Как подключить двойную розетку с заземлением видео: Как подключить двойную розетку

Содержание

Как подключить двойную розетку | Для дома, для семьи

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Подключение и установка двойной розетки ни чем не отличается от подключения и установки одинарной. В зависимости от трех или двухпроводной электрической сети (с заземлением или без) розетка подключается трех или двухжильным проводом.

1. Подключение розетки в двухпроводную сеть.

Рассмотрим вариант, когда у Вас двухпроводная электрическая сеть (без заземления) и установлена одинарная розетка, которую Вы хотите заменить двойной.

Любая розетка состоит из декоративной крышки и рабочей части, которые соединяются между собой винтовым соединением. Перед установкой розетки обе эти части отделяют друг от друга. Если же этого не сделать, то установить и подключить рабочую часть не получится.

Декоративная крышка сделана из пластмассы и в зависимости от конструкции розетки крепится к рабочей части одним или двумя винтами. Винты откручиваются отверткой и обе части свободно отделятся друг от друга.

Теперь необходимо демонтировать старую розетку, но перед демонтажем ее необходимо обесточить. Если нет возможности отключить напряжение с этой розетки, значит, обесточиваем все помещение, квартиру или дом. И только после проверки отсутствия напряжения на контактах розетки приступаем к ее демонтажу.

В первую очередь откручиваем винты, крепящие декоративную крышку.
После снятия крышки рабочая часть розетки остается в стене, и чтобы ее вытащить, необходимо ослабить крепление, с помощью которого розетка жестко удерживается в подрозетнике. Для этого выкручиваем два боковых винта, расположенных с левой и правой стороны рабочей части.

Боковые винты являются частью крепления и служат для фиксации розетки в подрозетнике. При закручивании они давят на распорные лапки, которые раздвигаются в стороны и упираются в боковые стенки подрозетника, жестко удерживая розетку. И чтобы ослабить давление на распорные лапки эти винты выкручивают.

Боковые винты выкручиваются поочередно. Вначале на несколько оборотов выкручивается один винт, затем второй. При этом рабочая часть придерживается пальцами. Когда крепление ослабнет, рабочую часть можно свободно вытащить из подрозетника.

Теперь осталось только отсоединить провода с клеммных зажимов старой розетки и приступать к подключению новой.

В зависимости от конструкции розетки клеммные зажимы могут располагаться сбоку, спереди или сзади основания рабочей части. В моем случае отверстия для ввода жил провода расположены сзади основания, а винт, который зажимает их, расположен сбоку.

Совет. Перед установкой розетки разделайте концы провода заново. Откусите концы, которые заходили в клеммные соединения, а затем опять очистите их от изоляции приблизительно на 1 см. Таким образом, мы получаем свободные от всех окислов концы и, естественно, чистое и надежное контактное соединение. Если же провод многожильный, то жилки скрутите плоскогубцами в плотную скрутку.

Теперь все работы по подключению новой розетки выполняются в обратной последовательности: подключаются силовые провода, рабочая часть закрепляется в подрозетнике и в завершении устанавливается декоративная крышка. Однако тут есть несколько нюансов, о которых Вы можете не знать.

1. Расположение фазного и нолевого провода в розетке.

Значения не имеет, на какую клемму (правую или левую) подавать фазу или ноль. Желательно, чтобы расположение фазного и нолевого проводника во всех розетках дома совпадало. Одинаковое расположение удобно для обслуживания домашней электрической сети и поиска возможных неисправностей.

2. Установка рабочей части розетки.

Когда рабочая часть утоплена в подрозетнике, то вначале ее выравнивают по горизонтали. Затем ее плотно прижимают к стене и закручивают боковые винты, пока распорные лапки плотно не упрутся в боковые стенки подрозетника и не зафиксируют рабочую часть.

Боковые винты закручивают поочередно: сначала на несколько оборотов закручивается, например, левый, а затем правый винт. В процессе закручивания боковых винтов рабочую часть придерживают с боковых сторон, чтобы ее не выдавило из подрозетника.

3. Длина провода.

Если розетка устанавливается на новую точку, то перед подключением проверьте длину провода, которая должна быть не более 15 – 20 см. Если провод оставить длиннее, то есть вариант, что розетка в подрозетник не поместится.

4. Расположение провода в подрозетнике.

При установке розетки в подрозетник первым укладывается провод (его сворачивают кольцом или слаживают гармошкой), а затем вставляется рабочая часть, которая прижимает провод ко дну подрозетника. Обращайте особое внимание, чтобы провод не попал в область распорных лапок. Если это допустить, то лапки либо передавят провод, либо нарушат изоляцию. В обоих случаях мы получаем

короткое замыкание и неработающую розетку или линию.

2. Подключение розетки в трехпроводную сеть.

Подключение розетки в трехпроводную электрическую сеть имеет небольшое отличие. Отличие заключается в наличии дополнительного третьего провода, называемого защитным проводником или заземлением, который подключают к заземляющему контакту розетки.

Соответственно и розетка с заземлением имеет небольшое конструктивное отличие от розетки без заземления. У розетки с заземлением видны заземляющие контакты, выполненные в виде подпружиненной латунной пластины и выступающие в месте подключения штепсельной вилки. Все остальное без изменений.

Клеммы для подключения силового провода в розетке, изображенной на рисунке, расположены в нижней области рабочей части. Расположение фазного и нолевого провода показано в качестве примера. В вашем случае фазный провод может располагаться с правой стороны, а нолевой провод с левой.

И еще совет.

Никогда не ставьте перемычку в розетке между заземляющим и нолевым контактом. Перемычка Вас не защитит, а только создаст проблем. Если в доме двухпроводная сеть, то подключайте только фазу и ноль.

Теперь надеюсь у Вас не должно возникнуть вопросов с подключением двойной розетки.
Спасибо за внимание. До свидания.
Удачи!

Как подключить двойную розетку самому

Почему именно двойная розетка?

Установку двойной розетки часто выбирают из финансовых соображений — она обходится гораздо дешевле, чем покупка нескольких одинарных.

Двойные розетки более прочно устанавливаются в стене и могут смотреться эстетичнее, чем монтированные то тут, то там отдельные розетки.

Важно! Использование двойных розеток возможно только при соблюдении определенных правил: суммарный ток, при для подключении каких-либо приборов, не должен превышать 10 или 16 Ампер.

Инструменты для установки двойной розетки

Для установки двойной розетки понадобиться такой набор инструментов:

Отвертка соответствующая шурупам, прикручивающим розетку
Отвертка, покрытая диэлектриком
Подрозетник
Кабель (если предстоит установка розетки, а не ее замена)
Перфоратор (также — если требуется установка розетки на новое место)
Розетка
Нож
Саморезы
Кусачки
Мультметр
Перфоратор (также — если требуется установка розетки на новое место)

Прежде чем приступать к подключению

Перед установкой сдвоенной розетки нужно обязательно провести ряд подготовительных работ:

Выбрать место установки
Проложить кабель
Установить подрозетники
Выбрать подходящие розетки

Процесс установки

Первое, что нужно сделать — это обезопасить себя, обесточив розетку.

Но даже выключив в электрощите все автоматы, нужно убедиться в отсутствии напряжения в розетке. Для этого можно воспользоваться мультметром.

Теперь можно начать разбирать розетку. Для этого следует окрутить крепежные винты и убрать накладку.

Откроется механизм розетки, с которым и предстоит работать:

Теперь нужно при помощи ножа оголить провода в подрозетнике на 10 мм.

Вот они перед нами:

Подключение двойной розетки

В данном случае будет происходить подключение двух розеток к одной линии проводки, поэтому для первой розетки понадобится 6 проводов, а для второй прокладывается шлейф из 3-х основных проводов.

Соединение происходит вот по такой схеме:

То есть, первая розетка будет принимать напряжение и передавать его по шлейфу второй, параллельной розетке.

При подключении проводов нужно ориентироваться на цветовую маркировку, обычно черный провод — это фаза, голубой — ноль, а желто-зеленый — заземление. Фазу и ноль нужно подключить к крайним клеммам, а землю к центральной.

Определить фазу, ноль и заземление можно при помощи цветовой маркировки, принятой по стандарту:

Также можно воспользоваться индикаторной отверткой.

Очень важно осуществить подключение проводов к клеммам розетки правильно.

На рисунке видно, что питающие провода должны быть подключены именно к разным клеммам. В ином случае возникнет короткое замыкание и проводка сгорит.

Также нужно, чтобы при подключении второго провода к основной клемме, материал соединяемых проводов был одинаков, чтобы не начался процесс окисления металлов.

Важно! Полная электробезопасность обеспечивается в том случае, если заземляющий провод подключен к розеткам при помощи ответвления проводов, то есть он остается неразрывным.

Если все верно, то можно затянуть винты.

Теперь можно переходить к закреплению розетки. Следует выровнять механизм и надежно закрепить его в «стакане», воспользовавшись крепежными винтами и крепко закрутив их по бокам розетки.

Совет! Для того чтобы выровнять розетку и правильно установить декоративную накладку, нужно воспользоваться урочнем, маркером и карандашом, прочертив ровную полосу и равняться на нее при закреплении розетки.

После того как механизм закреплен, можно прикладывать накладку и затягивать винты.

Важно! Лицевая панель довольно хрупкая, поэтому при затягивании винтов важно не перестараться, чтобы она не треснула.

Осталось только включить напряжение и проверить работоспособность розетки.

При наличии определенных навыков установить двойную розетку самому не так уж сложно. Правда, процесс требует внимательности и соблюдения техники безопасности.

Обучающее видео, подробно и наглядно рассказывающее об установке двойной розетки:

Больше информации

Задать вопрос

Схема подключения двойной розетки с заземлением и без земли

Одним из видов розеток является двойная – в едином корпусе находится две электрических «точки» подключения, которые запитываются от одной группы проводов: фазы, нуля и земли. Иногда у электриков-новичков возникают небольшие трудности, связанные с подсоединением жил. Чтобы читатели «Сам электрика» знали, как правильно осуществить электромонтаж, далее для вас будет предоставлена простая схема подключения двойной розетки с заземлением и без “земли” (в двухпроводной сети).

Итак, первая, и наиболее важная для Вас схема выглядит следующим образом:

Как Вы видите, все довольно просто. Главное, соблюдайте правила подсоединения жил, которые должен знать каждый электрик: «земля» подключается в центральной клемме, ноль справа, а фаза – слева. Следует отметить, что заземляющий контакт обязательно должен находиться по центру, а вот два остальных могут быть поменяны местами, ничего страшного в этом нет. Схема подключения двойной розетки без заземления выглядит точно также, только провод PE подсоединятся не будет, а значит центральная клемма должна быть свободной.

В том случае, если Вы решили использовать не двойной корпус, а сдвоенный вариант (не стоит путать, сейчас поймете почему), подсоединение проводов будет выглядеть иначе. Сдвоенные розетки (их еще могут называть собранными) – это две отдельных электрических точки, находящихся в соседних штробах и объединенных между собой перемычками (шлейфами).

Схема подключения сдвоенных розеток с заземлением выглядит так:

Если в Вашем доме двухпроводная сеть (без земли), то в этом случае подсоединение сдвоенных розеток должно осуществляться по схеме без заземления:

Обращаем Ваше внимание на то, что использовать перемычки можно лишь в том случае, если к электрическим точкам будут подключаться не слишком мощные электроприборы. В противном случае нужно создавать ответвление проводов на каждое изделие из распределительной коробки.

Вот и все, что касается схемы подключения двойной розетки. Как Вы видите, действительно ничего сложного в электромонтажных работах нет, и с подсоединением двух точек может справиться даже тот, кто ранее не связывался с электричеством! Единственное, что хотелось бы сказать Вам напоследок – покупайте качественные изделия от таких производителей, как Legrand (легранд), ABB и Schneider electric (шнайдер электрик). Эти фирмы выпускают продукцию, которая может прослужить долго и без создания аварийных ситуаций!

Также рекомендуем просмотреть наглядные видеоуроки по подключению накладной и внутренней двойной розетки:

Накладной корпус

Скрытый монтаж

Использование шлейфа

Похожий материал:

двойную и одинарную, в гипсокартон и не только

Двойная розетка в два подрозетника. Двойная розетка – это вынужденная мера?

Отвечая на этот вопрос, мы говорим твердое «Да»! Двойная розетка – это действительно вынужденная мера. Гораздо лучше иметь две отдельные розетки, объединенные под общей рамкой, чем одну двойную. Попробуем аргументировать это утверждение.

Механизмы современных розеток и выключателей монтируются в стандартных монтажных коробках диаметром 68 мм и глубиной 40 мм или 60 мм (увеличенной глубины). Последние используются для того, чтобы за механизмом можно было еще и разместить элементы коммутации, что позволяет избавиться от распределительных коробок. Монтажные коробки также часто называют подрозетниками. Такое определение ошибочное, но оно настолько вошло в обиход, что бороться с этим бесполезно.

Различные виды монтажных коробок

Коробки делают из пластика, на боковых поверхностях и сзади имеются перфорированные отверстия для ввода кабеля, которые в нужном месте легко вырезаются ножом. Сбоку коробок могут быть «уши» — выступы, которыми можно соединять коробки вместе. Внутри «ушей» в дальнейшем легко прокладывать провод. Соединенные «ушами» коробки имеют стандартные межцентровые расстояния в 71 мм. Это позволяет монтировать механизмы розеток, выключателей, диммеров и других устройств рядом.

Механизмы двух розеток, смонтированных в двух монтажных коробках с межцентровым расстоянием в 71 мм

А потом закрывать их единой рамкой на два места. Если бы каждая розетка монтировалась со своей рамкой, то монтажные коробки пришлось бы «раздвигать» на бо́льшее расстояние и между ними была бы щель, что не так эстетично.

Те же розетки, но уже под одной рамкой

Теперь стоит определиться с некоторыми понятиями. Розетки, в которых два отдельных механизма монтируются в своих монтажных коробках, а потом они объединяются под одной рамкой называют сдвоенными или блок из двух розеток. Рассмотрим, что такое двойная розетка. Основным ее отличием является то, что две контактные группы для двух розеток монтируются в одном механизме, размещенном в одной монтажной коробке . Состав механизма можно увидеть на следующем рисунке.

Устройство двойной розетки без заземляющего контакта

Основная деталь механизма розетки – это корпус (1), который делается из термостойкого пластика. Ранее можно было встретить керамические корпуса, однако, сейчас это либо редкость, либо очень дорого. К корпусу присоединен суппорт (2), который «отвечает» за точное позиционирование розетки на плоской поверхности стены и крепление механизма к монтажной коробке при помощи саморезов (10).

Электрическая часть розетки состоит из шины (3), представляющей собой две сложенные вместе и соединенные латунные пластины, которые укладываются в пазы корпуса. На концах шины пластины «расходятся» образуя лепестковые контакты (4), отвечающие за надежный контакт с цилиндрическими штырями штепселя (вилки). Хоть и латунь и является упругим материалом, но все равно со временем соединение может разбалтываться, нарушая контакт. Для предотвращения этого явления в хороших розетках ставят пружинные скобы (5). Контакт с проводом обеспечивает квадратная гайка (6), прижимающая его к шине при помощи винта (7). Зачищенный провод заводится с задней части корпуса через специальные отверстия.

Крепление и центрирование механизма розетки в монтажной коробке кроме саморезов (10) осуществляется двумя подпружиненными лапками (8), которые имеют острые концы. При вращении винтов 9 по часовой стрелке (закручивании) лапки-фиксаторы раздвигаются в стороны и упираются в рельефную внутреннюю поверхность монтажной коробки, надежно фиксируют механизм.

Установка двойной розетки schneider electric. Типы двойных розеток

Основными элементами электророзетки выступают внешний защитный корпус и рабочая часть, включающая основание и контакты.

Они соединены между собой винтовыми клеммами – зажимами, необходимыми для подключения кабеля электрооборудования.

Единственным недостатком двойных розеток является то, что через них проблематично подключать одновременно два высокомощных потребителя электроэнергии

Существует ошибочное мнение, что двойные розетки идентичны собранным или сдвоенным моделям и представляют собой несколько расположенных впритык друг к другу независимых устройств, объединенных между собой шлейфами.

Если выполняется подключение двойной розетки к одному питающему контуру, то электромонтажные работы проводятся по схеме, схожей с подсоединением одноместной. Разница лишь в последовательном подключении двух контактных пар в пределах электроустановочного изделия

Технический прогресс не стоит на месте. Современные модели представляют собой более усовершенствованные конструкции. По величинам номинального напряжения и силы тока они разительно отличаются от розеток, которые повсеместно встречались во времена СССР. Например, если в моделях старого образца допустимая сила тока не превышала 10А, то для современного электроустановочного оборудования этот показатель составляет 16А.

Каждую часть двухместной розетки можно подключать к отдельному контуру питания, если предварительно удалить соединяющую их на терминале латунную перемычку

На самом деле двойная розетка имеет один зажим и несколько распределительных планок. За счет этого электроток подается на обе розетки одинаково, но его уровень будет делиться в зависимости от мощности запитываемых от сети приборов.

А потому, заменяя вышедшее из строя старое устройство на новое, стоит знать его конструктивные особенности, которые предполагают определенные нюансы при монтаже.

Расстояние между выходными контактами, а также диаметр штырьков вилки у современных моделей больше, чем у традиционных аналогов, и составляет 4,8 мм вместо 4 мм

По модификации двойные розетки классифицируют на такие основные типы:

Открытого и закрытого исполнения . В моделях закрытого исполнения отверстия спрятаны за шторками, которые сдвигаются в сторону в момент включения прибора. Устройства этого типа незаменимы для жилищ, где маленькие дети. Шторки срабатывают только при одновременном нажатии. Благодаря этому даже при намеренном просовывании инородного предмета ничего опасного не происходит.
Без заземления и с заземляющими контактами . В моделях второго типа на корпус розетки выводятся заземляющие контакты, которые защищают электроприборы и пользователя от пробивающих токов, случайно «выходящих» на пластиковый корпус.
Для установки в помещениях с повышенной влажностью и монтажа на улице . Модели первого варианта имеют маркировку IP-44. Они оснащены корпусом, защищающим устройство от проникновения влаги. Устройства для установки на улице имеют маркировку IP-55. Их высокопрочные корпусы защищены от загрязнения пылью и проникновения влаги.

Каждый тип имеет соответственную буквенную маркировку. К примеру: «А» указывает, что это американская двойная розетка, «В» сообщает о наличии заземляющего контакта.

В зависимости от типа исполнения и материала изготовления устройства делятся также на стандартные и полярные, накладные и выполненные на заказ

Среди последних разработок особой популярностью пользуются запрограммированные розетки. Оснащенные таймером устройства включаются и отключаются самостоятельно от питания по истечении установленного временного интервала.

Защитный корпус современных розеток выполняют из термостойкой небьющейся пластмассы. Для повышения декоративных качеств его украшают разнообразными вставками.

Благодаря разнообразию вариантов дизайна можно подобрать устройства, которые будут незаметны в интерьере либо же, напротив, выступать его достойным украшением

Планируя устанавливать двойную розетку самостоятельно, специалисты рекомендуют выбирать простые модели без каких-либо модификаций. Либо же отдавать предпочтение двойным розеткам с пружинным выбрасывателем вилки. Такие модели удобны тем, что оснащены пружинками, которые срабатывают при извлечении вилки из прибора.

Схема подключения двойной розетки

16.12.2014 нет комментариев 11 087 просмотров

Одним из видов розеток является двойная – в едином корпусе находится две электрических «точки» подключения, которые запитываются от одной группы проводов: фазы, нуля и земли. Иногда у электриков-новичков возникают небольшие трудности, связанные с подсоединением жил. Чтобы читатели «Сам электрика » знали, как правильно осуществить электромонтаж, далее для вас будет предоставлена простая схема подключения двойной розетки с заземлением и без «земли» (в двухпроводной сети).

Итак, первая, и наиболее важная для Вас схема выглядит следующим образом:

Схема подключения сдвоенных розеток с заземлением выглядит так:

Вот и все, что касается схемы подключения двойной розетки. Как Вы видите, действительно ничего сложного в электромонтажных работах нет, и с подсоединением двух точек может справиться даже тот, кто ранее не связывался с электричеством! Единственное, что хотелось бы сказать Вам напоследок — покупайте качественные изделия от таких производителей, как Legrand (легранд), ABB и Schneider electric (шнайдер электрик). Эти фирмы выпускают продукцию, которая может прослужить долго и без создания аварийных ситуаций!

Также рекомендуем просмотреть наглядные видеоуроки по подключению накладной и внутренней двойной розетки:

https://youtube.com/watch?v=iBU6RELFDe4

Монтаж розетки с заземлением

Мультиметр

Монтаж нужно проводить в обесточенном помещении в защитных перчатках и очках.

Для работы потребуется:

мультиметр;
отвертка;
стальные рейки;
плоскогубцы;
кусачки;
нож;

Как узнать, есть ли заземление в розетке

Желто-зеленый провод говорит о наличии заземления в розетке

Установка гнезда с тремя контактами имеет смысл только в том случае, если оно подключено к заземляющему контуру. Определить это можно несколькими способами, которые доступны даже начинающему.

Визуально проверить подключение третьего желто-зеленого провода.
Замерить сопротивление между фазой и землей. Если оно есть, подключение в наличии.
Подсоединить провода от лампы в патроне. Ее горение является свидетельством целостности линии и исправности контура.

Косвенными признаками отсутствия заземления является треск в динамиках и слабые удары током от работающих приборов со стальным корпусом.

Установка накладного варианта

Накладная розетка с заземлением

Накладные точки устанавливаются на стенах из массива древесины, гипсокартона и фанеры.

Последовательность действий следующая:

Наметить место крепления гнезда и кабеля.
Подвести провода.
Разобрать корпус устройства, ослабить болты.
Зачистить и подсоединить жилы к контактам.
Прикрутить основание к поверхности.
Собрать розетку, проверить прочность ее фиксации.

Подключение внутреннего варианта

Правильное подключение внутренней розетки

Перед тем как подключить трехжильный кабель с заземлением к розетке, нужно проверить его целостность. Он не должен иметь внешних повреждений, заломов и оплавленных участков.

Работа выполняется в таком порядке:

Провести разметку.
Сделать штробы и отверстие для монтажной коробки.
Убрать из проемов пыль и крошку, обработать стенки грунтовкой.
Проложить кабель, выведя его из отверстия на 15-20 см.
Замуровать монтажную коробку. Ставить ее нужно на одном уровне со стеной.
Подключить жилы к контактам.
Зафиксировать устройство с помощью шурупов и раздвижных лапок.

После этого можно подавать электричество в помещение.

Подключение проводов

От правильности подключения проводов зависит стабильность работы прибора. Следует помнить, что медь имеет свойство со временем окисляться, что снижает качество контактов. Чтобы этого избежать, освобожденные от изоляции на 10 мм концы жил пропаиваются. После этого их нужно вставить в отверстия до упора и максимально туго прижать болтами. Надежность фиксации проверяется путем легкого потягивания за провода.

Проверка правильности подключения

После проведения монтажа и перед подачей электричества необходимо проверить правильность подключения.

Эта процедура состоит из контроля таких элементов:

монтажная коробка;
соответствие проводов и клемм;
целостность линии к контуру;
прочность крепления корпуса;
надежность фиксации крышки.

Двойная розетка

Подключение двойной розетки с заземлением

Установка прибора с двумя комплектами разъемов практически ничем не отличается от монтажа одинарных изделий. Контакты соединены в один общий контур, который отводит ток утечки от обоих потребителей, независимо от места их подключения. При этом, следует учитывать, что указанная на крышке сила тока является суммарной для обеих установок.

Отличие состоит только в размере монтажной коробки. В зависимости от конструкции изделия она тоже может быть двойной. Проем изготавливается путем высверливания отверстий или выпиливания прямоугольных проемов в стене. Подключение проводится обычным способом.

Как подключить двойную накладную розетку viko. Правила подключения двойной розетки

Существуют разные варианты подсоединения конструкций, включающих группы розеток, выключателей или совмещенных изделий. Но основой всегда являются одинарные приборы для единственного потребителя, которым может быть что угодно, например, светильник, телевизор, утюг или компьютер.

Самым насыщенным по количеству потребителей помещением в стандартной квартире является кухня. Особенно, если это малогабаритная «хрущевка» или «брежневка». Здесь находится место даже для стиральной машины, которая не помещается в совмещенном санитарном узле. Сейчас диапазон используемой техники настолько широк, что 2-3 розетками никак не обойтись.

Современные кухонные гарнитуры скрывают за своими сверкающими панелями самые уникальные изобретения, помогающие облегчить труд хозяйки:• электронные или газовые варочные панели;• посудомоечные машины;• вытяжные системы;• холодильники, рефрижераторные комплексы и камеры.

Это не считая микроволновок, электрочайников, кофеварок и прочей мелочи. И все они требуют своего места включения. Система включения при этом имеет двухэтажную планировку. Первый план располагается на уровне пола, второй – на высоте человека среднего роста.

Важно! Перед началом подключения двойной розетки к одному кабелю нужно отключить соответствующий автомат на щитке питания, если их там несколько. При отсутствии такового – отключается общий

Подключение проводов к двойной розетке выполняется следующим образом. Для проверки их принадлежности к фазе или нулю нужен простой тестер в виде отвертки с индикатором на ручке. Если при касании отверткой провода индикатор засветился, значит это фаза, если нет – провод нейтральный. Согласно правилам, разная расцветка проводов говорит о принадлежности. Обычно коричневый – это фаза, голубой – ноль, а желтый с зеленым – заземление. Еще одно правило подключение проводки. К правой клемме подключается фаза, к левой – ноль, к центральной, со скобой – земля.

Заметка! Сдвоенные розетки имеют общую клемму питания. Ток на каждое устройство поступает через распределительную планку. При одинаковом напряжении в сети (220 В) сила тока на каждый прибор будет зависеть от мощности подключаемой техники. Розетка хоть и двойная, но нагрузочная мощность не увеличится в два раза. Обязательно, чтобы подходящий к розетке кабель имел сечение не меньше, чем общий по дому (оптимальный вариант – одинаковое). Материал жил также должен совпадать. Если вся разводка медная, то и к устройству подводится медный кабель.

Схема подключения двойной розетки с заземлением

При использовании маломощных устройств, типа ноутбука, светильника для их питания пригодится моноблок двойной розетки. Она вставляется в имеющийся подрозетник и подключается по старой схеме. В этом случае не нужно прокладывать новые кабели, сверлить в бетонной стене место рядом для другого подрозетника и крепить его.

Для демонтажа старой розетки снимается лицевая панель откручиванием двух винтов. Если после снятия отслужившей свой срок розетки остались провода достаточной длины (10-12 см), то они подключаются к контактам нового прибора. Для этого нужно ослабить зажимающие винты на клеммах, вставить туда оголенные концы фазы и нуля, каждый в свою нишу и плотно снова затянуть винты. Провод с заземлением подсоединяется к центральной клемме, на которой находятся скобы.

Важно! К какому контакту подключать фазу и нуль не принципиально. Главное – не к одному контакту, чтобы не произошло короткого замыкания

После подключения проводов приступают к укладке суппорта в подрозетник. При этом нельзя допустить, чтобы под распорные лапки попала проводка. Их металл при затягивании винтов может повредить изоляцию. После установки в подрозетнике корпус розетки фиксируется распорными лапками и саморезами. Сверху монтируется декоративная накладка, которая при правильном монтаже подрозетника в стене или под гипсокартоном ложится четко на их поверхность вплотную и без зазора.

Подключение двойной розетки без заземления отличается только лишь тем, что третий провод «земля» отсутствует. В конструкции прибора не предусмотрен контакт для его использования. Такие розетки можно устанавливать в сухих помещениях. От них могут запитываться самые маломощные приборы, не требующие заземления.

Заметка! Современные вилки бытового оборудования не удобны для включения в сдвоенные евророзетки. Приходится их поворачивать. Поэтому, чтобы устранить этот дискомфорт можно воспользоваться двумя одинарными гнездами.

Интернет-розетка

Современные компьютерные розетки обозначаются аббревиатурой 8P8C: из английского — 8 позиций, 8 контактов, имеют фиксатор, применяются для соединения различных объектов в сеть. Подключается четырехпарный кабель – витая пара. Рассматривается подключение двойной компьютерной розетки T 568 B, так как ее чаще всего используют в России.

Обрезается кабель на нужную длину, удаляется наружная изоляция примерно на 5 см. Разматываются витые пары на необходимое для заделки в розетку расстояние. С задней стороны коннектора находятся прорезающие контакторы, в которые зажимаются провода. При нажатии происходит разрезание изоляции двумя острыми ножами и обеспечивается надежный контакт жилы с клеммой. Необходимо соблюдать распиновку коннектора по цветам жил. В розетке нарисованы цвета – какие провода в какие контакты нужно вставлять. Выбирать надо вариант B (для розетки T 568 B). Заделка контактов производится тыльной стороной канцелярского ножа или тонкой плоской отверткой, но лучше всего использовать специальное устройство для заделки и обрезки витой пары. Это устройство сильно улучшает качество работы и экономит время монтажника. Просто нужно надавить сверху до щелчка, и дело сделано. После зажима проводов ненужные концы обрезаются.

Перед монтированием розетки к стене можно перестраховаться и прозвонить контакты мультиметром, чтобы потом не разбирать конструкцию. В зависимости от исполнения коннектора – внутреннего или внешнего — корпус крепится либо в обычный подрозетник (пластиковыми распорками с зубцами), либо на поверхность стены (болтами или двусторонним скотчем). Сверху закрывается крышкой. Подключение двойной интернет-розетки отличается тем, что подсоединяются два кабеля: каждый — к своему гнезду, также соответственно цветовым маркерам на коннекторе.

Разводка розеток и скрутка проводов

На данном этапе необходимо подсоединить жилы провода к контактам внутренней части розетки. Действовать нужно в следующей последовательности:

Конец провода освобождается на длину примерно в 10 см от наружной изоляции, после чего жилы окажутся разделенными. При такой длине и работать будет удобно, и провод легко поместится в коробку.
Бывает, что выступающий из стены конец провода является слишком коротким и его приходится наращивать. В этом случае жилы желательно соединять пайкой или при помощи специальных соединительных клемм. Скрутка может иметь большое сопротивление и из-за этого греться. Если все же провода приходится соединять таким способом, то скручивать их нужно как можно туже, используя для этого плоскогубцы.
Концы жил очищаются на длину в 1 – 1,5 см от изоляции

Зачистку можно выполнять ножом, но делать это нужно осторожно, чтобы не повредить сам проводник. Также можно использовать одно из специальных приспособлений — стриппер или съемник.
Теперь нужно определить, какая из жил является фазой, какая — нейтралью, а какая — заземлением

Если проводку монтировали не вы, на цветовую маркировку полагаться нельзя — ее могли перепутать. Фазу определить просто: нужно включить автомат, подав питание на электроточку, и прикоснуться к жилам по очереди индикатором фазы.

Перед подачей питания убедитесь, что оголенные концы жил не контактируют друг с другом. При контакте произойдет короткое замыкание.

Отличить заземляющий провод от нейтрали можно двумя способами:

Замерьте вольтметром напряжение между фазой и каждым из двух других проводников. При контакте второго щупа с заземляющим проводником показания на приборе будут несколько больше, чем при контакте с нейтралью.
Замерьте напряжение между каждым из проверяемых проводников (то есть не фазных) и каким-нибудь заземленным металлическим предметом, например, трубой отопления. При контакте с «землей» прибор покажет «ноль», при контакте с нейтралью — какое-то мизерное значение.

В завершение остается зажать концы жил в винтовых зажимах внутренней части розетки, установить ее в подрозетник и прикрутить лицевую панель.

Выводы и полезное видео по теме

Чтобы из одной розетки получилось две, можно использовать максимально простой способ – поставить двойную модель вместо одиночной. Пошагово этот вариант продемонстрирован в видео:

В видео ролике кратко изложены основные принципы последовательного подключения розеток:

Перед началом работ по проведению розетки следует четко определить, какой провод за что отвечает. Как правильно это сделать, не имея практического опыта, подскажет видео-пособие:

Видео обзор популярных соединителей, используемых для соединения проводов между собой:

Рассмотрев вопрос о целесообразности проведения новой розетки от уже существующей и приняв решение о ее монтаже, предстоит внимательно отнестись ко всем этапам проведения работ.

В дальнейшем предстоит строго придерживаться правил эксплуатации новой электроточки, чтобы исключить перегрузку линии – нельзя в такие розетки одновременно включать 2 довольно мощных прибора.

необходимость или вынужденная мера? Самостоятельно подключение

Мало кому удавалось избегать проблемы недостатка розеток в квартире. Особенно это касается домов, построенных еще во времена СССР, где количество розеток в комнате, высоту и место их установки определяли какие-то неведомые никому правила из «тайных манускриптов», лишенных инженерного обоснования и здравого смысла. В результате жители получали розетки, как будто специально скрытые за шкафами и диванами и «паутину» дополнительных удлинителей, тянущихся к нужным местам под диванами и коврами.

Такие меры хоть и являлись тогда единственным спасением, но безопасности они не добавляли, так как в один удлинитель могли «втыкать» одновременно электрокамин, утюг, фен и другие мощные потребители электрической энергии. И очень хорошо, если в щитке срабатывал автомат защиты, но происходило это далеко не всегда. Настоящей «спасительной соломинкой» в такой ситуации может послужить двойная розетка, которая устанавливается вместо одинарной в ту же монтажную коробку. В статье мы рассмотрим в каких случаях можно устанавливать эти устройства, какие существуют их разновидности, подробно разберем сам процесс монтажа.

Двойная розетка

Двойная розетка

Розеток много не бывает: Правило «Плюс одна»

Любые опытные электрики знают, что много розеток не бывает! И они абсолютно правы, так как при любом даже самом правильном проектировании электропроводки и ее монтаже все равно в дальнейшем наступает момент, когда где-то не будет хватать розетки. Поэтому при планировании электропроводки надо пользоваться одним хорошим правилом, называемым «плюс одна». То есть там, где по всем нормам и предварительным прикидкам нужна одна розетка, надо смело ставить две. Там, где две, там смело 3 и так далее. На кухонных фартуках, в местах расположения аудио- и видеотехники, возле всех письменных столов смело надо устанавливать блок из трех розеток плюс компьютерную, а там, где находится телевизор, то еще и антенную.

Необходимый минимум розеток в месте расположения телевизора

Некоторые электрики экстракласса, очередь на услуги которых измеряется уже годами, в любой жилой комнате устанавливают не менее 3 блоков из 4 розеток, причем в нужных местах, а не за планируемой мебелью. На этапе монтажа это выливается в бо́льшие расходы, зато потом следуют десятки лет комфортной жизни без удлинителей, являющихся всегда источником повышенной опасности. Исключением из правила «плюс одна» являются только выделенные линии, предназначенные только для конкретных потребителей: стиральные и посудомоечные машины, проточные электронагреватели, электроплиты, кондиционеры, системы безопасности (сигнализация и видеонаблюдение). К таким потребителям прокладывается отдельный кабель от щитка, а розетки иногда выделяют другим цветом, например, красным, подчеркивающим их «особый статус».

Установка красной розетки или вставки из красного пластика сразу подчеркнет «избранность» этой линии

Двойная розетка – это вынужденная мера?

Различные виды монтажных коробок

Механизмы двух розеток, смонтированных в двух монтажных коробках с межцентровым расстоянием в 71 мм

Те же розетки, но уже под одной рамкой

Теперь стоит определиться с некоторыми понятиями. Розетки, в которых два отдельных механизма монтируются в своих монтажных коробках, а потом они объединяются под одной рамкой называют сдвоенными или блок из двух розеток. Рассмотрим, что такое двойная розетка. Основным ее отличием является то, что две контактные группы для двух розеток монтируются в одном механизме, размещенном в одной монтажной коробке. Состав механизма можно увидеть на следующем рисунке.

Устройство двойной розетки без заземляющего контакта

Цены на двойные розетки

~~двойная розетка~~

Мы рассмотрели механизм двойной розетки без заземляющего контакта. Теперь посмотрим, как она выглядит вместе с ним.

Механизм двойной розетки с заземляющими контактами

В отличие от предыдущего примера, видно, что появились изогнутые заземляющие контакты (1), присоединяемые к проводу защитного нуля (PE) при помощи клеммы, которая зажимается винтом (2). Эту розетку выгодно отличает то, что винты всех клемм – и фазной, и нулевой рабочей, и заземления (2, 3) находятся на лицевой стороне, что позволит производить подтяжку без вынимания механизма из монтажной коробки. Еще одним несомненным плюсом этого образца является то, что токопроводящие шины закрыты пластиковой крышкой (4). Передняя крышка (5), выполняющая защитную и декоративную функцию, крепится к механизму двумя (а не одним, как в прошлом примере) винтами. Любой специалист отметит качество этой розетки, что еще раз подтверждает отличную репутацию французской компании Schneider Electric.

Слабым местом двойных розеток является размещение механизма, «обслуживающего» два штепсельных разъема в одной монтажной коробке, хотя некоторые могут это отметить как преимущество. Аргументируем теперь наше утверждение.

Чтобы одновременно «принять» два штепсельных разъема приходится лепестковые контакты отодвигать на максимально возможное расстояние – к самому краю механизма, где они будут находиться в опасной близости с монтажной коробкой, которую делают из обычного, не из термостойкого пластика. Если в розетку будет включена мощная нагрузка, то контакты будут сильно нагреваться и могут «размягчать» пластик монтажной коробки.
В ограниченном пространстве монтажной коробки находятся два электрических соединения и если они оба будут нагружены, то в такой «тесноте» им будет мало шансов охлаждаться. Поэтому не стоит никогда включать две мощные нагрузки в одну двойную розетку. Двойные розетки гораздо «охотнее» перегреваются и выходят из строя.

Увы, но такие неприятности с двойными розетками происходят чаще, чем со сдвоенными

Двойная розетка на 16 Ампер способна в сумме от двух потребителей пропустить такой ток, а в блоке из двух розеток каждая из них способна пропустить ток в 16 Ампер.
Из-за того, что в механизме двойной розетки надо уместить две одинарные, то конструкторам приходится отказываться от лучшего в пользу более простого.
В силу особенностей конструкции, встраиваемая двойная розетка выступает из стены намного больше, чем одинарная. На представленном чертеже видно, что двойная выступает на 26,5 мм в то самое время как одинарная (в том числе и объединенная в блок) – на 12 мм. Эту разницу видно невооруженным взглядом. Двойные розетки выглядят менее эстетично, а блок из розеток и других устройств, объединенный рамкой на 2—5 постов, выглядят как единый ансамбль и не портят интерьер. Скорее они даже его украшают. Помимо этого, сильно выступающая из стены двойная розетка имеет больше шансов быть поврежденной.

Чертеж двойной розетки (слева) и одинарной (справа). Стоит обратить внимание на сколько мм они выступают от поверхности стен

В двойной розетке могут возникнуть трудности подключения двух угловых вилок, которыми оснащены много различных устройств. Если двойная розетка смонтирована горизонтально, то отверстия будут ориентированы вертикально, поэтому провод, идущий от углового штепселя, будет уходить вбок, изламываясь при этом. Если же двойную розетку смонтировать вертикально, то ситуация намного не улучшится: нижняя вилка будет подключена нормально, а на верхней провод будет уходить вверх, а потом изламываться на 180° вниз.

Провод с угловой вилкой при подключении к горизонтально-ориентированной двойной розетке «работает» на излом

Если двойная розетка имеет такой набор недостатков, то возникает вопрос – а зачем, вообще, их производят и устанавливают? Представим ситуацию, что некая семья живет в квартире, электрика в которой делалась еще во времена СССР, что автоматически означает катастрофическую нехватку розеток. Чтобы произвести капитальный ремонт с полной заменой электропроводки у семьи попросту нет денег, но они их копят. Если заменить все розетки в квартире и поставить вместо одинарных двойные, то можно частично избавиться от «розеточного голода», исключить тройники и убрать бо́льшую часть удлинителей. Эти меры значительно повысят безопасность. И в этом случае двойные розетки являются настоящим спасением.

Двойные розетки на голову выше, чем тройники и удлинители, но проигрывают по всем статьям блокам розеток. Единственное преимущество – одна двойная розетка стоит дешевле, чем две одинарные объединённые в блок (сдвоенные).

Как выбрать хорошую двойную розетку

Для того чтобы правильно подобрать двойную розетку стоит узнать какие разновидности их есть. Кратко рассмотрим этот вопрос и сразу прокомментируем в каком случае стоит применять тот или иной вариант.

В России, странах бывшего СССР и в большинстве европейских государств применяют два основных стандарта разъема:

Разъем типа C. В таких розетках отсутствует заземляющий контакт, отверстия находятся на расстоянии 19 мм. вилки могут иметь штырьки диаметром 4 или 4,8 мм и длиной 19 мм. такой разъем предназначен для подключения тех электроприборов, которые не требуют заземления, например, фен, электробритва, пылесос, ручной блендер и другие. У этих приборов вилка также не имеет заземляющего контакта. Такие розетки в нашей стране еще называют «советские», хотя в СССР были немного другие стандарты. Тем не менее после увеличения диаметра отверстий в крышке сверлом или надфилем большинство европейских вилок «принималось» советскими розетками.

Цены на на двойные розетки с заземлением

~~двойные розетки с заземлением~~

Двойная розетка без заземляющего контакта (разъем типа C)

Разъем типа F. Этот стандарт еще называется Schuko (Шуко), он был разработан в Германии и широко распространен в Европе. Мы его знаем, как розетки с заземлением или «евророзетки». Разъем типа F отличается от разъема типа C тем, что в розетках, кроме фазы и нуля, есть изогнутые скобы, подключенные к проводу заземления. На вилке присутствуют плоские металлические контакты защитного нуля, которые при вставке в розетку подключаются к скобам раньше. Вся сложная бытовая техника, продаваемая в России и требующая заземления корпуса, оснащена вилками типа F. Розетки этого стандарта также могут «принять» все вилки стандарта C.

Двойная розетка с заземлением

Если предполагается устанавливать двойную розетку в квартире или доме, где имеется система заземления, то следует выбирать однозначно стандарт F, а если нет, то стандарт C. однако, надо сделать важное замечание – некоторая бытовая техника обязательно должна подключаться к розетке с заземлением. Как же тогда быть, когда третьего провода в розетке просто нет? В этом случае от подъездного щитка проводят отдельный трехпроводный кабель под защитой своего автомата соответствующего номинала. В квартире для таких приборов устанавливают розетки с заземлением. Кабель временно проводят открыто в гофротрубе или кабель-канале, а потом при капитальном ремонте уже все делают «по уму» — прокладывают скрытую проводку с заземлением.

Некоторые «умельцы» устанавливают розетку с заземлением и в ней делают перемычку между рабочим нулем и защитным нулем (заземлением). Это является грубейшим нарушением и опасно для жизни!

По способу монтажа розетки могут быть:

Встроенные розетки – те, что монтируются при скрытой проводке в монтажную коробку.
Накладные розетки – монтируемые на поверхность стен при открытой проводке.

В некоторых ситуациях очень выгодно установить накладную розетку, так как некоторые модели имеют два отдельных механизма собранных в одном корпусе. Это означает, что все те недостатки двойных розеток, о которых мы говорили выше, не будут их касаться.

Эта накладная двойная розетка имеет два отдельных механизма и может эксплуатироваться в помещениях с повышенной влажностью

По степени защиты IP (защита оболочки устройства) двойные, да и любые другие, розетки, применяемые в быту, могут быть:

IP22 – это означает, что в розетку нельзя проникнуть предметами, имеющими диаметр более 12,5 мм (пальцы) и вертикально капающая вода не должна нарушить работу устройства. Эта степень защиты достаточна для жилых помещений, но если в доме есть дети, то рекомендуется выбирать изделия с более «серьезной» IP.
Розетки со степенями защиты IP33 и IP43 уже имеют защитные шторки, препятствующие проникновению внутрь различных предметов от 2,5 мм в диаметре (IP33) и от 1 мм (IP43). То есть любознательные дети не смогут засунуть в розетку ни палец, ни отвертку, ни проволоку, ни даже мамину шпильку. От воздействия вертикальных или «косых» брызг эти устройства также защищены, но в санузлах и банях их лучше не применять.

Цены на на двойные розетки «Legrand»

~~двойные розетки «Legrand»~~

Двойная розетка с защитными шторками

IP44 – эти розетки можно устанавливать в санузлах. Они имеют защитные крышки с резиновыми прокладками и не боятся брызг, попадающих с любого направления. Но это вовсе не означает, что такие розетки можно смело поливать из душа.

Розетка с крышками IP44

IP55 – розетки с такой защитой можно смело размещать на улице, так как они не боятся ни пыли, ни брызг, ни даже водяных струй. Для бытовых розеток IP55 – это наивысшая защита.

На что еще следует обратить внимание при выборе модели двойной розетки? Главное правило при выборе – это не слепая вера в слова продавца, а личный осмотр механизма.

Розетки на 220 В выпускают на токи 10 A или 16 A. И хоть не факт, что через какую-либо розетку будет протекать ток хотя бы 10 A, все равно надо делать выбор в пользу моделей на 16 A. Запас прочности никогда не помешает.
Некоторые модели двойных розеток привлекают низкой ценой неопытных покупателей. А при «вскрытии» оказывается, что в этих розетках отсутствует суппорт или он примитивный в виде двух «ушек». Также с осторожностью следует относиться к пластиковым суппортам, они очень хрупкие и при монтаже могут расколоться.

Такую розетку покупать не надо!

Если розетка оборудована защитной накладкой для контактной группы, то это говорит о ее качестве. Такая защита помогает защитить контакты от внешней среды, предотвращает появление поверхностных «гуляющих» токов, вызывающих утечки и разогрев.

На что следует обратить внимание при выборе розетки

Желательно, чтобы винты подтяжки клемм находились с лицевой стороны механизма. Об удобстве этого мы выше уже сообщили.
Если контактную группу не видно под накладкой, то ее надо аккуратно снять и убедиться, что клеммы оборудованы пружинными скобами. А также желательно посмотреть, что из себя представляет гайка – кусок жести с резьбовым отверстием или что-то помощнее.

Слева — обычная контактная группа, а справа хорошая

Все розетки, в том числе и двойные, обязательно должны быть оборудованы монтажными лапками из нормального металла, который не будет сгибаться при малейшем усилии. При раскручивании винтов, отвечающих за положение лапок они самостоятельно должны прижиматься к корпусу розетки при помощи встроенной пружины. Однако, некоторые производители экономят на пружинах и лапки просто стягивают обычной резинкой, которыми стягивают пучки зелени на рынках. Такой подход говорит о многом – если сэкономили на пружинках, то, наверняка «косяки» в конструкции еще обязательно будут.

«Инновационный» подход с подпруживании монтажных лапок розетки. Кстати, этим «грешат» не только китайцы

Большинство механизмов современных розеток оборудованы так называемым пожильным вводом. На самом деле это просто отверстие, которое «пропускает» к зажимной клемме только одну жилу провода. В розетках на 16 Ампер, это медная моножила с площадью поперечного сечения 2,5 мм² или обжатая наконечниками НШВИ многогопроволочная жила того же сечения. Обычно у каждой из клемм расположено два таких отверстия, что дает намек на параллельное включение розеток шлейфом, чего делать категорически не стоит. Наличие в розетке пожильного ввода с какой-то долей вероятности гарантирует, что под клемму не «напихают» разнородных проводов самых несовместимых диаметров.

Пожильный ввод — это не что иное, как ограничение доступа к клеммам

Пожильный ввод – это, безусловно, хорошая опция для большинства, но не для профессиональных электриков. Для них это является своеобразным «наказанием». Самым надежным и с механической, и с электрической точки зрения, является резьбовое соединение с винтом, шайбой, клеммой и гайкой, но провод вводится в не прямым, а свернутым в колечко с диаметром немного больше, чем у винта. По площади контакта такое соединение превосходит то, что предлагают в розетках с пожильным вводом в 2—3 раза, соответственно и надежность, и долговечность также выше.

Несмотря на неказистый вид — это одно из самых надежных соединений провода с розеткой. Кстати, слева колечко зажато в клемме неправильно

В былые времена опытные электрики даже расплющивали колечко на наковальне, чтобы улучшить контакт. Таким способом можно соединять и несколько проводов, и даже делать контакт с алюминием. Главное условие – каждый провод должен соединяться с предыдущим только через стальную шайбу.

Один из несовременных, но имеющих право на жизнь способ соединения медного и алюминиевого провода

В современных розетках электрики «старой закалки» уже лишены возможности работать привычными для них способами и пожильный ввод, ограничивающий доступ к клемме тому подтверждение.

Видео: Как выбрать розетку, обзор розеток

Краткий обзор характеристик и цен на двойные розетки

Практически в каждой коллекции каждого производителя электротехнического оборудования представлены в том числе и двойные розетки. Мы не имеем намерения «объять необъятное» и представим модели, пользующиеся хорошим спросом, у которых и с качеством все в порядке и цена не сильно «кусачая».

Производитель, модель	Краткое описание	Средняя цена (июнь 2018 г), руб
Розетка двойная Legrand Valena, 16 А	Встраиваемая двойная розетка с заземлением, винтовые клеммы, степень защиты IP20	374
Розетка двойная Legrand Valena Allure, 16 A	Встраиваемая двойная розетка с заземлением и защитными шторками, безвинтовые пружинные клеммы, степень защиты, IP21	648
Розетка двойная Legrand Etika, 16 A	Встраиваемая двойная розетка с заземлением, без шторок, винтовые клеммы, IP20	186
Розетка двойная Legrand Quteo, 16 A	Накладная двойная розетка с заземлением и шторками, винтовые клеммы, IP21	207
Розетка двойная влагозащищенная Legrand Quteo, 16 A	Накладная двойная влагозащищенная розетка с заземлением, винтовые клеммы, IP44	523
Розетка двойная Schneider Electric Duet WDE000120, 16 A	Встраиваемая двойная розетка без заземления, винтовые клеммы, IP20	110
Розетка двойная Schneider Electric Duet WDE000226, 16 A	Встраиваемая двойная розетка с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP20	130
Розетка двойная Schneider Electric W59 RS16-254-18, 16 A	Встраиваемая двойная розетка без заземления с защитными шторками, винтовые клеммы, IP21	113
Розетка двойная Schneider Electric Rondo RA16-227B-BI, 16 A	Накладная двойная влагозащищённая розетка с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP44	245
Розетка двойная Viko Yasemin, 16 A	Встраиваемая двойная розетка с заземлением, винтовые клеммы, IP20	80
Розетка двойная Viko Carre, 16 A	Встраиваемая двойная розетка с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP21	120

Монтаж двойной розетки

В принципе, монтаж двойной розетки ничем не отличается от монтажа одинарной, ведь используется та же монтажная коробка, способ крепления тот же. Очень часто двойные розетки устанавливают взамен старых, которые для своего монтажа требовали посадочные места другого диаметра и обычно он был больше, чем диаметр современной коробки 68 мм. В посадочном отверстии старого образца могла быть пластиковая коробка, металлический стакан или просто голая бетонная поверхность.

Процесс «адаптации» современной розетки к старым монтажным отверстиям в трех вариантах подробно описан в статье нашего портала: «Как починить розетку». Процесс установки розеток «с нуля» описан в статье: «Как подключить розетку». И также очень много информации можно получить из очень подробной статьи: «Электропроводка в доме своими руками».

Кратко рассмотрим из каких этапов может состоять установка двойной розетки.

Изображение	Описание процесса
Монтаж монтажной коробки «с нуля»
	В намеченном месте бурится отверстие коронкой диаметром 68 мм на нужную глубину. Для стандартных монтажных коробок глубина 40 мм, ля увеличенных – 60 мм. коробка примеряется в отверстии и при необходимости оно дорабатывается зубилом.
	Для прокладки питающего кабеля к монтажному отверстию по заранее размеченной трассе прорезается штроба глубиной 20—25 мм. Лучше всего это делать штроборезом с пылесосом.
	В штробу укладывается кабель ВВГ, ВВГнг или NYM 3*2,5 мм². Применение гибких проводов типа ПВС для стационарной прокладки недопустимо!
	В монтажной коробке делается вырез под кабель в нужном месте
	Монтажное отверстие очищается от пыли и смачивается водой из пульверизатора. В небольшой емкости разводится водой небольшое количество гипса и перемешивается до сметанообразной консистенции.
	Узким шпателем в монтажное отверстие намазывается на заднюю и боковую стенку гипс, а потом сразу помещается монтажная коробка (подрозетник) с введенным кабелем. Монтажная коробка должна с усилием входить в отверстие, выдавливая гипс. Незаполненные полости сразу замазываются гипсом. Одновременно идет установка по уровню, определяемым метками на стене и вкрученными в коробку саморезами.
	Через несколько минут монтажная коробка будет надежно зафиксирована в отверстии, а оставшийся гипс можно использовать для замазывания штробы.
Установка монтажной коробки в старую металлическую
	В домах старого фонда розетки могли монтировать в специальных металлических стаканах, удалить которые очень трудно, не нарушив окружающую отделку. Поэтому лучше сделать вставку из пластиковой монтажной коробки диаметром 68 мм. Для этого вначале удаляются бокорезами или ножом все боковые выступающие части.
	Ножом в нужном месте коробки делается вырез под ввод кабеля.
	Задняя часть монтажной коробки отрезается ножом или ножницами по металлу.
	Подрозетник примеряется на месте и от него отрезаются все выступающие части, мешающие расположиться в металлическом стакане. При подгонке монтажной коробки необходимо сохранить целостность отверстий под саморезы крепления. и именно по ним надо выставить ее по горизонтали и вертикали.
	После подгонки коробки в металлическом стакане она крепится к нему короткими саморезами по металлу с пресс-шайбой. Крепление производится в трех местах при помощи шуруповерта с удлинителем. Точки крепления должны быть взаимно расположены под 120° и находиться на цельных частях пластика.
	Крепление пластиковой вставки в металлический стакан также может производиться при помощи строительного клея «Жидкие гвозди» или сочетанием его и саморезов.
Подготовка нового кабеля к монтажу двойной розетки
	Вначале проверяется наличие или отсутствие напряжения в кабеле и в случае необходимости производится отключение соответствующего автоматического выключателя в щитке.
	Кабель вытягивается наружу, монтажная коробка очищается внутри от всех загрязнений при помощи пылесоса.
	От края монтажной коробки отмеряется на кабеле 5—7 см запаса, а остальное срезается.
	Снимается внешняя изоляция кабеля до ввода его в монтажную коробку. Наиболее безопасно это делать специальным инструментом, ножом с пяткой Knipex.
	С концов проводов снимается изоляция на длину примерно 12 мм. Для этого лучше всего воспользоваться специальным инструментом – стриппером, которые не повреждает жилу провода.
Монтаж розетки
	Розетка разбирается, чтобы узнать с какой стороны механизма должны подходить провода к клеммам.
	При помощи пассатижей проводам придается такая форма, чтобы при подключении к соответствующе клемме, провод бы не испытывал никаких напряжений и не появлялось бы усилие выдергивания из клеммы. Механизм розетки примеряется к проводам. Фаза (коричневый провод) подается слева, рабочий ноль (провод синего цвета) – справа, а защитный ноль (провод желто-зеленого цвета) – по центру.
	Провода поочередно зажимаются в соответствующих клеммах механизма розетки.
	При помещении механизма в монтажную коробку надо сразу учесть, куда будут укладываться провода, чтобы они не мешали механизму. Возможно, что придется придать определенный профиль, чтобы они, например, складывались «гармошкой». Механизм двумя саморезами прихватывается к монтажной коробке.
	При помощи лазерного или строительного небольших размеров уровня механизм выравнивается по вертикали и горизонтали потом затягиваются саморезы крепления к коробке. После этого можно подстраховать розетку в монтажной коробке монтажными лапками.
	Устанавливается крышка розетки, подается напряжение и производится его контроль.

Если двойная розетка будет подключаться к уже имеющейся проводке, то разницы никакой не будет, за исключением того, что оголенные концы проводов, участвовавшие в предыдущем монтаже, просто откусываются, а дальше процесс идет как с новыми.

Если кого-то «угораздило» увидеть в своей монтажной коробке алюминиевый провод, который необходимо подключить к двойной розетке, то здесь надо принять определенные меры. А именно- вначале надо перейти с алюминия на медь, а потом уже подключить розетку. В современных розетках контакты латунные. В этом сплаве меди больше всего (не менее 60%). Когда в латунной клемме окажется алюминиевый провод, они образуют гальваническую пару, которая будет способствовать быстрому разрушению места контакта. Особенно быстро будет «таять» алюминиевый провод, а если в помещении повышенный уровень влажности, то нарушение контакта, искре́ние и возможное зажигание дуги «не за горами».

Для перехода с алюминия на медь существует несколько способов, но на сегодняшний день самый простой и эффективный – это использование миниатюрных клемм Wago серии 2273 с контактной пастой, которая снимает оксидную пленку с алюминия, а потом защищает от повторного окисления. Эти клеммы имеют маленькие размеры и легко умещаются в монтажной коробке за механизмом розетки. Для соединения достаточно снять изоляцию с провода на 11 мм и вставить его в клемму до упора. В клемме могут соединяться одножильные медные или алюминиевые провода площадью поперечного сечения от 0,5 до 2,5 мм².

Клеммы Wago серии 2273

Видео: Как заменить розетку в квартире своими руками

Видео: Установка двойной розетки Legrand Quteo

Заключение

Независимо от массы критических высказываний по поводу двойных розеток, они продолжают широко использоваться в домашних электропроводках, заняв среднюю нишу между встраиваемыми розетками и наружными. А в переходном периоде, когда далеко не везде проводка модернизирована и отвечает всем современным нормам, двойные розетки играют просто неоценимую роль, повышая безопасность домов и квартир. Две двойные розетки – это минус один удлинитель и минус два тройника, а эти «штучки» могут доставить немало неприятностей.

Мы рекомендуем придерживаться простого правила касающегося каждой установленной двойной розетки. Никогда не следует включать в одну розетку два мощных электроприбора! Например, стиральную и посудомоечную машину; бойлер и посудомоечную машину; кондиционер и электрическую духовку и т. д. А еще мы рекомендуем при выборе двойной розетки следовать нашим рекомендациям и никогда не гнаться за дешевизной, так как плохая двойная розетка ничем не лучше тройника или удлинителя.

Как подключить двойную (сдвоенную) розетку – RozetkaOnline.COM

К вашему вниманию подробная пошаговая фото инструкция – как подключить двойную (сдвоенную) розетку.

Двойная или сдвоенная розетка — это моноблок, состоящий из двух штепсельных разъемов для подключения вилок электроприборов, который устанавливается в одно посадочное место (в один подрозетник) и требующий для подключения стандартного набора проводов – фазу, рабочий ноль и землю (защитный ноль).

Применяются двойные розетки чаще всего в случае, когда одинарной розетки уже не хватает для подключения нескольких потребителей, а добавить еще розетку по каким-то причинам нет возможности. Пользоваться такими розетками нужно с особой осторожностью, следить за мощностью подключенных в нее устройств, чтоб их суммарный ток не превышал 10А-16А (в зависимости от характеристик конкретной модели сдвоенной розетки).

Подключение двойной розетки рассмотрим на примере механизмов Schneider Electric модели Sedna.

Приступаем к установке:

1. Отключите электричество! Для этого в электрощите, необходимо рычаги автоматических выключателей перевести в состоянии «выкл.», обычно это положение, при котором рычаг направлен вниз. Какой именно автомат необходимо выключить, если они не подписаны, определяется опытным путем, выключая их по очереди, и проверяя, например индикаторной отверткой, наличие напряжения в проводке розетки. В крайнем случае, выключайте все. Но затем обязательно убедитесь, в отсутствии электрического тока, в месте установки!

2. Разбираем розетку, для этого откручиваем, при помощью отвертки, крепежные винты, как показано на изображении ниже. В результате этого отделяем лицевую панель от механизма двойной розетки.

3. С помощью пассатижей или бокорезов, укорачиваем провода в подрозетнике, чтоб их длинна составляла примерно 10см. Затем снимаем с концов изоляцию на 8-10мм, и, для удобства подключения, подгибаем провода как показано ниже.

4. Помещаем провода в винтовые клеммы механизма сдвоенной розетки, расположение которых указано на изображении ниже. Фазный провод (у нас коричневый) и рабочий ноль (у нас голубой) помещаем в разные крайние клеммы, а защитный ноль – землю (у нас желто-зеленый) в центральную. И с помощью отвертки затягиваем вины.

Как определить какой из проводов фаза, ноль, а какой заземление самостоятельно, вам поможет наша подробная инструкция – ЗДЕСЬ.

5. Установив по уровню механизм двойной розетки- закрепляем его в подрозетнике, при помощи крепежных винтов расположенных по бокам (см. рисунок ниже).

6. Последний шаг — это установка лицевой панели. Прикладываем ее к уже закрепленному в стене механизму и затягиваем крепежные винты. Будьте внимательны, не перетяните их, поскольку лицевая панель может разрушиться.

7. Включаем все автоматы в электо щитке и тестируем работу двойной розетки. Установка завершена.

Схема подключения двойной розетки с заземлением

Двойная розетка – довольно популярный электромонтажный прибор, применяемый при проведении косметического ремонта в квартире. Такой вид розеток практически не применяется при капитальном ремонте квартиры. Опытные электрики советуют его избегать. Давайте разберемся что к чему.

Положительные и отрицательные стороны

Преимущества:

Компактность – количество розеток от одного подрозетника возрастает вдвое;
Цена – стоимость двойной розетки в полтора раза меньше, чем двух одинарных;
Скорость монтажа – монтаж двойной розетки в два раза быстрее, чем монтаж двух одинарных.

Недостатки:

Низкая пропускная способность – двойная розетка не сможет питать одновременно два мощных прибора
Цена – она ниже только если речь идет о китайских дешевых розетках. Если же вы покупаете розетку Legrand или ABB, то стоимость двойной будет примерно такая же, как и двух одинарных
Вываливается из подрозетника. Подрозетник испытывает двойную нагрузку с рычагом в центре, поэтому со временем крепления механизма двойной розетки ослабевают и она вываливается. Обычно в самый неподходящий момент, вместе с кучей оголенных проводов.

Гораздо правильнее и надежнее во время планирования капитального ремонта предусмотреть необходимое количество розеток в каждой комнате и на каждой стене, чем придумывать «по ходу». Но это не всегда возможно, да и переделывать всю проводку ради того, чтобы добавить одну электроточку станет не каждый.

Порядок проведения работ

Так как установка двойной розетки в большинстве случаев — это часть косметического ремонта, то мы будем рассматривать ситуацию, в которой у вас уже есть старая розетка, старая алюминиевая проводка и поклеены обои.

1. Отключить электричество в квартире

Отключите электричество в щитке

2. Демонтировать старую розетку и подрозетник

Демонтируем розетку и подрозетник

Подрозетник нужно демонтировать только в том случае, если он старого (советского) образца

3. Освобождаем место под новый подрозетник

Там обычно гипс, который можно сбивать отверткой, стамеской или зубилом без особых сложностей

4. Примеряем новый стакан

Продеваем провода в подрозетник

Для этого продеваем провода в соответствующие функциональные отверстия и вставляем стакан в получившуюся нишу в стене. Следим за тем, чтобы глубина позволяла стакану не выступать за поверхность стены.

5. Разводим раствор гипса (алебастра)

Чтобы сделать раствор возьмите посуду (например консервную банку), насыпьте стакан алебастра и добавляйте воды, пока раствор не достигнет плотности сметаны. Раствор следует перемешивать довольно быстро, чтобы гипс не застыл раньше времени

6. Внутренние края отверстия смачиваем водой

Это нужно сделать обязательно, чтобы гипс хорошо прилип к повехности

7. Наносим гипс на внутреннюю поверхность отверстия под подрозетник

Алебастр следует наносить с запасом, чтобы подрозетник хорошо закрепился

8. Также наносим алебастр на внешнюю поверхность подрозетника

После нанесения алебастра на подрозетник, следует его сразу же вставлять в стену, предварительно продев провода.

9. Остатками алебастра замазываем получившиеся щели между стеной и подрозетником

Не дожидаясь, пока гипс окончательно затвердеет следует убрать все лишние наплывы, чтобы обои легли обратно без изъянов.

10. Зачищаем провода

Провода следует зачищать на длину не более 10 мм если иное не указано на самом корпусе розетки

11. Подключаем механизм

Подключаем механизм двойной розетки

12. Закрепляем механизм в стакане

Выбираем, как будет располагаться двойная розетка, горизонтально или вертикально и закрепляем с помощью распорных ножек отверткой.

13. Приклеиваем обои на место

Не используйте для этого обойный клей — он долго сохнет и не схватится сразу. Применяйте ПВА или другой канцелярский клей.

Проверьте, чтобы клей не попал на контактные клеммы, иначе при включении электричества может возникнуть замыкание

14. Прикручиваем декоративную рамку/обналичник двойной розетки

Конечный результат

Дожидаться высыхания клея не нужно, можно монтировать. Можно пользоваться.

Видео как смонтировать двойную розетку с заземлением

Как подключить проходной выключатель Lezard и какую при этом использовать схему. Что представляет собой проходной выключатель Legrand, особенности схемы его подключения. Делаем отверстия под розетку в бетоне и плитке самостоятельно Какие розетки выбрать — с заземлением или без, в чем разница

Установка камеры Floodlight Cam — Ring Help

В этой статье описывается пошаговый процесс установки Floodlight Cam.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Опасность поражения электрическим током. Перед началом установки отключите питание от места установки на вашем автоматическом выключателе или блоке предохранителей. Всегда соблюдайте осторожность при обращении с электропроводкой.

В вашем регионе может потребоваться установка квалифицированным электриком. Перед выполнением электромонтажных работ ознакомьтесь с местными законами и строительными нормами; по закону могут потребоваться разрешения плюс профессиональная установка.

Шаг первый — Установка кулачкового кронштейна прожектора

Подробные инструкции по установке кронштейна Floodlight Cam смотрите в видео ниже.

Шаг второй — подключение камеры прожектора

Подробные инструкции по подключению кронштейна Floodlight Cam см. В видео ниже.

Шаг третий — повесьте камеру прожектора

Используйте прилагаемый крючок, чтобы прикрепить кулачок прожектора к распределительной коробке, вставив один конец через монтажное отверстие на кулачке прожектора, а другой конец — на монтажный кронштейн.

Шаг четвертый. Завершение подключения камеры прожектора

Возьмите медный провод заземления от кулачка Floodlight и оберните его вокруг зеленой гайки заземления на кронштейне кулачка Floodlight.
Подключите медный провод заземления к концу зеленого или медного провода заземления, выходящего из распределительной коробки, с помощью гайки.

Примечание. Использование проволочной гайки: Оберните провода, которые вы хотите соединить, вместе, затем поместите концы внутрь проволочной гайки и закрутите по часовой стрелке до фиксации.

Подключите черный провод от распределительной коробки к черному проводу на кулачке прожектора с помощью другой гайки.

Подключите белый провод от распределительной коробки к белому проводу на кулачке прожектора.

Примечание по безопасности: Если в вашей распределительной коробке нет четко окрашенных черно-белых проводов, проконсультируйтесь с лицензированным электриком.

Шаг пятый — завершение установки камеры Floodlight

Подробные инструкции по завершающим этапам установки Floodlight Cam см. В видео ниже.

Изолированные розетки заземления

Розетки с изолированным заземлением (электрические розетки) чаще всего встречаются в больницах и других медицинских учреждениях, коммерческих зданиях и некоторых промышленных предприятиях. Этот специальный сосуд может иметь оранжевую грань с маленьким зеленым треугольником или белую грань с маленьким оранжевым треугольником. Треугольник — это официальное указание на изолированное заземление розетки. Изолированные розетки заземления имеют особую конструкцию и проводку, которые помогают устранить электромагнитный «шум», который может повлиять на чувствительное электронное оборудование.Они очень редко устанавливаются в домах, но иногда используются в крупных установках для борьбы с шумовыми помехами аудио, видео и компьютерному оборудованию.

Разница

В стандартных розетках с заземлением на 3 гнезда гнезда заземления для обеих половин розетки электрически соединены с винтом заземления розетки. Электропроводка имеет заземляющий провод, который подключается к винту заземления и замыкает защитное заземление розетки. Если цепь, питающая розетку, включает металлические кабельные каналы (кабелепровод и электрические коробки), розетка также может быть заземлена на ее коробку и кабелепровод через два металлических «хомута» или монтажных проушин, которые соединяют ее с коробкой.

Изолированная розетка заземления также имеет хомуты и винт заземления, но хомуты электрически изолированы от винта заземления. Следовательно, винт заземления и корпус розетки можно использовать для двух отдельных путей заземления. Это разделение изолирует пазы розеток от любого шума, присутствующего в металлической дорожке качения.

Электропроводка

Базовая конфигурация проводки розетки IG начинается с трехжильного кабеля с заземляющим проводом. Черный провод под напряжением подключается к клемме цвета латуни на розетке.Белый нейтральный провод подключается к клемме серебристого цвета, а оголенный провод заземления подключается к винту заземления на металлической распределительной коробке. Красный провод используется как изолированное заземление для розетки; он подключается к винту заземления розетки, а затем помечается зеленой фазирующей лентой (на обоих концах), чтобы указать, что это специальный провод заземления, а не провод под напряжением.

На электрической панели оголенный провод заземления и красный провод с зеленой лентой подключаются к шине заземления.Иногда в панели есть только нейтральная шина, и она соединена с корпусом электрического щитка. Это позволяет соединению нейтрали и земли иметь одинаковый потенциал, что делает это соединение комбинированным соединением нейтраль / земля. Однако, если это вообще возможно, предпочтительнее подключение заземления непосредственно к шине заземления, которая соединена с заземляющим стержнем. Это специальное заземление между заземлением розетки с изолированным заземлением и заземляющей или нейтральной шиной электрической панели обеспечивает выделенный путь заземления для прохождения электричества без электромагнитных помех.

Примечание: Многие приложения, связанные с изолированными розетками заземления, включают очень специфические требования к установке, которые могут быть не соблюдены в простом примере, описанном здесь.

Вам нужен?

Возможно, вы исследуете изолированные розетки заземления, чтобы решить проблемы с шумом или жужжанием в вашей электронике. Но есть вероятность, что есть гораздо более простые решения, чем установка новой цепи питания розетки IG. Во-первых, в большинстве электромонтажных работ в современных домах используется неметаллический кабель (Romex) и пластиковые электрические коробки.Это создает изолированную систему заземления, и установка розетки IG не требуется. Один из самых простых способов — это подключить всю электронику, которая соединена между собой (AV-кабелями), в один удлинитель, подключенный к одной розетке. Это исключает возможность возникновения «контура заземления», вызванного подключением взаимосвязанных устройств к более чем одной розетке.

Установка электрической розетки | PlanItDIY

В первом видео о прокладывании электрического провода и кабеля через стену мы проложили провода до места прямо за тем местом, где установлен наш плоский телевизор.В этом видео мы завершим работу, установив электрическую коробку и розетки, куда мы можем подключить провода телевизора, чтобы они были скрыты от глаз.

Сегодня я покажу вам, как установить новые электрические коробки и подключить провода, которые мы провели через стену, к новой розетке, которую мы установили за телевизором. Мы поговорим о некоторых различных типах электрических коробок и розеток для компонентов телевизора. Затем мы закончим ремонтом гипсокартона и перекрашиванием.

Опять же, если у вас есть какие-либо сомнения относительно работы с электричеством и подключения компонентов электропроводки, вызовите квалифицированного электрика для выполнения работ.Но если вы готовы взяться за этот проект, тогда приступим.

При выборе новой электрической коробки для вашего проекта у вас есть несколько вариантов на выбор. Первый — это выбор между металлической или пластиковой коробкой. Наша существующая коробка была металлической, но мы решили заменить ее пластиковой, что соответствует нормам при прокладке кабеля с неметаллической оболочкой, что мы и делаем. Мы также будем использовать коробку, предназначенную для «старых работ», которые относятся к существующим стенам, в отличие от новых строительных приложений.У старых коробок Work есть эти «уши», которые откидываются и прижимаются к задней части гипсокартона. Новые рабочие коробки, подобные этому, крепятся к стойке с помощью этих гвоздей, которые входят в комплект, или их можно привинтить к поверхности стойки через металлический кронштейн. Для получения дополнительной информации о выборе правильной электрической коробки см. Наши часто задаваемые вопросы к этому видео.

После удаления старой розетки и одинарной коробки мы подготовимся к установке новой двойной коробки, поместив ее поверх одной стороны существующего выреза и обведя периметр остальной части коробки на стене.Затем увеличьте отверстие с помощью пилы для гипсокартона. Проденьте два новых провода через стену к отверстию. Перед установкой новой коробки сначала пробейте выбивные выступы на задней части коробки, используя молоток и отвертку. Здесь электрические кабели войдут в коробку. Также неплохо разместить этот пластиковый разделитель в центральных пазах коробки, чтобы защитить наш HDMI и коаксиальный кабель от кабеля электрического напряжения. Это поможет предотвратить электромагнитные помехи сигналу.

На стороне низкого напряжения коробки мы подключим коаксиальный кабель и кабели HDMI к задней части пластины, прежде чем вкручивать ее в монтажную коробку. Другой вариант — использовать этот встроенный в стену порт для доступа к кабелю, в котором есть щетки, чтобы скрыть провод, выходящий из стены. Это упростит использование одного коаксиального кабеля и кабеля HDMI на всем пути от телевизора до кабельной приставки или другого аксессуара, например, DVD-плеера. Во многом это вопрос предпочтений.

Что касается линейного напряжения, мы зачистим концы нашего нового электрического кабеля с помощью этих приспособлений для зачистки проводов, затем пропустим провода через заглушки и подключим как существующий, так и новый кабель к розетке, подключив оба черных провода к горячей стороне и оба белых провода к нейтрали.Для заземляющих проводов мы сделаем косичку и подключим ее к зеленому винту заземления на розетке. Затем подключите заземляющие провода к каждому концу жгута. Для этого проводного соединения мы будем использовать проволочную заглушку, обернутую изолентой. Теперь прикрутим розетку к монтажной коробке. Для получения дополнительной информации о том, как правильно подключать розетки, см. Наше видео «Замена электрической розетки».

Протяните провода через заглушки и прикрепите коробку к стене. Как мы уже говорили ранее, этот ящик предназначен для старых работ или переделанных приложений.У него есть эти ушки, которые крепятся к задней части гипсокартона, чтобы надежно удерживать коробку на месте. Используя отвертку или аккумуляторную дрель, просто прикрутите ее, пока она не будет плотно прижата к задней части гипсокартона. Это должно сработать.

Теперь мы повторим тот же процесс для коробки, которую мы установим за телевизором, подключив провода и установив розетки. Единственная разница в том, что мы будем использовать розетку с ограничителем перенапряжения, чтобы защитить телевизор от скачков напряжения.

Как только все будет подключено, снова включите выключатель, чтобы проверить его и убедиться, что все работает.Когда узнаешь, что все сделал правильно, всегда приятно.

Теперь закроем следы, заменив гипсокартон. Но сначала мы установим эти металлические зажимы на шпильку прямо перед просверленными нами отверстиями, чтобы защитить проводку от будущих шурупов или гвоздей для гипсокартона, которые могут проткнуть нашу проводку. Теперь мы можем начать процесс переустановки гипсокартона. В нашем случае мы можем повторно использовать существующий гипсокартон, так как мы старались не повредить его при удалении в начале нашего проекта.Подробнее об этой процедуре смотрите в нашем видео, заделывание дыр в гипсокартоне.

Вот и все. Теперь мы можем наслаждаться просмотром телевизора, не отвлекаясь на все эти неприглядные провода. И все, что для этого требовалось, — это понимание того, как протянуть проволоку через стену, а также некоторые базовые навыки электромонтажа, которым мы научились у местного независимого продавца товаров для дома.

Закрыть стенограмму

Подключение домашней сети — (Практическое руководство для начинающих)

Несмотря на то, что создание проводной сети не является дорогостоящим, оно требует много времени, требует базовых навыков самостоятельного изготовления и наводит беспорядок.

Именно поэтому это лучше всего делать, когда у вас полностью новая постройка или капитальный ремонт.

Есть много способов расширить существующую сеть без сверления отверстий в стенах. Посмотрите, как расширить домашнюю сеть.

Тем не менее, для тех из вас, кто думает сделать это или сделать это самостоятельно, я собрал эти исследовательские заметки, которые могут помочь.

Начало работы

Первая и самая важная часть — это создание плана.Вам нужно будет учесть:

Будет ли у вас центральная точка распространения? и где он будет расположен.
Сколько комнат вы подключите?
Какие бывают маршруты проводки?
Сколько розеток в каждой комнате?
Расположение розеток?
Cat5,6 или 7 кабель? (рекомендуется кошка 6)
Будете ли вы использовать патч-панель?

Далее нужно составить список того, что вам понадобится.

Основные инструменты напр. сверла и др.
Сетевые инструменты для опрессовки кабелей.
Кабель UTP (Cat 5,6 или 7)
Концевые розетки и соединители.
Коммутатор или коммутаторы Ethernet.

Ref : Каковы требования к домашней сети?

Обзор сетевых компонентов

Кабель — Для домашних сетей cat 6 — лучший выбор на сегодняшний день. CAT 7 (последняя версия) экранирован, что усложняет установку.

Жесткий или многожильный кабель — см. Здесь Для магистральной проводки используйте сплошной кабель.

Разъемы RJ45 — Обрывает кабель и подключается к компьютеру / коммутатору / розетке.

Настенная розетка — Обрывает кабель в комнате и принимает разъемов RJ45 .

Настенные лицевые панели — Эти крышки настенных розеток.

Разъемы Keystone Это розетки, которые обычно устанавливаются на настенную панель или патч-панель. Они являются частью настенной розетки,

Keystone штекер — это соответствующий штекерный разъем, обычно прикрепляемый к концу кабеля или шнура.

Смешивание кабелей категории 5, разъемов, кабелей категории 6 и разъемов Keystone. — По общему мнению, он должен работать нормально, но постарайтесь этого не делать. Например: кабель Cat6 имеет более толстый медный провод и изоляцию, и разъемы Cat6 учитывают это.

Типы патч-панелей и настенных розеток

Стеновые розетки и патч-панели старого типа имели проводные соединения как часть розетки / панели, тогда как более новые, как правило, имеют отверстия, в которые вставляются гнезда трапецеидального искажения.Если вы посмотрите пару видеороликов, вы увидите эти два типа.

Варианты домашней электропроводки

там

Как показано на схеме выше, есть два основных варианта.

Вы можете вывести кабели от всех настенных розеток в центральное место. Этот вариант показан в большинстве видеороликов о домашней электропроводке на Youtube.

Другой вариант — использовать несколько переключателей, возможно, по одному на каждом этаже, и подключить эти переключатели обратно к центральному месту.

Это приводит к потенциально более медленной сети, но этот вариант выбирается, когда кабельная трасса проходит не внутри стены.

Центральное расположение

Здесь все кабели от каждой розетки в комнате соединяются и подключаются к выключателю.

У вас есть два варианта концов кабеля:

Провод в патч-панель (самый профессиональный)
Конец с вилкой RJ-45.

Использование коммутационной панели дает вам большую гибкость, но, вероятно, будет излишним в небольшой сети.

Вам нужна патч-панель?

Центральное место, скорее всего, будет содержать ваш маршрутизатор ISP (кабельный модем), но это не обязательно.

Примечания:

Пометьте кабели на концах в центре, так как вам нужно знать, к какой комнате и розетке они подключаются.

Стандарты проводки

Это кабель какого цвета подключен к какому контакту на разъемах.

Используются два стандарта электропроводки (568A или 568B –wiki). Вы должны выбрать один и постоянно использовать его везде.

568A чаще встречается в странах Европы и Тихого океана

568B чаще встречается в США.

Пример оценочной стоимости

2-х этажный дом. 4 комнаты 2 розетки в комнате (всего 8 двойных розеток).

Длина кабеля около 12 м до каждой розетки
16 прогонов = 192м
8 стеновых панелей
16 домкраты для трапецеидальных искажений
минимум 16 портов, но предпочтительнее 24 порта.
Патч-панель 2 * 24-портовые панели позволяют расширение — Дополнительно
RJ45
Соединительные соединительные кабели * 16 или * 32 (с использованием коммутационной панели)

Если настенные панели имеют два вывода, то это означает удвоение кабеля и гнезда для трапецеидальных искажений?

Кабель 2 рулона по 100 м 37 фунтов стерлингов за штуку = около 74 фунтов стерлингов
Настенные панели * 8 по 4 фунта стерлингов за штуку = 32 фунта стерлингов
разъемов Keystone * 16 по 8 фунтов стерлингов за 8 упаковок = 16 фунтов стерлингов
соединительных кабелей * 16 по 8 фунтов стерлингов за упаковку из 5 шт. — 32 фунта стерлингов
Дополнительная сумма = приблизительно 154 фунта стерлингов
опционально
Патч-панель * 2 (24 порта) по 22 фунта стерлингов каждый = 44 фунта стерлингов
соединительных кабелей (0.3 м) * 16 по 8 фунтов стерлингов за упаковку из 5 штук — 32 фунта стерлингов
Всего 230 фунтов стерлингов
Другие дополнительные услуги, которые могут потребоваться:
Инструмент для пробивки отверстий и обжима, кабельные стяжки, сверла и т. Д.

Полезные ролики

Домкрат Keystone и настенная пластина

Как подключить настенную розетку

На видео показана настенная розетка с выводами кабеля на задней панели

Подключите кабели CAT5 и CAT 6 с помощью разъемов RJ45

Настенная пластина Keystone Jack и патч-панель

Жесткий или многожильный кабель

Подключение патч-панели

Эта патч-панель использует разъемы Keystone

Список литературы

Связанные руководства

Дайте мне знать, если вы нашли это полезным

Установка субпанели с видео

В этом руководстве по установке установки субпанели я проведу вас через полную установку субпанели шаг за шагом.

Первый вопрос: зачем вы устанавливаете субпанель. Для этого есть одна или две причины. Во-первых, потому что вам нужно больше места в существующей панели, и в этом случае, если ваша существующая панель устарела, это будет прекрасное время, чтобы просто обновить текущую услугу. Новые главные панели на 200 А содержат намного больше цепей / выключателей.

Два, потому что вам нужно принести больше энергии где-то еще, например, в гараж, который вы только что построили или пристроили, или даже в некоторых случаях готовый подвал. В любом случае вы хотите установить дополнительную панель.Ok. Итак, приступим.

Первый: Где вы планируете разместить новую подпанель? Если он находится рядом с вашей главной панелью, это одно, но подальше, как в том новом гараже, который вы только что построили в 100 футах, вам наверняка захочется рассчитать падение напряжения. Я не могу вдаваться в подробности, потому что все настройки будут разными.

Секунда: Сколько ампер вам нужно для новой субпанели. Допустим, вам нужно 50 ампер. Ну, это не операция на головном мозге, вспомогательная панель на 50 ампер, провод на 50 ампер, прерыватель на 50 ампер в существующей главной панели.Увидеть было не так-то просто.

крепежный винт

Перемычка для подключения нейтрали:

Это очень важно. Это также известно как крепежный винт. Он может быть даже зеленым. Этот винт используется для крепления нейтрали, идущей в основной панели, к самой «панели» корпуса. однако в субпанели нейтральная шина должна быть полностью изолирована от земли. Первое, на что обращает внимание инспектор по электрике, — это прикреплена ли вспомогательная панель или нет.

Теперь по разводке панели.Вы бы подключили его так же, как любую другую панель. Горячие выводы к выключателям, заземление к шине заземления и нейтрали к шине нейтрали.

Но почему вам нужно откручивать зеленый винт?

Потому что нейтраль подключается только при первом способе отключения, поэтому любая несбалансированная нагрузка имеет только один истинный путь к земле — к источнику питания.

Вы должны установить двухполюсный выключатель 220 В в существующую главную панель. Независимо от силы тока, которую вы используете.Этот выключатель, конечно же, устанавливается на главной панели. Теперь это главный выключатель для вашей подпанели. Включение или выключение этого выключателя будет управлять всей субпанелью.

Всегда помните о безопасности. Выключите основное питание перед тем, как снимать крышки панели или прикасаться к любым проводам.

Вам понадобится 4 провода, провод между каждой панелью. Независимо от того, как выглядит панель, эта часть всегда останется прежней. У вас будет две точки доступа, одна нейтраль и одна земля. Две точки доступа перейдут от нового выключателя, который вы только что установили на главной панели, к вспомогательной панели.Нейтраль будет идти от шины нейтрали в главной панели к НЕ соединенной шине в дополнительной панели, а заземление — от шины заземления в главной панели к шине в новой дополнительной панели.

Subpanel

Прямые лиды | Подключение американской вилки

Подключить американскую вилку не сложнее, чем подключить британскую или европейскую вилку… но здесь достать их намного сложнее, и они могут быть довольно дорогими!

Настолько, что полный американский шнур с формованными разъемами, как показано на нашей странице «Выводы сети», будет стоить меньше, чем перемонтируемая вилка… Но если вы хотите купить американские разъемы, то почему бы не проверить нашу вилку NEMA5-15P или нашу NEMA5- Удлинитель 15RX.

Или же, если вы не можете найти то, что ищете, загляните на нашу страницу «Международные вилки и розетки» или позвоните нам, вы можете найти наши подробности здесь.

Электричество может УБИТЬ !! Если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, что вы делаете, или своей способности выполнять работу, вам следует направить любые работы по подключению к сети к квалифицированному электрику.

NEMA 1-15

Все устройства NEMA 1 представляют собой двухпроводные незаземленные разъемы, рассчитанные на максимум 125 В.NEMA 1-15P — это двухконтактные вилки, которые обычно используются в бытовых лампах и бытовой электронике, например, в часах

и радиоприемники, а также на мелкую бытовую технику с «двойной изоляцией». Соответствующие розетки не разрешались при новом строительстве в Соединенных Штатах или Канаде примерно с 1965 года, но они остаются во многих старых домах и до сих пор продаются «только для замены».

Ранние образцы были симметричными, но более поздние розетки и самые новые вилки отличают нейтральный проводник, делая его немного шире, чем горячий.Такие новые вилки часто не подходят к старым розеткам, но обе версии подходят к розеткам типа B. Некоторые устройства, соответствующие строгим стандартам, такие как герметичные блоки питания для электроники, по-прежнему продаются с узкими обоими контактами. Нейтральная точка вставки в современной розетке типа A шире, чтобы вмещать поляризованные вилки типа A.

NEMA 2-15

Линия разъемов NEMA 2-15 была снята с производства в течение некоторого времени. Однако, если вы столкнетесь с одним из них в условиях ремонта, правила подключения такие же, как и для диапазона 1-15.

NEMA 5-15 / CS22.2, №42

Сетевая вилка типа B имеет два плоских параллельных контакта с той же геометрией, что и тип A, и закругленный заземляющий штифт, обычно сформированный из плоского металла, сложенного в U-образную форму, но в некоторых случаях могут использоваться сплошные штыри. Разъем рассчитан на 15 ампер и максимум 125 вольт. Американский стандарт для этого разъема известен как NEMA 5-15, а канадский стандарт CSA 22.2, №42.

Американские и канадские разъемы практически идентичны.Контакт заземления длиннее двух параллельных контактов, поэтому устройство заземляется до подключения источника питания. Точка вставки нейтрали в розетке типа B шире, чтобы вмещать поляризованные вилки типа A, но вилки типа B часто имеют оба контакта узкие, а контакт заземления обеспечивает соблюдение полярности.

С американскими и канадскими вилками, если вы посмотрите прямо на розетку, розетка заземления будет внизу, рабочий разъем — справа, а нейтральный разъем — слева. Если вилка поляризована, самым широким разъемом является нейтральный разъем.Этот вид такой же, как если бы вы смотрели со стороны пайки или со стороны винта перемонтируемого разъема, как показано на схеме слева.

Leads Direct прилагает большие усилия для предоставления точной и полной информации. Однако часть информации, содержащейся на этом веб-сайте, и любые документы, просматриваемые на нем или загружаемые с него, могут быть неверными или устаревшими. О любых ошибках или упущениях следует сообщать для расследования и исправления. Информация, представленная в любых документах, будь то на нашем веб-сайте или иным образом, предоставляется «как есть».«Никаких гарантий любого рода, подразумеваемых, выраженных или установленных законом, включая, помимо прочего, гарантии ненарушения прав третьих лиц, права собственности, коммерческой выгоды, пригодности для определенной цели и свободы от компьютерных вирусов.

Как подключить к розетке шесть проводов | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 11 марта 2021 г.

Окрашивание стен в другой цвет может освежить ваш дом или сделать его более привлекательным для потенциального покупателя.Завершение преобразования цвета стен требует снятия крышек розеток и даже замены розеток, если они старые, изношенные, окрашенные и не соответствуют новому цвету стен. Отсутствие записи о том, как провода, подключенные к исходной розетке, может вызвать некоторую путаницу при установке новой розетки, особенно розетки с шестью проводами в середине цепи. После того, как вы определите провода и выходные клеммы, проводка будет выполняться в соответствии со стандартной процедурой, описанной в разделе «Как подключить».

Проверьте автоматические выключатели в панели выключателя и убедитесь, что выключатель розетки все еще находится в положении «Выкл.».
Держите бесконтактный электрический тестер рядом с черными проводами внутри розетки. Тестер подаст звуковой сигнал и включит световой индикатор, если в розетке присутствует электричество.
Загляните в розетку и найдите шесть проводов. Как показывает «Семейный разнорабочий», есть два черных провода: один обеспечивает электричеством розетку, а другой соединяет розетку с другой розеткой в цепи. Есть два белых нейтральных провода, которые также подключаются к розетке от основного источника и к другой розетке.Два неизолированных медных провода заземления помогают предотвратить случайное поражение электрическим током. Одно заземление подключается к розетке от основного источника питания, а другое подключает розетку к следующей в цепи, как и другие провода.
Переверните новую розетку, чтобы определить клеммы, расположенные с каждой стороны. На одной стороне находятся два клеммных винта черного или медного цвета, а на другой — два клеммных винта серебристого цвета. Один набор клемм черного или медно-серебристого цвета может быть помечен как «Линия», а другой — как «Нагрузка».Внизу розетки есть один зеленый клеммный винт с надписью «Заземление». Если комплекты клемм не промаркированы, не нужно беспокоиться о том, с какой стороны от розетки вы подключаете провода.
Согните концы проволоки в маленькие крючки с помощью плоскогубцев. Подбирайте крючки таким образом, чтобы они подходили к клеммным винтам на розетке.
Подсоедините черный провод, идущий от панели главного выключателя, к черной или медной клемме «Line». Используйте верхнюю клемму на выходе без опознавательных знаков.Затяните винт клеммы, чтобы удерживать провод. Оберните оставшийся черный провод вокруг черной или медной клеммы «Нагрузка» или нижней клеммы на немаркированной розетке. Затяните клемму.
Оберните белый провод, соединяющий панель главного выключателя, вокруг серебристой клеммы «Line». Используйте верхнюю клемму розетки немаркированной розетки. Оберните оставшийся белый провод вокруг серебряной клеммы «Нагрузка» или нижней серебряной клеммы, когда розетка не имеет маркировки.Затяните оба винта клемм серебристого цвета.
Оберните два оголенных медных провода заземления вокруг зеленой клеммы заземления в нижней части розетки. Затяните этот винт, чтобы завершить проводку розетки.
Установите выходное отверстие в выходную коробку. Подсоедините розетку к коробке с помощью винтов розетки, которые идут вместе с розеткой как вверху, так и внизу. Закройте розетку настенной пластиной и прикрепите ее винтом, который прилагается к пластине.