Как построить межэтажную лестницу своими руками: Сделать деревянную лестницу своими руками, построить из дерева (досок) самостоятельно, правильно, удлинить, изготовить

Содержание

Что нужно знать, чтобы построить лестницу на второй этаж своими руками

Содержание 

1. Основные составляющие элементы лестницы. 

2. Виды лестниц.

2.1. Маршевая лестница.

2.2. Конструкция лестницы на больцах.

2.3. Винтовая межэтажная лестница.

3. Требования к конструкции лестниц. 

4. Видео: монтаж винтовой лестницы.

В последнее время строительство загородного дома очень часто не ограничивается одним этажом. С целью расширения пространства возводится второй или же утепляется и приводится в пригодное для комфортного проживания состояние мансардное помещение. А это значит, что без лестницы в интерьере первого этажа не обойтись. Лестница на второй этаж своими руками вполне может быть собрана из готового комплекта, который можно приобрести в компаниях, профильно занимающихся разработкой и изготовлением этого интерьерного функционального элемента.

В предлагаемых каталогах можно подобрать лестницу, которая идеально впишется в обстановку обоих этажей, и будет удобной и безопасной для подъема и спуска для всех членов семьи. Можно попробовать и самостоятельно построить лестницу, но в этом случае необходимо произвести точный расчет, так как при непродуманности конструкции привычный для всех элемент дома вполне может стать травмаопасным «тренажером». Кроме этого, нужно определиться в том, какую роль в интерьере будет играть лестница. Она может быть совсем незаметной, и не являться декоративным украшением комнаты, а может стать центром композиции, вокруг которого будет строить все оформление помещения. Поэтому, чтобы выбрать подходящий экземпляр, лучше хотя бы схематично нарисовать лестницу, которую хотелось бы видеть в своем доме, а можно найти уже готовый вариант и адаптировать его для определенной комнаты. Перед тем как выбирать модель лестницы, нужно обязательно узнать, как она устроена, и как рассчитать ее правильные параметры.

1. Основные составляющие элементы лестницы

Конструкция лестницы имеет немало составляющих, некоторые из них являются обязательным, другие же могут не входить в устройства некоторых видов этого сооружения. Итак, лестница не может обойтись без ступеней и опор, которые их поддерживают — это главные элементы самых простых конструкций межэтажных лестниц.

• Сама ступенька состоит из двух частей — вертикальной и горизонтальной. Первая из них называется подступенка, а вторая — поступь. Подступенка является опорой для поступи, но иногда обходятся и без нее.

• Опоры могут быть двух типов: — тетива — это балка, поддерживающая ступени с их торцов; — косоур — балка, поддерживающая ступени снизу.

• Перила — это тоже важный элемент лестницы, хотя присутствует не на всех ее видах. Но если в доме есть дети или пожилые люди, то без них никак не обойтись.

• Балясины — вертикально устанавливаемые опоры для перил, которые чаще всего становятся не только функциональной деталью лестницы, но и ее декоративным украшением. Этот элемент может быть выполнен из разных материалов и иметь различные формы. Так как существуют разные виды лестниц, каждая из них может иметь детали, которые необходимы именно для конкретной конструкции.

• Стойка — этот элемент используют для устройства винтовой лестницы. На стойку с определенным шагом закрепляются ступени особой формы, которые образуют спираль, поднимающуюся от первого до второго этажа.

• Больцы — это специальные болты, которые тоже являются поддерживающими ступени элементами, они крепятся в стене и непосредственно на сами ступени. Они применяются не для всех, а только для отдельных видов лестниц.

2. Виды лестниц

2.1. Маршевая лестница

Этот вид лестницы — популярный для частного дома любого типа. Она состоит из одного или нескольких прямых маршей, снабженных ровно расположенными ступенями. По ней удобно спускаться и подниматься, но недостаток этой модели заключается в том, что для неенеобходимо иметь достаточно много места в помещении. Если лестница состоит из нескольких маршей, то каждый из них должен иметь не менее 3 ÷ 4 и не более 15 ступенек. Несоблюдение этого стандарта может привести к не комфортностиподъема по лестнице. Обычно количество ступеней в каждом марше составляет 8 ÷ 11 штук, а между маршами устанавливаются специальные площадки. Их размеры кратны средней длине шага.

• Маршевые лестницы могут быть закрытыми и открытыми. Первые из них имеют в конструкции ступеней подступенники, а вторые — устраиваются без них. Открытый вариант удобен в тех случаях, когда ступени имеют недостаточную ширину.

• Маршевые лестницы могут иметь ступеньки, закрепленные на косоурах или на тетивах. Для этих деталей выбираются доски, имеющие толщину не менее 45 ÷50, а лучше — даже 60 ÷ 70 мм.

• Если прямая лестница без поворотов имеет больше 8–9 ступенек, то для прочности рекомендовано также разделить ее площадкой.

• В случае, когда лестница построена с небольшим поворотом, ее называют поворотной, и иногда на этом участке вместо площадки устраивают ступени, которые называют забежными.

• Кроме приведенных выше типов, маршевые лестницы могут быть:

— четвертьоборотные — угол которых при повороте составляет 90 градусов, и устраиваются они, в основном, на стыке двух стен; — полуоборотные — поворот их имеет угол в 180 градусов;

— круговые модели — марши последовательно образуют поворот на 360 градусов.

2.2. Конструкция лестницы на больцах

Название этих лестниц на больцах произошло от немецкого слова «вolzen», что означает болт. Таким образом, это лестница, закрепленная на болтах. На самом деле — это крепежная деталь в виде штыря, имеющего на своих концах резьбу. С помощью их ступени и ограждения скрепляются между собой и монтируются в стену. Благодаря этим приспособлениям конструкция смотрится легкой и воздушной. Способствует этому и отсутствие подступенников. Кроме этого, подобная модель может быть растянутой на определенном участке стены, а может выглядеть достаточно компактно.

Несмотря на кажущуюся лёгкость, конструкция надежна и прочна, она способна выдерживать сотни килограммов, поэтому лестницы на больцах становятся все более популярными. Естественно, такая конструкция не может располагаться посередине комнаты, так как она обязательно должна крепиться к стене, главное условие для монтажа — это ее прочность материала, из которого она возведена. Лестницу на больцах достаточно сложно рассчитать самостоятельно, но ее можно приобрести в комплекте или сделать заказ профессионалам на ее изготовление с привязкой к конкретным условиям дома.

2.3. Винтовая межэтажная лестница

Эта конструкция более сложна в монтаже, но имеет преимущество в том, что она занимает самую минимальную площадь из всех существующих вариантов, поэтому идеально подходят для помещений с небольшой площадью. Кроме этого, такую лестницу можно установить в любом удобном месте комнаты и, при желании, сделать ее центром композиции интерьера, так как конструкция имеет достаточно эстетичный вид.

Винтовые варианты лестниц могут быть разных видов, но для двухэтажного дома лучше всего подойдет модель, состоящая их стойки и клинообразных ступеней. Для стойки выбирают металлическую трубу или деревянную опору.

• Сама стойка закрепляется к полу первого этажа и в межэтажном или чердачном перекрытии.

• На нее узкой стороной закрепляются ступени и поворачиваются таким образом, чтобы общая конструкция напоминала спираль.

• На широкую сторону ступенек устанавливаются балясины, верхняя часть которых закрепляются в поручне, повторяющим спиралеобразное направление всей конструкции.

3. Требования к конструкции лестниц

Прежде чем приступать к работе, необходимо узнать предъявляемые к конструкции лестницы требования. Безопасность — это, пожалуй, самое важное условие. Чтобы оно было в полной мере выполнено, очень важно точно просчитать все параметры:

— просчитывается угол уклона, ширина и высота ступеней, способ крепления первой и последней из них;

— если лестница не расположена между двух стен, ограждение установить необходимо, и высота его должна быть не менее 800 ÷ 850 мм;

— если в доме есть маленькие дети, балясины, поддерживающие поручень ограждения, не должны быть расположены друг от друга дальше, чем на 100 ÷ 120 мм;

— ширина ступенек должна составлять 200 ÷ 300 мм;

— лестница должна выдерживать достаточно большие нагрузки — для жилых домов они составляют 300 ÷ 350 кг/м²;

— нельзя чтобы ступени были скользкими — обязательно продумывается фактура их внешнего покрытия;

— вся конструкция должна быть надежно и жестко закреплена между этажами;

— нежелательно устанавливать конструкцию на угол подъема больше 45 градусов;

— ширину пролетов нельзя делать меньше 850 мм, оптимальный же вариант — это 1000 ÷ 1200 мм; — лестница будет менее травмоопасной, если ееразделить площадками на две или три части;

— крепления для элементов конструкции должны быть изготовлены из качественного материала, поэтому на них нельзя экономить;

— если деревянные детали обрабатываются самостоятельно, то нужно довести их до идеальной ровности и соответствия размерам, установленных чертежом или лекалами.

фото и чертежи с размерами Строительство деревянных лестниц на второй этаж

Деревянные лестницы с каждым годом набирают все больше популярности. Это связано, в первую очередь, с тем, что люди чаще начали приобретать загородные дома в несколько этажей. При обустройстве помещения важную роль играет правильный выбор ступеней. Лестницы из натурального дерева обладают многими положительными сторонами. Данный вид изделия можно как купить, так и сделать самостоятельно. Для этого потребуется собрать определенный набор инструментов, купить хорошую древесину и запастись терпением.

Как правильно произвести расчет?

Перед тем как начать работу, следует особое внимание уделить выбору основного материала. Деревянные лестницы на второй этаж можно изготавливать из разных пород деревьев, но лучше всего подойдет сосна. Данный вид сырья отличается мягкостью и невысокой ценой. С таким материалом легко будет работать даже новичку.

Лестница из массива сосны не потемнеет, если перед тем, как начать работу, сырье качественно обработать специальным средством.

Чтобы конструкция была надежной и прослужила долгие годы, рекомендуется покупать древесину более дорогих сортов. К ним относится бук, дуб, лиственница. Они обладают более плотной структурой, но имеют высокую цену.

Основные виды лестниц:

  • винтовая;
  • маршевая.

Для изготовления первого варианта помимо деревянных материалов применяются и металлические. Такие лестницы предназначены только для передвижения человека. Поднимать мебель или другие габаритные элементы по ним практически невозможно. Зачастую винтовые конструкции выбирают в помещения небольшой площади. Популярные типы деревянных лестниц представлены на фото ниже:





Маршевые являются самыми практичными и легкими в изготовлении. Подобные конструкции делятся на множество видов. Они могут быть как одномаршевые, так и состоять из нескольких частей. Во втором варианте зачастую применяется площадка, которая разделяет эти элементы и используется для создания поворота.

Перед тем как начать работу, надо провести расчет деревянной лестницы:

  1. Изделие не должно иметь угол наклона больше 45 0 .
  2. Глубина проступи — не меньше 25 см.
  3. Размеры подступени должны находиться в пределах 16-20 см.
  4. Ширина проема от 1000 мм.
  5. Высота перил от 1 метра. Для детей – 60 см.
  6. Проем вертикальный — не меньше 2 метров.

Для того чтобы определить количество ступеней, необходимо высоту будущей лестницы разделить на высоту подступени. Полученное число следует округлить до целого. Данный показатель и будет являться количеством ступеней.

Точный подсчет можно произвести с помощью специальной компьютерной программы. Используя простые правила и рекомендации, можно сделать комфортную, а главное, надежную лестницу.

Конструкция изделия

Перед тем как сделать деревянную лестницу, надо знать, с чего она состоит. Это поможет быстрее создать тот вариант, который будет максимально вписываться в выбранный интерьер помещения.

Для удобства передвижения количество ступеней должно быт нечетным.

В конструкцию лестничного пролета входят такие части:

  1. Тетива. Этот элемент выступает в виде несущей балки и является дополнительным крепежом ступеней.
  2. Косоуры. Ими являются запилы, которые создаются в главных параллельных балках. Они необходимо для размещения проступей.
  3. Подступени. Они предназначены для того, чтобы прикрывать видимую часть между ступенями. Монтируются подступени вертикально. Использовать данные элементы необязательно.
  4. Проступи. Данный вид элементов является верхней частью ступеней.
  5. Балясины. С помощью этой части достигается максимальная жесткость и прочность изделия. Крепятся элементы к ступеням и перилам.
  6. Столбики. Также их часто называют опорными штангами. Это главная часть винтовых конструкций.
  7. Поручни. Монтируются кверху балясин.
  8. Радиусные подступени. Представлены они в виде закругленной формы. Устанавливаются внизу лестницы.
  9. Декоративные части. Устанавливаются они на столбах. Часто их называют заглушками.
  10. Забежная ступень. Монтируется она в самом начале лестничного марша. Отличительной ее чертой является необычная форма.

Сложность сооружения зависит не только от вида конструкции, но и от способа изготовления. Деревянную лестницу на второй этаж своими руками для частного дома можно сделать как на тетивах, так и на косоурах.

Тетивы монтируются с торцевой части проступи. Для этого используются уголки, пазы и строительный клей. Также их можно крепить, применяя бруски. Все элементы фиксируются болтами или саморезами.

Что касается косоур, то они размещаются под самими ступенями. Для их монтажа применяются специальные крепежные элементы.

Для изготовления тетивы и косоура лучше всего использовать дуб или ясень. Также мастера предпочитают лиственницу. Такие породы деревьев сделают конструкцию более надежной.

Разметка и создание элементов

К изготовлению деревянных лестниц следует приступать только после того, как будет произведен полный расчет. Также надо окончательно определиться с местом, где изделие будет установлено.

Последовательность действий:


Если ступени будут укладываться на косоуры, то их длина должна быть на 10-20 мм больше, а ширина – на 20-30 мм.

Особое внимание следует уделить деревянным перилам для лестницы. Зашкуривать их следует в несколько этапов, уменьшая зернистость бумаги. Таким образом, поручни получатся идеально гладкими.

Также не следует забывать и о разъеме на второй этаж. Если его нет, тогда методом демонтажа потребуется удалить часть перекрытия.

Установка деревянной лестницы

Крепление конструкции является основной частью работы. От правильности сборки элементов зависит многое.

Монтаж деревянной лестницы надо начинать с крепления опорного бруса. Фиксируется он к полу, где будет начинаться лестница. Затем к балке крепится косоур. Делать это можно двумя способами: запил в балке или запил в косоуре.

После этого изделие фиксируется на опорный брус, к боковой стене и потолочному проему. Как только первый косоур будет хорошо зафиксирован, можно приступить ко второму. Второй элемент устанавливается согласно длине подготовленных ступеней.

Верхняя ступенька должна находиться с полом второго этажа на одном уровне.

В зависимости от ширины лестницы и предполагаемых нагрузок можно использовать не два косоура, а три и больше. Применение нескольких элементов придает конструкции жесткости.

Для того чтобы ступени не были наклонены в разные стороны, устанавливать косоуры следует максимально равномерно.

После того как основные части будут прикреплены, можно приступать к монтажу подступеней, а затем к ступеням. Проступи крепятся с помощью саморезов по дереву к косоурам и подступеням. При этом важно следить за тем, чтобы крепежи были хорошо углублены в древесину.

Установку балясин и столбов надо начать из разметки, где они будут находиться. Отверстие для шканта должно располагаться посредине балясины. Крепежные элементы фиксируются в разъем с помощью клея. Они должны выступать на 10-15 см вверх. Под размер шканта высверливается отверстие в балясине.

Затем крепятся столбики. На одномаршевой конструкции они монтируются в начале и конце. Сначала следует прикрепить только верхние элементы, нижние будут устанавливаться в самый последний момент.

После этого надо зафиксировать одну или две балясины. Это необходимо для того, чтобы определить угол поверхности. Для этого потребуется приложить поручень. Ненужную часть срезать со всех элементов.

Затем основание и отверстия, подготовленных балясин, тщательно обрабатываются клеем и соединяются со шкантами.

Перила срезаются под необходимым углом. На срезах делаются отверстия для соединения их со столбиками, с помощью шканта. К балясинам рейки крепятся после того, как полностью высохнет клей. Фиксируются они также с помощью клеящего средства и саморезов. Для надежного крепления используем .

Последним устанавливается нижний столбик. Он также фиксируется к перилам шкантом. После того как клей полностью высохнет, деревянная лестница, сделанная своими руками, считается готовой.

Чтобы материал не поражал грибок и насекомые, древесину надо окрасить антисептическим средством. Покрывать лаком или другими лакокрасочными материалами лестницу следует после того, как грунтовка хорошо подсохнет. Для этого потребуется подождать минимум 24 часа. Если этого не сделать, то краска не ляжет равномерно и со временем начнет лущиться.

Сделать лестницу из дерева несложно. Придерживаясь последовательности действий и рекомендаций можно изготовить красивую, прочную и долговечную конструкцию, которая будет украшать помещение на протяжении многих лет.

При современном проектировании и строительстве загородных домов, дач и коттеджей владельцы, как правило, отдают предпочтение двухэтажным конструкциям. Такие строения практичны, занимают небольшую территорию и позволяют сэкономить средства на всех этапах возведения. Очень важно заранее продумать, как сделать лестницу на второй этаж, с учетом конструктивных особенностей дома, его архитектурной стилистики и условий дальнейшей эксплуатации объекта. Дело в том, что под лестничные марши следует сразу оставлять определенное место. Обязательно оставляют специальный технологический проем в межэтажном перекрытии еще во время проведения общестроительных работ.

Подготовительные работы

Перед тем, как делать лестницу, стоит определиться с типом ее конструкции. Дело в том, что каркас металлической лестницы или железобетонной конструкции рекомендуется делать в процессе строительства, а вот возводить лестницу из древесины или обустраивать облегченную металлическую модель следует уже после окончания строительства и завершения всех «мокрых» процессов.

Обратите внимание! В доме на момент монтажа деревянной лестницы должны быть закончены все отделочные работы, такие как стяжка, штукатурка и шпатлевка. Иначе из-за запыления помещений и повышенной влажности конструкция потеряет прочность и красивый внешний вид.

Расчеты и проектирование

Создание проекта лестницы лучше доверить профессиональным конструкторам, ведь это дорогостоящее вложение финансовых средств, которое должно обладать повышенной прочностью и надежностью. Можно подробно изучить предлагаемые варианты в интернете или других информационных источниках. Перед началом работ следует выполнить следующее:

  • заранее выбрать материалы для конструкции и определиться с максимальными нагрузками изделия;
  • выполнить замеры высоты помещения и рассчитать размеры проема в межэтажном перекрытии;
  • самостоятельно или с помощью квалифицированного конструктора начертить чертеж лестницы, в котором детально просчитываются все элементы каркаса, ограждающих элементов и декоративной отделки;
  • на основании полученного проекта подсчитывается необходимое количество материала и комплектующих элементов, производится их закупка и подготовка.

При изготовлении лестниц используются различные материалы. Их комплектация зависит от функционального предназначения сооружения и его месторасположения. Для изготовления наружных конструкций подходят устойчивые к негативным климатическим воздействиям, высокопрочные строительные материалы – металл и бетон. Лестницы для использования внутри зданий возводят из различных пород древесины: дуба, кедра, бука, сосны и других сортов дерева. В настоящее время широко востребованы каркасы из металла: стальных элементов, нержавейки, алюминия, разных сплавов и т.д.

Также большой популярностью пользуются самые разнообразные комбинированные конструкции, а также основания из надежных и долговечных железобетонных каркасов. Для ступеней и ограждений лестниц подбираются материалы с повышенной устойчивостью к истиранию и механическим повреждениям, такие как гранит, керамическая плитка, древесина, натуральный камень и стекло.

Материалы приобретаются только у надежных и проверенных поставщиков, которые могут предоставить официальные сертификаты качества и экологической безопасности.

Обратите внимание! При проведении замеров и технологических расчетов обязательно учитывают уровень чистого пола с учетом обустройства теплых систем обогрева пола, прокладки различных инженерных коммуникаций и финишной отделки помещения.

Особенности обустройства

Главные критерии подбора конструкции и материалов, строительства лестницы и ее отделки – это удобство и максимальный комфорт при повседневном использовании сооружения. В настоящее время для частных домов и дач наиболее востребованы:

  • прямые маршевые лестницы с одной или двумя промежуточными площадками;
  • поворотная конструкция с забежными ступенями;
  • винтовая лестница различной модификации.

Для повседневного использования оптимальны конструкции с одним или двумя маршами. Особенно подходят такие лестницы для домов, в которых планируют жить семьи с маленькими детьми или пожилые люди. Удобны в повседневной эксплуатации и сооружения с поворотными ступенями, но они требуют от исполнителей тщательной подготовки на этапе проектирования, чтобы грамотно рассчитать угол уклона и поворота лестницы. Стандартная высота лестничных ступеней – 170-190 мм. Не следует забывать и про толщину финишной отделки ступеней, которая может занять от 10 до 20 мм. Ширину пролетов предусматривают не меньше 700-900 мм.

Облицовка лестниц проводится после окончания всех работ. Грамотно построенная лестница будет служить своим обладателям надежно долгие годы.

Фото

Межэтажная лестница — это важная часть частного дома. Она должна быть удобной для взрослых и детей. Кроме этого, надо предусмотреть возможность подъема по ней крупногабаритных предметов. Наиболее популярные материалы для изготовления лестницы внутри дома — древесина и металл. В статье рассмотрим, как сделать лестницу на второй этаж в частном доме своими руками.

Требования к межэтажным лестницам

Для комфортной и безопасной эксплуатации лестницы внутри дома она должна отвечать ряду требований:

  • качественное освещение всех пролетов;
  • ширина лестничного пролета должна быть минимум 80 см;
  • лестница, имеющая 3 и более ступени, оборудуется перилами, высота которые не менее 90 см;
  • также регламентирован наклон лестницы, градус подъема составляет 38-45°. Подъем на мансарду или чердак допускается оборудовать лестницей с градусом наклона 65-74°;
  • для удобства подъема количество ступеней в пролете желательно сделать нечетного количество.

Совет: перед тем, как сделать лестницу на второй этаж в деревянном доме, нужно просчитать несущие возможности межэтажных перекрытий. Чаще всего устанавливают легкие металлические или полностью деревянные конструкции.

Деревянная лестница. Особенности материала

Лидером по популярности для изготовления межэтажных лестниц в загородных домах и многоуровневых квартирах является древесина. Ее используют уже многие столетия. Но чтобы изделие из нее получилось долговечным, важно соблюдать ряд нюансов.

  • Древесина имеет красивый внешний вид и не требует дорогостоящей финишной отделки. В зависимости от породы древесины, она имеет разный рисунок и натуральный оттенок. Все это можно обыграть и сохранить покрыв материал прозрачным лаком. Благодаря возможности художественно обрабатывать древесину, из нее создают настоящие шедевры в виде резных балясин и прочих декоративных элементов. К тому же, деревянная лестница создает дополнительный уют в помещении и незаменима при дизайнерских решениях в стиле кантри.

  • Деревянная межэтажная лестница особенно предпочтительно, если пол сделан из лаг. Невысокий вес конструкции в этом случае является важным аргументом. К тому же, чтобы смонтировать ее не потребуется никакой техники (кран, автомиксер). Но стоит учитывать удельный вес разных пород дерева, так дубовая конструкция по весу практически схожа с металлической аналогичного размера.
  • Можно устанавливать даже если отделочный ремонт в лестничном пролете закончен. Так как не предполагается грязных работ, которые неизбежны при сварке металлической лестницы или заливке бетонных ступеней.
  • Сравнительно невысокая цена, по сравнению с остальными. Древесина оптимальна при сочетании цена-качество. Самая дешевая будет из сосны, но она может выделять смолу. Из бюджетных вариантов предпочтение лучше отдать березе.
Выбор древесины для межэтажной лестницы
  • Большей ценой обладают деревянные лестницы премиум класса. Это лестница, которая становится центральным декоративным элементам дома. Для ее изготовления используют только дорогую и особенно красивую древесину, такую, как дуб, ясень или бук. Выполняют ее в резной технике, снабжая конструкция большим количеством декоративных элементов.
  • В рейтинге красивых и прочных первое место делят бук и дуб. Но по красоте рисунка их превосходит ясень, при этом, не уступая в плотности.

  • В более дешевой ценовой категории находятся лиственница, береза и сосна. Они имеют более низкие характеристики прочности. Но главным аргументом при их выборе служит более низкая, и как следствие, доступная цена большинства владельцев домов.
  • Сосна наиболее мягкая среди древесины, поэтому ее чаще применяют для временных лестниц. Но из нее делают красивые балясины, которые будут украшать конструкцию в течение долгих лет. А вот для создания ступеней и каркаса стоит выбрать березу.

Деревянная лестница на второй этаж своими руками

Материалы и инструменты для деревянной лестницы
  • Лучше всего ступени купить уже готовые, но если возможности нет, то для их изготовления приобретается брус с сечением 40 мм;
  • доска толщиной 40 мм в количестве равном расчетному по проекту;
  • балки толщиной 30 мм для проступей;
  • балки 25-30 мм для подступенок;
  • брусок для тетивы и косоуров 50х250 мм;
  • балясины и поручни;
  • саморезы по дереву;
  • электролобзик;
  • шуруповерт;
  • стамеска, молоток;
  • уровень, отвес, угольник, рулетка, карандаш;
  • шкурка для шлифовки, кисти и материал для финишной отделки.

Расчет межэтажной лестницы
  • Вначале нужно определиться с углом наклона. Как писалось выше, предпочтительный угол наклона примерно 40 °. Но чаще всего расчет приходится производить из уже имеющихся размеров, выделенных под лестничный пролет и высоту потолка.
  • Минимальная ширина лестничного марша 80 см, но удобной считается 125 -150 см.
  • Сейчас существует множество онлайн калькуляторов расчета лестниц. Там достаточно забить нужную высоту потолка и желаемую высоту ступеней (15-20 см). И программа выдаст 3D модель со всеми размерами.

Конструкция лестницы на второй этаж из дерева фото

Как сделать прямую лестницу на второй этаж

Рассмотрим на примере строительства простой прямой лестницы без забежных ступеней и площадок.

  • Монтаж косоуров . Берут балку, отмеряют общую длину и отрезают. Также надо сразу отрезать еще ширину проступи (толщина самой ступени, обычно 4 см). При общем расчете ширина ступеней не было изначально учтена, и если в дальнейшем это не играет никакой роли, то для первой ступени — это важный момент.
  • Вырезание проемов для ступенек в косоуре . Делается это при помощи угольника. На нем отмечают высоту подступенка и ширину ступени. Отметки переносят на косоур и выпиливают лобзиком. Места спилов шлифуют или фрезеруют, скругляя края. Потом косоуры ставят на постоянное место, снизу закрепляя к полу, а сверху к проему в перекрытии при помощи анкеров. Хорошо, если лестница будет крепиться к стене по всей длине.
  • Установка тетивы . По длине косоуров отмеряют тетивы. Прикладывают к косоурам и отмечают места крепления ступеней. Под них в титиве делаются углубления.
  • Крепление подступеней . Их делают из балки соответствующей ширины. Ее распиливают на отдельные элементы, зашкуривают и крепят на саморезы к косоуру. Чтобы крепежи не были заметны, закручивать их нужно немного заглубляя шляпки, чтобы в дальнейшем зашпаклевать.

  • Монтаж ступеней . Балки или доски укладывают на подступени, а после крепления шлифуются. Но велик риск, что дерево будет ссыхаться, что приведет к появлению щелей и скрипу. Поэтому, ступени лучше купить готовые, из клееной древесины.
  • Крепление перил. Затем на шпильки закрепляют балясины или иные перила к ступеням. Поверху кладут и прикручивают поручни.

Монтаж лестницы на второй этаж своими руками видео

Финишная отделка деревянной лестницы

Древесина — полноценный отделочный материал. Отделочные работы, зачастую, сводятся только к подчеркиванию рисунка и нанесению защитного слоя.

Если материал имеет повреждения, трещины или сколы, их зашпаклевывают под цвет древесины. После покрытия тонированным лаком или морилкой эти дефекты становятся незаметны.

Этапы работ

  • По окончании сборки лестницы, все деревянные элементы шкурят. После чего протирают влажной тряпочкой, чтобы полностью удалить всю пыль.

  • При наличии дефектов их сразу зашпаклевывают и оставляют на сутки до полного затвердевания состава.
  • Далее можно пойти двумя путями: вначале затонировать лестницу морилкой, а затем нанести защитный прозрачный лак, или в магазине попросить затонировать лак. Второй вариант предпочтительнее, так как работы пройдут быстрее, и цвет будет одинаковый на всех элементах.
  • Лак для проступей выбирается очень износостойкий — половой или палубный. После нанесения 1 слоя и его полного высыхания, ступени обязательно шкурят мелкообразивной шкуркой. Затем наносят второй слой лака.

Совет: тонированный лак наносить равномерно довольно сложно, даже при использовании кисти с очень тонким ворсом, будут заметны следы мазков. Рекомендуется использовать краскопульт.

Металлическая межэтажная лестница

Чтобы сделать лестницу из металла надо иметь навыки сварки. К тому же, эта конструкция более сложная и дорогая в исполнении. Но обладает рядом существенных преимуществ перед деревянным аналогом:

  • высокая прочность и более длительный срок службы;
  • технические характеристики обеспечивают устойчивость к большим нагрузкам;
  • надежность мест соединения;
  • возможность создавать различные дизайны;
  • позволяет растянуть процесс монтажа. Так, во время ремонтных работ, чтобы не загрязнять ступени, можно подниматься только по каркасу. А уже после чистовой отделки установить ступени;
  • металлический каркас лестницы станет гарантом, что со временем не появится скрипа.
Виды металлических межэтажных лестниц

Внешний вид лестницы зависит только от фантазии и дизайна интерьера, в который она должна гармонично вписаться. А вот ее конструкция зависит от особенностей расположения.

  • Место установки . Внутри дома лестницей пользоваться удобно круглогодично и она становится декоративным элементом. Наружное расположение позволяет экономить жилое пространство, часто их ставят для подъема с балкона на чердачный этаж.
  • Методы изготовления . Чаще всего делают сварные лестницы. Их проще всего сделать своими руками прямо на месте. Кованые конструкции более элегантны, но изготавливаются в мастерских заранее.
  • Отделка . В лестницах без отделки предусмотрено, что каркас будет виден, а значит, он должен быть выполнен очень качественно с эстетической точки зрения. С отделкой лестничные пролеты закрываются полностью со всех сторон, не редко под ней обустраивают комнатку с дверью для хранения вещей или продуктов.

  • По типу сборки . Цельные, они продаются готовыми секциями и собираются на месте. В этом случае ее точные размеры надо знать еще на этапе проектирования дома. Сборные состоят из большого количества деталей и соединительных элементов, что позволяет создать нужную по высоте конструкцию.
  • Различие по конструкции . Маршевые, это либо лестница с площадкой для поворота, либо с забежными ступенями. Винтовые лестницы самые компактные, так как марш расположен вокруг одного центрального столба-опоры.
Металлическая межэтажная лестница своими руками

Перед тем, как собрать лестницу на второй этаж, нужно приготовить все необходимые инструменты и материалы:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка, дрель;
  • угольник, уровень;
  • электроды, саморезы по металлу, отрезной и зачищающий диски для болгарки;
  • швеллер, металлическая труба;
  • металлический уголок;
  • листовой металл.

Совет: количество и характеристики материала зависят от вида лестничной конструкции, от количества ступеней и финишной отделки. Так, камень намного тяжелее древесины и при отделке им каркас лестницы должен быть более прочным, чем при облицовке древесиной.

Теоретически лестницу можно сделать двумя способами: сварить заранее и уже в готовом виде установить на месте или изготавливать поэтапно непосредственно в зоне установки. Второй вариант предпочтительнее, так как позволяет, при необходимости, вносит свои коррективы.

Этапы работ

  • Вначале определяются с видом каркаса. Если присутствуют забежные ступени, то каким будет их расположение (поворот на 90° или разворот на 180°).
  • С помощью программы и известных размеров создается эскиз. Этот этап рекомендуется доверить профессиональному конструктору.
  • В соответствии с проектом покупается нужное количество металла, при необходимости его сразу очищают болгаркой от окалин и ржавчины. На него переносят чертежи элементов и распиливают. На этом этапе важно промаркировать все части конструкции.
  • Если есть площадка, то вначале делается ее каркас и устанавливается в лестничном пролете. Далее от пола к ней монтируются балки выполняющие роль косоуров.

  • Далее производятся сразу нужное количество одинаковых кобылок — это треугольные элементы, которые будут служить опорой для будущих ступеней. Они привариваются по всей длине косоура. Очень важно правильно расположить их, поэтому сначала достаточно только прихватить их точечно в паре мест, проверить ровность угольником и только после этого делать качественный шов. К каркасу их допускается также приваривать, либо крепить при помощи болтов. Работы производятся снизу вверх, установив нижние кобылки, на них кладут доску и встают на нее, и так поэтапно продвигаются до верха.
  • Если нужно добиться большей жесткости ступеней, то между кобылками приваривают стальной уголок, который выступает также в качестве опоры для ступени.
  • Затем идет обработка металла. Все швы зачищают, после этого обрабатывают ацетоном, средством защищающим от ржавчины и грунтуют. После этого ее красят.
  • Прикрепляют ступени на болты снизу. После чего устанавливают перила и декоративные элементы.

Схема лестницы на второй этаж в частном

Финишная отделка металлической лестницы

Облицовка металлической лестницы плиткой :

  • укладывать плитку начинают снизу вверх. Вначале она прикрепляется на подступенок между полом и первой проступью. Затем кладется плитка по ширине всей первой ступени и только потом крепится следующий проступенок. Этот метод позволяет наиболее рационально наносить клей и добиться отсутствия спиленных краев плитки;
  • так как металлическая лестница будет вибрировать при хождении по ней, клей для плитки должен быть специальным, высокой прочности;
  • в один этап выполнить всю облицовку не получится. Так как с краю придется оставлять место для хождения, пока на остальных участках плиточный клей полностью не схватится.

Облицовка металлической лестницы деревом :

  • крепление деревянной проступи к металлической ступени снизу будет наиболее оптимальным вариантом, так как место фиксации будет незаметно. Для этого металлическую ступень предварительно сверлят в 8 местах (по 4 с каждой стороны от центра, на расстоянии 25 см друг от друга). Поверх кладут деревянную ступень и снизу через отверстия прикрепляют ее саморезами;
  • при невозможности крепления снизу, придется сверлить деревянную ступень сверху насквозь вместе с металлом. Для этого ее следует прочно зафиксировать к металлической площадке. Чтобы скрыть шляпки саморезов, сверху просверливают углубление на 5 мм сверлом большего диаметра. Проступь крепится саморезами по металлу, а шляпка зашпаклевывается. Либо используют специальные деревянные накладки.

Межэтажная бетонная лестница

  • Бетонные лестницы очень тяжелые и могут возводиться только в домах с железобетонными перекрытиями.
  • Строят их сразу после того, как готова коробка дома с кровлей.
  • Как только раствор схватиться, ею можно пользоваться.
  • Со временем бетонные лестницы не начнут скрипеть как деревянные, а при наступании не будет образовываться вибрации как у железных.
  • Такие лестницы благодаря своей основательности считаются более безопасными, а при повреждении облицовки, ее легко отремонтировать.
  • Но из бетона не получится сделать лестницу в малогабаритном проеме.
Пошаговая инструкция как сделать межэтажную лестницу из бетона
  • Когда все расчеты произведены, согласно проекту делается опалубка всего лестничного марша. Она делается из доски толщиной 20-30 мм.
  • Внутрь будущих ступеней укладывается арматура. Она может быть связана из металлического или стеклопластикового прутка.
  • Сначала заливается нижняя ступень. Пока раствор мягкий, его прокалывают металлическим мастерком, чтобы удалить пузырьки воздуха и максимально уплотнить.

  • После этого залитую ступень накрывают пленкой и сверху кладут доску длиннее ступеней, чтобы она опиралась на опалубку, и на нее можно было наступить для заливки следующей ступени. Таким образом возводят всю лестницу.
Финишная отделка бетонной лестницы
  • После разбора опалубки, лестница имеет массивный и необлагороженный вид. Отделка потребуется тщательная не только всех элементов (ступеней, подступеней), но и всех мест примыкания к стенам.
  • Выбор материала зависит от конфигурации лестницы. Если она прямая то проблем не возникнет, но если есть забежные и поворотные ступени, облицовочный материал должен легко резаться.
  • Также покрытие самих проступей должно быть нескользким и устойчивым к механическим нагрузкам.
  • В последнее время стало популярным отделывать лестничные пролеты тем же материалом, который был использован на полах обоих этажей.
  • Немаловажно и степень шума. Если деревянные ступени или покрытые ковролином практически полностью поглощают шум шагов, то каменные или отделанные плитки наоборот, могут его усиливать.

Используя рулонный материал, стоит очень тщательно его приклеивать. Если даже небольшой его фрагмент отойдет, это может стать причиной падения. Чаще всего, это ковролин с высокой степенью устойчивости к истиранию (шерстяные ковры для лестниц не подойдут). Допускается облицовывать ступени пробковым покрытием, но не рулонным, а с большей толщиной в матах.

Лестничная клетка – один из самых сложных модулей здания . В более-менее солидных строительных организациях проектированием лестниц, и только их, занимаются особые специалисты. Но сейчас, при постоянном повышении цен на строительные работы, в т.ч. проектные, и землю под застройку, многие застройщики-индивидуалы предпочитают возводить свой дом самостоятельно, начиная с проекта. А стоимость земельных участков в местах с достаточно развитой инфраструктурой сразу же склоняет к выбору дома двух- или полутораэтажного. В котором обязательно будет хотя бы одна лестница. Да и в одноэтажном доме или дачном домике нужно подниматься на чердак, спускаться в подвал. И лучше всего это делать поудобнее и побезопаснее. То есть, в любом доме без лестницы никак не обойтись.

В настоящей статье речь пойдет о том, что нужно знать, чтобы сделать лестницу полностью своими руками или подобрать типовую покупную по личным потребностям. И также – чтобы читатель смог правильно оценить достоинства и недостатки пошаговых и видеоинструкций из других источников. За видимой простотой лестницы кроется весьма солидная естественная основа, разглядеть которую можно, только обладая определенными познаниями. А постоянное пользование лестницей, на вид такой же, как и прочие, но спроектированной чуть-чуть неправильно, может привести и к хроническим расстройствам здоровья.

В строительных руководствах и правилах о лестницах расписано, казалось бы, все до мельчайших подробностей. Но ориентированы они на лестницы общего пользования в многоквартирных домах; учесть все разнообразие индивидуальных особенностей и требований никакими общими нормами невозможно. Касательно лестниц в частных домах и отечественные СНиП, и «забугорные» DIN ограничиваются самыми общими указаниями. Мы также не собираемся выводить некий универсальный рецепт строительства лестницы. Но мы расскажем:

  • Как правильно выбрать лестницу в свой дом.
  • Как рассчитать ее под свою конкретную семью.
  • Какими способами можно «обжать» лестницу, чтобы она, не теряя удобства, отнимала минимум полезной площади.
  • Каковы особенности строительства лестниц разных видов.

В статье использованы материалы, полученные от опытнейших проектировщиков и строителей лестниц; значительная их часть уникальна. Проектирование и постройка лестниц в доме с их помощью позволяет выгадать 3-7% общей площади здания относительно того, что выходит при «втискивании» в проект типовых лестниц, учитывая и оплату консультаций. Зная, сколько стоит строительство одного общего квадрата в вашем регионе, вы сами сможете подсчитать, сколько денег своих кровных или ипотечных, которые надо отдать как минимум вдвойне, вам теперь не придется пускать на ветер, то бишь зарывать под лестницу.

О винтовых лестницах

Увлечение винтовыми лестницами не просто дань моде, хотя они действительно элегантны и позволяют, как выражаются между собой дизайнеры, «включить бешеный креатив» с использованием практически любых пригодных для строительства материалов в самых произвольных сочетаниях, см. рис.

Винтовая лестница не просто экономит площадь здания. Ее главное, неоценимое достоинство – она позволяет вытянуть себя до любой заданной наперед высоты, ограничиваясь одной и той же, причем минимальной, площадью под лестницей. Не менее важно и то, что винтовую лестницу можно сделать самому, совершенно не имея навыков строителя, а готовые наборы для их сборки (см. рис.) стоят в несколько раз дешевле любой заказной лестницы и поступают в продажу в широком ассортименте с дизайном на любой вкус.

Вместе с тем винтовые лестницы не лишены серьезных недостатков:

  1. Размер хожей части ступени – проступи, см. далее – оптимален лишь в одном месте и как раз там, куда никогда не ступают, точно посередине ее.
  2. Угол наклона лестницы в пределах ширины ступени меняется втрое и более.
  3. Винтовые лестницы для левшей и правшей должны выполняться в зеркальном отражении: для правшей закрученными по часовой стрелке (вправо), а для левшей наоборот.
  4. Мебель и другие громоздкие предметы на верхние этажи придется поднимать как угодно, но только не по лестнице.

Дадим дополнительные пояснения. К п. 1: человеку свойственно ходить, слегка раздвинув ноги, иначе тело так и норовит повалиться набок. Манекенщицы подиумную походку отрабатывают долгими тренировками и ходят ею только на показах (да и там, бывает, падают), а в жизни – как и все прочие.

К п. 2: на ступенях с переменным наклоном правой и левой ногам приходится переступать с разным размахом и частотой, к чему тактильное чувство (естественная мышечная память) не приспособлено. Кроме того, центр тяжести тела при этом испытывает рывки не только вверх-вниз, но и вбок. Это приводит к повышенной утомляемости и увеличивает риск нарушений опорно-двигательного аппарата, подробнее см. далее.

К п.3: левши начинают восхождение по лестнице с левой ноги, а правши с правой. На лестнице, закрученной не в ту сторону, тактильное чувство и реально требуемый ритм движения оказываются действующими вразнобой, в противофазе. Это усугубляет действие негативных факторов, описанных к предыдущему пункту.

Все указанные воздействия обладают кумулятивным эффектом, т.е., пока не превзойден их некоторый количественный порог, не сказываются, а потом сказываются сразу. Поэтому винтовая межэтажная лестница может применяться только в жилых домах с четким зонированием по этажам : первый – жилой, где семья проводит большую часть времени, а второй – спальный, куда поднимаются/откуда спускаются не более 3-4 раз в сутки.

Видео: пример сборки и установки винтовой лестницы

С чего начнем?

Браться за любую лестницу без проекта – зряшное дело. Но проектирование лестницы без непрерывного учета свойств используемого материала невозможно. Поэтому уже на этапе эскизного проекта дома необходимо выбрать материал для лестницы . Постройка/переделка ее в доме существующем также дает некоторую свободу выбора, поэтому вопрос о материале следует рассмотреть первым. По ходу изложения коснемся и существенных особенностей технологий, дадим примеры конструкций. А уж подогнать их под себя вы сможете со знанием дела, ознакомившись с разделом о проектировании, он в конце текста.

Выбор материала

В частных домах самодельные лестницы выполняются чаще всего из дерева, металла или железобетона. Все они без проблем держат требуемую СНиП нагрузку в 150 кг, а большинство видов и повышенную, в 250 кг, как и настил пола.

Дерево

по технологии самый простой и доступный для самодельщика вариант . Однако с ценой все выходит не так просто. Лестницы из прямослойного дерева хвойных пород довольно быстро рассыхаются, начинают скрипеть и шататься. Этот недостаток в значительной степени компенсируется тем, что деревянная лестница слабо связана по нагрузке с конструкцией здания и ее можно отремонтировать или сделать заново, не затевая капитального ремонта, но это периодические лишние затраты и работа, а деловая древесина в обозримом будущем дешеветь не будет.

По 100-300 лет и более служат лестницы из мелкослойных плотных лиственных пород: дуба, бука, ореха, клена, ясеня. Но рубка этих деревьев строго ограничена законом, древесина идет в продажу только хорошо выдержанная и обработанная средствами защиты от вредителей, поэтому лиственные пиломатериалы дороги, а длинномерные – очень дороги. Практически вечны лестницы из вяза и эвкалипта, но соответствующие этим деревьям биоценозы крайне уязвимы экологически, поэтому вязовая и эвкалиптовая древесина заготавливается в минимальных количествах и вся идет на нужды обувной промышленности (вяз, на колодки для элитной обуви) и машиностроения. В широкой продаже делового вяза и эвкалипта нет.

Примечание: лиственную древесину очень любят грибок, червячок и жучок. Поэтому при самостоятельном изготовлении лестниц из них первейшая производственная операция – предельная .

Тем не менее, в быту лестницы из обычной хвойной древесины применимы в следующих случаях:

  • Чердачная лестница, особенно складная или выдвижная, см. далее, в конце. Микроклимат чердака обеспечит ей срок службы не меньший, чем у стропил.
  • Лестница в сезонно обитаемую мансарду или на полуторный этаж, в холодное время года отделенные от жилых помещений плотной дверью и неотапливаемые, по той же причирне.
  • Лестница в полутора-двух этажной даче, обитаемой только в теплое время года. Здесь также дело решает микроклимат помещения.
  • Лестница в спальную мансарду или антресоль. Такие лестницы несложно как следует пропитать водно-полимерной эмульсией, отлакировать или прокрасить, что надолго защитит их от пересыхания. А в случае чего и заменить ее будет не очень дорого, т.к. подобные лестницы выполняются малогабаритными, см. далее.

О вычурных лестницах

Современные технологии компьютерного проектирования позволяют сразу распечатывать шаблоны-лекала для деталей деревянных лестниц самой причудливой конфигурации, см. рис. Заказанный в интернете проект или разработанный самостоятельно в онлайне стоит совсем немного. Построить по нему лестницу самому не намного сложнее, чем обычную; технология – та же самая, см. далее. Использование таких лестниц позволяет сэкономить до 1,5-2 кв. м. площади, что может решить судьбу проекта в целом.

Но физиологически-эргономические требования в программы заложены общие, усредненные по СНиП или DIN, причем ради экономии по умолчанию используются предельные значения параметров. Поэтому, заказывая проект или настраивая САПР, определите для начала личные/семейные параметры , как будет описано далее, и сообщите их разработчикам или сами «забейте», выбрав предварительно онлайновую программу, которая позволяет это делать.

О лестницах-мебели

Деревянная лестница “3 в 1”

Дерево – чрезвычайно пластичный конструкционный материал. Оно позволяет, проявив некоторую долю выдумки, соорудить лестницу, совершенно не отнимающую зря полезной площади. Например, на рис. справа – изделие «3 в 1»: лестница в спальную антресоль (кровать – чердак), она же шкаф, она же стеллаж-кладовка. Если приделать к ней еще и глухие перила, то и не скажешь, что это лестница. А для строительства нужны самые обычные доски, пила, молоток, дрель да измерительный инструмент. Безо всяких высоко-информационных технологий.

Деревянно-лестничная технология

Все изделия из дерева делаются в общем по обычной «деревянной» технологии и теми же инструментами. Однако деревянная лестница, в сущности, есть предмет мебели, скрепленный с конструкцией здания. Но в нем идеально ровные стены и точно прямые углы бывают только в теории даже без отделки. А деревянная лестница благодаря своему небольшому весу, легкости и чистоте технологии, крепится к чистовому настилу пола в полностью отделанном помещении. Поэтому применительно к ней появляются некоторые особенности:

  1. Лекало для прилежащей к стене несущей балки (тетивы, см. о проектировании) вычерчивается на обороте ленты обоев или распечатывается на принтере А3-А2 в первую очередь, в масштабе 1:1.
  2. Лекало тетивы временно крепится по месту к стенам, следуя всем их изломам с изгибами.
  3. Выкройка тетивы выверяется и исправляется точно в размер по месту до нулевых зазоров вверху, внизу и по стене.
  4. С помощью имитирующих ступени реек, выверенных горизонтально по уровню, корректируется шаблон второй несущей балки. Его для этого удобно наклеить на полосу упаковочного картона.
  5. По подогнанным лекалам корректируются горизонтальные размеры ступеней и деталей площадки. Высота всех ступеней должна быть строго одинакова, а площадка – горизонтальна!
  6. Определяются точные высоты подпорок.
  7. Сообразно размерам верхнего проема уточняется высота перил и их стоек – балясин.
  8. Детали лестницы вырезаются в размер и собираются в одно; затем – чистовая отделка.

Примечание: лестницу свободную, не прикрепленную к стене, сделать куда проще. Она по результатам измерений на месте собирается сразу нацело. Верхние опорные площадки балок (чаще всего вертикальные – плечи) обрезаются точно в плоскость. Затем лестницу приставляют по месту и подгоняют по полу пятки балок. Но так делаются только лестницы чердачные и в спальные закутки. Межэтажная деревянная лестница обязательно должна быть скреплена со стеной.

Видео: установка деревянной лестницы

Металл

Лестница из металла в частном строительстве чаще всего используется в комбинации с другими материалами:

  • Каркас – металлический сварной, левая поз на рис.
  • Ступени – деревянные (средняя поз.) либо бетонные.
  • Декоративная отделка – любая по вкусу, средствам и умению, правая поз.

Общая трудоемкость и стоимость комбинированной металлодеревянной лестницы примерно на 65% больше, чем деревянной. Но ее металлический каркас вечен, а отделку можно ремонтировать или менять, не затевая серьезного ремонта в помещении и не прерывая пользования лестницей. Металлическая лестница также может быть смонтирована у уже построенном здании, но после ее сооружения понадобится ремонт отделки средней степени. Общая технология монтажа такова:

  1. Готовят 2 балки под площадку из швеллера 60-100 мм. Заход балок в несущую бетонную стену помимо отделки не менее 80 мм; в кирпичную и деревянную не менее 120 мм. Монтировать металлическую лестницу в стены из ПГБ или газобетона нежелательно; если все же нужно, то балки должны лежать в стене на всю ее толщину, но не менее чем на 150 мм без отделки. Эти соображения нужно учесть при определении длины балок.
  2. В стенах пробивают гнезда под балки; в той, что потолще – глубиной в 2,3 захода балки. Если стены из ПГБ или газобетона, вместо гнезд пробивают сквозные отверстия.
  3. Заводят в гнезда сначала дальнюю, а затем ближнюю балку.
  4. Выводят балки в горизонталь по уровню вдоль и поперек, а всю площадку в прямоугольник шнуром по диагоналям. Для выведения балки в гнездах подклинивают обрезками листового металла снизу и с обоих боков. Расклиненная балка должна сидеть в гнезде туго, чтобы ее нельзя было сдвинуть рукой по горизонтали.
  5. Балки в каменной стене, сбрызнув гнезда водой из пульверизатора, цементируют. В деревянной – заделывают компаундом из опилок, густо (до консистенции сухого творога) замешанных на жидких гвоздях.
  6. Снимают настил пола и стяжку до перекрытия там, куда придутся пятки балок.
  7. Спустя 2 недели еще раз проверяют площадку на горизонталь вдоль и поперек и прямоугольность.
  8. Снимают размеры наклонных балок, готовят их.
  9. Приваривают балки к площадке, а их пятки прикрепляют к перекрытию анкерными болтами М12х90.
  10. Восстанавливают стяжку, а пока она сохнет, варят из уголка каркасы ступеней.
  11. Вертикальные полки каркасов ступеней под бетонирование ориентируют вверх; под деревянные ступени – вниз.
  12. Обшивают или бетонируют ступени.
  13. Делают окончательную отделку лестницы.

Цельнометаллические стационарные лестницы не весьма эстетичны и поэтому в быту используются редко. Для примера на рис. справа показана винтовая сварная металлическая лестница. На обеих перекрытиях, верхнем и нижнем, под ее стойку необходимы стальные подпятники диаметром не менее 180 мм. К плитам перекрытия они крепятся 4 анкерными болтами М8х120 каждый.

Эту лестницу можно несколько облагородить, наклеив на ступени снизу, чтобы скрыть подкосы, дерево или ЭППС и округлив накладки по шаблону. После монтажа перил (желательно из нержавейки) и покраски лестницы на проступи ступеней наклеивают рифленую резину, линолеум или ковролин.

Видео: комбинированная металлодеревянная лестница

О лестницах на больцах

Bolzen по-немецки болт. Лесничники больцами называют силовые, несущие эксплуатационную нагрузку болты лестниц в отличие от крепежных. А лестница на больцах значит – лестница без опорных балок, только на болтах, см. рис. справа.

Больцевые лестницы относятся к числу комбинированных металлодеревянных. Важные их части – вертикальные больцы в обоймах-проставках, соединяющие висячие края ступеней. Они распределяют по ступеням нагрузку, поэтому лестница на больцах ничуть не менее надежна, чем балочная.

Комплектов деталей для больцевых лестниц в продаже не меньше, чем для винтовых, а стоят они еще дешевле. При самостоятельном конструировании лестницы на больцах нужно учесть следующее:

  • Установка лестницы на больцах возможна только на несущие бетонные или кирпичные стены.
  • Ступени – доска из прочного мелкослойного лиственного дерева толщиной от 40 мм. Замена древесины на МДФ или ВДФ (модифицированная древесина высокой плотности, HDF) недопустима.
  • Стеновые больцы – М8х(120 + толщина отделки), в металлических цанговых анкерах, по 2 на ступеньку. Применять саморезы в дюбелях нельзя!
  • Вертикальные больцы – М12х(высота подступёнка, см. далее + 2 толщины ступени + 35 мм).
  • Балясины из труб с внутренней резьбой под больц могут играть роль гаек, но сами перила нагрузки не несут, она вся приходится на больцы.
Видео: сборка лестницы на больцах

Бетон

Лестницы из железобетона более всего используются в массовом типовом строительстве. Здесь им альтернативы практически нет: все прочие нужно собирать на месте, а бетонные привозят готовыми с ЖБК и монтируют наравне с другими частями сборной конструкции.

В частных домах строятся бетонные лестницы двух типов: комбинированные с металлом (не путать с железобетоном!) и монолитные. В первых плиты ступеней и площадок изготавливают методом налива бетона в такой же каркас, как для металлодеревянной лестницы, усиленный арматурой. Горизонтальные поверхности, менее подверженные износу, отделывают любым другим способом.

Комбинированная бетонная лестница вполне доступна для самостоятельного изготовления. Ее трудоемкость примерно вдвое выше, чем у металлодеревянной, но это окупается тем, что о скрипе и регулярном ремонте хожей части лестницы можно забыть раз и навсегда.

Для ступеней и площадок нужен особый, с повышенной стойкостью к изгибу. Замешивают раствор только в , ручным миксером не успеть вымесить до полной однородности. Его состав (части – объемные) и способ приготовления:

  1. Цемент ПЦ-400 – 1 часть.
  2. Мелкий сухой речной песок – 2 части.
  3. Мраморная крошка – 2 части.
  4. Вода – 0,7 части.
  5. Пластификатор С3 – 0,01 часть.

Для замеса включают пустую мешалку, загружают последовательно мраморную крошку, сухой песок и цемент. 1 мин месят всухую, затем тонкой струей вводят воду. Месят еще 1 мин, вводят пластификатор и месят еще минуту. Раствор пригоден для заливки в течение 20 мин по окончании замеса, поэтому с загрузкой не нужно перебарщивать. Пусть лучше мешалка работает не под полной нагрузкой, однороднее перемесит.

Изготовление лестницы из заливаемого в металл бетона имеет следующие особенности:

Пояснения. Раствор описанного состава отличается повышенной пластичностью, хорошо держит любую отделку, а после полировки и сам неплохо выглядит. Однако он склоннен к выделению т. наз. цементного молока, что резко ухудшает качество готовой отливки, поэтому вытекание молока нужно предотвращать всеми возможными способами.

Плита под вертикальной нагрузкой работает в общем на изгиб. При этом ее верхний слой сжимается, а нижний растягивается. Сжатие бетон держит отменно, а вот растяжение – отвратительно. Этим обстоятельством и объясняется рекомендуемое расположение арматуры.

Видео: каркасная бетонная лестница

Что касается монолитных железобетонных лестниц, то для индивидуального строительства они пригодны только в виде готовых типовых или заказных изделий . Самому строить лестницу-монолит не рекомендуется по следующим причинам:

  1. Для предотвращения вытекания цементного молока и поддержки очень тяжелой бетонной массы необходима прочная специальной конструкции из дорогих высококачественных пиломатериалов: выдержанной древесины, водостойкой фанеры от 25 мм, МДФ, см. рис. справа.
  2. Чтобы согласовать усадку лестницы и здания, бетон необходимо подвергать виброуплотнению. В промышленных условиях отливку трясут на специальных стендах, но ручные кустарные способы уплотнения применять нельзя. Стоит лишь однажды задеть наконечником вибратора за арматуру, и в толще бетона образуются каверны, наполненные цементным молоком. От них впоследствии поползут трещины, а отремонтировать монолитную лестницу, связанную в одно с силовой конструкцией здания, вряд ли возможно.

Видео: изготовление монолитной бетонной лестницы

Конструируем лестницу

Выше уже не однажды употреблялись специфически лестничные термины. Рисунок их поясняет, добавить остается немногое:

  • Тетива – несущая балка лестницы, воспринимающая как вертикальную, так и горизонтальную нагрузку. Для этого ступени лестницы врезаются в тетиву.
  • Косоур – балка, держащая лишь вертикальную нагрузку; ступени на косоур укладываются.
  • Проступь – длина (т.к. ступеньки вытянуты в ширину) хожей части ступени, на которую ставят ногу. Равна длине стопы ходока в обуви.
  • Забежные ступени – кусочек винтовой лестницы, встроенный между прямыми маршами. «Забежки» применяют, если никак невозможно выгадать место для лестничной площадки, т.к. они обладают всеми недостатками винтовых лестниц. Их и назвали забежными потому, что все, кто может, через них перепрыгивают.
  • В монолитной лестнице размер подступенка и высота ступени совпадают.
  • Подступенок может быть пустым, тогда его называют просветом, а всю лестницу – лестницей с просветами.
  • Заступок делают, чтобы на крутой лестнице получить необходимую проступь ступени, см. ниже.

Лестницы с просветами очень широко используются в частных домах. Их травмоопасность выше, чем у цельных, на них легче сбить носки обуви. Но если лестницей все время пользуются одни и те же люди, эти недостатки сводятся на нет. Зато лестница с просветами намного дешевле, проще в изготовлении и меньше заслоняет свет. Если лестница начинается в жилой комнате, то вариант с просветами наиболее предпочтительный.

Дополнительно о ступеньках

Далее в процессе расчета лестницы мы убедимся, насколько это вредные величины – проступь и высота ступени, и как они не терпят друг друга. Рекомендованные СНиП их значения для лестниц общего пользования и служебных показаны на рис. справа. Чтобы получить приемлемые размеры, чаще всего приходится ступени делать со свесом. Но в частных домах, где с лестницей не разгуляешься, его допустимого размера оказывается мало, а большой свес делает лестницу травмоопасной и губительной для обуви.

Выход нашли проектировщики еще самых первых хрущевок: подступенок нужно делать наклонным наружу. Лучше всего вогнутым, как показано на рис. слева, но можно и плоским. Если всю лестницу отделать линолеумом или ковролином, то без вреда и для нее, и для ходока, и для его обуви можно довести заступок до 60 мм.

Человек и лестница

Человек как биологический объект сформировался не в высокогорье, и вся его кинематика и физиология движения рассчитаны на перемещение по ровным поверхностям, горизонтальным или наклонным. Хождение по лестнице вынуждает человеческий организм делать кое-что, ему не свойственное, поэтому лестницу нужно проектировать так, чтобы неудобные факторы сказывались поменьше.

Человек

Не вдаваясь в подробности физиологии, учтем сразу, что человеческая мускулатура может работать по двум энергетическим циклам: гликогенному и кислородному. Гликогенный – наш обычный. На гликогене каждый длительное время развивает среднюю мощность сообразно своему телосложению и физической подготовке.

Кислородный цикл включается у неподготовленного человека в критических обстоятельствах. На кислороде мышцы работают за счет собственных запасов энергии. Кислородный цикл позволяет развивать очень большую мощность, но кратковременно – собственное энергодепо мышц выгорает за 2-3 с; для его пополнения нужно примерно столько же времени. Известные случаи проявления обычными людьми невероятной силы объясняются именно работой на кислороде.

Примечание: самый обычный человек в самых обычных обстоятельствах, взбегая по лестничному маршу в 17-18 ступеней одним духом, прыгая через ступеньки, развивает на 1,5-2 с мощность в 600-1500 Вт, или 0,8-2 л.с.

Каждое включение «кислорода» вызывает непроизвольное сокращение мышц примерно на 0,1-0,2 с, на что расходуется энергия мышечного депо. Т.е. 20-30 включений кислорода полностью истощают мускульные сверхспособности, даже если не было произведено никакой полезной работы. Этот процесс аналогичен расходу топлива на заводку и прогрев ДВС.

Человек на лестнице

Для ясного понимания дальнейшего полезно представить себе, что вся масса человеческого тела сосредоточена в его центре тяжести (ЦТ). У человека ЦТ расположен в области поясницы немного внутрь от позвоночного столба. При движении по ровной поверхности, вверх или вниз, ЦТ движется примерно равномерно и прямолинейно; вся эволюция человека приспособила его кинематику именно к этому.

На лестнице ЦТ испытывает рывки вверх-вниз, а на винтовой еще и вбок. При этом каждый раз приходится тело разгонять и тут же тормозить. Инерция человека не мала: попробуйте уронить груз в 75-80 кг с высоты ступени в 14-18 см, убедитесь. Вегетативная нервная система воспринимает ритмичные толчки как форс-мажор, и на лестнице при каждом шаге включает кислород.

Лестница и человек

Из предыдущего уже следуют важные выводы: увеличивать количество ступеней одного марша свыше 20 нельзя даже для самой пологой лестницы, ходок на такой выдохнется безо всякой видимой причины. Второе – между маршами крайне желательно устраивать площадки не менее 1,2-1,5 м шириной. Всего 2-3 шага на гликогене, и можно снова включать кислород.

Далее, упрощенный расчет по нулю производной дает минимум общих энергозатрат на лестнице при отношении проступи к высоте ступени 2:1, что соответствует углу наклона лестницы в 30 градусов. Реально самый минимум приходится на больший угол, примерно 32-34 градуса. Дело в том, что преодоление/гашение инерции происходят не мгновенно, а за время реакции мышц, 0,1-0,2 с.

В сторону меньшего наклона энергозатраты возрастают стремительно, см. рис. Тут опять полная аналогия с автодвижком: газуя без меры на первой-второй, прежде весь бак и мотор сожжешь, чем куда-то доедешь. А конкретно: расход энергодепо на включение/выключение кислорода оказывается много больше, чем на собственно передвижение. Делаем третий вывод: слишком пологие лестницы бесполезны; наклон меньше 28 градусов неудобен и утомителен, а менее 25 – только пандус.

Большие наклоны оказываются экономнее. Здесь сказывается то, что ЦТ большую долю размаха шага движется относительно равномерно. Обычному человеку не понадобится восстанавливать кислород, восходя на 4,5 м по лестнице в 75 градусов, этот угол и считается предельным для лестниц общего назначения.

«Восходя» выше сказано недаром. При спуске по лестнице вступает в силу другой фактор, а именно – баланс тела. Чтобы ЦТ не вышел за пределы опорной площади и не случился «бух», приходится, переступая, наклоняться вперед. Но, сходя по крутой лестнице, хожую ногу далеко не вынесешь, там воздух. Поэтому по очень крутым лестницам приходится спускаться спиной вперед, а предельный наклон лестниц общего пользования принято считать равным 45 градусов.

Строители для расчетов пользуются не энергетическими кривыми, а сводными секторными диаграммами, см. рис. Там ничего не понятно из физиологии, но наглядно показаны допустимые углы наклона. Они несколько отличаются от «энергетических», потому что статистически усреднены.

Лестница для себя

Нам нужно, проектируя лестницу, выгадать как можно больше площади. Естественный путь к этому – взять наклон побольше . Но перебарщивать нельзя, когда-то да проявится кумулятивная вредность, о которой сказано вначале. Как тогда без сложных исследований найти собственные энергетические возможности, а по ним – угол наклона лестницы?

Первое, что делаем – определяем средний рост Τ взрослых физически полноценных членов семьи. У «мелких» кинематика с физиологией существенно иные, им лишний раз поразмяться только на пользу. А престарелых и немощных нормальные люди на второй этаж не загоняют.

Но почему – средний рост без различия пола? Потому, что у женщин, во-первых, ЦТ расположен ниже относительно роста. Кто из мужиков украдкой не облизывался на аппетитные формы? Во-вторых, ширина женского шага (важнейший параметр, как увидим далее) тоже относительно роста больше.

Вы удивлены? Этого просто так не видно, т.к. женская походка плавная, а мужская размашистая. Но приглядитесь на улице: дама ростом 165-170 идет об руку с кавалером в 175-180, ничуть к нему не приноравливаясь.

Вся эта теория нужна для того, чтобы определить:

  1. Предельный наклон лестницы в градусах как α = Т/4 – 2;
  2. Нормальную ширину шага как d = 0,36 Т.

Формулы справедливы для пределов роста 160-180 см. Для коротышек α = 38 градусов, а для дылд – 45. Наименьшим наклоном не занимаемся, во-первых, потому, что он очень уж энергетически невыгоден. А во-вторых, пологая лестница отнимет слишком много площади, которая своих денег стоит.

Виды и размерения лестниц

Прежде чем начинать считать, посмотрим, что же нам нужно выбрать и спроектировать. Основные виды лестниц для частных домов показаны на рис. В верхнем ряду первые 2 слева – консольные, или висячие. Монолитная проектируется заодно с домом и берется готовая покупная. Рядом – лестница на больцах, о которой уже сказано. К разряду висячих относятся и следующие 2, на задвинутых под ступени косоурах. Их достоинства более эстетические, они зрительно не так уменьшают объем помещения.

Одномаршевые лестницы (первая слева внизу) в частных домах встречаются редко; при нормальных размерах ступеней они там чаще всего просто не помещаются. Более строятся лестницы поворотные, следующая поз. Угол поворота рекомендуется в 90 градусов, если лестница идет вверх из комнаты, и 180 градусов, если из коридора. Такие углы облегчают проектирование.

Лестницы с забежными ступенями на криволинейных балках рассмотрены выше, в подразделе о вычурных деревянных лестницах. Спиральные лестницы строят, обводя изнутри фонарь, полуэркер или эркер.

Расчет лестницы

Расчет лестниц нерушимо стоит на 3-х «китах» – непреложных принципах:

  • Все ступени – с точностью до 0,5 см одинаковой высоты. «Прыгающие» ступени сбивают с ритма тактильное чувство, из-за чего травма со временем неизбежна;
  • Лестница должна быть между помещениями с одинаковым температурным режимом. Неравномерный прогрев лестницы в отопительный сезон может привести не только к ее порче, но и к нарушению несущей конструкции здания;
  • Расчет обязательно заканчивается точным чертежом в масштабе и с деталировкой, пример для деревянной винтовой лестницы см. на рис. Эскиз «навскидку» не гарантирует от неудачи даже опытного специалиста.

Примечание: лестницу между отапливаемым и неотапливаемым помещениями допустимо строить, если проход к ней с теплой стороны плотно закрывается самозахлопывающимися дверями.

Размерения и пропорции

Нужные для расчета размеры лестницы по английской системе показаны на рис. справа:

  1. L – длина лестницы.
  2. H – ее высота (подъем).
  3. G – высота прохода.
  4. B – габаритная ширина.
  5. W – ширина прохода.
  6. N – количество ступеней.
  7. A – длина проема в перекрытии верхнего этажа.
  8. P – высота перил.
  9. C – зазор между балясинами.

Произведение LxB дает занимаемую лестницей площадь на нижнем этаже; AхB – на верхнем. Их сумма – общую площадь под лестницу. Эти величины необходимы для составления сметы и минимизации затрат. G по стандарту DIN для частных домов нужно брать от 185 см, по СНиП – от 190 см. Реально лучше придерживаться значения 195-200 см. Тогда высокий ростом гость не наклонит инстинктивно голову в проходе и не споткнется.

Здесь же на рисунке виден способ, которым проектировщики частных домов, не привязанные жестко к типовым элементам, выгадывают до 5 см G и до 30 см L: нижний край верхнего проема выполняют скошенным. Штука в том, что верхний-то проем нужно ограждать и добрых полметра в стороны от него практически не испытывают эксплуатационной нагрузки.

W следует брать от 1200 мм для общих межэтажных лестниц и от 900 мм для лестницы в спальный этаж. Для служебных или индивидуальных (в мансарду, антресоль) – от 700 мм. N для расчетов берут как N-1, т.к. пол верхнего этажа есть последняя ступень лестницы. О допустимом в одном марше N сказано выше.

P берут в 800-900 мм, смотря по росту. Его величина некритична, делайте, как удобнее. С в семьях с детьми нужно брать не более 100 мм; для взрослой семьи – до 170 мм. Это по нормам, реально лучше пошире, а по низу пустить полосой сплошное ограждение, так безопаснее.

Примечание: не так давно в новостях несколько раз мелькнул курьез. Некая пара решила заняться сексом прямо на лестнице, отчего голова девицы протолкнулась между балясинами и застряла. Чтобы вызволить, пришлось вызывать МЧС и скорую. Видать, ума там как раз в размер по бестолковке…

Расчет ступеней

Главная трудность в расчете лестницы – определить размеры ее ступеней. Оптимальный по энергетике угол наклона лестницы α = 32 градуса; тогда отношение высоты ступени l к ее проступи будет равно tgα = tg 32 = 0,625. Но оптимальный по минимуму занимаемой площади (а затраты на строительство зависят от нее по квадрату), определенный по личным параметрам, как описано выше, α окажется около 40 градусов, а tg 40 = 0,84. Вот этих-то двух упрямцев нужно свести в одну упряжку так, что нам удобно было.

Методика расчета такова:

  • Исходя из tgα =0,84 и H = (высота потолка + толщина перекрытия + высота стяжки верхнего этажа + толщина настила пола там же) рассчитываем длину лестницы L = H/ (tgα) = H/0,84.
  • На эскизном проекте дома ищем место, где эта длина поместится с запасом при условии соблюдения габаритной ширины B. Тут нужна творческая жилка и некоторый опыт: пробуем прямую и поворотную лесницы, применяем проектные ухищрения, о некоторых из которых см. ниже.
  • По выбранному месту определяем конструктивную длину лестницы Lk.
  • По ней и H находим действительный угол наклона как Α = arctg(H/Lk).
  • Берем для начала N-1 = 15, т.е N = 16 и находим высоту ступени h = H/(N-1). h должна быть в пределах 140-180 мм для среднего роста семьи 160-180 см; оптимум находим по пропорции. Если h далеко от него отклоняется, корректируем N.
  • Вычисляем длину проступи как l = h/(tgΑ). Она скорее всего окажется меньше 280 мм, тогда определяем вынос заступка как b = 280 – l, он должен оказаться не более 60 мм для ступеней с наклонным подступенком и не более 40 мм для всех прочих. Для лестниц с просветом всегда берем b = 0, иначе травма неизбежна.
  • Если ступени «не сходятся», повторяем цикл расчета начиная с п. 2.
  • Когда все вроде сошлось, проверяем результат для общих лестниц по формуле из СНиП 2b + l = d, где d – определенная выше ширина «семейного» шага.
  • Для лестниц индивидуальных и служебных используем для проверки формулу b + l = 0,75d.
  • Если наши конкретные результаты сходятся со статистическими СниПовскими формулами с точностью 10%, уф-ф! От лестницы отморочились.
  • Если нет – снова к п.2.

В расчете спиральных лестниц есть нюанс: угол расхождения их ступеней β не должен превышать 60 градусов, а лучше всего быть меньше 20 градусов. Поэтому радиусные лестницы считают по остаточному принципу: задают остаток общей высоты подъема H, приходящийся на радиусную часть, пропорционально ее доле в общей длине лестницы, рассчитывают высоту ступени прямых частей и по ней определяют их число на радиусной. Затем проверяют раскрыв ступени, поделив угол заворота лестницы на количество ступеней в дуге. В обычных домах проблем почти никогда не возникает.

Тонкости проектирования

Вот 2 довольно известных способа сэкономить на лестнице, не ухудшая ее эргономики и функциональности:

  1. «Русская планировка»: лестницу делают или в широком коридоре («новорусская») с поворотом на 180 градусов, или на веранде/в прихожей с поворотом на 90 градусов. Первый марш – длинный и высокий. Под лестничную площадку запихивают дополнительный совмещенный санузел, гостевой туалет, котельную и т.п., а под маршем устраивают спуск в подвал.
  2. «Испанская планировка»: виллу проектируют полутораэтажной. Спальный полуэтаж помещают над встроенным гаражом с выносом над въездом в него и, возможно, в стороны, до 1 м. Тогда в полуэтаже удается разместить 2-3 небольшие спальни. А за счет цоколя здания, перекрытия и пола первого этажа полуэтаж смещается вниз на 1 м и более. На столько же уменьшается и высота лестницы. В таком случае ее чаще всего удается сделать вообще одномаршевой.

Видео: изготовление лестницы – от расчета к строительству

О чердачных лестницах

Лестница на чердак нужна в любом доме. Известная ее конструкция, не отнимающая полезной площади, показана на рис. Недостаток один: она на виду. От него можно избавиться, подвесив лестницу на рельсу из куска трубы и в сложенном положении задвигая за мебель. Тогда имеет смысл к внешней тетиве прикрепить декоративную накладку.

Сейчас популярны и широко предлагаются продавцами разного рода компактные чердачные лестницы. Самые распространенные их виды показаны на след. рис:

О подвальных лестницах

В руководствах-инструкциях часто советуют лестницу в подвал строить на отдельном фундаменте. Мол, так прочнее будет. Это типичная дилетантская ошибка , дом в целом усаживается быстрее и лестница со временем просто-напросто покорежится или оторвется.

Наоборот, подвальную лестницу лучше прикрепить вверху сведенными на клин тетивами к горизонтальному поворотному шарниру, а пятки закруглить. Тогда при усадке всего лишь уменьшится угол ее наклона. Если завал ступеней станет ощутимым, пятки достаточно подпилить или подрезать.

Подводя итоги

В целом для межэтажной лестницы общего пользования лучшей следует признать металлодеревянную или металлобетонную . Их повышенная сравнительно с деревянной трудоемкость и стоимость с лихвой окупаются прочностью и долговечностью.

Для бюджетного жилья, в котором никак не возможно выкроить место под лестничную клетку, оптимальна деревянная смоделированная на компьютере лестница в тетивах сложной формы. Чтобы сделать такую самому, придется напрячь умение и сообразительность, зато жилой площади отнимется и материала уйдет минимум. Такая же лестница хорошо подойдет и для дачи, а если семья физически развита и не ленива, то гибрид «финки» с «полячкой».

(Пока оценок нет)

Сооружение лестницы в доме – процесс непростой, но выполнимый. Основная сложность заключается в расчетах угла наклона и параметров пролета, ведь от этого зависит не только удобство эксплуатации, но и долговечность конструкции. Прочная и красивая лестница на второй этаж своими руками – это возможность испытать свои силы и набраться опыта для дальнейшего обустройства дома.

Для начала необходимо определиться с видом лестницы, чтобы правильно произвести расчеты. В доме чаще всего используются лестницы из дерева, бетона и металла; по конфигурации они бывают прямыми, поворотными и винтовыми. Существуют и комбинированные конструкции различной сложности.

Изделия из бетона требуют очень прочного основания и много времени на изготовление, но при этом они являются самыми прочными и долговечными. Монтаж металлических конструкций не составит труда для тех, кто умеет пользоваться сваркой, а деревянную лестницу сможет смастерить любой, кто подробно ознакомится с технологией данного процесса.

Прямая маршевая лестница на второй этаж считается самой простой в монтаже; она состоит из небольшого количества деталей, места занимает немного, не требует сложных расчетов. Винтовые конструкции используются там, где мало свободного пространства; выглядят они очень изысканно, но не всегда удобны в эксплуатации. Поднять по таким ступеням что-то габаритное и тяжелое будет проблематично. Сооружения из нескольких пролетов построить сложнее, но они идеально подходят для домов, где большое расстояние между этажами.

Простая деревянная лестница

Одномаршевая лестница состоит из косоуров, перил, проступей и подступенков. Проступью называют горизонтальную часть ступени, подступенком – вертикальную. Косоуры – это несущие элементы конструкции, имеющие по верхнему краю специальные вырезы для крепления ступеней. Вместо косоуров часто используют тетивы – несущие балки с пазами для ступеней. Подступенки и перила не являются обязательными элементами, но для удобства и безопасности лучше, когда они присутствуют.

Высота лестницы равняется расстоянию между этажами плюс толщина перекрытий. Чтобы упростить расчет длины пролета и основания, сначала нужно определить параметры ступеней. Если в доме проживают пожилые люди и дети, оптимальная высота ступени составляет 15 см, для остальных более удобной будет высота 20 см. Делать подступенок еще выше не рекомендуется, так как подъем будет слишком крутым и менее комфортным.

Ширина ступени равняется 20-30 см, и здесь многое зависит от того, сколько места можно отвести под лестницу. Чем шире ступени, тем больше места занимает конструкция. Когда подходящие размеры выбраны, можно подсчитать количество ступеней и длину основания. Для этого делят высоту лестницы на высоту подступенка, получившееся значение округляют до целого числа, а затем умножают на глубину проступи. Например, если общая высота равна 3 м, а высота подступенка составляет 20 см, потребуется 15 ступеней:

3000:200=15

При ширине ступени 25 см длина основания составляет 15х250=3750 мм.

Технология изготовления

Когда расчеты произведены, можно приступать к изготовлению элементов лестницы. Для косоуров необходима очень плотная твердая древесина, ведь они должны удерживать не только вес конструкции, но и людей. Из плотного картона вырезают шаблон, на котором вырезы соответствуют размеру ступеней, а уклон равен углу наклона лестницы. На концах косоуров вырезают пазы для крепления к основе и верхним перекрытиям, после чего делают разметку по шаблону.

Для дальнейшей работы понадобится:

  • электролобзик;
  • шлифмашинка;
  • строительный уровень;
  • анкерные болты;
  • дрель;
  • молоток.

Электролобзиком на косоурах делают выступы по разметке, затем с двух сторон обрабатывают шлифмашинкой. В балках перекрытия вырубают отверстия для крепежей или устанавливают опоры из металла. На полу первого этажа по линии расположения нижней ступени устанавливают опорный брус и закрепляют его анкерными болтами. После этого производят монтаж косоуров, обязательно сверяя угол наклона с помощью уровня. Внизу и вверху косоуры фиксируют анкерными болтами.

Следующий шаг – изготовление ступеней. Для этого берут сухие доски толщиной от 36 мм; их ширина должна равняться ширине ступеней или быть чуть больше. Для подступенков можно использовать доски толщиной от 20 мм. Длина заготовок должна соответствовать ширине лестницы – от 80 см до 1,2 м.

После обрезки каждую заготовку необходимо отшлифовать, чтобы убрать острые срезы и неровности. Процесс установки ступеней очень прост: нижние вырезы косоуров промазывают столярным клеем и прикладывают подступенки, выравнивая по краям. Закрепляют их саморезами и укладывают сверху ступени. Клей нужен для того, чтобы при нагрузке деревянные элементы не скрипели.

Поочередно уложив все ступени, приступают к монтажу перил. Перила состоят из балясин и поручней; для изготовления балясин используют брус квадратного сечения или фигурные заготовки из дерева. Устанавливают балясины либо на каждой ступени, либо через одну, в зависимости от уклона и длины пролета. В качестве крепежей используются саморезы, которые часто закрывают специальными заглушками для красоты. Если лестница на второй этаж расположена в центре помещения, перила можно установить с обеих сторон.

Готовую конструкцию еще раз шлифуют и обрабатывают антисептической грунтовкой. После этого нужно покрыть дерево лаком, краской или другим составом, не образующим слишком гладкую поверхность. Если ступени будут шероховатыми, это повысит их безопасность для домочадцев. Покрытие наносится в 2 или 3 слоя, при этом каждый слой должен полностью высохнуть перед нанесением следующего.

В просторном доме с бетонными перекрытиями второго этажа можно сделать лестницу из бетона. Чаще всего в домах монтируют конструкции двух видов – монолитную и комбинированную, в которой бетонным является только косоур. Второй вариант смотрится более привлекательно и изящно. Для изготовления бетонной лестницы обязательно нужна опалубка и очень прочное основание.

В процессе работы понадобится:

  • обрезная доска, обитая пленкой, или водостойкая фанера;
  • прочный брус 100х100 мм;
  • вязальная проволока и арматура;
  • саморезы;
  • бетонный раствор.

Доски для опалубки выбирают толщиной 3 см, толщина фанеры не должна быть менее 18 мм. Все размеры просчитывают так же, как и для деревянной лестницы, но основание должно быть максимально прочным. Начинают со сборки опалубки: доски или фанеру сбивают по чертежу, соблюдая угол наклона и не допуская образования щелей.

Готовую опалубку устанавливают между этажами и закрепляют с помощью деревянных брусков. После этого внутри каркаса раскладывают арматуру, связывая поперечные прутья проволокой. В местах установки перил закрепляют пробки из дерева, а потом заливают опалубку готовым раствором. Заполнить каркас нужно сразу, иначе монолитность основы будет нарушена.

Когда бетон хорошо схватится, опалубку снимают, а поверхность ступеней периодически увлажняют, чтобы избежать растрескивания. Приступать к отделке можно только после полного высыхания и упрочнения бетона. Для изготовления комбинированной лестницы заливка косоура производится точно так же, но опалубку делают гораздо уже и с учетом монтажа ступеней.

Для отделки монолитной конструкции используют дерево, камень, плитку и другие материалы. При облицовке следует учитывать вес материала, ведь плитка и камень оказывают большую нагрузку на основание, чем деревянные панели. На бетонный косоур могут крепиться любые ступени, особенно хорошо сочетается такое основание с деревом.

Для изготовления и монтажа прямой металлической лестницы на второй этаж понадобится:

  • стальной швеллер №10;
  • металлические уголки;
  • сварочный аппарат;
  • листовое железо;
  • напильник и болгарка с насадкой для шлифовки.

Швеллер режут на части и собирают из них каркас по размеру лестницы. К боковым граням каркаса приваривают уголки через одинаковые промежутки, равные высоте ступени. Все уголки должны располагаться параллельно друг другу. Чтобы легче было установить конструкцию, ступени наваривают после монтажа и закрепления каркаса.

Верхние концы рамы надежно фиксируются анкерными болтами к перекрытию второго этажа, нижние закрепляются на полу. Далее приваривают ступени из листового железа и крепятся перила. По завершении сборки места соединений шлифуются насадкой или обрабатываются напильником, после чего покрываются антикоррозийной грунтовкой.

Такая конструкция занимает мало места и выглядит более декоративно. При высоте 2,5 м понадобится сделать примерно 15-17 ступеней; диаметр основы составит около 2 м. Самый распространенный способ монтажа винтовых лестниц – это нанизывание на центральную ось ступеней трапециевидной или треугольной формы. Узкая часть имеет ширину 15 см, широкая равняется 30-35 см.

Чтобы самостоятельно сделать винтовую лестницу, потребуется:

  • стальная труба диаметром 50 мм;
  • труба диаметром 55 мм;
  • деревянные рейки для шаблона;
  • уголки для ступеней;
  • сварочный аппарат;
  • напильник;
  • грунтовка.

Труба меньшего диаметра является центральной стойкой, поэтому ее длина должна соответствовать расстоянию между первым и вторым этажами. Для большей устойчивости конструкции стойку рекомендуется забетонировать у основания, предварительно выставив по вертикали. Трубу большего диаметра нарезают на цилиндры длиной около 25 см. Срезы должны выполняться строго перпендикулярно, иначе ступени невозможно будет выровнять по горизонтали.

Очень важно, чтобы цилиндры плотно надевались на центральную трубу и не образовывали люфтов. Если плотной стыковки не происходит, потребуются кольца-уплотните ли.

Для изготовления ступеней удобно использовать шаблон из реек. Деревянные рейки склеивают между собой так, чтобы вложенные в раму уголки образовывали ступеньку заданных параметров.

Каждая ступень приваривается к своему цилиндру и тщательно шлифуется. После изготовления всех элементов можно приступать к сборке конструкции. Ступени одевают на осевую трубу, выставляют угол и намертво приваривают к оси.

Завершающий этап – крепление перил и финишная отделка. Перила могут состоять из арматуры, хромированных трубок, тонкого профиля; очень изысканно смотрятся кованые перила. Все металлические поверхности обязательно шлифуются и обрабатываются грунтовкой, окрашиваются.

Подобным образом собирают винтовую лестницу на второй этаж из деревянных ступеней. Заготовки из дерева выполняются в виде трапеции, в узкой части которой просверливают отверстие диаметром 50 мм. С помощью специальных уплотнителей нанизанные на ось ступени фиксируются на центральной стойке. Далее устанавливаются перила, дерево грунтуют и красят, украшают декором.

Видео – Как сделать лестницу на второй этаж

Видео — Деревянная лестница своими руками

как сделать самому (инструкция, фото и видео)

Если у вас уже есть свой деревянный дом с большой мансардой, но нет лестницы, ведущей на второй этаж, то впору задуматься о ее правильной планировке и возведении в нужном месте. Есть несколько типов межэтажных конструкций из различного материала и ниже на фото представлены некоторые из них и описание.

Кованные лестницы пользуются особой популярностью

Виды лестниц

Маршевая лестница

Это одна из наиболее распространённых видов, выглядит она довольно просто: опорная конструкция под наклоном 45 градусов, на которой расположены ступеньки (см. также статью Двухмаршевая лестница, конструкция и применяемые материалы). Маршевые пролеты также заполнены ступеньками и оптимальное их количество в одном пролете до 15.

Двухмаршевая лестница, конструкция и применяемые материалы

Экономичный вариант, который оптимален для маленьких помещений.

Поворотные

Те же самые маршевые, только с поворотом до 180 градусов, а изготовление межэтажных лестниц такого вида в домашних условиях довольно трудоемкий процесс и лучше пригласить специалистов.

Поворотные лестницы

Винтовые конструкции

Очень красивые витиеватые композиции, которые напоминают вьющуюся спираль. Этот вариант лестниц прекрасно подойдет для малогабаритных помещений, где экономится каждый сантиметр пространства.

Обратите внимание! Диаметр такой витой лестницы составляет примерно 1.3 метра и ширина ступеньки в центре по нормативу должна варьировать в пределах от 20 до 25 сантиметров.

Винтовая лестница

Больцевые

По сути — те же маршевые, только крепятся они не к опоре, а непосредственно к стене. Это дает всей конструкции некоторую воздушность, легкость и очень интересный дизайн интерьера.

Больцевые лестницы смотрятся парящими

Когда лучше начать?

Многие задают себе вопрос – как сделать самому межэтажную лестницу только по окончанию всего строительства дома. Это самая частая ошибка всех начинающих строителей-любителей.

На самом деле начинать проектирование будущей конструкции следует с того момента, когда начали возводить фундамент. Ведь это поможет распределить нагрузку и правильно распланировать местоположение лестниц, что в результате даст именно тот эффект, который  задумывался изначально.

Так же при строительстве любой конструкции следует обратить внимание на некоторые аспекты:

  • Угол наклона (подъёма, спуска) не должен превышать 45 градусов.
  • Ширина между ступеньками (проступи) в пределах 30 – 35 см.
  • Высота самих ступеней – от 14 до 18 см.

Как самостоятельно сделать хороший лестничный пролет

Давайте разберемся, как сделать межэтажную лестницу своими руками.

Если вы определились с видом вашей будущей межэтажной лесенки и желаете сделать ее самостоятельно, то при определенных навыках, желании и наборе необходимых инструментов это под силу любому.

Совет: Перед началом работы необходимо составить проект и произвести все расчеты по монтажу будущей конструкции. Чтобы ваша лестница межэтажная своими руками изготовленная прослужила не один год, для начала проведите следящие действия:

  • Измерьте все помещение и определите место, где будет располагаться лестничный пролет.
  • Просчитайте высоту ступенек с учетом желаемой ширины будущего «трапа». Пример: высота лестницы – 250 см, а высота ступенек примерно 18 см. Делим первое значение на второе, и, округлив все до единого целого числа, получаем 14 ступеней. Чтобы рассчитать высоту ступенек производим деление всей конструкции 250 см на количество ступенек и получаем 250/14= 17.86 см. Именно такой и должна величина по высоте каждой ступеньки.
Расчет лестничного проема
  • Определитесь с высотой и формой перил, их высота должна быть не меньше, чем 90 см, а дизайн выбирайте на свое усмотрение.
  • Выберите материал, из которого будете возводить будущее строение – это может быть традиционное дерево, металл или камень. Иногда применяют дополнительно стекло и керамику, но это уже удел профессионалов.

Все тонкости по технологии монтажа деревянных лестниц

Прежде чем начать выполнять межэтажные деревянные лестницы своими руками следует проверить и оценить прочность пола и всех перекрытий в месте установки будущей конструкции. При этом обязательно стоит учесть все возможные нагрузки, ведь если они будут очень большими, то все опорные конструкции могут в раз разрушиться и принести много не только хлопот, но и всевозможных травм (см.также статью Монтаж деревянной лестницы своими руками – выполняем работы самостоятельно).

Обратите внимание! Это может произойти при слишком большом весе самой лестницы, недостаточном креплении, непрочных материалах, малом количестве точек опоры. Именно поэтому технология строительства межэтажных сооружений должна предусматривать обязательные предварительные работы по расположению точек опоры, укреплению слабых перекрытий, а так же выбору тех проектов, которые обладают приемлемым весом для ваших опорных элементов.

Так же к подготовительным работам относится укрепление площадки, которая является основой и монтажу будущей конструкции. Для неопытных мастеров такой, казалось бы, легкий вопрос – как сделать лестницу межэтажную самостоятельно, может повлечь за собой в ходе работ много сложностей и нюансов, которые решаются в процессе строительства.

Монтаж деревянной лестницы своими руками – выполняем работы самостоятельно

Порядок работ для мастеров самоучек по монтажу деревянных лестниц

Для начала стоит решить – будете вы покупать готовую конструкцию или изготовите ее самостоятельно. Конечно, гораздо проще приобрести готовый проект со всеми крепежами и готовыми деталями, ведь цена не настолько высока, чтобы тратить свои силы и время на самостоятельное изготовление лестницы и перилл. Но, каждый вправе решать сам, что ему лучше и удобнее.

Если вы готовы сами проделать все работы – наша инструкция вам поможет:

  • Для начала выберите место для вашей лестницы и решите, какой вид вам наиболее подходит.
  • Проведите расчет всех вышеизложенных параметров и рассчитайте потребность в материале.
  • Закупите основу для будущих деталей всей конструкции и самостоятельно подгоняйте все по размерам или закажите данную работу у профессионалов, что будет гораздо проще и эффективнее. Вам же остается правильно собрать все воедино.
  • Проведите подготовку балок, тетив, косоуров, сделайте разметку ступеней и приготовьте к дальнейшему монтажу сами ступеньки и подступенки.
  • Соберите марши, смонтируйте их и начинайте крепеж поступенников, а затем и самих ступеней. При этом старайтесь наиболее тщательно подгонять детали одну к другой и идеально совмещать все элементы.
  • Сделайте промежуточную площадку между маршами. Для этого обычно используют деревянный щит из досок или пиломатериал.
  • Укрепите марш к полу при помощи опорной поперечной балки, а к перекрытию между этажами – при помощи анкеров и болтов.
  • Произведите монтаж ограждений, укрепите балясины и все промежуточные стойки. Чаще всего для этого используют металлические шпильки или пазовые соединения.
  • Установите крайние столбы, которые следует надежно прикрепить анкерами к капитальной стене.
  • Проведите монтаж перил.
  • Далее переходите к декору вашего сооружения при помощи деревянных резных деталей и всевозможных вставок, на ваш выбор.
  • По окончании работ покройте всю конструкцию дополнительно краской или слоем лака.
Некоторые виды лестниц

Изготовление межэтажной лестницы своими руками из металла

Все выше и выше подниматься нам помогают ступеньки, причем как в прямом, так и в переносном смысле. Вот так вот, шаг за шагом ступенька за ступенькой и образуются лестницы, как карьерные, так и лестницы в своем прямом значении.

Содержание

  • 1 Строительство бетонной висячей лестницы
  • 2 Межэтажные лестницы из металла

Строительство бетонной висячей лестницы

Уже невозможно представить себе ни один дом без нее, а тем более — коттедж. Лестница — это своего рода мост, который соединяет внешний мир и Ваш дом. Именно поднимаясь по лестнице, Вы в прямом смысле слова, оказываетесь на пороге между домом и внешним миром. Есть множество вариантов, какой сделать межэтажную лестницу: округлую или прямоугольную, деревянную или бетонную и т.д. Но вот в чем вопрос, как сделать такую лестницу, при взгляде на которую, даже у богатого соседа от зависти тряслись бы руки?

Так вот, есть один весьма интересный вариант, как сделать оригинальную межэтажную лестницу. То, что я хочу Вам предложить, называют консольной или висячей лестницей. На вид конструкция кажется сомнительной, и я Вас понимаю, но уверяю Вас, если всё сделать правильно, то надежность будет на высоте.

Итак, что понадобится для изготовления бетонной лестницы своими руками? В первую очередь, очень хороший цемент. Без него строить подобную конструкцию даже не думайте. Так же нужно будет закупить арматуру, с сечением в 1-1,5 см. (как бы грубо не прозвучало, но в зависимости от того, насколько полные люди живут в доме, необходимо подбирать сечение арматуры). Ну, и само собой, куча дощечек разной длинны и формы, дабы сделать опалубку для бетона, временные подпорки и т.д.

Начнем с сооружения основания. Оно должно быть очень прочное, и лучше всего, если будет сделано из армированного бетона. Как залить подобное основание, я думаю, Вы знаете. Значит, при заливке основания, не забудьте, что нужно сделать ступенчатую систему, так как будущие ступеньки будут крепиться именно на него. Соответственно, на каждую ступеньку в «лесенке» основания, необходимо вставить по 2 куска арматуры, которые затем будете гнуть. Оставляйте ровно столько арматуры, чтобы хватило на всю длину ступеньки. Если окажется больше — не беда, срежется, если меньше — это уже угроза безопасности ступеньки.

Когда залито основание и «лесенка» с арматурой готова, можно приступать к изготовлению и монтажу самих ступенек. Перед тем, как изготавливать ступеньки, нужно сделать формочку для них. Вот тут то и пригодятся наши дощечки. Для изготовления формочки берите обработанное дерево, дабы готовые ступеньки получились чистыми, аккуратными, без заусенцев и пузырей в ненужных местах. Как делать формочку, думаю, так же ясно из иллюстраций, да и точных указаний по размерам нет, всё зависит от того, какого размера будет Ваша бетонная лестница, какой будет шаг ступени и т.д.

После того, как формочка установлена на место, можно заливать её бетоном. Делайте это так, чтобы металлическая арматура оказалась ровно посередине. Для того, чтобы залить бетон ровно и правильно выставить арматуру, используйте уровень.

Кстати, вот Вам маленькая хитрость: чтобы точно изогнуть арматуру, используйте для подкладки металлическую трубку нужного диаметра. В таком случае вы сможете без особого труда согнуть арматуру и выровнять её по уровню. В принципе, после высыхания, бетонные «висячие» ступеньки готовы и можно смело ступать на них, только убедительна просьба, дождитесь полного высыхания, и не прыгайте на них для проверки прочности.

Такие ступеньки можно красить, если предварительно покрыть их специальным раствором для бетона. Особенно эффектно смотрятся ярко белые ступеньки и черной поверхностью (полностью белые перестают быть таковыми уже через 3 дня).

Межэтажные лестницы из металла

Делать лестницы можно не только из бетона, сгодится и армированная сталь, в ней достаточно прочности, чтобы выдержать вес человека.

Есть два варианта монтажа стальных пластин:

Вариант первый. На определенном расстоянии друг от друга нужно сделать разметку и вбить в стену, или вложить при постройке металлические штыри с железной пластиной на конце. Должна получиться примерно следующая картина: из стены будут выглядывать железные прямоугольные пластиночки. К этим самым пластинкам впоследствии и привариваются заранее нарезанные, армированные ступеньки. Чем этот вариант не нравится лично мне? Прочность таких ступенек в области сварного шва вызывает определенные сомнения и крайнее недоверие.

Второй вариант отличается от первого кардинально. В стену при строительстве просто-напросто, на половину длины вкладываются стальные ступеньки. Правда этот вариант осложняется тем, что точно выровнять ступеньки при строительстве — практически нереально, и делать это должен профессионал. Зато надежность лестницы, сделанной подобным образом, сомнений не вызовет ни у кого. На таких ступенях можно плясать джигу с тётей Зиной из Ярославля, что всю жизнь питалась салом и колбасой.

Надеюсь, что теперь Вам стало немного понятнее, как построить такие ступеньки своими руками. Самое главное правило, при изготовлении висячей лестницы — не думайте, что запас прочности повредит.

Существуют различные варианты исполнения, и из мрамора, и из стекла, и из дерева — но всё это уже должно делаться руками профессионалов, иначе Вы рискуете оказаться на полу с подломленной ступенькой под ногами. Да и стоимость подобной межэтажной лестницы из эксклюзивных материалов будет, сравни косметическому ремонту на том же этаже.

Деревянная лестница на второй этаж своими руками — расчет и строительство

Содержание

  • 1 Схемы лестниц для подъема на второй этаж
  • 2 Расчет межэтажной лестницы
  • 3 Материалы для строительства
  • 4 Руководство по монтажу
  • 5 Заключение

Один из серьезных этапов внутреннего обустройства двухэтажного частного дома – строительство лестничного марша, предназначенного для подъема наверх. Здесь домовладелец оказывается перед выбором: нанять на эту работу опытных мастеров или взяться за изготовление самому. В пользу второго варианта говорит экономия средств и добросовестность, с которой хозяин примется за дело в собственном жилище. Остается лишь восполнить пробел в знаниях и понять, как сделать лестницу на второй этаж своими руками, внимательно изучив наши рекомендации.

Схемы лестниц для подъема на второй этаж

Чтобы самостоятельно построить межэтажный переход, нужно выбрать подходящую конструкцию, которая поместится на выделенной площади и при этом будет безопасной в эксплуатации. Но сначала стоит разобраться в названиях элементов и деталей лестниц:

  • тетива (иначе – косоур) – продольная балка, служащая опорой для ступеней;
  • проступь – верхняя плоскость ступеньки;
  • подступенок – проем между двумя проступями;
  • опорный столб применяется в некоторых конструкциях для монтажа косоуров или ступеней;
  • балясина – вертикальная опора для перил.

Прямая лестница на 1 пролет

Для организации подъема на верхний этаж частного дома принято строить лестницы 4 видов:

  1. Прямая маршевая с переходной площадкой или без нее.
  2. Поворотная на 90 или 180° с забежными ступенями.
  3. Винтовая.
  4. Компактная лесенка «гусиный шаг».

Справка. Ради экономии полезной площади и строительных материалов перечисленные сооружения размещаются вдоль стен. Исключение – винтовая конструкция, располагаемая в любом удобном месте, хоть посередине прихожей или зала.

Простая лестница на второй этаж состоит из одного марша с перильным ограждением. Изготовить ее несложно, но при высоте потолков больше 2,5 м постройка займет значительную площадь. Чтобы сэкономить место, правильнее будет сделать подъем по схеме с двумя маршами и переходной площадкой, как это показано выше на фото.

Устройство поворотных (забежных) ступеней позволяет эффективно использовать всю длину лестницы и таким образом уменьшить размеры пролета. Сборка подобного сооружения несколько усложняется за счет установки опорного столба и изготовления фигурных ступенек клиновидной формы.

Чертеж поворотной лестницы

Если места в доме или на даче совсем мало, то есть смысл построить винтовую лесенку либо сооружение типа «гусиный шаг», изображенную на фото. В первом случае все ступени являются забежными и крепятся одним концом к опорному столбу, а во втором они обрезаны по ширине таким образом, чтобы можно было поставить ногу только с одной стороны. Изготовить винтовую конструкцию с нуля достаточно сложно, а вот лесенка «гусиный шаг» строится по той же технологии, что и обычные маршевые подъемы.

Примечание. Обычно домовладельцы покупают винтовые лестницы из металла, дерева и стекла в виде готовых комплектов, монтируемых на месте. Сейчас в продаже нетрудно найти красивые изделия, гармонирующие с любым интерьером, но подобное удовольствие дешевым не назовешь.

Так выглядит крутой лестничный пролет типа гусиный шаг

Чтобы окончательно выбрать подходящую схему лестницы на второй этаж, следует выполнить расчет размеров и числа ступенек.

Расчет межэтажной лестницы

Для вычислений необходимо знать перепад высот между чистыми полами первого и второго этажа, а также размеры участка, который вы готовы выделить под условную лестничную клетку. Методика расчета не зависит от выбранной конструкции и основывается на следующих требованиях, обеспечивающих удобство и безопасность при ее эксплуатации:

  • ширина проступи — не менее 26 см;
  • высота ступеньки – не более 20 см;
  • уклон лестничного марша должен укладываться в диапазон от 27 до 42°;
  • высота перил – от 900 мм;
  • минимальная ширина пролета – 90 см.

Совет. Чтобы правильно посчитать параметры лестничного марша и определиться с его дизайном, рекомендуется решать задачу графическим способом. Сделайте собственный мини-проект, нарисовав от руки или в компьютере чертежи с изображением лестницы в плане и сбоку.

Суть расчета заключается в определении количества ступенек и общей длины подъема с учетом уклона самодельной лесенки. Порядок вычислений предлагается рассмотреть на примере загородного коттеджа с перепадом высот 3 м:

  1. Чтобы подъем не вышел крутым, возьмем самую удобную высоту подступенка – 15 см. Число ступеней вычисляется путем деления общей высоты на это значение: 300 см / 15 см = 20 шт.
  2. Приняв ширину проступи равной 30 см, посчитаем длину пролета: 30 см х 20 = 600 см или 6 м.
  3. Начертив эскиз такой лестницы из дерева с боковым видом, мы определим угол уклона – 27°.

Расчетная схема прямого марша с небольшим уклоном

Сооружение длиной 6 м, показанное на картинке, влезет далеко не в каждый дом, поэтому его дизайн придется подкорректировать. Вариант первый: разбить подъем на 2 марша одинаковой длины и сделать переходную площадку. С учетом ее размера, равного минимальной ширине пролета, длина лесенки выйдет 3,9 м, что тоже немало. В какой-то степени пожертвовав удобствами, габариты лестницы можно оптимизировать так:

  • ширину ступени уменьшить до 26 см;
  • высоту увеличить до 18 см;
  • выдвинуть проступь вперед на 3 см.

Схема оптимизированной лестницы

Пользуясь инструкцией, приведенной выше, рассчитываем новые параметры лестничного марша и получаем число ступеней 17 шт., угол наклона 37°, а общая длина равна 3,7 м. Если организовать поворот пролета на 90° с тремя забежными ступеньками вместо площадки, то протяженность подъема удастся сократить до 3 м, а это вполне приемлемо. Больше наглядной информации о расчете лестничных маршей вы получите, просмотрев видео:

Важный момент. Все домашние постройки, в том числе и межэтажная лестница, должны быть безопасны для маленьких детей. Предусмотрите просветы между балясинами соответственно возрасту ребенка, дабы он не смог протиснуться между ними и упасть.

Материалы для строительства

Наилучший материал для изготовления лестницы своими руками – дерево. Оно не только легко обрабатывается, но и хорошо вписывается в любой интерьер. Металлические сооружения долговечнее, но при этом тяжелее и сложнее в сборке, не говоря о стоимости железных элементов. На постройку годится просушенная древесина следующих пород:

  • дуб;
  • бук;
  • ясень;
  • осина;
  • хвойные породы: ель, сосна, лиственница.

Совет. Для строительства внутри дома не стоит применять березу, поскольку она быстро рассыхается и теряет внешний вид.

Для изготовления косоуров потребуется доска толщиной от 40 мм необходимой длины (сращивать тетиву из кусков недопустимо). Ширина доски должна быть на 25—30% больше расчетной ширины проступи. На крайние и промежуточные столбы для перил сгодится деревянный брус сечением 10 х 10 см или больше, в зависимости от длины опирающейся части и веса конструкции.

Внешний вид деревянной лестницы во многом зависит от дизайна балясин. Чтобы красиво оформить перильное ограждение, изготовление балясин лучше заказать где-нибудь на производстве, там по вашему чертежу их выточат на токарном станке. Если же вы владеете резьбой по дереву, то оформление стоек сможете выполнить самостоятельно. Также не забудьте приобрести крепеж – саморезы, шпильки из металла или шканты для установки балясин, гвозди.

Руководство по монтажу

В последнее время обрели популярность деревянные лестницы на второй этаж, снабженные поворотными ступенями. Они отнимают немного комнатного пространства и относительно просты в сборке, поэтому мы дадим пошаговую инструкцию по монтажу такого сооружения. Первым делом приготовьте необходимый инструментарий и стремянку либо простую лесенку для временного доступа на второй этаж. Дальше действуйте в таком порядке:

  1. Выполните разметку заготовок согласно вашему чертежу. Для удобства можете смастерить деревянный шаблон, чтобы по одному образцу расчертить линии отрезов по косоурам. Вырежьте детали электрическим лобзиком.
  2. Установите опорный столб и прикрепите, как это показано ниже на картинке. Проделайте в нем пазы для крепления забежных ступенек и тетивы.
  3. Закрепите оба косоура – первый прикрутите к стене, а второй – к вертикальному столбу и торцу межэтажного перекрытия.
  4. Для опирания забежных ступенек установите на стене горизонтальные бруски. Смонтируйте 2 тетивы для короткого марша – входа на лестницу.
  5. Смонтируйте все ступеньки, двигаясь снизу вверх. Разметьте на них точки крепления балясин.
  6. Закрепите балясины на шкантах или шпильках, поставьте перила.

Схема крепления центральной опоры и сборки лестничного пролета

Совет. Не вырезайте 3 поворотные ступени из одного массива. Получится, что волокна первой из них будут располагаться поперек длины проступи, отчего ступенька проломится при малейшей нагрузке.

Подступенки самодельной лестницы имеет смысл делать закрытыми, если вы планируете зашивать пространство под маршем (например, для кладовой). В остальных случаях проемы между ступенями заделывать не обязательно. Для продления срока службы выполните отделку лестничного пролета – обработайте древесину антисептическим составом и покройте лаком. Как правильно собрать поворотную лесенку самому, рассказано в очередном видео:

Заключение

При строительстве деревянной лестницы уделите особое внимание предварительным этапам – расчету, разметке и вырезке деталей. Если здесь вы допустите ошибку, то при сборке устранить ее бывает сложно, вплоть до переделки косоуров. Подумайте над оформлением балясин и перил, изучите существующие варианты по фотографиям и выберите самые интересные и подходящие к интерьеру вашего жилища.

особенности монтажа и расчеты, фото, видео процесса

Межэтажная лестница своими руками создается из дерева, металла или бетона. Для проведения процесса подготавливается чертеж, исходя из типа конструкции (маршевого, прямого и поворотного). Затем следует определиться с местом монтажа (центральное или больцевое, прикрепленное к стене). Для обеспечения максимального уровня функциональности, необходимо создать оптимальный лестничный пролет и предусмотреть еще много нюансов.

Лестничная межэтажная конструкция

Металлическиий марш

Содержание

  • 1 Металлическиий марш
  • 2 Обшивка деревом
  • 3 Особенности возведения конструкций
  • 4 Самостоятельный монтаж
  • 5 Винтовая лестница
  • 6 Лестница без поворотов с одномаршевым подъемом
  • 7 Монтаж поворотной лестницы
  • 8 Создание косоура поворотной лестницы
  • 9 Установка поворотных ступеней
  • 10 Балясины для поворотных подъемов

Межэтажные деревянные лестницы своими руками (с накладками из массива) изготавливаются из размещенного на ребре швеллера с параметрами 8-10. Если планируется дальнейшая обшивка, применяется листовая сталь. Ограждениями выступают стальные уголки, опорами для проступей послужит арматура.

С использованием арматуры, изготавливаются кобылки – опоры, монтируемые на балке. К той части кобылки, которая приспособлена для размещения ступени, приваривают кронштейны для фиксации. К уложенной на ребро швеллерной балке привариваются кобылки, согласно предварительной разметке. Второй швеллер прикладывается к изделию с приваренными кобылками для корректировки параметров.

Прямой марш

Для того, чтобы разрешить вопрос, как сделать межэтажную лестницу своими руками шириной до 1 м, важно запастись лишь двумя косоурами или тетивами. С увеличением параметров, применяется большее количество косоуров. Затем лестница собирается воедино с помощью электродуговой сварки. Полученная конструкция обрабатывается грунтом и покрывается антикоррозийным составом.

Для создания опор, образующих фиксацию ступенек, служат сваренные из швеллера стойки, уголки из металла, прикрепленные к несущим балкам.

Обшивка деревом

Изготовление межэтажной лестницы своими руками требует создания накладок для проступей. Производится подготовка конструкции к закладке вспомогательных крепежей. На ступеньках из металла делается разметка зазоров для саморезов или болтов с шайбами (шаг 15 см). От торца зазоров делаются отступы на 2 см. К поперечным частям ступени фиксируется фанерная подложка. Этому служит специальный запоняющий клей. Фанерная плита крепится на проступи из металла и закрепляется саморезами через образованные внизу зазоры.

Ступеньки между первым и вторым этажом

Особенности возведения конструкций

  • Металлические межэтажные лестницы своими руками образуют опорную конструкцию под углом в 45 гр. На ней размещаются ступени с пролетами, разделенными по 15 ступеней.
  • Поворотные сооружения (аналогичные маршевым) образуют разворот до 180 гр.
  • Винтовые установки имеют диаметр 1.3 м и ширину ступеней по середине равную от 20 до 25 см. Крайняя часть изделия образует ширину 40-45 см.
  • Больцевый вариант фиксируется к стене с помощью основы и метизов.
  • Межэтажная лестница из металла своими руками создается с глубиной прямой ступени равной 40 см, а высотой 25 см. При образовании высоких ступеней или их количество шагов более 18, сооружается площадка (70/100 см). Ширина марша составляет 80см – 1 м. Перила имеют параметры от 90 см до 1 м.

Лестница в доме

  • Для крепления применяются курсоры или тетивы. Можно врезать ступеньки в боковые элементы тетивы.
  • Здесь можно посмотреть основные детали технологии, по которой создаются межэтажные лестницы своими руками, на фото имеются и размеры конструкций. Если ступеньки крепятся на косоурах, то монтируется опора в виде столба, а на несущих балках отмечается место расположения ступенек. Затем применяется дисковая шина, позволяющая создать выемки в ступеньках.
  • Потом косоуры с помощью саморезов фиксируются к стеновому покрытию. При этом стена должна иметь повышенный уровень прочности.

Лестница между перекрытиями

Внимание! Наклон всех типов лестниц составляет 45 гр. Ширина между ступенями 30 – 35 см. Высота ступенек – от 14 до 18 см.

Ниже можно изучить, как разрабатывается межэтажная лестница своими руками на видео:

Самостоятельный монтаж

На этапе проектирования, рассчитываются все элементы устройства, исходя из выбранного участка для создания пролета. Затем вычисляется высота ступеней. То есть, если межэтажное перекрытие образует 250 см, а ступени имеют высоту 18 см. Первый показатель делится на второй и округляется до целого числа. В данной ситуации образуется 14 ступенек. Высота поручней составляет 90 см.

Прямая лестница для внутреннего размещения

Винтовая лестница

  • Возведение винтового марша начинается с создания стойки – несущей конструкции, выступающей в виде опоры для всей установки. Для этого применяется металлическая труба. Затем на стойку надевается деревянная втулка и шайба из металла. Монтируются ступени.
  • В завершение фиксируются перила, стойки и балясины.

Лестница без поворотов с одномаршевым подъемом

Закупается основа и подгоняется по заданным размерам. Подготавливаются балки, тетивы, косоуры. Заготавливается оборудование:

  • Измерительные приборы.
  • Пила, уровень, карандаш.
  • Шурупы, гвозди, брус для перил и балясин.

Лестница угловая

Поэтапное описание монтажа:

Изначально создаются боковые основания. Отмеряется угол сопряжения с напольной поверхностью от нижней части доски, чертится горизонтальная линию. От нее угольником отмеряется ширина и высота ступеней. Определяется отмеряем угол сопряжения со 2-м основанием. Аналогично размечается вторая доска. С помощью ножовки вырезаются лекала, крепятся шурупами. Выпиливаются и прибиваются подступенки к основе. Они ровно прилегают к косоурам.

Монтаж ступеней. Для этого применяется цельная доска или две узкие доски с параметрами по 15 см. В качестве креплений используются шурупы и гвозди.

Лестница для небольших пространств

Перила и ограждения. Выпиливаются балясины размером в 1 м. Они будут выступать в качестве прямых опор. Остальные подпиливаются и укорачиваются на 5-10 см под углом 45 гр. Боковые опоры прибивают к ступенькам, они позволяют сделать пропилы для пазов.

Вверху укладывается брус для создания поручня. Для придания декоративных свойств, применяются кованые, стальные или стеклянные перила.

Монтаж поворотной лестницы

При невозможности создать одномаршевую установку, следует повернуть конструкцию на 90 или 180 гр. подъема. Для проведения правильного монтажа, следует приложить немало усилий в проведении расчетов:

Отмечается центр сгиба, совпадающего с внутренним радиусом лестницы (отметка A). Затем вычисляется количество ступеней. В данной ситуации имеется 7 ступеней. Через начало 8-й ступени прочерчивается линия DE. Отрезок АВ делит лестницу на две части – правую и левую. Середина марша обозначается кривой АС, соответствующей проекту перемещения.

Винтовой тип лестницы

На прямой АС, от АВ откладывается расстояние в полширины ступени. Делается отметка 1. От нее проводится прямая, равная ширине ступенек, что позволяет сделать отметку 2. Аналогичная разметка проводится и для остальных точек – с 3-й по 7-ю;

Через отметки 1 и А чертится линия, пересекающаяся с DE. Второй отрезок проводится через 2 и А. На контуре DE отмечаются точки 1 и 2.

Обозначаются точки от 3-х до 7-ми (на DE). Линии, образующие соединение одинаковых чисел, определяют геометрию ступеней.

Винтовые ступени между этажами

Создание косоура поворотной лестницы

Для возведения поворотных ступеней применяется 4 или 6 косоуров. Их число определяется количеством маршей и углом поворота. Для фиксации косоуров крепится центральный столб. Для трех маршей монтируется 2 несущих столба толщиной 10*10 см. Крепление к стеновой поверхности обеспечивается дюбелями 0,5*8 см. Шаг – 20 см. Если стена не несущая, то косоуры размещаются на подпорках из столбов со сторонами 10*10 см.

Нижняя часть косоура фиксируется к напольной поверхности посредством планок. Верхний участок заходит в паз столба или образует опору для образования большой контактной поверхности (косоур подрезают под размер столба).

Поворотная лестница

Установка поворотных ступеней

После проведения расчетов поворотной конструкции, определяется число ступеней для подъема по одному маршу. Высота одной ступеньки составляет 16 до 22 см, а ширина от 27 см. Широкая часть забежных ступенек равна 30 – 40 см. По центру – 20 см, а в наиболее узком участке – 12 см. Крепятся ступени с использованием шурупов или гвоздей. Затем размещаются подступенки, закрывающие открытое пространство под ступенями.

Поворотный лестничный марш

Балясины для поворотных подъемов

Фиксируются с другой стороны лестницы. Они накручиваются на заранее подготовленные вставки в ступеньках. Периллы прибивают или прикручивают вверху балясин. Поверх монтируется декоративная накладка, которую можно приклеить или прибить небольшими гвоздями.

Как сделать лестницу своими руками | Лестница

Лестница — это один из ключевых элементов оформления интерьера помещения, поэтому при ее оформлении следует обращать внимание не только на надежность и функциональность, но и на внешний вид. Прежде чем браться за изготовление деревянной лестницы своими руками , необходимо учесть большое количество факторов, от которых будет зависеть не только ее конструкция, но и размеры.

К этим факторам относятся:

  • доступная площадь,
  • высота,
  • максимальная нагрузка, на которую рассчитана лестница,
  • прост в использовании для людей, живущих в доме.

На сегодняшний день существует огромное количество вариантов межэтажных лестниц, поэтому выбор подходящей конструкции — занятие достаточно сложное. Основные моменты в изготовлении лестниц своими руками специалисты-строители описали на портале best-stroy.ru.

Выберите вариант конструкции лестницы

Лестницы могут быть маршевыми и винтовыми. Конструкция лестницы достаточно проста и является оптимальным выбором, если вы планируете сделать ее самостоятельно, но для того, чтобы добиться приемлемого уклона и высоты ступеней, требуется значительная площадь. Эта лестница очень удобна в использовании и выдерживает большую нагрузку. Так как на второй этаж легко поднимать мебель и другие крупногабаритные предметы, кроме того, это более безопасно, поэтому это лучший выбор, если вы живете в доме или имеете детей преклонного возраста.

Винтовая лестница более сложное устройство. Применяется в ограниченном пространстве, когда из-за нехватки места невозможно обеспечить безопасный скат обычной лестницей. Основные недостатки – не слишком удобная конструкция, затрудняющая подъем и не позволяющая перевозить крупногабаритные предметы. Однако более сложная винтовая лестница достаточно прочна и могла бы стать основным элементом интерьера.

 

Безопасность превыше всего!

Прежде чем перейти к Изготовление лестницы своими руками , необходимо позаботиться о ее безопасности. Во-первых, он должен быть прочным и легко переносить груз, в несколько раз превышающий вес мужчины среднего телосложения. Во-вторых, лестница должна быть удобной и эргономичной. В этом случае нужно больше внимания уделить таким факторам, как высота ступеней, наклон лестницы, расположение и форма перил. Ступени должны иметь нескользкие полы, а зазоры между балясинами выбираются такими, чтобы ребенок не мог протиснуться и упасть.

Особенности лестницы

В зависимости от способа монтажа ступени ПЛАВАЮЩИЕ могут быть на тетивах, косоурах или перилах.

 

·                 Лестницы на тетиве имеют два боковых поручня, которые крепятся к сцене. Такие белки (струны) могут быть изготовлены из металла или дерева. Их можно крепить к стене или специальной опоре для сохранения высокой прочности всей конструкции.

 

·                 Лестницы Врезные лестницы крепятся к балкам, которые расположены снизу и повторяют геометрию всей конструкции. Такие балки (стрингеры) могут быть прямыми или криволинейными. Прямые косоуры обычно имеют зубчатую форму, ступени наложены на зубья.

· Лестница с уровнями соединений Boltsevym очень долговечна, поэтому эта конструкция не требует дополнительной поддержки и может быть удержана в двух точках. Ступени крепятся друг к другу с помощью металлических стержней — реек, что исключает скрип, возникающий при трении двух деревянных поверхностей.

Как сделать лестницу своими руками. Выбор материалов

Для изготовления лестниц чаще всего используется хвойная древесина, поскольку она доступна по цене и легко обрабатывается. Лестница из дуба более долговечна, но стоимость такой конструкции возрастет в несколько раз, к тому же обработка этой породы дерева — занятие достаточно трудоемкое и требующее определенных навыков.

Основные этапы изготовления лестницы

Рассмотрим основные принципы изготовления лестницы на примере деревянной конструкции в косоуре. Прежде чем приступить к проектированию, нужно понимать, что любые, даже незначительные ошибки и просчеты могут стать причиной серьезных проблем, которые могут возникнуть при монтаже, поэтому к каждому шагу следует относиться крайне внимательно. Наша будущая лестница будет состоять из трех основных элементов: ступенек, поручней и косоуров. На начальном этапе проектирования нужно сделать все проектные расчеты.

Расчет ширины и высоты ступеней

Для расчета количества ступеней обычно используют формулу 2А+В=64см, где А — ширина, а В — высота. Типичная высота ступени колеблется от 140 до 170 мм. Измерьте высоту следующей лестницы и разделите на расчетное значение высоты ступенек.

Допустим 240см и желаемая высота ступеней — 17см. Делим результат на высоту ступеней 240/16=15 и округляем результат до целой части, следовательно, наша будущая лестница будет из 15 ступеней. Теперь определяем точную высоту ступеней, чтобы разделить высоту всех лестниц на количество ступеней: 240/15=16см. Ширина дана с использованием высоты, 24см получается.

Выступ (часть ступени, выступающей за подступенок) должен быть не более 3-4см. Чем больше высота подступенка, тем уже сама ступень, но ее ширина не должна быть меньше высоты. Наиболее оптимальная ширина ступени должна соответствовать сорок второму размеру обуви (29-30см.)

При расчете лестницы необходимо также учитывать расстояние между ступенями и вышележащим объектом (потолочные балки, балконы и т.п. ). Она должна быть не менее 1,9-2 метра.

Горизонтальный размер лестницы следующий: ширина ступеней умножается на их количество, следует учесть, что на первой ступени служит поверхность пола, поэтому в нашем случае расчет будет следующим: 13х24 = 312см.

Если высота лестницы получается достаточно большой, можно сделать площадку. Такие сайты рекомендуются на 7-8 градусов. В случае, когда необходимо спроектировать лестницу с несколькими ступенями, их высоту можно уменьшить, сделав наземные.

Изготовление косоуров

В качестве материала для изготовления стрингеров может использоваться сосновая доска шириной 40мм. Сделайте шаблон, точно повторяя размеры ступеней профиля и нанесите разметку на подготовленную доску. Затем ножовкой или электролобзиком выпилите зубья. В тех местах, где подступник стыковался с уровнем, нужно срезать углы. Косоур сделайте один, можете использовать его как шаблон для других. Так как от косоуров зависит долговечность, безопасность и долговечность лестницы, то не стоит экономить на их количестве, а также на материале, из которого они изготовлены. На досках не должно быть сучков и следов жизнедеятельности насекомых. Рассмотрим способ крепления стрингеров. Для того чтобы добиться необходимой прочности, обычно достаточно 3-4 стрингеров.

Установка ступеней и поручней

Изготовление деревянных лестниц своими руками

Ступени могут крепиться как непосредственно к косоурам, так и с дополнительными деревянными элементами — кобылками. Отмерьте и вырежьте из дерева необходимое количество ступенек и подступенек, при этом не забудьте учесть свес. Ступени крепятся гвоздями или шурупами.

 

Конструкция с треугольными кобылками более надежна. Кобылки крепятся с помощью дюбелей, для которых предварительно делаются пазы. Наиболее прочная конструкция получается при использовании кобылок сложной формы, при этом на косоурах делается специальная насечка. Соединение элементов лестницы производится с помощью клея и шурупов.

После того, как сцена готова, на них можно связать перила балясин. Чтобы защитить древесину от воздействия разрушающих факторов (сырость, плесень, вредные насекомые), необходимо нанести краску.

Сделать деревянную лестницу своими руками в принципе не так уж и сложно. Все, что для этого нужно, — качественная древесина, необходимый инструмент и немного терпения. Прежде чем приступить к работе, хорошо обдумайте все нюансы будущего строительства, и неоднократно проверяйте предварительные расчеты.

как правильно сделать схемы и чертежи частного дома, как построить самому, устройство изготовление и монтаж

Строительство частного дома часто предполагает наличие второго этажа или утепленной мансарды. Такая конструкция позволяет расширить жилую площадь здания и существенно сэкономить на возведении дорогостоящего фундамента. А еще в двухэтажном доме гораздо проще организовать подходящую планировку. Однако наличие нескольких этажей предполагает возведение лестниц, что останавливает многих начинающих строителей. На самом деле сделать качественную конструкцию лестницы своими руками несложно, зная определенные особенности.

Особенности конструкции

Прежде чем выбрать готовую лестницу известных производителей или приступить к закупке материалов для самодельной конструкции, необходимо разобраться, из чего именно состоит любая лестница. Основы конструкции настолько элементарны, что различий между разными типами лестниц практически нет.

  • Любая лестница состоит из ступеней, будь то малая лестница крыльца или винтовой переход на второй этаж. Именно ступени принимают на себя основную нагрузку. Практически в любой конструкции вместе со ступенями основным элементом выступают подступенки. Их основная функция – скрыть или украсить места крепления и внутреннюю структуру всей конструкции. Но оба эти элемента не висят в пространстве, а опираются на соседний — косоур или тетиву.
  • Косоуры представляют собой две доски пилообразной формы. Сама ступенька укладывается на горизонтальную часть разреза, а на вертикальную крепится подступенок. В некоторых случаях, например, при расположении лестницы у стены, можно использовать только одно перекрестие, а другую сторону подступенка прикрепить непосредственно к стене.
  • Тетива , в отличие от косоура, состоит из двух прямых толстых досок, в которых прорезаны пазы. В такие пазы, выполненные по одной выкройке, вставляются ступени с подступенками. Для большей надежности такой лестницы тетиву обвязывают деревянными или металлическими лентами.
  • А также одним из важных, хотя и необязательных, элементов являются перила , снижающие риск споткнуться и упасть с высоты. В некоторых случаях монтируют платформу и опорный уровень.

Виды

Наиболее используемые межэтажные лестницы в современных домах можно разделить на три типа: винтовые, маршевые и лестницы на мосту.

Маршевая

Более простым и распространенным является устройство маршевой лестницы. В зависимости от высоты этажа он бывает однорыночным или многоэтажным. Марши — это сегменты с разным количеством шагов. Обычно их количество не превышает пятнадцати, но наиболее удобными являются марши в девять ступеней. А также парадная лестница может быть открытого типа (без подступенка) и закрытого типа (с подступенком). Выбор чаще всего зависит только от личных предпочтений, так как никаких отличий, кроме внешнего вида, у таких типов нет.

Открытые лестницы часто используются как временное решение и позже заменяются более сложными конструкциями.

Маршевые лестницы могут опираться как на косоур, так и на тетиву, преимуществ той или иной опоры нет. Рядом со стеной удобнее использовать одинарный косоур, но при желании можно сделать и тетиву, эту лишь немного увеличит расход материала. При всех достоинствах у походной конструкции есть один существенный недостаток – она занимает достаточно большое пространство.

В целях экономии такие лестницы делают с угловыми поворотами, иначе ее строительство в небольшом частном доме просто неоправданно. Ступени такой лестницы называются проходными и выполняются трапециевидной формы. Наиболее распространены повороты марша на 90 градусов (четвертьоборот) и 180 градусов (полуоборот). Если степень оборота 360, то такая лестница превращается в винтовую.

На больцах

С ростом популярности стиля хай-тек в дизайне интерьеров росла и популярность таких лестниц. Их основным конструктивным элементом является болтовое крепление, благодаря которому они и получили такое название («болт» — «болт» по-немецки). Из-за отсутствия рамы, на которую опирались бы ступени, лестница получается «парящей» в воздухе.

Роль каркаса берут на себя бользы, которые крепятся к рейке. Хотя в некоторых случаях конструкция предполагает использование одного косоура или одной тетивы, прикрепленной к стене.

Основное преимущество этой лестницы в том, что для ремонта и демонтажа одного элемента нет необходимости демонтировать или заменять всю конструкцию.

Винт

Часто винтовую лестницу устанавливают для экономии места и красоты дизайна. Он действительно идеально подходит для небольших домов с высокими потолками. Однако такие лестницы узкие и крутые, а также гораздо сложнее в изготовлении и сборке, чем обычные маршевые конструкции. Ими не могут пользоваться два человека одновременно, и им практически невозможно поднять какую-либо крупногабаритную мебель или технику.

Винтовые лестницы делятся на два подвида. В первом случае конструкция представляет собой центральную опору, к которой крепятся ступени, и один изогнутый поручень. Во втором случае центральная опора отсутствует, а изогнутые поручни крепятся с обеих сторон. Такой подвид сложнее в изготовлении и предъявляет определенные требования к качеству используемых материалов.

В некоторых случаях винтовая лестница может располагаться у стены, а некоторые ступени могут быть дополнительно закреплены в углублениях, созданных в стене. Классическая винтовая конструкция круглая, но лестницу можно сделать многоугольной или сложной произвольной формы.

Какой выбрать?

Проект лестницы создается одновременно с проектом самого дома. Для выбора правильного дизайна учитывайте следующее:

  • где будет располагаться лестница: у стены или в центре комнаты;
  • сколько человек будет подниматься и спускаться по ступенькам, сколько им будет лет. Пожилым людям может быть трудно подниматься по высоким ступенькам, а если в доме есть маленькие дети, то наличие перил просто обязательно;
  • Планируется ли поднятие тяжестей на втором этаже? Минимальная нагрузка на ступени – 200 килограммов на кубометр, а на перила – 100 килограммов на кубометр;
  • угол наклона должен быть постоянным по всей длине лестницы и не должен превышать 40 градусов;
  • пролет должен быть не менее 80 сантиметров, а высота перил не менее 90 сантиметров;
  • зазор между балясинами не должен превышать 15 см, они не должны стоять слишком редко.

Используемые материалы

Чаще всего для изготовления лестниц используется строганная древесина без неровностей, шипов и других дефектов. Перед работой такой материал высушивают и обрабатывают морилкой. После этого дерево можно покрыть одним или двумя слоями специального лака. Качественной древесиной для строительства лестниц является древесина только первого сорта с влажностью не более 10 процентов.

Если влажность материала при сборочных работах выше, есть вероятность, что после высыхания конструкция достаточно деформируется. Возможно использование как недорогих пород дерева, так и элитных дорогих материалов.

Древесина сосны светло-серая, высокопрочная, но легко поддается обработке. Низкая стоимость – одно из самых больших преимуществ. А также березовая древесина имеет невысокую стоимость. Отсутствие ярко выраженного рисунка древесины позволяет реализовать интересные дизайнерские идеи. Ясень, наоборот, имеет ярко выраженный древесный рисунок благодаря особому строению волокон. Несмотря на высокую податливость при обработке, ясень более долговечен, чем береза ​​или сосна.

Массив дуба

имеет светло-желтый цвет и высокую стоимость из-за высокой прочности. Классические лестницы из дуба прослужат очень долго и привнесут немного роскоши даже в самый простой интерьер. Из дуба конкуренции можно сделать клен, который благодаря отсутствию пор обладает еще более высокой прочностью и долговечностью. Однако, помимо высокой цены, у этого материала есть еще один существенный недостаток: он очень сложен в обработке.

Помимо дерева, лестницы изготавливаются из таких материалов, как стекло, пластик, бетон и металл. Тем не менее такие лестницы редко изготавливаются самостоятельно, так как для крепления их элементов потребуются специальные инструменты. Например, для сварной металлоконструкции кроме самого сварочного аппарата нужна болгарка, специальные тиски, стол по металлу, сверла по металлу и многое другое. Такие сложные лестницы лучше заказать у профессионалов.

Как сделать самому?

Так как самой простой для изготовления своими руками является деревянная маршевая конструкция с косоуром, имеет смысл остановиться на ней подробнее. Она же и самая надежная при правильной высоте перил.

Расчеты

Сначала нужно правильно рассчитать все размеры, количество ступеней и ширину пролета. Высоту помещения и длину стены или места, отведенного под лестницу, занимают фундаменты. Приведя эти размеры к масштабу, необходимо построить чертеж прямоугольного треугольника: высота и длина будут катетами, а гипотенуза — самой лестницей.

Идеальна такая схема, при которой угол наклона лестницы не будет превышать 40–45 градусов. Ширина проступи не должна быть меньше 200 мм; следовательно, натуральную длину голени делим на размер проступи и получаем готовое количество ступенек.

Затем делим естественную высоту второй ноги на количество ступенек и получаем среднюю высоту подступенка. Их высота не должна превышать 120 миллиметров, а если это произошло, то придется либо увеличивать длину лестницы, либо выбирать другую конструкцию, например, винтовую. Все полученные размеры наносятся на чертеж, получается готовый эскиз, по которому легко сделать косоур и ступени самостоятельно.

Ширина пролета зависит от личных предпочтений и свободного пространства помещения, но не может быть менее 80 см. Расчет лестницы в Бальце осуществляется аналогичным образом. Для винтовой конструкции понадобятся более сложные чертежи в виде круга определенного диаметра, разрезанного на сектора — ступени.

Строительный

Для того чтобы изготовление деталей своими руками не принесло неожиданных неприятных сюрпризов, необходимо очень точно перенести все размеры с чертежа на материал и следовать подробной инструкции. Выбор качественного материала значительно упростит процесс строительства: хорошая сухая древесина легко пилится и крепится. Сложнее всего сделать ровный косоур, так как от этого зависит прочность и эстетичность готовой конструкции. Для него выбирают твердую доску без сучков и трещин. Толщина этой доски может варьироваться в пределах 45–50 миллиметров.

Сами проступи изготавливаются из досок толщиной 30–35 миллиметров и по ширине должны быть на 1,5–2 сантиметра больше отведенного для них места на косоуре. Края проступей следует сделать закругленными и аккуратно отшлифовать, чтобы случайно не пораниться о мелкую щепку и не положить занозу. Если планировалась лестница закрытого типа, то необходимо сделать, помимо проступей, еще и подступенки. Для них подойдет даже тонкая доска толщиной 1,5–2 сантиметра, ведь вся нагрузка ляжет на косоуры, а они лишь немного поддержат ступеньку и закроют внутреннее пространство.

Поручни или балясины лучше покупать в готовом виде сразу с креплениями. Деревянные элементы будут крепиться только саморезами, а металлические сваривать с помощью специального аппарата. Если в доме есть пожилые люди и маленькие дети, то на каждой ступеньке необходимо ставить сразу две балясины, а если нет, то достаточно одной. Для лестницы на односкатной изготовление деталей происходит по аналогичной схеме, но без подступенков и с приобретением вместо деревянных перил металлических.

Сделать винтовую винтовую лестницу своими руками невероятно сложно. Начиная от невозможности без специального оборудования изготовить гнутые детали в домашних условиях, и заканчивая спецификой конструкции, лекалами и крепежом, купить который в обычном строительном магазине практически невозможно. Выходом из ситуации может стать установка обычной поворотной маршевой лестницы с углом 360 градусов или заказ готового изделия у профессионалов.

Монтаж

Монтаж – самый сложный и ответственный этап после изготовления или покупки всех элементов. При монтаже необходимо постоянно проверять детали уровнем или отвесом, чтобы вся конструкция была правильно закреплена и не представляла опасности. В первую очередь нужно установить косоуры на метки, которые заранее установлены на полу первого и второго этажей.

На полу первого этажа есть специальная опорная планка, к которой нужно закрепить низ косоура. А наверху лестницы можно использовать металлические опоры, соединенные с потолочной балкой анкерными болтами. К установленным косоурам прикручиваются подступенки, поверх них саморезами монтируются проступи.

Вы можете монтировать оба этих элемента сразу, начиная снизу вверх и соединяя одну ступеньку за другой.

Затем можно монтировать балясины. По нижнему и верхнему краям лестницы размещают опорные стойки, ограничивающие конструкцию перил и поддерживающие ее. Сами балясины могут быть разных видов и креплений: одни прикручиваются шурупами, другие сверлятся или выпиливаются в специальные пазы. Устанавливаемые элементы закрывают сверху поручнями, которые крепятся на опорных стойках по краям лестницы.

Если перила достаточно тяжелые, можно поставить несколько дополнительных стоек. В таких случаях вместо балясин можно использовать длинные деревянные планки, которые устанавливаются параллельно лестнице.

После сборки всей конструкции можно обработать поверхность получившейся лестницы шлифовальной машинкой и наждачной бумагой различной зернистости. После этого на дерево наносят различные антисептические составы, защищающие от насекомых, плесени, грибка и гнили. После нанесения всех необходимых растворов дайте дереву полностью высохнуть, а затем покройте его лаком в несколько слоев.

Если дерево нужно затемнить, то перед лаком можно нанести морилку и тоже дать полностью высохнуть. После высыхания всех нанесенных покрытий лестница готова к эксплуатации.

Полезные советы от профессионалов

Лестница – это не только строительная конструкция, но и источник травмоопасности в частном доме. Нужно сделать эту конструкцию максимально безопасной: низкие удобные ступени, надежный материал и, конечно же, крепкие поручни. Не делайте лестницу из скользкой плитки или дерева, покрытого лаком в несколько слоев. Если необходимо покрыть древесину лаком, то на каждом шагу нужно делать несколько царапин наждачной бумагой по высохшему лаку – они не будут бросаться в глаза, но могут уберечь от падения. А еще деревянную лестницу можно обить тяжелым ковром – это тоже исключит скольжение.

Главное в такой отделке аккуратно фиксировать ковер на каждом шагу маленькими шурупами, чтобы он не оторвался в самый неподходящий момент. Не стоит обить лестницу линолеумом — это только увеличит риск падения, так как линолеум довольно скользкий даже на плоскости.

Если лестница изготовлена ​​из металлических профилей, то лучше выбирать квадратного сечения. Благодаря наличию жестких кромок они более устойчивы, чем те, что имеют круглое сечение.

Размер лестницы больше всего зависит не столько от площади помещения, сколько от высоты потолка. В маленьком загородном доме с низкими потолками нет смысла делать широкую винтовую лестницу, а в большом особняке с потолками более трех метров странно будет смотреться длинная открытая маршевая конструкция. Прежде чем перейти к расчетам и изготовления необходимо убедиться, что перекрытия второго этажа выдержат выбранную конструкцию. В противном случае придется устанавливать дополнительные опоры, а это сильно уменьшит жилую площадь первого этажа.

Не нужно самостоятельно строить чертеж лестничного марша от начала до конца, можно найти в интернете готовые варианты и подогнать их под необходимые размеры. Делая декоративные перила или балясины по картинке из журнала или интернета, не стоит ожидать, что получится «не хуже». Для создания таких сложных элементов, как резьба или ковка, нужны не только знания, но и многолетний опыт работы с определенными материалами и инструментами.

Проще всего собрать свободную лестницу, не привязанную к стене. Но такие конструкции можно использовать как временный вариант, так и для чердачных помещений и гаражей.

Межэтажная лестница из дерева в частном доме должна крепиться к стене. Пространство под лестницей можно приспособить под небольшую закрытую кладовку или открытые книжные полки. Саму лестницу можно сделать в виде кубических полок, верхняя часть которых – ступени. Под лестницей, висящей на бальзаме, можно организовать небольшой уголок отдыха, поставив туда кресло-качалку с ковриком или небольшую мягкую диван.

Как показывает практика, изготовить и установить даже самую элементарную лестницу не так просто, особенно если еще не получен опыт работы с такой конструкцией. При возведении такой травмоопасной конструкции в своем доме недопустима небрежность в монтаже и особенно в расчетах. При явных сомнениях в собственных силах лучше всего обратиться за помощью к профессионалам. Не обязательно заказывать готовую работу под ключ, достаточно консультации и помощи специалиста.

Как построить лестницу на второй этаж смотрите ниже.

Винтовая лестница своими руками: чертеж. Винтовые лестницы своими руками из металла, из дерева: чертежи, фото

Если вы будете устраивать винтовую лестницу своими руками, чертеж обязательно должен быть заранее подготовлен, это позволит выполнить работу без ошибок. Особенностью данной конструкции является то, что ступени укреплены радиально. Имеется в виду реальный или воображаемый центр. Если спроецировать лестницу на поверхность пола, можно получить многоугольник или круг. Винтовую лестницу можно сделать своими руками из металла, перед этим необходимо рассмотреть чертежи. При выборе таких конструкций можно отдать предпочтение одному из вариантов системы. Таким образом, ступени могут опираться на центральную стойку и поверхность стены по периметру. В других версиях их можно монтировать только на опорную стойку, расположенную по центру. Ступени в некоторых случаях опираются на ограждение или изогнутую тетиву, кроме всего прочего, их можно защемить в опорной колонне.

Особенности изготовления

Если вы будете строить винтовую лестницу своими руками, чертеж позволит правильно выполнить работу. Вы можете позаимствовать тот или иной вариант из этой статьи. Такие конструкции занимают небольшое пространство, например, при ширине ступени 1 метр диаметр конструкции составит 2,2 метра, сюда входит центральная опора. Фактически конструкция будет занимать на поверхности пола менее 2 квадратных метров. Конструируя изделие, можно придать ему различный угол наклона, чаще всего он не превышает 45 градусов.

Что нужно знать перед началом работ

Если вы будете делать винтовую лестницу своими руками, чертеж должен быть подготовлен вами до начала работ. Однако важно учитывать, что такие конструкции имеют не очень широкие ступени, это говорит о том, что передвижение по ним будет затруднено, важно соблюдать осторожность. Пропустить двух человек, которые встретятся на винтовой лестнице, будет довольно проблематично. По ней также очень сложно перемещать габаритные объекты. Это говорит о том, что винтовые конструкции рациональнее использовать в тех помещениях, в которых нет интенсивного движения. Для изготовления необходимо приложить немало усилий, так как элементы и узлы более сложные, если сравнивать с обычными.

Подготовка материалов

Если вы будете делать винтовую лестницу своими руками, вы можете рассмотреть чертеж для нее, прочитав эту статью. Однако не менее важно ознакомиться с технологией процесса и подготовить все необходимые материалы. Не нужно ограничивать выбор материала: подойдут твердые лиственные породы, среди которых можно выделить клен, бук, а также дуб. Можно запастись профилированным или листовым металлом.

Конструкция лестницы

Конструкция должна быть лишена подступенка, представляющего собой вертикальный элемент, расположенный между соседними ступенями. Это предотвратит скольжение стопы при движении. Шаг посередине должен быть 20 см и более. Надо признать, винтовые лестницы сегодня часто изготавливают своими руками. Чертежи, фото помогут вам определиться с выбором конструктивных особенностей. Для обеспечения надежности узла крепления сцены диаметр средней опорной стойки должен составлять пять и более сантиметров. Высота между ветвями должна превышать рост человека, этот показатель приравнивается к двум и более метрам. Ему не нужно наклоняться с помощью подъемного механизма. Что касается полного поворота, то в нем должно быть не менее 12 шагов.

Особенности расчета

Перед тем, как сделать винтовые лестницы своими руками, чертежи готовятся мастерами, это позволяет исключить массу ошибок, справиться с которыми бывает очень сложно. Можно взять за основу параметры, которые представлены ниже.

Высота пола, которая измеряется от поверхности пола первого до основания пола второго этажа, равна 3 метрам, а ширина лестницы равна одному метру. Диаметр колонны в этом случае эквивалентен 20 см. Теперь можно определить диаметр конструкции. Эта цифра будет складываться из диаметра опорной стойки и двух ступеней, а точнее их ширины. Таким образом, необходимо будет произвести следующие расчеты: 2х1,0+0,2. В итоге можно будет получить значение, равное 2,2 м.

При изготовлении винтовых лестниц своими руками чертежи готовятся домашними мастерами, как правило, в одиночку. Определив диаметр конструкции, необходимо начертить окружность. На следующем этапе вычисляется радиус траектории движения. Для этого необходимо разделить на 2 диаметр опорной стойки, к которому следует прибавить ширину ступени. Расчет будет выглядеть так: (1+0,2)/2; Требуемое значение эквивалентно 0,6 м.

Следующим шагом будет подсчет количества шагов, на которое будет приходиться 1 ход. Для этого длину траектории движения нужно разделить на ширину шага. Итоговое значение равно 18,84, тогда как расчет выглядит следующим образом: 2×3,14×0,6/0,2.

Если вы будете делать винтовую лестницу на второй этаж своими руками, важно определиться с высотой ступени. Высота намотки должна быть разделена на 19 частей. Шаг между первым этапом и последним этапом поворота должен быть больше роста человека. Можно принять во внимание цифру равную двум метрам, к этому значению нужно добавить 5 см, это и будет высота поворота, расчет при этом выглядит так: 2+0,05; В результате получается значение 2,05 м.

Определить высоту ступени можно по приведенной ниже формуле: 2,05/19. Цифра после расчетов равна 0,11 м. Окончательное количество ступенек будет 28 штук: 3/0,11. Получится цифра 27,3. Он должен быть округлен.

За основные можно взять следующие параметры лестницы. Высота подъемника эквивалентна 300 см, диаметр 220 см, внутренний диаметр 20 см, общий угол поворота 510 градусов, толщина каждой ступени 5 см, высота ступени 11,1 сантиметра. Что касается угла ступени, то этот показатель равен 18,9.градусов, длина шага 100 сантиметров.

Монтаж

Если вы будете изготавливать винтовую лестницу на второй этаж своими руками, важно ознакомиться с технологией процесса. Изначально устанавливается и закрепляется стойка, которая находится посередине. На следующем этапе можно приступить к установке ступенек и распорок. Мастер должен закрепить верхнюю часть конструкции, а после закрепить поручни и поручни. Если вам будет делаться лестница, имеющая консольные прижимные ступени, то в качестве материала можно использовать бук. Все заготовки можно резать на токарном станке, предназначенном для деревообработки. Удобный электрический инструмент также полезен. Если в вашем арсенале нет такого оборудования, то вы можете заказать изготовление деталей у мастера. Отвес позволит перенести точку угла проема на поверхность пола. Это будет исходная отметка для определения положения опоры. На основании пола нужно провести линию, которая параллельна вырезанному в потолке проему.

Рекомендации по работе

При изготовлении винтовой лестницы из дерева своими руками чертежи приходится готовить самому или заказывать у профессионала. На следующем этапе цилиндрический элемент и стартовая ступень должны быть надеты на стальной сердечник. По такому же принципу устанавливаются остальные элементы. После того, как вам удастся собрать центральную стойку и ступеньки, следует закрепить верхнюю платформу. Далее устанавливаются стойки для реек. Стальной болт-сердечник проходит через две ступени и заканчивается немного выше самой верхней ступени.

Итоговые работы

Сделать винтовую лестницу своими руками из металла можно, но для этого нужно иметь навыки работы со сварочным аппаратом. Если вы решили использовать дерево, то на последнем этапе можно сделать покраску. Для начала поверхность лестницы шлифуется, затем очищается от пыли и покрывается морилкой.

Особенности изготовления лестницы металлической

Винтовая лестница может быть изготовлена ​​своими руками из металла, чертежи таких конструкций могут быть выполнены профессионалами. Сборку системы необходимо начинать с установки центральной стойки. После этого наденьте втулки, а после — шайбы и сами ступеньки. После того, как эта часть работы выполнена, ступени следует развернуть вокруг стойки на необходимое расстояние. Теперь наступает очередь скобок. Верхняя ступень закреплена на межэтажном перекрытии. При изготовлении металлической винтовой лестницы своими руками чертежи позволят соблюсти технологию. На последнем этапе монтируются поручни, а также поручни.

Как разметить косоур деревянной лестницы под ступенями. Устройство лестницы на деревянных косоурах

Если вы строите двухэтажный дом, то вам в любом случае придется позаботиться об установке лестницы. Этот вопрос многих заставляет содрогнуться, так как на возведение данного сооружения уходит много времени, сил и денег.

Однако не все так печально, как может показаться на первый взгляд. Сегодня мы расскажем вам, как сделать и собрать деревянную лестницу на косоурах в кратчайшие сроки.

Если вы никогда раньше не сталкивались со строительством лестниц, то наверняка слабо представляете, что такое косоур, как он выглядит и чем он отличается от той же тетивы. Давайте разберемся с этими рабочими моментами, а попутно узнаем все основные детали, из которых состоит любая лестница.

  • Итак, косоур – это наклонная балка, которая является основным несущим элементом лестницы. Он удерживает ступени и составляет основу марша.
  • Косоур имеет определенную структуру. Посмотрите на схему выше – как видите, балка имеет множество прямоугольных вырезов, на которые сверху укладываются ступени. Такое устройство позволяет использовать в качестве несущих частей лестницы довольно тонкие доски, а при необходимости усилить конструкцию можно просто увеличить их количество.
  • Так же есть лестница на один, центральный косоур — эта деталь называется монокосоур. Здесь требования к прочности элемента очень высоки, поэтому в таких конструкциях в качестве несущего элемента используются металлические трубы большого сечения, хотя встречаются и деревянные модели.

Совет! Изготовить деревянный монокосоур достаточно сложно, поэтому без опыта за такую ​​работу лучше не браться.

  • На следующей диаграмме показано. По сути, он выполняет ту же функцию, что и косоур, и также является наклонной балкой, однако конструкция этой детали будет существенно отличаться, и в зависимости от типа крепления ступеней этот вариант может быть как проще, так и сложнее.
  • Как видно из рисунка, ступени подходят к тетивам с боков. Это говорит о том, что таких элементов может быть только два. Их нельзя делать тоньше нормы, что допускается при установке на стрингеры.
  • Соединение ступеней с тетивами осуществляется винтовыми соединениями (через тетиву в торец ступени вкручиваются мощные металлические саморезы), через пазы, выбранные в теле балок, или с помощью дополнительных опорные элементы – брусья, металлические уголки.

Кроме этих понятий вам также будут встречаться следующие:

  • март — прямой участок подъема, пролет, соединяющий межэтажные перекрытия друг с другом (такая лестница называется одномаршевой лестница). Маршей может быть несколько – в этом случае они разделяются промежуточными площадками или забежными ступенями.
  • Платформа промежуточная — несущий элемент конструкции, разделяющий подъем на несколько секций. Позволяет поворачивать лестницу на 90 или 180 градусов.
  • Забежные ступени — элементы, входящие в состав подъемной спирали, что позволяет осуществлять ее переворот на небольшой площади. Расчет, изготовление и установка забежных ступеней считается более сложной работой, чем установка промежуточной площадки.
  • Проступь или ступенька — горизонтальный элемент марша, на который мы наступаем при движении. Он выполняет несущую функцию, поэтому должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать нагрузки на изгиб.
  • Подступенок — декоративный элемент, закрывающий ступеньку впереди. Лестницы могут вообще не иметь подступенков, а могут быть имитацией, то есть эта деталь обозначается лишь небольшой чертой. Лестницы без подступенков называются открытыми. Они немного опаснее, так как есть риск слишком глубоко завести ногу, что может привести к неприятной травме.

  • Подиум, радиусная или пригласительная ступень — первая ступень лестницы, которая обычно отличается от остальных своей формой и размерами, что позволяет добавить привлекательности конструкции. В некоторых случаях ступеней радиуса может быть несколько – они уменьшаются в размерах снизу вверх.

Неотъемлемой частью любой лестничной конструкции является ограждение. Исключение составляют редкие дизайнерские модели.

Ограждение, или как их принято называть — перила, состоит из:

  • опорных столбов — основной части перил, обеспечивающей их жесткость и надежность. Их ставят в начале и в конце подъема, на поворотах маршей, а также в их центре, если пролет слишком велик. Опоры отличаются от остальных столбов большими размерами, возможен богатый и красивый декор.
  • — классическое вертикальное наполнение рейлинга. Эти стойки не являются несущими, хотя и придают прочность всей конструкции, если соединяются непосредственно со ступенями.

Интересно знать! Наполнение забора может быть разным. Часто встречаются горизонтальные элементы, фигурные решетки или сплошные щиты. Во многом выбор наполнения зависит от задумки дизайнера и функционального назначения всей конструкции.

  • — многие ошибочно называют эту деталь перилами. Не путайте, перила — это весь забор, а перила — это то, за что мы держимся, когда поднимаемся и спускаемся. Эта часть крепится к опорным столбам.

  • балюстрада — в некоторых ситуациях, о которых мы поговорим в следующей главе, не рекомендуется крепить балясины к ступеням. При этом между опорными столбами запускается наклонный брусок, удерживающий наполнение забора.

В общем, вы понимаете, что деревянные лестницы на косоурах и тетивах несколько отличаются по своему строению, но и общего у них тоже немало. Сегодня разберем первый вариант, так как он самый оптимальный по сложности/опыту.

Как определить окончательный вид лестницы

Итак, мы решили своими руками построить деревянную лестницу на косоурах.

С чего начать прежде чем браться за инструмент:

  • А начнем мы с зарисовки внешнего вида конструкции — создание эскиза.

  • Нарисуйте на листе бумаги ту лестницу, которую вы хотите видеть, не забывая при этом учитывать следующие моменты.
  • Вам нужна балясина? На что вообще влияет эта деталь?
  • Со временем любая конструкция изнашивается и может потребоваться текущий ремонт, например, замена ведущей ступеньки, и уверяем вас, что это может произойти в ближайшее время при определенных обстоятельствах.
  • Если балясины закреплены непосредственно на ступенях, то демонтировать нужную ступеньку без разборки забора не получится. Но если будет установлена ​​балясина, на это уйдет минимум времени и сил.
  • Также использование этого элемента значительно облегчит крепление балясин.
  • С другой стороны, при слишком длинном марше такая конструкция ограждения может оказаться слишком хрупкой. В домах, где живут тучные люди, этот вариант лучше не использовать, либо разбить пролет несколькими дополнительными опорными столбами. Все это следует предусмотреть и нарисовать на эскизе.

Эскиз и точный чертеж в одном — расчет косоура деревянной лестницы

  • Определитесь с подиумом ступеней. Способ изготовления и сборки лестницы, который мы сегодня разберем, вполне позволит вам сделать их своими руками.
  • Сразу решите, будут ли у вашей лестницы повороты, и какие элементы вы будете использовать для ее реализации.
  • Попутно можно обозначить различные декоративные элементы, которые будут дополнять вашу лестницу внешне.

Точный расчет конструкции

Если у вас под рукой есть компьютер и доступ в интернет, то составить чертеж лестницы для вас не составит труда. Сегодня в сети можно найти множество онлайн-калькуляторов, которые сделают все за вас быстро и точно, выдадут готовый чертеж со всеми параметрами, который останется только распечатать.

Если нет интернета, то придется действовать по старинке:

  • Начните с точного измерения высоты пролета. Измерять нужно от пола верхнего этажа до пола нижнего. При этом стоит учитывать толщину отделочных материалов, которые впоследствии будут использоваться.
  • Если покрытие такое же, то ничего менять не надо. Если она отличается по толщине, то вам нужно будет внести коррективы, то есть заранее, еще до возведения лестницы, вы должны определиться с материалом, который будете использовать в отделке.
  • Сделаем у нас все понятнее, возьмем произвольное число, как будто мы получили его из измерений, например, 277 сантиметров.
  • Итак, имея только это число, можно рассчитать точное количество ступеней в однопролетной лестнице.

  • Стандартная высота ступени составляет 18 сантиметров, хотя вы можете отрегулировать это значение в пределах 15-22 см — чем выше число, тем круче подъем. Начнем со стандарта.
  • Делим наши 277 сантиметров на рекомендуемые 18, и получаем примерно 15,5 шагов. Можно оставить как есть, сделав нижнюю ступеньку на половину высоты, но лучше настроить значения на целые числа.
  • Делим 277 на 15 и получаем 18,5 сантиметров — это будет высота наших ступеней.
  • Существует правило, рассчитанное на ширину ступени взрослого человека – сумма высоты подступенка и глубины проступи должна составлять от 43 до 46 сантиметров.
  • Стандартная глубина протектора составляет 25 сантиметров, хотя это значение может быть увеличено до 33.
  • Плюс: 25 + 18,5 = 43,5. Мы просто возвращаемся к нормальной жизни. При желании можно немного увеличить глубину ступеней для удобства, но тогда лестница начнет занимать у вас больше места.

Совет! Как вариант, проступи можно располагать не строго горизонтально, а под наклоном внутрь косоура. Это также увеличит площадь протектора.

  • Теперь нам нужно проверить длину лестницы. Умножаем 25 на 15 и получаем 375 см. Если все подходит, то можно переходить к изготовлению деталей. Если места мало, то стоит подумать об увеличении крутизны, либо о повороте лестницы.

Строим деревянную лестницу на косоурах

Теперь рассмотрим, как происходит изготовление и монтаж деревянной лестницы на косоурах. Инструкция не очень сложна в освоении, но требует внимательности и аккуратности в работе.

Лестница из фанеры — изготовление косоуров

Сегодня мы посмотрим, как сделать лестницу из фанеры. Цена такой конструкции будет крайне низкой, при этом служить она будет долго и по прочности не уступит своему полностью деревянному аналогу.

  • Работа начинается с разметки косоуров. Мы уже знаем основные параметры ступеней, поэтому вы можете сразу подготовить шаблон, который поможет вам быстро и качественно все нарисовать.
  • На фото выше видно, как мастер ставит струбцины на большой одноплоскостной столярный угольник, который будет выполнять роль ограничителя при разметке — с одной стороны струбцина стоит на 18,5 см, а с другой на 25.
  • Вместо этого можно взять прямоугольный кусок любого листового материала, например, той же фанеры, и прикрепить к нему брусок по диагонали так, чтобы получился треугольник, ножки которого будут иметь указанные размеры.

  • В качестве материала для косоуров лучше всего использовать ровную доску, можно клеить. Его также можно изготовить из фанеры, но только при условии, что ее толщина будет не менее 30 мм.
  • При этом помните, что фанера продается квадратными листами, размеров которых скорее всего не хватит для создания цельного элемента, поэтому вам придется их соединять, что уже сделает конструкцию слабее и усложнит вам задачу, поэтому берем еще доску толщиной 40 мм.
  • Мы выбираем лучшую древесину, с минимальным количеством сучков.
  • Укладываем на козлы или ровную горизонтальную поверхность и начинаем размечать по подготовленному шаблону.
  • Нижняя ступенька начинается так, что от точки, которая на фото крайняя справа, можно отложить высоту ступеньки, то есть 18,5 сантиметров.
  • Перемещая шаблон, обводим квадрат карандашом, пока не отложим нужное количество шагов.

  • Далее необходимо провести на доске линию пола, а затем отложить высоту материала, из которого будут изготавливаться проступи. Мы возьмем лист фанеры 25 мм.

Совет! Есть одна особенность. На нижнем этаже отделочный материал будет приближаться к лестнице, убирая высоту первой ступени, а на верхнем этаже, наоборот, покрытие будет увеличивать высоту последней ступени. Поэтому внесите коррективы, отняв от 25 мм толщину покрытия.

  • Последний шаг делается на 25 миллиметров шире остальных, после чего проводится граница косоура. Вскоре вы поймете, зачем вам это нужно.

  • Возвращаемся на нижнюю ступеньку и при необходимости делаем скос первого подступенка.
  • Также по рассчитанной нами линии пола необходимо отметить положение опорной планки. Роль этого конструктивного элемента будет сводиться к тому, что он будет удерживать лестницу от скольжения, будучи прикрученной к полу.
  • Просто берем брус нужного сечения (в нашем случае это 100*40 мм) и обводим его.

  • Далее берем в руки циркулярную пилу, ножовку и начинаем выпиливать наш косоур по разметке. Крайне важно сделать все разрезы качественно, чтобы полученную деталь можно было использовать как шаблон для остальных косичек.
  • Нужна ножовка, чтобы подпилить доску по внутренним углам. Если вы попытаетесь сделать это с помощью циркулярной пилы, вы обязательно сделаете слишком глубокий разрез. Делать это можно только в том случае, если лестницу впоследствии планируется чем-то обшить.

  • Далее берем получившийся косоур, переворачиваем его зубцами вниз и накалываем брусок большей ширины, который будет служить нам ограничителем при разметке следующих досок.

  • Выкладываем наш шаблон на новую доску и быстро обводим весь контур. В итоге оба стрингера будут у нас абсолютно одинаковыми.
  • Далее второй косоур отрезается так же, как и первый.

Монтаж стрингеров и дальнейшие работы

Основные детали нашей лестницы готовы, можно приступать к их установке.

  • Поднимаемся и отмечаем место контакта балки перекрытия с косоурами. Как видите, поверх пола второго этажа уже уложена фанера.

  • Далее соедините метки линией. Уровень здесь не нужен, ориентируемся именно на пол второго этажа.

  • Стрингеры будем крепить к потолку с помощью металлических пластин. Прибиваем их к торцам гвоздями или закручиваем на саморезы.

  • К одному из косоуров прибивается распорная балка, которая поможет укрепить связь всей конструкции и впоследствии послужит дополнительным основанием для верхней ступеньки.
  • Его длина должна быть такой, чтобы с другой стороны был еще один косоур ровно по центру марша.

  • Крепим косоуры, прибивая накладку и распорку к балке перекрытия.
  • Позиция элементов устанавливается по ранее начерченной линии.
  • Аналогично ставим последний косоур.

  • Внизу ждет доска, уже обрезанная по ширине лестничного марша. Его вставляют в пазы и прибивают к полу гвоздями.
  • К ней уже прибиты косоуры. Гвозди следует вбивать с разных сторон под небольшим углом.
  • Обязательно следите за тем, чтобы ширина марша была одинаковой вверху и внизу.

Изготовление и установка ступеней

Нам осталось вырезать проступи и подступенки и установить их на свои места.

  • При наличии точных размеров и электроинструмента сделать это не составит труда.
  • Чтобы спилы были ровными, пилить нужно по направляющей, в качестве которой можно использовать как правило, так и ровную доску.
  • Наиболее качественный результат можно получить с помощью циркулярного станка, но он есть не у всех, поэтому просто не ленитесь каждый раз переставлять направляющую или делать шаблон, который заменит ее и поможет быстро выставить размеры заготовок.

  • Обрезку начинаем снизу. Фиксируем первый подступенок на 6 см гвоздях.

  • Не спешите монтировать остальные стояки! Перед этим нужно убедиться, что стрингеры не выгнуты.
  • Посмотрите на фото выше. Применив ровный подступенок в центре подъема, мастер обнаружил, что между стрингерами имеется значительная разница в несколько сантиметров.
  • Перед началом обшивки ступеней этот дефект необходимо устранить в обязательном порядке.

  • Первым делом прибиваем фанеру к внешнему стрингеру, располагая деталь по верхнему краю.
  • Далее вам понадобится помощник, который с усилием потянет центральный стрингер вниз, насколько это возможно.
  • Прибиваем доску с другой стороны, также выравнивая по верху.
  • Последним забиваем центральный косоур. Все это время помощник не должен ослаблять хватку, иначе перекос не устранится.

  • Все, теперь можно крепить остальные стояки. Попутно можно еще перепроверить на ровность, но, по идее, уже все должно быть как надо.

  • Перед установкой проступей косоуры необходимо покрыть жидкими гвоздями, чтобы лестница не скрипела при эксплуатации. Это также сделает конструкцию прочнее.

  • Далее раскладываем проступи, выравниваем их положение и фиксируем на саморезы или гвозди.

  • Вы помните, что последняя ступенька была шире остальных. Это сделано для того, чтобы верхняя ступенька, которую собственно и образует балка, была скошенной.
  • Набиваем узкую рейку по верхнему краю балки перекрытия и прикалываем проступь. Теперь у нас все ступеньки будут одинаковой формы и размера.

Такую лестницу можно застелить ковром и будет очень тепло и уютно. Как вы сами видите, ничего особо сложного в изготовлении такой конструкции нет.

Деревянные лестницы на косоурах, чертежи которых рассчитаны правильно, редко выходят из строя. Следуйте инструкции, и у вас обязательно все получится. Видео в этой статье поможет вам глубже разобраться в теме.

Приступим к работе по изготовлению и установке. Для изготовления косоура нам потребуются следующие материалы:

  • Труба профильная прямоугольная (ГОСТ 8645-68) размером 140х80х5 мм (для нижнего лестничного марша).
  • Труба профильная (140х60х5 мм) и уголок (40х40х5 мм) (для верхнего лестничного марша).
  • Уголок (ГОСТ 8509-93) размером 40х40х5 мм.

Изготовление косоуров нижнего лестничного марша

Из перечисленных материалов нам необходимо изготовить два косоура нижнего лестничного марша. Давай приступим к работе.

Для изготовления косоуров сначала необходимо нарезать профильную трубу до необходимого размера. длина лестничного марша от промежуточной площадки до уровня поверхности пола первого этажа в нашем случае составляет 1658 мм, а до основания лестницы — 2000 мм.

  1. Трубу нарезаем на размер 2000 мм*, получаем две заготовки косоуров (при закупке материалов профильную трубу можно заказать с нарезкой и уже можно купить заготовки нужной длины).
  2. Для установки нижнего лестничного марша под заданным углом необходимо сделать скосы на концах косоуров. От точки (а) отмеряем 101 мм и ставим точку (б), именно мы отметили срез в верхней части косоура. Далее отмечаем скос внизу заготовки, отмеряем 194,1 мм от точки (а1) — округлить до 194 мм и поставить точку (b1). Соединяем точки диагональю и с помощью болгарки разрезаем трубы по линии разметки.
  3. После обрезки фасок необходимо очистить заусенцы в местах среза. Проверяем полученные размеры, наибольшая длина заготовки 2000 мм, наименьшая длина (между точками (b и b1)) 1705 мм. Вывод: размеры заготовок совпадают с расчетными значениями.

*- если к нижней части стрингера крепим опорные пластины, то общую длину заготовки необходимо уменьшить на толщину материала опорной пластины. Это зависит от выбранного способа крепления нижнего лестничного марша к основанию лестницы.

Изготовление опор для ступеней

Выполнена первая часть работ по подготовке заготовок нижнего лестничного марша. Продолжая работу, из уголка сделаем необходимые заготовки, которые будут служить опорой для ступеней лестницы.

Рассмотрим соединение заготовок из уголка под углом 45°:

При соединении заготовок таким способом необходимо выполнить следующие действия:

  1. Подрезать угол в размер. Заготовка (А) — длина 269 мм, заготовка (В) — длина 194 мм (размеры взяты из).
  2. На заготовках от точки (0) необходимо отложить отрезок длиной 40 мм, отметить точкой (х), от этой точки по диагонали отложить отрезок до точки (у) и провести линию (В и В1). По этим линиям с помощью болгарки подрезаем концы заготовок. Получаем скосы под углом 45°, как видно на рисунке 3.
  3. Делаем заготовки (А и Б) и сваркой скрепляем их между собой. Нам нужно получить угол, равный 90° на стыке заготовок.

Примечание: На рисунке показан пример заготовок для левого стрингера. Принцип устройства и размеры левой и правой заготовок идентичны.

Соединение заготовок (А и Б) сваркой осуществляется изнутри. Рекомендуемое место наложения сварочного шва на рисунке выделено желтой линией. Получаем два вертикальных шва и один горизонтальный. С помощью квадрата (G) контролируем угол 90°.

Также заодно можно сделать такие же заготовки для косоуров верхнего лестничного марша, так как они имеют одинаковые параметры. В данном случае нам необходимо изготовить следующее количество заготовок:

  • Заготовки горизонтальных опорных перемычек для левого и правого косоура — 24 штуки длиной 269 мм и две заготовки длиной 267 мм*.
  • Заготовки вертикальных опорных стоек для левого и правого косоуров — 26 шт, длиной 194 мм.

Крепление опор для затяжек к основанию стрингеров

Когда на всех десяти заготовках сделаны фаски, можем выполнить работы по их креплению к основанию косоуров из профильной трубы.

Устанавливаем заготовку из уголков со скосами на торец профильной трубы, ориентируем заготовку по точкам А и В. При установке заготовки полки уголков (П) должны быть заподлицо со стенкой профиля труба (СП). Горизонтальную и вертикальную установку заготовки контролируют с помощью строительного уровня:

Особенно будет выделена горизонтальность опорной заготовки ступеней, так как если заготовка будет перекошена относительно линии горизонта в ту или иную сторону, мы получим ступеньку лестницы с наклоном, это негативно скажется на безопасное передвижение по такой лестнице.

После установки и выравнивания заготовки необходимо прикрепить заготовку из уголка к профильной трубе посредством сварки не капитальным швом, то есть прихватить угловые полки в нескольких точках. Все сварочные швы желательно выполнять с внутренней стороны стрингера (МС — точки сварки). После окончательного выравнивания заготовки можно зафиксировать заготовку неразъемным сварочным швом.

Установка и крепление остальных четырех заготовок из уголка осуществляется аналогично установке первой заготовки. Все заготовки должны находиться на одной линии (L) и не иметь отклонений в ту или иную сторону. Расстояние от точки (А) до точки (В) должно соответствовать расчетному значению, то есть 1658 мм.

Устройство правого стрингера осуществляется по тому же принципу, что и устройство левого стрингера. При совмещении готовых косоуров расположение заготовок из уголка на обоих косоурах должно совпадать, иначе при установке ступеней может получиться перекос, поверхность ступени будет неровной, и в этом случае мы будем ощущать дискомфорт при движении вверх по лестнице этот фактор также негативно скажется на эстетическом общем виде лестницы.

Изготовление косоуров верхнего лестничного марша

Принцип изготовления косоуров верхнего лестничного марша идентичен принципу изготовления косоуров нижнего лестничного марша. и , одним из отличий являются их размеры:

Размер заготовок, конечно, не единственное отличие. Устройство скосов профильной трубы (основания косоуров), а точнее их конфигурация, имеют свои нюансы. Так как у нас есть ограничения по размерам лестничного марша в межэтажном перекрытии, поэтому верхние косоуры будем крепить к промежуточной площадке и к междуэтажному перекрытию с учетом расчетов, проведенных в условиях ограниченного пространства для установки лестницы .

Чтобы соблюсти оптимальный угол наклона лестницы, ширину проступи ступеней и, как следствие, нам потребуется сделать скосы на профильной трубе, как показано на рисунке:

Как видно из рисунка, такая конфигурация скоса (верхняя) нам нужна для установки опорной плиты, с помощью которой мы будем крепить косоуры верхнего лестничного марша к балке перекрытия. Давайте рассмотрим вариант разметки, чтобы получить такой скос.

Скос в верхней части стрингера

Сначала определим основные точки, по которым нам нужно провести линии разметки.

  • Первая точка (A) является нулевой отметкой.
  • Вторая точка (В) — длина отрезка от конца (У) до точки (В) 176 мм, высота отрезка от точки (В) до верхнего конца профильной трубы (Х ) составляет 13 мм.
  • Третья точка (В) — длина отрезка от конца (Y) до точки (В) 167 мм.
  • Четвертая точка (Г) — длина отрезка от конца профильной трубы (Х) до точки (Г) 167 мм.

После определения точек соединяем их линиями разметки. Делаем разметку с обеих сторон профильной трубы.

Скос внизу стрингера

В нижней части профильной трубы также необходимо сделать скос для крепления стрингеров к промежуточной площадке.

  • Точка (A1) является нулевой отметкой.
  • Точка (В1) — расстояние от конца профильной трубы до точки (В1) — 101 мм.
  • Точка (В1) — расстояние от конца профильной трубы до точки (В1) 101 мм.

После определения точек в нижней части косоура, соединяем их между собой линиями разметки. Теперь, когда разметка нанесена вверху и внизу профильной трубы, можно приступить к устройству фаски.

С помощью болгарки разрезаем профильную трубу по линиям разметки, после резки должны получиться фаски, которые показаны на рисунке.

Подготовка заготовок плит для крепления стрингеров

Для заготовок плит нужна обрезка листового железа толщиной не менее 50 мм. Также нужно сразу сделать разметку и просверлить сквозные отверстия, через которые мы будем крепить верхний лестничный марш к потолочной балке.

Для начала из листового железа или обрезков листового железа необходимо вырезать два прямоугольника. Режем с помощью болгарки, если вы резали заготовки сваркой, то после резки необходимо очистить края заготовки от окалины, которая образуется после резки электросваркой. Края заготовок желательно делать ровными, без заусенцев и т. д.

После этого в заготовках делаем два прямых надреза по краям, как показано на этом же рисунке. Эти вырезы необходимы для установки заготовок в профильную трубу косоура лестницы.

Теперь переходим к устройству сквозных отверстий в готовых плитах.

Разберем следующий вариант устройства в сквозных пластинах, который показан на рисунке. Мы расположим отверстия на одной оси, как по вертикали, так и по горизонтали.

Для такого расположения отверстий на поверхности плит сделаем разметку.

Для примера примем толщину досок перекрытия равной 30 мм, это значит, что при креплении косоуров крепеж не попадает в доски, нам нужно сделать отверстия выше уровня досок, с торца (А) отмеряем 30 мм, получаем линию (Б) уровня досок относительно заготовки. Стрингеры к балке перекрытия будем крепить саморезами-«глухарями», например, диаметром 10 мм. Итак, нам нужно сделать диаметр отверстия не менее 10,5 мм.

От линии (В) отмеряем 20 мм, проводим ось (Х). От боковых концов заготовки отмеряем 15 мм, проводим оси (Y и Y1), на пересечении осей получаем центр будущих отверстий. Разметка нижних отверстий завершена. Теперь размечаем верхние отверстия.

От верхнего торца заготовки отмеряем 20 мм, проводим ось (Х1), на пересечении осей (Y и Y1) с осью (Х1) получаем центр отверстий, которые нам нужно сделать в верхней части плиты. После разметки можно переходить к устройству сквозных отверстий, после того, как отверстия будут готовы, на пластине с выходной стороны сверла зачищаем заусенцы, полученные на входе в сверление металла.

Пластины крепления к косоурам верхнего марша

Когда отверстия сделаны, устанавливаем заготовку на место (в верхний скос профильной трубы) и сваркой крепим заготовки из листового железа к косоурам верхнего лестничного марша:

Изготовление опор для ступеней и крепление их к основанию косоура аналогично нижнему лестничному маршу.

Косоур является неотъемлемым элементом любой лестницы. При изготовлении лестничной конструкции своими руками необходимо обратить внимание на технологию изготовления косоуров.

Изготовление косоуров для лестниц своими руками

Изготовление косоуров – один из начальных этапов изготовления и монтажа лестничной конструкции своими руками. Для деревянных лестниц лучшим вариантом для большей прочности конструкции являются твердые породы дерева, такие как дуб.

В связи с тем, что требуется два косоура, первый будет служить образцом, или шаблоном, по которому в точности должен быть изготовлен второй. Даже небольшие отклонения от габаритов могут привести к перекосу лестничной конструкции.

После резки заготовки и выпиливания отверстий под ступени необходимо установить и закрепить косоуры с помощью саморезов или анкерных болтов.

Для выполнения некоторых необходимых элементов и работ, например, специального паха для центральной опоры, может понадобиться набор фрез.

Самостоятельное изготовление металлических косоуров — достаточно длительная и сложная процедура, с использованием фрез по металлу, сварочного аппарата и многих других инструментов. Однако металлические стрингеры характеризуются следующими преимуществами:

  • Надежность;
  • Безопасность;
  • Прочность;
  • Легкость;
  • Доступная цена.

Размер, ширина

Основными и единственными размерами косоура являются ширина и высота, которые обусловлены следующими характеристиками:

Высота косоура напрямую зависит от высоты помещения и габаритных размеров косоура лестничная конструкция.

Ширина лестничного элемента определяется шириной проема и ступеней, которые собственно и составляют необходимый размер (для удобства рекомендуется добавить несколько «см»).

Расчет размеров косоура лестничной конструкции также производится исходя из угла наклона балки, рекомендуется принимать значения от 20 градусов до 70 градусов. Существуют рекомендуемые общепринятые углы для устройства лестничных конструкций:

    9°-20° — наружные пологие лестницы.

    21°-36° — для зданий жилого или общего назначения.

    37°-41° — устанавливаются внутри квартир.

    42°-45° — для чердаков и подвалов.

    46° — 70 — лестницы стремянного типа.

Для лестниц, устанавливаемых внутри жилых помещений, лучше всего выбирать угол наклона от 35 до 40 градусов. Такое значение не вызовет дискомфорта при движении вверх по лестнице.

При расчете размеров косоура следует руководствоваться одной строительной хитростью — правилом прямоугольного треугольника: сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы. То есть А² + В² = С². В этой формуле

А — высота косоура,

В — длина лестничного марша,

С — длина косоура.

Что лучше: тетива — косоур

Основными несущими элементами лестничных конструкций, независимо от типа и используемого материала, являются тетивы и косоуры, имеющие различную конструкцию и назначение.

Тетива применяется в тех случаях, когда ступени расположены, как внутри пространства лестницы, именно за счет тетивы они крепятся к конструкции. Тетивы – это специальные наклонные балки (2 штуки), устанавливаемые по бокам лестницы.

Косоур используется, когда ступени лежат поверх основной рамы; фактически ступени крепятся непосредственно к косоуру.

Сходство между тетивой и тетивой заключается в том, что это две наклонные балки, однако существенное отличие заключается непосредственно в выбранной конструкции лестницы.

Лестницы с косоурами визуально кажутся намного легче и компактнее, чем конструкции с тетивами.

Производство ступеней: доска — фанера

Независимо от основы самой лестничной конструкции, для обеспечения прочности лестницы всегда рекомендуется делать ступени из дерева, и тогда можно выбрать любой вариант отделки. В этом случае насущным становится вопрос, что выбрать доску или фанеру?

Выбор между доской и фанерой не существенен, отличительной чертой является:

  1. Последующая отделка.
  2. Силовые качества.

Если используется фанера, то в дальнейшем необходимо использовать шпаклевку и специальные отделочные материалы, однако с деревом можно будет просто покрасить ступени закрепляющим лаком, подходящим по цвету и оттенку к выбранному стилю в интерьер.

В основном в качестве отделочного материала внутренней части лестницы используется фанера.

При устройстве монолитных лестничных конструкций возможна заливка из бетона как всей лестницы, так и только косоуров, которые предназначены для установки на них в дальнейшем ступеней. Таким образом, конструкция лестницы получается более легкой и изящной. В варианте монолитной железобетонной лестницы косоур неотделим от ступеней.

Чтобы косоур и ступени получились красивыми и ровными, их нужно заливать одновременно под опалубку. Для прочности конструкции каркас делают из арматуры металлическими стержнями. Такие правила распространяются на семь лестничных конструкций такого плана, независимо от того, маршевые лестницы или винтовые. Вдоль всего лестничного марша необходимо уложить деревянные плиты, которые впоследствии будут служить опорой для ограждений.

Для заливки бетонных лестниц допустимо использовать только бетон марки В15!

Виды косоуров

Косоуты, как и лестничные конструкции, различаются по видам и технике выполнения, среди видов косоуров выделяют следующие:


Другие виды косоуров в лестничных конструкциях применяют редко.

Установка ступеней на косоур происходит двумя способами, по этому признаку также возможно сделать деление:

Второй вариант используется в тех случаях, когда необходимо выровнять горизонтальность будущей лестницы. Для исправления перекоса необходимо сделать косоур в виде гребенки с мелкими зубьями, в которую в дальнейшем будут укладываться плоские ступени.

Ступени, укладываемые классическим способом на косоурах, в основном применяются для лестниц, выполненных на металлическом каркасе; зубчатый гребень можно сделать только из дерева.

Железобетонные косоуры редко применяются в частных домах или загородных коттеджах, в основном такие конструкции используются для многоквартирных и многоэтажных домов. Изготовить железобетонные косоуры самостоятельно без соответствующих приспособлений и оборудования достаточно сложно; изготавливаются такие стрингеры в основном на промышленных предприятиях, в заводских условиях.

Металлические косоуры могут быть изготовлены из тавра или профильных труб, однако при установке такой конструкции в доме следует быть готовым к тому, что она достаточно громоздка.

Деревянный косоур представляет собой массивную широкую доску или брус большого сечения.

Единственным важным фактором, определяющим косоур, является его прочность, так как именно косоур отвечает за надежное перемещение по лестнице. Косоур несет на себе нагрузку всех составляющих элементов лестничной конструкции и, кроме того, должен выдерживать суточную нагрузку, обеспечиваемую уровнем лестничного движения.

При самостоятельном выполнении косоура необходимо особое внимание уделить его расчетам. Также такой элемент в лестнице во многом подвержен раскачиванию и вибрациям.

Лестницы библиотечные

Лестницы библиотечные в основном малогабаритные и, как правило, винтового типа. Назначение библиотечных лестниц весьма ограничено — подъем на небольшие высоты в ограниченном помещении.

Библиотечная лестница достаточно актуальна, чтобы подняться на балюстраду, которая составляет половину небольшой комнаты.

В некоторых современных интерьерах библиотечные лестничные конструкции используются как опоры для двухуровневых спален.

Изготовление косоура для лестницы своими руками: размер, ширина, как сделать, что лучше — тетива или косоур, из чего сделать ступени: доска, фанера, узел деревянного косоура лестница, расчет ступеней на бетонный косоур, лестничные марши, из чего состоят библиотечные лестницы

Сообщение
отправлено.

Жители частных домов и просторных квартир все чаще обращают внимание на лестницы на металлических косоурах. Его особенность заключается в способности формировать эстетическую и функциональную составляющую строения. Чем точнее изготовлено основание, тем проще будет изготовление ступеней. Именно поэтому новичкам и профессионалам рекомендуется сначала разобраться в особенностях таких конструкций.

В зависимости от архитектурных особенностей помещения и финансовых возможностей собственника проектирование осуществляется в двух возможных формах. В первом случае на косоурах предусматривается фиксация ступеней с верхней стороны.

Размер бокового отступа от 10 до 13 см, в значительной степени зависит от внутренней ширины лестничного марша.

Чем больше уступ, тем шире должна быть ступенька. Крайне редко в таком случае установка происходит под ступеньки. Второй вариант установки подобной конструкции – крепление ступеней между косоурами.

Сюда входят следующие конструктивные особенности:

  1. Максимальная толщина косоуров колеблется от 10 до 14 см, а ширина от 8 до 14 см. Многое зависит от количества шагов.
  2. Применение неполных и полных стояков в зависимости от архитектурных особенностей помещения. Оба варианта соединяются дюбелями или клеем.
  3. Наличие бокового зигзагообразного стрингера.

На этапе проектирования необходимо учитывать особенности выбранной модификации лестницы. Чем точнее это будет сделано, тем меньше времени займет процесс установки. На основе собранной информации формируется типовая блок-схема (ТТК) – документ, определяющий дальнейшую работу.

Разновидности металлических лестниц на косоурах

До перехода к практической реализации утвержденного проекта необходимо все тщательно проанализировать. В большей степени это касается параметров стрингеров. По своей сути они играют роль своеобразной опоры для ступеней.

Чем лучше он сделан, тем дольше прослужат ступени. Наиболее распространенным видом на всех чертежах является прямая форма.

Продукция из дерева и металла. Комбинация бетона и упомянутых выше материалов используется значительно реже. Это делается в тех случаях, когда необходимо сделать большую толщину ступеней.

В зависимости от формы конструкции различают следующие виды:

  • Винтовые;
  • Зигзаг – его еще называют ломаным;
  • Прямой.

Помимо прямого варианта, в архитектуре используются винтовые и ломаные. Их успешное выполнение требует определенного опыта и теоретических знаний.

Строим металлический косоур для лестницы

Несмотря на внешнюю привлекательность дерева, металл продолжает оставаться самым востребованным материалом для формирования будущего основания. Это связано с износостойкостью материала и неподверженностью внешним воздействиям.

Для ее создания вам понадобится труба или металлический профиль, размер которого соответствует параметрам будущей лестницы.

Сначала нужно зафиксировать все размеры. Собранная информация поможет определить необходимое количество материала с большей долей вероятности.

Сделать процесс измерения более точным помогут следующие рекомендации:

  • Зафиксировать высоту конструкции;
  • Правильно определить угол наклона лестницы;
  • Отметьте на чертеже параметры ступеней и подступенков.

Как показывает опыт, достаточно зафиксировать параметры только сплошного косоура. Ситуация немного сложнее с проектами DWG. При этом в разделе фиксируются перечисленные выше параметры.

Универсальная металлическая лестница на одном косоуре

Смелый во всех отношениях вариант, выполненный на одном креплении. Его можно реализовать только в том случае, когда не планируется значительная нагрузка на конструкцию. Кроме того, необходимо учитывать геометрию лестницы. Если за одним витком следует еще несколько, то возникает необходимость в двух и более стрингерах.

Обратите внимание и на физические параметры стен. Если таковые не позволяют сделать вывод об их прочности, то лучше остановиться на варианте с двумя железными хомутами.

Еще несколько советов от опытных строителей:

  1. Быстровозводимая конструкция – универсальный вариант, позволяющий даже при многих внешних негативных факторах. Подобно строительным блокам, все выстраивается в произвольном порядке.
  2. Если нет желания отказываться от первоначальной идеи, то качественно сделать 1-струнную лестницу можно следующим образом. Крепление к стене осуществляется в 4-5 точках с помощью металлических штырей. 9№ 0010
  3. Для домов с детьми и четвероногими животными подходят беговые конструкции. Их суть скрыта в названии. По ним можно буквально бегать.

Единственным ограничением является потребность в большом свободном пространстве.

Точность и аккуратность – это не только любезность королей, но и верный друг строителя. При фиксации необходимых параметров обязательно используйте калькулятор, позволяющий с ювелирной точностью все рассчитать. Первое, что нужно запомнить, это то, что математические расчеты лестниц на деревянном и металлическом основании происходят по-разному. Да, есть некоторые общие черты, но исходя из этого не стоит ставить знак «=» между обеими технологиями.

Прямой расчет:

  1. Длина несущей конструкции определяется по теореме Пифагора. Искомый параметр получается после вычисления квадрата гипотенузы с последующим извлечением квадратного корня.
  2. Ножка — высота лестничного марша с 1 на 2 этажи. Здесь нужно прибавить расстояние от верхней площадки до нижней ступеньки. Для того чтобы рассчитать угол, необходимо измерить коэффициент наклона всей конструкции.

Правила установки лестницы на косоурах

Правила работы с материалами не зависят от того, какой из них выбран для строительства лестницы своими руками на второй этаж. С металлом работать сложнее, что требует установки кобылок. В дополнение к ней обязательно используйте опорную плиту, которая изготовлена ​​из листа металла.

Ступенчатая пластина вырезается таким образом, чтобы покрыть ее без выступов. После этого все приваривается к несущему основанию с обязательной фиксацией болтами.

Определенную сложность представляют сложные конструкции ступенчатого типа, снабженные двойным стрингером. В этом случае не нужно использовать упомянутые выше кобылки.

Дальнейший порядок действий следующий:

  1. Использование болтов — с помощью дюбелей и опорной ножки фиксируется лестница.
  2. Стальная опора выполнена в виде гнутого листа, закрепленного 4 винтами.
  3. Использование деревянной кобылки целесообразно в тех случаях, когда в качестве балки выступает брус. Для фиксации деталей используются шпильки или дюбели.

Вырезанная проступь — все опорные ступени фиксируются на косоурах с помощью саморезов с добавлением клея.

Установка лестницы на металлические косоуры

Как только все будет готово, можно смело приступать к практической реализации проекта. Для того чтобы все узлы оказались на своих местах, чертеж рекомендуется положить перед глазами. Новички облегчат себе жизнь, начав со среднего профиля лестницы. В этом случае проще внести необходимые коррективы. Даже если будет большая или не очень ошибка, не нужно будет все уничтожать, чтобы внести коррективы.

Опытные проектировщики подготовили несколько рекомендаций для начинающих:

  • Все несущие элементы должны быть скрыты от глаз;
  • Используются саморезы и болты с большим запасом прочности;
  • Косоур необходимо устанавливать на предварительно подготовленную поверхность.

Лестница на косоурах своими руками (видео)

Функциональная и внешне привлекательная конструкция, выполненная на основе деревянных или металлических косоуров, подойдет для частного дома, дачи или офисного помещения с достаточной площадью. Если такового нет, то всегда можно выбрать компактный вариант. Речь идет о зигзагообразной и прямой форме. Перед установкой каждого из них проводятся тщательные замеры.

Подробно: лестницы на косоурах (фото примеры)

Современные элементы дизайна многоуровневых жилых или нежилых помещений часто предполагают использование косоуров для лестниц. Что это такое, можно понять, если внимательно рассмотреть различные лестничные конструкции, окружающие нас практически повсеместно. Стрингеры – это специальные конструктивные элементы связи между этажами. Они служат несущим основанием лестницы, на которое укладываются ступени. Такие модели считаются одними из самых простых, но в то же время очень надежных и долговечных конструкций.

Основные элементы межэтажных лестниц

Любая лестница, устанавливаемая в жилом или нежилом помещении, состоит из множества частей, задача которых выполнять как основные технические функции, так и вносить декоративный штрих в дизайн интерьера. Обязательными элементами лестниц, к которым предъявляются особо строгие требования с точки зрения эргономики, безопасности и долговечности, являются:

Типы опорных балок лестниц

На сегодняшний день существуют монолитные балки, поддерживающие ступени с торцов, а также как несущие опоры, фиксирующие ступени снизу. Первый вариант называется тетивой. Обычно в плоскости тетивы уже прорезаны специальные пазы, в которых будут крепиться ступени. Второй тип основания называется косоур для лестниц. Что это? Это луч в форме пилы. Одна сторона каждого «зуба» пилы будет опорой ступени, а с другой стороны обычно монтируется подступенок.

Внешний вид косоуров

Основные задачи несущих балок косоуров — придание жесткости и прочности конструкции лестницы. Традиционно их размещают по бокам ступеней, используя два косоура. Но в последнее время все большую популярность приобретают модели лестниц с одним косоуром, установленным по центру ступеней.

Иногда эти основные детали лестницы могут быть выполнены с декоративными элементами и различными вставками. Тогда конструкция приобретает необычный вид, идеально вписывающийся в интерьер дома. Такие лестницы на косоурах своими руками делают опытные мастера, хорошо разбирающиеся в столярном деле.

Многие фирмы, специализирующиеся на изготовлении изделий из дерева и металла, также предлагают массу очень красивых и оригинальных элементов таких конструкций, в том числе косоуров. Детали лестниц из бетона ничем им не уступают. Профессионально выполненные элементы придают изделию легкость и невесомость.

На самом деле сделать деревянную лестницу на косоурах своими руками может каждый. Конечно, для этого придется прочитать множество инструкций по строительству. Чтобы сэкономить ваше время, мы постарались собрать в этой статье некоторую информацию, которая позволит вам самостоятельно изготовить и смонтировать конструкцию на косоурах.

Зачем нужен расчет лестницы

На косоуре или на тетиве — неважно какая это будет лестница, но рассчитать ее все равно необходимо, т. к. обычно самое главное препятствие к установке этих конструкций является нехватка места в помещении. Более того, если конструкция не выдержит больших нагрузок, это приведет к ее быстрому выходу из строя. И безопасность пользователей устройств далеко не на последнем месте. Именно поэтому для определения оптимальных габаритных размеров несущих элементов лестницы необходимо провести правильный расчет.

Общие размеры

Принятые размеры будущей лестницы условны и подгоняются под размер проема. Однако в строительстве есть определенные правила, которых следует придерживаться. В первую очередь речь идет о высоте и ширине проступи, при этом следует помнить, что косоуры для лестницы – это такие элементы, расстояние между которыми можно регулировать в соответствии с размерами лестничной клетки.

По общепринятым нормам в строительстве высоту проступи обычно принимают не более 15 — 20 сантиметров, а ширину ступеней — не менее 22 сантиметров. При этом оптимальный угол подъема лестничного марша, ширина которого должна быть не менее 90 сантиметров, следует принимать не более 45˚. Эти параметры обеспечивают удобство использования конструкции и безопасность эксплуатации. Отклонения от этих размеров могут привести к травмам.

Итак, одну характеристику мы уже точно знаем – это высота лестницы Н, учитывающая расстояние между поверхностями пола соседних этажей.

Расчет ступени

Для расчета ширины ступени в первую очередь необходимо задать ее высоту. По строительным нормам принимаем высоту ступени, например, 17 сантиметров. Теперь мы можем рассчитать, сколько ступеней будет у нашей лестницы. Если высота подъема, к примеру, 240 см, то, рассчитав 240/17, получим количество проступей, равное 14,11 шт. Округлим эту цифру до 14. Таким образом, наша лестница на второй этаж на косоурах будет иметь 14 ступеней. Зная их количество, мы знаем количество необходимых подступенков, а для определения их точной высоты делим 240 на 14 и определяем, что высота ступени (или ширина подступенка) равна 17,14 см. С этими формулами можно поэкспериментировать: играя на количестве ступеней, можно определить оптимальные размеры конструкции для конкретного помещения.

Однако здесь не следует забывать об оптимальной ширине проступи: минимальная ширина проступи должна быть не менее 22 сантиметров, но оптимальной для комфортной эксплуатации маршей считается ширина проступи, равная 27 см. лестница.

Длина лестничного марша

Чтобы рассчитать необходимую длину лестницы и узнать, достаточно ли места для ее установки в помещении, нужно умножить выбранную ширину ступени на их количество. В нашем случае она может иметь минимальное значение при ширине проступи 22 см (22*14=308) — 308 см или максимальное значение 14*27=378 см. Таким образом, минимальная длина марша составит 308 см, а максимальная — 378 см.

Расчет высоты косоура для лестницы

Что это такое, мы уже выяснили. Теперь нужно выяснить, достаточно ли места для монтажа конструкции в проеме. Для этого нужно провести линию пола на втором этаже по расчетным значениям размеров лестничного марша и посмотреть, достаточно ли этого расстояния. Иногда на этом этапе становится ясно, что выбранный дизайн конструкции совершенно не подходит и его приходится дорабатывать.

Чтобы не получить травму головы при эксплуатации лестницы, следует определить, достаточно ли расстояние до потолка. Уровень пола второго этажа приходится на третью ступеньку лестницы. В этот момент рост, на котором будет находиться человек, равен 3*17,14 (высота ступени) = 51,42 сантиметра. Здесь необходимо помнить, что расстояние между головой и потолком не должно быть меньше 20 см.

Расчет длины лестницы

Как сделать косоур для лестницы, чтобы конструкция оставалась прочной, надежной, безопасной и в то же время удобной в эксплуатации? Для этого необходимо рассчитать оптимальную длину основания с учетом его угла подъема. Самой простой и надежной считается конструкция с углом наклона лестницы 45˚. В этом случае, чтобы узнать длину косоура, необходимо воспользоваться теоремой Пифагора. Для расчета необходимого размера используем формулу:

h² + l² = k², где

  • h² — квадрат расстояния между поверхностями поля двух смежных этажей;
  • л² — квадрат длины лестничного марша;
  • k² — квадрат длины стрингера.

Конкретно для нашего случая эта формула примет вид:

k = √2,40² + 3,78² = 5,76 + 14,29 = √20,05 = 4,47 м,

то есть длина каждого стрингера быть не менее 4,47 м, округлить до 4,5 м. Таким образом, если конструкция лестницы предусматривает использование двух несущих балок, то необходимо приобрести два косоура, длиной 4,5 метра. Если проектируемая лестница имеет одно основание, то достаточно ограничиться одним косоуром.

Почему не учитывается толщина ступеней

При расчете конструкции на количество ступеней мы не учитывали толщину ступеней. Однако, зная, что она каждый раз остается неизменной, высота ступени каждый раз будет увеличиваться на одну и ту же величину, за исключением ступени, которая находится в самом начале лестницы. Поэтому высоту первой проступи следует уменьшить на ее толщину, срезав при этом нижнюю часть косоура.

Способ крепления

В изделиях с двумя косоурами основные несущие элементы лестницы должны полностью совпадать, иначе конструкция будет небезопасна для эксплуатации. Поэтому после изготовления первого косоура его нужно использовать как шаблон. Каждая проступь должна монтироваться сразу на обе детали. В этом случае несовпадение стрингеров можно сразу исправить.

Из чего можно сделать косоур

Помимо традиционного дерева, в последние годы широко используются другие строительные материалы. Так, особую популярность в последнее время приобрели лестницы на металлическом косоуре. Несмотря на кажущуюся тяжеловесность конструкции, такие конструкции выглядят очень изящно и воздушно. Иногда, когда смотришь на лестницы с одним металлическим косоуром, возникает ощущение, что лестница абсолютно невесома и как бы парит в воздухе.

Принцип расчета основных размеров металлической основы такой же, как и деревянной. Однако для изготовления таких элементов лестницы потребуются определенные знания и навыки сварщика, а также специальное оборудование. Поэтому для изготовления и монтажа металлического косоура целесообразно обращаться к профессионалам.

INTERFLOOR CREATING BETTER FLOORS Информация о торговой марке Соединенного Королевства

Клеи; резиновые смеси для использования в производстве; невулканизированные смешанные резиновые смеси на заказ для использования в производстве. Резиновые листы; резиновое покрытие; резиновые коврики для промышленного и безопасного использования; электростойкое покрытие распределительного щита; части и фурнитура для вышеуказанных товаров. Напольные покрытия, входящие в этот класс; половицы; напольное покрытие; подложка для напольных систем; деревянный настил; ламинированные деревянные полы. Неметаллические изделия для крепления, крепления и/или фиксации ковров, напольных покрытий и лестниц; приспособления не из обычного металла для крепления или окантовки напольных покрытий; гвозди, скобы и кнопки неметаллические для напольных покрытий; лестничные проступи (ступени) неметаллические.Покрытия полов; ковры; подложка под ковролин; покрытия для существующих полов; подложки и подложки из латекса и вспененного материала; ковры; коврики; коврики и маты; линолеум и другие материалы для покрытия существующих полов; части и фурнитура для вышеуказанных товаров.

Идеально подходит для этих отраслей

  • Химические товары
  • Резиновые изделия
  • Неметаллические строительные материалы
  • Мебельная продукция
  • Напольные покрытия
  • Строительно-ремонтные услуги
  • Изделия из металла
  • Изделия с ручным инструментом

Слова, описывающие этот знак

клеи резиновые смеси использование производство невулканизированные смешанные резиновые смеси использование производство резиновые листы резиновые коврики резиновые коврики промышленная безопасность использование электрически стойкие распределительные щиты коврики части фурнитура вышеупомянутые товары напольные покрытия включенный класс деревянные половые доски напольные системы

В воскресенье, 22 июля 2012 г. , была подана заявка на регистрацию товарного знака в Соединенном Королевстве. INTERFLOOR СОЗДАВАЯ ЛУЧШИЕ ПОЛЫ by Interfloor Limited ********, ********, ***** ****. Ведомство ИС Соединенного Королевства присвоило номер заявки на регистрацию товарного знака UK00002629259. Текущий статус этой заявки на регистрацию товарного знака — зарегистрирован. Корреспондент, указанный для INTERFLOOR СОЗДАВАЯ ЛУЧШИЕ ПОЛЫ Альт-Лигал Лимитед т/у Альпака ********, ********, ***** **** INTERFLOOR СОЗДАЕТ ЛУЧШИЕ ПОЛЫ товарный знак зарегистрирован в категории Химические товары , Резиновые изделия , Неметаллические строительные материалы , Мебельная продукция , Напольные покрытия , Строительно-ремонтные услуги , Изделия из металла , Изделия с ручным инструментом .

Словесный знак: МЕЖПЛАТЫ СОЗДАЮТ ЛУЧШИЕ ПОЛЫ
Текущий статус:

Зарегистрировано

ЖИВОЙ (примерно: 2012 г.)

Номер заявки: UK00002629259
Дата подачи: Воскресенье, 22 июля 2012 г.
Дата регистрации: пятница, 26 октября 2012 г.
Тип знака: Индивидуальный
Знак Характеристика: Слово
Публикация:

6953 : Пятница, 17 августа 2012 г.

Последний заявитель/владелец:

ИНТЕРФЛОР ЛИМИТЕД

********
********
***** ****
Корреспондент:

Alt-Legal Limited т/а Альпака

********

********

***** ****

Описание класса: 001 — Химические продукты
Товары и услуги: Клеи; резиновые смеси для использования в производстве; невулканизированные смешанные резиновые смеси для использования в производстве.
Описание класса: 017 — Резиновые изделия
Товары и услуги: Резиновое покрытие; резиновое покрытие; резиновые коврики для промышленного и безопасного использования; электростойкое покрытие распределительного щита; части и фурнитура для вышеуказанных товаров.
Описание класса: 019 — Изделия из неметаллических строительных материалов
Товары и услуги: Напольные покрытия, включенные в этот класс; половицы; напольное покрытие; подложка для напольных систем; деревянный настил; ламинированный паркет.
Описание класса: 020 — Мебельные изделия
Товары и услуги: Изделия неметаллические для крепления, крепления и/или крепления ковров, напольных покрытий и лестниц; приспособления не из обычного металла для крепления или окантовки напольных покрытий; гвозди, скобы и кнопки неметаллические для напольных покрытий; лестничные ступени (ступени) не металлические.
Описание класса: 027 — Напольные покрытия
Товары и услуги: Напольные покрытия; ковры; подложка под ковролин; покрытия для существующих полов; подложки и подложки из латекса и вспененного материала; ковры; коврики; коврики и маты; линолеум и другие материалы для покрытия существующих полов; части и фурнитура для вышеуказанных товаров.
Описание класса: 037 — Строительные и ремонтные услуги
Товары и услуги: Монтаж ремонт и уход за напольными покрытиями; информационно-консультационные и консультационные услуги, связанные с вышеуказанной услугой.
Описание класса: 006 — Изделия из металла
Товары и услуги: Металлические изделия для крепления, крепления и/или фиксации ковров, напольных покрытий и лестниц; приспособления, полностью и просто изготовленные из обычного металла, для крепления или окантовки напольных покрытий; гвозди, скобы и кнопки цельнометаллические для напольных покрытий; лестничные ступени (ступени) из металла.
Описание класса: 008 — Изделия с ручным инструментом
Товары и услуги: Инструменты и приспособления для резки, подгонки и укладки напольных покрытий и напольных покрытий; направляющие для резки; ручные инструменты и ручные приспособления, относящиеся к классу 8, все для использования при подгонке ковров и напольных покрытий; части и принадлежности к вышеуказанным товарам

Trademarkia — крупнейшая поисковая система для товарных знаков США, Китая, Европейского союза, Канады, Австралии и Великобритании. Каждый месяц сотни товарных знаков по всему миру регистрируются лицензированными поверенными в сети Trademarkia! Вы можете зарегистрировать свой товарный знак в более чем 180 странах в мире через сеть Trademarkia. Trademarkia.com — бесплатная поисковая система общедоступных государственных документов. Trademarkia.com не является юридической фирмой и не представляет владельцев и корреспондентов, перечисленных на этой странице.

Межэтажные лестницы: виды и конструктивные особенности

Издревле люди строили дома в несколько этажей. Неотъемлемой их частью являются межэтажные лестницы.

Лестница в доме в настоящее время играет только функциональную роль, как и раньше. Она по-прежнему выполняет важную дизайнерскую функцию, являясь одним из главных украшений помещения.

Современные лестницы – это конструктивные особенности, материалы и типы.

Разнообразие видов

Щит лестницы может быть нескольких видов:

  • Модульный, который состоит из различных элементов. Вы будете этого типа малого расхода строительных материалов, высокой прочности, длительного срока службы. Вы можете выбрать разные формы и цвета, панели и декоративные элементы.
  • Винт, подходит для небольших помещений. Недостатками таких лестниц являются сложность изготовления, а также то, что поднимать крупногабаритные предметы невозможно, одновременно ходить по ней может только один человек.

  • Марш, который может состоять из разного количества маршей (один, два, три и более). Рекомендуется через каждые 10 шагов делать промежуточную посадку. Вдоль стены или как отдельный элемент. Занимает большую площадь. Могут быть поворотными и прямыми.
  • Комбинированные соединительные элементы разных типов. Имеют сложную конструкцию, требующую серьезных расчетов для производства. Как правило, требуют большой площади.

Конструктивные особенности

Конструкции щита лестницы делятся на следующие виды:

  • Больцевые, которые крепятся к стене металлическими стержнями. Кроме них, для прочности конструкции не нужны дополнительные опоры. За счет этого межэтажная лестница выглядит воздушной и легкой. Несмотря на это, конструкция очень прочная.
  • На косоурах (бимсах). Стрингеры устанавливаются снизу в виде всей конструкции. К ним и крепятся сцены. Балки могут быть как прямыми, так и изогнутыми.
  • На веревочке. Ступени соединяют две стороны с лагами. Конструкцию закрепляют на стене или устанавливают на специальные опоры. Струна обычно изготавливается из металла или дерева.
  • На трубе, характерной для винтовых лестниц.
  • Чердак, который при необходимости можно сложить или удлинить.
  • Комбинированные, в том числе изделия разных видов.

Выбор материалов

Для изготовления лестниц подходят почти все виды строительных материалов:

Рекомендуем

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что рассадный метод в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство огородников. Посев семян в открытый грунт — простой и удобный способ, но эффективен он только в определенных климатических зонах. I…

Краска световозвращающая. Область применения

Когда автомобили стали заполнять дороги, их популярность стала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске, как водителям, так и пешеходам становится намного легче избежать ДТП в тёмное время суток. Назначение краски Светоотражающая краска – лакокрасочный материал,…

Как сделать значок своими руками — варианты изготовления (простые и сложные)

В советское время многие коллекционировали значки, эмблемы, вымпелы. Достать их было непросто. А сегодня, благодаря технологиям, их можно изготовить самостоятельно. Зная, как сделать икону своими руками, можно и сделать оригинальные подарки друзьям, и сделать…

  • Бекон.
  • Металл.
  • ДЕРЕВО.
  • ДСП.
  • Память.
  • Стекло.

Во многих случаях материалы комбинируются, что делает каждую лестницу уникальной.

Лестница межэтажная своими руками

Лестницу можно не только купить, но и сделать самому. Для этого нужно учитывать размер, высоту, максимальную нагрузку, как часто она будет, какие дополнительные функции у нее будут. Все это необходимо учитывать еще на этапе проектирования здания.

При отсутствии опыта не стоит выбирать сложную и замысловатую конструкцию лестницы. Из материалов лучше всего выбрать дерево. При этом дефекты при работе можно скрыть или исправить без существенных проблем. Еще один плюс в пользу дерева – небольшой вес.

Строительство начинается с проектирования и расчетов. Особое внимание уделяется безопасности и комфорту. В целях безопасности лестницы должны иметь перила. А расстояние между балясинами должно быть таким, чтобы между ними удерживалась головка малыша. Рекомендуемая высота поручней 90 см

Ширина ступеней рекомендуется не менее 25-30 см ниже стопы, полностью находящейся на них. Желательная высота – 20 см. Для расчета количества ступенек площадь пола делится на их ширину.

Угол наклона лестницы 30-40 градусов, что обеспечивает удобство и безопасность передвижения.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.