Залить плиту на ленточный фундамент: Заливка плиты на ленточный фундамент своими руками: технология

можно ли и как правильно произвести монтаж + варианты обустройства пола

Ленточный фундамент является одним из самых старых типов основания.

Изначально он строился из натурального камня, позже использовался кирпич, прошедший обжиг в условиях повышенных температур.

С появлением бетона популярность ленточного фундамента резко выросла, поскольку отливка продемонстрировала чрезвычайно высокие эксплуатационные качества, а скорость и простота возведения существенно опередили все альтернативные варианты.

Ленточные основания оказались способными к взаимодействию с другими конструкциями фундамента, образуя комбинированные типы опорных систем.

Содержание статьи

Достоинства и недостатки

Ленточный фундамент — это общее название группы оснований, отличающихся высокими рабочими характеристиками и простотой возведения.

Преимущества ленты:

• Прочная опора для несущих стен.
• Экономичность, отсутствие лишнего расхода материалов.
• Много вариантов конструкции, позволяющих выбрать оптимальный тип для имеющихся условий.
• Для возведения не требуется привлекать специалистов, работы можно выполнить самостоятельно.
• Надежное основание не мешает обустроить .
• Возможность строить на разных грунтах, в том числе на слабонесущих.

Кроме того, преимуществом ленточного основания можно назвать простоту, интуитивно понятную технологию строительства, делающую работу более качественной и эффективной.

Монолитная плита

Этот вариант конструкции фундамента представляет собой комбинацию плитного и ленточного основания. Наглядно, хоть и упрощенно, его можно представить в виде плоской крышки коробки, перевернутой вверх дном.

Сначала строится лента, а поверх нее заливается монолитная плита таким образом, чтобы ее края опирались на ленту. Получается, что дом опирается на плитное основание, имеющее ленточный фундамент.

Такая комбинация позволяет объединить преимущества двух типов основания, получив в результате снижение нагрузки на ленту от перераспределения веса постройки и возможность ее усиления в участках наибольшей нагрузки.

Преимущества плиты состоят в низком удельном давлении на грунт, вызванном большой площадью опоры. Основание перемещается вместе с домом при возникновении подвижек почвы, не разрушаясь и не причиняя вреда постройке.

Лента, установленная под плитой, снижает возможность бокового смещения, сдвигающего платформу с песчаной . Кроме того, появляется дополнительное усиление по периметру несущих стен, снижающее нагрузку на плиту.

Итогом такого объединения становится возможность снизить толщину плиты и площадь сечения ленты, взаимно усиливающих друг друга, что дает заметную экономию строительного материала.

К недостатками можно отнести необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, достаточно сложный инженерный проекта и большое количество трудовложений, в частности — земляных работ.

Общая схема возведения

                   

Существуют два варианта реализации плитного основания на ленте:

С цокольным этажом

В данном случае основную нагрузку на себя принимает ленточное основание. Оно устанавливается по периметру, а плита служит, по сути, перекрытием 1 этажа (нулевого уровня).

Схема строительства:

• На подготовленной площадке выкапывается котлован на определенную .
• Создается слой засыпки из ПГС.
• Устанавливается опалубка по форме ленты, изготавливается армпояс.
• Производится заливка ленты.
• Выдержка ленты по всем нормам технологии — 28 дней.
• Установка сплошной палубы, опирающейся на края ленты. Для надежности и неподвижности она подпирается снизу брусками. Фактически, это нижний слой опалубки под плиту, поэтому строить надо с учетом веса материала. В палубе делаются колодцы в местах будущих проходов для людей или коммуникаций.
• Установка арматурного каркаса.
• бетона, выдержка до полного затвердения.

Этот вариант довольно сложен и требует привлечения опытных специалистов. Иногда процесс ускоряют и упрощают, устанавливая готовые плиты перекрытия.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

По технологически требованиям длина свободно висящей плиты без дополнительных опор не должна превышать 6 м.

Без цоколя

Этот вариант предусматривает сплошную засыпку внутреннего пространства ленты слоем песка и заливку плиты непосредственно на нем. Объемы работ сокращаются, поскольку строить палубу не требуется.

После строительства ленты производится:

• Песчаная засыпка внутренней части, трамбовка.
• Укладка двойного слоя .
• Установка арматурного каркаса. Поскольку плита будет иметь опору по всей площади, применяется конструкционный тип армирования.
• Заливка плиты, трамбовка бетона электровибратором. Для частного дома с малой площадью можно обойтись ручной трамбовкой, которая сможет выгнать из бетона пузырьки воздуха.
• Выдержка до полного затвердения (28 дней).

Оба варианта конструкции имеют свои достоинства и недостатки, но сложность и наличие массы нюансов свойственны и первому, и второму типу.

Засыпка под плиту

Для засыпки используется однородный материал, оптимально — речной песок. Важно не допустить наличия в нем глинистых включений, удерживающих воду. Разные источники предлагают собственные варианты засыпки — либо полностью используется песок, либо производится послойная засыпка песком и мелким щебнем.

Наличие щебня позволяет плотнее утрамбовать нижний слой — острые грани мелких камней эффективнее уплотняют слой песка. Поверх щебня вновь засыпают выравнивающий песчаный слой 5 см.

ВАЖНО!

Общего мнения на этот счет не достигнуто. Просадка подушки, отмеченная на практике, возникает как у однородных, так и многослойных вариантов засыпки, что объясняется большей нагрузкой на внутренние несущие стены, чем на наружные.

Опалубка

Опалубка плиты представляет собой коробку из деревянных щитов, на 10-15 см выше уровня бетона. Сборка опалубки производится как можно плотнее и прочнее, зазоров более 3 мм не должно быть. Наружная сторона фиксируется опорными брусками и наклонными упорами, препятствующими выдавливанию щитов под воздействием массы жидкого бетона.

Если изготавливается опалубка для плиты с цоколем, то необходимо сначала построить палубу. Для этого устанавливается система опорных балок, ригелей и прочих элементов, образующих надежную опорную конструкцию для неподвижности палубы. Затем производится сборка плоскости, максимально плотная и без щелей.

Поверх палубы настилается слой пленки, обеспечивающей герметизацию сооружения и исключающей вытекание бетона.

Армирование

Армирование плиты производится с помощью большого количества материалов. Рабочие стержни толщиной 12-14 мм устанавливаются на расстоянии не более 20 см друг от друга. Требуется два слоя (решетки) из рабочих стержней, расстояние между которыми не более 10-15 см, а от нижней плоскости — 5 см.

Для контроля правильности зазора нижний слой стержней устанавливается на подставки соответствующей высоты.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Края рабочих стерней жестко соединяются с торчащими из ленты концами армпоса, образуя общий с ней арматурный каркас.

Нужно ли утеплять пол?

Утепление пола — процедура весьма полезная, позволяющая исключить образование конденсата и намокание бетона. При этом, утепление плиты представляет собой дорогостоящую операцию, поскольку для этого понадобится застелить всю площадь под ней слоем водонепроницаемого утеплителя — специального сорта пеноплекса (экструдированного пенополистирола).

Толщина утеплителя, рекомендованная шведскими строителями, составляет 20 см. Другие источники утверждают, что достаточно 15 и даже 10 см слоя, но это зависит от климатических условий в регионе. Укладку лучше производить слоями по 5 см со смещением стыков и промазкой мастикой.

Использовать обычный пенопласт категорически запрещается, так как он не выдерживает нагрузок и быстро дает значительную осадку, прекращая выполнять свои функции и ослабляя плиту.

Заливка плиты на ленточный фундамент

Заливка бетона производится равномерно по площади плиты. Для этого надо смонтировать подвижный лоток для подачи бетона, который можно присоединять к миксеру (бетономешалке) и подавать материал во все участки ровным слоем.

Необходимо обеспечить возможность подхода техники с нескольких сторон для обеспечения возможности более удобной подачи бетона и распределения его максимально равномерным слоем. При заливке следует руководствоваться уровнем верхнего слоя арматурных стержней.

Уровень бетона должен быть на 5 см выше. Для удобства заливки и вспомогательных действий (выравнивания поверхности, удаления воздушных пузырей) рекомендуется установить систему трапов, расположенных на 120-30 см выше уровня бетона.

По ним можно ходить, работать, выполнять различные действия не разрушая слой заливки.

После окончания заливки всю площадь плиты накрывают полиэтиленовым полотном для защиты от солнца. Первые несколько дней периодически поливают бетон водой, компенсируя возникающие от разницы влажности напряжения в материале, способные образовать трещины.

Материал окончательно затвердевает через 28 дней, попыток сократить этот срок предпринимать нельзя.

Варианты обустройства пола

Вариантов создания пола на много. Основной задачей считается утеплить плиту, обеспечить качественный микроклимат внутри дома.

Большинство специалистов считают оптимальным состав пирога пола из следующих слоев:

• Слой песка.
• «Тощая» стяжка 5 см.
• Слой утеплителя (пеноплекс 5 см).
• Бетонная стяжка, дающая прочность (5-7 см).
• Выравнивающая стяжка (2-3 см, готовые составы).
• Финальное (чистовое) покрытие.

При этом, если плита достаточно утеплена снизу, можно использовать более простые способы. Например, «плавающий» пол, состоящий из слоя песчаной засыпки (как вариант, можно использовать мелкий керамзит, дающий дополнительное утепление) и установленных поверх листовых материалов (ДСП, фанера, МДФ и т.п.).

Слой засыпки тщательно выравнивается по плоскости и горизонтали, на него укладывается черновой пол из листовых материалов, затем устанавливается финишное покрытие.

Существуют и другие варианты обустройства пола, но все они представляют собой различные комбинации укладки слоев засыпки, утеплителя, выравнивающей стяжки. Принципиального различия или значимого преимущества они не имеют, обладая приблизительно равными эксплуатационными качествами.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится правильная заливка плиты на ленточный фундамент:

Заключение

Использование комбинации ленты и плиты рационально только в сложных гидрогеологических условиях, когда требуются повышенные несущие качества при увеличенной устойчивости и стабильности опоры.

Выбор такого варианта чаще всего бывает вынужденным, поскольку придется потратиться на материал, выполнить большой объем работ, произвести необходимые расчеты. Тем не менее, в результате появляется надежный фундамент, способный обеспечить прочную и долговечную опору для дома.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Монолитная плита по фундаменту — Доктор Лом

Например, в частном малоэтажном строительстве часто используется ленточный фундамент. А так как в одной комнате никто жить не хочет, то помещений делается много и план фундамента напоминает крест в квадрате или прямоугольнике. При этом ширина фундамента принимается одинаковой для наружных и внутренних стен.

Между тем нагрузка на внутренние стены часто, по объективным причинам, больше, чем на наружные стены. А это означает, что фундамент под внутренними стенами просядет больше, чем под наружными. Насколько больше — зависит от свойств грунта и прочих факторов и при расчетах плиты, накрывающей весь фундамент, все это нужно учитывать. Пример такого расчета приводится отдельно. А при устройстве плит отдельно на каждое помещение без подобных расчетов можно обойтись.

Если плита по фундаменту выполняется по несъемной опалубке — насыпному грунту, то со временем возможны следующие варианты работы конструкции:

1. Идеальный. Грунт под плитой не проседает. Плита лежит на упругом основании и выполняет роль стяжки. Если арматура такой плите и нужна, то чисто конструктивно.

2. Возможный. Основание под ленточным фундаментом просядет больше, чем насыпной грунт. В этом случае плиту по фундаменту можно рассматривать как фундаментную плиту, лежащую на упругом основании. При этом арматура по расчету потребуется в верхней зоне сечения плиты, если плита опирается только по контуру.

Впрочем фундаментная плита как правило гораздо толще, чем плита перекрытия, да и сечение арматуры требуется больше. Поэтому при большой разнице осадок плита треснет по диагоналям и если арматуры в верхней зоне сечения плиты не будет, то ее можно рассматривать как 4 отдельные плиты треугольной формы, лежащие на упругом основании. Арматура таким плитам опять же не сильно нужна.

3. Наиболее неблагоприятный. Насыпной грунт под плитой проседает (или уплотняется в результате кратковременных деформаций плиты) больше, чем основание под фундаментом, при этом прогиб плиты меньше высоты проседания грунта. В этом случае плиту по фундаменту можно рассматривать как обычную плиту перекрытия с опиранием по контуру. Именно этот вариант и следует рассматривать при расчете монолитной плиты, опертой на фундамент.

Тем не менее простых людей, затевающих строительство собственного небольшого домика и при этом мало знакомых с тонкостями расчета конструкций, все это мало беспокоит. Они просто хотят побыстрее и подешевле построить дом и в нем жить. Переубеждать таких людей в чем-либо я не собираюсь, а ниже просто привожу переписку, посвященную подобному вопросу. Эта переписка велась в статье «Расчет ж/б плиты перекрытия, опертой по контуру», но занимала там уж слишком много места. При этом расчеты я предлагаю вести по наиболее неблагоприятному варианту.

---

04-02-2014: Александр

Здравствуйте . Доктор Лом . Помогите если есть возможность .
Летом буду начинать строить дом . фундамент ленточный мелкозаглубленный габариты ленты 300х600h . габарит дома по осям 7800х8900 . с двумя внутренними стенами . самый большой прямоугольник 4400х4700 мм по осям. по ленте хочу залить плиту.
не могу определиться с ее параметрами
1. Высота
2. схема армирования и шаг , диаметр арматуры
3. можно ли использовать стеклоарматуру ( т.к. делать буду сам а с ней думаю одному сподручнее работать)

---

04-02-2014: Доктор Лом

Если плита будет опираться только на фундамент, то ее расчет ни чем не отличается от приведенного в статье. Если плита будет заливаться на уплотненный грунт, то для такой плиты достаточно конструктивного армирования. Исходя из этого и определяются указанные вами параметры. Стеклоарматуру использовать можно.

---

05-05-2014: Игорь

Добрый вечер. Хотел бы с вами проконсультироваться по поводу армирования. залит ленточный фундамент размером 8.4*10.8 толщ. 400 мм. по периметру также по центру толщ 400 мм. внутри засыпан песок и уплотнен . хочу залить монолитную плиту по ленте толщ. 120 мм т.к пролеты между фундаментом 3.6 м. и следующим армированием поперечная арматура д.16 А3 (8300 мм.) шаг 400 мм и по ней сетка арматурная д.10 мм. 200*200 мм. над подвалом таким же армированием но по профлисту НС45 т.е 120 мм + 45 мм. волна профлиста (размер плиты над подвалом 5.85*3.6)заливаться планирую бетоном М300. Если нужно более подробно есть эскиз. Заранее благодарен Игорь.

---

06-05-2014: Доктор Лом

В вашем случае это будет плита на упругом основании (если песок не даст значительную усадку). Кроме того это будет статически неопределимая конструкция, так как будут дополнительные опоры посредине. Но так как основную нагрузку будет воспринимать фундамент, то расчета для таких плит как правило не требуется. В целом для таких плит армирование принимается конструктивно и не только нижнего слоя, но и верхнего в районах дополнительных опор.

---

06-05-2014: Александр

Вечер добрый! Вопросы те же, что и у Игоря. У меня фундамент 11*9. Толщина по периметру 400мм. Внутри крестообразный фундамент толщина 300мм. Имеем 4 «карты» размером 4.5*5.5 Произведена обратная засыпка, трамбовка,пенопласт-5см заподлицо с фундаментом.И вот самое главное. Меня убеждают заливать плиту не целиком, а картами. Арматуру резать для карты. Арматура: нижняя д12 шаг 150*150,верхняя 10 или 8? шаг 300*300. Толщину плиты хотел 150мм, но т.к. в одной части креста горбинка, толщина двух плит в этом месте 90мм. Поэтому увеличивая здесь до 120, увеличивается везде до 180-200 мм. И еще, две стороны каждой плиты будут лежать на 400 мм фундамента, а другие две на 150 мм. Не откажите в рецензии. Заранее благодарен!

---

06-05-2014: Доктор Лом

У вас немного другой случай. Использование легко деформирующегося пенопласта подразумевает, что у вас будет обычная плита перекрытия. Если вы будете укладывать арматуру и заливать каждую «карту» отдельно, то расчет этих плит ни чем не отличается от приведенного в статье. Т.е. верхняя арматура по расчету не требуется. Нужна ли верхняя арматура по конструктивным соображениям — решать вам. Если вы будете укладывать арматуру по всей длине и ширине и заливать плиту сразу, то у вас будет плита, рассчитываемая по принципу двухпролетных (статически неопределимых) балок.

Для простых (статически определимых) плит уменьшение толщины плиты на шарнирной опоре как правило критического значения не имеет, тем не менее прочность такой плиты на опоре следует проверить на действие поперечных сил (см. статью «Расчет железобетонной балки»).

---

06-05-2014: Игорь

Еще раз добрый вечер.Если не путаю грунт дает осадку год а тут песок уплотненный для ширины пролета 3.6 м. толщина плиты соответственно 120 мм а для 120 мм это предполагает армирование в одну сетку . насколько я понимаю поперечная д.10 продольная д. 8 с шагом 200*250 мм нижний защитный слой без бетонной подготовки 40-60 мм. Просто арматура халявная поэтому д.16 мм. а по нему сетка д.10 200*200 мм.

---

06-05-2014: Доктор Лом

Грунт действительно может давать усадку и даже не один год, если не был должным образом уплотнен. Если вы предполагаете, что грунт может просесть, то лучше делать плиты отдельно на каждое помещение (это предполагает более простой расчет, к тому же арматура у вас «халявная»).

По поводу плиты по профнастилу. Думаю, потребуются дополнительные опоры для профнастила опалубки. Пример расчета можете посмотреть в статье «Расчет профнастила для кровли»

---

06-05-2014: Игорь

Доктор Лом я извиняюсь но мне кажется у Александра возможно залить сплошную плиту толщиной 150 мм. бетон В-20-25 и запустить поперечную арматуру д. 10 мм. а продольную д. 8 мм. с шагом 200*250 мм вместо пенопласта пеноплекс а в местах защемления дополнительно верхние прутки арматуры Извините если ошибаюсь.

---

06-05-2014: Доктор Лом

Это пусть Александр сам решает, как ему лучше.

---

07-05-2014: Александр. Новосиб.

Всем привет! Спасибо за внимание, обратную связь! Доктор Лом! Из вышесказанного получается что у меня неупругое основание и грунт все же просядет, а значит получится воздушная прослойка + пенопласт 5 или 10 см, который сожмется в случае каких-то сил снизу (или просаживания фундамента). И вот поэтому верхнее армирование не нужно. Беспокоит толщина в 20см с нижним армированием…… А если там где горбинка оставить толщину плиты в 9 см. Это страшно? Я начинаю паниковать!

---

07-05-2014: Доктор Лом

Александр, я вам привел необходимые источники для расчетов, но если вас так пугают расчеты, то не усложняйте себе жизнь. Просто сделайте другую конструкцию пола, вариантов — масса, еще и на арматуре сэкономите.

---

06-08-2014: Александр

добрый день Доктор Лом . Подскажите пожалуйста только очень прошу без ссылок на ваши стать и расчеты , я многое из них уже прочел но с математикой и точными науками у меня проблема еще со школы . Поэтому как не пытался освоить ваш матерьял результат неважный так как времени сесть и досконально все изучить не хватает а кусками и урывками не получается забываю что читал и считал ранее . Сам всю жизнь имел дело с деревом там мне многое понятно . Сейчас наконец решил построить себе дом . с Фундаментом определился будет ленточный 300мм шириной . со схемой армирования тоже . Так как у меня грунтовая вода слишком близко а финансы ограничены то дом будет без подвала . Чтобы не гнили балки да и шочется сделать в дальнейшем теплые полы решил весь первые этаж перекрыть плитой .ее размер будет 12200 мм х 9200 мм .

лента фундамента будет с перегородками самый большой размер прямоугольника по осям будет 4450 х 4700мм . Толщину плиты решил сделать везде одинаковую 150 мм . А вот дальше у меня Куча вопросов на которые я не могу найти правильные ответы.

Вот здесь я и прошу Вашей помощи .

1. Хочу сделать армирование с шагом 200 х 200 мм — Арматурой д 10. Как я понял из вашего примера «Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты с опиранием по контуру. » этого достаточно даже если сверху будет стяжка теплого пола 100 мм толщиной . Но вот тут первый тупик у меня — достаточно ли одной нижней сетки армирования с защитным слоем бетона 50 мм или нужно дополнительно армировать еще верхней сеткой ? если Да то чем делать верхнюю сетку армирования и какой защитный слой бетона необходим для нее.

2. И второй очень важный для меня вопрос это можно ли залить такую плиту целиком монолитно или при заливке ее разделить рубероидом на две или четыре части сделать как бы компенсационные- деформационные швы так как не знаю как поведет себя плита такого размера не будет ли она слишком напряжена . первую зиму она будет стоять без сруба .

3. Марку бетона хочу брать 300 и заливать с миксера . Сперва отлить фундамент оставив выпуска вертикальной арматуры для плиты потом дней через 20 уже саму плиту . Такой промежуток времени достаточен или его лучше увеличить или вообще лучше все заливать за один раз ?

Очень жду вашего ответа . буду очень признателен на простые Ваши советы так как фундамент для меня очень важно построить правильно и надежно но сам я к сожалению не в состоянии его рассчитать а сделать троекратный запас к сожалению нет финансовой возможности а то бы пустил везде арматурную сетку из двенадцатой арматуры в два слоя и плиту на 200 залил .

Жду ответа заранее благодарен .

---

08-08-2014: Доктор Лом

Думаю, вам будет лучше обратиться в проектную организацию по поводу проектирования фундамента и плиты перекрытия по фундаменту. Это будет надежнее, быстрее и возможно дешевле. Теперь непосредственно по плите.

1. Если плита будет заливаться по несъемной опалубке, то в 50 мм защитного слоя бетона нет необходимости. Если плита будет заливаться по уплотненному грунту, то нет необходимости в таком мощном армировании. Если плиты будут опираться на всю ширину фундамента (на половину ширины смежные плиты), то желательно сделать верхнее армирование на приопорных участках (по контурам плит), толщина защитного слоя для верхнего армирования не менее 15-20 мм.

2. Если вы собираетесь делать одну плиту, то ее нужно рассчитывать как несколько двухпролетных (возможно трехпролетных) балок и тогда верхнее армирование на промежуточных опорах обязательно, но опять же при условии, что плита не опирается на грунт. Если это будут отдельные плиты на каждое помещение, то они могут быть рассчитаны методом, приведенным в данной статье.

3. Чисто технологически проще залить сначала фундамент, потом плиты. Технологический перерыв зависит от различных факторов, но в целом 2 недель будет достаточно. Если бетонировать одновременно и фундамент и плиту, то это уже совсем другая конструкция и совсем другой расчет.

---

08-08-2014: Александр

Доктор Лом .Спасибо за ответ .Хотел бы подытожить . Плиту и фундамент буду лить отдельно .Плита будет в съемной опалубке . чтобы выставить защитный слой снизу арматуры уже купил пластиковые стулья фиксаторы ими можно сделать зазор 35 мм или 50 мм Какой посоветуете ? 

Во всей ленте Вертикальная арматура будет выступать над лентой а 800 мм и эти хвосты загну в сторону плиты и они будут как бы второй слой армирования правда шаг у них будет 300 мм это по наружным стенам а на внутренних стенах отогну через одну в разные пролеты и шаг получится между ними уже 600 мм. Поэтому дума нужно добавить еще будет арматуры чтобы шаг был как и в нижней сетке 200 мм. 

Как вы считаете такой вариант возможен ? и хватит ли длинны 800 мм или нужно увеличить длину верхнего армирования по краям плиты и над средними опорами ?

И самое главное Достаточно ли арматуры д 10 с шагом 200 мм и нужны ли компенсационные швы то есть нужно ли делить плиту размером 12200 х 9200 мм на две плиты 6000 х 9200 мм или на четыре плиты размером 3000 х 4600 мм

---

08-08-2014: Доктор Лом

Если опалубка будет съемной, то 35 мм вполне достаточно для нижнего армирования, можно и меньше. Верхнее армирование плит не должно быть связано с фундаментом. Если вы будете отгибать арматуру, выходящую из фундамента, то у вас будет подобие плиты с жестким защемлением на опорах, что требует другого расчета. В принципе выпуски арматуры из фундамента вообще можно не делать, никуда ваша плита не уедет. А если выпуски и делать, то только для ограничения движения плиты.

Длины 0.8 м с шагом 200 мм для верхней арматуры хватит, если вы будете делать 4 плиты.

---

11-08-2014: Александр

Спасибо . Теперь вроде все более-менее понятно . Выпуски из фундамента значит делать не буду это мне облегчит процесс заливки ленты.

Армирование нижнее защитный слой 35 мм.

Остался один последний непонятный мне момент. Могу ли я залить плиту 12000 х 9100 мм поверх ленты за один раз не деля ее все же на более мелкие плиты так как технически мне удобнее залить одну единую плиту. над промежуточными опорами соответственно сделаю дополнительно верхнее армирование с запуском в плиту минимум 800 мм и по наружным стенам фундамента точнее минимум 800 мм везде с шагом 200 мм.

Могу ли залить плиту целиком ?

---

11-08-2014: Доктор Лом

Если будете делать сплошную плиту, то над средними опорами верхнее армирование делается приблизительно на 0.25 длины пролета, но так как у вас пролеты (судя по всему) не одинаковые, то лучше увеличить длину армирования.

Стоимость фундамента монолитная плита: расчет на калькуляторе

Калькулятор сметной стоимости монолитной плиты фундамента

Рассчитайте стоимость плиты фундамента под ключ в Санкт-Петербурге (СПб) и Ленинградской области и получить смету онлайн с учетом материалов и производством фундаментных работ по ценам 2021 года, как за квадратный метр, так и за кубический метр на нашем интернет ресурсе и воспользоваться онлайн калькулятором.

Цена железобетонного сплошного плитного фундамента рассчитывается с учётом:

• основных параметров бетонно-армированной плиты;
• стоимости строительных материалов и работ по возведению монолитной конструкции.

Габариты монолитного фундамента отражены в рабочем проекте на строительство. Важно доверить разработку проектно-сметной документации опытным конструкторам. Результатом станет правильное определение:

• размеров плиты с учётом нагрузок и грунтовых условий Ленинградской области;
• количества и стоимости расходных материалов;
• перечня и цены строительно-монтажных работ.

Строительство монолитной плиты возможно на пучинистых и песчаных, а также сильно сжимаемых почвах.

Устройство монолитной плиты под дом выполняется после проведения подготовительных земляных работ и разбивки строительной площадки. Бригада мастеров компании «ЯРУС» возведёт фундамент в котловане с организованным водоотведением. В процессе строительства соблюдается технологическая последовательность. Опытные мастера:

• разобьют оси на местности согласно плану, организуют песчаную подушку, выполнят бетонную подготовку;
• доставят и организуют места складирования расходных материалов;
• подготовят рабочий инструмент и электрооборудование для сварки арматуры;
• произведут установку фиксаторов с шагом 1м под арматуру для создания бетонной защиты арматурных стержней от коррозии;
• установят арматуру и проволочные сетки в проектное положение и зафиксируют места пересечения стержней сваркой;
• соберут щиты опалубки и закрепят по периметру бетонной подготовки по отметкам;
• перед проведением бетонных работ проверят правильность установки арматурного каркаса и опалубки;
• организуют доставку бетонной смеси на площадку и подадут ее к месту укладки по согласованной схеме;
• выполнят бетонирование послойно с перерывами не менее 40минут;
• произведут уплотнение вибраторами и ручными шуровками по периметру стенок опалубки;
• создадут оптимальные условия для достижения бетонной смесью 70% проектной прочности;
• снимут опалубку.

В компании «ЯРУС» производство строительно-монтажных работ выполняется с соблюдением правил техники безопасности. Распалубка осуществляется только после проведения контроля прочности бетонной смеси. При бетонировании используется современное оборудование с амортизаторами и надёжной изоляцией. Бригады состоят из мастеров высокой квалификации с допуском к проведению работ.

Рассчитать другой тип фундамента

Фундамент плита под ключ, цены на устройство плитного фундамента

Монолитная плита Профалгоритм

Компания «Опора дома» выполняет весь цикл работ по возведению монолитных фундаментов на вашем участке от договора до акта приёмки объекта. «Опора дома» — надёжная опора вашего дома.

В первую очередь, при строительстве жилого или промышленного здания всегда сталкиваются с необходимостью возведения фундамента. На сегодняшний день выбор нужного вида фундамента не представляет большой сложности. Все они являются основой для строительства сооружений, но среди всех видов фундамента особым вниманием выделяется монолитная плита. Технология строительства этого фундамента экономически одна из самых дорогих и вместе с тем самых надежных. Монтаж монолитной плиты требует экспертных знаний и опыта в данной отрасли. Возведение монолитной плиты можно разделить на три этапа: 1) земляные работы; 2) монтаж опалубки; 3) заливка бетона

Земляные работы

Для начала на участке, где запланирована постройка здания, проводят очистку от мусора, кустов, деревьев и прочих препятствий. Обязательным условием является оборудование подъездных путей для спецтехники. В пятне застройки, с помощью колышков, шнуров или нити, делается точная разметка будущего фундамента, к этому этапу нужно отнестись очень внимательно, так как допущенная ошибка при разметке приведёт к значительным затратам времени и средств, при её исправлении.

Далее, по разметке копаем котлован под фундамент, это можно сделать с помощью экскаватора с небольшим ковшом. Выкопанный котлован выравниваем и застилаем геотканью плотностью от 200 до 300гр/кв.м. Глубина котлована зависит от предварительных расчётов возможной нагрузки на плиту (см. статью как рассчитать нагрузку на фундамент. Поверх геоткани укладывается песок с послойной трамбовкой виброплитой и выравниванием по уровню (достаточный слой песка 300 мм). Именно песочный слой равно распределяет дальнейшую тяжесть на конструкцию.

Монтаж опалубки

По окончании работ по устройству основания из ПГС, приступаем к изготовлению опалубки. Каркас опалубки делается из обрезной доски толщиной от 25 до 50мм. Далее, забиваются клинья, примерно на расстоянии 1 метр друг от друга, к которым прикрепляются уже собранные щиты, для удобства крепления отлично подойдут саморезы. В полученной конструкции собирается арматурный скелет с размерами ячейки 25х25см, для чего используется арматура А3 диаметром 10мм и вязальная проволока (Рис.1). Очень важным моментом на этом этапе является оборудование отверстий для будущих выходов канализации и водоснабжения.

Рис.1 Опалубка и арматурный каркас для монолитной плиты.

Здесь же следует подумать о системе теплых полов и прочей инженерии.

Заливка бетона

Проделав все вышеуказанные работы, приступаем к заливке бетоном. Компания «Опора дома» работает с гарантированными марками заводского бетона, что исключает претензии по качеству монолита, поэтому забота о подъездных путях дело не малой важности. Здесь же следует сказать и о погодных условиях. Осадки, несущие дополнительную влагу крайне не желательны, поэтому бетонные работы в дождь и снег нашей компанией не производятся, а температурные ограничения начинаются с минус десяти градусов по Цельсию.

Заливка бетонной смеси, производится таким образом, чтобы избежать образования каких-либо пустот в фундаменте. Смесь распределяется монтажниками по выставленному уровню, особенно тщательно выводятся края плиты, ведь там будут стены будущей постройки. Сам процесс приёмки бетона, в сравнении с подготовкой опалубки и армирования, занимает немного времени, буквально в течение рабочей смены монолит залит, и бетон остаётся на созревание (см. статью вся правда о созревании бетона). Заказчик подписывает акт выполненных работ, и наша бригада покидает участок.

Рис.2 Заливка монолитной плиты для дома с цокольным этажем.

Остаётся добавить пару советов: чтобы защитить бетон от воздействия климатических факторов, накройте плиту плёнкой, а перед возведением стен не забудьте про гидроизоляцию.

Компания «Опора дома» приглашает к сотрудничеству строительные организации и частных лиц. Мы специализируемся на изготовлении фундаментов любой сложности под ключ: монолитная плита, ленточный и свайный фундаменты, а так же цокольный этаж по ГОСТ и СНИП.

плюсы и минусы, плита или ленточный

В этой статье о том, почему мы выбрали фундамент монолитная плита, несмотря на то, что в нашей местности отдают предпочтение ленточному или столбчатому основанию. А так же о том, зачем на стройке теорема Пифагора и почему мы копали котлован под фундамент вручную.

Плитный фундамент плюсы и минусы

Плюсы монолитной плиты фундамента:

• Плита надёжна и долговечна. Площадь опоры на грунт больше, нагрузка стен и крыши распределяется на таком фундаменте равномерно. Это то, что в первую очередь ценят профессиональные строители и архитекторы. На просторах интернета пишут об эксплуатационном сроке 150 лет. Нам так много в общем-то и не нужно.
• Несложный процесс сооружения. Плитный фундамент предполагает меньше земельных работ по сравнению с другими. Сооружение опалубки так же значительно проще, чем в других вариантах.
• Возможность использовать основание плиты, как черновой пол. Нам понравилась идея сэкономить на этом. Если бы мы делали свайно-ленточный фундамент, нам пришлось бы переплачивать за черновой пол и думать, как защитить его от грызунов.
• Простота устройства гидроизоляции и вентиляции. Защита дома от избыточной влажности в нашем климате особенно актуальна. Если бы мы делали ленточный фундамент, нам пришлось бы сооружать большое количество продухов, но и сколько бы их ни было, не было бы уверенности в том, что наш пол спасён от сырости. А плиту мы полностью покрыли битумной мастикой и сверху наплавили рубероид, что сулит 100% защиту от нежелательной влажности. Об этом этапе мы подробно расскажем в другой статье.

Минусы фундамента плиты:

• Отсутствие возможности сделать подвал или погреб. Это весомый минус монолитной плиты фундамента, но мы решили, что переживём это.

Кажется, всё.

• Обычно недостатком монолитной плиты фундамента отмечают высокую стоимость. Скажем честно, мы не просчитывали другие типы фундамента «от и до». Но по примерным прикидкам, мы поняли, что в нашем случае плита выйдет не дороже другого фундамента. Мы больше заплатили за бетон, например, но сэкономили на мелком заглублении и отсыпке, опалубке, отсутствии металлической сетки от мышей и устройстве чернового пола.

Подготовка участка под строительство частного дома

Ленточный фундамент или монолитная плита, что лучше

Давайте разбираться!

Во-первых, площадь опоры фундамента. У ленточного фундамента будет площадь опоры на грунт гораздо меньше. Соответственно, надо тщательно проводить геологию грунта, чтобы узнать его несущую способность. Иначе, есть риск того, что дом попросту начнет тонуть или проседать местами, тогда фундамент даст трещины и стены тоже, а это капитальный и дорогостоящий ремонт. С плитой же гораздо проще, нагрузка массы дома переносится на всю плиту, а фундамент в свою очередь передает нагрузку на грунт равномерно по всей площади под домом.

Почему человек в обуви на снегу проваливается, а на лыжах нет или не значительно, ведь вес человека не меняется? Правильно, потому что площадь опоры стопы маленькая, а у лыжи большая, что позволяет распределять нагрузку по большей площади. Значит, нагружая фундамент массой дома, у ленточного фундамента больше шансов треснуть или утонуть, чем у плиты.

Во-вторых, несущая способность грунтов. Если мы берем слабые грунты, то под ленточный фундамент нам потребуется более серьезная подготовка. Для плитного фундамента подвижки грунтов и колебания не страшны, не зря его еще называют «плавающая плита».

В-третьих, дренаж. Устройство дренажа для плитного фундамента гораздо проще устроить, чем для ленточного. Предположим на участке высокий уровень грунтовых вод, да и к тому же пропускная способность грунтов низкая, как в нашем случае. Дренаж вы сделаете, а воду куда отводить будете? Или фундамент будет постоянно стоять в воде? В таком случае, через 10-30 лет коррозия съест металл, раскрошит вокруг себя бетон, железобетон станет просто бетоном и перестанет воспринимать нагрузки на растяжение. При благоприятных условиях, если грунт не будет точечно проседать и не будет морозного воздействия на фундамент, то, конечно, он будет и дальше стоять, не беспокоя хозяев. 

В-четвертых, устройство полов. Плитный фундамент это, можно сказать, сразу черновые полы. По плите можно постелить деревянные полы, залить стяжку и сделать теплые полы, положить плитку. С ленточным фундаментом сложнее. В ленте нужно оставлять продухи, чтобы подпольное пространство проветривалось и полы не гнили.

В-пятых, морозное пучение. Силы морозного пучения воздействуют на разный тип фундамента по-разному. Мороз начинает прихватывать землю сверху и продвигается вниз. Под плитный фундамент, если мороз заберется, то, возможно, он приподнимет его снизу, но, когда всё оттает, он встанет на место. На ленточный фундамент мороз будет изначально воздействовать боковой нагрузкой, а потом снизу. Это уже два вида нагрузки, сила этого давления будет выше. Конечно, нужно утеплять любой фундамент, чтобы мороз не разрушал его.

Как вы видите, мы за монолитную плиту, к этому мнению пришли, исходя из совокупности всех критериев указанных выше. Соответственно, что лучше плита или ленточный фундамент, решать вам. Если у вас слабые несущие грунты, то лучше сделать плитный фундамент. Если вы мечтаете о погребе под домом или цокольном этаже, тогда лейте ленту. Каждый тип фундамента выполняет определенные функции в соответствующих условиях. Каждый тип фундамента имеет свои плюсы и минусы.

Плита или ленточный фундамент, что дешевле?

Принято считать, что монолитная железобетонная плита стоит намного дороже, чем ленточный фундамент. Мы же думаем иначе. Вопрос цены более неоднозначный, чем кажется.

Всё зависит от исходных данных. Нужно принимать во внимание не только кубатуру железобетона, но и многое другое: пиломатериал на опалубку, устройство дренажа, подготовку из песка и щебня, земельные работы. По примерным прикидкам в наших условиях плита выходила не дороже ленточного фундамента. Хотя вопрос стоял не в цене, а в целесообразности и разумности выбора, цена всё же имеет значение. Нужно считать какой фундамент дешевле ленточный или монолитная плита в вашем конкретном случае.

Но помните: фундамент не то на чём нужно экономить, это основа дома.

Толщина плитного фундамента: Пример как рассчитать толщину плиты

В каких случаях применяются плитные фундаменты?

• Насыщенные влагой грунты
• Неустойчивые грунты
• Пучинистые грунты
• При глубоких залеганиях плотных слоёв грунта
• Мёрзлые грунты

Нужна ли отмостка для плитного фундамента?

Да, отмостка нужна для плитного фундамента. Она защищает от попадания осадков и талых вод под фундамент, а так же от замокания самого фундамента. При намокании грунта уменьшается его несущая способность. Хуже всего, если сильнозамоченные грунты прихватят морозы. Морозное пучение оказывает нагрузки на любой тип фундамента, хотя плита это явление стойко переносит.

Чтобы не было морозного пучения грунта под домом отмостку утепляют, в таком случае под плитой остаётся всегда плюсовая температура. В совокупности с отмосткой и её утеплением проводятся дренажные работы, чтобы минимизировать увлажнение грунта, ведь грунты пучинятся из-за влаги находящейся в них.

Разметка фундамента: как построить прямой угол на земле при помощи простейших инструментов?

На момент нанесения разметки фундамента в нашем распоряжении была только рулетка. Мы к этому не были готовы, но сумели вспомнить теорему Пифагора и его «золотой» треугольник, соотношение сторон которого 3:4:5.

Мы выбрали точку, где должен был находиться один из углов, вбили колышек. Из этой точки отмерили в стороны два катета по 3 и 4 метра (в этот момент всё делали «на глаз»). Снова обозначили точки колышками.

Потом протянули рулетку между этими колышками, как бы обозначая гипотенузу, и стали регулировать точки окончания катетов так, чтобы гипотенуза стала ровняться 5 метров.

Позже мы узнали, что строители рекомендуют, для удобства, отрезать верёвки длиной 3, 4 и 5 метров. Ими проще производить всю эту операцию. Но мы справились и простой рулеткой.

Если что-то поняли, моргните. =)

Когда выведен прямой угол, полдела сделано. Относительно него уже просто отметить остальные точки. Главное – не забыть измерить диагонали. Если они равны, то основание дома, будь, то квадрат или прямоугольник, начерчены правильно.

Почему мы копали котлован вручную?

Посовещавшись, мы решили, что земляными работами будем заниматься самостоятельно. На первый взгляд, это может показаться сумасшествием, но на это есть ряд причин:

1. Размер дома 6*8, не такой уж и большой. Плюс 50 сантиметров с каждой стороны, выходит размер котлована 7*9 с глубиной 20-30 сантиметров. Это около 16 кубических метров. Я понимал, что выкопаю этот объём за неделю. В итоге, управились за 6 дней.
   

   В нашем случае нет смысла копать глубокий фундамент. Ведь мы живём в тёплом климате, здесь редко опускается температура ниже ноля, грунты не пучинятся. Мы решили, что выбрать 20-30 сантиметров мягкого грунта будет достаточно. Дальше начинается глина, которая является твёрдым основанием.

   
   
2. Техника не чувствует, где заканчивается плодородный рыхлый слой и начинается глина. В нашем случае, грунт практически не отличается по цвету. Если бы мы позвали экскаватор, он выбрал бы грунт в котловане неравномерно. Взрыхлил бы дно, что повлекло бы за собой затраты денег, времени и сил. Ведь дно пришлось бы дополнительно ровнять вручную и трамбовать места, где твёрдое основание нарушено. Либо ровнять по самой глубокой точке, где копнула техника, тогда обратная засыпка твердым основанием (в нашем случае, щебнем) вышла бы значительно дороже. В местах, где техника неизбежно нарушила бы глинистый слой, стала бы скапливаться вода, а дополнительный источник сырости нам ни к чему.
3. Техника справилась бы быстрее, но не смогла бы сделать так аккуратно, накатала бы колеи вокруг стройки. Пришлось бы всё равно вручную ровнять котлован и землю вокруг.
4. Экскаватор ссыпал бы грунт в одну кучу, и нам пришлось бы вручную его растаскивать по участку. Копая сам, я сразу отвозил землю на тачке в канавы, которые хотел засыпать.
5. Цена техники – один из существенных минусов. Хорошо оплачивать ту работу, которую не нужно доделывать и редактировать. В противном случае, нам легче сразу сделать самим.
6. Нужно было делать разуклонку котлована, а техника с этим бы не справилась бы. Разуклонка котлована – это плоскость дна котлована, которая намерено выполнена с уклонами в нужном направлении. В нашем случае уклон выполнен с юга на север, в сторону дренажной канавы.

Работа с гидроуровнем

После того, как мы выкопали котлован, сделали разметку гидроуровнем по краям ямы. Это необходимо для того, чтобы убрать с плоскости лишнюю землю, обозначить вертикальные границы засыпки котлована щебнем.

Мы вбили колышки по периметру котлована и с помощью гидроуровня и топора разметили нужную высоту. Дальше натянули нитку по меткам на колышке и срезали лопатой лишнюю землю. Место среза земли по-прежнему является самой высокой точкой, именно тут у нас и будет начинаться фундамент.

Испытание дождём

После того как мы выкопали котлован на следующий день прошел очень сильный дождь. За день до дождя мы еще выбрали время и прокопали вдоль участка дренажную канаву. Сделали это «на всякий случай».

Но после большого дождя мы увидели вместо котлована бассейн, наполненный водой. Было принято решение: соединить котлован и дренажную канаву, прокопав траншею по уклону. Бассейн сразу осушился, с тех пор вода нас больше не беспокоит. Но мы задумались о более основательной дренажной системе на участке, о чём как-нибудь расскажем в отдельной статье.

Автор: Никита Кузнецов

Правильное устройство монолитной плиты

Чтобы загородный дом получился прочным и долговечным, каждый этап его строительства требует ответственного подхода. Однако основные прочностные характеристики любой постройки определяются качеством её фундамента.

Если выбрать в качестве фундамента монолитную плиту, можно быть уверенным, что такое основание прослужит максимально долго, выдерживая практически любые нагрузки. Чтобы устройство монолитной плиты было правильным, следует соблюдать технологические требования на каждом этапе её строительства.

Этапы укладки монолитного фундамента

• Подготовка. Перед началом работ следует разметить площадку для заливки. Излишки грунта удаляются, основание хорошо утрамбовывается. Если грунтовые воды подходят близко к поверхности, необходимо проведение дренажных мероприятий. Затем насыпается и утрамбовывается подушка из ПГС, её толщина должна составлять не менее 10 см. Укладываются водопроводные и канализационные коммуникации.
• Стяжка. Она должна быть ровной и полностью покрывать слой ПГС. Затем укладывается гидроизоляция. Сверху кладётся слой утеплителя, например, пенополистерол.
• Опалубка. Конструкция должна быть прочной, чтобы выдержать большую массу бетона. Её необходимо обернуть полиэтиленом. Качественное устройство монолитной плиты требует использования двух слоёв армированной сетки: вверху и внизу. Слои связываются между собой проволокой, арматура не должна соприкасаться с опалубкой.
• Заливка. Монолитная плита заливается за одну рабочую смену. Затем выравнивается и утрамбовывается.

Следующие 3 – 4 недели монолитная плита будет просыхать, набирая прочность. Периодически её нужно поливать водой. Готовая конструкция обладает следующими преимуществами.

Преимущества монолитного фундамента

• Высокая несущая способность, которая обеспечивается большой площадью контакта с почвой.
• Отсутствие локальных деформаций, ведущих к растрескиванию стен постройки.
• Монолитную плиту можно использовать в качестве пола первого этажа.
• Устройство монолитной плиты возможно на грунтах любой сложности.

Единственным минусом такой конструкции является её цена, обусловленная большим количеством используемых материалов. Однако это обернётся значительной экономией на дальнейших этапах строительства.

Плиты ленточного фундамента: монолитные, железобетонные

Занимаясь строительством, следует выполнять все технологические требования, потому что от этого зависит продолжительность эксплуатационного периода вашего объекта. Основание ленточного типа, как правило, устраивается из плит по первому либо цокольному этажу. Своей конструкцией плиты ленточного фундамента придают ему дополнительную прочность, равномерно распределяя нагрузочные воздействия. Монолит из плит перекрытия на ленточном фундаменте в этом случае выполняет функции пола нижнего этажа.

Области использования

С таким вариантом фундаментного основания есть возможность устроить цокольный ярус либо подземную автостоянку под каркасным сооружением. Конструкция в любом случае позволит соединить ленточную фундаментную основу в одно целое.

Монолитную плиту на ленточном фундаменте используют:

• для возведения объектов по нестабильным, «плавающим» почвенным составам, где установка другого фундамента окажется невыгодной или нецелесообразной;
• в случаях, если конструктивные особенности объекта предполагают большой вес. К примеру, строительство будет вестись из кирпичного или железобетонного материала;
• если планируется построить общий цокольный уровень под всем объектом, то ленточный фундамент с монолитной плитой окажется оптимальным вариантом для сооружения межкомнатных перегородок.

Решив строить фундаментную основу с железобетонной плитой, помните, что наибольшее значение длины пролета в висячем положении без добавочных опорных элементов не должно превышать шести метров.

Особенности конструкции

Ленточная основа представляет собой железобетонный элемент, залитый по всему периметру объекта. Закладка ее осуществляется под каждую наружную стену, сечение остается одинаковым по всему периметру.

Основание в виде ленты бывает монолитным либо сборным.

Монолитная лента устраивается методом заливки раствора в опалубку. Сборное основание представляет постройку из готовых блочных камней, изготовленных в заводских условиях. Основными недостатками сборного сооружения являются перевозка, погрузочно-разгрузочные работы и установка блоков.

По степени нагрузки ленточные основания классифицируют на заглубленные и мелкозаглубленные, исполненные по периметру здания.

Плита железобетонная под ленточный фундамент считается основанием монолитного типа, закладывается по площади всего объекта. Монолит достигается методом заливки бетонного раствора в опалубочную конструкцию. Главное свойство такого основания – понижение давления здания на почву, обеспечение устойчивости объекта.

Чтобы возвести такую конструкцию, необходимо учесть особенности защиты от деформирований локального характера, движения грунтового основания при различных температурах.

Основными требованиями такой технологии являются соблюдение параметра толщины плиты, структуры, устройства гидроизоляционного слоя и утепления.

Преимущества и недостатки

Если фундамент возводится в виде комбинации «лента плюс плита», это позволяет достичь определенных достоинств, присущих обоим фундаментным типам.

Достоинствами ленточно-плитного фундамента являются:

• надежность, продолжительный эксплуатационный период, хороший показатель прочности;
• плита на ленточном фундаменте выдерживает значительные нагрузочные усилия;
• монтажные работы не вызывают сложностей, все работы выполняются своими силами;
• строительные работы ведутся на любом почвенном составе;
• плиты заливаются по техническим условиям, определенным ГОСТом 13580 85.

Отметим определенные «минусы» такого основания:

• строительные работы подразумевают значительные трудовые затраты;
• необходим большой объем стройматериалов, что влечет за собой финансовые расходы;
• подвальное или цокольное помещение не проектируются. Если своевременно не учесть укладку коммуникационных линий, в дальнейшем такие работы будет выполнить проблематично;
• началу строительных работ комбинированного фундамента, состоящего из ленты и плиты, предшествуют серьезные расчетные действия.

Этапы выполнения работ

Рассмотрим, как залить плиту на ленточный фундамент. Для реализации данного типа основания имеется два способа:

• с устройством цокольного уровня. В данном случае основная часть нагрузки приходится на ленту, установленную по периметру. Плита на ленточном фундаменте главным образом выполняет роль перекрытия нулевого этажа. Строительная схема выглядит следующим образом: на площадке готовится котлован, дно засыпается слоем ПГС, выставляется опалубка под ленточный фундамент, готовится армированный пояс, выполняется бетонирование. Бетон набирает прочность в течение четырех недель, после чего выставляется сплошная палуба, опирающаяся на ленточные края. В качестве дополнительной фиксации снизу ее подпирают брусками. По сути, это начальный слой, и заливать его необходимо с учетом массы материалов. В палубе устраивают колодцы для организации проходов и прокладки коммуникационных сетей. После этого устанавливается каркас из арматурных прутьев, выполняется бетонирование. Данный вариант достаточно сложный, подразумевает наличие должного опыта. Порой процесс ускоряют, выполняя укладку плит на ленточный фундамент плиты перекрытия с соблюдением допустимого расстояния между ними;
• без цокольного уровня. Внутреннее пространство ленты полностью засыпается песком, по которому заливается плита. Сроки строительства сокращаются, так как в возведении палубы необходимости нет. Залив мелкозаглубленную ленту, выполняют следующие работы: засыпают песок, укладывают два слоя гидроизоляционного материала, устанавливают каркас из арматурных прутьев. Так как плита внутри ленточного фундамента имеет полную опору, используют конструкционный вариант армирования.

Подготовка

Предварительно проводится засыпка речным песком. Необходимо использовать материал, не содержащий глины, способной удерживать внутри воду. Некоторые специалисты рекомендуют выполнять послойную засыпку, добавив к песку мелкофракционный щебень. Данная мера позволяет более плотно выполнить трамбовку. Но, как показывает практика, подушка может просесть в любом случае, и объясняется это большими нагрузочными усилиями на внутренние стенки объекта.

Опалубка

Опалубочная система для плиты, бетонируемой по грунту, представлена коробом из деревянных щитов, превышающих уровень бетонного слоя на десять – пятнадцать сантиметров. Монтаж конструкции выполняется максимально плотно, чтобы между щитами не оставались зазоры более трех миллиметров. Наружную сторону подпирают брусками и упорами, чтобы жидкая бетонная масса не выдавливала щиты.

Если планируется заливка плиты на ленточный фундамент, имеющий цокольный уровень, необходимо в первую очередь обустроить палубу. С этой целью выставляют систему опорных элементов с ригелями и прочими комплектующими, создающими надежную опору, придающую палубе неподвижность. После этого монтируется плоскость, в которой не должно оставаться щелей. Верх палубы застилается пленочным материалом, обеспечивающим герметизирование и исключающим протекание бетонного раствора.

Армирование

Для усиления плиты фл (ленточного фундамента) потребуется много материалов. Арматурные прутья сечением двенадцать – четырнадцать миллиметров укладываются с шагом, не превышающим двадцати сантиметров. Потребуется две решетки из стальных стержней, максимальное расстояние между которыми не превысит десяти – пятнадцати сантиметров, а от нижнего уровня – пяти. Чтобы контролировать правильность зазора, под нижние стержни подкладывают подставки, соответствующие необходимой высоте.

Концы арматурных прутьев жестко соединяют с торчащими элементами армопояса, чтобы создать единую каркасную основу.

Утепление пола

Составной фундамент рекомендуется утеплить, чтобы предотвратить скапливание конденсата и промокание бетонного основания. Стоит заметить, что такой вид работ является дорогостоящим, так как придется устилать всю имеющуюся площадь влагонепроницаемым утеплительным материалом – экструдированными пенополистирольными плитами, толщина которых составляет двадцать сантиметров. Некоторые специалисты уверяют, что достаточно десяти или пятнадцати сантиметров утеплительного слоя, но здесь выбирать придется с учетом климатических особенностей вашего региона.

Укладка выполняется пятисантиметровыми слоями, предусматривается смещение стыковочных участков и промазка мастичным составом. Простым пенопластом пользоваться запрещается, потому что он не выдержит нагрузку и даст большую осадку, перестав выполнять свои функции и значительно ослабив основание с монолитной плитой сверху.

Бетонирование

Как правильно залить фундаментную основу? Бетонирование необходимо проводить равномерно по всей площади. С этой целью изготавливается подвижный лоток, по которому подается бетонный раствор. Его подсоединяют к миксеру и направляют смесь по всем участкам одинаковым слоем.

Рекомендуется предусмотреть подъездные пути для специальной техники с каждой стороны основания, чтобы подача бетона выполнялась удобно и максимально равномерно.

Заливая раствор, необходимо следить за уровнем арматуры верхнего каркасного ряда, чтобы бетонный раствор превысил его на пять сантиметров.

Для удобства выполнения работ по бетонированию, разравнивания бетонной смеси и ее уплотнения, обустраивают систему трапов, возвышающихся над заливаемой поверхностью на двадцать – тридцать сантиметров. Используя их, вы сможете перемещаться и выполнять необходимые действия, не нарушая залитый слой.

Закончив бетонирование, поверхность плиты укрывается полиэтиленовым материалом, чтобы защитить от солнечных лучей. Бетон на начальном этапе застывания периодически увлажняют, компенсируя напряжение в толще, создаваемое изменениями параметра влажности. Если данной мерой предосторожности пренебречь, плита покроется трещинами.

Окончательное затвердевание наступает через двадцать восемь суток.

Заключение

Выбор между ленточным фундаментом и монолитной плитой остается за вами. Отметим, что монолит на ленте на самом деле считается надежным и оправданным вариантом строительства, обладает продолжительным эксплуатационным периодом, отлично ведет себя на нестабильном почвенном составе. Использование его в возведении каркасных сооружений не только оправдывается с экономической точки зрения, но и решает большое количество проблем, способных возникнуть при эксплуатации здания.

Как залить идеально ровный фундамент

Любой, кто видел Пизанскую башню в Италии, понимает важность хорошего фундамента. Это не случайный процесс. Способ заливки фундамента определит долговечность вашего здания. Вот удобное руководство, которое поможет вам залить ровный и прочный фундамент.

Конструкции нуждаются в прочном основании, на котором они могут стоять. Фундаменты сгруппированы в глубоких или мелких фундаментов.

Фундаменты мелкого заложения бывают трех типов.(1) Матовый фундамент имеет вес, равный весу здания, лежащего на опорной плите. (2) В ленточном фундаменте используются длинные полосы для удержания веса стены, а в (3) индивидуальном фундаменте используются колонны, несущие вес здания.

Для фундаментов глубиной конструкция поддерживает цилиндрические материалы, называемые «сваями». Строители закапывают эти длинные сваи глубоко в землю. Некоторые опираются на прочную почву, в то время как другие распространяют вес на почву за счет трения.

Советы по заливке фундамента

Даже когда вы строите недорогие дома, конструкция должна выдерживать собственный вес.Если вы залите фундамент неправильно, вы рискуете получить сухое, потрескавшееся и нестабильное основание. Таким образом, здание рухнет от своего веса.

• Выберите тип фундамента

Сначала определите фундамент, необходимый для вашего здания. Проверьте состояние почвы, на которую кладете основание. Проверьте, высок ли уровень влажности, затем выкопайте соответственно.

Тип необходимого фундамента также зависит от уклона вашего участка. Если вы строите на склоне холма, подумайте о том, чтобы врезаться в склон, чтобы получить плоское основание для вашего фундамента.Или вы можете поддержать свое здание, используя сваи.

Подробности о земле узнайте у геодезиста. Получите информацию от коммунальных предприятий об их трубах и проводах. Затем отправляйтесь и получите все необходимые разрешения для вашего строения.

Этот этап включает расчистку и раскопки земли. Уберите пни, большие камни, траву, мусор и другой мусор с территории. Затем приступайте к рытью фундамента.

Дайте вашей команде дополнительное пространство для передвижения по выкопанному фундаменту.Выкопайте почву на необходимую глубину.

• Изготовление и установка опор

Измерьте и изготовьте опоры, являющиеся опорами для фундамента. Для их изготовления требуется арматура и бетон. Используйте герметик, чтобы предотвратить попадание влаги.

Используйте доски и стойки прямой формы для конструкции фундаментной стены.

Залейте около 30 см бетона и разгладьте его. Убедитесь, что на этом слое бетона нет трещин. Когда бетон высохнет, снимите доски.Затем опрыскайте эту фундаментную стену герметиком.

Будьте осторожны при использовании бетона, так как он едкий. Надевайте защитное снаряжение, такое как перчатки, защитные очки и резиновые сапоги.

Постройте деталь перекрытия из деревянных каркасов и внешних металлических стержней для поддержки. Используйте прочные колья для рамы.

Залить гранулированным наполнителем и накрыть пластиковым листом. Проложите на лист провода и арматурную сетку.

• Приготовьтесь к окончательному бетонированию

Измерьте глубину и определите, сколько бетона вы смешаете.Когда будете готовы, начинайте поливать, пока не заполните всю область. Используйте поплавок, чтобы разгладить поверхность.

Не забудьте вставить анкерные болты в мокрый бетон. Каждый должен находиться на расстоянии одного фута друг от друга.

Узнайте больше о заливке фундаментов

Создание правильного фундамента — долгий процесс. У вас нет выбора, кроме как заложить отличный фундамент. Если вы не можете сделать это самостоятельно, то нанимайте профессиональных подрядчиков. Свяжитесь с нами, чтобы начать.

Заливка фундамента

После выбора подрядчика можно выделить 7 основных этапов заливки фундамента:

(щелкните каждый элемент для подробного описания)

1. Раскопки

2. Опоры (опалубка и бетонная заливка)

3. Стены (опалубка и бетонная заливка)

4. Гидроизоляция

5. Дренажная труба / Плакучая плитка

6. Засыпка

7. Заливка / отделка бетонного пола

Обычно на завершение фундамента у нас уходит 4-5 дней.

Обратите внимание, что несколько этапов заливки фундамента выполняются в один день.

Погода может играть роль в определении общей продолжительности работы.

День 1: Раскопки

Яма вырыта экскаватором. Если вы еще не нанимали экскаватор, мы порекомендуем экскаватор, с которым мы работали ранее. Яма должна быть больше, чем площадь фундамента, чтобы в ней могли разместиться рабочие, которые будут заливать ваш фонд.

Фундаменты изготовлены из форм, размещенных на ненарушенной земле. Фундамент всегда шире бетонных стен. Также в это время обычно заливают несколько опор меньшего размера для поддержки различных столбов внутри дома.

Опоры воспринимают нагрузку дома через несущие стены и столбы. Тип и размер фундамента зависят от ряда факторов, включая почвенные условия, размер дома и уклон участка.Есть три вида опор: стеновые, колонные и ступенчатые. Стеновые опоры поддерживают стены. Фундаменты колонн поддерживают стойки, которые, в свою очередь, поддерживают балки, поддерживающие, например, полы. На крутых склонах для опоры используются крутые опоры

День 3: Заливка бетонных стен

Перед тем, как заливать стены, мы снимем опалубку — это означает, что мы удалим опалубку, теперь, когда бетонные опоры высохли и затвердели. Как и опоры, опалубки используются для заливных бетонных стен.M&C Foundation Forming использует Resi-ply формы из R. Desilets Бетонные формы и аксессуары. Мы также являемся дилером и дистрибьютором R. Desilets, поставляющий бетонные формы и аксессуары нашим партнерам по отрасли по всей Атлантической Канаде.

День 4: Зачистка стен, гидроизоляция, установка дренажной трубы

Опять же, формы снимаются, и бетонные стены затвердевают перед следующим этапом.После зачистки стены мы нанесем жизненно важную часть вашего фундамента: гидроизоляцию.

Гидроизоляцию не следует путать с гидроизоляцией. В то время как гидроизоляция поможет уменьшить проникновение влаги в ваши стены и фундамент, гидроизоляция полностью отводит воду, тем самым предотвращая проникновение воды в ваши стены или основы. При нанесении этого продукта образуется густая липкая смолистая субстанция, которая затвердевает и действует как непроницаемая мембрана, обеспечивая сухой фундамент на многие-многие годы вперед.Мы используем продукцию Tremco — в частности, Tuff n Dri и сторожевые системы. Для получения дополнительной информации посетите наш раздел «Гидроизоляция».

Есть несколько разных терминов для этого процесса, но все они означают одно и то же, и установка дренажной плитки абсолютно необходима для сохранения сухого фундамента. Эта «плачущая плитка» отводит воду от фундамента, и гарантирует, что любая вода, просачивающаяся в почву, будет стекать из фундамента, тем самым предотвращая попадание влаги или воды в ваш подвал.

День 5 (при необходимости): Заливка бетонного пола и засыпка фундамента

Вы почти закончили строительство фундамента своего дома!

После установки дренажной трубы и нанесения гидроизоляции бетонный пол заливается.

В последующие дни при строительстве вашего нового дома будет выполнено еще несколько шагов, ведущих к устройству черного пола.После того, как укладка этого черного пола будет завершена, область вокруг вашего фундамента будет засыпана. Засыпанный грунт градуируется таким образом, чтобы он отклонялся от фундамента, чтобы вода стекала со стены. Это последний этап строительства фундамента и подвала.

Если идея построить новый дом с нуля пугает вас, только представьте: вскоре вы будете сидеть в своей сухой, уютной комнате отдыха, смотреть финал Кубка Стэнли, пока метель бушует за вашим окном, и все твои усилия работа, строительство дома своей мечты, окупится !!

Фонды — AMERICAN GEOSERVICES

КОЛОРАДО Денвер, CO 191 University Blvd # 375 Denver, CO 80206 (303) 325-3869 Наберите полный номер Boulder, CO 2810 E.College Ave # 102 Boulder, CO 80303 (303) 325-3869 Полный номер набора Fort Collins, CO 1281 E Magnolia St D250, Fort Collins, CO 80524 (303) 325-3869 Набрать весь номер

КОЛОРАДО Colorado Springs, CO 738 Synthes Ave, Monument, CO 80132 (719) 344-8177 Наберите полный номер Pueblo, CO 140 W. 29th St # 311 Pueblo, CO 81008 (719) 344 -8177 Наберите весь номер Glenwood Springs, CO 1338 Grand Avenue # 316 Glenwood Springs, CO (970) 436-7050 Наберите весь номер

OREGON Portland, OR Salem, OR Lincoln City, OR Newport, OR Eugene, OR Bend, OR 6312 SW Capitol Hwy # 231 Portland, OR 97239 (503) 922-3432 Набрать весь номер

ВАШИНГТОН Seattle, WA 24 Roy Street # 727 Seattle, WA 98109 (206) 418-6634 Набрать весь номер Vancouver, WA Longview, WA 41105 NE Cedar Ridge Rd Amboy , WA 98601 (360) 437-6369 Набрать весь номер

ФЛОРИДА Джексонвилл, Флорида 6001 Argyle Forest Blvd, Suite 21 Jacksonville, FL 32244 (904) 512-0085 Набрать полный номер Orlando, FL 10524 Moss Park Rd, Suite 204 # 701 Orlando, FL 32832 (407) 362-1940 Набрать весь номер

ФЛОРИДА Тампа, Флорида 701 S Howard Ave # 106, Тампа, Флорида 33606 (813) 569-7704 Набрать весь номер Майами, Флорида 3725 W.Flaglen St, Miami, FL 33134 (305) 677-9494 Набрать весь номер

Фонды домов из морских контейнеров 101

Наряду с соответствующей изоляцией, убедитесь, что вы используете правильный фундамент для вашего дома из морских контейнеров, что имеет решающее значение для успешного строительства.

Мы уже обсуждали, как правильно построить свой транспортный контейнер для дома. Поскольку эта новая статья является продолжением этого обсуждения, если вы еще этого не сделали, вы можете найти время, чтобы прочитать другую статью, прежде чем продолжить здесь.

Нужен ли мне фундамент для транспортных контейнеров?

Короче говоря, фундамент для дома из транспортного контейнера понадобится всегда. Это потому, что земля сильно перемещается. Земля может подниматься, опускаться или скользить. Это движение может быть спорадическим и обычно очень медленным. Несмотря на то, что часто это едва заметно, это небольшое движение может повлиять на уровень вашего дома.

Фундамент представляет собой прочную, устойчивую платформу для вашего здания. Без этой твердой платформы естественное движение земли может привести к расколу и разделению контейнеров.

Земля под вашим зданием также может состоять из различных материалов. Например, часть земли может быть твердой породой, а другая — мягкой глиной. Это создает неровность, из-за которой ваш дом может сместиться, поскольку нагрузка распределяется неравномерно. Одним из результатов может стать открытие и закрытие дверей, которые невероятно сложно.

Прочный, хорошо построенный фундамент обеспечивает правильное распределение веса. Это также поможет предотвратить попадание влаги и коррозию, возникающую в результате этой влаги.

Обратите внимание, что если транспортный контейнер домой будет перемещен в течение нескольких месяцев, достаточно использовать железнодорожные шпалы на этот короткий срок.

Типы фундаментов для домов из морских контейнеров

Четыре основных типа фундаментов, которые можно использовать с домами из контейнеров, — это опоры, сваи, плиты и ленточные конструкции. Существуют и другие типы фундаментов, но они наиболее часто используются в домах из контейнеров.

Мы опишем, когда вам следует использовать каждый из них, и обсудим сильные и слабые стороны каждого из них.

Фундамент причала

Фундаменты для пирсов

являются наиболее популярным выбором для домов из морских контейнеров по многим причинам. Они относительно недороги, удобны в использовании и быстро собираются.

Любезно предоставлено Ларри Вейдом

Как видно на фотографии выше, фундамент пирса состоит из бетонных блоков. Каждый бетонный блок или опора обычно имеет размеры 50 см х 50 см х 50 см и контейнеры, армированные сталью внутри для повышения прочности бетона на растяжение.

В домах из морских контейнеров бетонные опоры обычно кладут на каждый угол контейнера.А с более крупными 40-футовыми контейнерами можно разместить еще две опоры посередине с каждой стороны контейнера.

Вы экономите много времени и денег, используя фундамент для опор, потому что вам совсем не нужно копать много земли. Вам нужно только выкопать землю для опор, которые обычно составляют 50 см на 50 см на 50 см.

Сравните это с плиточным фундаментом, где вам нужно выкопать практически всю площадь под контейнером.

Еще одна веская причина использовать фундамент для опор заключается в том, что другие фундаменты, такие как свайные, требуют дорогостоящего специализированного оборудования, что, очевидно, может быть затруднительно для строителей своими руками.

Предоставлено Ларри Вейдом

Это, безусловно, самый популярный фундамент для морских контейнеров, который мы рекомендуем большинству людей.

Фундамент свайный

Свайный фундамент используется, когда тип грунта слишком слаб для поддержки бетонного основания. Этот тип фундамента — самый дорогой из представленных здесь.

Если вы помните, свайные фундаменты использовались в тематическом исследовании контейнерного дома в Грейсвилле.

Сваи (цилиндрические массивные стальные трубы) забиваются в землю через мягкий грунт до тех пор, пока сваи не достигнут более подходящего несущего грунта.

Пример свайного фундамента

Как только сваи закреплены на месте, они обычно закрываются бетонным блоком. Итак, как только вы закрепите все свои сваи, вы получите решетчатую систему из бетонных крышек, которые над землей визуально похожи на бетонные опоры.

Свайные фундаменты строителю своими руками не рекомендуются. Подрядчик потребуется для установки свайного фундамента из-за необходимого специализированного оборудования, такого как сваебойный станок.

Плитный фундамент

Фундамент из плит — это популярный выбор, когда грунт мягкий и требует равного распределения веса. Однако его строительство занимает больше времени и дороже, чем фундамент пирса. Собираясь использовать плитный фундамент, будьте готовы много копать!

Как показано на фото выше, фундамент из плит — это бетонная плита, на которую ставятся ваши контейнеры. Фундамент из плит, как правило, немного больше, чем площадь вашего дома.

Если вы строите с двумя 40-футовыми транспортными контейнерами, ваш фундамент из плит, как правило, будет иметь ширину 18 футов и длину 42 фута. Это обеспечит выступающую опору фундамента по периметру ваших транспортных контейнеров.

Огромным преимуществом плиточного фундамента является то, что он обеспечивает прочное основание, поэтому в нем не остается пустот. Это предотвращает будущие проблемы, такие как заражение термитами.

К сожалению, из-за использования дополнительного бетона и огромного пространства, которое необходимо выкопать, фундамент из плит значительно дороже, чем фундамент опор.

Мы часто видим плитные фундаменты, используемые в более теплом климате, где замерзание не вызывает опасений. Однако они увеличивают вероятность потери тепла, когда температура земли опускается ниже внутренней температуры, потому что контейнер может проводить тепло в землю, которая передает больше тепла, чем за счет конвекции в воздух.

Обратите внимание, что при использовании фундамента из плит после схватывания бетона доступ к инженерным коммуникациям отсутствует. Если в водопроводной трубе есть протечка, бетон придется разрезать, чтобы получить доступ к трубе.С фундаментом для пирса у вас всегда будет доступ к инженерным коммуникациям.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент (также известный как траншейный фундамент) представляет собой своего рода комбинацию ранее упомянутых опор и плитных фундаментов.

Ленточный фундамент, показанный ниже, представляет собой просто полосу бетона, уложенную для поддержки контейнеров. Бетонная полоса обычно имеет ширину 1-2 фута и глубину 4 фута.

Полоса может проходить либо по периметру контейнеров, либо вместо этого укладываться сверху и снизу контейнеров.

Идеально подходит для тех случаев, когда вы ищете более дешевую альтернативу плиточному фундаменту, но у вас немного менее твердое основание для укладки фундамента.

Для мест, где земля остается влажной большую часть времени из-за большого количества дождя, можно использовать ленточный фундамент из щебня с использованием рыхлого камня под бетонной полосой. Этот камень позволяет воде течь и стекать.

Как и все упомянутые типы фундаментов, ленточные фундаменты также имеют свои недостатки.Например, ленточные фундаменты имеют низкую устойчивость к землетрясениям. Кроме того, из-за своей неглубокой формы ленточные фундаменты лучше всего подходят для небольших и средних построек.

Как прикрепить транспортные контейнеры к фундаменту

Самый популярный способ крепления контейнеров к фундаментной подушке — стальная пластина. Вариант заливки на месте включает вдавливание стальной пластины с приваренными под ней анкерами во влажный бетон. Вы также можете смазать анкеры эпоксидной смолой в бетоне после того, как он будет установлен.Хотя также можно использовать механические анкеры, они, как правило, менее прочные и не рекомендуются.

В любом случае вам нужна плоская, ровная бетонная плита, которая подходила бы к четырем угловым фитингам каждого контейнера. Как только бетон затвердеет, транспортные контейнеры помещаются на стальные пластины, и все можно сваривать.

Некоторые люди предпочитают просто ставить контейнеры на фундамент, где они просто удерживаются на месте своим огромным весом. В большинстве случаев это, вероятно, нормально, но вы должны знать, что наводнения и торнадо могут сдвинуть незакрепленный контейнер!

Прочность бетона для вашего фундамента

Если вы решили использовать бетонный опорный или плиточный фундамент, этот раздел будет для вас чрезвычайно актуален.

После того, как люди решили использовать бетонный фундамент, их следующий вопрос обычно заключается в том, какую прочность бетона использовать.

Прочность бетона, который необходимо использовать для фундамента, в первую очередь будет определена на основании отчета геотехнического инженера.

Прочность бетона обозначается значением C. Бетон C15, универсальный бетон общего назначения, изготавливается из 1 части цемента, 2 частей песка и 5 частей гравия. Чем выше доля цемента, тем прочнее бетон.Например, C30 — это очень прочный бетон, состоящий из 1 части цемента, 2 частей песка и 3 частей гравия.

Пример фундамента бетонной опоры

Если вы смешиваете небольшие количества, вы можете сделать это вручную или с помощью бетономешалки. Для объемов, превышающих 1 кубический метр, рассмотрите возможность доставки бетона прямо на ваш объект, готового к использованию.

Обратите внимание, что если вы смешиваете бетон самостоятельно, убедитесь, что вы тщательно перемешали все элементы вместе, иначе прочность бетона значительно снизится.

Чтобы определить, сколько бетона вам нужно, достаточно рассчитать кубические метры вашего фундамента. Умножьте ширину на высоту на глубину.

Например, чтобы рассчитать, сколько бетона необходимо для фундамента из плиты шириной 10 футов, длиной 22 фута и глубиной 2 фута, умножьте 10 x 22 x 2. Количество заказываемого бетона составит 440 кубических футов.

Как только цемент смешан с водой, он начнет отверждаться. Убедитесь, что бетон должным образом застывает, так как это улучшает его прочность и долговечность.Бетон затвердевает должным образом только в том случае, если температура бетона находится в подходящем диапазоне (см. Упаковку производителя).

Обычно для отверждения бетона требуется 5-7 дней. В течение этого времени его нужно поддерживать во влажном состоянии.

Заливка бетона в жаркую погоду

Если вы укладываете бетон в жаркую погоду, очень важно правильно подготовить площадку перед заливкой бетона. Разместите временные солнцезащитные козырьки, чтобы блокировать попадание прямых солнечных лучей на бетон.Также перед укладкой бетона следует обрызгать землю холодной водой. Пока вы замешиваете бетон, убедитесь, что вы используете холодную воду.

Еще одна хорошая идея — заливать бетон поздно вечером или первым делом утром, чтобы избежать пиковых температур.

Заливка бетона в холодную погоду

Как и при заливке бетона в жаркую погоду, при заливке бетона в холодную погоду необходимо принимать особые меры.

Холодная погода классифицируется как средняя температура ниже нуля в течение более трех дней подряд.

Перед тем, как заливать бетон, убедитесь, что снег или лед очищены от основания и образуются. Удалите всю стоячую воду. После того, как вы уложили бетон, сразу же накройте его изолирующими одеялами. Используйте одеяла в течение 3-7 дней, пока бетон застывает. После того, как бетон застынет, постепенно снимайте защитные покрытия, чтобы бетон не потрескался из-за быстрого изменения температуры.

Сводка

Теперь вы понимаете, зачем вам в первую очередь нужен фундамент и как выбрать подходящий для вашей конструкции.Мы выбрали типы фундаментов на основе наиболее часто используемых и наиболее удобных для самостоятельного использования, поскольку многие из вас, читающие эту статью, строят самостоятельно!

Также следует понимать, как правильно смешивать цемент для такого типа фундамента. Удостоверьтесь, что вы уделяете особое внимание советам относительно того, как укладывать их в очень жарком и холодном климате, так как это может создать или сломать основу вашего контейнера.

Следующий шаг — доставка ваших контейнеров и установка на ваш фундамент.

Сообщите нам, какой фонд вы выбрали.

The Ultimate Building Foundation Guide

Что такое фундамент здания?

Фундамент здания — один из самых важных элементов любого проекта, даже если он не виден, когда дом или строение построено.

Фундаментом называется нижняя часть конструкции, которая предназначена для равномерного распределения веса нового здания и обеспечения прочной опоры.Крайне важно, чтобы вы выбрали правильный тип фундамента и бетон — для типа почвы и области применения — поскольку ошибки могут иметь серьезные последствия и даже привести к сносу завершенного проекта. Взгляните на наше руководство по типам бетона и, если сомневаетесь, всегда обращайтесь за советом к эксперту, например, инспектору строительства или инженеру-строителю.

Строительные нормы и правила и фундаменты

Правильная установка фундамента вашего здания или пристройки с первого раза жизненно важна для достижения успеха.Это относится не только к типу используемого фундамента, но и к ряду других факторов, таких как расстояние до границ, тип почвы, прилегающие конструкции, деревья, водостоки и коллекторы.

Как и в случае с любым другим проектом, получите совет и поддержку экспертов на раннем этапе, чтобы убедиться, что ваш проект соответствует всем применимым нормам и у вас не будет никаких неприятных потрясений в будущем.

Типы фундаментов в строительстве

Перед тем, как решить, какой тип фундамента вам нужен, стоит провести обследование почвы, поскольку грунтовые условия играют важную роль.Обычно это делается путем рытья ям в различных точках участка и использования результатов для предположения условий повсюду.

Фундаменты обычно делятся на две категории: мелкие и глубокие. Неглубокие фундаменты — наиболее распространенный тип, используемый для небольших зданий и жилых домов. Их глубина обычно меньше их ширины, и они обычно используются для фундаментов пристройки дома.

Более высокие коммерческие или жилые здания или здания, построенные на очень слабом грунте, потребуют глубокого фундамента, который переносит нагрузку конструкции через слабый грунт на более прочный грунт или скалу под ним.Предлагаем бетоны, подходящие для всех типов фундаментов.

Типы неглубоких фундаментов

Отдельные или изолированные фундаменты

Этот тип фундамента, также известный как фундамент с широким фундаментом или подушечным фундаментом, используется для поддержки одной колонны и имеет квадратную, прямоугольную или круглую форму. Они имеют одинаковую толщину и предназначены для несения и распределения сосредоточенных нагрузок. Размер рассчитан на нагрузку и грунтовые условия.

Комбинированная опора

Эти бетонные опоры обычно имеют прямоугольную форму и поддерживают две или более колонны, которые расположены так близко друг к другу, что их отдельные опоры могут перекрывать друг друга.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент используется для несущих стен, включая опоры для пристроек и зимних садов, а также фундаменты домов. Они также используются для размещения ряда близко расположенных столбцов. Более широкое основание этого типа фундамента распределяет вес по большей площади и обеспечивает лучшую устойчивость.

Плотный или матовый фундамент

Плотный или матовый фундамент — это большая плита, поддерживающая несколько колонн и стен. Этот тип фундамента распространяется по всей площади здания и используется, когда давление грунта низкое или когда колонны и стены расположены так близко, что отдельные опоры не подходят или не рентабельны.

Типы глубоких фундаментов

Свайные фундаменты

Свайные фундаменты используются, когда грунтовые условия вблизи поверхности не подходят для тяжелых нагрузок. Сваи забиваются в землю с помощью специального оборудования и заполняются бетоном перед добавлением грунтовой балки, чтобы обеспечить поверхность для строительства.

Просверленные валы или кессоны

Просверленные валы, также известные как кессоны, представляют собой фундаменты, отлитые на месте. Колонна просверливается на необходимую глубину перед тем, как в отверстие опускается арматурная сталь, а затем заливается бетоном.

Строительный фундамент: пошаговое руководство по созданию бетонных оснований

Ваша готовая конструкция всегда будет настолько хороша, насколько хороша основа, на которой она построена, поэтому, если вы сомневаетесь, какой тип фундамента использовать, получить квалифицированную консультацию у строительного инспектора или инженера-строителя. После того, как вы приняли решение, убедитесь, что у вас есть бетонное основание, следуя нашему пошаговому руководству:

Подготовьте землю

Неважно, насколько велика или мала ваша бетонная заливка, первый шаг — раз все соответствующие разрешения есть — это подготовить почву.Используйте деревянные колышки и веревку, чтобы разметить область, где будет заливаться бетон, оставив дополнительные 75 мм для размещения опалубки, которая будет удерживать влажный бетон на месте при его высыхании.

Затем выкопайте фундамент на необходимую глубину: для ленточных фундаментов это, как правило, ненарушенный твердый грунт, а для отдельных опор и плит перекрытия необходимо предусмотреть достаточную глубину для основания основания (100 мм) и гидроизоляционной мембраны ( dpm), а также сам бетон.Это намного быстрее и проще с небольшим механическим экскаватором — если есть доступ. Убедитесь, что весь мусор, камни и растительный материал удалены, прежде чем выравнивать и уплотнять почву, чтобы создать ровное основание.

Затем добавьте основание и снова уплотните. Для большинства бытовых бетонных оснований, таких как приставные фундаменты, достаточно 100 мм основного заполнителя. Затем положите dpm, убедившись, что края загнуты вверх, чтобы образовался лоток, а все стыки были перекрыты и заклеены лентой. Это защитит нижнюю часть бетона от подъема влаги и любых химических веществ, которые грунтовые воды могут ввести в контакт с бетоном, а также поможет предотвратить его слишком быстрое высыхание из-за попадания воды в основание, что улучшит конечный результат. прочность и уменьшить вероятность его растрескивания.

Следующим шагом является создание опалубки, которая обычно изготавливается из деревянных досок толщиной 25 мм с хорошей опорой, чтобы бетон оставался на месте до тех пор, пока он не схватился. Опалубка должна быть такой же глубиной, как бетонная плита.

Крайне важно использовать лазерный или спиртовой уровень для проверки ровности опалубки, поскольку это определяет конечный уровень бетона.

Заказ бетона

Когда площадка подготовлена, можно приступать к укладке бетона.Помимо типа фундамента, важно также знать, какой тип бетона использовать. Например, почвы, содержащие сульфаты, могут со временем разрушить бетон и вызвать реакцию расширения. Этого можно избежать, используя расчетные химические классы (DC), которые помогают обеспечить долговечность. Если вы не уверены, ознакомьтесь с нашими рекомендациями и / или обратитесь за советом к инженеру-строителю.

Вы также можете использовать калькулятор бетона, чтобы решить, сколько бетона нужно заказывать.Он запросит основную форму области — квадрат / прямоугольник, прямоугольный треугольник, части круга — и размеры (длину, ширину и глубину), чтобы вы могли оценить необходимый вам объем. Если вам нужно оценить сложную область, вы можете построить вычисления, сложив вместе разные формы. Необходимая глубина бетона будет зависеть от его использования: например, опоры для пристроек должны быть толщиной не менее 200 мм, а глубина около 100 мм должна быть достаточной для основания сарая.

Также нужно учесть необходимость заказа бетононасоса. Использование насоса идеально, когда вы имеете дело с большими объемами бетона или когда время ограничено, и у вас нет рабочей силы для использования тачки (вы можете перекачивать около 1 м3 бетона в минуту). Вам также потребуется использовать насос, если автобетоносмеситель не может подойти достаточно близко к зоне заливки или доступ к вашему объекту ограничен, под землей, в пределах существующего здания или на высоте.

Заливка бетона

Время не на вашей стороне, поскольку бетон обычно начинает уходить в течение двух часов после смешивания.Фактическое время будет зависеть от типа бетона и температуры окружающей среды: в холодную погоду бетон может затвердеть в два раза дольше; в жаркую погоду время схватывания можно сократить до 30 минут.

В результате бетон необходимо будет выгрузить и выровнять как можно быстрее, поэтому убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты под рукой, включая грабли / лопату, чтобы перемещать бетон и грубо выравнивать его, а также прямой брус для утрамбовки бетона и устранения воздушных карманов.Бетон обычно достаточно влажный, чтобы его можно было протянуть вокруг траншеи с помощью граблей (мы бы рекомендовали консистенцию S4 для заполнения траншеи), прежде чем поверхность будет выровнена и утрамбована для удаления любого захваченного воздуха. Наиболее эффективно это достигается с помощью вибрационной кочерги подходящего размера. Когда поверхность утрамбована до размеченного уровня, ее можно разгладить и выровнять обычной ручной теркой.

Важно убедиться, что на территории достаточно места для грузовика: им около 9.5 метров в длину, три метра в ширину и четыре метра в высоту с радиусом поворота около 17,5 метров и весом до 32 тонн. Автобетоносмесители имеют надставки, которые могут достигать трех или четырех метров, поэтому, если бетон не может быть выгружен в различных точках на участке, вам может потребоваться бетононасос.

Если вы используете тачки, убедитесь, что у вас есть рабочая сила для ускорения работы, так как 1 м3 бетона заполнит около 30-40 тачек! Дорожки к заливке должны быть расчищены и уложены доски, чтобы справиться с любыми склонами или неровностями земли.

Не рекомендуется укладывать бетон при неблагоприятных погодных условиях, но, если это неизбежно, следует учесть несколько моментов. Минимальная температура воздуха для заливки бетона составляет 3 ° C, чтобы предотвратить образование льда внутри смеси, что может снизить прочность бетона. Вы также никогда не должны заливать лед или иней, поэтому, если это кажется вероятным, защитите основание с помощью изолирующих одеял или разморозьте его с помощью нагревателей перед заливкой, или спросите о нашем ассортименте бетона Fast Track.

Можно заливать бетон под дождем, если земля хорошо дренируется и нет бассейнов с дождевой водой. После заливки накройте брезентом или пленкой, пока она застынет. Сильный дождь повредит поверхность бетона, поэтому, если внешний вид важен, убедитесь, что есть укрытие, защищающее от дождя, пока вы не будете готовы нанести окончательную отделку.

Бетон будет достаточно влажным при заливке, поэтому можно использовать лопату или грабли, чтобы примерно выровнять бетон. Затем кусок дерева с прямыми краями можно использовать для утрамбовки бетона, устраняя любые воздушные карманы.Повторная утрамбовка приведет к получению достаточно гладкой поверхности, но можно использовать стальной шпатель, поскольку бетон начинает затвердевать для более тонкой отделки. Стоит отметить, что гладкий бетон может быть довольно скользким, поэтому часто предпочтительнее «грубая» утрамбовка или обработка щеткой.

Отверждение бетона

Важно, чтобы бетон не высыхал слишком быстро, поскольку он затвердевает, поскольку это может привести к образованию слабой / пыльной поверхности. Самый простой способ добиться этого — сохранить плиту влажной, накрыв ее пластиковой пленкой, убедившись, что края герметичны, чтобы предотвратить эффект аэродинамической трубы.Это особенно важно при температуре выше 20 ° C или при сильном ветре, который может высушить поверхность. Кроме того, если температура может упасть ниже 4 ° C, следует использовать морозное покрывало или что-то подобное, чтобы изолировать плиту и защитить поверхность от мороза. Более подробную информацию о бетоне для холодных погодных условий можно найти здесь.

Последующие работы должны быть возможны в течение 48 часов, хотя стоит проконсультироваться с вашим поставщиком бетона, и лучше всего оставить опалубку на 72 часа, чтобы избежать любого возможного повреждения краев бетона.Строительный инспектор может также настоять на проверке бетонного фундамента перед укладкой каких-либо кирпичей или блоков, поэтому убедитесь, что вы проверили это, прежде чем начинать следующий этап. Бетон набирает полную прочность за 28 дней.

Фундамент и фундамент за один прием

Сводка: зачем платить дополнительные расходы и тратить дополнительное время на небольшую работу, если можно преобразовать две короткие загрузки бетона в одну обычную загрузку? Мы объясняем, как это сделать, а также даем вам более эффективные способы разделить формы, связать вертикальные и горизонтальные арматурные стержни и сохранить бетон там, где он должен: в формах.В этой статье подробно описан весь процесс заливки фундамента и фундамента за одну заливку, от строительства опалубки до выравнивания и укрепления бетона с помощью вибрации без чрезмерного давления на опалубку. Джим Блоджетт также поделился отличным советом по быстрой и простой гибке арматуры без дорогостоящего станка для гибки арматуры.

Мы закладываем фундамент примерно так же, как учили нас наши деды: строить формы для опор; залить бетон; зачистите формы.Постройте формы для фундамента; залить бетон; снова зачистите формы.

Этот проверенный временем подход к устройству фундаментов и фундаментов отлично подходит для больших работ, но это не лучший способ для небольших работ. Вы платите довольно высокую плату, когда заказываете небольшую загрузку бетона (менее 4 куб. Ярдов), а для небольших проектов обычно требуется небольшая загрузка. Одновременная заливка фундамента и фундамента может преобразовать две короткие нагрузки в одну обычную нагрузку.

При раздельной заливке фундаментов и фундаментных стен есть встроенная защитная сетка: если фундаменты не идеально квадратные, вы можете исправить ошибки при формировании стен.Не так с монолитной заливкой; вам нужно быть более осторожными при раскладке и настройке форм.

Batterboard направляет струны, которые, в свою очередь, определяют размещение опор. Специализированные металлические ремни и кронштейны закрепляют опалубку стен на опорах.

Формы для легкой разборки

Еще одна важная вещь, которую следует помнить при создании форм, — это то, что вам придется их зачищать. Плохо продуманные стыки могут превратить стриптиз формы в кошмар.

Опалубки с внешними углами обычно легко снимать, потому что давление бетона имеет тенденцию раздвигать стыки.Однако внутренние углы сдвинуты вместе. При построении форм я следую нескольким простым правилам для внутренних углов. Если брус стыкуется с существующим бетоном (фундаментом дома), я стыкую противоположный конец с деревом, меняя нахлест угла; и я использую две короткие доски, соединенные фанерным кронштейном, вместо одной длинной доски.

Держите бетон там, где он должен: в формах

Если при монолитной заливке возникает одна трудность с точным размещением форм, то удержание бетона в формах — совсем другое.

На небольших работах места обычно мало. Для бетонирования форм может потребоваться насос или тачка. Но даже заливка бетона внутри форм может быть сложной задачей на ограниченном участке. Если у вас нет места, чтобы сбросить тачку через каждые пару футов вдоль форм, вам может пригодиться электрический вибратор. Я арендую электрический вибратор для перемещения бетона в формах и уменьшения образования воздушных и каменных карманов (сотов). Вибратор — прекрасный инструмент, но у него есть недостатки; в частности, вибрация увеличивает давление на формы, особенно в нижней части и по углам, что может привести к поломке форм.Каждый, кто заливал бетон, знал об этом гидростатическом давлении на собственном горьком опыте.

При монолитной заливке у вас есть дополнительная задача — контролировать лавовый селевой поток с открытого верха основания. Вы не можете удержать бетон, закрыв это отверстие, поэтому не пытайтесь. То же гидравлическое давление, которое поднимает бетон поверх формы, может поднять герметичные формы из земли — колья и все такое, — оставляя вас в монолитном беспорядке.

Ключевой шаг — следить за отверстием, пока вы наливаете и вибрируете.Если бетон начинает сочиться поверх основания, переместитесь в другое место и дайте бетону застыть, прежде чем добавлять на него дополнительный вес. Когда вы вернетесь к этому, встряхните две заливки вместе достаточно, чтобы обеспечить хорошее соединение, но не настолько, чтобы поднять формы.

Для получения дополнительных фотографий и информации о ремешках и скобах нажмите кнопку «Просмотреть PDF» ниже.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

× Посмотреть PDF

Что такое Mat Foundation? Функции, использование и конструкция

🕑 Время чтения: 1 минута

Плотный или матовый фундамент представляет собой большую непрерывную бетонную плиту прямоугольной или круглой формы, которая несет всю нагрузку на надстройку и распределяет ее по всей площади под зданием.Он считается одним из типов неглубоких фундаментов и используется для контроля дифференциальной осадки.

Матовый фундамент распространяется под следом здания и снижает контактное давление по сравнению с традиционным ленточным или траншейным фундаментом.

Это подходящее решение для грунта с низкой несущей способностью, разложенного основания, покрывающего около 70% конструкции, высоких нагрузок на конструкцию, мягких карманов или полостей в грунте до неизвестной протяженности плота и сильно сжимаемого грунта, простирающегося на большую глубину.

Функции матового основания

1. Распределять нагрузки на надстройку и распределять их по всей площади основания здания.
2. Уменьшение дифференциальной осадки конструкций, построенных на слабом грунте.

Использование матовой основы

1. Применяется для строительства коммерческих зданий. В этом случае обычно большие нагрузки. Фундаменты из циновок популярны в местах, где распространены подвалы.
2. Матовый фундамент также используется для грунтов с низкой несущей способностью, чтобы распределить нагрузку на здание и, следовательно, построить устойчивый фундамент.
3. Используется для уменьшения дифференциальной осадки зданий.
4. Плотный или матовый фундамент применяется при нестабильном слое почвы. В этом случае ленточный фундамент покроет более 70% площади земли под зданием. Также обычно в районах добычи полезных ископаемых могут возникнуть смещения слоя почвы.

Фиг.1: Матовая основа

Строительство фундамента из циновки или плота

1. Удалите грязь и выкопайте почву до однородного и ровного уровня.
2. Фундамент затем уплотняется трамбовкой.
3. Затем на землю укладывают водонепроницаемый пластиковый лист.
4. После этого налейте примерно 7-сантиметровый слой простого цементного бетона, чтобы создать идеально ровное и ровное основание для фундамента.
5. Уложить арматуру на распорки над основанием фундамента. В обоих направлениях предусмотрено усиление в виде стальной сетки.Две сетки усилены сверху и снизу фундамента для уравновешивания изгибающих сил, направленных вверх и вниз.
6. После того, как вся сталь уложена, заливается бетон до желаемой толщины, которая обычно находится в диапазоне от 200 мм до 300 мм для небольших зданий: она может быть намного толще, если необходимо переносить тяжелые грузы. Минимальное покрытие арматуры должно составлять 50 мм.
7. Наконец, следует использовать подходящий режим отверждения, чтобы убедиться, что бетон достигает заданной прочности на сжатие.

Рис. 2: Земляные работы для строительства фундамента на плоту или мате Рис.3: Установленное армирование для фундамента на плоту или мате Рис. 4: Заливка бетона для плотного фундамента

Подробнее:

Плотный фундамент — проектные требования и применимость

Каковы требования к конструкции фундамента?

Безопасные значения несущей способности для различных грунтов

Фундаменты на плотах — типы и преимущества

Испытания грунта, необходимые для фундаментов мелкого заложения и фундаментов

.