Как сделать подвесной потолок своими руками: Подвесной потолок своими руками — пошаговая инструкция!

Содержание

Как сделать подвесной потолок в ванной комнате своими руками: пошаговая инструкция

Выбрать отделку для ванной не всегда просто. Потолочная поверхность не исключение. Повышенная влажность, перепады температуры, которые бывают достаточно резкими, значительно сокращают список возможных отделочных материалов. Далеко не все из них способны сохранять свой вид и свойства в таких условиях. Разберемся, как выбрать отделку и самостоятельно собрать подвесной потолок в ванной комнате.

Все о самостоятельной установке подвесного потолка

Преимущества системы
Разновидности отделки
Две пошаговых инструкции по сборке
— Гипсокартонной конструкции
— Потолка из ПВХ-панелей

Санузел — помещение с особым микроклиматом. Поэтому здесь требуется влагостойкая долговечная отделка, которую легко очищать от загрязнений. Специалисты рекомендуют обратить внимание на навесные конструкции. Их особенность в том, что облицовка крепится не к потолку, а к закрепленному на нем каркасу. Это дает целый ряд преимуществ. 

Преимущества подвесных систем

  • Выравнивание потолочной поверхности. Обрешетка закрепляется так, чтобы плоскость получилась идеально ровной. По сравнению с выравниванием штукатуркой, это требует меньших трудозатрат и стоит дешевле. 
  • Возможность замаскировать любые инженерные коммуникации. Под облицовкой прокладывают электрические провода, водопроводные трубы и т.п. 
  • Возможность обустройства точечного освещения. Для ванных комнат, так же как и для других в доме, актуальны разные сценарии освещения. И в качестве основного может быть именно точечный свет.
  • Дополнительная изоляция. Те, кто проживает на верхних этажах, могут уложить дополнительные слои гидро- и теплоизоляции. Это защитит их от протечек, холода и жары. 
  • Простота монтажа. При желании его выполняют своими руками. Специальное оборудование не требуется.  

Есть у навесных систем и недостатки.

Недостатки

  • Самый главный — потолок становится ниже. В среднем, «съедается» 5-10 см высоты помещения. Для высоких комнат это не страшно, а вот для типовых хрущевок и им подобных квартир весьма заметно.
  • Остальные минусы зависят от того, какую облицовку выбирает владелец. Так, пластик невысокого качества со временем желтеет, гипсокартон плохого качества может разрушаться под действием влаги, особенно после протечки сверху, и т.д. 

ShutterStock

У всех навесных систем есть закрепленный к потолку каркас. Это общий конструктивный элемент. Но вот закрепляться на него может разная облицовка. В зависимости от того, что это будет, различают несколько разновидностей.

Панели

Чаще всего это ламели из поливинилхлорида. Аналогично используются МДФ-панели. Но во влажном помещении их монтировать нежелательно: они быстро придут в негодность. Пластик легко монтировать, он нечувствителен к влаге и другим неблагоприятным явлениям, прост в уходе. При соблюдении правил эксплуатации прослужит очень долго. Единственное, что опасно для пластика, это сильные удары и другие механические повреждения. 

ПВХ-панели выпускаются с замками типа шип-паз, что облегчает их установку. После сборки получается цельное полотно, которое при необходимости легко разобрать. Например, чтобы заменить пришедшую в негодность планку. Большой выбор текстур и расцветок дает возможность воплотить любое дизайнерское решение. Еще один плюс — невысокая цена материала и наличие в продаже установочных профилей, закрывающих швы и стыки полотнища.

Instagram rearolaminates

Instagram rhythmbath_

Рейки

Могут быть разными: деревянными, металлическими, пластиковыми. В условиях ванной чаще всего используются ПВХ-ламели. От панелей они отличаются размерами. Кроме того, различают реечную облицовку закрытого и открытого типа. В первом случае на краях присутствуют замки типа шип-паз, что позволяет собирать цельное полотнище с малозаметными стыками.

 Во втором случае в результате сборки остаются небольшие зазоры между планками. Их закрывают декоративными накладками. Обе разновидности монтируются достаточно просто. Узкие рейки хорошо гнутся, поэтому возможна криволинейная форма отделки. Пластик переносит сырость, перепады температур, но боится механических повреждений.  

ShutterStock

Гипсокартон

Листы закрепляются на каркас, получается ровное полотно. Оно становится основанием для финишного оформления. Это может быть краска или обои. Последний вариант для ванных нежелателен. Для установки выбирают только влагостойкий гипсокартон, он окрашен в зеленый цвет. Все остальные разновидности быстро придут в негодность.

Устанавливать ГКЛ сложнее, чем панели или рейки. Пластины большие и тяжелые, без помощников не обойтись. Зато материал хорошо режется, легко гнется. Из него получаются конструкции прямой и изогнутой конфигурации. Возможна установка разноуровневого встроенного освещения.

Минусом можно считать необходимость последующей отделки ГКЛ. Она включает шпаклевание, особое внимание уделяется стыкам и участкам установки крепежей, грунтование, покраску либо наклеивание обоев.

Pixabay

Это не все разновидности навесных конструкций. К ним относятся еще кассетные и натяжные потолки. В первом случае на каркас крепятся панели-кассеты стандартных размеров. Во втором при помощи специального оборудования натягивается синтетическое полотнище. Но их, как правило, выносят в отдельные категории.

Все системы подвесного типа монтируются примерно одинаково. Но отличия, безусловно, есть. Подробно разберем два возможных варианта.

Как собрать конструкцию из гипсокартона

Перед монтажом проводят все необходимые инженерные коммуникации. Они должны быть собраны и установлены. Если планируется встраиваемое освещение, проводка тоже должна быть готова. Ее монтируют и фиксируют на месте до начала сборки каркаса. Черновое потолочное покрытие не требует какой-либо подготовки. Только если оно было покрыто штукатуркой и она отслаивается, желательно убрать крупные нависающие куски. Иначе они упадут во время монтажных работ. 

Понадобятся гипсокартонные листы (влагостойкие), для сборки обрешетки нужны направляющие, потолочные профили и металлические перфорированные подвесы. Они понадобятся, если профили планируется располагать на некотором расстоянии от основы. Тогда во избежание провисания их закрепляют на крепления-подвесы. В качестве крепежей используются саморезы.

Предлагаем пошаговую инструкцию, как сделать в ванной подвесной потолок из гипсокартона.        

Порядок действий
  1. Начинаем с разметки. Определяем уровень, на котором будем монтировать потолок. Отмечаем его на всех стенах. Здесь будет крепиться нижняя кромка профильных планок. Намечаем расположение профилей. Между ними должно быть одинаковое расстояние, не больше 0,5 м. Если нужно, размечаем участки крепления подвесов.
    Они располагаются над профильными элементами шагом не больше 0,4 м.
  2. Устанавливаем крепления-подвесы. Дрелью или перфоратором с подходящим сверлом на каждой метке делаем отверстия. Их глубина должна быть немного больше длины дюбеля. Вставляем в каждое отверстие дюбель, подбиваем его молотком. Ставим на место подвес, фиксируем его саморезом.
  3. Собираем обрешетку. Делаем отверстия для дюбелей для закрепления профильных элементов. Ставим на место дюбели. С помощью строительного уровня выставляем каждую планку обрешетки, фиксируем к основе или на подвеске. Участки пересечения профилей усиливаем монтажными «крабами».
  4. Проверяем, как сформирована плоскость собранной обрешетки. Делаем это с помощью уровня. Плоскость должна быть строго горизонтальной. Если это не так, исправляем недочеты.
  5. Закрепляем гипсокартон. Лист поднимаем и прикладываем к направляющим. Прикручиваем его саморезами с потайной головкой. Шаг крепежей — 250-400 мм. Необходимую подрезку лучше всего делать электролобзиком с пилой для металла.  
  6. Шпаклюем стыки и вдавленные участки над крепежами. Разводим подходящую шпаклевку или берем готовую пасту. Стыки проклеиваем серпянкой, поверх нее поочередно накладываем два-три слоя шпаклевочной массы. Все аккуратно разравниваем. 

Приступать к дальнейшей отделке можно только после полного высыхания основания. Лучше всего нанести на всю поверхность слой финишной шпаклевки и снова дать ему высохнуть. Подготовленное таким образом основание можно покрасить любой влагостойкой краской. Можно наклеить обои. Но в этом случае подбирают влагостойкие полотна и специальный клей. Иногда дополнительно наносят защитный слой бесцветного лака. На фото представлены основные моменты процесса отделки. 

Instagram timur_krd_remont

Instagram stroim_po_sovesti

Instagram gkl_montaj

Instagram gkl_montaj

Как сделать потолок из пластиковых панелей

Для изготовления понадобятся металлические рейки на обрешетку, фигурные профильные планки для установки ламелей, саморезы. Могут понадобиться подвесы. Они нужны, если рейки не закрепляются к черновой основе, а их длина более 120 см. В этом случае незакрепленное пластиковое полотнище может провисать. 

Пошаговые действия
  1. Выполняем разметку. Отмечаем на стене, где будет находиться нижний край панели. Проводим линию по периметру всей комнаты. Проверяем горизонталь при помощи уровня. На линии намечаем отверстия с шагом 250-300 мм под крепежи. Если нужны подвесы, намечаем участки их закрепления на потолке. Шаг — 400-450 мм. 
  2. Устанавливаем крепления-подвесы. Для этого на каждой отметке надо сделать отверстие под дюбель. Выполняем его дрелью или перфоратором с победитовым сверлом. Вставляем дюбель в полость, подбиваем, чтобы встал плотно. Ставим на место подвес, фиксируем саморезом. Пока оставляем его в таком виде.
  3. На металлических направляющих высверливаем отверстия под крепления. Шаг такой же, как и на стене. Готовим полости под дюбели на разметке. Вставляем в них пластиковые заглушки. Прикладываем подготовленную направляющую к стене, совмещаем отверстия. Фиксируем деталь саморезами. Аналогично ставим все планки по периметру комнаты.
  4. Ставим рейки обрешетки. Перфорированные пластины установленных ранее подвесов отгибаем на нужную высоту. Заводим в них профильную деталь, фиксируем саморезами. Аналогично монтируем всю обрешетку. 
  5. Монтируем П-образный профильный элемент. В него будут вставляться края ламелей. Прикладываем первую деталь в углу к закрепленной на стене металлической направляющей. Фиксируем оцинкованными саморезами. Двигаемся дальше, заполняем весь периметр ванной. 
  6. Ставим первую панель. Сначала аккуратно острым ножом срезаем с одной стороны шип, предназначенный для закрепления с соседней ламелью. Эта часть будет подходить к стене. Заводим торцы пластины в полость П-образного профиля. Осторожно двигаем деталь, плотно прижимаем к стенке. Если есть подвесы, фиксируем полотно к ним специальными крепежами.
  7. Следующую и все остальные планки не обрезаем. Заводим торцы в профильный элемент, двигаем пластину к предыдущей. Заводим краевой шип в паз уже уложенной детали, плотно их соединяем. Аналогично ставим все остальные ламели. Если нужно, в процессе установки вырезаем в них отверстия под светильники. Сделать это можно острым ножом.  
  8. Монтируем последнюю ламель. В очень редких случаях она встает целой, чаще всего ее приходится подрезать. Замеряем, сколько необходимо отрезать. Лучше всего сделать это в нескольких местах, учитывая кривизну плоскостей. На панели намечаем линию отреза, аккуратно режем. Проще всего резать электролобзиком, но можно и острым ножом. Подготовленную пластину ставим на место. Она должна встать плотно, без зазоров. 

Самостоятельный монтаж прост, занимает немного времени. Обычно за один день новое потолочное покрытие уже готово, даже если надо еще поставить осветительные приборы. Они монтируются просто и быстро. Правда, надо помнить, что некоторые лампы нагреваются при работе, а это нежелательно для пластика. Он может пожелтеть, а при длительном интенсивном нагреве воспламениться. На фото ниже показаны подвесные потолки в ванной комнате из панелей ПВХ.

ShutterStock

ShutterStock

ShutterStock

ShutterStock

Установка подвесной системы может показаться очень сложной. Но это не так. Следуя инструкциям, даже неопытные мастера собирают потолочную конструкцию. Проще всего монтировать пластиковые панели или рейки. Они легкие, хорошо режутся, замки дают возможность без труда собирать сплошное полотно. С гипсокартоном работать сложнее. Он тяжелый, поэтому потребуется помощь. Кроме того, после установки необходима дополнительная финишная отделка. 

Материал подготовила

Инна Ясиновская

Монтаж подвесного потолка: расчет, установка, пошаговая инструкция

Содержание

  • Технология монтажа подвесных потолков в домашних условиях
  • Подготовка и планирование работ
  • Материалы и рабочие инструменты
  • Расчет подвесного потолка
  • Выполняем монтаж подвесного потолка
  • Монтаж П-образного профиля
  • Укладка потолочных реек
  • Монтаж ПВХ плит
  • Обслуживание подвесного потолка
  • Заключение

Идея выполнить монтаж подвесного потолка из пластиковых или МДФ плит замечательна тем, что большую часть работ вполне по силам выполнить своими руками, не привлекая профессиональных облицовщиков. Первый раз всегда тяжело. Поэтому лучше всего для первого опыта и приобретения навыка выбрать помещение поменьше, например, кухню или балкон. Дальше уже можно уверенно собирать своими руками подвесной потолок практически в любой части дома или квартиры.

Технология монтажа подвесных потолков в домашних условиях

Несмотря на внешнюю простоту идеи, первый опыт установки подвесного потолка всегда связан с ошибками и просчетами. Меньше всего при работе с облицовкой нужно спешить, нервничать и делать необоснованные закупки материала, это ни к чему хорошему не приведет, только истощит бюджет, выделенный на монтаж ПВХ-потолка.

В классическом варианте пошаговая инструкция на монтаж подвесного потолка своими руками выглядит следующим образом:

  • Измеряем размеры комнаты, определяем наиболее приемлемый уровень или высоту размещения потолочной облицовки;
  • Составляем чертеж на подвесной потолок. Выполняем расчет по количеству профиля для сборки каркаса подвесной системы и ПВХ–панелей облицовки. Можно сделать расчет вручную или использовать программный калькулятор на подвесной потолок;
  • Выполняем разметку на стенах помещения, выполняем монтаж пристеночного П-профиля;
  • Размечаем линии установки потолочных профилей подвесного потолка, укладываем оцинкованные рейки, крепим их к плите перекрытия;
  • Выравниваем и сшиваем все элементы каркаса, прокладываем проводку под светильники.

Самый сложный этап – последний. Перед окончательным монтажом подвесного потолка своими руками необходимо все проверить и убедиться, что ничего не забыто, все спланированные коммуникации и проводка уложены и закреплены на потолке. Если за пару часов подготовки полихлорвиниловых плит к укладке на каркас не возникло никаких новых идей, то можно переходить к самому «тонкому» этапу — монтажу покрытия подвесного потолка из панелей ПВХ.

К сведению! При удачном стечении обстоятельств, заблаговременной подготовке материалов и инструмента помещение 3х3 м можно отделать панелями за один день. Для начинающего облицовщика на монтаж уйдет два полных рабочих дня.

Хорошим подспорьем было бы участие в подобных работах, например, помочь соседу в монтаже подвесного потолка или посмотреть, как делают навесные потолки в бригаде опытных строителей-облицовщиков. Возможно, это поможет сообразить, как правильно рассчитать подвесной потолок.

Подготовка и планирование работ

Существует два варианта монтажа каркаса – из оцинкованного профиля или деревянного бруска, сечением 20х40 мм. Для квартиры можно использовать и дерево, но в частном доме лучше всего применить металлические рейки и профили. Если есть колебания и сомнения в правильности решения, то лучше всего, перед тем как сделать подвесной потолок своими руками, предварительно посмотреть на облицовку, простоявшую хотя бы пару лет в таком же доме или квартире. Металлический каркас получается дороже, но его срок службы практически неограничен, чего не скажешь о древесине.

Материалы и рабочие инструменты

Прежде всего, потребуется купить П-образный настенный профиль, шириной 40-50 мм, и потолочную оцинкованную рейку, к которой будут крепиться сами плиты. Кроме того, потребуются:

  • Ленточные перфорированные подвесы;
  • Крабы в количестве, вдвое меньшем, чем число подвесов;
  • Крепеж – дюбеля, кляммеры, пластиковые подкладки под ПВХ – панели.

Совет! Подвесы на потолочную балку ставят с шагом 0,7 м. Чтобы узнать количество материала, достаточно разделить длину рейки на шаг и умножить на количество направляющих профилей.

Для работы потребуется шуруповерт, перфоратор, ножницы по металлу и, самое главное, – лазерный или гидравлический уровень. Опытный мастер может обойтись и малярным шнуром, для начинающего облицовщика будет правильным, перед тем как пытаться сделать навесной потолок, обзавестись хорошим лазерным уровнем, желательно с магнитным подвесом. Инструмент потребуется ровно на один день, поэтому его можно взять в аренду.

Кроме того, нужен будет слесарный молоток и стальной пробойчик, которым удобно и быстро намечать точки сверловки на профиле.

Расчет подвесного потолка

Основная проблема, с которой придется столкнуться при обустройстве облицовки из ПВХ панелей, связана с правильным определением шага монтажа потолочного профиля. Перед тем как делать подвесной потолок, необходимо для себя расчертить схему, и, руководствуясь шириной и длиной панелей, определить минимальное расстояние между потолочными рейками.

Например, в случае, если в планах сделать навесной потолок своими руками, без помощников, то чаще всего выбирают короткие панели, по 120 см длиной и 25-45 см шириной. Так вот, при разметке необходимо выбрать шаг между профилями таким образом, чтобы стыки ПВХ опирались на металлический каркас.

Второй пункт расчета касается высоты подвесного потолка. Ее можно выбрать произвольно, но чаще всего поступают иным способом. В помещении определяют высоту самой низкой точки на плите потолочного перекрытия, от данной величины отнимают 150 мм и получают уровень лицевой поверхности подвесного потолка из пластиковых панелей. Меньше делать нет смысла.

Последним расчетным параметром является количество ПВХ плит в ряду. Даже если очень стараться, то облицевать подвесной потолок только целыми панелями практически никогда не получается. В последнем ряду всегда остается щель шириной меньше, чем поперечный габарит плиты. Для того чтобы покрытие подвесного потолка было прочным, последние одна-две плиты должны быть шириной не менее чем в 2/3 от начального размера. Закрывать щель обрезком панели меньшего размера нельзя.

Выполняем монтаж подвесного потолка

После того как были сделаны предварительные расчеты, своими руками определена высота установки подвесных потолков, можно переходить к разметке стен. Для этого устанавливаем уровень в самой нижней точке бетонной плиты, опускаем прибор на искомые 150 мм и по лучу наносим линию разметки.

Монтаж П-образного профиля

Следующим этапом по выполненной линии будет крепиться П-образный настенный профиль. Не стоит торопиться делать отверстия перфоратором. Опытные мастера перед тем, как сделать своими руками крепеж на навесной потолок, проверяют наличие в стене металлической арматуры или выпирающего щебня.

Особенно часто попадают впросак владельцы новопостроенных домов из пеноблоков с армирующим бетонным поясом по верхнему венцу коробки. В этом случае приходится менять и подыскивать оптимальную высоту монтажа пристенного профиля.

Чтобы упростить работу, боковую поверхность профиля размечают точками будущего крепежа и намечают пробойчиком и молотком. В этом случае отверстия под дюбеля можно сверлить перфоратором без риска «съехать» с разметки. Шаг сверловки – 25-35 см.

Укладка потолочных реек

Процесс монтажа каркаса подвесного потолка начинается с примерки несущего профиля на установленном уголке. Для этого вырезанные по размеру куски рейки укладывают внутрь только что установленного П-образного профиля. Пока что идет только примерка и проверка, насколько ровной получается плоскость подвесного потолка.

Если сделанные расчеты для подвесного потолка – шаг и расположение поперечин подтверждаются на практике, то можно размечать линии установки подвесов из перфорированной ленты.

Каждый подвес крепится симметрично относительно проведенной оси установки несущего профиля. Перфоратором в плите чернового потолка пробивается пара отверстий, после чего вставляются пробки, и дюбелями выполняется монтаж подвеса.

Сам потолочный профиль, на который будет устанавливаться облицовка, может прогибаться под собственным весом. Например, стандартный трехметровый отрезок потолочного профиля, уложенный для примерки на уголки, может давать прогиб до 10 мм. В таком виде выполнять монтаж подвесного потолка нельзя, нужно сделать коррекцию.

Для подгонки будущего уровня подвесного потолка выполняем следующую процедуру:

  • Повторно выставляем лазерный уровень, луч должен идти перпендикулярно потолочной рейке;
  • Поднимаем профиль до уровня совпадения с лучом, делаем маркером отметку на подвесе;
  • По нанесенной точке фиксируем рейку и крепим ее к ленте подвеса с помощью двух саморезов и шуруповерта.

Остается выполнить монтаж коротких профилей-поперечин. Для их установки используют специальные соединители – крабы. Если стыки собраны правильно, то в результате удается своими руками смонтировать каркас на подвесной потолок из пластиковых панелей. Это наиболее сложная часть монтажа, поэтому к ее выполнению нужно отнестись с максимальной аккуратностью и вниманием. Один из вариантов, как сделать навесной потолок своими руками, приведен на видео  Все, что необходимо начинающему облицовщику для монтажа подвесной системы, разжевано до мелочей.

Монтаж ПВХ плит

Процедура укладки облицовочных пластиковых панелей начинается с дополнительной проверки отсутствия прогиба каркаса подвесного потолка на месте монтажа. Для этого можно использовать отрезок потолочного профиля или тот же лазерный указатель.

Если с плоскостью все в порядке, можно приступать к монтажу. Технология сборки подвесной облицовки во многом напоминает укладку ламината. Необходимо точно выровнять линию монтажа первого ряда панелей, зафиксировать их кляммерами, а затем каждую последующую панель вводить в зацепление замком с соседней и предыдущей плитами, и зажимать стальными скобами.

Если подвесной потолок укладывается на кухне, то рекомендуется укладывать под пластиковые плиты дополнительные полиэфирные прокладки с клеевым слоем. Во-первых, клей помогает избежать смещения при монтаже, а во вторых, не разбивается об металл сама пластиковая панель при чистке или мойке поверхности подвесного потолка.

Обслуживание подвесного потолка

В завершение монтажа выполняется установка потолочного плинтуса из ПВХ. Обычно декор укладывается по периметру подвесного потолка на бесцветный клей. Стыки и щели вдоль стены можно заделать герметиком в цвет облицовки, это упростит уход за подвесными потолками и уменьшит количество пыли, набивающейся в зазоры. Другие смеси для окантовки не используют, так как у полихлорвинила достаточно большой коэффициент теплового расширения, и замазка просто растрескается и рассыплется под нагрузкой.

Заключение

Монтаж подвесного потолка не требует каких-либо специфических навыков или рабочего инструмента. Большую часть работ выполняют тем, что имеется в любом доме. Использование лазерного уровня позволяет повысить качество сборки, но можно обойтись и более простыми приспособлениями, все зависит от терпения и отношения мастера к сборочному процессу.

  • Побелка потолка своими руками
  • Как выбрать потолочный плинтус правильно
  • Ремонт натяжного потолка своими руками от залива, пореза
  • Какие бывают потолочные панели

Подвесной потолок своими руками из дерева (фото и чертежи) — очень красиво | С руками

Содержание ✓

  • ✓ Планирование потолочной решетки
  • ✓ Производство деталей
  • ✓ На фокусировку на укреплении подвесного потолка
  • ✓ Сделать панели
  • ✓ Установка потолочных решетки
  • ✓ DIY Ceilended Ceilended Ceildended Ceildended Ceilended Ceildended Ceilidended quiling. из дерева — чертежи

Нашему читателю нужно было сделать потолок для комнаты отдыха в своем доме, но он не хотел ставить обычные акустические панели с решетками из тонких металлических прутьев, которые делали бы комнату похожей на офис .

Вместо этого он разработал деревянную конструкцию, которая выглядит основательно, но легко разбирается, открывая доступ к стоящим за ней трубам и проводам.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

Простая система состоит всего из трех групп деталей: стеновые опорные планки по периметру помещения, детали решетки и панели из фанеры 6 мм (рис. 1). ). Для установки использовался доступный крепеж, продаваемый в большинстве хозяйственных магазинов.

Планирование потолочной решетки

В отличие от готовых потолочных подвесных систем с ограниченным выбором размеров панелей (60 × 60 или 60 × 120 см) и стандартных решеток, вы можете изменять размеры, форму и детали деревянных элементов по мере необходимости. пожелание, в зависимости от ваших предпочтений и характеристик помещения.

При разработке своего потолка он решил сделать центральные панели квадратными (со сторонами 90×90 см), а боковые более узкими (45х90 см), чтобы подчеркнуть длину комнаты с установленным в ней большим игровым столом. Но, помогая своему другу сделать аналогичный потолок в его ломе, он выбрал для панелей размеры 61×61 см, чтобы с максимальной эффективностью использовать листы фанеры 1220×2440 мм.

Чтобы разработать каркас, сначала нарисуйте план комнаты на бумаге с сеткой. (Для примера мы выбрали помещение размером 2,4×3,6 м.)

Сделайте несколько замеров в разных местах и ​​отметьте выступы и впадины на стенах. Также обратите внимание на расположение лаг пола, которые могут помешать установке встраиваемых светильников. Если вы когда-либо укладывали пол из керамической плитки, скорее всего, вы уже знакомы с мелочами, которые следует учитывать при планировании.

В нашем случае это намного проще, так как размеры панелей всегда можно изменить. Проведите вдоль и поперек помещения двумя осевыми линиями, показанными красным цветом на рис. 2. Затем прямоугольниками (обозначенными синим цветом) разделите площадь потолка на показанные на чертеже панели.

По осевым линиям по обеим сторонам от центра расположите целые квадратные панели. Размеры 60*60 см являются хорошей отправной точкой для начала планирования, но вы можете увеличивать или уменьшать шаг линий сетки, чтобы заполнить всю площадь потолка панелями одинакового размера.

Смотрите также: Подвесной потолок своими руками из гипсокартона

Если крайние панели двух-четырех стен оказались слишком узкими, перерисуйте сетку так, чтобы осевые линии проходили через центр ряда панелей и продолжайте добавлять панели по периметру. И в этом случае крайние панели у стен получаются не целыми, а по ширине и длине будут составлять только половину целых панелей.

При составлении плана отметьте места врезки светильников и форточек в отдельные панели (рис. 3).

При необходимости изменить шаг линий сетки, чтобы избежать препятствий или иметь возможность установить встроенные светильники, как советует мастер. Отметьте на плане все низко расположенные препятствия, такие как воздуховоды или трубы.

Подвесной потолок будет на 10 см ниже балок перекрытия, поэтому вокруг таких препятствий может потребоваться соорудить каркасы и обшить их гипсокартоном, чтобы не опускать весь потолок слишком низко.

Для уменьшения количества стыков желательно, чтобы основные балки каркаса оставались целыми и проходили от стены к стене по ширине помещения. Затем отметьте на плане линии скелета цифрами и буквами.

В нашем примере цифры обозначают основные стержни, а буквы – короткие поперечные стержни, вставленные между основными стержнями для разделения панелей. Если этот план вас полностью устраивает, разметьте в соответствии с ним на стенах места крепления брусков каркаса, не забыв проставить буквы и цифры и указать расстояние между стенами для определения длины деталей.

Прежде чем приступить к изготовлению и установке каркаса, протяните провода для установки креплений. Затем проверить работу вентиляционных каналов и подогрева воздуха, при необходимости добавив новые. Вентиляционные решетки-отдушины, встроенные в панель, соединяются с ближайшим воздуховодом посредством гибкой гофрированной трубы.

Изготовление деталей

Основные бруски каркаса, несмотря на большую длину, должны оставаться прямыми, поэтому для них следует выбирать лучшие прямослойные доски.

Распилите 19-миллиметровые доски на полосы шириной 51 мм, из которых будут изготовлены как длинные основные, так и короткие поперечины. Затем подготовьте полосы шириной 38 мм для изготовления стеновых опор. Вы можете оставить бруски брусков как есть, или создать декоративный профиль, как это сделал Мастер.

Молдинг по краю валика, который эффектно смотрится в месте пересечения поперечных стержней с основным и не снижает несущей способности конструкции. Установите в фрезерный стол фасонную фрезу для 6-миллиметрового валика и с помощью нескольких пробных проходов отрегулируйте его выступ, чтобы на кромке заготовки получился полукруглый валик.

Добившись доводки, профилируйте эту часть профиля по обоим краям брусков каркаса, укладывая их на стол лицевой стороной (фото А). Затем завершите формирование обоих валиков, подавая заготовки вертикально (фото Б).

Таким же образом обработайте заготовки стеновых реек, но здесь валик делается только по одному краю. Аккуратно отшлифуйте валики наждачной бумагой №180, используя профильный башмак (фото С). Затем отшлифуйте плоские участки между валиками на всех перекладинах и настенных планках.

Теперь можно вырезать заготовки до оригинала. Для определения длины основных брусьев тщательно измерьте расстояние между стенами в месте установки и уменьшите вдвое толщину стеновых брусьев (в нашем случае 38 мм). Если основные стержни необходимо соединить встык, стыки располагайте так, чтобы они не совпадали с поперечными стержнями. Отметьте все детали в соответствии с их местом в готовой конструкции.

Фокус для усиления подвесного потолка

Даже при наличии стержней подвески детали рамы нуждаются в усилении, чтобы противостоять провисанию и скручиванию. На верхнюю часть всех деталей мастер приклеивает фанерные полоски. Эти полоски также помогают отделять, выравнивать и удерживать панели на месте. Напилите полосы шириной 19 мм из строительной фанеры 25 мм.

Такие планки не создадут проблем с изменением влажности деталей шириной 50 мм, но избегайте делать полосы шире, если хотите сделать летающие каркасы шире.

Но беспокойтесь, если фанерные полосы короче, чем основные бруски. Просто соедините полосы друг с другом, но расположите эти стыки так, чтобы они отстояли от стыков основных стержней не менее чем на 300 мм.

Нарезав полоски по длине, сделайте их длиннее деталей, к которым они будут приклеиваться, так, чтобы они выступали на 12 мм с обоих концов.

Для экономии времени при склейке фанерных полос с деталями каркаса полезно сделать простую адаптацию шаблона (рис. 5), помогающую выровнять полосу по центру, и оставить 12-миллиметровый выступ. Приклейте планки к деревянным деталям и дополнительно закрепите гвоздями (фото Г). Упростить и ускорить работу можно с помощью пневматического нейлона с гвоздями длиной 32 мм.

Ссылка по теме: Подвесной декоративный прозрачный потолок своими руками (фото)

Теперь делаем панели

Для того, чтобы потолочные панели лучше отражали свет и контрастировали с дубовыми прутьями сетки, Дейв их сделал из 6-миллиметровой березовой фанеры. Чтобы сэкономить время, он наносил бесцветное покрытие на одну сторону каждого листа фанеры перед тем, как приступить к резке.

Рассчитывая длину панелей, прибавьте к расстоянию между краями основных брусков 25 мм (суммарная ширина обеих складок, образующихся на решетках после приклеивания фанерных полос).

Распилите листы на куски этой длины, затем вырежьте центральные панели, ширина которых равна расстоянию между поперечинами плюс 25 мм. Из оставшихся кусков, подпиленных по длине, вырежьте торцевые панели для одной стороны комнаты, не забыв прибавить к их ширине 25 мм.

Для другой стороны вырежьте панели, оставив припуск шириной около 6 мм для окончательной подгонки при сборке. Тогда поперечные бруски можно будет точно выровнять ровно по прямой вдоль всего потолка. По опыту Дэйва, 6-миллиметровая фанера со временем проседает. Чтобы панели оставались плоскими, добавьте коробку из четырех полос шириной 50 мм, вырезанных из 19-миллиметровую фанеру поверх каждой из них, расположив их с отступом около 50 мм от краев панели (фото Е).

Вы можете сэкономить время, приклеивая коробки сразу к двум и более панелям. Сначала приклейте четыре полоски к панели, лежащей на ровной поверхности. Затем положите вторую панель прямо поверх склейки и также приклейте к ней четыре полоски. Повторите операцию несколько раз, затем накройте всю стопку куском толстой фанеры, положите сверху тяжелый груз (фото F) и оставьте сохнуть.

Установка потолочных решеток

Для установки стеновых планок нанесите метки на расстоянии не менее 100 мм ниже балок перекрытия и проведите на стене горизонтальную линию. Для этого можно использовать шнур, протирая его мелом, но быстрее и удобнее использовать самовыравнивающийся лазерный уровень (фото Г), закрепленный на потолке. Эта первая линия будет базовой линией, с помощью которой делается горизонтальная разметка на остальных стенах.

Обрезанные планки стеновых опор по длине стен, закрепите их на место, совместив верхние края по направляющей линии (Рисунок H). В местах расположения каждой из основных перекладин протяните шнур от одной стены к другой.

Через промежутки примерно 120 см большой шуруп с кольцом или отверстием вкрутите сверху в балки перекрытия чуть выше шнура. Ускорить работу с таким крепежом поможет специальная бита-вставка для отвертки (фото I). Закройте трубы, воздуховоды и другие помехи, чтобы уменьшить промежутки между винтами, но не устанавливайте их шире.

Затем просверлите направляющие отверстия для шурупов в фанерных планках, приклеенных к основным брускам, расположив их в точном соответствии с шурупами в балках. Вкрутите в них 35-миллиметровые шурупы. Для подвеса основных перекладин подготовьте отрезки проволоки из мягкой стали, длина которой на 15 см больше, чем расстояние между отверстиями верхнего и нижнего саморезов.

Вставьте кусок проволоки в отверстие каждого верхнего винта и закрепите, затянув конец. Чтобы точно определить положение изгиба каждого отрезка проволоки для равномерного подвешивания длинных основных стержней, измерьте расстояние от верхней стороны деревянного стержня основного стержня до вершины отверстия под винт, ввернутого в фанерную полосу.

На одинаковом расстоянии от верха стеновых опор натяните шнур или установите лазерный уровень, луч которого должен пересекать все свисающие участки провода. Каждую из них согните под углом 90° в точке пересечения со шнуром или лазерным лучом.

Начиная с одной стены помещения, установите первый основной брусок, надев выступы фанерных полос на рейки стеновых опор (фото J, рис. 4). Затем продеть все кусочки проволоки в кольцо саморезов и скрутить концы для фиксации (фото К).

Вставив первую стеновую панель между перекладиной и опорной перекладиной, сдвиньте ее в один из углов. Добавьте короткую перекладину (фото L), а затем еще одну панель и продолжите установку таким же образом, чтобы завершить ряд.

Если вам нужно отрегулировать размеры последнего ряда ряда, обратите внимание, на какой стене будут панели, требующие регулировки. Если все они устанавливаются вдоль одной стены, то короткие поперечины выравниваются по прямым линиям.

Затем повесьте вторую шахту, добавьте панели и поперечины. Продолжайте монтаж до противоположного конца помещения, устанавливая, где необходимо, вместе с панелями светильники и вентиляционные решетки.

Читайте также: Как выровнять потолок своими руками

Подвесной потолок из дерева своими руками — чертежи

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяин!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давайте дружить!

Мастер-класс по монтажу натяжного потолка и описание

Монтаж натяжного потолка из вагонки своими руками с подробной инструкцией

handmadeбаза

Очень часто из-за обильной готовки или затянувшихся ремонтных работ ваш красивый белоснежный потолок может пожелтеть. В таких случаях может помочь выкладка всей кухни вместе с потолком, керамической плиткой, это один из самых надежных и долговечных строительных материалов, конечно если вас не завалят соседи. Или просто используя водоэмульсионную краску, покрыть ею потолок несколько раз. Но этот вариант избавит вас от пожелтения всего на год. Идеальны в эксплуатации и не боятся холода, влаги — пластиковые накладки. Он легкий, простой в эксплуатации, нарезается, застегивается. Но, как и любой другой материал, он имеет свои недостатки. Свойство коррозии возникает при близком контакте с объектом высокой плюсовой температуры. Например, если на расстоянии 5 см установить лампочку на 100 В, плата может начать плавиться. Хотя такое может случиться, даже на деревянной вагонке или керамической плитке при таком тесном контакте может образоваться почернение. Итак, сегодня мы расскажем вам, как установить подвесной потолок из пластиковой вагонки. Для этого нам потребуются: 1. Профили (CD и UD) 2. Скобы для профилей 3. Саморезы по металлу большие и маленькие 4. Строительный уровень 5. Подкладка 6. Внутренняя подкладка под обшивку 7. Стремянка 8. Шуруповерт или отвертка 9. Дрель 10. Дюбели 11. Нож канцелярский 12. Болгарка с диском по металлу или ножовка с металлическим полотном Вот с таким запасом инструментов и стройматериалов придется иметь дело перед началом работы. Где-то сбоку всегда держите молоток, потому что мало того, что дюбель не пройдет в только что проделанное отверстие, или сам шуруп не вкручен. Иногда один легкий удар молотком все кардинально меняет. В первую очередь вам предстоит замерить размеры потолка, ширину и длину, после нарезки с помощью болгарки, закрепления профилей и их закрепления, просверлить отверстия в стенах и под дюбеля. Делайте это так, чтобы направляющие тонкого профиля (которые вам придется крепить по контуру потолка) были на одной высоте. Не забывайте всегда проверять уровнем, ровно ли закреплен каждый из профилей. После вдавливания в установленный профиль вставляются профили UD (рекомендуемая толщина начинается от 0,40-0,45 мкм), более толстые, чтобы они располагались перпендикулярно относительно будущей закрепляемой накладки. Затем отметьте на потолке место, где будете сверлить крепления для каждого из них. Закрепите профиль на приспособлении, а затем загните края креплений внутрь. Ведь именно к толстым профилям будет крепиться каждая из досок. Теперь необходимо закрепить на контуре пластиковые заглушки для вагонки, ведь именно благодаря им торцы каждой из вагонок будут как бы сглажены, а общий фон потолка приобретет вид законченности. Обрежьте каждую из них меньше ровно на столько, сколько нужно места для размещения каждой части льняного полотна. Единственное, чего не стоит делать, так это закреплять завершающую, последнюю строчку заглушки, которая замкнет всю потолочную цепочку вагонки. Так как если он будет прикреплен, то последняя линия натяжного потолка не сможет нормально схватиться. Теперь все дело осталось за аккуратным вырезом каждой линии накладки, после чего вам понадобится отвертка и саморезы по металлу. Крепить первую накладку к алюминиевому профилю нужно за самый длинный его край, но только так, чтобы он был не направляющим, а примыкал к стене. Если первая часть потолка, то есть первый лист вагонки, не будет крепиться саморезами к профилю, в этом нет ничего страшного, конечно, если он не слишком сильно провиснет. Теперь после того, как успешно установлена ​​первая вагонка, попадая в пазы и крепя профили к профилям, закрепите все остальные ее части. Перед этим подумайте, не хотите ли вы оскорбить свою квартиру от соседей сверху. Если есть такое желание, то на профиль можно положить тонкие деревянные балки, не перегружая конечно всю конструкцию, а поверх них уложить куски минеральной ваты. Минеральная вата обладает очень хорошими показателями шумопоглощения, около 15-20 Дцибел, в зависимости от плотности. Заранее продумайте, как в случае перекрытия потолка у вас будет подсветка, ведь если провод и сама люстра крепятся к потолку, то вам нужно будет установить один из профилей прямо по центру, к которому вы прикрепите люстру. Не упускайте из виду электрический провод, прежде чем удлинять его. Прежде чем приступить к таким работам, постарайтесь вспомнить, нет ли в вашем месте, где вы будете сверлить отверстия, провода высокого напряжения. Просверлив отверстие в одном из них, из-за замыкания можно потерять свет и пораниться, либо вывести из строя электроприбор.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *