Заглубленный ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция: Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция + фото

Заглубленный ленточный фундамент: технология возведения

Перед постройкой сооружения тщательно проводится анализ характеристик постройки. На этапе проектирования выбирают тип фундамента. Заглубленный ленточный фундамент подходит для высотных домов и сложной конструкции.

Чтобы сделать ленточный фундамент, следует пройти строительные этапы: проектирование, разметку участка, земляные работы.

А также опалубку, армирование, заливку бетоном, гидроизоляцию.

Содержание

• 1 Преимущества заглубленного ленточного основания
• 2 Когда применяется
• 3 Требования к углублению
• 4 Подготовительный этап
  • 4.1 Разметка участка
  • 4.2 Расчет заглубления основания
  • 4.3 Необходимый инструмент
• 5 Технология возведения
  • 5.1 Земляные работы
  • 5.2 Устройство подушки
  • 5.3 Монтаж опалубки и армирование
  • 5.4 Заливка бетонного раствора
  • 5.5 Заключительный этап
  • 5.6 Гидроизоляция

Преимущества заглубленного ленточного основания

Положительные характеристики заглубленного ленточного фундамента определяют позитивный выбор заказчика:

1. Популярная технология проверена временем.
2. Дает возможность закладывать строительство мощных построек.
3. Простота исполнения.
4. Не реагирует на деформацию.
5. Прочная конструкция.
6. Конструкция используется для подвального помещения, гаражей. Бетонные заливки являются в этом случае стенами.
7. Долговечность.

Кирпичное основание служит 35 лет, сборный бетон – 80, монолитный (заглубленный, ленточный, армированный фундамент) – 200.

Когда применяется

Ленточный фундамент может быть различной глубины. Мелкие основания нужны для одноэтажных построек и легких конструкций.

Если строится многоэтажное здание, в этом случае применяется заглубленный ленточный фундамент.

Применяют его при взведении цокольного этажа, дома с подвалом,  тяжелых материалов.

Незаменим он при крупнообломочном грунте, пучинистой почве, скальных породах.

Требования к углублению

Траншею углубляют на 30 см больше, чем промерзание почвы.

Чтобы определить высоту ленты следует обращать внимание на факторы:

• состав грунта;
• расстояние грунтовых вод;
• глубина промерзания грунта берется из СНиП;
• суммарную массу дома;
• рельеф площадки под основание.

Средний показатель глубины промерзания в России для различных регионов будет неоднозначный. Север – 2 м, юг – 1, средняя полоса – 1,5.

Отсюда высота ленты варьируется от 1, 3 до 2,3 метров. Лента закладывается с запасом 30 см.

Подготовительный этап

Подготавливают участок: убирают мусор, снимают плодородный слой. Необходимо привести инвентарь, материалы, технику.

Сделать разметку нужного участка.

Разметка участка

На бумаге нанести все точки строительного участка. При переводе размеров на поверхность земли потребуется помощь теодолита.

По углам, на пересечении несущих стен с перегородками, выставляют колышки с петлей. Натягивают трос или веревку. Проверяют углы на прямоугольность, отмечают ширину опалубки, учитывают толщину щитов.

Шаг от ближайшей постройки выдерживают 3 метра, дороги – 5.

Заложенный размер траншеи увеличивают на 1,1 м. Для размещения подушки, которая будет снижать давление в случае пучения земли.

Расчет заглубления основания

В денежном эквиваленте заглубление ленточного фундамента обходится не дешево. Поэтому делают точный расчет.

Для этого потребуются некоторые параметры:

• массу дома с мебелью, людьми, облицовочным материалом;
• каждому региону соответствует своя сопротивляемость грунта. Данные берут из таблицы.

Когда данные собраны, применяется формула: расчетную нагрузку делят на сопротивление грунта. В результате получают площадь подошвы основания, назовем ее (S подошвы).

Далее площадь фундамента умножают на несущую способность грунта, получаем (S основания).

При сравнивании двух величин, Первая величина должна быть больше. При получении дробного числа величину округляют в большую сторону для подошвы ленточного фундамента.

Тогда он прекрасно выдержит верхнюю нагрузку (дом).

Необходимый инструмент

Для быстрого заполнения опалубки бетоном потребуется бетономешалка.

Уровень, прибор теодолит.

Материал для опалубки (дерево, метал).

Лопаты разные по способу действий – совковые, штыковые.

Мастерок, пила, гвозди.

Вибрационный прибор для удаления пузырьков.

Щебень, песок.

Трос или веревка для обозначения периметра.

Арматура для сооружения каркаса.

Стальные прутья.

Сварочный аппарат или проволока для вязки каркаса.

Технология возведения

После утверждения проекта, все данные переносят на участок и переходят к технологии возведения ленточного фундамента.

Проводят следующие этапы строительства: земляные работы, устройство подушки, изготовление опалубки, армирование, заливка бетонного раствора, гидроизоляция.

Земляные работы

Подготовительные работы сделаны. Переходят к рытью котлована, выравниванию поверхности, заложению (заглубление ленточного фундамента). Работы выполняются как вручную, так и экскаватором. Землю вывозят при больших объемах машиной, при малых – тележкой.

Если работает экскаватор, дно выравнивают вручную. Если получились неровности в заглублении ленточного основания, то не стоит засыпать их землей. Чтобы не нарушить прочность фундамента.

Устройство подушки

Первым слоем устраивается подушка из нескольких слоев.

Алгоритм действий:

• насыпают щебень на высоту 30 см;
• заливают водой;
• утрамбовывают прибором;
• 20 см слой песка;
• хорошо проливают водой;
• утрамбовывают.

Такая полушка подходит для песчаной почвы. В случае, когда близко располагаются грунтовые воды, песок заменяют глиной.

Теперь подошла очередь гидроизоляции после подушки. Слои должны выступать на стены котлована на 20 см. Для таких процедур подходит толстая клеенка.

В некоторых случаях гидроизоляцию ленточного фундамента заливают тонким слоем жидкого бетона. Выгоняют штырями воздух и просушивают в течение нескольких дней.

Монтаж опалубки и армирование

Опалубка – это каркас. Монтируют его из досок, фанеры, металлических изделий. Опалубка бывает съемная и стационарная.

Первый вариант снимают после полного высыхания. Доски пригодны для повторного применения.

Алгоритм действий:

1. Длина щита варьируется от 1,5 до 2 метров.
2. Высота щита складывается из следующих мерок: глубина ленты, фундамент, прибавка 10 см к общей величине.
3. Доски соединяются колышками с внешней стороны. Материал должен быть гладкий, чтобы лучше смог выйти после заливки.
4. Гвозди забивают с внутренней стороны на внешнюю сторону по той же причине. Иначе острая часть зальется бетоном и затруднительно будет вытащить конструкцию.
5. Соединительных брусьев должно быть три. Два бруса прибивают не по краю щита, а, отступив 15 см, третий по центру для надежности.
   При длине 2 метра, шаг между брусьями 50-80 см.
6. Чтобы щиты не деформировались во время заливки, внутри прибивают брусья-распорки.
7. Все брусья, идущие вниз, делают с запуском 50 см и заостренными. В дальнейшем их забивают в грунт и выставляют по строительному уровню (горизонтальному и вертикальному) до тех пор, пока щит хорошо сядет.
8. С внешней стороны крепят распорки через каждый метр. Конструкция должна быть жесткой.

Далее происходит армирование заглубленного ленточного фундамента.

Стальные прутья выполняют дополнительную функцию прочности и повышение сопротивляемости.  Арматуру вяжут проволокой или сваркой. Надежной конструкцией считают связывание проволокой стальные прутья. От нагрузки сварка может лопнуть. Тем самым ослабить фундамент.

Алгоритм действий:

1. Для нижних и верхних рядов берут арматуру диаметром 1,6 см.
2. Средние стержни нужны как связующее звено, поэтому диаметр может быть от 0,8 до 1 см.
3. Несколько рядов арматуры связывают прутьями. Минимальное количество поясов может быть два снизу, два сверху. Все зависит от глубины траншеи.
4. Шаг между прутами выдерживают 40-50 см.
5. Для предотвращения касание прутов опалубки на концы одевают кольца из пластика.

Армирование каркаса и укладка его в траншею ведется перед самой заливкой.

Заливка бетонного раствора

Траншею следует заливать за один раз, чтобы не образовались линии напряжения. Впоследствии приводит к уменьшению устойчивости.  Поэтому лучше подумать об этом заранее и заказать готовый раствор в бетономешалке. Если раствор готовят самостоятельно, то соединяют щебень, цемент, песок, вода, в соотношении 5:1:3:10. Тщательно перемешивают, пока не получат жидкую однородную массу.

Подготавливают желоба для заливки бетона.

В зимний период применяется технология утепления. Бетон подогревается, желоба утепляют. Для этого применяют минеральную вату.

Пошаговая инструкция:

1. Желоба располагают непосредственно в траншею. Если высота слива превышает 1,5 метров, то происходит расслоение, что для фундамента неприемлемо.
2. Обустраивают хороший подход. При ручном замесе устанавливают бетономешалку вблизи лотков.
3. Как только слой бетона достигает 20 см, выгоняют воздух из бетона специальными шипами или вибратором.
4. Заливка ленты продолжается еще на 20 см. Снова выгоняют воздух
5. Работы продолжают до верха по тому же принципу.
6. Поверхность разравнивают строительным мастерком.
7. Оставляют для просушки.

Заключительный этап

Последним этапом остается правильная сушка бетона, гидроизоляция. В дождливую погоду прикрывают мешковиной.

В сухое летнее время основание высохнет быстрее, но его укрывают целлофаном и периодически поливают, чтобы не растрескалась поверхность, а равномерно застывала. Через несколько дней укладывают кирпич на фундамент и сушат до созревания.

Опалубку снимают на 7 день. Весь процесс сушки занимает 6-7 недель. Специалисты советуют отстояться основанию перед возведением стен в течение полгода.

Гидроизоляция

Нижние слои фундамента с внешней стороны обрабатывают гидроизоляционным слоем.

Вариантов может быть несколько:

• засыпают глиной, тщательно утрамбовывают и проливают водой для адгезии;
• используют песок с водой, затем утрамбовывают каждый слой;
• применяют рулонный материал (рубероид) в два слоя. Внахлёст не менее 15 см. Нижний рулон укладывают под верхний слой. Стыки разогревают паяльной лампой и сваривают.
• обмазка мастикой на основе битума. В работе используется шпатель, валик. Первый слой наносится толщиною 3 мм поперечными движениями. После высыхания процедуру повторяют в направлении сверху вниз.

Поверхность отчищают от лишнего цемента, пыли, перед тем как делать гидроизоляцию.

Фундамент и цоколь обрабатывается также гидроизоляционным слоем. Для обработки подойдет любой метод, перечисленный выше.

Среди новейшей технологии используют инъекционные проникающие составы. Средство наносится на влажный бетон. Происходит реакция с водой, и состав превращается в кристаллы. Они в свою очередь проникают в бетон и делают поверхность водонепроницаемой. Если оставить цоколь или фундамент без обработки – это значит подвергнуть его медленному разрушению от воздействия природных катаклизм.

Заглубленный ленточный фундамент: пошаговая инструкция выполнения работ

Содержание

1. Необходимость заглубления фундамента
2. Материалы и инструменты для работы
3. Подготовительные работы
4. Земляные работы
5. Установка опалубки
6. Армирование
7. Бетонирование
8. Гидроизоляция
9. Сильные и слабые стороны заглублённого фундамента

Строители утверждают, что заглублённый ленточный фундамент монтируется при возведении дома с подвалом или при наличии цокольного этажа. Эта конструкция считается опорной, она находится ниже уровня земли и используется для удержания несущих стен. Необходимость такого заложения подземной конструкции возникает на участках с перепадами высот или при низком уровне промерзания почвы.

Необходимость заглубления фундамента

Глубоко заглублённое основание устанавливают в местности, где есть пучинистые грунты. Кроме этого основания применяют во время постройки габаритных зданий, домов с цокольными этажами, подземным гаражом или подвалом. Устройство такой конструкции обойдётся в круглую сумму денег через большие объёмы земляных работ и потребность в огромном количестве строительных изделий.

На уровень заглубления основания влияют такие параметры:

• вид почвы;
•  глубина промерзания почвы;
• залегание поверхностных вод;
•  рельефные особенности конкретного участка;
•  характеристики постройки.

Неравномерная усадка здания возникает в таких случаях:

• вспучивание почвы;
•  неоднородность грунта;
•  большая нагрузка от здания на основание.

Основной задачей проектирования фундамента считается определение толщины плотной почвы, которая обеспечит равномерную усадку дома. Заглубляют основание на 20-30 сантиметров ниже уровня промерзания.

Если пренебрегать указанным требованиям, то почва начнёт двигаться и разрушит основание и стены здания. Его износоустойчивость зависит от структуры грунта на конкретном участке. Однородная земля защищает т образный заглублённый ленточный фундамент от неравномерных движений (усадки). При пересечении нестабильных слоёв почвы с плотными грунтами, проектировщики должны тщательно рассчитать глубину заложения конструкции. Уровень усадки будет зависеть от глубины залегания подземных вод. После завершения строительных работ почва под зданием движется, что приведёт к появлению трещин на основании или стенах дома.

Материалы и инструменты для работы

Перед устройством фундамента готовят инструмент и строительные материалы. Нам понадобится:

• совковая и штыковая лопата;
• бетономешалка;
• уровень;
•  рулетка;
•  гвозди;
•  болгарка;
•  металлическая проволока для устройства каркаса;
•  деревянные или стальные колышки;
•  болгарка;
• вязальная проволока.

Из материалов понадобится цемент, щебень и песок, а также изделия для гидроизоляционных работ (обмазочная гидроизоляция или рубероид). Для строительства заглублённого ленточного фундамента понадобится траншея значительной глубины. Её лучше вырыть при помощи экскаватора, чем вручную.

Подготовительные работы

Технология заглублённого монолитного ленточного фундамента требует от человека особенных знаний и умений. С проектированием и устройством этой массивной конструкции справится не каждый. Приведённая ниже пошаговая инструкция состоит из следующего плана работ:

1. Все операции по устройству фундамента начинаются с составления проекта. Такую работу доверяют специализированной организации. Таким образом, застройщик избежит проблем с дальнейшей эксплуатацией здания и оформлением необходимых документов.
2. План глубокозаглублённого ленточного фундамента переносят на местность. Для выполнения таких работ привлекают геодезистов.

Выравнивайте участок для строительных работ при помощи специальной техники это значительные финансовые вложения, но при помощи бульдозера можно сделать нужные уклоны под котлован на местности.

Земляные работы

После перенесения плана заглублённого фундамента с подвалом на местность и установки отметок приступают к земляным работам. Вот основные нюансы выкапывания траншей:

1. Если здание имеет небольшие габаритные размеры, то работы можно доверить нескольким строителям. Работы проводятся при помощи ручного инструмента, лопат.
2. Заглублённый фундамент — это сложная конструкция, особенно если дело касается крупных зданий с неправильными габаритными размерами. В данном случае траншеи разрывают экскаватором. Затем по периметру проходится бригада работников и подравнивает дно котлована и свисающие части грунта.
3.  Для удобства возведение стен ширину основания увеличивают на 10 сантиметров по отношению к проектным значениям. Подобный зазор позволяет упростить работы по устройству опалубки.
4.  В нижней части предварительно выровненной траншеи закладывают слой гравия 20 сантиметров. Этот материал необходимо тщательно разровнять и утрамбовать.
5. Поверх этого слоя засыпаем 15-20 сантиметров песка, который тоже увлажняем и трамбуем.

Зачем необходимо укладывать полиэтиленовую плёнку на дне траншеи. Этот материал используется для качественной изоляции подошвы основания.

Альтернативным вариантом считается устройство подбетонки. Слой песка с гравием проливаем цементным раствором и разравниваем смесь. Для максимальной эффективности этот материал нужно выдерживать не менее недели.

Установка опалубки

Опалубка заглублённого ТИСЭ фундамента может быть несъёмной или съёмной. При постройке конструкции своими руками в большинстве случаев выбирают временный вариант. Такую опалубку сооружают с досок, её снимают с основания после высыхания бетонной смеси. Дерево пригодно для повторного использования.

Габаритные размеры опалубки будут зависеть от глубины траншеи и формы фундамента. Их длина колеблется в пределах 1,5-3 метра, но оптимальным вариантом считается 2 метра. Внутреннюю сторону опалубки делают ровной и гладкой.

Вбивайте шляпки гвоздей в доску так, чтоб они находились изнутри. При наружном размещении эти крепёжные элементы будут препятствовать строителям во время работ по разборке опалубки.

Ознакомимся с инструкцией для сборки опалубки для армированного монолитного фундамента:

1. На углах котлована с наружной стороны траншей забиваем колышки. Верх направляющих должен выступать над поверхностью земли на 50 сантиметров.
2. Колышки связывает натянутый шнур, который задаёт направление щитов.
3. Далее нарезают доски одинакового размера. Их соединяют гвоздями или саморезами при помощи вертикального бруса, при этом шляпки крепёжных элементов нужно замаскировать на внутренней стороне щита.
4. Щиты направляют по разметке, их закрепляют к брусьям от дна траншеи. Верхняя часть опалубки должна располагаться по уровню. Смещение вертикальных и горизонтальных плоскостей не допускается.
5. Для выравнивания по горизонтали первый щит прикладывают впритык ко дну и закрепляют часть опалубки при помощи молотка и гвоздя. Второй край выравнивают по уровню и прибивают к брусу. все части опалубки должны устанавливаться по направлению шпагата.

Для удобства монтажных работ крайние брусья делают длиннее остальных. Их прочно закрепляют в грунте. Установленные щиты дополнительно скрепляют распорками. Подпирают опалубку по углам изнутри и снаружи.

Армирование

Как известно, армирование заглубленного ленточного фундамента сварными каркасами позволяет улучшить показатели упругости и прочности конструкции. На устойчивых грунтах можно обойтись без каркаса, но арматуру лучше уложить, что повысит долговечность здания.

Для этой цели используются металлические прутки с диаметром 10-14 миллиметров. Форма каркаса зависит от нагрузок на здания. В стандартной ситуации рекомендовано использовать два горизонтальных и два вертикальных каркаса. Соединение прутков в единую конструкцию происходит при помощи сварки. Каркас можно сделать своими руками без дополнительных приспособлений. В этом случае арматуру скрепляют между собой при помощи вязальной проволоки.

Для предотвращения соприкосновения арматуры с землёй нижнюю часть каркаса укладывают на кирпичики, таким образом, чтоб между металлом и землёй оставался зазор в 5 сантиметров. При выполнении этого условия можно предотвратить коррозию арматуры.

Бетонирование

После установки опалубки и металлических каркасов приступают к бетонированию заглублённого фундамента ушп с цоколем. Необходимое количество бетонной смеси можно заказать у специализированной организации. Раствор можно приготовить самостоятельно из песка, цемента и щебня. Пропорции сырьевых компонентов 3:1:5. Эти вещества тщательно перемешивают в мешалке, для создания необходимой консистенции бетона в сухие сыпучие материалы добавляют воду.

процесс бетонирования фундамента состоит из нескольких несложных операций:

1. Готовим раствор в бетономешалке.
2. Заливаем смесь в опалубку слоями по 15-20 сантиметров;
3. Каждый из пластов необходимо уплотнить вибротрамбовкой. Во время проведения такого процесса необходимо следить, чтоб с бетона вышли все пузырьки воздуха.
4. Раствор нужно подавать в траншею с небольшой высоты, падение смеси с расстояния 1,5 метра приводит к её расслоению.
5. После заливки слой накрывают полиэтиленовой плёнкой и дожидаются его полного высыхания.

При наличии устойчивой жаркой погоды недавно устроенный фундамент необходимо периодически смачивать, чтоб на бетоне не появились трещины. Когда прочность бетонной смеси превысит 70% можно приступать к демонтажу опалубки.

При заливке опалубки через специальный насос пользователь получает ряд преимуществ. Это плотное, а также равномерное укладывание ленты, высокая скорость выполняемых работ и возможность заливки фундамента за один заход. К бетонированию заглублённого фундамента необходимо подойти со всей ответственностью. Такие операции должны проводить опытные, знающие своё дело строители. Безопасность и надёжность, а также прочностных характеристики здания будут зависеть от соблюдения технологии работ.

Гидроизоляция

Заглублённому бетонному фундаменту необходима защита от проникновения влаги. Гидроизоляционные изделия выбирают по таким характеристикам, как климатические и геологические условия, а также по параметрам постройки. В большинстве случаев для этой цели используются рулонные материалы или обмазочная гидроизоляция (битумная мастика).

На подготовительном этапе работ необходимо очистить основание от пыли и цементных наплывов. Если в качестве гидроизоляции будет использоваться еврорубероид, то такие изделия при укладке на поверхность нужно разогреть газовой горелкой. Рулоны стыкуются внахлёст с зазором в 15-20 сантиметров. Для эффективной защиты фундамента от воздействия влаги рубероид укладывают в два слоя с совмещением стыков.

В состав всех видов обмазочной изоляции входит битум. Такую гидроизоляцию распределяют по поверхности при помощи валика или шпателя, толщина рекомендуемого слоя составляет 3 миллиметра. Когда первая прослойка высохнет, укладывают второй слой обмазочной гидроизоляции. В этом случае мазки делают перпендикулярно до первого ряда.

От проникновения влаги защищают не только основание, но и цоколь здания. В дальнейшем в этой части укладывают плитку или натуральный камень.

Сильные и слабые стороны заглублённого фундамента

Основным плюсом рассматриваемой конструкции считается хорошая несущая способность. Мелкозаглубленное основание может не выдержать прилагаемых усилий, в то же время массивная бетонная плита простоит не один десяток лет. Ещё одним достоинством считается возможность устройства подвала.

Несмотря на некоторые преимущества, заглублённый фундамент имеет ряд недостатков. Это значительный расход материалов и человеческих ресурсов. Земляные работы занимают много времени, но этот недостаток можно нивелировать за счёт использования строительной техники.

Когда все операции по устройству фундамента закончены, можно выгонять стены жилого дома. Перед выполнением этого процесса необходимо проверить поверхность на горизонтальность. Неровные основания обрабатывают, а затем приступают к укладке стенового материала.

Как установить встроенное освещение

Установите встраиваемое освещение как профессионал, сделав его своими руками, чтобы сделать помещение ярче

К

Ли Уоллендер

Ли Валлендер

Ли имеет более чем двадцатилетний практический опыт реконструкции, ремонта и улучшения домов, а также дает советы по благоустройству дома более 13 лет.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Обновлено 12.04.23

Рассмотрено

Ларри Кэмпбелл

Рассмотрено Ларри Кэмпбелл

Ларри Кэмпбелл — подрядчик-электрик с 36-летним опытом работы в области электропроводки в жилых и коммерческих помещениях. Он работал техником-электронщиком, а затем инженером в IBM Corp., является членом Наблюдательного совета Spruce Home Improvement Review Board.

Узнайте больше о The Spruce’s Наблюдательный совет

Факт проверен

Сара Скотт

Факт проверен Сара Скотт

Сара Скотт занимается проверкой фактов и исследователем, работала в сфере индивидуального строительства в сфере продаж, маркетинга и дизайна.

Узнайте больше о The Spruce’s Редакционный процесс

Ель / Кевин Норрис

В этой статье

• Схемы

• Светильники

• Стоимость

• Коды и разрешения

• Безопасность

• Инструкции

• Вызов специалиста

• Часто задаваемые вопросы

Обзор проекта

Встраиваемые светильники освещают ваш дом от светильника, который почти невидим под разными углами. Этот низкопрофильный светильник обнимает потолок, показывая только выступ отделки. Встраиваемые светильники, также называемые канистровыми светильниками, баночными светильниками или потолочными светильниками, можно найти во многих современных домах, поскольку они подчеркивают чистую геометрию дома, состоящую из плоскостей и линий.

Если у вас есть поблизости источник питания, вы можете легко установить светодиодное встраиваемое освещение в потолке самостоятельно. Однако подключение источника питания увеличивает время проекта и может быть выполнено путем подключения собственной цепи или найма электрика. Если вы решите сделать это самостоятельно, убедитесь, что вы полностью понимаете мощность каждого светильника и убедитесь, что все встроенные светильники расположены на безопасном расстоянии от потолочных балок.

Рассмотрим схемы

Электроэнергия для встраиваемых светильников может поступать либо от существующего источника, либо от электрической цепи, установленной специально для этого проекта. Стоимость, скорость и простота установки зависят от наличия электричества в начале работы встраиваемых светильников.

• Существующая цепь : Существующая цепь уже может питать потолочный светильник или потолочный вентилятор в центре комнаты. Или, если вы уже установили утопленное освещение на балках, вы можете продолжить использовать светильники. Поиск на чердаке может дать идеи для запасных цепей. Пустые лицевые панели на потолке или стене часто содержат внутри токоведущие цепи.
• Новая цепь : Чтобы запустить новую цепь, необходимо провести электрический кабель от электрической сервисной панели к выключателю и от выключателя к первому встроенному светильнику в ряду светильников. Кабель можно протянуть через потолок.

Если вы устанавливаете встроенное освещение в существующий потолок, убедитесь, что вы полностью понимаете номинальную мощность каждого светильника. Большинство 20-амперных схем или переключателей могут работать только с 12 лампами.

Выберите правильные светильники

Купите старую работу или переделайте встраиваемые светильники. Эти светильники не нужно крепить к потолочным балкам. Вместо этого они крепятся непосредственно к гипсокартону потолка.

Встраиваемые светильники с рейтингом IC подходят для потолков с изоляцией, поскольку они могут быть покрыты изоляцией. Встраиваемые светильники без рейтинга IC должны иметь зазор над корпусом светильника и вокруг него в области потолка.

Стоимость установки встроенного светильника

Установка встроенных светильников своими руками обойдется намного дешевле, чем вызов электрика. Электрик будет взимать от 200 до 500 долларов за установленный свет. Но поскольку большинство встраиваемых светильников устанавливаются по несколько штук, общая стоимость может составить до 3000 долларов за шесть светильников.

Когда вы устанавливаете свои собственные встраиваемые светильники, большая часть затрат приходится на цену самого светильника: от 20 до 50 долларов за светильник плюс короткий электрический кабель 14-го калибра.

Коды и разрешения

Большинству населенных пунктов потребуется разрешение на расширение, строительство или изменение систем освещения в жилых помещениях, действия, которые охватывают установку встроенного освещения. Обратитесь в местный отдел разрешений, чтобы узнать, нужен ли он вам.

Вопросы безопасности

Выключите автоматический выключатель, обслуживающий электрический кабель, с которым вы работаете. Если цепь еще не подключена, подождите, пока не будут установлены встроенные светильники, чтобы выполнить это окончательное подключение. Проверка цепей с помощью тестера напряжения.

При работе над потолками надевайте средства защиты органов дыхания. Будьте осторожны с торчащими из крыши кровельными гвоздями. Ходите только по стропилам или балкам, чтобы не провалиться сквозь гипсокартон потолка. Используйте кусок фанеры, чтобы стоять или сидеть, когда работаете на чердаке.

Оборудование/инструменты

• Кольцевая пила или торцовочная пила для гипсокартона
• стад-искатель
• Потрошитель проволоки
• Инструмент для зачистки проводов
• Бокорезы
• Тестер напряжения
• Защита органов дыхания
• Кусок фанеры, достаточно большой, чтобы перекрыть несколько стропил
• Защита глаз

Материалы

• Старая работа или переделка встроенного света
• Электрический кабель

Ель / Кевин Норрис

Как установить встраиваемые светильники

1. Вырезать отверстие в потолке

   Наденьте защиту для глаз.

   Используя искатель шпилек, убедитесь, что каждое отверстие находится на расстоянии не менее 6 дюймов от балки. Используйте бумажный шаблон, поставляемый большинством производителей светильников, чтобы нарисовать круг для отверстия.

   Используйте ножовку, чтобы аккуратно разрезать по линии. Чтобы вырезать больше, чем пару отверстий, используйте кольцевую пилу, прикрепленную к концу сверла, так как это происходит быстрее.

   Ель / Кевин Норрис

2. Проложите проводку к потолочному отверстию

   Подсоедините провод питания к встроенному светильнику. Если провод будет идти от другого встроенного светильника, откройте распределительную коробку предыдущего светильника и подсоедините провод. Если провод будет идти от собственной цепи, протяните его через отверстие.

   При наличии стандартной электрической потолочной коробки, как показано на рисунке, ее необходимо снять, если устанавливается встраиваемый светильник.

   Ель / Кевин Норрис

3. Прикрепите провод к встроенному светильнику

   С помощью рыхлителя оторвите около 4 дюймов оболочки кабеля. Снимите покрытие с проводов внутри оболочки. Протяните провод в распределительную коробку фонаря и выполните соединения. Например, к черному проводу кабеля будет присоединен черный провод от фонаря. Или некоторые фонари могут иметь вставные разъемы, которые обозначаются цветом.

   Ель / Кевин Норрис

4. Установка светильника в потолочное отверстие

   Вставьте свет в отверстие в потолке. Подгонка должна быть плотной, но не настолько тугой, чтобы повредить гипсокартон. Большинство встраиваемых светильников имеют какую-либо форму зажимной системы, которая крепится к внутренней верхней части гипсокартона потолка.

   Ель / Кевин Норрис

5. Добавьте встраиваемую световую накладку

   Если у встраиваемого светильника нет прикрепленной окантовки, установите его отдельную окантовку после того, как светильник будет надежно прикреплен к потолку.

   Ель / Кевин Норрис

6. Добавьте правую лампочку

   Добавьте лампочку, как указано в инструкциях к светильнику. Выбирайте из ламп «А» (которые требуют использования отражающей отделки), ламп «R» (которые содержат встроенную отражающую поверхность), галогенов (яркие лампы с контролируемым лучом) или энергосберегающих светодиодов.

   Предупреждение

   Установка слишком большой лампочки, не предназначенной для встроенного освещения, может привести к пожару.

   Ель / Кевин Норрис

7. Подсоедините цепь к сервисной панели

   Протяните электрический кабель к электрической сервисной панели или панели автоматического выключателя. Подсоедините провод к автоматическому выключателю соответствующего размера (обычно на 15 ампер), затем вставьте автоматический выключатель в свободный слот на сервисной панели.

   Ель / Кевин Норрис

Когда звонить специалисту

Квалифицированные лицензированные электрики могут установить для вас встроенное освещение. Протягивать кабели через чердаки или стены сложно. Электрики умеют ловить провода, и у них есть подходящие инструменты для этой работы. Если вы не знакомы с работой с открытой сервисной панелью, наймите электрика, который подключит для вас цепь.

Источники статьи

The Spruce использует только высококачественные источники, в том числе рецензируемые исследования, для подтверждения фактов в наших статьях. Прочтите наш редакционный процесс, чтобы узнать больше о том, как мы проверяем факты и делаем наш контент точным, надежным и заслуживающим доверия.

1. Глава 160A — Города и поселки. Статья 19 — Планирование и регулирование застройки. § 160A-417 — Разрешения . Общий устав Северной Каролины 2016 г.

2. Рабочая тетрадь по электробезопасности . Международный фонд электробезопасности.

3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РАБОТА С ПРОДУКТАМИ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА, МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ И ШЛАКОВАТЫ . Североамериканская ассоциация производителей изоляции.

4. Является ли ваш дом пожароопасным? Американский национальный Красный Крест.

5. 8 способов повысить стоимость вашего дома . Потребительские отчеты.

Руководство по бетону своими руками: контроль трещин

контроль трещин в бетоне

(Часть 2 из 4)

Справочник по бетону «Сделай сам»:

На бетонную дорожку или плиту распространяются две гарантии. Он станет твердым и треснет. Бетон дает усадку при высыхании и при охлаждении при перепадах температуры. Когда контрольные швы не предусмотрены или не прорезаны в плите, неконтролируемые усадочные трещины возникают с достаточно предсказуемыми интервалами. Поскольку эти трещины предсказуемы, их можно контролировать с помощью заранее спланированных швов. Предотвращение трещин с помощью надлежащего соединения и надлежащей практики строительства, а также надлежащего армирования намного дешевле, чем последующий ремонт. Существует три разных типа швов, используемых в плитах на уровне конструкции: усадочные или «контрольные швы», изолирующие или «компенсационные швы» и «строительные швы».

Деформационные швы (деформационные швы)

Деформационные швы (деформационные швы) представляют собой формованные, выпиленные или обработанные канавки, которые ослабляют бетон, так что он трескается в месте соединения. Эти швы компенсируют движения, вызванные изменениями температуры и усадкой при высыхании.

Расстояние между швами имеет решающее значение —  Как показано на рисунке выше, плита без швов обычно образует аналогичный образец неконтролируемого растрескивания, вызванного усадкой. Шаблоны будут меняться в зависимости от размеров плиты (включая глубину), давления бетона на квадратный дюйм, отверждения и экстремальных температур, которым плита подвергается, особенно в течение первых нескольких часов и дней после заливки. Если стыки расположены на большом расстоянии друг от друга, между контрольными стыками могут возникнуть неконтролируемые трещины.

Два правила  , которые помогут при предварительном планировании деформационных швов.

• Правило № 1  – Стыки должны быть как можно более прямыми.
• Правило № 2  – Во избежание промежуточного растрескивания расстояние между швами (в футах) не должно превышать 2–3 толщины плиты (в дюймах). Рекомендуемое расстояние между стыками см. в таблице ниже. Чем толще плита, тем дальше друг от друга можно разместить эти стыки без нарушения Правила №1 .

Пример :
Тротуар толщиной 4 дюйма, но шириной всего 3 фута, используя только приведенную ниже таблицу, вы бы вырезали стыки на расстоянии 8–12 футов друг от друга, однако, если бы вы сделали это, примерно через каждые 3–4 фута образовались бы неконтролируемые трещины. ‘. Итак, правило № 1 (держите суставы как можно более прямыми), а затем, если оно применяется, правило № 2.

Критическая глубина шва

Чрезвычайно важно, чтобы швы вырезались не менее чем на ¼ глубины плиты. Это ослабит плиту вдоль этой линии стыка и позволит плите треснуть в этой контролируемой точке. Если глубина недостаточно глубокая, трещина может пойти не по желаемому пути вдоль соединения. Рекомендуемую глубину шва см. в таблице ниже.

Направляющая для бетона «Сделай сам»: разрежьте швы как можно скорее.

Слишком долгое ожидание, чтобы разрезать суставы, — ошибка новичка. Ждать до следующего дня обычно слишком долго в климате Флориды. В жаркую погоду бетон может треснуть, если швы не будут вырезаны в течение 6-8 часов после отделки. Эмпирическое правило заключается в том, чтобы разрезать швы, как только бетон станет достаточно твердым, чтобы края не расползались (смещая заполнители) пильным диском. С обычными мокрыми пилами обычно можно начинать резать швы через 4–8 часов после завершения. Использование легкой пилы для сухой резки с длинной рукояткой позволит разрезать швы почти сразу после отделки. Эта пила предназначена для того, чтобы оператор мог резать до 30 футов, не наступая на плиту.

Следует избегать повторных углов

Повторяющихся углов обычно вызывают растрескивание. Надлежащее планирование рисунка шва для устранения повторных входящих углов решит эту проблему. Даже если вы изолируете коробку колонны, как показано здесь, в плите все равно будут образовываться неконтролируемые трещины. В большинстве случаев, как показано здесь, самый простой способ избежать повторного входа угла может заключаться в изменении схемы соединения.

Руководство по бетонированию своими руками: изоляционные швы

Установите изоляционный шовный материал в любом месте, где бетон будет соприкасаться с существующими плитами, ступенями или зданиями. Изоляционный шов должен доходить до нижней части плиты. Это гарантирует, что новая плита будет отделена от существующих конструкций. Если нет изоляционного шва, то по мере затвердевания новой плиты она немного усаживается. Если существующая плита, которая не движется, не изолирована, новая плита треснет при отрыве от существующей плиты. При установке используйте меловую линию, чтобы отметить верхнюю часть изоляционного шва. Перед заливкой закрепите изоляционный шов на существующей плите или используйте меловую линию, чтобы отметить стену, а затем, когда вы начнете заливку, насыпьте лопатой немного бетона на изолирующий шов, чтобы удержать его на месте.

Справочник по бетону «Сделай сам»: строительные швы

Шпоночные строительные швы обеспечивают переход от одного дня заливки к другому. Когда укладка бетона прекращается в конце дня, необходимо сформировать строительный шов. Шпоночные швы также используются при заливке соседних дорожек мощения, когда важна передача нагрузки, например, при использовании тяжелых вилочных погрузчиков. Если концы плиты не опираются на шпоночный стык, растрескивание может произойти на расстоянии 1–2 фута от стыка. Очень важно, чтобы шпонка составляла ¼ толщины плиты. Для ключа можно использовать скошенную деревянную планку, которая крепится к боковой стороне формы (см. пример ниже). Стыковые соединения (гладкая поверхность) подходят, если не требуется передача нагрузки.