Как подсоединить посудомоечную машину – Как подключить посудомоечную машину — 7 ошибок. Самостоятельное подключение к водопроводу, канализации, электросети.

Самостоятельная установка и подключение посудомоечной машины к коммуникациям

Корректная работа посудомойки зависит не только от качества запчастей и сборки. На бесперебойность функционирования и нормальное исполнение агрегатом основных задач оказывает влияние правильное подключение посудомоечной машины к коммуникациям. Хотите выполнить эту работу самостоятельно, но сомневаетесь, что все получится?

Мы поможем вам в реализации задуманного. В статье подробно описаны этапы установки техники, подключения розетки, подвода воды и обустройства системы слива. Чтобы не столкнуться с аварией, протечкой или скорым ремонтом, нужно придерживаться рекомендаций производителя, обозначенных в инструкции.

Содержание статьи:

Выбор места с учетом способа установки

Чем раньше вы задумаетесь о приобретении техники, тем меньше хлопот будет при дальнейшем благоустройстве кухни.

Идеальный вариант – комплексный ремонт, включающий в себя:

• составление проекта;
• прокладку труб водопровода и канализации;
• проведение отдельных электролиний для мощных агрегатов;
• отделку помещения;
• установку мебели и техники.

В этом случае риски того, что не хватит ниши для посудомойки или не подойдут ее размеры, сводится к нулю. Стены с выведенными разъемами для подключения выглядят аккуратно, требования техники безопасности соблюдены.

Современная кухня представляет собой помещение, заполненное большим количеством крупной и мелкой бытовой техники. Составление проекта помогает правильно расположить как сами приборы, так и места подключения – розетки

Место монтажа зависит от типа машины, соответственно, от способа ее установки.

Все устройства принято делить на две категории:

• отдельностоящие, переносные, представляющие собой мобильный агрегат;
• встраиваемые, стационарные, для монтажа которых необходим шкаф.

Для правильной установки размер посудомоечной машины также имеет большое значение. Выделяют подкатегорию , с уменьшенными габаритами.

Среди них есть как отдельностоящие приборы, предназначенные для установки на столешницу или в нишу шкафа, так и встраиваемые.

Варианты расположения посудомоек:

Галерея изображений

Фото из

Близость коммуникаций облегчает процесс подачи воды и отвода хозяйственных стоков. Очищать посуду перед загрузкой в лотки около мойки тоже намного удобнее

Если рабочая зона частично перенесена в «остров», представляющий собой автономный блок модулей в центре кухни, то посудомойку можно встроить и в него

Сложность установки заключается в отдаленном от коммуникаций расположении мебели. Для работы машины потребуется удлинение труб или шлангов более чем на 1,5 м

Модель, не предназначенную для встраивания, можно поставить на любое свободное место, но с одним условием – подводкой воды, канализации и электричества как можно ближе

Компактные ПММ так и называются – настольные. Чаще всего их устанавливают прямо на столешницу, около мойки или рабочей поверхности – стола для нарезки

Среди небольших по размеру моделей есть и встраиваемые посудомойки, которые можно разместить как под столешницей, так и выше, в «пенале» или тумбе на высоте 90-120 см

Чтобы не занимать полезную поверхность на рабочем кухонном столе, посудомойку можно расположить в одну из свободных ниш в шкафу, по типу микроволновки

Если позволяют размеры компактной машины, ее можно поставить в шкаф, скрывающий коммуникации мойки. Этот способ облегчает подключение прибора, но пользоваться им не очень удобно

Встроенный тип посудомойки установлен рядом с мойкой

Машина интегрирована в «остров» в центре помещения

Посудомойка установлена в отдельностоящую кухонную тумбу

Свободное расположение отдельностоящей модели

Компактная модель установлена поверх столешницы

Компактная модель ПММ встроена в мебель

Настольная посудомойка установлена в нише/на полке

Мини-посудомойка установлена под раковиной

Продумать, как и куда установить посудомоечную машину, нужно заранее. Главным образом следует грамотно расположить агрегат относительно коммуникаций – максимально приблизить его к трубам.

Рекомендуем также в зоне доступности вмонтировать шкафы для посуды и прочей утвари, которая предназначена для мойки в ПММ.

Процесс уборки пройдет гораздо быстрее, если очистка тарелок от крупных кусков, в лотки посудомойки, выкладывание чистой посуды на полки произойдет с одного и того же места.

Важность использования инструкции

Производители отвечают за качество своей продукции, поэтому новые посудомойки имеют гарантию – от 12 месяцев до 5 лет. Сдать в сервис неисправный китайский агрегат чаще можно в течение 1 года, европейский – 2 лет.

Однако неправильная установка машины, противоречащая требованиям производителя, лишает покупателя права на бесплатный ремонт или замену техники.

Следовательно, главным документом и руководством по монтажу посудомойки становится инструкция. Это книжечка с подробным описанием процесса установки и подключения новой посудомоечной машины к водопроводу и канализации.

Также в инструкции заложены технические требования, которые касаются параметров подключаемой электросети, давления в трубах и др. Характеристики машины также нужно учитывать.

В инструкциях описание всех действий сопровождается понятными схемами, на которых изображено, как правильно присоединять шланги, фиксировать машину в шкафу, располагать ее относительно труб (+)

Так, полновстраиваемые ПММ с большой массой размещают на полу, дополнительно фиксируя на стенках шкафа или столешнице. А вот компактные модели можно интегрировать в шкаф, который способен выдержать их вес даже с учетом загруженных контейнеров и воды.

Если в течение полугода какие-то выйдут из строя из-за неправильного расположения шлангов или сильного вибрирования корпуса, их придется менять за свой счет – гарантия снимается.

Подключение ПММ к коммуникациям

Чтобы машина заработала, необходимо обеспечить подачу электричества и холодной воды, а также обустроить слив использованной жидкости в канализацию.

Если отдельная розетка для ПММ установлена во время ремонта, первый этап можно пропустить, однако два следующих выполняются в процессе подключения в любом случае.

Этап #1 – монтаж отдельной розетки

Удлинителем, вставленным в общую розетку, фильтром или тройником пользоваться не рекомендуем.

Подобные «посредники» могут не выдержать нагрузки, выйти из строя или даже расплавиться. Обязательно потребуется отдельное электроустановочное изделие «евро» стандарта, с заземлением и высокой  от влаги.

Блоки встроенных в стену или накладных розеток устанавливают в удобных для использования местах: над столешницей или под ней, но с легким доступом

Слишком близко от пола закреплять розеточный блок не советуют – во время протечки вода может попасть внутрь изделия. Минимальное расстояние от напольного покрытия – 15-20 см.

Это актуально для встраиваемых моделей, когда розетку располагают на стене за корпусом посудомойки. Для отдельностоящих агрегатов обычное расположение – на расстоянии 40-90 см от пола.

Кроме розетки потребуется провод, лучше в негорючей изоляции и с сечением, рассчитанным на повышенную нагрузку. Подходящий вариант – медный 3-жильный провод ВВгнг 3*2,5.

Зачищенные от изоляции концы проводов вставляют в клеммы, закручивают винтами или закрепляют защелками. Для провода заземления, который можно узнать по желто-зеленой изоляционной пленке, предназначена отдельная клемма

Установка  относится к элементарным бытовым умениям, поэтому многие справляются с ее монтажом самостоятельно. Однако если навыков не хватает, лучше все работы по электрообустройству доверить специалисту.

От розетки провод тянется к электрощиту, где установлен отдельный . Аналогичные автоматы рекомендуется предусмотреть на каждый мощный бытовой прибор – при необходимости не придется отключать всю «кухонную» линию.

Образец подходящего по параметрам автоматического выключателя для линии, проведенной к посудомойке. Номинальный ток – 16А, вр/ток хар-ка – С, класс токоограничения – 3

Даже если вы теоретически знаете,  на дин-рейку, выполнять все электротехнические работы в щитке должен представитель УК или другой обслуживающей организации.

После окончания монтажа необходимо проверить, как работает розетка. Для этого включают автомат и вставляют в розетку вилку простейшего прибора, например, настольной лампы.

Этап #2 – обеспечение подачи воды

Чтобы машину можно было использовать в любое удобное время, следует шланг подачи воды присоединить к трубе или гибкой подводке резьбовым соединением посредством тройника или переходника.

Легче всего совершить врезку в сеть, если посудомойка размещена по соседству от раковины со смесителем. Гибкую подводку окручивают, вместо нее устанавливают тройник

Длина шланга подачи воды – 1-1,5 м. Именно на таком расстоянии от магистрали производители рекомендуют устанавливать посудомойку, чтобы она функционировала правильно.

Порядок действий:

• откручиваем гибкий шланг смесителя от трубы;
• присоединяем тройник с размерами ½ дюйма «мама» и «папа» по прямому отрезку, с ¾-дюймовым отводом сбоку и краном перекрытия воды;
• для герметичности соединения используем фум-ленту или другой уплотнитель;
• патрубок ¾ дюйма выводим в удобное для присоединения шланга направление;
• прикручиваем гибкую подводку на отвод ½ дюйма и шланг посудомойки на боковой отвод;
• тестируем подачу воды, при необходимости подтягиваем соединения.

В зависимости от того, насколько далеко находится машина от мойки, выбирается тот или иной способ подключения.

Галерея изображений

Фото из

Если вместо одной посудомойки нужно подключить несколько устройств, которым необходима подача холодной магистральной воды, используют коллектор и набор переходников

Бывает, что машину устанавливают далеко от мойки, но вблизи от трубы с холодной водой. Тогда тройник с отсечным краном врезают в магистраль, и вода поступает сразу в посудомойку

Чтобы не вырезать отрезок трубы, используют ремонтную обойму. Ее затягивают болтами на участке врезки, затем сбоку высверливают отверстие, монтируют кран и прикручивают шланг

Использование гибких шлангов не всегда целесообразно, поэтому, если машина установлена далеко от магистрали, осуществляют подводку воды наращиваем трубы

Применен коллектор для нескольких подключений

Правильная врезка в пластиковую трубу

На стальную трубу установлен тройник

Выполнено наращивание пластиковой трубы для посудомойки

Все способы функциональны и по-своему хороши, поэтому решать как своими руками подключить новую посудомоечную машину, придется владельцам агрегата исходя из конкретных условий.

Детали для подключения продаются в магазинах сантехники, поэтому проблем с приобретением тройников, коллекторов, уплотнителей возникнуть не должно. Старайтесь не экономить на деталях и выбирать пусть более дорогие, но качественные узлы и прокладки.

Особенности подключения компактных устройств

В инструкции мини-посудомоек отмечен способ установки без стационарного присоединения к коммуникациям. Перед мойкой шланг подачи воды надевают на носик смесителя, а сливной шланг опускают в раковину.

Отсутствие постоянного подключения актуально только в одном случае – если посудомойку приходится часто переставлять на другое место или перевозить в другой дом, например, на дачу

Некоторые используют такой способ, однако он таит в себе неудобные моменты:

• приходится каждый раз проделывать лишние действия;
• шланги лежат на видном месте и портят общий вид;
• из-за частого подключения/отключения места соединений быстро разбалтываются и изнашиваются;
• сильный напор воды может «выбить» шланг из раковины, в итоге произойдет потоп;
• мойка остается занятой, пока происходит процесс мытья и ополаскивания посуды.

Следовательно, для надежности лучше выбрать определенное место для установки и обеспечить постоянное герметичное подключение.

О подключении к горячему водоснабжению

Возможность подключения к обоим трубопроводам – с горячей и холодной водой – покупатели рассматривают как полезную опцию и даже готовы переплатить за «полезное» дополнение.

Однако существует немало причин, по которым не стоит «экономить» на разогреве машины и использовать горячую воду:

• по составу горячая вода бывает хуже холодной;
• электронный блок «вылетит», если температура воды в сети будет выше, чем запрограммировано;
• при централизованной подаче горячую воду часто отключают.

Сама экономия также ставится под сомнение. Современные модели и так считаются довольно экономными, учитывая небольшое потребление электроэнергии.

А с применением горячей воды некоторые узлы могут раньше времени выйти из строя, и придется значительную сумму потратить на ремонт.

Предполагает ли двойное подключение ваша посудомойка, можно выяснить, изучив инструкцию и схемы подключения. На задней стенке машины находятся два шланга подачи воды вместо одного

Грубейшей ошибкой считается подсоединение горячей магистрали к устройству, рассчитанному исключительно на подачу холодной воды. Детали машины не выдержат высокой температуры и быстро сломаются.

Этап #3 – устройство слива в канализацию

Отвод стоков – необходимое условие правильной работы посудомойки, для этого предусмотрен сливной шланг.

Существует два способа присоединения его к канализационной магистрали:

• напрямую в трубу посредством резиновой муфты;
• через сифон, расположенный под мойкой.

Второй вариант наиболее удачный, так как сразу решает все проблемы: устраняет запахи, предохраняет от обратного тока жидкости, создает необходимое давление в трубе, защищает от протечек.

Придется приобрести новый сифон, если старый не рассчитан на подключение бытовых приборов, и продумать расположение сливного шланга.

Галерея изображений

Фото из

Сифон с дополнительным патрубком

Пластиковая вставка для подъема

Защитная петля из шланга

Нарощена необходимая длина сливного шланга

Чтобы одновременно соблюсти герметичность соединений и нормальное, без разрежений, давление в магистрали, при прямом подключении (без гидрозатвора) используют «антисифонный» клапан. Это недорогое пластиковое изделие, которое вставляют прямо в прорезь в шланге.

На этом подключение коммуникаций можно считать оконченным. После тестового запуска станет понятным, насколько правильно выполнены соединения шлангов и нужна ли дополнительная герметизация.

Нюансы установки встраиваемой техники

Отдельностоящие агрегаты просто устанавливают на предусмотренное для них место, затем производят подключение. Встраиваемые модели нужно интегрировать в мебельный гарнитур.

Вот несколько полезных рекомендаций, которые могут пригодиться в процессе :

• размеры шкафа для встраивания должны соответствовать габаритам корпуса посудомойки, для сравнения нужно сверяться с предоставленными производителем схемами;
• обязательно используйте защитные приспособления, которые находятся в комплекте – металлическую планку для укрепления столешницы, парозащитную пленку;
• для выравнивания корпуса подкручивайте ножки, обычно их три – две находятся спереди и одна – сзади;
• не забудьте вставить боковые втулки и зафиксировать корпус саморезами;
• декоративные панели фиксируйте строго по шаблонам или трафаретам, которые также есть в комплекте поставки.

Посудомойки разных производителей могут иметь конструкционные отличия, поэтому следует опираться только на инструкцию конкретной модели.

В документе четко изложено, как правильно установить посудомоечную машину, в каком порядке нужно производить действия по монтажу и подключению коммуникаций.

Выводы и полезное видео по теме

Нюансы присоединения шлангов к трубам раскрыты в следующем ролике:

Подробная инструкция по навешиванию фасада:

Обеспечение электропитания посудомоечного агрегата рассмотрено в следующем сюжете:

На первый взгляд, все мероприятия по установке посудомойки кажутся простыми и не требующими специальных навыков. Однако в процессе монтажа или подключения зачастую возникают вопросы, поэтому надеяться только на собственные силы не нужно.

Если нет опыта подобных работ, заручитесь поддержкой специалистов. Особенно это потребуется там, где необходимо соблюсти требования техники безопасности.

У вас есть личный опыт установки и подключения посудомоечной машины? Хотите поделиться накопленными знаниями или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии и участвуйте в обсуждениях – форма для отзывов расположена ниже.

sovet-ingenera.com

Подключение посудомоечной машины к водопроводу и канализации

К посудомоечным машинам у большинства людей отношение пока еще остается достаточно настороженным – стоит ли приобретать дорогостоящее оборудование, если помыть посуду, в принципе, несложно и вручную. Однако, если вспомнить совсем недавнее прошлое, то примерно то же самое говорили об автоматических «стиралках», о кухонных комбайнах, даже о телевизорах на заре появления пультов дистанционного управления, а теперь без этого сложно представить нормальный быт. К хорошему и удобному привыкаешь быстро, поэтому многие хозяева, уже установившие посудомоечную машину на своей кухне, уже ни за что не захотят лишаться подобного «удобства».

Подключение посудомоечной машины к водопроводу и канализации

Их примеру следуют другие, и посудомоечные машины все чаще становятся атрибутом современной кухни. Однако, это вовсе не та разновидность бытовой техники, которую можно просто распаковать, включить в розетку и сразу начать пользоваться. Помимо достаточно сложной электромеханической «начинки» и автоматики, такой аппарат, в определенной, конечно, степени, являются еще и сантехническим прибором. Поэтому чрезвычайно важным моментом является правильное подключение посудомоечной машины к водопроводу и канализации. «Самодеятельность» в этом вопросе не приветствуется – придется соблюдать целый ряд определенных требования. Попробуем разобраться в этом подробнее.

Содержание статьи

Несколько общих рекомендаций по установке посудомоечных машин

Надо полагать, что если хозяева все же решились на покупку посудомоечной машины, то ими уже заранее продумано место ее установки. В общих чертах зависит оно от того, какая модель больше приходится по вкусу – компактная настольная или встраиваемая в кухонную мебель. Соответственно, могут быть и серьезные отличия по установке и подключению прибора к коммуникациям.

Посудомоечные машины встраиваемого и настольного типов

И в том, и в другом случае место установки машинки стараются по возможности максимально приблизить к области кухонной мойки. Это объясняется просто – появляется возможность подключения прибора к инженерным коммуникациям, не прибегая к сложной процедуре врезки в трубы – вполне достаточно будет тех соединений и узлов, которые обеспечивают подачу воды на смеситель и отвод ее слив ее из мойки в канализацию. Удлинение штатных шлангов посудомоечной машины, в особенности – сливного, не приветствуется, так как возможности откачивающего насоса ограничены, и перегружать его не стоит, чтобы не вызвать быстрого износа.

Впрочем, такое размещение вовсе не является догмой – можно расположить посудомойку и в более удобном, с точки зрения хозяев, месте, но с таким расчетом, чтобы в радиусе длины штатных шлангов была возможность врезки в соответствующие трубы водопровода и канализации (этот пример также будет рассмотрен в публикации), или же придется продумывать прокладку дополнительного участка таких труб именно для целей подключения прибора.

Безусловно, к будущему месту установки посудомоечной машины должна быть заранее подведена линия электропитания соответствующего сечения, и установлена отдельная розетка, обязательно с контуром заземления. Использования удлинителей должно полностью исключаться. Вода, повышенная влажность и электричество – и так уже достаточно опасное «соседство», поэтому никакие попустительства типа: «у Пети так подключено – и ничего страшного» — абсолютно недопустимы.

Электроснабжение кухни – вопрос повышенной важности!

Отличительными особенностями любой кухни являются не только высокий уровень влажности и постоянное использование воды, но и, пожалуй, самая большая потребляемая мощность установленных в ней электроприборов. Холодильник, микроволновка, стиральная и посудомоечная машины, вытяжка, электрическая плита и духовой шкаф, и это еще не считая освещения и мелкой бытовой техники! Как правильно организовать электроснабжение кухни – подробно рассказано в статье нашего портала, посвященной монтажу электропроводки в квартире.

Место под установку должно быть подготовлено – иметься соответствующая ниша для врезки нужных размеров или свободное пространство на столешнице для настольной установки. Основание должно обеспечивать надежное положение прибора, в строго горизонтальном положении, с опорой на все стойки во избежание люфта или повышенной вибрации. Для каждой модели посудомоечной машины имеются свои требования по подготовке места, в технической документации приводится описание монтажа, в комплект обычно входят все необходимые крепежные детали.

Пример схемы-инструкции по установке посудомоечной машинки встраиваемого типа

Есть еще один нюанс подготовки к установке машинки – он должен быть учтен заранее. Многие модели на задней части корпуса имеют выходы кабеля питания и шлангов, смещенные в одну из сторон. Таки образом, допустимое расстояние до точек подключения может быть разным слева и справа от посудомойки. Обычно эта особенность также указывается производителем в технической документации.

Допустимое расстояние до точек подключения слева и справа может различаться

Прежде чем браться за самостоятельную установку посудомоечной машины хозяин должен очень взвешенно оценить свои возможности и умения. Если есть какие-либо сомнения в собственных силах, лучше пригласить опытного мастера-сантехника, имеющего положительные рекомендации (на этом поприще подвизается немалое количество откровенных «шабашников»). Дело в том, что нарушение правил установки вполне может привести к прекращению действия гарантийных обязательств производителя. Нередко в крупных салонах-магазинах практикуется фирменная установка, за невысокую цену, а порой даже и вовсе бесплатно – как один из способов стимулирования покупательской активности. Этот вопрос следует сразу уточнить при покупке.

В том случае, когда такой услуги не предоставляется, а вызов мастера видится существенными лишними затратами, то нет ничего невозможного и в самостоятельной установке. И если «вынести за скобки» уже упоминавшуюся линию электропитания и особенности монтажа аппарата в нишу, то главным этапом процесса становится правильное подключение посудомоечной машины к водопроводу и канализации.

Подключение посудомоечной машины к водопроводу и канализации

Последовательность этапов, и всегда ли есть необходимость в стационарном подключении

Эти этапы могут проводиться в любой последовательности. По большому счету, больше сложностей доставит подготовка к подключению – монтаж всех необходимых для этого элементов. А, собственно, коммутация выходящих из посудомоечной машины шлангов с водопроводом и канализацией станет заключительным шагом, который выполняется практически одновременно, вместе с окончательной установкой прибора на место.

Сразу можно оговориться об одном моменте.  Настольные посудомоечные машины, в принципе, иногда могут и вовсе обходиться без стационарного подключения к коммуникациям. Шланг подачи воды в этом случае подключают непосредственно к изливу кухонного смесителя (для этого существуют специальные переходники), а шланг слива опускают и фиксируют в чаше мойки.

Шланг слива не подключен, а просто опущен в чашу кухонной мойки

Иногда такую схему преподносят чуть ли не как выдающееся достоинство – мол, хозяева имеют возможность экономно использовать пространство столешницы, доставая из места хранения и устанавливая посудомойку только по мере надобности.

Позвольте с такими «достоинствами» не согласиться:

• Первое – вряд ли отыщутся такие хозяева, которые будут таскать массивную технику туда-сюда. Это просто неудобно, да и на пользу дорогостоящему прибору не пойдет. А использовать посудомоечную машину от случая к случаю, «по праздникам» – так зачем тогда ее вообще приобретать? Она должна стать верной помощницей на кухне, а вовсе не предметом «тайной гордости» ее обладателей.
• Второе – от частых подключений и отсоединений шланга подачи воды не проживет долго ни одно соединение — ни резьбовое, ни раструбное. Не сильно хорошо это и для смесителя — лишние нагрузки на излив разбалтывают его.
• Третье – опущенный в чашу мойки шланг слива из посудомойки таим определенную опасность. Неаккуратное движение, резкий напор, детская шалость – все это может привести к выскакиванию шланга из раковины наружу со всеми вытекающими (в буквальном смысле слова) последствиями.
• И четвертое – это просто неудобно. Упрощая себе работу при первоначальной установке прибора, хозяева значительно усложняют себе дальнейшую его эксплуатацию. Работа посудомоечной машины будет требовать постоянного контроля, а кроме того, пока идет процесс мытья, практически «парализуется» кухонная мойка, которая может в это время потребоваться для других нужд.

Итак, лучшим выходом все же будет стационарное подключение к водопроводу и канализации, независимо от типа модели. Причём никакой ощутимой разницы по порядку выполнения работ – нет.

Подключение посудомоечной машины к водопроводу

Начнем с подключения подачи воды.

Для начала – небольшая ремарка. Бытует мнение, что в целях экономии посудомоечную машину выгоднее подключать к трубе горячего водоснабжения, дескать, не будет расходоваться дорогостоящая электроэнергия на нагрев воды до требуемой по программе мытья температуры.

Действительно, некоторые модели посудомоек такую опцию поддерживают. Мало того, существуют даже машины, в которых предусматривается подключение одновременно к двум магистралям — холодного и горячего водоснабжения.

Некоторые модели рассчитаны на подключение к трубам и холодной, и горячей воды одновременно

Это все обязательно должно быть указано в паспорте изделия. Подключать машинку к горячей воде, если эта возможность не оговорена производителям, запрещено. Электроника прибора может не понять этого, и такая самодеятельность часто заканчивается «вылетом» запрограммированных алгоритмов мытья посуды.

Но даже если такая возможность выбора между горячим и холодным водопроводом предоставлена, практически все мастера в один голос рекомендуют не экспериментировать, и ограничиться обычным подсоединением к холодной воде. Тому есть ряд логичных объяснений.

— Во-первых, качество горячей воды очень часто далеко от идеала.

— Во-вторых, случается так, что температура воды в горячем водопроводе превышает необходимый уровень нагрева, установленный для посудомоечной машины. Вроде бы – ничего страшного, но это опять может «ввести в заблуждение» программный блок управления прибором.

— В-третьих, ни для кого не секрет, что проблемы с подачей горячей воды случаются во много раз чаще, чем с холодной, а в летнее время, в период проведения ремонтно-профилактических работ в котельных, вообще могут быть длительные отключения. Получается, что в подобных ситуациях придется переходить на ручное мытье посуды или же срочно проводить переключение на холодную подачу. Не слишком ли хлопотно?

— И в-четвертых, в вопросах экономии – тоже все не столь очевидно. Современные посудомоечные машины класса А и выше отличаются очень рациональным расходованием и воды, и электроэнергии, и не должны «пробить брешь» в бюджете из-за счетов на электричество. С другой стороны, если квартира оборудована водомерами, то и расход воды на мытье посуды придется оплачивать по «горячему» тарифу, а он тоже немаленький.

Решать, конечно, хозяину, но добрый совет – подключаться именно к холодной воде.

Теперь, собственно, о самом подключении. Здесь может быть несколько вариантов.

А. Самое простое решение – когда место установки посудомоечной машины и длина ее шлангов предоставляют возможность подключения к патрубку, к которому присоединена гибкая подводка, идущая на кухонный смеситель.

Для этого из инструментов понадобятся всего лишь разводной ключ, уплотнительная подмотка, и необходимо будет приобрести специальный проходной тройник с краном, предназначенным именно для таких целей.

Большинство проходных тройников для подключения бытовой техники к водопроводу имеет примерно одинаковую компоновку

Такой тройник имеет резьбу ½ дюйма «мама» для запаковки на патрубок водопровода (поз. 1), с противоположного края – резьбу ½ дюйма «папа» (поз. 2) для обратного подключения гибкой подводки смесителя, то есть обеспечивает сквозной проход воды. Боковой отвод оснащен резьбовой частью ¾ дюйма (поз. 3), идеально подходящей для присоединения шлангов посудомоечных или стиральных машин. Кран (поз. 4) дает возможность открывать и закрывать подачу воды в этом направлении по мере необходимости.

Подключение не составит большого труда.

• Перекрывается вентиль общей подачи холодной воды в квартиру. Далее, можно открыть любой водоразборный кран (лучше всего – расположенный на ближе всего к уровню пола), чтобы сбросить избыточное давление в отсеченном участке домашнего водопровода.
• Далее, с помощью гаечного ключа отворачивается гайка гибкой подводки смесителя, освобождается резьбовая часть патрубка. Если нужно, с нее удаляются остатки старой подмотки.
• Следующим шагом наматывается уплотнительная подмотка, в направлении закручивания гайки. Для этих целей может использоваться ФУМ-лента, но более надежным бывает соединение, уплотненное обычной льняной паклей с обмазыванием специальной пастой типа «Unipak».

Наверное, лучшие на сегодняшний день уплотнительные материалы для монтажа водопроводных систем

• На подмотанную резьбу плотно накручивается тройник. При закручивании необходимо проследить, чтобы боковой выход с краном оказался в удобном положении для подключения шланга посудомоечной машины.

Тут можно сразу отметить один важный момент. Многие современные посудомоечные машины оснащены системой «аква-стоп», имеющей электромагнитный клапан, который моментально перекроет подачу воды в шланг если появятся признаки протечки (падения давления). Корпус этого клапана – достаточно большой по размерам, и расположен именно с той стороны шланга, которая подключается к водопроводной трубе.

Блок «аква-стоп» на шланге посудомоечной машины

Это означает, что и при подготовке к работе, и уже конкретно при монтаже тройника, необходимо учитывать то, как встанет этот блок «аква-стоп», достаточно ли будет для него места.

• После того как тройник установлен, можно сразу установить на новое место гибкую подводку кухонного смесителя, при необходимости поменяв резиновую кольцевую прокладку.
• Кран на тройнике переводится в положение «закрыто», и после этого можно открыть общую подачу воды – сразу будет возможность проверить сборку на отсутствие протечек, а при необходимости – провести подтяжку.

Накидные гайки шланга подачи воды имеют собственные уплотнения, закручиваются вручную и в подмотке не нуждаются

• Последним шагом накручивается пластиковая гайка шланга посудомоечной машины. Она имеет собственное уплотнительное кольцо, и никаких подмоток делать не требуется. Закручивание производится без использования какого бы то ни было инструмента – достаточно хорошо приложенного усилия руки.

На этом, по сути, вариант подключения к водопроводу непосредственно под кухонной мойкой может считаться выполненным. Но стоит обратить внимание еще на один нюанс.

Готовый узел подключения посудомоечной машины через тройник

Использование тройниковой схемы будет удобным, если подключается одна дополнительная точка водоразбора. Однако, на практике пространство под мойкой часто бывает загруженным куда сильнее. Например, сюда могут быть подведены шланги стиральной и посудомоечной машин, установлен фильтр тонкой очистки питьевой воды, да еще нередко подключается проточный водонагреватель (колонка) или бойлер.

При таких условиях тройниковая система себя не оправдывает – под мойкой образуется сложная и тяжеловесная конструкция из тройников и переходников, окруженная «паутиной» шлангов и гибких подводок, что создает немалые трудности и для контроля, и для проведения каких-либо профилактических или ремонтных работ. Гораздо удобнее будет установить снизу небольшой коллектор, на 4÷5 выходов, подключить его к водопроводной трубе, а от него уже вести коммутацию на все точки водоразбора.

Такой коллектор можно приобрести в готовом виде – металлический или полипропиленовый. Для тех, кто имеет в своем распоряжении аппарат для сварки ПП-труб, несложно будет очень быстро изготовить коллектор нужной конфигурации из полипропиленовых тройников – это часто бывает даже выгоднее.

Коллектор можно приобрести в готовом виде, либо смонтировать самостоятельно из полипропиленовых тройников

В этом случае для подключения посудомоечной машины приобретается уже не проходной тройник, а переходник с краном.

Переходник с краном для подключения посудомоечной машины

Коллектор несложно надежно закрепить на поверхности стены (хомутами или дюбелями), и вся разветвленная коммутация в пространстве под мойкой примет организованный вид. Кроме того, снизится до минимума взаимозависимость подключенных приборов, работающих одновременно – при тройниковой схеме открытие воды на одной точке водоразбора обычно влечет падение напора на других.

Подключение через коллектор – все аккуратно, надежно и на виду

Б. Второй вариант – длины шлангов до мойки не хватает, наращивать их – нецелесообразно или невозможно из-за особенностей расстановки кухонной мебели, но рядом с местом установки посудомоечной машины проходит труба холодного водопровода.

Принцип прост – необходимо, перекрыв воду, вырезать небольшой участок трубы, а на его место установить тройник. К перпендикулярному выходу тройника запаковывается уже упоминавшийся выше кран, а к нему же подключается шланг посудомоечной машины.

Исполнение подобной переделки зависит от материала трубы.

• Если это металлопластиковая труба – то сложности нет никакой. Вырезается фрагмент, и на его место ставится тройник с пресс-фитингами, для запаковки которых достаточно набора гаечных ключей. Далее – установка крана с обычной подмоткой – и узел готов к подключению прибора.

Самый простой вариант – это врезка в металлопластиковую трубу

• Ненамного сложнее врезаться в полипропиленовую трубу, правда, для этого уже потребуется специальный сварочный аппарат. Конечно, приобретать его из-за трех-четырех стыков – невыгодно, но обычно такой прибор несложно арендовать на день-другой, это не столь дорого.

Сварочный аппарат для полипропиленовых труб – надежный домашний помощник.

Если говорить честно, то собственное недорогое оборудование для сварки полипропиленовых труб никогда не помешает иметь – оно может выпучить в различных ситуациях, позволит легко и дешево модернизировать домашние коммуникации. Как правильно выбрать аппарат для сварки полипропиленовых труб – в специальной публикации нашего портала. А другая статья поможет легко и быстро научиться самостоятельному монтажу полипропиленового трубопровода.

При сваривании полипропилена на уже смонтированном ранее участке необходим определенный люфт трубы, чтобы была возможность завести их с двух сторон в паяльник сопрягаемые детали. Это не всегда возможно, поэтому легче прибегнуть к вывариванию двух накидных гаек-«американок», а между ними уже разметить обычный латунный тройник с запакованным на нем краном для подключения шланга посудомоечной машины.

С таким комплектом деталей не составит особого труда смонтировать узел подключения посудомойки на прямом участке полипропиленовой трубы

• Сложнее всего придется, если необходимо врезаться в стальную трубу.

— Можно вырезать участок, нарезать резьбу на оставшихся концах, и уже от нее монтировать тройник, или по принципу сгона, или также с использованием «американок». Недостаток – сложность с нарезкой резьбы, так как потребуется специальный инструмент.

— Другой вариант – установка так называемой ремонтной обоймы (бандажного тройника).

Так выглядит ремонтная обойма тройникового типа

Такое изделие позволяет врезаться в стальную трубу практически в любом удобном месте на прямом участке. Обойма с резиновыми уплотнениями устанавливается на трубе в нужном положении, крепко затягивается болтами. Затем через отверстие тройника аккуратно сверлится стенка трубы. Далее, все просто – запаковка крана и подключение шланга, как обычно.

Кран для посудомоечной машины на установленной ремонтной обойме.

Способ – достаточно простой, но, если честно, то его особо не хвалят. Во-первых, ослабляется тело трубы. Во-вторых, известны случаи начала протечек именно в этом месте, и устранить их – будет очень сложно. И в третьих, рассверленное в трубе отверстие часто становится уязвимым местом с точки зрения образования засоров.

В. Наконец, третий вариант, когда посудомоечная машинка расположена далеко от трубы холодного водоснабжения.

Наращивать длину шлангов – это повышать уязвимость коммуникаций к возможным протечкам – любая гибкая подводка все же менее надежна, нежели стационарная качественная труба. Значит, необходимо именно воду и вести к машинке.

Прокладка дополнительного участка водопровода к месту установки прибора – обычно не составляет никакого труда, да и средств потребует невеликих. Другое дело, насколько это будет удобно, да и красиво. Если труба полностью скроется за предметами кухонной мебели – вопросов никаких нет.

Часто бывает выгоднее и удобнее не тянуть длинные шланги к месту подключения, а, наоборот, воду подвести ближе к посудомойке.

Но лучше всего, конечно, все вопросы будущей установки продумывать заранее, то есть при монтаже домашнего водопровода и канализации сразу предусматривать точки подключения бытовой техники. Идеальный вариант – это скрытая прокладка труб с монтажом водяных розеток на стенах в нужных местах.

Водяная розетка с краном, и с подключённым шлангом посудомоечной машины.

Подключение посудомоечной машины к канализации

Можно встретить массу статей, в которых утверждается, что подключение посудомоечной машины к канализации – вообще простейшая операция, не требующая соблюдения никаких правил. Мол, дренажный шланг прибора устанавливается через уплотнительную резиновую муфту в специально подготовленный для него раструб 50 мм канализационной трубы – и на это вопрос решен. Увы, не все так просто, а последователи подобной методики вполне могут столкнуться с весьма неприятными моментами.

Во-первых, обязательным условием должен стать водяной затвор, иначе неприятные запахи из канализации станут проникать по шлангу внутрь посудомойки.

Во-вторых, следует предостеречься от обратного тока воды из канализацию в машину. Для этого верхняя петля дренажного шланга должна быть расположена не менее, чем 400÷500 мм от уровня пола. Откуда взялись эти значения? По все видимости, принимается в расчет уровень заполненной ванной – при резком выпуске воды и каких-то временных проблемах с проходимостью канализационной трубы, вода в ней, согласно физическому закону сообщающихся сосудов, будет стремиться подняться на общий текущий уровень. Петлевидный изгиб на нужной высоте не позволит ей проникнуть в посудомоечную машину.

В-третьих, непосредственное включение дренажного шланга в канализационную трубу с использованием уплотнения делает это соединение практически герметичным. Как ни странно, но в данном случае это вовсе не является достоинством. В идеале, давление в канализационных трубах должно выравниваться с атмосферным, чтобы не создавалось участков разрежения. В противном случае это может закончиться так называемым «сифонным эффектом» — массовый сброс воды на одном из участков вызывает самопроизвольный ее ток на других, соединенных с ним. Это приводит к тому, что труба сама по себе начинает «высасывать» воду из посудомоечной машины. Такое явление может вызвать разбалансировку автоматики, появление программных ошибок и даже выход оборудования из строя. Кстати, не исключается полностью и обратный вариант – забрасывание грязных стоков в машину, о последствиях которого чем даже думать не хочется.

Но с другой стороны, негерметичное соединение шланга и трубы – это возможность протечки и распространения неприятных запахов. Как поступить правильно.

Существует несколько приемлемых вариантов:

• Один из самых простых, недорогих и эффективных – установка на кухонной мойке сливного сифона со специальным патрубком для подключения дренажных шлангов бытовой техники.

Сифоны для кухонной мойки с возможностью подключения шлангов слива посудомоечной или (и) стиральной машины

Как видно из иллюстрации, сифон может иметь и два патрубка – если есть необходимость подключения и стиральной, и посудомоечной машины.

Патрубок обычно оканчивается коническим штуцером, рельефная, ступенчатая поверхность которого обеспечивает надежную фиксацию шлага после затяжки хомута.

Шланг посудомоечной машины, подсоединенный к патрубку кухонного сифона.

Такое присоединение дренажного шланга, в принципе, отвечает все перечисленным выше требованиям:

— Водяной затвор от распространения запахов со стороны канализации обеспечивается самой конструкцией кухонного сифона.

— Точка подключения расположена вверху, сам по себе формируется верхний изгиб дренажного канала.

— Вместе с тем, дренажный шланг не связан герметично с канализационной трубой – он сообщается с атмосферой через сливное отверстие мойки. То есть сифонный эффект полностью исключается.

• Указанный выше способ – очень хорош, но, увы, не всегда возможен. Например, мойка располагается вне досягаемости дренажного шланга посудомойки, и приходится протягивать участок канализационной трубы. Другой пример – сама конструкция мойки и ее «фирменного» слива не предполагают внесения каких-либо изменений, и такое подключение становится невозможным.

Делать нечего, придется подключаться к канализационной трубе. Если ее выход уже занят гофротрубой из мойки – ничего страшного, можно поставить «косой» тройник, вновь подключить сифон, а второй выход использовать для посудомойки. И соединение здесь, как ни крути, все равно придется делать герметичным, с использованием уплотнительной резиновой муфты, иначе не избежать неприятного запаха.

Но как же тогда быть с остальными требованиями к подключению?

Проще всего решается вопрос с обеспечением водяного затвора и обеспечением необходимой высоты петли. Можно приобрести специальную полимерную вставку (они часто даже входят в комплект поставки оборудования), закрепить ее в намеченном месте на стене, зафиксировать в ней на нужной высоте шланг. При этом необходимо добиться такого положения шланга, чтобы обязательно создался и нижний изгиб (по типу буквы S) – он будет служить водяным затвором.

«Косой» тройник и установленный в него дренажный шланг с уплотнением резиновой ребристой муфтой. Обеспечение изгиба достигается с помощью специальной вставки.

Но как же быть с потенциальной угрозой «сифонного эффекта»? На этот счет также есть готовые решения.

— Установка на шлаге простейшего «антисифонного» клапана.

Самый простой из «антисифонных» клапанов

Стоит такое изделие недорого, и устанавливается очень просто. Шланг режется, а затем соединяется уже посредством этого клапана, с обтяжкой хомутами. Недостаток простейшего устройства – недолгий срок эксплуатации, обычно не превышающий полугода. После этого придется приобретать новый клапан, так как он не обслуживанию практически не поддается.

— Более разумный вариант – приобрести клапан–«антисифон», исполненный в виде петли. Мало того что этим решаются сразу все проблемы правильного размещения шланга – такие устройства вполне подлежат регулярной очистке, то есть служить будут значительно дольше.

Такие клапаны и нужный изгиб слива обеспечивают, и от «сифонного эффекта» защитят

Немного более дорогостоящим и сложным в исполнении, но зато чрезвычайно удобным в эксплуатации и отвечающим абсолютно всем требованиям решение стане установка специального настенного сифона для посудомоечной (стиральной) машины. Они бывают настенного или скрытого исполнения, разной степени декоративности, но объединяет их наличие всех необходимых клапанных устройств, обеспечивающих всестороннюю безопасность подключения прибора к канализации.

Несколько примеров настенных сифонов для бытовой техники, открытого и скрытого расположения

Задний широкий патрубок герметично подсоединяется к вертикально расположенной отводке 50-мм канализационной трубы, а к переднему патрубку подключается дренажный шланг посудомоечной машины. По сути, получается своеобразный аналог водяной розетки, только прямо противоположного предназначения. Их обычно и замещают рядом, создавая специальную зону коммутации прибора.

Обустроенные узлы подключения посудомоечной или стиральной машины – открытого и скрытого типа

Мало того, если хочется придать такому узлу подключения еще и внешнюю «импозантность», то можно приобрести целую консольную конструкцию, которая включает в себя и сливной сифон со всеми клапанами, и водяную розетку с краном, и даже розетку электропитания. Такие устройства обычно снабжаются декоративными фасадными пластинами – и красиво, и все необходимое для подключения как на ладони.

На одной декоративной панели скомпоновано все необходимое для коммутации посудомоечной машины

И, наконец, можно упомянуть еще одно очень занятное технологическое решение. Некоторые производители комплектуют свои модели специальным клапаном, обеспечивающим необходимый воздушный разрыв для исключения негативного воздействия со стороны канализации. Интересен сам конструктивный подход – клапан врезается в поверхность столешницы или задней горизонтальной панели кухонной мойки.

Очень оригинальные решения по установке «антисифонных» клапанов

Такой клапан размещают в месте, где он не станет мешать, сверху прикрывают декоративным колпаком. Время от времени он будет требовать профилактики, но снять колпачок и провести чистку – не составит никакого труда.

Итак, были рассмотрены различные вариант подключения посудомоечной машины к водопроводу и канализации. Некоторые из них – совершенно просты, другие потребуют определенных знаний и умений. Тем не менее, ни про один нельзя сказать, что он полностью недоступен для самостоятельного исполнения.

В завершение – небольшой видеосюжет, в котором мастер делится своим опытом подключения посудомоечной машины. После получения информации, изложенной в статье, читателю, наверное, будет интересно посмотреть и проанализировать некоторые ошибки, допущенные установщиком. Слепо копировать это – не нужно.

Видео: пример подключения посудомоечной машины

stroyday.ru

Подключение посудомоечной машины своими руками

Покупка посудомоечной машины — только часть задачи, надо ее еще подключить и поставить в наиболее удобное место. Можно, конечно, заплатить денег и вызвать мастера, но дело это не настолько сложное, чтобы нельзя было справиться самостоятельно. С другой стороны, подключение посудомоечной машины требует хоть минимальных знаний электрики, а также канализации и водопровода. Если есть хоть некоторые представления об этих отраслях, можно попытаться установить посудомойку своими руками. 

Содержание статьи

Порядок действий

Если вы решили подключить посудомоечную машину своими руками, надо иметь четкий порядок действий. Тогда никаких неожиданностей не будет. Еще до начала монтажа необходимо позаботиться о наличии отдельной линии электропитания, которая идет напрямую от щитка. Подключение в тройники и переноски производителями не одобряется. В этом случае гарантийные обязательства не поддерживаются. Розетка должная быть отдельной, с обязательным рабочим заземляющим контактом. Если розетка есть, порядок подключения посудомоечной машины такой:

• Подключение сливного шланга к канализации.
• Подключение шланга подачи воды (заливного) к системе водоснабжения.

  Схема подключения посудомоечной машины к коммуникациям

• Включение в электророзетку.
• Пробный запуск. Если все прошло нормально, устанавливаем агрегат на постоянное место.

Если посудомойку приобрели в холодное время года, перед включением ее в сеть, она должна постоять в помещении некоторое время. Ее можно и нужно распаковать, но включать в сеть нежелательно. Следует начинать тесты уже после того, как она нагреется до комнатной температуры и высохнет конденсат, который может образоваться при резкой смене температур.

Подключение посудомоечной машины к электричеству: параметры электрической линии

Посудомоечная машина во время нагрева воды потреблять может до 2,5-3,0 кВт электроэнергии. Поэтому для ее подключения требуется отдельная линия электропитания. Так как в процессе используется вода, техника несет в себе потенциальную угрозу, поэтому на линии должен стоять автомат защиты, который в случае КЗ (короткого замыкания) отключит электропитание. Чтобы обеспечить собственную безопасность, нужна установка УЗО, который разорвет цепь при пробое изоляции. То есть, подключение посудомоечной машины к электричеству возможно к выделенной линии, на которой установлен автомат защиты и УЗО или заменяющий их дифавтомат.

Схема линии электропитания для посудомоечной машины

Номиналы защитных устройств и сечение кабеля

Номиналы автомата защиты и УЗО для подключения посудомойки считаются в зависимости от потребляемого тока, но, в большинстве случаев есть два варианта:

1. Защитный автомат на 16 А и УЗО на 25 А с током утечки 10 мА. В этом случае сечение жил кабеля должно быть 2,5 мм².
2. Номинал автомата защиты — 10 А, УЗО — 16 А (ток утечки тоже 10 мА), сечение жил кабеля — 1,5 мм².

Возможны оба варианта. Первый взят с солидным запасом по мощности, проводка будет работать на минимуме нагрузки, но обойдется такая линия дороже. Второй вариант менее затратный в финансовом плане и он тоже более чем работоспособен (максимальная допустимая нагрузка 4,1 кВт, чего более чем достаточно, так как средняя потребляемая мощность посудомоек 2,1-2,5 кВт). Но, при покупке кабеля, измеряйте сечение жил. К сожалению, при заявленном сечении в 1,5 мм², можно попасть на 1,2 мм² и даже меньше, что в данной ситуации недопустимо.

Розетку можно вывести выше уровня столешницы, что удобно, но некрасиво. Второй вариант как на фото: внизу чуть выше уровня пола

Еще по параметрам автомата:

•  Лучше выбрать двухполюсный, чтобы в случае аварийной ситуации отключилась сразу и фаза, и ноль.
• Для квартир и домов с отреставрированной проводкой отключающая способность автомата должна быть С (на корпусе написано С10 или С16), для старой проводки и питании от воздушки лучше брать В (В10 или В16 в зависимости от выбранного варианта).

Какую розетку поставить для посудомойки

Несколько слов о розетках. Для подключения мощных потребителей, которым и является посудомоечная машина, рекомендуются силовые, а не обычные электроустановочные изделия. В этом случае можно рассчитывать на то, что розетка не оплавится даже после нескольких лет эксплуатации.

Силовые розетки LEGRAND 774322 (с крышкой) и 774320 на 10/16 А

Силовые розетки выбирают не по внешнему виду, а по току, на который они рассчитаны. Для большинства моделей посудомоечных машин максимальный потребляемый ток будет не выше 11 А, так что можно брать силовые розетки на 10/16 А. В таком случае электрическое подключение посудомоечной машины будет сделано по всем правилам, производитель должен будет поддерживать собственные гарантийные обязательства.

Подключение к канализации

Подключить слив посудомоечной машины желательно в канализацию. Сделать это можно любым доступным способом. Если есть отдельный отвод в канализационной трубе, сливной шланг опускают туда, герметизируя место соединения при помощи специальной силиконовой вставки. При ее покупке необходимо знать диаметр отвода, диаметр сливного шланга. Вставка просто ставится в раструб отвода, с другой стороны вставляется шланг. Никаких дополнительных мер по герметизации соединения не требуется, так как герметизация происходит за счет эластичности материала.

Если отдельного отвода нет, слив посудомоечной машины выводят в сифон раковины. Для этого есть специальные сифоны с боковыми отводами, в которые и вставляют сливной шланг посудомойки. Так как эти сифоны современные, то подключение также проходит очень просто: шланг вставляется и все. Для большей надежности место соединения можно дополнительно уплотнить фум-лентой, но обычно этого не делают.

Сифоны для подключения к канализации бытовой техники (в том числе посудомоек)

Подключение посудомоечной машины к канализации надо сделать так, чтобы шланг немного провисал в виде буквы V. При наличии такого перелива меньше вероятность того, что стоки из канализации попадут в посудомойку. Второй вариант более надежный, но он возможен при достаточном запасе сливного шланга и наличии свободного места. В этом случае его приподнимают над местом входа в сифон, закрепляя петлю специальным держателем (на рисунке ниже слева). Обратите внимание, что шланг надо расположить так, чтобы других петель и заломов не было. Во всех этих местах застаивается вода, которая затем начинает сильно «пахнуть». Если шланг оказался слишком длинным, его можно укоротить.

Способы подключения слива посудомоечной машины к канализации

Иногда вход в канализацию находится дальше, чем позволяет сделать подключение штатный шланг. В таком случае возможно наращивание сливного шланга, но его длина не должна превышать предельно допустимое расстояние до слива, которое указывается в технических характеристиках. И вообще, лучше выбрать место для установки посудомойки так, чтобы шланг удлинять не пришлось. Так помпа гарантированно проработает дольше.

Как подключиться к водопроводу

Для подключения посудомоечной машины к водопроводу подойдет любая оконечная точка — отвод к крану, смесителю и т.д. Если отвода нет, придется разрезать магистраль, вставлять тройник (или штуцер с краном), к которому затем подключать подающий шланг посудомойки.

Можно подключиться к любому отводу

При подключении посудомоечной машины к водопроводу, к созданному отводу подключают заливной шланг. На отвод устанавливается кран, затем фильтр (хотя бы грубой механической очистки) и только после этого подсоединяется шланг от посудомойки. Фильтр крайне желателен. Он стоит не так много, а может спасти от необходимости преждевременного ремонта. Также нужен и кран — чтобы была возможность при необходимости перекрыть подачу воды именно на посудомоечную машину, а не отключать воду во всей квартире или доме.

Все соединения можно подмотать фум-лентой или по старинке использовать упаковочную пасту и льняную подмотку. Затягивать соединения лучше руками, прилагая хорошие усилия. Ключ в этом деле опасен, так как можно перетянуть. После того, как подключение посудомоечной машины к водопроводу окончено, плавно открываем кран, подавая воду. Если соединения не мокнут, все нормально, можно проводить тестовый запуск машины.

Установка посудомойки на место

Последний этап подключения посудомоечной машины — установка ее на постоянное место. Если машина отдельностоящая, ее ставите на выбранное место, при помощи уровня выставляете ровно. Проверять надо как по вертикали, так и по горизонтали. Для выставления есть регулируемые по высоте ножки. Контролируя положение уровнем, при помощи этих ножек корректируем положение корпуса. Эту процедуру надо проводить тщательно, так как от этого зависит качество мытья и сушки посуды. При криво выставленной машине, струи воды попадают не в те места, где они должны быть, из-за чего посудомойка хуже моет посуду. Еще одна неприятность при неправильном положении машины — не будет полностью удаляться вода, из-за чего будет хуже сохнуть посуда.

Встроить посудомойку в шкаф: начинаем с выставления высоты и уровня

При установке полновстраиваемой посудомоечной машины важно правильно ее выставить. Если шкаф заказывали когда вы уже выбрали модель, вам сделают его по параметрам корпуса. Обычно оставляют зазоры по 5 мм с каждой из сторон, чтобы была возможность задвинуть машину. При выставлении ее по уровню, ее поднимают так, чтобы она верхушкой уперлась в столешницу. Чтобы встроить посудомоечную машину, ее поднимают до нужного уровня при помощи регулируемых ножек. Если шкаф оказался слишком высоким, на дно или под ножки уложите ДСП, но зазоров быть не должно.

После того как встраиваемая машинка выставлена по высоте и уровню, ее можно закрепить. В большинстве случаев есть несколько отверстий по бокам и в верхней части корпуса. Также в комплектации есть пара кронштейнов. Через боковые отверстия крепим посудомойку к боковым стенкам шкафа. Затем кронштейны прикручиваем одной стороной к корпусу посудомойки, с другой — к столешнице. Слишком уделять внимание выбору крепежа не стоит. Эта фиксация больше нужна для уверенности, так как посудомоечная машина и без крепления стоит и никуда не двигается.

Подключение посудомоечной машины встраиваемого типа происходит до ее установки в шкаф

Могут возникнуть вопросы при установке полно-встраиваемой посудомоечной машины в шкаф, который оказался слишком широким. Это случается, если агрегат купили после того, как заказали кухонный гарнитур. Есть несколько вариантов решения проблемы. Первый — прикрутить к боковинам планки — впереди и сзади, а уже к планкам фиксировать корпус. Второй способ — из ламинированного ДСП сделать фальш-боковины. Толщину ДСП подобрать надо так, чтобы ширина проема была больше ширины машины на 10 мм или около того. Прикрутить «вторичные» боковины к каркасу шкафа, а к ним закрепить корпус машины. Второй способ более затратен по деньгам, но в этом случае нет зазора, в котором скапливается мусор, пыль и д.т.

В этом разделе даны примерные рекомендации. Точно все описано в инструкции к машине. Там же вы найдете картинки, наглядно иллюстрирующие процесс. Не поленитесь, прочтите.

elektroznatok.ru

Установка и подключение посудомоечной машины своими руками

Посудомоечная машина не только устраняет вечный повод для семейных неурядиц: «дежурство»; «наряд на кухню», попросту говоря – кому сегодня мыть посуду. При нынешней динамике роста коммунальных тарифов на воду посудомойка в семье с двумя детьми-школьниками окупается за 2-2,5 года, а если есть третий, маленький – года за полтора. Вскоре, вероятно, посудомойка станет обязательным предметом домашнего обихода, тем более, что установка посудомоечной машины своими руками – дело несложное, а денег экономит немало.

Рассмотрим по порядку, как самостоятельно установить посудомойку так, чтобы она не сломалась, пока не окупится, и прослужила еще долго после этого. К каждой конкретной модели посудомоечной машины, разумеется, прилагается инструкция, но она рассчитана на мастера, для которого некоторые технические тонкости само собой разумеются. И в инструкциях ничего не говорится, или говорится вскользь, о том, что нужно узнать или сделать еще до покупки машины.

Место под посудомойку

В современных кухонных гарнитурах конструкторы предусматривают нишу для посудомойки с креплениями. Крепление – стандартное, но встречаются очень неплохие модели посудомоек под нестандартное крепление. Тип крепления, и для машин каких производителей оно подходит, указывается в паспорте на мебель. Если нет – нужно промерить крепление, а перед покупкой сделать то же самое на машине. Если не совпадают – не беда, чтобы переставить крепежные планки в нише кухонного шкафа, достаточно крестовой отвертки.

Хуже, если посудомойка по размерам больше ниши под нее. Тут уж ничего не поделаешь: придется присматривать другую. Для умелого мастера вариант – переделать мебель, но это сложно и непросто. Еще отличный вариант – посудомойка на столе. Об этом – в конце статьи.

Электропроводка

Подключать посудомоечную машину к сети электропитания можно только через евророзетку с надежным заземлением. Если самостоятельно заменить евровилку на «советскую», то, кроме мгновенной потери гарантии (фирменные розетки литые неразборные), вы еще и будете все время рисковать жизнью на кухне, даже если посудомойка выключена.

В многоквартирных домах вместо защитного заземления делают защитное зануление: заземляющий провод подключают к глухой нейтрали. Если розетки в квартире еще не заземлены, лучше договориться об этой работе с ДЭЗовским электриком: для специалиста дело это несложное, но дилетантам категорически не рекомендуется. Без реанимации дело, возможно, и обойдется, а вот если энергослужба обнаружит «самопальное» зануление, то уж по части штрафа они охулки на руку не положат.

Кроме того, включать посудомойку просто в розетку нельзя, ради той же электробезопасности. Именно поэтому их электрошнуры делают короткими, чтобы до обычной розетки не дотянулись.

Посудомоечная машина включается в электросеть через дополнительную розетку, расположенную в 25-35 см над полом. А дополнительная розетка, в свою очередь, запитывается отводом от основной через автомат-размыкатель на 16 А (обведен желтым на рисунке). Устанавливать дополнительную розетку должен, разумеется, специалист-электрик. Только когда электропитание для посудомойки смонтировано, за остальное можно браться самостоятельно.

Инструмент, расходники и арматура

Прежде чем приниматься за монтаж посудомоечной машины, нужно запастись инструментом, расходными материалами и водяной арматурой. С инструментом, скорее всего, проблем не будет: понадобятся всего-навсего пассатижи да отвертка. Также на хозяйстве наверняка найдется немного изоленты; виниловой или х/б – все равно. Изолента нужна для обмотки металлических резьбовых деталей перед затягиванием пассатижами, чтобы не поцарапать. Если дома есть разводной ключ №1 (маленький), то изолента не нужна.

Из расходных материалов прикупить придется гидроизолирующую ленту ФУМ (фумку). Тоже не вопрос – цена копеечная. Но пытаться применять вместо фумки ПВХ изоленту нельзя: она слишком толстая и со временем ссыхается. Если и получится натянуть резьбу по ПВХ, то все равно, вскоре пойдет утечка.

Из водоразборной и водозапорной арматуры понадобится следующее:

• Сточный сифон со штуцером или двумя (см. рисунок справа). Если доме уже есть стиральная машина-автомат, то штуцер нужен один. Если нет – ко второму со временем будет подключен слив стиралки, а пока его можно заглушить комплектной заглушкой или резиновой пробкой.
• Тройник с резьбой 3/4 дюйма. ТОЛЬКО латунный, бронзовый или металлопластиковый. Силуминовые детали водяной арматуры из-за межкристаллитной коррозии имеют свойство внезапно распадаться без каких-либо предупредительных признаков. Со всем вытекающим.
• Фильтр грубой очистки воды, такой же, какой стоит перед водяным счетчиком. Без него посудомойка хорошо, если отработает гарантию. А если нет – то случай негарантийный. За рубежом, кстати, тоже: качество бытовой воды – одна из серьезных мировых проблем.
• Шаровый запорный кран. Так же, как и тройник – все, что угодно, кроме силумина.
• Если посудомойка станет далеко от раковины, и штатной подсоединительной трубки для воды – хенки – не хватит, то металлопластиковая хенка нужной длины.

Подключение посудомоечной машины

Подключение посудомоечной машины своими руками осуществляется в следующей последовательности: сток, вода, электропитание. Рекомендации – а, мол, все равно как, несостоятельны уже потому, что штуцеры и вводы на самой машине расположены в расчете именно на такой, безопасный порядок подключения. Желающим непременно сделать по-своему придется порядком попотеть и, вероятно, переделывать.

Сток

Для подключения посудомойки к стоку нужно сточный шланг просто натянуть на штуцер. Но должны быть выполнены два условия:

1. Верхний перегиб. Он не даст стоку из раковины попасть в посудомойку (на рисунке в начале статьи обведен красным).
2. Нижнее колено (обведено коричневым на рисунке). Это такой же водяной затвор, как и в раковине или унитазе. Для моечной машины водяной затвор особенно важен: при пустом сливе миазмы из канализации пойдут не в воздух, а в замкнутое пространство посудомойки. Поэтому нижнее колено нужно делать как можно глубже, а его изгиб – как можно короче.

Иногда можно встретить рекомендации – решить проблему слива, выведя сточный шланг прямо в раковину. Этого нельзя делать по следующим причинам:

• Сливной шланг может выскользнуть из раковины, и сток из мойки пойдет на пол.
• Сточному насосу машины, чтобы прокачать сток высоко, придется работать с перегрузкой, и он быстро выйдет из строя.

Вода

Для любых типов моечных машин настоятельно не рекомендуется подключение к водопроводу горячей воды. Во-первых, экономия на нагрев воды тут кажущаяся: горячая вода стоит дороже электричества. Если у вас уже стоит электробойлер, то вы это и сами знаете.

Во-вторых, качество горячей воды неизбежно хуже холодной: ее путь от водозабора к вам

длинее и сложнее – через котельную, где она контактирует с металлом водонагревательной системы, и через дополнительные трубы. Во всем мире в договорах с абонентами водоснабжающие организации пишут, что использовать горячую воду для готовки нельзя.

На посудомоечной машине это сказывается весьма конкретно и неприятно: выходит из строя обратный клапан. При правильном монтаже стока протечки на пол не будет, а вот неприятный запашок от вымытой посуды появиться может.

Примечание: при запитке посудомойки горячей водой от бытового бойлера, в котором регулярно меняется магниевый протектор, проблема качества воды отпадает; оно может быть даже выше, чем поступающей холодной. Но расход электричества будет больше: при каждом пуске мойки на прогрев подводящей трубы зря уйдет 5-10 литров воды.

Собственно же подключение посудомоечной машины к водопроводу делается так:

• Перекрываем воду в квартире.
• Отсоединяем от трубы холодную хенку кухонного смесителя; старую гидроизоляцию снимаем и выбрасываем.
• Присоединяем у трубе тройник, подключаем к нему опять смеситель и, последовательно, фильтр (обведен синим на рисунке), шаровой кран и хенку посудомойки. Не забудьте все резьбовые стыки изолировать фумкой.
• Проверяем, закрыт ли шаровой кран.

Примечание: фумку нужно наматывать в 10-15 слоев по резьбе. Если при наворачивании соединение идет туго, а фумка сбивается в комки и выпазит наружу, нужно перемотать в обратную сторону.

Электричество

Поскольку дополнительная розетка уже установлена, просто включаем в нее штепсельную вилку посудомойки.

Проверка на протечку

Открываем воду в квартире. Затем, не включая посудомойку, открываем ее запорный кран. Проверяем – не течет ли где. Включаем посудомойку, запускаем тестовый режим, либо просто закладываем порцию посуды и моем. Так ничего нигде и не потекло – оставляем запорный кран открытым, автомат машины – включенным, и пользуемся.

Примечание: если из дому уходят все взрослые, то последнему нужно не забыть перекрыть запорный кран посудомойки и выключить ее автомат.

Видео: пример установки посудомоечной машины

«Фишки» знаменитых брендов

Практически все производители посудомоек хенки сами не делают, а закупают у смежников. В продаже может попасться комплектная хенка с «нерусской», слишком короткой резьбой. В таком случае для подключения воды комплектную прокладку приходится выбрасывать, а стык изолировать фумкой. Все вышеприведенные рекомендации даны именно на такой случай. Кроме этого:

• Bosch – даже если штатная прокладка и подойдет, ее нужно ставить точно по инструкции. Перевернутая прокладка дает протечку, не при пробе, так через день-два. Если Bosch быстро потек, прежде всего попробуйте перекрыть запорный вентиль и перевернуть прокладку. Кроме того, обратный клапан Bosch’ей – ужасный привереда к качеству воды. Фильтр для Bosch’а обязательно нужен, даже если вы живете в экологически чистой местности и пользуетесь артезианской водой. Зато Bosch без проблем становится почти в любой кухонный гарнитур.
• Siemens – «не любит» стандартные крепления и ниши стандартных размеров. Можно насчитать с пяток моделей, которые явно игнорируют ТУ мебельщиков. Зато неприхотлив.
• Electrolux – чтобы эти посудомойки долго и хорошо работали, их наклон в любую сторону не должен превышать 2 градусов. Поэтому при выборе Electrolux’а не забудьте для монтажа приобрести или одолжить хороший короткий уровень.

Посудомойка на столе

Если габариты и планировка кухни позволяют, то установка посудомойки на столе дает массу преимуществ и экономию денег:

1. Отпадают все проблемы со стоком: его можно вывести просто в раковину, не опасаясь потопа, и никакие миазмы в машину не проникнут.
2. Не нужно менять существующий сифон и вообще возиться с сантехникой.
3. Можно, не опасаясь заливания электропроводки, обойтись существующей стенной розеткой (но все равно – евро с заземлением). С обязанностями аварийного разъединителя в таком случае прекрасно справится общеквартирный автомат или пробки-автоматы.
4. И самое главное – слив из машины пойдет фактически самотоком. Это разгрузит самый хлипкий узел моечной машины – сливной насос, и намного увеличит надежность и ресурс посудомойки в целом.

***

Установить посудомоечную машину самостоятельно может даже белоручка. Кроме подвода электропитания к ней – эту работу должен сделать специалист-электрик.

Это интересно: 20 советов как улучшить работу посудомоечной машины

Загрузка…

что еще почитать:

Вывести все материалы с меткой:

vopros-remont.ru

Как подключить посудомоечную машину своими руками

Посудомоечная машина серьезно облегчит быт и у вас появиться намного больше свободного времени. Больше не будет скандалов в семье из-за того, что кто-то запутался в расписании «нарядов на кухню». Также бытовая техника такого типа позволяет экономить деньги. При современном темпе роста тарифов, посудомоечная машина окупится за 2-3 года, а если в доме еще есть маленькие дети, то всего за 1,5 года. Многие скептически относятся к такой технике, но после приобретения она становится незаменимой, ведь экономит много времени, сил и денег.

 

Единственным вопросом остается монтаж техники. Важно установить машину так, чтобы она не вышла из строя уже в первые годы работы. Для этого необходимо ознакомиться с основными правилами монтажа, а также изучить особенности установки конкретной модели. Конечно, можно воспользоваться инструкцией, но они написаны сложным языком и часто упускают очень важные моменты.

 

 

Выбираем место под технику

 

В современной кухонной мебели производители делают специальные ниши для посудомоечной машины. В этих нишах предусмотрены стандартные крепления. Это удобно, но не всегда, некоторые модели посудомоек крепятся другим способом, и приходится перерабатывать нишу. Чтобы не ошибиться, надо изучить документы мебели, в них, скорее всего, указаны модели посудомоек, к которым подойдут крепления. Если же таких данных найти не удалось, то придется мерить крепления на мебели и на технике в магазинах.

 

 

Но крепления переустановить не сложно, а вот если техника по габаритам больше самой ниши, то решить проблему практически невозможно. Конечно, переработка мебели – это задача, с которой справятся специалисты, но стоит это дорого, поэтому лучше сразу выбрать более подходящую модель посудомоечной машины.

 

Если площадь кухни достаточно большая, то можно установить посудомойку прямо на стол, это принесет множество положительных моментов:

• Сток теперь будет предельно простым. Достаточно просто вывести трубку в раковину, и при этом не будет риска потопа или проникновения миазмов в технику;
• Не придется делать замену сифона и другие манипуляции с сантехникой;
• Создается возможность подключения машинки к стенной розетке (обязательно евро с заземлением), при этом заиливания проводов не будет. А функции аварийного разъединителя при необходимости сможет выполнить пробка-автомат;
• Основным преимуществом такого варианта установки является то, что слив будет происходить самотеком. Это снизит нагрузку на сливной насос (очень чувствительный элемент) и соответственно продлит срок эксплуатации бытовой техники.

 

 

Основные этапы подключения

 

Чтобы подключить посудомойку, надо тщательно выполнить все 4 этапа установки и подключения:

1. Вначале необходимо обустроить отдельную розетку и сделать ее «активной». Если же машинка устанавливается на стол, то этот этап можно пропустить, и подключать технику к обычной настенной розетке.
2. Обустройство отдельного механизма подачи воды.
3. Обустройство надежного слива воды в канализационную систему.
4. Проверка работоспособности техники.

 

Подготовка инструментов и материалов

 

Перед тем, как начинать поэтапное подключение посудомойки, необходимо запастись необходимыми инструментами и расходными материалами, также потребуется водяная арматура. Что касается инструментов, то нужны лишь пассатижи и обычная отвертка. Для обмотки резьбовых элементов понадобиться изолента любого типа. Обматываются детали для того, чтобы их не поцарапать инструментом. Чтобы все сделать аккуратно, вместо пассатижей можно применять разводной ключ.

 

 

Из расходников надо приготовить гидроизолирующую фум-ленту. Стоит она очень мало, поэтому можно взять с запасом. Иногда вместо фум-ленты используют ПВХ, но это неправильно, такой вариант ленты слишком толстый и при эксплуатации ссыхается. Также применение ПВХ-ленты может привести к протечке.

 

Из водозаборных и водозапорных элементов вам придется купить такие:

• Сточный сифон с 1 или 2 штуцерами. Если у вас уже есть стиральная машинка, то необходим лишь одной штуцер, а если такой техники в доме нет – то 2. Ко втором в будущем подключиться слив стиральной машины, а пока ее нет, то можно закрыть отверстие заглушкой;

 

 

• Тройник с резьбой в 3-4 дюйма. Специалисты советуют покупать данный элемент только из латуни, сантехнической бронзы или металлопластика. Существуют и силуминовые детали, но при контакте с водой они могут просто разлететься;
• Фильтрационная деталь грубой очистки (такие еще устанавливают перед счетчиком). Без такого элемента посудомоечная машина быстро выйдет из строя, также без фильтра не действует гарантия на технику;
• Шаровой запорный кран. Здесь также надо обратить особое внимание на материал, и лучше купить латунные элементы.

 

Электропитание

 

Как мы все знаем, посудомоечные машины работают на электричестве, поэтому необходимо подключить электропитание. Самым удобным и легким вариантом будет подключение техники к розетке, которою специально для этих целей сделали во время ремонта. Если же такой розетки нет, то придется немного потрудиться.

 

 

Важно при создании источника электропитания и подключения техники к нему придерживаться таких правил:

• Посудомойка потребляет достаточно много мощности, поэтому удлинители, переноски или тройники использовать не стоит. От такого решения техника может сломаться или даже привести к возгоранию;
• Запрещено присоединять посудомойку к розетке для электроплиты;
• Для машинки в необходимом месте розетки надо подвести провод от электрощита с диаметром от 2 миллиметров. В самом электрощите надо установить защитный выключатель 16А, данный элемент автоматически отключит электропитание при слишком высокой нагрузке сети;
• Если вы самостоятельно подключаете посудомойку к электросети, то помните, для создания качественного заземления необходимо использовать трехжильный кабель.

 

При этом запрещено «заземлять» электрические приборы на трубы систем водоснабжения, газоснабжения и отопления, это крайне опасно.

 

Подключение воды

 

Для любых вариантов посудомоек не советуют подключать систему горячего водоснабжения. Такое решение совсем не поможет сэкономить, ведь горячая вода намного дороже электричества, которое используется для нагрева. Бойлеры и электрокотлы это только подтверждают. Также о том, что это неправильное решение говорит качество воды, ведь путь горячей жидкости проходит через котельную и дополнительный водопровод. В договорах с пользователями коммунальные службы пишут, что для приготовления пищи применять горячую воду нельзя, что еще раз говорит о ее качестве. Долго ли на такой воде протянет посудомойка? Скорее всего, нет.

 

 

Особенно некачественная вода вредит обратному клапану. Если обустроить сток правильно, то протечек не будет, но после мойки посуда может не совсем приятно пахнуть. Если же применять для техники воду с бойлера, то в ее качестве сомневаться не стоит, такая вода может быть даже чище, чем холодная из центральной системы (благодаря магниевому протектору). Правда, в такой ситуации значительно увеличиться расход электроэнергии и воды, пока она нагреется, придется 5-10 литров выпустить в канализацию.

 

Подключается техника к системе водоснабжения поэтапно:

• Вначале необходимо перекрыть воду в доме;
• На следующем этапе от трубы отсоединяется хенка крана, старый слой гидроизоляции снимается;
• На трубу устанавливается тройник, к нему присоединяется кран, фильтр и хенка посудомоечной машины. Все участки соединений с резьбой надо обмотать фум-лентой;
• В конце надо лишь проверить, закрыт ли шаровой кран.

 

Подключение к канализационной системе

 

Также аккуратным надо быть при подключении посудомойки к стоку канализации. Это сделать не так просто, поэтому надо заранее ознакомиться с особенностями процесса:

• Самым простым вариантом будет обустройство слива воды через сифон с дополнительным отводом и предназначенным для этого клапаном. Такая система исключит попадание воды из канализации или мойки в посудомоечную машину;
• Чтобы дополнительно защитить технику от попадания жидкости из канализации, надо правильно установить сливной шланг. Он должен закрепляться на стене или на кухонной мебели, на высоте до 60 сантиметров. После этого шланг перегибается так, чтобы вода из техники самотеком шла к сифону;

 

 

• Прежде, чем подключать слив посудомойки, надо проверить, хватает ли длины шланга (обычно она составляет 1,5 метра). Если он слишком короткой, то его можно удлинить, но не более чем еще на 1,5 метра. Также стоит учитывать, что длительный путь воды усложнит задачу насосному оборудованию.

 

Проверка подключения

 

После того, как был обустроен источник электропитания, а сама посудомойка была присоединена к канализации и системе подачи воды, как раз можно начинать тестировать работоспособность техники. Вот важные моменты, которые обязательно надо проверить:

• Скорость залива воды в технику;
• Нагрев жидкости;
• Включение машинки в режиме сушки.

 

 

Тестирование разных режимов посудомоечной машины нужно проводить без посуды, но с добавлением моющих средств. Также стоит добавить специальную восстанавливающую соль (информацию о дозировке можно прочитать в инструкции). Не лишней будет и проверка герметичности всех компонентов и соединений.

 

После завершения тестирования и убеждения в том, что техника работает нормально, можно обратно передвинуть всю кухонную мебель. На машинку в конце устанавливается закрывающая панель.

 

Схема подключения

 

Подключение посудомойки для многих остается все еще сложной задачей, которую способна облегчить схема. На ней изображен вариант подключения техники, которая работает лишь на холодной воде. Специальные запорные краны позволяю запускать и останавливать посудомойку без перекрытия воды. Шланг слива подключается при помощи специального штуцера.

 

 

Подключается техника в таком случае к обычным розеткам. На кухне они чаще всего установлены немного выше рабочей поверхности, поэтому удобно будет обустроить отвод жил от главной розетке к дополнительной, которая будет установлена в месте, где будет комфортно подключать посудомойку.

 

Нестандартные модели и особенности их установки

 

Встраиваемые модели посудомоек

 

Чтобы качественно установить технику такого типа, важно правильно выбрать место для установки. Главное требование – машинка должна находиться на расстоянии не более 1,5 метров от сливной системы.

 

 

Это важно, ведь мощность сливного насосного оборудования не безгранична. Когда оборудование постоянно перегружается, то его срок службы в лучшем случае дотянет до конца гарантии. Во всем остальном, установка не отличается от монтирования стандартной модели.

 

Компактные настольные модели

 

Такие варианты бытовой техники и созданы для того, чтобы их можно было при необходимости перенести и установить в другом месте. Понятно, что обустройство постоянной точки водозабора, слива и электропитания в таком случае бессмысленно.

 

 

Для подключения техники подойдет простая розетка евро с заземлением, а при помощи гибкого шланга можно обустроить водозабор прямо со смесителя мойки. Сливать воду также можно прямо в раковину при помощи обычного шланга. Стоит учитывать, что производители такого оборудования советуют использовать только холодную воду из системы водоснабжения.

 

Подключение без заземления

 

А вот такую проблему решить практически невозможно. Дело в том, что такое подключение запрещено инструкцией по эксплуатации и оборудование не подлежит гарантийному обслуживанию. Но это еще не самое страшное, основная проблема в том – что это опасно. Без заземления посудомойка может вас поразить током или даже может загореться проводка.

 

Подключение без центрального водоснабжения

 

Если при отсутствии заземления придется смириться с ручной мойкой посуды, то, как быть, если нет центральной системы водоснабжения. Если вы владелец загородного дома, то наверняка этот вопрос вас волнует, прежде всего. Важный нюанс в том, что для нормального функционирования техники такого типа нужен определенный показатель давления. Если вода поступает из источника, а в точки водозабора идет самотеком, то этого точно не хватит для работы посудомойки. Такую проблему мощно решить двумя способами:

1. Установить в доме насосную станцию для водоснабжения и объемный бак. Оборудование будет качать жидкость из резервуара, создавая хорошее давление, поэтому посудомойка будет работать нормально. В зависимости от модели насосной станции, бак будет заполняться вручную или в автоматическом режиме.

 

 

2. Есть и более экономичный вариант решения проблемы – покупка только бака. Но в такой ситуации его необходимо установить на высоте в 2-3 метра, это создаст хорошее давление. Заполнять резервуар, естественно придется вручную.

 

Особенности подключения посудомоек известных компаний

 

Большинство компаний, которые производят посудомоечные машины, не делают хенки, а заказывают их у других компаний. В результате есть риск попасть на хенку, которая предназначена не для русского рынка, и имеет очень короткую резьбу. В такой ситуации для подключения подачи воды нужно будет выбрасывать прокладку, а изоляцию обеспечить при помощи фум-ленты. Также есть свои особенности и у продукции конкретных компаний:

• Bosch. Если стандартная прокладка подойдет, то ее все равно надо монтировать очень аккуратно, с соблюдением всех рекомендаций. Если установить ее не той стороной, то очень скоро начнутся протечки. Также стоит учитывать, что обратные клапаны этого производителя очень требовательны к качеству жидкости;
• Siemens. Если в вашем кухонном гарнитуре есть крепления под посудомоечную машину, то не спешите радоваться, многие модели немецкой компании не подходят для таких ниш. Придется покупать крепления другого типа;

 

 

Elecrolux. Эти посудомойки известны своим высоким качеством, но очень требовательны к установке, наклон должен быть не более 2 градусов. Поэтому перед установкой лучше приготовить еще и уровень.

 

Видео

 

aqua-tehnik.ru

Подключение посудомоечной машины

Производители собирают посудомоечные машины по разработанной схеме. Расположение и тип узлов схожи, поэтому устройство рассматривают на одном примере. В статье описано подключение аппарата к водопроводу, электрической сети и его проверка на протечку. Описание компактных моделей, размещаемых на столе есть в конце.

Устройство посудомоечной машины

Компоненты посудомоечной машины расположены в металлическом или пластиковом корпусе. Каркас собран из металлических стоек, которые принимают нагрузку от двигателей и насосов. Внутри бункера посудомойки стенки изготовлены из нержавеющей стали. Сделано это для продления срока службы при воздействии воды и моющих средств. Столовые приборы загружаются в посудомоечную машину через переднюю дверцу, которая откидывается на 90 градусов. Двойка на схеме – пружина, которая делает движение створки плавным и облегчает закрытие. Тарелки, вилки и другие предметы раскладываются по корзинам. Верхняя обозначена цифрой 1.

Поддонов в посудомоечной машине два или три. Высота меняется под габариты посуды. Корзины съемные или несъемные. Производители предусматривают откидные пластиковые держатели для ножек фужеров. Цифрой 3 на иллюстрации выше обозначены разбрызгиватели или коромысла. Их роль – подача направленной струи воды. Распылители вращаются, покрывая внутренний радиус посудомоечной машины. Столовые приборы обдаются холодной и горячей водой. Для отслеживания температуры встроено термореле (4).

Остатки пищи, попадающие с грязной посудой в машину, задерживаются при отводе жидкости через фильтры (5). С канализационной трубой посудомойка соединяется сливным шлангом (6). Рукав схож с применяемым в стиральных машинках. Уровень воды и давление отслеживаются реле под номером 7. Жидкость отводится под давлением, что важно при перепаде высоты отверстия в посудомоечной машине и в канализации. Делается это насосом (8). В днище посудомоечной машины установлен датчик протечки (10). Если его сенсоры замыкаются жидкостью, то он перекрывает входной клапан (17). Сигналы к компонентам поступают от блока управления под номером 11. Давление воды внутри машинки нагнетается насосом (12). Вместе с жидкостью подается моющее средство, проходящее через дозатор (16).

Если в процессе программы дверца посудомоечной машины откроется, то вода уйдет к соседям снизу. Чтобы этого не произошло, защелка с блокировкой под номером 15 удерживает створку. Пар остается в бункере благодаря уплотнительной резинке (18). Посудомойка без подвода горячей воды нагревает ее ТЭНом под номером 20. Опция в приборе – второй нагреватель и вентилятор. Последний монтируется в посудомойках с функцией турбосушки. Посуда ополаскивается чистой водой, поэтому в моделях посудомоек устанавливается датчик жидкости, чтобы средство не попадало на вымытые столовые приборы.

Для посудомоек с двумя или тремя системами сушки предусматривают датчик. Сенсор анализирует температуру воздуха в кухне и выбирает программу. В премиальных моделях посудомоек присутствует анализатор жесткости. Он добавляет в воду соль для смягчения и подбирает режим мытья. Процесс отслеживают на цифровом дисплее или на светодиодных индикаторах посудомоечной машины. Третьим вариантом является «луч на полу». На участок, рядом с машинкой проецируется красная или зеленая точка, которая указывает на пройденный этап.

Принцип работы посудомоечной машины

Клавишей включения активируется посудомоечная машина. Прибор информирует о рабочем состоянии индикацией на дисплее или одновременным секундным мерцанием светодиодов. Осуществляют загрузку посуды в корзины посудомойки, закрывают дверцу и выбирают программу. Блокируется сливной клапан и активируется впускной. Вода поступает в посудомойку по заливочному шлангу. Проходит ионообменник для смягчения и сливается в водосборник. При достижении уровня срабатывает датчик и закрывает впускной клапан. Жидкость греется до температуры, предусмотренной режимом.

Циркуляционный насос подает нагретую воду по каналам посудомойки к разбрызгивателям. Через форсунки жидкость обмывает посуду. Стекая по стенкам машинки, попадает в фильтр, очищается и используется повторно. Параллельно вода насыщается моющими средствами. После цикла мойки приборы ополаскиваются холодной жидкостью. Отработанная сливается после активации клапана. На втором и третьем этапе ополаскивания посудомойка использует теплую или горячую воду. Тарелки, ложки и вилки сушатся конденсационным методом, в котором влага испаряется из-за разности температур. При турбосушке активируется вентилятор.

Подключение посудомоечной машины своими руками

Для подключения посудомоечной машины используют следующий набор инструмента:

• уровень;
• фильтр грубой очистки;
• сифон с входом для слива;
• кабель;
• разводной ключ;
• уплотнительная лента;
• бокорезы;
• шаровый кран;
• розетка с заземлением;
• дифференциальный автомат.

Экономить на комплектующих не стоит, т. к. от этого зависит срок службы посудомоечной машины.

Установка посудомойки на место

Посудомойки бывают соло и встраиваемыми. Первые устанавливаются на желаемом участке без или с привязкой к мебели. Для встраиваемых при проектировании кухонного уголка делается ниша, которая по габаритам соответствует машинке. Если длина сливного шланга посудомойки превысит 1,5 метра, то будут проблемы с насосом при сливе. Это учитывается при выборе места под посудомойку. Когда выдержать расстояние не получится, то машинку монтируют в ванной. Рядом с посудомойкой размещают розетку с заземлением.

Внимание уделяют плоскости пола под посудомоечной машиной. Не должно быть перекосов, это проверяют пузырьковым уровнем. Модели приборов имеют регулируемые ножки, нивелирующие небольшие погрешности. Для компактных посудомоечных машин, которые устанавливаются на стол или подставку, не делают стационарный слив. Шланг крепится к раковине при использовании. Если в посудомойке отключаемый насос, то его не используют, т. к. из-за перепада уровня вода уходит сама.

Подключение посудомоечной машины к электросети

Производители посудомоечных машин указывают мощность подключения в паспорте. Для однофазной сети она не превышает 3,5 кВт. Розетка под машинку должна выдерживать силу тока в 16 ампер. Ее размещают на расстоянии в 1–1,5 метра от посудомойки. Потери на кабеле питания машинки будут небольшими, что не приводит к перегреву. Линия прокладывается от распределительного щитка, в котором устанавливают отдельный автомат. Используют дифференциальный на 16 А, т. к. его чувствительность меньше, чем у УЗО, что предотвратит ложные срабатывания.

Провод помещают в штробу, если ремонт еще незавершен. Если отделка закончена, то проводник протягивают в кабель-канале. Покупают ВВГ или ППВ 3×2,5. Контакты фиксируют пластинчатыми зажимами, чтобы кабель не ушел из-под винта. Смежная розетка со стиральной машинкой не используется, т. к. общее потребление превышает допустимое. На время, когда посудомойка не задействована, питание выключают в щитке.

Подключение посудомоечной машины к водопроводу

Перед подключением посудомоечной машины к водопроводу перекрывается входной вентиль. Такой шаг предотвращает протечки в процессе монтажа переходников, фильтра и клапана. Подключают посудомойку гибким шлангом. Тройник устанавливают в месте, где смеситель соединен с водопроводом. Резьба переходника уплотняется тефлоновой лентой. Витков не должно быть много, т. к. ее закусит и снимет. После тройника устанавливается шаровый кран. Его задача – вручную отключать посудомоечную машину для ремонта или замены патрубка. После крана монтируется фильтр тонкой очистки, предотвращающий попадание ржавчины и мусора в механизм машинки. Гибкий шланг накручивается на отвод фильтра без уплотнительной ленты, т. к. в гайке есть резиновая прокладка.

Посудомойку можно установить в домах, где отсутствует водопровод, например, на даче. Для этого на чердак поднимают пластиковый бак. Его крепят деревянными или металлическими распорками. Стенки утепляются пенополистиролом или минеральной ватой, чтобы вода не замерзала зимой. От емкости подводят трубу и подключают аппарат. Бак наполняют водой из колодца или скважины глубинным насосом. Перед покупкой машинки, важно убедиться, что для нее хватит давления жидкости, идущей самотеком.

Совет! Входной кран на посудомоечную машину перекрывают, когда она не используется. Делается это для продления срока службы заливного клапана.

Для моделей посудомоек с двойным подключением делается подвод холодной и горячей воды. Последнюю не стоит брать из водопровода. Она наполнена примесями, что испортит механизм машинки и увеличит плату за тепло. Горячую воду к посудомоечной машине подводят от бойлеров или накопительных емкостей через фильтр. В этом случае экономия будет очевидной, т. к. используется излишек жидкости и не включается ТЭН посудомойки.

Если на входе в смеситель уже подключена стиральная машинка через тройник, то монтировать еще один под посудомойку нет смысла. Проблема – увеличение нагрузки на резьбу и отсутствие пространства под мойкой. Рационально установить коллектор. К нему делают подвод и водоразборные точки подключают к выводам гибкими шлангами. На ввод коллектора и на его выходы ставят краны. Первый перекрывает узел, остальные каждый прибор отдельно.

Посудомойку подключают к стальной трубе. Если рядом с машинкой проходит магистраль, то не нужно тянуть шланг. Используют латунную седловую врезку. Переходник подбирают под диаметр трубы и монтируют как хомут. Сверлится отверстие в трубе, через которое вода поступает к посудомойке. На врезку накручивается кран, устанавливается фильтр и делается подвод к посудомоечной машине.

Подключение посудомоечной машины к канализации

При подключении слива посудомойки перекрывать стояки не нужно. Если машинка ставится на кухню, которая в использовании, то меняется сифон. Приобретается такой, как видно на фото выше. В нем предусмотрен отвод для шланга. Слив крепится выше гидрозатвора, чтобы запахи из канализации не просачивались на кухню. Переходник размещают углом вверх, чтобы при использовании раковины, вода из нее не попадала в посудомоечную машину. Шланг фиксируется на отводе хомутом. Если этого не сделать, то под напором насоса его сорвет.

Совет! Точка подключения шланга к сифону не должна находиться выше указанной в паспорте. Если этого не сделать, то посудомойка остановится с ошибкой.

Заменить сифон под мойкой не всегда возможно, т. к. он может быть занят стиральной машинкой или труднодоступен. В этом случае используют косой тройник для посудомойки. Он представляет собой канализационный угловой отвод. Разъединяют узел, где сифон мойки подключен к канализационной трубе, и вставляют переходник. В одно из отверстий подключается гофра от раковины. Во второй вставляется уплотнительное переходное кольцо. В последнее опускается гибкий шланг от посудомоечной машины. При таком подключении используется петля или «антисифон». Пример виден на фото выше. Делается это для водяного затвора, который удерживает запахи.

Совет! Подключение посудомойки к канализации при ремонте выполняется настенным сифоном.

Если производитель положил в комплект к посудомойке клапан для воздушного разрыва, то его устанавливают между машинкой и сливным отверстием. Элемент крепится к столешнице или к задней стенке мебели. Сверху отверстие закрывается декоративной накладкой. Видео об установке и подключении посудомойки есть ниже.

Проверка посудомоечной машины на протечку

После подключения посудомоечная машина не задвигается к стене. Плавно подается вода на заливной шланг посудомойки. Когда он открыт полностью поверяются резьбовые стыки. Они должны быть сухими. Если все в порядке, вентиль перекрывают и ставят посудомойку на место. Запускают короткий режим без посуды. В процессе наблюдатель находится рядом с машинкой. Если не выбило автомат, нет протечек на входе и выходе, то монтаж успешен.

Посудомойка на столе

Подключение настольной посудомойки осуществляется по примеру, описанному для полноразмерной. Разница заключается в подводе шланга залива и слива. Для них предусматривают отверстия в столешнице или за ней. Используют пластиковую накладку, чтобы скрыть сколы по краям реза. Если настольная машинка заложена в проект, то водопроводная и канализационная труба укладываются в штробу, а выводы делаются на уровне посудомойки.

Советы

При размещении сливного шланга от посудомойки в раковине, его фиксируют, чтобы он не выскочил и не затопил соседей. Посудомоечные машины от бренда Electrolux капризны к уровню пола. Отклонение при установке не должно превышать двух градусов. Техника от Siemens приобретается до заказа кухонного уголка. Габариты машинок этого бренда могут не соответствовать стандартам, поэтому их замеряют по факту. Если изменить последовательность, то посудомойка не влезет или останутся зазоры с мебелью.

Заземление от прибора подключается к контуру. Нельзя делать этого к газовой или водопроводной трубе. В многоэтажном доме по ним идут наводки, способные навредить электронике посудомоечной машины. Между стеной и торцом посудомойки зазор делают от 5 см. Это необходимо для циркуляции воздуха, которых вентилирует компоненты техники. Схемы подключения, приведенные в статье, общие. Для каждой модели в паспорте приводятся указания от производителя. Опираться следует на заводские стандарты.

Сетевые фильтры, готовые удлинители и электрические переходники не используются при подключении посудомоечной машины. Недостаточное сечение проводов или плохой контакт приводит к перегреву, поломке прибора или к поражу. Если нет возможности разместить розетку рядом с прибором, то удлинитель собирается самостоятельно. При монтаже посудомойки рядом с электрической плитой, холодильником или стиральной машинкой для каждого прибора подводится отдельная линия. Делается это для ликвидации сетевых помех и перегрузки.

Заключение

В посудомоечных машинах производители предусматривают отстроченный старт. В этом случае прибор программируется на работу ночью, когда нагрузка на сеть ниже. Опция актуальна для двухтарифных счетчиков. Чтобы ТЭН посудомойки служил дольше, используют добавки, предотвращающие образование накипи. Если в доме есть дети, то при покупке посудомоечной машины учитывается режим защиты от малышей, блокирующий управление.

bouw.ru

Как осуществить подключение посудомоечной машины на кухне самостоятельно?

Посудомоечная машина – это устройство, которое недавно появилось на российских кухнях, но уже завоевало большую любовь среди обладателей, причем даже несмотря на то, что всех ожиданий от неё она явно не оправдывает.

С другой стороны, мытьё посуды действительно становится гораздо легче, так что машина действительно стоит своих денег. И, судя по тому, что в Интернете можно найти множество советов по выбору посудомоечной машины, популярность этих кухонных помощников только растёт. Однако, что делать после того, как вы приобрели и привезли домой это чудо техники? Как правильно подключить посудомоечную машину своими руками?

Если вы задаетесь этим вопросом – вам повезло. В этой статье мы подробно расскажем вам о выборе места для неё, правильном подключении, а также всех прочих этапах подготовки посудомоечной машины и её первому пуску.

Выбор места

Честно говоря, это полностью на ваш вкус. Хотя, учитывая специфику посудомоечной машины, лучше всего установить её около той стены, по которой проходят трубы водопровода и канализации – это позволит проложить шланги прямо по-над стеной, экономя место.

И все это не говоря уже о том, что такое решение гораздо эстетичнее, так как при его использовании, те же кабели не будут выставлены на показ, а могут быть скрыты другими кухонными приборами, шкафами или даже самой мойкой.

Кстати, именно рядом с мойкой посудомоечной машине самое место. Дело в том, что очень часто посуду перед загрузкой в посудомоечную машину нужно предварительно очистить от твердых отходов – с ними у автоматических моек пока что получается в лучшем случае на «троечку», чего не скажешь об очистке посуды от жира.

Лучше всего поставить машину прямо рядом с мойкой, чтобы не носить посуду по всей кухне, а сразу загружать её в посудомойку по мере подготовки. Учитывая то, что мойка обычно находится прямо у водопроводного и канализационного стояка и гарантированно скроет шланги подключения к ним – лучшего места вам точно не найти.

А если посудомоечная машина еще и встраиваемая, то вы дополнительно получаете еще одну поверхность у мойки, на которую сможете класть продукты или грязную посуду перед мытьём.

Необходимые инструменты и расходные материалы

Для правильной установки и подключения посудомоечной машины к водопроводу, канализации и электросети своими руками, вам потребуются следующие инструменты:

• Дрель;
• Кусачки;
• Нож;
• Уровень;
• Разводной ключ;
• Набор отверток.

Кроме того, потребуются также некоторые расходные материалы, а именно:

• Шаровой кран;
• Сифон;
• Хомуты;
• Розетка с заземлением;
• Силиконовый герметик;
• Фильтр грубой очистки.

Пошаговое руководство

Если у вас есть в наличии все инструменты и нужные расходные материалы – можно приступать к работе.

Подготовка

На этом этапе нам понадобится только один инструмент – уровень. Поставьте посудомоечную машину в предполагаемое место её постоянной дислокации и её уровень относительно пола. Если они параллельны – отлично, можете переходить к следующему пункту.

Если есть уклон в 1-2 градуса – сойдет, хотя стоило бы и заменить, опять же, для страховки. Уклон в 3 градуса и более – причина отказаться от установки посудомоечной машины в этом месте и поискать другое.

Зачем это делается? Затем, что вода в посудомоечной машине должна находится параллельно полу, иначе она может попасть туда, куда она согласно всем инструкциям попадать не должна. Кроме того, очень многое при работе машины отталкивается от физики жидкостей, в которой угол трубы или шланга имеет очень большое значение.

Если вы считаете, что машину можно просто подпереть, скажем, старыми книгами – не делайте этого!

При работе посудомоечная машина почти наверняка станет источником вибраций, в результате которых она может просто соскочить с подпорки и в случае такого «прыжка» вода гарантировано попадет туда, куда не следует. Не говоря уже о сохранности загруженной в машину посуды, которая будет под большим вопросом.

Если вы всё же хотите установить посудомоечную машину в задуманное место – делайте для неё деревянный пандус, который будет хотя бы в полтора раза больше неё самой по площади и поможет компенсировать естественный уклон пола в этом участке.

Канализация

Подключение посудомоечной машины к канализации – это одна из самых ответственных задач. Дело в том, что в отличие от водопровода, где вода прогоняется насосом почти на каждой стадии, канализация даже в многоэтажных домах работает по принципу самотека.

Значит, наша задача – подключить машину к дренажной системе так, чтобы все отходы из посудомойки попадали туда и ничего при этом не могло попасть обратно.

При любой работе с канализационной системой – перекрывайте водопровод, желательно по стояку, но если вы живете в многоквартирном доме, то достаточно будет просто отключить подачу воды на устройство, к которому вы собираетесь подключиться. Даже если вы совсем не пользуетесь этой раковиной в данный момент.

Здесь нам пригодится сифон, некоторые инструменты, а также, возможно, герметик. Для начала, возьмите в руки сифон. Если он собран (с одной стороны имеется тонкий длинный вход, с другой – обыкновенный выход, подходящий к канализационной трубе) – вам повезло.

Если нет и перед вами просто набор деталей – придется немного повозиться. Сборка сифона, хотя и звучит страшно, на самом деле, довольно проста:

1. К основной части (изогнутой в форме буквы U), прикрутите фиттинги (толстые круглые детали, похожи на набалдашники). В один из них нужно предварительно установить крепление для переходника на слив посудомоечной машины.
2. Промажьте все соединения герметиком и дайте ему высохнуть в соответствии с инструкцией к нему.
3. Присоедините сифон к канализационной трубе. Опять же, промажьте соединение герметиком.
4. Готово. Мы же говорили, что будет просто!

Теперь вам нужно сделать так, чтобы сливная вода из посудомойки попадала в дренаж, но при этом ничего из дренажа не попадало в систему машины. Как же самостоятельно подключить слив посудомоечной машины к канализации?

Для этого нужно изогнуть сливной шланг посудомоечной машины, перед подключением к сифону, в форме буквы «П», с длинной стороны около 60 см и сделать так, чтобы «перекладина буквы» смотрела вверх. Процесс присоединения шланга к сифону отличается для разных видов креплений, так что тут вам может понадобиться разводной ключ. Опять же, по окончании промажьте герметиком соединение.

К какой воде подключать посудомоечную машину? Некоторые посудомоечные машины позволяют подключаться сразу к горячей воде. Так поступать не стоит – горячая вода из муниципальной системы является слишком жесткой даже после фильтрации, так как в неё добавляют специальные химикаты, а вода из личного электронагревателя обойдется вам дороже, чем нагрев воды в самой машине.

Единственный смысл подобного подключения проявляется в домах с газовыми котлами, так как там горячая вода может быть одновременно мягкой и сравнительно дешевой.

Водоснабжение

Как подключить посудомоечную машинку к водоснабжению? Это даже проще – вам опять же понадобится разводной ключ, шаровой кран и фильтр грубой очистки воды. Но сначала – убедитесь в том, что водопровод перекрыт.

1. Возьмите шланг подключения от посудомоечной машины и подключите его к выходу фильтра. Сам фильтр нужен для того, чтобы «жесткая» вода не повредила внутреннюю оболочку машины и меньше вызывала накипь.
2. Установите перед участком водопровода, к которому вы собираетесь подключать посудомоечную машину, шаровой кран. Он понадобится для того, чтобы при необходимости перекрыть воду и не допустить залива машины и всей кухни, а также для управления подачей воды в те машины, которые не имеют встроенной системы регуляции наподобие «AquaStop».
3. Теперь подсоедините шланг от входа фильтра к водопроводу.
4. Промажьте все соединения герметиком.
5. Конец. Система водозабора готова к пуску.

Электроснабжение

Сам процесс подключения посудомоечной машины к сети выглядит довольно просто – нужно просто взять вилку, воткнуть её в розетку и наслаждаться хорошо сделанной работой.

С другой стороны, сама розетка должна быть более чем особенной и должна, как минимум, обладать качественным заземлением (не на батареи или газовые/водопроводные трубы!!!). В идеале же – проведите в место предполагаемой установки машины отдельную силовую линию, а также линию заземления, которые и сойдутся в еще одной розетке у вас на кухне.

При любой работе с проводкой – отключайте питание в доме/квартире, причем если есть такая возможность – извлекайте пробки из счетчика вообще.

Саму линию проводки нужно тянуть напрямую от электрощита, кабелем диаметром не менее 2-х миллиметров (лучше 4-х, для страховки), а в щите на неё стоит установить автоматический выключатель по силе тока в 16 А. В случае несоблюдения этих инструкций, плохая проводка может стать причиной поломки посудомоечной машины и даже её самовозгорания.

Удлинители, тройники и даже розетка для электроплитки – для подключения посудомоечной машины не годятся.

В этом видео представлен подробный процесс подключения посудомоечной машины своими руками — узнайте больше о том, как подключить этот бытовой прибор самостоятельно:

Вас устраивает раковина в ванной комнате? Если нет, будет интересно узнать о других вариантах и почитать рекомендации по выбору умывальников для ванной.

Почитайте также советы, как выбрать акриловую или другую ванну самостоятельно и в чем преимущества разных видов этого сантехнического устройства.

Какой смеситель для ванной лучше выбрать, читайте в этой познавательной публикации.

Проверка

Теперь, когда мы уже всё подключили, пришло время проверить работу системы. Включите подачу воды в водопровод, а также верните пробки обратно в счетчик и дайте питание в дом. Теперь переходите к проверке самой машины:

1. Следуя инструкции, подготовьте её к пуску – положите моющего средства и восстанавливающей соли, закройте крышку, но не кладите в машину посуду. Это – тестовый пуск и в случае неполадок ваша посуда может пострадать.
2. Опять же, следуя инструкции, включите машину.
3. Во время набора воды, следите за его скоростью, а также за возможными утечками. Если их нет – отлично, если они есть – перекройте шаровой кран, дождитесь прекращения течи и, либо замените соединение (если проблема в физическом повреждении), либо промажьте его герметиком еще раз, поплотнее. Если опять не поможет – меняйте его на новое.
4. Во время нагрева воды, следите за поведением электроприборов в квартире. Если лампа начинает мерцать – у вас проблемы с проводкой. Если вы не разбираетесь в этом вопросе – советуем вызвать электрика, так как самостоятельно проверять состояние проводки неразумно и может привести к травмам.
5. Во время сушки посуды и слива воды следите одновременно за возможными течами и за поведением электроприборов. Симптомы проблем и методы их решения – те же, что и в предыдущих двух пунктах.

На этом всё, посудомоечная машина подключена и готова к работе.

sansovet.com