Чем облицевать завалинку: Облицовка цоколя или завалинка

Содержание

Завалинка из кирпича. Устройство наружной и внутренней завалинки дома

Как построить сельский дом Шепелев Александр Михайлович

ЦОКОЛЬ, ЗАВАЛИНКА, ЗАБИРКА, ОТМОСТКА

Цоколь — верхняя, более тонкая часть фундамента, возвышающаяся над землей на 50 — 70 см. Цоколь должен быть прочным, устойчивым против атмосферных и грунтовых вод. Поэтому его выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, бетон, кирпич-железняк) и оштукатуривают цементным раствором состава 1:3.

Рис. 88. Цоколи:

а — облицованные кирпичом; б — завалинка; 1 — гидроизоляция; 2 — кирпич; 3 — сливная доска; 4 — деревянная обшивка; 5 — песок; 6 — брус, закрепленный в стены при помощи доски с бортиком

Если стены грунтоцементные или саманные, то цоколь облицовывают кирпичом или бетонными камнями. Если их нет, то делают завалинку (рис. 88), используя песок или шлак.

Забирки — простейший вид цоколя. Это тонкие стены между столбами фундамента, утепляющие подпольное пространство и предохраняющие его от пыли, влаги, снега и т. д. (рис. 89). С внутренней стороны забирки утепляют шлаком, сухой землей, песком. Выполняют из тех же материалов, что и столбы фундамента, но можно и из других. Ширина бутовой забирки — не менее 400 мм, кирпичной — в 1 или 1/2 кирпича. Заглубляют в грунт на 300: — 500 мм. Если грунт глинистый, то под забиркой делают песчаную подушку толщиной 150 — 200 мм. Забирку оштукатуривают.

С каждой стороны дома в цоколе, забирке или завалинке для проветривания подполья необходимо сделать по одному вентиляционному отверстию размером не менее 140X140 мм. Они должны быть не ниже 150 мм от уровня земли. С наступлением теплой погоды их открывают, а с наступлением холодов закрывают деревянными вкладышами или кирпичом, обмазывая глиной.

Рис. 89. Забирки: а, в, г — из бревен; б — из досок; 1 — вентиляционное отверстие

Отмостки служат для отвода атмосферных и других вод от фундамента дома.

Отмостка — это как бы тротуар шириной от 50 до 100 см с уклоном в сторону от дома. Уклон должен быть равным 0,1 ширины отмостки (10 см на 1 м ширины). Сняв вокруг фундамента растительный грунт на глубину 10 — 15 см, в образовавшуюся выемку закладывают слой мягкой глины, тщательно уплотняют ее, придавая нужный уклон. Затем засыпают песок с гравием (щебнем) или кирпичным боем, трамбуют и заливают цементным раствором или покрывают цементогрунтом, грунтоасфальтом. По краям отмостки рекомендуется прорыть канавки с уклоном для отвода воды от дома.

Из книги Фундамент. Прочно и надежно автора Крейс В. А.

ОТМОСТКА И ЦОКОЛЬ Цоколь – это часть фундамента, которая расположена выше уровня земли. Цоколь служит для защиты фундамента от климатических воздействий, особенно от атмосферных осадков. Кроме того, постройка со слишком низким цоколем или вообще без него выглядит

Из книги Практичный летний душ и туалет на даче автора Доброва Елена Владимировна

Цоколь Цоколи размещаются между основанием стены постройки и фундаментом. Такие элементы сооружения, в зависимости от их конструкции и месторасположения, можно разделить на три группы: выступающие, в стене и западающие (рис. 32).Для повышения степени прочности

Из книги Строительство дома быстро и дешево автора Симонов Евгений Витальевич

Отмостка Отмостка предназначена для защиты фундамента от атмосферных осадков. Влага, попадающая на грунт, проникает вглубь и, хотя при достаточно заглубленном фундаменте она не достигает подошвы, все равно оказывает разрушительное воздействие.Отмостка — это небольшая

Если вы еще думаете, утеплять дом снаружи своими руками или нет, отбрасывайте последние сомнения: утеплять нужно, каким бы ни было у вас отопление, и даже если оно отсутствует. Действительно насущным является другой вопрос: как правильно утеплить деревянный дом? Как правильно утеплить старый деревянный дом снаружи? Как быть с новым домом?

Эксперты едины во мнении: самым эффективным является утепление деревянного дома снаружи. Так вы не лишаете свой дом полезных сантиметров внутреннего пространства, а самое главное – выносите наружу точку росы , что является залогом того, что в доме не будет места сырости, грибкам, плесени и прочим неприятностям. Сохранение тепла будет не только в помещениях, защищены от холода будут и сами конструкции, тогда как от внутреннего утепления деревянных строений такого эффекта не получится, будет потеря тепла, наружные стены будут постоянно испытывать перепады температуры и влажности.

Эксперты едины во мнении: самым эффективным является утепление деревянного дома снаружи

Можно не сомневаться, что утепление деревянных домов – тема хорошо изученная и широко представленная в сети, ведь именно такие дома у нас возводят издавна, поэтому можно найти и материалы, и способы как традиционные, так и современные.

Прежде чем узнать как утеплить деревянный дом снаружи, стоит поговорить о выборе правильного материала в качестве утеплителя.

Для наружного утепления деревянного дома чаще всего используют плиты (маты) минваты или каменной ваты.

Что до пенопласта, который ранее использовали для утепления старых домов, сегодня этот материал считается не подходящим из-за низкой своей паропроницаемости. Такой утеплитель не может отводить пары влаги от поверхности стен.

Плиты минеральной или каменной ваты могут быть в виде матов, имеющих разную плотность и толщину. При выборе учитывайте, что укладывать утеплитель лучше плотно, так он будет служить дольше, да и работать с таким материалом легче: он лучше монтируется.

Если мат будет рыхлым и очень мягким, со временем утеплитель сползет вниз, также он начнет крошиться, а эта пыль наносит вред человеческому организму.

Немаловажным достоинством минваты и каменной ваты является то, что она:

Не горит;
Не нравится грызунам.

Эти два ценных качества выгодно отличают вату от пенопласта.

Кроме правильного утеплителя, есть и еще важные оставляющие секретного приема, как сохранить тепло в деревянном доме. И заключаются они в четком соблюдении технологии. Так, понадобится 2 слоя пленки :

Первый слой выполняет гидроизолирующие функции и не дает влаге проникнуть вовнутрь дома. Данный слой нужно положить на саму утепляемую поверхность. Эта пленка обязательно должна быть паропроницаема, тогда она отведет всю лишнюю влагу из дома через утеплитель наружу.
Второй слой пленки выполняет другие функции: гидрозащита и ветрозащита. Эту пленку закрепляют сверху на теплоизоляцию. Ей нужно выполнять задачу по защите утепляющего материала от той влаги, которая приходит извне. Гидроизоляция минеральных утеплителей является принципиально важной, поскольку данный материал при увлажнении попросту теряет свои свойства как теплоизолятор.

С внешней стороны утепление стен деревянного дома снаружи завершают облицовкой необходимым финишным материалом. При этом важно обеспечить вентиляционный воздушный зазор. Такая облицовка называется облицовка по системе вентилируемого фасада. Между ней и самой стеной всегда циркулирует воздух, что делает невозможным возникновение плесени и грибковых колоний.

Вентилируемый фасад эффективно отведет влагу от утеплителя.

Таким образом следует поступать и в случае с новыми постройками, и если вы раздумываете, как утеплить старый деревянный дом. В любом случае срок его эксплуатации будет значительно дольше, чем если бы фасад не вентилировался или чем если бы дом не утеплялся.

Ход действий

Итак, как правильно утеплять деревянный дом снаружи:

Для комплексного утепления деревянного строения в качестве дополнительной защиты утеплите цоколь и фундамент дома, потолок, также потребуется утепление межэтажного перекрытия. Для теплоизоляции деревянного дома снизу используют пеноплекс или полистирол, пенополиуретан.

Теперь вы знаете, как утеплить стены своего деревенского дома. Знаете и что такое современный вентилируемый фасад. А знаете ли вы, как утеплить завалинку, если уж речь пошла о цокольной части дома?

Завалинка

Вы же слышали такое выражение: утеплить завалинку в деревянном доме? Для утепления деревянного дома снаружи этот дедовский метод популярен и сегодня. Это импровизированная насыпь, которую возводят по периметру всего дома снаружи своими руками. Способ древний, его знает каждая деревня, раньше завалинку делали из земли с опилками и соломой.

Завалинка — импровизированная насыпь, которую возводят по периметру всего дома снаружи своими руками

Для полноценного утепления старого деревянного дома многие интересуются, как утеплить завалинку. Завалинка защищает от промерзания цоколь, основание деревянных стен, также она выполняет декоративную функцию и очень практична для сидения.

Технология утепления завалинки со стены снаружи сегодня уже не древняя, а современная, ее утепляют пенопластом.

Вам понадобятся гвозди и саморезы, рейки и брусья, сам утеплитель. Минеральную вату не берите, она здесь не эффективна.

Чтобы утеплить завалинку в деревянном доме, для начала снимите грунт вдоль наружных стен дома где-то на полметра шириной от цоколя и вглубь на 5 см. Технология утепления предполагает создание специального каркаса высотою от земли до 50 см.

Горизонтально бруски необходимо выравнивать по уровню.

Каркас представляет собой периметр, примыкающий к стенам снаружи в виде прямоугольника. Все элементы конструкции надо обработать антисептическим средством и мастикой. Конструкцию надо делать с уклоном, чтобы дождь не скапливался в ней. Полученный короб заполняют выбранным утеплителем, обшивают досками.

Не думайте, что утепление старого или нового дома снаружи по силам только строителям! Правильная схема утепления деревянного дома – залог вашего успеха.

Завалинка — традиционный и простой способ утепления загородного дома, который не потерял актуальности и на сегодняшний день. Такая конструкция предотвращает промерзание подвала и пространства под домом, защищает фундамент и нижние венцы сруба от негативного воздействия осадков, талых и грунтовых вод. Она упрощает ремонт. Гораздо проще заменить внешнюю конструкцию завалинки, чем подгнившие бревна в стенах, поднимая сруб с помощью домкрата.

Благодаря утеплению завалинки повышаются теплоизоляционные качества дома. Подвал или цокольный этаж не будут промерзать, что позволит безопасно хранить в помещениях продукты, инструменты и различные вещи. Кроме того, завалинка послужит прекрасным элементом декора и при правильной организации станет удобной скамейкой в теплое время года.

Раньше завалинку всегда делали насыпной и использовали опилки, землю или солому. Сегодня в основном используют современный натуральный утеплитель, пеноплекс или пенопласт. Однако и традиционные классические материалы тоже подойдут.

Современную завалинку обустраивают вокруг фундамента от линии отмостки до второго венца дома. Для устройства и утепления конструкции понадобятся бруски, рейки и доски, утеплитель (опилки или готовый, купленный в магазине). Давайте рассмотрим подробнее, как сделать и как утеплять завалинку в доме.

Как сделать и утеплить завалинку

При проектировании завалинки подбирают подходящую ширину и высоту конструкции с учетом того, чтобы применять устройство и в качестве скамьи. Оптимальной шириной в данном случае считается 30-40 сантиметров;
Угол наклона верхней части завалинки рассчитывают так, чтобы в дальнейшем с поверхности легко скатывался тающий снег или уходила влага от дождя. Подходящим считается угол в 20-30 градусов;
Перед началом работ рейки, бруски и другие деревянные материалы обрабатывают антисептиком;
Снаружи по периметру делают канаву глубиной до пяти сантиметров и шириной около 30-50 сантиметров;
Монтируют каркас завалинки с помощью брусков, которые крепят к стене на саморезы. Высота конструкции должна составлять порядка 50 сантиметров;
Затем укладывают рейки по периметру дома у основания конструкции так, чтобы получился прямоугольник, одна сторона которого примыкает к дому;
Вертикальные рейки закрепляют и прибивают к стене строения. В итоге получится деревянная конструкция в форме трапеции;
Вертикальные рейки, которые будут располагаться против стены дома, устанавливают под небольшим углом 20-30 градусов;
Полученную конструкцию по бокам обивают с помощью досок или обрезков и остатков деревянных стройматериалов (например, после вагонки). Затем наполняют завалинку утеплителем и обивают верхнюю часть;
Вместо досок можно использовать шифер или профнастил. Это более надежные и устойчивые материалы;
Стыки между обшивкой и стеной закрывают рейкой со стесанным внешним углом. Это предотвратит попадание влаги в щели и последующее гниение древесины.

Что выбрать для утепления

Чем утеплить завалинку, решает каждый самостоятельно. Опилки или сено вперемешку с землей — классический и экологичный вариант, однако менее надежный. Современный пенопласт прослужит дольше. Эти материалы устойчивы к влаге, прочны и долговечны. Но внимательно выбирайте изделия, так как некоторые не экологичны и могут нарушить натуральность деревянного дома. Для утепления нельзя выбирать минеральную вату, так как она быстро впитывает влагу.

После завершения работ получается деревянный короб, который еще раз пропитывают защитными средствами. Антисептики обезопасят натуральную древесину от гнили, сырости, плесени, негативного воздействия насекомых. Антипирены защитят от отрицательного влияния солнечных лучей и не дадут распространиться огню по поверхности в случае пожара.

Эксперты рекомендуют в завершении работ покрыть деревянные поверхности декоративными составами. Для этого подойдут лак, краска, масла. Это усилит защиту конструкции, увеличит срок службы и позволит надолго сохранить эстетичный внешний вид.

Мастера “МариСруб” выполняют строительство деревянного дома из бруса или бревна под ключ. Мы надежно изготовим и установим завалинку, которая будет гармонично смотреться с проектом дома. Используем только качественные материалы и утеплители, проводим обработку защитными средствами в несколько этапов. Кроме того, устанавливаем дренаж и отмостки, которые тоже защищают дом от влаги и сырости. Выполняем монтаж инженерных сетей, внутреннюю и внешнюю отделку. Гарантируем высокое качество и оперативность работ!

Сделали на даче завалинку) Т.е. утеплили цоколь и закрыли металлическим сайдингом

Сперва установили подвесы и металлические направляющие.

Шаг установки 0.5 метра.

Расстояние от стены 12 см. Это максимальное расстояние возможное на стандартных подвесах.

Внизу, там где цоколь, использовали для утепления экструдированный пенополистирол. Т.к. данный утеплитель не боится влаги.

Остальное пространство утеплили базальтовой ватой.

Это удобно т.к. ее можно засунуть и подпихнуть в труднодоступные места. Также она лучше подходит для стен из кирпича, пропуская пар и не образуя конденсат на стенах.

Изначально планировали использовать 2 листа по 60 мм (суммарно получаем необходимую толщину утепления в 12 см), однако в продаже таких не оказалось. Есть только 50мм и 100мм)

Начал искать в инете где купить нужной толщины, и оказалось что большинство производителей вообще не делают листы другой толщины) Нашел местную контору, где производят утеплитель из базальта любой толщины по желанию заказчика. Но как только я им сказал сколько мне нужно, они лениво ответили что из-за такого объема никто со стула не встанет и делать ничего не будет) А нужно 24 кв. метра утеплителя толщиной 60 мм.

Случайно оказалось, что у них на складе есть в остатках утеплитель толщиной 70 мм. Его можно скомбинировать со стандартной толщиной 50 мм. В общем, купили два типа утеплителя из базальта толщиной 50 мм и 70мм.

Закрыли слоем пароизоляции и приступили к монтажу сайдинга.

Сайдинг установили за один день. А устанавливали направляющие и утепляли полторы недели))

Еще два дня делали откосы и замазывали швы герметиком.

Замазывание швов временная мера для защиты от воды, т.к. впоследствии планируем обшить весь дом сайдингом.

Где листы не вплотную легли к друг-другу, пришлось скрутить саморезом.

Не хватило пол метра откосов) Нужно будет заказать еще и переделать. В качестве временного варианта согнули лист из остатков с крыши)

Местами получилось не совсем ровно)

Но главное теперь, хоть чуть-чуть, но теплей в доме)

Завалинка — один из традиционных атрибутов русских деревенских домов. Основное назначение завалинки заключается в защите домов от промерзания в случае сильных морозов. Делается это путем обсыпания дома по периметру землей, которая и препятствует потерям тепла.

Естественно, при совершенствовании технологий строительства и с появлением новых материалов (в том числе утепляющих), актуальность завалинок постепенно сходит на нет. Однако они по-прежнему остаются интересным дизайнерским элементом, способным подчеркнуть колорит дома, выполненного в одном из традиционных стилей. Кроме того, для деревянных домов, завалинка сохраняет и свой функциональный смысл, так как способна защитить от сильных холодов.

Рассмотрим, как делается завалинка своими руками.

В целом, технология обустройства простейшей завалинки не представляет больших сложностей:

1. Дом обкапывается со всех сторон, кроме той, где расположена дверь. В результате, по периметру дома (за исключением одной стены) у вас будет ровная площадка, очищенная от травы и корней.
2. Вдоль каждой стены (опять же кроме той, где размещена дверь) необходимо сделать небольшое углубление (до 50 мм) шириной около 400 мм. В этом углублении будет размещено основание каркаса нашей завалинки. Соответственно, его ширина равна ширине завалинки. Если вы сделаете ее больше 400 мм, у вас возникнут сложности с обустройством верхней части, о чем мы скажем ниже.
3. Каркас завалинки сбивается из обычных деревянных реек, и крепится к стене дома. Обратите внимание, что рейка каркаса, противоположная стене дома, должна быть меньше прилегающей к стене, что обеспечит наклон завалинке. Наклон необходим для свободного стекания воды и схождения снега. В противном случае, вода будет затекать под завалинку, что категорически нежелательно. В конечном итоге, у нас получится прямоугольная трапеция, широкой частью примыкающая к стене дома.
4. С шагом примерно в метр, к стене дома прибиваются вертикальные рейки, на которых и строится продолжение каркаса. Таким образом, у каждой стены, у нас получится каркас трехмерной фигуры, состоящий из прямоугольных «сечений», соединенных горизонтальными рейками.
5. Дно завалинки рекомендуется уложить досками.
6. Каркас (кроме верхней части) обшивается досками. Последние рекомендуется обработать составами, повышающими водостойкость. В результате у нас получится своего рода короб, идущий вдоль стены с открытой верней частью.
7. Этот короб заполняется опилками или другим аналогичным материалом. В принципе, его можно заполнить и минеральной ватой, но это получится заметно дороже.
8. Сверху, завалинку рекомендуется закрывать одной доской, так как иначе будет затруднено стекание воды. Именно на этом этапе становится важной выбранная нами ширина завалинки. Если она будет больше 400 мм, вам будет сложно найти доску такой ширины — ведь, с учетом наклона, нам понадобится доска шириной 460 мм. Теоретически, можно использовать две доски, но укладывать их нужно так, чтобы верхняя перекрывала нижнюю, как делают при обустройстве кровли.
9. Доски каркаса, равно как и верхняя часть завалинки, скрепляются с помощью обычных гвоздей.

Обратите внимание: чем больше наклон завалинки, тем надежнее с нее будет сбегать вода, и тем неудобнее на ней будет сидеть. Соответственно, вам необходимо будет найти какое-то компромиссное решение.

Отделка цоколя дома профлистом своими руками + фото

Содержание статьи

1 Технология отделки цоколя металлопрофилем
- 1.1 Выбор материала
- 1.2 Изготовление каркаса
- 1.3 Утепление и изоляция
- 1.4 Варианты крепления профлиста

Дешевле, чем самостоятельная отделка фундамента дома профнастилом, технологий не существует. При этом ресурс облицовки составляет 50 лет, используется методика вентфасада, что позволяет утеплить цоколь для снижения теплопотерь в несущих конструкциях здания. Профлистом можно декорировать и цоколь и забирки коттеджей на столбчатых, свайных фундаментах.

Методика декорирования наземных элементов фундамента или отдельно изготовленного цоколя металлопрофилем полностью идентична технологии вентилируемого фасада. Отделка цоколя профлистом позволяет утеплить конструкцию, которая по умолчанию служит мостиком холода, повысить качество экстерьера фасадов.

Выбор материала

Чтобы обшить верхнюю часть фундамента, можно использовать профлист с маркировкой С (стеновой). Для разных эксплуатационных условий промышленность выпускает листы с высотой волны 8 – 21 мм. Существует несколько модификаций материала:

без покрытия – требует периодического окрашивания, обычно не используется индивидуальными застройщиками;
горячеоцинкованный – бюджетный вариант для заборов;
с полимерным покрытием – защитный слой на обеих поверхностях либо только на лицевой стороне;
с фактурным тиснением – для элитных экстерьеров зданий.

Фото профлиста с гладким полимерным покрытием

Фото профлиста с тиснением под дерево. Такой лист смотрится лучше, но стоит примерно в 2 раза дороже металлопрофиля с гладким покрытием.

Полимерное покрытие и тиснение производится только на листы с покрытием горячим цинком, что резко повышает ресурс облицовки. Покрытием может служить PUR полиуретан, PVDF поливинилфторид, PVC пластизол, AK акрилат, PE полиэстер.

На продуваемых участках обычно используется отделка фундамента дома профнастилом C8 – C10. Если возле дома зимой периодически скапливаются большие сугробы, жесткость низкой волны может оказаться недостаточной, снег продавит волну внутрь. Поэтому рекомендуется использовать профлист C13 – C21.

Совет! В коттеджах отмостка обычно очищается владельцем после обильных снегопадов, поэтому можно сэкономить, использую профнастил с минимальной волной. Дачные домики эксплуатируются сезонно или периодически, снега скапливается гораздо больше. Поэтому следует увеличить бюджет отделки и использовать профлист с высокой волной большей жесткости.

Изготовление каркаса

Прежде, чем закрыть металлопрофилем поверхность цоколя, необходимо учесть нюансы:

профлист обычно монтируется вертикально, прогоны из профиля или бруска должны крепиться горизонтально;
верхняя грань выступающего цоколя должна защищаться отливом, который крепится на кронштейны, к обрешетке вентфасада или иными способами;
при наличии подполья на боковых поверхностях следует оставить вентиляционные продухи общим размером 1/400 от площади пола этажа;
для обрамления продухов используются доборные элементы (уголок, отливы), поэтому в каркасе необходимо добавить брус/профиль по периметру окон.

Отделка цоколя профлистом является простейшей технологией и доступна каждому домашнему мастеру. Для крепления бруска или оцинкованного профиля проще всего использовать стандартные подвесы от систем ГКЛ. Технология монтажа обрешетки состоит из следующих операций:

Важно! Гидроизоляция бетонных поверхностей и оклеивание цоколя утеплителем должно производиться до разметки и крепления подвесов. Слой тепло-, гидроизоляции должен быть непрерывным.

Таким образом, для цоколя обычно используется 2 – 3 прогона их Z-образного, П-образного профиля или бруса. Один из них монтируется вдоль верхней грани, второй в 10 см от отмостки, третий добавляется посередине. Если цоколь высокий добавляются дополнительные прогоны.

Важно! Узел сопряжения профлиста с отмосткой необходимо надежно гидроизолировать от проникновения влаги. Поэтому обычно добавляется еще один горизонтальный прогон в 20 см от отмостки для крепления на него рулонного, мембранного или пленочного материала.

Чтобы снизить бюджет строительства, вместо соединительных элементов часто производится крепление профилей друг к другу. Для этого подрезаются боковые полки, средняя полка запускается внахлест, крепится двумя саморезами-семечками.

Утепление и изоляция

Перед декорированием цоколя необходимо обеспечить защиту этого конструкционного элемента несколькими способами:

гидроизоляция – на все доступные бетонные поверхности наносится обмазочная, оклеечная либо штукатурная гидроизоляция, если это не было сделано сразу после распалубки фундамента или цоколь выкладывался на плите;
теплоизоляция – цоколь является мостиком холода, по которому мороз проникает к перекрытиям и полам по грунту, поэтому вертикальная поверхность и верхняя горизонтальная грань оклеиваются экструдированным пенополистиролом или базальтовой ватой без зазоров;
герметизация узла примыкания отмостки к цоколю – перед тем, как обшить поверхность силовой конструкции здания, поверх утеплителя на нижний или средний прогон крепится одним краем пленка, мембрана или гидростеклоизол, нижний его край запускается под отмостку или облицовку отмостки, если бетон декорируется брусчаткой или тротуарной плиткой.

Схема отделки профлистом с утеплением.

Только в этом случае отделка фундамента дома профнастилом будет абсолютно герметична от влаги.

Важно! При использовании базальтовой или стеклянной ваты в качестве теплоизоляции наружную поверхность следует полностью закрыть пароизоляционной пленкой. Эти материалы со временем начинают выкрашиваться при наличии в контуре вентфасада вентилируемого пространства.

Варианты крепления профлиста

В зависимости от конструкционного материала, используемого в качестве прогонов, на которые крепится профлист, могут использоваться несколько способов фиксации:

саморезы – универсальная технология, позволяющая зафиксировать листы, как на брусках, так и на Z-образном, П-образном профиле;
заклепки – используются только для крепления профлиста на металлический профиль.

При выборе саморезов существует вероятность самопроизвольного ослабления со временем, среза метизов при случайном механическом повреждении. Зато этот вариант обеспечивает 100% ремонтопригодность покрытия. Заклепки считаются «вечным» крепежным элементом. Однако при необходимости замены декоративного покрытия осложняется демонтаж перед отделкой цоколя другим материалом.

Отделка фундамента дома профнастилом начинается от любого угла, листы монтируются внахлест на одну волну. Отверстия для продухов вентиляции вырезаются по месту. После обшивки всего периметра устанавливаются наружные и внутренние углы, оформляются окна вентиляции.

Важно! Крой профнастила осуществляется электролобзиком, ножницами или специальными насадками на дрель. Запрещено использовать УШМ («болгарки») с оснасткой по металлу. Этот электроинструмент нагревает металл до критических температур, оплавляется защитный слой, коррозия распространяется по всей облицовке.

Аналогичным образом декорируется забирка зданий на сваях, столбах с висячим ростверком. Прогоны в этом случае крепятся к стойкам, утепление не требуется, поскольку в подполье источники тепла отсутствуют, грунт под коттеджем промерзает полностью.

Таким образом, отделка цоколя профлистом не представляет сложностей для домашнего мастера. Материал доступен, стоит дешевле прочих аналогов, обеспечивает минимальные отходы кроя. Декоративная ценность облицовки ниже среднего уровня, поэтому технология применяется при ограниченном бюджете.

Базовые знания – Школа деревообработки Флориды

Что такое шпон?

Деревянный шпон представляет собой тонкий слой древесины, который обычно наносится поверх другого материала, называемого подложкой. Столяры используют эти тонкие листы дерева по ряду причин: древесина редкая и дорогая, форма и/или масштаб проекта невозможны из массива дерева, соответствие узора, цвета и зернистости важно для эстетики изделия. . Шпон также можно использовать для:

Инкрустация – это процесс использования шпона для создания линий, полос и мелких мотивов в массиве дерева
Маркетри – это искусство вырезания и сборки небольших кусочков шпона в картины на подложке
Паркет – Нарезка шпона на геометрические узоры – представьте себе шахматную доску

Тим Коулман

Из какой древесины можно делать шпон?

На шпон можно нарезать любую породу дерева. Обычные породы дерева, такие как дуб, клен, береза или вишня, будут нарезаны на шпон для изготовления мебели коммерческого производства.

Более дорогие породы дерева, такие как красное дерево или фигурное дерево, будут нарезаны на шпон и использованы в изготовленной на заказ мебели более высокого класса.

Как изготавливается шпон?

Шпон изготавливается путем вырезания тонких ломтиков из цельного бревна для изготовления листа древесины. Есть несколько способов, которыми эти листы можно разрезать. Различные виды огранки приводят к разным рисункам волокон.

Существует три основных метода: круговая резка и нарезка с подмножеством распила на четверть.

Вращающийся шпон

Вращающийся шпон отделяется от бревна, как бумага, отрывающаяся от рулона, хотя шпон не является сплошным. Этот метод позволяет получать большие куски шпона с очень плоскими, случайными узорами волокон.

По мере того, как древесина очищается от наружной части к центру бревна, она переходит от заболони к сердцевине, цвет которой может сильно различаться. Сердцевина и заболонь могут сочетаться в одном куске шпона. Преимущество ротационного шпонирования заключается в том, что это, как правило, наименее дорогой метод резки, с его помощью можно получать большие куски шпона и «целые поверхности кусков». Недостатком является то, что ротационные шпоны могут иметь неяркий вид и могут сильно различаться по цвету в пределах одной и той же панели, хотя это можно указать. Не из всех пород древесины производятся бревна, которые можно лущить на вращающемся станке, а декоративные хвойные породы редко подвергаются лущению на вращающемся станке.

Шпон строганный

Шпон строганный изготавливается из бревна, распиливаемого на бруски или большие блоки. То, как эти бруски обрезаются, и их ориентация по отношению к фанерному ножу, позволяет получить уникальные узоры волокон различных пород древесины.

ОБЫЧНЫЙ НАРЕЗАННЫЙ Шпон нарезается вдоль годичных колец бревна и, как правило, представляет собой кафедральный рисунок волокон и куски шпона или «лапы» шириной от 6 до 12 дюймов. Обычная нарезка дает самый высокий выход и, как правило, является наименее дорогим методом нарезки. Half Round производит похожий рисунок и размер.

ЧЕТВЕРТЬШЕРТВОВАННЫЙ Шпон нарезается перпендикулярно годичным кольцам бревна и обычно дает прямоволокнистый шпон. У многих пород это выявляет декоративный рисунок в древесине, подобный чешуйчатому узору в белом дубе. Нарезка на четверть дает более мелкие пластины шпона и является более дорогостоящей.

RIFT CUT обычно предназначен для дуба и предназначен для получения прямой текстуры без обнажения чешуйчатого рисунка. Рифтовая резка проходит по касательной к годичным кольцам бревна.

Как продается шпон?

Виниры продаются по:

Отдельные детали
В листах – листы шпона представляют собой большие куски шпона, которые механически собираются из более мелких кусков. Эти типы листов обычно изготавливаются для нанесения, например, на листы МДФ размером 4×8.
Как рывок. Полоса шпона представляет собой стопку нарезанного шпона, который законсервирован в порядке. Это как взять ствол дерева и разрезать его вдоль. Все части хранятся в порядке, потому что это помогает сохранить одинаковый рисунок волокон от одной части к другой.

СООТВЕТСТВИЕ ШПОНУ

Все шпоны, за исключением лущеного шпона, для получения полноразмерных панелей должны быть собраны в большие листы или «склеены» вместе. Этот процесс известен как сопоставление шпона, и различные совпадения создают определенный рисунок на готовой панели.

Вот некоторые из типов сращивания, которые вы можете увидеть:

Сращивание по книгам

Сращивание по книгам является наиболее распространенным методом и часто используется с ровным шпоном, строганым шпоном или шпоном с рифлением. Это происходит, когда последовательные листы шпона переворачиваются лицом друг к другу, как страницы в книге. Это создает зеркальное отражение предыдущего листа. Симметричный узор подчеркивает текстуру, рисунок и декоративные характеристики бревна. Сопоставление книг может создать цветовую вариацию и может привести к чередованию «плотных» и «свободных» лиц, которые по-разному отражают свет и принимают пятна, часто создавая эффект «парикмахерской».

Slip Match

Последовательные листы шпона надвигаются или «надеваются» друг на друга и соединяются бок о бок, как колода карт, и создают повторяющийся рисунок зерен на панели. Сопоставление шликером — это распространенная техника, которая часто используется со шпоном с четвертью и рифтом, чтобы обеспечить чистый внешний вид с прямыми волокнами. В шпоне с более прямолинейной структурой швы не будут заметны, но некоторые шпоны с круглой насечкой, особенно те, в состав которых входит как сердцевина, так и заболонь, могут выделять швы.

Конечная стыковка

Два последовательных листа шпона стыкуются книжкой, а следующие два листа переворачиваются, образуя торцевую стыковку из четырех частей (также называемую стыковкой стыка). Подгонка торцов создает красивые узоры и подчеркивает закрученные волокна и неравномерные характеристики шпона. В этом методе хорошо используются более короткие листы шпона и часто используется с капом и промежностью.

Reverse Slip Match

Чередующиеся листы шпона надеваются друг на друга, а каждый второй лист переворачивается встык. Обратное согласование с проскальзыванием создает чередующийся рисунок зерна, который нарушает повторяющийся «маршевый» рисунок традиционного согласования с проскальзыванием. Он уравновешивает характер шпона и часто используется там, где изогнутые формы могут особым образом обрезать волокна.

Произвольное сопоставление

Произвольное сопоставление позволяет собирать планки шпона независимо от текстуры или цвета. Визуальная непрерывность не гарантируется, хотя некоторые виды, естественно, более однородны, чем другие.

Методы сопоставления панелей

После того, как лист шпона был сопоставлен с панелью, вы можете сопоставить каждую из панелей, чтобы сформировать шаблон.

Центр

Все листы шпона обрезаются до одинакового размера и наносятся на панель узорами из четного числа листов. Горизонтальная симметрия получается в результате центрирования лицевой стороны шпона на панели и последующей обрезки края. Совмещение по центру создает наиболее симметричный узор в архитектурных панелях и часто считается самым приятным совпадением. Обычно это дороже, так как обрезка и центрирование требуют большего количества шпона, чем другие методы сопоставления панелей. Панели могут быть упорядочены и пронумерованы для смежного использования.

Balance

Ширина каждого используемого листа шпона одинакова, что придает более симметричный вид, чем при использовании согласованных панелей. При сопоставлении балансировочных панелей лицевая сторона не сбалансирована по центру, и может использоваться нечетное или четное количество лепестков. Волокно может меняться между панелями на длинных пробегах, поскольку характеристики шпона меняются из-за использования лафета. Панели могут быть упорядочены и пронумерованы для смежного использования.

Бег

Естественное изменение ширины листа шпона является обычным и допустимым, и каждая лицевая сторона шпона собирается из необходимого количества листов шпона, создавая несимметричный вид. Узор начинается с одной стороны панели, и листья добавляются рядом друг с другом, пока не будет достигнут край панели. Каждая лицевая сторона шпона собирается из необходимого количества листов, а горизонтальные волокна, как правило, не совпадают.

Толщина шпона

Различные фабрики производят шпон различной толщины, но обычно его толщина составляет 1/16 дюйма, вплоть до 1/64 дюйма. . В изготовлении недорогой мебели используется тончайший шпон. С другой стороны, столяры используют более толстый шпон для изготовления предметов мебели более высокого качества.

Заводы, расположенные в США, обычно режут до следующей толщины:

диапазон ротационной резки от 0,125 дюйма (1/8 дюйма) до 0,026 дюйма (1/38 дюйма)
простые нарезные, как правило, 0,028 дюйма (1/36 дюйма) или 0,024 дюйма (1/42 дюйма)
Толщина рифленого или четвертьшпонированного шпона варьируется от 0,063 дюйма (1/16 дюйма) до 0,020 дюйма (1/50 дюйма)

Виниры-подложки

Виниры должны быть к чему-то приклеены – это подложка!

Технически любая гладкая поверхность, на которую можно наклеивать клеи, может служить основой для деревянного шпона. Подложка – это материал, на который наклеивается шпон. Лучший субстрат тот, который наиболее стабилен. Это означает, что он не расширяется и не сжимается от температуры или влаги и является максимально плоским.

В общем, распространенными подложками из шпона являются:

МДФ — гладкий, плоский и невероятно устойчивый. Он также относительно недорог и постоянен в своем составе. Его поверхность легко приклеивается к шпону
Фанера. Хотя фанера не так хороша, как МДФ, ее тоже можно использовать. Если вес является проблемой, например, для больших дверей, вместо более тяжелого МДФ можно использовать фанеру из балтийской березы. Однако фанера может деформироваться, особенно при неправильном хранении, и может иметь пустоты внутри сердцевины, которые вы можете не увидеть, пока не разрежете 9.0008
ДСП – ДСП также является хорошим основанием. Однако, если он имеет меламиновую поверхность, на эту поверхность не может быть нанесено надлежащее клеевое соединение. Предварительно его нужно будет отшлифовать.
или другие менее дорогие куски дерева, такие как тополь или сосна.

Советы по облицовке от Пауля Шюрха

Для многих столяров облицовка может быть загадкой, которую трудно освоить, склонной к неудачам и рискованной работе, которая увенчается успехом только до тех пор, пока вам сопутствует удача. Обработка шпоном становится все более распространенной на коммерческих и жилых рынках среднего и высокого класса, и многие магазины используют нестандартную обработку шпона в светильниках и шкафах, чтобы повысить уровень воспринимаемой ценности производимой ими продукции.

Возможность выбора из более чем 150 доступных видов шпона для достижения уникального результата в облицовке, с декоративными бордюрами или маркетри – это то, что привлекает нас как столяров и может обещать потенциальное вознаграждение. Шпонирование — хороший выбор для небольших и средних деревообрабатывающих мастерских, которых привлекает искусство облицовки. Для тех, кто заинтересован только в финансовой выгоде, которую может предложить облицовка, лучшим выбором может стать субподряд по облицовке в надежном магазине в другом месте. Эти производители нестандартных панелей на протяжении многих десятилетий поставляют хорошо сконструированные, тонко облицованные МДФ и фанерные панели в крупные коммерческие и специализированные магазины и продолжают производить от 1 до 3 миллионов квадратных футов шпонированных листов в день для рынка Северной Америки.

В условиях современного магазина, где требуется экзотический шпон или необычные декоративные панели, гибкость для успешной быстрой штамповки изделий из шпона может стать способом улучшить то, что магазин уже делает.

За эти годы я научился некоторым приемам, которые могут помочь проекту пройти более гладко, и дали мне возможность исправить некоторые ошибки до того, как они произойдут.

ПРАВКА ШПОН

Если шпон высыхает, деформируется и склонен к растрескиванию, необходимо выровнять его, прежде чем его можно будет обработать, обрезать по размеру или успешно приклеить к основе. Если он слишком хрупок для работы, вы можете выровнять его с помощью «смягчающего» раствора для шпона, доступного через Woodcraft, Veneer Systems, Pro-glue или других поставщиков. Это смягчающее средство, которое делает шпон более податливым.

Смочите шпон легким спреем с обеих сторон, расположите листы так, чтобы обе стороны могли проветриваться, пока раствор не впитается. Примерно через 15 минут поверхность станет достаточно податливой, а затем положите ее между двумя герметиками на час или на ночь с грузом сверху или в прессе, чтобы сгладить его. Я переворачиваю каждый второй лист, чтобы найти неровности на неровностях и впадины на впадинах, чтобы облегчить процесс выравнивания.

Постепенно увеличивайте давление на пресс, чтобы шпон успел принять свою новую форму. Через несколько часов разжимаем и начинаем процесс высыхания шпона.
Высушите шпон до необходимой влажности, помещая каждый лист в пресс между двумя слоями бумаги. Смените бумагу через несколько часов и еще раз на следующий день. Отличным источником впитывающей бумаги являются концевые рулоны, которые вы можете приобрести на местной газетной фабрике. Эти конечные рулоны являются остатками рулонов весом 2000 фунтов, которые используются для создания газеты, которую вы читаете каждое утро. (Не используйте обычную печатную газету, так как чернила могут оставить пятна на дереве.) Надлежащее высыхание шпона может потребовать до четырех или пяти смен бумаги в течение нескольких дней. Избегайте замачивания винира в растворе или повторного сплющивания более трех раз, потому что глицерин в растворе может ухудшить способность шпона к приклеиванию. После того, как винир был успешно выровнен, храните его между двумя валиками, иначе он вернется в свое прежнее смятое состояние по мере высыхания. Теперь у вас есть шпон, с которым можно работать, и это определенно стоит дополнительных усилий, когда вы начинаете резать и собирать свой творческий узор.

ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ШПОН

Традиционный метод соединения длинных кромок шпона, которые должны быть приклеены лентой, к большим листам, заключался в том, чтобы «прострелить» кромки шпона плоскостью домкрата на боку и удерживать шпон зажимным приспособлением. Вы можете резать вдоль прямой режущей кромки правильно заточенной ручной пилой для шпона или резать шпон на настольной пиле с помощью зажимных салазок для шпона.
В производственном цехе может быть гильотина для шпона от 8 до 16 футов или большой станок для распиловки шпона, если листовые изделия или нестандартные корпуса изготавливаются на регулярной основе, и я обнаружил, что циркулярная пила Festool с пильным полотном с отрицательным передним углом, 9’ Направляемая прямая направляющая упора полезна для резки длинных листов шпона для соединения по прямой линии. Хитрость заключается в том, чтобы установить стопку соединяемого шпона (от одного до четырех листов за раз) так, чтобы пила врезалась в подложку из фанеры или МДФ на глубину 1/8 дюйма, и медленно перемещать пилу по всей длине. Шпон должен быть достаточно плоским, чтобы направитель мог надежно зафиксировать его. Если нет, сначала разгладьте шпон, или, если есть сколы, заклейте стык резиновой лентой, прежде чем обрезать край. Это создаст длинные чистые стыки, которые можно стянуть сначала синей лентой, а затем липкой лентой с выставочной стороны. Я предпочитаю использовать 25-30-граммовую (самую тонкую из имеющихся), твердую (без отверстий) водоактивированную липкую липкую ленту, нанесенную и счищенную латунной щеткой с тонкой щетиной. Два или три слоя этой ленты все еще могут быть легко удалены шлифовкой и водой после склеивания. Полезно знать, когда необходима многоступенчатая сборка декоративных панелей.

СШИВАНИЕ КАПОТА ВМЕСТЕ

Сшивание небольших кусочков капрона или удаление дефектных областей для создания большей панели можно выполнить с помощью «гофрированного» разреза на спиральной пиле.

Иногда секции шпона недостаточно велики, чтобы покрыть всю поверхность панели. Изготовление большей панели осуществляется путем наложения меньших кусочков капа на края основного листа, чтобы получить нужный мне размер. Выберите наиболее плавный узор из одного зерна в другое. Глаз склонен следовать прямым линиям и не увидит случайно волнообразную линию там, где ее меньше всего ожидают, отсюда и волнистая линия.

Этот метод также можно использовать для удаления дефектов шпона, и его легко выполнить на циркулярной пиле. С четырехсторонними спичками все четыре листа могут быть сделаны одновременно. Это достигается путем укладки четырех индексированных основных листов вместе поверх четырех индексированных кусков обрезков, скрепления их вместе штифтовыми гвоздями и одновременного разрезания всех восьми слоев. Спиральный срез будет волнообразно проходить через кап, свободно следуя за волокнами, и будет практически невидимым, когда окончательно соединится.

Хороший способ заменить небольшие открытые сучки в листе капа — вычистить отверстие и вырезать еще один кусок шпона (с неповрежденным суком), чтобы заполнить пустоту, чтобы он не был заметен как заплата.

ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА

Один из самых изящных способов заполнения небольших зазоров, который я обнаружил, — это «заполнение зазора» окружающим шпоном. Таким образом можно заполнить зазоры в стыках темной древесины размером до 1/16 дюйма. Этот процесс выполняется со стороны клея, а на лицевой стороне должен быть кусок 3M 209.0 синий малярный скотч на нем, чтобы проделать этот трюк. Я всегда работаю на клейкой поверхности шпона и никогда не делаю надрезы на лицевой стороне шпона. Делаю штрихи или надрезаю шпон зубилом вдоль волокон, сдвигая шпон, чтобы закрыть зазор. То, что вы на самом деле делаете, — это распространение шпона рядом с зазором, чтобы заполнить пустоту, и пока штриховка сделана с зерном, она не будет видна, когда клей завершится. После штриховки нанесите каплю белого ПВА на заштрихованную область, сотрите клей с поверхности и заклейте лицевую часть липкой лентой.

ШЛИФОВАЛЬНАЯ ШЛИФОВКА

После того, как клей полностью затвердеет, пора отшлифовать поверхность шпона. Это может быть выполнено путем ручного шлифования наждачной бумагой с зернистостью 80, ленточной шлифовальной машиной 4 x 24 или шлифовальной машиной. Этот шаг заключается в нанесении шпона на обычную толщину, используя ленту в качестве направляющей для шлифования. Равномерно обработайте всю поверхность, стараясь не закруглить края и не зашкурить слишком сильно в одном месте. Вы знаете, что фанера довольно тонкая, и прожоги (шлифование фанеры в сердцевину) могут произойти очень быстро, эмоционально болезненны и их очень трудно скрыть или исправить. Если не считать серьезного отказа клея, это единственный случай в облицовке, когда могут возникнуть «фатальные ошибки». Хитрость заключается в том, чтобы отшлифовать поверхность до тех пор, пока липкая лента почти не исчезнет… Если все еще видно немного ленты, под ней все еще есть шпон…. Вы закончите шлифование зачистки, когда на более толстых шпонах не останется клейкой ленты, а на соседних более тонких шпонах все еще будет намек на клейкую ленту на поверхности.

Я считаю, что использование ленточной шлифовальной машины 4 x 24 с зернистостью 100 лучше всего подходит для быстрого удаления резиновой ленты при соблюдении некоторых основных правил:

¨ Всегда запускайте и останавливайте ленточную шлифовальную машину, когда она находится на панели
¨ Только шлифование к самому дальнему от вас краю
¨ Держите шлифовальную машину в движении, чтобы проверить оставшуюся резиновую ленту под шлифовальной машиной
¨ Держите ленту в чистоте с помощью очистителя резиновой ленты

Одной из самых трудных привычек для многих столяров является брать шлифовальную машина, пока она еще работает. Это может привести к образованию отверстия в шпоне, когда вы будете снимать машину с панели. Моя любимая шлифовальная машина — Makita 4 x 24, она достаточно хорошо сбалансирована по отношению к шлифовальному валику. Имейте в виду, что шлифовальная плита представляет собой небольшую область размером 4 x 5 дюймов. Вам нужно немного надавить на переднюю часть шлифовальной машины, а рука на задней рукоятке и спусковом крючке будет удерживать шлифовальную машину от прыжка вперед.
Когда вся панель будет равномерно отшлифована, залейте панель водой на несколько минут и соскребите остатки клейкой ленты шпателем. Вода ослабит липкую ленту, а также послужит тестом на адгезию, чтобы выяснить, было ли склеивание успешным. Это пуленепробиваемый и необходимый тест, так как плохая адгезия проявится в будущем, если не принять меры сейчас.

РЕМОНТ ШПОНКИ

Гораздо лучше найти и отремонтировать шпонку сразу после приклеивания, чем после того, как мебель будет закончена и доставлена.
Некоторые из причин неудач клея, вызывающих появление пузырьков шпона, включают использование старого клея, плохое смешивание, масло или воск на сердцевине, слишком мало или слишком много клея, недостаточное давление, неправильное смешивание, слишком низкая температура во время цикла отверждения, пятна клей, стертый во время обработки, шпон внахлест, посторонние предметы, застрявшие в линии склеивания, и уплотнители, которые не являются чистыми и плоскими.
Полиуретановые клеи, похоже, хорошо подходят для устранения проблем с расслоением карбамидного клея и могут вытащить проект из кучи металлолома. Проверка на наличие проблем с расслаиванием проводится путем заливания панели шпона водой, чтобы увидеть, не появится ли видимый пузырь. Если есть проблема, винир расширяется, образуя пузырь. Это лучший тест на правильную адгезию, так как вопрос не в том, будет ли шпон расслаиваться в будущем, а в том, когда. После того, как панель высохнет, фиксация пузыря шпона выполняется путем осторожного надрезания пузыря вдоль волокон скальпелем, чтобы можно было впрыснуть или «набить» полиуретановый клей, отверждаемый влагой, в трещину и втирать в расслоившиеся участки и поверх них. Зажим с помощью плоского блока, защищенного куском полиэтиленовой пластмассы, вдавит расширяющийся клей в шпон, прикрепляя шпон к сердцевине. Этот метод даст невидимый ремонт, если все сделано правильно.

ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОМЕЖУТ ПОСЛЕ КЛЕЯ

Сначала я использую легкий шеллак весом 2 фунта для герметизации панели. С этой слегка блестящей поверхностью я могу видеть все недостатки шпона. Шеллак-герметик не будет мешать практически любому типу верхнего финишного покрытия, которое вы используете, а замазка не оставит пятен и не размажет текстуру дерева при нанесении на трещины. Я использую кремообразную замазку на основе ацетона для видимых пустот шпона или любых пропилов маркетри, не заполненных во время склеивания.

Я использую профессиональную тонированную шпаклевку Famowood № 1 после того, как панель была окончательно отшлифована зернистостью 220 и на нее был нанесен тонкий слой герметика. Вдавите или втирайте шпатлевку в швы с помощью гибкого шпателя (вам может понадобиться добавить немного ацетона, чтобы получить правильную консистенцию), затем отшлифуйте панель наждачной бумагой 220, чтобы удалить остатки шпатлевки.
Для верхнего слоя я использую лак, французский полироль, конверсионный лак, тунговое масло, протирочный лак, льняно-полиуретановые смеси, консервированный Дефт, а также лаки на водной основе или прозрачные акриловые лаки. Все они имеют разное ощущение, но хорошо работают для шпона. Кажется, что шпон впитывает больше отделки, чем массивная древесина, а промасленный шпон труднее склеивать и отделывать по сравнению с массивной древесиной той же породы. Если у меня есть обеденный стол, который будет подвергаться интенсивному использованию и возможному разливанию алкоголя и воды, я выберу конверсионный лак или полиуретан, а не верхний слой французского лака (который состоит из множества слоев шеллака). Тем не менее, мой фаворит — французская полироль, придающая дереву чистоту, глубину и ремонтопригодность, которых нет в других покрытиях.

УСТРОЙКИ ДЛЯ БОРДЕЙ

Скальпель действительно является лучшим способом для создания чистых угловых соединений на границах, окружающих фоновую панель шпона, если вы режете от клеевой поверхности шпона к лицевой стороне.

Чем облицевать завалинку: Облицовка цоколя или завалинка | Советы Хозяевам.РФ