Консольный дом – особенности проектирования
Начиная разработку любого проекта жилого строения, первое, на что должны обратить внимание архитекторы и дизайнеры – это особенности строительной площадки. Именно от природы, в которую он будет вписан, зависит конечный результат. Окружающая среда имеет огромное влияние на наше визуальное восприятие будущего жилья и его органичность в данном контексте.
Ландшафт, бесспорно, является определяющим моментом при выборе формы постройки, так как конструкция должна надёжно соприкасаться с землёй и правильно реагировать на возможные изменения площадки. Частичное соприкосновение – это одно из самых устойчивых, экономических, эстетических и эффективных вариантов для строительного проектирования. Главное, грамотно определить необходимость его применения.
Зачем это нужно?
Возможно, наиболее оптимальным решением для дома в лесу является его расположение на деревьях. Например, небольшой коттедж был построен шведскими специалистами над довольно крутым склоном, густо засаженным растительностью, поэтому он висит на четырёх стволах, которые выполняют роль опорных столбов.
Существует мнение, что модели естественных дренажных, грунтовых условий и местной растительности могут отлично сосуществовать со зданием. И хотя в данном случае некоторым такой дом покажется крайне странным, такая концепция может быть применена и к другим вариантам.
Причины подобной стратегии
- подгонка под неровную топографию;
- сохранение оригинальных местных «жителей» вроде деревьев, кустарников и валунов;
- строительство на пойме, где почвы обычно не отличаются твёрдостью и устойчивостью;
- сохранение природного дренажного слоя;
- использование системы пассивного охлаждения в тёплых климатических условиях;
- адаптация к удалённому строению или затруднённый доступ для техники, которая используется для строительства фундамента;
- сокращение расходов в связи с меньшим использованием материалов;
- профилактика возникновения гнили, плесени и насекомых на стыке с почвой.
Столбы
Для домов, которые не полностью стоят на грунте, чтобы свести к минимуму нагрузку на него, архитекторов чаще всего заботит поддержка постройки. Монтирование точки контакта с почвой может стоить довольно дорого, так как требует строгого планирования, чтобы не нанести непоправимого ущерба окружающей среде.
Традиционные виды фундамента в виде монолитного бетона или нескольких плит часто выбираются по умолчанию, так как предназначены для равномерного распределения структурных нагрузок на грунт. Однако их основными недостатками являются дороговизна и экологическая разрушительная сила.
Если хозяином движет желание уложиться в существующий бюджет, а не добиться неземной красоты, он и его строители вынуждены полагаться на простые, но эффективные способы передачи нагрузки. К решению данной задачи требуется очень тонкий подход.
Отказавшись от наиболее распространённых методов заливки, в следующем примере дизайнер решил воспользоваться некоторым количеством тонких колонн. Строительные нагрузки в итоге распределены в виде последовательности точек и передаются на платформу через широкое основание. Установленные в соответствии с плоскостью наружной стены, колонны позволяют зданию как будто плавно парить над лужайкой, создавая впечатление некой фантастичности видения.
Волнообразные, неравномерные строительные площадки подходят для возведения оснований, которые можно заливать на высоте, чтобы поднять дом ещё выше. Эффективность данного способа заключается в использовании меньшего количества бетонной смеси, чем под монолит.
Если вы решились на строительство собственного жилья на наклонной плоскости, будьте уверены, что современные технологии позволяют основательно укрепить его, соблюдая все правила техники безопасности. Вашему здоровью не будет ничего угрожать только в том случае, если вы воспользуетесь услугами проверенного и квалифицированного специалиста-инженера в этой области.
Опорные столбы имеют более низкое общее влияние, чем тяжеловесные плиты. Они требуют меньшего вмешательства, то есть меньшей необходимости использования тяжёлой техники и менее существенной засыпки.
Зато особое внимание придётся уделить внутренним системам, таким, как водопровод, электропроводка и канализация. Поэтому часто целевые точки соприкосновения со стенами обеспечивают место для коммунальной инфраструктуры, которая таким образом переходит из-под земли во внутренние помещения.
Обязательно нужно убедиться, что установлена грамотная теплоизоляция, которая призвана предохранить трубы от замерзания и повреждения.
Колонны могут быть изготовлены из литого бетона, стали, кирпичного блока или специально обработанной древесины. Для местностей с бедными почвами, которые подлежат затоплению, отличным выбором являются спиральные стальные опоры.
Кронштейны
Столбовые подпорки не являются единственным средством, с помощью которого мы можем минимизировать общую нагрузку на грунтовую основу. Возможно также применение конструкций в виде консольных плит, которые удлиняют стены без повреждения почвенных слоёв. Особенно хорошо такая стратегия работает в том случае, если существует острая необходимость сохранения растущей вокруг зелени.
Обычно они опираются на утяжелённые базы с мощной точкой поддержки. Следующий пример наглядно показывает нам подобный вариант в гористой местности с каменистой поверхностью.
Чем больше пространства использовано для навеса, тем большая площадка останется внизу, открытая для света, воздуха и воды, которые так необходимы для естественного озеленения.
Башни
Ещё один эффективный вариант дизайна – строительство узких длинных сооружений. Например, эта башня поднимается из густого леса к небу, чтобы получать больше естественного освещения для внутренних помещений. Её поддерживают две минимальные узкие опоры для повышения структурной эффективности.
Заимствованный из консольной концепции следующий вариант представляет собой своеобразный треугольник на верхнем уровне, нависающий над нижним этажом. Такое решение сохраняет доступ к свету и воздуху для всех уровней, обеспечивая нужное количество жилой площади и уменьшая тяжеловесность.
Мосты
Это своеобразные устройства, соединяющие, как правило, две части дома, нависающие над почвой, чтобы минимально травмировать ландшафт и растения, которые на нём прижились. Опорами для них служат основные постройки, причём нагрузки концентрируются в определённых точках, которые называются фундаментными креплениями. Здесь же проходит и вся инфраструктура, связанная с электричеством и водоснабжением.
В качестве опор моста могут использоваться простые литые стены, отличающиеся от него и по фактуре, и по цвету. Однако в целом получаются довольно гармоничные конструкции, особенно красиво вписывающиеся в природный мир.
Вместо того, чтобы удалить растущие вокруг деревья, их можно просто срубить, оставив пеньки с корневой системой, которые станут неповторимыми декоративными и функциональными элементами.
Гибриды
Любые из вышеперечисленных элементов могут использоваться сообща, если площадь под строительство оказалась слишком сложной для обработки. Дело в том, что человек привык проживать в условиях прямолинейных плоскостей, поэтому при возведении жилья прилагает максимальное количество усилий для выравнивания всех поверхностей. Только тогда он может быть уверен в надёжности собственного жилого пространства, не забывая любоваться небезупречными формами окружающих холмов.
Меньший размер
Скорее всего, самым оптимальным способом наименьшего нанесения вреда плодородному слою любой специалист назовёт уменьшение площади самого жилища. Он не очень подходит для больших семей, однако, для одинокого человека вполне пригоден. Иногда бывает трудно отделить наши желания от реальных потребностей, например, обойтись без бассейна и гаража на две машины. Но ведь, по сути, всё это не так уж необходимо.
По данным американского министерства энергетики жилые дома в стране потребляют 21 процент всей национальной энергии. В этом случае дома, построенные по вышеперечисленным проектам, становятся самыми экономными в плане энергетического использования. Хозяев таких строений можно назвать более ответственными людьми, чем тех, кто привык к роскоши.
designerdreamhomes.ru
Дом на столбах — надежный и экономный фундамент
Компания «Русская Ограда». Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.
Для постройки небольшого дома можно использовать столбчатый фундамент — самый экономный вид основания. Каркасный или деревянный дом на столбах возводится гораздо быстрее, чем здания на плитных или ленточных фундаментах, а прочность и долговечность такой конструкции ничуть не хуже.
Постройка на столбовом основании
Подготовка материалов
На этапе проектирования важно правильно подобрать материалы, чтобы конструкция была не только прочной, но и привлекательной. Для столбов могут применяться бетонные опоры, металлические трубы, асбестоцементные трубы, кирпич, шлакоблок. Если грунт плотный и устойчивый, столбы не обязательно сильно заглублять – достаточно 50см. На неустойчивых, пучинистых, торфяных почвах столбы заглубляются ниже линии промерзания, иначе устойчивость опор будет низкой. Обычно это глубина 1,2-1,5 метра. Для столбов из шлакоблока и кирпича обязательно требуется возведение фундамента, для всех остальных стоек бурят отверстия в грунте, и насыпают песчаную подушку.
Разметка для постройки
Разметка под столбовое основание не отличается сложностью. На ровном, свободном от растительности участке размечают местоположение четырех угловых опор. Расстояние между ними равно ширине и длине дома, при этом диагонали получившегося прямоугольника должны быть одинаковыми, а углы прямыми. Местонахождение каждого столба намечают колышками или прутами, линии стен проводят с помощью натянутой между колышками веревкой.
Разметка фундамента
Теперь необходимо разметить простенки: в периметре прямоугольника отмеряют расстояние от угла до внутренней перегородки и вбивают колышки, после чего протягивают веревку. Когда определены все простенки, в местах пересечения веревок ставят маячки – здесь будут находиться дополнительные столбы. Если длина стен больше 2 метров, под ними также необходимо устанавливать столбы фундамента. В готовой разметке маячки для несущих опор должны располагаться на каждом углу, в местах пересечения стен и под каркасными стойками.
Бурение отверстий
На плотном грунте с низким залеганием подземных вод достаточно выкопать или пробурить ямы глубиной до 70 сантиметров. На пучинистой рыхлой почве глубина отверстий увеличивается до 1,2 метра, а иногда до 1,5м.
Ямы делают диаметром чуть больше диаметра столбов, чтобы излишне не разрыхлять грунт. Если сечение столба 20 сантиметров, диаметр ямы должен быть около 30 сантиметров. Чтобы все ямы были одинаковыми и аккуратными, лучше использовать бур, лопатой это сделать сложнее и утомительнее.
Возведение жилища
Строительство дома включает этапы установки столбов, бетонирование, крепление перекрытия, возведение стен и крыши. Очень много зависит от качества фундамента, поскольку основная нагрузка приходится на столбы.
Установленные опоры фундамента
Установка столбов фундамента
Процесс установки столбов не займет много времени и не потребует чрезмерных усилий. Для работы необходимы:
- рулетка;
- трамбовка;
- строительный уровень;
- молоток;
- песок и щебень;
- арматура;
- бетонная смесь;
- гидроизолирующий материал.
Металлические столбы перед бетонированием обязательно шлифуют, обезжиривают, два раза грунтуют. После такой обработки металл максимально защищен от коррозии, что продлевает срок его службы. Бетонные столбы часто обворачивают слоем гидроизоляционного материала, который предохраняет поверхность опоры от сырости и разрушения. Сначала дно засыпают песком, слой которого не должен быть меньше 15см. Столбы опускают на песчаную подушку, немного вдавливают, выравнивают по вертикали. Надземная часть опоры имеет длину 30см, но в отдельных случаях ее делают выше или ниже рекомендуемой высоты.
Важно! Полые столбы обязательно укрепляют арматурным каркасом, длина которого должна на 10см быть больше, чем длина трубы. Каркас вяжется из двух-трех отрезков арматуры сечением 11мм, которые скрепляются обычной проволокой.
После выравнивания стойки ее полость и пространство в яме заполняются раствором. Если используются кирпичные столбы, ямы делают квадратной формы, заполняют их камнями и щебнем, заливают бетоном вровень с грунтом. После высыхания этого фундамента выкладывают опоры из шлакоблока или кирпича.
Монтаж здания
Сверху на столбы по периметру укладывают бетонные балки. Иногда вместо бетонных перекрытий используются деревянные, но их прочность и долговечность в разы ниже. Пространство между балками закрывают металлической сеткой и опалубкой, заливают цементным раствором. Можно сделать нижнее перекрытие из деревянных брусьев или досок, а после уложить утеплитель. Стены дома возводят на бетонных балках, закрепляя с помощью металлических прутьев. В завершение монтируют крышу и укладывают кровельные листы.
Схема основания жилища
Чтобы защитить пол дома от холода и сырости, между столбами фундамента возводят забирку – тонкую прочную стенку из кирпича, шифера, листов металла или бетона. Доски для забирки лучше не использовать: дерево наберется влагой, почернеет и начнет гнить. Оптимальным вариантом здесь считается кирпичная стена толщиной 12мм. Заглублять ее нужно не менее, чем на 20см, если грунт слишком пучинистый, стена устанавливается на песчаную подушку.
Столбовой фундамент видео
rusograda.ru
Проект трехэтажного дома на одном столбе
О проекте
Ян Шепка (студия HŠH architects) построил жилище необычной формы, которое будто бы парит над землей. На склоне он построил «Дом в саду» с видом на долину. Масштабами и общим характером трехэтажная семейная резиденция сливается с природной средой.
Попасть в дом можно по стальному пешеходному мостику, который компенсирует разность в высоте участка.
Основные жилые помещения Шепка разместил на первом этаже. Двойная высота визуально увеличивает пространство. На этом уровне он обустроил кухню, спальню и ванную комнату.
На второй этаж из гостиной в главную спальню ведет лестница.
На самом верхнем этаже обустроен личный кабинет с панорамным окном во всю стену, дающим обильный дневной свет.
Проект дома предусматривает в качестве фундамента лишь одну бетонную опору. Сложный деревянный каркас строения подготовлен на компьютере. Перед началом работ на участке балки точно разрезаны с помощью 3D-фрезерного станка. В результате график строительства стал более простым и эффективным.
Чтобы обеспечить устойчивость конструкции, неправильная форма дома была разделена на плоскостные треугольники. Снаружи здание изолировано полиуретаном и защищено от осадков водоотталкивающим напылением.
designbd.ru
Дом на столбе — Мастерок.жж.рф — LiveJournal
Это не фотошоп. На фотографии вы видите «Астра Хаус» («The Astra Haus»).
Что о нем мы еще знаем ?
А знаем маловато.
«Астра» — это пивная контора с штаб-квартирой в чудесном городе Гамбурге. В шокирующем трезвого доме «Башня Астра» еще и варят то, что фирма продаёт. Вернее, варили. Из-за постоянного страха обрушения и многочисленных жалоб мещан, в 2005 году этот домик разрушили и построили на его месте нечто более надежное и скучное. Так что запомните германскую пивную славу такой:
Смысл создания подобных чудес антигравитационной архитектуры заключается в европейских нюансах — каждый квадратный метр земли стоит жутко дорого, поэтому если фундамент занимает ноль десятых квадратного метра, то это супервыгодно для застройщика.
Кто знает еще какие нибудь подробности ?
А вот вам еще похожее здание , НО В РОССИИ и СУЩЕСТВУЮЩЕЕ . Вот еще напомню вам про Жизнь вверх тормашками. Перевернутые дома. Вот например Флактурмы – хранители небес и Памятник из танков Оригинал статьи находится на сайте ИнфоГлаз.рф Ссылка на статью, с которой сделана эта копия — http://infoglaz.ru/?p=48972
masterok.livejournal.com
Дом на высоких столбах как называется. Какой выбрать фундамент
Классификация. Части здания
Штукатурные работы. Шепелев.А.М.
Классификация зданий.
Классификация зданий. Здания — это наземные строения, в которых размещаются помещения, необходимые для той или другой деятельности человека: жилые дома, школы, театры, клубы, магазины, фабрично-заводские корпуса.
По назначению здания подразделяются на жилые, общественные (школы, больницы, клубы, магазины), промышленные (электростанции, корпуса фабрик, заводов, мастерские, депо), сельскохозяйственные (коровники, теплицы, птичники, зернохранилища).
По числу этажей здания бывают одноэтажные, мало- и многоэтажные, высотные.
По капитальности здания подразделяются на группы в зависимости от их долговечности и огнестойкости.
Степени долговечности зданий.
Для ограждающих конструкций зданий установлены следующие степени долговечности:
- Первая степень более 100 лет;
- Вторая степень 50-100 лет;
- Третья степень 30-50 лет;
Конструкции, срок службы которых менее 30 лет, считаются недолговечными и их применяют только для временных сооружений. Огнестойкость определяется степенью возгораемости материалов, применяемых для строительства здания.
Основные части зданий (рис. 1). Каждое здание состоит из фундамента, стен, перекрытий, крыши, перегородок, окон, дверей, лестниц и других конструктивных элементов.
Рис. 1. Основные части здания: 1 — основание, 2, 23 — стены, 3 — фундамент, 4 — оконный проем, 5 — перегородка, 6 — межэтажное перекрытие, 7 — пол, 8 — подоконник, 9 — заглушина, 10 — чердачное перекрытие, 11 — стропила, 12 — венчающий карниз, 13 — обрешетка, 14 — кровля, 15 — дымовая труба, 16 — слуховое окно, 17 — балкон, 18 — сандрик, 19 — слив, 20 — пилястра, 21 — поясок, 22 — цоколь, 24 — перемычка, 25 — марш, 26 — площадка, 27 — перилаФундамент (3) — подземная часть здания, служащая для восприятия нагрузки от здания и передачи его основанию (1). Основание бывает естественным или искусственным. Нижнюю плоскость фундамента, непосредственно соприкасающуюся с основанием, называют подошвой фундамента. Расстояние по вертикали от поверхности земли до подошвы называют глубиной заложения фундамента. Глубина заложения фундамента зависит от прочности грунта основания, глубины промерзания и т. д.
По конструкции фундаменты бывают ленточные, имеющие вид непрерывных стен; столбчатые в виде системы отдельно стоящих столбов; сплошные в виде плиты под всей площадью здания и свайные, состоящие из отдельных стоек, связанных между собой железобетонным ростверком (плитой, поясом или балкой).
Обычно стены здания делают тоньше фундамента, поэтому с фасадной стороны он несколько выступает из плоскости стены, образуя цоколь (22). Цоколь больше других частей стены подвержен влиянию сырости и механическим повреждениям. Поэтому наружную поверхность его оштукатуривают цементным раствором или облицовывают стойкими к атмосферным воздействиям материалами. Чтобы по фундаменту влага не проникала на стены, в цоколе на высоте 15-20 см от уровня земли устраивают гидроизоляцию из водонепроницаемых материалов. Если здание запроектировано с подвалом, то устраивают еще один гидроизоляционный слой на 10 см ниже уровня пола подвала. При необходимости фундаменты с наружной и внутренней сторон изолируют дегтевыми мастиками, на которые наклеивают толь.
Стены, отделяющие помещения здания от внешнего пространства, называют наружными (23), а те, которые делят внутреннее пространство здания на отдельные помещения, внутренними (2). Стены могут воспринимать не только собственную силу тяжести, но и нагрузку от перекрытий, крыши, т. е. выполнять несущие функции. Если стены не несут никакой нагрузки, они называются ненесущими.
Часто вместо внутренних ненесущих стен устраивают тонкие перегородки (5). Это дает возможность увеличить полезную площадь здания. Однако толщина перегородок должна быть такой, чтобы они были не звукопроводными и нетеплопроводными.
В стенах устраивают проемы (4 )для окон и дверей. Та часть стены, которая перекрывает проем, называется перемычкой (24). Участки стен, расположенные между проемами, называются простенками. Простенки бывают рядовые (между проемами) и угловые (между проемом и углом здания). Нишами называются углубления в стенах, которые служат для размещения приборов отопления, устройства стенных (встроенные) шкафов и т. д.
Часто для усиления стен, а также для придания устойчивости стенам большой высоты и протяженности на них устраивают узкие вертикальные выступы прямоугольного или полукруглого сечения. Прямоуголь
ep2nnov.ru
Основные отличия столбчатого фундамента от свайного
Разные грунты — разные фундаменты
Тяжелые здания из кирпича или блоков из ячеистого бетона требуют устройства, как правило, ленточного фундамента. В случае проблемных грунтов основание дома утяжеляют плитным фундаментом. Когда легкий каркасный дом возводится на твердом основании, а грунтовые воды залегают глубоко, можно использовать фундаментные блоки. Но, если на участке под строительство дома обнаружены торфянистые, пучинистые глинистые грунты, а грунтовые воды находятся вблизи к поверхности, то, как ни уплотняй почву, легкие и не связанные между собой столбы на торфе будут «гулять».
Столбчатый фундамент чаще всего сооружают под легкие постройки, когда возводить ленточный и плитный экономически невыгодно. Столбчатый фундамент устраивают, где грунты обладают хорошей несущей способностью, свайные — на слабых грунтах: верхние слои почв имеют небольшую толщину, поэтому основная задача свай заключается в том, чтобы «пройти» слабый грунт и добраться до несущего.
По своему типу свайный фундамент близок столбчатому. В обоих случаях возводится не сплошная опора для будущих стен, а точечная, когда строение поддерживается только в нескольких местах.
Столбчатый фундамент
Столбчатый фундамент можно построить из самых различных стройматериалов, например, из натурального камня или кирпича, и на такой опоре будет прекрасно стоять деревянный дом из профилированного бруса или каркасно-щитовой, но только в том случае, если характеристики грунтов не вызывают даже минимальных опасений.
Столбы возводят на углах, там, где пересекаются стены, под стойками каркаса (в точках сосредоточения нагрузок). Расстояние между столбами желательно делать кратным шагу балок нижней обвязки, обычно 1,5-2,5 м, минимальное сечение кирпичных столбов или из бетонных блоков — 500х500 мм (под легкие дома можно и меньшего сечения). Стены вместе с теплоизоляционным материалом не должны превышать толщину в 250 мм, а перекрытия, за исключением цокольного, — деревянными. Столбы выставляют строго вертикально, поверх них осуществляется монтаж бетонных балок (опора для кладки стен). На таком фундаменте можно строить дома из ячеистых бетонов.
Между столбами ставится забирка — легкая стенка, утепляющая подпол, защищающая его от снега и влаги. Ее поверхность по всему параметру дома должна быть однородной по форме и фактуре. Ее делают в основном кирпичной или бетонной, с минимальной толщиной стенки 10-12 см и заглублением в грунт 200-300 мм. В случае пучинистого грунта забирка ставится на песчаную подушку толщиной 150-200 мм и шириной не менее 300 мм. Существуют и декоративные забирки из обработанных антисептиком досок или асбоцементных листов. Используют и цокольные панели, имитирующие кладку из натурального камня.
Столбчатый фундамент без ростверка
По праву его считают самым экономичным и простым видом фундаментов. Возводится в виде столбов и применяется при строительстве зданий, которые не нуждаются в сплошной ленточной опоре (каркасные дома, деревянные срубы и т.п.).
Вариант, когда нижнюю отметку столбчатого фундамента можно расположить ниже нормативной глубины апромерзания, надежен, на основание фундамента не будут воздействовать силы морозного пучения. Мелкозаглубленный вариант при правильном устройстве не менее прочен, не такой дорогой и применяется чаще.
Если в грунте содержится глина, то под каждый столб до полной глубины промерзания с запасом вниз в 20 см заменяют его смесью чистого крупного песка со щебнем либо гравием. Песчаную подсыпку обильно поливают водой и трамбуется.
Чем тяжелее дом, тем более мощными должны быть столбы и чаще шаг, но не менее 1,5 м один от другого (чаще нерационально, высок расход материала), и не надо превышать величину в 3 м. В среднем шаг столбов должен составлять 2 м. Сечение столбов зависит от материала и технологий производства работ.
Удобно использовать при сооружении фундаментных столбов в качестве несъемной опалубки готовые трубы. Лучший, но и более дорогой вариант — металлические и асбестоцементные трубы. Если бюджет выделенный на строительство дома не позволяет можно использовать в качестве опалубки пластиковые канализационные трубы диаметром 150, 200 и отчасти 250 мм, на них можно поставить небольшую дачу или постройку хозназначения. Трубы большего сечения использовать не рекомендуется, лучше залить квадратные столбы в опалубке из деревянных досок.
При строительстве хозпостроек в качестве опалубки часто используют рубероид, свернув рулон из нескольких слоев, установив в лунку и залив бетон в рубероидную «сорломинку». Мы в этом случае советуем только наполнять его бетоном послойно, одновременно засыпая на тот же уровень пазухи в земле, чтобы рубероид не порвался.
Есть возможность отливать столбы и в съемной опалубке. Сечение их должно быть не менее 20х20 см с учетом качественного уплотнения бетона и высокого качества смеси. Под жилой дом желательно сделать столбы имеющие сечение не менее 25х25 см. Раствор можно замешать в пропорции цемент/песок/щебень 9или гравий) 1/3/5. Цемент должен быть с не истекшим сроком годности, марки 500 или хотя бы 400, не содержать извести. Бетон при заливке нужно уплотнять. Опалубка снимается не ранее чем через 3 недели после завершения работ.
Есть вариант столбчатого фундамента из бутобетона в опалубке. Но его очень непросто качественно проармировать, и его прочность из-за этого не высока. Поэтому сечение столбов должно быть не менее 50х50 см.
Надежные кирпичные столбы фундамента (сечением в 1,5 кирпича) можно сделать только из подходящего качественного, хорошо обожженного кирпича, но такой вариант дорогой.
Столбчатый фундамент с ростверком
Ростверк — это несущая железобетонная балка, которая соединяет столбы сверху, применяется при строительстве зданий из камня, кирпича, когда существует необходимость тяжелые стены опирать по всей длине. Столбы возводятся по тем же технологиям, что и при строительстве легких домов, но их сечение больше, а шаг чаще.
Ростверк может быть бетонным или из заводских элементов, установленных на столбы. Он обязательно должен армироваться, диаметр горизонтальных несущих стержней составлять минимум 12 мм, поперечные связи ставятся что каждые 40 см. Если расстояние между столбами и нагрузка от стен увеличивается, тогда более мощным должен быть каркас.
Ростверк не должен опираться или быть заглубленным в грунт — зимой поднимающийся под воздействием сил морозного пучения грунт должен иметь возможность свободно вертикально перемещаться. Если будет не так, тогда ростверк может оторваться от столбов, что приведет к деформации фундамента.
Свайный фундамент
Свайный фундамент делают из бетонных буронабивных, забивных и бурозабивных свай. Есть еще вариант из дерева, но его применяют не так часто.
Бурозабивные сваи не забиваются в грунт, а создаются при сооружении фундамента. Такого типа сваи ничем не уступают по надежности забивным и актуальным на вспучивающихся грунтах. Буронабивные фундаменты часто делают методом бетонирования, путем заливки бетона в предварительно пробуренные скважины. Бурить скважины можно бензиновыми или электрическими бурами, а также бурильной техникой.
Некоторые строители легких дачных домиков для бурения используют ручной садовый бур. Далее в образовавшуюся скважину вставляют обрезок асбоцементной трубы в качестве несъемной опалубки, в которую закладывают арматуру и заливают бетонный раствор. В ряде случаев роль опалубки для буронабивногор фундамента исполняет сам грунт.
Устанавливая каркас следите за тем, чтобы он не сдвинулся, так как это может стать причиной контакта арматуры с землей. Бетон должен быть «тяжелым», используйте кварцевый песок, гравий или щебень из твердых горных пород.
сваи должны бетонироваться непрерывно с интервалом между укладкой отдельных слоев бетона не более часа. Нагружать фундамент из буронабивных свай можно только после того, как бетон полностью затвердеет, но не ранее чем через месяц после окончания бетонирования.
Сваи из грунтобетона были разработаны давно и относятся к ресурсосберегающим. Использовать их целесообразно в устойчивых необводненных грунтах. Грунт вынутый из скважины приаменяется в качестве заполнителя бетона, благодаря чему происходит экономия не только стройматериалов, но и трудозатрат.
Забивные сваи вгоняют в землю при помощи тяжелой техники. Из-за жуткого шума, сопровождающего процесс, в индивидуальном строительстве такой способ устройства фундаментов не пользуется популярностью.
Бурозабивные сваи при забивании тоже создают сильный шум, но благодаря своим преимуществам применяются намного чаще. По сравнению с буронабивными они не требуют «мокрых» процессов, когда приходится замешивать раствор, ждать когда он схватится и так далее. Забиваются заранее изготовленные сваи из массива бетона или с полостями.
Самые распространенные размеры поперечного сечения сплошных свай: головы 40х40 см, подошвы — 20х20 см, длиной — от 3 метров. Сваи изготавливаются из бетона классов В 15 и В 22,5. Армируюся сваи, чаще всего, стержневой арматурой или высокопрочной проволокой.
Сваи, которые имеют квадратное сечение с круглой полостью по расходу бетона и арматуры заметно экономичнее, по сравнению с сплошными: бетона расходуется на 20% меньше, а арматуры — на 40-60%, что оказывает влияние на их стоимость. Сваи имеющие полости отличаются прочности и с успехом могут применяться для бурозабивных фундаментов.
Полые круглые сваи выпускают диаметром до 80 см. Они имеют открытые или закрытые концы и используются для строительства свайных фундаментов зданий главным образом в случае если в месте строительства толща слабых грунтов значительная. Бывают также сваи прямоугольного сечения, как сплошные, так и с полостью.
Стенки скважины для бурозабивных свай должны быть ровными, поэтому бурение производится вращательным способом.
Поделиться «Основные отличия столбчатого фундамента от свайного»
stroimdom24.com
Технология строительства пола на столбах ТИСЭ
Применяя технологию полов на столбах ТИСЭ, вы страхуете себя от возможных со временем трещин в полу вашего дома.
После того как фундамент дома залит, инженерные сети проложены застройщик сталкивается с проблемой строительства пола в своем доме. какая конструкция пола оптимальна?
У отечественных архитекторов по этому вопросу нет единого мнения. Сейчас широкое распространение получили польские проекты частных домов, где этот вопрос решен однозначно. И смысл их теории прост: мощный утеплитель отрывает песчано-цементную стяжку с финишным покрытием от жесткой черновой бетонной плиты, залитой в уровень фундамента, и упирается своей боковой поверхностью в теплый стеновой блок, полностью убирая мостики холода между грунтом и покрытием пола.
В этой конструкции применяется экструдированный пенопласт, обычно в 2 слоя толщиной по 5 см со смещением в каждом направлении на половину листа. Для черновой армированной плиты используется бетон марки не ниже 250. Заливается она по слою полиэтиленовой пленки, которая предохраняет бетон от обезвоживания в первые недели его созревания. Эта плита должна выдерживать возможные просадки грунта из-за недостаточной степени трамбовки основания под плиту.
Лучше использовать для основания песчано-гравийную смесь с содержанием в ней гравия не менее 30% — тогда есть шанс основание под плиту сделать с помощью бензотрамбовки довольно плотным (а оно может достигать и меьтровой высоты). Если для основания используется песок, то он трамбуется слоями по 25-30 см с предварительным увлажнением.
При некачественно выполненной трамбовке полы на столбах ТИСЭ могут значительно просесть. Вот здесь помогает мощная армированная черновая плита (ее толщина обычно составляет 10 см), которая равномерно распределяет нагрузки давления пола на грунт и не дает треснуть песчано-цементной стяжке, а соответственно, той плитке, которая на ней лежит.
При проведении работ по вскрытию полов в форс-мажорных случаях полы иногда висят в воздухе, цепляясь боковой поверхностью за внутренние стены фундамента. Поэтому необходимо делать разделку черновой плиты от стен фундамента через слой пенопласта в 2 см, обеспечивая тем самым возможность беспрепятственного взаимного смещения элементов конструкции пола относительно фундамента. Но если высота подсыпки достигает 1 м, а влажность песка предельная (часто после дождей), то гарантии отсутствия перекоса черновой плиты и ее проседания вам никто не даст.
Чтобы уйти от этих проблем, достаточно «завесить» черновую плиту на столбы ТИСЭ, которые ставятся рядами с интервалом 2-2,5 м между собой. В этом случае отпадает необходимость трамбовки основания (только верхнего его слоя для удержания бетона в момент застывания).
Перед заливкой черновой плиты полезно хорошо увлажнить подсыпку: вода со временем уйдет, подсыпка просядет, и черновая плита зависнет в воздухе, опираясь на столбы. Образованный воздушный зазор будет выполнять дополнительную функцию тепло- и гидроизоляции пола.
Верхние поверхности столбов ТИСЭ желательно перед заливкой черновой плиты промазать мастикой МБПХ.
Поделиться «Полы на столбах ТИСЭ»
stroimdom24.com