Делаем проводку в квартире своими руками: Электропроводка в квартире своими руками: пошаговая инструкция, схема, фото

Проводка в квартире своими руками

Комфортность жизни современного человека напрямую зависит от наличия надежного источника электрической энергии. На нее завязано практически все – освещение помещений, приготовление пищи и хранение продуктов, отопление помещений и подогрев воды, кондиционирование и вентиляция, средства коммуникации и доступа к информации, десятки других приборов и устройств, без которых уже трудно представить свое существование.

Проводка в квартире своими руками

Поставщики электроэнергии в наше время работают стабильно, без серьезных и продолжительных сбоев, и если потребитель своевременно оплачивает услуги, то он может рассчитывать на полный доступ к имеющимся «благам цивилизации». Но вот только энергоснабжающие компании гарантируют подачу напряжения до «водораздела» — до счетчика потребленной энергии. А дальше начинается зона ответственности хозяина жилья, и в его праве расположить все точки освещения и подключения к электросети в оптимальном количестве, с его точки зрения, и в удобном для пользования месте. Но как подойти к решению данного вопроса? Будет ли монтироваться проводка в квартире своими руками, или же целесообразнее все же воспользоваться услугами специалистов-электриков?

Сможет ли хозяин квартиры самостоятельно оптимально разместить и просчитать все элементы домашней электросети?

Однозначно на этот вопрос ответить невозможно. Многое зависит от подготовленности, «подкованности» квартировладельца в области физики, электротехники. Немаловажным фактором является способность к долговременному планированию, так как работы по замене проводки подразумеваются на многие годы вперед. И, в конце концов, хозяин квартиры должен иметь неплохой багаж навыков и в области общестроительных работ – без этого тоже никак не обойдется.

В прокладке проводки — немалая составляющая и общестроительных работ

Цель данной публикации – дать хозяину квартиры представление о масштабности мероприятий по прокладке домашней электрической сети, об основных принципах ее планирования, о правильном распределении нагрузок, о приемах монтажа кабельной части и электроарматурных изделий, о других важных нюансах. Будет возможность понять, стоит ли, браться за такой объем работ самостоятельно, или все же пригласить квалифицированных мастеров. С точки зрения профессионалов, без наличия практики и без допуска по электробезопасности лучше подобные работы самостоятельно не выполнять, так как существует масса нюансов, которые просто невозможно описать в масштабах одной статьи — их знание приходит с многолетним опытом. Тем не менее, знать основные принципы прокладки проводки в квартире будет полезно любому владельцу – станет возможным контролировать работу мастеров (увы, встречаются и среди них проходимцы), и для безопасной эксплуатации жилья такое понимание вопроса никогда не будет лишним.

Когда стоит заняться прокладкой новой проводки в квартире?

Тот, кто получал новую квартиру в домах, которые возводились и сдавались по старому принципу – «под ключ» (хотя, как правило, с не особо высоким качеством), знает, как, зачастую, неудобно, непродуманно там были размещены точки подключения к электросети. Да, все соответствовало старым ГОСТам, но беда в том, что эти стандарты писались тогда, когда насыщенность человеческого быта разнообразными электроприборами существенно отличалась от нынешних условий.

По мере приобретения новых приборов приходится протягивать по квартире удлинители или даже прокладывать новые линии, так как некоторым электроустановкам явно недостаточно расчетной мощности старых проводов. Тянущиеся по полам кабели – это и ощущение определенного дискомфорта, и явный минус интерьерному оформлению комнаты.

Лишние удлинители на полу никогда не красят интерьера

Мало того, при недостаточности точек подключения многие жильцы, слабо разбирающиеся в электротехнике, выполняют порой невообразимые соединения с помощью тройников, используя даже их в несколько каскадов. Увы, это прямая дорога к возникновению пожароопасной ситуации в квартире.

А вот это уже — прямой путь к большой беде

 И вот, когда рано или поздно приходит пора делать капитальный ремонт в своей квартире, самый разумный шаг – полностью, от точки ввода и до последней розетки, заменить и проводку, и всю электроарматурную часть, спланировав установку точек подключения питания наиболее удобно, рационально и безопасно.

Есть и еще одна очень важная причина когда-нибудь полностью поменять кабельную часть. Дело в том, что при строительстве многоэтажек в былые времена, по соображениям экономии, внутреннюю проводку в большинстве случаев делали из алюминиевых проводов. Алюминий обладает вроде бы и неплохими характеристиками электропроводности, но сейчас его уже практически для этих целей не применяют, так как его недостатки значительно перевешивают достоинства.

• Во-первых, металл очень мягкий сам по себе. Он легко деформируется, продавливается при использовании контактных винтов, клемм шайб и т.п. – два раза на одном месте сделать контакт вряд ли получится – провод просто сломается в истонченном месте. То ест, ремонтные работы с алюминиевой проводкой крайне затруднительны. Паять его очень сложно, и в условиях монтажа домашней проводки будет крайне нерационально применять такую технологию.
• Однако, алюминий пластичен только тогда, когда он, скажем так, «свежий». У этого металла есть удивительное свойство – электрохимические процессы, происходящие в нем при прохождении тока, с течение времени коренным образом меняют свойства вещества. Через 15 ÷ 20 лет эксплуатации (а для проводки – это совсем невеликий срок) алюминиевые проводники становятся хрупкими. Не исключены внезапные обрывы сети, практически беспричинные, найти которые бывает очень нелегко, а устранить – еще сложнее, так как провод может ломаться даже при осторожных попытках сделать новую скрутку или изогнуть его для клеммного соединения.

Старые алюминиевые скрутки надежностью, увы, не отличаются

• Еще одно поразительное свойство: казалось бы, очень устойчивый к коррозии металл, но не тут-то было! Если на проводник попало хотя бы небольшое количество воды, то под действием электричества неизбежны процессы электрокоррозии. Причем, они могут быть незаметны внешне — с виду целый проводник внутри может быть «изъеден» настолько, что даже небольшая нагрузка вызывает нагрев, искрение или отказ. Иногда любое прикосновение к такому проводу приводит к его обламыванию.

Сравните с картинкой выше — есть разница?

Иными словами, если заниматься вопросами электрохозяйства всерьез, то нужно не колеблясь заменить всю старую алюминиевую проводку на надежную медь. Электротехнические параметры у нее даже повыше, пластичность – хорошая (но не чрезмерная), и не меняющаяся ни от времени, ни от эксплуатации под большими нагрузками. Стоимость медных проводов, безусловно, существенно выше, но проводка в квартире делается, как уже говорилось, на десятилетия вперед, и экономить на таких вопросах просто неразумно. Заодно с заменой можно попутно решить все вопросы с оптимизацией размещения всех элементов домашней электросети.

Если же хозяин приобрел новую квартиру, в доме, который сдан по принципу «сделай сам», то нечего и думать – необходимо тщательно спланировать всю квартирную электросеть, с учетом своего видения расположения электроприборов и мебели в комнатах, и заняться проводкой буквально в первую очередь – еще до заливки полов, отделки стен и потолков. Ниже по тексту станет понятно, почему это именно так.

Еще несколько аргументов в пользу не модернизации или ремонта, а капитальной переделки старой проводки.

1. В былые времена заземляющие контура в жилых постройках обязательными не считались, и все внутридомовые сети прокладывались по системе TN–C, когда рабочий ноль и заземление были заведены на единый провод (PEN) еще на электроподстанции. Единственное достоинство такого подхода – простота монтажа и минимальный расход материала, так как все розетки в квартире запутывались исключительно двумя проводами – нулевым и фазовым.

Система TN–C — «позавчерашний день» электротехники

При перезагрузке или пробое на металлическом корпусе электроприборов очень вероятно  появление опасного для жизни напряжения. Мало того, такой тип контактного соединения не дает корректно работать и аппаратам защитного отключения (УЗО), некоторым современным импульсным блокам питания. Сегодня такая система не используется, кое-где – даже законодательно запрещена, и  ее обязательно следует поменять на одну из более совершенных систем: TN–S или TN–С–S.

TN–S чаще применяется в частных домах, в которых организована собственная система заземления. Хотя, могут и в многоквартирных домах быть организованы заземляющие шины, соединенные сваркой и проходящие от наружного контура заземления по всем этажам.

Примерная схема системы TN–S

Но все же чаще в многоэтажных жилых домах применяется система TN–С–S, в которой глухозаземлённая нейтраль разделена на два проводника – рабочий ноль и заземляющий контур, непосредственно в подъездном распределительном щитке.

В многоэтажной застройке часто применяется принцип TN–С–S

В любом из двух последних случаев для разводки уже используются три контакта – фазный, нулевой и заземляющий. Можно сразу упомянуть и о цветовой маркировке этих проводов – одна должна соответствовать действующим стандартам.

Цветовая маркировка проводов переменного тока

Обратите внимание, что цвет фазного провода может быть разным. Но вот нулевой и заземляющий – имеют обязательную расцветку, так, чтобы ее невозможно было спутать при проведении электромонтажных работ.

В одном кабеле может быть заключено несколько фазных проводников

Кстати, в одном кабеле может быть заключено и несколько фазных проводников. Они между собой будут различаться по цвету, но при этом все равно два проводника будут выделяться своей обязательной окраской – «рабочий ноль» и «земля».

Очень многие современные электроприборы оснащаются трехконтактной вилкой. Так вот, необходим сделать важное пояснение. При установке новых розеток хозяева, безусловно, стараются установить также трехконтактные. Однако, если в вашей квартире еще не организована электропроводка по схемам TN–S либо TN–С–S, то ни в коем случае нельзя делать перемычки между нулевым контактом и заземляющим непосредственно на розетке.

Если жизнь и здоровье ваших родных и близких вам небезразличны, никогда не делайте подобного «заземления»!!!

То, что может делаться на уровне распределительно щита – абсолютно недопустимо прямо на точке подключения. Это не только не даст должного эффекта, но и резко повысит уровень опасности. Вероятность поражения электротоком или возникновения пожароопасной ситуации при таком подключении – огромная! Лучше вообще не иметь подключения к заземлению, чем организовывать подобное.

А еще лучше– смонтировать новую проводку по всем правилам!

2. Второй важный аргумент заключается в том, что сам принцип разводки, применявшийся ранее при жилом строительстве – крайне несовершенен. Речь идет о так называемом «дозировании» нагрузки. Чтобы понять – вспомните старые распределительные подъездные щиты. Электросчётчик, два автомата (или плавких предохранителя – пробки) – и все. Два провода шли в квартиру, терялись где-то в толще стены, а от них делались в контактных коробках ответвления на каждую точку освещения или розетку. Одним словом, как от ствола дерева отходят тонкие ветви, так от основных проводов делались отводки. Опять же: сточки зрения экономичности — это выгодно, но во всем остальном – не выдерживает критики.

Эта система буквально кишела скрутками на каждом ответвлении, а любое лишнее соединение проводов – это всегда уязвимое место проводки. При необходимости обесточить одну из комнат приходилось вынужденно отключать питание во всей квартире. Даже незначительная авария, случайное КЗ на одном из ответвлений приводило к отключению всей квартирной сети. Ну а если случалось что-то серьезное (обрыв или перегорание кабеля, скрытые в стене), то и поиск аварийного участка, и проведение ремонтных работ превращались в очень сложную проблему.

Примерное распределение домашней электросети на зоны

Всего этого легко избежать, если организовать зонированную систему разводки – от точки ввода, то есть от квартирного распределительного щитка, проложены отдельные линии питания с нужным сечением провода, соответствующим нагрузке, в каждое помещение, на каждый электроприбор повышенной мощности, на каждую группу розеток или освещения. Да, конечно, кабеля здесь потребуешься значительно больше, но зато домашняя электросеть станет удобной и безопасной в эксплуатации, будет легко поддаваться необходимой модернизации или ремонту.

Основа основ – планирование домашней электросети

Итак, первым этапом в любом случае – будет ли проводиться капитальный ремонт. или проводка будет прокладываться в новой квартире, всегда идет составление схемы квартирной электросети. И лучше всего это выполнить самостоятельно – никто, кроме хозяев не сможет сделать это качественней.

Возможно, кто-то сомневается в своих способностях провести подобное планирование. Ничего страшного – торопиться не надо, делаем все последовательно, шаг за шагом. И вы убедитесь, что это вовсе не так сложно.

Для начала, нужно подготовить план своей квартиры. Вариантов здесь может быть несколько. Во-первых, можно снять копию с технического паспорта. Во-вторых, настоящему мужчине не должно составить труда вчертить примерную схему (лучше всего, конечно – в масштабе) на обычном листе бумаги. В-третьих, при желании, можно найти типовой проект дома, в котором расположена квартира. (Такой документ может быть в ДЭЗе, другой эксплуатирующей или проектной организации. Не исключено, что на помощь придет интернет). И в-четвертых, современные компьютерные инженерные приложения (САD) позволяют быстро и точно исполнить нужный чертеж.

Для примера возьмем схему однокомнатной квартиры, выполненную буквально за 10 минут в САD. Порядок планирования квартирной электросети сети с другим количеством и расположением комнат не меняется — принципы остаются такими же.

Схема квартиры, за несколько минут исполненная в CAD

В данном случае, Room 1 – это совмещенный санузел, Room2 – прихожая, Room3 – кухня и Room4 – жилая комната.

Неплохо еще иметь вариант такого чертежа и с проставленными размерами: по нему затем будет проще определять необходимое количество кабельной продукции.

Тот же чертеж — с проставленными размерами в масштабе

Чтобы не бояться ошибки и какой-то случайной порчи чертежа, можно распечатать себе не принтере или сделатьксерокопии в нужном количестве – для черновиков, взяв за основу для начала «голую» схему – только стены, окна и двери.

Исходная «чистая» схема — с нее и начнем работать

Теперь нужно представить, как на этой площади будут расставлены имеющиеся предметы мебели и электроприборы самого разного назначения. Спешить не стоит – необходимо обязательно учесть не только то, что уже приобретено и ждет установки, но и планируемые новинки в перспективе хотя бы лет на 5 ÷ 10. Например, подрастают детки, и уже через пару лет в их комнате потребуется поставить письменный стол с лампой, компьютер, телевизор и т.п. В гостиной в перспективных планах установить современное климатическое оборудование (кондиционер или конвекторы), а на кухне рано или поздно хозяйка захочет посудомоечную машину и многофункциональный духовой шкаф.

Мало того, надо на схеме расположить все эти предметы мебели и бытовой техники в местах, где они, с определенной доле допущения, будут устанавливаться. Очень неловкая ситуация случится, если по завершении прокладки новой проводки, уже через совсем непродолжительное время, придется доставать старые удлинители! Зачем тогда были все эти ремонтные мучения?

Наверное, будет разумным провести по этому поводу «расширенный семейный совет», чтобы прийти к единому мнению по интерьерному оформлению и наполнению помещений. И вот теперь снова обращаемся к чертежу – начинаем «расставлять» все по местам. Особых принципов по условным обозначениям здесь можно не добиваться – эта схема рабочая. Главное – пронумеровать все предметы и приборы, вынести их в описание – таблицу, и желательно – выделить на схеме те, которые потребуют обязательного подключения к источнику питания, например, заштриховав другим цветом (на рассматриваемой для примера схеме – выделены красным оттенком).

Итак, по комнатам:

Виртуально «расставим» все по своим местам

В гостиной:

1 – раскладной диван-кровать.

2 – прикроватный столик с ночником и точкой подключения, например, зарядного устройства для телефона.

3 – кондиционер – сплит-система.

4 – плазменный телевизор с саунд-системой «домашний кинотеатр», приемным ресивером или иным телевизионным цифровым оборудованием.

5 – стол обеденный со стульями.

6 – шкафы.

7 – рабочий уголок с компьютером и периферией.

Те точки, которые требуют подключения, можно выделить и в тексте.

На кухне:

8 – холодильник.

9 – обеденный стол со стульями.

10 и 11 – рабочие столы (столешницы) на которых могут располагаться стационарно или периодически кухонные приборы – микроволновка, мультиварка, комбайн, блендер, электрочайник и другие.

12 – электрическая плита с духовкой.

13 – мойка.

14 – посудомоечная машина.

В ванной и санузле:

15 – стиральная машина.

16 – бойлер.

17 – мойка с точечной подсветкой и точкой подключения фена.

18 – унитаз.

19 – ванная.

В прихожей:

20 – шкаф-купе с дополнительной точечной подсветкой.

Итак, основные «потребители» на схеме выделены. Понятно, что нужны еще и резервные розетки (например, включить утюг, пылесос, другие мелкие бытовые приборы) – их размещение тоже можно предусмотреть, так, чтобы они не оказались бесполезно расположенными за массивными предметами мебели.

Можно на отдельном чистом «бланке» сразу нанести места расположения розеток.

При этом можно, конечно, использовать любые условные обозначения, понятные для себя. Но если хозяин желает, чтобы его замысел стал понятным и специалисту электрику, то лучше применять принятые в профессиональной среде значки. Все их знать — вовсе необязательно, достаточно будет самых основных. Например, тех, что указаны в таблице:

Итак, разместим на схеме розетки:

Для начала, определяемся с розетками

Теперь – самое время подумать о точках освещения. Их можно располагать и по центру помещения (вот когда понадобятся размеры в масштабе), и в произвольном порядке, делая акцент освещенности в ту или иную сторону или же организуя несколько точек (ярусов) подсветки. В нашем случае – размести лампы по центру комнат. И сразу же отмечаем места для включателей. Их обычно располагают внутри комнаты (за исключением санузлов и, иногда, кухонь). Типичное место установки – около двери, со стороны замка. Хотя – это вовсе не догма, хозяин может сам определить место наиболее удобное, по его мнению. Например, можно в прихожей разместить блок выключателей, которые буду задействованы на освещение самого коридора, на санузел и даже на кухню.

Затем, «подвешиваем» светильники и расставляем выключатели

С размещением определились, теперь необходимо переходить к планированию трассы прокладки проводов. Вот здесь возможны различные варианты, в зависимости от степени готовности помещений с точки зрения строительства , от планируемых способов отделки, от места расположения ввода в квартиру, от предпочтений самих хозяев.

Видео: Советы по планированию квартирной электросети

Способы прокладки электропроводки в квартире

Сразу оговоримся – рассматриваться будут только квартирные варианты, то есть с бетонными или кирпичными стенами. Если кому-то нужна информация про электрическую сеть в деревянном доме, то он может получить ее в соответствующей публикации нашего портала.

Итак, какие приемлемые способы прокладки силовых кабелей используются в квартирных условиях:

А. Если стены находятся в «черновом» варианте, и в будущем их планируется покрывать слоем штукатурки или облицовывать гипсокартоном, то проводку можно расположить прямо по имеющейся поверхности в гофрированных пластиковых трубах (если это позволяет толщина будущего отделочного слоя) или просто в открытом виде, при условии, что кабель имеет надежную двойную или тройную изоляцию.

Провода можно просто крепить к ожидающим отделки стенкам

Видео: вариант прокладки проводов по стенам квартиры

Б. Если штукатурный слой на стены уже нанесен, или он планируется слишком тонким, неспособным закрыть кабельную разводку, то придется проделывать штробы в стене для укладки в них проводов.

Дело это, конечно, очень утомительное и пыльное, но деваться бывает, что и некуда – такой подход  нередко остается единственным вариантом. При укладке проводов в такие штробы они фиксируются в них либо гипсовыми нашлепками, либо специальными пластиковыми скобами-дюбелями, вставляемыми в просверленные для них отверстия.

Провод может в штробе крепится специальной скобой …… либо просто гипсовыми «нашлепками»

Штробы нельзя прорезать в совершенно произвольных местах. Существуют на этот счет определенные правила – есть зоны вблизи оконных и дверных проемов, наружных и внутренних углов, около газовых магистралей, где проделывание штробов и укладка кабелей недопустимы. Графическая информация на этот счет – на приведенных ниже схемах:

Типичные места прокладки электрических трассЕще несколько правил прокладки проводов в стене

Обязательно обратите внимание на одну существенную деталь. Все скрытые прокладки к розеткам и выключателям от распределительных коробок должны вестись исключительно вертикально. Объясняется это очень просто – так несложно будет проследить трассу закрытого штукатуркой провода безо всяких специальных приборов.

А вот так делать — категорически запрещено

Никаких уступов и поворотов, никаких «по прямой» под углом не должно быть. Не надо надеяться, дескать «я запомню». Это очень быстро забывается, а, кроме того, попытку просверлить отверстие или вбить гвоздь может предпринять и другой человек. Закончиться это может весьма печально.

При прокладке кабелей в штробах необходимо иметь в своем арсенале еще и коронку для перфоратора, которая потребуется для вырезания гнезд под подрозетники и распределительные (распаечные) коробки.

Теперь поговорим о магистральных участках, по которым будут прокладываться провода от распределительного щита до монтажных коробок.

1. Первый вариант – точно также, как описывалась выше, то есть горизонтально вдоль верхнего края стены, в штробе или в горфротрубе. Вариант – чрезвычайно трудоёмкий и затратный – например, чтобы подвести питание к розетке на противоположном конце большого помещения потребуется обогнуть все углы – кабеля уйдет очень много.

2. Если в новой или подвергающейся капитальному ремонту квартире еще н залиты стяжки на полах, то можно магистрали проложить в пластиковых или металлических трубах по поверхности перекрытия. Здесь можно будет прокладывать трассы к распределительным коробкам самым кратчайшим путем. В дальнейшем стяжка или иное покрытие пола полностью скроют эти кабельные прокладки.

Очень удобным вариантом может стать прокладка проводов по полу, до заливки стяжкиТак это может выглядеть при разветвленной квартирной электросети

Кстати, при таком «нижнем» расположении квартирной электропроводки в ряде случаев можно вообще обойтись без проделывания штробов или свести эту операцию до минимума. Для укладки проводов в таких ситуациях нередко используются специальные электротехнические плинтусы, на которых имеются уже смонтированные розетки.

Электротехнический плинтус с розетками

Да и это – еще не все. В широкое распространение входит новый тренд – специальные комплекты, которые включают в себя электротехнические плинтусы, кабель-каналы, распределительные коробки, розетки и выключатели, другие электроарматурные изделия.

Комплект для прокладки проводки — продумано все, до мелочей

Безусловно, не для всех стилей отделки помещения такой подход применим, но он также вполне имеет право на существование. И пользуется, кстати, постоянно растущим спросом, так как до минимума сводит грязные и сложные строительные работы.

3. Другой вариант, помогающий существенно снизить расход проводов – использование для прокладки магистральных трасс поверхности потолка. Это, конечно, не избавляет от необходимости делать штробы для прокладки проводов по стенам и гнезда для установки розеток и коробок. Но вот от распределительного щитка и до монтажных коробок провода можно крепить в гофре на специальные клипсы прямо к потолку, прокладывая трассы по кратчайшему расстоянию. Кстати, абсолютно ничего не мешает разместить и сами распаечные коробки также на плоскости потолка (правда, к ним потом будет непросто добраться, если потребуется провести какие-либо ремонтные или наладочные работы).

Потолок — отличное место для размещения электропроводки. Конечно, при условии дальнейшей его декоративной отделки

Правда, все это будет возможным только в том случае, если планируется монтаж подвесного или натяжного потолка, который скроет кабельную разводку. Одним словом, если есть возможность смонтировать подвесной или натяжной потолок — надо обязательно соглашаться — масса электротехнических проблем попросту «растворится». В крайнем случае, вполне реально  придумать какую-нибудь оригинальную подвесную конструкцию вдоль стенки, в которой можно будет спрятать проложенные провода.

В таком коробе можно скрыть любую проводку

Цены на кабели и провода для строительства и ремонта

Кабели и провода для строительства и ремонта

Продолжаем составление схемы

Вернемся снова к нашей схеме – точки, куда надо подвести электропитание, на ней уже отмечены, но трассы пока еще не проложены. Самое время заняться этим.

Как прокладываются магистрали читатель уже, наверное, понял, и применительно к своей квартире сможет определиться – будет ли это настенная прокладка, либо можно вести на некоторых участках по кратчайшему пути, если используется пол или плоскость потока.

В нашем примере трассы будут вестись вдоль стен.

Итак, в каждом помещении должна быть своя монтажная коробка (как минимум – одна). Располагается она, как правило, неподалеку от входа линии от распределительного щитка в помещение. Коробку санузла целесообразнее разместить в коридоре, чтобы контактные соединения в ней лишний раз не подвергались воздействию повышенной влажности.

На схеме условно отметим распределительные коробки оранжевыми кружками.

Продолжаем составление схемы — намечаем расположение монтажных коробок

Начинаем «тянуть провода» к каждой коробке от самых дальних розеток. Шлейфом, то есть последовательно, розетки лучше не располагать – могут случиться падения напряжения на дальней, если перезагружены те, что лежат ближе к коробке. Лучше не поскупиться и проложить к каждой собственный кабель.

Кстати, если розетки размещены «соосно» с двух сторон одной стенки, можно их подключить проводами, идущими от одной коробки и расположенными в одном штробе (на нашем примере специально показана такая возможность – розетка в гостиной и в кухне). Безусловно, это позволит здорово сэкономить на прокладке штробов. В этом случае можно и применить один общий кабель — правда, при этом не забываем про то, что сечение провода, идущего к такому блоку, должно соответствовать суммарной возможной нагрузке.

Чтобы легче было разбираться на чертеже, провода к розеткам обозначим, к примеру, красным цветом.

«Протягиваем провода» от коробок к розеткам

Сменит цвет карандаша на зеленый, и «проложим» провода, ответственные за освещение – от монтажных коробок к выключателям и светильникам.

Аналогично поступает с освещением — светильниками и выключателями

Теперь нанесем на схему распределительный силовой щит и проложим от него «магистрали» к распаечным коробкам. Можно, конечно, ограничиться одним кабелем на каждую комнату, который будет питать и освещение, и розетки. Однако, мы про это уже говорили, разумнее все же разделить их на два разных потока. Если, конечно, позволяют финансовые средства, так как и кабельной продукции, и автоматов, и УЗО в этом случае потребуется больше. Одним словом, решать хозяину, так как оба варианта, в принципе, допустимы.

На схеме показан вариант объединенной проводки для обеспечения электропитания и освещения (утолщенные синие линии от щита к распределительным коробкам).

Теперь — очередь линий от распределительного щитка к монтажным коробкам

И, наконец, еще один нюанс. К некоторым приборам, которые потребляют ток повышенной мощности, прокладываются от распределительного щитка совершенно отдельные линии, имеющие собственные автоматы, УЗО, штробы прокладки проводов. Они на всем своем протяжении не должны иметь никаких других подсоединений, ответвлений и т.п. Очень часто такие линии заканчиваются не обычной розеткой, а усиленной, особого типа. А в ряде случаев электроприборы повышенной мощности подключаются к сети вообще не через розетки, а через установленные непосредственно рядом с ними автоматы.

На нашей схеме проведем отдельные линии питания от щита к электрическому духовому шкафу на кухне и к бойлеру в объединенном санузле (толстые линии фиолетового цвета).

«Подключаем» особо нагруженные линии (духовка и бойлер) и вход из подъезда. Схема готова!

И, наконец, завершим схему, начертив на ней общий ввод в квартиру с подъездного распределительного щита

Итак, схема готова, и можно начинать применять ее практически. А прежде всего, она поможет рассчитать сколько и какого провода потребуется для монтажа новой квартирной электросети.

Можно переходить к работам «на местности» — переносить чертеж реально на стены помещений, уже точно определяя места расположения коробок, линии штробов, точки установки розеток и выключателей – все основные принципы были нами оговорены, чертеж под рукой – за дело!

Наверняка при проведении разметки возникнут вопросы — на какой же высоте от пола стоит размещать розетки и выключатели? Строгих правил здесь нет, а рекомендации подробно расписаны в нашей публикации, специально посвященной этой проблеме.

Прочерченные на стенах линии разметки и масштабированный чертеж помогут подсчитать количество проводов для каждого участка. А вот какого сечения провода потребуются?

Какого сечения провода нужны для прокладки?

Любая линия на нашей схеме, выходящая с распределительного щита, оснащена автоматом соответствующей мощности и устройством защитного отключения (УЗО), со своими параметрами срабатывания при определенном токе утечки. Плюс к этому, обязательно устанавливаются общий автомат на всю квартирную сеть и общий УЗО. Все эти упомянутые величины напрямую зависят от суммарной нагрузки на каждом выделенном участке,  а затем уже они дают общий результат за всю квартиру.

Итак, зная довольно точно, какие электроприборы будут использоваться на каждом из участков квартирной сети, можно подсчитать суммарную нагрузку на нем. Берутся для этого паспортные данные устройств (приборов), принимается во внимание вероятность одновременной их работы, и обычным суммированием находится потребляемая мощность. Если паспортов на изделия нет, то можно поискать их данные в интернете или же просто воспользоваться усредненной таблицей мощности наиболее популярных бытовых приборов и устройств:

Вид электроприбора	Примерная потребляемая мощность
Гидромассажная ванна (Джакузи)	2000-2500 Вт.
Печь для мини-сауны	10-15 кВт
Теплый пол	0.7-1.5 кВт
Солярий домашний	1,5-2,5 кВт
Кондиционер-сплит	около 2500 Вт
Вентилятор	до 900 Вт
Осветительные приборы (в зависимости от применяемых ламп и количества рожков)	100 — 1000 Вт
Радиоприемник (Музыкальный центр)	100-250 Вт
Компьютер стационарный с ЖК-монитором + периферия (принтер, сканер, модем, маршрутизатор и т.п.)	до 800 Вт
Телевизор	100-200 Вт
Саунд-система «домашний кинотеатр»	до 750 Вт
Пылесос	до 1200 Вт
Утюг	1000-2000 Вт
Электромассажер	до 300 Вт
Фен	500 — 1000 Вт
Зарядные устройства гаджетов	около 50 Вт

Для расчета можно воспользоваться формулой, позволяющей определить ток потребления на каждом участке сети.

I cум = P сум / U ном

Icум – суммарный ток нагрузки на данном участке цепи.

P сум – суммарная потребляемая мощность электроприборов, одновременно включенных в цепь.

U ном – номинальное напряжение в сети (в нашем случае – это бытовое напряжение 220 В).

Если, к примеру, рассчитывается участок, на котором с большой долей вероятности будут одновременно работать компьютер (750 W), обогреватель (1,5 kW), настольная лампа 100 W, и периодически будет включаться электрочайник (еще 1,75 kW), то получим общую потребляемую мощность, доходящую в пик нагрузки до 4,1 киловатта. Подставив это значение в формулу, получим ток потребления в 18,6 А.

При проведении профессиональных подсчетов пользуются более сложными методиками, которые учитывают еще массу всяких нюансов сети (это больше относится к трехфазной сети 380 вольт). В условиях не слишком разветвленной и нагруженной однофазной домашней сети рекомендовано для страховки просто прибавить к полученному результату еще 5 ампер. В итоге в нашем примере получается 18,6 + 5 = 23,6 ≈ 24 А

Теперь остается только зайти в таблицу (приведена ниже) и найти наиболее приемлемое сечение медного кабеля, в зависимости от того, какой вид провода будет применяться.

Сечение медной жилы	Нагрузка по току, А
	одножильные провода				двужильные провода	трехжильные провода
	одиночно проложенный ппровод	пучек из двух проводов	пучек из трех проводов	пучек из четырех проводов	одиночный двужильный провод	одиночный трехжильный провод
0.5	11	—	—	—	—	—
0,75	15	—	—	—	—	—
1,0	17	16	15	14	15	14
1,5	23	19	17	16	18	15
2,5	30	27	25	25	25	21
4,0	31	38	35	30	32	27
6,0	50	46	42	40	40	34
10,0	80	70	60	50	55	50
16,0	100	85	80	75	80	70
25,0	140	115	100	90	100	85
35,0	170	135	125	115	125	100
50,0	215	185	170	150	160	135

Нагрузка на участок в приводимом примере выпадает достаточно серьезная. По таблице получается, что с такой нагрузкой справятся или три единичных провода, проложенные единым пучком, сечение по 2,5 мм каждый, или же один трехжильный провод с сечение жил 4 мм.

Это – еще один аргумент в пользу того, что к каждой розетке (блоку розеток) рекомендуется прокладывать собственный кабель. Работать с проводами большого сечения, подключая их к электроарматурным устройствам или проводя их контактные соединения – очень непросто из-за  резко возрастающей жесткости.

Так ли важно рассчитывать это сечение? Может, имеет смысл проложить на всех участках примерно одинаковый провод?

Очень важно, и даже с нескольких точек зрения!

Первое. Провод слишком малого сечения может не в полной мере справляться со своей задачей. Он начнет греться, что со временем ведет к порче изоляции, нарушению контактов на клеммах или в скрутках. Это – прямой путь к короткому замыканию, то есть причине поражения электротоком или возникновения пожара.

Второе. Хозяин переусердствовал, и проложит провода избыточного сечения. Ради интереса, сходите в магазин и сравните цены на медные провода одной марки, но разного сечения, например, 1,5 и 2,5 мм. Разница вас, наверное, удивит и подвигнет на то, что все же стоит просчитать нагрузку, чтобы не платить лишнего за абсолютно ненужные, завышенные параметры.

Опыт квалифицированных электриков, поменявших проводку не в одной сотне квартир, дает возможность примерно изобразить домашнюю сеть в следующей картинке:

Вполне логичный вариант квартирной электрической сети

На схеме изображены некоторые возможные участки квартирной сети, с указанием рекомендуемого сечения кабеля, примерной суммарной нагрузки, номиналом автомата защиты и порогом срабатывания (тока утечки) УЗО. Из всего многообразия кабельной продукции большинство специалистов в один голос рекомендуют ВВГнг (индекс НГ говорит о том, что он заключен в негорючую изоляцию).

Указанная схема – отнюдь не является догмой. Методику планирования сети и ее расчета, с которой вы ознакомились выше, никто не отменяет, так как всех нюансов в каждой отдельно взятой квартире учесть попросту невозможно.

К слову, это особенно касается современной кухни, которая в последнее время становится буквально «нафаршированной» электроникой и электротехникой. Достаточно только взглянуть на таблицу, чтобы увидеть, в каком диапазоне лежит и функциональность, и потребляемая мощность кухонных аксессуаров.

Вид бытового электроприбора	Средняя потребляемая мощность	Особенности подключения к электропитанию
Плита или варочная поверхность электрическая	от 3500 до 12000 Вт	Индивидуально проложенная линия питания
Духовой шкаф электрический	от 2500 до 10000 Вт
Стиральная машина-автомат	от 1500 до 3000 Вт
Водонагреватель	от 2500 до 7000 Вт
Посудомоечная машина	от 1500 до 3500 Вт
Микроволновая печь	от 700 до 2500 Вт	допускается поключение к обычной 16 А розетке
Холодильник (только в момент пуска)	от 500 до 2000 Вт
Электрический чайник	от 700 до 1500 Вт
Кухонный процессор (комбайн)	от 500 до 1500 Вт
Хлебопечка, пароварка и т.п.	от 700 до 2000 Вт
Тостер	до 1000 Вт
Кухонная вытяжка	от 500 до 1500 Вт
Измельчитель отходов	от 400 до 1000 вт

Чтобы подключить такую массу оборудования, приходится и применять недюжинную фантазию в части расположения его на кухне, и проводить скрупулезные расчеты мощности. Посудите сами – сколь, казалось бы, непросто организовать хотя бы такое расположение розеток:

Кухня — совершенно особое помещение с точки зрения прокладки электрической проводки

И это, как утверждают, еще не самый «навороченный» вариант. Тем не менее, если спокойно сесть с листом бумаги, карандашом и калькулятором, все можно очень четко и качественно просчитать.

Итак, схему читатель составлять научился, с правилами расчетов – ознакомлен, основные принципы прокладки кабельной части ему тоже уже известны. Можно смело браться за работу, а помощниками в этом пусть станут статьи нашего портала, которые подробно расскажут о приемах монтажа проводов в распределительных коробках, о типах контактных соединений, об установке розеток и выключателей, подключении мощных электроприборов и о многом другом.  Все это – в разделах «Электроприборы и освещение» и «Электрохозяйство частного дома».

И последнее замечание. Автор этой публикации в полной мере осознает, что любой преподаватель электротехники влепил бы за качество выполненных графических схем «сочную двойку», поэтому, возможно, в комментариях появятся критические замечания по этому поводу. Однако  целью и не ставилось учить посетителей сайта приемам черчения. Главное, чтобы читатель понял принцип, пользуясь которым он сможет самостоятельно спланировать свою домашнюю электросеть.

Видео: основные понятия о проведении самостоятельного монтажа квартирной проводки

Проводка в квартире своими руками

Делаем электропроводку в квартире самостоятельно

Во время проведения капитального ремонта в квартире или в частном доме очень часто меняется электропроводка. Некоторые производят замену самостоятельно, если умеют разрабатывать схему подключения электричества в доме и обладают определенным опытом, а другие нанимают специалистов. Конечно, гораздо надежнее воспользоваться услугами профессионалов, но если человек стеснен в средствах, можно провести электропроводку в доме своими руками. Предварительно нужно произвести демонтаж старых кабелей и счетчиков.

 

Как сделать проводку в доме

Составляя проект электропроводки, следует помнить о том, что стандартная замена проводов происходит в три этапа:

• прокладка медных проводов;
• переход с устаревшей системы электрического питания TN-C на более современную систему TN-C-S;
• подключение всех кабелей отдельными ветвями.

Здесь нужно пояснить, что провода, сделанные из алюминия, активно использовались в пятидесятых годах прошлого века. Но потом выяснили, что прокладка кабелей с использованием этого металла крайне ненадежна. Это связано с тем, что алюминий имеет высокое удельное электрическое сопротивление. Для монтажа электропроводки потребуется кабель с большим сечением, по сравнению с медным. Еще один отрицательный момент – алюминиевые провода очень сильно нагреваются. Из-за этого оплавляется изоляция, и электропроводка быстро выходит из строя.

Если вы решили сделать электропроводку в доме своими руками, подходите к выбору проводов очень тщательно. Выбирайте кабель с сечением не меньше 2,5 кв. мм для подключения розеток и выключателей, и не менее 1,5 кв. мм – для освещения. Помните о том, что нельзя соединять медные и алюминиевые провода.

Что касается схемы электрического снабжения TN-C, то она уже давно устарела. С 1997 года стала активно применяться система TN-C-S

, которая обеспечивает безопасность потребителей вне зависимости от того, в каком состоянии находится система электроснабжения.

Разводка ветвями стала пользоваться в последнее время очень большой популярностью. К каждой группе от ввода проходит цельный кабель. Для этого может использоваться тройная изоляция.

 

Как заменить проводку в доме своими руками

Есть пять этапов замены элетропроводки в квартире, и все они проводятся последовательно:

• составление схемы подключения электричества в своем доме;
• создание плана разводки, а также его регистрация в уполномоченных органах;
• сооружение времянки для проведения ремонтных работ;
• прокладка электрических проводов;
• подключение всех электрических приборов, которые находятся в помещении.

Чтобы электропроводка была установлена грамотно, необходимо заранее предусмотреть устройство защитного зануления или заземления. Перед тем как разработать план разводки, необходимо позаботиться о защите от перегрузок электросети, из-за которых может возникнуть короткое замыкание. На заключительном этапе работ осуществляется разводка проводки по точкам.

Для того чтобы иметь большее представление об электромонтажных работах, посмотрите «Как сделать проводку в доме своими руками» — видео для ознакомления, на котором наглядно показан весь процесс.

 

Как монтируется электропроводка в доме своими руками скрытым методом

Проводка в доме своими руками может быть выполнена скрытым или открытым методом. В большинстве случаев электрические провода скрыты под слоем штукатурки. Дело в том, что наружная проводка электричества выглядит малопривлекательно, хотя иногда такой способ используют в офисных помещениях.

Чтобы провести проводку в стене, там нужно сделать углубление на два сантиметра. Но перед этим необходимо провести разметку. После этого делаются углубления для выключателей и розеток.

Проводник укладывается строго перпендикулярно. Шнуры крепятся при помощи хомутов или дюбелей. Затем стена штукатурится.

Гораздо лучше провести проводку в специальном защитном рукаве, однако стоимость работ в этом случае увеличится. Благодаря защитному рукаву провода можно провести без нарушений целостности штукатурки. Это будет очень полезно в случае повторного ремонта.

Линии электрического питания можно проводить от щитка, который установлен отдельно от розеток. Затем при помощи распределительных коробок провода разводятся по всему помещению. Все это можно выполнить самостоятельно, но такая процедура займет некоторое время. Намного лучше воспользоваться услугами профессионалов. В интернете можно найти видео, которые помогут начинающему электрику. Там будет наглядно показано, как проводится электропроводка своими руками.

 

Как безопасно провести электропроводку в свой дом

Никогда нельзя забывать о технике безопасности, если вы самостоятельно проводите электропроводку в доме:

• предварительно необходимо отключить электричество;
• запрещено прокладывать кабель, если он находится под напряжением;
• перед монтажом ящичков и щитков нужно убедиться в прочности закрепления конструкции;
• пайку проводов нужно выполнять в брезентовых рукавицах и защитных очках;
• перед затяжкой проводов в трубу нужно удалить из нее все заусенцы.

Часть 1 Электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция

Этап 1. Часть 1. Схема электропроводки квартиры.

Реально ли в принципе обычному не подготовленному человеку выполнить электропроводку квартиры
своими руками под ключ?

Отвечаю. Если вы не патологический лентяй, то однозначно да.

В данной статье представлена одна из частей практического пособия к выполнению, электропроводка в квартире своими руками пошаговая инструкция, с детальными комментариями и пояснениями автора. Хочу обратить ваше внимание, на то, что аналогичный видео и текстовый материал публикуется в сети как платный, на данном ресурсе он от начала и до конца представлен совершенно бесплатно в  свободном доступе для всех посетителей сайта.

В данной инструкции мы максимально детально разберем вопрос, выполнения стационарной электрической проводки в квартире исключительно своими руками, причем весь процесс будет рассмотрен от самого начала и до конца.

Вкратце о том, что включает в себя пошаговая инструкция электропроводка в квартире своими руками:

• 1 этап. Подготовка и выполнение схемы электропроводки квартиры. Выбор, марки и расчет сечения проводов, освещенности помещения, а так же устройств защиты электрической цепи.
• 2 этап. Монтаж электропроводки. Прокладка проводов, соединение жил проводов в распределительных коробках. Монтаж и подключение силового квартирного щитка. Проверка выполненной электропроводки.
• 3 этап. Монтаж подрозетников (установочных коробок).
• 4 этап. Монтаж розеток и светильников. Подключение  электробытовых устройств не имеющих стационарных розеток.

Кому будет полезно данное руководство?

В первую очередь тем, кто решил или планирует выполнить полный или частичный монтаж, замену электропроводки квартиры или комнаты своими силами. А также тем, кто хочет выполнить качественную электропроводку воспользовавшись услугами электромонтажа частных фирм или организаций.

Исходя из того, что данная тема очень большая и просто физически не может быть спрессована в одну статью, материал разделен на нескольких небольших, но максимально подробных частей.

Что такое  схема электропроводки квартиры и зачем она нужна?

Начнем с самого начала.

В первую очередь для того чтобы выполнить электропроводку нам потребуется электрическая схема помещения.

Схема электропроводки представляет собой  план помещения, на котором в схематичном виде изображаются следующие элементы:

• Розетки.
• Выключатели.
• Лампы освещения.
• Распределительные коробки.
• Силовой щит.
• Места электрических выводов для последующего подключения к ним различного оборудования (например, кондиционеров, варочных панелей и духовых шкафов, принудительной вентиляции).
• Маршрут прокладки проводов силовой и осветительной части.

Пример схемы изображен на рисунке ниже.

Для чего нужна схема электропроводки помещения?

Пояснение стоит начать с того, что схема электропроводки является фундаментом грамотно выполненного ремонта. И вот почему:

• Именно с электропроводки начинается любой капитальный ремонт.
• Последующий этапы ремонта закроют доступ практически ко всем изменениям электропроводки помещения.
• Финишным индикатором уровня комфорта помещения (если говорить о качественном ремонте) будет опять же электрика — это достаточная освещенность помещения, удобно расположенные и в нужных местах розетки и выключатели

Важно! Правильно составленная схема является руководством к грамотному выполнению всей электропроводки любого помещения.

Опишу одно из многочисленных преимуществ выполнения электропроводки по схеме, которое наглядно покажет конечным потребителям важность данного этапа.

Всем нам хорошо знакома следующая вещь.

Правильно, это различного рода удлинители, сетевые адаптеры и переноски. Если рассмотреть готовую электрику квартиры с точки зрения комфорта, то отсутствие или минимальное использование представленного выше устройства мобильного переноса электричества будет одним из критериев грамотно продуманной электропроводки. Ведь если в итоге законченного ремонта у вас половина розеток окажется в местах где будет стоять крупногабаритная мебель (шкафы, кровати, диваны), то со сто процентной вероятностью по всему полу квартиры будут валяться те самые злосчастные удлинители и переноски. Встает вопрос, зачем тогда вообще делать новую электропроводку?

Пример выполнения электропроводки без схемы.

Перед нами однокомнатная квартира, которая состоит из 4 помещений:

 

 

• Ванная, туалет (совместного исполнения).

 

 

На примере большой жилой комнаты, не опираясь на то как будет стоять мель попробуем расположить розетки по площади данного помещения.

Напомню, наше помещение зал.

Логичнее всего распределить розетки по разным концам комнаты. Например, так.

Исходя из собственного опыта работы электриком замечу следующее, в 90% случаев распределение розеток происходит так сказать «от балды», причем распределяются они либо второпях хозяином, которого подгоняют работяги штукатуры-сантехники, либо их на свое усмотрение распределяет электрик. К чему приводит такое халатное отношение мы увидим на следующих рисунках.

Ремонт закончен, мебель и бытовая техника расставлена.

А где же окажутся розетки?

Из 4 розеток, распределенных по комнате, 2 окажутся загороженные мебелью и не будут использоваться никогда.

Что мы теряем? Давайте разберемся:

• Силы и время на прокладку провода, монтаж 2 подрозетников (монтажных стаканов) и установку 2 розеток.
• Деньги на покупку 2 розеток, лишних метров провода, 2 подрозетников (монтажных стаканов).

А если учесть, что монтаж будет выполнятся наемными электриками, то сюда стоит прибавить стоимость работы по прокладке провода, установке подрозетников (монтажных стаканов) и розеток.

Я думаю, что в процессе ремонта потраченным в пустую деньгам можно найти более нужное и полезное применение.

На довольно простом примере мы увидели насколько может быть важна схема электропроводки. Замечу, что мы разобрали только одну комнату представленной в примере квартиры. Представьте, что получиться если сделать бездумную электрику везде.

Теперь, когда мы имеем понимание важности составления и схемы электропроводки квартиры можем перейти ко 2 части пошаговой инструкции электропроводка в квартире своими руками.

Электропроводка в квартире своими руками: пошаговая инструкция, монтаж

 Для внушительного количества людей домашний ремонт является большой проблемой и тяжелым стрессом, но не бойтесь, в данной статье опытные мастера с удовольствием поделятся знаниями и подробно, пошагово, расскажут, как собственноручно провести электропроводку в квартиру своими руками. Это не сложно, будьте уверены в себе и своих силах, следуйте инструкциям, а так же помните о соблюдении техники безопасности при работе с электричеством.

Если впоследствии у вас возникнут неразрешимые сложности или непонятен какой-либо из описанных ниже шагов, то тогда разумнее обратиться за помощью к командам профессиональных электриков – ремонтников, поскольку они, используя опыт и наработанные умения, выполнят работу самостоятельно и избавят вас от терзающей неуверенности. В противном случае, Ваше подспорье – данная статья.

План – схема

Прежде чем приступить к воплощению желаемого в действительное, следует, как и во время любой другой работы, разработать план – схему, по которой вам важно ориентироваться впоследствии. В первую очередь нужно на листе изобразить план жилого помещения, а так же учесть местонахождение бытовой техники, осветительных приборов, выключателей, розеток, дверного звонка, телефонов и электрического щитка. Выполняйте эту работу в пошаговом режиме, чтобы добиться максимального качества, и помните, что ко всем проводимой вами мероприятиям нужно отнестись с должной ответственностью, не торопиться, но и не переусердствовать. Ошибки во время составления план – схемы на этапе строительства могут дорого обойтись.

Полезный совет:Для понятного понимания положения дел рекомендуется осветительную, и розеточную схемы рисовать на сторонних листах одного чертежа. Продумайте количество розеток и ламп, а так же местонахождение распределительного щитка, исходя из индивидуальных особенностей жилой площади.

Уделите требуемое внимание помещению с ванной, туалетом и раковиной, так как в данных комнатах присутствует повышенная влажность, соответственно, проводка в подобных местах должна быть хорошо защищенной от воздействия воды. Не лишним будет подвести к ванной комнате устройство защитного отключения, которое, в случае утечки электричества, обесточит всю комнату и спасет от внезапно нагрянувшей катастрофы.

Полезный совет:Розетки в ванной, для большей безопасности и спокойствия жителей квартиры, должны быть обязательно заземлены.

Так же, готовя план – схемы учтите мощность подключаемых в сеть электроприборов, особенно габаритных, таких как холодильник или электрическая плита. Вы рискуете пережечь слабую электропроводку и вызвать пожар, если будете использовать ее там, где требуется более качественная. Не забудьте определиться с выбором автоматического выключателя, устанавливаемого в электрический щит.

Методы монтажа.

Строители предоставляют на выбор два метода монтажа электропроводки – закрытую и открытую.

Открытой называют сеть проводов, располагаемых вдоль полов и стен с помощью специальных пластиковых трубок, а так же под плинтусами. При выборе такого типа проводки внимательно оцените факт того, что нельзя тянуть осветительные и силовые кабели в одном месте, а плинтуса лучше сделать устойчивыми к огню, чтобы, в случае неполадок в электросети, не возникло дополнительных сложностей.

Закрытой электропроводкой именуют кабели, пущенные внутрь стен, потолков и прочих ограждений. Учтите, что при выборе проводки закрытого типа вам понадобятся упрочненные кабели, устойчивые к горению, влажности и физическим повреждениям, поскольку провода, замурованные в стенах, должны безотказно работать в течение крайне обширного периода времени, и экономия денежных средств на кабелях вполне способна вылиться в новый, никому не нужный и совершенно неуместный ремонт.

Полезный совет:Еще на этапе создания план – схемы составьте список необходимых материалов и подсчитайте необходимую длину проводов, учитывая все особенности креплений и подвода контактов.

Забудьте о мысли сэкономить во время ремонта на кабелях, розетках и пластиковых трубах, поскольку Ваша задача – провести в родной дом добротную электропроводку, которая прослужит годы. Установка сомнительной продукции глубинок китайских провинций в будущем зачтется вам дополнительными расходами и растраченными впустую силами и нервами. И помните, что кабели следует располагать в вертикальной или горизонтальной плоскости, но никак не косо, за исключением прямого угла, поскольку косое расположение электропроводки создает риск разрыва кабеля и создания внештатных ситуаций.

После того, как вы определились в выборе типа электропроводки, приготовьте все необходимые инструменты и следуйте пошаговой инструкции.

Шаг первый: Штробление стен.

• Штробление – это процесс вырезания в стене небольшого канала, в котором будут располагаться электрические провода. Для выполнения данной задачи вам понадобятся соответствующие инструменты, как, например, зубило или перфоратор со сверлом по бетону. Что касается размеров канала, то он не должен превышать двух сантиметров в ширину и глубину, но исходить следует из размеров используемого кабеля.

Полезный совет:Существует множество способов вырезания каналов в бетонных стенах. Исходите из своих возможностей и наличия рабочих инструментов. Не имея болгарки с диском работы по бетону, можно использовать дрель или зубило и молоток.

Шаг второй: Прокладка трассы

• Готовясь прокладывать кабель, учтите, что проводник должен иметь запас длины, поскольку подключение проводов к розеткам, электрическому щитку и осветительным приборам, требует контакта оголенными жилами, поэтому прибавляйте к планируемой длине кабеля плюс 7-8 сантиметров. Не забудьте предварительно обесточить дом, отключив главный автомат или иными способами, а так же действуйте крайне осторожно, чтобы исключить возможность поражения электрическим током во время проведения работ.
• Установленный кабель должен прочно прилегать к стене, поэтому определитесь со способом фиксирования электропроводки в штробе. Запомните положение проводов в стене, поскольку во время будущих ремонтов эта информация будет для вас невероятной полезной.

Интересный факт:В советское время во время прокладки трасс активно использовался разведенный алебастр, который очень быстро застывал и «захватывал» провод, присоединяя его к стене. При работе с этим материалом учитывайте тот факт, что алебастр схватывается очень быстро, поэтому максимально сократите время работы с данным материалом.

Шаг третий: Фурнитура и отделка.

• Подключение фурнитуры – не требующий серьезных усилий процесс, целью которого является присоединение выключателей и розеток к протянутым по штробам проводам. Для этой цели используются специальные подрозетники и коробы.

Полезный совет:Для монтажа электросетей лучше использовать одножильный медный провод, поскольку при дальнейшем соединении проводов скрутка с одножильными проводами значительно жестче. Подключение розеток одножильным проводом так же будет надежнее альтернативных.

• Выбирая подходящую фурнитуру обращайте внимание на материал и сопроводительные бумаги, которые могли бы подтвердить их качество. И не забывайте, что электрические розетки являются устройствами повышенной пожарной опасности, поэтому не размещайте их рядом с раковинами, газовыми или электрическими плитами и ванной. Так же не подсоединяйте розетки вблизи пола, поскольку, в случае затопления последнего, может возникнуть короткое замыкание и разгореться пожар.

Полезный совет:Помните о технике безопасности при работе с электроприборами и постарайтесь учитывать все возможные ситуации, способные произойти в вашей квартире и за пределами. Помните: Вы строите на годы вперед!

• По завершению установки розеток, выключателей и прочей фурнитуры, следует заштукатурить стены, скрывая проделанную работу и приводя жилое пространство в более презентабельный вид.

Шаг четвертый: Электрический щит

• Сборка и установка электрического щита – это заключительный шаг монтажа электропроводки в квартире. Сопоставьте электрические кабели с устройствами автоматического выключения и УЗО с помощью составленной вами план – схемы. Помните, в аппаратах УЗО вводной провод подключается к верхней части, а отходящий – к распределительной коробке в нижней. С успешным выполнением данного шага монтаж электропроводки в квартире завершен, остается только подключить ее к внешнему энергоносителю, расположенному в самом жилом доме.

Интересный факт:Наличие УЗО в электрической сети не спасает от короткого замыкания и энергетических перегрузок, поэтому обязательно дополняйте цепь автоматическим выключателем.

Шаг пятый: Внешний энергоноситель.

• Подключение электричества от главного носителя в квартиру является весьма трудоемким процессом, поскольку для осуществления данной задачи Вам потребуется согласование ответственных организаций и перечень документов, разрешающих вам проводить данные операции. Нотариально заверенная схема проводки является одним из ключевых документов для получения разрешения на подключение вашей энергосети к главному носителю. «Бумажная волокита», связанная с подключением вашей квартиры к внешнему источнику электропитания может занять столько же времени, сколько занял монтаж электропроводки.

Полезный совет:Подключение вашей домашней электрической сети к внешнему энергоносителю лучше предоставить ответственным за жилое здание лицам, поскольку только им доподлинно известны все тонкости устройства подачи электропитания в доме.

Проводка в квартире своими руками

Сегодня практически каждый старается возвести жилище по индивидуальному проекту. При этом многие будущие владельцы квартир хотят, чтобы проводка была проложена с учетом их требований. Поэтому предпочитают делать это самостоятельно. Но не всегда знают, как должна быть выполнена проводка в квартире своими руками правильно.

С чего начать

1. Начинать все электротехнические работы в квартире необходимо с составления схемы расположения основных бытовых осветительных приборов и мест их подключения к электросети.
2. Затем производится разметка на стенах: где конкретно будут проложены провода, а также места, где будут вмонтированы выключатели и розетки. В первую очередь необходимо отметить расположение основного прибора – распределительного щитка, с установленными на нем счетчиком и защитными устройствами.
3. Далее необходимо рассчитать необходимое количество выключателей и розеток, длину проводов.

Как правильно выбрать провода и устройства для защиты

Для электропроводки в жилом помещении лучше всего подойдут провода из меди. В отличие от проводов из алюминия они обладают большей гибкостью и высокой электропроводностью.

Чаще всего используют провода ПУПН или ВВГ с двумя или тремя жилами. Они имеют различное сечение. Для определения какого сечения необходим кабель, сложите мощность всей бытовой техники и разделите на 220. Если полученный результат не превышает 16 А, то достаточно провода с сечением 1,5 мм².

Обычно его используют для подведения тока к осветительным приборам, а для розеток желательно выбрать кабель сечением — 2,5 мм². Для современных автоматических машин и электроплит потребуется кабель сечением 4 мм².

Для защиты бытовой техники от перепадов напряжения, последствий короткого замыкания потребуются:

1. 1. УЗО 30 мА класса А – в ванной комнате.
   2. Пробка-автомат 25А тип В – для обеспечения безопасности работы электроприборов.
   3. Пробка-автомат 10А и 16А тип В – для осветительной сети.

Способы монтажа проводки в квартире

1. Наиболее простым является открытый способ. Для его выполнения не требуется подготовительных работ. Провода закрепляются на стене или потолке с помощью специальных скоб. Их можно декорировать установочными коробами. В деревянных строениях, в целях обеспечения пожарной безопасности, рекомендуется применять монтаж проводки в квартире открытым способом.
2. В большинстве городских квартир, рекомендуется скрытый способ монтажа, при котором проводка в квартире выполняется до начала отделочных работ. Так например для того что бы повесить люстру к потолку, а после подключить её к электросети, будет целесообразно использовать скрытую проводку. В кирпичных домах для этого делают штробы. В панельных домах укладка проводов осуществляется в специальные каналы, предусмотренные в плитах. Недостатком скрытой проводки является высокая вероятность ее повреждения во время ремонта стен и потолка.

Как проводится скрытый монтаж проводки в квартире

1. Закрепить на стене, на высоте 2 м от пола, распределительный щит и установить на нем предохранители и счетчик.
2. По намеченным на стене линиям, для размещения проводов, делаются бороздки – штробы. Для этого можно использовать болгарку, оснащенную специальным абразивным диском, долото или зубило.
3. С помощью специальных петель или хомутиков из пластика закрепить провода в штробах и закрыть их гипсом или алебастром.
4. Под розетки и выключатели сделать в стене углубления. Для этого можно воспользоваться перфоратором или буром. В них на алебастр установить подрозетники. Установить распаечные коробки.

Как выполняется замена проводки в квартире

По технике безопасности, перед тем, как приступить к работам по замене старой проводки, квартира должна быть полностью обесточена.

1. Замена проводки в квартире выполняется постепенным прокладыванием новых проводов параллельно устаревшим, с одновременным подключением к ним выключателей и всех розеток, с переходом из одной комнаты в другую. Работу рекомендуется начинать от распределительного щитка. При этом надо стараться не повредить старый кабель.
2. После того, как кабель протянули во все комнаты, его укладывают в штробы, из которых полностью удаляется старый провод. Если сделать это не удается, делают новые каналы над старыми или под ними на расстоянии 50 мм.
3. Соединяются концы кабеля в распаечных коробках посредством клеммников. При этом важно не перепутать провода, идущие на ноль и на фазу. Они должны различаться цветом.
4. Крепление проводов в штробах – на алебастре, с последующей шпатлевкой.
5. Подсоединение выключателей и розеток производится после того, как шпатлевка полностью высохнет. Оголенные концы проводов перед соединением обслуживаются с помощью паяльника.
6. Если замена проводки в квартире требует проведение ее через стену, вводные кабели надо протягивать через металлический рукав или гофрированную трубу, вставленные в проделанное в стене отверстие.

Видео инструкция по монтажу проводки в квартире своими руками:

[Всего:    Средний:  /5]

Электропроводка в квартире своими руками

Разводка электрики в квартире – важнейший момент, с которого начинается любой капитальный ремонт. Проложенные провода чаще всего располагаются под многослойным «пирогом» из штукатурки и декоративной отделки, и если не предусмотреть все нюансы заранее, неполадки в работе сети или подключение мощного прибора могут привести к новому ремонту. Поэтому рассмотрим поэтапно, как сделать проводку в квартире, а вот своими руками проводить работы или довериться профессиональному электрику – решать вам.

Составляем схему электропроводки в квартире

Главная ошибка начинающих мастеров – неправильное планирование предстоящей работы. При составлении схемы сети нельзя прикидывать «на глазок» расположение ламп и выключателей, необходимо предусмотреть каждую мелочь, чтобы квартире не пришлось обрастать тройниками и удлинителями. Поэтому без чертежей и расчетов никак не обойтись.

Электропроводка в квартире своими руками: пошаговая инструкция составления схемы:

1. Чертим общий план квартиры, помечаем расположение окон и дверей.

2. Схематически расставляем мебель, сантехнику и бытовую технику. Не забываем и про крупные аксессуары, чтобы зеркало или картина не оказалась на месте запланированной розетки или выключателя. Для большей наглядности, потребители электроэнергии можно выделить красным цветом. Например, так.

3. Упрощаем чертеж: убираем мебель и другие предметы, не нуждающиеся в подключении к сети, а на месте расположения электроприборов помечаем розетки (одинарные, двойные – все зависит от количества потребителей).

4. Для удобства, рекомендуем продумать схематическое обозначение для всех элементов сети или воспользоваться подсказкой.

5. В итоге мы получили силовую часть схемы электрики в квартире.

6. Теперь примемся за расстановку осветительных приборов. Обычно, люстры располагают в центре комнаты. Чтобы определить место вывода проводов для них, необходимо измерить и разделить пополам длину и ширину комнаты и отметить на схеме пересечение линий из этих точек. В помещениях с неправильной геометрией (Г или П-образных), нужно поделить комнату на 2 или 3 части и найти центр на каждом участке. Если предусмотрено дополнительное освещение с подключением к сети без использования розеток, обозначьте на схеме и эти приборы.

7. Осталось продумать расположение выключателей. Понятно, что они будут находиться при входе в комнату или около приборов зонального освещения, здесь главное – учесть, в какую сторону будет открываться дверь, чтобы зажжение света не превратилось в игру на ощупь в полной темноте. Выключатели удобно располагать по внутренней стенке помещения (исключение – ванная и туалет).

Результатом подготовительных работ станет общий рисунок, на котором будет совмещен план силовой линии, схема размещения выключателей и осветительных приборов.

Кстати, если вы не дружны с черчением, зато на «ты» с компьютером – можно все расчеты и планирование произвести в специальных программах, например «Электрик», «DIA», «sPlan», «AutoCAD», «Visio».

Нормы и стандарты, которые нужно учесть при прокладке проводов

По современным нормативам, разводка электроснабжения должна включать минимум 2 автономные линии – осветительную и силовую (розеточную). Причем к одной осветительной линии можно подключать не более 5-ти приборов, а розеточной – максимум 4 (для мощных потребителей типа микроволновки, электроплиты или стиральной машины рекомендуется выделить дополнительный провод).

Составляя схему проводки в квартире, не забывайте о стандартах:


Кабель должен проходить от потолка, оконных, дверных проемов и углов с отступом не меньше 10 см, от пола – минимум 15 см.

 Провода следует прокладывать по горизонтали и вертикали под прямым углом друг к дружке, соблюдая параллельность линий. Избегайте всевозможных переплетений и пересечений (зазор между проводами – от 3 мм). Также не стоит экономить, проложив провод по диагонали – слишком велика вероятность впоследствии забыть его точную дислокацию и нарушить целостность проводки банальным гвоздем.



Расстояние между отопительными коммуникациями и электропроводами должен быть больше 3 см.

 Выключатели и розетки удобно располагать на одной высоте. Определенных требований по стандартам здесь нет, но выключатели, обычно, размещают на расстоянии опущенной руки, а розетки – около 30 см от пола (исключение – высоко подвешенные приборы).



Провода к выключателям ведутся сверху, а к розеткам – снизу.

 Заземляющие контакты розеток ни в коем случае нельзя подключать к водным или отопительным коммуникациям или нулевому проводу – это опасно для жизни.



В идеале, в ванной не должно быть розеток, но если без них не обойтись, позаботьтесь о влагозащите.

Чтобы провести электропроводку в квартире своими руками, необходимо определиться с типом разводки.

Существует 3 наиболее распространенные схемы:
1. С использованием распаечных коробок – самый экономичный вариант. Щиток со счетчиком и автоматическим выключателем находится на лестничной клетке, а от него в квартиру заводится кабель питания. В этом случае проводка в квартире своими руками от щитка осуществляется через распределительные коробки, располагающиеся у входа в каждую комнату.

2. Бескоробочный способ или «звезда» – каждый электроприбор имеют выделенный провод (в идеале – и автоматический выключатель), который заводится в квартирный электрощиток. Этот вид разводки считается самым безопасным, не требует монтажа распределительных коробок и позволяет контролировать каждый элемент электросети. Но на практике он встречается редко, так как значительно увеличивает стоимость проекта (потребуется габаритный щит и втройне большее количество проводов, чем при коробочном подключении).

3. «Шлейф» – экономичный вариант «звезды» предусматривает последовательное подключение нескольких электроточек к общему проводнику, который заводится либо в распределительную коробку, либо сразу в щиток.

Наиболее часто используются комбинированные варианты, которые подбираются индивидуально для каждого проекта, исходя из особенностей планировки и энергоресурсов дома. Например, для маломощных приборов можно использовать подключение по типу «шлейфа», а для требующих больших энергозатрат – задействовать «звезду».

Чтобы было легче определиться с типом подключения, рекомендуется сгруппировать все электроприборы по мощности, специфике работы (освещение/электроснабжение) и месту установки.

Например, можно выделить в отдельные линии:
1) освещение жилых комнат;
2) освещение кухни и коридора;
3) электроснабжение кухни и коридора;
4) электроплиту, бойлер и другие мощные приборы;
5) электроснабжение жилых комнат;
6)электроснабжение и освещение санузла.

Это поможет избежать перегрузки сети и полного обесточивания всего помещения, если потребуется произвести частичный ремонт электрики в квартире. Для безопасности, на группу освещения и электроснабжения санузлов и кухни необходимо установить УЗО – выключатели дифференциального тока (а в идеале, нужно обеспечить ними все линии). В итоге должна получиться приблизительно такая схема проводки электрики в квартире.

Выбор проводов и фурнитуры

Если вы решили сделать электрику в квартире своими руками, обратите внимание на марку провода и его сечение. Для розеток понадобится провод 2,5-4 мм, а для выключателей – 1,5 мм.

Наиболее востребованы на сегодня два типа:
1) ВВГ – кабель с медными жилами, каждая из которых защищена отдельной поливинилхлоридной изоляцией.

Плюсы: разнообразие форм (бывает плоским, треугольным, круглым, секторным, квадратным), есть огнеупорная модификация (ВВГнг).
Минусы: высокая цена.

2) ПУНП (ПУГНП, АПУНП) – провода с медными изолированными жилами, заключенными в оболочку из ПВХ.

Плюсы: доступная стоимость
Минусы: материалы могут выйти из строя при нагреве, а форма провода – только плоская.

А вот провода с жилами из алюминия (АПВ, АППВ, АПРТО) не стоит использовать при обустройстве домашней электропроводки – они быстро выходят из строя от попадания влаги и со временем теряют прочность, что становятся причиной замыканий.

Помимо проводов, понадобится и фурнитура:
• Розетки и выключатели (оптимальный вариант – скрытого типа).
• Клеммные колодки.
• Распределительные коробки с защитой от возгорания.
• Автоматы с УЗО (для осветительной линии подойдет 10А или 16А, для электропитания – 25А или 32А, для электроплиты – 40А).

Как провести проводку в квартире своими руками

Чтобы знать, как правильно сделать проводку в квартире, необходимо учесть следующие моменты:
• Обустройство пола и потолков — подвесные или натяжные конструкции, напольные ниши и короба могут стать отличной маскировкой для части коммуникаций, позволят сэкономить на длине проводов и время на прокладку штроб.

• Отделка стен (толщина штукатурного слоя или выравнивание с помощью гипсокартона).

• Местонахождение плит – в панельных домах можно использовать пустоты в перекрытиях. Правда, состояние каналов в них может быть плачевное – придется проводить зачистку.

• Несущие стены – нарушать их целостность запрещается. Да и бетонные перекрытия, особенно в участках над дверными и оконными проемами, штробить проблематично, к после есть риск попасть в проводку при установке карнизов.

В зависимости от этих нюансов, работы можно выполнить скрытым, открытым или комбинированным способом. Скрытый монтаж проводится в новостройках или при капитальном ремонте квартиры, ведь он предусматривает штробление стен с последующим их оштукатуриванием и выравниванием.

Алгоритм работ для проведения электрики в квартире своими руками выглядит так:
1. На составленной схеме электропроводки разносится трасса прокладки штроб.

2. С помощью разметочного шнура, отвеса и строительного уровня делается разметка.

3. По разметке проводятся штробы с использованием перфоратора, болгарки или зубила с молотком. Стандартная ширина и глубина выемки для проводов – 2 см.

4. В канавках прокладываются провода, фиксируясь на стене специальными дюбель-хомутами или алебастром с промежутками в 25-30 см.

5. Устанавливаются подрозетники и коробки, подключаются розетки и выключатели.

6. Производится сборка вводного щитка: линии оснащаются УЗО, подключаются автоматические выключатели.

7. На финальном этапе рекомендуется сделать «прозвонку» проведенной электрики в квартире мультиметром. Если не возникнет проблем – можно включать автомат и испытывать собранную сеть.

Открытым способом электропроводку можно провести, спрятав провода в гофротрубы или закрыть в специальные кабель-каналы. Этот метод считается самым простым по трудозатратам, но наиболее сложным в планировании – ведь спрятать или красиво оформить маскировочные конструкции довольно проблематично. Поэтому чаще всего проводка в квартире своими руками производится комбинированным способом.

И последний совет: закончив разводку электропроводки в квартире, обязательно сохраните ее схему в архиве с документами – она еще не раз пригодится во время ремонта и не только.

как правильно проложить и раскидать провода в 1, 2 или 3-х комнатной квартире по планировке, правила проектирования и прокладки кабелей

Электропроводка в жилых помещениях должна соответствовать нормам, действующим в РФ. Какие виды, схемы, различия разводки в зависимости от количества комнат, советы и другие важные моменты, все это будет разобрано ниже.

Правила проведения электропроводки в квартире

Монтаж электропроводки в квартирах относится к масштабным мероприятиям. Такая процедура требует полной уверенности. Если её нет – рекомендуется обращаться к специалистам, либо приглашать помощников. Только грамотно подобранная схема защитит от проблем в дальнейшем, обеспечит спокойную эксплуатацию.

Отличительные особенности современной электропроводки

В конце 20 века произошёл рывок в современных технологиях бытового типа. Помимо телевизоров, внутри домов стали использоваться и другие устройства:

1. Беспроводная связь.
2. Мощная бытовая техника.
3. Видеонаблюдение и системы охраны.
4. Компьютеры.

Потому и работы с монтажом электрических сетей усложнились. Принципы работы и обустройства остались при этом прежними.

Даже первый этап – проектирование – вызывает сложности. Необходимо знать места расположения приборов для бытового использования и мощность, которую они поглощают. Система освещения для каждого помещения продумывается на этом же этапе.

Теперь используют не только силовые, но и слаботочные системы. Это провода для телевизоров и телефонов, компьютеров. Сюда же входит акустическая и охранная техника. Силовые, слаботочные системы не разделяют. Источником питания для приборов служит классическая сеть 220 В.

Количество приборов, устройств с одновременной эксплуатацией меняется в большую сторону. Раньше хватало одной люстры, теперь к верхнему свету добавляют местный, либо систему точечных светильников. Увеличивается и общая мощность, которая потребляется приборами.

Схема разводки электропроводки в квартире по габаритам

Рассмотрим схемы нескольких вариантов. Их применение на практике не связано с проблемами

1 комнатная

При таких условиях приборы – в минимальном количестве. Линий подключения тоже будет меньше. Но общим принципам лучше продолжать следовать, не стоит создавать отдельные линии для помещений вроде ванной и санузла.

Совершение следующих действий помогает при составлении схем для стандартных помещений с одной комнатой:

1. Выбор параметров, с которыми будет работать электрическая сеть.
2. Расчёт нагрузки, подбор кабеля и подходящей модели УЗО.
3. Выбор схемы подключения, с 1 или несколькими сетями.

Электрическая сеть и её параметры

Сложно заранее просчитать, в пользу каких приборов внутри квартиры сделают выбор постояльцы. Но для подсчёта суммарной мощности важно знать хотя бы о том, каким будет приблизительное количество. Не стоит забывать о местах размещения техники. Удлинители, дополнительные фильтры портят окружающий интерьер, создают проблемы для эксплуатации.

Способ прокладки кабелей выбирают отдельно. Существуют закрытые, открытые варианты. При открытом проводку укладывают поверх декоративных материалов. Тогда часть её прикрывают при помощи пластиковых коробов, а другую часть – оставляют на виду.

Такие преимущества:

1. Беспроблемное подключение дополнительных линий при необходимости.
2. Быстрое проведение монтажа.
3. Монтаж в любой промежуток времени при ремонте.

Если проводка скрытая – то возникает необходимость в штроблении стен. Тогда провода маскируются под финишной отделкой. Вариант подвесных конструкций самый простой – в этом случае прикрытием становятся гипсокартонные короба, натяжные конструкции.

Скрытая проводка тоже отличается определёнными преимуществами:

1. Сохранение целостности интерьерного оформления.
2. Увеличение допусков к номинально разрешённым токам.
3. Снижение требований к характеристикам, которых придерживаются во время монтажа.

Скрытая разводка – традиционный вариант для квартир, которые куплены недавно. Открытый вариант становится, скорее, исключением.

Как рассчитать нагрузку в электросети?

Для проведения окончательного расчёта во внимание принимаются такие факторы:

1. Напряжение электросети.
2. Номинальный ток.
3. Мощность электроприёмников.

Лучше воспользоваться готовыми таблицами, хотя методов расчёта — множество.

Оптимальный вариант – обращение за помощью к инженеру, либо использование специализированных компьютерных программ. У них вероятность получения точного результата больше.

Когда сети разделяют по группам – не обойтись без подключения автомата 25 А для каждой отдельной линии. Номинальный ток в сумме учитывается при любых обстоятельствах. 16 А хватит для сетей освещения.

Какую схему стоит выбрать?

Источник питания – одна линия, либо несколько. Первый вариант для современных условий недопустим – ведь отдельная линия сейчас требуется даже для одного прибора. Каждый из них обладает достаточной мощностью.

У других схем точек подключения, линий больше.

Двухкомнатная

От количества комнат принципы при создании схемы электропроводки не меняются. Есть некоторые особенности, требующие учёта:

1. Рекомендуется разделять провода на две группы, если и санузел раздельный.
2. Три линии – необходимый минимум для кухни.
3. По отдельным комнатам разделяется и освещение.
4. Разделение у сети с розетками – по количеству комнат.

В схемы разводки включается и оборудование для охраны, ведь жильё с двумя и большим количеством комнат считается элитным.

Трёхкомнатная

Здесь придерживаются тех же правил, что и в предыдущем случае.

Апартаменты

Для них действуют те же требования и правила, что описаны выше.

Можно ли составить план разводки самостоятельно, и сколько это будет стоить?

Такой вариант допустим, если мастер уверен в своих силах. Что касается расценок на работы и выполнение схем, то они устанавливаются индивидуально для каждого из клиентов. И зависят от характеристик, которыми будет обладать сеть:

1. Разновидность здания или помещения.
2. Объём работ.
3. Количество материала.
4. Разновидность монтажа.
5. Используемые розетки.

Эти факторы влияют и на то, какой будет схема, сложно ли её реализовать. Лучше заранее провести консультацию, чтобы не было вопросов.

Электропроводка по группам: как лучше сделать?

При разделении на несколько линий контроль проводов и компонентов упрощается. При возникновении неисправностей выключают одну группу. Остальные части функционируют как обычно.

Стационарная бытовая техника

В кухне, на территории санузла размещается мощная техника.

Когда проводят ремонт, кухонная зона требует отдельного подключения. Если одно устройство в этом помещении сломается – проводится замена. Тогда выключают один защитный аппарат, целое помещение энергии не лишается.

Сложности возникают из-за того, что точки подключения к сети у электрических приборов часто в местах со сложным доступом. Источник неисправностей – не только приборы, но и проводка. В этом случае просто проще передвинуть один рычаг на аппарате защиты.

Выделенная линия для кухни

Линия для этой комнаты традиционно работает с самой большой нагрузкой. Даже если агрегаты не используются, постоянное подключение к сети присутствует. Это:

1. Тостеры.
2. Микроволновки.
3. Вытяжки.
4. Посудомоечные машинки.
5. Варочные плиты.
6. Духовые шкафы.
7. Холодильники.

Многие приобретают мультиварки и электропечки, другие подобные приспособления.

Включать несколько приборов одновременно можно, если использовать один кабель, отличающийся повышенной мощностью.

Водонагреватели, приборы освещения подключаются по отдельности. Иначе нагрузка для сети окажется слишком большой, и в какой-то момент всё будет отключаться.

Одна или несколько осветительных групп

Приборы допускается объединять в одну группу, если выполнены такие условия:

1. Использование шестирожковой люстры для зала.
2. Верхнее освещение малой мощности для спальни.
3. Дополнительно используется два ночных светильника-бра.

Отдельная группа организуется для каждого помещения, если присутствует несколько источников освещения.

Помещение с повышенной влажностью

Для электрических приборов, кабелей при таких обстоятельствах действуют жёсткие требования. Дополнительные риски появляются из-за близкого соседства с водой. При составлении схем по электроразводке учёт следующих правил помогает добиться подходящего результата:

1. Коробки распределения обязательны.
2. Розетки для электроприборов тоже монтируются, с максимальной аккуратностью.
3. Место установки выключателя подбирается с учётом требований, условий.
4. Способ монтажа выбирается в скрытом варианте.

Степень защиты для каждой из розетки на уровне минимум IP44. Рекомендуется приобретать специальные устройства в комплекте с крышкой, защищающей от попадания брызг.

Рекомендуется выбирать светильники не на классические 220 В, а на 12 В.

Проводку придётся заменить на трёхжильную, если заземление отсутствует из-за устаревшей первоначальной схемы.

Многокомнатные многоэтажные квартиры

Варианты:

1. Прямо по поверхности, в гофрированных трубах. Решение подходит при черновых стенах, которые потом покрываются штукатуркой, другими видами материалов.
2. Создание штроб в стене, чтобы потом укладывать провода.
3. По полу, кратчайшим путём.

Выбор определяется материалом перекрытий, свойствами основных стен.

Как правильно раскидать проводку в квартирах с выходом на чердак, мансарду?

Первый шаг – определение количества розеток, которые нужны для помещения. План составляется в зависимости от текущих потребностей жильцов. Отдельное подключение на отдельных проводах рекомендуется для следующих приборов:

1. Бойлеры.
2. Обогреватели.
3. Электроплиты.

Для одного прибора требуется одна основная розетка, и две запасных минимум. Шесть розеток и десять точек для осветительных приборов – стандартная схема при обустройстве мансард.

Кабельный маршрут должен располагаться на расстоянии от 10 до 30 см от пола. Главное – чтобы кабель можно было замаскировать.

Как правильно проложить проводку в новостройке?

Главное – учитывать устройство проводки в квартире, включая такие элементы:

1. Сеть пожарной сигнализации.
2. Радиотрансляционная сеть.
3. Телефонные линии.

Допустима ситуация только с питающим кабелем на квартирном входе. Он рассчитан на то, чтобы потребители получали необходимую мощность. Владелец жилого дома самостоятельно монтирует счётчики и розетки, выключатели, разводит проводку. Вариант уместен, если квартира передаётся без отделки.

Стоит ли полностью менять проводку в старой квартире или доме?

В случае с алюминием замену рекомендуют в полном объёме. Если же используется медь – окончательное решение зависит от состояния и возраста элементов. Окисления, подгорания и другие подобные эффекты – знак того, что замена необходима. Допустимы ситуации, когда меняется, докладывается только часть.

Советы экспертов

Вот некоторые принципы проведения работы, которые помогают добиться результата:

К коридору идут выключатели санузла.

1. Отдельный проект составляют по слаботочным системам. Полную защиту от помех обеспечивают при отдельном протягивании слаботочки и силовых линий.
2. Чем больше розеток – тем лучше. В этом случае можно будет обойтись без удлинителей.
3. 0,8-1 метр от пола – высота, где установка выключателей даст оптимальный результат.
4. Розетки – на высоте 0,3-1 метр от пола.
5. Схема не обходится без точек питания, мест установки приборов повышенной прочности.
6. Разделение по группам.

Когда делается ремонт, схема станет главным ориентиром, потому её держат при себе.

Один из значимых моментов – соединение проводов друг с другом. Для этого применяются монтажные или распределительные коробки. Допустим и прямой вариант, с клеммами, скруткой.

Использовать обои и штукатурку для сокрытия проводов – рискованный шаг. Иначе во время ремонта придётся снимать облицовку полностью. Некоторые электрики выбирают вариант, когда ставятся монтажные коробки для выключателей, розеток. Тогда соединения остаются в свободном доступе. Но расход кабелей увеличивается.

Термоусадка – вариант при соединении проводов одной розеточной линии. Клеммы с пружинными механизмами помогают монтировать осветительные сети. Есть и другие варианты:

1. Традиционная пайка.
2. Опрессовка.
3. Клеммные колодки.

Когда провода подключены и замаскированы – будет считаться, что электромонтажные работы завершены. Создана полная комплектация электрощита. В любой момент можно менять люстры или розетки, другие подобные детали. Если работы проведены правильно, то проблем с доступом возникнуть не должно. Осветительные приборы и декоративные элементы часто монтируются уже после окончания других этапов.

Главное – помнить о правилах безопасности, работая с электричеством. Тогда всё будет в порядке, и система отличится продолжительным сроком эксплуатации.

Полезное видео

Электропроводка в квартире: правила от А до Я | Своими руками

Если вы решили повесить люстру самостоятельно или поменять розетку, необходимо соблюдать некоторые очень важные правила работы с электричеством. Даже если вы не решитесь самостоятельно взяться за работу с электропроводкой, знание того, как ее производить, позволит вам контролировать работу наемного электрика.

Монтаж электропроводки в жилых помещениях — что нужно знать

Трассу квартирной электропроводки следует прокладывать строго вертикально и горизонтально по стенам, а все повороты делать только под прямым углом.Если разводку решено расположить вверху комнаты, то трасса должна пролегать на расстоянии 20-30 см от потолка. Это минимизирует вероятность механического повреждения кабеля при ремонте или расстановке мебели.

В нижней части трассы кабель обычно прокладывается на расстоянии 30 см от пола и должен быть защищен кабельным каналом. Но рациональнее в этом случае проложить кабель на полу внутри специального электрического плинтуса.

Выключатели следует располагать при входе в помещение со стороны дверной ручки. Высота размещения не нормируется по Госстандарту и СНИП, но, как правило, составляет от 80 до 150. См. Евростандарт предписывает размещать выключатель на высоте 105 см от пола, чтобы дети могли им пользоваться. без проблем.

Розетки располагаются на высоте 30 см от пола, но при необходимости могут находиться на любой высоте, например, на уровне кухонной столешницы.Рекомендуется установить хотя бы одну розетку на 6 м2. На кухне количество розеток зависит от количества бытовых электроприборов. Расстояние от места расположения выключателей и розеток до двери или окна должно быть не менее 10 см.

Электропроводка в ванной — особый случай!

В других случаях вышеуказанные требования к зонам прокладки кабелей не применяются. Здесь все провода должны быть в верхней части помещения, а разводка до потребителей (светильники, розетки и выключатели) должна проходить строго вертикально сверху вниз.Никаких проводов нельзя находиться рядом с душем или ванной.

В потолке допускается установка точечных встраиваемых светильников при условии, что источники света в них закрыты стеклом или работают от безопасного напряжения 12 вольт. В этом плане идеально подходят светодиоды. Также существуют требования к яркости освещения для разных типов помещений. Европейские стандарты основаны на действующем стандарте ISO 8995 и предусматривают для ванной комнаты норму освещенности в люксе 200.

---

Смотрите также: Электромонтаж на даче своими руками — схемы и фото

---

Вода и электричество — осторожно!

Электричество и вода несовместимы, и их сочетание смертельно опасно! Поэтому в ванных комнатах повышенные требования к электробезопасности. Не устанавливайте распределительные коробки в ванной! Линия электропроводки должна быть заземлена, а сеть защищена автоматически. Для электропитания в ванной трехжильный медный кабель 2,5 мм ² для розеток, 1,5 мм ² для светильников, 4мм ² для бытовой техники.

Что и где можно установить в ванной

Электропроводка может быть установлена ​​только на площади выше 225. Светильники должны иметь класс защиты IP X7b и работать с напряжением до 12 В. В зоне высотой 225 см можно устанавливать только стационарные и специально разработанные вентиляционные и водонагреватели. с этой целью.

Из словаря электрика

В чем разница между кабелем, проводом и шнуром? Что такое жила и утеплитель? Зная эти концепции, вам будет легче понять разнообразие проводников электричества, предлагаемых рынком.

Сердечник — это металлический сердечник проводника. Сердечник может быть сплошным или состоять из тонких проволок, скрученных в жгут. В зависимости от материала жилы бывают алюминиевыми, медными и алюминиево-медными. Выбирая провода и кабели для домашней электропроводки, важно знать площадь сечения жил.

Изоляция — это материал, пропускающий электрический ток. Это может быть керамика, стекло, поливинилхлорид, целлулоид. Изоляция защищает людей от воздействия тока, предохраняет жилы от соприкосновения друг с другом и обеспечивает защиту проводника от механических повреждений и погодных условий.

Отключить предохранители!

Сеть под напряжением есть только при отключенном соответствующем предохранителе. Недостаточно просто щелкнуть выключателем! Перед окончанием работы закрепите предохранитель изолентой во избежание случайного включения. Перед началом работы проверьте с помощью измерительного прибора, действительно ли сеть находится под напряжением. Индикаторной отвертки для этого недостаточно. Лучше для этого использовать индикатор напряжения или мультиметр.

---

Ссылка по теме: Электромонтаж в ванной и сауне своими руками — чертежи, схемы, фото

---

Провод, кабель или шнур

Провод имеет одну или несколько плетеных жил, соединяющих источник электроэнергии с потребителем, поэтому они делятся на одножильные и многожильные.Провода могут быть как защищенными, так и незащищенными. Первые имеют над утеплителем

оболочка, экранирующий провод от света, влаги, агрессивных веществ, механических повреждений, незащищенные провода такой оболочки не имеют.

Кабель отличается от провода тем, что каждая его жилка изолирована и дополнительно имеет защитное покрытие из полимеров, резины или металла. Помимо внешней изоляции, которая называется батистом, в кабелях используются наполнители, обеспечивающие дополнительную защиту от повреждений.Таким образом, защитный слой из стальных материалов противостоит грызунам и способен выдерживать сильные удары лопатой или другим ручным инструментом. Кабели с такой защитой называют бронированными.

Шнур состоит из многожильных гибких проводов, закодированных и покрытых внешней оболочкой из мягкой резины или пластика. Шнуры очень гибкие, поэтому их используют в бытовых приборах и электроинструментах.

При выборе кондуктора в первую очередь нужно обращать внимание на материал жил.Согласно действующим нормам и правилам внутренней электропроводки разрешается использовать провода и кабели только с медными жилами. Провода с алюминиевыми жилами запрещены.

Учитывайте также способ прокладки провода или кабеля. Провода проложены только скрытым способом или они спрятаны в пластмассовых коробках, кабели могут быть проложены открытыми.

В домашней электропроводке чаще всего используется кабель GDP. Это небронированный, экранированный кабель с изоляцией из ПВХ. Его установка возможна как в сухих, так и во влажных помещениях.Изолированные жилы кабеля скручены и имеют характерный цвет.

Кабель с наименованием ВВГнголитится ВВГтем.что этот кабель негорючий. Не распространяет горение, способствуя локализации пожара. Это связано с особым составом пластикового утеплителя. Помимо огнестойкости, кабель ВВГГГ имеет самые разные формы, он может быть плоским, круглым, квадратным, секторным и даже треугольным.

Кабель питания

NYM изготовлен в соответствии с немецким стандартом DIN 57250 и может использоваться как для скрытой, так и для открытой прокладки.Имеет пониженную воспламеняемость и газовыделение. Чаще всего его используют для подключения к напольному щитку и для дальнейшего подключения этого щитка к квартирным или комнатным щитам (обычно в частных коттеджах). Кроме того, такой кабель можно использовать для индивидуального подключения энергоемких потребителей. Недостатком этого кабеля является его высокая стоимость.

Проволока ПППП — самая дешевая из всех токопроводящих изделий. Этот монтажный плоский провод имеет две или три одножильных жилы и изоляцию из ПВХ. Жилки можно окрасить в разные цвета.Такой провод бывает только плоским и применяется для силовых и осветительных сетей. Но утеплитель, сделанный из дешевых материалов, при нагревании быстро теряет свои свойства. Однако, если использование PPP необходимо, его следует поместить в пластиковый кабельный канал.

Для ввода электричества в дом наиболее широко применяется самонесущий изолированный провод. Такой кабель имеет высокопрочные сталеалюминиевые жилы, изолированные светостабилизированным полиэтиленом. Благодаря атмосферостойкой изоляции СИП-провод не разрушается под воздействием внешних факторов.

Ввиду огромного разнообразия материалов для электромонтажа при выборе и дальнейшем применении необходимо руководствоваться требованиями Правил электромонтажа (ПУЭ). По их словам, для определенной категории проводов характерен определенный цвет изоляции.

Синяя изоляция указывает на нулевой рабочий провод, а желто-зеленый цвет указывает на нулевой защитный провод. Фазовые провода в соответствии со стандартом ПУЭ могут быть маркированы одним из следующих цветов: красный, черный, фиолетовый, коричневый, серый, розовый, оранжевый, бирюзовый или белый.Пренебрежение этими требованиями может вызвать затруднения при монтаже проводки и ее дальнейшем обслуживании. Михаил Лежнев

Для фиксации многожильных проводов в винтовых зажимах, например, в розетках, используйте штыревые втулки. Они защищают жилы от сдавливания винтом при затягивании контакта. Для опрессовки наконечников используйте специальные щипцы.

Электропроводка в квартире своими руками — видео

© Автор: Михаил Лежнев

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как поменять проводку в квартире или доме своими руками?

Каждый хозяин квартиры или частного дома в какой-то момент придет к осознанию необходимости замены электропроводки.Поменять проводку самостоятельно, конечно, будет непросто. Не обойтись без базовых знаний принципов работы и функций электромонтажа, без документации и схем подключения в домашних условиях и, конечно же, без собственного интереса к завораживающему процессу.

Почему большинство решает поменять проводку своими руками?

Менять электропроводку в гостиной самостоятельно обычно решают вместе с капитальным ремонтом. Это, наверное, самая сложная часть.Большинство людей выбирают самостоятельную замену по нескольким причинам. Самым главным, конечно же, является стоимость данного вида ремонтных работ. В областном городе РФ специализированная замена электропроводки от организации стоит более тысячи рублей за квадратный метр.

На чем основана замена проводки?

Отвечая на вопрос, как поменять проводку в доме, для начала нужно разобраться, что собственно попадает в разряд замены.

Замена электропроводки включает:

• замену алюминиевых проводов на медные;
• реализация переключения цепи питания от нейтрали, заземленной нейтрали TN-C к TN-CS, что гарантирует защиту заземления;
• Предотвращение разветвления проводки для соединения разных групп проводов.

Почему стоит менять алюминиевую проводку?

Известно, что алюминиевая проводка широко применялась в мире в шестидесятые и семидесятые годы.В то время этот элемент привлекал многих из-за своей экономической стоимости и безопасности, считалось, что добыча и, тем более, выплавка меди довольно вредны для человеческого организма.

Но сегодня пришло осознание, что менять проводку, в частности алюминиевые провода, необходимо, так как они непригодны для электрических проводов по ряду причин:

1. Сегодня в гостиной, как правило, довольно сосредоточено много разных электроприборов.В связи с этим мощность проводки больше, поэтому очень часто сегодня алюминиевая проводка не способна выдерживать современные условия.
2. Даже при малейшем попадании капель воды алюминий подвержен электрокоррозии, исходящей от оболочки провода. Таким образом, монолитный провод кажется оторванным от земли, поэтому очень часто возникают сбои, которые иногда приводят к аварийным ситуациям.
3. Всем известно, что алюминий — мягкий металл. Он выдавливается из-под клеммных винтов, ослабевают точки кручения, а пайка этого элемента — дело сложное, дорогое и одно из так называемых вредных производств.Потому что дюралюминиевые контакты ненадежны.

Зачем менять схему питания?

Советский план электропитания TN-C в советское время был необходим в связи с проведением массовой электрификации, советский период характеризовался огромной протяженностью коммуникаций в большой стране и отсутствием цветных металлов.

С распадом Советского Союза в Российской Федерации была принята другая схема электроснабжения TN-CS, которая гарантирует максимальную безопасность для потребителей независимо от состояния энергосистемы.

Как поменять электропроводку в квартире своими руками?

Если вы решили поменять электропроводку в комнате, доме, следует придерживаться определенной последовательности работ. Стоит отметить, что придерживаясь плана, можно почти в три раза снизить затраты на замену проводки.

Как поменять проводку в доме? Этапы замены:

1. Начать необходимо с составления плана электроснабжения жилого помещения.
2. Схематично изобразите электросхему существующей электропроводки и утвердите ее с учётной схемой источника питания.
3. Построить временное здание.
4. Далее подключаем напрямую механизмы, в том числе автоматы и двухпозиционные выключатели, и подключаем устройство дифференциального тока.
5. Теперь необходимо установить розетки (точки подключения) и стационарное оборудование (в том числе элементы электроприборов в доме).
6. На завершающем этапе необходимо провести разводку электропроводки на группы и точки для осуществления подключения электроприборов.

Если вас интересует вопрос, как поменять проводку в панельном доме, следует учесть, что перед заменой электропровода по возможности следует произвести заземление или предусмотреть заземление.

Какая силовая проводка необходима?

Качественная разводка жилой площади характеризуется количеством потребляемой мощности технических устройств.

Очень часто коммунальные службы устанавливают определенный лимит потребления электроэнергии, например, в сельской местности устанавливается лимит потребления электроэнергии 20-30 кВт на жилую площадь.Конечно, в городских условиях такие ограничения мощности соблюдаться не могут. Если мощность достигает высокого уровня, то в многоквартирных домах она может выбивать центральные пробки в подъездах.

Отметим еще, что в советских пятиэтажках, где лимит по электросети 2,3 кВт, в основном нужно менять проводку.

Конечно, жители таких домов приспосабливаются к необходимым условиям, понимают, что слишком много электроприборов одновременно включать нельзя — следует чередовать и взвешивать предпочтения.Особенно летом, когда хочется, чтобы кондиционер работал весь день.

Тщательно рассчитываем напряжение

Не будем подробно рассматривать методы расчета мощности для каждого типа жилого помещения, более подробно рассмотрим вариант потребления средней городской квартиры общей площадью около 100 квадратных метров:

• центральный счетчик должен иметь показания — от 30 до 35 А, в зависимости от площади помещения;
• УЗО на жилая 55 А — 35 мкА;
• две ветки проводов по 4 кв.мм должны идти на кухню;
• на каждой ветке на кухне есть УЗО 30А на 30 мкА;
• кондиционер или сплит-система — отдельная ветка провода — 3 кв.мм — на центральном счетчике 15 А, УЗО — 25А на 30 мкА;
розетки и цепи освещения
• — должны проходить по одной в каждой комнате — показания проводов 2,5 кв. мм

В принципе, это все базовые значения для однолинейной схемы электроснабжения квартиры.

Готовим схему электроснабжения

Если вы живете в стандартной квартире городского плана, то за основу вашей схемы, при условии, что вы не меняли расположение объектов в доме, можно взять образцы стандартный план.На таких образцах вы должны только указать свои показания. Марку УЗО, указанную на образце, можно оставить, этот фактор существенной роли не играет.

При рисовании схемы внимательно следите за масштабом и размером символов присутствующих элементов. Необходимо помнить, что их неправильное масштабирование недопустимо. То есть электроконденсат должен выглядеть на чертеже в виде двух параллельных линий толщиной в полмиллиметра и длиной не более одного сантиметра, палочки должны располагаться на расстоянии 2 мм друг от друга — другой быть не может. обозначение на чертеже.

Меняем электропроводку в доме

Как поменять электропроводку в доме своими руками? Для начала, в соответствии с этапами замены, мы проводим подготовительно-ремонтное временное укрытие. Заранее зарядите все электроинструменты, необходимые для выполнения запланированных работ. Так же запасаемся длинным удлинителем, чтобы без особых трудностей проводить мероприятия во всех помещениях.

Тогда обязательно выключить счетчики в квартире, чтобы не было электричества.Необходимо выключить розетки или выключить центральный счетчик квартиры. Далее мы выдалбливаем пространство вокруг счетчика, чтобы вывести на поверхность провод от электросчетчика.

К выведенным проводам подключаем временную будку на тугую скрутку (на время данного вида работ перекрутка допустима), аккуратно достаем стыки, затем крепим временную будку к стене.

Выполняем стробирование

Следует заранее отметить, что стробоскопы могут быть прямые, горизонтальные или вертикальные.Горизонтальные штробы рекомендуем использовать как запасной вариант, они иногда очень неудобны в том смысле, что проходят всего на полметра под потолком. Наклонные и изогнутые стробоскопы крайне опасны при замене электропроводки.

Бурение и рытье стены следует производить только на стремянке с боковыми упорами, что часто используется в работе плакатов высоких объявлений. Обычная стремянка под давлением инструмента может просто отбросить работающим приспособлением, что может привести к травме.

Следует сразу указать границы болгарки, необходимые для строба. Как правило, делают глубину по диаметру гофры и ширине сверла, затем заполняют ею канавку. Далее внутри полученных углов необходимо с помощью болгарки сделать косой надрез и выбить в нем отверстие, чтобы загиб гофры получился ровным. Место для прилавка также делается с помощью стамески.

Для коммутаторов желательно выбрать двойной затвор, в котором можно будет разместить сразу два кабельных потока.

Сегодня с заменой проводки без стробирования будет ряд определенных проблем, поэтому стоит заранее предупредить соседей о времени, в которое вы собираетесь производить такую ​​шумную работу. Конечно, допустимо проводить его в первой половине рабочего дня.

Разводка проводов

Как поменять проводку в квартире? Сначала отмерьте необходимую длину кабеля и гофры. Сам трос затягивается в гофру на полу.Далее в разметку на алебастровой подушке вставляем розетку. Теперь вставляем гофру от кабелей в ворота, при этом стараясь вывести концы проводов в установленные розеточные коробки. В конце суб-розетки докладываем слоем алебастра на стену, и штробами штукатурки с гофрой с интервалом около полуметра.

Теперь необходимо вставить концы гофр в VSC, приклеить их специальной токопроводящей пастой, затянуть оловянный зажим на винте и подсоединить винт непосредственно к клемме заземления VSC.Устанавливаем ВСК в нужное место, делаем разметку монтажного отверстия, сверлим и прикрепляем дюбеля.

Проверяем, все ли у нас отключено, отключаем временную планку. Далее монтируем провода от электросчетчика и квартирного ПЭ в ВСК, которые сразу подключаем к корпусу ВСК. Последний надежно крепится к стене. Изолируем провода от счетчика и вставляем в корпус ВСК. Далее восстанавливаем при помощи штукатурки окружающее пространство.

Руководство по раскраске

Этот вид деятельности предполагает прямой контакт с электрическими проводами, поэтому вам нужно еще раз ознакомиться с тем, какой провод за что отвечает.

Итак, синий оттенок (или синий) всегда указывает на нейтральный провод N. Защитный провод PE обозначен желтым продольной полосой зеленоватого цвета.

Фазовые провода могут иметь разные оттенки, например белый, красный, желтый или коричневый. Стоит отметить, что при замене проводки можно подключать только провода одного цвета.

Переход фазы в ноль, из фазы в фазу и включение / выключение при обрыве нуля не допускаются.

Завершающий этап: штукатурка объекта

Настало время штукатуров, маляров и обоев. Однако сначала необходимо залить поролоном, бумагой или тряпкой заподлицо со стеной в розетке, а пластик закрыть куском полиэтиленовой пленки, заправив его под края его рамки.

Стоит отметить, что счетчик тоже нужно накрыть фольгой, но проследить, чтобы все накладывалось без нарушения пломбы — проблем с энергосервисом в дальнейшем не возникнет.Если пломба все же была повреждена и повреждена, необходимо немедленно сообщить об этом в соответствующую организацию.

В итоге, после того, как будут выполнены штукатурные и малярно-оклейочные работы, подрозетники и ВШ, скорее всего, будут выглядеть потертыми и наклеенными, а их просто нащупают и вырежут по форме обои. Избавившись от недостатков лепнины из розеток, устанавливаем розетки, выключатели, осветительную арматуру, бойлер.

Далее на клеммниках в ВСК проводим схему питания, но вход от счетчика еще не нужно подключать.Каждую ветвь провода перед вводом в клеммную колодку необходимо тщательно проверять на наличие короткого замыкания:

• На короткое время запускаем подачу в квартиру.
• Находим индикатор фазы нуля, который удаляется от электросчетчика.
• Берем индикаторы питания.
• Разделяем фазу и ноль отрезками проводов соответствующих цветов на клеммниках.
• Еще раз проверяем на короткое замыкание при подаче напряжения.
• Выключите основную машину, включите электроэнергию в квартире и снова включите ее.

Вот и все, замена электропроводки прошла успешно.

В заключение стоит отметить, что замена проводки — не самое простое занятие для домашнего мастера. Стоит взяться за это, если вы смогли составить схему электропитания, план электропроводки и расположить их соответствующим образом без посторонней помощи.

Техника безопасности

Перед проведением работ необходимо отключить питание, заземлить все, что можно.Ни в коем случае нельзя экономить на качественных проводах, розетках и выключателях — это может плохо кончиться. Во время эксплуатации рекомендуется использовать выключатели дифференциального тока. Это не даст полной гарантии безопасности (как ничто другое), но таким образом можно значительно снизить риски.

Законно ли делать электротехнические работы самостоятельно?

Многие мастера по ремонту дома своими руками не боятся брать в руки молоток и пилу, но могут отказаться, когда дело доходит до ремонта электрооборудования.Электромонтажные работы своими руками по праву могут быть непростым проектом, и совсем не стыдно вызвать квалифицированного электрика даже для самого небольшого проекта, такого как установка выключателя света или замена розетки. Но если у вас есть склонность, электромонтажные работы — это один из домашних проектов, который уступает место логике и науке.

Законны ли электромонтажные работы своими руками?

Законность выполнения электромонтажных работ своими руками варьируется от штата к штату и от одного муниципалитета к другому.Всегда звоните в местное бюро разрешений, чтобы получить ответ, который относится к вам.

Один из сценариев, встречающийся во многих сообществах, заключается в том, что вы можете на законных основаниях выполнять свои собственные электромонтажные работы, если вы подтверждаете, что являетесь владельцем-арендатором, и что эта работа выполняется для вашей выгоды, а не для коммерческих целей.

Если этот регулирующий орган разрешает вам, владельцу-арендатору, выполнять эту работу, вам может потребоваться получить временную лицензию на выполнение этой работы. В некоторых случаях вам может потребоваться пройти тест для получения этой временной лицензии.

Это , а не , как обширный тест, который проводят лица, желающие стать сертифицированными электриками или мастерами-электриками. Вместо этого, как правило, это модифицированный, сокращенный тест, предназначенный для того, чтобы убедиться, что домовладелец знает некоторые основы электрического кодекса, прежде чем приступить к электромонтажным работам.

Типичным языком, который можно найти в юридических книгах многих штатов, является следующий, который прямо позволяет владельцу-жителю выполнять свою работу:

Ничего такого…. должны быть истолкованы как требование, чтобы лицо получило лицензию или сертифицированного электрика для выполнения электромонтажных работ по месту жительства … если только электромонтажные работы не связаны со строительством нового здания, предназначенного для аренды, продажи или арендовать.

Штат Вашингтон RCW 19.28.261

Почему вы можете сделать это самостоятельно

Электрики могут быть дефицитными

Легко найти людей, которые заменят ваши окна или установят сайдинг. Они практически падают с неба.Но найти электрика, когда он вам нужен, может быть непросто. Наряду с водопроводчиками бывает трудно найти хорошего электрика — особенно того, у кого есть время взять на себя работу по контракту с ремонтником своими руками.

Электрики дорогие

Если вы намерены сэкономить на затратах на реконструкцию, в первую очередь следует начать с высококвалифицированных профессий, таких как электрики. И наоборот, одни из лучших денег, когда-либо потраченных домовладельцем, были связаны с наймом электрика.

Электромонтажные работы чистые

По сравнению с установкой гипсокартона или сносом — или любыми другими ремонтными работами — электромонтажные работы чисты. По большей части вы работаете в чистой среде, если только вы не находитесь в подвальном помещении или на чердаке. По сравнению с большинством домашних работ, электромонтажные работы проходят аккуратно и аккуратно.

Тем не менее, большая часть периферийной работы не так чиста: взлом гипсокартона для доступа к кабелям; попадание в грязные полости потолка; ползать по подвалам и подпольям.

Электромонтажные работы логичны

В электромонтажных работах нет ничего мягкого. Все это основано на проверенных временем правилах и методах — все очень логично. У вас есть книги и таблицы, которые помогут вам в этом, и если что-то не работает, есть вполне реальная причина, почему это не работает. Вы не можете — и не должны — импровизировать свои электромонтажные работы. Никаких обмоток воздуховодов, склеивания конструкций, корректировок или подделок электрических работ. Итак, если вы следуете правилам, электромонтажные работы могут подойти вашему стилю.

Электромонтажные работы безопасны

Безопасны ли электромонтажные работы? При соблюдении мер предосторожности электромонтажные работы не опасны. Однако самоуспокоенность в сочетании с электричеством опасна.

Учтите, что цепи могут безопасно работать, пока выключатель выключен. Когда эта цепь разорвана, электричество не может поступать в свет, настенный обогреватель или розетку, над которыми вы работаете.

Когда звонить специалистам

Даже если вы любите делать ремонт дома самостоятельно, бывают случаи, когда вам нужно нанять профессионалов.Ведь профессионалы делают эту работу каждый день. Работа, требующая длительного обучения, для них — вторая натура.

Например, многих домашних мастеров отталкивает идея проверить электрическую сервисную панель и установить новые цепи. Контакт с ушками внутри сервисной панели — очень серьезное дело. Но работа сервисного щита — это только один аспект электромонтажных работ. Тяжелая работа по запуску новых цепей может быть безопасно выполнена мастерами своими руками. Если они того пожелают, они могут нанять электрика для последней работы по подключению к сервисной панели.

Электрические проблемы: решено 10 наиболее распространенных проблем

Устарела не только национальная электросеть. Электропроводка во многих домах также устарела, что не позволяет питать нашу постоянно растущую коллекцию энергоемких бытовых приборов, освещения и электроники.

«Электрические цепи в этих старых домах не были предназначены для питания многих устройств современной жизни», — говорит электрик Аллен Галлант, который подключил шесть домов для телепроекта This Old House .

Признаки напряжения могут быть очевидными — путаница удлинительных шнуров и удлинителей, выходящих из одной розетки, — или незаметно прячущихся за стенами, потолками и накладками.

Защита блока предохранителей

Коробки предохранителей

, подобные приведенному выше, в наши дни встречаются реже, чем панели автоматических выключателей, но они работают нормально — если только кто-то не установит предохранители с большей силой тока, чем провода могут безопасно выдержать. Это может привести к перегреву проводов, повреждению их защитной изоляции и увеличению риска возгорания.

Если изоляция повреждена, опасность сохраняется, даже если неисправный предохранитель заменен на предохранитель соответствующей силы тока. Чтобы исправить это, старую схему нужно перепроводить.

Нанимайте профессионала и избегайте опасности возгорания

Некоторые проблемы с проводкой — это просто неудобства. Но другие могут представлять серьезную опасность пожара или поражения электрическим током. Если вы покупаете дом (особенно тот, которому больше 50 лет), или если вы никогда не проверяли свою проводку, рекомендуется нанять лицензированного электрика, чтобы провести тщательный осмотр дома.

«Он осмотрит изоляцию проводов, чтобы увидеть, не высохла ли она и не изнашивается, он будет искать коррозию в сервисной панели, и он будет смотреть, не сделал ли предыдущий владелец что-нибудь небезопасное», — говорит Галлант. . После этого он рекомендует проходить быстрый контрольный осмотр каждые пять лет.

Не пугайтесь, если проверка обнаружит нарушения кода. Каждый раз, когда изменяются электрические правила, старая проводка «устаревшая» при условии, что она была установлена ​​правильно. Код требует только обновить проводку в комнатах, где проводится ремонт.

Чтобы помочь вам оценить состояние вашей собственной электрической системы, мы попросили Галланта определить 10 наиболее распространенных проблем с электропроводкой, которые он видит, опасности, которые они представляют, и рекомендуемые им решения.

Помните: Каждый раз, когда вы работаете с электропроводкой, обязательно отключите цепь на панели главного выключателя.

Общие электрические проблемы

1. Зажим

Иллюстрация Яна Варпола

Что это означает: Светильник оснащен лампочкой с большей мощностью, чем рассчитан на светильник.

Нарушение кодекса? Да.

Уровень опасности: Высокий. Сильный нагрев лампы может опалить или оплавить патрон и изоляцию на проводах светильника, что увеличивает риск возникновения дуги — искры, которые переходят по воздуху от одного провода к другому, что является основной причиной электрических возгораний. Повреждение патрона и проводов остается даже после снятия лампы.

Решение: Не превышайте допустимую мощность, указанную для всех осветительных приборов, произведенных с 1985 года.Для более старых, немаркированных светильников используйте только лампы мощностью 60 Вт или меньше.

2. Открытые распределительные коробки

Иллюстрация Яна Варпола

Что это означает: Поскольку в распределительной коробке находятся стыки, в которых провода соединяются друг с другом, человек может случайно повредить провода или получить удар током.

Нарушение кодекса? Да.

Уровень опасности: Минимальный, если провода находятся вне досягаемости.

Решение: Потратьте несколько центов на покупку новой крышки и установите ее с помощью прилагаемых винтов.

3. Мерцающие огни в ветреную погоду

Иллюстрация Яна Варпола

Что это означает: Изношенная проводка в водоотталкивающем элементе (наружная арматура, через которую воздушные кабели от линии электропередачи входят в дом) вызывает короткое замыкание всякий раз, когда кабели перемещаются.

Нарушение кодекса? №

Уровень опасности: Высокий. Помимо раздражения, изношенная проводка может вызвать дугу и вызвать пожар.

Решение: Обратитесь в электрическую сеть, которая может бесплатно заменить плунжер.

4. Слишком мало торговых точек

Иллюстрация Яна Варпола

Что это означает: Сильная зависимость от удлинителей и удлинителей.

Нарушение кодекса? Нет; дедушка в.(Сегодняшние нормы требуют, чтобы сосуды находились в пределах 4 футов от дверного проема и каждые 12 футов после этого.)

Уровень опасности: Минимальный, если вы используете сверхмощные удлинители калибра 14 или толще. (Чем толще провод, тем ниже номер калибра.) Удлинители меньшего размера (калибр 16 и меньше) могут перегреться и вызвать возгорание, если нагрузка будет слишком большой.

Решение: Добавьте больше розеток. Будьте готовы заплатить электрику около 100 долларов за розетку на первом этаже и вдвое больше за работу на втором этаже.(Скорее всего, это будет минимальная плата.) Эта работа требует вырезания отверстий в стенах и потолке, чтобы продеть провода. Некоторые электрики залатают дыры; другие оставляют исправление на вас.

5. Нет GFCI

Иллюстрация Яна Варпола

Что это означает: Повышенный риск поражения электрическим током во влажных помещениях, таких как ванны и кухни. GFCI (прерыватели цепи замыкания на землю) отключают цепи за 4 миллисекунды, прежде чем ток может вызвать смертельный ток.

Нарушение кодекса? Нет; (Сегодня коды требуют наличия GFCI в пределах 4 футов от любой раковины и во всех гаражах, подвалах и наружных розетках).

Уровень опасности: Высокий.

Решение: Замените старые розетки на GFCI (около 12 долларов каждая). Это простая работа, которую многие домовладельцы выполняют сами. Электрики берут около 20 долларов за розетку. (Вероятно, это будет минимальная плата за выполнение работ.) Примечание. В качестве альтернативы можно установить автоматические выключатели GFCI (25 долларов США) на главной электрической панели.Но потом каждый раз, когда кто-то спотыкается, вам нужно спускаться в подвал, чтобы сбросить его.

6. Панель с шлейфом

Ян Варпол

Что это означает: Панель содержит больше цепей, чем она рассчитана на обработку, потому что слишком много однополюсных выключателей (одна цепь) было заменено тандемными выключателями (две цепи) в одном слоте. (Тандемные выключатели — это не то же самое, что двухполюсные выключатели с высоким усилителем, которые занимают два слота в одной цепи.) Метка на каждой панели указывает, сколько цепей она может разместить.

Нарушение кодекса? Да.

Уровень опасности: Минимальный. Это может стать проблемой, когда дом продается, и инспектор заглядывает внутрь панели.

Решение: Добавьте дополнительную панель с несколькими дополнительными слотами (250 долларов США) или, если вы планируете капитальный ремонт дома, замените существующую панель на более крупную модель (от 500 до 800 долларов США).

7. Алюминиевая проводка

Ян Варпол

Что это означает: У вас есть тип проводки, который использовался в 1960-х и 1970-х годах как дешевый заменитель меди, который больше не считается безопасным.

Нарушение кодекса? Нет; дедушка в.

Уровень опасности: Высокий. Алюминий подвергается коррозии при контакте с медью, поэтому соединения ослабляются, что может привести к искрению и возгоранию.

Решение: Установите диэлектрическую гайку для алюминиевого провода (пара продается менее чем за 1 доллар) на каждое соединение медь / алюминий в осветительной арматуре. Эти гайки имеют специальную смазку, которая останавливает коррозию, сохраняя при этом проводимость. Убедитесь, что все заменяемые переключатели и розетки имеют маркировку «AL-совместимость».

8. Провода с проколом в спину

Иллюстрация Яна Варпола

Что это означает: На новых выключателях и розетках провода, проталкиваемые сзади, с большей вероятностью отсоединятся, чем провода, закрепленные вокруг винтовых клемм.

Нарушение кодекса? Нет. Практика разрешена даже для нового строительства.

Уровень опасности: Зависит от обстоятельств. Как минимум ослабленные провода могут привести к прекращению работы розетки или переключателя.В худшем случае они могут разжечь пожар.

Решение: Проверьте соединения с обратной вставкой, вынув выключатель или розетку из его выходной коробки. Если один получит удар в спину, вероятно, будет больше. Освободите провода и прикрепите их к соответствующим винтовым клеммам на розетке.

9. Незаземленные (2-контактные) розетки

Иллюстрация Яна Варпола

Что это означает: В проводке вашего дома нет возможности безопасно проводить блуждающий ток, выходящий за пределы проводов.

Нарушение кодекса? Нет; (Сегодняшний кодекс требует заземленных цепей и розеток.) ​​

Уровень опасности: Минимальный, если вы не используете адаптер для установки трехконтактной вилки в двухконтактную розетку. Это может вывести из строя устройство, которое вы подключаете, и повысить вероятность поражения электрическим током.

Решение: Замените двухконтактные розетки на правильно заземленные трехконтактные, если это позволяет проводка (Кроме того, проверьте все существующие трехконтактные розетки с помощью тестера цепей GFCI, чтобы убедиться, что они заземлены.Перепрограммируйте все, что не так.

10. Заглушка выпадает из розетки

Иллюстрация Яна Варпола

Что это означает: Изношенные контакты в гнезде больше не сжимают штыри.

Нарушение кодекса? №

Уровень опасности: Высокий. Плохие контакты могут вызвать искрение, которое может воспламенить сухую древесину и пыль.

Решение: Как можно скорее замените старые емкости.(Новый стоит около 2 долларов.) Многие домовладельцы чувствуют себя комфортно, делая это сами. Электрики будут брать около 8 или 10 долларов за розетку, хотя, вероятно, это будет минимальная плата за небольшие работы.

Старая электропроводка: это безопасно?

Сегодняшняя стандартная бытовая электропроводка представляет собой изолированный трехжильный кабель с пластиковой оболочкой, широко известный под торговой маркой Romex. Но старинная медная проводка во многих старых домах работает так же хорошо, как и новая, при условии, что она находится в хорошем состоянии и не подвергалась изменениям, нарушающим нормы.Вот несколько систем электропроводки, которые вы найдете в старых домах.

Ручка и трубка

Самая ранняя система электропроводки в жилых помещениях имеет обтянутый тканью горячий провод и нейтральный провод, которые проходят параллельно на расстоянии примерно 30 см друг от друга. Керамические ручки закрепляют провода на каркасе дома; керамические трубки используются там, где провода пересекаются или проникают в рамку.

Предостережения: Нельзя заземлять или включать в заземленную цепь. Его паяные соединения могут расплавиться, если через них будет протекать слишком большой ток.Заменить или отключить любые цепи, покрытые изоляцией здания; это вызывает перегрев этой проводки.

Бронированный кабель (Bx)

Преемник ручки и трубки. Гибкая стальная оболочка закрывает токоведущие и нейтральные провода, которые изолированы резиной, покрытой тканью. Оболочка обеспечивает заземление, поэтому заземленные розетки легко модернизировать.

Предостережения: Оболочка должна быть надежно прикреплена к металлической выпускной коробке. Проверяйте состояние изоляции примерно каждые пять лет; он ухудшается со временем, как показано выше, или если через цепь пропускается слишком большой ток.

Двухжильный кабель в пластиковой оболочке

Ранний провод с ПВХ изоляцией (Romex).

Предостережения: Пластик легко повредить. Заземленные розетки не могут быть подключены к этому проводу.

Где найти

Электрик: Allen Gallant
Gallant Electric
Waltham, MA
781-862-4636

Разъем алюминий-медь:
Twister # 65
Ideal Industries
Sycamore, IL
800-435-0705
www.idealindustries.com

Ищете дополнительную помощь с ремонтом дома? Гарантия на дом может помочь. Ознакомьтесь с подробными отзывами команды This Old Houses по адресу:

Модернизация электроустановок в довоенных квартирах

Довоенные квартиры — это квартиры, построенные до Второй мировой войны, как следует из их названия, и в Нью-Йорке они пользуются большим спросом из-за их старинного вида, просторного дизайна и ручной работы. обработанные детали. Однако их электрические установки часто очень устарели и требуют модернизации, чтобы приспособиться к современному образу жизни.Имейте в виду, что довоенные квартиры были построены более 70 лет назад, когда потребление энергии в жилищах было намного ниже:

• Системы кондиционирования стали обычным явлением после Второй мировой войны, а это значит, что электропроводка в довоенных квартирах не была предназначена для них.
• Компьютеры и электронные устройства еще более свежие, начиная с 80-х годов. Хотя эти устройства не потребляют много энергии, они, как правило, индуцируют высокочастотные токи, называемые гармониками, которые перегревают проводку.
• Отопление производилось в основном с помощью каминов, которые являются частью очарования довоенных квартир. Однако это также означает, что эти квартиры, как правило, не оборудованы для работы с резистивным обогревателем или водонагревателем.

Короче говоря, электропроводка довоенных квартир была рассчитана на то время, когда кроме освещения, радиоприемников, телевизоров и кухонной техники было мало нагрузок. Вы не можете рассчитывать купить или арендовать одну из этих квартир и сразу установить современные водонагреватели и кондиционеры.Однако обновление их электрической системы не должно быть сложной задачей; вам нужно только надлежащее руководство от инженера или компании.

Электрические системы в довоенных квартирах: рекомендуемые действия

Основное правило при обновлении электрической системы довоенной квартиры следующее: если вы сможете минимизировать требуемый ток, затраты на модернизацию будут ниже, и вы столкнетесь с меньшим количеством проблем в долгосрочной перспективе.

1) Реализовать энергоэффективность

Если вы используете энергосберегающие устройства, такие как светодиодные лампы и приборы ENERGY STAR, нагрузка на установку не увеличится значительно по сравнению с условиями, в которых вы получаете квартиру.Это можно дополнить домашней автоматикой; например, вы можете использовать интеллектуальный термостат для оптимизации энергопотребления HVAC.

2) По возможности используйте 220-вольтные устройства

Один из основных принципов электричества заключается в том, что передаваемая мощность равна произведению напряжения и тока:

Мощность = Напряжение x Ток

Однако размеры проводки и автоматических выключателей зависят от силы тока, и более высокая мощность требует более высоких затрат.Повышенная допустимая нагрузка по току также означает, что проводка должна иметь больший диаметр, что усложняет ее установку и увеличивает связанные с этим затраты на рабочую силу. Однако увеличение рабочего напряжения снижает ток, и это можно доказать математически, переписав предыдущую формулу:

Ток = мощность / напряжение

Если вам необходимо выбрать между версиями одного и того же устройства на 110 В и 220 В, использование 220 В снижает ток на 50 процентов. Чтобы проиллюстрировать концепцию, предположим, что вам нужен 3.Водонагреватель мощностью 3 киловатта доступен с обоими напряжениями:

• Потребляемый ток при 110 В = 3300 Вт / 110 В = 30 А
• Потребляемый ток при 220 В = 3300 Вт / 220 В = 15 А

Для нагревателя на 110 В вам потребуется кабель большего диаметра, и цепь будет выделять больше тепла. Это может привести к более частому срабатыванию выключателей, а также может повредить другие электрические компоненты из-за возраста установки.

3) Обновите установку соответственно

С помощью энергоэффективных приборов и использования устройств на 220 В, когда это возможно, общий ток значительно снижается.Теперь вы можете попросить своего подрядчика по электрике определить размер новой установки соответствующим образом. Это снижает требуемую мощность электрических панелей, выключателей и цепей, что позволяет заранее сэкономить деньги.

Обычное освещение и HVAC приведут к более дорогому ремонту и более высоким эксплуатационным расходам. Кроме того, у вас больше шансов иметь проблемы с электричеством, потому что старая установка будет подвержена сильному току и локальному нагреву.

Основные проблемы при модернизации довоенной квартиры

Конструктивные особенности довоенных квартир увеличивают сложность модернизации электрооборудования по сравнению с современными жилищами.

• В довоенных квартирах обычно монолитные полы из литого бетона с деревянным рисунком наверху, что делает непрактичным прокладку кабелепровода для новой электропроводки. С другой стороны, в более новых квартирах на стальную конструкцию устанавливается тонкий слой бетона, в результате чего остается много свободного места для электрических установок.
• Толстые стены — еще одна особенность довоенных квартир. Обычно они строятся из слоев штукатурки и бетона на токарном станке из дерева или проволоки.С другой стороны, в современных стенах обычно используются тонкие гипсовые панели на деревянных или металлических каркасах; и пробить стену для установки новой проводки или электрических компонентов относительно просто.

Эти конструктивные особенности восходят к инженерной философии довоенной эпохи, когда рабочая сила была дешевле, а материалы были дорогими; имело смысл использовать прочные и долговечные материалы, даже если их установка была трудоемкой. Теперь материалы доступны по цене, но стоимость рабочей силы значительно выросла, в результате чего акцент сместился с прочной конструкции на быструю установку.

Из-за прочности стен и полов во многих довоенных квартирах нет другого выбора, кроме как использовать поверхностные электрические цепи. Однако их можно спрятать под специально разработанные декоративные молдинги, чтобы сохранить античный вид.

Системы электрической защиты

Блоки предохранителей в довоенных квартирах обычно относятся к снятым с производства линиям продукции, а в некоторых случаях сама торговая марка может больше не существовать. По этой причине часто бывает необходимо полностью заменить их новым щитом и автоматическими выключателями.Прямая замена существующих предохранителей обычно невозможна, поскольку существующие основания не соответствуют базам современных систем защиты.

Имейте в виду, что во многих зданиях есть главный распределительный щит, от которого все квартиры получают электроэнергию. В этих случаях владельцу здания также может потребоваться перейти на современные щитовые панели и выключатели.

Трансформаторы и главные служебные входы

Когда несколько довоенных квартир в одном здании модернизируются, их общая электрическая нагрузка может стать выше, чем рассчитаны главный трансформатор и служебный вход.В этих случаях владельцу здания или кооперативному совету необходимо провести апгрейд.

Приобретая довоенную квартиру, получите профессиональное мнение о трансформаторе и условиях служебного подъезда. Как правило, отдельные арендаторы могут проводить модернизацию соответствующей электрической панели, но ответственность за любые установки, расположенные выше по течению от этой точки, несет владелец здания. Если у вас есть квартира с недостатками в этой области, а владелец не желает проводить модернизацию трансформатора и служебного входа, у вас останутся проблемы с питанием даже после модернизации вашей индивидуальной установки.

Кто берет на себя расходы на модернизацию электрооборудования?

Большинство довоенных зданий в Нью-Йорке управляются как кооперативы: вы на самом деле не покупаете квартиру, а вместо этого покупаете акции корпорации, которая, в свою очередь, владеет квартирой, в которой вы будете жить. Эти кооперативы управляются советом, который управляет имуществом и распределяет общие расходы между всеми акционерами.

Если необходима модернизация электрооборудования, первый вопрос, на который нужно ответить: могут ли они быть отнесены к потребностям конкретной квартиры или существует проблема, затрагивающая все здание? На этот вопрос можно ответить, выполнив обследование электрической нагрузки квалифицированным инженером или фирмой.

Проблемы с электричеством, связанные с квартирой

Если необходимо обновить электрические установки из-за того, что конкретный сосед ведет энергоемкий образ жизни, ему или ей, как правило, придется нести расходы на обновление. В этих случаях часто устанавливается специальная электрическая установка, чтобы избежать изменений в главном служебном входе, что, как правило, намного дороже.

Примером этого может быть ситуация, когда акционер покупает малоэффективное отопительное и охлаждающее оборудование и использует его в течение долгих часов.Электрический ток, потребляемый этой квартирой, является высоким и непрерывным, что обременяет всю установку и может вызвать проблемы с напряжением для всех.

Проблемы с электричеством, влияющие на все здание

Иногда общая электрическая установка слишком устарела, чтобы удовлетворить потребности современного образа жизни в энергии, и может потребоваться модернизация в масштабе здания. В этих случаях плата за работу берет на себя кооперативная доска. Однако, в зависимости от правил кооператива, затраты могут быть разделены между всеми акционерами пропорционально их доле владения.

Примером этого может быть здание, в котором главный трансформатор никогда не модернизировался и больше не подходит для управления современными нагрузками, даже если все акционеры заботятся об энергии.

Выводы

Собираясь купить или снять довоенную квартиру, не упускайте из виду электромонтаж. Было бы нереалистично ожидать, что существующая установка будет работать без проблем, но вам также не следует предполагать чрезвычайно высокую стоимость обновления.

Мы рекомендуем вам ознакомиться со всеми применимыми правилами во время собеседования с компанией по недвижимости или советом кооператива и получить краткую электрическую оценку квартиры, которую вы собираетесь купить или арендовать.После того, как вы заселили свою довоенную квартиру, используйте энергоэффективные приборы и разумно управляйте потреблением энергии; например, не используйте одновременно два мощных устройства, если в этом нет необходимости.

Электромонтаж в квартире своими руками: Пошаговая инструкция

Во многих домах до сих пор сохранилась проводка советских времен, не соответствующая современным требованиям безопасности. Он был рассчитан всего на 4 кВт, а сейчас при проектировании требуется рассчитывать проводку на 10 кВт и выше.Новые кабели и провода возможны, но работа трудоемкая и сложная. Монтаж электропроводки в частном доме и квартире своими руками производится только при составлении четкого плана и наличии пошаговой инструкции.

Монтаж электропроводки своими руками

Замена проводки

Если электропроводка в квартире выполнена из алюминиевой проволоки, срок ее службы составит не более 20 лет. Монтаж электропроводки своими руками с прокладкой новых линий возможен только при ремонте квартиры.

В первую очередь необходимо учитывать мощность и количество устройств. План размещения системы освещения, розеток и распределительных коробок зависит от многих факторов, в частности от того, как в квартире расположены мебель, окна и двери. Необходимо создать точную схему электропроводки. Этапы работы должны быть следующими:

1. Устройство электропроводки: принципиальная схема; Подбор марок и сечений проводов, защитных устройств и освещения каждого помещения.
2. Коррозия стен; проводка; Связь жила в распределительных коробках; Монтаж квартирного щита, установка в него автоматов и подключение внешнего кабеля; Проверка проводки.
3. Установка крестьян, розеток и светильников; Подключение электроприборов, не имеющих розеток.

Проект электропроводки

Комфортность и безопасность использования электроприборов зависит от качественного проекта.

Разработка схемы

Монтаж электропроводки своими руками можно выполнить качественно при наличии схемы электроснабжения квартиры.

Схема электроснабжения дома

На рисунке пунктирной линией выделена внешняя планировка в головной части подъезда: заземление, основная машина и УЗО. Ни одна схема электроснабжения дома или квартиры не обходится без счетчика потребления электроэнергии (Е).

Провод фазы и нуля перечеркнут двумя черточками. Защитный провод следует проложить отдельно. Трехфазный вход обозначен тремя каплями. В щите групповые машины.На санузле электроплита и каменка сделаны отдельными линиями с защитой. Бренд Uzo можно выбрать по своему усмотрению.

Помимо схемы электроснабжения, проводка монтируется самостоятельно при наличии электрической схемы, которая накладывается на план квартиры и включает в себя следующие позиции:

• переключатели;
• розетки;
• лампы;
Распределительные коробки
• ;
• квартирный щит;
• выводы для подключения электрооборудования: систем приточной вентиляции, кондиционеров, ветровиков и др.;
• расположение проводки, проложенной по помещению.

На рисунке ниже показан типовой проект электропроводки.

Схема электрификации трехкомнатной квартиры

Схема электропроводки определяет все ремонты по следующим причинам:

• любой грамотный ремонт можно и нужно делать с заменой проводки;
• последующая работа не позволит ничего изменить в электрической части;
Качественный ремонт
• предполагает наличие эффективного освещения и удобное расположение розеток, выключателей и электроприборов.

Если разводка смонтирована правильно, то будет не хватать пола, удлинителей и сетевых адаптеров. При правильном ремонте в квартире не должно быть мобильных передаточных устройств. Исключение составляет подключение к электроинструментам.

Если рассматривать распределение розеток по комнатам, план установки в большинстве случаев выбирается очень приблизительно и не всегда является правильным. Лучше всего провести их в разных концах комнаты. При этом необходимо составить план расположения электрооборудования и мебели таким образом, чтобы розетки и выключатели, которые необходимо поставить, находились в ведении постоянного доступа.Если этого не происходит, значит, разводка проводов выполнена правильно, а розетки используются оптимально. При этом придется провести новые провода поверх дорогой отделки стен.

Под телевизор нужно как минимум две розетки, т.к. потребуются дополнительные приставки: цифровая или спутниковая, а также видеоплееры.

Для компьютера и всего оборудования необходимо установить не менее трех розеток. Расположение их от пола до высоты теперь 30-40 см.Благодаря этому розетки не видны из-за стола или дивана, что эстетично и практично. Значит, в старые отверстия придется залезть и проделать новые, а к ним нужно прилепить канал.

Максимальное потребление энергии происходит на кухне. Электропечь, микроволновку и стиральную машину следует проложить отдельными кабелями, так как мощность каждого электроприбора превышает 1,5 кВт.

Каждое из этих устройств подключено к УЗО.

Рабочая зона требует наличия целого блока розеток, так как количество вспомогательного электрооборудования растет с каждым годом.Для маленькой кухни хватит двух розеток, так как многие устройства туда не поместятся. Их удобно иметь на столах, чтобы их было легко включить. Еще нужно сделать розетки для электромоторных газовых горелок и дополнительного вытяжного вентилятора.

Для холодильника нужна всего одна розетка, к которой можно легко подключиться. Если в шкаф встраивается какой-либо стационарный электроприбор, то здесь удобно использовать отдельный автомат, расположенный в пульте управления. Это будет надежной гарантией того, что соединения не закорочены при попадании воды.

Дизайн дизайнерских преобразований не должен негативно сказываться на электробезопасности помещения. В непредвиденной ситуации дизайнеры никогда не обвинят. Если разводка электромонтажа выполнена с нарушениями, надо было проложить тот, кто за ней проложил.

Выбор провода

Провода и кабели проложены в стенах (скрытая проводка) или в коробах и трубах (открытые). Разводку кабелей допускается делать открытой, но их чаще размещают за перегородками или во вспомогательных помещениях.

Наиболее применяемый кабель для бытовой электропроводки ВГ или ВДГГ (реже — ПУНП и НЙМ).

Подключение к магазинному щиту лучше сделать кабелем NY, как более надежным с точки зрения пожарной безопасности. Несмотря на дороговизну, его часто используют в качестве силового кабеля при проведении электропроводки в частном доме и квартире. Это не мешает им заменить дешевый и пожароопасный ввод ВГ, например, в новостройке.

Кабель ВВГнг не распределяет горение за счет использования огнеупорного пластика.Для укладки удобно применять, если она имеет плоскую форму.

ПУНП — самый дешевый плоский провод с 2-3 жилками. Имеет изоляцию, теряющую свойства от нагрева. Не рекомендуется включать решения в решения для домашней электрики.

Внутреннюю компоновку заслонки лучше делать ПВ2, ПВ3 и ПВ4 диаметром 4 мм. Чтобы произвести монтаж электропроводки, им понадобится коробка из пластика, фиксаторы, гофрированные и распределительные коробки. Желательно приобрести плинтус с кабельными каналами.

Вся нагрузка в квартире или дома ложится на вводный кабель. Его сечение определяется в зависимости от суммарной мощности всех потребителей электроэнергии. Умножив его на коэффициент использования — 0,75, найдем потребляемую мощность. Также необходимо учитывать реактивную мощность, которую потребляет двигатель стиральной машины. Для этого его мощность делится на коэффициент Cos φ = 0,85. При этом следует учитывать, что водонагреватель в стиральной машине активен и существенно преобладает нагрузка.Если используются люминесцентные лампы, учитывается и их реактивная мощность (Cos φ = 0,8).

Когда разводка выполняется в доме своими руками, следует учитывать реактивную нагрузку, здесь она намного больше, чем в квартире: асинхронные двигатели станков и насосов (COS φ = 0,85), сварочный трансформатор. (COS φ = 0,5-0,7), электроинструменты.

Установив общую мощность в каждой цепи, вы можете выбрать провод или кабель подходящего сечения.В этом случае делается резерв на возможные дополнительные подключения в будущем.

Таблица сечений медных проводников или ток

Профиль квадратный ММ.	Диаметр жилы, мм	Мощность / ток
		Один провод ПВ-1 или ПВ-3, кВт / год	Два провода ПВ-1 или ПВ-3 при совместной прокладке, кВт / год	Три провода ПВ-1 или ПВ-3 при совместной прокладке, кВт / a	Четыре провода ПВ-1 или ПВ-3 при совместной прокладке, кВт / год	Один два	Один три- Кабель под напряжением ВГ, ПВС или ПУННП, кВт / год
0.5	0,79	2,2 / 10	1,98 / 9	1,76 / 8	1,54 / 7	1,76 / 8	1,54 / 7
0,75	0,97	2,86 / 13	2,64 / 12	2,42 / 11	2,2 / 10	2,42 / 11	2,2 / 10
1	1,13	3,3 / 15	3,08 / 14	2,86 / 13	2,64 / 12	2,86 / 13	2,64 / 12
1.5	1,38	4,4 / 20	3,74 / 17	3,3 / 15	3,08 / 14	3,52 / 16	2,86 / 13
2,5	1,78	5,94 / 27	5,28 / 24	4,84 / 22	4,84 / 22	4,84 / 22	4,18 / 19
4	2,25	7,92 / 36	7,48 / 34	6,82 / 31	5,94 / 27	6,16 / 28	5,28 / 24
6	2.76	10,12 / 46	9,02 / 41	8,14 / 37	7,7 / 35	7,7 / 35	6,6 / 30
10	3,57	15,4 / 70	13,2 / 60	12,1 / 55	9,9 / 45	11/50	9,9 / 45
16	4,51	19,8 / 90	16,5 / 75	15,4 / 70	14,3 / 65	15,4 / 70	13,2 / 60
25	5.64	27,5 / 125	22/100	19,8 / 90	17,6 / 80	19,8 / 90	16,5 / 75
35	6,67	33/150	26,4 / 120	24,2 / 110	22/100	24,2 / 110	19,8 / 90
50	7,98	41,8 / 190	36,3 / 165	33/150	29,7 / 135	30,8 / 140	26,4 / 120
70	9.44 год	52,8 / 240	44/200	40,7 / 185	36,3 / 165	38,5 / 175	34,1 / 155
95	11	63,8 / 290	53,9 / 245	49,5 / 225	44/200	47,3 / 215	41,8 / 190
120	12,36	74,8 / 340	61,6 / 280	56,1 / 255	50,6 / 230	57,2 / 260	48,4 / 220

Средства защиты подбираются под трос.Если выдерживает ток 25 А, то УЗО или автомат выставляют на 16 А.

Мощность счетчика потребления электроэнергии и максимальное потребление электроприборов должны соответствовать друг другу, иначе система будет обесточена. В характеристиках счетчика указано, на какой рассчитан расход энергии.

Выбор света

Освещенность измеряется в люксах (LM / M 2). На рисунке ниже представлены нормативы освещенности помещения.

Жилые световые нормы

При проведении разводки в квартире необходимо включить возможность использования дополнительной подсветки. В спальне или гостиной его используют для выделения деталей интерьера и зонирования помещения. К нормам освещения это не относится, но для него необходимо установить розетки с удобным доступом. На кухне подсветка сделана в шкафах, а также для рабочих и обеденных зон. Ванная должна быть светлой в месте расположения стиральной машины или возле зеркала.Выключатели и розетки используются с влагозащитой.

Прокладка электропроводки

Планировка скрытой проводки предусматривает ее размещение в штрихах или под штукатуркой. Крепится пластиковыми замками на 0,4-0,5 м. Для новых распределительных коробок готовят углубления и устанавливают их с помощью алебастра. Также частично используйте старые, если они на трассе прокладки дорожек. Внешняя проводка размещена в кабельных каналах.

Прокладка делает строго по горизонтали и вертикали. Тогда будет меньше шансов попасть в проволоку саморезом при сверлении в стенке отверстий.

Концы жил, раненые в ложе, зачищают и соединяют, как требует схема. Желательно производить соединения клеммными колодками, пайкой или опрессовкой. Скрутка считается временным подключением, но в дальнейшем ее можно доработать.

Вся схема электроснабжения зависит от распределительного щита и того, как будет работать проводка в частном доме или квартире. Ставится возле входной двери. Если стена из гипсокартона, выбирайте закладной вариант щита, а на железобетонном — устанавливайте уличный.Локация сделана на небольшой высоте (около 1,5 м). Крепление щита производится на дюбель-гвоздь или саморез. Размещение счетчика в щите не требуется, так как его необходимо установить в подъезде, а в частном доме — на опоре внешней электросети.

Купить щит можно в магазине, когда известно, сколько внутри оборудования нужно разместить, оставив свободное место. Стандартный экран содержит места для DIN-RESEK, которые легко вставляются и фиксируются всем электрооборудованием.Соединительные провода внутри установлены новые и без перекручивания. Фазы и нулевой провод различаются по цвету. Если он такой же, этикетка изготавливается из цветных тюбиков или с помощью надписей. Для вводного и выходного кабелей оставляют запас по длине не менее 120 мм для возможного ремонта.

Подключение вводного кабеля и счетчика потребления электроэнергии производят специалисты службы электроснабжения.

Установка мужиков, розеток и светильников

На стене отмечается центр расположения первой розетки, а затем, если требуется, через 71 мм отмечается середина следующей (стандартное межосевое расстояние).

Установка мужиков и розеток

Сделать в бетонной стене зазубрины под крошку — это трудоемкий процесс, для которого потребуется перфоратор со специальной коронкой. Затем к ним пробиваются туфли, и прокладывается проводка. Лучшее решение — прокладка индивидуальных проводов к каждой розетке. В погружении заглушка для проводов срезается и проверяется при входе в отверстие в стене. Затем машина грунтуется и наносится пространственная смесь на основе штукатурки.После лепешки вместе с вставленными в нее проводами вдавливают в раствор строго горизонтально. Монтажная коробка должна входить заподлицо с поверхностью стены. Ретроллеры и провалы вокруг погружных устройств смущают штукатуркой только после их полной фиксации.

Розетки устанавливаются на саморезы или саморезы после завершения ремонта стен с финишной отделкой. В этом случае напряжение в питающих проводах отключается. После установки каркасов и панелей розеток подача электроэнергии возобновляется.

Выводы из пластика можно использовать для установки выключателей. Их установка производится аналогично.

Розетки в конструкции из гипсокартона просты в установке за счет того, что материал хорошо обработан. Каркасные системы позволяют протянуть скрытую прокладку коммуникаций в любом количестве проводов.

Осветительные приборы равномерно распределены в помещении. Классическое решение — повесить люстру посередине комнаты. При его установке необходимо знать, что теперь заземляющий провод следует вставить к люстрам и люминесцентным лампам.При установке натяжного потолка или потолка из гипсокартона люстра монтируется через закладные элементы. Кажется, что это паром в воздухе.

Размещение люстры на натяжном потолке

В последнее время стали популярны точечные светильники, которые ставят в подвесной потолок. Еще до его отделки необходимо определиться с местами установки. Светильники рационально разместить на расстоянии не менее 1 м друг от друга, а от стены — на 60 см.При этом они не должны попадать на детали каркаса. Электропроводка располагается между перекрытием перекрытия и натяжным потолком.

Установка. Видео

О монтаже электропроводки в квартире будет доступно в этом видео.

Если последовательно пройти все этапы от проектирования до монтажа, можно удачно провести электропроводку в квартире. Такие работы должны быть включены в план следующего ремонта и должны выполняться в первую очередь.Здесь применяется пошаговая инструкция. От того, насколько правильно составлена ​​схема, как удалось рассчитать оборудование, зависит удобство, надежность и долговечность электросистемы, от качества комплектующих и соблюдения всех норм и правил.

главная »Электрика» Электромонтаж в квартире своими руками: Пошаговая инструкция.

Электромонтаж коробки выключателя — коробки выключателя 101

Фото: familyhandyman.com

В вашем доме — фактически в каждом доме — источник электроэнергии принимает непритязательную форму. Скрытый невзрачной металлической дверцей блок выключателя не выглядит очень впечатляющим, но именно поэтому вы можете включить свет, блендер, кондиционер и телевизор. Блок выключателя или сервисная панель работает как центральный релейный узел: он забирает энергию с улицы, а затем подает ее на различные электрические розетки и проводные электроприборы по всему дому.

Большинство людей открывают коробку выключателя только при возникновении проблемы, например, когда цепь требует восстановления после отключения. Так и должно быть. Домовладельцы поступают мудро, избегая электрических элементов, особенно тех, которых они не понимают. Не ошибитесь: Блок выключателя опасен. Наймите дипломированного электрика, если считаете, что панель требует внимания. Цель этой статьи — просто рассказать немного больше обо всех этих загадочных проводах и переключателях.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

+

Двухполюсный сервисный разъединитель

В верхней части коробки выключателя переключатель, который больше других, обычно называют «главным». (Технически это называется двухполюсным сервисным отключением.) Здесь, после прохождения через ваш счетчик электроэнергии, к вашему дому подключаются два горячих провода от коммунальной компании. Каждый провод несет 120 вольт.Если бы вы переместили этот переключатель в положение «выключено», электрический ток в вашем доме был бы прерван, и ваша посудомоечная машина внезапно перестала бы работать. Поверните переключатель в другую сторону, и ваша посудомоечная машина — не говоря уже о холодильнике, домашнем компьютере и будильниках в спальне — вернется к жизни.

Hot Bus Bars

От главного выключателя каждая из двух горячих линий энергокомпании переходит в свой собственный автобус. На первый взгляд автобус выглядит как обычный металлический брус.Один автобус идет вертикально по левой стороне панели. Второй автобус идет вертикально по правой стороне.

Нейтральная шина

Третья металлическая шина, нейтральная шина, снова принимает электрический ток после того, как он выйдет из коробки выключателя и протекает по всему дому, выполняя свою работу.

Фото: familyhandyman.com

Автоматические выключатели

Автоматические выключатели охватывают горячие шины, и в случае перегрузки — скажем, из-за слишком большого количества работающих одновременно устройств — затронутая цепь отключается и автоматически отключает электрический ток.Кроме того, автоматические выключатели служат исходными точками для проводки, идущей в разные части вашего дома. Поэтому рядом с отдельными выключателями есть ярлыки (с названиями комнат или основных приборов). Каждая цепь имеет два провода под напряжением, подводимых к выключателю, а также нейтральный провод, который подключается к нейтральной шине. Вместе эти три провода выходят из коробки выключателя и продолжают обеспечивать питание своей назначенной цепи.

Существует два основных типа автоматических выключателей:

• Однополюсный: Они состоят из одного переключателя, рукоятки 120 вольт и могут быть 15 или 20 ампер.
• Двухполюсный: Обрабатывая 240 В с номинальной силой тока от 15 до 70, они выглядят как два переключателя, соединенных вместе.

Для проводного освещения, электрических розеток и обогревателей плинтуса обычно требуются выключатели на 15 или 20 А. Водонагреватели и сушилки лучше всего подавать на 30 ампер. Между тем, электрические плиты используют автоматические выключатели на 40-50 ампер, а такие вещи, как система кондиционирования воздуха, могут обслуживаться выключателем еще большего размера или дополнительной панелью.

Подключение выключателя должно соответствовать его силе тока.Провод двенадцатого калибра подходит для выключателей на 15–20 ампер; Провод 8-го калибра подходит к двухполюсным выключателям на 40 или 60 А.

Заземление

В лабиринте проводов, проложенных в коробке выключателя, нужно помнить еще об одном: заземляющем проводе. Обычно это неизолированный медный провод, он соединяет нейтральную шину с металлической водопроводной трубой (или с металлическим стержнем, закопанным в землю). Заземление предотвращает попадание токов, протекающих по изношенным проводам, на металлические поверхности, для которых они не предназначались.

Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.