Дверь в погреб своими руками: Страница не найдена Izgotovlenie Dveri Dlya Pogreba 413%23I 2

Дверь в подвал своими руками: из дерева и металла

Многочисленные плюсы наличия подвала в доме всегда сопровождаются одним серьёзным минусом, а именно высокой стоимостью его возведения. Неудивительно, что многие домовладельцы хотят сэкономить и выполняют часть строительных работ своими руками. В частности, можно самостоятельно изготовить дверь для входа в подвальное помещение. Из этой статьи вы узнаете всё о необходимых материалах и тонкостях работы, и сможете сделать дверь в подвал или цокольный этаж, которая исправно прослужит не один год.

Выбор материала

Подвальное помещение нуждается в надёжной защите даже в тех случаях, когда оно обустраивается в частном доме. Оборудованный вход в подвал является одним из способов обеспечения дополнительной безопасности.

Существует два вида дверей:

1. Вход в подвал из дома. Удобство этого типа входа заключается в том, что вам не потребуется покидать ваш дом для того, чтобы войти в подвал. Достаточно всего лишь спуститься на первый этаж.
2. Вход в подвал с улицы. В этом случае, вам необходимо выйти из здания. Вы сможете попасть на цокольный этаж только с улицы.

Выбор материала полностью зависит от типа входа. Полотно может быть выполнено из следующих материалов:

• дерева, если находится внутри дома;
• металла, если расположено снаружи.

Стоимость работы напрямую связана с материалом, который вы приобретёте. К сожалению, сэкономить на этом пункте расходов получается далеко не всегда. Но можно значительно сократить средства, необходимые на строительство, если сделать полотно своими руками. Так вам не придётся оплачивать работу мастеров.

Изготовление деревянной двери

Есть несколько разновидностей деревянной двери:

• филёнчатая;
• щитовая;
• глухая;
• витражная.

Если вы захотите сделать дверь в подвал витражной, выбирайте ударопрочные полотна, сделанные из качественного и надёжного стекла. Такое вложение вполне оправданно: высокое качество не только гарантирует долгую службу двери, но и обеспечивает безопасность жителей дома. Дверь гармонично впишется в дизайн, если в подвале оборудовано жилое помещение, например, гостиная или игровая комната.

Процесс изготовления деревянной двери.

Начальный этап работы

Подготовка подразумевает выбор древесины и закупку всех необходимых инструментов. Профессиональные строители считают, что лучшей древесиной для изготовления двери являются:

• ясень;
• сосна;
• дуб;
• ель.

Расчёт количества материала производится с учётом типа полотна, которое вы будете делать. Меньше всего досок требуется для щитовой двери, а больше всего для глухой.

Если вы остановитесь на древесине твёрдых пород, не забывайте о том, что их обработка требует особых инструментов. В том случае, когда вы делаете всё своими руками, их приобретение станет дополнительным пунктом расходов.

Для работы с деревом вам потребуется минимальный набор, состоящий из следующих инструментов:

• метр или рулетка;
• маркер для обозначения разметки;
• ножовка;
• стамеска;
• шуруповёрт с различными насадками или набор отвёрток;
• рубанок;
• молоток;
• клей, подходящий для работ по дереву;
• наждачная бумага.

Процесс создания короба

Для начала нужно измерить проём в стене для того, чтобы узнать параметры короба. Его можно сделать из прочного и ровного бруса. Важно, чтобы его толщина составляла от 5 до 10 см.

Вариант скрепления короба.

Работа проходит следующим образом:

1. Приготовьте 2 одинаковых по размерам бруса, предназначенных для изготовления вертикальных стоек.
2. Также вам нужно приготовить 2 одинаковых бруса для горизонтальных стоек.
3. Сделайте разметку и отметьте места, где должны быть соединительные шипы.
4. С помощью ножовки сделайте пропилы. Они понадобятся для создания крепления по типу шип-паз.
5. Обработайте места креплений клеем.
6. Соберите конструкцию.
7. Проведите монтаж готового короба в дверной проём.
8. Тщательно закрепите короб саморезами.

Подготовка полотна

Во время работы не забывайте о том, что окончательное полотно должно быть на 2-3 мм меньше по размеру, чем короб. Это позволит легко открывать и закрывать дверь.

Разметка дверной конструкции.

Лучше всего приобрести уже готовый деревянный массив. Его изготовление своими руками представляет определённые сложности. Вам придётся не только склеивать детали, но и выполнять непростые манипуляции с помощью профессионального оборудования.

Для изготовления полотна стоит сразу спуститься в подвальное помещение. В дальнейшем вам будет проще произвести монтаж. Работа включает ряд пунктов:

1. Перенесите массив или плиту в цокольный этаж и положите на пол. Сверху разложите необходимые доски: короткие, длинные и горизонтальные.
2. Следите за тем, чтобы они соединялись строго перпендикулярно.
3. Теперь нужно сделать разметку с помощью карандаша.
4. Чтобы избежать зазоров, выполните выпил-шип ножовкой на всех длинных досках.
5. На лицевой стороне коротких досок выпилите паз, а на внутренней стороне длинных досок установите шипы. Их толщина должна равняться половине толщины доски.
6. Тщательно промажьте каждый паз и шип клеем. Соедините их с массивом или ДВП.
7. В завершение все оставшиеся детали соедините саморезами. Их длина должна составлять 2,5 см.

На этом работа заканчивается – дверь в подвал почти готова. Полотно можно будет устанавливать после того, как оно полностью просохнет. В среднем это занимает 2-3 дня, но если в помещении влажно, может потребоваться немного больше времени. Чтобы ускорить процесс и лучше скрепить детали, поместите сверху груз. Для дополнительной эстетичности вы можете обработать древесину шлифовальной машинкой.

Создание металлической двери

Часто хозяева дома решают сделать спуск в цокольный этаж снаружи, потому что он зачастую планируется шире, чем люк в доме. Это особенно удобно тем, кто использует подвальное помещение в качестве хранилища и вынужден часто переносить туда вещи или ящики с урожаем. Длина лестницы рассчитывается исходя из положения подвала относительно поверхности земли. Чем выше поднят первый этаж, тем меньше лестница.

Если вход в помещение расположен на улице, лучше выбирать металлические двери. Предпочтение отдаётся массивности конструкции и её надёжности. Для большей безопасности на дверь, закрывающую вход в подвал, стоит установить замок.

Каким характеристикам должна отвечать дверь в подвал из металла?

1. Прочность.
2. Надёжность.
3. Точность изготовления.
4. Неброский вид.
5. Удобство и простота эксплуатации.

Несмотря на то, что работать с металлом сложнее, чем с деревом, вы сможете сделать всё своими руками, если будете чётко следовать инструкции.

Покупка металла и проведение работ

Выбирайте тот металл, толщина которого составляет не менее 2 мм. Он сочетает в себе два важных качества: достаточную надёжность и возможность провести всю работу своими руками. Если вы приобретёте более тонкий материл, то качество двери значительно снизится. При этом стоимость работы почти не изменится.

Металлические листы, которые можно использовать для изготовления входной двери.

Если же вы обустраивайте цокольный этаж в загородном доме, где вы не планируете находиться постоянно, выбирайте ещё более толстый металл. Для армирования полотна вам потребуется труба 40×40 мм и уголок 40 мм. К сожалению, такая конструкция не получится очень красивой, но будет отвечать главным требованиям – надёжности и прочности.

Чтобы изготовить дверь в подвал из металла, вам потребуется электросварка. Проведите разметку и сварите детали, после чего установите дверь на петли. Для большего комфорта можно сделать навес над входом в подвал.

Очень важно правильно спланировать место для дверного проёма в наружной стене дома. Для этого нужно разработать его ещё на стадии проекта здания. Если же стена уже существует, определить вид и способ установки перемычки может только опытный инженер-конструктор. Справиться с этой задачей своими руками сложно – велик риск неверного расчёта. В будущем это может привести к деформации стены.

Таким образом, вход в свой подвал можно устроить несколькими способами. Важно правильно подобрать материал, отвечающий вашим потребностям. Обычно двери из дерева ставят в том случае, если вход в подземный этаж расположен в доме. Металл следует выбирать, если спуск в подвальное помещение оборудован на улице. При наличии определённого строительного опыта вы сможете сделать деревянные и металлические двери своими руками. Главное – точно следовать всем рекомендациям.

как сделать дверь в погребе своими руками

При строительстве подвала владельцы пытаются сэкономить на затратах, выполняя часть работ своими руками.

 Загрузка …

На всех этапах возможна экономия, но на дверях в подвале точно можно сэкономить, сделав их самостоятельно. Важно узнать нюансы изготовления дверей, выбора для них материала и особенностей установки.

Выбор материала

Вход в подвальное помещение, даже если оно внутри дома на цокольном этаже, нуждается в дополнительной защите. Оборудованный вход в подвал является дополнительной мерой безопасности.

Возможно два варианта входа в подвал – внутри дома, когда не требуется покидать дом, чтобы войти в подвал, а лишь нужно спуститься на первый этаж, или же с улицы, когда жилую часть следует покинуть, перейдя по улице ко входу в цоколь.

В зависимости от выбора варианта входа выбирают материал для изготовления двери в подвал. Полотно может быть деревянным при расположении внутри, и непременно металлическим, если вход с внешней части строения.

Стоимость работ связана с выбором материала для двери, и сэкономить на этом пункте не удастся – он должен быть непременно качественным. Но сократить расходы получится, выполнив все работы самостоятельно.

Изготовление деревянной двери

Подвальные двери из дерева могут быть филёнчатые, глухие, щитовые и витражные. При выборе витражного исполнения позаботьтесь о удапрочном полотне, и качественных надёжных стеклах. Такие затраты вполне оправданы, поскольку дверь будет служить долго.

Предварительные работы

Этот этап важен из-за выбора материала и закупку необходимого количества, также стоит подготовить инструменты. Специалисты рекомендуют использовать древесину ели, дуба, ясеня или сосны.

Расчет необходимого количества делают с учетом вида двери, выбираемой для входа в подвал. Если выбор остановился на глухой, то древесного полотна требуется максимальное количество, если на щитовой — минимальное.

При выборе древесных твердых пород, нужно помнить, что для их обработки потребуются и особые инструменты. Если работы производятся самостоятельно, то возможны дополнительные траты на приобретаемые инструменты.

Типовой инструментарий для обработки дерева примерно следующий: ножовка, шуруповерт, рубанок, стамеска, молоток, ножовка, наждачка, клей для деревянных поверхностей, рулетка и маркер для разметки.

Монтаж короба

Изначально отмеряют габариты проёма двери в стене, чтобы сделать нужный размер короба. Его изготавливают из прочного и ровного деревянного бруса толщиной от 5 до 10 см.

• Последовательность работ:
• Берут 2 бруса одинаковой размерности для вертикальных стоек;
• Такие же 2 бруса готовят к горизонтальным перекрытиям проема;
• Делают разметку маркером, отмечая места соединения;
• Ножовкой делают пропил, чтобы установить в паз особый тип крепления – шип;
• Обрабатывают шип клеем и собирают конструкцию;
• Проводят монтаж короба в проем;
• Фиксируют положение короба саморезами.

Обработка полотна

Необходимо помнить, что итоговое полотно на 2-3 мм меньше дверного проема и короба, только так дверь в подвал будет легко открываться и закрываться, не цепляя короб.

Рекомендуется приобретать уже готовый деревянный массив, в противном случае возникнет необходимость выполнения массы дополнительных работ по обработке дерева. Все работы лучше сразу проводить в подвальном помещении, где будет производиться монтаж.

• Деревянное полотно переносится в подвал, на пол. Сверху укладывают доски – длинные, короткие и горизонтальные;
• Соединения должны быть строго перпендикулярными;
• Делается разметка карандашом;
• Выпиливается без зазоров отверстие для крепления шип, лучше сделать ножовкой;
• Лицевые стороны коротких досок делаются с пазами, а внутренние стороны длинных- с шипами, толщина которых половина толщины доски;
• Все шипы промазывают клеем и соединяют с массивом;
• Все прочие элементы фиксируют саморезами до 2,5 см.

Дверь в подвал почти закончена, устанавливать его можно после того, как просохнет, примерно через 3 дня.

Дополнительно подвальная дверь может быть обработана шлифовальной машинкой для большей гладкости.

Во многих случаях владельцы обустраивают вход в цоколь снаружи, потому как он должен быть широким. Это особенно комфортно в использовании для хранилища или кладовой, где размещают большие ящики или громоздкие вещи.

Дину лестницы считают из расчета положения подвального помещения относительно земли. При расположении входа на улице используют металлические двери, устанавливая на неё замки.

Материал полотна должен быть прочным, надежным, иметь неброский вид и быть достаточно комфортным в использовании. Хотя работа с металлом проходит сложнее, чем с деревянными поверхностями, все этапы можно провести самостоятельно, придерживаясь технологии.

Выбор материала и последовательность работ

Для работы выбирают металл толщиной не менее 2 мм. Он достаточно надежен и податлив для работы, особенно это заметно, когда делается дверь в подвал своими руками. Более тонкие сорта металла снизят качество входа, при  одинаковой стоимости сметы на обустройство входа.

Если цоколем не предполагается часто пользоваться, то можно сделать дверь ещё толще, армируя полотно трубами 4*4 см и уголками 4 см. при работе с металлом необходимо использование электросварки, для чего проводят разметку, ставят дверь на петли и приваривают.

Важен выбор места входа, это проектируется на этапе строительства здания, если стена уже в готовом доме – нужны перемычки, чтобы избежать деформации стен.

Вход в любом подвале или погребе можно обустроить разными способами, только нужно подобрать правильный материал. При наличии некоторого опыта в строительных работах, можно сделать все двери своими руками, главное придерживаться технологии работ.

YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.

видео-инструкция по монтажу своими руками, цена, фото

Если вы решили сделать дверь в подвал своими руками, то эта статья именно для вас. В ней мы расскажем о том, что именно стоит предпринять, дабы получилось прочное и надежное дверное полотно, а саму технологию изготовления проиллюстрируем наглядными фото.

Уверены, что наша инструкция будет полезной для вас и позволит создать действительно прочные двери с минимальными финансовыми и трудовыми затратами.

Фото деревянной двери в подвал из дома

Какой материал предпочтительнее

Подвал – помещение, которое требует надежной защиты, даже если оно создано в частном доме, в котором вы постоянно находитесь.

Двери могут быть двух основных типов:

• сделанные внутри дома – чтобы попасть в подвал, вам не нужно покидать;
• сделанные снаружи – в таком случае, вам нужно сначала выйти на улицу, а только потом пройти на нулевой этаж.

Полотно из металла – прочное и надежное

В зависимости от этого, где именно будет располагаться дверь для подвала и следует выбирать материал для нее.

В частности, полотно может быть:

• деревянным, если устанавливается внутри помещения;
• металлическим, если устанавливается снаружи помещения.

Конечная цена зависит от того, какой именно тип материала вы выберете, но всегда можно сэкономить, если делать полотно самостоятельно.

Делаем деревянную дверь

Данный тип конструкции бывает нескольких разновидностей:

• филенчатой;
• щитовой;
• глухой;
• витражной.

Совет. Витражные полотна подразумевают использование ударопрочного, надежного стекла – вполне оправданным будет применение цветного стекла.
Такая дверь отлично впишется в дизайн интерьера, если у вас утепленный подвал, в котором оборудована комната отдыха, бильярдная или другое помещение для приятного времяпровождения.

Полотно, собранное из нескольких частей

Подготовительные работы

Данный этап предусматривает подбор древесины и инструментов.

В качестве материалов специалисты советуют использовать древесину следующих пород:

• ясень;
• сосну;
• дуб;
• ель;
• лиственницу.

Количество материала зависит от того, какой именно тип дверного полотна вы решили делать. Например, наименьшее количество досок понадобится для создания щитовой двери, а наибольшее – для глухой, массивной.

Подготовленная доска для сбора полотна

Совет. Если вы выбираете твердые породы, то помните о том, что для их обработки вам понадобятся специальные инструменты, которые предназначены для работы с данным материалом.

Для работы с древесиной вам понадобиться следующий инструмент:

• рулетка;
• карандаш для разметки;
• ножовка;
• стамеска;
• отвертки или шуруповерт с набором насадок;
• рубанок;
• молоток;
• клей столярный;
• наждачная бумага.

Как сделать короб

В первую очередь необходимо замерить проем в стене, дабы определить параметры будущего короба. Для его изготовления используется прочный, ровный брус, толщина которого составляет от пяти до десяти сантиметров.

Процесс изготовления следующий:

• подготовьте два одинаковых по размерам бруса для вертикальных стоек;
• два одинаковых по размерам бурса для горизонтальных стоек;
• разметьте и отметьте места под крепежные шипы;
• используя ножовку, сделайте пропилы под соединения типа шип-паз;
• промажьте эти места столярным клеем;
• соедините конструкцию;
• готовый короб установите в проем;
• закрепите его посредством саморезов.

Как сделать полотно

Обратите внимание, что габариты полотна должны быть меньше сделанного ранее короба на два-три миллиметра. Именно такие размеры гарантируют простоту открывания и закрывания полотна.

Совет. Деревянный массив для дверного полотна лучше купить уже готовый, в строительном магазине, поскольку для его производства необходимо не только выполнить склеивание ламелей и брусьев, но и владеть определенным оборудованием.

Полотно в разрезе

Процесс изготовления полотна лучше всего выполнять на полу подвала – так вам будет проще и легче.

Последовательность работ следующая:

• массив или плиту укладывается на пол, а поверх нее раскладывается короткие доски – длинные и горизонтальные;
• они должны стыковаться строго под углом в 90 градусов;
• сделайте соответствующие отметки;
• на длинных досках необходимо сделать ножовкой специальный выпил-шип, таким образом, чтобы не появилось зазоров;
• на торцевой части коротких досок необходимо сделать паз, а на длинной, но внутренней стороне – подготовить шип, примерно в половину толщины древесины;
• пазы и шипы хорошо промажьте клеем и соедините с массивом или листами ДВП – результате у вас получится конструкции под названием «сендвич»;
• далее все отдельные детали необходимо соединить между собой обычными саморезами, длинной около двадцати пяти миллиметров.

В принципе, вот и все. Полотно практически готово. Его нужно лишь просушить, оставив дня на три и положив сверху какой-то груз.

Совет. Если вы хотите добиться более высокого уровня эстетичности, после высыхания всех частей, обработайте полотно шлифовальной машинкой.

Особенности металлической двери

Если дверь из подвала будет выходить на улицу, то в таком случае лучше отдать предпочтение металлической конструкции, которая будет массивной, но и не слишком эстетичной. На ней может быть установлен качественный, дорогой замок, а вот дорогие, стильные ручки там не к месту.

Основные характеристики металлического полотна следующие:

• прочность;
• надежность;
• аккуратность изготовления;
• неброский внешний вид;
• простота эксплуатации.

Выбор металла

При выборе металла на дверное полотно рекомендуется остановиться на материале, толщина которого будет не менее двух миллиметров.

Сбор металлической конструкции

Если выбрать более тонкий материал, то по цене вы точно не выиграете, а вот в качестве и надежности явно проиграете. Поскольку лист толщиной в один миллиметр довольно легко проломить.

Двухмиллиметровые листы уже более надежны, а если вы оборудуете подвал в загородном доме, где вы не бывает длительное время – особенно зимой, то в таком случае лучше выбрать еще более толстый лист.

Для армирования такого полотна стоит выбирать трубу размером:

• 40 на 40 миллиметров;
• Уголок 40 миллиметров.

Конечно, выглядеть это будет не слишком эстетично, но зато будет надежной, долговечной и недорогой конструкцией.

Для того, чтобы сделать такую дверь, вам понадобится электросварка. Разметьте все размеры и сварите отдельные части, а потом установите дверь на петли.

В завершение

Теперь вы знаете, что дверь в подвал своими руками сделать не сложно. Главное, подобрать необходимый материал. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Отличная статья 0

Дверь в подвал своими руками (металлическая или деревянная).

Вход в подвальное помещение может располагаться внутри дома или вне его. В зависимости от этого проектируется дверь в подвал. На данной стадии следует учесть назначение помещения, наличие требуемых инструментов для изготовления, подобрать материалы, дизайн конструкции.

Особенности обустройства входа в подвальное помещение

Необходимо определить место расположения двери. Правильно это делать на стадии строительства дома, чтобы рассчитать нагрузки, подобрать способ, вид перемычки. Если это не было сделано заранее, рекомендуется обратиться за консультацией к профессиональному инженеру, потому что присутствует риск деформации стен, обрушения дома.

Размеры дверного проема зависят от назначения подвального помещения. Рекомендованные параметры: высота 150-180 см, ширина 67-70 см. Толщина дверной коробки и двери для подвала зависят от расположения, но делаются массивными для максимальной изоляции.

Нужно продумать, на какую высоту построить лестницу, потому что есть риск затопления подвала. Случается, что вода выходит за пределы дверного проема. Если вход расположен в доме, его может подтопить.

Выбор материала

Двери в подвальное помещение можно изготовить из дерева или стали. Первый материал подойдет для подвала в доме, поскольку не требуется дополнительная защита от непогоды. Вход с улицы лучше оборудовать стальной дверью, поскольку металл долговечен, не перекосится от осадков, не рассохнется от солнца, что часто случается с деревом.

Выбором материала следует заниматься при проектировке, поскольку от этого может зависеть размер конструкции. Особенности использования подвала тоже нужно учитывать, нередко в погребе должны быть созданы особые условия (низкая температура, высокая влажность для хранения овощей, фруктов).

Изготовление деревянной двери

Можно сделать массивное или щитовое полотно. Первый вариант отличается долговечностью, прочностью. Следует составить чертеж с размерами деревянной конструкции. Для этого нужно рассчитать параметры щита, шпонок и подкоса. Готовое полотно должно быть на 2-3 мм меньше дверной коробки.

Для изготовления подвальной двери потребуются:

• доска из древесины хвойных пород толщиной 3 см;
• брусок;
• защитная пропитка;
• шурупы;
• петли;
• ручки;
• замок;
• столярный клей;
• краска;
• фанера и стальные уголки.

Требуются следующие инструменты:

• пила;
• ножовка;
• электродрель;
• шуруповерт;
• рубанок;
• стамески;
• рулетка;
• карандаш;
• наждачная бумага;
• малярная кисть.

Нужно сделать разметку на досках по длине предполагаемой двери. Из бруса нарезать 2 шпонки, 1 подкос, обработать пропиткой, собрать, смазав клеем, соединить шпонки с полотном, закрепив шурупами. Готовое изделие зачистить, покрыть лаком или краской, прикрепить петли, ручки, замок.

Для щитового варианта потребуется рама, обшитая фанерой. Прочность конструкции придадут перемычки и раскосы. При необходимости образовавшуюся полость внутри полотна заполнить теплоизоляционным материалом (пенопласт, каменная вата).

Создание металлической конструкции

Только при наличии опыта и инструментов можно сделать металлические двери в подвал своими руками. Это лучший материал для входа с улицы, но его стоимость выше. Для получения надежной конструкции рекомендуется выбирать толщину металла от 2 мм, дверь армировать уголком 4 см и трубой 4х4 см.

Из материалов потребуются:

• листовая сталь;
• жесть;
• уголок;
• петли;
• ручки;
• утеплитель;
• цемент;
• саморезы.

Инструменты:

• болгарка;
• плоскогубцы;
• сварочный аппарат;
• шуруповерт.

Особое внимание уделять размерам, поскольку металлическое полотно сложно подогнать под дверную коробку. Сваренную из уголка раму установить на место, прикрепив болтами и залив цементным раствором. В качестве основы двери раскроить лист стали на 1 см меньше дверного проема. Со стороны подвала приварить уголок, установить петли, утеплить полотно, по периметру наклеить резиновую полоску для защиты от теплого воздуха.

Дверь в подвал: изготовление своими руками

Если вы владелец частного дома или дачного участка, то вам наверняка хотелось бы иметь подвальное помещение. Стоит отметить, что стоимость работ по его созданию ударит по карману. Но расходы можно немного сократить, выполнив часть работы самостоятельно, например, можно сделать дверь в подвал самостоятельно, и таким образом не переплачивать за нее большие деньги.

С чего стоит начинать?

В первую очередь нужно решить, где именно будет находиться дверь в погреб: в здании или же снаружи. От этого напрямую зависит выбор материала, с которого она будет сделана. Поскольку наружный вход не рекомендуется делать с дерева, лучше всего такие двери сделать металлическими. Конечно же, от выбора материала зависит и стоимость готового изделия, особенно если вы хотите придать двери особого эстетического вида. Дело в том, что металлические изделия обычно выглядят не очень красиво, и если вы хотите чтобы они были красивыми, то вам придется провести дополнительные работы по улучшению их вида. Например, можно выполнить украшение какими-либо металлическими узорами. Тем не менее, такие двери для погреба обладают множеством плюсов, особенно если они будут размещены на улице:

• у них повышенная прочность;
• надежность;
• такая дверь прослужит вам очень долго;
• ее очень сложно проломить и открыть, соответственно вы можете быть уверены, что в ваше отсутствие в подвальное помещение не проникнут посторонние;
• устойчивость к перепадам температур;
• повышенная влагостойкость;
• удобство и легкость использования.

Деревянные двери не отличаются такими характеристиками, и поэтому их чаще делают в помещении. Делая такую дверь, перед вами откроется широкий выбор пород дерева, из которых ее можно изготовить, к тому же, на ней можно сделать различные гравировки, чтобы придать более красочный эстетический вид.

Делаем деревянную дверь

После того как вы определились с тем, где будете устанавливать дверь в подвал, можно приступать к работе. Сделать ее своими руками не так уж и сложно, главное, иметь хоть минимальные навыки работы со строительными инструментами.

Начало работ

Делая дверь для погреба из дерева, вам также придется определиться с тем, какое именно дерево будет использовано для ее создания. Поскольку в таком помещении, как подвал температура воздуха значительно ниже, и влажность выше, чем в других частях дома, то специалисты рекомендуют использовать для создания двери хвойные породы, так как они намного лучше переносят эти факторы.

Начало работ по изготовлению деревянной двери

Далее, вам необходимо измерить размеры дверного проема для того, чтобы знать какую дверную коробку нужно сделать. При этом наиболее оптимальными размерами проема считаются:

• высота – 1,5-2 метра;
• ширина – 0,6-0,7 метра.

Для улучшенной изоляции профессионалы советуют делать дверь и коробку как можно массивнее, в сравнении с обычными межкомнатными дверями. Обычно короб делают из бруса толщиной в 5-10 см, повышая, таким образом, его прочность. При этом стоит учитывать, что коробка, которую вы создаете своими руками, должна быть на 0,2-0,3 см меньше чем дверной проем. Это нужно для того, чтобы у вас не возникло проблем во время монтажных работ, а при необходимости все щели можно будет задуть монтажной пеной.

Следующим шагом будет непосредственное изготовление короба. Для этого вам нужно вырезать своими  руками из бруса 2 больших и 2 маленьких заготовки, которые и будут высотой и шириной коробки. После этого, нужно сделать разметку и подготовить места стыковки брусьев (лучше всего это сделать по типу шип-паз). Для того чтобы дерево прослужило дольше, его рекомендуется обработать олифой или каким-либо антисептиком. Стыки желательно обработать столярным клеем, что повысит общую прочность конструкции, а после этого брусья стягиваются струбцинами, пока будет сохнуть клей. После того как заготовка засохнет, ее нужно вмонтировать в дверной проем и закрепить саморезами.

Приступаем к изготовлению двери

Сделать двери своими руками, не имея каких-либо столярных навыков и соответствующего инструмента, довольно сложно, но все же выполнимо. Для начала необходимо провести замеры дверной коробки, чтобы определиться с габаритами двери. Готовая дверь в подвал должна быть на несколько миллиметров меньше чем короб, поскольку при смене температурного режима дверь может немного расширяться в размерах, и в итоге ее будет трудно открывать и закрывать. К тому же она может слегка деформироваться, что понизит ее изоляционные свойства. При этом стоит отметить, что приобрести уже готовое полотно будет намного проще, хотя и обойдется это дороже.

Делать дверь лучше всего в подвальном помещении, поскольку потом ее будет намного легче установить. Порядок работ выглядит следующим образом:

1. Нужно занести полотно в цокольный этаж и разместить его на полу. Поверх него положить требуемые доски.
2. Соединить доски перпендикулярно.
3. Провести разметку.
4. Используя ножовку сделать выпил-шип на досках. Это поможет избавиться от зазоров.
5. На наружной стороне коротких досок нужно сделать паз, а внутренней длинных установить шипы.
6. После этого их смазывают клеем и соединяют с полотном.
7. Напоследок все элементы конструкции соединяются при помощи саморезов, длина которых должна быть не менее 25 миллиметров.
8. Теперь требуется подождать несколько дней, пока полотно высохнет, прежде чем производить его монтаж. Ускорить этот процесс можно, поместив на полотно тяжелый груз. Чтобы дверь для погреба была не только надежная, но и красивая, ее можно обработать при помощи шлифовальной машинки.

Металлическая дверь

Металлический потайной люк

Если вы решили сделать двери своими руками снаружи, то ее лучше всего выполнить из металла. Обычно металлические двери делают более широкими, чем деревянные, которые находятся внутри здания, поскольку такой ход позволяет без проблем заносить на цокольный этаж различные габаритные вещи или, например, ящики с урожаем. Подобную дверь обычно делают массивной, а также устанавливают на нее хороший замок, чтобы обезопасить себя от взлома, особенно если подвал находится на дачном участке, и вы бываете на нем редко.

Стоит отметить, что хотя процесс создания металлической двери практически такой же, как и по созданию двери из дерева, выполнить его своими руками будет намного сложнее, но при желании, сделать это можно.

Начинаем работу

Для начала потребуется купить материалы, из которых будет сделан вход в подвал. Для этого определитесь с типом металла. Толщина листа должна быть выше 2 миллиметров, поскольку она обеспечит надежность будущей конструкции, а если выбрать не очень толстый металл, то выполнить все работы своими руками будет намного проще.

Здесь этапы работы будут такими же, как и при создании деревянной конструкции. Разница состоит лишь в материалах, из которых вы будете создавать изделие. Помимо этого, металлические конструкции будет невозможно скрепить при помощи клея или саморезов, их придется варить. Короб делается на 3-4 миллиметра меньшим, чем проем. Все щели потом задуваются пеной, а защититься от сквозняка можно будет при помощи поролоновых вкладок. Уже готовую дверь, прежде чем ее устанавливать, желательно тщательно очистить щеткой по металлу и провести оцинковку.

напольная дверь на петлях с амортизаторами, как сделать вход в подпол в плитке и ламинате своими руками

Почти в каждом частном доме есть подвал. Если вариант спуска в него пал на люк, то нужно обустроить его по всем нормам. Сначала необходимо определиться с тем, из какого материала и какой конструкции он будет. После чего понять, возможна ли качественная сборка люка своими руками, или лучше отдать предпочтение готовому изделию. Перед принятием решения лучше ознакомиться со всеми тонкостями вопроса и, взвесив их, определиться с выбором.

Особенности

Люк в подвал необходим для поддержания температурного режима, обеспечивающего сохранность хранящихся в нем продуктов и консервации. Кроме того, он предотвращает случайное падение в проем. Специфика его конструкции и функционирования должна подчиняться ряду требований:

• вписываться в интерьер помещения, может камуфлироваться под напольное покрытие либо минимально выделяться на общем фоне;
• прочность люка, достаточная, чтобы при наступании на него даже нескольких человек он не провалился;
• устройство механизма открывания простое и надежное;
• петли, завесы и ручка должны быть безупречного качества;
• открываться/закрываться, а также запираться люк должен без усилий;
• конструкция с двумя ручками более удобная, чем с одной;
• для крышек массой более 10 кг лучше использовать электропривод или мощный амортизатор.

Виды

Классификация погребных люков может проводиться по нескольким параметрам.

По форме:

• квадратные – 75х75 см и крупнее;
• прямоугольные, например, 120х80 см часто используются для винных погребов, а также при хранении в подвале хозяйственного инвентаря и других продолговатых предметов – лестниц, стройматериалов и прочего;
• круглые.

По материалу:

• деревянные – легкая конструкция, высокая теплоизоляция, хорошо подходит для продуктового погреба в доме;
• металлические – прочный и надежный вариант, неприхотлив к эксплуатационным условиям, например, может обустраиваться в гараже без отопления, вторичных постройках на участке и тому подобное.

По количеству створок:

• одностворчатые – стандартное решение для погреба в доме, не занимают много места, легко закамуфлировать под отделку;
• двустворчатые – используются при необходимости перемещать крупные объекты, например, оборудование для установки/демонтажа в подвале, мебель, коробки и тому подобное.

По типу открывающего механизма.

• Съемный – в таком варианте нет петель, и он устроен, как пробка в бутылке, обычно делается из дерева, иногда является вторичным люком над металлическим для теплоизоляции;
• Откидной или распашной – стандартный вариант, варится на петли, может быть одно- и двустворчатым;
• Подъемно-сдвижной – для такого типа необходим специальный механизм, приподнимающий люк и дающий возможность сдвинуть его в сторону.

По внешнему покрытию:

• неотделанные;
• закамуфлированные – для покрытия используются различные материалы: плитка, ламинат, паркет, линолеум, деревянные планки, камень и тому подобное.

По применяемой подъемной силе.

• Ручные – требуют приложения значительных усилий, практически не камуфлируются плиткой и другими отделочными материалами из-за и без того большого веса, небезопасны в обращении – при подъеме люка можно оступиться и упасть, что в условиях физической нагрузки совсем несложно;
• Ручные с амортизатором – используется сила газового амортизатора, компенсирующего большую часть нагрузки, что позволяет отделывать люк плиткой, деревом, цементом и так далее, относительно безопасные;
• На механической тяге – подъем люка происходит только за счет силы электромотора, очень удобны в обращении и безопасны, так как не нужно наклоняться над проемом.

По назначению.

• Люк над продуктовым погребом – должен поддерживать герметичность и сохранять температуру подземного помещения, при создании используется слой теплоизолирующего покрытия, а зазор между крышкой и рамой должен быть минимальным, должен использоваться уплотнитель, например, резиновый;
• Люк над хозяйственным подвалом – в таком случае можно лишь обеспечить прочность конструкции, при этом в зависимости от хранимых в подвале объектов должна варьироваться ширина проема, если внизу устанавливается крупногабаритное оборудование, люк должен планироваться с учетом возможной замены узлов, тогда без двустворчатой распашной конструкции не обойтись; в эту же категорию входят различные ревизионные ямы с коммуникациями и тому подобные помещения;

По способности выдерживать нагрузку дверь в подпол можно выбрать любую. Среди возможных вариантов:

• утепленный;
• стеклянный;
• потайной;
• автоматический;
• откатной и так далее.

Современный ассортимент достаточно разнообразен. Навесы часто располагают внутри помещения.

Чертежи

При проектировании люка нужно учитывать множество параметров: габариты конструкции, особенности функционирования механической составляющей и тому подобное. Каждая конструкция имеет свои отличительные черты.

Рассмотрим процесс проектирования подвального люка по составным элементам.

• Учитываемые параметры:
  • размер по периметру – общий;
  • размер посадочный – габариты отверстия в полу;
  • величина просвета;
  • размер крышки.

• Материал и конструкция:
  • дерево или металл, толщина элементов;
  • строение каркаса крышки и опорной рамы;
  • петли или аналогичный механизм для открытия люка;
  • механизм запирания люка, ручка для открытия;
  • утеплитель – минеральная или стекловата, пенополистирол, полипропилен и тому подобное;
  • использование амортизирующих компенсаторов, электродвигателя, необходимых для облегчения открытия/закрытия люка;
  • уплотнитель зазора, обеспечивает герметизацию люка, сохранение температурного режима, кроме того, делает его открытие/закрытие менее шумным;
  • отделка люка.

Петли для крышки подвала, амортизатор

Один из главных элементов конструкции, особенно если выбран вариант с обшивкой поверхности люка отделочным материалом под интерьер комнаты. В таком случае масса крышки значительно возрастает и требует другого решения, нежели при отсутствии обшивки. В целом можно выделить несколько вариантов.

Если оборудуется крышка в погреб из дерева самостоятельного изготовления, можно использовать обычные петли без фиксации положения. А можно применить петли для открытия крышки капота автомобиля, подойдут любые «вазовские» или другие варианты. Пользоваться таким люком значительно удобнее, а, кроме того, безопаснее.

При массивной конструкции можно сделать механизм, компенсирующий нагрузку. Для него понадобятся такие детали:

• пружина витая;
• косячное крепление;
• стальной прут;
• шарнир с кронштейном и шурупы.

Получится самодельный амортизатор.

Самым удобным вариантом является обустройство подъема крышки посредством электродвигателя, понадобится также тумблер и источник питания для его подключения. Петли в таком случае могут использоваться, если крышка будет подниматься, например, за тросик либо не использоваться, если крышка будет прикреплена к валу непосредственно.

Как сделать своими руками?

Существуют определенные критерии, следуя которым можно изготовить и установить люк с правильной функциональностью самостоятельно.

Выбирать место для люка нужно так, чтобы было удобно спускаться в подвал. Это в первую очередь вопрос не о комфорте, а о безопасности. Минимальный размер портала должен составлять 750х750 мм. Конструкция должна следовать сбалансированности между своим весом и прочностью.

При проектировке должен учитываться вопрос герметичности и теплоизоляции. В противном случае люк испортит внутренний микроклимат погреба и может повлечь порчу его содержимого. Основная створка (и) должны находиться ниже уровня пола.

Стоит подумать об оснащении люка пневмопоршнем. Он не только улучшит удобство пользования, но и сделает его безопаснее.

Деревянный люк своими руками

Дерево легко поддается обработке и имеет отличные эксплуатационные характеристики, в том числе очень важную для люка теплоизоляцию. Деревянный люк симпатично выглядит, хорошо поддается декорированию или камуфлированию, а его изготовление доступно человеку без продвинутых навыков плотника и специального оборудования типа газосварки для металлической модели. Чтобы произвести люк своими руками, необходимы такие инструменты:

• молоток;
• пила;
• отвертка;
• кисть.

А также понадобятся следующие материалы:

• доска для настила;
• рейка под обрешетку;
• брусья для опор;
• гвозди и шурупы;
• листы фанеры;
• теплоизоляционная пленка;
• минеральная вата или другой теплоизолятор;
• карандаш и мел;
• олифа;
• ручка;
• петли;
• амортизатор (необязательно).

Люк будет иметь габариты 80х80 см во внутреннем проеме, а его крышка на 5 мм меньше с каждой стороны. Это обеспечит плотное прилегание при относительно свободном ходе.

Процесс обустройства люка заключается в следующем:

1. изготавливается опорная рама, прикрепляется к черновому настилу;
2. половая доска нарезается по 79 см в длину;
3. заготовки скрепляются брусками поперечно;
4. рейки нарезаются по 79 см, прибиваются по периметру, из них же делается обрешетка;
5. между обрешеткой укладывается минеральная вата и накрывается теплоизолирующей пленкой;
6. слой утеплителя накрывается листом фанеры 79х79 см и фиксируется;
7. поверхность люка покрывается материалом, аналогичным напольному покрытию;
8. монтируется ручка, крышка садится на петли.

В процессе изготовления все деревянные детали нужно обрабатывать олифой для защиты от грибка. По высоте верхняя плоскость люка должна совпадать с уровнем пола.

Металлический люк своими руками

Главные преимущества металлического люка – это надежность и прочность. Для его изготовления понадобятся такие инструменты:

• сварочный аппарат;
• дисковая шлифмашина;
• рулетка;
• нож;
• шуруповерт.

Необходимыми материалами являются:

• сталь листовая 1 и 3 мм толщиной;
• уголок стальной из профиля 3-4 мм;
• петли и ручка;
• анкерные болты;
• амортизатор газовый;
• плиты пенополистирола или аналогичный материал для утепления;
• грунтовка;
• резина для уплотнителя.

Первый этап заключается в создании крышки люка, для этого нужно сделать следующее. Из стального листа толщиной 3 мм вырезается заготовка с габаритами 80х80 см. По краям заготовки приваривается на внутреннюю сторону стальные уголки и ребра жесткости так, чтобы лист делило на 4 квадрата. В ячейки, образованные ребрами жесткости, вставляется пенополистирол, нарезанный соответствующими прямоугольниками. Слой утеплителя накрывается вырезанной из стального листа толщиной 1 мм крышкой, размеры которой можно определить, обмеряв полученный каркас с внутренней стороны.

Второй этап – это создание опорной рамы и ее монтаж с крышкой над проемом. По размерам крышки из стального уголка варится рама с учетом небольшого зазора – 3-5 мм для уплотнителя. Рама фиксируется анкерными болтами. Привариваются петли к крышке и раме. Монтируется уплотнитель по внутреннему периметру рамы. Устанавливается крышка, приваривается газовый поршень после предварительной примерки оптимального положения, можно предварительно прихватывать амортизатор для более реалистичной симуляции. Поверхность люка обшивается согласно отделке помещения.

Советы

Кроме общих положений о монтаже люка, существует множество мелких тонкостей, каждая из которых положительно сказывается на конечном результате.

Уголок, используемый для сооружения рамы, должен быть не тоньше 4-5 мм, такая толщина обеспечит конструкционную прочность и целостность люка.

Если устанавливается амортизатор (ы), его мощность должна быть такой, чтобы крышка плавно закрывалась и плавно открывалась. Слишком слабый бесполезен, а слишком сильный будет доставлять дискомфорт.

Устанавливаться амортизатор должен так, чтобы при открытии крышка и пол образовывали прямой угол – 90 градусов.

Если люк будет камуфлироваться под напольное покрытие, то на стадии его проектирования верхняя плоскость крышки должна находиться на таком уровне, чтобы после покрытия отделочными материалами она образовывала с полом единую поверхность. Слой отделки должен быть минимально тонким: чем глубже крышка люка, тем сложнее ее открывать.

При люке, отделанном напольным покрытием, петли оказываются скрытыми. При этом между отделочным покрытием пола и люка должен быть зазор, он обеспечит нормальное сгибание петель и их свободный ход.

Размер зазора нужно прикинуть на стадии проектирования, можно приложить куски дерева толщиной, аналогичной отделке, к петлям и посмотреть, смогут ли они сгибаться.

О том, как выполнить монтаж люка в подвал, скрытого под плиткой, смотрите в следующем видео.

Люк в погреб своими руками: описание работы, чертежи, рекомендации

Если в доме предусмотрен погреб, в него необходимо сделать вход. Это может быть дверь либо люк. Как правило, в частных домах выбор делается в пользу второго варианта. Далее рассмотрим, как оборудовать люк в погреб своими руками. Чертеж конструкции, точнее, как его составить, также будет описано в данной статье.

Актуальность вопроса

Бессмысленно спорить о преимуществах погреба в доме. Он не только выступает в качестве подсобного помещения, увеличивая площадь дома, но и обеспечивает всегда сухой и теплый пол первого этажа. Его обустройство, однако, требует немалых вложений. Кроме того, необходимо обладать определенными навыками и знаниями строительных норм.

Те владельцы частных домов, которые располагают достаточным количеством средств, доверяют обустройство погреба и входа в него профессионалам. Другие собственники предпочитают выполнять работы самостоятельно.

Как правило, подвальное помещение предусматривается проектом. Соответственно, на стадии проектирования определяется место расположения люка в погреб. Его следует обустраивать так, чтобы крышка не мешала ходить и не задевала мебель. Важно учесть и внешний вид люка в погреб. Крышка должна быть выполнена из такого материала, который гармонировал бы с окружающей обстановкой. Перед началом работ необходимо продумать детали и учесть нюансы.

Особенности составления чертежа люка в погреб

При составлении схемы следует определить:

• Место, где будет располагаться люк. Как выше говорилось, крышка не должна мешать перемещаться по помещению и не задевать окружающие предметы.
• Оптимальные размеры люка в погреб. Минимальные внутренние параметры 75х75 см.
• Материал, из которого будет изготавливаться люк. Он должен быть легким, но прочным.
• Материалы для теплоизоляции и обеспечения герметичности конструкции.

Напольный люк в погреб часто оснащают системой плавного открывания/закрывания. В домах, где есть маленькие дети и животные, дополнительно предусматривают и фиксирующее приспособление.

Для предотвращения несанкционированного доступа в погреб люк можно оснастить электроприводом.

Выбор материала

Он зависит от самых разных факторов. При выборе учитывается материал, из которого выполнены стены дома.

К примеру, в деревянных сооружениях для люка в погреб используют доски, листы фанеры. По чертежу отрезают нужные размеры, обрабатывают специальными пропитками. В течение нескольких дней состав должен полностью впитаться в дерево. После этого начинают непосредственную установку.

Люк в погреб может быть и металлическим. Для его установки потребуются:

• Стальные листы толщиной 0,5-1 и 3-4 мм.
• Уголок 40 или 50 мм.
• Петли дверные.
• Пенопласт.
• Резиновый уплотнитель.
• Болгарка и отрезные круги.
• Грунтовка.
• Сварочный аппарат.
• Саморезы.
• Дрель со сверлами.

Как установить люк для погреба своими руками?

Как выше говорилось, первое, что необходимо сделать, — это составить чертеж. Необходимо все точно рассчитать, чтобы не переделывать работу.

Перед тем как сделать люк в погреб, нужно подготовить материал и инструменты. По чертежу отрезаются заготовки, обустраивается опора. Ее прикрепляют к настилу.

Далее распиливаются половые доски. Нужно оставить небольшой зазор (0,5 см) по периметру крышки. После этого заготовки соединяются поперечными брусками. Далее устанавливают петли.

Кромку щита необходимо обработать продольными рейками. В обрешетку закладывается утеплитель (минвата или пенопласт).

После выполненных основных мероприятий начинается внешняя отделка. Как правило, используется материал, из которого сделан пол.

Нюансы

При наличии материалов и инструмента сделать заготовки можно самостоятельно. Однако, как правило, владельцы обращаются на металлобазы. В мастерских можно заказать заготовки по индивидуальным размерам.

При выборе стального листа для металлического люка необходимо учитывать, что его размер должен быть больше размера лаза и немного его перекрывать.

Уголки необходимо размещать на расстоянии 5-10 мм от края. В центре конструкции следует установить ребра жесткости.

Сварку деталей делают без пропусков. Готовую крышку зачищают и грунтуют.

Во внутренние пустоты необходимо уложить утеплитель. Его накрывают фанерой или еще одним стальным листом.

Установку люка на петли производят с помощью анкеров.

Не следует забывать и об уплотнителе. Он обеспечит защиту напольного покрытия и дополнительную изоляцию.

Для монтажа можно использовать дверные петли, если люк выполнен из легкого материала (дерева, к примеру). Для тяжелой металлической конструкции лучше подобрать более надежные петли.

Плавный ход

Он существенно облегчает эксплуатацию люка на погреб. С амортизаторами крышка будет закрываться плавно, что исключит травмы. При монтаже механизма необходимо держать крышку открытой.

Сделать плавный ход крышки можно разными способами. Одним из наиболее популярных считается применение пружинных петель, используемых в капотах автомобилей. Такой вариант подойдет для легких металлических или деревянных люков. Крепление нужно осуществлять так, чтобы крышку можно быть открыть перпендикулярно полу.

Еще один вариант – газовые амортизаторы. Их используют, если крышка люка тяжелая. В магазинах можно найти различные амортизаторы разной мощности, подходящие под любую конструкцию.

Ручка

Ее делают, как правило, складывающейся или потайной. Некоторые умельцы вырезают углубление в крышке. Также распространенным вариантом являются съемные ручки. Они имеют одно важное преимущество: люк не могут открыть маленькие дети.

При изготовлении люка своими руками целесообразно использовать простые недорогие варианты, не предполагающие работу с металлическими изделиями.

Электропривод

Как выше говорилось, этот механизм предотвращает несанкционированный доступ в погреб посторонних. Установить электропривод можно несколькими способами. Рассмотрим самый простой вариант.

Для монтажа необходимы:

• Электродвигатель.
• Дюралюминиевые трубы.
• Листы стали.
• Сварочный аппарат.
• Болгарка с отрезными кругами.
• Кабель.
• Источник тока.
• Трехпозиционный переключатель.

Механизм устанавливается непосредственно на крышку. При этом рекомендуется оставлять некоторый запас для открывания люка (т. е. крышка должна открываться чуть менее чем на 90 град.).

Механизм действует достаточно просто. Подается сигнал с помощью дистанционного пульта, в системе начинается вращение, соответственно, крышка приходит в движение. Поднятие обеспечивается за счет стержня. Закрыть люк также можно с помощью пульта.

Выдвижная система

Для ее монтажа потребуются:

• Стальные листы толщиной 5 мм.
• Два электродвигателя.
• Металлические ролики.
• Трехпозиционный переключатель.
• Источник тока.
• Кабель.

Эта конструкция сложнее описанной выше. Однако выдвижной механизм позволяет сделать крышку люка практически невидимой. Весь механизм располагается под ней и много места не занимает.

Люк под плитку

Как и во всех предыдущих случаях разрабатывается чертеж. На нем отражаются следующие параметры:

• Размеры коробки (ширина, длина).
• Толщина проема и рамы.
• Места размещения петель.

Перед монтажом люка для погреба для плитки создается ровное основание. Для этого используется стяжка. Выравнивание осуществляется в несколько этапов:

• Определяется уровень напольного покрытия. При этом следует учесть толщину плитки (порядка 8 мм), а также слоя клея (около 4 мм).
• Подготавливается раствор, выставляются маячки.
• Проем будущего люка отбортовывается. При этом по периметру нужно оставить по 10 см для опоры для крышки.

Стяжка выполняется по стандартной технологии. После того как раствор затвердел, примеряется люк. Его прикладывают к проему. На данном этапе рекомендуется предварительно разложить плитку.

Облицовку начинают от угла стены, которая располагается на виду. Подрезку и укладку плитки при отделке проема начинают после монтажа рамы для крышки люка.

Отделка

Торцы оформляют в определенном порядке. Необходимо поэтапно совершить следующие действия:

• Приложить к нише раму и выровнять ее с помощью строительного уровня.
• Имеющиеся щели между металлическим каркасом и стяжкой необходимо заполнить раствором. Для его приготовления используется цемент марки М-500. Раствор должен полностью затвердеть.
• Подрезать плитку и закрыть оставшийся вокруг проема участок.
• Откосы ниши необходимо выровнять. Для этого устанавливаются маячки, наносится и выравнивается цементный раствор.
• Откосы облицовываются плиткой.
• До высыхания клея плитку рекомендуется зафиксировать с помощью скотча и поставить разграничивающие крестики.

Установка и облицовка крышки

Люк можно установить на петли или использовать любой из описанных выше механизмов. После закрепления крышки можно начинать ее отделку. Если напольным покрытием является плитка, то ее можно также уложить и на люк. Вообще, как показывает практика, для отделки могут использоваться самые разные материалы. Главное, чтобы внешний вид люка гармонировал с дизайном интерьера. При этом, разумеется, не следует забывать и о технологии укладки того или иного материала.

В деревянных домах обычно люки не отделывают. Их просто накрывают сверху линолеумом или другим покрытием.

Заключение

В целом сделать самостоятельно люк в погреб несложно. Основные трудности могут возникнуть на этапе проектирования и при расчетах размеров. На этих стадиях нужно учитывать множество нюансов, в том числе предполагаемую нагрузку на крышку, частоту посещения погреба, его назначение, особенности предметов, которые будут там находиться, и многое другое. Для хранения крупногабаритных вещей нужен люк больших размеров.

Следует помнить, что при облицовке люка плиткой его вес существенно увеличится. Поэтому при предварительных расчетах нужно определить наиболее подходящие петли или механизм закрывания. Не следует забывать и о ребрах жесткости. Их количество будет зависеть от габаритов крышки. В стандартных люках минимального размера (75х75 см) предусматривается 1-2 ребра жесткости.

Особое внимание необходимо уделить безопасности. Речь идет не только об эксплуатации, но и о монтаже конструкции. На время установки люка проем придется держать открытым. В этой связи, если в доме есть маленькие дети либо животные, доступ к месту выполнения работ для них нужно ограничить.

Не следует забывать и об утеплителе. Если его не уложить в конструкцию, через крышку будет уходить тепло. Предотвратить теплопотери поможет и резиновый уплотнитель. Кроме того, он будет смягчать контакт крышки и рамы.

Испытание Йозефа Фритцля: «Первые пять лет она провела совершенно одна. Он почти никогда с ней не разговаривал »| Йозеф Фритцл

Как это началось

Просьба казалась достаточно невинной: может ли она помочь ему вставить дверь в раму? Элизабет Фритцль последовала за своим отцом в недра подвала, который он строил в течение нескольких месяцев в саду под семейным домом.

Это был жаркий августовский день 1984 года, месяц, когда Принс выпустил свой хит «Пурпурный дождь», космический шаттл «Дискавери» отправился в свой первый рейс, а страна Верхняя Вольта сменила название на Буркина-Фасо.

Элизабет спустилась по лестнице в подвал и помогла ему починить дверь в пыльных стенах его подземного творения. Когда она повернулась, чтобы уйти, кусок ткани, пропитанный эфиром, зажал ей рот и нос, и ее мир потемнел. Возможно навсегда.

Это было очень жестокое начало невероятно жестокого поступка. Откуда Элизабет могла знать, что она помогает своему отцу установить последний строительный блок для его планов заключить ее в тюрьму как свою сексуальную рабыню?

Фритцл планировал то, что фактически было темницей, в течение многих лет, получив официальное разрешение на строительство своего подвального комплекса еще в конце 1970-х годов.

Получить разрешение на строительство подземных сооружений у чиновников было несложно. Это было в разгар «холодной войны», и это, в конце концов, была Нижняя Австрия, которая в те напряженные и бурные дни в мировых делах оказалась на границе с Советским Союзом. Ядерные бункеры считались даже более нормальным и необходимым дополнением к австрийскому дому, чем оранжерея или пристройка для кухни в Великобритании.

Местный совет даже выделил ему грант в пару тысяч фунтов на строительство.

Соседи с некоторой интригой наблюдали, как инженер-электрик нанял землекоп, который несколько месяцев сидел в его саду на Иббштрассе 40 в опрятном городке Амштеттен.

Они наблюдали, как он выбросил тонны земли из-под дома и переместил ее на тачке, чтобы освободить место для комнат, которые он планировал построить.

Точный планировщик, он продумал каждую деталь, обеспечивая поставку бетона и стали через контакты в строительных компаниях, где он раньше работал.Первоначально было две точки доступа — тяжелая распашная дверь и металлическая дверь, армированная бетоном, управляемая с помощью устройства дистанционного управления.

Чтобы попасть в специально построенный подвал, пришлось открыть восемь дверей. Последняя дверь перед темнотой похожего на гробницу подвала была той самой, которую Элизабет невольно помогла ему установить.

Это было достаточно легко спровоцировать. Элизабет много раз угрожала сбежать. Не раз ее привозили обратно в семейный дом полиция или ее отец, однажды доехав до большого города, Вены, с подругой.Поэтому, когда Элизабет пропадала изо дня в день, он сказал друзьям и семье, что она сбежала, чтобы присоединиться к секте. Все ему поверили.

На самом деле она жила у них под ногами — под садом, где он и остальные члены семьи летом жарили барбекю. Спустя годы, когда он расширил подземные помещения, он построил бассейн наверху, чтобы скрыть то количество земли, которое ему приходилось вытаскивать. Позже, когда они плескались в бассейне, семья сделала это над тюрьмой Элизабет.

Жизнь под землей

В течение следующих 24 лет ужас для Элизабет был неумолимым — холод, сырость, крысы, которых ей иногда приходилось ловить голыми руками, вода, стекавшая со стен в таких условиях. в больших количествах ей приходилось использовать полотенца, чтобы впитать его. Лето, когда место превратилось в невыносимую парную сауну, было худшим временем года, позже она напишет в календаре.

В те годы Михаил Горбачев призывал к перестройке и гласности, взорвался ядерный реактор в Чернобыле, ДНК впервые использовалась для осуждения преступников, пала Берлинская стена.Была площадь Тяньаньмэнь. Освобождение Нельсона Манделы. Беспорядки в Лос-Анджелесе после избиения Родни Кинга. О. Джей Симпсон был арестован за убийство. Руанда. Умерла Диана, принцесса Уэльская. Был введен евро. Коровье бешенство. Слободан Милошевич предстал перед судом. Цунами опустошило Азию. Не говоря уже обо всех изобретениях и технологических разработках — от мобильного телефона до Интернета.

Для всех остальных мир продолжал вращаться, в то время как мир Елизаветы стоял неподвижно и неподвижно.

Сначала Фритцл связал ей руки, а затем связал их за спиной железной цепью, которую затем прикрепил к металлическим столбам за ее кроватью.Она могла двигаться только примерно на полметра по обе стороны кровати.

Через два дня он дал ей больше свободы передвижения, привязав цепочку к ее талии. Затем, примерно через шесть-девять месяцев после ее заключения, он снял металлическую цепь, поскольку, согласно обвинительному заключению, «она препятствовала его сексуальным отношениям с его дочерью».

Он подвергал ее сексуальному насилию и изнасиловал иногда несколько раз в день, начиная со второго дня ее заключения вплоть до ее освобождения в апреле 2008 года.

В течение почти четверти века он изнасиловал ее по крайней мере 3 000 раз, в результате чего родились семь младенцев, которым часто приходилось наблюдать насилие, когда они становились старше. Трое из этих детей должны были остаться под землей, не видя дневного света до их освобождения в апреле прошлого года.

Трое других таинственным образом появились на пороге Фритцля и его жены Розмари в их доме в Амштеттене, к западу от Вены — заброшенном, так Фритцль сказал общине Элизабет, которая передала их ему и Розмари из ее секты: быть воспитанным как принадлежащий Фрицлам.И все это не вызвало подозрений ни Розмари, ни австрийских властей.

«Преданный отец»

Фрицл продиктовал ей письма, которые она писала из тюрьмы, иногда проезжая мили на своей машине, чтобы отправить их своей жене Розмари. В них Элизабет объяснила, что она здорова, но не может присматривать за детьми.

На самом деле, она была разлучена разлучением со своими детьми, но рада, что ее потомство «наверху», по крайней мере, будет жить лучше, чем те, кто томится внизу.

Один из детей, близнец по имени Майкл, умер вскоре после своего рождения в подвале в 1996 году. У него были серьезные проблемы с дыханием, и он скончался на руках матери, когда ему было всего 66 часов.

Фритцль признался, что впоследствии сжег тело ребенка в мусоросжигательной печи, но — до его признания во время суда на этой неделе — всегда отрицал, что несет ответственность за убийство по неосторожности. «Я не знаю, почему я не помог», — сказал он суду. «Я просто не заметил этого. Я думал, что малыш выживет.»

До среды Фрицль также отрицал порабощение. Его адвокат, Рудольф Майер, пытался объяснить решение Фрицля заключить его дочь в тюрьму и заставить ее подчиняться каждой его прихоти, как поступку преданного отца.

Первоначальная защита Фрицля для С чего все началось с того, что Элизабет была своенравным ребенком, и что он только пытался защитить ее, заперев от внешнего мира. Наркотики, выпивка и плохая компания угрожали утащить ее, утверждал он.

Его адвокат пытался изобразить его как заботливого человека, который тратил время и деньги на содержание обеих своих семей — он даже спустил елку в темницу, сказал Майер.И школьные учебники. Аквариум. Даже канарейка. В том, что сейчас кажется дурацкой шуткой, он сказал, что способность канарейки выживать была доказательством того, что воздух в подвале не мог быть таким плохим.

На протяжении всего ее плена он неоднократно угрожал Элизабет, говоря: «Если вы не сделаете того, что я говорю, ваше обращение ухудшится, и вы все равно не сбежите из подвала».

Он неоднократно бил и пинал ее ногами. Он также подвергал ее унизительному сексуальному насилию, в том числе заставлял ее воспроизводить сцены из жестоких порнографических фильмов.В результате жестокого обращения она получила серьезные длительные физические травмы и психологический ущерб.

Первые пять лет она провела совершенно одна. Он почти никогда с ней не разговаривал.

Младенцы были компанией

Потом начали рожать младенцы. Они были для нее ужасом. Но они также предоставили ей долгожданную компанию и цель, чтобы жить после лет, в которых она задумывалась о самоубийстве.

Роды старше 12 лет прошли без какой-либо медицинской помощи.Чтобы подготовиться к ним, отец предоставил ей дезинфицирующее средство, грязные ножницы и книгу о родах 1960-х годов.

Фритцль часто угрожал Элизабет и ее детям, предупреждая их, что, если они попытаются сбежать, их убьют. В обвинительном заключении говорилось: «Он сказал им, что установил систему, чтобы двери могли поражать их электрическим током, если они попытаются их открыть, и что яд попадет в подвал, если они попытаются сбежать, убивая их всех мгновенно».

Он накажет ее, отключив все электричество в подвале на несколько дней, «чтобы она осталась одна в полной темноте».

Она плакала, когда морозильная камера, которую он позже установил, чтобы он мог запасать еду, пока он уезжал в отпуск, разморозилась и вылила ее содержимое на пол ее и без того ужасно влажной тюрьмы.

Выход

Конец ее страданий пришел в апреле прошлого года, когда Керстин, ее 19-летняя дочь, тяжело заболела. Фрицль, в прошлом не известный своей милосердием, посадил ее в свой «Мерседес» и отвез в больницу.

Там врачи с большим подозрением отнеслись к смертельно бледному существу с плохими зубами, которое умирало в реанимации.

СМИ неоднократно обращались с призывами к матери предоставить информацию, необходимую для того, чтобы у них был шанс спасти ее жизнь.

Элизабет и двое ее сыновей смотрели обращения по телевизору в своем подвале. Она умоляла отца выпустить ее. Его сила ослабевает, его способность поддерживать две семьи уменьшается с каждым днем, поскольку он стареет и его сердце слабеет, он уже начал вынашивать план относительно того, как он мог бы освободить свою дочь, не задавая слишком много вопросов.Он уступил, возможно, впервые. Он сообщил больнице, что семья появилась на пороге его дома, сбежав из своей секты.

Но на этот раз врачи и полиция не поверили его истории. В больнице Элизабет затащили в комнату подальше от отца, где полиция пригрозила предъявить ей обвинение в жестоком обращении с детьми из-за того, что она явно пренебрегала своей дочерью.

Элизабет сказала, что у нее была совсем другая история, нежели та, которую они ожидали услышать.Она начнет рассказывать им только при условии, что они пообещают ей, что она больше никогда не увидит своего отца.

· Эта статья была изменена в пятницу 20 марта 2009 года. Родни Кинг был избит, но не убит, как мы уже говорили. Это было исправлено.

Необычный кирпичный погреб своими руками — фото строительства | Своими руками

За свою довольно долгую жизнь я видел много подвалов. В основном те, что были построены во второй половине прошлого века.И у каждого были свои достоинства и недостатки.

Когда дети попросили меня сделать для них подвал, у меня возникло естественное желание построить сооружение с максимумом достоинств и минимумом недостатков. За 4 месяца до начала строительного сезона я читал литературу, изучал чертежи и проекты различных подвалов, чтобы иметь представление о том, какие факторы и как влияют на нормальное функционирование погреба. В результате постепенно сформировалось представление об основных критериях, которым должен соответствовать хороший погреб.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ ИДЕАЛЬНЫМ ПОГРЕБОМ

1. Он должен иметь постоянную температуру в диапазоне 3-8 ° независимо от времени года и погодных условий. То есть зимой не промерзать, а летом не перегреваться. Будьте крепкими и долговечными.

3. Обеспечьте хорошую вентиляцию.

4. Удобного спуска.

5. Внутренний объем подвала должен быть достаточным для хранения запасов семьи из 4 человек.

И все это пришлось построить самому.

В итоге решение получилось так: погреб для поддержания стабильной температуры, расположенный на глубине 5 м от поверхности земли. Почему он такой глубокий? Есть зависимость от погребов — чем глубже, тем лучше. В этом районе глубина промерзания почвы составляет 200 см. Мой погреб находится ниже этой глубины, поэтому почва вокруг погреба имеет постоянную температуру в течение всего года, около 4-6 °. Зимой почва не промерзает, летом не перегревается. Но не всегда таким способом можно углубить погреб, это зависит от уровня грунтовых вод (УГВ).Если уровень грунтовых вод находится на глубине 2-2,5 м, то необходимо построить полуподвальный погреб (часть в земле, часть на поверхности), если уровень грунтовых вод еще выше, то это необходимо. погреб полностью не заглубленный, все на поверхности, заваленный землей.

С УГВ повезло: вода находится на глубине 16-18 м от поверхности. Однако есть и вторая причина. Грунт ниже глубины промерзания не подвержен морозному пучению, неподвижен, поэтому зимой не увеличивает нагрузку на погреб.

Железобетонные стены имеют наибольшую прочность, но я предпочел кирпичные — их легче возвести одним человеком (фото 1). Более того, опыт кирпичной кладки у меня уже был, и немалый. Решил использовать выгорание кирпича. Он продается как некондиционный, так как при перегорании нарушается его геометрия. Его еще называют «железорудным кирпичом». Так что выбор был основан не на низкой цене, а на значительно большей прочности материала. Этот кирпич обладает повышенными прочностными характеристиками и на порядок эффективнее противостоит разрушению под воздействием влаги (по сравнению с обычным кирпичом).

Решил сделать толщину стен в 1 кирпич (25 см), придав подвалу цилиндрическую форму. Высота цилиндра 200 см, внутренний диаметр 300 см. Почему была выбрана именно такая форма, а не привычный всем квадрат? Он выдерживает гораздо большую нагрузку от прижимания грунта к стенам. А цилиндр выложить проще квадрата и прямоугольника, так как здесь нет углов и ложных рядов кирпичей. Я выложила весь погреб рядами петель.

---

См. Также: Какой подвал построить на участке с высокими грунтовыми водами?

---

КАК ЗАБЕГАТЬ В ПОДВАЛ?

Вариант с люком, люком в потолке и спуском по лестнице сразу отметили как слишком много неудобств и сложностей при эксплуатации.Намного удобнее наклонная лестница с бетонными ступенями, кирпичными стенами и потолком. Конечно, это привело к значительному удорожанию и увеличению трудозатрат, но преимущества такого спуска для меня перевесили недостатки (фото 2).

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДВАЛА ПО ШАГУ

Экскаватор выкопал котлован глубиной 500 см и диаметром около 600 см, а также наклонную траншею шириной 200 см (для будущего спуска в погреб) (фото Z).

Выровнял дно котлована лопатой и вбил в центр металлический штифт диаметром 20 мм.К нему был привязан нейлоновый шнур, чтобы контролировать периметр стены.

ПЕРВЫЙ РЯД КИРПИЧА укладывается сухим, без раствора, а следующий — на растворе. Фундамент под стены не заливался. В этом просто нет необходимости, так как стенки расположены ниже глубины промерзания и, по сути, представляют собой монолитный цилиндр.

Одновременно со стенками баллона, с перевязкой, выложил стенки тамбура, угол которого скруглен для увеличения прочности.В подвальном цилиндре и половине стенок цилиндра бетонного основания нет, пол земляной. Поэтому для стен и пола тамбура я залил бетонную прямоугольную плиту отдельно. Бетон изготавливали в соотношении 1: 2,5: 3,5 (цемент М400, без добавок, песок, щебень фракции 2-20 мм). Взял все по объемным частям. Вода заняла 0,6 части по отношению к объему цемента. Бетон замешивали в бетономешалке на поверхности и ковшами переносили вниз, укладывали и уплотняли.

ПОСЛЕ РЯДА 3 в стену вставляется отрезок трубы диаметром 110 мм. Затем эту секцию подключили к вертикальной трубе снаружи погреба, которая играет роль притока для вентиляции. Этот же отрезок позже установили после 22-го ряда, наоборот, подключили к вертикальной выхлопной трубе.

---

Смотрите также: Погреб в стиле хоббитского дома и винный погреб своими руками

---

ЦИЛИНДР ПРОЛОЖЕН незакрытым, оставив проем для двери на стыке с тамбуром (фото 4).

После того, как пол тамбура набрал достаточную прочность, я начал бетонировать ступеньки спуска, начиная снизу. Всего их было 20 при росте 22 см. Такая высота обусловлена ​​высотой трех рядов кирпичей. В противном случае невозможно провести нормальную кладку стен спуска, упирающихся в края ступеней. Каждая вышележащая ступенька опирается на нижележащую примерно на 12-14 см.

Я делал два шага в день, одновременно поднимая кладку.После 24-го ряда над проемом проложила перемычку — два швеллера по 10 см. Пространство между ними было забетонировано. После 26-го ряда забетонировали перекрытие тамбура. После 28-го ряда цилиндра начал выкладывать пол в виде усеченного конуса, 17 концентрических окружностей (фото 5). На каждом последующем круге делала выпуск кирпичей внутрь на 6 см. Заодно разложил стены спуска, двигаясь снизу вверх.

Требовались небольшие усиленные плиты для покрытия конуса и стен спуска.Пришлось сделать опалубку из десяти 6-ти метровых досок. Приварил каркасы арматуры на петли и залил. Получилось 5 плит для спуска размером 150 × 90 см и одна для конуса 150 × 150 см (фото 6).

В КОНЦЕ КОНУСА Кладка КОНУСА и стен спуска с помощью экскаватора установили плиты на свои места и засыпали перекрытие погреба и спуска грунтом (фото 8).

Вот, собственно, и вся моя эпопея строительства подвала.Остается только добавить, что на строительство ушло 67 летних дней, так как по выходным мне помогал зять.

Декорацией, благоустройством и оборудованием занимался уже не я. Доволен ли я проделанной работой? В целом доволен, было тяжело, но от работы я получил огромное удовольствие. Были ли просчеты и недочеты? Конечно были. В первую очередь жалею, что не сделал гидроизоляцию пола и стен, полагаясь на GWL. Большой ошибкой стало использование для вентиляции труб диаметром 110 мм; необходимо было установить трубы диаметром 150 мм.Общие затраты (в ценах 2015 г.) составили 105 000 руб. Из них:

• — рытье котлована с последующим заполнением готового погреба -20000 руб .;
• — прогорание кирпича с доставкой — 45000 руб .;
• — цемент, щебень, песок, арматура, плиты и др. — 40000 руб.

---

Ссылка по теме: Погреб в стиле «Хоббит Хаус» своими руками — постройка своими руками

---

НЕОБЫЧНЫЙ ПОДВАЛ — ВАРИАНТЫ ВИДЕО

© Автор: И.АЛЕКСАНДРОВИЧ Новосибирская область

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Тайно канадец | Рука сквозь дверь подвала

Я хочу назвать Люка Темпла учеником Хэнка Уильямса и Роджера Миллера.Я хочу назвать его авангардистом-традиционалистом. Я хочу сказать, что у него непревзойденная интуиция, чтобы справляться с ошибками. Я хочу сказать, что его единственный настоящий ровесник — еще один мастер песен по имени Кэсс МакКомбс. Я мог бы привести довольно безошибочные аргументы в пользу любого из этих утверждений. Но, в конце концов, это добавило бы слишком много наворотов к его новому альбому. По сути, это одна из самых потрясающих фолк-записей года. Тебе следует просто позволить высокомерной и одинокой мази голоса Темпл пробудить твои мурашки по коже из бездны.Вы должны позволить его проницательной, разрушительной лирике вызвать крошечные, нежные слезы в вашей душе.

A Hand Through the Cellar Door — это, во многих смыслах, самый простой сборник песен Temple на сегодняшний день. Есть рассказы о неблагополучных, разрушенных домах и неблагополучных, сломленных людях. «Птицы конца декабря» с его трепещущими и ловкими движениями пальцев рисуют строгий, но импрессионистический портрет развода глазами исключительно задумчивого ребенка. И в «Мэриэнн была тихой», и в «Дело Луи Уоррена» мы следуем за двумя персонажами, чьи жизни распадаются по-разному, хотя их центральный вопрос один и тот же: после того, как вы избавитесь от всего, что, как вы думаете, делает вас тем, кем вы являетесь, что осталось? Темпл создает небольшие, уверенные истории с огромным размахом — как хороший рассказ Элис Манро.Выдающийся альбом «Сложные люди 1940-х» — это мысленный эксперимент, посвященный жертвам проходящего поколения, где вчерашние герои кажутся душной старой гвардией новому поколению, которое выросло слишком сильно, наделенным их комфортом.

Но это Храм и все такое — творческий ум, стоящий за Here We Go Magic — на самом деле нет ничего более простого. Аранжировки, которые здесь сводятся к минимальной установке барабанов / гитары / баса / струн, неожиданным образом расширяются и сужаются.Темпл пишет глазами художника вроде Эрика Фишля. В то время как Фишль помещает тонкий провокационный образ на полях пьесы, чтобы создать ощущение дисбаланса, Темпл добавит икоту гитары или секцию струн прямо за тактом, чтобы создать ощущение, что все немного не в порядке. И в этом дисбалансе оба художника проявляют изящество. Да, хотя рассказы о Храме кажутся мрачными, аура надежды никогда не исчезает с картины. Он превращает трагедии человеческого безумия в праздник нашей эксцентричности.

Копаем погреб своими руками. Как построить мини-погреб на даче своими руками? Простая деревянная лестница в подвал

Подвал в частном хозяйстве просто необходим — он поможет сохранить большое количество приготовленных на зиму продуктов, которые просто не поместятся в обычном холодильнике. Это помещение может располагаться под домом, а может находиться недалеко от него, на территории участка. Чтобы знать, как построить погреб на улице, нужно изучить все этапы этого процесса, начиная от рытья котлована и заканчивая крышей.

Очень важным условием является выбор сезона обустройства погреба. Работы рекомендуется проводить летом в сухую погоду, чтобы котлован при строительстве оставался сухим и герметичным.

Типы погребов

Подвал на улице можно устроить тремя основными способами:

— полностью под землей, в вырытом котловане, с крышей над входом;

— выкопанный на возвышении участка, наверху которого сделана насыпь;

— готовый утепленный кузов, который устанавливают в яму и засыпают грунтом.

Приобретая готовый вариант корпуса погреба, вам не нужно беспокоиться о процессе возведения стен и их гидроизоляции, вам достаточно подготовить котлован и укрепить его дно.

Чтобы определить, какой из существующих вариантов наиболее подходит для условий конкретного участка и с точки зрения объемов предстоящих строительных работ, необходимо более подробно рассмотреть каждый из них.

Погреб на ровном участке

Такой вариант постройки подвала достаточно трудоемок, но если нет возможности обзавестись готовой постройкой, а территория участка не имеет ярко выраженной возвышенности, то он будет единственным применимым в данном случае.

Прибегая к этому способу обустройства погреба, нужно учитывать высоту грунтовых вод на данном участке и на конкретном участке, где будет рыть котлован под фундамент. Если участка будет мало, то почвенная вода может испортить всю проделанную работу или, появившись позже, сделать продукты, хранящиеся в погребе, непригодными для использования.

Определите приблизительный уровень воды, заглянув в ближайший колодец весной, когда тает обильный снег. Летом в местах высокого уровня грунтовых вод растет влаголюбивая трава, например, щавель конский, хвощ, осока и другие подобные сорта — там она сочнее и выше.

Если есть желание более точно определить этот параметр, то можно вызвать специалиста, который профессионально рассчитает лучшее место для рытья котлована и его возможную глубину. В любом случае не нужно выбирать в низине место, где может застаиваться вода.

При обустройстве погреба таким образом котлован необходимо планировать глубиной не менее двух, двух с половиной метров. Именно с процесса рытья котлована нужно начинать работу.

Подготовка котлована

Место, выбранное для погреба, необходимо тщательно очистить, удалив плодородный слой дерна, обозначив тем самым место копания.Работа ведется вручную, так как техника сломает края ямы, что нежелательно для данного варианта устройства погреба. Чтобы было легче копать, почву лучше извлекать слоями, рыхляя каждый из них и максимально тщательно выравнивая края ямы.

Если почва на самом участке рыхлая, то яму роют с уклоном — тогда земля будет меньше осыпаться. В этом случае верх ямы размечается на 30-50 см в каждую сторону больше, чем должно быть ее дно.

При достаточно высоком уровне грунтовых вод яму также делают шире и глубже на 40-50 см, а это пространство заполняют гидроизоляционным материалом, который убережет стены от сырости. Стены и пол погреба можно гидроизолировать глиной, добытой из котлована; его насыпают на дно котлована после завершения копки и вокруг уже возведенных стен. Верхний плодородный слой почвы подходит для переноса на грядку или грядку, а остальную часть почвы можно использовать, например, для засыпки нижнего слоя «альпийской горки».

Материалы для постройки погреба

Для возведения стен погреба лучше всего использовать натуральные материалы, не выделяющие вредных паров. Объяснение этому простое — в таком помещении будут не только консервы закрытого типа, но и овощи и фрукты в специальных открытых ящиках. Они способны воспринимать и поглощать запахи и всевозможные ненужные организму вещества. Также не рекомендуется использовать при строительстве погреба открытый металл, так как он будет служить проводником холода, нарушая оптимальную температуру, необходимую для хранения продуктов.

Следовательно, для аранжировки нужно следующее:

— для стен выбирают кирпич, пеноблоки или бетонные плиты;

— пол требует цемент и песок для приготовления раствора, арматуру для усиления наливной стяжки, песок и щебень для «подушки»;

— для перекрытия требуются готовые бетонные плиты или доски для опалубки и фундамента для заливки бетона, а также арматура для создания соответствующей арматурной ленты;

— снаружи гидроизоляцию из глины можно дополнить рубероидом, закрепив ее к стенам мастикой;

— для кровли потребуются деревянные бруски и доски, рубероид для гидроизоляции, рубероид;

— вам потребуются пластиковые трубы для вентиляции;

— изготовление люка и дверной заготовки пиломатериалов;

— внутренняя отделка стен предполагает использование гипсовой смеси или досок для облицовки.

Все деревянные части здания необходимо обработать антисептическими средствами, чтобы они долго служили без гниения, повреждения насекомыми или микроорганизмами.

Фундамент

Чтобы погреб был надежным и сухим, лучше всего сделать его бетонным, но перед заливкой обязательно сделать хорошее гидроизоляционное основание.

• На дно котлована насыпается песчаная подушка толщиной 100 ÷ 120 мм, она должна быть хорошо утрамбована.Для этого песок слегка увлажняют и утрамбовывают.
• Поверх песка насыпают щебень толщиной 60 ÷ 80 мм, разравнивают и утрамбовывают.

• Далее по периметру котлована хорошо бы сделать ограничивающую и уложить арматуру. Высота фундаментного перекрытия может составлять от 70 до 120 мм.
• На следующем этапе бетон заливается в опалубку и выравнивается.
• После затвердевания и снятия опалубки стороны фундамента можно покрыть смолой, которая хорошо изолирует его от влаги, поступающей из земли.

Следует отметить, что пол погреба иногда оставляют земляным. Это возможно, если грунтовые воды расположены достаточно глубоко. Земляной пол позволит поддерживать в погребе естественную вентиляцию и температуру почвы на заданной глубине. В этом случае для возведения стен на дне котлована по периметру заливают ленточный фундамент.

Возведение стен, вентиляция и гидроизоляция

• На подготовленном фундаменте можно возводить стены.Для кладки кирпичных стен погреба чаще всего используют смесь глины и песка, но можно использовать и обычный цементный раствор.
• Если перекрытие погреба опирается на кладку стен, то их толщина должна быть равна одному кирпичу.
• При использовании в качестве опоры потолка не только стен, но и грунта, окружающего подвал, то достаточно их толщины в полкирпича.
• Если между земляными стенами котлована и кирпичной кладкой оставляют место под гидроизоляцию, то по мере ее проведения это пространство заливают глиной, заливают водой и тщательно уплотняют.

• Между глиняной засыпкой и кирпичной стеной можно закрепить слой рубероида.
• После укладки одного-двух рядов кирпича в противоположном от входа углу в стене на всю высоту подвала в земле вырезается ниша для вентиляционной трубы.
• Во втором или третьем ряду кладки напротив ниши устанавливается вентиляционная труба с угловым выходом, которая встраивается в стену. Позже это отверстие следует закрыть небольшой решеткой, чтобы грызуны не пробрались в погреб.
• Труба над поверхностью покрытия погреба должна возвышаться не менее чем на полтора метра.
• Стены возводятся до верха котлована с постоянным контролем их вертикальности и горизонтальности с помощью отвеса и строительного уровня.

Важное замечание — если грунтовые воды подходят близко к основанию-перекрытию, то стоит расположить вокруг кирпичных стен. Обычно его засыпают щебнем или битым кирпичом. Через него влага будет отводиться из погреба в специально устроенную около погреба емкость или яму.

Перекрытие погреба

Перекрытие подвала можно сделать разными способами. Самый простой из них — укладка поверх него бетонных плит, которые помимо стен должны упираться в землю вокруг погреба на 400 — 500 мм. Но не на каждом объекте может побывать техник, способный поднять плиту и уложить ее в намеченном месте, поэтому очень часто перекрытие приходится делать самостоятельно. Помимо готовых бетонных плит могут быть устроены самодельные бетонные, деревянные или комбинированные перекрытия.Последний удобен тем, что между деревянными балками удобно укладывать утеплитель изнутри погреба, а также закреплять доски потолка.

• Если выбран этот вариант, то поверх стен и на землю вокруг них укладывается рубероид, на который укладываются обработанные бруски размером 150 × 100 мм — они будут выступать в роли балок. Расстояние между ними должно быть не более 500 мм.
• Поверх балок набивается настил из досок, при этом предусмотрено отверстие для люка.
• Затем поверх деревянных досок укладывается гидроизоляция из плотной полиэтиленовой пленки. Пленку нужно найти на земле вокруг подвала.

• Поверх пленки укладывают армирующую сетку, устанавливают ограничивающую опалубку, а затем заливают получившееся пространство, которое выравнивают и оставляют сохнуть. Толщина бетонной плиты, залитой на деревянное основание, должна составлять 40 ÷ 50 мм.
• После застывания бетона проем для люка при необходимости поднимают на необходимую высоту и устанавливают на него крышку.

При сооружении такого входа лестница может быть только самой простой.

Крыша над погребом

Над люком установят двускатную крышу, а остальное пространство над погребом закроют оставшейся на поверхности пленкой и присыпают землей.

Поскольку забетонированная площадь будет больше, чем подвальное помещение, двускатная крыша устанавливается по всей ее ширине. Таким образом, над люком образуется небольшой треугольный сарай, в который можно даже сложить определенное количество дров.

Конструкция крыши собирается из качественного бруса. Стропила откосов внизу скрепляются брусками, которые станут надежным основанием для крыши. Их нужно закрепить на бетонном основании с помощью анкерных элементов.

Можно по-другому. По периметру бетонной площадки необходимо сложить невысокую стену в два-три ряда кирпичей, а поверх нее установить кровельную конструкцию. Кирпичная часть этого мини-сарая обязательно должна быть гидроизолирована.

Лицевая часть кровли обшивается досками, а на откосы можно укладывать рубероид, а сверху шиферную или металлическую кровлю. Некоторые предпочитают покрыть откосы фанерой, а затем установить мягкую крышу. С одной стороны, фронтон полностью зашит, а с другой — оставлен проем для установки входной двери.

Когда осадки не страшны для погреба, можно провести внутреннее освещение и отделать стены и потолок.

Освещение погреба

Внутреннюю отделку комнаты, конечно, можно произвести до установки перекрытия, но нет гарантии, что оно не будет испорчено внезапным дождем.Поэтому проводите электричество и улучшайте освещение после того, как люк накроют крышей.

Освещение нужно делать не только в подвальном помещении, но и при входе в него под крышей.

Медные провода в надежной двойной изоляции протянуты от дома на крышу над люком в подвал, от этого входа уже выведены вниз. Лампы необходимо размещать так, чтобы их ни в коем случае нельзя было прикасаться при спуске в подвал. Лучше всего накрыть лампочки защитным колпачком.

Электропроводка должна быть сделана таким образом, чтобы свет включался одновременно — под крышей и в погребе. Выключатель следует разместить под крышей у входа на удобной высоте примерно 1,2 ÷ 1,5 м от пола. В целях безопасности запрещается устанавливать розетки в подвале или подвале.

Если у вас нет опыта проведения и подключения электричества, то лучше доверить это квалифицированным специалистам, так как, не зная системы электропроводки, в лучшем случае можно оставить без света весь дом.

Отделка стен, пола и потолка

Если погреб хорошо гидроизолирован, то для отделки можно использовать любой материал. Если потолок устроен на брусьях, то между ними стоит уложить утеплитель в маты — это позволит поддерживать ровную температуру в подвальном помещении как в зимние морозы, так и в летнюю жару.

Для усиления изоляции бетонного потолка можно установить решетчатую конструкцию, которая может прижимать маты к поверхности.Снизу тогда не составит труда обшить потолок досками или влагостойким гипсокартоном, прикрутив их к брускам.

Рубероид и мастику можно заменить жидкой резиной или жидким силикатным стеклом, которые также создадут водостойкий слой.

Многие стены оставлены кирпичными, без дополнительного покрытия, но их лучше отделать штукатурным раствором, затерев до идеальной ровности. Их можно пропитать жидкой гидроизоляцией, которая способна глубоко проникнуть в штукатурку и, кристаллизовавшись, сделать ее водонепроницаемой.После высыхания гидроизоляции можно побелить стены известью — это сделает помещение погреба аккуратным и светлее.

После того, как вся отделка погреба завершена и просушена, можно подумать, где и сколько полок разместить и где разместить ящики (ящики) для хранения корнеплодов.

Есть одна хитрость, которая поможет хозяевам участка естественным образом удалить из подвала лишнюю влагу. Для этого нужно всего лишь высадить вокруг погреба ягодные кусты, которые будут активно впитывать влагу из почвы.Нельзя сажать рядом с домом деревья любых пород, так как они корнями могут разрушить гидроизоляцию, а со временем даже стены погреба.

Цены на различные виды теплоизоляционных материалов

Теплоизоляционные материалы

Видео: этапы строительства одного из вариантов погреба

Погреб с наклонным входом и земляной набережной

Второй вариант погреба ставится на небольшом холме, если он есть на участке.При высоком уровне грунтовых вод и наличии такого места на территории именно такой погреб будет оптимальным вариантом. Однако такую ​​«горку» можно создать искусственно.

Особенность этого подхода в том, что весь выбранный из котлована грунт используется для насыпи поверх кровли и входа. Толстый слой почвы не даст погребу летом нагреться, а зимой будет поддерживать температуру внутри для сохранения продуктов.

При строительстве такого погреба для входа используется дверь, а не люк, как в первом варианте.Ступеньки вниз сделаны из раствора, кирпича или обработанных досок и имеют широкие крутые ступеньки, а не простые ступеньки.

Самым главным преимуществом при строительстве такого погреба является то, что котлован под фундамент не нужно делать слишком глубоким, так как насыпь из грунта, устроенная сверху, создает все необходимые условия. Полы и стены устроены так же, как и в первом случае, но это усложняет работу коридора, ведущего вниз.

• Первым делом, как и в первом варианте, роют яму, но не очень глубокую, так как над ней будут возвышаться стены.

• Затем с другой стороны, где планируется установка двери, в землю врезаются ступеньки, ведущие на поверхность. Их впоследствии обязательно армируют одним из упомянутых выше вариантов.
• Лучшим решением будет усиление ступеней арматурной сеткой и заливка бетона слоем 40 — 60 мм, сделав предварительную опалубку. По краям ступеней врезаны стальные уголки — они позволят лестнице прослужить более длительный срок.Если ступени надежно армированы, то они могут служить фундаментом для стен коридора, ведущего наверх.

• Когда стены вынесены, можно переходить к устройству потолка. Он может быть сложен в виде арки или иметь плоскую поверхность, идущую параллельно направлению лестницы.
• Кирпичные стены этого варианта погреба возвышаются над ямой выше, чем в первом варианте, так что высота потолка составляет не менее двух метров.
• Подняв стены на нужную высоту, сверху делают перекрытие.Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать толстую насыпь. Гидроизоляция стен выполняется так же, как и в первом варианте, но в этом случае тоже придется делать сверху, под кровлей.
• Изоляцию потолка и стяжку крыши подвала выполнять не нужно. Достаточно балок перекрытия, под которые укладывают плоский или обыкновенный шифер, на который делают насыпь из грунта.

• Выход на поверхность может быть оформлен по-разному, но в любом случае это должна быть кирпичная стена, в которую устанавливается дверь.Верхняя и нижняя двери надежно закроют комнату от внешнего холода или летнего зноя. Двери обычно делают из толстых досок, которые сами по себе являются естественным утеплителем.

Такой подвал иногда делают не в вырытой яме, а выкопав ее под горку. Этот способ сложнее в том смысле, что удалить почву из замкнутого пространства не так просто, как из ямы.

Делая погреб таким образом, по мере того, как вы углубляетесь в стены, устанавливаются подпорки, которые будут удерживать хранилище.В конце нужно выкопать комнату. Для него сверху просверливается отверстие, в которое устанавливается труба.

Внутренняя отделка обычно выполняется кирпичом или камнем, которые кладутся вдоль стен на бетонном или глиняном растворе. Фальш-стены могут переходить в арочный потолок или перекрываться массивными, пропитанными антисептическими составами бревнами, которые сверху можно обшить досками.

Но этот способ постройки погреба сегодня применяется редко, так как он достаточно трудоемок, требует тщательного расчета и, надо сказать, достаточно небезопасен из-за риска обрушения арки в процессе копания.

Монтаж готовой конструкции подвала

В настоящее время промышленные предприятия производят готовые ограждения подвалов из различных материалов, при установке которых исключаются трудоемкие процессы возведения стен и гидроизоляции. Если вы приобретаете такой утепленный погреб, то делать для него дополнительную теплоизоляцию не нужно.

Очень удачное решение — готовый погреб-бочка

Эту конструкцию можно установить на улице или даже под домом.Вход в подвал — герметичный люк, а значит, нет необходимости делать массивную лестницу.

Например, представлен цилиндрический корпус, боковые части которого выполнены в виде полусфер — именно эта геометрическая форма хорошо выдержит внешнее динамическое воздействие при набухании грунта при его промерзании.

Погреб-бочка довольно компактный: его диаметр всего 2,2 м, длина помещения внутри здания 3,3 м, а общий объем — 10.40 м³. По сути, это небольшое уютное подземное помещение с расположенными вдоль стен полками и вентиляцией.

Стенки ствола надежно изолированы и абсолютно герметичны. Они многослойны и состоят из пенополиуретана и углеродистой стали, а внешняя оболочка сделана из стекловолокна. Поверхности внутри ствола грунтованы и покрыты эмалевым напылением.

Система вентиляции сделана по всем правилам и состоит из двух труб — вытяжной и приточной.Они расположены на противоположных боковых стенках бочки и поддерживают оптимальный режим влажности в помещении.

Полы, система стеллажей и лестница изготовлены из хорошо высушенного, покрытого лаком дерева, что создает благоприятную атмосферу для хранения консервов, фруктов или овощей.

Кроме того, внутри подвала устроена система освещения с пониженным напряжением 12 В, что безопасно для работы на глубине и во влажных условиях.

Установка бочки для хранения довольно проста.Учитывая размеры сооружения, под ним роют яму. В нем устраивают надежное основание, на которое опускают емкость, а затем закапывают в грунт. Если погреб делается на открытом воздухе, то над люком рекомендуется соорудить сарай или хотя бы сарай с крышей, которая зимой не даст снегу засыпать вход.

Установкой такого погреба обычно занимается компания-производитель, специалисты которой при этом учитывают все доступные нюансы техники, поэтому на владельца участка ложится только самая простая работа.

Видео: монтаж готового утепленного погреба

Какой из представленных подвалов, обустроенных на улице, выбрать собственнику участка, зависит от имеющихся возможностей и особенностей территории. Некоторые предпочитают делать все своими руками от начала до конца, чтобы быть уверенными на каждом этапе проделанной работы. Другие доверяют обустройство погреба квалифицированным мастерам, знающим все тонкости технологического процесса.Третьи выбирают готовые конструкции, которые принесут минимум хлопот при установке.

Интересную информацию о том, как это сделать, читайте в нашей новой статье.

Издавна люди использовали подвалы (подвальные, подземные и т. Д.) Для длительного хранения продуктов. В современном мире они не утратили своей актуальности.

Но когда в них возникает необходимость, возникает вопрос: как сделать погреб своими руками?

Виды погребов

В настоящее время существует большое количество типов погребов.Их виды различаются в основном типом строительного материала, уровнем глубины и расположением.

Так имеется:

• погреба земляные, погреба кирпичные, каменные, деревянные, бетонные и металлические;
• по уровню над землей: надземные, погребальные, полупогруженные, навалочные и на склоне;
• балкон подвал, подвал в доме, под террасой, подвал под гараж или кухню, или отдельно стоящее кладовое помещение.

Но все эти типы хранилищ чаще всего можно построить только на дачном участке.Поэтому так часто встречаются фото погребов на даче — как пример их использования.

Некоторых может сбить с толку идея балконного подвала, но это единственная возможность для тех, у кого нет собственного участка, дешево хранить большое количество продуктов.

Суть такого хранилища — в деревянном ящике с плотной крышкой, облицованном теплоизолятором. Для того, чтобы он имел одинаковую температуру, используется лампа накаливания, которая включается от реле и контактного термометра.

Подземелье под любым строением возводится при возведении основного строения. Это самый дешевый и качественный вариант для такого типа погреба. Его стены — фундамент здания, а потолок — перекрытие цокольного этажа.

По способу строительства погреб под зданием возводится как обычный подвал.

Однако бывает, что по разным причинам хранилище нужно строить отдельно.Именно на таких типах погребов мы остановимся подробнее.

Где построить

Очень важен выбор места для будущего погреба. Это зависит от количества человек в семье (чем больше людей, тем больше погреб), от уровня грунтовых вод (если ледник в воде, маловероятно, что что-то останется), от доступности (тем больше чем удобнее к ней подъезд, тем лучше).

В качестве ответа на вопрос, как построить складское помещение, лучшим вариантом для семьи из 4-5 человек будет помещение 2 на 2 метра, глубиной до 3 метров, стоящее в самой высокой точке участка.

В таких условиях погреб на даче можно сделать медленно и качественно, чтобы он простоял долгие годы.

Как построить

Есть ровно 2 способа постройки погреба: котлован и пониженный. В варианте с опусканием цокольный ящик строится на поверхности и только после этого постепенно закапывается в землю, вынимая почву.

Ямочный метод является наиболее распространенным. В этом случае сначала создается котлован под габариты будущего погреба с повышенным допуском в полметра, и в нем уже собирается погреб.

Работа в яме

Выбрав котлован и выкопав сам котлован, возникает вопрос — как дальше строить подвал?

Для этого необходимо выполнить следующие работы:

Примечание!

• подготовить базу;
• строить стены;
• их оштукатурить;
• сделать гидроизоляцию;
• выполнить внутреннюю отделку;
• этаж постройки;
• устроить вентиляцию.

Базовое устройство

Основание подготавливается путем выравнивания дна котлована. Затем его забрасывают щебнем, песком и битым кирпичом слоем не менее 20 см. Полученный слой необходимо залить нагретым битумом.

Сверху необходимо уложить арматуру диаметром 6 мм и залить бетонным раствором. Толщина получившегося слоя должна быть 10-15 сантиметров. Далее, когда бетон застынет, на основание укладывается ящик.

Устройство стен

Стены кладем из кирпича. Его толщина — 1 кирпич.

Чтобы кладка была прочной, необходимо использовать проволоку диаметром 4 мм с интервалом в 4 ряда. Особенно важно его применение в углах.

Штукатурка

Стены оштукатурены с 2 сторон (снаружи и внутри). Чтобы штукатурный раствор лучше держался, нужно стелить стену шайбой.

Примечание!

После наложения штукатурки нужно подождать месяц, пока раствор высохнет. Этот период наиболее желателен для дальнейшей прочности штукатурки.

Гидроизоляция

Для защиты погреба от влаги нужно покрыть стены горячей битумной мастикой и наклеить 2-3 слоя рубероида. Рубероид укладывают внахлест, первый слой — по вертикали, второй — по горизонтали.

Дойдя до основания, необходимо найти на нем листы рубероида и тщательно приклеить. Проведя эту работу, можно засыпать пространство между стенкой котлована и ящиком.

Внутренняя отделка подвала

После проделанной работы самое время перейти к внутреннему содержанию андерграунда. Каждый определяет сам — стены можно побелить, а можно оклеить плиткой.

Дно желательно застелить кровельным материалом, скрепленным битумом, а затем сверху уложить черепицу.

Примечание!

Перекрытие погреба

Накрыть полученный ящик можно как бетонной плитой, так и деревом (брус, бревно, доска).

Тип перекрытия полностью зависит от финансовых возможностей и наличия материала.

Вентиляционная установка

Вентиляция подвала — важный элемент его нормальной работы.Для создания вентиляции используются 2 трубы (вытяжная и воздухозаборная). Один из них размещается на уровне пола, а другой ближе к потолку.

Диаметр труб зависит от объема подвала, он должен обеспечивать циркуляцию воздуха.

Материал трубы может быть разным (металл, пластик, асбестоцемент). На зиму трубы необходимо укрыть мешковиной как снаружи, так и изнутри.

Если ваш подвал будет отдельным зданием и над ним не будет оборудовано никаких других помещений, целесообразно построить подвал — крышу, выполняющую защитные и дизайнерские функции.Он убережет погреб от осадков и сможет гармонично вписаться в ландшафт участка.

Фото погреба своими руками

Подвал (сарай для хранения) на даче — необходимое и обязательное помещение, строительство которого можно осуществить своими руками, при этом главное условие — выполнять все действия поэтапно, согласно инструкции.

Какие требования к погребу?

Непосредственное назначение погреба на даче — хранение в нем выращенного урожая и различных консервантов.Именно из-за этого многие путают его с подвалом.

Хотя между этими комнатами много общего, есть и существенное различие — это их расположение. Подвал находится в цокольном этаже частного дома, а подвал — отдельно стоящего здания. Его можно оформить таким образом, чтобы он был незаметен на участке, но есть и такие разновидности, которые после постройки станут неотъемлемой частью ландшафтного дизайна.

Для того, чтобы складское помещение полностью соответствовало своему назначению, это помещение должно быть построено в загородном доме с учетом некоторых особенностей:

• достаточно низкая температура — в диапазоне от + 4 ℃ до + 7 ℃;
• повышенная влажность воздуха — 80–90%;
• отсутствие окон, предотвращающих попадание солнечного света;
• естественная циркуляция свежего воздуха.

Благодаря постоянному поддержанию таких условий овощи и фрукты в погребе надолго сохранят свои полезные свойства.

Разновидности хранилищ

В зависимости от расположения на приусадебном участке различают несколько типов погребов. В этом случае тип будущей постройки придется выбирать не только исходя из личных предпочтений хозяина, но и от того, насколько близко грунтовые воды проходят к поверхности почвы.

Наземное хранилище

Наземное хранилище (в некоторых источниках — наземное) — наиболее распространенный вид погреба, так как такое сооружение можно возводить даже на территории, подверженной частому заболачиванию или расположенной в низинах.Кроме того, наземный сарай для хранения вещей имеет отличительную особенность — такая конструкция не предусматривает перекрытия, что делает его простым и достаточно экономичным при строительстве своими руками.

Некоторые владельцы погребов до сих пор ставят на здание двускатную деревянную крышу. Часто можно встретить земляной погреб, сделанный своими руками, похожий на небольшой деревянный домик.

Для справки! Чаще всего конструкция маскируется под толстым слоем земли, где есть только дверь для входа. Сверху высаживают газонную траву или другие виды растений, корни которых не дают почве сыпаться.

Полуутопленная конструкция

Этот тип конструкции является наиболее оптимальным для строительства хранилища овощей и фруктов. Внешне она похожа на наземную конструкцию, но отличается тем, что только часть конструкции выступает над поверхностью почвы, а другая расположена под ней. Как правило, глубина котлована, в которую заходит конструкция, составляет не более 1,5 метра.

Дверь полуутопленного бункера для хранения устанавливается под поверхностью почвы и тщательно утепляется.Кроме того, при выборе навеса-хранилища для строительства необходимо предусмотреть систему отвода талой и дождевой воды.

Встраиваемая кладовая

Этот тип погреба больше всего подходит для строительства на небольшом участке. В этом случае главное условие — невысокое расположение грунтовых вод. Этот тип конструкции устанавливается на глубине примерно 2 метра от поверхности земли, но перед началом строительства обязательно нужно пригласить специалистов для осмотра места, выбранного для погреба.

Этапы строительства хранилища

Для того, чтобы понять, как построить погреб своими руками, следует разобрать поэтапное строительство самого сложного из представленных видов хранилища — встраиваемого. При этом материалы и отдельные элементы конструкции в зависимости от предпочтения хозяина могут быть изменены, но сама суть постройки останется прежней.

Строительство ямы

Строительство погреба следует начинать с подготовки ямы, размер которой будет зависеть от габаритов будущего помещения.Кроме них прибавляют примерно по 0,5 метра с каждой стороны для возведения стен.

Чтобы правильно вырыть яму, необходимо предварительно поставить разметку. Для этого по углам будущей выемки вбиваются деревянные колья, на которые натягивается шнур.

После этого по всему периметру разметки снимается верхний слой дерна, который в дальнейшем может пригодиться для маскировки сарая, и выкапывается яма необходимой глубины. Затем следует выровнять все стороны ямы, а ее дно тщательно утрамбовать.

Закладка фундамента

В зависимости от того, насколько близко грунтовые воды проходят к будущему сооружению, будет решаться вопрос, чем заделать дно котлована. Если они расположены намного ниже погреба, основой помещения может служить утрамбованный песок или гравий.

Внимание! Если опасность затопления навеса-хранилища все же существует, необходимо покрыть внутренние стороны котлована слоем гидроизоляционного материала, поверх которого укладывается основание фундамента.

Для его изготовления необходимо обвязать каркас из стержней арматуры, который поднимается с помощью кирпича. Далее по всему периметру нижней части котлована устанавливаются маяки, а дно его заливается цементным раствором, толщина которого должна составлять примерно 0,04 метра. После этого следует подождать несколько недель, пока основа под фундамент полностью не высохнет.

Обустройство стен склада

После того, как фундамент затвердел и стенки котлована предварительно покрыты слоем гидроизоляционного материала, можно приступать к возведению стен будущего погреба.Чаще всего для этого используют кирпич, шлакоблоки или бетонные блоки.

Стены начинают загибаться от углов в стороны. Для фиксации используется цементный раствор или глина, при этом толщина швов не должна превышать 12 мм. Чтобы стены были ровными и прочными, в раствор через каждые 3 ряда материала закладывают стальные стержни и проводят измерения с помощью строительного уровня и отвеса.

Если в здании предусмотрен вход не через люк, а через дверь, то в одной из стен остается место для проема.

Конструкция перекрытия

Один из самых распространенных вариантов перекрытия на дачном участке — деревянный каркас. Его можно собрать из досок (сечение 50х00 мм) и кусков фанеры (толщиной 10 мм) таким образом, чтобы получилась куполообразная форма.

Готовый каркас устанавливается на стены здания и обшивается фанерными листами. Поверх них вяжется сетка из стержней арматуры, которую приподнимают с помощью брусков. После этого вся зона перекрытия заливается бетоном, и никаких работ до его полного застывания не проводят.

Устройство входа-выхода

Для организации входа в склад выкладывают две кирпичные стены от оставленного при строительстве дверного проема таким образом, чтобы они поднимались вверх. В результате должен получиться спуск, напоминающий коридор. После этого можно приступать к строительству.

Важно! Поскольку в помещении должен постоянно поддерживаться высокий уровень влажности, оно не совсем подходит для использования по назначению. В этом случае лучше отдать предпочтение металлическим конструкциям или выложить ступени из бетона.

Чаще всего двери в подвал делают из деревянных досок, предварительно обработав их антисептиком. Они устанавливаются на металлические петли, которые крепятся к каркасу, встроенному в дверной проем.

Изоляция и гидроизоляция снаружи

После полного затвердевания бетона на полу склада необходимо его тщательно утеплить. Для этого больше всего подойдет лист пенополистирола, но можно подобрать более дешевый вариант, например, глину с опилками или соломой.

Перед утеплением бетонного пола его следует накрыть листами гидроизоляционного материала. Затем на всю поверхность кровли плотно наносится слой глиняной смеси, желательно толщиной не менее 0,1 метра.

После застывания раствора перекрытие снова покрыть водоотталкивающими материалами — рубероидом или плотной пленкой — в несколько слоев. Затем всю конструкцию сверху покрывают плодородным дерном, на котором можно высаживать газонную траву или декоративные растения.

Внутренняя отделка

Подвал, построенный собственными силами, должен быть отделан изнутри. Материал для этого также следует подбирать с учетом расположения грунтовых вод. Чаще всего стены и пол помещения после постройки остаются целыми, но обязательно обеспечить циркуляцию свежего воздуха и проводить электричество в навесе-хранилище.

Для того, чтобы в хранилище всегда был свежий воздух и не было сырости, устанавливаются 2 трубы — приточная и вытяжная.При этом в надземном надземном самодельном погребе приточная труба находится внизу, а вытяжная — вверху конструкции. В подземном хранилище вся система вентиляции устанавливается наверху.

Вне зависимости от типа погреба в помещение подведено электричество с соблюдением дополнительных мер предосторожности.

Внимание! Вся проводка должна быть обернута двумя слоями изоляции, а источники света закрыты специальными колпачками. При этом устанавливать розетки внутри хранилища крайне нежелательно.

Наглядное пособие для постройки погреба своими руками

Как показывает практика, построить погреб своими руками несложно. При этом материал можно выбрать из имеющихся инструментов, что значительно снизит затраты на строительство.

Например, можно построить погреб своими руками из кирпичей, оставшихся после разборки здания. Также многие владельцы дачных участков строят из старых досок навесы для хранения земли.

Как построить погреб своими руками, вы можете посмотреть в видео:

2018-03-14

После сбора урожая дачник сталкивается с проблемой, где хранить свои припасы.В квартире или гараже овощи долго не протянут.

Хорошо, если дачу уже купили с погребом. Но если его нет, то придется либо нанять команду, либо делать это самому. В работе нет ничего сложного, справитесь сами. Главное сделать это заранее, до начала сбора урожая. В противном случае в дальнейшем в спешке можно наделать много ошибок.

Типы

Подвалы бывают трех типов:

• наземный;
• погребено;
• полуутопленный.

Для начала нужно определить глубину залегания грунтовых вод. Особенно это актуально при строительстве погребов под землей и полуподвалов.

В одну сторону требуется свежее яйцо, кусок шерсти и стеклянный колпачок. Это очень старый метод, который, тем не менее, довольно точен. Необходимо на том месте, где планируется построить погреб, положить на землю кусок шерсти, а на шерсть — яйцо. Сверху все это прикрывается колпаком. Шапку оставляют на ночь.Утром вы должны увидеть результаты.

Считается, что если и яйцо, и шерсть содержат росу, значит, грунтовые воды очень близки. Строить в таком месте не рекомендуется. Если яйцо сухое, а роса только на шерсти, значит, вода достаточно глубокая. А если и шерсть, и яйцо сухие, то для строительства место просто идеально, ведь воды на таком участке может вообще не быть.

Есть несколько типов грунтов:

• супесь;
• песчаный;
• суглинок;
• глина;
• торф;
• зыбучие пески.

Торф — один из лучших грунтов для насыпи. Он предотвращает порчу продуктов, особенно картофеля и других овощей.

Зыбучие пески — очень тяжелая почва, которая может доставить много неприятностей. Он состоит из супеси, суглинка или мелкозернистого песка. Обычно при строительстве в местах с таким грунтом заменяют грунт путем подсыпки песка.

Песчаный грунт отлично подходит для строительства фундамента. Часто эту почву используют для уменьшения влажности и пучения.

Строительство складского помещения

Лабаз — наземное сооружение, его можно возводить где угодно, в том числе в низинах. Хотя, конечно, в сухом месте было бы просто отлично.

Хранилище не требует углубления, хотя некоторые конструкции этого типа делают немного утопленными. Бревна для такого погреба необходимо обработать, например, жидким битумом. Главное, чтобы покрытие защищало древесину от влаги и плесени.Снизу можно при необходимости провести гидроизоляцию.

1. Сначала делается основание хранилища.
2. После того, как основание будет готово, нужно построить саму конструкцию, которая не должна быть слишком высокой. По внешнему виду он больше похож на палатку или избушку.
3. Журналы на хранение обработаны.
4. Для защиты погреба нужно установить обрешетку.
5. Пора разобраться, как сделать гидроизоляцию подвала сверху. Для этого необходимо уложить рубероид на обрешетку кровли.Этот материал отлично защитит изделия.
6. Насыпь над крышей. В качестве материала используется торф. Это лучший тип почвы для этой цели.

Интересно, что складское помещение вообще может сливаться с местностью. Ведь достаточно насыпать грунт насыпи семенами травы или других растений, чтобы он зарастал.

Как сделать вентиляцию в таких погребах? Для этого есть специальные боксы, в которых вентиляцию можно регулировать с помощью специального механизма — задвижки.Каждый хозяин устанавливает свои размеры навеса для хранения вещей. Обычно они не превышают 3,5 м по бокам.

Полуутопленный

Преимущество полупогребного погреба в том, что он менее требователен к земле, чем заглубленный. Для его обустройства достаточно выкопать яму глубиной около 1 метра. В некоторых случаях достаточно 70–80 см.

1. Основание бетонное или кирпичное. Реже для таких целей используют шлакобетон. Шлакобетон может быть вредным, поэтому его используют только после обработки.
2. Большое внимание следует уделить гидроизоляции дна и стен погреба. Для этого можно использовать рубероид, а также глину и другие облицовочные материалы.
3. Подвал полуподвал требует перекрытия. Обычно его делают из плиты.

Прочие виды

Есть много других разновидностей, хотя есть три основных типа. Например, типичный надземный погреб может немного отличаться, если вы выложите насыпь с торфом поверх него.То же можно сказать и о встраиваемых конструкциях.

Под гаражным домом в обязательном порядке провести исследования грунта, чтобы потом не было проблем. Однако с учетом того, что при строительстве гаража они, скорее всего, уже велись, это не займет много времени. Даже если не было исследований, владелец здания все равно более-менее осведомлен о глубине залегания грунтовых вод.

Особое внимание следует уделить вентиляции конструкции.Обычно это делается с помощью специальных труб. Эти трубки служат каналами. Через один из них поступает свежий воздух, через другой выходит отработанный.

Поскольку погреб под гаражом является подземным сооружением, здесь требуются более серьезные стены и гидроизоляция. В некоторых случаях такие конструкции делают и на влажных почвах. В этом случае стены выполнены из цемента и покрыты толстым слоем изоляционного материала. Не забывайте, что почву нужно «просушить» песком.Это позволит хотя бы частично отделить участок от грунтовых вод.

Кстати, при строительстве обязательно делать дренажные системы. Влага, так или иначе, все еще присутствует на участках. Он может попадать в конструкцию в виде атмосферных осадков, поэтому необходима канава и дренажная система.

Видео: особенности конструкции погреба

Фото

Схемы

Подвал на даче — просто незаменимое помещение.В нем можно хранить консервы, коренья, овощи и фрукты, а также можно использовать для хранения садового инвентаря зимой.

Несмотря на кажущуюся сложность задачи, построить погреб на даче своими руками — не очень сложная задача. Главное — это правильный подбор типа погреба, материалов для строительства и выбор места для строительства.

Просмотры

Все подвалы делятся на типы в зависимости от их расположения до уровня земли.Они подразделяются на подземные, полуподземные и надземные. При этом подземные подвалы заглубляют в землю по кровле в среднем на 2 м, в полуподземных погребах опускают пол ниже уровня земли на 0,7-1 м, а надземные подвалы вообще не заглубляют.

Выбор подходящего вида зависит от влажности почвы. Подземные помещения устраивают в сухих местах, полуподземные — в местах со средним уровнем залегания грунтовых вод, а надземные конструкции применяют, если грунтовые воды проходят слишком близко к поверхности.

Выбор места

Чтобы построить подвал, вы должны выбрать место без деревьев, которые со временем могут повредить постройку своими корнями и сделать ее небезопасной. Также по возможности нужно выбирать сухое место. Сделать это можно самостоятельно народными методами.

Обычно этот тест проводится весной или осенью. Для этого берется стеклянный или глиняный сосуд, одно свежее яйцо и немного натуральной шерсти. В выбранном месте шерсть кладется на землю, сверху кладется яйцо.После этого накрыть яйцо сосудом сверху, присыпать травой и оставить на ночь.

Если утром на стенках емкости образовался конденсат, значит, уровень грунтовых вод очень высокий, если только шерсть, лежащая на голой земле, пропиталась водой, а яйцо остается сухим, уровень воды низкий. . Даже шерсть осталась сухой — грунтовые воды в этом месте вообще не текут.

Строительство

Чтобы знать, как сделать погреб на даче, нужно знать технологию строительства каждого типа подвала, нюансы и хитрости, которые необходимо учитывать.

Подвал подземный

При рытье котлована следует учитывать, что сам котлован должен быть больше конечных размеров подвала, так как часть объема займут выложенные стены и пол, а грунт следует оставить возле котлована — тогда пригодится для насыпи постройки. Также, чтобы стенки ямы не осыпались, их следует копать под небольшим углом.

После того, как котлован полностью вырыт, можно начинать заливку пола.Сначала дно земли очищается от камней и мусора, выравнивается и уплотняется.

К материалам боковых стен подвала предъявляются большие требования — они будут подвергаться сильному давлению со стороны окружающей почвы. Для изготовления стен используются такие материалы, как кирпич, строительные блоки, древесина и бетон.

Перекрытие

Лучше всего покупать готовые ЖБ плиты. Они отличаются удобством и прочностью, при этом стоят не очень дорого.

Также можно использовать балки из дерева, которые после монтажа обшивают досками и гидроизоляцией. После установки потолков можно засыпать торцы конструкции землей.

Вентиляция

Одно из главных требований к хорошему дачному подвалу — наличие качественной вентиляции, которая поддерживает в помещении оптимальную температуру и влажность, предотвращая развитие грибка и плесени.

Для обеспечения вентиляции достаточно всего двух пластиковых труб среднего диаметра, одна из которых будет служить приточной, а другая — вытяжной.Приточные трубы расположены в 20 см от пола, а вытяжные — с противоположной стороны, в 40 см от потолка.

При этом подающая труба должна иметь металлическую защитную сетку от грызунов, а выхлопная труба должна быть изолирована стекловатой, иметь навес для предотвращения стекания дождевой воды, а в нижней части — клапан слива конденсата.

Подвал полуподземный

Полуподземный погреб строится по аналогичному принципу, только стены в таком сооружении выходят за пределы котлована и проход к нему будет располагаться в вертикальной плоскости.

Крышу в таком подвале лучше делать двускатной. Для этого подойдет плитка, поликарбонат, шифер. Крыша здания должна быть гидроизолирована и утеплена. После этого необходимо обрушить боковые стенки.

Подвал надземный

Строительство этого сооружения происходит без рытья котлована. Для дна помещения вытаскивают грунт, после чего строительство и монтаж вентиляции идет по той же схеме.

Крыша такого сооружения должна быть прочной и наклонной, чтобы выдерживать вес земли, которая должна обрушиться на получившуюся конструкцию.

Дальнейшие работы

После постройки погреба нужно заняться его внутренней отделкой. Лучше всего хорошо побелить стены — известь обладает дезинфицирующим действием и не дает разрастаться грибкам. Это также придаст комнате более чистый вид.

В первую очередь необходимо приобрести или самостоятельно изготовить широкую удобную лестницу, по которой будет легко подниматься и спускаться с тяжелыми ведрами, бидонами и корзинами.

Далее вам нужно обзавестись деревянными полками и ящиками для хранения вещей. Полки, которые непосредственно не касаются продуктов, необходимо обработать от плесени и гниения, иначе они не прослужат достаточно долго.

Убедитесь, что проводка, лампы и выключатели в подвале хорошо защищены от влаги. Лучше всего приобретать светильники с герметичными розетками.

Конструкция

Даже такое чисто утилитарное помещение при наличии фантазии может не только хорошо вписаться в окружающую среду, но и стать ее изюминкой.Для вдохновения и поиска оригинальных идей вы можете посмотреть фото погребов для дачи на тематических сайтах.

С помощью красивой плитки и дверей можно украсить полупогруженный подвал, а посадив цветы на крыше подземного подвала, можно полностью его скрыть. Из надземного подвала, засеянного газонной травой, можно сделать настоящий «домик хоббита».

Фото погреба для дачи

Подвалы Энгельмана — Домашняя страница

В En gelmann Cellars миссия ясна: Производство вин высшего качества из местного винограда, который вручную обрабатывается на нашей винодельне, расположенной среди красивых виноградников сельской местности Фресно.Эти вина будут отражать качество вин, производимых на всей территории штата Калифорния, по цене, которая будет иметь большую ценность для их потребителей.

---

КРУГЛЫЙ ГОД

СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ 12: 00-17: 00

26 ноября 2021 г.

с 12 до 17

Проведите день дегустации вин с семьей и друзьями в любимой местной винодельне Engelmann Cellars.Дегустация вин, специальные вина и вино для продажи по бокалам или бутылкам, чтобы насладиться ими в Виноградном парке в погребах Энгельманна или на патио у дверей погреба. Это отличный шанс пополнить запасы вина после празднования Дня Благодарения.

ОТСОЕДИНЕННЫЙ И НЕПРОЧИНЕННЫЙ КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ с ЛУЧШИМИ МУЗЫКАНТАМИ И ПРИЗЫВАЮЩИМИ ВИНАМИ

Бесплатное мероприятие — Допускается размещение с семьей и домашними животными

Музыка 13–16 часов

Наслаждайтесь прекрасным днем ​​в парке виноградников Engelmann Cellars всей семьей и с домашними животными.

ВХОД ВОРОТ

НАЧИНАЕТСЯ В ПОЛДЕНЬ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПАРКОВ. ВСЕ СУМКИ ПРОВЕРЕНЫ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВНЕШНЕЕ СТЕКЛО ИЛИ АЛЮМИНИЙ, АЛКОГОЛЬ, ЖИДКОСТЬ ИЛИ ЛЕД. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУПАТЬ, КУРИТЬ В ПАРКЕ ИЛИ ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЛЯ ТРАВЫ СИГАРЕТЫ. ВАС И ВАШУ СТОРОНУ БУДУТ ПРОСИТ УЙТИ, ЕСЛИ ВЫ ВЫБЕРИТЕ ИНОЕ. ВСЕ ВОЗРАСТЫ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ. СОБАКИ РАЗРЕШЕНЫ В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ В ДЕНЬ. БЕСПЛАТНАЯ ВОДА ДОСТУПНА НА НАШЕМ ПОДВАЛЬНОМ ДВЕРИ ПАТИО. БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ ПРОДАЮТСЯ В ДЕГУСТАЦИОННОЙ.

БЕЗ ВХОДНОЙ ПЛАТЫ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ВСЕ ВОЗРАСТА

ДРУЖЕСТВЕННАЯ СОБАКА

НЕТ ВНЕШНЕГО СПИРТА

Если вы плохо себя чувствуете, оставайтесь дома.Дезинфицирующее средство для рук будет на кассе. Пожалуйста, принесите свои стулья / одеяла, чтобы насладиться парком Виноградник в подвалах Engelmann.

_________________________________________

Места, где можно купить наше вино, кроме винодельни или веб-сайта

Shep’s Club в Shepherds Inn

(Центр)

Мы очень рады быть частью новой гостиницы Shepherds Inn в центре города.

В отеле Inn теперь есть полностью местный продуктовый рынок с местными винами из погребов Engelmann и нескольких других виноделен. У них есть отличное кафе прямо напротив здания Федерального суда, а также красивый внутренний двор, где можно насладиться кофе и мероприятиями, когда позволяет погода. Прогулка до гастронома напротив железнодорожного вокзала Ам-Трак, у них также есть бар с полным спектром услуг и комнаты для аренды наверху. В Shepherds Inn есть все.

Так что, если вы находитесь в центре города и вам нужно немного вина Ashley’s Vineyard Cabernet Sauvignon, Summer Quartet или Disheveled , зайдите и возьмите пару бутылок.Если вы хотите что-то еще, дайте им знать, и мы сделаем все возможное, чтобы это было там.

Рынок

(Херндон и Вест)

Рынок недавно начал продажу наших Summer Quartet, Gravel Pit Syrah, Uber Zinfandel и Disheveled . Обязательно посетите и возьмите несколько бутылок.

Всего вина и не только

В

Total Wine and More есть большой выбор вин Engelmann Cellars и Elainea Vineyards.Вы также можете принести эти вина обратно, чтобы насладиться ими в погребах Engelmann, пока бутылка не открыта

____________________________________________________________________________________________________

Свадьбы и частные мероприятия в погребах Engelmann

Недавно помолвлены или знаете кто? Engelmann Cellars с радостью проведет ваш знаменательный день. У нас еще есть отличные даты на весну и осень 2020 года.Отправьте нам электронное письмо с указанием желаемой даты.

Свяжитесь с нами …..

Свадьба Эрин и Брайден 31 января 2015 г.

Это снова то время года, когда все молодожены ищут место, чтобы провести свой особенный день. Engelmann Cellars с радостью предоставит вам идеальную обстановку для вашего идеального дня. Пожалуйста, посетите нашу страницу свадьбы для получения подробной информации.

Свадьбы…..

Посмотрите их видео …..

Джессика и Эван 26 сентября 2015 г.

Фото и видео Reverievp.com

__________________________________________________________________________

Ура!
Брет, Элейна и Лэндон Энгельман
Энгельманн Подвалы
3275 пр. Н. Ролинда,
Фресно, Калифорния 93723
559-274-9463

Перекрестное заражение и винный погреб

Автор: Томас Дж.Пайетт, консультант по виноделию

Перекрестное заражение — это то, о чем мы все узнали благодаря пищевой промышленности. Мы узнали, что использование одной и той же тарелки для того, чтобы подавать еду на гриль, а также подавать еду на гриле, перед надлежащей очисткой может привести к вспышке сальмонеллы, вызывающей дискомфорт у многих. Использование разделочной доски для приготовления мяса или рыбы, а затем нарезки овощей для салата может привести к аналогичным реакциям из-за бактериального заражения сырого мяса и продукта, потребляемого в сыром виде.Как только человек сосредотачивается на тех же принципах и, возможно, имеет подготовку в области микробиологии, он остро осознает принципы перекрестного заражения.

Легко проиллюстрировать повседневный менее заметный пример за пределами пищевой промышленности. После посещения туалета мы тщательно моем руки, а затем, поворачиваясь, кладем руку на дверную ручку, чтобы выйти из туалета. В этот момент мы заразили нашу руку микроорганизмами от других людей, которые до нас клали руки на ту же дверную ручку.Возможно, все мы видели человека, который продолжал использовать бумажное полотенце для маневрирования дверной ручки, а затем выбрасывал бумажное полотенце. Это сознательная личность в отношении микроорганизмов, понимающая вышеуказанный принцип. COVID 19 также позволяет нам больше узнать о микробах в целом.

Глядя на наши собственные подвалы, мы можем обнаружить много участков, которые нуждаются в работе для предотвращения микробиологического перекрестного заражения. В этой статье будут рассмотрены некоторые области, являющиеся виновниками распространения микроорганизмов.Каждому виноделу необходимы высокие стандарты гигиены и санитарии в погребе, чтобы винодел мог производить качественные вина. После прочтения этой статьи погреб станет другим местом, так как другие источники загрязнения станут очевидны для команды погребов.

ОТБОР ПРОБ: Большинство винных погребов со здоровыми винами могут пробовать их от сосуда к сосуду, не беспокоясь возвращать оставшуюся порцию обратно в сосуд, для которого отбирали пробы. Это одна из основных областей, которая может нуждаться в усилении, если винодельня испытывает проблемы.Виноделы переходят от одного сосуда к другому, возможно, выражая в той или иной форме недовольство. Часто недовольство напрямую связано с бактериями порчи или дрожжами, которые растут «бесконтрольно». Начинающий винодел может быстро перемещаться по емкостям погреба в надежде быстро добраться до судна, состояние которого не ухудшилось. Некоторые виноделы не понимают, что они действительно виноваты в распространении того самого элемента, который им не нравится. При взятии проб из контейнера загляните внутрь сосуда на предмет потенциальной поверхностной пленки.Это может указывать на порчу вина. Знайте диоксид серы и pH вина. При обнаружении порчи дрожжевыми грибами или бактериями обязательно дезинфицируйте / стерилизуйте инструмент для отбора проб и бокал для вина между пробами. Не возвращайте оставшуюся часть в емкость и будьте осторожны, чтобы выбросить остатки в область, которую нужно очистить. Не сливайте его в канализацию или на пол по причинам, которые будут объяснены позже. (В чистых погребах, где производятся крепкие вина, обычно не составляет труда пробовать и наливать вина обратно — только в ненадежных условиях следует избегать этой привычки.)

ПЕРЕДАЧИ: Если вы работаете с винами, о которых известно, что они имеют некоторый риск заражения — всегда перемещайте их последними в день пересылки. Между движениями очищайте шланги, насосы и другие места контакта с вином. Пример: если необходимо переложить 40 бочек и одна бочка может иметь некоторую порчу, сначала переложите 39 бочек, а затем переложите последнюю бочку отдельно от другого бака — не смешивайте его с смесью. Если вино должно быть возвращено в бочку, серьезно подумайте о том, чтобы вернуть подозрительное вино в ту же бочку, из которой оно было извлечено, чтобы «сдержать» порчу и создать ситуацию карантинного типа.После того, как все подозрительные вина будут перемещены, тщательно очистите насосы и шланги, прежде чем переходить к следующей передаче. Обязательно очистите стержень для вешалки или любые другие устройства, которые контактировали с подозреваемым вином. Пометьте внешнюю поверхность этих подозрительных сосудов, чтобы другие знали о проблеме, а перекрестное загрязнение было сведено к минимуму во время отбора проб.

ТОПИНГ: Еще одна область, вызывающая серьезное беспокойство по поводу перекрестного загрязнения, — это топпинг. Обязательно добавляйте в вино только чистые и здоровые вина того же типа или сорта.Часто предпочтительным вином для топпинга может быть недавно стерилизованное фильтрованное сухое вино, которое винодел подготовил для розлива в бутылки. В этом вине должно быть значительно меньше дрожжевой и бактериальной нагрузки. Всегда используйте чистые вина для топпинга, потому что здесь велик риск распространения организмов.

БЛЕНДИНГ: Если вина с потенциальной порчей были обнаружены на ранней стадии, помещены на карантин и задержаны, их все равно можно использовать в конечных купажах в небольших количествах. Если за винами ухаживают и держат «под контролем», они могут усложнить вино.Это всегда должно определяться в первую очередь лабораторными испытаниями смешивания. Уловка со смешиванием заключается в том, чтобы дождаться последнего возможного момента, чтобы приготовить смесь для достижения стабильности белка, цвета и винного камня перед розливом в бутылки. Это должно быть сделано из нержавеющей стали, потому что после удаления вина из сосуда ее легче очистить и продезинфицировать. После купажирования вино следует как можно скорее профильтровать, чтобы устранить бактериальную нагрузку.

РУКИ И ОДЕЖДА: Как и во многих погребах для обработки и приготовления, всегда часто мойте руки, особенно после работы с подозрительными винами.Не вытирайте руки о одежду перед стиркой после работы с подозрительными винами. Это основная причина, по которой в начале этой статьи рекомендуется переносить подозрительные вина последними в течение дня. Всегда носите чистую одежду изо дня в день. Подумайте, что и когда делать. Если вы начинаете культивирование дрожжей для производства игристого вина и разливаете сладкое вино в бутылки в один и тот же день, руководствуйтесь здравым смыслом, сначала работая с разливом в бутылки, а затем работайте с заквасочной дрожжевой культурой. В противном случае может произойти серьезное перекрестное загрязнение, что приведет к повторной ферментации бутылированных вин.

НАСЕКОМЫЕ И СОЗДАНИЯ: Насекомые и другие подвижные существа являются крупным источником заражения, с которым труднее бороться. По этой причине всегда рекомендуется сильная программа санитарии. Плодовые мушки и другие летающие насекомые — всегда тяжелая битва во время давки и в течение всего года. Включите устранение этих существ, насколько это возможно, в качестве основной части программы санитарии. Эти насекомые летают из канализации в открытые сосуды и инструменты для работы, такие как: шланги, фитинги, ведра, палочки для переливания, насосы, горловины для наполнения и многие другие области.Каждая поверхность, на которую они приземляются, будет иметь остатки перекрестного загрязнения от их предыдущих приземлений! Это было причиной того, что при «взятии проб» не рекомендуется выливать на пол пробы, которые, как известно, содержат порчи дрожжей или бактерий. Эти области могут стать источником пищи для насекомых или просто могут быть областью контакта насекомых или других существ.

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА И СУХИЕ ТОВАРЫ: Химические вещества и другие сухие продукты часто являются источником потенциальных проблем, из которых не обращают внимания.Использование совков для одного материала, а затем использование их для другого перед очисткой приведет к перекрестному загрязнению. Загрязненные совки всегда будут переносить один материал в другой по мере использования. Следует избегать открытых контейнеров с химикатами, такими как кислоты, бентонит и мешки с сахаром. Перекрестное заражение не всегда является микробиологическим! Классический пример этого — тот, кто использует грязную мерную ложку лимонной кислоты, а затем помещает эту же мерную ложку в емкость с метабисульфитом. Это приведет к образованию огромного стойкого ароматического облака диоксида серы вблизи места происшествия.Закройте все пакеты / контейнеры после их использования, поскольку загрязнение от насекомых и других потенциальных грызунов может привести к проблемам. Если это еще не стандартная процедура, закройте все открытые пробковые пакеты и другие сухие материалы сразу после открытия и частичного использования.

ШЛЮЗКИ И ПРОБКИ: Воздушные шлюзы и заглушки необходимо тщательно очищать после каждого использования. Воздушные шлюзы подвергаются воздействию влаги и жидкостей. Эта влага будет поддерживать рост бактерий и дрожжей, которые необходимо удалить, прежде чем помещать их в другую емкость.Поскольку контейнеры могут создавать вакуум во время охлаждения в погребе после ферментации и втягивать часть воды в контейнер. Тщательно очистите их перед хранением и перед использованием. При хранении шлюзов обязательно продуйте воду и дайте им высохнуть на воздухе. Пробки похожи. При работе со стволами снимите заглушки и промойте их чистящим раствором. Промойте их в водном растворе с низким pH, чтобы промыть и нейтрализовать чистящий раствор, а затем поместите их в сосуд. Если возможно, лучше иметь в наличии большое количество сверхчистых пробок, которые можно будет использовать при работе с бочками на текущий день.Если да, то можно собрать пробки из бочек для работы в этот день и замочить их в чистящем растворе. Чистите и ополаскивайте их на досуге после рабочего дня. Дайте им высохнуть, и они будут готовы к следующему дню работы с бочками.

POMACE: Уберите все выжимки из винодельни как можно скорее. Это источник питания для дрожжей и бактерий порчи. Постарайтесь отнести выжимки как можно дальше от винодельни и подумайте о том, чтобы обработать их большим количеством гашеной извести, чтобы повысить pH и контролировать запахи.Такое повышение pH предотвратит рост бактерий с более низким pH и приведет к более безопасным жмымам в том, что касается перекрестного заражения. Птицы, насекомые и животные могут посетить эту кучу выжимок перед тем, как отправиться в другие районы, например, рядом с вашей винодельней или на ее территории, неся с собой микробы, вызывающие порчу.

FILTER PADS & DE: Удаление фильтрующих прокладок из фильтра и размещение их в закрытом контейнере для мусора, который опорожняется только один раз в неделю, никогда не имело микробиологического смысла.Вместо этого извлеките их как можно быстрее из погреба и перенесите в мусорное ведро снаружи и за пределами территории, чтобы избежать роста порочных дрожжей и их переноса в другие места на вашей винодельне или рядом с ней. Они не только выращивают нежелательные микробы — но и остаются достаточно долго, и они становятся очень едкими! С диатомовой землей следует обращаться таким же образом или утилизировать должным образом из-за роста бактерий.

БАКИ: Очистите емкости для вина сразу после опорожнения.После опорожнения емкость будет открыта для насекомых, чтобы летать и свободно перемещаться внутри емкости, поэтому ее следует очистить. Если в резервуаре останутся остатки вина, они испортятся и станут источником перекрестного загрязнения.

РЕЗЮМЕ: Приведенные выше примеры — это лишь некоторые области, которые следует учитывать. Каждый погреб винодельни уникален, и в каждом погребе есть уникальные области, требующие внимания в отношении вышеуказанных методов. Найдите время, чтобы пройтись по погребу и выйти на площадку для разрушения, чтобы изучить возможные области, чтобы ужесточить санитарный режим, чтобы минимизировать и устранить источники перекрестного заражения из погреба.

У каждого винодела должно быть желание иметь и поддерживать погреб, свободный от бактерий порчи. Вина легко приготовить и сохранить в здоровом состоянии . Если вина хранятся без порчи, рабочая нагрузка меньше. При возникновении условий порчи усилия винодела усложняются, и требуется больше времени и усилий, чтобы сосредоточиться на экстремальных санитарных мерах. Каждый винодел должен применять передовые методы виноделия, чтобы избежать подобных ситуаций, которых легко избежать при правильном управлении погребом.

Перекрестное заражение — это основная причина порчи вина, так как микроб имеет , чтобы проникнуть в вашу винодельню из того или другого источника, чтобы начать расти.

Вы найдете свою винодельню в другом месте после того, как осмотрите свой погреб и определите источники перекрестного заражения. Вина улучшатся в результате ваших усилий по удалению источников перекрестного заражения после их выявления.

Приятного шанса!

Отправить это сообщение по электронной почте

Итак, вы хотите быть помощником в погребе?

Работа с вином может быть жизнеутверждающим (или, лучше сказать, подтверждающим вино!) Опытом.Но, хотя во многих смыслах он волшебный, он далек от романтического идеала долгих обедов после блаженных солнечных поцелуев, выжимающих виноград.

Вместо этого вы будете усердно работать, получите синяки, придете в форму (на выходе будет гораздо больше энергии, чем на входе!), Испачкаетесь и встанете перед солнцем, при этом узнав о производстве вина больше, чем вы могли бы в любом другом месте. в классе — и, что наиболее важно, если вы похожи на меня, влюбляетесь в вино сильнее, чем вы когда-либо думали.

Что такое подвал?

По сути, виноделие помогает виноделу в производстве вина.Они являются неотъемлемой частью повседневной работы винодельни и будут выполнять широкий спектр задач — от обработки фруктов и ферментации до отделки и выдержки вина.

Аманда Барнс DipWSET, основательница aroundtheworldin80harvests.com, имеет за плечами несколько винтажей. Она замечает: «У каждой винодельни свой уникальный способ работы! Философия виноделов широко варьируется от методов мацерации и экстракции до сосудов, которые они используют для выдержки, если таковые имеются.”

Она отмечает, что размер также играет важную роль в определении обязанностей владельца погреба: «В большинстве регионов Старого Света производитель обычно имеет менее 10 гектаров и / или работает с отдельными производителями. В то время как в большинстве стран Нового Света производитель может работать на площади от 10 до 1000 гектаров. Эта разница в размерах придает роли совершенно иное измерение ».

Нет ничего лучше, чем быть частью чего-то удивительного и видеть готовый продукт на столе, зная, что вы сыграли свою роль в его создании.

Что делает подвал?

Большая часть вашей работы будет включать в себя все виды ручного труда — подумайте о том, чтобы протащить шланги по винодельне, наполнить бочки, управлять вилочными погрузчиками, перекачивать, откачивать, переливать сок или вино из одного резервуара в другой, а также измерять незаполненные объемы. танков (наши были десять футов высотой под открытым небом, поэтому блуждание по «кошачьим прогулкам» каждую ночь под звездным небом было для меня настоящим событием).

Ну и уборка. Очистка резервуаров, мойка бочек, мойка полов в погребах, мойка бункеров для сбора урожая; уборка, уборка и еще раз уборка!

Вам также может быть поручено отобрать образцы для лаборатории, и если вы проведете какое-то время в самой лаборатории, вы быстро заново познакомитесь с горелкой Бунзена для измерения уровней серы и pH и привыкнете к измерению уровня сахара.

Другие задачи могут включать в себя добавление и корректировку сусла и вина — от инокуляции дрожжей, добавления кислоты или сахара, калибровки уровней диоксида серы (SO ₂ ) до добавления добавок для брожения или осветлителей.

Очистка — важная часть вашей работы — вы, вероятно, проведете много времени в сырости и грязи

Но каково это на самом деле?

Это тяжелая физически роль. В моем случае, во время сбора урожая в Австралии, я работал по 12 часов в день 6 дней в неделю в ночную смену, приходя в 18:00, чтобы заменить тех, кто начал в 6:00.

Но впечатления были непревзойденными. Я приобрел хороших друзей, увидел новые уголки мира — то, что я узнал и испытал, было совершенно бесценным, и я все еще пожинаю плоды.

Винодел Лия Феличе де Рентон из Wines of Momentary Destination соглашается: «Лучшие образцы урожая — это когда виноград поступает чистым и быстрым, и все работает на полную мощность, и у вас есть миллион вещей, над которыми нужно подумать и сделать. Вы измотаны, но чувствуете себя здоровым и живым, и когда вы делитесь пивом в конце дня со своей командой, это так, так приятно. Это действительно такой ажиотаж ».

Какие навыки мне нужны?

Вам не нужна никакая квалификация или (в некоторых случаях) даже знание вина, чтобы устроиться на работу в погреб (хотя это помогает!).Однако вам необходимо иметь хорошую физическую форму и в разумных пределах владеть местным языком. Вы должны быть усердными и трудолюбивыми, проявлять решительность и не бояться испачкаться или намокнуть — и то, и другое не просто неизбежно, но гарантировано несколько раз в день .

Ручная работа в погребе в основном носит сезонный характер, и в моем случае я работал на большом винном заводе (мы переработали 60 000 тонн фруктов!) С туристами со всего мира, которые хотели заработать немного денег на поездку.Если вы хотите получить работу в более мелком предприятии в составе небольшой команды, вам понадобится явный интерес к тому, чем вы собираетесь заниматься.

Поскольку я работал на очень большом винном заводе, нас обучили по вопросам здоровья и безопасности и предоставили униформу, вряд ли вы обнаружите, что это так в Европе — но все винодельни разные, поэтому каждый опыт будет уникальным.

В то время как для некоторых работа в погребе является средством заработка, для других это шанс погрузиться в мир вина, чего нельзя достичь одними только академическими исследованиями и чистой дегустацией.Я получил свою награду WSET Level 3 в винах, когда делал винтаж, что, безусловно, помогло мне руководствоваться тем, что мы делали, а работа над винтажем дала мне уверенность в том, что я наконец смог получить диплом. Другие, с которыми я работал, получали диплом винодела.

Изображение предоставлено: Стефано Любина — Сортировка Пино Нуар 2012 года на сортировочном столе

В поисках работы

Если вы хотите работать в Новом Свете или на более крупных винных заводах, часто можно получить хорошие деньги, и вы можете рассчитывать на больший заработок за работу в ночную смену.В Европе рабочий винтаж может вообще не окупаться, но обычно предоставляется питание и проживание. Одна из ключевых вещей, которую следует учитывать при работе за границей, — это ваше законное право на работу и покрытие любых работников; узнайте свои права, прежде чем уйти.

Я нашел свою роль в кратчайшие сроки благодаря контакту (мне повезло!), Но было бы разумно начать поиск или связаться с винодельнями задолго до начала сбора урожая. В сети есть множество очень полезных веб-сайтов, рекламирующих положение рук в погребе, а также отличная группа под названием «Путешествующие виноделы: воплощение мечты» на Facebook, к которой вы можете подать заявку, чтобы присоединиться.

Это бесценный способ соединить все точки и (повторно) соединиться с продуктом в его наиболее сырой форме.

Карьерный рост

Если ваша конечная цель — стать виноделом, то работа в погребе — это естественная лестница к работе вашей мечты. Хотя из этого правила есть исключения, большинство людей, интересующихся более широкой винодельческой отраслью, будут работать только с одним или несколькими винтажами, прежде чем двигаться дальше. Для этих людей время, которое они проводят в подвале, часто является ступенькой к более высокопоставленным должностям в отрасли, будь то благодаря установившимся связям, навыкам, которым они научились на работе, либо и тем, и другим.

Для Джери Кимбер-Ндиайэ это привело к работе в WSET, и она была не единственной, кто продвинулся в своей карьере благодаря их опыту. «Все, с кем я работал, получили действительно завидную работу! Большинство из них все еще занимается виноделием: один устроился виноделом на круизном лайнере в Карибском море, другой — виноделом на Корсике. Несколько человек выпустили свои собственные винные этикетки, а другой купил ферму, где производят вино и сыр », — говорит она.

Для Фиби ЛеМессурье, внештатного консультанта по маркетингу, работа с вином помогла ей обрести уверенность и укрепить контакты.Она говорит: «Это помогло в публичных выступлениях о вине, поскольку у меня есть собственный опыт, о котором я рассказывала в процессе виноделия, что помогает в ответах на каверзные вопросы. Еще одна важная вещь — это люди, которых я встречал; это заставляет вас осознать, насколько мал винный мир, и часто открывает двери для новых возможностей работы ».

Когда я вернулся домой, первая городская винодельня Лондона, LDN CRU, только начинала свою работу, и мне удалось убедить винодела взять меня с собой во время их первого урожая. Оборудование на этот раз казалось игрушечным городком по сравнению с промышленным комплектом, к которому я привык.Но, в конце концов, вино — это ремесло — даже на «ферме» в миллион литров кто-то все еще отвечает за выращивание этого винограда и производство этих вин.

Работа в ночную смену может быть сложной задачей

Незабываемый опыт

Где бы ни производилось вино, нет ничего лучше, чем быть частью чего-то удивительного и увидеть готовый продукт на столе, зная, что вы сыграли свою роль в его создании.

Это бесценный способ соединить все точки и (повторно) соединиться с продуктом в его наиболее сырой форме.Я искренне рекомендую его всем. Только будьте осторожны, это вызывает сильнейшее привыкание.

Лучшие советы:

• Задавайте много вопросов! И послушай!
• Возьмите что-нибудь интересное, чтобы ваши хозяева могли попробовать — что-нибудь, что им может быть сложно найти у себя дома.
• Исследуйте регион, в котором вы работаете, посетите другие местные винодельни и попробуйте как можно больше вин.