Дверная коробка своими руками изготовление: Дверная коробка своими руками: изготовление и монтаж

Дверная коробка своими руками: изготовление и монтаж

Содержание

• Что это такое и для чего нужна коробка
• Материалы для изготовления
• Замеры
• Нарезка материала
• Декоративная обработка
• Сборка и установка

Дверная коробка своими руками – это не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Конечно же, потребуются усилия для того, чтобы вывести правильные размеры и обработать материал. Если соблюдать верный алгоритм проведения работ, все можно сделать очень быстро, что позволит вам сэкономить не только деньги, но и драгоценное время.

Коробка — это несущий элемент дверной конструкции

Что это такое и для чего нужна коробка

Дверная коробка – это особая часть конструкции оформления дверного проема, которая по сути является несущей при установке полотна. Она имеет вид обрамления внутренней части проема. Именно к ней крепятся петли, на которые в дальнейшем навешивается дверь, а также монтируется ответная пластина при установке замка. Без короба установить дверь невозможно. От качества установки и прочности этого элемента зависит состояние конструкции в целом.

Состоит короб из нескольких деталей: двух боковых рам и поперечной планки. При необходимости можно использовать доборы и порожек. Так как сделать дверную коробку планируется своими руками, необходимо рассмотреть полный перечень работ начиная с подбора материалов и заканчивая установкой готового изделия.

Дверная коробка состоит из отдельных элементов

Материалы для изготовления

Если вы решили сделать все с нуля своими руками, нужно в первую очередь подобрать подходящий материал для лутки.

Обязательно нужно учитывать размер и вес полотна, так как основная нагрузка идет именно на раму.

Чаще всего используют такие материалы:

• дерево,
• металл,
• МДФ.

Самым ходовым вариантом является деревянная коробка для двери, если делать ее своими руками. Подобрать подходящие брусья не составит труда. На рынке стройматериалов можно найти уже подготовленные деревянные детали для конструирования обрамления проема. Все, что требуется от мастера – подогнать размеры и провести обработку.

Дерево отличается своей прочностью и экологичностью. С ним довольно просто и удобно работать. Однако следует учитывать и породу используемой древесины. Обычно используется сосна, но это мягкий сорт, а потому особой прочностью она не отличается. Для входных дверей лучше использовать дуб. Хотя его стоимость будет выше, прослужит он гораздо дольше.

Дверная коробка из массива дерева

Что касается других материалов, МДФ лучше использовать для межкомнатных конструкций. Если использовались детали без покрытия, нужно позаботиться о должной защите кромок. Металл является лидером по прочности, но работать с ним сложнее и выглядит он более грубо, поэтому используется только для входных дверей.

Замеры

Изготовление дверной коробки, в частности выполняемое своими руками, начинается со снятия замеров. Желательно проводить эту процедуру уже после удаления старого короба и подготовки поверхности, ведь в противном случае могут возникнуть нестыковки при установке новой двери.

Для того чтобы сконструировать коробку своими руками необходимо вымерять длину каждой стороны, то есть высоту проема, а также ширину в нескольких местах. В дальнейшем необходимо будет вывести ровный периметр, а все перепады устранить при монтаже лутки. Контрольной цифрой служит диагональ, ее размер также следует записать. Еще одна важная цифра – ширина самого короба. Она зависит от толщины стены.

При проведении замеров необходимо учитывать все элементы конструкции и зазоры между ними

Нарезка материала

Изготовление короба во многом зависит от правильности выполнения этого этапа работ. Необходимо перенести размеры на материал и распилить детали в соответствии в полученными данными. При этом следует учитывать способ соединения элементов лутки.  Надежный способ сцепления деревянных деталей – пазовый. Выпилить своими руками такое соединение довольно трудно и долго, поэтому можно подыскать уже готовые детали.

Так как требуется сделать коробку для двери самостоятельно, проще воспользоваться вторым способом соединения – диагональным. Для этого все стыкующиеся между собой элементы подпиливаются по краям на угол в 45 градусов. Чтобы выполнить работу с точностью до градуса для распила используют специальный инструмент – стусло. Сверяйте размеры не только по отношению к проему, но и самого дверного полотна. Заранее продумайте наличие порожка.

Декоративная обработка

Так как нужно сделать дверную коробку своими руками не только прочной, но и красивой, необходимо позаботиться о декоративной обработке материала. Однако перед этим рекомендуется провести дополнительные манипуляции, особенно если речь идет о дереве. Нужно обеспечить ему должную защиту от влаги, грибка и насекомых. Для продления срока его службы дерево покрывают слоем специальной пропитки.

Далее, можно приступать к нанесению покрытия. Самый распространенный вариант – покраска. Обычно ее выполняют уже после установки коробки. Цвет подбирается под полотно.

Заранее необходимо оставить небольшой зазор между дверью и коробом. Это делается для того, чтобы элементы не терлись друг о друга после покраски, так как после обработки добавиться пара миллиметров к размерам изделия.

Металл покрывают обычной краской или эмалью из баллончика. Дерево тоже можно просто покрасить, но чтобы сохранить рисунок лучше воспользоваться морилкой, а затем вскрыть все лаком.

А вот МДФ лучше всего облицевать шпоном или пленкой. Чтобы сделать это своими руками понадобится материал для покрытия, тепло и пресс. Можно воспользоваться услугами мастеров, так как для качественной работы требуется специальное оборудование.

Сборка и установка

На этом изготовление коробки не заканчивается, ведь нужно провести ее установку. Она проводится в два этапа. Для начала нужно собрать изделие. Так как короб для двери был сделан своими руками, с размерами проблем возникнуть не должно. Разместите все детали на горизонтальной плоскости, соедините и сверьте с дверным полотном. Если все размеры совпали, можно приступать непосредственно к монтажу.

Установленная дверная коробка и дверь в сборе

Дверная коробка устанавливается своими руками в такой последовательности:

1. Снимите мерки с двери и определите расположение петель. Приложите их и обведите контуры.
2. Снимите небольшой слой материала, чтобы врезать петли заподлицо.
3. Соедините между собой все детали рамы.
4. Аккуратно поднимите короб и установите его в проеме. Даже если вы планировали все сделать своими руками, на этом этапе помощник вам не помешает.
5. Подгоните положение планок, проверьте размеры, чтобы в дальнейшем дверь встала в раму идеально. Для контроля используйте строительный уровень и отвес.
6. Зафиксируйте положение короба деревянными клиньями.
7. Закрепите ее с помощью болтов.
8. Поставьте распорки для контроля положения деталей по горизонтали.
9. Заполните зазор между стеной и планками монтажной пеной.
10. После высыхания пены срежьте выступающие части клиньев, удалите распорки.

Если выполнить работы на каждом этапе в соответствии с правилами, коробка, сделанная своими руками, будет ничуть не хуже покупного производственного варианта.

Рекомендуем посмотреть видео

Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки

В полный комплект дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает затруднительно, поэтому не остается ничего другого, как сделать дверную коробку своими руками из профилированного бруса или доверить эту задачу специалистам. Короб, чаще всего, приходится подбирать отдельно, причем он представляет собой не готовую к установке конструкцию, а несколько элементов, которые необходимо подогнать в соответствии с размером проема, сделать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, поэтому кроме инструмента, неплохо было бы иметь хотя бы небольшой навык столярных работ.

Содержание статьи

• 1 Материал дверной коробки
• 2 Комплектация и стандартные размеры
• 3 Варианты соединения элементов конструкции
• 4 Процесс сборки дверной коробки
• 5 Поэтапный процесс установки

Материал дверной коробки

Древесина МДФ

Короб служит не только обрамлением дверной створки, но и несущей основой. От качества материала и установки изделия зависит прочность всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от назначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и металлические двери обычно поставляют в полной комплектации, поэтому рассмотрим лишь те случаи, когда изготовление дверной коробки приходится выполнять самостоятельно. Как правило, в этом случае речь идет о двух видах материала: древесине и МДФ.

• Натуральная древесина имеет различную плотность и сортируется на мягкую и твердую. Самый дешевый и ходовой товар – это сосна, но если речь идет об установке входных дверей, то следует ориентироваться на более твердый и дорогой сорт древесины, например, дуб. Он обеспечит долговечность, прочность и надежность конструкции.
• МДФ используют исключительно для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтобы обеспечить защиту от влаги.

Комплектация и стандартные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: двух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превышает соответствующие параметры бруса, свой комплект необходимо дополнить доборами, которые увеличат глубину короба.

Стандартные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие параметров дверного полотна, блока и проема, указано в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками выполняется с учетом следующих моментов:

• Между внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
• Зазор между стеной и верхней частью короба должен составлять не менее 20 мм.
• Зазор между боковыми планками и стеной – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену необходимо увеличит зазор минимум до 20 мм.
• Зазор между нижней частью створки и коробом или полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти параметры могут варьироваться в пределах 5–15 мм, для влажных, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения элементов конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных элементов. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить двумя способами:

1. Посредством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше выполнять торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки потребуется пила с мелкими зубьями.

Состыковка планок осуществляется посредством шиповых соединений или оцинкованными саморезами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно показывают, как собрать дверную коробку самому, чтобы обеспечить высокую прочность соединений.

При выполнении расчета параметров длины и ширины профильных реек, необходимо учесть, что длина шипа должна равняться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную прочность готовой конструкции, но при желании можно произвести дополнительное армирование стыков гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Рассмотрим, как правильно собрать дверную коробку. В качестве исходного материала нам потребуется профилированный брус из натуральной древесины или МДФ.

Сборка коробки выполняется в следующем порядке:

1. Проверяем параметры ширины и высоты проема. Для установки короба необходимо оставить зазор около 3 см. С помощью гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
2. Полотно и брус каркаса необходимо разложить на горизонтальной поверхности так, чтобы наружная часть (притворы) была повернута вверх. Створка должна находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда необходимо выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона или книги.
3. Чтобы обеспечить равномерный зазор между полотном и брусом, по периметру можно проложить картон или отрезки старого линолеума.
4. Остро отточенным карандашом или шилом отметить контрольные точки и отпилить лишний отрезок перекладины в соответствии с выбранной схемой.
5. Поскольку работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтобы получить гладкую плоскость, сначала нужно отметить острым предметом границы спила. Здесь очень важна точность замеров и аккуратность работы, поскольку малейшие ошибки способны испортить внешний вид конструкции. Запил выполняют инструментом с мелкими зубьями. По достижении нужной глубины, оставшиеся излишки материала удаляют стамеской.
6. Теперь подготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтобы отметить расположение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это стандартная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
7. Далее наживляем карту петли двумя шурупами в соответствии с разметкой, отмечаем форму крепления. Теперь необходимо сделать углубление, соответствующее толщине карты.
8. Флажки петель саморезами закрепляем в подготовленной выемке. Монтаж ответной планки замка выполняют после установки короба и навешивания полотна, чтобы не допустить расхождения.
9. Теперь остается убедиться в перпендикулярности элементов конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
10. Если в конструкции предусмотрен порог, его принято крепить к боковинам под углом в 90 градусов. Здесь тоже необходимо аккуратно снять четверть, чтобы подготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
11. Прежде чем присоединить порог, необходимо еще раз убедиться в правильности сборки всей конструкции. Положить на ровную плоскость, поставить полотно на место, убедиться в наличии зазора, сдвинуть стойки в нужное положение, если понадобится.
12. Теперь остается зафиксировать нижнюю поперечину и собственноручно сделанный короб можно устанавливать в проем.

Поэтапный процесс установки

Чтобы закрепить собранный каркас в проеме и поставить двери своими руками, необходимо выполнить следующие мероприятия:

• Установить раму в проем. Чтобы она держалась, вставить между коробом и стеной временные распорки из картона или пенопласта.
• Подготовить клинья, которые будут необходимы для окончательного монтажа и выравнивания зазоров. Для них можно использовать распиленные под разными углами отходы брусьев.
• Начинаем подклинивать изделие. Сначала ставим клинья непосредственно под петлями. Они исключат деформацию бруса, когда мы будем его прикручивать к стене. По одному клину вобьем в каждый верхний угол. Чтобы не произошло смещение конструкции, потребуется по два клина с каждого угла. Их вставляют с противоположных сторон таким образом, чтобы узкие части пересеклись.
• Далее проверяем уровнем положение каркаса, каждого его элемента. Короб должен располагаться вровень со стеной.
• Выполняем крепление боковины.
• Окончательный монтаж притворной части производим после того, как навесим на петли полотно. Чтобы каркас прочно держался, пока мы будем прикручивать петли и устанавливать створку, можно частично запенить зазор по закрепленной стороне и в двух-трех местах притворной части.

Совет: Перед запениванием необходимо очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры позволяют существенно повысить адгезию.

• Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, затем устанавливаем его на место.
• Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Затем закрепляем ее и запениваем щели по периметру.

Еще одно важное условие, чтобы в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный этап установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Взгляд изнутри на производство компонентов стальной дверной рамы

Производство металла увлекательно, потому что оно постоянно совершенствуется. Возьмем, к примеру, стальные двери и рамы — современные производители могут производить двери, которые не только легко настроить и покрасить, но и которые прослужат вам всю жизнь.

В компонентах дверной рамы много профилирования, поэтому давайте разберем их и разберем их конструкцию! Мы также проверим, где профилированные детали идеально подходят для дверей и рам, а где тормозные штампованные детали более популярны.

Изготовление стальных дверей и компонентов рамы

(Фото любезно предоставлено Anderson Door & Window Mechanics) снаружи с изоляцией из бумажных сот , стекловолокна или пенопласта . Это называется полой металлической дверью. Цельнометаллические модели существуют для морского или военного применения, но они слишком тяжелы для любых других применений.

Производители стальных дверей и рам иногда изготавливают собственные компоненты, но также покупают их у сторонних компаний.

Как формируется компонент стальной дверной рамы?

Вот один пример:

1. Поверхности стальных дверей вырезаются из листового стального листа. Это уменьшает сырье до указанного размера, необходимого для производства.
2. Затем компоненты стальной двери отправляются на штамповочный пресс. Штамповочный пресс с ЧПУ имеет десятки инструментов для точного вырезания проемов, в которые можно поместить дверную фурнитуру, осветительные приборы, жалюзи и т. д.
3. Пришло время сформировать его! В большинстве случаев листогибочный пресс сгибает вертикальные кромки дверей вдоль закаленной формовочной матрицы. Отдельный пресс с многоступенчатыми фальцевальными инструментами сгибает смыкающиеся кромки на противоположной поверхности двери, чтобы можно было соединить две детали.
4. Наконец, точечная сварка объединяет вертикальные и горизонтальные кромочные швеллеры. Если это полая дверь, внутри оболочки помещается сердечник. Дальнейшая сварка происходит по всему периметру, чтобы буквально запечатать сделку.

Дверные швеллеры и форма для прокатки

На двери имеются краевые узлы, состоящие из четырех швеллеров: двух горизонтальных и двух вертикальных. Существует множество вариантов этого обрамления для краев, нижней и верхней части вашей двери, в зависимости от того, какое оборудование будет использоваться. Профилирование этих компонентов очень распространено.

Вертикальные детали содержат усилители для петель, а также ответную планку и крепление замка с другой стороны. Расположение этих монтажных позиций определяется отраслевыми стандартами, которые меняются в зависимости от размера двери. Существуют также другие типы оборудования, такие как засовы, доводчики, запорные планки и комплекты для двойных дверей, которые дополняют возможные комбинации вырезов в краевых каналах. Поэтому большинство производителей пробивают эти каналы в форме плоского листа перед ручным формованием тормозом.

Хотя штамповка эффективна для нестандартных комбинаций дверной фурнитуры, эти типы дверей составляют лишь около 30% всех указанных стальных дверей. «Стандартные» двери большего объема могут использовать профилирование для края двери, верхней и нижней рамы, что приводит к снижению стоимости компонентов. Аутсорсинг этих деталей также резервирует возможности по формовке тормозов для того, чем они являются… более гибкими инструментами для гибки с более коротким сроком службы. Некоторые двери ураганного класса устанавливают вертикальные каналы толще и глубже в дверь. Это помогает противостоять ветру в таких местах, как побережье Северной Каролины и Флориды. Это также могут быть прокатанные компоненты.

Другими компонентами двери, изготовленными методом профилирования, являются компоненты остекления . «Остекление», происходящее от среднеанглийского слова «стекло», определяется как «действие по установке стекла». Их можно разместить двумя способами:

Утопленный монтаж

Это когда лицевая сторона вашей двери не имеет выступа. Компоненты находятся внутри и приварены, поэтому они находятся заподлицо с лицевой стороной двери. Из-за процесса приварки этой рамы к внутренней стороне дверных обшивок заподлицо с остеклением устанавливается только на заводе.

Существует еще один комплект ограничителей стекла с защелкивающимися молдингами, которые используются для удержания стекла после его установки на месте. поле. Вы можете:

• Вырезать квадратное отверстие в двери
• Подготовьте края с помощью соответствующей блокировки
• Накладка на обрезанные края

Наборы стопоров для стекла завершают работу и удерживают стекло на месте.

В нашем каталоге металлических профилей на страницах 41-43 представлены все типы профилей для остекления, используемые для изготовления стальных дверей. Они включают в себя как те, которые будут внутри двери, так и те, которые будут использоваться для вырезания отверстия в двери и обрамления ее.

Стальные дверные панели

Некоторые дверные панели также профилированы. Если это так, то этот шаг обычно выполняется производителем дверей, а не сторонним профилегибочным станком. Причина № 1 заключается в том, что форма лицевой стороны двери может быть самой разнообразной. Вторая причина заключается в том, что было бы неудобно доставлять кучу сверхтяжелых плоских листов с загнутыми краями из внешнего источника.

Стальные дверные рамы

Компоненты металлической рамы изготавливаются методом штамповки или прокатки.

Как и следовало ожидать, вариативность дверных рам точно соответствует вариативности дверей. Примерно 30% «нечетных» до 70% «стандартных» также применимы. Это делает профилирование вертикальных косяков «стандартных» дверных коробок весьма привлекательными. Вырезы дверных петель и замков могут быть либо предварительно перфорированы с помощью отдельных «заготовок», отправленных через профилегибочную машину, либо могут быть спроектированы процессы предварительной и последующей штамповки для непрерывной штамповки из рулона стали.

Профилегибочные станки для дверных рам также могут быть приспособлены для работы с различными толщинами. «Таблица» относится к толщине и весу металла. Некоторые компоненты дверной рамы имеют толщину 18 (тоньше), а некоторые — 16 и так далее. Их характеристики долговечности обычно определяют, какой датчик используется. Более тяжелые манометры предназначены для интенсивного использования или защиты от ураганов.

Рама «жатка» — это горизонтальная верхняя часть, которую также можно профилировать, но обычно ее профилируют, потому что она короче и с ней легче обращаться.

В конце концов, когда вы получите рамы, у вас будет два варианта:

• Первый – собрать три части в полевых условиях («разобранная» или «KD» рама)
• Во-вторых, необходимо приварить вертикальные стойки к коллектору и получить блок в виде одной детали.

На финише

Говоря о краске, коммерческие металлические двери обычно поставляются либо предварительно покрытыми слоем атмосферостойкой грунтовки, либо оцинкованными. И грунтовка, и матовое цинковое покрытие оцинкованной стали сочетаются с различными типами красок. Это особенно важно для компонентов наружных дверей; в меньшей степени для межкомнатных дверей.

Дверные коробки доступны с той же отделкой, но, к сожалению, скучный квадратный профиль — это почти все, что доступно с точки зрения дизайна. Если вы хотите попробовать что-то смелое, будьте необычными и добавьте к своим оправам металлические декоративные молдинги.

Dahlstrom и компоненты стальных дверей возвращаются назад

Компания Dahlstrom запатентовала первую огнестойкую стальную дверь в Соединенных Штатах более 100 лет назад, поэтому опирайтесь на наш опыт, чтобы разработать следующую конструкцию противопожарной двери и рамы.

Мы работали с производителями над несколькими проектами по формованию дверных коробок, поэтому, если вы хотите узнать, что мы можем сделать с вашей дверью, свяжитесь с нами! Вы также можете ознакомиться с бесплатным образцом дверного молдинга ниже:

(Примечание редактора: эта статья была первоначально опубликована в сентябре 2018 г. и недавно обновлена). Я производитель. А я люблю дома. И хотя я люблю фотографировать, я провожу много свободного времени, делая вещи для нашего дома. Это как взять скучную плоскую дверь и превратить ее в очаровательную, но современную четырехпанельную дверь-шейкер.

Дело в том, что у нас была эта обыкновенная, никогда не крашенная, странная дверь шкафа под лестницей в нашей гостиной. И он расположен прямо напротив дивана. Так что каждый раз, когда я смотрю вверх, это там. Бесцветная дверь. Хотел бы я иметь фото до, но у меня его нет, потому что был просто скучным . Но представьте дверь, которая выглядит так:

Да, это просто серый прямоугольник.

Поэтому, когда я увидела работу Дженны Сью «Преображение обычной двери в филенчатую», я поняла, что это именно то, что нам нужно. Но поскольку наша дверь необычного размера, я не мог просто посмотреть в Интернете, какой размер панели мне нравится больше всего, поэтому я нарисовал несколько вариантов в PhotoShop, чтобы увидеть, какой из них мне подходит.

Нашим фаворитом были четыре панели из деревянных полос шириной 4 дюйма (внизу слева).

Я использовал обработанную с одной стороны фанеру толщиной 1/4 дюйма, которая была у нас в подвале и осталась от другого проекта. Вероятно, он был толще, чем мне нужно, но я не могу удержаться от того, чтобы сделать

что-то из ничего , или в данном случае что-то из обрезков . Если у вас нет кучи лишней фанеры, вы всегда можете купить хороший тонкий кусок в хозяйственном магазине, а если вы пойдете в одну из больших коробок, вы даже можете попросить их разрезать ее для вас.

Используя настольную пилу, мы с Дарреном разрезали фанеру на 4-дюймовые полосы, а затем нарезали каждую из этих полос по длине. Я не буду утомлять вас своими размерами, потому что я уверен, что они не подойдут к вашей двери, но, по сути, мы вырезаем два длинных куска, которые соответствуют высоте двери, и пять более коротких кусков, чтобы пройти поперек.

Я вытащил штифты из дверных петель и положил все это на пол, чтобы с ним было легче работать.

Сначала мы вырезали длинные детали, а затем приклеивали их и прибивали гвоздями. Я планировал просто прибить их гвоздями, но из-за того, что дверь полая, гвозди не держали дерево так плотно к двери, как мне хотелось, поэтому я добавил немного столярного клея на обратную сторону полос и придавил их книгами, пока оно сушилось. Я знаю, что Дженна использовала пистолет для гвоздей, но у меня его нет, поэтому я просто использовал молоток и несколько маленьких отделочных гвоздей, и это сработало как волшебство.

Пока клей схватывался, я отметил, где должны располагаться мои горизонтальные доски, начиная с верхней и нижней, затем прыгая к одной посередине, а затем центрируя две другие в оставшихся местах. Просто казалось, что это самый простой способ держать панели ровными. Я измерил ширину каждой горизонтальной доски, чтобы они идеально помещались между двумя вертикальными частями, и вырезал, приклеил и прибил их на место.

После того, как клей схватился, я использовал наполнитель для дерева, чтобы скрыть все отверстия от гвоздей и зачистить все швы, где горизонтальные доски соприкасаются с вертикальными. Я не думаю, что шпатлевка по дереву была идеальной вещью для использования, она казалась слишком сухой, и с ней было непросто работать. В следующий раз попробую шпатлевать, может получится лучше. Когда наполнитель для дерева затвердел, я слегка отшлифовал все это, чтобы подготовить его к покраске. Я не смог покрасить его сразу, поэтому мы снова повесили его на неделю, и мы уже были в восторге от улучшения!

Когда пришло время красить, я просто оставил его висеть, чтобы я мог сделать все, не дожидаясь, пока высохнет одна сторона, прежде чем перевернуть его и нарисовать другую. Я начал с одного слоя водорастворимой грунтовки Stix, затем пары слоев белой краски. Все белые цвета в нашем доме — это просто белый цвет Бенджамина Мура, который также является их цветом на 2016 год. Для этой двери я использовал немного оставшейся краски Benjamin Moore Regal Select с перламутровым отливом, которая была у нас в подвале.

Мы решили использовать магнит, чтобы удерживать дверь закрытой, вместо обычной дверной ручки, потому что тогда мы могли бы использовать красивую простую, но немного деревенскую черную дверную ручку, чтобы завершить ее.