Как поставить трубу в баню на крыше: Как выводится труба для бани через крышу

проход через крышу для дымохода

Пересечение кровли трубой – один из крайне уязвимых узлов конструкции. В месте пересечения крыши дымоходом требуется отверстие, которое при нарушении правил обустройства способно пропускать воду. Неправильная герметизация пространства вокруг трубы может стать виной возгорания, а некорректная фиксация рискует превратиться в причину разрушения. Чтобы перечисленные грозные обстоятельства обошли стороной любителей русского пара, следует знать, как грамотно производится установка трубы в баню через кровлю. Соблюдение правил устройства этой весьма важной проходки избавит от массы серьезных передряг и траблов.

Содержание

• 1 Принципы обустройства кровельных проходов

• 2 Примыкания к кирпичной трубе

  • 2.1 Стандартные способы организации прохода

  • 2.2 Самоклеящаяся лента с планками

  • 2.3 Обрамление свинцовой полосой

• 3 Кровельная проходка сэндвич дымохода

• 4 Видео по обустройству кровельных проходок

Принципы обустройства кровельных проходов

О способе вывода дымоходной трубы из бани следует задуматься в период проектирования крыши. Доскональная проработка проекта и расчеты нужны, чтобы исключить возникновение внушительных осложнений во время реализации строительства.

Конструкциям и функциональным агрегатам банной постройки предстоит работать «в одной упряжке», потому необходимо учитывать их взаимно направленное воздействие. Нельзя забывать о том, что стропильную систему сооружают из пиломатериалов, а на древесину крайне негативно влияет температура, свойственная дымоходным трубам в период эксплуатации, и влага, способная проникать через зазоры в кровле.

Дымовую трубу из бани можно вывести через несущую стену под углом или установить ее внутри несущей межкомнатной перегородки. В первом случае существенно снизится скорость оттока газов, что нежелательно для нормальной эксплуатации. Во втором случае ощутимо увеличится бюджет строительства пенобетонной или кирпичной постройки, а для строения из бруса либо бревна он просто неприемлем.

Проходка через один из скатов с пересечением кровельного пирога – самый распространенный и технически обоснованный вариант для банной постройки, продиктованный рядом убедительных обстоятельств:

• Согласно протоколу СНиП 41-01-2003 в приоритете строго вертикальное направление установки дымоходов, необходимое для быстрого и беспрепятственного отвода дымовых газов. Присоединять к печи трубы под углом 30º допускается, если длина наклонного отрезка дымоходного канала не превысит 1м.
• Целесообразно устанавливать печь вкупе с принадлежащим ей дымоходом в центре строения, чтобы один отопительный агрегат смог обрабатывать несколько смежных помещений. При расположении печи в центральной части постройки вертикально установленная труба выйдет через кровлю недалеко от конька.
• Высота дымохода, исчисляемая от уровня колосниковой решетки, обязана быть больше 5м. Если выводить его вбок через стену, то труба получиться излишне высокой. Отдельно стоящий объект подобной конфигурации ощутит всю прелесть ветровой нагрузки с вполне предсказуемыми последствиями.

Труба, пересекающая скат приблизительно в районе конька, меньше всего подвержена действию ветров. Основная ее масса отгорожена от атмосферных напастей, включая дожди и низкие температуры. Правда, при близком приближении к коньку дымоход будет самым высоким, значит, самым затратным. Ведь трубу, удаленную от конька на расстояние до 1,5м, нужно будет вывести над вершиной крыши еще минимум на 0,5м.

Но если мы не забыли о пятиметровом техническом регламенте длины дымохода, то сумма расстояния от колосника до потолочного перекрытия, высоты чердачного пространства и величины отрезка, выведенного над кровлей бани, округленно даст как раз эти самые 5м.

Второй увесистый минус заключается в том, что проход через крышу для дымохода нарушает целостность перекрытия вместе с кровельным пирогом. При неправильном обустройстве сформированное отверстие будет свободно пропускать воду внутрь и выводить из бани тепло наружу. К тому же проходка осложняет укладку и штучных, и крупнолистовых покрытий, хотя практически для всех их видов сейчас выпускаются специальные фасонные элементы, предназначенные для оформления и герметизации дымоходов.

Дымоходы для бань, как и для прочих эксплуатируемых строений, сооружаются из негорючих материалов. По традиции возводят из кирпича с внутренним вкладышем из одностенной металлической трубой или собирают из модулей типа сэндвич заводского производства. Модуль сэндвич-дымохода состоит из двух различающихся по диаметру труб, меньшая из которых вложена в бóльшую. Между трубными стенками проложен слой негорючей теплоизоляции, исключающей перегрев дымохода и препятствующей потерям тепла.

Несмотря на относительно низкую температуру газов в отводящей трубе и применение негорючих материалов в устройстве дымоходов, прямой контакт их с возгораемыми элементами категорически запрещен. Между поверхностью конструкций и стенками дымоходов должна быть соблюдена отступка – расстояние, величина которого зависит от возгораемости и невозгораемости материала.

Величина отступки от наружной поверхности кирпичного дымохода регламентируется СНиПом 41-01-2003. Им же оговорен предел: расстояние между наружной стенкой трубы и расположенным напротив элементом должно быть минимум на 7см больше, чем толщина пересекаемой конструкции. Насколько нужно отступить при установке сэндвич-трубы, оговаривается в инструкции производителем.

Пространство между трубой пересекаемыми ею утепленными перекрытиями и кровлями заполняется негорючей теплоизоляцией: минватой или стекловатой. Район примыкания к сэндвич трубе оформляется самодельными или фабричными коробами, сделанными из негорючих материалов. Вокруг кирпичной трубы сооружается утолщение – так называемая распушка. Ее выкладывают из кирпича или устраивают из небольшой ж/б плиты, залитой в специально сделанную опалубку по размерам конкретной проходки.

Если дымоход обустраивается в строящейся бане, необходимо учитывать разницу усадок материалов стен и трубы. Между трубами и пересеченными конструкциями не должно быть жесткого соединения. Зазор для возможности самостоятельного передвижения должен остаться между трубой типа сэндвич и коробом, зафиксированном на перекрытие. В кирпичном варианте распушка является частью дымохода. Потому зазор оставляют между ней и торцами проходки.

Способ обустройства прохода трубы со стороны улицы определен разновидностью дымохода:

• Для обрамления кирпичных труб применяются металлические фартуки, части которых соединяются лежачим фальцем. Компоненты фартука вырезаются из листовой черной или оцинкованной жести. Верхняя часть жестяного обрамления заходит на вертикальные стенки трубы, нижняя ложится на скат крыши. Задняя деталь фартука заводится под покрытие. Боковые детали и передний элемент укладывается сверху, чтобы стекающая дождевая и талая вода не проникала в кровельный пирог и в помещения. Верхняя кромка фартука заводится в штрабу, выбранную в кирпичной кладке, затем заливается герметизирующим средством.
• Для обрамления круглых труб, к примеру, керамических или асбестоцементных, в зоне разделки устанавливается труба большего диаметра. Зазор между нею и дымоходом заполняется эластичным герметиком или расплавленной битумной мастикой. В щель внушительных размеров перед заливкой герметизирующего состава надо зачеканить льняной паклей, веревкой или подобным материалом, предварительно пропитанным битумом или масляной краской. Поверх заполненного паклей зазора заливается герметик или цементно-песчаная смесь.

Заметим, что при обустройстве кирпичного дымохода для крепления фартука нельзя закладывать деревянные пробки. И еще запрещено шробить в швах кладки – только в кирпиче.

Необходимость отступать от пересекаемых конструкций учитывается при проектировании возгораемого перекрытия и стропильной системы. Шаг их установки следует рассчитывать так, чтобы труба прошла в просвет между балками и стропилами.

Если достичь этого не удалось, деревянные элементы в зоне проходки разрезаются. Для этого сначала к соседним стропилинам пришиваются опорные бруски 50×60 или 50×50мм. С их помощью фиксируются поперечины, к которым уголками или аналогичными опорными брусками крепятся части разрезанной стропильной ноги.

Соседние стропилины рекомендовано усилить путем пришивки дополнительной доски, что особенно следует сделать, если разрезать приходится больше одной стропильной ноги.

Примыкания к кирпичной трубе

От качества выполнения кровельных примыканий зависит герметичность дымоходной проходки. Надежно защитить от атмосферной воды, пыли, потерь тепла необходимо и утепленные, и холодные конструкции. В грамотно подготовленном узле прохода печной трубы через кровлю не должно быть возгораемых материалов типа полиэтиленовой пленки. Нежелательно нахождение там медленно затухающих и оплавляющихся материалов.

Стандартные способы организации прохода

Пароизоляционная прослойка должна быть загодя разрезана конвертом над проходкой. Ее края надо прикрепить степлером к близлежащим элементам стропильной системы. Вокруг кровельных проходов устраивается сплошная обрешетка и укладывается дополнительный гидроизоляционный ковер. Водоотталкивающий ковер по аналогии разрезается конвертом. Потом по периметру отверстия откладывают около 10см для заведения их на вертикальные стенки трубы. Лишнее отрезают.

О том, как установить трубу в баню черех кровлю, можно узнать из статьи /delaem_pech/ustanovka-truby-v-banyu-cherez-krovlyu.html

При укладке практически всех видов кровельных покрытий трубные разделки выполняются по аналогичным схемам. Вокруг дымохода обязательно оставляют зазор в 2-3см для свободного передвижения конструкций во время усадки. Кроме вышеописанной классики с фартуком из оцинкованного металла в обустройстве примыканий могут теперь применяться:

• Самоклеящиеся ленты с торговой маркой «Вакафлекс» в паре с планками «Вака».
• Самоклеящиеся свинцовые полосы.
• Доборные детали, выпускаемые специально для определенной марки кровельного покрытия.

Исключение – битумная черепица, при использовании которой допускается изготовление фартука не из кровельной стали, а из гидроизоляционного ковра. Его можно банально приклеить к стенкам дымохода мастикой. Перед укладкой гибкого штучного покрытия вокруг трубы устанавливается плинтус или треугольная в срезе рейка для обеспечения стока воды. Затем монтируются или приклеиваются составляющие фартука.

Самоклеящаяся лента с планками

Средство гидроизоляции «Вакафлекс» представляет собой армированную алюминиевой сеткой полимерную мастику. Поставляется в виде ленты шириной 28см, на тыльную сторону которой нанесены полосы клейкого вещества. Чтобы материал не склеился прежде времени, тыл его покрыт защитной пленкой. Лента приклеивается к покрытию путем прикатывания роликом.

Процедура приклеивания гидроизоляционной ленты производится в следующем порядке:

• Полосу отрезаем по размеру трубы с напусками по 5см с обеих сторон.
• Сгибаем отрезанный кусок вдоль длинной стороны так, чтобы получилось нечто вроде металлического уголка с шириной верхней полки 15-16см.
• Прикладываем наш «уголок» к нижней стенке трубы широкой частью.
• Аккуратно снимаем защитную пленку и прикатываем ленту роликом к смежным поверхностям трубы и покрытия, не приклеивая напуски.
• Посредством растягивания материала добиваемся плотного прилегания к профильным поверхностям, если они есть.
• Напуски надрезаем под 45º, не доходя до пересечения линии трубы и ската приблизительно 1см.
• Оставшиеся по бокам куски материала заводим на смежные стенки трубы и прикатываем.
• Для примерки по факту приложим рулон с лентой к нижнему краю уже приклеенной полосы. Приклеенная к скату часть «уголка» составляет примерно 10-12см. На столько см должна быть удлинена боковая часть примыкания. По полученному размеру идентичные детали.
• Делаем из обеих деталей «уголок». Опытным путем подбираем размер полок. Желательно, чтобы кромки нижней и боковых частей обрамления в точках состыковки оказались практически на равнозначном уровне.
• С нижней стороны отрезали прямоугольник для приклеивания поверх уже имеющейся полосы.
• Для крепления к верхней стенке трубы надрезали так же, как и в случае фиксации краев первой полосы.
• Примерили, подогнали, где надо растянули, прикатали, приклеили.
• Заднюю полосу примериваем по месту, приклеиваем и заводим под покрытие.

Поверх приклеенной гидроизоляции устанавливаются планки, верхний бортик которой после установки заливается герметизирующим составом. Монтируется она по равнозначной схеме. Сначала выкраивается и крепится нижняя деталь с напусками по 5см с каждой стороны, потом боковые, в завершении верхняя. Только для напуска верхнего и боковых элементов оставляют по 1-2см. Раскраивают планки по результатам фактической примерки, крепят шурупами к стенкам дымохода.

Обрамление свинцовой полосой

Приклеивать свинцовую полосу после установки дымохода через кровлю следует на сухую, очищенную от пыли и технических загрязнений поверхность. В сырую погоду перед работой на основание надо нанести грунт для оптимизации адгезии. При показаниях термометра ниже +8ºС свинцовые полосы не применяются. Свинцовое обрамление не относится к разряду эластичных материалов. Следовательно, крепить его нужно только к одной из смежных поверхностей на случай усадки.

Алгоритм оклеивания свинцовой полосой:

• Нижнюю деталь свинцового обрамления выкраиваем с минимальными напусками по 10см с обоих краев.
• Не снимая с тыла защитной пленки, прикладываем отрезанную полосу к трубе так, чтобы на вертикальную стенку пришлось около 10см.
• Профилируем полосу, стремясь полностью повторить расположенную под ней поверхность. Профилирование производим, продвигаясь от центральной части к периферии.
• Снимаем с обратной стороны пленку, прикладываем деталь фартука на место и, аккуратно надавливая, приклеиваем свинцовую полосу к области сопряжения кровли с трубой.
• Чертим линию для подрезки излишков приклеенного листа. От верхнего края отступим 3см и проводим линию до точки пересечения с трубой.
• Надрезаем по вычерченной линии и приклеиваем.
• Выкраиваем боковые листы. Прикладываем полосу к трубе сбоку так, чтобы линия торцового среза материала совпала с нижней кромкой приклеенной детали. С противоположного края выкраиваемая полоса должна быть длиннее трубы на 15см.
• По отмеченным результатам примерки вырезаем две симметричные боковые детали. Прикладываем их поочередно к месту установки, учитывая, что верхние кромки деталей на углах трубы желательно расположить на одном уровне. Профилируем, снимаем пленку с тыла, клеим.
• Выступающие части боковых полос загибаем, формируя из них лежачие фальцы.
• Верхний край каждой боковой детали загибаем складкой и заводим ее за верхнюю стенку трубы.
• Подрезаем верхний край боковой детали под углом. Отступим от края верхней кромки 3-5см, проведем от них линию до пересечения с трубой.
• Выкраиваем заднюю полосу с учетом того, что ее края обязаны перекрывать боковые детали. На вертикальную стенку трубы верхняя деталь должна заходить на 15см. И еще 2 см нужно оставить для формирования фальцевого шва. Профилируем деталь, отделив пленку, приклеиваем.
• Огибаем верхним краем задней детали выступающие части боковых полос по принципу создания лежачего фальца. Постучим по шву киянкой для красоты и надежности.
• Верхнюю деталь свинцового фартука усилим путем приклеивания на нее еще одной полосы, с каждого края которой прибавим по напуску в 5см для прочного присоединения к кровле.

Крепление защитного фартука из свинцовой полосы при необходимости можно усилить оцинкованными саморезами.

Кровельная проходка сэндвич дымохода

Принципиально схема обустройства кровельной проходки трубы типа сэндвич мало чем отличается от вышеописанных случаев. При выполнении отступов и примыканий так же следует соблюдать предписания СНиП 41-01-2003. Разберем стандартный для бани случай с пересечением дымоходом чердачного перекрытия и ската.

Проходку сэндвич трубы через толщу чердачного перекрытия разумнее и легче всего выполнить с помощью ППУ — потолочно-проходного узла заводского изготовления. Стенки и плоскости готового изделия выполнены из минерита или оцинкованной стали. В целях экономии и при желании проявить собственные способности аналогичный металлический ящик можно сделать самим. Задача ППУ заключается в заполнении пространства вокруг трубы, которое надо не только заполнить, но и обеспечить должную теплоизоляцию.

Готовый заводской узел крепят к торцевым срезам проходки. Перед креплением поверхности, которым предстоит контактировать с ящиком, окаймляют сначала базальтовым картоном. Затем по контуру укладывают базальтовую вату или подобный негорючий утеплитель.

О том, что лучше: минвата или базальтовая, расскажет статья /uteplenie/minvata-ili-bazaltovaya-vata-chto-luchshe. html

Пространство между дымоходом и развернутой к нему стенкой ящика тоже заполняется базальтовой ватой, а снаружи между этой стенкой и утеплителем оставляют воздушную прослойку для улучшения изоляции. Снизу, со стороны банных помещений, проходку закрывают коробчатым кожухом из оцинкованной либо нержавеющей стали. Для итогового оформления со стороны чердака сначала монтируют стальной лист, потом кожух.

Обустройство прохода через скат со стороны бани производится с помощью металлического подкрышного листа с овальным отверстием. Крепится он саморезами к элементам стропильной системы. Перед установкой листов в вырезанном проеме укладывают базальтовый картон и вату. Свободное пространство заполняется негорючей теплоизоляцией. Сверху устанавливается свинцовая крышная разделка. Ее подгоняют к поверхности кровли путем постукивания киянкой.

Видео по обустройству кровельных проходок

Стандартное выполнение трубной разделки:

Устройство прохода через ондулин:

Самодельный узел прохода трубы через профнастил:

Информация о правилах обустройства дымоходов пригодиться и самостоятельным мастерам, и заказчикам услуг бригады строителей. Соблюдение технологических предписаний избавит от множества негативных последствий. Грамотно выполненные узлы проходов обеспечат отличную изоляцию и продлят сроки службы банных дымоходов и самой бани.

Оцените статью:

(5 голосов, среднее: 3.8 из 5)

Поделитесь с друзьями!

виды дымоходов, правила и особенности монтажа

Каким бы ни был размер бани и чем бы она не обогревалась, для безопасности и комфорта пользующихся баней людей, важно правильно обустроить систему дымоудаления. Банный дымоход имеет несложную конструкцию, но при его возведении необходимо учитывать особенности используемых материалов, нагревательного агрегата и конструктивных элементов строения.

Содержание

• Конструкция дымохода в бане
• Виды дымоходов
• Особенности установки трубы через потолок и крышу
  • Этапы установки
• Правила безопасности

Конструкция дымохода в бане

Печь или котел – важная часть банного комплекса, которая может располагаться непосредственно в парилке или выводиться в котельную.

Тепловой прибор отапливает помещения, нагревает воду и вырабатывает пар. Работающий теплогенератор при сжигании топлива выделяет помимо тепла множество токсичных веществ. Задымление помещения не просто доставляет дискомфорт, дым в сочетании с обычными для парилки температурой и влажностью, может быть смертельно опасен.

Чтобы в бане было комфортно и безопасно, необходима надежная система дымоудаления.

Правильный дымоход выводит продукты сгорания и поддерживает процесс горения топлива в печи или котле. При этом дымоотводящая конструкция для печей и котлов может быть внутренней или внешней. Внешний дымоход отводится в сторону от теплового агрегата, проходит сквозь стену и выстраивается вертикально вверх. Внутренний – от теплогенерирующего прибора сразу направляется вверх и выводится наружу через потолок и крышу.

Оба дымохода имеют схожую конструкцию:

• стартовый узел, соединяющий патрубок теплового агрегата с дымоходом;
• дымовая труба;
• проходные элементы для обеспечения пожарной безопасности при пересечении трубой конструктивных элементов строения;
• шахта или внешний кожух, создающие барьер между дымовой трубой и внешней средой;
• навершие дымоотвода – зонт, дефлектор или дымосос для улучшения тяги и защиты трубы от засорения.

Обратите внимание! Если система дымоотведения имеет углы, необходимо оборудовать в местах поворота ревизионные узлы – тройники с капельником и окошком.

Наружный дымоход монтируется значительно проще, но применяется только в небольших помещениях, так как его внутренняя часть занимает немного места. Внутренний дымоотвод хоть и съедает значительную часть полезного пространства, лучше подходит для бани, так как является дополнительным источником тепла, а значит, позволяет эффективнее расходовать топливо.

Виды дымоходов

Дымоотводящие конструкции, как наружная, так и внутренняя, могут выполняться из различных материалов и их комбинаций:

• Одноконтурная дымовая труба. Используют стальные оцинкованные или нержавеющие трубы, реже – асбестоцементные. Этот вид дымохода монтируют только внутри бани, так как дымовой канал без утепления и внешнего кожуха на улице быстро остывает, обрастает сажевыми отложениями и не может поддерживать хорошую тягу. Особенно много сажи откладывается на асбестоцементных трубах. При этом для одноконтурного дымохода не нужен дополнительный фундамент, а его возведение не потребует больших затрат ни на расходные материалы, ни на монтаж.
• Кирпичная дымовая шахта. Дешевый и очень популярный вид дымоотвода. Кирпич нагревается и продолжительное время отдает тепло помещению, при этом его поверхность более надежна с точки зрения пожарной безопасности. Однако возведение кирпичной конструкции – это полноценные строительные работы, требующие определенных навыков и существенных временных и трудозатрат. Конструкция получается громоздкой и тяжелой, поэтому для нее обязательно обустраивают фундамент. Кроме того, на внутренней шершавой поверхности шахты оседает конденсат, разрушающий кладку, и образуется сажа, из-за чего дымоход приходится часто прочищать.
• Сэндвич-дымоход. Можно купить набор готовых секций для сборки дымоотвода, каждая секция состоит из двух труб и негорючей теплоизоляционной прослойки. Трубы могут быть изготовлены из оцинкованной или нержавеющей стали или из жаропрочной керамики. Монтаж напоминает сборку конструктора и не занимает много времени, а готовый дымоход менее опасен, чем одноконтурный, хотя тоже может использоваться в качестве источника тепла. Благодаря утеплению дым внутри трубы медленнее остывает, сажа и конденсат меньше оседают на стенках, поэтому дымоход обеспечивает хорошую тягу и реже нуждается в прочистке.
  

Обратите внимание! Сэндвич-трубы из стали имеют малый вес и не нуждаются в оборудовании фундамента. Однако сэндвич, сочетающий внешний стальной кожух с внутренней керамической трубой, гораздо тяжелее и дымоход из таких секций без фундамента не возводится.

• Комбинированный дымоотвод. Такая система дымоудаления требует финансовых и временных затрат, но сочетает все преимущества остальных видов дымоходов. В качестве дымового канала используют гладкую стальную или керамическую трубу, а внешнюю шахту возводят из кирпича, пено– или керамзитобетона. Между шахтой и дымовым каналом помещают негорючий утеплитель. Такой дымоход эффективен, безопасен, неприхотлив в эксплуатации и долговечен.

Особенности установки трубы через потолок и крышу

При монтаже внешнего дымохода единственным сложным этапом в работе является выведение трубы из строения через стену.

Однако достаточно вырезать отверстие с запасом, установить проходной короб и заполнить его теплоизоляцией, на чем сложности и закончатся. Монтаж внутренней дымоходной системы значительно осложняется необходимостью проводить трубу через потолок и крышу.

Перед началом монтажа обязательно проводят замеры, выполняют чертеж дымохода и рассчитывают количество и параметры расходных материалов.

При проектировании важно учесть следующие нюансы:

• Часть трубы, возвышающаяся над кровлей должна располагаться с наветренной стороны бани.
• Лучшая геометрическая форма дымохода – вертикальная прямая, в случае подключения котла с боковым патрубком – L-образная.
• При необходимости можно выполнять небольшие горизонтальные и наклонные участки, но длина каждого должна быть не более 1 метра, а общая – не более 3 метров.
• Для выполнения углов и поворотов лучше использовать не прямоугольные колена, а пары по 45 градусов или тройки по 30.

Этапы установки

Когда чертеж выполнен, рассчитывают и закупают расходные материалы, а затем приступают к установке.

Основные этапы монтажа дымохода:

• Подготовка места установки. Это особенно важно для тяжелых дымоходов: кирпичного, керамического, комбинированного. Подготавливают плитный или ленточный фундамент: ширина на 30 см больше ширины дымовой шахты, глубина – от 40 см ниже уровня грунта.
• Монтаж стартового и ревизионного узлов. Подключают к патрубку теплогенератора стартовый узел – трубу того же сечения, что и патрубок. Даже если дымоход будет собираться из сэндвич-секций, стартовый узел делают из одностенной трубы. Если патрубок боковой, к стартовому узлу присоединяют ревизионный – тройник с боковым окном, закрытым дверцей или заглушкой, и чашей-капельником снизу.
• Наращивание высоты до потолка. При монтаже вертикальной части пользуются отвесом и гидроуровнем для контроля прямолинейности сборки – перекосы не допускаются, в отсутствие препятствий труба должна быть строго вертикальной.
• Подготовка проходного узла в потолке. Размечают на потолке место прохождения трубы, вырезают круглое или квадратное отверстие с запасом. Устанавливают и фиксируют проходной короб, затем пропускают сквозь него трубу и заполняют короб негорючим теплоизоляционным материалом. Обычно используется керамзитная засыпка или волокна каменной ваты. Со стороны чердака проходной узел можно не закрывать.
• Наращивание трубы до кровли. На этом этапе, если используется одностенная труба, ее необходимо утеплить, чтобы замедлить остывание отводимого дыма и предотвратить образование конденсата.
• Подготовка проходного узла в кровле. Отверстие вырезается также с запасом, но имеет овальную или прямоугольную форму. Проходные короба в кровельном узле используются редко, поэтому дымоход проводят через подготовленное отверстие и фиксируют к стропильной системе. Обычно снаружи проходное отверстие закрывают специальным кровельным элементом – юбкой или примыканием, имеющим форму срезанного конуса с овальным или прямоугольным основанием. При установке асбестоцементной трубы, кирпичной шахты или комбинированного дымохода место примыкания кровли к дымоотводу замазывают цементно-песчаной смесью.
• Наращивание дымохода до необходимой высоты. От места подключения до навершия трубы расстояние по вертикали должно составлять не менее 5 м, при этом вблизи конька макушка дымоотвода должна возвышаться над коньком на 50 см, а на расстоянии более 1,5 м от конька – располагаться вровень с ним.
• Финальная отделка и дооснащение дымоотвода. Для защиты дымоходной системы от осадков, засорения и преждевременного разрушения, на макушку трубы устанавливают зонтик, дефлектор или дымосос, а саму трубу обшивают кровельным материалом.

Правила безопасности

Чтобы баня была комфортной и безопасной, а тепловой прибор работал без перебоев и не стал причиной пожара или получения травм, следует выполнять следующие правила безопасности при монтаже и эксплуатации дымохода:

• Не допускается провисание и перекашивание элементов дымоотводящей системы.
• Выполнение поворотов трубы допускается, но не более трех.
• Расстояние от дымовой трубы до стен должно быть не менее 50 см.
• Все соединения должны выполняться таким образом, чтобы ни одно не оказалось внутри стены, потолка или в месте прохождения кровли.
• Запас на теплоизоляцию в потолке и кровле из горючих материалов делают не менее 100 см при установке одностенной трубы, не менее 20 см при установке сэндвич-секций и 6 см для дымовой шахты или комбинированного дымохода. Для прохождения негорючей кровли достаточно запаса в 13 см.
• Если дымоотвод возвышается над крышей более чем на 1,2 м, его необходимо дополнительно зафиксировать при помощи растяжек.
• Все соединения должны быть надежны и герметичны. При обнаружении разгерметизации узла незамедлительно следует выполнить его ремонт. В случае появления дыма в месте стыка труб или элементов шахты работу отопительного прибора прекращают, а стык ремонтируют.
• В ходе эксплуатации необходимо выполнять профилактику: прочистку трубы от сажевых отложений, сброс конденсата из капельника. Это продлит срок службы дымохода и отопительного прибора.
• При снижении или опрокидывании тяги, о чем свидетельствует задымление парилки или котельной, а также искры и гул в топке, необходимо прочистить дымоход.
• После продолжительного перерыва в использовании бани дымоход и тепловой прибор могут оказаться засорены или завоздушены. В этом случае растопить баню не удастся. Осмотр, ремонт и прочистку дымоотвода лучше провести до пуска теплогенератора.

Должны ли вентиляционные отверстия проходить через крышу? (Альтернативные варианты)

Вы ремонтируете водопроводную систему в своем доме? Если да, то у вас должен быть один большой вопрос: должны ли вентиляционные отверстия проходить через крышу?

Эти вентиляционные отверстия сложны в установке, что означает повышенный риск протечек в стены дома. Даже если вы установите их правильно, вентиляционные отверстия сверху открыты. Что угодно может попасть в трубы и заблокировать водопроводную систему!

Что ж, хотя вентиляционные отверстия не должны проходить через крышу, этот метод полностью соответствует коду завершения IRC. Но вы все равно можете выбрать другие методы, если они соответствуют требованиям кода.

Итак, без лишних слов, давайте обсудим различные способы установки вентиляционных отверстий, их плюсы и минусы и многое другое.

Что такое вентиляционные отверстия?

Вентиляционное отверстие является частью системы вентиляции дома. Удаляет вредные газы и неприятные запахи из канализационных труб. Он также позволяет свежему воздуху поступать в водопроводную сеть, что имеет 3 явных преимущества.

1. Обычное давление воздуха
2. Улучшение дренажной трубы и стока воды
3. Предотвращение неприятного запаха сточных вод

Это вентиляционное отверстие обычно представляет собой вертикальную трубу, которая проходит вдоль стены дома и проходит через крышу, чтобы соединиться с основным вентиляционным отверстием. Хотя в ней нет проточной воды, некоторые до сих пор называют ее сливной трубой (из-за внешнего вида и соединения с водопроводной системой).

Значение вентиляционных отверстий

Мы уже обсуждали назначение вентиляционных отверстий в доме. Но что, если вы пропустили его полностью? Вот что произойдет, если вы не проветрите водопроводную систему:

• Плохой поток воды в кранах
• Громкие булькающие звуки в дренажных трубах
• Медленный слив в душе, раковине и других местах
• Стоячая вода
• Неприятный запах сточных вод

Все эти проблемы указывают на одну большую проблему; забитая сливная труба. Возможно, вы сможете временно исправить это, используя средства для чистки канализации и другие химические вещества. Но знайте, что это не долгосрочное решение.

Позже в сливной трубе скопится больше мусора и отложений. Это приведет к дальнейшим сложным проблемам с сантехникой. В некоторых случаях трубы могут быть повреждены и требуют замены.

Требования IRC к вентиляционным отверстиям

Изображение предоставлено: piperr1214

Сантехнические вентиляционные отверстия необходимы для обеспечения бесперебойного дренажного потока. Но они также выделяют канализационные газы и запах. Поэтому важно установить их таким образом, чтобы эти вредные выбросы не возвращались в дом.

Международный жилищный кодекс (IRC) установил несколько стандартных требований, обеспечивающих безопасное отвод газов. К ним относятся:

1. Вентиляционные отверстия на крыше должны заканчиваться на высоте не менее 6 дюймов над поверхностью. Если в вашем районе много снега, вентиляционное отверстие должно открываться на 6 дюймов выше среднего скопления снега.
2. Настенные вентиляционные отверстия должны заканчиваться на высоте не менее 10 футов над землей. Он не может открываться ниже вентилируемого софита.
3. Если вентиляционное отверстие открывается непосредственно под воздухозаборником (окном или дверью), оно должно быть на 3 фута выше или на 4 фута ниже него. Однако это условие не применяется, если вентиляционное отверстие находится на расстоянии 10 футов от воздухозаборника.
4. Вентиляционные отверстия должны заканчиваться на высоте 7 футов над поверхностью крыши, если по ней также ходят люди.
5. Если вентиляционное отверстие открывается рядом с впускным клапаном чердака, оно должно заканчиваться на высоте 6 дюймов над изоляцией.
6. Вентиляционные отверстия в боковых стенках должны быть снабжены сеткой с крупной сеткой для защиты птиц и грызунов от случайного проникновения в вентиляционное отверстие.

Как видите, IRC ограничивает только размещение вентиляционного отверстия. Это не ограничивает вас каким-либо конкретным методом установки вентиляционной системы.

Могут ли сантехнические отверстия выходить через стену, а не через крышу?

Изображение предоставлено: servementhomeinspection

Да, вентиляционные отверстия могут выходить через стену, а не через крышу. Но оба метода имеют свои плюсы и минусы, которые следует учитывать.

Крышная вентиляция

Вентиляционные вентиляционные отверстия на крыше являются наиболее распространенным выбором, так как они легко соответствуют нормам IRC. Таким образом, вы можете легко найти профессионалов для установки вентиляционных отверстий по более низким ценам. Вы также можете сделать проект самостоятельно!

Однако самым большим преимуществом вентиляционных отверстий на крыше является то, что они предотвращают повторное попадание вредных газов в дом. Нет риска их застревания в трубопроводах. Кроме того, эти вентиляционные отверстия находятся высоко на крыше, что не влияет на внешний вид дома.

При этом данные вентиляционные отверстия устанавливаются после прорезания кровельного материала. Это создает риск протечки в дом. Конечно, профессионалы будут использовать герметик или герметик для герметизации зазоров. Но если вы не обслуживаете их регулярно, уплотнение может изнашиваться и вызывать протечки.

Еще одна проблема — незакрытые вентиляционные отверстия. Грязь, гнездовой материал, листья и снег могут легко попасть в вентиляционные отверстия и заблокировать дренажные трубы. Вы можете решить эту проблему, попросив сантехника добавить на отверстия металлическую сетку.

Вентиляционное отверстие в боковой стенке

Если вас больше всего беспокоит засорение дренажной системы, подойдет вентиляционное отверстие в боковой стенке. Под ним нет платформы, а это значит, что животные не могут войти в него. Вентиляционное отверстие также имеет наклонную крышку, которая предотвращает попадание грязи, снега и других нежелательных материалов в трубу.

Но в доме много окон и дверей, расположенных на боковой стене. Это означает, что вероятность повторного проникновения вредных канализационных газов и запахов в дом высока. Неподходящее направление ветра также может создать отрицательное давление воздуха внутри вентиляционного отверстия.

Хотя это может показаться не такой уж большой проблемой, это может нарушить работу водопровода и вызвать неприятный запах. В некоторых случаях канализация может даже переполниться. Кроме того, боковые форточки нельзя устанавливать в холодных климатических зонах. Это потому, что сильный ветер может заморозить вентиляционные отверстия.

Крыша VS Боковые стенки Сантехнические вентиляционные отверстия Таблица

	Вентиляция крыши	Вентиляционное отверстие боковой стенки
Плюсы	Простая установка Отсутствие риска возврата газов в дом Доступный	Простая установка Блокировок нет Доступный
Минусы	Нет защиты от блокировки Опасность утечки	Опасность возвращения газов в дом Опасность отрицательного давления Опасность замерзания вентиляционных отверстий

Есть ли другой вариант?

Вентиляционные отверстия в боковых стенах и на крыше являются одними из распространенных способов установки вентиляционных отверстий. Но это не единственные методы. Вы также можете вентилировать водопроводную систему через софиты!

Софит – это отделочный материал (например, фиброцемент), который покрывает нижнюю сторону карниза крыши. Он сделан из более легкого материала, чем крыша и стены. Это облегчает прорезание и установку вентиляционных отверстий.

К тому же ветер не дует прямо в софит. В результате снижается вероятность возникновения отрицательного давления воздуха в вентиляционных отверстиях и возникновения проблем с потоком. Животные также не могут добраться до вентиляционного отверстия из-за скрытого расположения софита.

Однако вентиляционные отверстия, проходящие через софиты, вряд ли соответствуют требованиям IRC. Согласно правилам, вентиляционное отверстие должно находиться вдали от дверей, окон и других отверстий в доме. Поскольку большинство софитов находятся рядом с этими отверстиями, это может сделать заделку несовместимой.

Вентиляционные линии потолка также выпускают газы вниз. Если воздух не рассеивается должным образом, запах может остаться и вызвать проблемы со здоровьем у местных жителей.

Сколько вентиляционных отверстий должно быть в доме?

Международный жилищный кодекс (IRC) разрешает использовать только одну вентиляционную трубу на дом. Это означает, что только одно вентиляционное отверстие будет выделять вредные газы и запахи из вашей дренажной системы в воздух.

Но что, если в вашем доме несколько ванных комнат и кухонь?

Неважно, насколько сложна дренажная система вашего дома. IRC запрещает использование двух и более вентиляционных отверстий. Вместо этого вы можете использовать сантехнику, чтобы увеличить поток воздуха для лучшего дренажа. Вот некоторые примеры:

1. Клапан подачи воздуха (AAV)

Клапаны подачи воздуха, также называемые вентиляционными отверстиями Studor или мини-вентиляторами, представляют собой одностороннее устройство, которое регулирует поток воздуха внутри водопроводной сети. Он обеспечивает надлежащую вентиляцию без необходимости подключения к вентиляционному отверстию дымовой трубы.

2. Островная вентиляция

Это особый тип вентиля, разработанный для островных раковин. Он проходит как можно выше внутри шкафа, а затем направляется под пол, чтобы соединиться с основной вентиляционной трубой.

3. Комбинация сточная и вентиляционная

Это не арматура, а комбинированная система, обеспечивающая движение как сточной воды, так и воздушного потока в дренажных трубах. Несколько трубопроводов от раковины, ванны, туалета и других мест соединяются особым образом, чтобы обеспечить плавный поток.

Часто задаваемые вопросы

Изображение предоставлено: concordcarpenter

1. Как вентилировать водопровод, не проходя через крышу?

Вы можете вентилировать сантехнику, не проходя через крышу по боковым стенкам и софитам. Однако будьте осторожны и устанавливайте его в соответствии с IRC.

2. Должны ли вентиляционные отверстия быть прямыми?

Да, вентиляционные отверстия должны быть прямыми. При наличии изгибов или петель в дренажной линии будет скапливаться влага и мусор. Это приведет к засорению и плохой вентиляции.

3. Можно ли провести вентиляцию снаружи дома?

Да, вы можете установить вентиляционную трубу снаружи дома, если она соответствует требованиям IRC и вашим местным нормам.

Last Words

Вентиляционные отверстия являются обязательным элементом всех зданий. Однако Международный жилищный кодекс (IRC) не запрещает вам устанавливать их через крышу. Вы также можете установить их через стену или софит.

В этом проекте рекомендуется обратиться за профессиональной помощью. Если вы планируете добавить или переделать вентиляционные отверстия самостоятельно, убедитесь, что вы строго следуете IRC, чтобы избежать проблем в будущем. Удачи!

• Фейсбук
• Твиттер

Как вентилировать туалет, раковину и душ

Если вы добавляете новую ванную комнату в незавершенную часть вашего дома, есть большая вероятность, что водопровод для нее не подготовлен. Что это значит для вас? Это означает, что вы должны знать , как проветривать унитаз, раковину и душ самостоятельно. Или вам нужно нанять кого-то, кто сделает это за вас. Одна из целей этой записи в блоге — помочь вам определить, справитесь ли вы с этой работой и предпочитаете ли вы делать ее самостоятельно.

У нас есть вся информация, которая вам нужна, включая полезную графику. У нас также есть все раковины для ванных комнат, туалеты, ванны и душевые кабины , а также сантехника, необходимые для завершения вашего проекта по благоустройству дома. Прежде чем мы перейдем к проекту, давайте рассмотрим несколько основ.

Что такое сантехнический вентиль?

Все сантехнические приборы с сифоном нуждаются в вентиляции, а без надлежащей вентиляции сантехника не будет работать должным образом. Вы услышите ужасные булькающие звуки, когда спускаете воду в унитазе. Вентиляционный клапан представляет собой трубу, которая соединяет горизонтальные дренажные линии с наружным воздухом сверху. Когда отходы перемещаются по линии, воздух всасывается через вентиляционное отверстие для более плавного прохождения.

Размер вентиляционной трубы туалета?

Обычно рекомендуется использовать 2-дюймовую ПВХ-трубу для вентиляции. Это соответствует стандарту для сантехники (UPC). Этого может быть недостаточно, в зависимости от того, сколько приборов вы пытаетесь запустить. Вы должны проверить местные строительные нормы и правила, чтобы быть в безопасности. Обратите внимание, что международные правила сантехники рекомендуют только 1,5″ .

Расстояние до вентиляционного отверстия туалета

Согласно UPC, расстояние между сифоном и вентиляционным отверстием должно быть не более 6 футов . Другими словами, чтобы вентиляционное отверстие работало должным образом, оно должно входить в дренажную линию в пределах 6 футов от соединяющихся с ним трапов.

Сантехника в ванной

Существует много различных способов проветривания ваших приборов, и вы захотите учесть факторы, присутствующие в вашей ванной комнате. Наиболее распространенная конфигурация — это подача 2-дюймового ПВХ вниз с потолка в стене за туалетом. Вентиляционная труба соединяется со сливной трубой унитаза. Сливная труба раковины и сливная труба ванны/душа вентилируются с помощью 1,5-дюймовой трубы. которая ответвляется от 2-дюймовой магистрали из ПВХ.

Для выполнения этого проекта вам понадобится труба ПВХ , а также фитинги DWV и труба. Итак, давайте продолжим. Вот пример конфигурации:

Пример 1 (на фото выше)

Через пол унитаз соединяется с фланцем. Туалетный фланец соединяется с изгибом DWV 4 x 3 дюйма, который затем соединяется с 3-дюймовым комбо (который на изображении больше похож на санитарный тройник, это небольшая художественная ошибка), который также вносит воздух с крыши. Комбинация соединяется с коротким участком трубы DWV, которая соединяется с 3″ x 3″ x 3″ тройник .

Справа мы видим, что раковина соединяется переходником сифона с сантехническим тройником, который подает воздух из основной вентиляционной линии.