Как копать колодец из колец: Как выкопать колодец с кольцами — выбор места, методика

Как выкопать колодец своими руками из бетонных колец?

Даже в том случае если дом оснащен централизованным водопроводом, колодец не станет излишеством, так как поливать клумбы или огород водопроводной водой довольно дорого, да и в случае отключения будет неплохим подспорьем. На даче, он вообще является единственным источником воды. Копка колодцев – это дело непростое, но осуществимое. Даже в том случае, если вы примете решение привлечь к этому делу специальную бригаду, вам все равно придется их контролировать. Необходимо вам знать, как выкопать колодец своими руками на загородном участке.

Содержание

1. Как выбрать место и время для копки?
2. Два способа выкопать колодец из бетонных колец
3. Как определить, когда хватит копать?
4. Соблюдение техники безопасности при работах

Как выбрать место и время для копки?

Наиболее надежный способ – это обратится за гидрогеологическим исследованием. Вам укажут точное место, где лучше всего вырыть колодец из бетонных колец плюс анализ воды, которая будет в будущем колодце. Но данная услуга не из дешевых и может себя окупить только в том случае, если вода в колодце будет использоваться в качестве питьевой, то есть возле дома с постоянным обитанием в нем людей. На дачном участке ее необходимость предназначается в основном для технических нужд, а для питьевой можно очистить только лишь идущую в дом.

Если же вы собираетесь обойтись без исследования, тогда нужно ориентироваться на некоторые приметы:

• ориентируйтесь на положение колодцев по соседству – пласты породы как правило залегают неравномерно, также ситуация обстоит и с водоносными слоями. Если в соседнем колодце вода находится на глубине 6 метров, это не значит, что в вашем вода будет на том же уровне. Она может оказаться как выше, так и ниже либо вообще уйти резко куда-нибудь в сторону. Так что это только приблизительная «разметка» проекта, где могут находиться колодезные воды;
• наблюдение за поведением животных и насекомых. Наиболее точным ориентиром может послужить мелкая мошкара. В теплый период, при безветрии вечером перед закатом осмотрите участок. Если на нем есть места, где мошки «зависают» столбами, это говорит о том, что в данном месте достаточно близко расположены водоносные пласты. Для того чтобы удостоверится в этом понаблюдайте с утра за отмеченной областью. Если утром над ним клубится туман, тогда вода действительно располагается достаточно близко;
• народный способ. Берем глиняную посуду. Лучше всего не глазированную. Можно воспользоваться и обычной кастрюлей, главное чтобы она была широкой. В выбранную посуду насыпают высушенный в духовке силикагель. Если его нет и неизвестно, где его можно раздобыть, тогда нужно взять керамические кирпичи, разбить их пока от них не останется только мелкая крошка, и просушить ее несколько часов в духовке. После чего необходимо засыпать его в посудину доверху и завязать сухой х/б тканью. Только таким образом, чтобы не развязалось. Взвесьте и запишите полученное значение. После чего на месте предполагаемого колодца вырываете яму глубиной 1-1,5 метров, после чего необходимо поставить в выкопанный слой посудину и присыпать землей. Выждать сутки. После чего вырыть и взвесить по новой. Чем больше изменилась масса, тем большая концентрация воды в этом месте;
• проанализируйте растущую на участке траву – данный метод хорошо применим только тогда, когда участок еще не распахан. При осмотре растительности постарайтесь выявить наиболее заросшие островки. На единичные растения не нужно обращать особого внимания, так как они могут быть занесены сюда случайным образом, для этого способа нужны именно полянки, островки растительности.

Данные способы являются только приблизительным определением места залежей водоносных слоев, где можно осуществлять рытье колодцев из бетонных колец. Ни один из них не дает 100% гарантии, но в случае использования нескольких методов можно определить более-менее точное место расположения и стоит попробовать выкопать колодец именно в этом месте.

Колодец наиболее благоприятно копать два раза в год: либо во второй половине августа, либо в середине зимы – после двух недель морозов. В эти два периода наиболее низкий уровень грунтовых вод и верховодки практически не бывает. Это существенно облегчит работу, кроме того определить дебит будет значительно проще – в эти периоды он находится на минимуме и в будущем вы не будете испытывать недостатка с водой.

Если вы решили проводить копку колодца или вырыть скважину своими руками, в августе может не хватить времени, та как это «пограничная зона» перед сезоном дождей. В этом случае к работе необходимо приступать пораньше. Может даже в начале месяца. В общем, вам необходимо рассчитать время работ таким образом, чтобы выход на водоносный горизонт приходился на самый «безводный» период. В идеале желательно еще разобраться с гидроизоляцией стенок.

Два способа выкопать колодец из бетонных колец

Наиболее популярным является конструкция колодца из бетонных колец. Его популярность объясняется его простотой. Но при этом он обладает достаточно серьезными недостатками: его стыки с бетонными кольцами отличаются довольно слабой герметичностью и через них в колодец может попадать дождевая и талая вода, а вкупе с ними и то, что растворено в ней, и то, что утонуло.

Стыки колец можно попробовать загерметизировать, но наиболее эффективные методы не применишь: воду должна быть годной хотя бы полива. А замазка соединений раствором довольно неэффективная и недолговечная. Со временем щели расширяются и через них уже могут попадать не только талая или дождевая вода, но и насекомые, черви, животные и так далее.

Есть специальные кольца с замком. Между ними можно установить резиновые прокладки, которые позволят обеспечить герметичность. Кольца с замками в продаже есть. Хотя их цена и намного выше, а вот прокладки для них найти практически невозможно, как и колодцы оборудованные ними.

Как правильно вырыть колодец на даче своими руками? Существуют два метода копки колодца из бетонных колец: поочередная установка колец и их установка после того, как достигнут водоносный слой. Оба метода применяются, просто на разной глубине и оба имеют свои недостатки.

Поочередная установка колец. В этом случае первое кольцо устанавливается на грунт, который потихоньку вынимают изнутри и под бортиком. Кольцо постепенно опускается. Очень важный момент: нужно очень внимательно следить за тем, чтобы оно опускалось строго вниз, без перекосов. В противном случае шахта выйдет наклонной и со временем осадка колец прекратится. Чтобы не было перекоса нужно следить за вертикальностью стенок. Чтобы это осуществить, нужно просто привязать к бруску отвес, после чего брусок ставится на кольцо. Для дополнительного контроля использовать строительный уровень.

Как только верхний край кольца поравняется с уровнем грунта, устанавливают следующее. Его устанавливают строго сверху. Работы продолжают. Если на первом кольце землю можно перекидывать через борт при помощи лопаты с короткой ручкой, то на следующих грунт придется извлекать с помощью ворота либо блока и треноги. Исходя из этого можно сделать вывод что работы должны проводится в составе не меньше двух человек, а для того чтобы ворочать кольца потребуются как минимум 3-4 человека. Таким образом, самостоятельная копка (один человек) невозможна. Разве что для этого дела понадобится приспособить лебедку.

Таим методом, постепенно наращивают глубину колодца. Как только кольцо достигает одного уровня с грунтом, на него устанавливают новое. Для спуска используют вбитые скобы либо приставные лестницы (наиболее безопасным и правильным способом является использование скоб).

Плюсы данного метода копки колодца:

1. Есть возможность контролировать как ровно и насколько плотно село кольцо.
2. Есть возможность установить резиновые прокладки позволяющие обеспечить герметичность либо сажать их на раствор.
3. Не осыпаются стенки.

Это были преимущества. Поговорим о недостатках. Работа внутри кольца достаточно неудобна и физически трудна. Данный метод применяется, как правило, для небольшой глубины — 7-8 метров. Работа в шахте должна производиться по очереди.

Еще один момент: во время копки колодца с кольцами для ускорения процесса оседания и облегчения прохода грунта, можно использовать нож. Он изготавливается из бетона, его заливают в грунт в самом начале. Для того чтобы его сделать по кругу копается канавка, которая имеет треугольную форму в сечении (смотри рисунок). Ее внутренний диаметр должен совпадать с внутренним диаметром колец, которые будут использоваться в процессе, наружный несколько больше. После того как бетон затвердеет, на это кольцо устанавливают стандартное и приступают к работе.

Строение ножа

Установка колец после достижения водоносного слоя. Вначале необходимо выкопать шахту без колец. При этом необходимо следить за стенками. Как только начинают проявляться первые признаки осыпания, внутрь сразу же устанавливают кольца и продолжают работать по первому методу. С помощью крана или манипулятора в шахту укладывают кольца. После чего углубляют еще на несколько колец по первому способу, увеличивая дебит.

Грунт вынимают из шахты тем же способом: пока глубина не очень большая, он просто выбрасывается лопатой. После чего устанавливают треногу и ворот и поднимают при помощи ведер. Как только кольца установлены промежуток между ними и стенками шахты засыпается и утрамбовывается. Несколько верхних колец можно при этом герметизировать снаружи (для этого можно использовать битумную пропитку или другую обмазочную гидроизоляцию).

Плюсы данного способа:

1. Шахта шире, а это означает, что работы проводить в ней намного удобней, что дает возможность копать более глубокие колодцы.
2. Можно герметизировать несколько верхних колец, что уменьшит шанс попадания в колодец загрязненных вод.

Минусов значительно больше:

1. Трудно контролировать герметичность стыка колец: находится в шахте во время установки — категорически воспрещается. Поворачивать уже в шахте установленное кольцо невозможно из-за большой массы.
2. Можно зазеваться и шахта осыплется.
3. Плотность засыпки промежутка между стенами шахты и кольцами меньше, чем «родной» грунт. Из-за чего появляется возможность просачивания вглубь талых и дождевых вод, где сквозь щели могут попасть непосредственно в колодец. Для предотвращения этого вокруг колодца делается защитный круг из водонепроницаемого материала (гидроизоляционная мембрана) с уклоном от стенок колодца.

Во время работ нужно следить за вертикальностью стен, но до определенного предела его можно подправлять. Метод контроля такой же – брус с привязанным к нему отвесом и спущенный в шахту.

Как определить, когда хватит копать?

Согласно технологии грунт вынимается внутри кольца и под ним. Из-за чего он оседает под собственным весом. Грунт, который вынимается и будет являться ориентиром. Обычно вода находится между двух водоупорных слоев. Зачастую это глина или известняк.

Водоносный слой, как правило, это песок. Он бывает как мелкий, вроде морского, либо крупный с вкраплениями мелкой гальки. Чаще всего таких слоев несколько. Как только пойдет песок, это означает, что нужно скоро ожидать воду. Как только она показывается на дне, нужно еще какое-то время копать, вынимая уже мокрый грунт.

В том случае если идет сильный приток воды можно остановиться. Водоносный слой бывает не очень большой, так как есть шанс пройти его насквозь. В этом случае придется копать до следующего. Чем глубже, тем чище будет вода, но насколько глубже, этого ни кто не может сказать точно.

После этого колодец прокачивается – закидывают погружной насос и выкачивают воду. Таким образом, его чистят, немного углубляя, а кроме этого определяют его дебит. Если вас устраивает, с какой скоростью прибывает вода, на этом можно остановиться. Если нет – нужно быстро пройти этот слой. Грунт продолжают вымывать работающим насосом до тех пор, пока не пройдут этот слой. Далее копают до следующего водоносного слоя.

Если вы довольны прибывающей водой и ее качеством, можно соорудить донный фильтр. Он состоит из трех слоев камней разной фракции, которые укладываются на дне. Это необходимо для того, чтобы как можно меньше ила и песка попадало в воду. Для работы такого фильтра нужно правильно выложить камни:

1. На самый низ кладутся самые крупные камни. Это достаточно большие булыжники. Но чтобы не очень сильно отбирать высоту водяного столба лучше использовать наиболее плоские камни. Их нужно выложить в два слоя, при этом не нужно укладывать их вплотную, а с небольшими зазорами.
2. Среднюю фракцию насыпают слоем 10-20 см. Их размеры должны быть такими, чтобы галька или камни не проваливались в зазоры нижнего слоя.
3. Самый верхний наиболее мелкий слой. Галька и камни небольших размеров слоем в 10-15 см. Они необходимы для оседания песка.

При такой насыпи фракций вода будет более чистой: вначале на крупных камнях оседают наиболее большие включения, по мере продвижения наверх все мельче.

Соблюдение техники безопасности при работах

Копка колодца, неважно своими руками или бригадой, достаточно опасная и тяжелая работа, в особенности после того как вкопаны первые три кольца. Ведра нужно вытаскивать с помощью лебедки, ворота или блока, а они довольно тяжелые. Есть риск того что может оборваться веревка или не выдержать ручка. Из-за этого нужно соблюдать правила техники безопасности:

1. Тот кто работает внизу должен быть в каске.
2. У ведер должна быть достаточно мощная ручка, для страховки ее лучше приварить, изготовив из толстой проволоки в несколько слоев.
3. Ведра должны привязываться на прочный канат, на конце которого должен быть закреплен мощный карабин с надежной фиксацией.
4. Время от времени проверять состояние ручки ведра, каната и карабина.
5. При подъеме ведер тот, кто работает внизу, должен находиться с противоположной стороны.
6. Внизу работать по очереди.

Меры предосторожности не лишние. Лучше перестраховаться.

После того как завершены земельные работы, монтаж насоса и раскачка, длящаяся не меньше 2 недель, можно начинать финишные работы, а именно декоративное оформление оголовка. Многие оставляют верхнее бетонное кольцо без изменений. Для того чтобы оформить верхнюю часть можно использовать кирпич натуральный камень или керамическую плитку. Народные мастера сооружают маленькие деревянные срубы, устанавливают «журавли» как элементы декора, сооружают резные навесы.

Исходя из статьи, для того чтобы самостоятельно соорудить колодец в первую очередь потребуется убедиться в водоносных горизонтах, правильно выбрать место, определится с конструкцией и соблюдать технику безопасности. Остальное все зависит от свободного времени и ваших умений.

Колодец из бетонных колец своими руками: технология

Содержание

• 1 Характерные черты устройства колодцев
• 2 Выбор материалов
• 3 Технология и этапы строительства
  • 3.1 Строительство с поочередной установкой колец
  • 3.2 Установка колец в готовую шахту
  • 3.3 Работы по гидроизоляции

У того, кто строит дом в пределах города или недалеко от центрального водоснабжения, проблем нет – подключился к водопроводу и все в порядке. А вот если ваше жилье далеко от цивилизации, или просто хотите иметь экологически чистую воду для питья и приготовления пищи, то без колодца не обойтись. Прежде чем приступать к копке колодца, следует собрать сведения о водах под землей той местности, где будет вырыт источник воды.

Проще всего поинтересоваться у соседей, на какой глубине у них находится вода, и какая она по качеству. Если у них есть грунтовые воды, копайте смело – вода будет и вас! Имея минимальные строительные навыки, можно соорудить колодец из бетонных колец собственноручно.

Характерные черты устройства колодцев

Перед тем как возвести колодец из бетонных колец, важно узнать его устройство. В колодце имеются два элемента: подземный и элемент, находящийся над землей. Перед началом работ определяются с месторасположением колодезной скважины. Приступают к рытью земли на глубину, позволяющую установить фильтрацию воды, которая требуются для очистки воды от глины, пыли и других загрязнений. Гидротехническое сооружение нужно оформить защитой от проникновения сточных вод, атмосферных осадков и канализационных стоков.

Строительство колодезной конструкции состоит из 3-ех частей:

• Монтаж оголовка гидротехнического сооружения, который представляет собой верхнюю часть в колодцах, находящуюся над землей. Надземный элемент конструкции выполняет функцию защиты от проникновения сточных вод и осадков, которые способны загрязнять питьевую воду. Состоит из кровельной части, отмостки, навеса и подъемного механизма. Декорируют оголовок: деревом, камнем, штукатуркой или другими облицовочными материалами. Важно предусмотреть элемент для отведения дождевой воды, который устанавливают снаружи оголовка.
• Обустройство стволов гидротехнического сооружения. Это место, находящееся под землей в промежутке между оголовком и дном. По стволу поднимают воду с помощью ведра и веревки либо другого подъемного приспособления. Ствол шахты имеет обсадную колонну, функция которой – защищать бетонный колодец от разрушения и проникновения грунтовых вод в середину сооружения.
• Возведение водоприемной части, которая предназначена для хранения воды, ее фильтрации и отстаивания.

Схема устройства колодца.

Водоприемная часть включает в себя обсадную колонну, фильтр и бывает 3-ех видов:

• Неполная – данная бетонная конструкция не имеет сложностей в исполнении, в ней обсадная колонна не доходит до пласта непроницаемых горных пород и вода подходит снизу. Несовершенная конструкция имеет небольшой литраж воды и подходит для небольших семей.
• Полная водоприемная часть является сложной в исполнении и имеет обсадную колонну, упирающуюся в пласт водонепроницаемых пород. Объем части накопления воды средний, а подача жидкости осуществляется через стенки колодца.
• Совершенная водоприемная часть с зумпфом. Глубина достигает полтора метра запасов воды. Применяется в случае большого количества потребления воды.

Вернуться к оглавлению

Выбор материалов

Возведение питьевых бетонных колодцев требует выбора материалов высокого качества, а именно бетонного состава тяжелых марок. Чтобы соорудить бетонную конструкцию потребуются экологически чистые, плотные, обладающие высокой прочностью материалы, которые не пропустят никаких загрязнений. Колодцы делают из сруба, камня, кирпича или бетона. Можно сделать бетонные кольца и своими руками, однако, важно соблюдать правильные пропорции при изготовлении раствора и придерживаться технологического процесса при работе с кольцами. Останавливая свой выбор на стеновых кольцах, выполненных по государственному стандарту, обращают внимание на маркировку изделий, буквы которой обозначают аббревиатуру слова, а числа – диаметр и высоту кольца.

Вернуться к оглавлению

Технология и этапы строительства

При работе с бетонными колодцами, чтобы правильно сделать конструкцию, монтаж начинают с определения удобного места для будущей скважины и рытья круглой ямы. Скважину роют на глубину полтора метра и с таким же диаметром. Дно скважины равняют, и убирают землю. Над ямой ставят подставку на трех ножках с подвесным грузоподъемным устройством. Бетонное кольцо доставляют на край скважины и крепят к крюку, после чего поднимают вверх и спускают ко дну колодезной ямы.

Скобы для колодца.

Выставляют правильно по уровню кольца и осуществляют заливку бетонным раствором, после чего опускают второе кольцо. Далее нужно подкопать почву под нижним кольцом и убрать ее в емкость, после чего разработать грунт ломом, киркой или кайлом. После того как уровень колец стал ниже земли, устанавливают следующее.

Лишнюю воду откачивают насосом и продолжают рыть скважину, пока ее глубина не достигнет полутора метров. Далее засыпают водоупорную глину, тщательно утрамбовывают и приступают к заделыванию стыков бетонной смесью с добавлением герметизирующего вещества.

Придают кольцам фиксацию с помощью скоб и покрывают краской против коррозии. Как только швы затвердеют, приступают к выкапыванию глины, укладке на дно пористого деревянного щита, который в последующем обсыпают песком и гравием. По окончании работ с колодцем своими руками устанавливают навес и оголовок, монтируют механизм, поднимающий воду.

Для очищения питьевой воды в колодце устанавливают донный фильтр. Монтаж которого заключается в постоянном выкапывании скважины и не прекращении работ даже, когда появилась жидкость. Копают на глубину двадцать сантиметров, выравнивают и очищают дно. После чего высыпают тридцатисантиметровый слой очищенного песка и слой щебня мелкой фракции. После засыпки фильтра откачивают несколько раз воду. Пользуются колодцами первое время только для орошения цветов и огорода, разрешается пить и готовить на колодезной жидкости только после проверки качества.

Вернуться к оглавлению

Строительство с поочередной установкой колец

Строительство колодца по методу поочередной установки колец.

Своими руками колодезную шахту роют лопатой с короткой ручкой, что упрощает работу в малом пространстве. Копают до тех пор, пока глубина скважины не достигнет полутора метров, после чего выравнивают дно и фиксируют первое кольцо. Установку первого кольца важно сделать ровно посередине. Далее продолжают убирать почву изнутри бетонной конструкции. В процессе рытья земли кольцо опускается вниз под собственным весом, как только оно сровняется с уровнем земли, крепят скобы к последующему кольцу.

Случается, что в процессе рытья скважины, кольца стоят на месте и не опускаются, тогда это свидетельствует о неправильном их расположении от вертикальной оси. Чтобы выровнять положение колец, их накрывают тяжелой плитой или камнями, под весом которых кольца начинают проседать.

Углубление по колодцу продолжается вниз, пока жидкость не начнет проступать через дно колодца, при этом откачивают насосом поступающую воду. Роют яму до тех пор, пока не достигнут грунта, насыщенного водой. Его заметить легко, жидкость пойдет с большой скоростью. Но откачку не останавливают, так как нужно еще уложить фильтр дна и выровнять его.

Вернуться к оглавлению

Установка колец в готовую шахту

Метод строительства колодца: установка бетонных колец в шахту.

Возведение колодца также может выполняться установкой колец в готовую шахту. Данная технология подразумевает поочередный спуск колец в окончательно подготовленную скважину. Однако установка колец в уже готовую шахту не пользуется популярностью и применяется не для всех видов почв. Существует риск обрушения земли еще до момента укладки колец, поэтому такой метод более опасен.

Недостатком метода установки колец в готовую конструкцию является необходимость в подъемном механизме, который необходим для опускания деталей в яму. С помощью крана кольца погружают в шахту друг на друга и фиксируют скобами.

Вернуться к оглавлению

Работы по гидроизоляции

Гидроизоляцию колодца можно сделать своими руками, бывает она внутренняя и внешняя. Гидроизоляция изнутри – это заливка бетонным раствором или специально предназначенным составом. Гидроизолирующими материалами промазывают трещины, ямки, способные разрушаться при контакте с влагой. Чтобы не ухудшить вкусовые качества питьевой воды, для гидроизоляции не советуют использовать составы с битумом.

Чтобы оформить внешнюю гидроизоляцию, делают замок из глины. Для этого роют траншею по кругу верхних колец, ширина которой 50 сантиметров и глубина 200 см. Траншея заполняется глиной и трамбуется. Получившуюся поверхность заливают бетоном и откачивают жидкость на протяжении двух-трех недель. Первое время пользуются колодцем только в бытовых целях и только после лабораторных исследований употребляют воду  пищу.

Бетонный кольцевой колодец: пошаговое строительство

Комплектация:

1. Что лучше выкопать? скважина или скважина;
2. Где бурить водоносные скважины?;
3. Как выкопать колодец?;
4. Как углубить выкопанную скважину?;
5. Установка колец;
6. Последняя ступень;

Обеспечение питьевой водой – одна из проблем, с которой рано или поздно сталкиваются отдельные застройщики в отдаленных районах. Для решения этой проблемы одни собственники бурят скважины, другие копают колодцы. Но мы расскажем вам о некоторых альтернативах, которые сэкономят вам денежные средства и массу времени.

Что лучше накопать? Скважина или скважина

У обоих есть свои плюсы и минусы. Скважина дает практически неограниченный объем воды, но требует применения дорогостоящего оборудования, как для ее бурения, так и для последующего обслуживания.

В нашем селе или городах, например, некоторые дома получают воду из скважины глубиной 70 м (230 футов). Его устройство стоило немалую сумму, и через 5 лет эксплуатации оборудование пришлось ремонтировать. Кроме того, вода из него насыщена железом и другими примесями. Чайники и водогрейные котлы постоянно покрываются толстым слоем накипи, а значит, для очистки нужны дорогие фильтры.

Если водоносный горизонт расположен на относительно небольшой глубине, целесообразно вырыть колодец. Так пару лет назад сделал один из моих соседей. Колодезная вода, поступающая с глубины всего 3 м (10 футов), была намного чище, мягче, вкуснее, чем из колодца. В итоге решили получить такую ​​же ну.

Где бурить водоносные скважины?

В моем случае мы пригласили мастеров из ближайшего района. Сначала мы выбрали место. Как нам сказали, в низинах лучше не копать, иначе при первом же сильном дожде колодец затопит и вся работа пойдет насмарку.

Затем бригадир использовал структуру, чтобы определить, где расположены водоносные горизонты. В качестве инструмента он использовал сварочные электроды диаметром 3 мм (0,001 дюйма), изогнутые под углом 90° с соотношением плеч 1:2. Держа рамы на расстоянии вытянутой руки, он медленно и плавно ходил взад и вперед по предполагаемой строительной площадке, чтобы найти лучший источник воды.

В некоторых местах концы шпангоутов пересекались, поворачиваясь навстречу друг другу. Если повернуть только один конец рамы, значит, под землей находится большой камень, как объяснил прораб, и поэтому при копании будут проблемы.

Чтобы искать воду таким способом, не нужно особых талантов или умений. Все любопытствующие и даже те, кто не верит в метод, пробовали пройти с техническими электродами (для поиска воды) на сайте. Над тем местом, где, по мнению прораба, находится водоносная жила — шпангоуты, как по волшебству, неумолимо пересекались.

Как вырыть колодец?

Наконец рабочие начали размечать яму. Здесь важна точность, так как отверстие в оправке должно служить своеобразным ориентиром для «ствола» скважины как можно дольше.

Используя те же электроды и сделав петлю из мягкой проволоки диаметром 2 мм (0,07 дюйма), что на 3 см (1,2 дюйма) больше, чем радиус бетонного кольца, длинное плечо рамы было вставлено непосредственно в трава в центре будущего колодца, а другой отображал пределы риска.

Все началось с того, что мастера начали срезать дерн с помощью лопаты, последовательно заглубляя ее до замыкания круга. Стараясь не нарушить целостность первичного слоя, вырыли кольцевую канавку, и только потом удалили образовавшийся в центре «островок».

Пытаясь соблюсти вертикальность стен, они продолжили копать котлован. В это время прораб позвонил на базу стройматериалов и дал команду грузить кольца краном в машину. К тому времени, когда яма была вырыта глубиной 2 м (6,5 футов), на место прибыл грузовик.

Первые два кольца аккуратно установили в шурф с помощью крана, остальные уложили рядом, чтобы их можно было закатывать вручную по мере углубления ствола.

Как только появилась вода, первый рабочий день был окончен. Бригадир объяснил это так: если сильно погрузить кольца в водоносный слой, к утру они могут быть засосаны, и в результате дальнейшая работа будет бессмысленной.

Как углубить выкопанную скважину?

Рано утром следующего дня рабочие опустили в колодец мощный насос с толстым шлангом на байонетном соединении и откачали скопившуюся в колодце воду.

Далее работа пошла следующим образом. В яму опускали веревочную лестницу, другой конец которой «прибивали» к земле ломом на нужном расстоянии от колодца. Один из рабочих надел высокие резиновые сапоги и, вооружившись лопатой, похожей на саперную, полез в шахту. Второй мужчина поставил на ножках легкий переносной барабан к колодцу, а затем опустил в яму небольшое ведерко, прикрепленное к карабину на нейлоновой веревке.

Один внизу наполнял ведро, а другой вытаскивал его и отцеплял карабин, бросая выкопанную глину в тачку. Третий убрал грунт от колодца, чтобы не загромождать площадку. Если почва состояла из более-менее чистой жирной глины, ее сбрасывали поблизости — впоследствии она могла пригодиться для строительства глиняного замка.

Установка колец

Последующие кольца закатывались вручную, вместе. Выступ был направлен в выемку предыдущего кольца и без видимых усилий поставлен сверху. С помощью насадки его подгоняли так, чтобы наружная стенка «ствола» была без выступов — иначе кольцо могло зацепиться за землю и болтаться в валу.

С этой же целью петли такелажа загнуты внутрь. Для герметизации стыка цементно-песчаный раствор разбавляли в ведре в пропорции 1:1. Брал руками в резиновой перчатке, добавлял из пузырька немного жидкого стекла, вымешивал и сразу же втирал полученную смесь в зазор между кольцами снаружи, а потом и изнутри отверстия.

Эта смесь затвердевает очень быстро, в течение 3-4 минут, поэтому оптимальна порция раствора, которая умещается на ладони. После установки каждого последующего кольца вертикальность колодца проверялась уровнем.

«Ствол» следует выкопать с края, который упал ниже другого. В результате при опускании конструкции она выравнивается, выдавливаясь нетронутой стеной. Это важный нюанс, о котором рассказал прораб. Часто колодец еще больше заклинивают и перекашивают, копая его с противоположной стороны, пытаясь «логично» освободить «застрявшую» сторону копанием.

Если «ствол» идет плавно, на равных расстояниях делают выборку грунта в 3-4 местах, затем постепенно и равномерно расширяют их до тех пор, пока стопка колец своим весом не раздавит оставшиеся столбики грунта.
На второй день работ установили еще 3 кольца в ствол и одно сверху в качестве оголовка скважины.

Последний этап

В конце работы вода поступает очень быстро, и здесь важно не дать зыбучим пескам засосать нижнее кольцо. Чтобы «придавить» выходящий из-под него зыбучий песок, в колодец насыпали слой мелкого щебня толщиной 20-30 см (8-12 дюймов).

После обрушения грунта вокруг ямы образовавшуюся яму углубили примерно на метр. А в яму насыпали жирную глину, приготовленную для фиксации швов. Затем, сняв обувь, они слой за слоем утрамбовывали его босыми ногами.

Колодезные кольца: как выбрать кольца и выкопать колодец

Содержимое:

1. Чем «кольцевать» колодец;
2. Как копать: вручную или экскаватором;

Наступила осень, и наступает лучшее время для рытья колодцев и их обслуживания, например, очистки. Ведь осенью уровень грунтовых вод самый низкий. Конечно, из года в год, и благоприятный момент можно ожидать только после засушливого лета.

Как говорится: спорить — не мешки волочить. Так что теперь, если не копать, то хотя бы продолжать рассказывать о распространенных заблуждениях о желании иметь колодец — самое время.

Чем «окольцевать» колодец

Для благоустроенной шахты, стены которой укреплены от истирания. Вы можете использовать разные материалы. В нашей стране ранее были распространены колодезные бревна – по тем же причинам, по которым дерево было популярно в качестве строительного материала для домов.

Вы можете сложить стены шахты из камня или кирпича, но этот способ потребует некоторой сноровки. Сегодня в большинстве случаев используют железобетонные кольца . Колодец из железобетонных колец – самое простое решение: такие изделия можно приобрести практически везде, а их монтаж не требует каких-то особо специфических знаний.

Сегодня в продаже появились и пластиковые кольца для колодцев, соединяющиеся между собой при помощи резьбы или сварки. Они бывают полиэтиленовые, полипропиленовые, полимерно-песчаные.

Пластиковые колодцы долговечны, стыки отдельных элементов герметичны, что снижает риск загрязнения воды извне. Хотя пункт о герметичности вала, собранного из колец небольшой высоты (200 мм), вызывает недоверие: чем больше стыков — тем больше возможность течи. На мой взгляд, лучше использовать сварные (высота одной секции 1500 мм) или вообще бесшовные варианты.

Кольца из пластмассы для ремонта старых колодцев. Однако стоимость их намного выше, чем у бетона.

Пластиковые колодезные кольца пока относятся к разряду «экзотики», срубы для колодцев в последнее время не слишком популярны, а кладка ствола колодца трудоемка. Поэтому подробнее поговорим о заблуждениях, касающихся ЖБИ, под маркировкой «кольцо стенки рабочей камеры или горловины колодца».

В продаже есть разные варианты: разного диаметра, с ровным краем или замком, что позволяет упростить монтаж отдельных элементов. Это блокировка чаще всего и вызывает путаницу. В последнее время распространено мнение, что замок типа «шип-паз» на кромке колец помогает решить как минимум две задачи:

• повышает герметичность стен;
• защищает от возможного смещения колец относительно друг друга.

Оба эти пункта несостоятельны. Канавка глубиной 20 мм на бетонном изделии не станет препятствием для воды – она найдет дырку. Если уровень грунтовых вод выше стыка колец, то создаваемый гидронапорный стык сложной формы не будет удерживать: в этом случае одинаковый сток и у стенок колец с ровным краем, и с фигурной. При отсутствии напора вода выбирает путь наименьшего сопротивления, то есть стекает по наружным вертикальным стенкам скважины и не проникает в горизонтальный пласт.

Не держите этот выступ и горизонтальное смещение колец, если они есть. Например, если скважина попала в зыбучие пески, то силы, действующие при этом на ствол скважины, намного мощнее, чем способность небольшого бетонного уступа противостоять им. Правильно устроенному колодцу (не имеющему полостей снаружи вала) некуда двигаться в горизонтальном направлении, а силы морозного пучения действуют вертикально, т. е. и здесь описанный замок бесполезен.

Также считается, что замок облегчает установку — кольца легче выравнивать по вертикали. Однако специалисты отмечают, что этого удобства на практике не слишком много, а в сложных случаях (при устройстве глубоких колодцев, в слабых грунтах и ​​т. п.) кольца с ровным краем даже удобнее.

При покупке колец обратите особое внимание на геометрию изделий: убедитесь, что кольца одинаковы и имеют заявленные размеры, что они круглые, а не овальные. Проверить прочностные характеристики (наличие арматуры). И самое главное, убедитесь, что приобретаемая вами продукция соответствует гигиеническим сертификатам и предназначена для питьевой воды.

Как копать: вручную или экскаватором

Традиционно колодец копают вручную. Есть два способа:

1. Сначала выкапывается ствол колодца, затем облицовываются стены. Бетонные кольца одно за другим проваливаются внутрь.
2. Другой способ — копать внутри кольца, вынимая почву. Постепенно кольцо опускается, а рядом монтируется верхнее.

Первый способ подходит только в том случае, если грунт плотный и не осыпается.

Колодец можно вырыть с помощью техники, но его глубина будет ограничена длиной стрелы экскаватора. Кроме того, экскаватор вскроет не только шахту колодца, но и сделает довольно большую яму, нанося урон территории вокруг выбранного места.

При обратной засыпке могут возникнуть трудности. Структура грунта вокруг вырытого вручную колодца остается ненарушенной, кольца шахты удерживаются в вертикальном положении уплотненным грунтом. Когда копают котлован экскаватором и устанавливают в него кольца, то засыпают ямы вокруг стенок котлована вынутой из котлована землей. Слои почвы перемешиваются, и почва вокруг установленных колец становится рыхлой.

Через некоторое время (минимум год) уплотняется, поэтому кольца могут двигаться относительно друг друга. Выходом в такой ситуации может стать использование цельной, а не сборной конструкции, например, из того же железобетона или полиэтилена. А в ряде случаев на месте выкопанного с помощью экскаватора колодца может упасть уровень грунтовых вод, и в колодце не будет воды на расчетной глубине.