Как подключить вытяжку: Как подключить вытяжку на кухне

Подключение вытяжки на кухне к электричеству

Кухня — это главное помещение в любой квартире или загородном доме, здесь хозяйка ежедневно проводит довольно много времени, а все члены семьи обязательно бывают здесь не реже двух раз за сутки. В этом небольшом, но довольно уютном помещении, постоянно витают вкусные ароматы домашних пирогов и приготовленной еды. Чтобы различные запахи не распространялись на всю квартиру, необходимо сделать правильное подключение кухонной вытяжки.

Содержание

• 1 Разнообразие выбора
• 2 Требования для подключения
• 3 Особенности вентиляции
• 4 Этапы подключения
• 5 Отдельная линия или розетка
• 6 Несколько дельных советов

Разнообразие выбора

Прежде чем идти в специализированный магазин за покупкой надо обсудить со всеми домашними тип вытяжки, чтобы потом не возникало разногласий.

Перед покупкой сделайте необходимые подсчеты, какой мощности вам требуется вытяжка в зависимости от кубатуры кухни.

Производители бытовой техники наладили выпуск разных вытяжных систем, которые имеют не только различия в установке, но и функционируют по-разному.

1. Настенный вариант — большой выбор дизайна корпуса, подобрать к вашему гарнитуру будет несложно. Установка осуществляется над плитой на прилегающей стене.
2. Угловые — считаются идеальным решением для маленькой кухни, где дорог каждый сантиметр, монтаж производится на стене в углу.
3. Подвесного типа — они плоские, подвешиваются над плитой под навесным шкафом, идеально вписываются в интерьер.
4. Встраиваемого типа — устанавливаются внутрь гарнитура.
5. Островные — универсальный тип вытяжки, применяются в больших помещениях, где плита и разделочный стол стоят посередине кухни.

Вы сделали выбор и приобрели тот вариант, который считаете лучшим. Теперь возникает естественный вопрос: как подключить вытяжку на кухне, чтобы все работало правильно, с выполнением требуемых санитарных норм и мер безопасности.

Требования для подключения

В первую очередь проверьте, есть ли в квартире заземление. Если вы проживаете в доме со встроенными электроплитами, то этот вопрос отпадает — заземление проведено при строительстве. При отсутствии не огорчайтесь, есть много вариантов, как правильно провести заземление современной городской квартиры, какие условия для этого требуются. Проще будет тем, у кого есть собственный дом. Подробнее об этих методах читайте в статье о заземлении.

Нельзя забывать и об отдельной розетке для вытяжки, которая устанавливается на уровне зонта системы или немного выше: таким способом осуществляется ее подсоединение к электрической сети квартиры или частного дома.

Вам будет достаточно общих знаний о принципе работы аналогичных систем, чтобы достойно справиться с установкой. В интернете можно найти подробные видеосюжеты, которые помогут вам разобраться с нюансами этого процесса.

Особенности вентиляции

Во время постройки любого домостроения, пригодного для проживания, предусмотрено наличие вентиляционной системы. Когда вы или вызванный мастер, производите подключение вытяжки на кухне, то она в любом случае нарушается. Дабы свести повреждения к минимуму, рекомендуется установить дополнительный короб с клапаном.

Принцип работы такого клапана очень простой: при выключенной вытяжке он закрыт крышкой, а воздух выходит самотеком, когда готовится пища и включается вытяжка, клапан силой напора воздуха от вентилятора перекрывает отверстие естественной вентиляции. Основное преимущество такой системы — обратная тяга отсутствует полностью.

Дома старой постройки оборудованы устаревшей системой естественной вентиляции, поэтому перед тем, как делать подключение к домашней вентиляции вытяжки на кухне, необходимо пригласить специалиста для консультации. Только он сможет подсказать, какой мощности нужна модель.

Многие пользователи делают вывод на улицу индивидуально: сверлят наружную стену и отводят все запахи в личное окошко с 100% гарантией.

Этапы подключения

Работы необходимо начинать, когда вся мебель в помещении уже стоит на своем конкретном месте, особенно тогда, когда схема подключения вытяжки делается встроенной в кухонный гарнитур.
Независимо от типа, вытяжка располагается над поверхностью плиты на высоте не ниже 60 см, а конечная высота будет зависеть от роста хозяйки, чтобы удобно было готовить и не биться головой об острые края зонта.

Таким образом, вы будете соблюдать все основные требования по безопасности.

Простую модель вытяжки можно установить самостоятельно, для этого не нужны особые знания — надо уметь пользоваться стандартным набором инструментов, иметь желание все сделать на совесть, с отличным качеством.

Мы будем рассматривать простое крепление корпуса вытяжной системы к стене помещения:

1. Закрепляем при помощи дюбелей П-образную раму из уголков — это будет опора для всего корпуса.
2. Если мешают газовые трубы, то берем специальные длинные саморезы в виде шпилек — с одной стороны они выглядят как обычный саморез, а с другой есть резьба под гайку. Сначала вкручивайте их как саморезы, а потом устанавливайте корпус вытяжной системы на гайки — в результате, вытяжка буде отстоять от стены на нужном расстоянии.

Саморез-шпилька

1. На горловине зонта закрепляем гофру с помощью специального хомута.
2. Подключаем конструкцию к домашней электросети, при помощи специальной розетки.
3. Проверяем работу всей системы. Если все корректно функционирует, то подсоединяем гофру к специальной решетке из пластика, которой декорирован вход вентиляционной шахты. Место соединения предварительно промазываем герметиком, чтобы исключить потери при работе системы.

Крепление гофры к решетке

При монтаже отводов от вытяжки придерживайтесь простого правила — чем меньше изгибов трубы, тем лучше тяга. Каждый поворот снижает эффективность на 10%.

Фильтры системы надо периодически промывать, а подшипники вентилятора смазывать. Как часто это делать, вы узнаете из инструкции по эксплуатации.

Отдельная линия или розетка

Если заземление в доме есть, то достаточно установить только розетку для подключения вытяжки к электричеству. Здесь надо помнить, что располагать ее надо над зонтом системы, чтобы загрязнения не попадали на корпус.

Когда заземление отсутствует, то надо провести отдельную линию от раздаточной коробки. Хорошо, если она находится на стене в коридоре — надо только просверлить стену, вывести провода и закрепить розетку в нужном месте.

Если раздатка находится далеко, то предстоят основательные работы: штробить стену, прокладывать провод, подключаться к электрическому щитку. А это уже отдельный разговор.

Как правильно установить розетки для подключения всех бытовых приборов на современной кухне, показано на схеме.

Несколько дельных советов

Гофра, хоть многие из домашних мастеров не доверяют ей, намного лучше справляется с поставленной задачей, чем пластиковые трубы круглого или квадратного сечения. Монтаж обходится намного дешевле, потерь эффективности практически нет, чего не скажешь о воздуховодных трубах. При монтаже она растягивается максимально, что снижает уровень шума.

Чистить гофру и пластиковые трубы надо 2 раза в год, чтобы они не сильно забивались специфическими накоплениями.

Не стесняйтесь проконсультироваться с мастером перед тем, как устанавливать вытяжную систему. Отличный вариант, если ваш товарищ уже сталкивался с проблемой установки — позовите его в помощники, по окончании всех работ вы не пожалеете об этом.

При монтаже важен каждый этап: стоит только чуть ошибиться в горизонтальной установке вытяжке, и это неминуемо в будущем создаст проблемы, которые сейчас незаметны. Нанесли

мало герметика и остались щели, которые невидно, но через какое-то время это скажется на эффективности работы установки. Довольно часто делаются такие ошибки, даже профессиональными строителями:

1. В шахты вентиляции замуровывают трубу, а к ней напрямую подключают вытяжную систему, в которой стоит обратный клапан. Когда вытяжка не работает, то нет вентиляции помещения, потому что клапан перекрывает трубу, если вентилятор не работает.
2. При установке применяют трубу с диаметром всего 100 мм, а это мало — надо использовать трубу с диаметром не менее 125 мм. Тогда в течение часа с кухни удалится загрязненный воздух объемом до 350 м³/ч.

Устранить такие дефекты можно самостоятельно, расширив вход в вентиляционную шахту, установить специальную решетку с круглым входом для системы вытяжки.

После проведения всех работ из помещения исчезнет духота, снизится шум от работы вентилятора вытяжки — на обновленной кухне можно будет с комфортом выпить чашку чая с друзьями.

Как подключить вытяжку к электросети?

Ещё 15-20 лет назад вытяжка на кухне считалась элементом роскоши, а сегодня это уже обязательный атрибут любого современного жилища и фактор бытового комфорта. Её задача – очищать воздух от неприятных запахов, гари, копоти и испарений, которые возникают в процессе приготовления еды. Если в квартире делается капитальный ремонт, заложить отдельную ветвь проводки для питания будущей вытяжки обычно не составляет проблем. Однако в уже сделанном ремонте корректно запитать новый потребитель энергии может быть уже не так просто. Сегодня мы поговорим о том, как именно следует организовывать питание кухонной вытяжки, чтобы её эксплуатация была не только надёжной, но и долговечной.

В большинстве случаев электрики рекомендуют рассматривать вытяжку наравне с другими приборами и устройствами, эксплуатируемыми на кухне, и использовать для её подключения обычную розетку. Такой подход избавляет от необходимости продумывать нюансы стационарного подключения к сети и оставляет возможность довольно быстро обесточить данную технику при возникновении необходимости. Лучше всего, если подобная розетка будет предусмотренной заранее и индивидуально для вытяжки, чтобы потом при приготовлении пищи не пришлось жертвовать подключением одних приборов в пользу других, и система вентиляции работала независимо. Оптимальный вариант – установить дополнительную розетку как можно выше, ближе к месту расположения вытяжки. Тогда не придётся беспокоиться о возможной нехватке длины шнура, да и о попытках переподключить технику тоже можно будет забыть.

 

 

 

Современные вытяжки имеют сравнительно небольшую мощность, но при этом вполне эффективно справляются со своими задачами. Даже моделей на 100-250 Вт бывает достаточно для удовлетворения всех потребностей покупателей и очистки воздуха в сравнительно небольших украинских кухнях. Для таких нагрузок прокладывать отдельную линию непосредственно от распределительного щитка нецелесообразно. Можно протянуть несколько метров от ближайшей монтажной коробки или даже ответвить шлейф от одной из уже имеющихся в кухне розеток, если другие варианты реализовать не удаётся. Наилучшим считается, конечно же, первый вариант – он более долговечен и безопасен.

Выбирать провод или кабель для рассматриваемых задач несложно: даже самые мощные и неэнергоэффективные модели вытяжек расходуют не более 500-600 Вт, что соответствует уровню токов до трёх ампер. При этом большинство обычных моделей рассчитаны на 200-400 Вт, то есть, нагрузочный ток менее 2 А. Для таких величин будет вполне достаточно жил сечением в 1-1,5 кв. мм, что оставит возможность при необходимости на замену подключать к данной линии даже другие бытовые приборы. Хотя обычно для участка, питающего вытяжку, не требуется значительная механическая стойкость проводника, традиционно делается запас на особые условия эксплуатации – большую влажность, перепады температур окружающей среды, постепенное осаждение на наружные оболочки кабеля мелких частиц различных веществ.

Многие домашние мастера, которые только приобрели вытяжку и хотят смонтировать её на уже готовой и активно эксплуатирующейся кухне, тянут линию от ближайшей существующей розетки. Это практичный подход, но не всегда безопасный: прежде, чем поступать так, необходимо проверить сечение провода, подводящего ток к данному электроузлу. Если запас в нём достаточен и для вытяжки, и для подключения другого прибора, то поступать так ещё допускается, а в том случае, если имеющаяся розетка подключена тонким проводом, лучше поискать альтернативы. Первая из них – другая, более удалённая и обычно менее нагружаемая розетка. Такие часто находятся в труднодоступных местах: за холодильниками, на стене, возле которой нет никаких поверхностей, в отдалении от основной зоны готовки. Если же и этот вариант не подходит, второй альтернативой будет ближайшая монтажная коробка. Где бы она ни находилась, в рассматриваемых обстоятельствах тянуть линию следует только от неё!

Особое внимание нужно обратить и на следующее обстоятельство. Мы все зачастую имеем желание оптимизировать работы, а потому, задумываясь об установке новой розетки под вытяжку, нередко пытаемся одновременно увеличить и число электроточек для других нужд. С точки зрения житейского удобства такой подход вполне понятен, потому важно ещё на ранних этапах правильно расставить приоритеты. Увеличение количества промежуточных соединений на пути к розетке под вытяжку делает такую конструкцию более опасной, чем следует. Подобный принцип подключения никогда не бывает хорош, а в рассматриваемых обстоятельствах – и того хуже. Всё дело в том, что вытяжка – это небольшой электромотор, который при запуске формирует пусковые токи, кратковременно расходящиеся по локальной сети. Мощные вытяжки могут провоцировать мерцание кухонной люстры и приводить к непродолжительному изменению тональности работы компрессора в холодильнике. Если имеется необходимость в других розетках «по пути» к новой электроточке под вытяжку, лучше проложить к ним линии питания отдельными отрезками кабеля.

 

 

 

Следующий важный вопрос – местоположение розетки в помещении. Практика показывает, что наилучшим образом себя проявляют два места. Первое – непосредственно над навесными шкафчиками, между ними и плоскостью потолка. Там обычно остаётся достаточно места для удобного монтажа накладной розетки, обеспечивается нормальный доступ для аварийного отключения, присутствует циркуляция воздуха. Кроме того, даже самый короткий шнур питания от вытяжки дотянется до розетки в подобном месте. Второй подход – разместить розетку прямо внутри одной из секций шкафчика. Поскольку вытяжку часто врезают в уже имеющуюся кухонную мебель, небольшое отверстие в задней стенке для заведения кабеля не нанесёт существенного ущерба. Зато электроузел будет надёжно защищён от внешних воздействий, а вдобавок – полностью спрятан от глаз.

Однозначным преимуществом для подавляющего большинства случаев является то, что новые линии коммуникаций прокладываются без штробления стен. Это упрощает работы, ускоряет их и исключает необходимость в заделке канавок. Все кабеля и системы прокладки скрываются за мебелью, которой на современных кухнях достаточно много, так что нет проблем с назойливой проводкой, портящей внешний вид, да и случайно повредить такие линии не удастся. В отдельных случаях для прокладки коммуникаций используются пластиковые кабель-каналы, которые «обрамляют» элементы мебели на кухне, обходя их по периметру. Даже если они видны, такое решение выглядит вполне современно и эстетично. Кроме того, богатство расцветок подобных изделий позволяет подобрать кабель-канал под дерево соответствующего оттенка и рисунка структуры, так что даже их можно сделать незаметными.

У некоторых владельцев квартир есть соблазн проложить линию питания внутри навесного потолка, однако от этой идеи лучше отказаться. Выводить шнур, подрезая полотно, как делают некоторые – просто кощунственно, а пытаться проделать канавку под направляющей – не самое технически грамотное решение. При прочих равных гораздо лучше просто закрепить провод вдоль стены небольшими пластиковыми скобами.

С точки зрения соблюдения правил электромонтажа основная проблема заключается в том, что вытяжка должна подключаться через заземление. У этих изделий металлический корпус, а месторасположение таково, что периодическое прикосновение человека к нему почти неизбежно. Во многих случаях правилами пренебрегают, и для подключения монтируют розетки без заземления. Такой подход чреват электроударами, причём точкой входа тока в тело человека может стать не только рука, но и голова, что крайне опасно. Вместе с тем, будем справедливы: производители многих дешёвых вытяжек на свои шнуры питания монтируют вилку только с двумя контактами, так что у потребителей уже не остаётся возможности дополнительно позаботиться о своей безопасности. Если же на вилке Вашей модели вытяжки будет три контакта, постарайтесь сделать всё с максимальной внимательностью к вопросам электробезопасности.

Монтажные работы, связанные не с установкой самой вытяжки, а с точкой её питания, довольно тривиальны. Вначале необходимо обесточить участок цепи, от которого будет отводиться линия для нового прибора. Для этого во вводном щитке обычно достаточно отключить автоматический выключатель – и работы можно начинать. В принципе, закрепить новую розетку в заранее определённом месте можно и заблаговременно, если один конец провода будет сразу подключён к её контактам, а второй останется свободным. Тогда всё, что Вам останется, – это подсоединить отходную линию к магистральной в нужной распределительной коробке. Правильнее всего делать это при помощи качественных клеммников быстрого монтажас достаточным числом гнёзд или с использованием клеммных колодок.

 

 

 

В ряде случаев ни один из перечисленных подходов к монтажу не может быть реализован и оказывается неактуален. Практически всегда так случается в сравнительно новых ремонтах, где трудно добраться до стен, а разрушать что-либо не хочется и подавно. Тогда основной альтернативой становится замена одной из ближайших к месторасположению вытяжки одинарных розеток на двойную. Это компромиссный вариант – Вы будете видеть провод, который отходит от вытяжной системы, но жертвовать ремонтом ради одной линии электропроводки не придётся. Вместе с тем, не будем забывать о самом важном ограничении, описанном раньше – сечение подходящего к данной одинарной розетке кабеля должно позволять увеличить подключаемую мощность. Если обстоятельства играют в Вашу пользу, удастся обойтись заменой только одного элемента электрофурнитуры. В неблагоприятных условиях придётся искать более сложные и гораздо менее деликатные варианты.

Отдельно следует сказать несколько слов о том, как подключают модели вытяжек, на шнурах которых производитель не предусмотрел вилку. Чаще всего бытовые воздухоочистители без штепселя имеют наиболее компактные размеры и предназначены для встраивания в нижнюю часть навесной мебели. Здесь потребитель волен сам выбирать: он может подключить отрезок шнура с вилкой при помощи клеммника быстрого монтажа, колпачка СИЗ или клеммной колодки, а может и подвести питание напрямую, от выходящих из стены проводов, если таковые имеются. У каждого из перечисленных решений есть свои преимущества и недостатки, но наиболее практичным можно назвать всё же подход с полностью отключаемым шнуром. Хотя качество разъёмного контакта «вилка-розетка» несколько хуже, чем в клеммнике, первый принцип оставляет больше пространства для действия по ситуации, если с электропроводкой вдруг что-то произойдёт. Обращаем внимание: на моделях без шнура довольно часто нет кнопки управления питанием. Это означает, что включать устройство вы будете либо непосредственным подключением вилки в розетку, либо при помощи выносного стационарного или шнурового выключателя, о покупке которого тоже следует позаботиться заранее.

Выбирая подключение через розетку, нужно обратить внимание и на её свойства. В большинстве случаев используются накладные модели, которые позволяют избежать штробления, но в ещё неготовом ремонте применяются и встраиваемые розетки. Ввиду сравнительно небольших мощностей и скорее периодической, чем постоянной нагрузки, требования к номиналу снижены: любое изделие среднего ценового диапазона вам подойдёт. Однако нередко имеет смысл обратить внимание на класс влагозащищённости данного узла. Если предполагается, что розетка будет находиться невдалеке от мойки или мест, куда поднимаются испарения, лучше позаботиться о защите от конденсата. То же самое касается пылезащиты: понимая, что из-за места расположения розетки в её гнёзда при готовке может лететь мука и частички пищи, следует приобрести модель с индексом IP44 или IP55, либо же вообще рассмотреть вариант розетки с крышкой.

Как подключить вытяжной вентилятор в ванной с таймером

Узнайте, как подключить вытяжной вентилятор в ванной с таймером к существующему выключателю света или новому независимому выключателю. Используйте эту четкую схему подключения вентилятора с таймером, чтобы убедиться, что вы успешно установили вентилятор с таймером.

Предупреждение: Для выполнения электромонтажных работ необходимо соблюдать правила электротехники. Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию.

Подключение вытяжного вентилятора к выключателю с таймером, который включается существующим выключателем освещения

Вытяжные вентиляторы со встроенным таймером или выключателем с таймером требуют трехжильного источника питания и заземления, чтобы устройство могло работать после выключения света.

Также должна быть предусмотрена возможность отключения вентилятора с помощью тягового выключателя внутри ванной комнаты или выключателя вентилятора (3 полюса) снаружи ванной комнаты.

Прежде чем пытаться подключить вентилятор с таймером или любое другое электрическое соединение, убедитесь, что все цепи отключены от сети.

Разъединитель для использования в ванных комнатах и ​​специальных помещениях для размыкания цепей

Установка вытяжного вентилятора с таймером

Изолирующий выключатель должен находиться на тросе внутри ванной комнаты или, как показано на схеме выше, выключатель снаружи. Какой бы из них вы ни использовали, сама проводка должна быть одинаковой.

На приведенной ниже схеме показана схема подключения, необходимая для подключения нового вентилятора с синхронизацией по времени к существующей потолочной розетке цепи освещения, чтобы при включении света включался и вентилятор.

Схема подключения вентилятора с таймером

• D = Заземление = Для всех блоков… Этот провод должен быть заключен в зелено-желтую заземляющую втулку
• C = Нейтраль
• B = Постоянное соединение под напряжением
• A = Переключаемое соединение под напряжением

Подключение экстрактора Вентилятор с независимым выключателем (не включается выключателем освещения)

Как и в случае с вышеописанным вариантом подключения к существующему выключателю освещения, прежде чем начинать какую-либо проводку, убедитесь, что питание цепи, с которой вы работаете, отключено! !

На этой электрической схеме показана простая конфигурация вытяжного вентилятора для ванной комнаты, оснащенного таймером, который не будет включаться существующим выключателем освещения. Вместо этого мы собираемся установить новый переключатель, который будет включать и выключать вентилятор.

Есть и другие способы добиться этого, когда соединения распределительной коробки размещены внутри 3-полюсного разъединителя, но это сложнее объяснить и увеличивает вероятность того, что что-то пойдет не так.

Однако, используя описанный ниже метод, каждый этап установки можно легко отслеживать и легко проверять на наличие ошибок или проблем в будущем с минимальным риском путаницы.

Минимальный размер кабеля для таких вентиляторов составляет 1,0 мм. Допустимо также использовать 1,5 мм, все, что больше, по-прежнему безопасно, но не нужно, и с ним будет сложнее работать.

Типы кабеля, необходимые для вышеуказанного вентилятора с таймером: 2-жильный (двойной) и заземление. Здесь мы будем использовать 3 ядра и землю. Имея это в виду, если ваш вентилятор не имеет таймера, вам не нужно будет использовать 3-жильный кабель для его подключения; простые 2 ядра и земля — ​​это все, что потребуется во всем.

Схема подключения вытяжного вентилятора с независимым включением

Установка вентилятора с выключателем

Электропитание для него может быть получено от большинства существующих цепей при условии, что блок с выключателем (SFU) присутствует в начале установки и имеет соответствующие предохранители для защиты кабелей подсхемы и принадлежностей. .

Обычно для такой установки вентилятора достаточно 3A или 5A, но обязательно ознакомьтесь с техническими характеристиками производителя для получения подробной информации.

От блока выключателя с предохранителем установка должна иметь 3-полюсный разъединитель, обеспечивающий расстояние не менее 3 мм на ВСЕ проводников под напряжением при выключенном выключателе.

В этом случае подключение выключателя под напряжением (SL) не используется, но рекомендуется по-прежнему устанавливать 3-полюсный выключатель, так как это позволит переконфигурировать цепь для работы с выключателем освещения в будущем, если это необходимо.

3-полюсный выключатель обеспечивает полное отключение питания вентилятора, что позволяет безопасно проводить техническое обслуживание, не прибегая к помощи квалифицированного электрика для отсоединения проводки (примечание: если вы не знаете, как выполнять плановое техническое обслуживание/ очистке на вентиляторе всегда следует обращаться за консультацией к квалифицированному электрику).

Следующим этапом от 3-полюсного изолятора является соединение питания, выключателя и вентилятора вместе в распределительной коробке, чтобы позволить независимому тяговому кабелю активировать вентилятор и дать ему возможность работать в соответствии с установка таймера при выключении вентилятора.

Требуется распределительная коробка с 4 клеммами, которая подключается аналогично потолочной розетке или распределительной коробке освещения, используя соединения для заземления, нейтрали, (постоянно) под напряжением и переключателя под напряжением.

Сначала питание от 3-полюсного разъединителя должно быть подключено к распределительной коробке (L, N и E), затем вентилятор должен быть подключен с помощью 3-жильного кабеля с заземлением (в зависимости от модели заземление может отсутствовать). требуется), при этом дополнительный кабель используется в качестве переключателя (SL).

В связи с тем, что трехжильный кабель имеет цвета (коричневый, серый и черный), для некоторых проводников потребуется соответствующая синяя или коричневая муфта, чтобы обозначить их использование в цепи (см. схемы ниже).

Мы рекомендуем использовать коричневый кабель для постоянного напряжения (L), серый кабель (с синей оболочкой) для нейтрали (N) и черный кабель (с коричневой оболочкой) для переключения под напряжением (SL).

Наконец, подсоедините шнур к распределительной коробке с помощью обычного двухжильного кабеля, как и любой другой выключатель освещения, убедившись, что коричневый подключен к клемме с постоянным напряжением в распределительной коробке и к общему проводу (C) в выключателе, а синий кабель (в коричневой оплетке, поскольку он используется не как нейтральный, а как проводник под напряжением) подключается к клемме SL в распределительной коробке и L1 в переключателе.

Помните, что все заземления должны быть соединены вместе в каждом корпусе цепи.

Также следует учитывать, что для установки системы механической вентиляции в специальном месте (например, в ванной) может потребоваться уведомление строительного контроля, а также проверка и утверждение квалифицированным и зарегистрированным электриком. Для получения дополнительной информации см. примечания NICEIC здесь.

Правила, регулирующие высоту розеток и т. д., см. на странице проекта «Высота розетки».

Вам может быть интересно перейти в наш раздел видео об установке потолочных вентиляторов, чтобы посмотреть фильм «Установка потолочных вентиляторов».

Весь контент проекта написан и подготовлен Майком Эдвардсом, основателем DIY Doctor и отраслевым экспертом в области строительных технологий .

Подключение вытяжных вентиляторов

Подключение вытяжного вентилятора — это простой процесс, и если все сделано правильно, вы можете избежать потенциальных опасностей и несчастных случаев.

Не срезайте углы!

Что вам может понадобиться:

• Автоматический выключатель
• Тестер цепи
• Долото
• Электрический провод
• Электрическая отвертка
• Гипс

Вытяжной вентилятор представляет собой механический вентилятор, удаляющий дым, пар и неприятные запахи из кухонь и других помещений. Он отлично помогает удалить влагу и нежелательные запахи из вашего дома или офиса. Правильный вытяжной вентилятор также поможет предотвратить проблемы с сыростью.

Строительные нормы, вступившие в силу в апреле 2006 года, требуют, чтобы в кухнях, построенных до этой даты, была установлена ​​вытяжная вентиляция. Для получения дополнительной информации посетите страницу правительственного портала планирования.

 

Какой размер вентилятора мне нужен?

Вам необходимо выбрать тип вентилятора, который соответствует нужной скорости вытяжки, а также подходит для места установки, например, некоторые вентиляторы, такие как встроенные, должны быть установлены посередине между впускным и выпускным отверстиями.

3 основных типа вытяжных вентиляторов для ванной комнаты на выбор: осевой , центробежный

и встроенный . Осевые вентиляторы обычно наименее мощные, но подходят для большинства ситуаций. Они не должны быть уложены более чем на 2-3 метра. Это означает, что их действительно следует устанавливать только на стене с прямым выходом наружу. Чтобы направить вентилятор на большее расстояние, вам нужно обратить внимание на центробежную версию — более мощная, чем осевые вентиляторы, и подходящая для больших ванных комнат, но они могут создавать больше шума.

Центробежные вытяжные вентиляторы обычно используются в зданиях, где требуется удлиненный воздуховод. Они популярны в коммерческих и промышленных объектах и ​​работают, поворачивая воздух через изгиб на 90 градусов внутри вентилятора, что увеличивает давление воздуха и, следовательно, мощность вентилятора.

Канальные вентиляторы технически могут быть как осевыми, так и центробежными, но они не устанавливаются на стены и потолки, а размещаются в пустоте или чердачном пространстве над потолком. Они более мощные, чем центробежные вентиляторы, и способны обеспечить высокую производительность воздуховодов на больших расстояниях.

Какой бы вентилятор вы ни выбрали, он должен включать рекомендации производителя по месту установки.

 

Как установить вентилятор — проводка

 

Установка вентилятора в ванной

• Найдите для своей ванной комнаты подходящий показатель CFM (кубических футов в минуту) или (кубических метров в час). Это первое, что вам нужно сделать при установке нового вентилятора для ванной комнаты, чтобы вы могли купить правильную мощность вентилятора. В больших ванных комнатах могут потребоваться вентиляторы с более высоким CFM 9.0026
• Вам необходимо учитывать уровень шума вашего нового вентилятора, который измеряется в сонах. Новые вентиляторы обычно имеют шумовой рейтинг от 0,5 (очень тихий) до 6 (очень громкий) сонов.
• Местоположение — Местоположение важно. Он должен быть установлен в центральной точке между душем и туалетом для максимальной вентиляции. Однако, если ваша ванная комната очень большая, вам может потребоваться установить более одного вентилятора.
• Продумайте планировку своего чердака. Вентилятор должен быть размещен в пространстве между двумя балками, свободном от каких-либо труб или препятствий. В случае замены старого вентилятора лучше всего установить новый вентилятор на то же место (если только у вас нет веской причины установить его в другом месте).

• Получите инструменты
  • Отвертка
  • Пассатижи комбинированные
  • Электродрель
  • Ковровая пила

• Получите материалы
  • Гибкая воздуховодная труба
  • Крышка вентиляционного отверстия
  • Винты
  • Герметик и проволочные гайки/соединители

• Получите компоненты
  • Вентилятор
  • Гибкая трубка
  • Внешняя решетка

 

Метод

Следующий метод предназначен для справки, а идеи решения. Фактический метод установки зависит от конструкции вашего дома.

1. Установка. Просверлите отверстие для ориентира и отметьте потолок. Используйте электрическую дрель и сверхдлинный 3⁄4 дюйма (1,9 дюйма).см) лопаточное сверло, чтобы просверлить контрольное отверстие в том месте, где вы собираетесь разместить вентилятор. Измерьте корпус вентилятора.
На чердаке найдите контрольное отверстие и очистите его от изоляции. Используя размеры корпуса вентилятора, убедитесь, что вентилятор поместится в выбранном вами месте между двумя балками.

В ванной измерьте входное отверстие вентилятора. Эти размеры позволят вам вырезать отверстие соответствующего размера в потолке.
С помощью угольника и карандаша отметьте контур впускного отверстия вентилятора на потолке, используя только что сделанные измерения

2. С помощью дисковой пилы вырежьте отмеченную часть потолка. Вместо электролобзика вы также можете использовать сабельную пилу/пилу для гипсокартона. Свободной рукой поддержите прямоугольный кусок потолка и осторожно опустите его на пол.

3. Установите вентилятор на место, но перед тем, как опустить вентилятор в отверстие, прикрепите 90-градусное колено воздуховода (к которому позже вы прикрепите воздуховод) к правильному выходному отверстию, используя клейкую ленту из фольги.
Вставьте разъем кабеля через съемное выбивное отверстие сбоку корпуса вентилятора, а затем вставьте на место поддерживающие металлические скобы. Отцентрируйте вентилятор над отверстием в потолке и опустите его на место, убедившись, что все точки подключения правильно ориентированы.

4. Крепление вентилятора к балкам. После правильной установки выдвиньте каждый из металлических кронштейнов вентилятора, пока они не достигнут балок с каждой стороны корпуса. Закрепите каждый кронштейн винтами для гипсокартона.

Закрепив вентилятор, возьмите отрезок гибкого воздуховода и прикрепите один конец к 90-градусному колену воздуховода, выступающему из корпуса вентилятора, с помощью клейкой ленты из фольги.
(Это хорошее время, чтобы пропустить существующий или новый электрический кабель через разъем на корпусе вентилятора. Закрепите кабель, затянув винт на разъеме, но имейте в виду, что если ваш вентилятор оснащен подсветкой, вам нужно будет использовать трехжильный кабель).

5. Поиск подходящей точки выхода воздуховода. Найдите кратчайший и прямой путь от вентилятора корпуса наружу. Более длинная труба воздуховода означает меньшую эффективность вентилятора.

Абсолютно необходимо выводить выхлопные газы вентилятора наружу. Выведение его непосредственно на чердак будет способствовать росту плесени и потенциально может привести к гниению стропил.

6. Крепление вентиляционного колпачка. В качестве точки выхода на боковой стене выберите точку между двумя стойками стены и сделайте несколько контрольных измерений внутри, чтобы найти такую ​​же точку снаружи. Используйте 4-дюймовую кольцевую пилу, чтобы прорезать стену снаружи, а затем закрепите вентиляционную крышку на месте.
На чердаке прикрепите конец воздуховода к соединительному воздуховоду вентиляционной крышки с помощью клейкой ленты из фольги.

7. Электропроводка соединений в жилом блоке. В зависимости от типа вентилятора, возможно, потребуется выполнить проводку соединений с чердака или из ванной комнаты. Обязательно прочитайте инструкции производителя и убедитесь, что питание отключено, прежде чем двигаться дальше.
Мы всегда рекомендуем, чтобы любые электромонтажные работы выполнялись профессионалами.

8. Вы почти закончили. Теперь прикрепите решетку и подключите двигатель вентилятора к электрической розетке и с помощью прилагаемых винтов закрепите его.
Поместите монтажные провода декоративной пластиковой решетки в имеющиеся пазы в корпусе, убедившись, что она плотно прилегает к потолку — при необходимости создайте большее натяжение, расправив монтажные провода.
Снова включите питание и проверьте работу вытяжного вентилятора.

Гибкая труба, если она установлена ​​неправильно, может стать ловушкой для конденсата и в конечном итоге оказаться заполненной водой! Если гибкая труба поддерживается и плотно закреплена, этого не произойдет.