Черновой пол на лоджии: Устройство черновых полов на балконе и лоджии

Как закрепить лаги на балконе и лоджии к бетонному полу, черновой пол

Тёплое деревянное покрытие возможно возвести без помощи строительной бригады. Однако, ошибки в выборе материалов, несоблюдение правил монтажа приводят к порче декоративной отделки, появлению плесени на стенах, коррозии конструкций. Чтобы настил служил несколько десятков лет, нужно соблюдать ряд рекомендаций по установке пола на лагах на балконе.

Преимущества и недостатки деревянного пола

У владельцев квартир в многоэтажном доме есть только два варианта покрытия лоджии: облегчённая бетонная стяжка с керамзитом или деревянный пол. Следует учитывать общий вес будущей конструкции, её давление на перекрытие.

В отличие от бетонной стяжки настил на лагах имеет свои преимущества:

• по готовому полу приятно ходить босиком;
• срок службы до 20 лет;
• быстрый монтаж;
• возможность прокладки электропроводки под настилом;
• хорошая звуко- и теплоизоляция;
• небольшой вес.

На лагах проще сделать выравнивание пола, его можно также поднять на любую высоту. По сравнению с бетонной стяжкой, монтаж такого покрытия не оставляет огромного количества пыли в жилом помещении.

Но у деревянных полов есть свои недостатки. Материал неустойчив к грибкам, плесени, подвержен гниению, хорошо горит. Он расширяется и сжимается из-за перемены температур, влажности. Деформация портит конструкции балкона. При неправильном монтаже каркас из бруса может расшатываться и издавать скрипы.

Выбор материалов

Возведение тёплого покрытия включает подготовку балконной плиты (подробнее в статье «как отремонтировать балконную плиту«), выравнивание пола, паро- и гидроизоляцию балкона, установку каркаса, утепление, крепление досок или фанеры на рейки.

Для строительных работ потребуются:

• Строительные смеси: цемент, грунтовка глубокого проникновения, антисептик, герметик.
• Древесные материалы: брус, рейки, половая доска или листы фанеры.
• Гидроизоляция, антисептик.
• Паронепроницаемая плёнка – «Пенофол» или полиэтилен, фольгированный скотч.
• Утеплитель (минеральная вата или пенополистирол).
• Крепёж: саморезы, анкера, дюбель-гвозди, уголки для крепления досок.

Лаги – это каркас из бруса для настила. Породы дерева, которые используют для возведения настила: ель, дуб, сибирская лиственница. Чаще всего используют сосновый пиломатериал: он прочен и имеет малую стоимость. Соотношение сторон бруса должно быть 1:2, а рекомендуемая длина – 2 метра.

Лаги на балконе

Для защиты каркаса от микроорганизмов, брус покрывают антисептиком. Состав будет зависеть от породы дерева. Для внутренних работ используют пропитки на водной основе, грунтовки с противогрибковыми компонентами. Средства с алкидным лаком в составе имеют резкий запах, могут провоцировать аллергию. Примеры антисептиков для внутренних работ: Pinotex Interior, «Огнебио», «Неомид 400».

Необходимые инструменты:

• рулетка;
• перфоратор или дрель;
• шуруповёрт;
• ножовка или лобзик;
• кисть для нанесения грунта;
• строительный уровень;
• простой карандаш, перманентный маркер, малярный скотч.

Возможно также понадобятся болгарка, шпатель, столярный молоток для половой доски.

Подготовка материалов и бетонной плиты

Сначала следует позаботиться о деревянных лагах. Чтобы исключить их деформацию, нужно дать ему отлежаться в квартире в течение двух недель. Потом брус обрабатывается антисептиком. Наносят его кистью 2–3 раза. Просушка одного слоя занимает 2 часа.

Самый трудоёмкий этап в возведении настила – подготовка бетонного пола к монтажу. Необходимо удалить отделочные материалы, очистить поверхность конструкции от строительных растворов, жирных пятен, обработать трещины и швы.

Подготовка основания для деревянного пола пошагово:

1. Убираем отслаивающиеся частички бетона.
2. Если в плите есть глубокие трещины и видна арматура, очищаем её от ржавчины специальной кислотой. Средства для удаления коррозии можно найти в строительных магазинах. Состав наносится кистью или пульверизатором, затем нужно дать ему просохнуть. Обработанная арматура на балконе очищается жёсткой щёткой, мелкие частицы грязи удаляются пылесосом.
3. Бетонный пол, трещины и щели обрабатываются грунтовкой глубокого проникновения в 2 слоя с промежутком в 2 часа. Нужно дать составу высохнуть.
4. Стыки между панелями заделываем монтажной пеной или герметиком.
5. Щели и трещины закрываются цементной смесью.
6. Выступы над готовой поверхностью пола убираются зубилом перфоратора, шпателем или болгаркой с режущим диском.
7. С плиты удаляется пыль веником или пылесосом.

Допустимый перепад высот по всей поверхности пола – 2 мм. Важно, чтобы основание было ровным. В противном придётся выравнивать пол на балконе цементной стяжкой.

Читайте так же статью «как сделать стяжку на балконе«.

Гидроизоляция

Чтобы защитить деревянные лаги и утеплитель от влаги, балконную плиту покрывают гидроизоляцией. Монтаж её зависит от выбранного материала.

Виды гидроизоляции:

1. Обмазочная. Наносится кистью, застывая, создаёт бесшовное влагостойкое покрытие. Для защиты можно использовать «Жидкую резину». Однако для адгезии обмазочной гидроизоляции необходима температура на балконе не ниже +15 ˚C.
2. Оклеечная. Выполняется рулонными материалами: плёнкой ПВХ, «Пенофолом». Это самый экономичный способ, однако он требует надёжного соединения стыков. Существует также самоклеящаяся гидроизоляция «Технониколь», для укладки которой не нужен скотч и горелка. Оклеечную технологию влагозащиты можно использовать при любых температурах.
3. Составы глубокого проникновения. Попадая в поры бетона, образуют барьер для влаги. Использовать их можно в сухую погоду при температуре от +15 ˚C. Еще один недостаток таких составов – высокая стоимость.

Перед укладкой лаг на бетонный пол, предварительно поверхность гидроизолируется

Наиболее экономные и часто используемые виды гидроизоляции на балконе – рубероид и ПВХ плёнка. Однако материалы устарели. Срок службы рубероида – не более 5 лет, при нагревании и замораживании он плавится и растрескивается. А ПВХ плёнка легко повреждается от механических воздействий.

Перед проведением гидроизоляции следует очистить бетонный пол от грязи и пыли. На стяжку под любой вид гидроизоляции наносится битумно-полимерный праймер. Время высыхания состава от 20 до 30 минут. Влагозащитным материалом покрывают поверхность пола балкона и нижние части стен на высоту 15 см. Сделать разметку на вертикальных конструкциях под гидроизоляцию можно малярным скотчем.

Самоклеящуюся рулонную плёнку «Технониколь» нарезают под размеры помещения. Соседние листы укладываются внахлёст не менее 10 см. Минимальная ширина торцевой стыковки – 15 см. При Т-образном соединении листов, угол среднего покрытия подрезается. Нахлёст полосок гидроизоляции стен – 10 см. Каждое соединение обрабатывается битумно-полимерным праймером.

Подобным образом укладывают и другие рулонные материалы. Однако места соединений при этом заклеивают гидроизоляционной лентой.

Установка каркаса

Если вас интересует, как утеплить пол на балконе и выровнять его, сделать это можно правилом, уровня и клиньев. Необходимо измерить пространство между стенами, сделать чертёж-набросок расположения каркаса. При небольшой площади лоджии, будет достаточно трёх рядов продольных брусков.

Одна из крайних досок укладывается на расстоянии не более 20 см до внешней стены, второй – не более 10 см до внутренней стены. Допустимый зазор между сеткой чернового пола и стенами, им перпендикулярным – не более 7 см. Шаг между продольными брусьями – 45 см.

Как правильно крепить лаги к бетонному полу:

1. Брус в самой высокой точке выравнивают по горизонтали клиньями правилом.
2. Поднимаем пол на уровень порога балкона.
3. Остальные элементы крепят, ориентируясь на первый брус.
4. Для крепления каркаса используют анкера или дюбель-гвозди. Величина углубления крепежа в бетонную плиту – 3–5 см.
5. Шаг анкеров – от 0,6 до 1 м. На один продольный брус обычно уходит 4–5 крепежей.

Есть и другие способы смонтировать деревянный пол на балконе. Регулируемые лаги устраивают на пластиковых винтовых втулках или П-образных кронштейнах.

Шаг крепежа – от 30 до 50 см. Для устройства каркаса на основании делают разметку расположения деревянных лаг маркером, отмечают схему креплений. Первый брус выравнивается по горизонтали правилом.

Если планируется устройство чернового пола из фанеры, под оси стыков панелей нужно укладывать поперечные доски. Места расположения этих элементов также обрисовываются маркером. Как крепить лаги с помощью перфорированных деталей догадаться не трудно: одна часть уголков и П-образных приспособлений прикручиваются саморезами к брусу. К бетону конструкция крепится дюбелями. Для фиксации деревянного каркаса используют монтажную пену.

Установка бруса на пластиковые винтовые ножки-втулки подобна технологии с кронштейнами. Сначала необходимо сделать разметку маркером. В дереве сверлят отверстия насадкой, вкручивают в них пластиковые болты. Ножки-втулки крепятся к бетонной плите с помощью дюбель-гвоздей. Сначала их забивают не до конца и выравнивают брус правилом, вращая болты. Когда виртуальная плоскость пола создана, дюбель-гвозди забиваются до упора так, чтобы крепёж был зафиксирован. Выступающие концы шляпок срезаются ножом.

Монтаж утеплителя

В качестве утеплителя используют минеральную вату или пенополистирол. Волокнистый утеплитель не горит, плотно прилегает к конструкциям. Однако он теряет полезные свойства при намокании, требует специальных средств защиты кожи и лёгких строителя. Минеральную вату используют только при надёжной паро- и гидроизоляции пола на балконе.

Экструдированный пенополистирол дешёвый и лёгкий в монтаже. Он не впитывает влагу, обладает морозостойкостью. Однако пенополистирол горюч. Его разрушают солнечный свет и некоторые сложные углеводороды – поливинилхлорид, растворители для красок. Для монтажа этого вида утеплителя необходим клей для пенополистирола, например, Ceresit Express CT 84 или «Пеноплекс Fastflix».

Подробнее читайте в статье «Как утеплить пол на балконе пеноплексом«.

Далее рассмотрим, как положить утеплитель под деревянный пол на балконе своими руками. Инструкция и монтаж будут зависеть от выбранного материала:

• Минеральную вату нарезают, укладывают между лагами. Клей для крепления её на пол не используют. Края утеплителя должны плотно прилегать к деревянным брускам. Допустима частичная укладка ваты на кронштейны перед установкой каркаса.
• Пенополистирол обрезают строительным ножом. Слои утеплителя располагают так, чтобы стыки между плитами не совпадали. В некоторых случаях соединения обрабатывают полиуретановым клеем. Между пенополистиролом и деревянными брусками оставляют зазор до 10 мм, который заливается монтажной пеной.

Следующий шаг – установка на утеплитель специальной плёнки.

Пароизоляция

Из-за перепадов температур на улице и в помещении на конструкциях образуется конденсат, который разрушает их. Для защиты деревянной сетки и утеплителя используют пароизоляционные плёнки. Для этих целей годится «Пенофол» или полиэтилен.

Правила монтажа пароизоляции на утеплитель:

1. Фольгированные плёнки располагают металлизированной стороной в помещение.
2. Следует хорошо натянуть материал, листы укладывают внахлёст. Стыки проклеиваются скотчем или специальным клеем. Не следует допускать проколы и разрывы плёнки.
3. На лагах пароизоляция закрепляется рейками с толщиной до 3 см.
4. Между плёнкой и черновым настилом оставляют вентиляционный зазор не менее 3 см.

Если все правила соблюдены, на слой пароизоляции и рейки укладывают деревянный пол на балконе.

Устройство чернового пола

Подложкой могут служить доски и древесные плиты – OSB, листы фанеры. Важно использовать сухие материалы. Линолеум, ламинат или паркет укладываются спустя две недели после завершения всех этапов.

ламинат на балконе

Половые доски нарезают под размеры балкона. Между стенами и финишным покрытием оставляют деформационный зазор до 10 мм. К лагам пиломатериал крепят саморезами, утапливая их шляпки. Между собой половые доски соединяются методом шип-паз с помощью столярного молотка.

Монтаж листов фанеры на брус более сложен. Линии соединения должны располагаться по осям лаг. Распиливать фанеру следует аккуратно, не допуская расслаивания краёв. Между стеной и древесной панелью оставляют зазор до 8 мм. Шаг крепления саморезов – 30 см, их шляпки также должны быть утоплены.

Между стенами и финишным покрытием пола следует оставить деформационный зазор до 10 мм. При завершении работ он маскируется декоративным плинтусом. При соблюдении всех правил по монтажу, срок службы деревянного пола на лагах на балконе составит более 20 лет.

Читайте так же статью «Обрешетка пола на балконе«.

Понравилась статья? Расскажите друзьям:

надежная теплоизоляция пола и потолка

Создание комфортной и уютной комнаты в лоджии невозможно без утепления пола. Холодная железобетонная плита зимой будет промерзать насквозь. По такому полу невозможно ходить даже в домашних тапках.

Подготовка пола

Площадь балкона обычно невелика, поэтому ремонт не отнимет много времени.

Площадь лоджии обычно невелика, поэтому ремонт не отнимет много времени. А вот польза от этого мероприятия существенная. Это не только комфортное времяпрепровождение на обустроенной лоджии, но и сокращение потерь тепла примерно на 20%.

Первое, что надо сделать – демонтировать старое покрытие. Даже если на балконе прежде был настелен пол, его надо убрать до железобетонной плиты. Затем основание проверяется на предмет разрушений и пустот. Иногда бывает необходима серьезная реконструкция, утепление старой растрескавшейся плиты – занятие бессмысленное и опасное. Крупные щели и дырки надо заполнить цементным раствором так, чтобы металлическая арматура не торчала на поверхности.

Если разрушения уже существенные, то балкон дополнительно укрепляют стальными прутьями. Поверхность плиты зачищают и покрывают антисептиками.

Технология утепления пола и потолка на балконе

Для квартир, находящихся в зонах с теплым климатом бывает достаточно настелить на пол лоджии лаги, а затем черновой пол. Воздушная подушка снизит теплопотери и не позволит напольному покрытию промерзнуть. Но для средней полосы России такого утепления не достаточно.

Теплоизоляция пола и потолка листовыми материалами

При использовании минеральной ваты или пенопласта в качестве основного материала на бетонную поверхность первым слоем настилают гидроизолирующую пленку.

Методика выполнения работ будет одинакова в обоих случаях, только с потолком придется потруднее. Стоять несколько часов с поднятыми вверх руками – это настоящее испытание даже для сильных и выносливых мужчин.

Ход работы по утеплению поверхности пола:

1. При использовании минеральной ваты или пенопласта в качестве основного материала на бетонную поверхность первым слоем настилают гидроизолирующую пленку. Это может быть пергамин, полиэтилен, рубероид, современные тонкие мембраны. Если в качестве утеплителя используется пеноплекс или пенополиуретан, то гидроизоляция не нужна. Эти материалы не пропускают и не впитывают влагу.
2. Укладка лаг. Основа изготавливается из  сухого деревянного бруса, который крепится к поверхности саморезами. При необходимости направляющие можно выровнять, чтобы пол впоследствии не имел уклона. Стоит настилать бруски толщиной не менее 5-8 см, чтобы утеплитель не выходил за верхний край лаг.
3. Монтаж теплоизоляционного материала. Это может быть любой выбранный утеплитель. Его плотно укладывают между лагами, стараясь не оставлять щелей и зазоров. Жесткие плиты легко режутся, поэтому придать им нужный размер и форму не сложно. Используя волокнистые маты, стоит быть осторожнее. При сминании такая теплоизоляция портится, вата утрачивает свои свойства.
4. Щели и стыки тщательно обрабатывают монтажной пеной. Для более плотной изоляции рекомендуется использовать специальный пистолет. При ручном заполнении шов может оказаться полым внутри. Тщательная герметизация теплоизоляционного слоя – это основная операция при утеплении. Любой оставленный зазор станет мостиком холода, а от него начнет промерзать и весь пол.

    

   Часто ремонт на лоджии затягивается на несколько недель, особенно если хозяин решил выполнить все самостоятельно.

5. Пароизоляционный слой. Он необходим здесь при монтаже минеральной ваты. Если влага из окружающего воздуха будет контактировать с утеплителем, то волокна быстро намокнут, и весь материал придется менять. В качестве пароизоляции можно использовать полиэтилен или пенофол, который монтируют металлической стороной внутрь помещения. Стыки дополнительно изолируют скотчем.
6. Настил чернового пола. Можно использовать для этого влагостойкую фанеру, ДВП, ДСП, половую доску. Их укладывают на лаги и крепят дюбелями. Щели между стенами и покрытием запенивают и зачищают.
7. Чистовая отделка любыми декоративными материалами: ламинатом, линолеумом, ковролином.

Данная технология утепления позволяет обустроить лоджии любых размеров и форм. Ее недостатки: большая материалоемкость, физически тяжелый труд и длительность выполнения.

Часто ремонт на лоджии затягивается на несколько недель, особенно если хозяин решил провести утепление лоджии своими силами.

Теплоизоляция пола и потолка пенополиуретаном

Большой популярностью пользуется технология теплоизоляции пола и потолка напыляемым пенополиуретаном Экотермикс.

Большой популярностью пользуется технология теплоизоляции пола и потолка напыляемым пенополиуретаном Экотермикс. Это наиболее экономичный, быстрый и качественный способ. Теплоизоляционный слой получается тонким, ровным, прочным, легким и бесшовным. Дополнительно стоит отметить:

Поверх пенополиуретана можно монтировать любой черновой пол. Такая технология позволяет быстро и эффективно провести утепление конструкций любой формы без щелей и зазоров. Срок службы утеплителя – не менее 30-50 лет.

Перед тем, как сделать выбор в пользу той или иной технологии утепления пола и потолка на лоджии, стоит оценить не только свои финансовые возможности. Надо проанализировать, стоят ли многодневные физические нагрузки при самостоятельном выполнении работ той незначительной экономии. Многие предпочитают доверить теплоизоляцию своей лоджии специалистам и сэкономить при этом собственные силы, нервы, здоровье.

окон — Плесень на лоджии означает, что лоджию надо менять?

Задавать вопрос

спросил 2 года 3 месяца назад

Изменено 1 год, 6 месяцев назад

Просмотрено 90 раз

В моей квартире есть лоджия, которая раньше была балконом (сейчас это продолжение гостиной без разделения между ними — дверь, которая была там, убрали). Это сделал предыдущий владелец.

На архитектурном чертеже ниже 🙂 синим цветом обозначены алюминиевые рамы и двойные окна, которые крепились к нижнему и верхнему краю балкона (то есть мой и тот, что выше) и ограждению (черные вертикальные планки) .

Такой балкон вы видите на последнем фото в этом посте на фасадном здании.

Квартира хорошо отапливается и проветривается, но я вижу плесень на лоджии — особенно по краям. Как вы можете видеть на фотографиях ниже, образуется сильный конденсат и вода стекает вниз, а также на потолок, рядом с алюминиевыми рамами лоджии.

Другое дело, что квартира отапливается от пола, но явно не бывшего балкона — это плита из бетона, торчащая и охлаждающая жилое помещение (что уже другая проблема). И на верхнем, и на нижнем этажах есть одинаковые лоджии.

Я хотел бы исправить это, и это было бы исправлено специализированными компаниями. Однако я хотел бы получить ваш совет заранее, чтобы не быть полностью глупым при обсуждении с ними. В частности:

• часты ли такие случаи, когда на рамах имеется значительный конденсат воды?
• это что-то, что можно починить с такой алюминиевой лоджией?
• или мне следует подумать о его замене → в этом случае на что обратить внимание, чтобы не столкнуться с той же проблемой?

• окна
• плесень
• конденсат
• оконная рама

7

Я вижу, что при таком количестве конденсата вам, возможно, придется пойти несколькими путями вперед, чтобы уменьшить количество конденсата, вызывающего рост плесени.

Первое и наименее дорогое, что я бы добавил осушитель, чтобы уменьшить влажность . Во-вторых, модернизировать каркас и изоляцию. Одно из окон выглядит как двойное остекление, другие выглядят как одиночные. Обновление до полностью изолированных окон и рам может уменьшить количество конденсата больше, чем просто осушение.

Чтобы уничтожить плесень, я бы использовал 3% раствор перекиси водорода и воду, распыленную на потолок и деревянные поверхности, чтобы убить плесень. Преимущество перекиси водорода в том, что она не пахнет, а после обработки не оставляет химических остатков и распадается на воду и кислород.

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и подтверждаете, что прочитали и поняли нашу политику конфиденциальности и кодекс поведения.

Фотогалерея исторических реконструкций – Замок Торнвуд

Мы провели капитальный ремонт некоторых ключевых помещений замка, включая Большой зал, Бальный зал, потолки, полы, лоджию, фонтан, садовый пруд и многое другое.

Ниже представлены слайд-шоу некоторых наших ремонтов.

Восстановленный Большой зал

Вот «Большой зал» до того, как мы начали. Квартира была разделена на несколько комнат. Это была часть гостиной.

Это та же первоначальная комната, только без мебели. Обратите внимание на размер камина.

Это та же комната, примерно с той же точки зрения, со снятыми стенами и подвесным потолком и покрытым полом. Обратите внимание, что оригинальный камин был заложен кирпичом и стал намного меньше.

Теперь камин снова раскрылся до своих огромных первоначальных размеров, деревянный пол был заменен, а на стенах добавлены планки реек, готовые к новой облицовке.

Вот большой зал в процессе строительства днём….

Строительство продолжалось практически круглосуточно, чтобы уложиться в срок фильма.

Гигантская каминная полка восстановлена ​​на месте.

Вырезан и установлен новый известняковый очаг в соответствии с оригиналом.

Все 7000 новых отверстий под шканты были заполнены, зашпаклеваны и отшлифованы.

Последние штрихи сделаны на новом реконструированном молдинге свода.

Было нанесено несколько слоев морилки и отделки, некоторые вручную.

Окрашивание новой каминной доски.

Вот отреставрированный Большой зал, до добавления мебели.

Наша мебель начинает добавляться.

Потолочные молдинги

Некоторые оригинальные потолочные молдинги были повреждены за последние 90 лет и нуждались в восстановлении. Первым шагом было замаскировать оригинальную хорошую область для дублирования.

Замешивается специальная резиновая смесь и быстро закрашивается молдинг. Затем в резину укладывают сырную ткань для дополнительной прочности.

Несколько слоев резиновой смеси добавляются вручную.

Подставка и рама предназначены для удержания формы как во время ее отверждения, так и в будущем, чтобы удерживать форму, когда она будет использоваться для отливки новых форм.

После того, как плесень затвердеет, ее аккуратно снимают с потолка. Оригинальная форма не повреждена, а новая форма представляет собой идеальную обратную сторону.

Затем проверяется новая резиновая форма, и теперь она готова к использованию для отливки новых дубликатов отливок.

Вышеупомянутые формы использовались для создания этих отливок, лежащих на полу и готовых к установке.

Затем устанавливаются новые отливки, чтобы они идеально подходили друг другу.

Новый пол

Паркетный пол, которому 90 лет, много раз ремонтировался, в некоторых местах был приклеен виниловый пол, и во многих местах был поврежден. Было решено, что лучше заменить весь пол, чем пытаться исправить многие места, нуждающиеся в ремонте. Также было невозможно получить новый дуб T&G толщиной 3/4 дюйма с исходной шириной 2 дюйма. Все сегодня имеет ширину 2 1/4″. Вот процесс:

Первым делом нужно было поднять старый пол. Это был красивый пол из тигрового («распиленного на четверть») дуба большой длины. Оригинальные гвозди больше не производятся, это шипы, отлитые в литейном производстве. Мы сохранили некоторые для вас, чтобы посмотреть.

Одна из многих куч старого пола, в итоге получается огромная куча. Было удалено почти 4000 квадратных футов старого пола.

Заменены, зацементированы и выровнены некоторые деревянные шпалы или шпалы 2х3. К ним прибит старый пол. Нижний пол в замке сплошной бетон. Затем эти деревянные планки цементируются.

Был уложен новый пол, иногда приходилось вырезать старые препятствия.

Затем новый пол был отшлифован (черновой и финишный).

Края были отшлифованы, куда большие машины не могли добраться.

Пол был окрашен вручную.

Было нанесено несколько слоев финишного покрытия и дано им высохнуть.