Как положить лаги на земляной пол: подготовка земляного основания, укладка по бетону

Деревянный пол на лагах: технология установки лаг

Благодаря своей экологичности, эстетической привлекательности и природной натуральности, которая обеспечивает тепло и уют во всем доме, деревянные полы с давних времен и до сегодняшнего дня не теряют своих позиций в загородном строительстве и не только. Выбирая для себя такой вариант обустройства полов, как деревянный пол на лагах, возникает множество вопросов: что такое лаги для пола, как они устанавливаются и многое другое. Данная статья предоставит на них исчерпывающие ответы.

1. Что такое лаги
2. Выбор древесины для лаг и настила
3. Какое необходимо расстояние между лагами пола
4. Установка лаг для пола

Устройство деревянного пола по лагам

Лаг — поперечная балка, на которую укладывается настил пола. Лаги представляют собой бруски или доски и могут быть деревянными, полимерными, металлическими или железобетонными. Чаще  всего используют деревянный брус, потому что этот материал более дешевый, общедоступный и конструктивный в случае монтажа деревянного пола. Хотя обустройство пола на лагах из других материалов практически не отличается.

Функциональные преимущества использования лаг:

• Увеличение шумоизоляции;
• Правильное перераспределение нагрузки на нижележащие слои;
• Наличие проветриваемого подполья, в котором при желании можно проложить инженерные коммуникации;
• Увеличение теплоизоляции пола;
• Создание ровной поверхности для настила досок пола;
• Прочность конструкции и устойчивость к нагрузкам;
• Доступность элементов для их быстрой замены в случае повреждения.

Лаги можно подобрать из массива недорогих пород дерева: сосны, ели, пихты. Реже используется лиственница, так как она дороже. Достаточно взять древесину 2 или 3 сорта с влажностью 18-20%.

Сечение бруса для лаг должно быть прямоугольным. Высота должна быть в 1,5-2 раза больше ширины. Именно с таким сечением лаги выполняют свои функции как нельзя лучше, выдерживая нагрузки.

Размеры лаг подбираются в зависимости от пролета, который представляет собой расстояние между брусьями нижней обвязки, и от толщины используемого утеплителя.

Примеры сечения лаг для различных пролетов (если шаг между лагами равен 70 см):

Размеры сечения лаг в зависимости от размера пролета

Если ширина пролета имеет промежуточное значение, необходимо брать ближайший вариант с запасом прочности.

Настил выполняется из таких пород дерева, как сосна, ель и пихта в помещениях с малой проходимостью, потому что древесина этих пород мягкая. На ней легко остаются вмятины от каблуков и других механических повреждений. Если все же решили настелить пол именно из этой древесины, тогда к ней необходимо очень бережно относиться.

Дуб является самым прочным материалом. Настил из него можно выполнять в любых помещениях, даже офисных и промышленных. Единственный недостаток древесины дуба — его немаленькая цена.

Сибирская лиственница такая же твердая, как и дуб. Благодаря смолам она не гниет, поэтому может использоваться в бане.

Осина и ольха используется в спальнях и детских комнатах, так как их древесина полезна для здоровья.

Сорт древесины подбирается в зависимости от финансовых возможностей и покрытия, которым будут вскрываться доски. Нет смысла покупать высший сорт, если собираетесь пол красить, в таком случае лучше взять второй сорт. Первый сорт идеально подойдет под прозрачные лаковые покрытия. А третий сорт можно использовать для полов в технических и подсобных помещениях.

Влажность древесины должна составлять 12%. Если доска будет влажной, то со временем «ссохнется», и появятся щели. Если доска будет пересушенной, она может растрескаться.

При покупке необходимо осмотреть доски на предмет дефектов. Бракованные отложить. Купить доски с запасом 15% .

Чтобы обезопасить дерево от жучков, грибков и другой плесени, все деревянные конструкции подпола обрабатываются

антисептиками. Нижние венцы дома, балки, лаги и половые доски с нижней стороны необходимо обработать  2 раза, сделав промежуток в 3-5 часов. Против плесени можно использовать такие средства: фтористый натрий, кремнефтористый аммоний, препарат ХХП и МХХЦ, препарат ВВК-3, кремнефтористый натрий. Эти препараты водорастворимые, ими можно опрыскивать доски или наносить кисточкой.

Доски настила желательно обработать антипиренами, чтобы снизить их горючесть. Узнайте про утепление деревянных полов.

Шаг лаг напрямую зависит от толщины настила пола. Если для покрытия используются прочные толстые доски, тогда лаги можно располагать относительно редко. Если покрытие не очень прочное и тонкое, тогда лаги располагаются часто.

Шаг лаг в зависимости от толщины половой доски:

Зависимость расстояния между лагами от толщины финишной доски настила

Чтобы более точно определить расстояние между лагами пола придется произвести некоторые расчеты.

Пример:

Длина комнаты = 11  м.

Ширина лаги = 0,15  м (11 см).

Учитывая, что полова я доска будет иметь толщину около 0,025 м (25 мм), предполагаем, что расстояние между лагами должно быть между 40 см и 50 см. Усредняем наши предположения до 45 см.

Предполагаемое расстояние между лагами 0,45  м.

Условно обозначим кол-во лаг — x .

Ширина всех лаг = 0,15x .

Первые лаги располагаются на расстоянии 0,03 м от стены (30 мм). Поэтому

Расстояний между лагами будет =x-1 .

Расстояние между всеми лагами = 0,45(x-1) .

Составляем уравнение:

Длина комнаты = ширина лаг + расстояние между всеми лагами + расстояние до стен

11=0,15x+0,45(x-1)+0,06 ;

Решаем,

11=0,15x+0,45x-0,45+0,06;

11=0,6x-0,39;

11,39=0,6x;

x=18,983333.

Кол-во лаг не может быть не целым числом, поэтому округляем значение.

Кол-во лаг =19  штук.

Сумма всех расстояний между лагами = 11-0,06-19*0,15=8,09 м.

Делим сумму всех расстояний на кол-во расстояний: 8,0919-1=0,44944444.

Итого: точное расстояние между лагами должно равняться 0,4494 м = 44,94 см.

Важно! Стоит уточнить, что столь точные расчеты проводить необязательно, вполне достаточно взять расстояние между лагами по усредненному значению, зависящему от толщины настила пола и ширины лаги. Если под конец монтажа лаг расстояние оказалось неточным, ничего страшного, сделайте шаг между последними лагами меньше, будет прочнее конструкция.

Устройство пола по лагам производится как по земляному основанию, так и по перекрытиям зданий.

↑ Укладка лаг на деревянные перекрытия

Укладывая лаги на деревянные перекрытия, лучше крепить их к боковым сторонам балок

Лаги крепятся к балкам. Но учитывая, что балки вряд ли имеют идеально ровный уровень, лучше крепить лаги к боковым сторонам балок.

В таком случае горизонталь лаг проверяется контрольной рейкой, нет необходимости в использовании подкладок. Закреплять лаги лучше всего шурупами, которые имеют диаметр 6 мм и длиннее ширины лаг в 2,5 раза.

Важно! Чтобы не расщепить доску, в балке и лаге можно предварительно просверлить отверстие, используя сверло на 2,5 мм меньше диаметром, чем шуруп.

Если балки располагаются на слишком большом расстоянии друг от друга, придется делать двойные лаги. Сначала уложить слой лаг на балки, а затем сверху них еще один, но уже с меньшим шагом.

↑ Укладка лаг на бетонное основание

Существует два способа укладки лаг на бетон.

Первый способ предполагает подкладки разной толщины между лагами и бетоном для того, чтобы выровнять уровень. Этот способ используют довольно часто, но он не самый лучший, так как со временем подкладки могут усохнуть, деформироваться, или вылететь, после чего пол начинает скрипеть, прогибаться и др.

Лаги лучше укладывать на цементную стяжку, а не на подкладки

Второй способ заключается в заливке цементной стяжки для выравнивания поверхности пола. Затем уже на эту стяжку ровно укладываются лаги. В таком случае пол не деформируется, а стяжка обеспечивает надежную и прочную опору по всей длине.

Перед укладкой лаг на бетонное основание необходимо провести ряд мероприятий:

• Гидроизолировать основание, так как бетон хорошо впитывает влагу. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 мм.
• Положить слой гидроизоляции и шумоизоляции. Звукоизоляционные прокладки нужны, чтобы погасить ударный шум, укладываются непосредственно под лаги. Можно использовать подложки из пробки или вспененного полиэтилена толщиной 1-4 см.
• Выполнить стяжку пола, либо цементную, либо сухую.

После всех этих процедур можно провести укладку лаг. Для этого желательно брать брус, равный длине комнаты. Если это невозможно, тогда хотя бы не использовать брус менее 2 м длиной, это нецелесообразно. Если не хватает длины, брус можно стачать между собой торцами.

Важно! При укладке соединенных лаг необходимо стыки соседних рядов располагать не на одном уровне, а смещать на 0,5-1 м.

Настилать лаги на мягкий утеплитель нельзя, так как они будут неустойчивыми. В таком случае утеплитель необходимо настелить полотнами строго между лагами. Если остаются свободные щели или ячейки, их можно заполнить обрезками утеплителя.

↑ Укладка лаг по грунту

Лаги укладываются на опорные столбики из кирпича

Первым делом необходимо разровнять и утрамбовать поверхность грунта. Эту работу можно выполнить вручную, используя большое бревно, снизу к нему прибить доску, и перемещая вдвоем бревно по поверхности, трамбовать ее. Доска должна быть минимум 50 мм толщиной и чуть больше диаметра бревна.

Теперь необходимо произвести замеры и разметку для столбиков опор под лаги. Если опорой для лаг будут служить брусья нижней обвязки, тогда можно ставить отметки прямо на брусьях карандашом. Если — ростверк, покрытый рубероидом, ставим отметки на рубероиде.

Расстояние от первой лаги до стены должно составлять от 3 до 20 см.

Для оборудования опорных столбов под лаги необходимо выполнить фундамент под эти столбы. Он может быть отдельный для каждого столбика, а может быть под ряд столбов. Минимальные размеры фундамента под один столб 40*40  см, высота должна быть минимум 20 см, из которых 5 см должно быть выше грунта.

Чтобы залить фундамент под столбы:

• От намеченной на балках оси лаг откладываем в обе стороны по 20 см. Намечаем их.
• Между отметками натягиваем шнур.
• Делаем тоже самое в перпендикулярной к лагам плоскости, чтобы наметить углы столбов, которые будут находиться в местах пересечения шнурков.
• В углах устанавливаем колышки. На этом этапе можно снимать шнурки.

Важно! Если делается фундамент под ряд столбов, тогда помечаем шнурками только края ряда.

• В намеченных местах снимаем часть грунта. Утрамбовываем, засыпаем щебень, снова утрамбовываем.
• В выступающей части фундамента делаем опалубку высотой 10 см.
• Чтобы гидроизолировать бетонный фундамент, в яму укладывают полиэтиленовую пленку. Если грунт глиняный, или ранее выполнялся глиняный замок, тогда гидроизолировать не нужно.
• Армируем  сеткой, сваренной из металлической арматуры 8 мм диаметром. Ее необходимо установить чуть ниже середины будущего бетонного слоя.
• Заливаем бетон. Чаще всего используют «тощий бетон», в котором больше заполнителя (песка, щебня), чем вяжущего элемента (цемента).  Но лучше использовать такой же бетон, как и для фундамента всего здания.
• Даем высохнуть в течение 1-3 суток.

После высыхания бетона можно выполнить гидроизоляцию. Для этого нарезаем материал клаптями по размеру столбика, т.е. 40*40 см , можно сделать напуск в 0,5-1 см. Укладываем непосредственно на бетон, не промазывая битумом.

Важно! Очень часто о гидроизоляции на этом этапе забывают, выполняя ее только между кирпичом и лагами. А ведь бетон хорошо впитывает влагу, так как не рассчитан на использование в условиях повышенной влажности.

Схема обустройства опорных столбиков под лаги

Далее укладываем кирпичи. Достаточно будет двух слоев, последний из которых должен располагаться перпендикулярно длине лаги. Для кладки используем цементно-песчаный раствор, кирпич марки не менее М 100.

Прокладываем гидроизоляцию по кирпичу. Нарезаем рубероид 25*25 см , по размеру кирпичного столбика, и кладем сверху.

Сверху укладываем звукоизоляционную прокладку, которую можно закрепить, чтобы не съехала.

Так как пол на лагах должен получиться идеально ровным, необходимо тщательно выверить горизонталь лаг. Для этого первыми укладываем «маячные» лаги, крайние от стен и на расстоянии 2 м друг от друга.

Важно! Проверяем горизонтальность лаг относительно земли и относительно друг друга. Если лаги получились неровные, тогда лишнее снимаем рубанком, а под прогибы подкладываем подкладки. Максимальное отклонение должно быть 1 мм на 1 м.

Укладываем все промежуточные лаги.

Крепим лаги к столбикам уголками, используя саморезы, которые должны войти в брус лаги на 3-5 см. Вторую часть уголка закрепляем к опоре дюбелями.

Схема обустройства деревянного пола по лагам

Перед укладкой чистового пола желательно выполнить малярку стен, чтобы не загрязнить доски.

Утеплитель можно укладывать в пространство между лагами

После укладки лаг необходимо провести теплоизоляцию пола. Утеплять можно пенополистиролом, базальтовым волокном или другим материалом, и укладывать его стоит в пространство между лагами, если они установлены на твердое основание. Если лаги установлены по грунту, тогда утеплитель стелится на черновой пол.

Укладка пола на лаги начинается из угла комнаты, дальнего от двери. Первый ряд настилаем с зазором 10 мм от стены, разворачивая доску шпунтом к ней. Это необходимо, чтобы компенсировать расширение дерева в процессе эксплуатации. Закрепляем саморезами к лагам.

Важно! Чтобы не расщепить доску, отверстия засверливаем заранее.

Если размер досок настила менее длины комнаты, тогда следующие ряды укладываем со смещением. Вставляем их в пазы предыдущего ряда, с обратной стороны закрепляем саморезами так, чтобы спрятать шляпку.

Важно! Годичные кольца на досках пола чередуем. В одном ряду они должны располагаться в одну сторону, в другом — в другую.

Все доски прижимаем плотно друг к другу и хорошо закрепляем к каждой лаге.

Последний ряд досок закрепляем шурупами таким образом, чтобы плинтус скрыл шляпки. Все крепления досок возле стены производим так, чтобы скрыть их плинтусом.

Устройство деревянного пола по лагам является одним из самых востребованных и долговечных. К тому же, такой пол легко ремонтируется. Главное, тщательно контролировать и проверять правильность укладки лаг, тогда конструкция получится прочная и долговечная.

Как утеплить земляной пол в доме – видео, инструкция

На чтение 5 мин Просмотров 1.3к. Опубликовано 30.05.2020

Нужно ли утеплять земляной пол?

Любое строение – жилое или промышленное, требует качественного утепления для экономии средств на отопление и долгой службы конструкции. Индивидуальные дома, дачи и садовые домики предусматривают разные системы отопления, но попытки обогреть жилище будут тщетны, если не сделаны качественные работы по утеплению всех элементов здания – от пола до потолка и кровли.

Утепление земляного пола минватой под бетонную стяжку

Способы утепления земляного пола в частном доме различны, но не представляют большой сложности при правильном подходе. К земляному полу сегодня относят любой вид пола, не имеющего монолитного основания под собой. Когда дом возводится на ленточном фундаменте, в открытых секторах дома снимается грунт и затем засыпается различный материал – песок, керамзит, гравий и т.д.

После засыпки устанавливаются переводы из бруса или бревен, затем настилается черновой деревянный пол. Как утеплить деревянный пол снизу в подполье мы уже рассматривали, здесь мы рассмотрим земляной вариант пола, который отличается высоким уровнем сохранения тепла, влагонепроницаемостью и простотой устройства. Рассмотрим, как правильно утеплить земляной пол в частном доме, бане или гараже.

Варианты утепления земляного пола

Утепление земляного пола пенопластом

Недорогое утепление земляного пола

Утепление земляного пола пенопластом по периметру фундамента. Перед засыпанием керамзита или песка на пол, к бетонным стенкам фундамента укладывают куски полистирола. Крепить их можно слегка, так как насыпь плотно прижмет материал к фундаменту, но во избежание зазоров между плитами утеплителя их можно пропенить. Это самый простой, но недостаточно эффективный способ утепления грунта в подвале.

Сложность качественного утепления земли в подвале возникает на проблемных грунтах – заболоченная местности, большая подвижность грунтов и т.д. Для таких условий применяют монолитный фундамент (УШП), что исключает возможность подвижки отдельных элементов конструкции дома. Теплой подушкой под бетонной плитой могут служить керамзит или стирольные утеплители с обязательной гидроизоляцией.

Утепление земляного пола пеноплексом

Схема утепления земляного пола пеноплексом

Экструдированный пенополистирол используется для утепления полов и других влажных поверхностей; фундаментов, отмосток, подвалов. Пеноплекс отлично подходит для утепления земляного пола в бане, благодаря своей влагостойкости. Производители позаботились об удобстве при монтаже – материалы продаются в плитах разной толщины. Схема утепления рассчитывается на стадии строительства, выбирается материал для утепления, который ответит всем требованиям.

Укладка плит не представляет сложности, для их крепления можно использовать клей. Для лучшей теплоизоляции нужно укладывать листы плотно, насколько это возможно. После использования стиролов стелятся доски или делается бетонная стяжка пола. Сделав лаги и постелив пол, можно на полу сделать теплые полы кнауф, в которых используется керамзит в качестве утеплителя.

Утепление земляного пола керамзитом

Утепление грунта в доме керамзитом

Керамзит – строительный материал для утепления горизонтальных поверхностей, представляющий собой гранулы обожженной глины, пористый и легкий материал с прекрасными качествами для удержания тепла. Если в доме предусмотрено в дальнейшем создание бетонного пола, то керамзит заливают жидким бетоном для фиксации. При утеплении пола по лагам, керамзит не нуждается в жестком фиксировании. Качества теплоизоляции керамзита проявляются при слое не менее 15 см.

Утепление пола керамзитом не отличается сложностью: на подготовленную песчаную подушку устанавливаются лаги, а в карманы насыпается и разравнивается керамзит. После засыпки делается стяжка или чистовой пол. Если после засыпки применяется заливка бетоном, то использовать пол можно спустя месяц, чтобы бетон схватился, а остатки влаги полностью ушли из материала.

Утепление земляного пола электричеством

Утепление земляного пола можно произвести с помощью водяного и электрического теплого пола. Для водяного отопления на насыпь по периметру дома укладываются лаги. Между ними устанавливается обрешетка из бруса. В образовавшиеся секторы укладывается система водоснабжения и устраивается выход для соединения с источником тепла. Поверх стелется деревянный настил.

В случае с электрическим теплым полом стоит позаботиться об отсутствии контакта с влагой. Достигнуть качественной влагоизоляции можно с помощью гидроизоляции и тонкого бетонного слоя. Для этого на грунт укладывается гидроизоляционный материал – рубероид или простая пленка. Затем следует сделать тонкую бетонную стяжку – это выровняет поверхность и добавит прочности основанию.

Электрический теплый пол в доме в частном доме

После этого на стяжку кладется армирующая сетка для защиты от перегрева кабеля и упрочнения бетонной заливки. Расстояние между петлями кабеля не должно быть более 25 см, датчик термостата укладывают в трубку для возможности замены в будущем. После укладки системы теплого пола, ее проверяют на работоспособность до монтажа бетонной заливки.

Поверх системы теплого пола делается бетонная стяжка в 4 см. Включение в работу возможно по истечении месяца со дня заливки пола – это время нужно, чтобы водяные пары улетучились, а бетон равномерно схватился. Преимущества электрических систем в постоянном поддержании одинаковой температуры всей цепи, а вода неравномерно остывает при циркуляции.

Видео. Как утеплить земляной пол в частном доме

Как правильно установить лаги для пола

Чтобы сделать деревянный пол на лагах, необязательно вызывать специалиста. Можно все сделать своими руками.

В этом примере мастер покажет, как своими руками уложить дощатый пол. Мы используем сосновую доску толщиной 22 мм для укладки на лаги на бетонном полу.

Как и при укладке других полов, нужна подложка. Она является необходимым элементом, так как обеспечивает гидроизоляцию и способствует установке лаг. При этом нужна точность и аккуратность измерений.

На плиту перекрытия нужно положить слой, препятствующий проникновению влаги. Для этого используют полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм.

Пленку уложите с припуском на стены – 10 см. Влага будет подниматься позади панелей, но не проникнет к полу. Точно измерьте места укладки лаг.

Ширина пола 2,5 метра.

Максимальное расстояние между лагами не может превышать 69 см. В нашем случае размещаем лаги на расстоянии 50 см друг от друга. Такой пол будет еще прочнее.

Места укладки лаг отметьте на стенах. В качестве лаг используем сосновый брус толщиной не менее 45 мм. Он должен иметь четкие края, а сторона, обращенная к деревянному полу, должна быть обстругана.

Уложите на место первую лагу.

Определите высоту конечного пола. В нашем случае высота от бетонного пола равна 12 см (вровень с порогом). Нижняя красная линия показывает, на какой высоте должен быть брусок; высота лаги плюс толщина доски вместе дают высоту конечного пола.

Лагу установите на монтажные клинья по всей длине, тогда она будет точно выравнена. Затем задайте над лагой произвольную высоту, например, 20 см. Используя нивелировочную рейку, легко перенести размеры на противоположную сторону комнаты.

Отмеряем 20 см вниз, определяем высоту, до которой должна лежать лага. Мы уверены, что уровень выдержан. Этот метод простой и точный.

Лагу на противоположной стороне устанавливают на монтажные клинья так же, как и предыдущую. Их правильная установка очень важна для конечного результата, поэтому нужно быть предельно внимательным.

Сразу после установки лаг на клинья, прикрепите клинья к лагам винтами, проходящими наискось к лаге и клину. Это гарантирует то, что клинья останутся в правильном положении, даже если их попытаться сдвинуть относительно лаг.

Приложите уровень к двум крайним лагам, установленным на подставки. Теперь будет нетрудно правильно уложить остальные лаги.

Клинья должны быть вставлены до тех пор, пока лаги не будут выставлены по уровню. Чтобы пол не был холодным, проложите между лагами утеплитель. Мы используем разрезанную на соответствующие куски стекловату толщиной 50 мм.

Уложите первую доску. Расстояние до стены должно быть 12 мм. Это расстояние может меняться в зависимости от разных видов пола.

Поэтому следуйте рекомендациям производителя. Доску закрепите шурупом, который вкручивают настолько близко к заднему краю, чтобы затем он был закрыт плинтусом. Доску крепят шурупом посередине на краю гребня.

Мастер кладет уровень или поверочную линейку и проверяет, выдержана ли линия горизонта. Затем доску крепят по краям. Возможно, потребуется приложить усилие для установки доски.

Поэтому можно использовать монтировку для первой доски. После аккуратной укладки лаг и первой доски работа пойдет быстрее. Укладываем следующие доски и подгоняем их на место ударной колодкой.

Получаем плотные стыки между досками. На каждой лаге доски крепят шурупами на гребне. Работа продолжается, пока весь пол не будет уложен.

Работая напряженно, можно уложить за день 10 квадратных метров пола.

Выравнивание пола лагами – один из наиболее старых, распространенных и относительно недорогих видов выравнивания пола. Сегодня мы расскажем, как установить лаги для пола с последующим монтажом фанеры на лаги.

Процесс выравнивание пола лагами, как и многие другие виды выравнивания полов, начинается с определения уровня, на который выводятся лаги. Кто-то использует гидроуровень (шланг с водой, а при низких температурах с незамерзающей жидкостью), пузырьковый строительный уровень (ватерпас), но те, кто идут в ногу со временем используют лазерный построитель плоскостей, или проще сказать – лазерный уровень.

У нас используется лазерный нивелир Firecore 3D Green, который проецирует горизонтальную плоскость с разверткой 360°, что очень удобно при устройстве полов и потолков.

Лаги представляют собой не строганные бруски толщиной 6-8 сантиметров (можно и толще). Перед монтажом лаги необходимо покрыть антисептиком, чтобы увеличить их срок службы.

Далее устанавливаем лазерный уровень в центре комнаты (помещения) таким образом, чтобы лазерная линия проходила чуть выше верха лаг. Заранее подготавливаем метку, по которой будем устанавливать все лаги, мы используем мишень с градуировкой для лазерного уровня, но можно взять, что угодно: рулетку, палочку со сделанной меткой и т.д.

Естественно, что уровень в комнате разный, поэтому под лаги подкладываем доски, бруски (клинья), таким образом, чтобы метка совпадал с лазерной линией. Клинья нужно зафиксировать при помощи анкеров к бетонному основанию.

Между лагами и стеной необходимо оставить зазор 2-3 мм. Чем лаги длиннее, тем лучше, но если приходится все, же стыковать лаги, то длина их должна быть не менее 2 метров.

Расстояние между лагами под фанеру должно быть не больше полуметра, однако не стоит забывать про стыки фанеры. Лага обязательно должна попадать под два края стыкуемых листов фанеры. Далее крепим непосредственно лаги к клиньям саморезами.

На саморезы крепим поперечные лаги (так называемые ригеля), через полметра друг от друга, и также если требуется подкладываем клинья. Ригеля также должны попадать под стыки фанеры. После того, как обрешетка пола готова, необходимо убрать стружку и остальной мусор с бетонного основания.

Затем идет непосредственно укладка фанеры на лаги.

Листы фанеры предварительно обработаны антисептиком. Листы фанеры не должны плотно прилегать друг к другу. Зазор между листами должен составлять примерно 0,2-0,4 миллиметра, чтобы избежать скрипа при хождении фанеры на лагах.

Крепление фанеры к лагам осуществляется с помощью саморезов с шагом 20-25 сантиметров.

Выравнивание пола на лагах своими руками мы произвели. Далее можно уложить поверх фанеры практически любое покрытие (линолеум, ковролин, ламинат, паркет и др.) а можно просто покрасить.

Видео монтажа регулируемых лаг для пола

Рекомендуемые обзоры и статьи

Какие, по Вашему мнению, ещё минусы у этого прибора? Ваш отзыв очень важен для людей.

Вступайте в наш Telegram канали Группу в Контакте, и Вы первыми узнаете о свежих обзорах лазерных нивелиров! Мы надеемся, что наши обзоры помогут Вам определится с выбором и сэкономить деньги.

Для устройства полов можно использовать разнообразные методы и материалы. Популярными считаются полы на лагах, которые можно устроить на любом основании, в том числе и для полов по грунту. Основным элементом конструкции являются деревянные лаги, они укладываются в определенном порядке.

Между лагами монтируется теплоизолятор, могут прокладываться коммуникации. Затем сверху зашивается черновая обшивка. Обычно используются фанера, ДСП, ОСП, обычные деревянные доски, которые часто выступают в роли напольного покрытия.

Пол на лагах является одним из наиболее популярных. В основе такого пола лежат деревянные бруски определенного размера.

Установка лаг для пола может выполняться различными методами, все зависит от необходимости выравнивания поверхности, от прочих условий монтажа. При укладке необходимо соблюдать в точности все этапы, древесину предварительно придется обрабатывать антисептиком и антипиреном, чтобы обеспечить защиту от насекомых и возгорания.

В чем преимущества лаг?

Пол на лагах обладает определенными преимуществами перед другими конструкциями.

Он получается не только прочным, но и теплым. Такой пол позволяет выровнять поверхность, устроить качественный настил для грунтовых оснований в частных домах. Среди преимуществ необходимо отметить:

Лаги оказывают на фундамент самую минимальную нагрузку.

Теплоизоляционные характеристики, такой пол позволяет избежать потерь тепла.Пиломатериалы для работы отличаются привлекательной ценой, они намного дешевле бетонной стяжки, которая требует определенного опыта по обустройству.На фундамент оказывается минимальная нагрузка, это значимо для каркасных и ветхих домов. Такие полы подходят и для деревянных перекрытий.Пол можно установить на любом уровне, который необходим.Расход стройматериалов минимальный, что положительно сказывается на бюджете.Время сооружения минимальное, ждать застывания раствора нет необходимости, кроме полов по грунту, где делается заливка под опоры.Внутри помещения образуется оптимальный микроклимат.Полы по лагам можно сделать самостоятельно, никакого особого опыта уже не требуется.

Конструкция деревянного пола по лагам.

Во время монтажа нужно правильно определить, в каком направлении будут стоять лаги.

Для установки лаг чернового пола есть правила. Чистовой настил всегда выполняется параллельно естественному освещению, а лаги должны идти в противоположном направлении. Это стоит предусмотреть заранее, чтобы потом не пришлось все исправлять.

Если укладка пола планируется для помещений с большой интенсивностью прохода, то лаги требуется укладывать по ходу движения, чтобы усилить конструкцию, не допустить ее расшатывания. Важно сразу же предусмотреть, как будут идти доски пола, как пойдут плиты обшивки, если применяться будет фанера. Все крепежи чистового пола должны приходиться на сами лаги, чтобы настил получился прочным.

Методы крепежа и установки лаг

Схема крепления лаг к бетонному основанию.

Чтобы закрепить лаги к основанию, можно использовать различные методы. Раньше для этого применялись гвозди необходимого размера, но метод этот не самый лучший и долговечный, такой крепеж быстро выходит из строя. Сегодня оптимальным методом является использование оцинкованных металлических уголков и дюбелей.

Инструкция по крепежу лаг:

Все металлические уголки крепятся саморезами. Одна плоскость уголков фиксируется к деревянному брусу.Саморезы вкручиваются на глубину в 3-5 см.Нижняя плоскость крепится к брусу нижней обвязки.Для кирпичных опор необходимо выполнить слой гидроизоляции, после чего дополнительно сделать крепеж из дюбелей.

Варианты стыковки лаг: торцами впритык и врубка в пол дерева.

Вместо уголков можно применять специальное крепление в виде П-образной детали. Оно обеспечивает прочную фиксацию, особенно если брусья приходится наращивать. Такой метод применим для больших помещений, где требуется обеспечить дополнительный крепеж.

Сами стыки для лаг можно устраивать таким образом:

Впритык одна к другой.При помощи врубки. Подобный способ стыковки наиболее эффективный, но необходимо проводить врубку очень внимательно, чтобы места стыковки были плотными.

При необходимости усиления стыковки используются гвозди, ими прошивается место крепежа.

Дополнительно можно использовать отрезки пиломатериалов, которые могут иметь длину примерно в 1 м. Если брусья монтируются вразбежку, то между точками соединения нужно соблюдать шаг в 50 см и больше.

Установка пола по грунту

Устанавливать полы по лагам не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Они отличаются простейшей конструкцией, их можно делать для квартиры, частного дома, дачного коттеджа. В отличие от бетонной заливки, вес такой конструкции меньше, зато по прочности пол ничем не уступает.

Чтобы установить лаги, необходимо следовать довольно простой инструкции:

Схема деревянного пола на лагах по грунту.

Сначала осматривается грунтовое основание, после чего вибратором грунт тщательно уплотняется. Если оборудования такого нет, то работу можно провести отрезком бревна большого диаметра.На грунт затем засыпается слой щебня, он должен составить примерно 5 см.

Такой слой будет служить в роли основания.После этого необходимо соорудить опалубку для каждой опоры отдельно. Предварительно составляется схема расположения опор в соответствии с размерами помещения, условиями сооружения всей конструкции. Если опалубка готова, то можно выполнять заливку.Далее надо соорудить опоры из кирпича.

При этом между самими опорами и основанием надо предусмотреть слой гидроизоляции. Это позволит надежно защитить конструкцию от влажности. Над кирпичной опорой следует выполнить еще один слой гидроизоляции, смонтировать звукоизоляционную прокладку.Далее ставятся лаги для пола.

Предварительно нарезаются доски на отрезки нужного размера, после обрабатывается их поверхность антисептиком и антипиреном. Это защитит их от повреждений насекомыми, от плесени, сделает более защищенными от пожаров.Фиксируются лаги на опоры специальными дюбелями, которые обеспечивают надежность и устойчивость. После этого можно уложить черепной специальный брусок, выполнить дощатый первичный настил, для него можно использовать обычные доски.

После выполнения наката можно выложить еще один слой гидроизоляционного материала.Между лагами необходимо установить теплоизолятор. В этом качестве можно применять различный материал. Производители предлагают большое разнообразие утеплителей, подходящих именно для полов на лагах.

В этом случае можно брать керамзит, прочие насыпные материалы, пенопластовые плиты, минераловатные плиты.Во время утепления необходимо следить, чтобы не оставалось никаких воздушных прослоек и полостей, так как это отрицательно скажется на состоянии теплоизоляции, будут наблюдаться потери тепла.После этого необходимо лаги для пола выровнять. Определяется верхний горизонтальный уровень. Все излишки срезаются, проверяется строительным уровнем горизонтальность покрытия.Чистовой пол монтируется из листов фанеры или ДСП, на них можно укладывать любые напольные отделочные материалы.

Во время монтажа придется следить, чтобы между плитами оставался температурный зазор в 2 мм, между плитами и стеной — в 10 мм. Для прочности фанеру можно настилать в 2 слоя, общая толщина обшивки составляет от 12 мм до 20 мм, все зависит от требований к полу. Между обшивкой и утеплителем необходимо оставить небольшой вентиляционный зазор.После того как обшивка пола закончена, необходимо еще раз проверить горизонтальность пола, после чего выполнить шлифовку поверхности.

Чтобы не повредить шлифовальную машинку, следует во время крепежа головки саморезов утапливать в дерево. Последним этапом является укладка напольного покрытия. Процесс полностью зависит от того, какой именно материал был выбран для работы.

Схема установки крепежных элементов для регулировки высоты лаг.

Если пол не такой ровный, то его высоту можно легко отрегулировать лагами. Для этого применяются специальные крепежные элементы, выдерживающие значительную нагрузку, примерно до 5 т на каждый 1 м². Регулировочные элементы могут изготавливаться из металла или специального пластика.

Это резьбовые элементы, которым можно придать необходимую высоту. Лаги крепятся к таким элементам, выставляется необходимая высота. Предварительно выполняется разметка пола и стен, определяющая уровень чистового покрытия.

Для бетонного пола используются дюбели, а для деревянного — саморезы, выдерживающие необходимые нагрузки.

После этого все излишки срезаются. Лаги крепятся на необходимой высоте, если требуется, то засыпается теплоизолятор, чтобы пол был более комфортным, а микроклимат — приятнее. Сверху настилается фанера или ДСП, после чего можно приступать к монтажу напольного покрытия.

Полы по лагам представляют собой прочную и надежную конструкцию, которая позволяет выровнять поверхность. Сделать такой пол своими руками несложно, есть множество вариантов, среди которых можно выбрать подходящий. Для работы необходимы только доски для изготовления лаг, теплоизолятор и листы фанеры или ДСП для чистовой обшивки.

Несмотря на относительно небольшие эксплуатационные сроки многослойных деревянных конструкций, их легкий вес, экологические приоритеты, экономичность действуют на собственников убедительно. Если в области сооружения стен с природной органикой все же могут поспорить пенобетон, кирпич, газосиликатные блоки, то в сфере устройства полов по-прежнему лидируют пиломатериалы. В основном для устройства многослойных деревянных конструкций используют лаги для пола, выполненные из прочных полимерных соединений или из древесины.

Чем привлекает собственников пол со своеобразными воздушными подушками, образованными за счет укладки полимерных или деревянных брусков? В перечне преимуществ числятся немаловажные пункты, такие как:

отличные теплоизоляционные характеристики;ценовая доступность пиломатериалов;формирование минимальной нагрузки на фундамент, на балки или бетонные плиты перекрытий;возможность поднять плоскость пола на любой уровень;сокращение расходов стройматериалов;скорость сооружения конструкции деревянного пола, не заставляющая ожидать застывания стяжки;наличие удобного для монтажа коммуникаций технологического пространства;обеспечение оптимального микроклимата внутри строений или комнат;возможность выполнить укладку деревянных полов по лагам самостоятельно.

Устройство полов по лагам — оперативно, экономно, надежно

К тому же грамотно выполненное устройство пола по лагам исключит довольно дорогостоящий процесс выравнивания, так как полностью выполняет его функцию. Наличие вентиляционных пустот в конструкции пола продлит эксплуатационные сроки использованных для обустройства пиломатериалов, которые все же рекомендовано обрабатывать антисептиками, средствами от старения древесины и от возгораний. Экономные хозяева вместо антисептика могут использовать битум.

Конструктивные и технические особенности

Полы с лагами могут быть уложены на земляное основание и на перекрытия, сооруженные из деревянных мощных балок или железобетонных плит. Независимо от типа основания для устройства конструкции пола применяются идентичные материалы.

Из чего могут быть сделаны лаги?

Лагами называются поперечные балки пола, поверх которых настилается финишное покрытие. Крайне редко в качестве лагов используют металлические и железобетонные балки, чаще всего деревянные бруски или прогрессивные изделия из полимера. Деревянные бруски выбирают преимущественно из-за их дешевизны, полимерные из-за скорости сооружения и простоты их установки.

Лаги — поперечные балки, чаще всего из древесины или полимера

Обратите внимание.

Вместо бруса, который по каким-либо причинам не удалось приобрести, могут быть использованные подобранные в соответствии с размерами сечения бруса доски, попарно сшитые между собой. Допустимо превышение размеров сечения. В таких случаях установка лаг для пола, сделанных из сшитых досок, производится на ребро.

Строители рубленых домов по сей день используют вместо бруса ровные, обтесанные с трех сторон бревна со схожим диаметром. В режиме жесткой экономии бревна вполне могут заменить брус. Единственное условие: они должны пролежать перед укладкой приблизительно год в сухом помещении.

Правильный выбор сечения

Сечение брусков, выбираемых для устройства пола по лагам, напоминает прямоугольник с высотой кратной 2, шириной кратной 1,5 (соотношение сторон в разрезе 2×1,5). Если пол устраивают по деревянным балкам перекрытия, то на размер сечения брусков повлияет величина пролета между элементами, на которые они будут опираться.

Сечение лаги зависит от толщины и прочности напольного покрытия

Обратите внимание те, кто планирует обустройство конструкции пола теплоизоляционным слоем.

Между нижней плоскостью чистового покрытия и утеплителем, уложенным между брусьями-лагами, должен остаться вентиляционный зазор минимум 2 см (лучше 3-4 см). Значит, брус нужно покупать с учетом величины вентиляционного зазора. Если конструкция пола будет опираться на землю, необходимо будет учесть еще и толщину наката, настилаемого на прикрепленный к лагам черепной брусок.

Рекомендуется для пола по лагам приобретать брус с «запасом» в размерах сечения.

При сооружении пола над земляным основанием, чтобы не использовать слишком дорогой брус большого сечения, величину пролета уменьшают посредством установки кирпичных столбиков. Промежуточное расстояние между опорами 1,2 м. Делают их из красного кирпича М100, силикатный применим только, если уровень залегания водоносного горизонта ниже двух метров.

План укладки пола на лаги с упором на кирпичные столбики

Грамотная укладка пола на лаги с кирпичными столбиками предполагает равенство расстояний между рядами опор и между элементами бруса.

Перед сооружением кирпичных опор заливают фундамент 40×40 см под каждый из них. Фундамент также может быть залит в виде ленты под целый ряд кирпичных столбов. В каждом ряду опорного столба по два кирпича, высота опоры зависит от уровня элементов, на которые будет опираться балка (брус нижней обвязки, ростверк из бетона).

Высоту кирпичного столбика определяет высота элемента, на который будет опираться брус

Шаг установки лаг

Шаг между лагами – важный параметр, на основании которого производятся расчеты расхода материалов. Можно вычертить план комнат и точно рассчитать, сколько потребуется бруса и кирпича с цементом, если пол настилается не на перекрытия.

Это величина между осями расположенных параллельно друг другу элементов. На величину шага влияет мощность чистового покрытия и его прочностные характеристики. То есть, при укладке покрытия, выдерживающего большую нагрузку расстояние между лагами пола допустимо увеличить.

Перед настилом тонких материалов лаги придется устанавливать часто (0,3-0,4 м под укладку досок толщиной до 24 мм). Для досок мощностью 50 мм расстояние между осями лаг может составлять 1 м.

В основном для обустройства дома используется 40 милиметровая доска, лаги укладываются с расстоянием между осями 70 см. Сокращение шага между элементами, как и увеличение сечения, повысит прочность конструкции, но и увеличит расходы. Только собственнику решать, что для него важнее.

Укладывающие пол на лагах своими руками должны помнить, что отступ крайнего от стены элемента не должен превышать величину шага между лагами. Обычно от стены отступают на 20-30 см.

Геометрические ориентиры для укладки

Ориентация в пространстве – значимая составляющая правильного устройства пола. Желающим узнать, как положить лаги на пол грамотно, следует соблюдать следующие строительные правила.

Настил досок в комнатах отдыха и гостиных выполняется вдоль направления потоку естественного освещения. Лага располагаются «в крест» направлению досок.В тамбурах, прихожих и других комнатах с интенсивной проходимостью доски укладывают согласно направлению движения, лаги, естественно, в направлении, перпендикулярном направлению элементов напольного покрытия.

Лаги укладывают «в крест» доскам пола

Обратите внимание. Если укрепление конструкции пола производится путем установки двух прослоек из бруса, верхний слой стелют «в крест» предыдущему.

Способы крепления

Раньше к бетонной плите или балкам лаги крепились просто гвоздями. Не лучший и не долгосрочный метод сменила фиксация с помощью металлических оцинкованных уголков. Инструкция о том, «как крепить лаги к полу» гласит:

Фиксация уголков производится саморезами.Одна из плоскостей уголка крепится к брусу.Глубина проникновения самореза в брус 3-5 см.К брусу нижней обвязки уголок крепится аналогично.К кирпичной опоре или бетонному ростверку, которые необходимо покрыть слоем гидроизоляции, крепление производится дюбелями.

Вместо уголка может быть использовано П-образное крепежное приспособление.

П-образное приспособление, используемое для крепления бруса

Нередко случается, что стандартной длины бруса не хватает. Элементы можно состыковать двумя способами:

впритык друг к другу;путем врубки, получившей название «в пол дерева».

Внимание. Места состыковки следует усилить, пришив гвоздями к одной, а лучше к двум сторонам бруса отрезки пиломатериалов длинной 1 м.

Способы соединения бруса «в пол бревна»

При установке бруса в разбежку между точками соединения бруса должно быть не меньше 50 см.

Последовательность работ по устройству пола по грунту

Практичный демократичный пирог пола по деревянным лагам можно устроить перед сооружением несущих стен, например, каркасного дома, или в период внутренней отделки. Чистовую отделку пола рекомендовано проводить после всех штукатурно-малярных операций.

При устройстве многослойного пирога над землей работы выполняются с такой последовательностью:

Вибратором или торцом простого бревна грунт уплотняют.Засыпают уплотненный щебень слоем в 5 см, он выполнит функцию несжимаемого основания.Заливают в опалубку, специально сделанную для каждой опоры или для ряда опор, цемент.Сооружают опоры из кирпича (между основанием для опор и кирпичом должна быть прослойка гидроизоляции).Над опорой располагают еще один слой гидроизоляции и звукоизоляционную прокладку.Устанавливают и фиксируют лаги.Затем укладывают черепной брусок и устраивают дощатый настил из дешевых пиломатериалов.За накатом вновь располагается очередная прослойка гидроизоляции.Утеплитель размещают между лагами.Верхняя плоскость всего установленного бруса выравнивается стесыванием излишков, наличие отклонений выявляют ватерпасом.Обязательно оставляют вентиляционный зазор между досками пола и теплоизоляционной прослойкой.В завершении выполняется укладка досок пола с отступом от всех стен по периметру на 2 см. Данный зазор необходим для компенсации подвижек древесины, происходящих под влиянием влаги, температуры. После того, как проведут циклевку и обработку финишным составом (о выполнении этих работ нужно прочитать соответствующие статьи), этот зазор закрывают плинтусом.

Схема устройства пола с лагами на земляном основанииВыравнивание бруса перед укладкой покрытия

При устройстве пола над перекрытиями процесс сокращен, так как лаги крепятся непосредственно к брусу или к железобетонной плите.

Устройство лаг с регулировкой

Удобная новаторская схема – установка регулируемых пластиковых лаг, выдерживающих около 5-ти тонн нагрузки на м2.

В разработанных для оперативного устройства пола лагах есть резьбовые приспособления для регулировки уровня пола. Лаги жестко крепятся к черновой бетонной поверхности дюбелями, к древесине саморезами. Излишки длины просто срезаются.

Регулируемые лаги для устройства пола

Видео-пример проведения работ

Не слишком просто сооружается многослойный пирог пола по деревянным лагам, однако именно он ощутимо сокращает бюджет стройки или ремонта. Кроме минимизации расхода материалов еще и повышаются темпы производства отделки. Доскональное следование технологиям обустройства данной схемы сооружения пола и соблюдение рекомендаций гарантирует длительную эксплуатацию и эстетическую привлекательность.

Автор: Alesya_SAРаспечатать

Источники:

• www.supersadovnik.ru
• www.laser-level.ru
• 1poderevu.ru
• pol-master.com

Устройство лаг на полы. Варианты крепежей лаг

Устройство лаг на полы. Варианты крепежей лаг

Устанавливая пол на лагах в квартире, обязательно возникает вопрос: «Как крепить лаги к бетонному полу?».

Действительно, существует ряд вариантов установки лаг, которые стоит рассмотреть подробнее.

Нередко возникают споры между сторонниками жесткого крепежа лаг и поклонниками установки лаг без крепления к стяжке.

Последние постоянно указывают на то, что крепежи разрушают бетонное основание и увеличивают проводимость звука.

Не стоит забывать, что визуально, покупая брус или доску под лаги, определить сырой или сухой лес достаточно тяжело.

Рекомендуется установить под лаги подкладки, приглушающие звук

Довольно ярким противовесом на все утверждения есть достоверный факт, выкручивание древесины со временем (если она не закреплена), это говорит о том, что лес был сырой и не просушен, как следует.

Даже если доска или брус находятся под нагрузкой (но давление на настил осуществляется разное), все равно происходят видоизменения в материале. Деревянные доски, изменяя форму, нарушают параллельность финишного настила, приводя к демонтажу покрова и удалению покореженных лаг.

Вопрос по проведению звука жестко установленными предметами остается открытым, так как нередко между лагами укладывается утеплитель (часто с повышенными звукопоглощающими свойствами).

Поскольку дерево достаточно хорошо передает звук, многие строители считают, что нужно установить под каждую лагу звукоизоляционную прокладку, которая будет дополнительной звукоизоляцией непосредственно для лаг.

Альтернативой жесткому креплению и установке без соединительных элементов является возможность крепежа лаг пола плавающим способом. Подробнее о том, как уложить пол по лагам, смотрите в этом

Плавающий пол — это решетка из лаг, установленная на подставках и выполненная четко по размеру комнаты. Деревянная сетка также заполняется утеплителем, а поверх нее укладываются фанера и финишный настил. Такой пол имеет право на существование, при правильном выполнении конструкции он способен прослужить длительное время.

Следует помнить, что незакрепленные лаги к основанию будут издавать характерный для дерева скрип.

Как положить лаги на землю. Что стелить на лаги

Если задача сделать в доме деревянный пол, вопросов нет. На лаги кладут шпунтованную доску, чтобы покрытие было без щелей и крепеж можно было устанавливать впотай. Можно сделать чистовой настил и из обрезной доски, но сорт нужен повыше. Обычно стараются выбирать с минимальным количеством сучков, но это на любителя. Кому-то наличие особенностей древесины, наоборот, нравится. Просто сучки не должны быть сухими, потрескавшимися и черными. Тогда это действительно «изюминка», а не бракованный материал.

Лаги установлены, можно делать черновой настил

Перечень материалов для настила

Если делать пол в деревянном доме планируете из ламината или линолеума, можно не класть доску. Листовой материал для пола может быть следующий:

Лаги для пола в деревянном доме. Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям

Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.

Укладка деревянного пола на лаги в деревянном доме

Деревянный пол — фото

В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.

Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.

Шаг 2 . Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.

Установка лаг пола

Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.

Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.

Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.

Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.

Закладка теплоизоляции между лагами

Теплоизоляция пола минватой

Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.

Укладка лаг на балки нижней обвязки

Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.

Лаги для пола в квартире. Выбор материала и подготовка основания

Как сделать деревянный пол? Очень важно выбрать правильный материал, обращая внимание на качество, вид и возможные дефекты. Перед покупкой лучше осмотреть дерево со всех сторон. Древесина должна быть сухой, правильной длины и отшлифованной. Хороший материал легче укладывать, он более прочный и прослужит в доме гораздо дольше древесины низких сортов.

Предварительно помещение, где будет лежать дощатый пол, необходимо измерить и рассчитать нужное количество древесины с 15-процентным запасом. Приятным дополнением к качественному полу можно считать его обработку пропитывающими составами, которые защитят от возгорания и гниения. Также легко самостоятельно обработать лаги с прокладками и внутреннюю сторону древесины антисептиками, что позволит не превратиться добротному материалу в труху.

Укладывая дощатый пол, чаще всего выбирают хвойные породы. Это может быть сосна, кедр, пихта и др. У хвойных деревьев много преимуществ: красивый рисунок на срезе, прочность и оптимальная цена. Самым прочным считается дуб, но его стоимость очень высока, тем самым понижается доступность для потребителя.

На фото процесс монтажа дощатого пола по лагам

Пол из дерева может лежать на лагах или на грунте в виде деревянных досок или плит ОСБ. Его использование подходит для квартиры, дома, террасы или бани.

Помимо самого дерева потребуются инструменты и дополнительный расходный материал:

Прежде чем приступить к их использованию, нужно подготовить поверхность к укладке деревянного пола в зависимости от способа настила. В первую очередь следует определить степень неровности пола, используя уровень, шнур и отвес.

Схема устройства деревянного пола в квартире

Если разница между самой низкой впадиной и самым высоким бугорком менее 2 см, то можно применить смесь для самовыравнивания. В случае неровности с большей погрешностью делается стяжка .

В частном доме лучше демонтировать старый пол, делая стяжку на земляной поверхности. Подготовка чернового основания довольно сложна из-за того, что укладка деревянного пола осуществляется или на перекрытиях между этажами, или над почвой.

В частных домах устройство деревянного пола обычно выглядит так: снимается верхний слой почвы и заливается бетонная смесь. На этой смеси, толщина которой 20 см, фиксируются столбики из кирпича в метре друг от друга. Вокруг столбиков устанавливается гидроизоляция, вверху нужно настелить материал, на котором будут расположены лаги.

Схема обустройства деревянного пола в частном доме

В подвале дома можно сделать столбчатые фундаменты, предварительно вырыв ямы, присыпать их песком и застелить арматурой. Залить ямы бетоном, после высыхания выложить кладку из кирпича, и на нее уже установить лаги.

В квартире гидроизоляция закладывается на бетонной плите. Потом на полу и стенах делаются пометки в местах, где будут установлены лаги. Расстояние отметок составляет около 50 см. В роли лаг может выступать сосновый брус, толщина которого 45 мм и более.

Как выставить лаги по уровню. Установка лаг на первом этаже частного дома «по грунту »

Термин «по грунту» встречается достаточно часто, но при этом необходимо понимать, что, конечно, в подавляющем числе случаем лаги никоим образом с поверхностью грунта не контактируют. Они могут крепиться к брусу нижнего венца, с помощью соединительных металлических деталей или же врубкой.

Крепление лаг к балкам обвязки уголками

Другой вариант – лаги укладываются концами на фундаментную ленту или ростверк. При этом обязательно прокладывается слой гидроизоляции. Обычно в этих целях применяют рубероид. Если он толщиной менее 3 мм, то следует его уложить в два слоя.

С каждой из сторон лага должна находить на горизонтальную плоскость ростверка, ленты или бруса обвязки как минимум на 100 мм.

Возможный вариант установки лаг

1 – фундаментная лента.

2 – стена здания.

3 – слой гидроизоляционного материала – рубероида.

4 – брус нижней обвязки.

5 – лаги.

6 – обязательный зазор между концами лаг и стенами – не менее 20 мм.

7 – уголки для фиксации лаг к брусу обвязки.

Такой вариа нт вп олне возможен, если пролет лаги не слишком большой. При значительных же размерах потребуется брус соответствующего сечения , но и он, возможно, не даст гарантии того, что со временем лага не начнет слегка прогибаться. Поэтому , оптимальным вариантом станет установка опорных столбиков.

Их располагают по осям размещения лаг. Отступ от стены первого столбика выбирают примерно 500 мм, а остальные устанавливают на равных промежутках с шагом не менее 1 метра (см. таблицу выше).

Столбики также нуждаются в фундаменте. Он может быть под каждую опору индивидуальным…

Отдельно стоящие опоры-столбики

…или же под целый ряд опор заливается общая лента.

Столбики выложены на общей фундаментной ленте

1 – лента фундамента здания.

2 – малозаглубленный фундамент под опору.

2а – ленточный фундамент под ряд опор.

3 – сложенные из кирпича столбики.

4 – лаги.

В вертикальной проекции это будет выглядеть примерно так:

Схема столбика — вид сбоку

1 – уплотненный грунт под домом. Иногда практикуют очистку от грунта и заливку грубым бетонным раствором, с утеплителем (керамзит или пенополистирольная крошка) или без него. Однако, заливку лучше проводить, когда опоры уже будут возведены.

2 – «замок» из утрамбованной глины или слой гидроизоляции (рубероида).

3 – песчаная подушка.

4 – утрамбованная гравийная засыпка.

5 – бетонный фундамент под столбик.

6 – слой гидроизоляции ( рубероида )

7 – сложенный из кирпича столбик-опора требуемой высоты.

8 – лага.

Работу по возведению подобной конструкции проводят в следующем порядке.

• Для начала срезают плодородный слой почвы по всей площади внутри фундамента (если она не была срезана раньше). Поверхность необходимо максимально уплотнить, засыпать щебенкой и плотно «запечатать» глиной или бетоном. Смысл в том, что под зданием не должна разводиться сырость и грязь, должна быть исключена вероятность прорастания растений .
• По намеченным на фундаментной ленте (ростверке, брусе обвязки) точкам протягиваются разметочные шнуры – они определяют место будущего расположения лаг.
• Натянутыми перпендикулярно к первым шнурами намечают центры расположения столбиков опор с выбранным шагом между ними. В этих местах роются кубические ямы для точечного фундамента, со сторонами 400 × 400 мм, и такой же глубиной. На дно засыпается слой песка (порядка 50 мм), а затем – гравия. Обе подушки последовательно утрамбовываются.
• По стенам простилается гидроизоляция. Если гру нт сл ишком рыхлый, то можно сделать опалубку из тонких досок или фанеры. Обычно фундаментный «пятак» заливают так, чтобы он выступал выше поверхности грунта минимум на 100 мм.

Как положить лаги на неровный бетонный пол. Крепление лаг к полу: за и против

По заверениям противников крепления данные действия могут разрушить стяжку, а там, где соединяются брусья и основание, нарушается звукоизоляция, и образуются звуковые мостики, которым соседи снизу не обрадуются. А те, кто считают, что фиксация необходима, делятся своим опытом: вся проделанная работа по ремонту пола была напрасной из-за деформации лаг.

А действительно ли все так, как рассказывают? По поводу разрушения стяжки, если стяжка довольно прочная, то разбить ее дрелью, при сверлении отверстия не удастся. А делать ремонт пола можно только при наличии прочного основания. Если прежняя стяжка стала разрушаться, то ее обязательно нужно убрать.

Проблема нарушения звукоизоляции остается спорной. Жесткие конструкции на самом деле могут передавать звук. Однако в пространство между лагами помещается утеплительный материал, который обладает звукоизолирующими характеристиками. Под лаги кладется прокладка, обладающая амортизирующими свойствами, что также предотвращает распространение звука.

Звуковой мостик, который образуется в месте крепления, передает колебания в бетон, а он является достаточно плотным материалом и в отличие от дерева плохо проводит звук. Следовательно, для соседей снизу не будут заметны изменения в уровне шума до проведения ремонта и после.

Пол на лагах сооружается из брусьев, крепежей, чернового настила. При смещении всех составляющих относительно друг друга возникает скрип, который вряд ли обрадует соседей. Предотвратить появление неприятного звука можно, если жестко закрепить лаги к полу.

В пользу крепления говорит еще один довод – фиксация лаг. В вопросе степени просушки дерева покупатели вынуждены верить словам продавца, так как выяснить это простым осмотром невозможно. Со временем плохо высушенные брусья могут покоробиться, в итоге покрытие сдвинется, и вся сложная конструкция пола будет перекошенной.

Тем, кто остерегается выполнять крепление лаги к бетонному основанию можно организовать плавающий пол. В этом случае настил не крепится к несущим конструкциям. Это обеспечит прекрасную звукоизоляцию, но необходимо использовать хорошо высушенные лаги. Они через время не перекосятся.

Брусья скрепляются друг с другом таким образом, чтобы получилась решетка. Такая конструкция сделает плавающий пол более устойчивым. В промежуток между брусьями укладывается утеплитель, сверху сооружается черновой пол. В итоге вся конструкция под своим весом прижимается к полу. Со временем такой пол не изменит своей формы и будет служить долгое время.

В большинстве случаев установка лаг на бетонное основание производится с их закреплением к полу, так как доводов в пользу этого намного больше, чем вероятных минусов.

Укладка лаг по кирпичным столбикам. Пол по лагам (без кирпичных столбиков)

Здравствуйте уважаемые читатели. Сегодня будет рассказ о том, как я полы сделал в доме. Конечно, сейчас в моде стали теплые полы, но так как я строюсь на скромную зарплату бюджетника, об этом я даже и мечтать не мог. Поэтому выбор был один-делать деревянный пол по лагам. Так как дом первоначально был совсем маленький, всего 55 кв.м., то я захотел, чтобы у меня было подпол, естественно он располагаться должен был под большой комнатой. Поэтому стал вопрос о том, как и на что опирать лаги.

И тут один знакомый посоветовал вместо кирпичных столбиков использовать профильные трубы в качестве опоры для лаг.

По периметру подпола заливаем небольшой фундамент, он как раз подойдет для обкладки стен кирпичом, в него бетонируем вот такие пятки

опоры под под профильную трубу

опалубка в подполе

После того как минифундамент был готов, ставим профильные трубы и привариваем к пятакам. По центру комнаты был пущен швеллер, по бокам профильная труба 40*40. Лаги выравнивались, после чего таким образом прикручивались к опорам

Вот так.

Вот так выглядит весь конструктив сверху

В процессе так сказать

В комнатах было сделано аналогично, по центру комнаты пускался швеллер, который опирался на металлические столбики, они в свою очередь были забетонированы

Привариваем швеллер

В целом, такое решение мне понравилось, все монтируется достаточно быстро. Все лаги и черновой пол были впоследствии пропитаны огнебиозащитой. К тому же высота под полом позволила трубы отопления убрать под пол, выглядит это так

Благодарю что дочитали статью до конца. Обязательно прочитайте небольшую заметку о новичке на строительном форуме.

Видео как выровнять лаги под деревянный пол

Пол в гараже своими руками: земляной, деревянный, бетонный

Это только поначалу кажется, что все равно, какой в гараже будет пол. Как начинаешь разбираться, сразу возникает море нюансов. В статье поговорим о достоинствах и недостатках возможных вариантов и о том, как сделать пол в гараже своими руками. 

Сделать бетонный пол в гараже можно своими руками. Важно знать — как

Содержание статьи

Какие полы в гараже лучше

Вообще в гаражах делают полы трех видов:

• Земляные. Самый дешевый вариант, но с массой недостатков. Это просто утрамбованный грунт — «родной» или завезенный — не важно. Другого покрытия нет.
• Бетонные. Очень прочный и надежный, но требует солидных затрат и значительного количества времени на его обустройство: необходимы песчано-гравийная подсыпка, гидроизоляция, по желанию — утепление, армирование, черновая стяжка, поверх которой делают финишное покрытие. Оно может быть разным:
• Деревянные. Этот вариант хорош тем, что регулирует влажность, в гараже с деревянными полами теплее, чем с бетонными или земляными. Минусы — недолговечность, склонность к гниению, высокая впитывающая способность.
• Тротуарная плитка. Как один из вариантов «холодного» пола. Пол из тротуарной плитки в гараже долговечен, легко ремонтируется, аккуратен и практичен.

Как видите, вариантов не так уж и много. Подробнее разберем их достоинства и недостатки.

Достоинства и недостатки

Земляные полы в гараже очень просты в устройстве, практически не требуют материальных вложений, можно в любой момент заменить испортившийся участок земляного пола. Это, пожалуй, все плюсы. С минусами серьезнее:

• в сухую погоду пылят, в дожди мокнут;
• пролитое можно удалить только заменив часть покрытия;
• холодные, нет возможности утепления;

Земляной пол в гараже можно сделать как временный вариант или как основу под деревянный. Такие полы можно встретить в гаражах на дачах, где машина находится совсем непродолжительный промежуток времени. В капитальных гаражах все-таки делают более солидное основание.

Пол в гараже из тротуарной плитки

Пол в гараже из тротуарной плитки можно рассматривать как один из вариантов земляного. Только он более практичен. Слоев при его устройстве больше, как и больше требуется денег на его устройство — на грунт насыпают еще щебень и песок, в который укладывают плитку. Но и функциональность этого варианта гораздо выше. Минусы — возможная повышенная влажность, а при недостаточном уплотнении песчано-гравийной подушки возможно «проседание» пола в местах наибольшей назргузки, а при низком качестве плитки она может разрушаться под воздействием агрессивных веществ, которых в гараже более чем достаточно. Еще минус — в швы забивается грязь, убирать непросто, да и проблема впитываемости остается: тротуарная плитка гигроскопична.

Деревянный пол в гараже не всех устраивает из-за того, что он пожароопасен и подвержен гниению. Хотя, если грунтовые воды низко, а пол сделан правильно, гнить он не будет. С пожароопасностью можно бороться пропитав доски антипиренами — средвами, снижающими горючесть древесины. Но это не все недостатки. Не очень радует и то, что в доски впитывается грязь, пролитые жидкости, которые имеют далеко не самый приятный запах. Пол деревянный гаражный пол выглядит очень неопрятно, а удалить все это из древесных волокон нет возможности.

Деревянный пол с засыпкой из керамзита

К достоинствам деревянного пола можно отнести то, что они теплее чем два других варианта. Кроме всего при устройстве пола из досок в гараже на лагах, промежуток между ними можно засыпать/заложить теплоизоляционными материалами, что сделает его еще теплее. Про цену говорить сложно: в каких-то регионах доски, даже толстые, недороги, в каких-то стоят больших денег.

Бетонный пол в гараже — самый распространенный и популярный. Он долговечен, его можно утеплить. Причем просто бетонное покрытие оставляют в последние годы не так часто — появилось много материалов для финишного покрытия пола в гараже, которые делают его эксплуатацию намного более комфортной.

По бетонному полу можно укладывать затем финишное покрытие

Недостатки бетонного пола в гараже уже названы: это большой объем работ, длительный промежуток времени, необходимый на его устройство, достаточно высокая цена, даже если сделать бетонный пол в гараже своими руками. Если чистовое покрытие — это тот же бетон, то еще добавляется впитываемость жидкостей, запахов, которые вывести тоже невозможно. Неприятный момент — бетон впитывает влагу как из грунта, так и из воздуха. Для бетона это наплохо — он становится только крепче, а вот для машины — нехорошо. Так что при высоком уровне грунтовых вод надо делать хорошую гидроизоляцию, и, возможно, финишное покрытие, которое влагу не пропускает. Отличный вариант — полимерные наливные полы или резиновое покрытие для гаража.

Как сделать земляной пол

Сначала из гаража удаляется весь строительный мусор, который там может накопиться во время строительства. Далее снимается весь плодородный слой. Полностью весь, до «чистого» грунта без растительности и корней. Толщина слоя может быть разной- где-то 10-15 см, а где-то 50-60 см. Независимо от этого удалить надо весь плодородный слой. В нем много органики, микроорганизмов, насекомых. Органика будет гнить, распространяя соответствующие запахи, а микроорганизмы — способствуют появлению плесени, грибков, насекомые  — тоже не самые лучше соседи.

Удалить весь плодородный слой

Добравшись до чистого грунта, его выравнивают, насыпают такой же чистый грунт послойно где-то по 5 см (можно яму где-то рядом вырыть или завезти). Каждый слой хорошо уплотняют. Хорошо, если есть виброплатформа, каток или какое-то другое подобное приспособление. Если его нет, можно сделать ручную трамбовку самому. Есть два варианта:

• толстая стальная пластина, с приваренной в центре Т-образной ручкой:
• обрезок бревна солидного диаметра в прибитой вверху перекладиной-ручкой.

Этой трамбовкой уплотняют каждый слой. Так, трамбуя слоями, засыпают котлован до уровня грунта, можно даже немого выше. Верхние слои формуют, создавая небольшой уклон в сторону двери, чтобы попавшая в гараж вода стекала.

Земляной пол с щебенкой

Для создания более пригодного для эксплуатации пола, верхние слои заменяют глиной, но ее трамбовать очень сложно, а надо добиться высокой плотности. Еще вариант — на утрамбованный земляной пол насыпать некоторое количество гравия и его вбить трамбовкой в грунт. Тут уже, скорее всего, понадобиться виброплатформа. Зато получается прочное основание, в котором даже колеса следов не оставляют. К плюсам этого варианта относится также и то, что грязи в гараже будет намного меньше.

Так выглядит вибропоатформа. Ее можно взять в аренду

На этом можно считать, земляной пол в гараже своими руками сделан. Не самый лучший вариант, но точно самый дешевый.

Тротуарная плитка в гараже

Начало работ точно такое же: удаляем плодородный слой, ровняем и трамбуем грунт. Далее насыпаем гравий. Минимальный слой — 10 см, а какой получится у вас — зависит от глубины получившегося котлована. Только учтите, что сверху еще будет слой песка в 7-10 см, и тротуарная плитка, толщина которой должна быть больше 6 см. Это для того, чтобы вы могли правильно рассчитать высоту всех слоев и вывести уровень пола на требуемый уровень.

Примерный пирог укладки тротуарной плитки

Песок, щебень и все остальные материалы, насыпаются слоями толщиной не более 5 см, разравнивается, затем трамбуется до высокой плотности. Слой считается утрамбованным, если на нем не остаются следы ног.

Чтобы исключить или уменьшить подсос влаги из грунта, в данную последовательность надо добавить слой или, лучше два, гидроизоляции. Это может быть рубероид, другой рулонный гидроизоляционный материал, плотная полиэтиленовая пленка (плотность не менее 250-300 мкн), гидро- паро- изоляционная мембрана. Материал расстилают так, чтобы одно полотно заходило на другое. Полосы между собой склеивают. Если это пленка, использовать можно двухсторонний скотч, если рубероид или другой подобный материал, края можно промазывать битумной мастикой. Где расположить гидроизоляцию? Лучше, наверное, между грунтом и песком, а еще между песком и сухой смесью для укладки тротуарной плитки.

Вообще, для гаража, можно использовать слой геотекстиля. Это нетканый материал, который используют в Европе при строительстве дорог. Он отлично перераспределяет нагрузку, и пол в гараже у вас никогда не просядет под колесами, если в пироге есть геотекстиль. В данном варианте его лучше проложить между вторым слоем песка и сухой смесью.

Пол в гараже сделан из тротуарной плитки, под колесами уложены плиты натурального гранита

Кладут тротуарную плитку и на бетонную стяжку и на асфальт, который тоже временами укладывают в гараже. Тогда насыпают стой сухой засыпки или песка толщиной 5 см, выравнивают, слегка трамбуют, и в него укладывают плитку.

Чтобы при устройстве слоев пола в гараже было проще ориентироваться с толщиной имеющегося слоя, их размеры можно отбить на стенах гаража. Если расстояние от стены до стены небольшое, хватит и этих отметок. Если площадь солидная, в некоторых местах можно вбить колышки, на которых тоже нанести разметку с толщиной каждого слоя. Это намного упрощает процесс. После того, как все слои засыпаны, колышки выдергивают, засыпают лунки песком и трамбуют его хоть тем же колышком.

Еще одна хитрость: чтобы в швы между плитками забивалось меньше грязи, песок смешивают с цементом, засыпают промежутки между плитками этой смесью, остатки тщательно сметают. Потом надо взять пульверизатор и хорошо смочить поверхность, оставить на сутки-двое. Если видите, что где-то есть цемент на поверхности плитки, его лучше сразу вытереть тряпкой. Если он «схватиться» будете долго мучатся. Почему не полить пол из шланга? Потому что капли слишком крупные и оставят рытвины. Из пульверизатора летит скорее водяная пыль, а не капли.

Делаем деревянный пол в гараже своими руками

И в случае деревянного пола в гараже никаких отличий на первом этапе не будет: надо удалить плодородный грунт, выровнять и уплотнить дно полученного котлована. Затем на дно модно уложить слой гидроизоляции (рубероид, гидроизол, пленка, мембрана), на него слой песка или гравия. Песок и гравий надо утрамбовать, но плотность уже не столь критична, а вот вывести подсыпку «в горизонт» важно — проверяете насколько ровно лежит «подушка» при помощи уровня, но не маленького, а не менее чем метрового.

С утеплением

На эту подсыпку устанавливают лаги — брус большого сечения. Шаг — не более чем метр. Желательно подгадать так, чтобы колеса автомобиля стояли над лагой или недалеко от нее, а остальные можно распределить как получится.

Перед укладкой лаги пропитывают защитной пропиткой от гниения (для древесины, напрямую контактирующей с грунтом), а потом обрабатывают антипиренами (снижающими горючесть). От гниения лаги можно пропитать отработкой, но горючесть их при этом только повысится. Так что это не очень хороший вариант, хоть и дешевый. Еще можно использовать шпалы. Они уже пропитаны, но имеют стойкий характерный запах.

На утрамбованный щебень укладывают лаги. В данном случае их положили вдоль, но чаще укладывают поперек

Далее, пространство между лагами можно заполнить утеплителем. Лучший вариант — пенополистирол. Если позволяет бюджет берите экструдированный плотностью от 35 кг/м3. Он не гниет, на нем не размножаются грибки и микроорганизмы, его не едят мыши. К тому же он не пропускает и не впитывает воду. Одним махом и утепление и гидроизоляция. Толщина слоя — минимум 5 см, но лучше 10 и больше. Если есть еще место, можно засыпать битый кирпич, керамзит. Эти материалы — не лучший выход, так как они гигроскопичны (впитывают влагу). Вместо них можно использовать новый материал — гранулированное пеностекло. Оно в разы «теплее» керамзита, не впитывает воду, имеет не такую уж высокую стоимость. В принципе, можно засыпать между лагами только пеностекло (в гранулах или бой). Тоже буде неплохо. Только в любом случае не надо засыпать все пространство, под самые доски. Необходим вентиляционный зазор не менее 5 см. Тогда доски гнить не будут.

Готовый деревянный пол

Поперек установленных лаг настилают доски. Это обычная обрезная доска толщиной 40-50 мм. При укладке не старайтесь уложить их очень плотно. Лучше, если между досками останется зазор в 3-5 мм. На этом все, утепленный деревянный пол в гараже своими руками закончен.

Лаги на столбиках

Есть вариант «холодного» деревянного пола в гараже — на столбиках. На выровненный грунт насыпают слой гравия, уплотняют. На гравий ставят столбики из кирпичей с таки расчетом, чтобы на них потом укладывать лаги. Расстояние между столбиками — около 1 м. То есть, если ширина гаража 4 м, то два столбика по краям и два в середине. Так как расстояние между лагами тоже 1 м, то такие ряды столбиков располагаются через каждый метр.  Недели через две раствор схватиться и на столбики можно укладывать лаги.

Один из вариантов устройства столбиков

На каждый столбик настилают рубероид в два слоя. Его можно заменить на обмазку битумной мастикой (дважды). Если высота столбиков получилась неодинаковой, между лагами и столбиками можно укладывать куски древесины, фанеры и других подобных материалов. Важно чтобы они держались плотно, а лаги были выставлены в уровень. Далее — настил досок пола.

Бетонный пол в гараже

Самый многовариантный пол — бетонный. И речь не только о финишной его отделке, но и о том, как его можно сделать. Если говорить конкретно про то, как сделать бетонный пол в гараже своими руками, надо прежде всего отталкиваться от того, какой имеете фундамент. Если это монолитная плита, работы совсем немного. Если поверхность недостаточно ровная, остается залить выравнивающую стяжку, а потом приступать к укладке финишного покрытия. Если же перепады не превышают 1 см на квадратный метр, можно сразу укладывать любой из подходящих отделочных материалов.

Порядок укладки слоев

При любом другом фундаменте начало работ совпадает со всеми описанными выше: вынимаем плодородный слой, ровняем, трамбуем. Далее тоже без новостей: насыпаем щебень слоями, трамбуем, общая толщина щебня от 10 см. Следующий слой — песок.

А вот дальше — могут быть варианты. Если хотите утепленный пол в гараже, укладываете теплоизоляционный материал. Лучше — экструдированный пенополистирол плотностью 35 кг/м3. Он выдержит и вес стяжки и машины. Про все остальные этого сказать нельзя. Можно использовать насыпной теплоизолятор типа керамзита, но он малоэффективен, да еще и влагу впитывает. Тогда под него надо уложить слой гидроизоляции. Лучше — гранулированное пеностекло. Оно и теплопроводность имеет низкую и воду не впитывает. Обычный пенополистирол (пенопласт ) и минеральную вату использовать проблематично — под весом они могут смяться, что приведет к потере эффективности теплоизоляции.

На слой теплоизоляции расстилают пленку, на нее укладывается армирующий пояс. Тут снова два варианта: связать его из арматуры (8-10 мм в диаметре с шагом 20 см) или уложить готовую металлическую сетку (проволока от 6 мм с размером клетки 10 см). Если выбираете сетку, ее укладываете внахлест с заходом хоть на одну клетку и связываете между собой (вязальной проволокой или пластиковыми хомутами). Все заливаете бетоном (марки М 250 более чем достаточно), хорошо выравниваете.

После армирующего каркаса можно укладывать бетон

Чтобы ровнять бетон в гараже было проще, на нужном уровне выставляют маяки. Это ровные планки — специальные металлические, металлические трубы, в крайнем случае — деревянные планки (они далеко не всегда ровные, да еще от влаги их может повести). Их выставляют так, чтобы их верхняя грань была выставлена в один уровень. Расстояние между планками — на 40-60 см меньше длины правила. Раствор заливают, порциями. Опирая правило на маяки, его растягивают, выравнивая поверхность. Постепенно заполняется весь периметр. Обратите внимание, что для нормального схватывания бетона ему необходима температура около +20°C и достаточная влажность. То есть заливать бетоном пол в гараже лучше летом. Но если в этот период слишком сухо, придется стяжку поливать — важно еще и достаточное количество влаги. Чтобы она меньше испарялась, стяжку закрывают пленкой или мешковиной. Если пленкой, каждый раз поливая стяжку, ее надо снимать и расстилать. Если же уложена мешковина, поливать можно сверху. При таких условиях стяжка наберет проектную прочность примерно через 28 дней. После уже можно двигаться дальше — настилать финишное покрытие.

Еще один вариант в видео.

 

 

 

Как утеплить земляной пол в частном доме

Как утеплить земляной пол в доме своими руками

Предисловие. Рассмотрим в этой статье, как утеплить земляной пол в частном доме дешево. Для укладки на грунт минеральная вата и стекловата не подходит, поскольку данные материалы впитывают влагу. Разберем такие материалы, как пенопласт, экструдированный пенополистирол и керамзит. В конце материала вы сможете ознакомиться с подробной видео инструкцией от опытных строителей по данной теме.

Нужно ли утеплять земляной пол в доме

Любое строение – гараж, баня и дачный дом, требует качественной теплоизоляции всех элементов здания для экономии расходов на отопление помещений зимой. Частные дома и садовые домики предусматривают различные системы отопления, но быстро обогреть жилище не получится, если не сделана работа по тепловой изоляции всех конструкций – от земляного пола в подвале дома до потолка и кровли.

Как утеплить земляной пол в бане, гараже

Фото. Утепление земляного пола своими руками

Способы утепления земляного пола в бане, гараже и в дачном доме различны, но при правильном подходе не представляют из себя большой сложности. К земляному полу обычно относят поверхность в подвале, не имеющей под собой монолитного основания. Когда здание стоит на ленточном фундаменте, в подвал засыпается грунт или другой сыпучий материал – песок, гравий, керамзит и т.д.

После отсыпки фундамента дома грунтом устанавливаются переводы, на которые настилается черновой пол. Рассмотрим далее в статье, как правильно утеплить земляной пол в доме своими руками, чтобы увеличить уровень сохранения тепла в помещении. Кроме недорогих способов, можно провести утепление с помощью электрического или водяного теплого пола, которые мы также рассмотрим.

Как утеплить земляной пол в частном доме

Как утеплить земляной пол пенопластом

Опалубка для утепленной шведской плиты (УШП)

Работы начинаются с укладки по периметру фундамента плит пенопласта. Перед отсыпкой подвала грунтом, к стенкам фундамента укладывают пенополистирол. Закреплять плиты следует слегка, так как грунт плотно прижмет утеплитель к фундаменту. Во избежание зазоров и исключения мостиков холода между плитами их следует пропенить. Это самый простой и эффективный способ утепления подвала.

Сложность при проведении теплоизоляции грунта в подвале возникает на заболоченной местности. Для подвижных грунтов следует применять монолитный утепленный фундамент (УШП). Данный тип фундамента исключит возможность подвижки конструкции дома. Теплоизоляционным слоем под плитой может служить керамзит или экструдированный пенополистирол с обязательной гидроизоляцией грунта.

Как утеплить земляной пол пеноплексом

Благодаря высокой плотности и влагостойкости экструдированный пенополистирол часто используется для теплоизоляции отмосток, ленточных фундаментов и самостоятельного утепления земляного пола в бане. Плиты пенополистирола продаются разной толщины. Схема и толщина утепления рассчитывается еще на стадии проектирования. далее подбираются материалы, которые ответят всем требованиям.

Укладка плит на грунт никакой сложности не представляет, для лучшей теплоизоляции укладывать листы следует так плотно, насколько это возможно. После укладки плит теплоизоляции поверх делается бетонная стяжка или стелятся доски. Также можно сделать переводы и постелить на них черновой пол. После этого на первом этаже дома можно дополнительно сделать теплые полы кнауф.

Как утеплить земляной пол керамзитом

Фото. Как утеплить земляной пол в доме

Керамзит представляет собой гранулы обожженной глины, он служит для теплоизоляции горизонтальных поверхностей. Это пористый и экологичный материал с великолепными теплоизоляционными качествами. Если в помещение в дальнейшем планируется бетонный пол, то для фиксации гранул керамзита его заливают бетоном. Использовать пол можно только спустя месяц, когда бетон окончательно схватится.

При утеплении по лагам, отсыпанный керамзит не нуждается в фиксировании. При этом способе тепловой изоляции грунта в доме, на утрамбованный грунт в подвале насыпается и разравнивается керамзит. Хорошая теплоизоляция достигается при слое керамзита не менее 15 см. Далее по лагам стелятся доски чернового пола. Использование керамзита позволит утеплить земляной пол в доме недорого.

Использование водяных и электрических теплых полов

Утеплить земляной пол в доме своими руками можно и при помощи водяных или электрических теплых полов. Для водяного теплого пола на грунт в подвале дома укладываются плиты теплоизоляции. Далее укладывается кладочная сетка для упрочнения бетонной заливки, и укладываются трубы для водяного теплого пола. Поверх заливается и разравнивается бетонная стяжка не менее 4 см.

В случае с электрическим полом стоит позаботиться о качественной гидроизоляции. Для этого на грунт укладывается любой рулонный гидроизоляционный материал, например, рубероид. Затем укладываются плиты теплоизоляционного материала, и делается черновая стяжка для выравнивания поверхности. После этого кладется армосетка для упрочнения бетонной стяжки и равномерного распределения тепла.

После монтажа теплого электрического пола, систему проверяют на работоспособность до заливки пола стяжкой. Включение теплого электрического пола можно лишь по истечении месяца со дня заливки бетона – это необходимо, чтобы бетон равномерно схватился. Главное преимущество электрических и водяных систем отопления полов в постоянном поддержании одинаковой комфортной температуры.

Видео. Как утеплить земляной пол в частном доме

Утепление земляного пола

Написать статью про утепление земляного пола я решил, когда мне был задан такой вопрос. Причём, прошу прощения, писать я буду «отсебятину», то есть нигде я об этом не читал. А просто имел возможность видеть земляной пол в саманной хате своей бабушки и – как она справилась с этой задачей.

Дальше, возможно, кому-то пригодится мой опыт утепления «почти земляного» пола. Что значит «почти»? Одна из пристроек моего дома имеет фундаментом железобетонную плиту, лежащую прямо на грунте. Ну, в том смысле, что между плитой и грунтом нет никакого пространства…

В общем, пусть каждый возьмёт то, что подходит ему, остальное оставит другим. Поехали.

Как утеплить земляной пол?

Насколько мне известно, земляные полы встречаются в старых – очень старых! – домах. У нас на Ставрополье это саманные хаты, построенные аж в начале ХХ века. Допускаю, что есть такие же постройки помоложе, но хата моей бабушки была построена ещё до революции. До 50-х годов ХХ в. пол оставался земляным, его только подмазывали регулярно глиной. Ну а потом бабушка купила эту хату и привела её в порядок… О многом я знаю лишь по рассказам, но «эволюция» пола происходила на моих глазах, что-то даже моими руками.

Выбор способа утепления земляного пола зависит от высоты потолков. При высоких потолках «пирог» утеплённого пола можно сделать потолще. При низких же – как получится. Рассмотрим оба варианта.

Утепление земляного пола при низких потолках: вариант первый, самый бюджетный

Всё просто. Поверх земляного пола нужно постелить гидроизоляцию. Конечно, это никакой не новомодный материал из разряда «дышащих плёнок», а самая обыкновенная толь (вроде рубероида, только без крупной посыпки; в бабушкиной хате толь, постелив в три слоя, просто покрасили, жили не богато, на что хватило денег, то и сделали, потом сверху постелили половик, так жили, а до собственно утепления прошло почти полвека). Если же красить не нужно, то годится рубероид, технология та же.

Поверхность земляного пола перед укладкой гидроизоляции нужно как следует подмести, чтобы не осталось никаких острых камешков, способных прорвать (продавить) гидроизоляцию!

Земля пола должна быть тщательно утрамбована!

Толь или рубероид раскатываем по всей площади пола. Поскольку материал в рулонах шириной метр, то укладка будет полосами, значит полосы нужно класть с нахлёстом, минимум 15 см, как это делается со всеми подобными материалами при гидро- и пароизоляции стен, полов, потолков.

Делая полы по грунту, гидроизоляционный материал нужно уложить слоя в два-три! За неимением другого гидроизоляционный материал в местах нахлёстов просто пробивался гвоздями. Да, именно к земле. Но, полагаю, можно отойти от «традиций каменного века» и склеивать нахлёсты битумной мастикой. Продаётся она в железных банках, наподобие краски, уже готовая к использованию, цена не большая, расход тоже не большой, одной банки, скорей всего, хватит на всю жизнь, хотя, зависит от площади…

Дальше – по возможностям и желаниям. Благо, появились новые материалы, не требующие большой квалификации для монтажа. Скажем, вспененный полиэтилен толщиной 3-5 мм, уложенный поверх гидроизоляции, добавит комфорта (тепла). Укладывается тоже полосами с нахлёстом и проклейкой скотчем.

Дальше – снова по возможностям и желанию. Можно ламинат, на том и успокоиться. А можно ДВП, ОСП или влагостойкую фанеру. Всё это «дело», понятно, листовое, так что между кромками листов оставляем зазоры по 5. 10 мм со всех сторон, которые заполняем герметиком или ничем, но герметиком всё же лучше (особенно ОСП, кромки которого имеют свойство впитывать влагу и разбухать, т. к. рыхлые). Ну и наконец, линолеум. Утеплённый. Всё, утепление земляного пола на этом закончили.

Утепление земляного пола при потолках повыше

Практически, всё то же, о чём писалось выше. Но если высота потолка позволяет, можно залить бетонную стяжку толщиной 5…7 см. Как известно, под стяжку нужно ещё насыпать и утрамбовать «подушку» из песка или щебня, или ПГС, или отсева… Толщину подушки – 5…10 см – тоже учитываем, отнимая от высоты комнаты.

К бетонной стяжке будет проще и надёжней крепить листовые древесные материалы (ОСП или фанеру) «пирога» пола (см. выше). Крепиться названные материалы будут дюбель-гвоздями, прямо сквозь гидроизоляцию, которая, как на грунтовые полы, стелется поверх стяжки обязательно и тоже в, минимум, два слоя. Впрочем, теперь у нас, можно сказать, пол не земляной, а бетонный, и можно обратиться к статье Утепление бетонного пола.

Утепление фундаментной плиты

Как и было обещано в начале статьи, рассказываю про утепление «почти земляного» пола – фундаментной плиты, лежащей прямо на поверхности планеты.

Впрочем, если вы прочитали всё, что написано выше про утепление земляных полов, то ничего нового для себя не откроете.

Поверх плиты я раскатал пергамин – в один слой. Почему только в один? Потому что на пергамин я постелил фольгированный вспененный полиэтилен (пенофол) толщиной 5 мм. И пергамин и пенофол уложены с нахлёстами. Причём, величина нахлёстов у меня 30 см (ширина комнаты 2.7 м, а ширина полосы пенофола 1.5 м). Возможно, пергамин там и совсем не нужен… но мне как-то жаль было класть такой красивый материал, как пенофол, на пыльный бетон 🙂

(Напомню: фольгированные материалы кладутся фольгой в сторону помещения, для пола – это вверх. Впрочем, в данном случае это значения не имеет, т. к. отражающая способность фольги использоваться не будет: нет зазора над фольгой.)

Поверх пенофола — ОСП толщиной 6 мм. Ну и наконец, утепленный линолеум.

Такого «пирога» вполне хватает, чтобы зимой не мёрзнуть.

Итак, надеюсь, сказанного достаточно, чтобы вы теперь могли утеплить земляной пол в своём доме.

Как правильно сделать черновой пол

За понятием «черновой пол» скрываются не просто плохо обработанные доски, а самый настоящий «пирог» из различных материалов, которые в совокупности образуют прочное основание для чистового пола. Кстати, черновой пол не обязательно должен быть деревянным, это может быть и бетонная стяжка по грунту. Технология обустройства чернового пола включает комплекс мероприятий, которые обеспечивают гидро-, тепло- и шумоизоляцию основания. В данной статье рассмотрим, как можно сделать прочный и надежный черновой пол, на который можно постелить любое чистовое покрытие.

1. Как сделать деревянный черновой пол по грунту
2. Как сделать деревянный черновой пол на бетонном основании
3. Устройство черновых полов из бетона по грунту

 

Как сделать деревянный черновой пол по грунту

 

В загородном доме обустройство пола – задача ответственная и трудоемкая. Деревянный пол по грунту можно выполнять без ограничений. Даже при условии временного проживания в доме, когда отопление не работает, деревянный пол служит долго без изменений, так как подполье хорошо проветривается через продухи в фундаменте.

Для деревянных элементов конструкции пола необходимо подобрать качественно просушенную древесину, влажностью не более 12%. Это важно, так как влажное дерево может «повести» в процессе эксплуатации. Для чернового пола в доме выбирают хвойные породы дерева – ель, сосну, пихту, лиственницу. Насыщенная смолами древесина менее подвержена гниению и развитию плесени.

Также древесину для лаг и чернового пола необходимо обработать антисептиком и антипиреном.

Подполье деревянного пола на лагах должно хорошо проветриваться. Для этого в фундаменте выполняются продухи, которые закрывают сеткой с ячейкой не более 8 мм, чтобы внутрь не проникали мыши.

 

Основание для деревянного пола

Конструкция деревянного пола по грунту предполагает, что половые доски будут укладываться на лаги – продольные балки. В зависимости от особенностей дома, лаги могут укладываться на опорные балки, закладной венец или на опорные столбики.

Если помещение достаточно большое, закрепить лаги только концами на балки будет недостаточно, конструкция получится непрочной. Поэтому в промежутках между стенами устанавливают опорные столбики, на которые будут укладываться лаги. Шаг между столбиками зависит от сечения лаг. Например, если в качестве лаг будет использоваться  брус 150х150 мм, то следует сделать расстояние между опорными столбиками не более 80 см.

Как сделать опорные столбы под лаги:

• Сначала делаем разметку, где будут располагаться лаги. Делаем пометки на опорных балках или фундаменте дома. Затем натягиваем шнуры через все подполье. Поперек будущих лаг натягиваем шнуры на расстоянии 80 см или любом, другом которое равно шагу между столбиками. В местах пересечения шнуров или веревок будут располагаться опорные столбы.

• В местах, где будем делать опорные столбы, выкапываем яму глубиной 40 – 60 см, со сторонами 40 см.
• На дне ямы утрамбовываем грунт, насыпаем 10 см слой песка, а затем 10 см щебня. Поочередно каждый слой тщательно утрамбовываем. Это будет наша подсыпка под фундамент столбика.
• В яму устанавливаем деревянную опалубку для заливки фундамента под столбик из бетона. Если опорные столбики будем выполнять из кирпича, то высота фундамента должна быть такой, чтобы он возвышался на 5 – 10 см над уровнем грунта. Если весь опорный столбик будем отливать из бетона, то высота опалубки должна быть такой, чтобы уложенные на столбик лаги были расположены горизонтально.
• Внутрь опалубки вставляем армирующий каркас, связанный из стальных прутов 6 – 8 мм сечением.
• Заливаем бетон.

Важно! Если весь столбик заливается из бетона, то необходимо контролировать, чтобы поверхность столбика была ровно горизонтальной и чтобы все столбики были на одном уровне.

• После полного высыхания бетона застилаем поверхность столбика рубероидом или стеклоизолом в 2 – 3 слоя. Обязательно без посыпки. Промазываем поверхность и стыки мастикой.

Если хотите сделать опорные столбики из кирпича, то кладку необходимо скреплять цементным раствором. Для столбика высотой менее 25 см кладка должна быть в 1,5 кирпича, для более высокого столбика потребуется кладка в 2 кирпича.

После высыхания бетона можно снять опалубку. Для большей надежности плодородный грунт из подполья лучше убрать. Его необходимо снять на глубину 20 см. Вместо грунта желательно подсыпать 10 см гравия и 10 см песка и тщательно утрамбовать виброплитой.

 

Укладка лаг на основание

Перед началом обустройства основания необходимо обработать балки, лаги и доски чернового пола антисептиком. Лаги можно укладывать сразу на закладной венец или фундамент и на опорные столбики, а можно сначала на столбы установить опорные балки, а уже сверху поперек – лаги. Любой вариант правильный. Только укладка лаг поперек балок обеспечивает более устойчивую и прочную конструкцию в том случае, если между лагами расстояние очень маленькое, 40 – 60 см.

Сечение лаг необходимо подбирать с учетом толщины теплоизоляционного материала, который будет укладываться между ними. Например, если толщина утеплителя 150 мм, то необходимо брать брус высотой 180 мм. Всегда необходимо оставлять вентиляционный зазор в 30 мм.

Шаг между лагами подбирается с учетом толщины досок будущего пола. Более точные указания можно посмотреть в таблице ниже.

Таблица 1. Шаг лаг.

Рассмотрим укладку лаг на опорные столбики:

• Укладываем лаги на закладной венец (опорные балки, фундамент) и опорные столбики. Контролируем их ровное расположение, горизонталь. На поверхность опорных столбиков под лаги можно подложить материал-шумоплоглотитель. Но это не обязательно, так как рубероид или другой гидроизоляционный материал, которым покрыта поверхность столба, неплохо пружинит и скрадывает звуки.
• Если все же где-то замечено провисание лаг, на опорные столбики под лаги необходимо положить деревянные брусочки и прочно их зафиксировать. Если где-то балка выпирает, то ее можно срезать рубанком.

Важно! Максимально допустимое отклонение в ровности расположения лаг равно 1 мм на  1 м.

• Закрепляем лаги к опорным столбам с помощью крепежных уголков. Со стороны древесины закрепляем саморезами 50 мм длиной, а со стороны бетонного столбика – закручиваем анкер.
• Первыми укладываем так называемые «маячные лаги», которые располагаются на расстоянии 2 м друг от друга. Далее по ним будем ориентироваться.
• По аналогии укладываем все лаги и проверяем их ровное расположение.

После того как все лаги будут закреплены можно приступать к обустройству тепло- и гидроизоляции.

 

Теплоизоляция и гидроизоляция деревянного пола

 

Материалы гидроизоляции и теплоизоляции укладываются между лагами. Чтобы закрепить их, необходимо обустроить основание. Сделать это можно несколькими способами.

Способ 1. Снизу лаг можно прибить листы влагостойкой фанеры. Такая конструкция получится максимально надежной. Для этого придется работать со стороны подполья, что не всегда является возможным.

Способ 2. В нижней части лаг можно прибить черепные бруски толщиной 20 мм, сверху выполнить накат из досок. Эта работа более кропотливая, так как придется нарезать много досок сечением 15 мм и длиной, равной шагу между лагами.

Можете выбрать тот способ, который вам нравится больше. Главное, чтобы получилось достаточно прочное основание.

• Настилаем слой гидроизоляции с нахлестом 15 – 20 см, проклеиваем стыки строительным скотчем.

Важно! Обязательно используем супердиффузионную паропроницаемую мембрану. Нам необходимо, чтобы гидроизоляционный материал выпускал влагу из помещения, но не пускал внутрь со стороны подполья. Поэтому использовать обычную полиэтиленовую пленку нельзя.

• Сверху пленки между лагами укладываем теплоизоляционный материал. Нарезаем рулонный материал шириной, равной шагу между лагами плюс 1 – 2 см, чтобы материал входил в промежуток между лагами враспор.

Важно! В качестве утеплителя для деревянного пола можно использовать минеральную вату в рулонах, плитах, базальтовую вату, можно задувать эковату, опилки. Нельзя использовать пенопласт и экструдированный пенополистирол. Данные материалы полностью паронепроницаемы, деревянный пол просто не сможет дышать.

Сверху утеплителя необходимо оставить вентиляционный зазор 2 – 3 см.

 

Укладка чернового пола

 

Теперь можно настилать черновой пол в доме. Существует несколько вариантов обустройства чернового настила. В качестве материала можно использовать половую доску толщиной 15 – 25 мм с минимальной обработкой. Можно также использовать шпунтованную доску для пола, если позволяют финансы. На черновые полы цена зависит от стоимости используемых материалов. Если будете использовать толстую массивную доску, то настилать черновой пол из доски пола нет смысла. А можно настелить листы фанеры, а сверху выполнить укладку чистового напольного покрытия.

Черновой пол из доски для пола:

• Начинаем укладку от стены. Срезаем шип и прикладываем доску к стене, оставляя зазор в 2 см.

Важно! Отступ от стен обязателен, так как дерево – материал пластичный, набирая влагу, расширяется, а подсыхая, ссыхается. Зазор обеспечит беспрепятственную возможность расширяться и ссыхаться древесине.

• Закрепляем доску к лагам. Со стороны стены вкручиваем саморезы непосредственно в доску, затем это место скроется плинтусом.
• Со стороны шипа вкручиваем саморезы в шип под углом в 45 градусов.
• Следующую доску придвигаем вплотную к первой. Вставляем в паз первой доски.
• В паз второй доски вкручиваем саморез, закрепляя ее к лаге.
• Все последующие доски укладываем по аналогии.

Важно! Если доски такой же длины, что и комната, то можно укладывать ровно параллельно друг к другу. Если доски короче, чем комната, то их необходимо укладывать со смещением – вразбежку.

Последняя доска закрепляется так, чтобы можно было скрыть шляпки саморезов под плинтусом. На этом черновой пол готов. Главное – плотно подгонять доски друг к другу. Сверху можно стелить напольное покрытие.

 

Как сделать деревянный черновой пол на бетонном основании

 

В квартирах с бетонными перекрытиями также можно делать деревянный пол. Лаги укладывают на бетонное основание, но для этого оно должно быть ровным. Перепад высот в несколько сантиметров недопустим. Поэтому вариант, когда под прогибающиеся лаги подкладывают деревянные бруски, не подходит. Со временем подкладки ссохнутся и деформируются, от чего могут легко вылететь и пол начнет скрипеть.

 

Подготовка основания: гидро- и шумоизоляция

Перед укладкой лаг на бетонный пол необходимо выровнять основание. Для этого заливаем цементно-песчаную стяжку. Дальнейшие работы можно продолжать только после полного высыхания  бетона, т.е. спустя месяц.

На поверхность бетонной стяжки настилаем гидроизоляционную пленку с нахлестом 15 – 20 см, стыки проклеиваем скотчем.

Под лаги подкладываем шумоизоляционные подкладки. Для этого можно использовать пробковые материалы или вспененный полиэтилен толщиной 1 – 4 мм. Подкладка под лаги нужна для того, чтобы погасить ударный шум.

 

Укладка лаг на бетон

 

Желательно использовать брус длиной, равной длине комнаты. Если это невозможно, то можно брать брус короче и соединять в торец. Места соединений при этом должны располагаться вразбежку.

• Укладываем лаги на подготовленное основание.
• Проверяем горизонтальность расположения лаг.
• Закрепляем лаги к полу с помощью уголков. Не забываем, что сами уголки крепятся к бетонному полу анкерами.
• После укладки и закрепления всех лаг укладываем утеплитель между лагами так же, как в случае с полом по грунту.

Не забываем оставлять вентиляционный зазор 2 – 3 см.

 

Монтаж чернового пола

Сверху лаг настилаем черновой пол. Как уже писалось выше, это может быть фанера, а может быть половая доска.

Рассмотрим вариант обустройства чернового пола из фанеры:

• Берем лист влагостойкой фанеры толщиной от 22 мм.
• Укладываем лист фанеры на лаги и закрепляем к ним саморезами с шагом 15 см.
• Располагаем листы фанеры в шахматном порядке. Для этого часть их них придется разрезать.
• Нельзя, чтобы места стыков листов фанеры находились по одной линии.

Не забываем, что между стеной и черновым полом должен быть зазор в 2 – 3 см. Сверху фанерного основания можно настилать такие напольные покрытия: ламинат, линолеум, керамическую плитку, виниловую плитку, паркет, паркетную доску, массивную доску.

 

Устройство черновых полов из бетона по грунту

Заливать бетонный пол в частном доме по грунту можно не всегда. Существуют определенные ограничения. Во-первых, грунтовые воды на участке должны быть достаточно низко – на уровне 4 – 5 м. Во-вторых, грунт должен быть устойчивым, не подвижным, иначе бетонный пол может разрушиться. В-третьих, в доме должны постоянно проживать люди или даже будет правильнее сказать, он должен отапливаться в холодный период года. Если все условия соблюдены, можно смело заливать бетонную плиту по грунту.

 

Земляные работы и подготовка основания

 

В первую очередь необходимо наметить «нулевую» отметку – уровень будущего пола. Ориентироваться необходимо по низу дверного проема. На все стены необходимо нанести отметку, чтобы в дальнейшем было видно, до каких пор заливать бетон.

• Пол по грунту – многослойная конструкция толщиной 30 – 35 см. Чтобы обустроить его,  снимаем верхний слой грунта до тех пор, пока высота от нулевой отметки до дна котлована не будет равна 30 – 35 см.

Важно! Если уровень грунта находится ниже 30 – 35 см от уровня пола, то необходимо выровнять поверхность грунта, утрамбовать ее, досыпать песок до необходимого уровня и тоже тщательно утрамбовать.

• Утрамбовываем основание котлована.
• Насыпаем 10 см слой щебня и тщательно утрамбовываем. Если толщину засыпки сложно проконтролировать, то забиваем несколько колышков в грунт с нужной отметкой. После разравнивания и трамбовки, колышки можно вынуть.

• Насыпаем 10 слой песка, поливаем водой и тоже трамбуем.
• Сверху насыпаем небольшой слой щебня фракцией 40 – 50 мм.
• Присыпаем песком, формируя тонкий слой, тщательно утрамбовываем.

Важно! Если вдруг на поверхности основания наблюдаются острые края фракций щебня, необходимо развернуть камешек и положить так, чтобы нигде не было острых углов.

На всех этапах выполнения подсыпки необходимо следить за горизонтальностью.

 

Гидроизоляция, теплоизоляция, армирование

• Настилаем на поверхность основания гидроизоляционный материал — полиэтиленовую пленку плотностью 200 микрон, рубероид или стеклоизол. Главное, чтобы материал не повредился о края щебня.
• Гидроизоляционный материал заводим на стены до отметки на 2 см выше уровня пола. Настилаем с нахлестом 10 – 15 см и проклеиваем скотчем.

• На данном этапе можно выполнить укладку прочного теплоизоляционного материала. Например, подойдет экструдированный пенополистирол или базальтовая вата в плитах, перлит или керамзит. Также можно теплоизоляционный слой разместить выше, сверху бетонного основания.

• Бетонный пол необходимо обязательно армировать. Для этого используем металлическую сетку с ячейками 10 см.
• Устанавливаем армирующую сетку на подставки высотой 2 – 3 см, чтобы сетка оказалась полностью внутри бетона.

 

Установка опалубки и направляющих

Для соблюдения горизонтального уровня пола необходимо уложить так называемые «маяки» или направляющие. Для этих целей можно использовать круглые и квадратные стальные трубы, деревянные бруски. Располагаем их с шагом не более 1 м. Закрепляем их с помощью густого цементного раствора. Также их высоту можно контролировать, подсыпая под направляющие больше раствора.

Между направляющими устанавливаем опалубку для заливки пола. Это не обязательно, но значительно облегчает задачу заливки бетонного пола вручную.

Обрабатываем направляющие и опалубку маслом или отработкой, чтобы после заливки их можно было легко вынуть.

 

Черновая стяжка пола – заливка бетона

Заливать бетонный пол в доме необходимо в один или два захода. Если делать большие перерывы, то основание получится непрочным.

• Начинаем заливать бетон с угла, противоположного входной двери.
• Заливаем сразу несколько карт, затем разравниваем лопатой.
• Утрамбовываем бетон с помощью глубинного вибратора.
• Выравниваем поверхность с помощью правила. Устанавливаем правило на направляющие и тянем его к себе. Излишки раствора распределяются по картам, в которых не хватает раствора.
• Вынимаем карты и заполняем пустоты бетоном.
• Когда весь пол будет залить бетоном по данной технологии, его необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой и дать высохнуть в течение месяца.

Для более качественного высыхания бетонного чернового пола его поверхность необходимо смачивать водой.

После полного высыхания бетона можно выполнять чистовую стяжку пола и настилать напольное покрытие.

Выполнение чернового пола своими руками – весьма ответственная задача, ведь прочное основание намного важнее чистового покрытия. Например, не стоит в старом доме настилать новое напольное покрытие сверху старого чернового пола, если не проведен его капитальный ремонт.

Земляные полы

На архитектурных чертежах моего дома отделка пола описывалась как «Земляной пол на плите». Эксперт по планированию в окружном офисе не был уверен в том, что это означает, и, наконец, он немного наклонил голову и спросил меня: «Это как земляной пол?» Когда я объяснил ему, что это, он просто кивнул и одобрил, если только «не было пыльно».

Какую бы отделку пола вы ни выбрали, каждый выбор будет иметь свои преимущества и недостатки.Однако в случае земляных полов преимущества, кажется, намного перевешивают недостатки. Относительная мягкость (по сравнению с деревянными полами, бетонными плитами или плиткой) и небольшие дефекты делают земляной пол более мягким для ваших костей и естественным для ваших ног, как если бы вы гуляли на улице. Земляные полы также являются отличными звукопоглотителями, делая ваш дом более тихим. Их легко чистить, они долговечны, просты в сборке и ремонте. Они могут быть окрашены, красиво смотрятся и впитывают тепло солнца.Они идеально подходят для теплого пола.

Что такое земляной пол? По сути, это смесь песка, очень мелко нарезанной соломы и глины, смешанных вместе до консистенции «жидкое тесто», а затем нанесенных шпателем на твердую устойчивую поверхность. После высыхания его обычно пропитывают льняным маслом (разбавленным скипидаром после первого слоя).

В существующих домах основанием может быть бетонная плита, прочная фанера, ДСП (OSB) или бетонная плита.Для наших естественных коттеджей мы обычно начинаем с хорошо утрамбованного и просушенного материала, похожего на глыбы. В моем доме я начал с уклона с 6 дюймов круглого дренажного гравия, покрытого разорванным синим брезентом (чтобы мелочь следующего слоя не заилила дренажную породу). Затем я добавил 6 дюймов щебня «3/4 дюйма минус» с небольшим количеством смешанной глины. Это иногда называют «дорожным основанием» (материал, который они кладут на гравийные дороги). По сути, это очень сырая смесь из початков (без соломы).Разложив эту «дорожную основу» по поверхности, я использовал механический тампер, названный «Jumping Jack», чтобы создать твердую как скалу и достаточно ровную поверхность примерно на 3/4 дюйма ниже того места, где я хотел, чтобы мой готовый пол был . Я также позаботился о том, чтобы немного увлажнить материал, чтобы он плотнее уплотнялся, и в итоге я получил более твердую поверхность. Вы также можете утрамбовать его вручную, используя бревно, на котором сделаете несколько ручек.

Затем я построил каркас и закончил свой дом и положил последний слой пола как последнее, что нужно было сделать.Я сделал тесто для торта из 70% песка, 30% глины и примерно 10% соломы. Все эти ингредиенты просеивали через оконную сетку и смешивали с водой в тачке. Для ее затирки использовался шпатель, называемый «терка для бассейнов».

Обычно для высыхания готового покрытия требуется около недели, в зависимости от погоды и циркуляции воздуха. Важно не ходить по нему во время сушки и обязательно сообщать об этом своим кошкам. После высыхания мы наносили льняное масло тряпкой примерно 3-4 раза.Не нужно ждать высыхания слоев; можно делать одно за другим.

После высыхания льняного масла прошло еще несколько недель, прежде чем пол стал достаточно твердым, чтобы выдержать серьезные повреждения (например, ножки стула), но затем у нас все же получился очень, очень прочный пол.

Как насчет стоимости? Я подсчитал, что от голой земли до готового пола это стоило мне около 1 доллара за квадратный фут. Это включало аренду оборудования, все материалы и льняное масло.

Единственный недостаток, который я обнаружил, заключается в том, что из-за шероховатой текстуры пола ваши носки изнашиваются немного быстрее.Но хорошая пара тапочек легко решит эту проблему! Нет причин, по которым не может быть земляного пола в каждом доме.

Пол в гараже (земляной форум в Перми)

Я делаю много собственного бетона, и хотя смесь из 4 мешков считается средней, смесь из 3 мешков считается слабой, потому что в моем гравийном карьере есть немного суглинка , Я использую смесь из 6 мешков.

Шесть мешков смеси (или 3 или 4) — это просто количество мешков портландцемента в данном кубическом ярде. Предполагая, что вы хотите использовать смесь Earthcrete Mix глубиной в шесть дюймов, на пол размером 12 x 30 футов потребуется 40 мешков портландцемента (чистый портландцемент в мешках по 94 фунта, а не мешки с «предварительно смешанной» смесью, в которые уже замешан гравий).

Чтобы облегчить вам жизнь, вместо того, чтобы использовать бетономешалку, которая потребовала бы много работы лопатой, вы можете попробовать перемешать земляной бетон с помощью роторной машины. Что вы делаете, так это насыпаете землю, чтобы пол в гараже был ровным и гладким, и разложите по полу 40 мешков с цементом. Затем возьмите роторный культиватор, установленный на высоту 6 дюймов, и замкните землю и цемент вместе, сделав столько проходов, сколько вам нужно, чтобы все тщательно перемешалось.

Затем добавьте воды, снова используя роторный миксер, чтобы смешать землю и портландцемент, теперь уже с водой.Сначала вы захотите обработать участок, а затем потренироваться, возможно, используя помощника, чтобы распылять воду из садового шланга во время ротации.

Затем вы просто затираете шпателем до желаемой поверхности, гладкой или щеткой.

Думаю, с 6 мешками портландцемента на кубический ярд у вас будет достаточно сил, чтобы поднять машину.

Снова предположим, что, поскольку ваше здание узкое и длинное, ваша машина будет двигаться по одним и тем же следам шин каждый раз, когда вы въезжаете, если тестовый участок земли из бетона не оказался достаточно прочным, вы могли бы поступить так, как предлагает Джон. , и возьмите несколько бревен, или брусья 4х4, или даже бревна 2х4, уложенные на кромку и прибитые вместе, чтобы сделать полозья, по которым вы можете двигаться.Вам бы не пришлось делать весь пол только там, где должны были бы идти колеса (и, следовательно, домкраты), возможно (2) полосы шириной 18 дюймов? Затем вы можете залить это полом.

Варианты полов, что работает? (Форум по земляному полу в Перми)

о чем следует помнить, если рассматривать плитку и кирпич: они похожи на ходьбу по бетону, которая разрушает суставы в лодыжках, коленях и бедрах. У него просто нет той отдачи, которую есть у дерева и земли.

Я бы держался подальше от ковров, потому что их трудно чистить.Извини, я думал стенка на стенку. Меньшие размеры, которые вы можете вынуть, встряхнуть и оставить на солнце, могут быть чистыми.

У меня земляной пол, я считаю, что он достаточно прочный и прочный. Это был эксперимент, прежде чем я поставил один в помещении — это все еще на стадии планирования.

Мой эксперимент:

Я кладу пару слоев гофрокартона, затем пароизоляцию, затем два слоя грязи. Я смешал свою родную почву (песок с небольшим количеством глины, красивый красный цвет) с дополнительным количеством глины (серый загар, он стал коричневым, но после высыхания красный снова вернулся), а для волокна мы использовали газонокосилку, чтобы срезать сорняки и просушите их перед добавлением.Это был базовый слой.

В финишном слое я исключил волокно (идея не очень хорошая) и, пытаясь сделать его более гладким, увеличил количество глины. Было немного трещин, но мы заполняли трещины, пока они нам не надоели, и тогда эти маленькие трещинки выглядели просто отлично. Я использовал 2 слоя нагретого льняного масла / льняного масла, которое мы нагрели, без разбавителей, потому что беспокоился о дымах.

Льняное масло выделяет много газов, поэтому я ошибался, обвиняя пары льняного масла в разбавителях.Но пол исправный, красивый, на нем отпечатки моих лапок и котят. Джутовый коврик кладем в центр комнаты, где больше всего изнашивается. У меня есть сабвуферы, которые я использую в качестве ночлежки в период вегетации, и я храню там вещи на зиму. Его довольно сложно использовать, и хотя на нем видны царапины, я думаю, что я мог бы легко удалить их, повторно смочив и залатав, или просто слегка отшлифуя, а затем снова смазав.

Я многому научился, и просто подумайте, что я мог бы сделать, если бы следовал указаниям и пропорциям, которые так легко доступны.

земляной пол над деревянным черновым полом (форум земляного пола в перми)

Я очень рад, что эта ветка существует! Я ценю все предлагаемые здесь советы. Я планирую аналогичный строительный проект для своего дома в Портленде, штат Орегон, построенного в 1982 году. Я только что переехал, и там почти новый ковер, но ковер и моя аллергия несовместимы, поэтому я планирую убрать ковер и положить его. земляной пол.

Как указано в этой теме, я, вероятно, собираюсь укрепить балки пола перед тем, как укладывать глинобитный пол.

У меня вопрос о магниевом связующем. На эту штуку меня продал знакомый землянин-строитель.
Вяжущее рекламируется как в 6 раз прочнее портландцемента и должно покрывать 100 кв. Футов при концентрации 1: 1 при толщине 3/8. Он сказал, что нужно подмешать связующее в соотношении 1: 7, связующее: початок, может быть, даже меньше связующего.

Но после покупки переплета меня это начало беспокоить. Одна проблема заключается в том, что в смеси есть стекловолокно.Конечно, это усложняет процесс смешивания из-за необходимости защиты органов дыхания. Кроме того, связующее предположительно ускоряет схватывание смеси (предположительно, всего за 15 минут). Итак, мне пришлось бы сначала перемешать початок, а затем добавить связующее в последнюю минуту перед нанесением. Никогда раньше не кладя земляной пол, я не уверен, будет ли необходимость работать так быстро, чтобы доставить дополнительные хлопоты, или было бы действительно хорошо, если бы это было сделано быстрее. Я представляю, как иметь дело с этим было бы ненужным дискомфортом, и это могло бы испортить радость от процесса.Ведь без него земляные полы кладут, правда? Однако оно того стоило, если бы дало какое-то существенное преимущество. У кого-нибудь есть опыт работы с магниевым связующим?

Тот же знакомый дал мне несколько советов относительно слоев, которые я хотел бы запустить всеми вами.
Он рекомендовал:
слоев (снизу вверх)
1. сетка на черновом полу.
2. Смесь початков с магниевым связующим для стабилизации.
толщиной 3/4 дюйма
3.верхний слой с повышенным содержанием стабилизатора. 1/2 дюйма толщиной
4. 4 слоя льняного масла, разбавленного уайт-спиритом без запаха.
В каждом слое разное соотношение масла и спирта.

Большое спасибо за отзыв о моем маленьком плане.

Установка очень большого земляного пола

На этой неделе я поехал в восточную Пенсильванию, чтобы поработать с Гейбом Франклином из The Art of Plaster, чтобы установить большой земляной пол в доме из соломенных тюков.Мы вели переговоры о сотрудничестве, и этот проект стал прекрасной возможностью вместе полить грязью. И здесь я подумал, что пол этого источника площадью 900 кв. Футов был большим — этот пол составляет 1500 кв. Футов. Земляные полы представляют собой тяжелый труд, поэтому хорошая компания и наша взаимная любовь к глине помогли нам конец.

Читайте дальше, чтобы увидеть еще несколько фотографий процесса!

Устройство большого земляного пола

Поистине, самое сложное в земляных полах — это физический характер работы.Это все руки и колени по часам. Вы могли подумать, что бороться с гравитацией при оштукатуривании стен должно быть труднее — совсем не так. По крайней мере, вы стоите при штукатурке.

Гейб плывет по полу деревянным поплавком

В качестве финишного слоя земляного пола использовали глинистый грунт, цементный песок и измельченную солому. Когда дело доходит до толщины и влажности, есть приятный момент: если смесь слишком сухая, ее будет трудно толкать и тянуть. Слишком влажно, и при плавании материала будет развиваться тонкая волна.Также риск растрескивания увеличивается при использовании более влажной смеси.

Установка толщиной более 3/4 дюйма немного сложна. Каждое небольшое увеличение материала — это просто еще больше материала, который нужно перемещать. Поразительно, какая разница в толщине 1/4 дюйма. Честно говоря, 1/2 дюйма — это действительно хорошая толщина для работы — вы можете избежать проблем, добавив немного дополнительной воды в смесь, и вам будет легче плавать.

Наиболее полезными инструментами являются пара деревянных терок разного размера, магниевая терка и шпатель для чистовой обработки из углеродистой или нержавеющей стали.Крошечные деревянные терки или стальные шпатели отлично подходят для уплотнения сложных участков пола, но деревянные терки обычно работают больше всего.

Ассортимент инструментов для земляных полов: терки для дерева, магниевые терки, стальные шпатели и т. Д.

Вот японский шпатель из нержавеющей стали, разработанный специально для уплотнения полов. Он действительно хорошо сочетается с приятным дизайном позвоночника и ручки — вы можете оказывать огромное давление без отклонения.

Компрессионный шпатель из нержавеющей стали для окончательного воронения

Я подсчитал, что в общей сложности мы использовали около 94 кубических футов материала.Это около 140 с лишним ведер грязи… без сутулости. Удивительно, но мы закончили большую часть площади пола за 5 рабочих дней, когда один человек смешивал и два человека укладывали материал. Ого ..

Ковш за ковшом за ковшом…

Самым удивительным было то, насколько быстро пол застывал и высыхал. Поскольку не было возможности отделать эту площадь пола за один присест, нам пришлось позаботиться о защите швов за ночь. Нам больше всего повезло, что мы замочили мешковину в воде и накрыли ею нашу работу еще одним слоем пластика на ночь.Поскольку материал высыхал так быстро, на следующий день было трудно смешать его.

Часто мы возвращались на пол в течение нескольких часов, чтобы сжать его. Вы можете сделать это, уложив кусочки жесткого пенопласта и осторожно пройдя по полу. Пена распределяет ваш вес и оставляет лишь едва заметную выемку, которую можно легко затереть.

По мере высыхания пола цвет значительно светлеет. Когда он высохнет на 100% (и только на 100%), его можно смазать маслом.

Цвет земляного пола светлеет по мере высыхания

Успех!

Глиняные полы — Регистр округа Ориндж

Рано утром в субботу в январе Кевин Роуэлл вылил ведро с темной грязью на пол своей большой спальни, выходящей на юг. Он приземлился с хлопком, распространился и слился с одеялом из влажной земли, которое уже простиралось по большей части комнаты. Стоя на коленях, Роуэлл взял шпатель к свае, толкая ее из стороны в сторону, пока грязь не стала примерно ровной и глубиной около полутора дюймов.

Когда Роуэлл закончил разглаживать этот участок, его жена, Мариша Фарнсворт, появилась в дверях и протянула ему еще одно ведро с грязью. Мгновение спустя еще один хлопок, и процесс продолжился. Грязь разрасталась и вскоре покроет весь пол.

«Это красиво», — сказал 28-летний Роуэлл, отступая, чтобы осмотреть всю комнату. Это именно то, что мы хотели.

26-летние Роуэлл и Фарнсворт работали с дюжиной друзей, чтобы установить земляной пол в своем недавно приобретенном 50-летнем доме в Эль-Серрито.

Пол из глины, смешанной с известью и песком, двумя классическими компонентами бетона, высохнет в течение нескольких недель — период, когда пара разбивалась лагерем в своей гостиной. Но если его запечатать смесью льняного масла и пчелиного воска, он теоретически будет твердым и водоотталкивающим. Поклонники таких полов говорят, что мыльная вода очистит их, не превратив в грязь, а еще один слой масла может обновить блеск.

Эти двое являются экологически сознательными домовладельцами, которые готовы отказаться от традиционных напольных покрытий, таких как древесина твердых пород, ковровое покрытие и бетон, ради предполагаемых преимуществ земляных полов: снижения затрат на отопление и негативного воздействия на окружающую среду и, по крайней мере, в глазах некоторых, улучшение внешнего вида.

Они являются частью небольшого движения, заинтересованного в строительстве на периферии зеленой архитектуры. Но они считают, что зеленая архитектура чрезмерно ориентирована на энергоэффективность, в то время как они озабочены экологичностью всего процесса. По словам Ллойда Кана, бывшего редактора приюта Каталога Whole Earth, идея состоит в том, чтобы использовать материалы, требующие минимальной обработки, в том числе материалы из грязи, соломы и бамбука.

Это вряд ли новое движение: миллионы бедняков во всем мире используют натуральные материалы для своих домов, хотят они того или нет.Но с ростом экологической осведомленности в этой стране, сказал Кан, растет интерес к натуральным строительным материалам, таким как грязь.

В настоящее время полы более популярны на Западе, чем где-либо еще.

Преимущества

Роуэлл и Фарнсворт сказали, что одним из самых привлекательных аспектов земляного пола в их спальне является его стоимость. «Наши материальные затраты на квадратный фут составляют около доллара, если это так, — сказал Роуэлл. С учетом затрат на рабочую силу, земляные полы могут стоить всего 5 долларов за квадратный фут по сравнению с 15 долларами и более для древесины твердых пород.Но поскольку большая часть работы на их этаже была сделана друзьями бесплатно, стоимость была еще ниже.

Наибольшее практическое преимущество земляных полов состоит в том, что высокая плотность и низкая теплопроводность земляных полов позволяет им улавливать и сохранять тепло. Некоторые строители устанавливают на полы системы лучистого отопления, которые обеспечивают циркуляцию горячей воды и снижают потребность в обычном отоплении. А когда на пол попадают прямые солнечные лучи, он может действовать как пассивное солнечное устройство, поглощая тепло днем ​​и высвобождая его ночью.

«С эстетической точки зрения земляные полы действительно особенные, — сказал Фрэнк Мейер, строитель, который установил 15 таких полов в Остине, штат Техас. — Через некоторое время они станут похожи на старый треснувший кожаный диван. Когда люди входят, они не говорят: «О, хороший пол». Каждый становится на четвереньки, чтобы полюбоваться им ».

Некоторые поклонники тоже видят духовный аспект в земляных полах. Роуэлл сказал, что его пол поможет создать священное пространство. Мейер согласился. «Я думаю, что люди жаждут земли», — сказал он.«Они хотят быть более примитивными. Насколько вы можете получить более примитивное, чем грязь? »

Майкл Г. Смит, строитель, который ведет семинары по устройству земляных полов в Святилище Изумрудной Земли в Бунвилле, сказал, что спрос на земляные полы растет.

Он установил дюжину для клиентов за несколько лет и сказал, что количество земляных мастерских, подобных его, увеличилось. По его словам, десять лет назад в Калифорнии их предлагали максимум четыре человека, а сейчас их больше 20.

Джек Стивенс, исполнительный директор компании Natural Building Network, основанной в 2005 году, сказал, что ее база данных теперь включает несколько тысяч строителей.

В Портленде, штат Орегон, Сукита Криммел сосредоточивает внимание своей строительной компании From These Hands на проектировании и строительстве земляных полов. После установки всего одного или двух в год в течение семилетнего периода у нее есть контракты на установку как минимум четырех в 2007 году. А в Крестоне, штат Колорадо, Эрин и Талмат Лакаи, управляющие строительной компанией MudCrafters, говорят, что они ушли. от установки четырех-пяти этажей в год до запланированных 12 в 2007 году.«Мы полностью забронированы, — сказал Лакай, — и забронируем через два года».

Проблемы

Какими бы дешевыми и модными ни были земляные полы, они непросты и не совсем практичны, так как обувь, например, на высоких каблуках, может их испортить.

А земляные полы могут ужасно треснуть, сказал Билл Стин, строитель из Элгина, штат Аризона. Стин и его жена Афина Свентцелл Стин предприняли попытку модернизировать технику и материалы для земляных полов, добавляя песок и волокна в тщательно откалиброванных суммы для контроля над растрескиванием.

(Учебная брошюра Стина «Земляные полы» — это что-то вроде библии для строителей, использующих натуральные материалы; она распродана, но он сказал, что обновленная версия будет доступна на веб-сайте пары, caneloproject.com, в течение нескольких месяцев.)

Похоже, не существует твердых стандартов, как строить земляные полы. Мишель Мур, вице-президент Совета по экологическому строительству США, некоммерческой промышленной группы в Вашингтоне, которая устанавливает стандарты экологического строительства, сказала, что в ее руководящих принципах даже не упоминаются земляные полы или естественное строительство.

«Земляные полы подходят не для каждой комнаты в доме», — сказал Мейер. «Они отлично подходят для гостиной, библиотеки или очага у камина, но я не рекомендую их для влажных помещений, таких как ванные комнаты или кухни. Они уязвимы. Если у вас когда-нибудь случится наводнение в вашем доме, оно насытит его, и у вас будет большой беспорядок ».

Стин указывает на другие проблемы с земляным полом. «Хотя земляные полы прочны при правильной установке, есть вещи, которые они плохо переносят, например точечные нагрузки», — сказал Стин.Двадцать женщин в туфлях на высоких каблуках не годятся.

Даже ножки стула могут вызвать повреждение. Когда Дженни и Крис Альтенбах переехали в свой дом из соломенных тюков с земляным полом в Альбукерке в 2006 году, они оставляли крошечные воронки на полу, когда садились в кресло. «Он не приобрел должной твердости, и у нас было много вмятин и царапин», — сказала Дженни Альтенбах.

Полы подверглись другим строгим испытаниям. Дженни Альтенбах сказала, что их собаки не были приучены к дому и иногда оставляли пятна, а их дочь Элиза любила рисовать маркерами на грязном полу.

Но, как и большинство истинно верующих, эту пару нелегко обескуражить. «Неровности только усиливают характер полов», — сказала Дженни Альтенбах. «У нас был весь беспорядок, который вы можете себе представить. Некоторые пятна видны, но они только делают полы красивее, как стареющая кожаная куртка ».

Современный подход и древняя практика [Рецензия на книгу]

Земляные полы встречаются повсеместно в большинстве стран мира. Это самый доступный тип напольных покрытий для огромной части населения.В современном мире земляные полы все еще являются чем-то странным для большинства людей, пока они не наступят на них. И тогда они попадают на крючок на всю жизнь.

Представляя собой простую смесь песка, глины, воды и волокон, все больше и больше людей устанавливают их в своих новых современных домах с потрясающими результатами.

Современные мастера, практикующие земляные полы, способны создавать чрезвычайно красивые, очень богатые поверхности износа в наших самых изысканных помещениях. Методы, используемые для создания таких приятных поверхностей, были отточены путем проб и ошибок горсткой людей, которые с готовностью делятся своими знаниями.Любой современный дом, который сегодня строится из натуральных волокон или земляных стен, также должен включать земляные полы. Долговечность и применимость не уступают любой другой системе полов, и мы удивлены, что до сих пор никто не рассмотрел эту тему всесторонне.

Сукита Криммел и Джеймс Томпсон создали произведение искусства, которому может соответствовать только красота их полов. Они начинают с самого начала и объясняют свои корни, как они получили практический опыт и чему научились у прошлых мастеров.Текст на удивление легко читается, а оформление книги логично. Это практическое руководство, и вы не будете разочарованы количеством приведенных деталей и примеров.

Как и любой другой тип пола, земляные полы имеют ограничения, которые приводят к незначительному техническому обслуживанию и иногда к капитальному ремонту. Эти вопросы четко решаются. Вам покажут, как ремонтировать трещины и сколы. Вам даже покажут, как правильно удалить пол по окончании срока его службы, и даже если вы захотите повторно использовать материал для другого пола.Возможность повторно использовать материал или утилизировать его во дворе — поистине уникальная особенность земляных полов и пример естественного строительства.

Включены небольшие подробности, показывающие, как защитить новые дверные косяки от повреждения тачкой, и работу с проросшими семенами, которые часто встречаются в смеси глины и песка. Они даже покрывают земляные столешницы и предлагают некоторые идеи для решения некоторых очевидных проблем.

Земляные полы: современный подход и древняя практика можно приобрести в издательстве «Новое общество» за 29 долларов.95 долларов США и канадский доллар (версия для печати) или 19,45 долларов США и канадский доллар (электронная книга). Эта книга обязательна для всех, кто занимается естественным строительством, а также для тех, кто хочет сделать пол самостоятельно.