Незаглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция: К сожалению, запрашиваемая страница не существует.

Содержание

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Виды армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5. 1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Содержание статьи1 Виды конструкций откатных ворот1.1 Консольные1.2 Подвесные1.3 Рельсовые2 Фундамент под откатные ворота2.1 Общие моменты технологии возведения фундамента2.2 Типы фундамента […]

Содержание статьи1 Когда армирование кладки не нужно2 Исторический опыт3 Общее понимание армирования кладки4 Назначение армирования кладки5 Виды армирования6 Сетка металлическая […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3. 1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1. 1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.

1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1.

1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3. 1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1. 1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Незаглубленный ленточный фундамент: пошаговая инструкция

Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) — разновидность фундамента, нижняя отметка которого совпадает с нулевым уровнем или ниже его не более чем на 10 см. Такие основания отличаются простотой исполнения и низкой стоимостью. НЗЛФ отлично подходит для садовых домиков, хозяйственных построек, бань, веранд и беседок.

Незаглубленный фундамент: условия применения и преимущества

Ленточное основание незаглубленного типа не подходит под кирпичный дом, зато может применяться для возведения каркасных коттеджей и брусовых домиков высотой не более 2-х этажей. При этом должны быть обязательно соблюдены следующие условия:

Грунты на участке должны быть непучинистые, т.е. не изменяющие своих физико-механических характеристик при замерзании. К непучинистым грунтам относят: пылеватые пески с низким содержанием влаги, крупнообломочные, галечные, гравийные грунты, крупнофракционный песок, а также смеси песка и гравия без глинистых примесей. Уровень подземных вод при строительстве НЗЛФ значения не имеет.
При наличии на участке средне- и слабопучинистых грунтов необходимо предварительное осушение грунтов путем устройства под будущей постройкой дренажа, а также замена пучинистыхгрунтов — непучинистыми. Например, применять НЗЛФ на глине или на суглинке категорически нельзя даже при минимальном УГВ, т.к. в этом случае силы пучения будут зависеть от осадков.
Длина каждой стены наружного периметра должна быть не более 10 м, внутренней — не более 7 м. Длинная лента основания больше подвержена негативному действию сил морозного пучения.

Преимущества ленточного незаглубленного фундамента:

не промерзает и не передает холод в дом;
быстрый и простой монтаж — можно сделать своими руками;
низкая себестоимость;
отсутствие земляных работ, если не делается дренаж.

Незаглубленный фундамент имеет много недостатков, которые существенно ограничивают сферу его применения:

относительно небольшая несущая способность;
высокие требования к грунтам — основаниям;
невозможность обустройства подвала.

Решив использовать НЗЛФ для строения необходимо провести тщательный анализ грунтов на участке и определить степень их пучинистости. В 80% случаев грунты оказываются непригодными для быстрого возведения НЗЛФ и необходима выемка грунта на 30-50 см и подсыпка непучинистого слоя. В этом случае стоит рассмотреть вопрос о целесообразности применения незаглубленного ленточного основания, возможно для строительства стоит выбрать мелкозаглубленный ленточный фундамент или свайно-ленточное основание на буронабивных или винтовых опорах.

Дом из бруса

24.81%

Дом из кирпича

18.71%

Бревенчатый дом

14.59%

Дом из газобетонных блоков

15.92%

Дом по канадской технологии

11.62%

Дом из оцилиндрованного бревна

3.84%

Монолитный дом

4.09%

Дом из пеноблоков

3.16%

Дом из сип-панелей

3.25%

Проголосовало: 3228

Расчет незаглубленного ленточного фундамента

Цель расчета НЗЛФ — определение нагрузки, которая действует на фундамент выбранной ширины и высоты. Выдержат ли грунты нагрузку, которая будет оказываться на фундамент? Для расчета можно использовать специальные программы или простой алгоритм:

Определение веса сооружения. Для расчета суммарного веса дома или хозпостройки необходимо сложить вес всех стройматериалов. Далее необходимо рассчитать, сколько весит 1м2 стены: для этого суммарный вес сооружения следует разделить на площадь всех стен.
Расчет снеговой нагрузки. Снеговая нагрузка зависит от региона (определяется по карте) и угла наклона кровли. Если угол наклона крыши менее 25 градусов, то берется точное значение по карте. Если наклон крыши более 60 градусов, то нагрузка от снега не учитывается.
Определение ширины НЗФЛ. Минимальная ширина фундаментной ленты не должна быть менее 25 см. Оптимальный вариант: ширина ленты равна ширине стены плюс/минус 5-10 см. Например, при строительстве сруба из профилированного бруса 200х200 мм ширина фундамента будет составлять 25 см. Для дома из блоков газобетона толщина стены, как правило, составляет 45 см, значит, ширина фундаментной ленты принимается равной 40-50 см (40 — для одноэтажного сооружения, 50 — для двухэтажного).
Определение высоты фундамента. Минимальная высота ленточного основания составляет: уровень снега + 10 см. Максимальная высота = ширина ленты х 2. Например, основание под дом из газобетона имеет ширину 50 см, тогда максимальная высота НЗЛФ будет составлять 1 м. Несмотря на то, что фундамент является незаглубленным, 10% его высоты будет находиться ниже нулевой отметки. Это происходит из-за естественной усадки.
Расчет нагрузки на НЗЛФ. Зная все вышеперечисленные параметры, определяем нагрузку, которую будет оказывать сооружение на ленточное основание. Для этого суммируем вес сооружения (пункт 1) и снеговую нагрузку (пункт 2) и делим полученную сумму на площадь фундамента. Площадь определяется как длина умноженная на ширину (пункт 3). Полученное значение показывает удельную нагрузку на 1 см2 фундамента.
Определение несущей способности грунта. Для этого необходимо произвести визуальную оценку почвы на участке, и определить к каким типам грунта она относится. Несущую способность определяем по таблице.

Несущая способность грунтов (по данным СП 22.

13330)

Значения расчетной несущей способности основных видов грунта
Тип грунта	Расчетная несущая способность кг/кв.см
Тип грунта	Плотный грунт	Грунт средней плотности
Пески гравелистые и крупные (независимо от влажности)	4,5	3,5
Пески средней крупности (независимо от влажности)	3,5	2,5
Пески мелкие:	—	—
— маловлажные	3,0	2,5
— очень влажные	2,0	2,0
насыщенные водой	1,5	1,0
Супеси:	—	—
— сухие	3,0	2,5
— насыщенные водой	2,5	2,0
Суглинки сухие	3,0	2,0
Глины:
— твердые глины	4,0	3,0
— пластичные глины	2,5	1,0
Крупнообмолочные грунты (щебень, гравий, гальца)	6,0	5,0

Если несущая способность грунта на участке выше, чем нагрузка от сооружения (пункт 5), то размеры для ленточного незаглубленного фундамента выбраны правильно. Если нет, то необходимо увеличить значение ширины и высоты для НЗЛФ.

Делая расчет для жилых строений необходимо учитывать запас прочности: несущая способность грунта должна быть выше нагрузки дома на 30% и выше.

Варианты выполнения НЗЛФ

Выполнить незаглубленный ленточный фундамент можно в трех вариациях:

Сборный ленточный фундамент

Основание возводится из ФБС-плит, которые выпускаются по ГОСТ 13579-78. Размер блоков ФБС зависит от площади сооружения. В сфере частного строительства обычно используются ФБС 9 и 12. Сборная лента лучше всего подходит для устройства основания на песчаном грунте низкой пучинистости. На пучинистых грунтах делать сборное основание не рекомендуется, т.к. отдельные блоки будут неравномерно выталкиваться, и оседать под действием морозного пучения.

С другой стороны при выполнении комплекса мер, снижающих негативное действие пучинистыхгрунтов, сборно-ленточный фундамент является более устойчивым, т.к. монолитная лента разрывается при деформации, а ФБС-блоки могут только выгнуться.

Для нейтрализации сил пучения при монтаже незаглубленного сборно-ленточного фундамента выполняются следующие меры:

Блоки устанавливаются на предварительно подготовленную подсыпку.
ФБС располагаются строго в одной плоскости и выравниваются.
Между собой блоки скрепляются раствором цемента М200…300 или при помощи сварки металлических закладных элементов.
При необходимости сборный фундамент усиливается металлоконструкциями.

Сборная конструкция проста в монтаже, не требует установки опалубки и бетонных работ, имеет невысокую себестоимость. Единственный недостаток — необходимость аренды крана для установки ФБС.

Монолитный ленточный фундамент

Лента основания заливается в предварительно созданную опалубку. Технология устройства монолитного НЗЛФ будет рассмотрена ниже. Такой вариант можно применять для основания под дом на пучинистых грунтах с условием подсыпки и устройства эффективного дренажа.

Достоинства монолитного НЗЛФ: возможность выполнения ленты любой ширины и высоты, все работы можно сделать своими руками без привлечения техники, низкая стоимость.

Недостатки: временные и трудовые затраты, монолитная лента затвердевает в течение 20-30 дней.

Комбинированный ленточный фундамент

Под комбинированным НЗЛФ подразумевают основания столбчатого типа — лента устанавливается на вкопанные столбы, сборно-монолитный — часть ленты выполняется из блоков ФБС, а часть заливается бетоном при помощи опалубки. Для небольших строений использование комбинированных вариантов нецелесообразно.

Устройство незаглубленного ленточного фундамента: инструкция от А до Я

Специфических нормативных документов по монтажу незаглубленного ленточного фундамента не существует. При устройстве НЗЛФ сборного или монолитного типа необходимо руководствоваться технологической картой ТК «Устройство мелко заглублённого ленточного железобетонного фундамента» и СНиП 3.02.01-87.

Пошаговая инструкция по монтажу монолитного незаглубленного ленточного фундамента:

Подсыпка песчано-гравийной подушки

Для будущей подушки подготавливается приямок — выемка грунта в виде траншеи шириной в 1,5 раз шире, чем фундаментная лента и глубиной 10-15 см. На дно приямка выстилается геотекстиль, который предотвращает заиливание подушки от грунтовых вод. Подсыпка выполняется одним из двух способов:

Смешанной гравийно-песчаной смесью. Пропорция гравий/песок составляет 2/3 соответственно. Толщина подсыпки — 20-30 см.
Послойно: первый слой — 20 см крупнофракционного песка, второй — 20 см мелкого щебня или гравия.

В качестве подсыпки можно использовать другие нерудные материалы: доменный шлак, керамзит и пр.

Установка опалубки

Опалубка сооружается из фанеры или деревянных досок толщиной 3-5 см. Опалубка должна быть прочной, чтобы выдержать бетон. Высота конструкции на 10-15 см выше рассчитанной высоты монолитной ленты. Опалубка заглубляется на 5-7 см в подсыпку. Углы опалубки следует укрепить, т.к. в процессе заливки именно на них будет действовать основная нагрузка.

Армирование

Пространственная вязка армокаркаса по выбранной схеме производится на специальной подставке. Для создания каркаса используется рифленая арматура класса А3 диаметром 12-14 мм. Пруты располагаются продольно и связываются между собой отожженной проволокой 3-6 мм. Каждые 40-60 см по каркасу устанавливаются вертикальные стержни арматуры. Армокаркас может иметь как квадратную, так и округлую форму. Количество продольных стержней — 4 или 6.

Сергей Юрьевич

Строительство домов, пристроек, террас и веранд.

Задать вопрос

Готовый армирующий каркас опускается в опалубку так, чтобы армокаркас не касался стенок опалубки и дна траншеи. Для этого на гравийно-песчаной подсыпке монтируются металлические грибки — металлоконструкции, приподнимающие армокаркас на 5-7 см выше уровня земли.

Бетонирование

Для заливки монолитной ленты применяется бетон класса не ниже В17,5. Бетон заливается порциями и слоями. Толщина слоя – не более 20 см. Каждая порция после заливки утрамбовывается, для выгона пузырьков воздуха и равномерной усадки. После завершения бетонных работ НЗЛФ накрывается пленкой, за бетоном осуществляется стандартный уход. Затвердевание бетона длиться до 25-28 суток. Опалубка разбирается, а фундаментная лента утепляется, выполняется отмостка и строительство дома продолжается.

Ленточный незаглубленный фундамент монолитного и сборного типа нельзя оставлять на зиму без нагрузки! Не нагруженный на зиму фундамент подвергается активному воздействию сил пучения — конструкцию буквально поднимает над уровнем земли и разламывает. Нагрузка на основание при заморозке строительства на зиму должна составлять не менее 30% от рассчитанной нагрузки (веса) дома.

Утепление и гидроизоляция НЗЛФ

Ленточный незаглубленный фундамент обязательно нуждается в гидроизоляции и утеплении. Гидроизоляция для НЗЛФ применяется следующих видов:

Обмазочная. Фундаментная лента обрабатывается влагонепроницаемым материалом, как правило, на основе битумной мастики.
Проникающая. В бетонную смесь вводится специальная добавка — праймер, которая уменьшает пористость бетона и снижает его влагопроницаемость.
Рулонная. Гидроизоляция крепится к наружным и внутренним стенам, а также сверху фундаментной ленты.

Отличные результаты дает комплексная гидроизоляция, когда в бетонную смесь вводится праймер, а лента обрабатывается обмазочным материалом.

Для утепления НЗЛФ лучше всего использовать недорогой пеноплекс или экструдированныйпенополистирол. Эти материалы отличаются высоким коэффициентом теплосохранения, устойчивы к влаге и грызунам. Плиты утеплителя крепятся к фундаменту после нанесения гидроизоляции. Одновременно с фундаментом утепляется цоколь и обустраивается отмостка.

Дренаж для незаглубленного ленточного фундамента

В среде профессиональных строителей постоянно ведутся споры о целесообразности дренажа для НЗЛФ. Сторонники дренажной системы говорят о важности отвода грунтовых вод и выпавших осадков от здания, а противники — настаивают на том, что раз фундамент не располагается ниже нулевого уровня, то подземные воды оказывают на него минимальное влияние и не приносят существенного ущерба. Практика показывает, что фундамент с дренажом необходим при высоком уровне УГВ для защиты гравийно-песчаной подушки от размывания.

Лучший материал для дренажной системы частного дома — трубы из полимеров. Диаметр труб подбирается с учетом количества подземных вод и глубины заложения дренажа. Оптимальный диаметр — 10-14 см. Глубина заложения — ниже подсыпки на 30-50 см. Расстояние, на которое выполняется дренаж вокруг дома — от 1,5 до 3 м. Технология устройства дренажа под отмостку и фундамент:

Перед выполнением фундамента и подсыпки песчаной подушки на расстоянии 1,5-2 м выкапываются скважины, на дно которых насыпается 10-20 см мелкого щебня.
Внутри скважин устанавливаются дренажные трубки, обернутые в геотекстиль, который надежно защищает дрены от заиливания. Дренаж монтируется под фундаментом и будущей отмосткой. Трубы-дрены устанавливаются с уклоном от центра, который обеспечивает удаление излишков влаги самотеком. Минимальный уклон — 5 градусов, максимальный — 10.
После заливки фундамента на расстоянии 0,5 м от него выкапывается траншея шириной 20 см и глубиной, на которую были установлены дрены под НЗЛФ. Траншея выстилается геотекстилем и засыпается щебнем. Укладывается водоотводящая труба, которая будет собирать воду из дрен и отводить в выбранное место (канаву, сливную яму).

Проектировать дренаж лучше всего на стадии расчета НЗЛФ. Правильно выполненный дренаж существенно снизит отрицательное действие грунтовых вод на фундамент, а полы в доме будут более теплыми.

Отмостка незаглубленного ленточного фундамента

Отмостка НЗЛФ защищает основание от осадков и пучения почвы зимой. Ширина отмостки зависит от размера карниза крыши и составляет на 20-30 см больше чем навес кровли. В среднем для частного дома ширина отмостки назначается в пределах 30-70 см. Широкая отмостка часто используется как тротуарная дорожка возле дома. Конструкция отмостки предусматривает определенный уклон — 3-8 сантиметров на 1-1,5 м.

Технология устройства отмостки для НЗЛФ следующая:

По всей площади будущей отмостки вынимается грунт чуть ниже глубины заложения ленты фундамента — на 30 см.
Монтируется опалубка, на дно которой засыпается смесь песка и щебня слоем 10 см, а затем трамбуется.
Укладывается гидро- и теплоизоляция — геотекстиль или рубероид и жесткие плиты пеноплекса.
Сверху теплоизоляции монтируется армирующая сетка.
Производится бетонирование и финишная декоративная отделка.

В качестве финишной отделки может использоваться плитка, булыжник и пр. Независимо от того будет ли наносится отделка или ею будет являться бетонный слой, в отмостке необходимо сделать деформационные швы каждые 2 м. Швы представляют собой зазоры шириной 1-1,5 см, в которые закладываются пропитанные битумом шнуры. Деформационные швы защитят отмостку от растрескивания.

Если под незаглубленным фундаментом и отмосткой располагается дренаж, то вода от отмостки будет отводиться в магистральную дрену, а затем в специально отведенное место. При отсутствии дренажа в конце отмостки необходимо установить вотодоотводный лоток, который по сути будет являться частью ливневой и водосточной системы дома.

Вы можете задать свой вопрос нашему автору:

пошаговая инструкция по монтажу на пучинистых грунтах

Строительство любого здания или сооружения начинается с фундамента.

Он обеспечивает прочную и надежную опору, принимает на себя вес постройки и передает его на подстилающие слои грунта.

Одним из наиболее эффективных и долговечных вариантов конструкции основания считается ленточный фундамент, наиболее изученный и отработанный на практике.

Существует масса разновидностей, отличающихся и наличием дополнительных элементов.

Рассмотрим незаглубленный ленточный фундамент, один из наиболее редких и удачных вариантов реализации этого типа основания.

Содержание статьи

Что такое незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) представляет собой бетонную или сборную полосу, расположенную под внешними и внутренними несущими стенами дома.

В отличие от обычных вариантов, лента не погружается в грунт, а располагается на дневной поверхности.

Такой вариант вполне допускается СНиП, если условия на участке обеспечивают отсутствие нагрузок пучения. Технология строительства такого основания схожа с традиционной, но объем земляных работ значительно снижен или вовсе отсутствует.

Существует два варианта конструкции НЗЛФ:

Монолитный пояс.
Традиционная лента.

Конструкция обоих видов схожа, отличием является форма сечения лента. У монолитного пояса ширина превышает высоту, а у обычной ленты преобладает высота. Выбор того или иного варианты обусловлен типом грунта и его особенностями.

У монолитного пояса удельное давление ниже, что снижает риск возникновения просадок основания на рыхлом грунте

. Традиционная лента устанавливается на прочных и сухих грунтах, что должно быть подтверждено анализом гидрогеологической обстановки на участке.

Достоинства и недостатки

К достоинствам НЗЛФ принято относить:

Простота и экономичность строительства.
Отсутствие или относительно малый объем земляных работ.
Прочность, надежность, способность полноценного выполнения функционала.
Отсутствие нагрузок пучения, направленных на боковые поверхности ленты.
Стоимость строительства ниже, чем при использовании других вариантов.

Существуют и недостатки:

Необходимость тщательного анализа состава грунта.
Требуется точный , учитывающий все особенности участка и климатические условия в регионе.
Существует зависимость от количества осадков и прочих атмосферных проявлений.
Допустимые условия встречаются довольно редко, что вынуждает применять методику преимущественно для нежилых построек хозяйственного или вспомогательного назначения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Все недостатки в той или иной степени присущи большинству типов фундамента, поэтому их можно считать особенностями конструкции.

Устройство

Незаглубленный ленточный фундамент состоит из монолитной или сборной ленты, установленной на слое песчано-гравийной подушки, обеспечивающей выравнивание и дренаж подстилающих слоев.

Необходима предварительная подготовка участка, так как для строительства НЗЛФ важно обеспечить горизонтальную и плоскую площадку, чего в природных условиях практически не встречается. Кроме того, надо удалить поверхностный техногенный или плодородный слой почвы, поскольку он слишком податлив и не обладает необходимыми качествам.

Возможна подготовка не всего участка, а рытье траншеи малой глубины, только для удаления верхнего слоя почвы.

Основная задача — обеспечение горизонтали, что сложно обеспечить при самостоятельном строительстве. Создается опалубка и арматурный каркас, которые собираются по общим правилам. Затем производится заливка бетона, выдержка необходимое время и дальнейшие работы.

Общий объем работ относительно невелик и вполне допускает самостоятельное строительство.

В каких случаях его используют

Использование НЗЛФ целесообразно при наличии следующих условий:

Плотная и прочная поверхность грунта.
Низкий уровень грунтовых вод (более 3 м).
Состав грунта не включает в себя глинистые слои, легко пропускает влагу.
Участок не подвергается сезонным подтоплениям, нет опасности разлива рек и прочих природных явлений, связанных с появлением воды.

Оптимальным вариантом является наличие скальных пород, сплошной каменной плиты или песчаного грунта с достаточной плотностью и низким уровнем залегания почвенных вод.

ВАЖНО!

Общая доля НЗЛФ среди всех типов фундамента не превышает 8%, что наглядно демонстрирует редкость наличия соответствующих условий в большинстве регионов России.

Подходит ли он для пучинистых грунтов

Большинство специалистов единодушно отвергает возможность строительства НЗЛФ на пучинистом грунте, поскольку величина подвижек уровня в этом случае будет максимальной.

При этом, некоторые строители допускают строительство на пучинистых почвах с обязательным созданием мощного слоя засыпки и при малых размерах постройки (длина стен не превышает 7 м, в противном случае лента будет деформирована, а постройка может переломиться).

Мероприятия, которые предлагаются для устранения последствий пучения, по своей трудоемкости превышают строительстве заглубленного ленточного основания, поэтому они признаются нецелесообразными и на практике такие методы не используются.

Основная особенность установки НЗЛФ состоит в создании слоя песчаной засыпки (), обеспечивающего горизонтальную и ровную подстилающую площадку для заливки ленты. Кроме того, слой засыпки играет роль дренирующего слоя, а при необходимости в нем размещаются трубы дренажной системы.

Песчаная подушка обязательна для всех типов ленты, но на НЗЛФ применяется увеличенный слой и часто используется не песок, а мелкий или средний щебень.

Подушка под фундамент

Функции слоя песчаной засыпки состоят в выравнивании и осушении подстилающих слоев грунта, расположенных под лентой.

Обычная технология создания подушки заключается в следующих мероприятиях:

Выкапывается траншея по ширине ленты на глубину плодородного или рыхлого верхнего слоя почвы.
Вынутый из траншеи грунт вывозится или складируется в отведенном месте, для строительства он больше не нужен.
Траншея заполняется слоем песка или ПГС до выравнивания уровня с остальной почвой.
Слой засыпки тщательно трамбуется до максимально плотного состояния, при необходимости производится дополнительная подсыпка.
В некоторых случаях рекомендуется создавать верхний слой из мелкого щебня, превышающий уровень окружающей почвы на 10-15 см. Он также максимально уплотняется.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Необходимо обеспечить горизонталь траншеи и слоя засыпки. Пр наличии на участке уклона производится предварительное нивелирование, после чего можно приступать к образованию песчаной подушки.

Выбираем высоту и ширину фундамента

Параметры бетонной ленты определяются сложным инженерным расчетом. Неподготовленный человек выполнить его самостоятельно, не допустив массу ошибок, не сможет. Поэтому нет смысла рассматривать методику расчета, следует обратиться в специализированные организации или воспользоваться онлайн-калькуляторами.

При этом, надо сразу получить данные на нескольких ресурсах, чтобы имелась возможность сравнить их и выбрать наиболее достоверные.

Для заливки используется . Рекомендуется применять более тяжелый вид материала, так как от прочности ленты зависит судьба всей постройки, а качество бетона имеет слишком широкий диапазон вариабельности.

Если планируется самостоятельное изготовление бетона, необходимо тщательно соблюдать технологию, пропорции смешивания и использовать только качественные компоненты.

Обычная для НЗЛФ высота и ширина ленты требует использования металлического или стеклопластикового арматурного прутка диаметром 12 мм (рабочая арматура) или 8 мм (гладкая арматура).

Монтаж опалубки

Сборка производится обычными методами. Высота ленты невелика, поэтому проще всего использовать обрезные сосновые доски толщиной 25 мм (дюймовка). Собираются щиты шириной на 10-15 см большей, чем высота ленты.

Они устанавливаются параллельными линиями с расстоянием, равным ширине ленты. Используются поперечины, обеспечивающие точность и одинаковый размер ленты, которые перед заливкой убирают. Можно также применять П-образные поперечины, обеспечивающие размеры ленты.

Установленные щиты стыкуются в единую полосу без зазоров или щелей. При обнаружении их надо сразу заделать паклей или забить рейками, иначе при заливке бетон будет уходить на землю.

Снаружи щиты дополнительно фиксируют наклонными и горизонтальными упорами для обеспечения неподвижности опалубки и устойчивости к нагрузкам от веса материала.

Армирование фундамента и вязка

Создание армпояса производится по обычной методике. В задачу входит создание пространственной решетки из рабочих стержней, расположенных на глубине 2-5 см под поверхностью бетона. Используют две пары стержней — одну сверху, другую снизу ленты. При ограниченных размерах этого достаточно.

Рабочие стержни до момента заливки поддерживаются в нужном положении при помощи вертикальной (гладкой) арматуры. Из нее изготавливают П-образные хомуты, которые соединяются с горизонтальными стержнями с шагом 40-80 см.

По углам используются дополнительные стержни, усиливающие угловые связки плеч армпояса.

Соединение стержней производится с помощь. мягкой проволоки. Используется стальная отожженная проволока диаметром 1-1,5 мм. Для вязки отрезают кусок длиной 0,25-0,3 м, складывают его пополам и обхватывают перекрестие стержней получившейся полупетлей снизу в диагональном направлении.

Концы проволоки поднимаются вверх, специальным крючком захватывается петля и производится скрутка на 4-6 оборотов до появления плотного и прочного соединения. Методика проста, навык вязки приобретается быстро, процесс не требует большого времени или усилий.

Заливка

Заливка бетона — важная процедура, которую необходимо произвести за один раз, без образования холодных швов. В противном случае необходимой прочности у бетонной ленты не удастся достигнуть, что ставит под вопрос возможность эксплуатации фундамента и всего строительства в целом.

Рекомендуется заказать доставку готового бетона или организовать его изготовление на месте так, чтобы никаких перебоев не возникало.

производится из нескольких точек, равномерно распределенных по длине ленты. Для этого надо изготовить подвижный лоток, присоединенный к выпускному штуцеру миксера или собственной бетономешалки.

Материал подается так, чтобы он равномерно растекался по смежным участкам опалубке, в результате образуя сплошную монолитную бетонную ленту с одинаковыми качествами по всей длине. Это позволит получить максимальную прочность и устойчивость к нагрузкам.

После заливки ленту закрывают полиэтиленовой пленкой и каждые 4 часа поливают водой. Так продолжается в течение 3 дней, после чего поливать следует каждые 8 часов в течение 7 дней. Затем опалубку аккуратно снимают и выдерживают ленту до набора технологической прочности.

Всего выдержка занимает 28 дней.

Любые попытки сократить срок выдержки ленты способны привести к появлению трещин или некачественной кристаллизации бетона, поэтому отнестись к выдержке надо максимально ответственно.

Гидроизоляция

Гидроизоляция обеспечивает отсутствие контакта ленты с дождевой или талой водой. Изолировать следует всю поверхность, горизонтальные участки покрывают двойным слоем рубероида, промазанного битумной мастикой, а боковые поверхности изолируют либо горячим гудроном, либо битумной мастикой.

Существует масса средств для , вполне эффективных и работоспособных, но строители предпочитают использовать проверенные временем и практикой материалы.

Дренаж

Дренирующие функции выполняет слой песчаной засыпки. При необходимости создается специализированная дренажная система, состоящая из трубопроводов, уложенных на дно траншеи и выводящих воду в дренажный колодец или сбрасывающая ее в близлежащий водоем.

Необходимость в создании этой системы определяется климатическими особенностями участка, обилием осадков в регионе и прочими факторами. Работы по соединению и укладке труб выполняются на стадии образования слоя песчаной подушки.

Завершающие этапы работы

К завершающим этапам относят все действия, выполняемые после окончания гидроизоляции — , создание внешнего слоя отмостки, прочие работы. Они производятся в соответствии с проектными требованиями, иногда их откладывают до момента установки внешней отделки (например, заливка отмостки), или до начала строительства перекрытия.

Создание ленточного фундамента к этому моменту можно считать завершенным, остальные мероприятия направлены на возведение стен и перекрытий.

Полезное видео

В данном видео вам предоставят пошаговую инструкцию по монтажу незаглубленного ленточного фундамента:

Заключение

Использование НЗЛФ привлекательно с точки зрения дешевизны и малых объемов земляных работ. Но слишком высокая требовательность к сочетанию определенных условий, а также возможность их изменения (например, появление грунтовых вод) вынуждают ограничивать размеры построек и не использовать методику для создания оснований для жилых домов.

Это делает технологию менее привлекательной для строителей и уменьшает долю НЗЛФ в общем количестве ленточных фундаментов.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, полезные советы

Один из самых надежных, долговечных и простых вариантов фундамент под капитальное здание любого типа – ленточный фундамент. Он широко применяется в малоэтажной застройке, так как подходит для любых построек: бани, гаражи, дома и даже под заборы с воротами.

Технология его возведения максимально проста, поэтому возвести его своими руками не так уж и сложно, причем не только небольшой вариант, например, под забор, но и под двухэтажный жилой дома.

Ленточный фундамент имеет несколько вариантов конструкции, но все их можно разделить на две больших группы:

заглубленные
и мелкозаглубленные

Варианты ленточного фундамента

Мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента

Самый простой и недорогой вариант, на возведение которого не требуется большого количества ресурсов, как материальных, так и человеческих.

Используется он для домов небольшой массы и площади из легких строительных материалов, а также на твердых породах грунта: на скальном и близких к нему.

В основном такой фундамент строится под постройки следующих типов:

Любые деревянные дома небольшой площади, особенно щитовые и комбинированные. Они не так много весят, чтобы им нужна была полноценное массивное основание, и если грунт на участке достаточно плотный, а также обладает невысоким уровнем пучинистости или строительство идет в теплом регионе, можно обойтись мелкозаглубленным вариантом ленточного фундамента.
Небольшие здания из сибита(газобетона) или пенобетонных блоков. Причины в основном те же, что и с деревянными домами: здания в один или два этажа из таких материалов имеют малую массу, поэтому им не требуется глубокое и мощное основание.
Кирпичных и каменных построек небольшой площади – гараж на одну машину, семейная баня, какие-то хозяйственные постройки и другие варианты строений. Сам по себе кирпич материал тяжелый, но если здание небольшое, а грунт достаточно плотный, то точно также на основание не будет серьезной нагрузки и можно строить самое простое.

Обычно мелкозаглубленный фундамент по высоте не превышает 80 см, и еще 15-20 может уйти на создание подушки и подошвы, на который фундамент и стоит в траншее.

Единственный недостаток такого основания – отсутствие подвала.

Так как в заглубленном варианте фундамент одновременно играет роль стен цокольного этажа, погреба или подвала, в мелком варианте сделать это не получится.

Для сильно пучинстых или подвижных грунтов с высоким уровнем залегания подземных вод можно использовать комбинированный вариант – свайно-ленточный. В этом случае лента также остается неглубокой и дальше наращивается сваями или «ногами» до более твердых и стабильных слоев грунта.

Заглубленный вариант ленточного фундамента

Полноценной версией ленточного фундамента является заглубленный ниже уровня промерзания почвы, доходящий до твердых пород грунта. Он используется в качестве основания для больших, массивных построек, которым нужна устойчивая и тяжелая опора, чтобы здание не начало проседать и перекашиваться.

Поэтому само основание должно быть глубоким, широким и тяжелым, плотно стоящим в почве и не двигающееся вместе с ее замерзанием, при повышении грунтовых вод и в любых других климатических и геологических изменениях.

Обычно глубина такого фундамента опускается на 30-50 см ниже горизонта промерзания, благодаря чему получается, что фундамент и само здание стоит на твердом грунте, а верхний мягкий слой выполняет функции подушки.

Такой фундамент возводится всегда, если почва на участке глубоко промерзает, является влажной и мягкой. Глубокое основание требует большого количества материалов для своего строительства, поэтому в целях экономии возможно возведение вариантов, в которых массив ленты фундамента расширяется к низу или представляет собой ступенчатую конструкцию. Т

акие варианты сложнее в возведении и проектировании, но позволяют потратить значительно меньше строительных материалов, так как ленточный – самый дорогой фундамент из всех существующих в том, что касается количества бетона, арматуры и сопутствующий расходных материалов вроде песка и стальной проволоки для перевязки армирующего пояса.

Заглубленный ленточный фундамент по конструкции ленты может быть монолитным или сборным.

Сборный ленточный фундамент

Сборный ленточный фундамент представляет собой ленту из готовых железобетонных блоков, соединенных в единый массив при помощи бетона и арматуры. В этом случае опалубка заполняется готовыми блоками, произведенными в заводских условиях, и в итоге получается цельный массив.

Преимуществами такой конструкции можно назвать короткие сроки возведения и возможность строительства в любой сезон и в любую погоду.

Но есть и ряд недостатков: готовые блоки стоят дороже, а в места их соединений проникает влага. Поэтому при строительстве этого варианта требуется создание дополнительной изоляции, и водоотводной системы, которая будет убирать лишнюю влагу.

Монолитная лента фундамента

Монолитная лента фундамента представляет собой армированную траншею, залитую бетоном. В итоге получается единый бетонный массив, то есть монолит. Такой вариант является самым надежным и универсальным, поэтому его конструкция может быть любой.

Преимущества монолитного фундамента: отсутствие необходимости привлечения техники, возможность проведения всех работ своими силами, а также широкий выбор конструкций и вариантов ленты.

Недостаток только один – высокая цена и большой расход материалов, особенно арматуры.

Этапы работ по возведению ленточного фундамента

Шаг 1 — Материал для строительства ленточного фундамента

Строительство ленточного фундамента выполняется при помощи цемента марки 200. Это довольно трудоемкий процесс. Если заливать его не одновременно, фундаментная конструкция будет не прочной. Лучше для строительства такого фундамента использовать крупнозернистый песок, цемент и щебень. При этом заводя раствор соблюдать четко соблюдать пропорцию. 2:1:2:5

Кроме этого, для строительства фундамента еще нужны:

Доски для опалубки;
Арматура или стальная проволока для армирования;
Речной песок. Им засыпается подушка под фундамент.
По несколько штук лопат, штыковых и совковых.
Уровни, маленький и большой.
Большое количество ребристой арматуры 10-12 мм для создания поясов и гладкой, диаметром 6-8 мм, для перевязки. Также понадобится стальная проволока для соединения нахлестов арматуры.
Доски для опалубки. Можно использовать горбыль, он самый дешевый и доступных из всех пиломатериалов такого типа.
Гвозди, молотки, ножовка по дереву, болгарка и желательно вибратор для трамбовки бетона.
Бетономешалка на полкуба или куб.
Материалы для изготовления бетона.

Шаг 2 — Подготовка к строительству фундамента

Первым делом в любом строительстве идут подготовительные работы, а начинаются они с проектирования. Поэтому сначала нужно выяснить глубину промерзания, выкопав пробную яму и посмотрев на срез слоев грунта, или посмотреть среднее для региона значение в соответствующем СНиПе.

Далее нужно произвести проверку участка и определить тип почвы, глубину ее промерзания и глубину подземных вод. После проведенного исследования составляется проект с четким расчетом устройства фундамента.

Исходя из этих данных и планируется глубина ленты. Также важно учесть, что фундамент должен быть чуть шире, чем стена, а если почва мягкая, по наружным стенам нужно оставить пустое место, которое в будущем засыпается песком для создания подушки между лентой и подвижным грунтом.

Следующий этап в строительстве фундамента, это разметка на участке в соответствии с его размером. После чего на участке нужно навести порядок. Вывезти мусор и освободить его от верхнего шара грунта.

Разметка участка включает в себя:

Определение оси дома и расположение его первого угла. В месте разметки устанавливаются колышки, от которых друг к другу натягивают веревку перпендикулярно друг к другу, чтоб установить второй, третий и четвертый угол здания;
Получившийся контур прямоугольника, проверяется по диагонали.
Таким же способом делается отметка второго контура. Расстояния, между которыми и являются основой фундамента для несущих стен. Точно, так же выполняется разметка для отдельных элементов здания.

Очень важно постараться залить всю ленту фундамента за один рабочий день, так как если растянуть этот процесса, места стыков между уже застывшим бетоном и свежим будут недостаточно прочные, то есть станут местами риска появления трещин и расколов.

Шаг 3 — Разметка траншеи

По всем углам внешнего и наружного периметра будущего фундамента втыкаются колышки на расстоянии с запасом, которого должно хватит на опалубку и создание подушки из песка (если она требуется).

Точный горизонтальный уровень в начале работ выставлять нет необходимости, это можно сделать, когда траншея будет заполнена и подойдет к завершению.

Если натянуть шнур сразу, он в любом случае провиснет под действием влаги или силы натяжения, и уровень собьется.

Шаг 4 — Ленточный фундамент глубина

В зависимости от того, какого фундамент вида, будет изменяться его глубина.

Мелкозаглубленный фундамент: его глубина колеблется от 50 до 70 см. Он отлично подходит для небольших по размеру кирпичных сооружений, домов и построек из дерева и строений из пенобетона. В таком случае лучшим грунтом будет считаться слабопучинистый однородный грунт.

Заглубленный фундамент: глубина такого фундамента должна быть от 1.5 до 2 метров. При этом на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта. Это обеспечивает конструкции большую прочность. Такой вид фундамента отлично подходит для многоэтажных кирпичных, каменных и бетонных зданий, которые имеют тяжелые перекрытия, цокольные этажи или же подземные гаражи.

От каких параметров зависит глубина ленточного фундамента:

Уровня подземных вод
Конструкции будущего сооружения
Грунта
Степень промерзания грунта
Морозного пучения грунта

Если же грунтовые воды проходят больше 2 и больше мета ниже высоты промерзания грунта, то глубина фундамента не больше 1.5 метров.

Если же воды проходят ниже уровня промерзания грунта меньше 2 метров, то глубина фундамента рассчитывается как 75 процентов от глубины промерзания. Но не меньше 0.7 метров.

Если же уровень промерзания сильно больше уровня прохождения грунтовых вод, то глубина должна быть не менее расчетной высоты промерзания грунта.

Шаг 5 — Рытье траншеи и создание подушки с подошвой

Как уже было сказано, траншея должна быть немного шире, чем лента фундамента. Дно траншеи должно быть ровным и утрамбованным, без перепадов и резких выступов или провалов.

Когда она будет вырыта и дно утрамбовано и выровнено, на него насыпает слой песка примерно 10 см. Песок должен быть мокрым и после его засыпания его утрамбовать, а затем сверху засыпать уже гравием, слой в 5 см.

Гравий заливается цементным раствором и таким образом получается подошва, которая будет служить опорой для всего массива фундамента, защищая от воздействия влаги снизу и создавая дополнительную устойчивость.

Если заливать подушку раствором, то ей требуется время, чтобы схватиться, желательно неделя. В случаях, когда времени на это нет, вместо слоя раствора на песок и щебень можно уложить рубероид или полиэтиленовую пленку в несколько слоев для создания надежной гидроизоляции.

Копается канава, четко по разметке под фундамент.

Шаг 6 — Установка опалубки

Опалубка устанавливается из деревянных досок, в соответствии с размером фундамента.

Для опалубки берутся любые доски, у которых струганной является хотя бы одна сторона. Можно использовать старые, главное, чтобы они были достаточно прочными и максимально длинными.

Внутренняя сторона опалубки должна представлять собой ровную поверхность без сильных перепадов и щелей, в которые может начать выливаться раствор.

При этом обязательно выполняют:

Установку угловых опор при помощи деревянных брусьев;
При помощи обрезных досок собирают конструкцию опалубки, которая крепится металлических уголков и саморезов. При этом шляпки саморезов остаются внутри опалубки, а брусья и уголки снаружи;
Внешняя сторона опалубки закрепляется опорами. Это позволит предотвратить деформацию конструкции под весом залитого раствора;
Высота опалубки не может быть меньше, чем 30 сантиметров от уровня грунта.
Внутри опалубки чертится уровень для уровня заливки бетона.

По всем правилам опалубка для заглубленного фундамента строится от дна траншеи, но в некоторых случаях допускается ее возведение лишь на поверхности почвы.

В этих случаях стены траншеи также должны быть ровными и достаточно плотными, чтобы не деформироваться под массой жидкого бетона, когда она начнет заполняться.

Если досок нет, подойдет любой прочный щитовой материал, даже шифер.

Над поверхностью грунта фундамент должен подниматься минимум на 30 см, поэтому опалубку лучше сделать высотой 50 см на всякий случай. Также нужно не забыть проложить все необходимые трубы, если коммуникации заходят в дом через пол. Для этого используются трубы из асбестоцемента большого диаметра, в которые потом уже будут проложены водопроводные и канализационные.

Шаг 7 — Арматура для ленточного фундамента диаметр

После завершения строительства опалубки вяжется армирующий пояс по всей длине и высоте траншеи. Для продольных поясов требуется арматура максимальной длинны, желательно шесть метров, если длина стороны фундамента не меньше, толщиной 10-12 мм с ребристой поверхностью.

Вертикальные прутья и поперечные смычки можно делать из гладной, 6-8 мм диаметром. Между собой продольные элементы должны перехлестываться концами не менее 30-40 см, и каждый из рядов вяжется из двух прутьев вместе.

Такие требования вызваны тем, что именно на эту часть фундамента приходится основная нагрузка и если на ней сэкономить, он будет не так надежен, как должен. Связываются все концы стальной проволокой, сварку использовать нежелательно, так как она не дает нужно прочности внутри бетонного блока.

Шаг, с которым устанавливаются вертикальные прутья и перевязываются между собой внутренний и внешний горизонтальные, определяется проектными расчетами, но не желательно делать его менее 50 см.

Металлические прутья не меньше 8-12 мм в диаметре, нарезают на куски до двух метров , но не меньше 45 сантиметров, которые выкладываются в опалубку на глубину не больше 40 сантиметров.

При этом между собой, стальные пруты крепятся методом связки при помощи проволоки. Некоторые используют для этого сварку. Но так делать не стоит.

Шаг 8 — Заполнение опалубки бетоном

Желательно работы по заливки опалубки бетоном выполнять за один день, так как в местах соединения схватившейся и свежей части прочность фундамента будет ниже, и именно здесь могут появиться большие сквозные трещины.

Для бетона лучше брать щебень средней или мелкой формации, такой вариант прочнее, чем крупные камни.

Если щебень совсем мелкий, нужно уменьшить количество песка, так как в щебне он присутствует изначально. Заливается бетон слоями, по 20-30 см и после заливки каждого слоя его требуется утрамбовать. Лучше всего делать это строительным вибратором для устранения мелких воздушных полостей.

Если вибратора нет, можно сделать трамбовку из досок, главное, чтобы бетон был утрамбован. В случаях, когда покупает готовый бетон и заливается из промышленного миксера, его нужно ворочать при заливке ломом или толстой арматурой, чтобы в нем не образовались полости. Стенки опалубки обязательно нужно простукивать деревянным молотком для лучшей усадки.

Верхняя часть выравнивается также как и при заливке стяжки.

По завершению бетонных работ фундамент нужно накрыть рубероидом или полиэтиленовой пленкой от осадков и оставить схватываться. При нормальной погоде с малым количеством дождей фундамент под дом схватывается примерно за месяц. В случае с забором обычно хватает и пары недель или меньше, в зависимости от его объема.

Какой бетон использовать для ленточного фундамента

Перед выбором бетона для строительства, необходимо обратить свое внимание на следующие немаловажные факторы:

Какая будет масса постройки
Какая будет нагрузка на опоры
Какой будет тип армирования
Какой грунт

Очень часто под ленточный фундамент делают бетонную подушку, которая имеет толщину равной 10 см. В таком случае подойдет бетон М100 и выше.

Если же будущие сооружение будет иметь больший вес, к примеру, сборно – щитовой дом, то в таком случае будет достаточно бетона М200.

При строительстве небольшого деревянного дома подойдет бетон М250, если грунтовые воды будут залегать не глубоко.

Если же будущий дом большой – массивный, то в этом случае стоит использовать бетон М350. Именно этот вид бетона относят к особо прочному классу, так как в нем присутствует гранит.

Самым же надежным считается М450, который считается долговечным.

Помните! Если строительство происходит в регионе, где суровый климат, то отдайте свое предпочтение более высокой марке бетона.

Чтобы приготовить бетон понадобятся следующие материалы:

Бетономешалка, так как руками месить очень тяжело, в особенности если бетона может понадобится много
Лопата
Емкость
Цемент
Песок
Щебень
И вода

Какой марки бетон нужен для ленточного фундамента

Любой бетон состоит из следующих компонентов:

Цемента
Наполнителей – это может быть щебень, песок, гравий, другие сыпучие материалы
Воды

В результате смешивания этих компонентов получается бетон. Качество же будет зависеть от содержания различных наполнителей в цементе.

Маркировки бетона:

М – марка бетона – этот параметр показывает, как застывший фундамент будет переносить нагрузки про прошествии 30 дней
В – класс бетона – этот параметр несет в себе информацию о степени сжатия
F – устойчивость к морозу – этот показатель показывает, сколько заморозок и разморозок может выдержать бетон
W – водостойкость – этот параметр характеризует коэффициент водопроницаемости бетона водой. Обычно значения варьируются от 2 до 12.
П – подвижность – этот параметр характеризует жидкость однородной бетонной смеси и коэффициент текучести.

Например:

Бетон М100 В7.5 – он очень низкого качества и применяется только в подготовительных работах при строительстве
Бетон М150 В12.5 – этот вид бетона не очень хорошего качества. Его применяют в основном при строительстве бетонных дорожек
Бетон М200 В15 – этот вид бетона используется при строительстве с малой нагруженностью. Это могут быть лестницы
Бетон М300 В22.5 – эта марка бетона считается в России самой популярной. Его используют для заливки фундаментов и при строительстве качественных домой
Бетон М350 В25 – эта марка бетона считается очень хорошей. Применяется при строительстве зданий и сооружений, которые требуют крайне высокую прочность.

Заливка опалубки цементным раствором

Для этого нужно: приготовить бетонный раствор, довести его при непрерывном перемешивании до сметанообразной консистенции, после чего в него добавить гравий и снова все перемешать;
Заливка раствором опалубки проходит с систематическим утрамбовываем и протеканием по его площади прутом, из метала. Таким образом, удаляется из фундамента воздух. Лучше для этого использовать строительный миксер;
Раствор заливается до обозначенного уровня в опалубке;
Верхний слой бетонного раствора выравнивается специальным инструментом, то есть правилом. Мастерком этого лучше не делать;
Верхний слой залитого бетона нужно притрусить сухим цементом. Лучше это сделать при помощи сита. Это ускорит процесс высыхания верхнего шара бетонного раствора.
Готовый фундамент в опалубке, нужно накрыть до полного высыхания. Обычно для этого достаточно 3-4 недели.
Если очень жарко, систематически фундамент нужно поливать водой. Это не даст верхнему шару фундамента пересохнуть.

И когда фундамент готов, опалубка снята, можно приступить к строительству стен. Только прежде, чем это сделать, необходимо выполнить гидроизоляцию. Это продлит срок эксплуатации фундаменте, защитит стены от влаги и сохранит тепло в доме.

Можно ли заливать ленточный фундамент частями

Ответ: да. Заливать частями можно. Такой метод отлично подходит под ленточный фундамент, где тратится наибольшее количество раствора для заливки. При этом, качество работы не понизится, так как современные технологии и умелые мастера позволяют проводить такие работы на отлично.

Что стоит учитывать в таком случае?

Один из главных параметров – это время, так как неправильно выверенные интервалы работы могут снизить качество конструкции в целом. Поэтому, стоит знать, до того, как фундамент становится крепким и надежным, бетон проходит стадии схватыванияи затвердевания. Именно эти два процессы имеют определенные интервалы времени, которые нужно знать и учитывать в работе.

Минимальное время схватывания – 3 часа, если температура на улице 15 градусов. Максимальное время – сутки, если температура ниже выше прописанной. Это считается самым важным процессом, так как в нем происходит связывание всех компонентов, которые входят в раствор.

Поэтому, помните! Если необходимо проводить заливку частями с интервалом в 8 часов, то сами слои должны быть толстыми. Иначе должного эффекта не получится.

Процесс затвердевание проходит до месяца и только после истечения этого срока фундамент будет способен выдержать необходимые нагрузки.

Если же заливать фундамент нужно частями, то следующий слой можно укладывать только через трое суток. Если не соблюсти эти временные интервалы, в итоге фундамент может потрескаться.

Итог:

Заливку последующих слоев можно производить по истечению 8 – 10 часов в холодное зимнее время и не меньше 5 часов в осенний и летний периоды
Перед тем как приступить к следующими слою, необходимо провести работы над предыдущим – очистить его от пыли.

Создайте ленточный фундамент самостоятельно — 3 шага инструкции — 2021

Ленточный фундамент используется в нескольких случаях: как цельная фундаментная лента, например, для садовой стены, но также как многополосный фундамент при строительстве дома или как субстрат для садового сарая. Что вам нужно для ленточного фундамента , как сделать его профессионально и где можно разумно его использовать, можно найти здесь.

Общие сведения

В ленточном фундаменте отдельные фундаментные полосы лежат в незамерзающей зоне и обычно поддерживают тонкую фундаментную плиту, прикрепленную выше.Структурные нагрузки передаются от фундаментной плиты к фундаментным лентам, где они отводятся в окружающий грунт. Это очень устойчивая конструкция.

Преимущества ленточных фундаментов

Точечные фундаменты подходят только для относительно небольших нагрузок на конструкцию — ленточные фундаменты, с другой стороны, обладают высокой упругостью, но также должны быть точно спланированы. Для неподвальных домов архитектор или инженер-строитель разрабатывает план фундамента, которого необходимо точно придерживаться.Для больших садовых навесов у производителя обычно уже есть план подходящего ленточного фундамента.

Без плана можно приложить полоски фундамента к внешним краям планируемого фундамента для простых планов этажей и не слишком большой поверхности земли, так как в большинстве случаев наибольшие структурные нагрузки все равно возникают вдоль внешних стен. Затем следует залить прикрепленную бетонную плиту немного толще.

Производство бетона

Поскольку в большинстве случаев для ленточного фундамента требуется значительное количество бетона, имеет смысл поставлять бетон надлежащего качества.Затем вы можете позволить ему закачиваться непосредственно в опалубку, и не только получить неизменно хорошее качество бетона, но и равномерно распределить его, что очень важно для устойчивости фундаментной плиты.

Индивидуальные планки фундамента

Конечно, чтобы построить садовую стену, вам понадобится всего одна полоса фундамента. Здесь тоже говорят о ленточном фундаменте.

Пошаговая инструкция по устройству ленточного фундамента под садовый сарай

Гравий морозостойкий
Пленка ПЭ
бетон
Опалубочный материал и крепление для опалубки
Армирующий материал при необходимости — Арматурные корзины и арматура маты
стяжная проволока

лопата
бетон Stampfer
спиртовой уровень
рулетка
rüttelplatte
Строительная пленка для покрытия

1.Планирование фундамента и отсыпка грунта

Если у вас есть план фундамента, сначала обрежьте участок фундамента с помощью каменной веревки и деревянных колышков, а затем таким же образом отметьте расположение котлованов. Если нет плана, устраивают котлованы в районе наружных стен будущего садового домика. Котлованы должны быть шириной около 30 см и глубиной не менее 80 см.

Первое, что вы делаете, это поднимаете Эдрейх на глубину примерно 20 см перед тем, как выкапывать котлован.Еще раз проверьте правильность положения.

2. Установите опалубку

Теперь вы можете прикрепить и закрепить опалубку котлованов и фундаментной плиты. Особенно по углам следует дополнительно прикрутить опалубку.

Поместите так называемый слой чистоты между траншеями фундамента из уплотненного гравийного слоя и уложенной поверх него полиэтиленовой пленкой.

3. Залить бетон

Теперь можно заливать бетон в готовую опалубку. Это должно происходить как можно более равномерно.Сначала заполните траншеи фундамента, а затем целиком залейте нижнюю плиту.

Рекомендуется наносить бетон слоями, а промежуточные слои снова и снова уплотнять трамбовкой для бетона. Если вы используете арматуру, вы должны уже вставить их перед заливкой и связать их стальной проволокой.

Затем бетон должен затвердеть около четырнадцати дней, в зависимости от типа бетона. Чтобы защитить его от непогоды, накройте строительной пленкой.

Советы и хитрости

Всегда наносите бетон только с одной стороны — это позволит ему лучше растекаться и сделать бетонное покрытие более гладким и устойчивым. При желании можно также залить сплошную фундаментную плиту соответственно большей толщины. Это немного проще и к тому же очень стабильно.

Видеоплата: Как построить сарай — Как подготовить гравийную подушку для сарая — Видео 1 из 15

207 вопросов с ответами в ФОНДАХ

Уважаемые коллеги! мы хотели бы объявить о приеме статей для нашей междисциплинарной конференции: «Этические, правовые и социальные аспекты стратегий улучшения когнитивных способностей» (24-26 августа 2021 г.) Мы приглашаем ученых из различных дисциплин, таких как социология, психология, философия, медицина, право и политические науки, для обсуждения таких стратегий, как использование отпускаемых по рецепту лекарств, транскраниальная магнитная стимуляция, интерфейсы мозг-компьютер или генетические модификации.Эта конференция направлена на: а) обсуждение новых технологических возможностей улучшения когнитивных функций; б) участие в дебатах по связанным с этим этическим, правовым и социальным вопросам; c) представление эмпирических исследований распространенности, готовности к использованию и стратегий закупок; d) изучение движущих сил и препятствий, связанных с использованием и стратегиями закупок, а также связанных с ними представлений о рисках и моральных проблемах; а также д) обсуждение видений относительно правовых норм и регулирования улучшающих технологий, а также предотвращения опасного для здоровья использования.Основные докладчики — профессор Барбара Саакян (Кембриджский университет, факультет психиатрии, США) — Профессор Саския Нагель (RWTH Aachen, Департамент общества, технологий и человеческого фактора, Германия) — Профессор Амелия Аррия (Университет Мэриленда, Школа общественного здравоохранения, США) — Профессор Мартин Шютте (Федеральный институт безопасности и гигиены труда, Германия) Требуют документов Вот наш конкурс статей, и мы будем рады, если вы поделитесь им с другими: https: //hance-project.uni-koeln.de/sites/enhance-project/user_upload/CfP_24-26Aug2021_ENHANCE_Conference.pdf Срок сдачи: 12 мая 2021 г. При совместной поддержке Немецкого исследовательского фонда и Фонда Фрица Тиссена он будет организован в режиме онлайн и, если позволит ситуация с пандемией, также с некоторыми учеными может встретиться в самом большом зале Фонда Фрица Тиссена в Кельне (Германия). Более подробную информацию можно найти на нашей домашней странице: https://enhance-project.uni-koeln.de/en/ С наилучшими пожеланиями, Себастьян Саттлер

Создание хорошего бетонного фундамента для садовой стены

Я видел много садовых стен, которые треснули или сдвинулись из-за того, что строитель обманул или неправильно рассчитал количество материалов для строительства фундамента стены.

Спросите строителя дома, какая часть конструкции дома должна быть наиболее важной, и он, я уверен, скажет, что качество опор, поддерживающих всю конструкцию, составляет.

Тот факт, что опоры находятся вне поля зрения, не означает, что они менее важны, чем эстетические особенности, очевидные для глаза.

Если вы планируете построить садовую стену, то рассчитывайте, что до одной трети вашего бюджета может быть потрачено под землей. Правильно сделайте эту очень важную часть вашего строительного элемента, и ваша конструкция, декоративная или функциональная, прослужит вечно; сделайте это неправильно, и вы можете столкнуться с неприглядным растрескиванием и проседанием и потенциально дорогостоящим ремонтом.

Общее практическое правило для садовых стен — это на 50% больше ширины бетонного основания, чем предполагаемая ширина стены, которую вы собираетесь построить.

Глубину бетона всегда нужно интерпретировать в зависимости от высоты и ширины стены.

Если ваша стена должна быть шириной в один кирпич и высотой всего 500 мм, то ширина 8 дюймов (преобразование = 8 x 2,54 см = 20,3 см) и глубина 6 дюймов (нажмите, чтобы преобразовать) более чем достаточно, но необходимы соответствующие условия в зависимости от требований.

Перемычка мягкого грунта

Иногда при выемке грунта для бетонного основания вы можете столкнуться с участком мягкой предварительно выкопанной земли, засыпки или какого-либо объекта, например водосточной трубы или кабеля.

Разумеется, там, где была засыпка, вам необходимо убедиться, что после строительства не произойдет оседание: слабое место — это вероятная область, в которой основание выйдет из строя. В случае любого отказа трещина может распространиться через вашу стену, причем серьезность этой трещины увеличивается в зависимости от движения бетонной опорной плиты.В экстремальных обстоятельствах (теперь разделенные) части бетонного основания могут раздвинуться, поскольку почва вокруг них будет подниматься взад и вперед во время расширения и сжатия

Арматурная сталь

является относительно недорогой и ее следует рассматривать (что не составляет труда для любого профессионального строителя), когда целостность грунта ставится под сомнение. Пока основание опирается на значительную площадь твердой, ранее не раскопанной земли — с обеих сторон от какой-либо аномалии — тогда основание будет действовать как перемычка и мост через потенциальную проблемную зону.

Убедитесь, что любые металлические конструкции, вставленные в бетон, полностью заделаны. Распространенная ошибка строителя / ландшафтного дизайнера своими руками — это укладывать металл на пол траншеи и заливать его бетоном.

Позвольте хорошо провести время

Всегда выделяйте достаточно времени для выполнения работы за один присест и пользуйтесь помощью одного или двух друзей, если того требует задача. Смешивание и прокачка, а затем достижение хороших уровней — тяжелая работа, если вы один, особенно если вам нужно смешать более 1 кубометра материала.

Если по какой-либо причине вы вынуждены завершить заливку бетона позже, вам необходимо предусмотреть установку металлических стержней в местах соединения. Убедитесь, что стержни согнуты на концах, чтобы бетон мог обернуться вокруг и надежно скрепить две части опоры.

Если вы не свяжете две опорные поверхности вместе, высока вероятность того, что две секции бетона будут двигаться независимо друг от друга, вызывая сдвиг — точно так же, как тектонические плиты, вызывающие землетрясения (хотя и не такие драматические).В некоторой степени бетон плавает в недрах почвы, и пока ваш плот прочен, конструкция, построенная на нем, будет двигаться вместе с ним и оставаться нетронутой.

Настройка ваших уровней

После того, как вы вырыли траншею для фундамента, вам нужно будет убедиться, что бетон оседает до нужного уровня. Самый простой способ — использовать металлический стержень, длинную линейку и спиртовой уровень. Вбейте металлический колышек, положите 3-метровую прямую кромку сверху между этим и другим колышком и стучите вторым колышком вниз, пока пузырь на спиртовом уровне не окажется в месте посередине.

Всегда используйте металлические колышки. Дерево, хотя и легко и дешево, разбухает и может вызвать трещину на пластине. Металл легче вбивать, он не сдвинется и не станет причиной слабости опоры.

Если ваш бетон достаточно жидкий, то материал естественным образом найдет свой уровень, и пока стены основания сплошные, все, что вам нужно делать, это продолжать перемешивать и заливать, пока материал не достигнет нужной высоты. С помощью граблей потяните мокрый бетон (стараясь не потревожить и не повредить металлические штифты), затем утрамбовывайте жидкую смесь, чтобы манипулировать и поощрять поверхность, пока не будете довольны…. должны быть видны только верхушки металлических колышков.

Утрамбовка — это хороший метод достижения правильных уровней, но также выполняет еще одну очень важную функцию. Когда бетон смешивается, в нем остается воздух. Слишком много воздуха может вызвать сильное ослабление бетона, и его необходимо удалить. При утрамбовывании жидкая смесь вибрирует, в результате чего воздух поднимается к поверхности. Вы увидите, как пузырьки лопаются, когда воздух достигает поверхности.

Bump up — если вы работаете на неровной поверхности, вам, возможно, придется ступить на ногу.Имейте в виду, что шаг должен соответствовать глубине материала, который вы собираетесь использовать. Убедитесь, что существует достаточное перекрытие (см. Рисунок) в местах изменения уровней, поскольку это может быть источником слабости. Что бы вы ни делали, убедитесь, что каждый уровень бетонного основания в достаточной степени связан с другим. Никогда не используйте деревянную опалубку в качестве барьера между уровнями, так как древесина теперь позволяет склеивать. Дерево будет поглощать грунтовые воды, разбухать и вызывать разрушение опоры и пропускать трещину вверх через стену наверху.

Правильная калибровка бетона

Одним из наиболее важных факторов при строительстве фундамента является однородность смеси. Если вы работаете в соотношении 5: 1 (пять частей в балласте на одну часть обычного портландцемента O.P.C), важно, чтобы вся смесь была точно отмерена на протяжении всего процесса. Используйте ведро или подобную емкость в качестве измерительного прибора. Использование лопаты для измерения легко может быть неверно истолковано

Я неоднократно был свидетелем того, как рабочий добавлял пять лопат с кучей балласта, но только одну лопату цемента.Следствием этого является то, что смесь ослабляется из-за неправильного соотношения.

Товарный бетон

Использование товарного бетона обеспечивает точность измерений, а также является способом быстрого выполнения работы, и его следует учитывать, если у вас много работы: смешивание не требуется.

Недавно я залил пол старого сарая (70 квадратных метров) готовой смесью, на это у меня и двух друзей ушло полтора часа. Работа была точно рассчитана и последовательно перемешана, что позволило получить точную работу без физического утомления, которое было бы, если бы мы смешали эквивалент в балласте и цементе.

По моим оценкам, работа потребовала бы очень долгого дня и много энергии, если бы смешивание вручную, в действительности, с использованием готовой смеси, весь пол был затоплен и выровнен за короткий промежуток времени.

Вы также будете удивлены сходством цен. Готовая смесь на первый взгляд стоит больше за кубический метр, но стоимость рабочей силы (если вы платите кому-то другому) значительно снижается.

Демпфирование

Не всегда в приоритете, но иногда, если очень жарко или почва очень сухая, вам, возможно, придется добавить дополнительную воду, поскольку бетон начинает твердеть — бетон не сохнет так же, как мытье.В результате химической реакции вода вытесняется, но также в процессе отверждения может потребоваться дополнительная вода, чтобы ускорить отверждение. Если бетон застывает слишком быстро, он может потрескаться, поэтому увлажнение поверхности гарантирует, что процесс отверждения будет контролироваться.

Используйте тонкую настройку тумана на садовом шланге и не распыляйте воду прямо на застывающий бетон, так как вы можете вымыть цементный жир и ослабить смесь.

Ремонт плохого фундамента путем подкрепления — что делать, если что-то пойдет не так

Я хотел бы коснуться основы в надежде продемонстрировать, что происходит, когда опора выходит из строя.

Глинистая почва может чрезмерно двигаться, когда почва сжимается (высыхает) и расширяется (влажная).

Фундамент — это метод выемки грунта под существующим фундаментом и вокруг него в точке, где основание треснуло или может выйти из строя. Затем в пустоты заливается новый бетон, который действует как полы; укрепление и поддержка первоначального основания. Чтобы обеспечить стабильность во время процесса опоры, раскопки обычно проводят в шахматном порядке: выкапывают один метр и пропускают один метр и так далее.После того, как бетон достаточно затвердеет, неоткрытые участки завершают тем же способом.

Несколько лет назад я спроектировал сад в Уитмор-Вейл недалеко от Черта, графство Суррей; область, известная своей тяжелой глиной и неудачными опорами. Имущество было построено на склоне холма. Ниже дома был ручей.

Низменность часто затапливается из-за глины в этой конкретной области. Хотя сам дом был в безопасности от наводнения, он пострадал от просадки.Команда валлийских горняков была нанята, чтобы выкопать серию глубоких пещер под землей, чтобы укрепить фундамент. Это была монументальная мини-строительная работа, на которую было интересно смотреть.

Объяснение

свайных фундаментов — построй

Если вы когда-нибудь задумывались о том, как стоят башни, то часть ответа может быть заложена в фундамент.

Например, самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа в Дубае (высота 829 м) было использовано 45 000 кубометров бетона для сооружения 192 свай, каждая из которых на 50 м заглублена в землю.

Эти колонны вбиваются в землю для переноса веса здания через менее устойчивые грунтовые почвы до тех пор, пока не будет обнаружен достаточный вес несущих пластов.

Хотя дома в Великобритании, построенные собственными силами, вряд ли будут иметь более трех-четырех этажей, применимы те же принципы, а это означает, что свайные фундаменты часто являются идеальным инженерным решением.

Когда нужен свайный фундамент?

Вам потребуется квалифицированная оценка или подробное исследование почвы, чтобы вы точно знали, чего ожидать от лучшего решения для фундамента на вашем участке.Вообще говоря, типы земельных условий, которые могут привести к образованию свай, включают:

Неуплотненные наполненные материалы, искусственно импортированные, которые очень трудно правильно сжать.
Естественно сформированные и сильно сжимаемые грунты, такие как торф.
Грунты с низкой несущей способностью, которые могут включать влажную глину или рыхлый и неустойчивый песок.
Высокий уровень грунтовых вод, способный промывать недра, что приводит к риску эрозии и / или провалов.
Грунты со склонностью к изменению объема, например, сильно усадочная глина.

Подробнее: Руководство по основам для сложных сайтов

Как они работают?

Если вам не повезло найти на своем участке одно из перечисленных выше условий, то в первую очередь следует обратиться к инженеру-строителю или инженеру-строителю.

Ваше здание могло быть спроектировано с учетом обычного ленточного или траншейного фундамента, но линейные нагрузки и вес здания инженеру легко рассчитать по вашим архитектурным планам.

То, как они затем переносятся в землю, будет зависеть от запланированного количества свай, их глубины, ширины (диаметра), типа, конкретного расположения и того, как все они в конечном итоге связаны друг с другом.

Для домашних проектов существуют два разных типа свай.

Сваи, передающие нагрузку непосредственно на твердые породы, представляют собой торцевые несущие сваи. Там, где нельзя полагаться на твердые пласты, существует тип, который передает нагрузку за счет прочности на сдвиг (общая площадь поверхности контакта сваи и грунта под землей), известный как фрикционные сваи.

Работа вашего инженера состоит в том, чтобы предоставить наиболее подходящее спроектированное решение, основанное на ваших почвенных условиях, с использованием наиболее практичной техники установки с точки зрения ее стоимости. Доступность и близость соседних построек также будут играть важную роль в дизайне.

Сваи сменные или буронабивные

Сваи можно забивать или забивать в землю. Буронабивные типы физически удаляют грунт из недр, создавая цилиндрическую трубу, в которую можно заливать бетон, поэтому этот метод эффективно заменяет грунт в пользу бетона.

Он часто используется на площадках, которые находятся в непосредственной близости от других зданий, так как процесс раскопок
более контролируемый, не такой шумный и вызывает гораздо меньшую вибрацию грунта.

Растачивание фрикционных свай часто используется, так как этот метод подходит для вязких и твердых грунтов.

Однако это дорогой вариант из-за различных процессов на месте.

Для фрикционных свай могут потребоваться временная облицовка, выемка грунта, обработка отвалов, заливка бетона, изготовление арматурных каркасов, установка и т. Д., А также все сопутствующее оборудование, необходимое для выполнения каждого процесса.

Что касается методов выемки грунта для замены буронабивной сваи, необходимо сделать еще один выбор. Первый вариант — это роторное бурение с использованием головки шнека с широкими лопастями, которая может удалять отходы, поскольку сверло проникает в землю вращательным движением (представьте себе пробковый винт с плоским лезвием).

Второй — ударный буровой станок, который с помощью молотка пробивает трубу с режущим лезвием через землю, которая затем заполняется грунтом для прерывистого извлечения.

Третий шнек представляет собой лопаточный шнек, имеющий сплошную спиральную режущую лопасть, которая удаляет отвальный грунт на всю глубину за один процесс.

Для всех земляных работ могут потребоваться временные футеровки труб, чтобы предотвратить внутреннее обрушение выработанной сваи (в зависимости от типа грунта) до заливки бетона.

Эти облицовки будут удалены до того, как бетон затвердеет. После завершения земляных работ в сваю заливают бетон, а затем (обычно) арматурный каркас
забивается во влажный бетон до того, как будет снята футеровка труб.

В качестве альтернативы арматурный каркас может быть вставлен до заливки бетона, но с подходящей оседанием и / или вибрацией, чтобы гарантировать надлежащее заполнение всех потенциальных пустот.

Метод лопаточного шнека может также включать инъекцию раствора, когда лопасть непрерывного шнека имеет полую трубку в своей сердцевине, через которую можно заливать бетон.

Когда шнек достигает своей глубины, бетон заливается, когда шнек (и грунт) извлекается за один раз, что может устранить необходимость во временных обсадных трубах.

Там, где диаметр сваи, как правило, довольно большой, иногда используется бентонитовая суспензия (в основном смесь глины и других полутвердителей) для временной защиты сторон ствола сваи от обрушения до тех пор, пока не будет возможна заливка бетона.

Сваи забивные или забивные

Альтернативой бурению могут быть вытесняющие сваи, которые забиваются в землю с помощью гидроцилиндров и молотов.

Нет выкопанного материала, которым нужно было бы управлять, и вместо этого свая перемещает подпочву, когда она движется под землей. Некоторые профессионалы считают это более дешевым вариантом и с гарантированными результатами, поскольку сваи производятся вне строительной площадки с заданным уровнем качества.

Для небольших глубин сваи могут быть деревянными (большая часть Венеции основана на деревянных сваях), но более вероятны бетон или сталь, особенно для больших глубин.

Бетонные сваи изготавливаются определенной длины (обычно до 10 м), причем нижняя сваи снабжена шипами из бетона или стали.

Затем секции соединяются вместе с помощью соединительной муфты до тех пор, пока не будет достигнута полная заданная глубина.

В качестве альтернативы, некоторые глубины могут быть определены как достаточные, когда усилие, необходимое для забивки сваи, становится слишком большим, подтверждая, что несущая способность грунта была достигнута.

Сваи забиваются ударным действием, которое задает скорость и частоту взвешенных ударов по вершине сваи (это должно быть защищено шлемом для сохранения целостности).

Стальные сваи бывают разных размеров; некоторые из них имеют цилиндрическую форму и обычно заполняются бетоном. Другие могут быть H-образного сечения (например, универсальная колонна) или прямоугольной формы.

Заглушки, кольцевые балки и перекрытия

Какой бы тип сваи ни был выбран, ее необходимо интегрировать в надстройку здания на уровне первого этажа.

Заглушки сооружаются наверху каждой сваи из железобетона, которые затем связываются вместе с помощью ряда железобетонных кольцевых балок.

Затем они поддерживают либо интегрированную железобетонную плиту, либо подвесной пол того или иного типа.

На наклонной поверхности верхушки свай могут оказаться довольно высоко над землей, и образовавшаяся пустота будет вентилироваться, как и любой другой подвесной пол.

Сколько стоит свайный фундамент?

Стандартных затрат на свайный фундамент не существует, так как цена всегда рассчитывается в индивидуальном порядке и должна рассчитываться в соответствии с конкретными деталями и требованиями, предоставленными инженером.

Однако фундамент для засыпки траншеи глубиной 3 м может быть очень дорогим, и забивка свай на такой глубине часто рассматривается как серьезная альтернатива как по техническим, так и по финансовым причинам.

DIY Greenhouse — Инструкции и подсказки

При строительстве теплицы, когда вы принимаете участие в проекте теплицы своими руками, правильный фундамент является основой. Он не только обеспечивает надежную стойку, но и защищает от замораживания почвы.

Теплица должна оставаться в саду круглый год и не только содержать растения, но и противостоять ветру и погоде? Тогда обязательное условие — прочная конструкция. Садовник-любитель закладывает для этого прочную основу. Далее мы расскажем, почему так важен фундамент для теплицы и какие есть возможности заложить фундамент самостоятельно.

Почему фонды так важны?

На этот вопрос можно ответить одним предложением: фундамент не дает вашей новой теплице рухнуть, как карточный домик при сильном ветре и шторме.С помощью фундамента вы создаете несущую опорную конструкцию, которая обеспечивает устойчивость теплицы при любых погодных условиях. Фундамент выполняет множество функций. Конструкция должна выдерживать собственную нагрузку и вес теплицы, на которую она опирается. Не должно происходить, чтобы фундамент продолжал сверлить грунт, потому что давление, оказываемое на фундамент, просто слишком велико.

Совет: Фундамент также защищает от ненужных потерь тепла из почвы и от способности поддерживать температуру в теплице.

Нужен ли фундамент для каждой теплицы своими руками?

Для массивных тепличных конструкций всегда требуется фундамент. Обойтись без фундамента можно только в том случае, если теплицы представляют собой небольшие теплицы из фольги, которые ставят только летом. Чтобы теплица по-прежнему имела прочную опору и не взлетела при первом порыве ветра, важно, чтобы трубы, на которые обычно натягивается пленка, были надежно прикреплены к грунту с помощью анкеров для грунта.Простые небольшие теплицы также можно утяжелить кирпичами или подобными предметами, или вы можете привязать трубы к заборам или стенам.

Фундаменты разные

Прежде всего, вы должны решить, хотите ли вы купить сборный комплект у специализированного продавца или построить свою небольшую теплицу. Готовые наборы обычно поставляются с подходящим деревянным или металлическим каркасом, который служит фундаментом. При сборке на месте вы должны соблюдать прилагаемые инструкции и уделять большое внимание статике и безопасности.

Если вы хотите построить свою теплицу, у вас есть выбор между различными фундаментами:

фундамент из деревянных балок
Каркас из металлических труб с анкерами
Заливка пола бетоном
Фундамент бетонный ленточный
точечный фундамент

Какой фундамент выбрать?

теплица своими руками © dmitrypk — Fotolia.com

Конечно, решать только вам. Точечные фундаменты обычно используют для строительства теплиц.Металлический фундамент обычно слишком затратен для строительства теплицы. У вас также есть возможность возвести фундамент частично из дерева. Подробнее об этом будет сказано ниже.

Фундамент предназначен для того, чтобы ваша новая теплица надежно стояла и выдерживала штормы и дождь. Важными критериями выбора подходящего фундамента являются размер и вес теплицы. Кроме того, играет роль и запланированное использование.

Совет: Для больших теплиц часто требуется разрешение на строительство.

Фундамент фундамента составляет прочную основу для будущей теплицы. Поэтому работайте осторожно и придерживайтесь соответствующих размеров. Фундамент должен быть прямым и прямоугольным. Также убедитесь, что поверхность ровная и гладкая.

Самостоятельная установка фундамента

Прочный фундамент можно создать, построив ленточный фундамент или залив фундамент с помощью тканевых матов и опалубочных досок. Для начала нужно выкопать траншею.Эта траншея должна была быть глубиной не менее 80 см. , чтобы мороз не работал и фундамент в результате не поднимался. После того, как вы забетонировали или замуровали фундамент, засыпьте углубление землей и прикрепите фундаментный каркас.

Какие размеры нужны моему фундаменту?

Размеры фундамента наверняка будут отличаться. Не следует идти на компромиссы в отношении глубины. Мы уже слышали о минимальной глубине 80 см. Я говорил с ним. Однако в невысоких горных хребтах и других менее благоприятных с климатом регионах морозы могут достигать 1.На 5 метров в почву и соответственно нанести ущерб.

Совет: Глубина фундамента чуть более метра — хорошая альтернатива для всех климатических условий в наших широтах.

Размеры фундамента в конечном итоге будут зависеть от размеров теплицы. Вес вашей новой теплицы определяет прочность фундамента.

Зачем фундаменту гравийный слой?

Слой гравия под основанием обеспечивает дополнительную безопасность.Балласт должен быть не менее десяти сантиметров в глубину, при плиточном фундаменте можно выбрать такую же толщину, как и для самого фундамента. Вода может лучше стекать через слой гравия. Это имеет смысл, особенно если у вас полы с трудным дренажем. Здесь есть опасность застоя влаги, а застаивание влаги переносят очень немногие растения.

Что важно при строительстве бетонного фундамента?

рабочий этап	Описание модели
геодезия	Точный размер фундамента имеет решающее значение для последующего статуса теплицы. Лучший способ сделать это — сделать струнный каркас и точно разметить соответствующую область.
Выкопать траншею	Глубина траншеи должна быть не менее 80 см. В регионах с более суровым климатом глубина 1,20 метра имеет смысл. Траншея важна для предотвращения попадания влаги на тепличный материал и нарушения его устойчивости.
Укладка бетонных труб	Если точечный фундамент предназначен для размещения столбов и опор, для этой цели в грунте оставляют бетонные трубы. Здесь тоже измерение должно быть точным. Используйте спиртовой уровень перед заливкой бетона в трубы.
Заливка бетонного фундамента	Бетонные фундаменты могут быть облицованы кирпичом или отлиты из бетонных плит. Действительно ли бетонный фундамент обеспечивает устойчивость, часто зависит от дюбелей и шурупов, которые вы используете для крепления. Для больших теплиц требуется бетонный ленточный фундамент.

Деревянный фундамент как альтернатива бетонному

Фундаменты обычно делают из бетона, но вы также можете использовать немного дерева.Фундамент представляет собой деревянный каркас из бруса. Рама дополнительно снабжена продольными и поперечными подкосами. Наконец, деревянный каркас применяется к точечному фундаменту.

Что такое точечный фундамент?

Точечный фундамент можно использовать для удержания деревянного каркаса и надежного прикрепления его к почве. Для этого в фундамент закладывают башмаки анкеров. Туда же позже можно крепить брус деревянного каркаса. Точечный фундамент — недорогая альтернатива плиточному фундаменту.Кроме того, обеспечивается оптимальный теплообмен. Влага не накапливается, но может хорошо сохнуть из-за расстояния между шрамом пола и деревянным фундаментом.

Создание точечного фундамента — шаг за шагом

сверлить отверстия
Монтаж фундаментной рамы
Заливка отверстий бетоном
Точно выровнять фундаментную раму

Я Дон Берк, один из авторов My Garden Guide. Я садовод, который выращивает, выращивает и ухаживает за растениями, от кустарников и фруктов до цветов.Я делаю это в собственном саду и в детской. Я покажу вам, как ухаживать за своим садом и как выполнить ландшафтный дизайн простым способом, шаг за шагом. Я родом из Сиднея и писал в местных журналах. Позже, более двух десятилетий назад, я решил создать свой собственный блог. Моя специализация связана с уходом за орхидеями, суккулентами, изучением субстрата и почвы. Поэтому вы увидите множество статей, посвященных этим дисциплинам. Также я даю советы, как улучшить ландшафтный дизайн вашего сада.

Что можно использовать для фундамента под сарай. Какой фундамент под сарай

лучше

При проектировании фундамента под сарай собственник земли выполняет две основные задачи. Это сократит бюджет строительства, но не снизит эксплуатационный ресурс будущего сооружения. Поэтому первая проблема решается просто — навес и его фундамент возводятся своими руками. Второе зависит от правильного выбора типа фундаментной конструкции.

Сделай сам

Сам навес представляет собой легкую конструкцию, ведь чаще всего он взведен по типу каркасной конструкции, а значит, не несет больших нагрузок на фундамент. Каркас сарая состоит из четырех несущих балок, вертикально установленных по углам здания, связанных перекладиной вверху и внизу. Так, для такой конструкции лучше построить столбчатый фундамент, но можно использовать и винтовые сваи.

В этом случае столбы возводятся именно по углам здания.Если вы хотите построить дом больших габаритов, то исходя из длины пролета стен между фундаментами угловых опор заливают промежуточные столбы с шагом 2 — 3 м. Кстати, самый быстрый способ возвести фундаментные столбы — использовать не бетонный раствор, а готовых бетонных блоков.

Строительство фундамента под навес из блоков по несущей способности не уступит ни металлическим сваям, ни монолиту. В этом случае важно, какого размера приобретаются блоки.Их основное предназначение — создание прочной и надежной опоры, поэтому главное в этом вопросе — точно определить размер столбов фундамента как по высоте, так и по размеру сечения. Из чего следует, что в первую очередь необходимо определить давление, которое будет действовать на фундамент со стороны здания.

Выбор типа

Оптимальный столбчатый фундамент применить не всегда. Многое будет зависеть от типа почвы на строительной площадке и размеров строительной площадки. Если грунт на месте строительства сарая проседает, то лучше уложить плиту или ленту. Оба варианта отлично справляются с перемещениями по грунту.

Единственное, что требуется от технологии закладки ленточного фундамента — с учетом уровня промерзания грунта. Правда, это может увеличить бюджет за счет повышения уровня оформления закладки. Поэтому под навес рекомендуется закладывать либо неглубокий фундамент, либо неглубокий.

Что касается разновидности плиты, то это самый дорогой вариант, редко применяется под навесами. К тому же его стоимость во многом будет зависеть от глубины закладки фундамента под сарай. Чем толще плита, тем больше денег нужно в нее вложить.

Разговор о ленточном фундаменте необходимо начать с выбора материалов. Поскольку конструкция легкая, можно использовать различные технологии, в которых используются разные строительные материалы.

Например: кирпич, те же бетонные блоки, шпалы железнодорожные деревянные, монолит из бетонного раствора.

Кирпичный фундамент — один из бюджетных вариантов. Главное в этом процессе — правильно уложить кладку стропой элементов, что гарантирует прочность конструкции и долгий срок службы. Следует учитывать, что такой фундамент обычно кладут поверх поверхности. Не стоит класть в землю кирпичи. Если без этого не обойтись, то придется провести тщательную гидроизоляцию стен фундамента, например, битумной мастикой.

Фундамент сарая из шпал — тоже недорогой вариант. Сами шпалы пропитаны маслом, что увеличивает срок их службы в сложных условиях окружающей среды. Главное, правильно соединить их между собой, у которого стык между двумя элементами выполняется по принципу полусреза. После сборки стыки скрепляются металлическими скобами и перфорированными пластинами на саморезах.

После монтажа все шпалы с обеих сторон обрабатываются битумной мастикой.

А самая известная технология — заливка фундамента под сарай бетоном в опалубку. Способ не самый дешевый, но в некоторых ситуациях это единственно возможный вариант. Если заливается неглубокий или поверхностный фундамент, то учитывать уровень промерзания грунта нет необходимости.

Ход работ

Давайте разберемся, как правильно залить бетонный фундамент. В первую очередь определяются параметры ленты.Его длина будет равна периметру будущей конструкции. Ширина и глубина в пределах 30-40 см — это поверхностная модель, ширина 20-30 см и глубина до 70 см — это неглубокий вариант.

В первом случае удаляют дерн по периметру сарая, то есть выкапывают траншею глубиной 20 см.
Песочная подушка насыпается трамбовкой до краев земли.
Укладывается гидроизоляционный материал, желательно в два слоя.
Устанавливается опалубка, для которой можно использовать доски, фанеру, плиты OSB, профнастил, железные листы и другие прочные плиты или листовые материалы.
Внутрь укладывается каркас из арматуры. Он вяжется в виде двух решеток, которые потом соединяются между собой поперечными кусочками. Расстояние между решетками определяется шириной траншеи. Они должны располагаться в пределах 5 см от внутренних плоскостей обрешетки. Если возводится очень легкий сарай, то в фундамент нельзя закладывать арматурный каркас.
Бетонный раствор готовится из цемента с добавлением смеси песка и гравия.Соотношение компонентов: цемент — песок — щебень, как 1: 2: 3. Кстати, смесь может быть песчано-гравийной.
Бетон заливается с равномерным распределением материала по всему объему опалубки. Основная задача — завершить процесс за один день. При этом очень важно удалить из раствора воздух, который попадает в него при смешивании ингредиентов. Делается это либо с помощью вибратора, либо подручными средствами: арматурой, трубами, рейками и прочим.
Через 7 дней опалубка снимается, через 28 фундамент под сарай готов принять нагрузку.

Вот пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента под сарайчик.

Это самый простой вариант возведения фундаментной конструкции по скорости работы. Для этого нужно выбрать размер самих свай.

Для одноэтажных деревянных построек, в состав которых входит сарай, лучше использовать сваи диаметром 89 мм и диаметром отвала 250 мм.Этот стальной элемент легко выдерживает нагрузку до 3 тонн.

Установка винтовых свай часто проводится на пучинистых грунтах , поэтому их длина выбирается с расчетом именно этого показателя. Но не менее 1,5 м для легких построек. Их просто вкручивают на необходимую глубину в углы постройки, и при необходимости устанавливают промежуточные элементы, после чего свай обвязывают металлическим профилем или деревянными балками.

Как уже было сказано выше, столбчатый фундамент под сарай — лучший вариант. Собирается из кирпича, шпалы устанавливаются вертикально, бетонных блоков или заливается монолит с установкой арматурного каркаса.

Блочный фундамент из блоков или кирпича требует особого подхода при подготовке места установки. Для этого необходимо подготовить дно ямы или поверхность почвы.

Сделайте подушку из песка слоем 20 см, которую сверху застелите гидроизоляционным материалом. Если блочный столб заглубляется в землю, то боковая гидроизоляция столбов также проводится, например, путем покрытия битумной мастикой.

Как вариант для столбчатого фундамента — шпалы , обрезанные по высоте столбов и установка в подготовленные котлованы. Основная задача подрядчика — выровнять шпалы на одном уровне и тщательно гидроизолировать участки, расположенные в земле. Это самый простой фундамент для деревянного строительства.

Конечно, винтовые сваи и монолитные опоры обладают высокой несущей способностью. На таком столбчатом фундаменте можно построить каменный сарай.Хотя, если правильно собрать блоки и кирпичи и точно рассчитать их несущую способность, то эти материалы хорошо справятся с нагрузками.

Основная задача возведения столбчатого фундамента под сарай своими руками — экономия средств.

Видео

Видео о том, как сделать фундамент своими руками.

Из шин

Фундамент под каркасный сарай, собранный из покрышек, — оригинальный, но достаточно надежный вариант. Эта конструкция на самом деле самая простая. Это практически недорого с точки зрения закупки стройматериалов.

Для этого в углах сарая выкапываются ямы диаметром больше диаметра покрышек на 20-30 см и глубиной, определяющей глубину фундамента, исходя из проделанных предварительных расчетов.
Шины уложены друг на друга.
Заполнены щебнем мелкой и средней фракции (размер гранул от 5 до 40 мм).Засыпка тщательно утрамбовывается.
После этого производится засыпка с внешних сторон покрышек из песка и грунта.
Верхний резиновый элемент залит бетоном для увеличения несущей способности.

Хотя этот вариант считается оригинальным, он давно применяется в сельской местности.

На плотных почвах нет необходимости выкапывать глубокие ямы под шины. На одного-двоих хватит.

Их нужно будет полностью залить бетоном.На мягких рыхлых грунтах ямы нужно делать глубже, а сам фундамент нужно собирать как минимум из трех автомобильных покрышек. Но чем их больше в яме, тем выше несущая способность конструкции.

Итак, давайте посмотрим, как правильно залить перекрытие для постройки сарая. Обычно возводится на подвижных грунтах с минимальным погружением в грунт.

Причем такой фундамент можно закладывать под сарай из блоков, кирпича, под каркасную конструкцию и так далее.

В этом плане ограничений нет, ведь несущая способность конструкции в основном будет зависеть от толщины залитого плиточного фундамента. Поэтому под нетяжелые конструкции можно заливать бетонный раствор толщиной 20 см, под тяжелые не менее 30 см.

Яма выкапывается глубиной до 30 см точно по линейным размерам будущего сарая.
В нее засыпается подушка из щебня толщиной 15 см. Выравнивается и утрамбовывается.
Слой песка засыпан до уровня поверхности земли.Его также утрамбовывают поливом и разравнивают.
Если глубина котлована позволяет, то есть подушка не была засыпана до краев, а кроме того, грунт на участке глинистый, то в котлован на опорах укладывается арматурный каркас. Если котлован был выкопан неглубоко, то по периметру сарая устанавливается опалубка из досок высотой не более 15 см. Именно на этом уровне устанавливается каркас. Он может быть собран из стальной арматуры, а может быть сеткой, например рабицей.
Бетонный раствор заливается с удалением из его массы воздуха с помощью вибратора или подручных материалов.

Что касается несущей способности, все зависит от толщины залитого бетона и количества уровней арматурных сеток. Например, если под навес из пеноблоков заливается фундамент, а это небольшая нагрузка, то толщина наливаемого слоя может составлять максимум 20 см, в него помещается одна решетка армирующего каркаса.

Если сарай строится из шлакоблока, бетонного блока или кирпича, то толщина стяжки должна быть не менее 30 см, и в него должен быть помещен армированный каркас из двух и более решеток, установленных одна над другой. .

При этом очень важно учесть то, что рамка от краев плиты должна отойти на 10 см. И это с каждой стороны.

Плита считается наиболее затратным вариантом конструкции фундамента, поэтому для навесов применяется редко. Основная причина строительства — подвижные, пучинистые грунты, из-за которых, например, столбчатые варианты непригодны.

выводы

Самодельный фундамент под легкий сарайчик должен иметь все характеристики, как и любые фундаментные конструкции. В любом случае он должен иметь такую несущую способность, чтобы выдерживать всю массу сарая. Это не только материалы, из которых построено здание, но и заполнители помещений в виде садового инвентаря, запчастей к оборудованию, резервуаров с жидкостью и других необходимых предметов и инструментов.

В контакте с

Сарай можно использовать для хранения дров, строительных и хозяйственных инструментов и даже оборудования, которое будет использоваться для обработки почвы на участке.В этом помещении также можно сделать рабочую зону для установки верстака или небольшого станка. Одним словом, сарай незаменимое сооружение, а потому при его возведении необходимо соблюдать все правила и нормы возведения такого сооружения. Как и другим постройкам, сараю тоже нужен фундамент.

Глубина фундамента сарая

Конечно, по сравнению с жилым домом сарай более легкая конструкция, и поэтому требования к устройству фундамента ниже.Однако не следует забывать о некоторых тонкостях, которые заключаются в характеристиках почвы. То есть в зависимости от типа грунта на участке, от уровня залегания грунтовых вод, от сжимаемости грунта, наличия зыбучих песков, от глубины промерзания грунта нужно определиться с типом фундамента под сарай.
Участок с каменистым грунтом можно назвать оптимальным вариантом для качественного фундамента. Такой грунт практически не промерзает, не проседает, не усаживается, а главное в нем не будет зыбучих песков.Но у такой почвы есть и недостаток, заключающийся в ее стойкости. То есть здесь что-то выкопать будет очень сложно. Однако для фундамента под сарай на таком грунте достаточно глубины до 50 см.
В случаях с песчаной почвой наблюдается промерзание до 70 см. Такой грунт обладает отличной водоотдачей, не дает усадки. Но при этом вовсе не обязательно делать фундамент на глубину 70 см, можно ограничиться 55 — 60 см. Грунт, для которого гравий является основой, не будет размываться, и не будет сжимается, но застывает на глубине 0.5 м, что является оптимальной глубиной для фундамента.
Самым низким качеством являются суглинки и супеси, так как они имеют большую глубину промерзания. На участке с таким грунтом глубина фундамента должна быть более 70 см.
Глиняный грунт обладает высокой степенью набухания и сжатия, но помимо этого он также содержит большое количество влаги. Следовательно, в зимний период на нашу конструкцию будет оказываться повышенное давление. В глинистом грунте фундамент должен находиться ниже глубины промерзания грунта, так как в противном случае готовый фундамент будет подвержен разрушению и деформации.
В настоящее время самый популярный, а также самый востребованный вид фундамента — ленточный. И это неудивительно, ведь фундамент такого типа подходит практически для любого грунта. Самый простой и доступный фундамент — столбчатый. Однако, в отличие от предыдущего варианта, грунт на участке, где будет возводиться такой фундамент, должен быть неподвижным. И третий тип фундамента — винтовой, который применяется на участках с повышенным залеганием грунтовых вод, а также на участках с пучинным грунтом.

Также стоит отметить, что в разных регионах нашей страны глубина промерзания грунта разная, и поэтому, если возникнет необходимость сделать фундамент под навес ниже глубины промерзания, рекомендую у специалистов вашего региона уточнить точная глубина промерзания.

Строительство собственного дома немыслимо без места для хранения инструментов. Сарай, гараж или подобная хозяйственная постройка предшествует «освоению» земельного участка … Ну, а само строительство начинается с фундамента.Подготовить фундамент под сарай своими руками — задача несложная, но требует подготовки. Кроме того, полученный бесценный опыт пригодится в будущем. Тема теоретических и практических навыков покажется чрезвычайно полезной при работе с более крупными объектами.

Хозяйственная постройка на участке, на первый взгляд, может показаться очень простой, в плане строительства, конструкции. Эта простота обманчива. … Но не забывайте, что тщательность подхода к строительству обеспечит длительную эксплуатацию без ремонта.Внешний вид без трещин и сырости будет привлекательным при грамотном строительстве, которое начинается вне зависимости от того, что это будет фундамент.

Почва как она есть

Перед началом работ нужно ответить на вопрос, как сделать так, чтобы корпус долго простоял без брака и без лишних затрат … В ответе много условий, на которые стоит обратить пристальное внимание. Прежде всего, необходимо выбрать такой тип фундамента, который без ущерба для себя будет воспринимать, распределять и передавать на землю нагрузку от здания, и при этом не деформировался сам.

Речь идет об относительно недорогом строительстве гаража или сарая, затраты должны быть экономически оправданы … Зачем вкладывать большие средства в глубокий плитный фундамент, где можно обойтись дешевым свайным фундаментом?

На выбор типа фундамента под будущую постройку в первую очередь влияет грунт, расположенный на участке. В наших широтах встречаются каменистые, песчаные, гравийные почвы. Строительная площадка может быть неблагоприятной для строительства супесей и суглинков.

Скальный вариант Самый благоприятный грунт для строительства — это практически натуральный вариант фундамента, который приготовила сама природа. Он устойчив, не меняет структуру при морозах, не подвержен влиянию влаги. Недостаток только один — копать это очень трудоемкое занятие, которое компенсируется лишь небольшими его объемами. На таком грунте глубина основания может быть не очень большой.

Так же хорош, как и тип выше, вид с супеси и суглинка … Имеет высокое значение глубины промерзания, как песчаный грунт, образует зыбучие пески, которые при недостаточной глубине фундамента могут сдвинуть стену конструкции в сторону. При таких типах грунтов фундамент должен превышать глубину промерзания.

Хозяйственные постройки не слишком тяжелые, поэтому для них подходит мелкий фундамент , зависимость от воздействия низких температур на грунт никуда не делась, в среднем считается, что глубина фундамента под сарай достаточна, размером шестьдесят сантиметров.

Лента

Исторически чаще всего используется ленточный фундамент. Для сарая 6 на 3 метра этот вариант неплох, так как тонкости изготовления этого фундамента известны практически каждому … Ленточный фундамент под навес — выбор достаточно оправданный, это время- проверенное решение, при правильной сборке прослужит много лет .

Напомним, как это сделать.

По периметру здания, каким бы оно ни было, роет траншею шириной около семидесяти сантиметров, глубина должна быть на пятнадцать сантиметров выше уровня промерзания.Дно утрамбовывается за несколько проходов , затем внизу подготавливается подушка. Наконец, он выравнивает дно канавы и берет на себя некоторые функции самого фундамента, а также обеспечивает защиту от влаги.

Изготовление фундамента без подушки — частая ошибка строителей. Подушка лучше справится со своими «обязанностями», если сделать два слоя: утрамбованный десятисантиметровый слой щебня и вдвое меньший размер песка. Затем готовится опалубка , высота ее должна быть двадцать пять сантиметров над уровнем земли.

Арматура укрепит бетон и фундамент дома. Сетка с шириной ячейки около тридцати сантиметров вяжется из арматуры диаметром 1,2 сантиметра. В подготовленную яму бетон заливается поэтапно, после застывания деревянный каркас снимается, оставшиеся пустоты засыпаются землей. После того, как гидроизоляция будет уложена, можно продолжить строительство. Знание технологии заливки фундамента под навес и практический опыт пригодятся при дальнейшем обустройстве участка.

Столбчатый

Колонный фундамент под сарай обойдется дешевле. Единственное, что мешает широкому распространению этого варианта, это то, что его нельзя укладывать на подвижные грунты , так как соединение между опорами недостаточно жесткое. Однако благоприятные почвы делают столбчатый фундамент лучшим выбором. Этот фундамент, как и ленточный, вполне можно сделать своими руками.

Предусмотрены работы по углам, а в зависимости от конструкции и в местах пересечения стен установка опор … Колонный фундамент под навес предусматривает использование кирпичных, бетонных, асбестовых труб, заполненных цементным раствором. Работа требует упражнения с лопатой, но в гораздо меньшем объеме, чем с ленточной основой.

Ниже глубины промерзания выкапываются ямы, дно их уплотняется, засыпается пятнадцатиметровая подушка из щебеночно-песчаной смеси. Еще он сжимает. Следующий этап — установка самих опор. Либо после подготовки опалубки заливается раствор, либо кладут кирпичи, смысл тот же.Внутри опоры установлен металлический стержень, увеличивающий несущую способность. Столбчатый фундамент под сарай снизит расход материалов, объем земляных работ и время строительства.

Пеноблоки

— довольно распространенный строительный материал, который отлично подойдет для фундаментов зданий … При выборе такого решения допустимо даже продолжить строительство из пеноблоков, стены из этого материала не будут создавать дополнительную нагрузку на база.Но не забывайте в этом случае о гидроизоляции.

Преобладание строительства из пеноблоков обусловлено адекватной ценой на этот материал, его легкостью, не идущей в ущерб прочности … Прочность, в свою очередь, позволяет использовать его для формирования фундамента. Пожалуй, для сарая это лучший вариант основания.

Строительство этого типа аналогично созданию ленточного фундамента. Таким же образом разрабатывается грунт по периметру, дно требует уплотнения.Как и в первом рассмотренном варианте, подушка создается из двух слоев. Деревянная отмостка создаст границы для бетона, высота которых находится в пределах двадцати сантиметров. После того, как он залит и застынет, пора устанавливать блоки.

Использование земельного участка с жилым домом немыслимо без подсобных, хозяйственных построек. Всегда нужно место для хранения инструментов и оборудования — косилки, культиватора или других подобных механизмов, которые неудобно и непрактично заносить в дом.А ведение домашнего хозяйства просто невозможно, если на участке нет бытовок, сараев или сараев. Соорудить такой сарай несложно, поставив его на простой легкий фундамент. Предлагаемая ниже пошаговая инструкция даст представление о том, как сделать фундамент под сарай своими руками.

От чего зависит выбор цоколя

Планируя строительство подсобных построек, нужно помнить правила, регулирующие их размещение на участке.При этом следует учитывать высоту места, где будет стоять сарай, глубину залегания грунтовых вод и тип грунта, на котором предполагается возводить фундамент.

Тип и свойства почвы

Природные почвы делятся на три класса, которые включают множество групп и подгрупп. При строительстве небольших легких построек, которые считаются сараями, достаточно знать свойства общих типов:

Также на частных земельных участках встречаются заболоченные почвы, насыщенные водой до такого состояния, что их несущая способность становится низкой.

Для строительства навесов, беседок нужно просто иметь представление о самых общих свойствах перечисленных типов грунтов. Знание их поможет выбрать наиболее подходящую фундаментную конструкцию для сарая, провести его расчет, а при невозможности использования цоколя отказаться от строительства.

Скалистые почвы очень твердые. Они обладают высокой несущей способностью, выдерживают практически любое здание без риска неравномерной осадки фундамента.Это идеальный фундамент для строительства, не считая сложности застройки.

Глинистые почвы содержат определенное количество глины. Это делает их гибкими и последовательными. К глинистым почвам относятся глины, суглинки, супеси. В сухом состоянии они обладают высокой несущей способностью. Глинистые почвы во влажном состоянии подвержены текучести и морозному пучению. Если есть условия перехода в жидкую фазу, такие условия учитывают, например, увеличивая подошву фундамента.Если грунты подвергаются промерзанию, фундамент углубляют ниже отметки промерзания или принимают меры по частичной замене грунта.

Песчаные основания — пески различной фракции, образующиеся в процессе рекультивации или разрушения каменистых грунтов. Пески могут быть рыхлыми, но после достижения критического состояния при сжатии они обладают высокой несущей способностью. Он сохраняется даже при увлажнении или промерзании почвы. Все песчаные почвы перед использованием необходимо утрамбовать и утрамбовать.

Строительное назначение и материал стен

В зависимости от назначения постройка изготавливается из различных материалов.От этого зависят прочность, теплопроводность, огнестойкость конструкций.

Часто для временных конструкций используются пиломатериалы — доска, древесина или листовые материалы — фанера, ориентированно-стружечная плита (OSB). В большинстве случаев навесы представляют собой каркас из бруса, обшитый с одной или двух сторон обрезными досками или листами. Утеплитель монтируется внутри каркаса. Реже можно увидеть рубленые деревянные сараи из бруса или бревен. Обычно деревянные постройки используются для хранения имущества, которому не страшны перепады температур и воздействия влажности.

Более прочные навесы строят из пеноблоков. Такие постройки подходят для хранения овощей зимой, содержания домашних животных и птиц. Пеноблоки обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, а зимой достаточно небольшого источника тепла небольшой мощности, чтобы поддерживать внутри положительную температуру. Такие постройки обычно покрывают деревянными двускатными крышами.

Какие бывают фундаменты

В частном строительстве используются наиболее распространенные типы фундаментов:

ленточные;
свая;
столбчатый;
сплошная, в виде монолитной плиты.

Лента

Ленточный фундамент — это бетонная или каменная конструкция, расположенная под несущими стенами здания.

С точки зрения фундамента это выглядит как полоса бетона или камня, уложенная на земле. Отсюда и название. Площадь основания фундамента рассчитывается с учетом нагрузки на него и несущей способности основания.

В зависимости от типа почвы и климатических условий ленточный фундамент может быть заглублен в разной степени.При его установке в глинистых грунтах подошва должна быть ниже расчетной глубины промерзания, установленной для климатического региона, в котором ведется строительство.

Как исключение, иногда мелкие ленточные фундаменты используются в пучинистых грунтах при строительстве одноэтажных зданий или легких построек. Чтобы свести к минимуму толкающее действие мерзлого водонасыщенного грунта, его часть заменяют песчаной подсыпкой. Засыпка пазух, образовавшихся в траншеях после снятия опалубки, также производится песком, так как силы трения грунта о боковую поверхность фундамента значительны.Пучинистые почвы при промерзании могут поднять конструкцию легкого здания.

Тип ленточного фундамента представляет собой сборный неглубокий блок размером 20х20х40 см. Перед установкой блоков в траншею необходимо залить подушку из бетона класса В7,5 — В10. После того, как бетон наберет прочность, фундаментные блоки кладут на цементно-песчаный раствор марки не ниже М-100.

Ленточные фундаменты наиболее востребованы при строительстве зданий из газобетона, пенобетона или керамзитобетонных блоков.

На винтовых сваях

Легкие деревянные конструкции целесообразно возводить на свайных винтовых фундаментах. Иногда достаточно всего четырех свай, установленных в углах будущего сарая. Технология устройства проста. В места, предназначенные для погружения, сваи вручную вкручиваются с помощью специального затвора или механизма. Далее их головы соединяются с металлическим или деревянным ростверком, по которому возводятся стены.

Столбы из блоков

Еще один простой фундамент для самостоятельного строительства — столбчатый.Такая конструкция использовалась с глубокой древности, когда деревянные срубы собирали на деревянных настилах или пнях. Дом в этом случае находился высоко над сырой землей, исключая контакт с ней. Благодаря этому внутри было сухо и тепло.

В современном строительстве для установки столбов используются бетонные блоки, которые укладываются на тщательно утрамбованную песчаную подушку.

Для изготовления такого фундамента на местах установки снимается растительный слой, делаются углубления и выравнивается грунт под все будущие столбы, удаляя лишнее количество.

Недопустимо добавлять грунт для повышения уровня. В противном случае его плотность под столбами будет разной, что приведет к их неравномерному проседанию в процессе эксплуатации постройки.

Далее насыпается подушка из крупного песка, заливается водой и тщательно утрамбовывается. Толщина подушки должна быть не менее 300 мм. Верхний уровень заполнения контролируется рейкой и гидравлическим уровнем.

Блоки первого ряда укладываются прямо на песок, проверяя установку по уровню.Следующие ряды монтируются на цементно-песчаном растворе марки не ниже М-100.

Монолитного типа

Одним из надежных оснований, подходящих для устройства практически на любой фундамент, является сплошной или плитный фундамент. Иногда его еще называют монолитным, хотя ленточный фундамент также может быть монолитным по способу изготовления.

Прочный фундамент находится под всей площадью застройки и действует как бетонная площадка с большой опорной поверхностью. В результате давление на грунт минимально.Такие конструкции можно возводить даже на просадочных водонасыщенных грунтах. Бывает, что такие фундаменты даже называют плавающими.

Для строительства подсобных помещений этот тип применяется редко. Стоимость его высока и не всегда соответствует назначению построек. Однако в некоторых подсобных хозяйствах всю плиту заливают под хозблок, стены которого выполнены из кирпича или газобетонных блоков.

Деревянные сваи и ростверк

Часто еще остаются конструкции на деревянных сваях.Древесина, используемая для их изготовления, должна быть плотной, не подверженной гниению. Дополнительно сваи перед погружением обрабатываются антисептиком. Головки забивных свай срезают до одного уровня и устраивают деревянный ростверк, на который крепятся стены.

В связи с необходимостью использования оборудования для забивки свай, такой фундамент невозможно сделать на отдельном участке самостоятельно.

Бюджетный вариант из покрышек

В ситуации, когда собственник ограничен в средствах, можно построить экономичный вариант фундамента под сарай своими руками.Небольшая легкая конструкция будет стоять на таком фундаменте не один десяток лет, если правильно выбрать место и соблюдать некоторые правила.

Чтобы сделать такой фундамент под сарай, понадобится несколько старых автомобильных покрышек. Необходимое количество можно легко собрать на свалках или в шинных магазинах в период сезонной замены шин. В углах здания и при необходимости под несущими стенами отрываются углубления, в которые укладываются по 3-4 шины на песчаной подушке. Далее в образовавшийся небольшой «колодец» засыпается щебень, гравий, битый кирпич — все, что попадает под руку, сделано из материалов, не подверженных гниению.

Пазухи вокруг покрышек засыпаны песком, а внутреннее наполнение тщательно утрамбовано. Поверх засыпки во всех столбах рекомендуется делать стяжку из бетона класса В7,5 — В10 толщиной не менее 100 мм. На эти столбы можно смонтировать ростверк или нижнюю обшивку каркасной конструкции.

Вне зависимости от типа фундамента обязательно предусмотреть выполнение мероприятий по устройству горизонтальной гидроизоляции.Для этого укладывается рубероид в два слоя или гидроизоляционный материал в местах упора ростверка на элементы столбчатого или свайного фундамента по верхнему уровню конструкции.

Пошаговая инструкция

Несмотря на наличие многих типов фундаментов, наиболее распространенным считается полоса небольшой глубины из монолитного железобетона. Именно этот тип традиционно выбирают для строительства небольшого дома, сарая, сарая или беседки на даче или дачном участке.

Подготовка инструмента и закупка материала (включая расчет цемента, песка, щебня, опалубочных плит)

Перед началом работ на фундаменте необходимо произвести расчет необходимого количества материалов. Для этого нужно определить нагрузку на фундамент. Это значение понадобится для расчета ширины основания фундамента и последующего назначения его размеров, а значит, для определения потребности в бетоне.

Нагрузка на фундамент складывается из веса конструкции, снеговой нагрузки и полезной массы собственности, находящейся в коровнике, если конструкция пола поддерживается фундаментом.Если перекрытия в сарае будут передавать нагрузку непосредственно на землю (бетонная стяжка или деревянные перекрытия по столбам), последней составляющей при расчете можно пренебречь.

Вес снеговой нагрузки определяется в зависимости от снежного региона по нормам, приведенным в своде правил — СП 20.13330.2011, СНиП 2.01.07-85 * «Нагрузки и воздействия».

Вес полезной нагрузки рассчитан с использованием стандарта 150 кг / м² пола.

Тип почвы		Расчетное сопротивление, R, кг / см²
Гравий с наполнителем илистой глиной
Песчаный гравий
Щебень или галька с наполнителем из илистой глины
Щебень или галька с песчаным заполнением
			Средняя плотность
Крупные пески
Пески средние
Мелкий песок с низкой влажностью
Мелкий влажный песок
Пески илистые слабовлажные
Пыльный мокрый песок
Пыльные глинистые почвы	С коэффициентом пористости



Суглинок

Зная периметр здания, то есть длину ленты фундамента, легко определить ее ширину, разделив полученное значение площади подошвы на длину ленты.Минимальная ширина фундамента должна составлять 300 мм.

Высота ленты принимается не менее 600 мм.

Посчитав объем фундамента, можно определить необходимое количество бетонной смеси. Для этого объем фундамента умножьте на 1,1 — запас прочности.

Для приготовления 1 м³ бетона В10 необходимы следующие компоненты:

Цемент — 250-260 кг.
Песок — 750-850 кг.
Щебень фракции 5–20 мм — 1100–1200 кг.
Вода — 150-180 л.

Зная необходимое количество бетонной смеси, рассчитайте количество материалов для ее приготовления.

Для опалубки используется обрезная доска толщиной не менее 30 мм, из которой необходимо сбить панели шириной, равной высоте фундамента. Количество досок легко подсчитать, если определить площадь вертикальной поверхности фундамента с внутренней и внешней сторон.Необходимо учитывать количество досок на перекладинах панелей и на опорах, которые располагаются с шагом 800-1000 мм.

Земляные работы (глубина, подготовка подушки и т. Д.)

Рассмотрим подробно правила проведения работ:

Удалите грунт внутри участка будущей постройки и отнесите в сторону.
В месте установки фундамента выкопайте траншею глубиной не менее 500 мм и шириной на полметра больше ширины фундамента.
Выровняйте дно траншеи, стараясь придать ему горизонтальное положение. Подсыпать грунт нельзя, лучше потом выровнять песком.
По всей ширине траншеи сделать песчаную подушку толщиной не менее 300 мм. После утрамбовки выровняйте ее поверхность по гидравлическому уровню.

Армирование (виды арматуры, диаметр, как правильно рассчитать)

Армирование бетонной лентой проводится после установки опалубки.Для продольной рабочей арматуры используются стальные горячекатаные прутки периодического профиля (арматура класса А). В качестве поперечного допускается применение гладкой холоднотянутой арматуры класса В.

Диаметр арматуры для ленточного фундамента определяется расчетным путем. Порядок ее проведения изложен в СП 63.13330.2012 и СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции». Под нагрузками, которые будет воспринимать фундамент под навес, значения, полученные при расчете, настолько малы, что арматуру придется монтировать конструктивно.

В верхнем и нижнем поясе достаточно усилить два стержня диаметром 14 мм в качестве продольной арматуры. В качестве поперечных — стержни диаметром 8 мм.

Между собой они соединяются только скрученными из специальной вязальной проволоки. Сварка опорной арматуры запрещена. По углам фундамента стержни должны быть загнуты, а не сшиты. Их удлиняют так, чтобы нахлест составлял не менее 30–40 диаметров, то есть для арматуры 14 мм он составлял 420–560 мм.

Установите арматуру так, чтобы она не касалась опалубки, после чего стержни залили бетоном без контакта с воздухом. Толщина защитного слоя должна быть не менее 25 мм. Для удобства при производстве арматурных работ можно использовать специальные пластиковые скобы, обеспечивающие соблюдение этой нормы.

Установка опалубки и заливка бетона (срок завершения)

Опалубка для ленточного монолитного фундамента устанавливается с помощью кольев и опор.За вертикальностью установки щитов постоянно следят.

После установки опалубки и установки арматуры проводится бетонирование. При изготовлении бетона своими руками в электробетоносмесителе производительности последнего может не хватить на заливку опалубки за один день.

В этом случае бетонирование выполняется ярусами высотой 250-300 мм или методом «наклонного слоя». Его суть заключается в том, что крайней партии бетона, уложенной в опалубку, придают пологий уклон, чтобы на следующий день шов был наклонным, а не вертикальным.Так нагрузка в будущем фундаменте будет распределяться равномерно, а вертикальное армирование не допустит появления трещин и сдвигов.

Заливаемая в опалубку уплотненная бетонная смесь должна быть защищена от воздействия солнца и ветра. При высоких температурах поверхность фундамента необходимо постоянно увлажнять.

Обычный (не быстротвердеющий) цемент набирает лишь около 50% своей прочности за семь дней. Допускается воздействие на бетонные конструкции с эксплуатационной нагрузкой только через 28 суток, когда прочность составляет 70% от расчетной.

Снятие опалубки разрешается через семь дней после укладки бетона.

Засыпка траншеи производится песком с обязательной засыпкой и уплотнением последнего.

Предотвращение возможных ошибок

Очень часто при самостоятельном возведении фундаментов неопытные строители допускают ряд ошибок, исправить которые впоследствии очень сложно, а иногда и невозможно.

Наиболее распространенные из них описаны ниже:

Не полностью выбранный растительный слой почвы из-под подошвы будущего фундамента грозит неравномерным проседанием последнего.Отмирающие корни и стебли растений будут создавать в почве дополнительные поры, расположение которых будет случайным и неравномерным.
Песочная подушка недостаточно уплотнена, что также грозит неравномерной осадкой фундамента.
Опалубка не закреплена должным образом. Он может развалиться под давлением бетонной смеси.
Фитинги в углах соединены «крест-накрест», не обеспечивая достаточного контакта стержней. В случае высоких растягивающих напряжений фундамент в углах может сломаться, и появятся вертикальные трещины.
Бетонное покрытие не предусмотрено. Арматура, взаимодействуя с воздухом, начинает ржаветь. Коррозия, распространяясь внутрь по стержню, разрушает его и снижает его прочность.
Укладываемый бетон слишком тонкий. Часто при самостоятельном приготовлении воды для улучшения удобоукладываемости смеси добавляют больше, чем предписано. В результате бетон отслаивается — крупный заполнитель оседает, мелкий заполнитель «всплывает» вверх. Заливаемую в опалубку бетонную смесь необходимо тщательно утрамбовать.
Не допускается «сушить» бетон для быстрого твердения. Он высохнет до высыхания, но от этого потеряет значительную часть своей прочности. В жаркие дни бетон накрывают фольгой, брезентом или другими подобными материалами. При необходимости полить конструкцию водой для создания необходимого температурно-влажностного режима.

Вспомогательные здания и сооружения на участке, как правило, возводятся своими руками. Для этого не нужны знания того же уровня, что и при строительстве жилого дома с инженерными коммуникациями и коммуникациями.Поэтому делать фундамент самостоятельно, не прибегая к услугам сторонних организаций, вполне оправдано. Это поможет снизить затраты на озеленение участка, а самодельные постройки проще в эксплуатации и обслуживании.

Как правило, хозяева не относятся серьезно к обустройству фундамента сарая, так как сарай считается легкой хозяйственной постройкой. Однако делать это категорически запрещено, ведь от качества монтажа фундамента зависит жизнь сарая в будущем.

Особенности фундамента под сарай

Существуют определенные особенности эксплуатации сарая, которые необходимо учитывать при выборе фундамента для данного типа здания:

Не рекомендуется устанавливать столбчатый фундамент на глинистых грунтах. , так как пучение почвы просто выдавит эти столбики или засыпает;
при установке фундамента следует учитывать, что небольшой вес сарая не сможет выдержать силу пучения;
фундамент всегда будет подвержен влиянию атмосферных осадков, в частности, талая вода, дожди, промерзание которых разрушит арматуру фундамента.

Выбор фундамента под сарай зависит от многих параметров.

Поэтому очень важно учитывать структуру почвы, ее тип.

Есть отличный способ определить, как будет вести себя свайный фундамент на вашем участке. Можно произвести пробное вкручивание винтовой сваи. Это позволит определить уровень залегания грунтовых вод, глубину несущего слоя. Чтобы полностью исключить силы пучения, слой должен лежать намного ниже уровня промерзания грунта.Данную процедуру рекомендуется проводить вне зависимости от того, какой тип фундамента был выбран для строительства.

Тип фундамента зависит от типа грунта в исследуемом месте участка:

Для сарая очень редко используют монолитный столбчатый или ленточный фундамент, так как их строительство будет стоить намного дороже, чем установка каркасного сарая.

Самый простой фундамент под сарай

Самый простой и дешевый фундамент под сарай — так называемый буронабивной.Технология его обустройства следующая:

Выбирая этот тип фундамента для сарая, собственник оплачивает только стоимость материалов, хотя некоторые из них могут быть уже в наличии.

Немного больше можно сэкономить, если вместо асбестовых труб и рубероида использовать обычные автомобильные шины, а на не каменистых почвах даже не нужно углубляться в землю. Необходимо засыпать полость покрышки песком, затем залить поверхность цементным раствором.

Видео: шиномонтажный фундамент

Фундамент под сарай своими руками

Если есть возможность увеличить бюджет на обустройство фундамента, то можно выбрать более прочный тип фундамента.

При выборе свай для фундамента необходимо учитывать их несущую способность, которая существенно различается у каждого производителя.

Таблица: несущая способность винтовых свай

Поскольку масса всей конструкции сарая редко превышает 2 тонны, то при определенных расчетах можно прийти к выводу, что необходимо использовать только винтовые сваи.Однако для большей надежности (помните, что пиломатериалы или металлопрокат, из которых изготовлен ростверк, имеют свойство прогибаться под собственным весом) рекомендуется устанавливать сваи на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Работы необходимо проводить по следующему плану:

При установке этого типа фундамента сарай требует облицовки подполья декоративным материалом, но следует позаботиться о вентиляционных отверстиях.

Видео: свайный фундамент своими руками

Колонный фундамент

Этот вид фундамента можно использовать только на грунтах, где исключен процесс пучения. Для столбов можно использовать стеновой блок размером 40 * 20 * 20 см.

Если на участке глинистый грунт, процесс монтажа нужно немного изменить:

Сделайте водоотвод, тем самым устранив основную причину пучения, утеплить подошву пенополистиролом по всему периметру.
Для заглубления столбов ниже уровня промерзания почвы (если для этого недостаточно высоты блока, то можно засыпать песком или щебнем).

Для столбов можно выбрать как стеновые блоки, так и кирпич

Эти способы значительно увеличивают финансовые и энергетические затраты, поэтому рекомендуется рассмотреть другие варианты устройства столбчатого фундамента на ровной поверхности:

Устройство ям — под с каждого столба необходимо снимать плодородный слой почвы толщиной 40 см;
песчано-гравийная подушка, в зависимости от влажности почвы, с утрамбовкой виброплитой через каждые 10 см;
водоотвод в виде гофрированных труб по периметру отмостки, который необходимо засыпать щебнем и покрыть геотекстилем;
Кладка постаментов, на которые уложены деревянные балки ростверка.

Работа проходит в следующей последовательности:

Провести разметку. Столбы должны уходить глубже под промерзающий слой почвы, либо можно воспользоваться одним из вышеперечисленных способов. Если все же выбран первый способ, то выкопайте ямы глубиной около 1,5 м и более и диаметром 1,2 м.
При необходимости можно удалить плодородный слой почвы.
Устройте песчаную подушку (если почва влажная, то лучше взять щебень) поверх геотекстиля.
Сделайте тонкую бетонную стяжку для дальнейшего выравнивания подошвы.
Прокладывать водоотвод с помощью гофрированных труб.
Выложить столбы из стеновых блоков (пенобетон, шлакоблок, кирпич). Закрепите блоки цементным раствором. Для армирования в центр столба можно положить арматуру.

Колонный фундамент необходимо гидроизолировать и осушить.

Установить ростверк. Если он заглублен, то деревянные балки необходимо дополнительно защитить от влаги со стороны грунта.Для этого можно использовать пену.
Для сарая деревянные балки можно использовать как ростверк

Видео: столбчатый фундамент своими руками

Всегда можно выбрать способ построить бюджетный фундамент под сарай и сделать его своими руками.