Как построить каркасный сарай: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

Как построить каркасный сарай своими руками

Сарай необходим как на территории частного дома, так и дачном участке. Он позволяет решить многие хозяйственные проблемы. Это помещение предназначено для хранения дров, удобрения, садового инвентаря или какой-либо техники, например, газонокосилки. Также в нем можно установить верстак, оборудовать мастерскую. Существует множество способов, как и из каких материалов его построить. В статье мы рассмотрим, как построить недорогой каркасный сарай своими руками.

Содержание:

1. Несколько важных моментов при проектировании сарая
2. Строительство каркасного сарая
3. Пластиковый или металлический каркасный сарай
4. Каркасный сарай фото

 

 

Несколько важных моментов при проектировании сарая

 

Несмотря на простоту конструкции, следует принять во внимание некоторые нюансы перед его возведением:

• сарай не должен быть виден с главного входа на территорию, его лучше расположить на заднем плане. Каким бы аккуратным он не был, это все же хозяйственный блок;
• подход к нему должен быть свободным, так как здесь возможен занос и вынос крупногабаритных вещей (при ремонте в доме) или строительных материалов;
• расположить его лучше на возвышенности, тем самым можно защитить постройку от талых или дождевых вод. Это предотвратит появление сырости в помещении, коррозии на металлических деталях и гниение деревянных каркасных элементов;
• тщательно продуманная планировка помещения поможет избежать изменений в ходе строительства или дополнительных пристроек после его окончания. Возможно, в нем будет оборудована мастерская, игровая комната, летняя кухня или запланированы места для курочек? Тогда целесообразно разделить помещение на две части: хозяйственную и мастерскую (игровую и т д.). В этом случае рекомендуется сделать два отдельных входа;

• несомненно, сарай каркасного типа обладает долгим сроком эксплуатации. Для возведения стен чаще применяется обыкновенный пиломатериал и OSB. Придать более приятный и аккуратный вид этой постройке можно, обшив ее вагонкой или сайдингом;
• хозблок с кирпичными стенами прослужит целую вечность, но при этом он обойдется гораздо дороже. В этом случае рекомендуется выполнить цоколь из трех-четырех рядов клинкера, проложить гидроизоляцию и продолжить стройку уже бревнами.
• на каркасном сарае обычно выполняется односкатная крыша, но по желанию осуществляется и двускатный вариант. Для кровли чаще используют еврошифер или профилированный лист, но здесь, конечно, можно выбрать и материал, которым покрыта крыша основного строения, для поддержания общего стиля;
• перед строительством необходимо точно определить расположение двери и ската крыши, иначе дождевые капли или талая вода будет стекать прямо над входом;
• не стоит забывать и о гидроизоляции, применив, например, пленку, которую, следует натянуть поверх стропил, а потом зафиксировать и контробрешетку.

 

 

Строительство каркасного сарая

 

Фундамент под каркасный сарай

 

Обезопасить от влаги деревянный каркас можно с помощью ленточного фундамента, лучшим вариантом будет, если сделать цоколь (30-40 см) из бетона. Следует помнить, что он не подходит для осадочного и торфяного грунта. Также такое основание подойдет, если планируется выполнить первые несколько рядов из клинкера, тогда необходимость в цоколе отпадает.

 

Этапы работ

• Для этого подготавливается траншея глубиной около 30-40 см и шириной 25-30 см, засыпается 10-15 см песчаная подушка.
• Сверху обязательно укладывается изоляция, иначе при заливке бетона «молочко» сразу впитается в песок, тем самым уменьшается прочностные характеристики бетона.
• Затем монтируется опалубка. Высота этой конструкции над грунтом должна соответствовать высоте цоколя. При необходимости верхнюю часть опалубки укрепляют подпорками. Особое внимание следует уделить углам, ведь именно на них приходится основная нагрузка. Следом укладывается арматура толщиной 10-12 мм, между собой она вяжется проволокой или укрепляется специальными фиксаторами, сварка ячеек недопустима.

• Закладку бетона (М200, 250) желательно проводить одним заходом. Не рекомендуется выполнять данные работы в дождь, а при жаркой погоде его необходимо регулярно смачивать водой, чтобы избежать микротрещин, которые, в свою очередь, в дальнейшем повлияют на прочность всего основания.
• Через 10-14 дней можно приступать к установке вертикальных опор, как правило, к этому времени бетон набирает до 70%  прочности.

 

К легким постройкам применим и столбчатый фундамент.

 

Этапы работ

• Для этого по периметру конструкции и обязательно на углах с шагом не более 1,5 метра выставляются так называемые «стульчики» из жженого кирпича. Где их ширина составит 240 мм — два кирпича, а высота – 195 мм (3 ряда кирпича).
• Кладка выполняется с перевязкой швов, для раствора лучше подойдет цемент М400. Чтобы постройка не перекосилась необходимо следить за вертикалью и горизонталью столбиков.

 

В качестве альтернативы может выступить пустотные бетонные блоки (390х190 мм), позже эти пустоты заполняются песко-цементным раствором.

 

Этапы работ

• Здесь выкапываются ямы глубиной около 0,5 м, засыпаются песком и щебнем (каждый слой утрамбовывается) и далее устанавливаются блоки.
• Монтируются они обязательно на углах строения и далее распределяются по всему периметру, рекомендуемое расстояние между ними около 1 метра.
• Дополнительный ряд бетонных блоков можно пустить и под полом будущего сарая.

 

Деревянный фундамент желательно выполнить из бревен лиственницы толщиной около 300 мм, их необходимо обработать не менее 2-3 раз жидким битумом.

 

Этапы работ

• Бурятся лунки и в них устанавливаются подготовленные деревянные сваи. Поливая грунт, тщательно его уплотнить и затем отпилить по нужной высоте (30-40 см).
• Для надежности в лунку можно залить бетонный раствор.
• Вместо бревен конструктивными элементами послужат и металлические сваи.

 

 

Пол.

Стены. Крыша

 

Советы:

• крепление бруса обвязки к деревянным сваям производится гвоздями, обязательно вбитыми наискосок;
• к кирпичному и бетонному ростверку монтаж выполняется Т-образными анкерными шпильками.

 

• На  этапе монтажа обвязки следует уложить гидроизоляцию (например, рубероид в пару слоев), а уже сверху осуществляется обвязка пиломатериалом.
• Для каркаса используется брус 100х100 мм, их стыки на углах можно сделать в «полбревна», где на половину толщины бруса (с двух сторон) выполняются пропилы примерно 50х50 мм. При необходимости стамеской или остро заточенным топором производится подгон деталей по углам каркаса.

• Балки-лаги укладываются из доски 50х100, поставленной на ребро с шагом не более 600 мм. Все элементы между собой соединяются гвоздями или саморезами.

Совет: для удобства работы выполняется рабочая площадка (черновой пол). Для настила применяются доски 30х150 мм, с плотным подгоном их друг к другу или листами фанеры, ДСП толщиной 16 мм.

• Перед установкой стоек для стен необходимо проверить все горизонтальные линии и сверить диагонали полученной нижней обвязки.
• Вертикальные стойки из бруса 100х100 мм крепятся с использование Г-образных металлических креплений или обычными гвоздями с косым забоем. Расстояние между ними должно составлять не более 1,5 м. Для большей надежности их скрепляют по диагонали доской 40х100 мм.

• Неугловые опоры можно укрепить укосинами, чтобы они не «расходились», после осуществления верхней обвязки их снимают.
• Расположение стоек для двери зависит от ее вида и размера. Если дверь однопольная, то здесь есть 2 варианта установки вертикальных опор:
  1. с одной стороны в качестве опоры для коробки послужит угловой брус, и тогда дополнительно устанавливается одна дополнительная стойка;
  2. но если дверь планируется по центру стены, тогда монтируются 2 стойки. Расстояние между ними диктует ширина двери с коробкой.
• Далее настает очередь монтажа горизонтальной планки, которая должна соответствовать высоте двери. На стенах, в местах для окон, также выставляются бруски необходимых размеров.
• Затем выполняется верхняя обвязка, здесь применяется этот же пиломатериал. На данном этапе необходимо осуществить врезку в стойки. Устанавливаются и несущие лаги потолка из досок 50х100 мм.
• Для односкатной крыши – одну из ее сторон надо нашить (приподнять) брусками, пока не получится требуемый уклон, который не должен быть менее 25°. При монтаже стропил нужно помнить, что они должны выступать за край кровли примерно на 300 мм. Обязательно выставляются подстропильные ноги (подпорки).

• Поперечные доски 50х100 мм также устанавливаются с выступом, шаг не более 600 мм. Затем  выполняется обрешетка для монтажа кровельного материала. В зависимости от материала она может быть сплошной или разряженной. В качестве гидроизоляции отлично выступит обычный рубероид или мембранная пленка.

 

Далее представлено подробное видео о том, как построить каркасный сарай своими руками.

 

 

 

 

 

Облицовка каркасного сарая

 

 

• Для обшивки используется любой материал, обычно это профлист или доски, крепеж которых может быть выполнен как вертикально, так и горизонтально, с нахлестом в 2-3 см или без оного.
• Можно взять и вагонку, но этот вариант выйдет на порядок дороже.
• Внутреннюю часть хозблока по желанию утепляют, в зависимости от его предназначения, обшивают, разделяют перегородкой, устанавливают верстак, стеллажи, определяют место «проживания» кур.

 

 

Количество материала на проект каркасного сарая 3х6 м

 

Перед тем как построить каркасный сарай нужно составить чертеж, чтобы не пришлось на ходу дорабатывать задуманное. План позволит правильно рассчитать, а затем и приобрести требуемый материал. Сразу следует отметить, что весь пиломатериал со всех сторон тщательно обрабатывается разнообразными пропитками, антисептиками, таким образом, он прослужит на порядок дольше.

Размеры досок, брусков зависят от вида их крепления: вырубка полная (неполная «в пол дерева») или с помощью стальных планок, уголков.

Для фиксации используются гвозди, саморезы, шурупы, применяются специальные Г-образные планки для более надежного крепления особенно на углах конструкции.

Ниже приведен расчет материала, необходимого для возведения каркаса хозяйственного блока 3х6 м на ленточном основании, с одним окном 1,5х1 м, дверью 80х200 см (по центру стены).

• Нижняя и верхняя обвязка и лаги (балки перекрытия) – брусья 100х100 мм – 6 шт. 6000 мм и 8 шт. 3000 мм.
• Настил пола осуществляется 6000 мм досками 25х150 мм, их необходимо 20 штук.
• Вертикальные опоры – брусья 100х100 мм – 11 штук 2400 мм, два из которых пойдут на стойки для двери.
• Наклон крыши можно создать 2-мя способами: нарастить 50 см брусками, для этого понадобятся 4 штуки, либо при установке вертикальные опоры с одной стороны, на которую будет приходиться уклон, должны быть изначально короче (ниже).
• Черновой потолок накрывают также листами фанеры или ДВП, ДСВ, ОСП или используют доски 25х150 мм.
• Стропила выполняются из брусков 100х100 мм с учетом 300 мм напуска, здесь необходимы 2 шт. по 6600 мм.
• Стропильные ноги монтируются в данном случае с шагом 90 см — 6 досок 50х100х3600 мм.
• Обрешетка разряженного типа монтируется с шагом равным 600 мм из досок 25х100х6600 мм, их понадобится 7 штук.
• Торцевые доски (ветровики) устанавливаются по торцам строения, для этого используется пиломатериал 25х100 мм. Соответственно, нужны 2 доски 6600 мм и 2 – длиною 3600 мм.
• Для окна и двери понадобится дополнительные горизонтальные перекладины: 2 бруска 100х100х1500 мм и 1 брус 100х100х800 мм.

 

 

Пластиковый или металлический каркасный сарай

 

Новое слово в строительстве – сарай из пластика или металла.

Преимущества

• Эти варианты идеальны для тех, кто ценит свое время и не приемлет строительную «грязь» на участке.
• Детали хозяйственного блока упакованы в коробки, тем самым обеспечивая удобную транспортировку до нужной точки.
• Такое строение при необходимости легко переместить, потому что его монтаж/демонтаж довольно прост и занимает менее двух часов.
• Сарай из этих материалов имеет эстетичный вид, благодаря разнообразной цветовой окраске.
• Одним из его достоинств является практичность, за ним не нужен особый уход, как например: обработка антисептиками или ежегодная покраска. Уход за таким хозблоком заключается в мытье обыкновенной водой.
• Для его установки не требуется фундамент, здесь подойдет основание из щебня или песчано-гравийной смеси. А выдержать снеговые и ветровые нагрузки поможет каркас, усиленный арматурой.     
• При возведении или монтаже готового каркасного сарая или бытовки, следует помнить, что любая постройка должна быть удалена от линии улицы не менее чем на 5 м, а от соседнего участка – 3 м. Остальные нюансы – положение на территории, ориентирование по сторонам света это уже, как говорится, дело личного вкуса.

 

 

Каркасный сарай фото

Как построить каркасный сарай своими руками

Сарай необходим как на территории частного дома, так и дачном участке. Он позволяет решить многие хозяйственные проблемы. Это помещение предназначено для хранения дров, удобрения, садового инвентаря или какой-либо техники, например, газонокосилки. Также в нем можно установить верстак, оборудовать мастерскую. Существует множество способов, как и из каких материалов его построить. В статье мы рассмотрим, как построить недорогой каркасный сарай своими руками.

Содержание:

1. Несколько важных моментов при проектировании сарая
2. Строительство каркасного сарая
3. Пластиковый или металлический каркасный сарай
4. Каркасный сарай фото

 

 

Несколько важных моментов при проектировании сарая

 

Несмотря на простоту конструкции, следует принять во внимание некоторые нюансы перед его возведением:

• сарай не должен быть виден с главного входа на территорию, его лучше расположить на заднем плане. Каким бы аккуратным он не был, это все же хозяйственный блок;
• подход к нему должен быть свободным, так как здесь возможен занос и вынос крупногабаритных вещей (при ремонте в доме) или строительных материалов;
• расположить его лучше на возвышенности, тем самым можно защитить постройку от талых или дождевых вод. Это предотвратит появление сырости в помещении, коррозии на металлических деталях и гниение деревянных каркасных элементов;
• тщательно продуманная планировка помещения поможет избежать изменений в ходе строительства или дополнительных пристроек после его окончания. Возможно, в нем будет оборудована мастерская, игровая комната, летняя кухня или запланированы места для курочек? Тогда целесообразно разделить помещение на две части: хозяйственную и мастерскую (игровую и т д.). В этом случае рекомендуется сделать два отдельных входа;

• несомненно, сарай каркасного типа обладает долгим сроком эксплуатации. Для возведения стен чаще применяется обыкновенный пиломатериал и OSB. Придать более приятный и аккуратный вид этой постройке можно, обшив ее вагонкой или сайдингом;
• хозблок с кирпичными стенами прослужит целую вечность, но при этом он обойдется гораздо дороже. В этом случае рекомендуется выполнить цоколь из трех-четырех рядов клинкера, проложить гидроизоляцию и продолжить стройку уже бревнами.
• на каркасном сарае обычно выполняется односкатная крыша, но по желанию осуществляется и двускатный вариант. Для кровли чаще используют еврошифер или профилированный лист, но здесь, конечно, можно выбрать и материал, которым покрыта крыша основного строения, для поддержания общего стиля;
• перед строительством необходимо точно определить расположение двери и ската крыши, иначе дождевые капли или талая вода будет стекать прямо над входом;
• не стоит забывать и о гидроизоляции, применив, например, пленку, которую, следует натянуть поверх стропил, а потом зафиксировать и контробрешетку.

 

 

Строительство каркасного сарая

 

Фундамент под каркасный сарай

 

Обезопасить от влаги деревянный каркас можно с помощью ленточного фундамента, лучшим вариантом будет, если сделать цоколь (30-40 см) из бетона. Следует помнить, что он не подходит для осадочного и торфяного грунта. Также такое основание подойдет, если планируется выполнить первые несколько рядов из клинкера, тогда необходимость в цоколе отпадает.

 

Этапы работ

• Для этого подготавливается траншея глубиной около 30-40 см и шириной 25-30 см, засыпается 10-15 см песчаная подушка.
• Сверху обязательно укладывается изоляция, иначе при заливке бетона «молочко» сразу впитается в песок, тем самым уменьшается прочностные характеристики бетона.
• Затем монтируется опалубка. Высота этой конструкции над грунтом должна соответствовать высоте цоколя. При необходимости верхнюю часть опалубки укрепляют подпорками. Особое внимание следует уделить углам, ведь именно на них приходится основная нагрузка. Следом укладывается арматура толщиной 10-12 мм, между собой она вяжется проволокой или укрепляется специальными фиксаторами, сварка ячеек недопустима.

• Закладку бетона (М200, 250) желательно проводить одним заходом. Не рекомендуется выполнять данные работы в дождь, а при жаркой погоде его необходимо регулярно смачивать водой, чтобы избежать микротрещин, которые, в свою очередь, в дальнейшем повлияют на прочность всего основания.
• Через 10-14 дней можно приступать к установке вертикальных опор, как правило, к этому времени бетон набирает до 70%  прочности.

 

К легким постройкам применим и столбчатый фундамент.

 

Этапы работ

• Для этого по периметру конструкции и обязательно на углах с шагом не более 1,5 метра выставляются так называемые «стульчики» из жженого кирпича. Где их ширина составит 240 мм — два кирпича, а высота – 195 мм (3 ряда кирпича).
• Кладка выполняется с перевязкой швов, для раствора лучше подойдет цемент М400. Чтобы постройка не перекосилась необходимо следить за вертикалью и горизонталью столбиков.

 

В качестве альтернативы может выступить пустотные бетонные блоки (390х190 мм), позже эти пустоты заполняются песко-цементным раствором.

 

Этапы работ

• Здесь выкапываются ямы глубиной около 0,5 м, засыпаются песком и щебнем (каждый слой утрамбовывается) и далее устанавливаются блоки.
• Монтируются они обязательно на углах строения и далее распределяются по всему периметру, рекомендуемое расстояние между ними около 1 метра.
• Дополнительный ряд бетонных блоков можно пустить и под полом будущего сарая.

 

Деревянный фундамент желательно выполнить из бревен лиственницы толщиной около 300 мм, их необходимо обработать не менее 2-3 раз жидким битумом.

 

Этапы работ

• Бурятся лунки и в них устанавливаются подготовленные деревянные сваи. Поливая грунт, тщательно его уплотнить и затем отпилить по нужной высоте (30-40 см).
• Для надежности в лунку можно залить бетонный раствор.
• Вместо бревен конструктивными элементами послужат и металлические сваи.

 

 

Пол.

Стены. Крыша

 

Советы:

• крепление бруса обвязки к деревянным сваям производится гвоздями, обязательно вбитыми наискосок;
• к кирпичному и бетонному ростверку монтаж выполняется Т-образными анкерными шпильками.

 

• На  этапе монтажа обвязки следует уложить гидроизоляцию (например, рубероид в пару слоев), а уже сверху осуществляется обвязка пиломатериалом.
• Для каркаса используется брус 100х100 мм, их стыки на углах можно сделать в «полбревна», где на половину толщины бруса (с двух сторон) выполняются пропилы примерно 50х50 мм. При необходимости стамеской или остро заточенным топором производится подгон деталей по углам каркаса.

• Балки-лаги укладываются из доски 50х100, поставленной на ребро с шагом не более 600 мм. Все элементы между собой соединяются гвоздями или саморезами.

Совет: для удобства работы выполняется рабочая площадка (черновой пол). Для настила применяются доски 30х150 мм, с плотным подгоном их друг к другу или листами фанеры, ДСП толщиной 16 мм.

• Перед установкой стоек для стен необходимо проверить все горизонтальные линии и сверить диагонали полученной нижней обвязки.
• Вертикальные стойки из бруса 100х100 мм крепятся с использование Г-образных металлических креплений или обычными гвоздями с косым забоем. Расстояние между ними должно составлять не более 1,5 м. Для большей надежности их скрепляют по диагонали доской 40х100 мм.

• Неугловые опоры можно укрепить укосинами, чтобы они не «расходились», после осуществления верхней обвязки их снимают.
• Расположение стоек для двери зависит от ее вида и размера. Если дверь однопольная, то здесь есть 2 варианта установки вертикальных опор:
  1. с одной стороны в качестве опоры для коробки послужит угловой брус, и тогда дополнительно устанавливается одна дополнительная стойка;
  2. но если дверь планируется по центру стены, тогда монтируются 2 стойки. Расстояние между ними диктует ширина двери с коробкой.
• Далее настает очередь монтажа горизонтальной планки, которая должна соответствовать высоте двери. На стенах, в местах для окон, также выставляются бруски необходимых размеров.
• Затем выполняется верхняя обвязка, здесь применяется этот же пиломатериал. На данном этапе необходимо осуществить врезку в стойки. Устанавливаются и несущие лаги потолка из досок 50х100 мм.
• Для односкатной крыши – одну из ее сторон надо нашить (приподнять) брусками, пока не получится требуемый уклон, который не должен быть менее 25°. При монтаже стропил нужно помнить, что они должны выступать за край кровли примерно на 300 мм. Обязательно выставляются подстропильные ноги (подпорки).

• Поперечные доски 50х100 мм также устанавливаются с выступом, шаг не более 600 мм. Затем  выполняется обрешетка для монтажа кровельного материала. В зависимости от материала она может быть сплошной или разряженной. В качестве гидроизоляции отлично выступит обычный рубероид или мембранная пленка.

 

Далее представлено подробное видео о том, как построить каркасный сарай своими руками.

 

 

 

 

 

Облицовка каркасного сарая

 

 

• Для обшивки используется любой материал, обычно это профлист или доски, крепеж которых может быть выполнен как вертикально, так и горизонтально, с нахлестом в 2-3 см или без оного.
• Можно взять и вагонку, но этот вариант выйдет на порядок дороже.
• Внутреннюю часть хозблока по желанию утепляют, в зависимости от его предназначения, обшивают, разделяют перегородкой, устанавливают верстак, стеллажи, определяют место «проживания» кур.

 

 

Количество материала на проект каркасного сарая 3х6 м

 

Перед тем как построить каркасный сарай нужно составить чертеж, чтобы не пришлось на ходу дорабатывать задуманное. План позволит правильно рассчитать, а затем и приобрести требуемый материал. Сразу следует отметить, что весь пиломатериал со всех сторон тщательно обрабатывается разнообразными пропитками, антисептиками, таким образом, он прослужит на порядок дольше.

Размеры досок, брусков зависят от вида их крепления: вырубка полная (неполная «в пол дерева») или с помощью стальных планок, уголков.

Для фиксации используются гвозди, саморезы, шурупы, применяются специальные Г-образные планки для более надежного крепления особенно на углах конструкции.

Ниже приведен расчет материала, необходимого для возведения каркаса хозяйственного блока 3х6 м на ленточном основании, с одним окном 1,5х1 м, дверью 80х200 см (по центру стены).

• Нижняя и верхняя обвязка и лаги (балки перекрытия) – брусья 100х100 мм – 6 шт. 6000 мм и 8 шт. 3000 мм.
• Настил пола осуществляется 6000 мм досками 25х150 мм, их необходимо 20 штук.
• Вертикальные опоры – брусья 100х100 мм – 11 штук 2400 мм, два из которых пойдут на стойки для двери.
• Наклон крыши можно создать 2-мя способами: нарастить 50 см брусками, для этого понадобятся 4 штуки, либо при установке вертикальные опоры с одной стороны, на которую будет приходиться уклон, должны быть изначально короче (ниже).
• Черновой потолок накрывают также листами фанеры или ДВП, ДСВ, ОСП или используют доски 25х150 мм.
• Стропила выполняются из брусков 100х100 мм с учетом 300 мм напуска, здесь необходимы 2 шт. по 6600 мм.
• Стропильные ноги монтируются в данном случае с шагом 90 см — 6 досок 50х100х3600 мм.
• Обрешетка разряженного типа монтируется с шагом равным 600 мм из досок 25х100х6600 мм, их понадобится 7 штук.
• Торцевые доски (ветровики) устанавливаются по торцам строения, для этого используется пиломатериал 25х100 мм. Соответственно, нужны 2 доски 6600 мм и 2 – длиною 3600 мм.
• Для окна и двери понадобится дополнительные горизонтальные перекладины: 2 бруска 100х100х1500 мм и 1 брус 100х100х800 мм.

 

 

Пластиковый или металлический каркасный сарай

 

Новое слово в строительстве – сарай из пластика или металла.

Преимущества

• Эти варианты идеальны для тех, кто ценит свое время и не приемлет строительную «грязь» на участке.
• Детали хозяйственного блока упакованы в коробки, тем самым обеспечивая удобную транспортировку до нужной точки.
• Такое строение при необходимости легко переместить, потому что его монтаж/демонтаж довольно прост и занимает менее двух часов.
• Сарай из этих материалов имеет эстетичный вид, благодаря разнообразной цветовой окраске.
• Одним из его достоинств является практичность, за ним не нужен особый уход, как например: обработка антисептиками или ежегодная покраска. Уход за таким хозблоком заключается в мытье обыкновенной водой.
• Для его установки не требуется фундамент, здесь подойдет основание из щебня или песчано-гравийной смеси. А выдержать снеговые и ветровые нагрузки поможет каркас, усиленный арматурой.     
• При возведении или монтаже готового каркасного сарая или бытовки, следует помнить, что любая постройка должна быть удалена от линии улицы не менее чем на 5 м, а от соседнего участка – 3 м. Остальные нюансы – положение на территории, ориентирование по сторонам света это уже, как говорится, дело личного вкуса.

 

 

Каркасный сарай фото

Как построить каркасный сарай своими руками

Сарай необходим как на территории частного дома, так и дачном участке. Он позволяет решить многие хозяйственные проблемы. Это помещение предназначено для хранения дров, удобрения, садового инвентаря или какой-либо техники, например, газонокосилки. Также в нем можно установить верстак, оборудовать мастерскую. Существует множество способов, как и из каких материалов его построить. В статье мы рассмотрим, как построить недорогой каркасный сарай своими руками.

Содержание:

1. Несколько важных моментов при проектировании сарая
2. Строительство каркасного сарая
3. Пластиковый или металлический каркасный сарай
4. Каркасный сарай фото

 

 

Несколько важных моментов при проектировании сарая

 

Несмотря на простоту конструкции, следует принять во внимание некоторые нюансы перед его возведением:

• сарай не должен быть виден с главного входа на территорию, его лучше расположить на заднем плане. Каким бы аккуратным он не был, это все же хозяйственный блок;
• подход к нему должен быть свободным, так как здесь возможен занос и вынос крупногабаритных вещей (при ремонте в доме) или строительных материалов;
• расположить его лучше на возвышенности, тем самым можно защитить постройку от талых или дождевых вод. Это предотвратит появление сырости в помещении, коррозии на металлических деталях и гниение деревянных каркасных элементов;
• тщательно продуманная планировка помещения поможет избежать изменений в ходе строительства или дополнительных пристроек после его окончания. Возможно, в нем будет оборудована мастерская, игровая комната, летняя кухня или запланированы места для курочек? Тогда целесообразно разделить помещение на две части: хозяйственную и мастерскую (игровую и т д.). В этом случае рекомендуется сделать два отдельных входа;

• несомненно, сарай каркасного типа обладает долгим сроком эксплуатации. Для возведения стен чаще применяется обыкновенный пиломатериал и OSB. Придать более приятный и аккуратный вид этой постройке можно, обшив ее вагонкой или сайдингом;
• хозблок с кирпичными стенами прослужит целую вечность, но при этом он обойдется гораздо дороже. В этом случае рекомендуется выполнить цоколь из трех-четырех рядов клинкера, проложить гидроизоляцию и продолжить стройку уже бревнами.
• на каркасном сарае обычно выполняется односкатная крыша, но по желанию осуществляется и двускатный вариант. Для кровли чаще используют еврошифер или профилированный лист, но здесь, конечно, можно выбрать и материал, которым покрыта крыша основного строения, для поддержания общего стиля;
• перед строительством необходимо точно определить расположение двери и ската крыши, иначе дождевые капли или талая вода будет стекать прямо над входом;
• не стоит забывать и о гидроизоляции, применив, например, пленку, которую, следует натянуть поверх стропил, а потом зафиксировать и контробрешетку.

 

 

Строительство каркасного сарая

 

Фундамент под каркасный сарай

 

Обезопасить от влаги деревянный каркас можно с помощью ленточного фундамента, лучшим вариантом будет, если сделать цоколь (30-40 см) из бетона. Следует помнить, что он не подходит для осадочного и торфяного грунта. Также такое основание подойдет, если планируется выполнить первые несколько рядов из клинкера, тогда необходимость в цоколе отпадает.

 

Этапы работ

• Для этого подготавливается траншея глубиной около 30-40 см и шириной 25-30 см, засыпается 10-15 см песчаная подушка.
• Сверху обязательно укладывается изоляция, иначе при заливке бетона «молочко» сразу впитается в песок, тем самым уменьшается прочностные характеристики бетона.
• Затем монтируется опалубка. Высота этой конструкции над грунтом должна соответствовать высоте цоколя. При необходимости верхнюю часть опалубки укрепляют подпорками. Особое внимание следует уделить углам, ведь именно на них приходится основная нагрузка. Следом укладывается арматура толщиной 10-12 мм, между собой она вяжется проволокой или укрепляется специальными фиксаторами, сварка ячеек недопустима.

• Закладку бетона (М200, 250) желательно проводить одним заходом. Не рекомендуется выполнять данные работы в дождь, а при жаркой погоде его необходимо регулярно смачивать водой, чтобы избежать микротрещин, которые, в свою очередь, в дальнейшем повлияют на прочность всего основания.
• Через 10-14 дней можно приступать к установке вертикальных опор, как правило, к этому времени бетон набирает до 70%  прочности.

 

К легким постройкам применим и столбчатый фундамент.

 

Этапы работ

• Для этого по периметру конструкции и обязательно на углах с шагом не более 1,5 метра выставляются так называемые «стульчики» из жженого кирпича. Где их ширина составит 240 мм — два кирпича, а высота – 195 мм (3 ряда кирпича).
• Кладка выполняется с перевязкой швов, для раствора лучше подойдет цемент М400. Чтобы постройка не перекосилась необходимо следить за вертикалью и горизонталью столбиков.

 

В качестве альтернативы может выступить пустотные бетонные блоки (390х190 мм), позже эти пустоты заполняются песко-цементным раствором.

 

Этапы работ

• Здесь выкапываются ямы глубиной около 0,5 м, засыпаются песком и щебнем (каждый слой утрамбовывается) и далее устанавливаются блоки.
• Монтируются они обязательно на углах строения и далее распределяются по всему периметру, рекомендуемое расстояние между ними около 1 метра.
• Дополнительный ряд бетонных блоков можно пустить и под полом будущего сарая.

 

Деревянный фундамент желательно выполнить из бревен лиственницы толщиной около 300 мм, их необходимо обработать не менее 2-3 раз жидким битумом.

 

Этапы работ

• Бурятся лунки и в них устанавливаются подготовленные деревянные сваи. Поливая грунт, тщательно его уплотнить и затем отпилить по нужной высоте (30-40 см).
• Для надежности в лунку можно залить бетонный раствор.
• Вместо бревен конструктивными элементами послужат и металлические сваи.

 

 

Пол.

Стены. Крыша

 

Советы:

• крепление бруса обвязки к деревянным сваям производится гвоздями, обязательно вбитыми наискосок;
• к кирпичному и бетонному ростверку монтаж выполняется Т-образными анкерными шпильками.

 

• На  этапе монтажа обвязки следует уложить гидроизоляцию (например, рубероид в пару слоев), а уже сверху осуществляется обвязка пиломатериалом.
• Для каркаса используется брус 100х100 мм, их стыки на углах можно сделать в «полбревна», где на половину толщины бруса (с двух сторон) выполняются пропилы примерно 50х50 мм. При необходимости стамеской или остро заточенным топором производится подгон деталей по углам каркаса.

• Балки-лаги укладываются из доски 50х100, поставленной на ребро с шагом не более 600 мм. Все элементы между собой соединяются гвоздями или саморезами.

Совет: для удобства работы выполняется рабочая площадка (черновой пол). Для настила применяются доски 30х150 мм, с плотным подгоном их друг к другу или листами фанеры, ДСП толщиной 16 мм.

• Перед установкой стоек для стен необходимо проверить все горизонтальные линии и сверить диагонали полученной нижней обвязки.
• Вертикальные стойки из бруса 100х100 мм крепятся с использование Г-образных металлических креплений или обычными гвоздями с косым забоем. Расстояние между ними должно составлять не более 1,5 м. Для большей надежности их скрепляют по диагонали доской 40х100 мм.

• Неугловые опоры можно укрепить укосинами, чтобы они не «расходились», после осуществления верхней обвязки их снимают.
• Расположение стоек для двери зависит от ее вида и размера. Если дверь однопольная, то здесь есть 2 варианта установки вертикальных опор:
  1. с одной стороны в качестве опоры для коробки послужит угловой брус, и тогда дополнительно устанавливается одна дополнительная стойка;
  2. но если дверь планируется по центру стены, тогда монтируются 2 стойки. Расстояние между ними диктует ширина двери с коробкой.
• Далее настает очередь монтажа горизонтальной планки, которая должна соответствовать высоте двери. На стенах, в местах для окон, также выставляются бруски необходимых размеров.
• Затем выполняется верхняя обвязка, здесь применяется этот же пиломатериал. На данном этапе необходимо осуществить врезку в стойки. Устанавливаются и несущие лаги потолка из досок 50х100 мм.
• Для односкатной крыши – одну из ее сторон надо нашить (приподнять) брусками, пока не получится требуемый уклон, который не должен быть менее 25°. При монтаже стропил нужно помнить, что они должны выступать за край кровли примерно на 300 мм. Обязательно выставляются подстропильные ноги (подпорки).

• Поперечные доски 50х100 мм также устанавливаются с выступом, шаг не более 600 мм. Затем  выполняется обрешетка для монтажа кровельного материала. В зависимости от материала она может быть сплошной или разряженной. В качестве гидроизоляции отлично выступит обычный рубероид или мембранная пленка.

 

Далее представлено подробное видео о том, как построить каркасный сарай своими руками.

 

 

 

 

 

Облицовка каркасного сарая

 

 

• Для обшивки используется любой материал, обычно это профлист или доски, крепеж которых может быть выполнен как вертикально, так и горизонтально, с нахлестом в 2-3 см или без оного.
• Можно взять и вагонку, но этот вариант выйдет на порядок дороже.
• Внутреннюю часть хозблока по желанию утепляют, в зависимости от его предназначения, обшивают, разделяют перегородкой, устанавливают верстак, стеллажи, определяют место «проживания» кур.

 

 

Количество материала на проект каркасного сарая 3х6 м

 

Перед тем как построить каркасный сарай нужно составить чертеж, чтобы не пришлось на ходу дорабатывать задуманное. План позволит правильно рассчитать, а затем и приобрести требуемый материал. Сразу следует отметить, что весь пиломатериал со всех сторон тщательно обрабатывается разнообразными пропитками, антисептиками, таким образом, он прослужит на порядок дольше.

Размеры досок, брусков зависят от вида их крепления: вырубка полная (неполная «в пол дерева») или с помощью стальных планок, уголков.

Для фиксации используются гвозди, саморезы, шурупы, применяются специальные Г-образные планки для более надежного крепления особенно на углах конструкции.

Ниже приведен расчет материала, необходимого для возведения каркаса хозяйственного блока 3х6 м на ленточном основании, с одним окном 1,5х1 м, дверью 80х200 см (по центру стены).

• Нижняя и верхняя обвязка и лаги (балки перекрытия) – брусья 100х100 мм – 6 шт. 6000 мм и 8 шт. 3000 мм.
• Настил пола осуществляется 6000 мм досками 25х150 мм, их необходимо 20 штук.
• Вертикальные опоры – брусья 100х100 мм – 11 штук 2400 мм, два из которых пойдут на стойки для двери.
• Наклон крыши можно создать 2-мя способами: нарастить 50 см брусками, для этого понадобятся 4 штуки, либо при установке вертикальные опоры с одной стороны, на которую будет приходиться уклон, должны быть изначально короче (ниже).
• Черновой потолок накрывают также листами фанеры или ДВП, ДСВ, ОСП или используют доски 25х150 мм.
• Стропила выполняются из брусков 100х100 мм с учетом 300 мм напуска, здесь необходимы 2 шт. по 6600 мм.
• Стропильные ноги монтируются в данном случае с шагом 90 см — 6 досок 50х100х3600 мм.
• Обрешетка разряженного типа монтируется с шагом равным 600 мм из досок 25х100х6600 мм, их понадобится 7 штук.
• Торцевые доски (ветровики) устанавливаются по торцам строения, для этого используется пиломатериал 25х100 мм. Соответственно, нужны 2 доски 6600 мм и 2 – длиною 3600 мм.
• Для окна и двери понадобится дополнительные горизонтальные перекладины: 2 бруска 100х100х1500 мм и 1 брус 100х100х800 мм.

 

 

Пластиковый или металлический каркасный сарай

 

Новое слово в строительстве – сарай из пластика или металла.

Преимущества

• Эти варианты идеальны для тех, кто ценит свое время и не приемлет строительную «грязь» на участке.
• Детали хозяйственного блока упакованы в коробки, тем самым обеспечивая удобную транспортировку до нужной точки.
• Такое строение при необходимости легко переместить, потому что его монтаж/демонтаж довольно прост и занимает менее двух часов.
• Сарай из этих материалов имеет эстетичный вид, благодаря разнообразной цветовой окраске.
• Одним из его достоинств является практичность, за ним не нужен особый уход, как например: обработка антисептиками или ежегодная покраска. Уход за таким хозблоком заключается в мытье обыкновенной водой.
• Для его установки не требуется фундамент, здесь подойдет основание из щебня или песчано-гравийной смеси. А выдержать снеговые и ветровые нагрузки поможет каркас, усиленный арматурой.    
• При возведении или монтаже готового каркасного сарая или бытовки, следует помнить, что любая постройка должна быть удалена от линии улицы не менее чем на 5 м, а от соседнего участка – 3 м. Остальные нюансы – положение на территории, ориентирование по сторонам света это уже, как говорится, дело личного вкуса.

 

 

Каркасный сарай фото

Как построить каркасный сарай. Несколько важных моментов при проектировании сарая

Как построить каркасный сарай. Несколько важных моментов при проектировании сарая

Несмотря на простоту конструкции, следует принять во внимание некоторые нюансы перед его возведением:

• сарай не должен быть виден с главного входа на территорию, его лучше расположить на заднем плане. Каким бы аккуратным он не был, это все же хозяйственный блок;
• подход к нему должен быть свободным, так как здесь возможен занос и вынос крупногабаритных вещей (при ремонте в доме) или строительных материалов;
• расположить его лучше на возвышенности, тем самым можно защитить постройку от талых или дождевых вод. Это предотвратит появление сырости в помещении, коррозии на металлических деталях и гниение деревянных каркасных элементов;
• тщательно продуманная планировка помещения поможет избежать изменений в ходе строительства или дополнительных пристроек после его окончания. Возможно, в нем будет оборудована мастерская, игровая комната, летняя кухня или запланированы места для курочек? Тогда целесообразно разделить помещение на две части: хозяйственную и мастерскую (игровую и т д.). В этом случае рекомендуется сделать два отдельных входа;

• несомненно, сарай каркасного типа обладает долгим сроком эксплуатации. Для возведения стен чаще применяется обыкновенный пиломатериал и OSB. Придать более приятный и аккуратный вид этой постройке можно, обшив ее вагонкой или сайдингом;
• хозблок с кирпичными стенами прослужит целую вечность, но при этом он обойдется гораздо дороже. В этом случае рекомендуется выполнить цоколь из трех-четырех рядов клинкера, проложить гидроизоляцию и продолжить стройку уже бревнами.
• на каркасном сарае обычно выполняется односкатная крыша, но по желанию осуществляется и двускатный вариант. Для кровли чаще используют еврошифер или профилированный лист, но здесь, конечно, можно выбрать и материал, которым покрыта крыша основного строения, для поддержания общего стиля;
• перед строительством необходимо точно определить расположение двери и ската крыши, иначе дождевые капли или талая вода будет стекать прямо над входом;
• не стоит забывать и о гидроизоляции, применив, например, пленку, которую, следует натянуть поверх стропил, а потом зафиксировать и контробрешетку.

Как построить деревянный сарай без фундамента. Пиломатериал для постройки сарая

Зная, как сделать без фундамента сарай из досок своими руками, нужно правильно подобрать исходные пиломатериалы. Основным материалом для возведения постройки являются брус и доска.

Брус

Для лёгкой постройки применяют брус сечением 50х50, 40х50 и 50х90 мм. Деревянные элементы изготавливают из хвойных пород деревьев.

Так как брус является основным несущим элементом конструкции сарая, то при отборе пиломатериала надо обращать внимание на отсутствие крупных дефектов в структуре дерева.

Неправильно просушенный брус может оказаться с большим изгибом. Такой материал нельзя применять в виде несущих вертикальных стоек.

Приобретать брус надо у тех продавцов, где материал хранится под навесом или в закрытом помещении. На открытых площадках пиломатериал впитывает дождевую влагу и теряет свои качественные характеристики.

Доска

Доска бывает обрезной и необрезной. Облицовочная доска делается также с устройством вдоль торцов замковой системы – «шип — паз».

От качества обработки зависит стоимость пиломатериала. Для возведения лёгких построек обычно применяют доску шириной 100 – 150 мм, толщиной 15 — 25 мм.

Так же как и брус, доску надо брать из сухого помещения. Выбор вида доски зависит, насколько сооружение нуждается в дорогом или дешёвом исполнении.

Весь пиломатериал перед началом работ обязательно обрабатывают антисептиком. Некоторые специалисты предлагают самый дешёвый способ обработки – это пропитка дерева отработанным машинным маслом.

В этом случае следует помнить, что хранить в сарае можно будет только то, что не будет «бояться» впитать тяжёлый запах машинного масла.

Расчет материала на каркасный сарай. Подбор материалов и расчет их потребности

Каркасный сарай с односкатной крышей потребует очень малых затрат строительных материалов, но даже их следует приобрести с умом.

Для возведения самого каркаса сарая могут потребоваться следующие материалы:

• Шесть брусьев по 6м с сечением 10х10 см и восемь штук по 3 м сечения 10х10 см сгодятся в процессе нижней и верхней обвязки соответственно. При покупке пиломатериалов всегда спрашивайте у продавца влажность продукта, важно, чтобы это значение не превышало 22%
• В качестве настила на пол подойдут доски 40х150 мм. Их количество стоит посчитать самому, но на сарай с односкатной крышей размерами 3х6 м уедет примерно 20 штук
• Вертикальные опоры сечением 10х10 см в количестве 12 шт. Их длина должна составлять минимум 2,5 м. Как правило, такой же брус используется при создании дверной коробки

 

Любой важный деревянный элемент не должен содержать в себе сучков, даже малых трещин, участков подверженных гниению или отверстий от жуков-вредителей.

Задать необходимый уклон кровли можно только двумя методами. На первый вам понадобится 4-6 брусков с сечением 10х10 и длиной по 50 см каждый. В планы второго метода не входит приобретение дополнительных материалов. Достаточно длину одних опор сделать меньшей по отношению к другой.

• Обрешетка нуждается в досках сечением 22х100 мм. Количество будет составлять примерно 18 штук. Если вы не хотите класть на их поверхность тяжелые кровельные материалы, то можно взять меньше
• Если вас не интересует эстетический вид помещения изнутри, то в качестве потолка вполне сгодится многослойная фанера, например, ДСП или ДВП
• Какие же деревянные каркасы без гвоздей? Конечно, без них не обойтись. Особенно важно их правильное использование при стыковке брусьев в углах с применением метода «в лапу». А если используется техника «в полдерева», то стоит приобрести несколько металлических уголков или планок

ВАЖНО: Крепление досок должно производиться так, чтобы гвоздь проходил насквозь и впивался в другую. Только так можно достичь более крепкого соединения.

 

Видео как построить каркасный сарай своими руками. Деревянный сарай для дачи

Как построить каркасный сарай – пошаговая инструкция

Каркасный сарай – закономерный выбор тех, кто хочет обустроить на участке многофункциональное хозяйственное помещение, способное служить десятилетиями. Технология строительства такова, что в результате образуется надежное, устойчивое сооружение, приспособленное к переменчивому климату, не боящееся воздействия талых и дождевых вод, утепленное. Важно, что материалы и монтаж в этом случае укладываются в весьма скромный бюджет.

Тонкости проектирования каркасного сарая

Чтобы удачно построить каркасный сарай своими руками, при проектировании хозблока и ландшафтного дизайна в целом нужно учитывать несколько важных факторов.

• Во-первых, сооружение лучше размещать таким образом, чтобы оно не просматривалось с территории входной группы. Даже аккуратная конструкция не всегда уместно смотрится в окружении устоявшегося садового декора.
• Во-вторых, нужно организовать свободный подход к этому вспомогательному помещению, чтобы было проще заносить крупногабаритную технику, стройматериалы, мебель.

Чтобы снизить вероятность негативного воздействия дождевых и талых вод, сарай лучше разместить на возвышенности. Таким образом, нивелируется риск возникновения сырости, гниения деревянных компонентов, разрушения металлических деталей вследствие появления коррозии. Если предполагается комбинированное использование помещения, желательно предусмотреть 2 самостоятельных входа. Такая мера актуальна, в частности, при планировании мастерской и мини-склада, дополнительной летней кухни или детской игровой.

Характерная черта каркасных конструкций – большой эксплуатационный ресурс, часто при их возведении используют либо сэндвич-панели, либо стандартные пиломатериалы. Чтобы улучшить эстетические показатели, стоит предусмотреть декоративную обшивку из сайдинга или вагонки. Чуть дороже обойдется строение с кирпичными стенами, в этом случае в проект стоит включить цоколь из клинкера и качественную гидроизоляцию.

Каркасные сараи, как правило, оснащаются односкатной крышей, но при необходимости можно обустроить и двускатный вариант. Кровлю покрывают профилированными листами, еврошифером. В проекте нужно тщательно рассчитать местоположение дверного проема и ската крыши, чтобы на входную зону не попадала талая и дождевая вода.

Как построить каркасный сарай своими руками: пошаговая инструкция

Для строительства понадобятся следующие инструменты:

• лопата, желательно винтовая, с ее помощью формируют лунки для фундамента;
• линейка, угольник, строительный уровень;
• стамеска, лазерный нивелир;
• разметочный шнур и карандаш, рулетка, канцелярский нож;
• электрический рубанок, циркулярная пила, шуруповерт, электродрель;
• молоток, отвертка, кувалда, строительный отвес, топор;
• гвозди и степлер.

Далее можно приступать к закупке стройматериалов, которые понадобятся для возведения хозблока.

Выбор и расчет материала

Для обвязок – и верхней, и нижней – понадобятся 8 брусьев по 3 м длиной (здесь уместно сечение 10х10 см), 6 штук по 6 м длиной (также 10х10 см). Для каркаса используется пиломатериал, влажность которого не превышает 22%. Пол выполняют из досок – понадобится от 20 штук с габаритами 4х15 см, также здесь пригодятся OSB листы.

Для сборки вертикальных опор нужно приобрести 12 брусьев 10х10 см, желательно, чтобы их длина была 2,5 м. Две из этих заготовок будут актуальны при формировании дверного проема. Важно тщательно осмотреть все используемые деревянные поверхности, чтобы своевременно исключить экземпляры, на которых присутствуют сучки, плесень, дефекты от насекомых, трещины.

Наклон кровли формируется с применением 4-6 полуметровых брусьев 10х10 см, есть и другой способ – планомерное уменьшение длины вертикальных опор. Обрешетка собирается из 16-18 досок с габаритами 2,2х10 см. Чтобы выполнить черновой потолок, нужно приобрести многослойную фанеру, ДВП, OSB листы либо ДСП.

Для углового соединения брусьев способом «в пол» потребуются металлические планки и уголки, «в лапу» – гвозди. Длина последних должна быть настолько больше толщины пиломатериала, чтобы гвозди пробивали доску насквозь и входили в расположенную далее – такое крепление наиболее прочное. Незаменимыми расходниками становятся шурупы, саморезы, Г-образные пластины, с помощью которых брус фиксируется в углах.

Утепление каркаса пенопластом

Если запланировано утепление каркаса, нужно сформировать теплоизоляционный слой из минеральной ваты, пенопласта либо пеноплекса. Гидроизоляция изготавливается из фольгированного вспененного полиэтилена. Также понадобятся рубероид, битумная пароизоляция, пенополиуретан.

Вариации фундамента

Строительство каркасного сарая своими руками начинается с возведения фундамента. Деревянную постройку защитит от влаги ленточное основание, здесь предусматривается бетонный цоколь высотой 30-40 см. Данный вариант не уместен для торфяного и осадочного грунта.

Этапы создания ленточного фундамента:

• по периметру будущего строения выкапывается траншея шириной 30 см, глубиной 30-40 см. На ее дне формируется и трамбуется песчаная подушка высотой до 15 см;
• далее укладываются изоляционные материалы, препятствующие впитыванию песком жидкости из бетонной смеси, иначе прочностные характеристики материала будут нарушены;
• собирается опалубка, она должна возвышаться над грунтом на запланированную высоту цоколя. В некоторых случаях целесообразно дополнительное укрепление подпорками верхнего сегмента опалубки. Повышенная нагрузка приходится на углы, они нуждаются в особо тщательном исполнении. Опалубка заполняется арматурой – элементы 10-12 мм толщиной объединяются фиксаторами либо проволокой, имейте в виду, что здесь не подойдет сварка;
• в один прием закладывается бетон марок М200, М250, в дождливую погоду работы запрещены, в жаркий день поверхность смачивается водой, чтобы избежать появления микротрещин;
• вертикальные опоры можно устанавливать через 2 недели, к этому времени бетон схватится на 70%.

Легкий сарай может базироваться на столбчатом фундаменте. По периметру конструкции и по углам выставляются опоры из жженого кирпича (шаг не должен быть более 150 см), их высота – 3 ряда кирпичей, ширина – 2 кирпича. При составлении кладки выполняют перевязку швов, раствор базируется на цементе М400. Важно следить за тем, чтобы постройка была ровной по горизонтали и вертикали.

Столбчатый фундамент для сарая

Еще одна достойная альтернатива – пустотные блоки из бетона с габаритами 39х19 см, в их полости помещают раствор из песка и цемента. Последовательность выполнения фундамента:

• выкапываются ямы глубиной примерно полметра, в них последовательно формируются подушки из песка и щебня, каждая тщательно трамбуется, в них устанавливаются блоки;
• элементы обязательно рассредоточиваются в углах, также их равномерно распределяют по периметру, оптимальный шаг между ними – 1 м;
• при желании можно под полом будущего сарая устроить дополнительный ряд блоков.

Часто встречается бюджетный деревянный фундамент, здесь оптимальны бревна лиственницы диаметром от 30 см, их предварительно покрывают 2-3 слоями жидкого битума.

• в подготовленные лунки монтируются деревянные сваи, притом грунт поливают, чтобы утрамбовать как можно сильнее. Сваи необходимо подровнять по высоте;
• чтобы укрепить основание, в лунки можно поместить бетонный раствор.

Бревна можно заменить металлическими сваями.

Сборка пола, стен и крыши

Брус обвязки фиксируется на деревянных сваях с помощью гвоздей, их необходимо вбивать наискосок. Монтаж на бетонный и кирпичный ростверк организуется с помощью анкеров-шпилек Т-образной формы.

До того, как приступить к монтажу обвязки, необходимо позаботиться о гидроизоляции фундамента, например, с помощью выкладки нескольких слоев рубероида. После обустройства влагозащиты можно начинать обшивку пиломатериалом. Каркас выполняется из бруса 10х10 см, метод стыка – «в полбревна», детали можно подогнать в углах с помощью острого топора или стамески.

Под лаги подкладываются доски 5х10 см, уложенные на ребро на расстоянии 60 см друг от друга, их соединяют с помощью саморезов, гвоздей. Чтобы далее было легче работать, стоит собрать стартовую площадку – полноценный черновой пол. Для формирования настила используются стандартные доски толщиной 3 и шириной 15 см, их как можно плотнее подгоняют друг к другу. Здесь также можно взять на вооружение ДСП толщиной не менее 1,5 см либо листы фанеры.

Перед внедрением стоек, служащих основой для будущих стен, нужно проверить горизонтальность соответствующих плоскостей, убедиться в правильности диагоналей нижней обвязки. Вертикальные стойки собираются из бруса 10х10 см, их фиксируют с помощью металлических элементов Г-образной формы, если их нет, можно использовать обычные гвозди, забивая их наискосок.

Шаг между сваями – 150 см, их укрепляют по диагонали с применением досок 10х4 см. Те опоры, которые не являются угловыми, временно укрепляют укосинами, не позволяющим элементам «расползаться». Эту меру можно демонтировать после того, как будет собрана верхняя обвязка.

Габариты и вид двери обуславливают специфику расположения стоек. Для однопольной двери разработаны 2 варианта монтажа вертикальных стоек:

• если в качестве одной из опор служит угловой брус, для обустройства подобного проема понадобится лишь 1 дополнительная стойка;
• когда планируется поставить дверь в центре стены, используются 2 опоры, расстояние между ними обуславливается планируемой шириной дверной коробки.

Далее устанавливают горизонтальную планку так, чтобы она подходила по высоте двери. В зонах оконных проемов на стенах выставляются бруски с заданными параметрами. Следующий шаг – сборка верхней обвязки с применением того же пиломатериала 10х10 см. Здесь несущие компоненты врезаются в стойки в соответствии с проектом. На данном этапе монтируются несущие потолочные лаги – понадобятся доски 5х10 см.

При обустройстве односкатной крыши специалисты рекомендуют одну из сторон приподнять с помощью брусьев, то есть «нашить». Таким образом формируется требуемый уклон, минимальное его значение – 25°. Во время монтажа стропил нужно иметь в виду, что к этим элементам предъявляется конкретное требование: они должны не менее чем на 30 см выступать за край крыши. В обязательном порядке обеспечиваются подстропильные ноги – деревянные подпорки.

При установке поперечных досок с габаритами 5х10 см также необходимо предусмотреть выступ, шаг между ними не должен превышать 60 см. Далее набивается обрешетка, которая станет базой для монтажа кровли. Последняя, в зависимости от того, какой материал используется для ее выполнения, бывает разряженной либо сплошной. Оптимальными гидроизоляционными мерами здесь могут стать мембранная пленка, традиционный рубероид.

В зависимости от назначения хозблок обшивают изнутри и снаружи, утепляют, оснащают перегородкой, обустраивают мастерскую, курятник.

Облицовка и утепление

Для обшивки стен используют листовые материалы, есть бюджетное решение – необрезная доска. Перед установкой облицовки на обрешетку монтируют влагозащиту из рубероида или специальной полиэтиленовой пленки, здесь понадобится строительный степлер с металлическими скобами.

Перед тем, как стелить кровлю, рекомендуется сформировать потолочное покрытие из листового сырья. Первый шаг – создание внутренней обрешетки из толстых досок, на нее натягивается влагозащита, далее крепится облицовка с помощью саморезов. Для утепления потолка используются рулонные либо плитные материалы, также популярен мелкий керамзит, засыпаемый между переводами. Теплоизолятор укрывается влагозащитой, сверху укладывается финишное кровельное покрытие.

Утепление стен производится в один слой, сверху нашиваются опорные планки, на них обустраиваются обрешетка и влагозащита. Пол укрепляется аналогичным методом: на черновую конструкцию из необрезной доски укладывается финишное покрытие из стружечной плиты или плоского шифера.

Металлические и пластиковые вариации – плюсы и минусы

Подобные модели весьма востребованы среди владельцев участков, не желающих портить ландшафтный дизайн масштабными строительными работами – все детали хозблока упаковываются в набор и доставляются на объект заказчика. Разнообразная цветовая палитра позволяет получить максимально соответствующее сложившемуся стилю строение.

Пластиковый сарай максимально прост в монтаже

Главное преимущество пластиковых и металлических моделей – их практичность. Они не нуждаются в специфическом уходе, например, в регулярной покраске, нанесении антисептиков. Будет достаточно время от времени промывать их водой из шланга.

Рассматриваемые вариации не подразумевают обустройство полноценного фундамента, в этом случае создают песчано-гравийное либо щебневое основание. Но есть и слабая их сторона: чтобы строения были способны выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, они должны быть оснащены арматурным каркасом.

При монтаже готовой конструкции или создании собственной нужно размещать ее так, чтобы сооружение было удалено от соседнего участка не менее чем на 3 м, от забора, отделяющего владение от общественной территории, – на 5 м.

Строительство каркасного сарая с односкатной и двускатной крышей своими руками? Пошаговая инструкция +Видео

На территории каждого частного дома должен находиться сарай. Он позволит решить различные хозяйственные проблемы. Помещение данного типа предназначено для хранения инструментов, дров, садового инвентаря, заготовок, удобрений или какой-либо машинной техники. В сарае можно оборудовать мастерскую.[contents]

На сегодняшний день существует огромное количество вариантов постройки сарая своими руками, он может быть: каркасно-щитовой, с односкатной или двухскатной крышей, утепленный и без утеплителя . Ниже мы рассмотрим, как возвести качественный каркасный сарай своими руками по приемлемой цене и не сложным чертежам и схемам.

Несмотря не сложность конструкции, необходимо учесть некоторые детали перед его строительством:

•  на территории, если смотреть с главного входа, сарай не должен быть виден. Наилучшим вариантом будет расположение его на заднем плане. Каким бы красивым и аккуратным он не был, не стоить забывать, что в первую очередь — это хозяйственный блок;
•  подход к сараю должен быть всегда свободным, так как возможно придется заносить и выносить крупногабаритные вещи (при ремонте в каркасном доме) или строительные материалы;
•  располагать его лучше на возвышенности, защищая при этом постройку от талых вод или влажных мест. При таком расположении в сарае будет отсутствовать сырость и плесень, и не произойдет гниение деревянных каркасных деталей и элементов;
• перед строительством сарая тщательно продумайте планировку помещения, в будущем это поможет вам избежать различных изменений в ходе строительства. Если вы планируете установить в сарае мастерскую, игровую комнату, летнюю кухню или место для курочек, тогда необходимо будет разделить помещение на две основные части: хозяйственную или мастерскую. В данном случае необходимо будет сделать и два отдельных входа;
• сарай каркасного типа, построенный своими руками, обладает достаточно долгим сроком эксплуатации. Для установки стен чаще используют стандартный пиломатериал и OSB. Красивый и аккуратный вид придать постройке можно при помощи вагонки или сайдинга;
• хозяйственный блок с кирпичными стенами будет служить целую вечность, но при этом его стоимость существенно увеличится. В данном случае необходимо выполнить цоколь из трех-четырех рядов клинкера, проложить слой гидроизоляции и продолжить постройку уже бревнами.
• чаще всего устанавливают каркасный сарай с односкатной крышей, но при желании вы можете поставить и двускатную. Для кровли чаще применяют еврошифер или профилированный лист, но для сарая можно выбрать строительный материал, которым покрыта основная крыша дома;
• перед началом строительства нужно точно отметить расположение двери и ската крыши, если этого не сделать дождевые капли или талая вода будeт падать прямо над входом;
• при строительстве сарая необходимо позаботиться и о качественной гидроизоляции.

Фундамент для каркасного сарая

Защитить от влаги и сырости деревянный каркас можно при помощи ленточного фундамента, идеальным вариантом будет выполнение цоколя из бетона.

Данный фундамент не подойдет для осадочного либо торфяного грунта. Данное основание отлично подойдет, если вы планируете выполнить несколько рядов из клинкера, тогда необходимость в цокольном этаже отпадает.

Рассмотрим основные этапы работы установки ленточного фундамента для каркасного сарая:

1.  В начале работы подготавливается специальная траншея глубиной не менее 40 см и шириной 30 см, в нее засыпается 15 см песчаной подушки.
2. Сверху укладывают изоляцию, потому что при заливке бетонной смеси «молочко» может впитаться в песок, и это уменьшит прочностные свойства бетона.
3. После устанавливается опалубка. Высота данной конструкции над грунтом должна быть равной высоте цоколя. Если нужно, то верхнюю часть опалубки закрепляют подпорками. Основное внимание необходимо уделить углам, потому что именно на них идет основная нагрузка. После монтируется арматура, между собой она скрепляется проволокой, сварка ячеек категорически недопустима.
4. Закладку бетонной смеси желательно производить одним заходом. Не выполняйте данные работы в дождливую погоду или в жаркую, в дальнейшем это может повлиять на прочность всего основания.
5. Через две недели можно смело приступать к монтажу вертикальных опор, к данному моменту времени бетон будет достаточно прочным

К постройкам с легким весом применим фундамент столбчатого типа.

Основные этапы работ:

• По всему периметру конструкции и на углах устанавливаются «стульчики» из жженого кирпича. Ширина их составляет 240 мм – это два кирпича, а высота ровна 195 мм — 3 кирпича.
• Кладку необходимо выполнять с перевязкой швов, для приготовления раствора идеально подойдет цемент марки М400. Для избегания перекоса постройки следите за вертикалью и горизонталью кирпичных столбиков.

В качестве столбиков можно установить пустотные бетонные блоки, которые  заполняются специальным бетонным раствором.

При выборе деревянного фундамента выполнять его следует из бревен лиственницы при толщине не менее 300 мм, предварительно несколько раз обработав их жидким битумом.

Рассмотрим основные этапы работ при установке деревянного фундамента:

1.  Бурятся неглубокие лунки и в них вставляют подготовленные деревянные сваи.
2. Для более качественной установки и надежности в лунку можно залить бетонную смесь.
3. Бревна можно заменить и на металлические сваи.

Установка пола, стен и крыши

Ниже мы приведем несколько советов как построить каркасный сарай:

•  закрепить брус обвязки к деревянным сваям можно при помощи гвоздей, вбитых обязательно наискосок;
• к кирпичному ростверку установка выполняется Т-образными анкерными шпильками.
• на  этапе монтажа и установки обвязки необходимо уложить гидроизоляционный слой, а уже сверху будет осуществляться обвязка пиломатериалом.
• Для каркаса применяют брус 100х100 мм, стыки на углах делают в «полбревна», т.е. на половину толщины всего бруса осуществляют пропилы примерно 50х50 мм. Если есть необходимость стамеской либо остро заточенным топором выполняют подгон элементов и деталей по углам всего каркаса.
• Балки-лаги монтируют из доски, установленной на ребро. Все детали между собой скрепляются гвоздями или при помощи саморезов.
• Перед тем, как установить стойки для стен, нужно проверить горизонтальные линии и сверить все диагонали нижней обвязки.
• Вертикальные стойки соединяются при помощи Г-образных металлических креплений либо стандартными гвоздями с косым забоем. Расстояние между ними составляет не больше 1,5 м. Для увеличения надежности их принято скреплять по диагонали.
• Не угловые опоры, чтобы они не расходились, укрепляют укосинами, после проведения верхней обвязки их необходимо снять.

Расположение деревянных стоек для двери будет зависеть от ее типа и размера.

Если дверь будет однопольной, то установка вертикальных опор будет двух типов:

• за счет опоры коробки с одной стороны будет служить угловой брус, и тогда необходима будет лишь одна деревянная стойка;
• но если дверь будет располагаться по центру стены, необходимо будет установить 2 стойки.

Далее идет монтаж горизонтальной планки, она будет соответствовать высоте двери. На стенах и в местах, где будут располагаться окна, также устанавливаются бруски определенных размеров.

После этого выполняется верхняя обвязка, используют такой же пиломатериал. На этом этапе нужно осуществить врезку в деревянные стойки. Установить несущие лаги потолка из досок.

Для крыши односкатного типа – одну из ее сторон приподнимают с помощью брусков, до требуемого уклона. При монтаже и установке стропил они должны обязательно выступать за край кровли около 300 мм. И необходимо выставить подстропильные ноги.

Поперечные доски необходимо установить с выступом. Далее выполнить обрешетку для установки кровельного материала. По типу материала она может быть сплошного или разряженного типа. В качестве гидроизоляционного материала хорошо подойдет рубероид либо мембранная пленка.

Рассмотрим этапы облицовки каркасного сарая своими руками:

• Для обшивки применяйте разнообразный материал: профлист либо доски, крепеж их выполняется вертикально и горизонтально.
• Можно использовать вагонку, но данный вариант выйдет гораздо дороже.
• Внутреннюю часть хозяйственного блока можно утеплить, все зависит от его предназначения.

Пластиковый либо металлический каркасный сарай своими руками

Современные технологии в строительстве на сегодняшний день – это сарай из пластика либо металла.

Достоинства данного типа построек:

1. Такие варианты будут идеальны для тех, кто бережет свое время и не хочет разводить строительную «грязь» на своем участке.
2. Элементы хозяйственного блока поступают упакованными в коробках – это обеспечивает удобную доставку до нужной точки.
3. Данное строение можно легко переместить, т.к. его монтаж и демонтаж достаточно прост и займет несколько часов.
4. Сарай из данных материалов имеет красивый внешний вид, за счет своей разнообразной цветовой гамме.
5. Одним из преимуществ является его практичность, он не требует особого ухода, как например: обработка специальными антисептиками или сезонная покраска. Уход за данным хозяйственным блоком заключается в обычном мытье водой.
6. Для его монтажа не требуется определенный фундамент, достаточно основания из щебня либо песчано-гравийной смеси.

При строительстве или установке готового каркасного сарая необходимо учитывать, что любая постройка данного типа должна быть удалена на определенное расстояние от линии улицы. А положение на территории участка и ориентирование по сторонам света — это уже личный выбор и предпочтения владельца.

Как построить каркасный сарай самостоятельно? Этапы строительства , рекомендации, фото

Технологии строительства

Хозяйственные постройки позволяют решить много проблем, возникающих на приусадебном участке. Они являются местом для хранения различного инвентаря, домашней консервации и других вещей. Отличным вариантом будет построить каркасный сарай своими руками, и в статье вы узнаете, как это сделать.

Преимущества каркасного сарая

Такая конструкция имеет целый ряд преимуществ. Среди них можно выделить следующие:

• Удобство и быстрота возведения. Каркасная хозпостройка на даче собирается за несколько дней, если вы решили возвести ее самостоятельно. Бригада профессиональных строителей справится с этой задачей быстрее.

• В специализированных строительных магазинах продаются уже готовые элементы, которые понадобятся для сборки каркаса. К тому же, деревянные детали отлично поддаются дополнительной обработке.

• Привлекателен и внешний вид сарая. Кроме того, его можно обшить материалами, подходящими по стилистике к общему дизайну участка.

• Каркасная конструкция обойдется дешевле, чем постройка из кирпича или любого другого материала. Качество возведенного сооружения будет на высоком уровне, если при строительстве будут соблюдены все правила.

• Такой сарай может совмещать функции хозпостройки и домика для отдыха. Для этого достаточно сделать правильную планировку будущего помещения.

Этапы строительства

Важным этапом является выбор места для постройки. Он имеет несколько нюансов:

• Лучше строить сарай на возвышенности. Так можно уберечь постройку от чрезмерной влажности. Возводя любое строение в низине, вы только ускорите процесс его гниения. Также пострадают предметы, находящиеся внутри.

• Хозяйственные постройки не должны располагаться близко к главному входу на участок.

• Рассчитывать место под постройку следует с небольшим запасом. Возможно, вы захотите сделать пристройку к уже возведенному сараю.

Фундамент хозпостройки

Фундамент под каркасный сарай нужно устанавливать в соответствии с типом почвы. Для осадочного или торфяного грунта не подходит ленточный фундамент. Для остальных типов можно использовать бетон в качестве материала для основания постройки.

Возведение ленточного варианта происходит следующим образом:

1. Копаются траншеи, которые будут основой. Длина зависит от площади постройки. Ширина около 30 см, а глубина – около 40 см.

2. Делается деревянная опалубка. Она нужна для того, чтобы заливаемый бетон имел четкую форму и смог выдержать необходимые нагрузки. Опалубка должна возвышаться над землей на высоту, равную предполагаемой высоте цоколя. Если планируется возводить цоколь из нескольких рядов кирпича, деревянная конструкция фундамента заканчивается на уровне грунта.

3. На дно опалубки укладывается арматура. Толщина прутов составляет около 11 см. Между собой армирующие элементы скрепляются проволокой, паять их не нужно.

4. После этого приступают к заливке бетона, обязательно в один заход. Нужно следить за тем, чтобы раствор не пересыхал и не намокал. Не рекомендуется выполнять подобные работы в дождь, а в сильную жару бетон следует слегка смочить водой.

5. Возводить каркас сарая можно только через 10 дней. По истечению этого срока бетон в достаточной степени затвердеет и приобретет нужные прочностные характеристики.

Также можно возвести столбчатый фундамент. Его особенность заключается в использовании опорных столбов, на которых и будет держаться будущая конструкция.

В качестве материалов для столбов-опор можно использовать:

• Жженый кирпич. При возведении столбиков нужно обязательно следить за тем, чтобы они были строго вертикальны. Иначе произойдет перекос всего строения.

• Бетонные блоки, пустоты в которых впоследствии заполнятся смесью цемента и песка.

• Дерево (лучше всего подойдет лиственница).

Вне зависимости от выбранного типа фундамента, на дно углубления обязательно должна насыпаться дренажная подушка. Она может быть изготовлена из песка или щебня (возможен комбинированный вариант). Если этого не сделать, прочностные характеристики бетона уменьшатся.

Возведение каркаса

Перед тем, как начать возводить основание деревянного каркаса, нужно позаботиться о самом материале. Его обрабатывают специальными пропитками и антисептиками. Обработка позволяет защитить древесину от негативного воздействия влаги, грибков и насекомых. Иногда деревянные части каркаса пропитываются составами, препятствующими возгоранию.

Сечение бруса, из которого будет возводиться основание, должно быть таким же, как и у самого каркаса. На него можно укладывать лаги чернового пола (их сечение может быть меньшим). К деревянному фундаменту основание крепится при помощи гвоздей, для бетонного или кирпичного – лучше использовать специальные Т-образные анкерные шпильки. Далее возводятся опорные стойки. Их количество определяется числом углов в сарае, наличием или отсутствием окон, а также расположением двери. Чтобы выравнивать опоры строго по уровню, можно воспользоваться деревянными распорками. Они закрепляются при помощи гвоздей, которые забиваются на половину (для удобства дальнейшего демонтажа). На установленные опоры крепится верхняя часть каркаса. Позже на нее будет установлена стропильная система.

Обустройство крыши

Допускается возведение сарая с односкатной или двускатной крышей. Односкатный вариант целесообразнее использовать в случаях, когда на участке мало места. Тогда сарай будет расположен вплотную к дому и иметь общую с ним стену. Односкатная крыша не нуждается в стропильной системе: достаточно, чтобы с одной стороны деревянные опоры были выше, чем с другой.

Вид обрешетки выбирается в зависимости от кровельного покрытия сарая. Ячеистая обрешетка применяется для установки жестких материалов: шифера, металлочерепицы, профлиста. Сплошная – подходит для мягкой кровли. Поверх монтируется защитный слой, он будет препятствовать попаданию под крышу влаги и пыли. Дополнительно устанавливается слой термоизоляции. Финальный этап – наружная отделка постройки. Стены обшивают разными материалами: сайдингом, блок-хаусом, вагонкой. Некоторые используют лак или краску для придания большей эстетичности внешнему виду сарая.

DIY A-Frame Shed Build with Home Depot Canada

Ах, задний двор. Спасительная изящество для нашей скромной квартиры в подвале … Задний двор действительно был тем, что подкупило нас при переезде в подвал … (хотя, если бы вы сказали мне, что прошло бы семь лет, я, возможно, медленно отступил бы, ха-ха!) После проживания в нашей квартиру в течение почти всех 7 лет, мы наконец собрались и решили, что хотим превратить наш задний двор в оазис, каким он мог бы быть. Оазис, который я себе представлял, когда мы переехали.

Проблема? Обветшалый сарай, вывалившийся прямо в центре заднего двора, измученный глазом. «PLOP»! Это было проблемой для наших мечтаний на заднем дворе по нескольким причинам. Во-первых, он вообще не функционировал. Он был забит до краев всем, что вы только можете себе представить, от гниющих старых креденсов до пыльных… э-э, старые автомобильные сиденья, кишащие пауками, мусор, что угодно. Он действительно каким-то образом превратился в свалку прошлых арендаторов и оставался нетронутым и неиспользованным в течение многих лет. В то время наш домовладелец, Роза.. приближался к 85 … и не имел никакого интереса использовать сарай или убирать сарай, по праву. Во-вторых, это было не очень мило, и, честно говоря … каждый заслуживает симпатичный сарайчик. И, наконец, копилка номер один … нам нужно это хранилище … ну, очень нужно. Мне нужно было где-нибудь хранить велосипед, это не была наша и без того крошечная гостиная. Плюс — я большой садовник и хотел иметь место для хранения всех моих лопат и других садовых принадлежностей.

Итак, в особенно амбициозный день я решил убрать сарай.Скажем так, это было более серьезное мероприятие, чем я ожидал, и оно сопровождалось изрядной долей визгов и воплей … когда я разбудил всех маленьких тварей, спящих внутри. * СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛА * Надевайте шляпу при уборке сумасшедших грязных закрытых помещений. Никогда не знаешь, что может приземлиться на твоем маленьком ноггене…. (пауки, вот что).

После того, как мы (да, я закончил тем, что затащил Бо в это) убрали сарай … мы установили небольшую полку и закончили. Но в сарае по-прежнему не было должным образом закрывающейся двери, поэтому мне было неудобно оставлять свой драгоценный велосипед снаружи.Так пришла моя дикая идея. Давайте…. построить собственный сарай с нуля. Я сразу начал приколоть идеи к Pinterest — у всех была общая тема… Рамка, детка. Итак, после недели интересных черных дыр … Меня очень вдохновила идея крыши с А-образной рамой, потенциально с розовыми, ярко-белыми пятнами и чем-то уникальным. Я предложил свои идеи моему прекрасному парню-ученику плотника — где он частично раздавил мои мечты о полноценной каркасной крыше — ради функциональности (функциональность, умение) ха-ха, но мы пришли к соглашению и сделали очень наклонную крышу — но с достаточным пространством для хранения вещей внутри.Победа для всех.

Я также упомяну, что мы смогли получить ВСЕ, что нам было нужно для этого проекта, из Home Depot. Абсолютно все. Знаешь, что здорово? Когда твой парень просит ВАС пойти в Home Depot. Ах, как все изменилось. 😉

Все началось со сноса сарая. Подскажите металлическую музыку, потому что это было круто.

Раньше:

Нет такого средства для снятия стресса, как взять молоток в металлический сарай и поехать в город.Нашей любимой частью на данный момент было то, что она еле висела на волоске, и мы все это стягивали за крышу. ПУФ!

А теперь самое интересное. Сборка.

Вот материалы, которые вам понадобятся для завершения этого проекта, все они доступны в Home Depot:

—5 — 4x4x8 ’Обработанная под давлением древесина

—3 — 4x8x5 / 8 ”Стандартная еловая фанера

—24 — Пиломатериалы 2x4x14 ’

—12 — Доска обрезных размеров 2x4x10 ’

—10 — Доска обрезных размеров 2x4x8 ’

—16 — 4x8x1 / 2 ”Аспанитовая еловая фанера

—3 — Доска обрезных размеров 2x4x12 ’

—3 галлона пятновыводящей краски + грунтовка в одном (Behr Cloud White)

—1 галлон краски Behr во фруктовом салате (Тот же оттенок розового, что и в моей кухне!)

—10-дюймовая оцинкованная Т-образная петля для тяжелых условий эксплуатации (золотая окраска распылением с использованием аэрозольной краски Gold Sabotaz)

—Дверная ручка (золотая окраска распылением с использованием аэрозольной краски Gold Sabotaz)

Пошаговое руководство: постройка сарая с А-образной рамой

1. Выкопайте и разгребите участок, используя размеры, которые вы выбрали для своего дворового сарая. Мы выбрали ширину 10 футов и глубину 8 футов, которые лучше всего подходят для того двора, в котором мы строили.

2. Для навесов такого размера (10 × 8) лучше всего использовать бетонные блоки настила. Разметьте в грязи черновую планировку размером сарай. Разместите блоки по периметру, они будут закопаны в землю, какой бы глубиной вы ни были. Убедитесь, что блоки выровнены — начните с выравнивания четырех углов друг к другу, а затем разместите столько блоков, сколько вам нужно, чтобы учесть размер вашего сарая.Вам также необходимо убедиться, что блоки вашей колоды расположены «квадратом». Сделайте это, измерив вашу длину и ширину площади пола, убедившись, что блоки настила установлены на нужное расстояние, а затем проведите рулеткой от угла к углу и убедитесь, что размер равен.

3. Расчетное давление 4 × 4 на верхнюю часть блоков настила в направлении, противоположном направлению, в котором вы планируете проложить балки перекрытия. Сначала поместите две самые внешние части, измеряя расстояние от внешнего края 4 × 4 до внешнего края 4 × 4 с другой стороны.Заполните оставшиеся 4×4, которые вам нужны для вашего размера сарая.

4. Постройте пол и стены. Для конструкции сарая нам нужна была высокая и крутая крыша, поэтому мы уменьшили высоту стен до 3 футов. Если вы планируете увеличить размер сарая, проведите небольшое исследование, чтобы узнать, подходят ли 2х4 для пола в вашем дизайне. Закрепите сарай с помощью 3-дюймовых винтов, обработанных давлением. Для нашего пола мы разместили балки через каждые 16 дюймов. Для наших 3-х дюймовых стен мы разместили гвоздики каждые 2 фута (для более высоких стен обязательно ставьте гвоздики каждые 16 дюймов).

5. Теперь закрепите ваш пол шурупами на обработанных давлением полноприводных автомобилях, установленных на блоках настила. Оберните пол фанерой (мы использовали 1/2 дюйма, потому что он не будет выдерживать какой-либо тяжелый вес, вы можете использовать 5/8 дюйма, если у вас есть более тяжелое газонное оборудование). Для фанеры используйте винты меньшего размера, 1 дюйм 1/4 или аналогичные. Уловка с защитным покрытием состоит в том, чтобы с помощью меловой линии увидеть, где проходят балки пола, поэтому их очень легко не пропустить с помощью шурупов.

6. Установите стены.Для более высоких стен вам следует использовать временные распорки 2 × 4, чтобы закрепить их в вертикальном положении. Когда все будет хорошо, прикрепите их к балкам пола винтами. Используйте планку 2 × 4 того же размера, что и стеновую стойку, и поместите во все четыре угла на внутренней стороне боковых стенок и закрепите винтами сначала на боковой стене, а затем с задней и передней стенок на только что установленном 2 × 4. на боковых стенках при проверке отвеса. Теперь проведите вторичную верхнюю пластину 2 × 4 по периметру стен, но сделайте детали на боковых стенках длиннее, чтобы они захватили заднюю и переднюю стенки.

7. Выберите размер двери и сделайте каркас, чтобы разместить ее в передней стене. Вы можете сделать это позже, если хотите, но с нашими 3-х дюймовыми стенами мы обрамили дверь, чтобы помочь с запуском крыши.

8. Разложите стропильные части 2 × 4. Сначала вы хотите определить уклон (уклон) вашей крыши. Мы выбрали 12/12, что довольно круто, но вписывается в дизайн. Мы предлагаем изучить, как размечать и вырезать стропильные части и рты птиц, так как это требует некоторой практики и размышлений.Используйте хорошую деталь в качестве приспособления и просто обведите и отметьте все остальные стропильные разрезы. Сделайте из фанеры завязки для воротника, чтобы собрать вместе стропила.

9. Используйте фанерные косынки, чтобы соединить стропила вместе, прикрепив хомуты 2 × 4 после их установки. Постоянно дважды проверяйте длину, правильно ли все выглядит и измеряйте соответствующие размеры.

10. Установить стропила на боковые стены. Вырез для рта птицы должен позволять вашим стропилам хорошо сидеть на стенах. Мы использовали длинные стропила 2х4, чтобы укрепить стропила при их установке.Вкрутите стропила в верхнюю плиту боковых стен.

11. Если вы хотите, чтобы смотровая площадка была частью крыши вашего сарая, вам нужно будет сделать надрез на первом стропиле 1-1 / 2 дюйма, чтобы создать место для распорки 2 × 4. Затем прикрепите стропила к распоркам и обвяжите передние стропила облицовочными досками.

12. Покройте крышу фанерой 1/2 дюйма или 5/8 дюйма. С помощью меловой линии разметьте стропила и прикрутите их.

13. Покройте крышу своего сарая. Мы выбрали черепицу, поскольку она дешевая, прочная и относительно простая в установке.Вы также можете использовать листовой металл или множество других вариантов крыши в зависимости от вашего дизайна. Если вы выбираете черепицу, убедитесь, что вы приобрели рулон льда и водный щит, чтобы уложить ее, прежде чем начинать ее. После этого заткните все шляпки гвоздей.

14. Построить и установить дверь. Не забудьте, что расстояние между отверстием должно быть меньше 1/4 дюйма, и отрежьте угол на дверной стойке, чтобы он мог войти в проем при закрытии. Если вы планируете обрамлять какие-либо окна, сейчас самое время это сделать.

15. Закройте внешние стены. Для бега по стенам мы выбрали сосну в стиле сарай. Вы также можете выбрать пластиковый сайдинг, металл или другие варианты дерева.

16. Установите металлическую облицовку фасада (и потолок, если он есть в вашем проекте), чтобы завершить внешний вид сарая. Заделайте зазоры, через которые может стекать вода внутрь сарая.

17. Краска!

Это была ночь, когда мы закончили! Ура!

Annnnnd, ВОЙЛА! Прокрутите ниже, чтобы увидеть все снимки ПОСЛЕ :)!

После фотографии невероятно талантливой Кэтрин Холланд.Этот пост был подготовлен в сотрудничестве с моими лучшими друзьями из Home Depot. Все мысли, мнения и оценки — мои собственные.

Как построить навес с навесом

Бесплатные планы, схемы и пошаговые инструкции для строительства простого навеса на открытом воздухе 4 на 6 футов. И пошаговые инструкции тоже!

Вы давно мечтали о сарае, в котором можно было бы хранить газонный и садовый инвентарь, спортивный инвентарь, компактную уличную мебель и различные инструменты и принадлежности? Когда незаметное функциональное хранилище — это все, что вам нужно, навес с навесом — идеальное решение.

Судя по названию, конструкция просто прислоняется к дому или гаражу для дополнительной поддержки и обеспечивает водонепроницаемое убежище для защиты оборудования от непогоды. Если у вас есть умеренные навыки и инструменты для самостоятельной работы, это проект выходного дня. Если вы решили, что это больше, чем вы ожидали, обратите внимание на эти удобные комплекты навесов для навесов на Amazon. Накладные навесы обеспечивают простое укрытие для садового инвентаря и многого другого. © Sunset Publishing Corporation

Найдите инструменты для этого проекта на Amazon
• Комбинированные квадраты
• Циркулярные пилы с приводом
• 4-футовые уровни
• 16-футовые рулетки
• Обрамление гвоздей
• Воздушные компрессоры для блинов

Конструкция навеса для хранения

Поскольку навес спроектирован таким образом, чтобы примыкать к другой конструкции, фундамент должен быть оборудован только салазками, обработанными давлением, крыша наклонена только в одном направлении для отвода воды, а задняя стена обшита фанерой CDX толщиной 1/2 дюйма , который выдерживает непрямое воздействие влаги.Подробнее о типичной конструкции навеса см. В разделе «Анатомия навеса на открытом воздухе» или «Домик для игр». Сараи и гаражи на закате предлагают множество планов для многих типов наружных конструкций. Просто нажмите, чтобы заказать на Amazon.

Изменения в плане

Не обязательно, чтобы этот сарай был построен у стены, но конструкция спроектирована с учетом преимущества стены для повышения прочности. Поэтому, если вы сделаете его отдельно стоящим сараем, вам нужно будет построить обычную стену с карнизами сзади и облицевать ее фанерным сайдингом того же типа, что и остальная часть сарая.Для получения информации о том, как разметить, вырезать и закрепить стенные стойки, см. Раздел «Как обрамить внутреннюю стену» (игнорируйте часть о работе с гипсокартоном, потому что вместо этого вы будете использовать наружный сайдинг T1-11).

Для отдельно стоящего навеса вы можете построить навес поверх бетонной плиты (см. Заливка бетонной плиты) вместо салазок и балок перекрытия, подвергнутых обработке давлением; это фактически приведет к более прочной — более прочной — конструкции. В противном случае для отдельно стоящего сарая фундамент должен быть построен на бетонных опорах или наливных опорах (см. Заливка бетонных опор и опор).Имейте в виду, что постройка на опорах поднимет сарай над землей.

Необходимые материалы
Чтобы построить показанный здесь навес, вам понадобятся:

• Обработанные давлением 4×4 для салазок
• Обработанные давлением 2×4 для перекрытий перекрытий
• Фанера с пазом 3/4 дюйма для настила пола
• 2x4s Для шпилек, перемычки, стропил, гвоздезабивателей верхней плиты и т. д.
• T1-11 Фанерный сайдинг
• Фанера CDX 1/2 ″ для обшивки крыши
• Дверная обшивка 1 × 3
• Фасция 1 × 4 и грабли
• Кровельное покрытие из битумной черепицы, 15-фунтовый войлок, металлические каркасные кронштейны, дверные петли и защелки, разные оцинкованные гвозди и наружные винты, а также краска, морилка или консервант.Базовая схема строительства навеса с навесом

Строительство навеса

Показанный навес составляет 6 футов в длину и 4 фута в ширину. Вы можете легко увеличить его размеры с шагом 2 или 4 фута.

1 Чтобы построить каркас для пола сарая, вырезал две обработанные давлением 2 на 4 балки на длину 6 футов для балок обода. Затем поместите шесть балок пола длиной 45 дюймов между балками обода на 16 дюймов по центру (за исключением последней, как показано на детали балки пола справа).Прикрепите их гвоздями 16d. Деталь балки перекрытия перекрытия

Отрежьте две обработанные давлением 4 на 4 шайбы на длину 6 футов для салазок. Поместите раму на салазки и, если она квадратная, пригвоздите балки пальцев ног к салазкам.

Прикрепите фанерный пол 3/4 дюйма с пазом и гребнем к раме.

2 Стены навеса конструируются отдельно и затем поднимаются на раму. Схема каркаса стены навеса: передняя

Начните с задней стены, которая имеет высоту 8 футов с верхней и нижней пластинами длиной 6 футов и четыре шпильки размещены на 18 дюймов по центру.Верхние части стеновых стоек скошены под углом 18 градусов. Прикрепите стену к каркасу пола и временно закрепите ее.

Передняя стена имеет верхнюю пластину 6 футов длиной и две нижние пластины длиной 1 фут, оставляя место для двери шириной 4 фута. Четыре настенных стойки имеют длину 81 1/4 дюйма; установите их, как показано на передней детали рамы слева. Затем установите шпильки домкрата длиной 73 дюйма, а затем прикрепите сдвоенный заголовок длиной 51 дюйм. Наконец, прикрепите штифты длиной 6 1/4 дюйма.

Поднимите переднюю стену, прикрепите ее к полу и временно закрепите.

Боковые стенки имеют верхнюю и нижнюю пластины длиной 41 дюйм и шпильки высотой 81 1/4 дюйма. Поднимите их, прикрепите к полу и при необходимости временно закрепите. Когда все секции стены будут квадратными, прикрепите их по углам с помощью шурупов. Размеры стропила односкатного сарая

3 Каркас крыши состоит из четырех стропил 2 на 4, вырезанных таким образом, чтобы они опирались на переднюю и верхние пластины задней стенки, как показано на детали стропил справа. Установите шпильку фронтона прямо над центральными стойками на обеих боковых стенках, чтобы она могла поместиться между концевым стропилом и верхней пластиной.Установите подрамник, а затем облицовку на передние концы стропил.

4 Разместите части сайдинга T1-11 спереди и по бокам сарая так, чтобы они были заподлицо с нижней частью балок обода. Прикрепите сайдинг оцинкованными гвоздями 8d через каждые 8 ​​дюймов.

Покройте заднюю стену фанерой CDX толщиной 1/2 дюйма от нижней части балок обода до вершин концов стропил.

5 Обшить стропила фанерой CDX толщиной 1/2 дюйма ; расположите стыки в шахматном порядке, чтобы ни один из них не попал на стропило.Прибейте их на место гвоздями 6d. Прикрепите облицовку граблей, чтобы закрыть открытые края обшивки крыши, и установите водосточную кромку. Раскатайте 15-фунтовый рубероид и установите черепицу (см. «Установка асфальтовой крыши»).

6 Постройте двери из сайдинга T1-11 и обрежьте их 1 на 3. Добавьте поперечные накладки по центрам обеих дверей и установите дверные защелки. Используйте петли для ремня, чтобы прикрепить двери.

Рекомендуемый ресурс: Найдите предварительно проверенного местного строителя навеса

СЛЕДУЮЩИЙ СМОТРЕТЬ:

• Анатомия навеса или игрового домика на открытом воздухе
• Строительство навеса или домика для игр
• Крепление на крыше в дом
• Как построить конюшню

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 статей книги по усовершенствованию и автор бесчисленных журнальных статей.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

Как построить собственный сарай с нуля

Некоторое время я задавал себе вопрос: можно ли построить собственный сарай дешевле, чем купить плоский навес?

Короче говоря, да, можно, и даже можно сделать намного лучше!

В этом посте я покажу вам, как я этого добился, включая необходимые инструменты и источники материалов.Вы найдете пошаговое руководство, полное фотографий, о том, как построить садовый сарай с нуля, чтобы вы могли создать свой собственный садовый сарай.

Я также поделюсь сравнением затрат между постройкой собственного сарая с нуля и постройкой плоского сарая, которое я недавно тестировал. В конце вы найдете несколько полезных советов о том, как сократить расходы на строительство садового сарая, чтобы сэкономить как можно больше денег на материалах, которые вам понадобятся.

(Если вы оказались не в том месте и вам нужна помощь в строительстве плоского навеса, у меня тоже есть руководство! Нажмите, чтобы узнать, как построить плоский навес) Сарай — это всего лишь одна идея в длинном списке идей для сада чтобы помочь улучшить ваше жилое пространство на открытом воздухе.Взгляните на мою публикацию о создании летнего сада, чтобы узнать больше о других удивительных проектах DIY.

Вот сарай, который я построил с нуля.

Построить сарай с нуля, используя собственные материалы и не используя плоский пакет, вполне возможно. В этом огромная привлекательность самодельного садового сарая — вы можете построить его точно такого размера, который вам нужен, и вы не ограничены заранее изготовленными навесами.

Тщательное исследование поможет предотвратить глупые ошибки и трату денег. Также полезно узнать о различных типах сараев, типах облицовки, кровли и обрамления, чтобы вы могли выбрать, как вы хотите, чтобы ваш индивидуальный сарай выглядел.Для этого я поискал в Интернете, чтобы просмотреть различные стили, используя такие веб-сайты, как Pinterest и даже изображения Google, а также просмотрел это руководство по навесам, которое дает вам представление о различных типах доступных навесов и о том, как они выглядят.

Я провел много исследований в Интернете, и у меня уже было много необходимых навыков. Каждую неделю я часами читаю статьи в Интернете и смотрю учебные пособия, чтобы научиться строить подобные вещи, например, проверяю онлайн-руководства о том, как построить сарай, а также беседую с торговцами, когда могу, чтобы подобрать полезные советы и рекомендации. .

Продолжайте читать, чтобы узнать, как построить собственный сарай своими руками, используя мое пошаговое руководство, фотографии от начала до конца и множество полезных советов.

Во-первых, давайте отвлечемся от пары наиболее часто задаваемых вопросов.

Разрешение на строительство садовых навесов

Перед тем, как начать, вам необходимо знать обо всех ограничениях на строительство, поэтому обязательно загляните на британский портал планирования. Более того, вы всегда можете обратиться в местный отдел планирования, чтобы дважды проверить эти ограничения и получить соответствующие рекомендации.Вот краткая разбивка хозяйственных построек, которые считаются разрешенными застройками.

1. На специально отведенной земле хозяйственные постройки сбоку от дома не подлежат застройке.
2. Хозяйственные постройки не допускаются к застройке на территории памятника архитектуры.
3. В национальных парках, Долинах, Участках выдающейся природной красоты и Объектах всемирного наследия общая площадь хозяйственных построек, расположенных на расстоянии более 20 метров от ЛЮБОЙ СТЕНЫ дома, не должна превышать 10 квадратных метров, чтобы было разрешено строительство.
4. Хозяйственные постройки не допускаются застройки выше основного этажа первоначального дома.
   Термин «оригинальный дом» означает дом в том виде, в каком он был построен впервые или в том виде, в котором он стоял на 1 июля 1948 года (если он был построен до этой даты).
5. Хозяйственные постройки и другие пристройки не должны превышать 50% общей площади земли вокруг первоначального дома. Сараи и все другие хозяйственные постройки (см. Введение) и пристройки к исходному дому должны быть учтены при расчете этого 50% предела.
6. Для получения разрешения на застройку любое новое здание не должно само по себе быть отдельным, автономным жилым помещением и не должно иметь микроволновую антенну.
7. Хозяйственные постройки должны быть одноэтажными с максимальной высотой карниза 2,5 метра и максимальной общей высотой 4 метра с двухскатной крышей или 3 метра в любом другом случае.
8. Если флигель находится в пределах 2 метров от границы собственности, вся постройка не должна превышать 2,5 метра в высоту.

Список инструментов

Для выполнения этой работы вам не понадобится длинный список сложных инструментов, но вот несколько важных вещей, которые сделают вашу жизнь намного проще.Я поклонник инструментов Dewalt XR, потому что я могу использовать одни и те же батареи для всего диапазона, а качество продукции не имеет себе равных.

Список материалов — См. Сравнительную таблицу в конце этой статьи, где указаны цены

Вот список материалов, которые я использовал для своего сарая, включая ссылки на то, где я их купил:

Экономьте на инструментах и ​​материалах

Я использую сайт возврата денег, такой как Topcashback, для всех моих покупок инструментов и материалов, которые принесли мне около 950 фунтов стерлингов с тех пор, как я присоединился к нему пару лет назад.Это вполне разумная экономия на тех покупках, которые я бы все равно совершил. Вот скриншот моей экономии на сегодняшний день:

Моя жена также использовала Topcashback для повседневных расходов по дому и заработала более 1200 фунтов стерлингов. Более чем достаточно для отличного отдыха для нас обоих. Мы добавили расширение для браузера Topcashback, чтобы не пропустить ни одной сделки.

Пока мы говорим о бесплатных деньгах, взгляните на это.

Получите бесплатную долю на сумму до 200 фунтов стерлингов на FREETRADE с моим рефералом.

Просто зарегистрируйтесь и внесите всего 1 фунт стерлингов и получите бесплатную акцию на сумму до 200 фунтов стерлингов. Бесплатные деньги, да это и ежу понятно. Вы можете продать его сразу и обналичить через 30 дней.

Если строительство собственного сарая с нуля не совсем подходит для вас, подумайте о плоском домике от Роберта Дьяса

---

Итак, поехали, как я построил свой сарай своими руками в деталях…

Размер сарая, который я решил выбрать, составляет 12 × 10 футов или 3 × 3,6 м и высоту 2,4 м. (На верх карниза.)

Как я построил деревянное основание сарая

1. Измерение и расчистка пространства. Первой задачей было расчистить завалы и начать выравнивать землю. Я отметил размер сарая (12 × 10 футов или 3 × 3,6 м), чтобы начать, просто используя рулетку и четыре камня. Затем я начал вручную перемещать почву и грязь с одной стороны на другую, пока она не стала ровной.
2. Имея относительно ровную площадку для работы, я начал размечать землю, используя рулетку, 4 палки и веревку.Чтобы сделать прямоугольник равным и равномерно квадратным, я измерял от угла до угла, пока все длины не стали одинаковыми. На этом этапе мне нужно было завершить еще несколько уровней. Используя длинный кусок дерева и большой спиртовой уровень, я смог переложить больше земли, чтобы получить красивую ровную поверхность для работы.
3. Используя восстановленные плиты от друга, я поместил по одной в каждый угол и по одной между ними. Эти плиты послужат основной опорой для фундамента и сарая. Чтобы обеспечить твердую поверхность, которая не сдвигалась, я вырыл квадратное отверстие размером 6-10 дюймов под каждой плитой.Затем это отверстие было заполнено твердым ядром, песком и затем покрыто цементом, прежде чем аккуратно положить сверху плиту.
4. Замешивание цемента — это довольно просто. Вы можете смешать это в тележке, в емкости для смешивания цемента или в бетономешалке, если она у вас есть. Для завершения смеси вам понадобится цемент, острый песок и вода. Начните со смешивания цемента и песка. (Ищите примерно 1 часть цемента на 4 части песка, это не должно быть точной наукой, просто примерно). Наконец, начните добавлять немного воды при перемешивании, пока у вас не будет достаточно воды для влажной смеси.Слишком много воды ослабит смесь. Погуглите, если не уверены. Для этой постройки и достаточного количества цемента, чтобы закрепить 8 плит, я использовал 1 мешок цемента по 25 кг и 4 х 25 кг острого песка.
5. Я использовал пиломатериалы C16 3 и 3,6 м и спиртовой уровень при укладке плит, чтобы обеспечить хорошую ровную раму для основания.
6. Оставьте цемент на 24 часа, прежде чем добавлять какой-либо дополнительный груз.
7. Затем я добавил еще 6 плит для дополнительной поддержки, но не стал их цементировать. Просто положил на хорошую ровную твердую поверхность (немного песка, который у меня в основном валялся).
8. Следующей задачей было скрутить все деревянные бруски вместе саморезами 75 мм x 5 мм. Как вы можете видеть выше, я использовал два конструкционных бруса из 3,6 м C16 и пять из строительного бруса C16 длиной 3 м для создания базовой рамы.
9. Затем я работал ночью, чтобы еще больше укрепить опору основания с помощью некоторых деревянных досок CLS.
10. Мне нужно было убедиться, что поперечные опоры находятся в нужном месте, чтобы соответствовать краям плиты OSB, которую я укладывал в качестве пола. Они имеют размеры 2440 мм x 1220 мм и толщину 18 мм.Я выбрал 18-миллиметровую доску, а не более тонкую 12-миллиметровую доску для большей устойчивости.

Я использовал циркулярную пилу, чтобы отрезать плиту OSB до нужного размера.

Вот и все по базе. Перед установкой стен обязательно накройте основание водонепроницаемым покрытием. Оберните его по краям и заправьте под основание, чтобы обеспечить водонепроницаемость.

Как я построил свой собственный сарай

1. Первым шагом было создание стеновых рам с использованием 3м и 3.Брус 6м C16 и CLS 2.4м. Я также использовал квадратные стойки 90 мм для углов (длина 2,4 м). Эти рамы были просты в изготовлении и будут служить опорой для облицовки бревенчатого перекрытия. Мои стены имеют высоту 2 м, поэтому просто измерьте, вырежьте и прикрутите части вместе. Расстояние между дубинками составляет примерно 600 мм. Мои маленькие помощники. Без них не справился бы.
2. Я также прикрепил водонепроницаемую пленку к раме, чтобы добавить дополнительный уровень защиты от непогоды. Вы можете добавить дышащую мембрану, но это добавит к окончательной цене около 80 фунтов стерлингов.Причина, по которой я использовал 90-миллиметровые стойки для углов, заключалась в том, что я мог установить стены примерно на 19 мм, чтобы можно было установить облицовку заподлицо. Четыре угловые стойки не прикреплены к полу. Стабильность каркаса будет обеспечиваться за счет каркасов стен, которые привинчиваются к полу и столбам. Вы также можете добавить к раме 9-миллиметровую фанеру, чтобы добавить немного устойчивости. Для этого я бы установил угловые стойки с выступом 2-5 мм на каждом углу, смонтировал стены на расстоянии 9 мм от каждого края, и при добавлении облицовки вы можете перекрыть основание, чтобы добавить немного больше защиты внизу стен.
3. С обшивкой. Я купил обшивку для бревен в компании на eBay. Щелкните здесь, чтобы перейти к списку. (Не забудьте получить кэшбэк, щелкнув здесь при совершении покупок на eBay, чтобы сэкономить деньги на покупках на eBay!) Каждую деталь нужно было отрезать по длине с помощью торцовочной пилы. Для карниза наверху стен я лобзиком вырезал выемки в местах, где спускались стропила. Самое замечательное в этом материале то, что он просто соединяется вместе, а затем прикручивается к раме в трех местах на каждой плате.Винты 40 мм x 4 мм. Вы также можете выбрать более толстый 38-миллиметровый брус, который можно найти здесь.
4. Следующей была крыша, и первая задача — придать форму стропилам. Я решил использовать двухскатную крышу под углом 15 градусов, поэтому пришлось сделать подходящий стык, чтобы перекрыть 3-метровое пространство. Эта скатная крыша должна была выдержать не только вес крыши, но и вес моего тела, когда я поднимался, чтобы прикрепить войлок. Чтобы укрепить соединение стропил, я вырезал несколько треугольников из обрезков 18-миллиметрового пола OSB.Дополнительно я использовал обрезки дубинок 2×3 для дальнейшего усиления. Прежде чем продолжить, я проверил каждое из стропил, подвешивая к нему. Я выполнил в общей сложности 7 из них и вырезал канавки на каждом конце, чтобы они вошли в верхнюю часть настенной рамы, вкрученную винтами 75 мм x 5 мм.
5. В этот момент у меня уже не хватало времени. У меня был один день до того, как должен был начаться сильный дождь, поэтому я решил взломать остальную часть крыши, чтобы обеспечить защиту остальной необработанной древесины. Я решил выдвинуть крышу на 600 мм вперед, чтобы добавить небольшой элемент защиты от непогоды.как показано на рисунке, это был простой процесс. Пришло время отрезать верхнюю часть квадратных стоек диаметром 90 мм. Я использовал плиту OSB толщиной 11 мм для листовых материалов на крыше, и мне потребовалось 6 штук, чтобы покрыть весь участок. После того, как все это было нарезано и навинчено на место, пришло время добавить войлок. Мне потребовались рулоны 2 x 10 м, чтобы покрыть крышу, и это было здорово. Оглядываясь назад, я бы укоротил карниз с обеих сторон, чтобы обеспечить большее перекрытие войлока. Для закрепления использовали 10-миллиметровые кнопки.

Следующим шагом было строительство передней части, когда пришлось сделать немного другую раму для поддержки окна и дверей.Чтобы сэкономить деньги на окне, я поискал локально на Facebook Marketplace и нашел что-то подходящее за 30 фунтов стерлингов. Торговаться! Окно просто прикручивается сбоку. Откройте окно и просверлите несколько пилотных отверстий перед установкой шурупов.

Я почти у цели, и последний шаг — двери. Я сохранил это просто с помощью рамы и нескольких вертикальных бревен. Легкий!

Последние шаги заключались в том, чтобы добавить немного обшивки по бокам крыши, установить ручку, замок, датчик движения и покрасить весь сарай.Теперь все, что осталось сделать, это добавить мощение, дорожку или настил.

Примечание. Если вы планируете добавить значительный вес к сторонам сарая, внутри или снаружи, стоит добавить несколько диагональных опор к некоторым стенам, чтобы сарай не наклонялся в одну сторону. Для этого просто отрежьте кусок дерева размером 3 × 2 под углом 45 градусов и вырежьте его по размеру между горизонтальными стойками стены.

Ниже приводится сравнение стоимости двух сборок. Надеюсь, вы нашли это полезным.

Что дешевле: квартирный или самодельный сарай?

Поскольку в прошлом году я купил и построил плоский навес, у меня есть недавние расценки и опыт строительства, которыми я могу поделиться в качестве сравнения.Оба имеют размеры 12 x 10 футов (360 x 300 см) прибл.

Двумя ключевыми отличиями и, вероятно, самой большой экономией была база. Одно — твердое основание в стиле патио, а другое — поднятое деревянное основание.

Посмотрите разбивку полной стоимости для каждого типа навеса ниже, чтобы узнать, какой из них был самым дешевым! Вы можете догадаться?

Сравнение стоимости плоской упаковки и навеса для дома

Подробнее о навесе для плоских контейнеров BillyOh

Этот пост в блоге посвящен тому, как я построил свой собственный сарай с нуля, но если вам интересно, то плоский сарай BillyOh был куплен у Garden Buildings Direct.Чтобы узнать больше о плоском сарае, вы можете увидеть мой процесс сборки, нажав здесь, и вот удобная ссылка для кода скидки BillyOh!

---

Навесы

довольно дороги, и вы определенно можете сэкономить немного денег, построив собственное с нуля, как показывает мой собственный эксперимент, но вот еще несколько способов сократить расходы на строительство собственного навеса:

1. Сделай сам

Самый очевидный способ — сделать самому. Если вы считаете, что обладаете базовыми навыками самостоятельного изготовления и необходимыми знаниями в области столярного дела, вы сэкономите небольшое состояние, выполнив работу самостоятельно, вместо того, чтобы нанимать продавца.

2. Используйте TopCashback

Независимо от того, покупаете ли вы материалы на eBay, B&Q или Wickes, почти всегда есть деньги, которые можно сэкономить в виде возврата денег. Просто перейдите к продавцу с веб-сайта TopCashback при совершении покупки, и вы вернете деньги позже.

3. Присоединяйтесь к клубу B&Q

Если вы еще не являетесь участником, то стоит присоединиться к B&Q Club, особенно если вы регулярно тратите там небольшое состояние, как я! Почти каждый раз, когда я делаю покупки и сканирую карту, вскоре после этого я получаю электронное письмо с кодом скидки для моей следующей покупки.Довольно часто я получал скидку 5 фунтов стерлингов в магазине за 50 фунтов стерлингов и 10 фунтов стерлингов в магазине за 75 фунтов стерлингов. Почти каждый раз, когда я делаю там покупки, у меня есть код скидки, и экономия действительно увеличивается. Щелкните здесь, чтобы перейти к клубу B&Q.

4. Купить инструменты комбинированного пакета

Если у вас еще нет инструментов для работы и вы не можете их взять напрокат, обратите внимание на отличные мультиупаковки и комбо-предложения. Например, если вам нужно купить дрель и ударный шуруповерт, то гораздо лучше покупать их в виде набора, такого как эта дрель и шуруповерт Dewalt, а не покупать их по отдельности.

5. Используйте электроинструменты той же марки

Использование электроинструментов той же марки означает, что вы можете заменять аккумуляторные блоки, вместо того, чтобы использовать отдельные блоки для каждой марки инструмента. Это упрощает жизнь и создает меньше хлопот, если кто-то измотан или иссякнет.

6. Купить оптом

Вместо того, чтобы заказывать кусочки и кусочки повсюду, посмотрите, имеет ли смысл покупать оптом у одного продавца и избегать затрат на доставку.Например, если вы потратите более 300 фунтов стерлингов за один раз на большие и громоздкие товары, вы получите бесплатную доставку на дом от Wickes.

7. Наконец, самое главное правило экономии — дважды отмерь и один раз отрежь!

Надеюсь, эта статья оказалась для вас полезной и удачи, если вы строите свой собственный навес. Они определенно могут выглядеть намного лучше и заставлять вас гордиться!

Превратите свой сарай в садовый кабинет

Недавно я написал пост о том, как расширил этот сарай и утеплил его.По сути, я превращаю его в садовый кабинет или садовую комнату, чтобы наслаждаться им круглый год. Мы сможем использовать это пространство как пристройку к дому, тихое рабочее место или комнату, чтобы расслабиться и уйти от повседневной жизни.

Получите бесплатную акцию на сумму до 100 фунтов стерлингов по реферальной ссылке Trading 212

Некоторые из моих любимых проектов

Получите скидку 40 на Eufy Robo Vac с этим реферальным кодом

Нравится:

Нравится Загрузка…

Как построить сарай

Лето — сезон постройки навесов, и не только потому, что погода позволяет работать на открытом воздухе. Большинство навесов строятся летом по более практической причине: в конце сезона никто не хочет забирать все летнее снаряжение и припасы, которые были вынесены на улицу, и заталкивать их обратно в и без того переполненные гаражи, подвалы и дома.

Итак, многие домашние мастера мудро решают построить навес для хранения до конца лета.

🛠 Чтобы получить больше крутых DIY-проектов, присоединяйтесь к Pop Mech Pro!

Эти семь советов и приемов помогут вам получить идеальный сарай для вашего дома и двора.И многие из этих предложений полезны независимо от того, строите ли вы сарай с нуля, нанимаете ли вы подрядчика для его строительства или покупаете сборную флигель онлайн, в местном доме или на складе древесины.

Шаг 1. Получите разрешение на сборку

Getty Images

Прежде чем строить что-либо на своей территории, включая сарай, вы должны обратиться в местный строительный департамент и подать заявление на получение разрешения на строительство.Скорее всего, вам также понадобится согласие комиссии по внутренним водно-болотным угодьям, департамента здравоохранения и совета по зонированию. Фактически, во многих городах строительный департамент не рассматривает вашу заявку до тех пор, пока вы не получите одобрение от других агентств.

После того, как вы пройдете испытания и получите все необходимые разрешения, подайте заявку на разрешение на строительство — и, чтобы ускорить процесс, не забудьте предоставить набор планов сараев. Вы можете составить планы самостоятельно или купить их в любом количестве онлайн-источников, включая Better Barns или Shed King.

Строительный инспектор рассмотрит планы, чтобы убедиться, что сарай соответствует всем местным и национальным строительным нормам. Если есть какие-либо нарушения кода, инспектор укажет на них и предложит совместимые с кодом решения.

Шаг 2: Размещение сарая

Определение местоположения означает просто определение точного места на вашей собственности, где будет размещен сарай. Это может показаться достаточно простой задачей, и это может быть в зависимости от вашего двора. Но если вы выберете неправильное место, вы получите недолговечную, непригодную для использования пристройку.

Помните эти три правила, которых нельзя делать, когда решаете, где поставить сарай:

Не стройте сарай у подножия холма или в низменности, где собирается вода. Избыточная влажность приведет к гниению дерева, образованию пузырей и появлению ржавчины на петлях. Это также будет способствовать росту плесени и грибка на предметах, хранящихся в сарае. Кроме того, после каждого ливня земля возле сарая превращается в сырое, илистое болото.

Не засовывайте сарай глубоко в лес , где он будет полностью окружен деревьями и почвопокровным покровом.В сарай будет мало солнечного света или воздушного потока, и в нем будет темно и сыро, создавая идеальную среду для роста плесени и грибка. Кроме того, навесы в лесу постоянно подвергаются атакам падающих веток, желудей, листьев, хвои и других видов обломков кроны деревьев. Пушистые лесные существа с гораздо большей вероятностью могут перебраться в или под навес, построенный в лесу. И всегда есть вероятность повреждения упавшим деревом.

Этот контент импортирован из {embed-name}.Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Не нарушайте предписываемые кодами расстояния понижения. Строительный инспектор установит, насколько далеко ваш сарай должен быть от таких вещей, как боковые, передние и задние границы собственности; улицы, проезды и тротуары; дома, гаражи и террасы; септики и поля выщелачивания; водно-болотные угодья и сервитуты. Расстояние возврата сильно различается от города к городу, но обычно составляет около 10 футов.(от задней линии участка) до 100 футов и более (от водно-болотных угодий). Обратитесь к местному совету по зонированию или строительному отделу за конкретной информацией и обязательно соблюдайте букву закона. Если вы нарушите неудачи, город может по закону заставить вас привести сарай в соответствие.

Шаг 3. Приготовьтесь к работе

Чтобы построить сарай, независимо от его размера, потребуется полный набор столярных ручных инструментов и электроинструментов. А если вы соберете инструменты заранее, вам не придется прекращать работу, чтобы купить инструмент.Для ручных инструментов вам понадобятся все стандартные столярные инструменты, в том числе молоток, рулетка, квадрат для обрамления, комбинированный квадрат, 2 фута. и 4-фут. уровень, меловая катушка, ножовка и плоская монтировка.

Для электроинструментов вам абсолютно необходимы аккумуляторная дрель и ударный отвертка для сверления отверстий и заворачивания шурупов. (Убедитесь, что у вас есть хотя бы одна дополнительная батарея, чтобы вам не пришлось останавливаться, когда батарея заряжается.) Настольная пила на стройплощадке очень полезна, но не является абсолютно необходимой; можно делать длинные продольные пропилы переносной циркулярной пилой.И если у вас нет сложной торцовочной пилы (показанной ниже), определенно подумайте о ее приобретении. Хотя вы можете делать поперечные пропилы с помощью циркулярной пилы, торцовочная пила работает намного быстрее и точнее.

---

Инструменты, которые могут вам понадобиться 🛠

---

Кроме того, приобретите пояс для инструментов с множеством мешочков, чтобы инструменты и крепежи всегда были под рукой. (Ремень для инструментов, на котором крепятся подтяжки, особенно удобен.) И не забывайте о средствах безопасности, включая очки, средства защиты органов слуха, респираторную маску, каску и рабочие перчатки.

Шаг 4: Начните с прочного фундамента

Ни один навес не прослужит долго, если он установлен на слабом основании. Большинство навесов может поддерживаться фундаментным фундаментом, который состоит из твердых бетонных блоков или обработанных под давлением деревянных балок, установленных непосредственно на земле. Бетонные блоки или брус (также известные как полозья) должны быть идеально ровными и располагаться достаточно близко, чтобы поддерживать каркас пола сарая. А чтобы защитить фундаментные блоки или салазки от эрозии почвы, установите их на 4 дюйма.-глубокая подстилка из утрамбованного гравия. Если фундамент относительно небольшой, утрамбуйте гравий вручную трамбовкой. Но для любого навеса размером более 8х10 футов сэкономьте кучу времени и пота, арендуя пластинчатый уплотнитель, который представляет собой большую машину для измельчения грунта, работающую на газе.

Если вы планируете построить сарай площадью более 200 кв. Футов, инспектор, скорее всего, потребует от вас установить постоянный фундамент, который простирается до линии замерзания. Этот тип фундамента обычно возводится из литых бетонных опор или заглубленных деревянных столбов, обработанных давлением.Уточните в строительном отделе конкретные требования норм и глубину линии замерзания в вашем районе.

И имейте в виду, что если вы покупаете сборный сарай, он не идет в комплекте с фундаментом, который необходимо построить перед доставкой.

Шаг 5. Изготовьте водостойкий каркас пола

МаскотGetty Images

Каркас перекрытия сарая включает глиняный грунт, балки перекрытия и балки по периметру. Поскольку рама расположена относительно близко к земле, она наиболее подвержена гниению и насекомым, которые сверлят дерево.Вот почему очень важно построить каркас пола из пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением. И даже не думайте о сборных сараях, у которых каркас пола сделан из необработанной строительной древесины.

Для настила пола сарая используйте ¾ дюйма. фанера наружного качества; все, что тоньше, прогнется между балками. (Двойной слой наружной фанеры толщиной ½ дюйма тоже подойдет.) Если вы планируете хранить тяжелые предметы, такие как трактор для газонов или деревообрабатывающие станки, подумайте об использовании ¾ дюйма. шпунтованная фанера.Он стоит немного дороже и сложнее в установке, но его края плотно сцепляются друг с другом, создавая твердый пол. Если вы живете в зоне с чрезмерно высокой влажностью, используйте для настила пола фанеру, обработанную давлением; он особенно устойчив к влаге и насекомым.

Шаг 6: Упростите каркас крыши

Для большинства домашних мастеров самая сложная часть строительства сарая — это создание каркаса крыши, что требует точного выполнения множества повторяющихся разрезов под углом. Чтобы упростить эту задачу, гораздо проще собрать стропила и балки перекрытия в стропильные фермы, которые затем можно поднять и установить поверх стен.Этот процесс намного быстрее и безопаснее, чем строить каркас крыши по одной доске. После того, как фанерный настил пола будет прикреплен к каркасу пола, вы можете использовать его как гигантский верстак для сборки стропильных ферм.

Шаг 7: Знание важности типа двери и ее размещения

Двери, наиболее часто используемые в навесах, — это распашные и раздвижные, и обе хорошо подходят для всех стилей навесов. Распашные двери занимают меньше места и закрываются более плотно и надежно.Раздвижные двери легче установить и полностью отодвигаются. Однако имейте в виду, что для раздвижных дверей требуется дополнительное пространство на стене по обе стороны от проема.

Расположение двери также важно. Вы часто видите двери, расположенные на фронтоне здания, что выглядит красиво, но затрудняет доступ к предметам, хранящимся в задней части сарая. Лучшая альтернатива — поставить дверь на длинную боковую стенку, чтобы вы могли получить доступ к предметам справа, слева и сзади.Другой вариант — установить двери на обеих двускатных стенах, чтобы вы могли легко добраться до предметов с любого конца сарая.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как построить сарай с деревянным каркасом

Эндрю Копье

.

POP Projects — это коллекция новых и классических проектов более чем столетней истории Popular Mechanics . Овладейте навыками, получите рекомендации по инструментам и, что наиболее важно, создайте что-то свое.

---

В 1989 году мой тесть научил меня коптить мясо и сыры. Я был строителем деревянных каркасов — у меня есть собственная компания под названием OakBridge Timber Framing — и мне нужен был домашний проект, который помогал бы мне расслабиться по вечерам и в выходные дни.Я объединил свою страсть к строительству с навыками, которые мне дал тесть, и построил для своей семьи старомодную коптильню с деревянным каркасом.

Стропила коптильни Miller оснащены двумя досками и сталью для изолированной крыши, но вы можете изменить эти материалы, если ваша конструкция не должна быть такой герметичной, как теплица.

Эндрю Копье

Мой дизайн сильный, но простой. Деревянно-каркасную конструкцию не просто наваливают.По сравнению с домом, построенным из палки, в нем используются более существенные пропилы дерева и сочетаются уникальные столярные изделия, такие как пазы, шипы и деревянные колышки, а не шпильки. Последний, возможно, не сможет противостоять сильным ветрам или штормам, но я видел, как деревянные каркасы выдерживают удары торнадо. Они просто не упадут. Моя коптильня будет рядом с моей семьей и подрастающим поколением после них. Кроме того, метод деревянного каркаса подходит не только для коптильни — он может стать основой практически любого строения.

В коптильне Miller производятся праздничные индейки, домашнее вяленое мясо из оленины и отмеченные призами сыры.

Эндрю Копье

Моя коптильня не просто функциональна: она возвращает меня в прошлое. Я захожу проверить свой бекон, и это шаг назад на 100 лет назад. Иногда, когда я нахожусь там, коптильню на ночь, я удивляюсь, почему я так усердно работаю над чем-то настолько старомодным, но это того стоит всех усилий и времени, когда всем нравится то, что вы сделали.

—Джонни Миллер, владелец OakBridge Timber Framing LTD, сообщил Мэтту Аллину и Тайлеру Дасвику

---

Материалы и этапы строительства

Джордж Рецек

.

Решите, какую древесину использовать. Легкая древесина, такая как тополь или сосна, позволит легко поднять ее на место, но если ваша древесина будет подвергаться воздействию элементов из-за отсутствия сайдинга или кровли, выберите белый дуб, пихту Дугласа или кедр.

Обрежьте балки, стропила, доски крыши и сайдинговые доски по размеру , затем разрежьте стыки . Начните с пазов и шипов. Стандартный паз имеет глубину 4 дюйма и ширину 1,5 дюйма, чтобы вместить 3.75-дюймовый шип. Паз должен быть на четверть дюйма глубже шипа. Соединения «птичий рот» на стропилах должны быть 1,5 дюйма по вертикали и 6 дюймов по горизонтали. Вы можете использовать циркулярную пилу для большинства этих разрезов и 1,5-дюймовое сверло для пазов, но угловое долото тоже дает хороший шип.

Подоконник деревянного каркаса поддерживает стены и крепит их к фундаменту. Для обеспечения устойчивости просверлите два анкерных болта через фундамент в каждую балку подоконника (по одному на каждом конце каждой балки, всего восемь болтов).Болты должны проходить через подоконник, чтобы вы могли закрепить гайку, но если вы хотите спрятать крепеж, просверлите в подоконнике отверстие глубиной 2 дюйма, чтобы он встретился с анкерным болтом, прежде чем он покажется над деревом , прикрепите гайку, затем закройте отверстие деревянным колышком.

Давайте построим что-нибудь еще!

Соберите раму для передней (более высокой) и задней (короче) стен , положив материалы на землю, а не на подоконник . Установите горизонтальные поперечные балки между угловыми стойками перед закреплением диагональных распорок между поперечными балками и стойками. Затем поднимите готовые стены на подоконник. Соедините переднюю и заднюю стены вместе, закрепив анкерные балки по всей длине вашей конструкции. Наклоните возведенные стены наружу, скрепите их обычными пиломатериалами и выровняйте стяжки, прежде чем снова соединить стены. Затем заколите швы снаружи внутрь (всего вам понадобится 36 колышков), чтобы приспособить любой сайдинг, который вы будете использовать.У ваших колышков должен быть один острый конец, чтобы они проходили сквозь шипы и фиксировали суставы.

Прикрепите четыре стропила к верхней части конструкции , затем прикрутите или прибейте 2 доски, а затем сталь, для крыши. Если вы собираетесь использовать сарай в качестве коптильни, выберите доски с пазом — они лучше всего предотвращают выход дыма.

Винт или гвоздь на шпунтовые доски 1×6 для сайдинга , со вторым слоем сверху, если вы хотите лучшего уплотнения (идеально для коптильни).Или, если вы можете их найти, используйте доски с пазом 1х12 и прибейте 3-дюймовые рейки по швам между досками, чтобы создать надежное однослойное уплотнение.

Рекомендации по обрамлению сарая

Некоторые важные рекомендации, которым необходимо следовать




Обрамление сарая относительно легко, но если некоторые основные простые шаги не будут выполнены, могут произойти некоторые или все из следующего:

• Невозможно пройти инспекцию строительных норм.
• Сделайте начальный процесс сборки трудным или невозможным.
• Небезопасная конструкция для использования.
• Двери заклинивают или их невозможно открыть.
• Кровли быстрее разрушаются и протекают.
• Уберите со своего имущества стоимость.
• Пустая трата с трудом заработанных денег, потому что сарай построен неправильно.
  

---

Полы деревянные сараи


Каркас перекрытия сарая Обрамление и настил перекрытия сарая

Навесные перекрытия можно оформить разными способами.Вот несколько ключевых факторов, которые необходимо учитывать.

• Пол вашего сарая должен быть оформлен из бруса подходящего размера.
• Пол вашего сарая должен быть квадратным.
• Пол вашего сарая должен быть ровным.
• Пол сарая должен иметь опору и закрепление.

Онлайн-руководство по устройству перекрытий под навесом

Как закрепить деревянный пол под навесом

вернуться наверх


---

Стены навеса




Прежде чем строить стены сарая, в первую очередь следует учесть один фактор — это тип сайдинга, который вы хотите использовать.Если вы собираетесь использовать сайдинговые панели, такие как T1-11, сайдинговые панели LP smartside, или вертикальные доски и рейки сайдинга, ваши стены должны быть обрамлены так, чтобы они позволяли сайдингу выходить под напольное покрытие для защиты от непогоды. Обычно достаточно удлинения на 1 дюйм.


Обычно стены сарая обрамлены 2х4 и могут быть размещены с шагом 16 дюймов по центру или 24 дюйма по центру.


Как построить стены сарая


Добавление сайдинга к стенам сарая


вернуться наверх


---

Односкатная крыша




Существует 4 основных стиля односкатных крыш.

• Гамбрель или амбар
• Фронтон
• Соляной ящик
• Наклон с односкатной односкатной крышей
Крыша в стиле амбара Двускатная крыша Крыша в стиле солянки Наклонитесь к стилю крыши

Каркас односкатной крыши может быть выполнен с использованием готовых ферм или с использованием коньковой доски и стропил.

Односкатные крыши, которые можно построить с помощью ферм, следующие:

Фермы сарая или гамбреля Фермы в стиле фронтона

Односкатные крыши, которые могут быть построены из коньковой доски и стропил:

Двускатная крыша с коньковой доской

В навесе используются стропила, идущие от передней (или задней) стены к задней (или передней) стене.

Планы строительства ферм сарая

Руководство по строительству сарая Gambrel

Руководство по строительству двускатного сарая


вернуться наверх


Обрамление сарая с помощью насадок для изготовления дверей

Обшивка сарая насадки для изготовления дверей

Маленький деревенский садовый сарай в наши дни выглядит ОЧЕНЬ по-другому! Не так давно задняя часть была полностью выломана, а передняя рама не выдержала.Это был полный беспорядок в стиле Вилли Вонки, и я подумал, что его невозможно спасти.

Но мне не хотелось строить новый сарай, потому что я не хотел тратить тысячи на постройку, в которой хранились только дрова!

На сегодняшний день сарай настолько прочен, насколько это возможно, благодаря нескольким 2×4 и огромной решимости! Плюс… я сделал настоящую дверь!

Послушайте, теперь официальный строитель…

Итак, сегодня я продолжаю серию Save the Shed , рассказывая историю создания конструкции, ценные советы новичков по строительству, как построить дверь сарая с нуля, извлеченные уроки и многое другое!

Я надеюсь, что увидев, чего добился этот начинающий фреймер, вы отбросите страх в сторону и начнете использовать свой собственный фиксирующий верх!

Я делюсь большинством проектов в прямом эфире через Instagram и Facebook историй, так что, если вы хотите следить за мной вживую, следите за ними!

Вот где мы остановились в прошлый раз:

Этот пост содержит несколько партнерских ссылок, по которым я зарабатываю небольшой процент, если вы покупаете что-либо по этим ссылкам без каких-либо дополнительных затрат для вас.Спасибо за помощь в поддержке моего блога!

Серия Save the Shed

.

Часть 1 — Ремонт сарая с демонстрационными советами (начало ЗДЕСЬ)

Часть 2 — Обшивка сарая с помощью насадок для изготовления дверей

Часть 3 — Добавление вторичного деревянного сайдинга и крытого фронтона

Посмотреть все взносы на сегодняшний день ЗДЕСЬ

Итак, после большой БОЛЬШОЙ очистки, я установил рабочую станцию ​​снаружи сарая , используя следующие основные инструменты:

Полезные инструменты для обрамления:

.

Совершенно новые необработанные 2×4

Галстуки ландшафтные обработанные

Прочные медные винты 3 ″ для установки вне помещений

Митра пила (задним числом, я бы установил ее рядом с сараем в следующем раунде!)

Аккумуляторная дрель

Крейг джиг

Молот

Угловой квадратик (для измерения углов, но я предлагаю Магнитный угловой локатор )

Уровень плотника

Шлифовальный электроинструмент с металлическим отрезным диском для тяжелых условий эксплуатации

Рабочий стол складной

Слух и Защита глаз

Домкрат Карпентер

Рулетка

Удлинитель (предлагаю приобрести выдвижной удлинитель ЗДЕСЬ , чтобы он не запутался!)

Плотно прилегающие рабочие перчатки

Тачка — Я каждый вечер возил инструменты внутри, оставляя водонепроницаемый стол на открытом воздухе

Обшивка сарая насадки для изготовления дверей

.

Первый ремонт фундамента

.

• Сделайте обрезку из здоровой древесины
• Восстановил то, что нужно было там, и прикрепил его к прошлому прочному дереву

Создание прочного фундамента было первым.

Честно говоря, этот шаг вызвал у меня наибольшее разочарование, потому что я не знал, что делать. Дайте мне письменные инструкции, и я буду в порядке! Я почти бросил на этом этапе. И, может быть, если бы снести сарай не потребовалось бы еще больше усилий, у меня, возможно, было бы…

После множества необходимых перерывов я продолжал.В итоге я использовал новые обработанные ландшафтные связи, чтобы скопировать то, что было раньше. Которые сидят поверх прикрепленных заглубленных кусков дерева для дальнейшей стабилизации.

НО, если вы действительно хотите сделать это правильно, рекомендуется использовать цементные опоры, чтобы древесина вообще не касалась земли.

Удаление гвоздей болгаркой

.

• Оснастите свою кофемолку новым металлическим диском для тяжелых условий эксплуатации
• Отрежьте болгаркой кончики ногтей, которые невозможно вытащить.
• Пользоваться защитным снаряжением: перчатки / защитные очки / средства защиты слуха
• Помните, что могут возникнуть искры
• Не торопитесь и привыкните к нему.Становится легче.

Затем мне пришлось побороть свой страх перед шлифовальными машинами . Я не поклонник искр, которые они создают. Так что, оснастив свой шлифовальный станок новым металлическим диском , я набрался храбрости, снабдив его защитными очками и средствами защиты слуха (меньше звука = менее страшно!) И сошлифовал каждый кончик гвоздя на своем пути.

Болгаркой гвозди срезают как по маслу!

Так как я имел дело с искрами и очень сухими дровами, я распылял воду на дрова и каркас до и после использования измельчителя и держал рядом с собой водяной шланг на всякий случай.

Опора для спины

.

• Поднимите спину
• Сначала восстановите базу, затем основные опоры

Что, я думаю, мне действительно нужно, так это домкрат типа , чтобы толкать и удерживать крышу, пока я ее ремонтировал. Но я не хотел покупать его, поэтому написал на YouTube самодельную ЗДЕСЬ , сделанную из дерева. В какой-то момент это сработало, но мне было трудно сделать это самостоятельно.

Я закончил тем, что забил обработанный регенерированный деревянный столб на место с помощью молотка, насколько мог, прикрепил его и назвал хорошим.

Но настоящий домкрат снял бы крышу немного больше, что, вероятно, было бы лучше всего. Я обязательно куплю домкрат для следующего ремонта сарая.

Крепление передка

.

• Сделайте снимки того, что было раньше, для справки позже
• Обрезать гниль
• Восстановить с новым

В передней части сарая все было относительно исправно, кроме левой стороны, которая отделилась от основания.

Срезав гниль, я заменил обработанные ландшафтные шпалы новыми и прикрепил их к ранее прочной древесине. Затем все остальное обрамление было скопировано с того, что было раньше, ссылаясь на прошлые фотографии… часто.

Соединение с отверстиями для ногтей или карманов

.

Большинство стеновых конструкций предварительно возводятся, а затем устанавливаются на место. Но из-за того, что я работал с заранее созданной структурой и создавал безумное количество углов, которые нужно было воссоздать, я в конечном итоге прикреплял по одной доске за раз.

Отверстия в карманах, которые в некоторых случаях использовались с Kreig Jig , спасли меня! Тем более, что я использовал шурупы для всех деревянных соединений.

Позже в игре я стал более опытным в соединении суставов пальцами ног (наклон шурупов для соединения двух досок), поэтому в итоге я стал меньше полагаться на отверстия в карманах.

---

Видео — Как пользоваться джиг-приманкой Kreig

.

Щелкните выше, чтобы узнать, как работать с джиг-приманкой Kreig. Это очень легко!

Посетите мои учебные пособия по проекту с использованием Kreig Jig ЗДЕСЬ

---

Как измерять углы

.

Хотя я люблю эту причудливую форму сарая, измерение всех угловых вырезов доставило мне больше всего огорчения.

Я рубил куски бумаги, дерева и все остальное, что приходило мне в голову, и хромал, разочарованный почти каждым разрезом.

Самым полезным инструментом, который мне довелось иметь под рукой, был угольник (для измерения углов), но я определенно предлагаю взамен магнитный угловой локатор , который я взял позже!

ЗДЕСЬ есть видео на YouTube о том, как определять углы с помощью квадрата скорости.

После того, как нижняя и левая стороны были завершены, я вставил оригинальную дверь, и все было хорошо!

Далее, давайте закончим боковую и заднюю части… с неожиданным дополнением…

Обрамление спинки

.

• Срезанная гниль
• Заменить на новые материалы, прикрепив к исходной конструкции
• Для обрамления сначала начните с основания и верха, затем заполните середины

Поскольку боковые стороны и вся задняя часть сгнили, необходимо было выполнить довольно много замены.

Сначала были построены основание и вершины (если применимо), затем я залил середины.

И я почти запечатлел всю заднюю часть сарая, пока не загорелся момент … Я хотел попробовать построить свой первый дверной проем!

Почему нет? Это предоставило прекрасную возможность, плюс, кто не может использовать дополнительную дверь?

Обрамление дверного проема

.

• Определите желаемый размер двери
• Постройте прямоугольник с открытым дном
• Установите на место, затем обведите рамкой, чтобы зафиксировать

Передняя дверь была скопирована, что облегчило задачу.

Я измерил размер входного дверного проема, затем создал прямоугольник, оставив нижнюю часть открытой. После того, как он был установлен на место, он был закреплен, добавив вокруг него каркасные опоры.

Выглядит довольно официально, да ?!

Однако скоро стало еще лучше…

Изготовление двери из 2х4

.

• Постройте прямоугольник, немного меньше дверного проема
• Установите дверь внутрь дверного проема, чтобы убедиться, что она плотно прилегает.При необходимости отрегулируйте.
• Добавьте внутренние опоры, а также поперечную опору, чтобы сохранить квадрат двери

Построить дверную коробку сарая было относительно легко. Прямоугольник размером примерно на дюйм меньше, чем дверной проем, был построен из 2×4, затем внутри были прикреплены дополнительные опоры с поперечной распоркой, чтобы он оставался квадратным.

Размер двери в конечном итоге оказался немного узким для открывания и закрывания, поэтому вместо того, чтобы восстанавливать, я отшлифовал некоторые края ладонной шлифовальной машиной, пока она не заработала идеально.

Установка двери сарая

.

• Расположите дверь с обрезками древесины по дну и деревянными прокладками по бокам
• Закрепите дверными петлями (для такой тяжелой двери лучше всего использовать 3)

Для установки дверь была закреплена вверх деревянными обрезками и деревянными прокладками снизу, по бокам и сверху в нужном положении.

Затем были прикреплены две дверные петли. Оглядываясь назад, я думаю, что эта дверь могла использовать 3 петли в стиле ворот, так как она была очень тяжелой, но это то, что у меня было под рукой.Я буду следить за ним и при необходимости заменю.

При установке петель помните, что верхняя петля должна располагаться ближе к верху, а нижняя петля — чуть выше двери.

Друзья мои… Я сделал настоящую дверь! Я, должно быть, часами смотрел на это в изумлении.

Вот как я расположил петли дверных экранов.

Все оформлено!

.

И вот … Сарай был очень уютным и совершенно здоровым.Мне действительно удалось спасти этот сарай! Никогда не думал, что увижу этот день.

Итак, после этого большого нового приключения, вот несколько основных выводов, которые я вынес из этого БОЛЬШОГО сохранения каркаса сарая:

Наконечники Fav обрамления

.

• Сделайте много снимков до, чтобы использовать их в качестве справки. Они могут понадобиться вам при восстановлении.
• Поднесите торцовочную пилу к месту работы… или приготовьтесь МНОГО ходить.
• Купите подходящий угловой инструмент, если вы собираетесь работать с углами.
• Болгарка с новым металлическим диском позволяет отрезать кончики ногтей как масло!
• Не торопитесь. Я делал небольшой раздел за раз, что помогло мне сохранить рассудок.
• Рама в перчатках = без обрывков.
• Используйте выдвижной удлинитель… его намного легче возить без путаницы.
• Вы захотите сдаться. Вместо этого отдохните. Ты можешь сделать это!
Далее:

.

После обрамления следующий очевидный шаг — решить, как сделать гидроизоляцию и закончить конструкцию.

Поскольку это тепличная конструкция, я планирую покрыть ее толстым пластиком, а затем украсить ее столбами забора из мелиорированного кедра, которые я посадил БЕСПЛАТНО! снова. Подождите, пока вы не увидите эту материнскую землю…

Картинка выше похожа на то, что я снова хочу выполнить. Но с несколькими новыми поворотами!

И если вы хотите быть впереди всех, я делюсь большинством проектов в прямом эфире через Instagram и Facebook историй, так что следите за ними!

Посетите все деревенские столбы сараев ЗДЕСЬ

Стоило ли большая экономия?

.

Вкратце, оформление сарая с помощью насадок для изготовления дверей было большой работой. Я даже не могу сказать вам, сколько раз я сидел на земле, грязный с головы до пят, в полном отчаянии от слез. Я имею в виду, что по сравнению с , отдыхавшими на Гавайях, , это была тяжелая пилюля. Какое лето, а?

Но главное в том, что я не сдавался. Разбиение этого кадра на выполнимые части за один раз дало мне много времени на исцеление между ними. Мысленно и физически.

Плюс ко всему, он меня ТАК научил, что 2-й садовый сарай , за исключением ЗДЕСЬ , который впереди, уже не кажется таким устрашающим! Чем больше вы делаете, тем больше вы растете, по крайней мере, так оно и есть!

Так что следите за обновлениями… потому что ОЧЕНЬ лучшее еще впереди…

.

Серия Save the Shed

.

Часть 1 — Ремонт сарая с демонстрационными советами (начало ЗДЕСЬ)

Часть 2 — Обшивка сарая с помощью насадок для изготовления дверей

Часть 3 — Добавление вторичного деревянного сайдинга и крытого фронтона

Посмотреть все взносы на сегодняшний день ЗДЕСЬ

Посетите все деревенские столбы сараев ЗДЕСЬ

И трафаретов для изготовления садовых ставен ЗДЕСЬ

Посетите эту впечатляющую серию 2-го сарая и переоборудования территории ЗДЕСЬ

Еще больше об этом!

.