Как укладывать брус при строительстве дома: Как правильно класть брус при строительстве своими руками

Содержание

Как класть брус на фундамент, дом, баню: видео как укладывать

При наличии определенных столярных навыков правильно уложить брус при строительстве дома или бани не так-то и сложно. Возведенное строение будет, в отличие от кирпичного дома, отличаться отличными теплоизоляционными показателями и повышенной экологичностью. Главные сложности поджидают строителей при угловой укладке сруба дома.

Сборка дома

Варианты выполнения угловых соединений при строительстве дома

Выбор способа определяется типом фундамента, а также последовательностью укладки первого венца. Класть брус на фундамент необходимо после его обработки антисептиком, для того, чтобы исключить в последующем появление грибка. При этом первый венец (как, впрочем, и последний) однозначно укладываются «в полдерева». Что это за способ?

Как класть брус?

Перед сборкой «в полдерева» на торцах каждого из брусьев, образующих угол дома, выполняются две выемки глубиной в половину толщины бруса одинаковой длины. Таким образом, верхний брус одной стены должен, будучи установлен перпендикулярно брусу другой, четко образовать замок заподлицо (иначе стена дома будет укладываться неровно).

Предварительно в местах соединений смежных элементов выполняются отверстия под нагели, а от продольного смещения посредине толщины детали выполняется прямоугольный узкий паз, в который устанавливается плоский деревянный штифт. Затем в месте соединения укладывается уплотнитель, и брусья можно соединять, укладывая в отверстия предварительно установленных нагелей. Таким же образом необходимо укладывать и последующие венцы. Подобным способом можно класть брус на баню, имеющую фундамент.

Что класть между брусом? Специалисты советуют в качестве межвенцового уплотнителя применять ленты из джутовой пакли или льна, а прикрепление выполнять пристрелкой строительным степлером.

Класть первый венец бруса на фундамент можно и альтернативным способом, который называется «вперевязку». Технологически он более сложен: на расстоянии примерно 70-75% толщины материала в одной из сопрягаемых деталей фрезеруют сквозной паз, а в другой точно на таком же расстоянии выполняют выборку под него. Затем изделия укладывают. Прокладка уплотнителя при данном способе необязательна, поскольку мостик холода оказывается более длинным. Фиксация смежных брусьев, как и в предыдущем случае, выполняется при помощи нагелей, как на фото.

Как укладывать несущие стены

Применяются следующие варианты укладки:

«с остатком», когда выступающие части материала выходят за габарит дома;
«без остатка», когда угловые элементы укладки установлены заподлицо.

Каждый из способов имеет свои достоинства и недостатки.

Преимуществами первого способа являются следующие:

Уложенный угол дома получается более теплым.
Возводимая конструкция оказывается технологически более простой в укладке.
Стены дома получаются более устойчивыми.

Недостатки:

Повышенный расход.
Увеличение трудоемкости укладки.
Невозможность последующей отделки дома.

Преимущества способа укладки «без остатка»:

Более современный вид готового дома (или бани).
Высокая надежность соединения стен.
Возможность последующей отделки стен сайдингом или другими материалами.

Недостатком второго способа является необходимость более точного соблюдения технологии строительства, в противном случае теплоизоляция здания существенно ухудшится. Как правильно класть брус, на видео можно рассмотреть более подробно.

Особенности установки бруса 150х150 мм

Профилированный брус 150х150 мм – самый распространенный сортамент погонажа, который используется при строительстве дома либо бани. Класть брус на дом следует, четко представляя все его достоинства и недостатки.

Достоинства:

Такой стройматериал поставляется в готовом состоянии, со всеми необходимыми пазами и профилями (ассортимент может быть выбран в соответствии с пожеланиями покупателя), а также с требуемыми по стандарту показателями относительной влажности древесины.

Существенно уменьшаются сроки строительства.
Уменьшается значение абсолютной усадки дома.

Из недостатков следует отметить обязательное применение уплотняющей ленты. Что кладут между брусом при строительстве дома, зависит от состояния самого бруса: если он имеет повышенную влажность, то межвенцовый уплотнитель принимают толщиной не менее 8 мм. Последующая перепланировка такого дома уже невозможна. Кроме того, если укладывать материал без остатка, то очистка готовой стены от грязи окажется весьма сложной.

Класть брус при строительстве бани можно без установки уплотнителя, поскольку это сооружение используется кратковременно. Иногда для сохранения тепла щели между брусьями подвергают конопачиванию.

Как укладывать брус при строительстве дома

Как правильно укладывать брус при строительстве дома – Как правильно укладывать брус при строительстве дома

Сборка дома

Варианты выполнения угловых соединений при строительстве дома

Как класть брус?

https://www.youtube.com/watch?v=nBw0Ml-rQu8

Класть первый венец бруса на фундамент можно и альтернативным способом, который называется «вперевязку».

Технологически он более сложен: на расстоянии примерно 70-75% толщины материала в одной из сопрягаемых деталей фрезеруют сквозной паз, а в другой точно на таком же расстоянии выполняют выборку под него. Затем изделия укладывают.

Прокладка уплотнителя при данном способе необязательна, поскольку мостик холода оказывается более длинным. Фиксация смежных брусьев, как и в предыдущем случае, выполняется при помощи нагелей, как на фото.

Как укладывать несущие стены

Применяются следующие варианты укладки:

«с остатком», когда выступающие части материала выходят за габарит дома;
«без остатка», когда угловые элементы укладки установлены заподлицо.

Каждый из способов имеет свои достоинства и недостатки.

Преимуществами первого способа являются следующие:

Уложенный угол дома получается более теплым.

Возводимая конструкция оказывается технологически более простой в укладке.
Стены дома получаются более устойчивыми.

Недостатки:

Повышенный расход.
Увеличение трудоемкости укладки.
Невозможность последующей отделки дома.

Преимущества способа укладки «без остатка»:

Более современный вид готового дома (или бани).
Высокая надежность соединения стен.
Возможность последующей отделки стен сайдингом или другими материалами.

Недостатком второго способа является необходимость более точного соблюдения технологии строительства, в противном случае теплоизоляция здания существенно ухудшится. Как правильно класть брус, на видео можно рассмотреть более подробно.

Особенности установки бруса 150х150 мм

Достоинства:

Такой стройматериал поставляется в готовом состоянии, со всеми необходимыми пазами и профилями (ассортимент может быть выбран в соответствии с пожеланиями покупателя), а также с требуемыми по стандарту показателями относительной влажности древесины.
Существенно уменьшаются сроки строительства.
Уменьшается значение абсолютной усадки дома.

Из недостатков следует отметить обязательное применение уплотняющей ленты. Что кладут между брусом при строительстве дома, зависит от состояния самого бруса: если он имеет повышенную влажность, то межвенцовый уплотнитель принимают толщиной не менее 8 мм. Последующая перепланировка такого дома уже невозможна. Кроме того, если укладывать материал без остатка, то очистка готовой стены от грязи окажется весьма сложной.

brusportal.ru

Как правильно класть брус

23 июля 2015

Источник: https://martand.ru/raznoe/kak-pravilno-ukladyvat-brus-pri-stroitelstve-doma-kak-pravilno-ukladyvat-brus-pri-stroitelstve-doma.html

Как самостоятельно класть брус?

Как класть брус при строительстве дома? Это делается довольно просто, если соблюдать определенные правила. Брус — это строительный материал, имеющий много преимуществ. Дома из него гораздо быстрее кладут, чем из других материалов.

Сруб из этого материала выглядит довольно привлекательно. Дом из него обычно не нуждается в дорогостоящей отделке. Внутри стен из этого материала образуются многочисленные пустоты, которые придают строению меньшую теплопроводность, чем у здания деревянного.

Нужно найти схемы зданий.

Дома из бруса имеют много преимуществ и строятся гораздо быстрее чем из других материалов.

Особенности монтажа бруса

Последовательность действий такова:

Основные размеры сухого профилированного бруса.

Расчет количества материалов (важный момент строительства).
Отбор отдельных изделий.
Гидроизоляция фундамента.
Укладка бруса.

При расчете следует помнить, что этот строительный материал практически не дает усадки, не деформируется. Это значит, что после строительства сруба его не придется докупать и докладывать в стены.

При выборе материала нужно знать, что изделия с наличием на поверхности большого количества сучков и синего цвета не годятся для укладки в нижний ряд. Отобранные экземпляры следует обработать антипиреном и антисептиком. Это отличная защита от гниения. После обработки их можно положить на место.

Гидроизоляция монтируется из 2 слоев рубероида, положенных на мастику, нанесенную на поверхность фундамента. Можно вместо рубероида использовать стеклоизол. Ширина уложенного слоя гидроизоляции должна быть больше ширины фундамента на 25 см. Горизонтальность поверхности проверяется водяным уровнем. При неровности фундамента его нужно доработать.

Торцевые соединения брусьев.

Перед укладкой 1 венца дома следует сделать некоторые расчеты. Нужно выполнить точную разметку стен. Следующий этап — приготовить рейки толщиной 15 мм. Длина их должна быть равной ширине фундамента. Их нужно выложить поперек поверхности фундамента с шагом 20-25 см.

На эти рейки укладываются непосредственно подготовленные брусья. Они должны быть немного толще остальных. Рейки обеспечат отсутствие контакта древесины с гидроизоляцией. Этот зазор предотвращает дальнейшее гниение дерева.

Горизонтальность укладки венца проверяется уровнем длиной не менее 1,5 м.

После выравнивания брусьев их нужно скрепить между собой специальными скобами или просто гвоздями. Крепление укладки бруса выполняется именно так. Нижние зазоры заполняются монтажной пеной. Укладываются следующие ряды (венцы). Верхний и нижний венцы скрепляются нагелями — металлическими или деревянными. Для этого сверху уложенного бруса сквозь него просверливается отверстие вниз на глубину нижнего венца, забивается туда нагель.

В местах соединений концы часто вырезаются, затем скрепляются. Этот момент кажется очень простым, но отнестись к нему нужно внимательно и делать все правильно. Любая ошибка может привести к потерям тепла во время эксплуатации дома. При укладке материала нельзя забывать об утеплителе. Лучше использовать в качестве утеплителя джутовую ленту толщиной примерно 5 мм. Ширина — 10-15 см. Она разворачивается и крепится к брусу скобами из строительного степлера.

Разновидности бруса и его хранение

Виды бруса.

Брус сегодня является самым распространенным строительным материалом. Он используется при строительстве домов, из него можно собрать баню. Делается он в производственных условиях из древесины различных пород. За последние несколько лет появился клееный брус.

Для изготовления бруса рекомендуется выбирать древесину, заготовленную с декабря по март. Сушка под укрытием с естественной вентиляцией производится в течение месяца. Хранится готовый брус на подложке на расстоянии 20 см от поверхности земли. На землю класть его нельзя.

Между отдельными рядами сохраняется расстояние 10 см, в ряду брусья уложены с шагом 5 см.

На материале не должно быть никаких сколов, трещин и вмятин. Сучки также не приветствуются. Они после усушки могут выпасть и оставить после себя отверстия. Гнилые брусья — это никому не нужный материал. О начале гниения сигнализирует их синюшный оттенок. Мелкие и среднего размера отверстия являются признаком поражения дерева жучками. Такой строительный материал подлежит сожжению.

Для укладки начального венца предназначается брус из дуба и лиственницы сечением 20х20 см. Сосновый брус сечением 15х15 см идет на возведение стен. Брусья нижние покрывают со всех сторон антисептиком. Все остальные можно обработать с 3 сторон. Надежным антисептическим составом себя зарекомендовало отработанное машинное масло. Оконные и дверные проемы можно оставлять сразу, можно вырезать их позже.

Некоторые рекомендации

Инструменты для работы с брусом.

Установку брусового дома рекомендуется проводить на ленточном фундаменте высотой 50 см. Для работы понадобятся:

гайки, анкерные болты, скобы и другие элементы фиксации;
уровень;
брусья;
антисептический состав;
электрорубанок;
джутовая лента;
степлер со скобами;
отвес;
ножовка.

Для стен используют материал сечением 15х15 см. Для внутренних перегородок — 10х15 см. Материал кладут на гидроизоляционный слой, состоящий из 2 слоев рубероида. В каждом последующем ряду нужно ложить брус на слой джута или пакли. После сборки сруба на пакле требуется проконопатить все строение своими руками.

При сборке используются шканты. Длина их не может быть меньше 26 см. Под их установку сверлится отверстие. Его диаметр для металлических шкантов составляет 8 мм, для деревянных — 10 мм. Другое крепление бруса не предусмотрено.

Нижний венец кладется на рейки и запенивается.

Спустя сутки излишки пены можно срезать острым ножом.

В дальнейшем это место закрывается металлическими отливами, разного рода декоративными планками. Это делается для защиты пены от солнечных лучей. Без защиты она разрушается в течение сезона. Это давно известно из опыта людей, работающих на строительстве жилого здания или бани.

Источник: https://expertbrusa.ru/o-bruse/kak-klast-brus.html

Способы укладки бруса при строительстве дома — Все о брусе и деревообработке

Уложенный первый ряд бруса

Как класть брус на фундамент при возведении из него дома, бани либо другой постройки? Существуют различные варианты закрепления. Важным моментом является гидроизоляция основания. Защита от воды нужна, чтобы нижние венцы не сгнили. Если перепады фундаментного уровня превышают 1 см, то предварительно выравнивают опорную поверхность. Соблюдение технологии проведения монтажных работ позволяет получить качественный результат – долговечное строение.

Способы крепления брусьев первого ряда

Нижний венец из бруса для сруба либо каркасно-щитового строения требует замены чаще всего, поэтому укладку выполняют так, чтобы можно легко было провести ремонт.

Схема закрепления анкером

Для соединения брусьев с фундаментом используют следующие материалы:

Встречается, что строители не закрепляют к основанию первый венец из бруса. Из-за значительного веса постройки они полагают, что смещения воздвигнутой конструкции не произойдет.

Шпильки закладывают во время заливки основания бетоном. При этом их запас по высоте берут такой, чтобы первый ряд бруса можно было затянуть с помощью гаек без проблем. Для закрепления пиломатериала в нем сверлят отверстия под шпильки.

Нагели представляют собой арматурные штыри. Их также вмуровывают в фундаментную плиту либо ленту на этапе бетонирования, чтобы затем уложить брусья.

На винтовых сваях с П-образными либо пластинчатыми оголовками, расположенные снизу венцы тоже можно поменять, если они израсходуют свой ресурс.

Анкерное, жесткое закрепление не позволяет ремонтировать конструкцию в дальнейшем.

Для фиксации уложенных брусьев друг с другом применяют также металлические уголки, скобы, гвозди (включая и деревянные). Данный крепежи используются совместно со стыковкой по пазам.

Изоляция основания

Перед тем как положить первый венец, проводят выравнивание верхней фундаментной поверхности уже при наличии сантиметрового отклонения ее уровня от горизонтальной плоскости. После в обязательном порядке укладывают гидроизоляционный материал.

Гидроизоляция фундамента под нижними брусьями постройки

Верхняя поверхность основания должна быть без уклона, перепадов, идеально выровненной. Проверяют это лазерным или водяным, либо строительным уровнем. Выравнивание часто выполняют цементно-песчаным раствором.

Им же можно заделывать зазор, если имеется между нижним венцом и фундаментной поверхностью. В последнее время для этих целей применяют главным образом строительную пену. Ее излишки после затвердевания срезают ножом.

Заделанный участок в конце работ закрывают декоративной планкой либо отливами.

В качестве влагоизоляционного покрытия часто применяют рубероид одновременно со стеклоизолом. Материалы улаживают на основание так, чтобы они выступали за его края примерно на 0,25 м. Рекомендуется делать гидроизоляционное покрытие из двух слоев. Между ними кладут доски. По углам рубероид или другой используемый материал укладывают внахлест.

Класть первый венец нужно обязательно сверху на гидроизоляцию. Это связано с тем, что через монолитное основание с почвы поступает к пиломатериалу капиллярная влага. Дерево быстро при этом сгнивает и постройке требуется ремонт.

Работа бензопилой

Подготовительный этап

Предварительный этап перед укладкой первого венца из бруса на фундамент заключается в подготовке материала и инструмента.

Все нужное для работы представлено в таблице далее.

№Инструменты и приспособленияМатериалы

1	большая киянка, рулетка, угольник, маркер	деревянный брус
2	лестницы или козлы	анкера, скобы, гайки с шайбами, нагели, шпильки, гвозди, металлические уголки
3	уровни разных систем (водяной, лазерный)	антисептические составы
4	гаечные ключи, рубанок	монтажная пена

Деревянные изделия должны соответствовать таким критериям:

быть без сучков, а также без зазубрин;
поверхность бруса должна быть ровной;
для работы нужно использовать пиломатериал из сердцевины деревьев, который не отдает оттенком синевы.

Предпочтение рекомендуется отдавать пиломатериалу с большим количеством годовых колец.

Источник: https://pilimbrus.com/sposoby-ukladki-brusa-pri-stroitelstve-doma/

Как класть брус при строительстве дома?

Интересует то, как класть профилированный брус при строительстве дома? Об этом вы узнаете из этой статьи.

Брус, используемый при строительстве, это материал с множеством преимуществ. Например, дом из него строится на порядок быстрее, чем аналогичное сооружение из оцилиндрованного бревна. Также он изначально эстетически более привлекателен, а потому дом, построенный из такого материала, практически не нуждается в дополнительной отделке.

Чтобы рассчитать необходимое количество бруса, можно воспользоваться простым калькулятором:

Сечение бруса

150х150 мм. 180х180 мм. 200х200 мм.

Длина бруса

5 м. 6 м. 7 м. 8 м. 9 м. 10 м. 11 м. 12 м.

Как класть брус

За счет пропилов, в процессе сборки в стенах образуются воздушные пустоты. Благодаря наличию пустот, стены собранные из профилированного или клееного бруса, характеризуются меньшей теплопроводностью, в сравнении с сооружениями из бревен или из традиционного бруса, цена которого более доступна.

Монтаж бруса

Важным моментом, предваряющим строительство брусового дома, является расчет количества строительного материала, который может потребоваться при возведении дома. Рассчитывая количество бруса, следует понимать, что он практически не деформируется. Следовательно, сколько посчитаете, столько материала и уйдет, и докупать его из-за усадки стен не придётся.

Поэтапное выполнение работ

Итак, как класть брус при строительстве дома?

Подготовка материала

Строительство с применением бруса это многоэтапный процесс, вначале которого подготавливается основной строительный материал. Древесина с множеством сучков и синевой, как на фото ниже, не рекомендуется для укладки в нижних рядах.

Поэтому в начале строительства следует использовать лучший материал, из того что есть. Брус, до начала укладки, тщательно отбираем по внешним признакам и обрабатываем его антисептиком и антиперенными составами. (см.

подробнее статью Обработка бруса от гниения – залог длительной эксплуатации постройки)

Материал невысокого качества

Гидроизоляция фундамента

Самое время рассказать о том, как класть брус на фундамент? Как гласит инструкция, до того как приступить к укладке, нужно позаботиться о его гидроизоляции. Гидроизоляция укладывается в два слоя или более.

На гидроизоляцию выставляется подкладочная доска, а затем еще один слой гидроизоляции или битумная мастика. В качестве гидроизоляции используется дважды уложенный рубероид или однократная укладка «стеклоизола». Правильно уложенная гидроизоляция должна быть больше ширины фундамента примерно на 25 см по всему периметру.

Гидроизоляция фундамента

Совет: перед укладкой гидроизоляции убедитесь в том, что поверхность фундамента горизонтальная.Для того чтобы проверить горизонтальность фундамента, применяется водяной уровень.Максимально допустимый перепад не должен превышать 1 см.

Если водяной уровень показывает больший перепад, поверхность выравнивается слоем дополнительной гидроизоляции или бетоном.

Краткое руководство по укладке брусьев

Приступая к укладке первого венца дома из бруса, следует действовать, придерживаясь математических расчетов. Вашей основной задачей является монтаж, при котором смежные стены дома встанут под углом 90 градусов по отношению друг к другу. До укладки первого слоя, проводим разметку, от точности которой будет зависеть эксплуатация готового дома.
По периметру возводимых стен на гидроизоляцию, на расстоянии не более 60 см друг от друга, выставляем деревянные рейки. Первые брусья укладываются поверх реек.Рейки, уложенные на фундамент, нужны для того чтобы предотвратить контакт древесины с гидроизоляцией и фундаментом. Применение реек не намного увеличит себестоимость готового строительного объекта, но существенно продлит его эксплуатационный ресурс. Зазор между фундаментом и брусом предотвратит гниение древесины.
Не секрет, что от того насколько горизонтальной будет поверхность первого бруса, зависит правильность укладки всей стены. Поэтому, до того как класть дом из бруса, выберите наиболее ровные, которые пойдут на первый ряд.Горизонтальность укладки определяйте водяным уровнем, закреплённым на эталонной ровной балке длиной не менее 1.5 метра.

Уровень на балке

Обработанная антипиреном и антисептиком древесина укладывается по разметке. В обязательном порядке нижние брусья скрепляем скобами или гвоздями. После того как первый ряд выложен, образовавшийся снизу зазор необходимо заполнить монтажной пеной.
Укладывая брусья, размещаем их таким образом, чтобы они максимально плотно соприкасались друг с другом. В местах соприкосновения недопустимы пустоты и зазоры, так как на эти участки конструкции будет оказываться существенное механическое усадочное воздействие.
Если в процессе укладки заметили, что брус не прямолинейный, его монтаж выполняется горбом кверху. Такое решение позволяет выпрямить его в процессе усадочного процесса. Стены с несколькими сращенными брусьями выкладываются с обязательным использованием шнурки.

Типы соединения брусьев

Наиболее важным конструктивным узлом при сборке брусовой коробки своими руками является угловое соединение (рис. 1).

Чаще всего применяется следующий вариант — концы смежных брусьев вырезаются вполдерева, накладываются друг на друга и скрепляются. Этот тип соединения, несмотря на кажущуюся простоту, следует собирать особо осторожно. Ошибки в сборке, допущенные из-за невысокого качества, или из-за неточности в выборке древесины на концах брусьев, провоцируют теплопотери при эксплуатации готового дома.
Если планируется строительство теплосберегающего дома, используется соединение в «обло» или как его еще называют в «чашку». Но из-за сложности реализации такое соединение применяется в основном на конструкциях из клееного бруса.
Наиболее востребованное угловое соединение выполняется «в перевязку с коренным шипом». Разметка и подготовка узлов такого соединения отличается простотой. Если возникают ошибки при выборке паза, самое время озадачиться тем, что класть между брусом. Нехватка древесины компенсируется межвенцовым уплотнителем, который помещается в образующийся зазор.
При строительстве домов, иногда применяется угловое соединение «на ус». Прочность соединения обеспечивает потайной шип «ласточкин хвост». Пожалуй, это наиболее теплый тип соединения. Более того, углы, сделанные таким образом, эстетически привлекательны. Но проблема в том, что самостоятельно изготовить соединительные элементы со столь сложной конфигурацией не представляется возможным.

Типы углового соединения

Совет: укладывать брусья следует с учетом их ориентации по вертикали.Брус может иметь незначительную разницу в размерах сечения.Более крупный укладывается первым самым нижним рядом, а с меньшим размером сечения — вверх.

Стена равняется не по внешней, а по внутренней стороне, так как здесь однородность и эстетичность поверхности более важна.

Скрепление брусьев

Скрепление брусьев между собой осуществляется с применением металлических или деревянных нагелей для бруса. Нагели забиваются кувалдой вглубь бруса примерно на 30 мм или более. Для того чтобы нагели не выступали над поверхностью, их следует добить деревянной киянкой.

Источник: https://domakirov.com/kak-klast-brus-pri-stroitelstve-doma/

Как правильно класть брус при строительстве дома?

Сборка дома

Возведение стен бани из бруса, пошаговые рекомендации с видео

Итак, вы уже возвели фундамент для вашей бани, и в качестве материала для стен выбрали брус. Отличный вариант, достаточно прочный, экологичный и простой в обращении! Если вы – новичок в строительстве, то брус – оптимальный выбор.

Тем не менее, даже такой простой и универсальный материал требует некоторых знаний и навыков, которые необходимы при возведении стен. Особенно для такого строения, как баня, для обустройства которой нужны определённые дополнительные действия.

Перед тем, как начать строительство бани из такого материала, как брус, следует рассчитать правильно размер пиломатериала для стен, узнать, как соединять брусья и сращивать их по длине, выбрать утеплитель для прокладки между венцами и многое другое. Рассмотрим эти вопросы последовательно.

Начальные сведения о строительстве банного сруба

Строительство бани, особенно стен для неё, может оказаться довольно затратным.

На современном строительном рынке представлен огромный ассортимент материалов, как традиционных, так и современных, которые широко используются в возведении построек определенного назначения.

Но древесина для бани является самым ходовым товаром по множеству причин. Это и давние традиции в строительстве, и широкое распространение, сравнительно невысокая цена, экологичность и простота в обращении.

Брус в данном случае – гораздо более простой в работе материал, к тому же, не требующий дополнительной обработки, в том случае, если вы его покупаете, а не изготавливаете самостоятельно.

Чтобы не понести дополнительных расходов на утеплитель для стен, стоит взять брус с сечением 150 х 150 мм. Такая толщина стен из древесины является оптимальной, и позволит использовать баню в течении всего года. Чтобы соединение между брусьями было более плотным, а вид готовой стены – эстетичным и приятным, каждый брус требуется как следует обстрогать.

Одно из главных положительных качеств бруса состоит в том, что стены из этого материала не требуют дополнительной наружной отделки; они выглядят самодостаточно, нужно только тщательно обработать брусья. Если же вы планируете декорировать внешние стороны стен, то будет достаточно строгать материал только со стороны, ориентированной во внутреннее пространство банного помещения.

Первый шаг в строительстве бани из бруса — установка обвязочного венца на подготовленный фундамент. Оптимальный вариант выбора древесины бруса для обвязочного венца – твёрдые породы ясеня, дуба и лиственницы. Обязательно обработайте строительный материал антисептическими веществами.

Добротность и устойчивость всего сруба бани из бруса зависит от того, насколько качественно вы проведёте укладку первого венца. И подготовиться к этой работе следует основательно, заранее рассчитав каждый шаг.

Прежде, чем проводить кладку первого, начального обвязочного венца, сверху фундамента бани следует проложить слой гидроизоляции. Перед этим проверьте при помощи уровня поверхность фундамента: она должна быть точно горизонтальна. В случае перепада более 1 сантиметра проведите выравнивание при помощи бетонного раствора.

После этого разместите равномерно рубероид в несколько слоёв, промазанных друг с другом мастикой. Специалисты называют оптимальной следующую технологию укладки: 2 слоя рубероида, укладочная доска, ещё один слой рубероида. Брусья первого венца соедините между собой в полдерева, а для того, чтобы предотвратить возможные впоследствии сдвиги брусьев, устройте потайной шип.

Далее при помощи стальных скоб скрепите окладной венец. Скобы забиваются с внешней стороны бруса, и после того, как строительство сруба бани будет окончено, их можно будет убрать.

Следующий шаг — утепление окладного венца. Для этого оптимально подойдёт слой льноджутового волокна, проложенный поверх бруса. На слой утеплителя укладывается следующий венец, и так далее, чередуя брус и теплоизоляцию. Это поможет избежать продуваемости в возможных щелях, а так же сыграет немаловажную роль в последующей гидро- и пароизоляции бани изнутри.

Выбираем брус для первого венца правильно

Брус должен быть выбран и подготовлен заранее, чтобы не отвлекаться на мелочи и недостатки в процессе строительства. Для установки первого венца следует выбрать высококачественный материал, поскольку от него зависит целостность строения в ходе эксплуатации:

брус должен быть идеально ровным;
не должно быть сучков и сколов на поверхности;
главное условие – максимальная плотность колец бруса; для изготовления такого материала берётся средняя часть дерева;
брус со следами синевы на поверхности древесины категорически неприемлем не только для первого венца, но и для всего сруба.

Готовый брус, произведённый на фабрике, обычно уже обработан и полностью готов к эксплуатации, но дополнительная обработка не помешает, особенно для строительства бани. Хорошенько промажьте брус мастикой, которая предварительно смешана с отработкой. Пропитка, основанная на таком составе, отлично впитывается в древесину. Торцы бруса не нужно обрабатывать, они должны остаться голыми и выпускать из себя влагу при сушке и усадке строения.

Именно от того, насколько тщательно вы обработаете брус, зависит то, как долго прослужит верой и правдой нижний венец, а значит – и все стены вашей бани.

Существует несколько способов соединения бруса в стенах бани, которые позволят избежать воздействия ветра и холодной температуры на помещение извне. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Способ первый: соединение встык. При нём брусья присоединяются торцами друг к другу, при этом каждый соединительный шов сверху перекрывается следующим. Чтобы соединение встык было надёжным и со временем не утеряло своих качеств, проследите за торцами брусьев: они должны быть абсолютно ровные. Отпил составляет угол в 90 градусов.

Однако же, соединение встык, даже очень плотное, не исключает довольно высоких теплопотерь через такие углы бани. Ну а поскольку баня должна быть тёплой и уютной, то стоит рассмотреть такой способ, как «теплый угол», представляющий из себя соединение брусьев в коренной шип.

Для такого соединения в торцевой части одного из брусьев делается выборка специального паза, а в другом брусе, на торце, делается вертикальный шип. В некоторых случаях делается вязка по принципу двойной или тройной прорезной шип, то есть, на брусе делается несколько вертикальных шипов соответственно.

Какой бы тип соединения бруса вы не выбрали для стен вашей бани, самое главное – не забывайте делать закладку межвенцового утеплителя между брусьями. Это одновременно увеличит плотность соединения стройматериалов и послужит отменной теплоизоляцией для всего сруба.

Иногда в ходе строительства может понадобиться сращивание брусьев по длине. В данном случае метод «встык» для сращивания не рекомендуется к использованию. Для такой работы существуют свои виды сращивания, применяемые издавна:

наклонный срез на торцах, или косой притык;
предотвращающий образование щелей торцевой притык с гребнем;
метод прямой накладки, при которой рубка в длину дважды превышает толщину бруса;

сравнительно новый и более практичный метод косой накладки и накладки с косым прирубом, обеспечивающий противодействие боковым нагрузкам.

Утеплитель, используемый для прокладки между венцами

Как уже говорилось выше, льноджутовое полотно является самым оптимальным материалом для обеспечения утепления между венцами. Сейчас его можно купить в любом строительном супермаркете.

Такой утеплитель выпускается в рулонах разной ширины, зависящей от размера выбранного бревна или бруса, что значительно упрощает выбор, к тому же его очень легко резать на полосы по выбранной длине.

Этот материал изготавливается из натуральных природных волокон джута и льна, состав выдержан в строгих пропорциях.

В ходе процесса производства получается полотно высокой плотности и однородной толщины, в котором волокна скрепляются между собой при помощи специальных игл с зазубринами.

Укладывая льноджутовое полотно между брусьями в качестве утеплителя в процессе возведения стен, вы избавите себя от необходимости дополнительного законопачивания, а после того, как закончится усадка бруса, стены примут вид сплошного монолита. Такое полотно не расползется из-за нагрузок, придаваемых венцами, обеспечит равномерное утепление по длине шва, устойчиво к воздействиям влаги, ветра и пыли, перепадам температуры и другим климатическим неурядицам.

Нагель для бруса

Венцы сруба следует соединять друг с другом по всему периметру, а так же по углам на замковых соединениях при помощи шкантов, или деревянных круглых нагелей. Такие нагели следует изготавливать из древесины твёрдых пород, то есть лиственницы, дуба или ясеня. Сам процесс изготовления нагеля таков: возьмите доску-дюймовку, нарежьте из неё квадратные рейки. После распилите их на необходимую длину. Придайте рейкам округлую форму путём стёсывания и скалывания боковинок.

Есть гораздо более простой и не затратный, «ленивый» способ сделать нагеля. Купите в магазине готовые черенки для лопат и грабель, и нарежьте их согласно нужному размеру. Это может значительно сэкономить и деньги, и особенно время.

Установка нагелей в брус делается на расстоянии метр-полтора друг от друга, и в обязательном порядке с каждой стороны сруба по углам. Необходимо скреплять брус на тех участках стены, где будут расположены окна и двери, и делать скрепление следует за 15-20 сантиметров до места выреза под коробку. Это исключит впоследствии выкручивание бруса из массива кладки во время высыхания древесины и в процессе усадки банного сруба.

Для того, чтобы установить нагеля, в брусе сверху просверливаются отверстия с таким рассчетом, чтобы два верхних бруса были прошиты насквозь, а в третьем получился паз глубиной от 5 до 7 см, не более.

Строго выдерживайте диаметр нагеля: он должен быть примерно на 2 мм меньшим диаметра отверстия. Если не соблюдать этого правила, то во время усадки сруба стены могут «загулять», что приведёт к их значительному перекосу и скажется на коробах для окон и дверей.

Нагель должен с лёгкостью входить в отверстие при забивании и утапливаться внутрь верхнего бруса на 5 сантиметров.

Этот способ установки нагелей – один из самых распространённых, но далеко не единственный. Многие мастера нашли свой метод, ставший привычным. Ведь самая главная функция нагеля – исключить смещение бруса внутри кладки и обеспечить срубу правильную усадку во время высыхания, в процессе которой древесина свободно будет продвигаться по поверхности нагеля.

Рассмотренная выше технология позволит легко, без особых профессиональных навыков, возвести стены необходимой высоты, одновременно учитывая естественное усыхание древесины, а соответственно – усадку по высоте сруба строения примерно на 7-8 процентов.

Источник: https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/nashu-banyu-stroim-sami-kak-pravilno.html

Как положить первый ряд бруса на фундамент — Сваи Мания

Уложенный первый ряд бруса

Защита от воды нужна, чтобы нижние венцы не сгнили. Если перепады фундаментного уровня превышают 1 см, то предварительно выравнивают опорную поверхность.

Соблюдение технологии проведения монтажных работ позволяет получить качественный результат – долговечное строение.

Технология укладки бруса на различных видах фундамента

Укладку бруса на фундамент выполняют с его закреплением либо без него. Если производится стыковка элементов конструкции с замками, то в случае необходимости демонтажа весь процесс демонтажа сильно усложняется.

Фиксация брусьев на сваях

Стыковку брусьев в углах выполняют следующими основными способами:

в полдерева с шипом, когда на одном брусе срезают верхнюю его половину (длиной по ширине стыкуемых пиломатериалов), а на другом – нижнюю;
в лапу, при этом вырезанные стыковочные части бревен соединяются без включения их торцевых частей.

Последний вариант получил наибольшее практическое распространение. На фотографии ниже представлены, кроме основных, редко встречающиеся способы соединений брусьев без остатка и с ним.

Варианты стыковки брусьев между собой

Последовательность действий, показывающая как правильно класть брус можно на ленточное либо плитное основание, следующая:

определяют ровность ленты или плиты;
при необходимости выравнивают их поверхности;
выбирают оптимальный способ стыковки пиломатериала;
меньшим диаметром, чем у используемых шпилек, сверлят отверстия в брусьях;
бетонируют анкера;
укладывают нижние венцы;
фиксируют их гайками, подложив предварительно под них шайбы;
с помощью гвоздей соединяют углы конструкции;
проверяют уровень уложенного ряда;
рубанком срезают неровности.

Если при проведении заливки основания, были предусмотрены крепления под нижний брус, вмурованные в бетон, то это значительно облегчает весь процесс, ускоряя его.

При этом шпильки вставляют в еще не застывший раствор на треть их длины через каждые 50 см. Минимальное количество болтов (креплений) для каждого венца должно равняться двум.

Пиломатериал предварительно подготавливают, просверлив отверстия нужного диаметра с требуемым шагом. Гайки сильно не затягивают, чтобы избежать их перекоса.

Если высоты свай незначительно отличаются, то выпиливают в требуемых местах брус.

Технология накладного монтажа предполагает отсутствие закрепления пиломатериалов к основанию. Весь процесс укладки выполняется аналогично варианту, предполагающему жесткую фиксацию, только без применения крепежей.

Венцы должны соединяться обязательно под углом 90 градусов. Иначе будут проблемы с дальнейшим возведением постройки. Если соблюдать технологию, проверяя геометрию возводимой конструкции, то вероятность деформации постройки со временем сведется к минимуму.

Процесс монтажа первого ряда бруса показан в видеоролике ниже.

Различные способы укладки первого венца из бруса на основание имеют своих сторонников и противников. Однозначное мнение по данному вопросу отсутствует.

Большинство специалистов рекомендует обязательно закреплять первый ряд из-за возможности подвижек фундамента. Жесткое крепление примет на себя перемещения. Только при больших нагрузках обвязка способна сдвинуться, вырвав анкер.

Надежное закрепление придаст устойчивость построенной конструкции.

Источник: https://svaimania.ru/drugoe/kak-polozhit-pervyj-ryad-brusa-na-fundament.html

Как правильно класть брус на дом

Нужно найти схемы зданий.

Дома из бруса имеют много преимуществ и строятся гораздо быстрее чем из других материалов.

Как правильно укладывать брус при строительстве дома на винтовом фундаменте?

Уложенный первый ряд бруса

Этапы строительства дома из бруса

Сборка брусового дома занимает от недели до месяца. Весь цикл работ от начала подготовки участка до окончания отделки длится в среднем около года. Такой срок строительства связан с тем, что работы проводятся в несколько этапов, между которыми необходимо делать технологические перерывы.

Подготовка проекта

Строительство начинается с выбора или подготовки проекта. Вы можете заказать проект у архитектора или купить уже готовый. Проект должен включать документацию для изготовления стенового комплекта и сборки. Некоторые компании, в частности «Дом-Строй», предоставляют проектную документацию бесплатно при заказе комплекта дома либо при заключении контракта на строительство под ключ.

У нашей компании имеется каталог готовых проектов. Вы можете выбрать один из них либо предоставить нам свои эскизы для разработки индивидуального проекта.

Фундамент

Когда проект готов, необходимо приступить к устройству фундамента. Имея на руках чертежи, заказчик может подготовить фундамент своими силами. Нужно помнить, что от качества и правильности выполнения фундамента зависит долговечность дома.

Тип фундамента выбирается в зависимости от характеристик грунта на участке и размера дома:

Столбчатый фундамент. Подойдет для небольшого дома при условии, что участок расположен на надежном грунте. Это довольно экономичный вариант.
Ленточный мелкозаглубленный фундамент. На таком фундаменте можно строить дом любого размера. Подходит для песчаных, глинистых, хрящеватых грунтов.
Ленточный фундамент. Монолитный ленточный фундамент – это мощное основание под тяжелое строение. Его необходимо заливать ниже глубины промерзания грунта. В связи с большим расходом материалов – это один из самых дорогих видов фундамента.
Плитный фундамент. Представляет собой монолитную железобетонную плиту. Подходит для строительства на ненадежных грунтах.
Свайный и свайно-винтовой фундамент. Эти типы фундамента подходят для строительства на подвижном грунте.

При планировании этапов строительства брусового дома важно учитывать, что большинство видов фундамента требует усадки. Перед началом сборки дома, столбчатый, ленточный или плитный фундамент должны выстояться в течение месяца. За это время компания-поставщик успевает подготовить стеновой комплект из бруса.

Свайный и свайно-винтовой фундаменты не требуют усадки. К строительству можно приступать сразу после их монтажа.

Сборка дома

Когда фундамент готов, на участок завозится материал и начинается сборка дома.

Обвязочный венец. Укладка первого венца — это очень ответственный этап. Необходимо убедиться, что фундамент выведен ровно в горизонтальной плоскости. На фундамент укладывается слой гидроизоляции, а на него — первый ряд брусьев, который называют обвязочным. Брусья этого венца укладываются под все наружные стены, а также будущие межкомнатные перегородки.

Для первого венца рекомендуется выбрать брус высшего качества и тщательно обработать его защитными составами. Лучше всего использовать брус из особо долговечной древесины, например, лиственницы.

Черновой пол. После установки обвязочного венца приступают к монтажу чернового пола. Лаги из досок 50 х 150 или бруса 100 х 150 мм впиливают в брус первого венца. К нижней части лаг крепятся черепные бруски, на которые укладываются доски чернового пола. Затем выполняется теплоизоляция пола. На доски необходимо уложить гидроизоляцию, теплоизоляционный материал и пароизоляционную пленку. Сверху на лаги настилается покрытие чернового пола из досок, листов OSB или другого материала.

Необходимо, чтобы между покрытием пола и «пирогом» теплоизоляции оставался вентиляционный зазор. Для этого толщина теплоизоляции должна быть меньше высоты лаг. В противном случае на лаги нужно прибить контррейки.

Стены и перегородки. После того как обвязочный венец и черновой пол подготовлены, можно приступать к сборке стен – это один из наиболее важных этапов строительства дома из бруса. При укладке рядов брусьев между ними обязательно прокладывается утеплитель. Самый распространенный материал для этого — джутовое полотно.

Углы сруба могут собираться в стык. Такое соединение называется «холодный угол». Чтобы углы были более надежными и непродуваемыми, необходимо сделать в брусьях специальные замки. Самые распространенные типы замковых соединений: «в ласточкин хвост», «в коренной шип», «в лапу».

рубка угла в ласточкин хвост

Ряды брусьев соединяются между собой деревянными нагелями. Некоторые строители для упрощения сборки используют гвозди, но это является грубым нарушением технологии строительства деревянных домов.

Внутренние перегородки собираются одновременно со стенами. Для них обычно используется брус меньшей толщины. Высота бруса обязательно должна быть такой же, как и у бруса, применяемого для внешних стен.

Кровля. Сразу после сборки сруба можно приступать к устройству кровли. Несущим элементом крыши является стропильная система. На стропилах устанавливается обрешетка под кровельный материал. Поскольку деревянный дом в первый год после постройки дает значительную усадку, крышу рекомендуется покрыть временным мягким материалом. Для этой цели, как правило, используется рубероид.

Фронтоны могут быть брусовыми либо каркасными. Каркасные фронтоны обычно обшиваются деревянным отделочным материалом или виниловым сайдингом.

Монтажные работы и отделка. После сборки стен и кровли брусовому дому требуется от 6 до 9 месяцев на усадку. По истечении этого срока производятся отделочные работы и монтаж электропроводки, водопровода и канализации.

Дом из профилированного бруса можно не отделывать, а лишь отшлифовать и покрыть защитными составами. Стены из непрофилированного бруса обычно отделывают с двух сторон.

Если вы планируете жить в доме круглый год, его желательно утеплить в независимости от того, из какого типа бруса он изготовлен. Самым распространенным материалом для утепления является минеральная вата. Для обшивки дома используется деревянная вагонка, имитация бруса, блокхаус или виниловый сайдинг.

Готовые проекты

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 2 444 310

Комнат: 7

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 3 139 070

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 557 930

Комнат: 5

Этажность: 2

Старая цена: 2 992 990

Комнат: 3

Этажность: с мансардой

Старая цена: 1 227 270

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 285 680

Комнат: 5

Этажность: с мансардой

Старая цена: 2 155 670

Комнат: 5

Этажность: 2

Старая цена: 2 326 610

Комнат: 4

Этажность: 2

Старая цена: 2 171 510

Комнат: 4

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 452 000

Комнат: 4

Этажность: 2

Старая цена: 1 747 020

Комнат: 5

Этажность: 1.5 этажа

Старая цена: 1 926 210

Статьи о строительстве домов из профилированного бруса

Строительство из профилированного бруса в последние годы набирает все большую популярность во всех регионах России. Профилированный брус сейчас является наиболее предпочтительным строительным материалом, произведенным из дерева. Об этом говорят независимые опросы на www.forumhouse.ru и на www.teron.ru. И это не удивительно — профилированный брус объединил в себе лучшие черты таких популярных материалов, как простой брус (экономичность, цельнодеревянная структура) и клееный брус (эстетичный вид и технологичность сборки), избегая при этом присущих им недостатков. При этом строительство из профилированного бруса имеет свои особенности, которые обязательно нужно учитывать, если Вы решили осуществить строительство самостоятельно, либо заказали стройку из профилированного бруса, но хотите понимать и контролировать весь процесс.

Независимо от того, имеете Вы опыт деревянного домостроения или нет, чтобы добиться наилучшего результата при строительстве из профилированного бруса, необходимо обратить внимание на следующие моменты и технологические особенности:

1. Выберите лучший профилированный брус из всех возможных. На Российском рынке представлены 15-20 производителей этого материала, разница в цене у них незначительная, а вот в качестве — очень существенная. От качества профилированного бруса конечный результат зависит, как ни у какого другого строительного материала.

2. Определившись с поставщиком, не менее ответственно подойдите к выбору строителей. Безусловно, это должны быть люди, имеющие опыт работы именно с этим материалом (не только с клееным брусом и бревном). В идеале строительство должна осуществить специализированная компания, несущая гарантийные обязательства в рамках одного договора на проектирование, производство материала и строительство.

Но, как говорится, «не боги горшки обжигают», и многие, в том числе наши заказчики, покупают готовые домо-комплекты и осуществляют строительство из профилированного бруса самостоятельно. В помощь им — нижеприведенные пояснения и советы.

3. Внимательно подойдите к выбору вида фундамента. Дом из профилированного бруса — это дом, на фундаменте которого можно немного сэкономить. Дом из бруса весит легче, чем дом из бревна за счет меньшей кубатуры и, тем более, меньше, чем кирпичный дом. Поэтому при строительстве из профилированного бруса нет необходимости заливать фундаментную плиту или мощные сваи. Для соблюдения всех норм по выдерживанию нагрузок достаточно выполнить ленточный мелкозаглубленный фундамент (МЗФЛ) или еще более экономичный свайно-винтовой фундамент. Более дорогостоящие виды фундамента также вполне подойдут под дом из профилированного бруса.

4. Непосредственное возведение стен (сборку стенового комплекта) предпочтительно осуществлять в зимний период. Брус при этом меньше пачкается, не поражается грибком, не искривляется на строительной площадке.

5. Складирование и хранение бруса осуществляется в пачках без прокладок, шипами, вложенными в пазы.

Если при плюсовой температуре проложить профилированный брус прокладками, то он начнет искривляться в большей степени, чем без прокладок, это осложнит сборку. Хранение профилированного бруса на стройплощадке должно быть, по возможности, не продолжительным, а сам брус желательно обработать биозащитным составом до момента складирования. В зимний период хранение способом «шип в паз» предотвращает от налипания снега на профиль. Попадание дождевых осадков на профилированный брус, обработанный биозащитным составом не приносит вреда, наоборот, замедляет процесс кручения. С этой целью целесообразно даже орошать водой профилированный брус при жаркой и сухой погоде.

6. Перед началом сборки стен на фундамент укладывается гидроизоляция (например, рубероид в 2 слоя). Если этого не сделать, нижние венцы будут впитывать влагу, конденсирующуюся на фундаменте и, соответственно, загнивать.

7. На гидроизоляцию укладывается обработанная биозащитным составом подкладочная доска толщиной 50 мм из ели, сосны или лиственницы. Подкладочная доска нужна для того, чтобы, в случае негативных факторов, приводящих к гниению (оно начинается снизу), заменить через некоторое количество лет не нижний венец (в который врезаны балки пола), а только подкладочную доску. Косым строганием подкладочной доски можно также снивелировать небольшие отклонения фундамента от горизонтали. Верхняя поверхность подкладочной доски должна находиться в строгой горизонтальной плоскости. От этого будет зависеть горизонтальность всех венцов и вертикальность углов будущего дома. Для точности измерения горизонтальности венца недостаточно обычного 1-2х метрового строительного уровня. Необходим 20-ти метровый водяной уровень, нивелир, теодолит, либо саморегулирующийся лазерный уровень.

8. Далее на подкладочной доске собирается 1-й венец согласно сборочной схеме, приложенной производителем к комплекту. Профилированный брус имеет верхнюю и нижнюю стороны. Правильное расположение — капельниками вниз. Капельники — расположенные по краям профиля заостренные шипы, по которым вода попадает на боковую поверхность нижнего бруса, а не затекает в межвенцовые щели. Наличие капельников — огромный плюс профилированного бруса по сравнению с обычным.

При укладке 1-го венца должно быть соблюдено равенство диагоналей в каждой комнате и в доме в целом. Измерения диагоналей нужно производить лазерной, либо металлической рулеткой. Диагонали выравниваются ударами 3кг кувалды по торцам, являющимся окончаниями более длинной диагонали.

9. После того, как первый венец уложен по горизонтали и выверены диагонали, производится монтаж балок перекрытия 1-го этажа путем врезки в венец, либо вывешиванием их на металлические опоры.

Направление балок осуществляется, как правило, по короткой стороне комнаты (для наименьшего прогиба). Расстояние между балками рекомендуется делать на 1 см меньше ширины листа будущего базальтового утеплителя (обычно 59 см). При длине балок до 6м сечения балок 100*200 более, чем достаточно (200 — высота балки в мм).

10. До начала сборки необходимо будет определиться, какой вид металлического крепежа брусьев Вы будете использовать при сборке. Теоретически, можно собирать дом так, как собирали раньше — только на деревянные шканты, но это будет сборка низкого качества. Без специального крепежа в процессе сборки и в процессе усадки в доме появятся межвенцовые щели, брус будет закручиваться «вертолетом», а шипы профиля частично выйдут из пазов и не возвратятся обратно. Такой дом не будет держать тепло, будет необходима постоянная конопатка.

Чтобы избежать этого, применяют стягивающий металлический крепеж. В масштабных объемах его начали использовать финские компании около 15 лет назад. Ранее использовали оцинкованные шпильки, пропущенные внутри бруса по всей высоте дома, а брус стягивали закручиванием гаек с шайбами по шпилькам. Эта технология позволяет плотно вставить шипы профиля в пазы через джутовую ленту и обеспечить непродуваемость. Но этот способ имеет недостатки — при усадке, усушке происходит ослабление соединений, появляются межвенцовые щели, возникает необходимость производить периодическую подтяжку гаек над верхним венцом. И делать это приходилось на протяжении всей усадки. Недостатком применения шпилек является также необходимость сверления брусьев перед сборкой только в строго определенных местах.

В последние годы самым эффективным способом сборки дома из профилированного бруса считается сборка на пружинные узлы. При усушке профилированного бруса, прижатого к нижним венцам пружинами при сборке, происходит постоянное давление, препятствующее выворачиванию и деформации бруса. Применение пружинных узлов избавляет владельца дома от необходимости периодического подкручивания гаек для компенсации усадки. В результате действия сил пружинных узлов, верхние венцы сруба испытывают постоянную нагрузку, не дающую появиться щелям между брусьями в отсутствии массы дома, давящей сверху. При использовании пружинных улов нет необходимости в предварительной точной разметке мест сверления под крепеж, что значительно сокращает временные затраты на сборку.

11. Второй венец монтируется следующим образом: сначала в нем спиральным сверлом 35-го диаметра сверлятся отверстия под пружинные узлы на глубину и с шагом, заданными производителем пружинных узлов (как правило, глубина засверливания равна длине разжатой пружины, увеличенной на 2см, а шаг составляет 1.5-2м).Крайние отверстия под пружинные узлы необходимо располагать в 40см от торцов брусьев (перед чашкой), это обеспечивает более ровное положение бруса после монтажа. В случае же прижатия самих концов (ближе 40см от торцов), брус искривится «коромыслом».

Затем по всей длине 1-го венца раскатывается джутовая лента (для бруса шириной 190мм подойдет лента 150мм) и пристреливается на скобы степлером. На джутовую ленту укладываются брусья второго венца с подготовленными отверстиями. Брусья в венце располагаются аналогично первому венцу по сборочной схеме согласно номерам. Далее, при помощи силовой дрели мощностью от 1250 Вт, во все просверленные отверстия заворачиваются пружинные узлы. При этом визуально и с помощью уровня необходимо контролировать ровность бруса и его горизонтальность. При необходимости узел можно немного ослабить или подтянуть. Полезный совет — чтобы сберечь инструмент, не нужно добиваться максимального прижатия каждой пружины, целесообразнее недожимать ее около 1см.

12. Аналогичным образом монтируются третий и последующие венцы. Начиная с 3-го венца, производится шкантование. В идеале шкант должен соединять сразу 3 венца. Деревянные шканты препятствуют выворачиванию, изгибу бруса. Так как профиль системы «шип-паз» также работает против выворачивания, нет необходимости ставить шканты часто. Можно выдерживать шаг около 2м. Шканты ставятся после фиксации бруса пружинными узлами, а не наоборот. Лучшим расположением шкантов будет их местонахождение между пружинными узлами в шахматном порядке. Обязательно шканты в количестве 2шт ставятся в каждый переруб (комплектный брус длиной 50см, скрывающий стык). Если этого не сделать, перерубы во время усушки будут расшатываться, пружинные узлы в перерубы ставить необязательно.

Важно сверлить отверстия под шканты строго вертикально, чтобы брус при усадке не завис на разнонаправленных шкантах. Не менее важно забивать шканты глубже поверхности бруса на 3-5см, чтобы верхний брус не встал на шкант и не образовалась щель при усадке. Шканты должны быть березовые, желательно квадратного сечения, по ним брусья лучше «скользят» при усадке, вероятность зависания на шкантах снижается. С этой же целью подбирается и такое сечение шканта, чтобы он не забивался слишком туго. Для забивания шкантов используется небольшой молоток, не кувалда.

13. При строительстве дома из профилированного бруса применение грузоподъемных механизмов не обязательно. Самый большой профилированный брус сечением 140*190, даже не сухой, весит не более 60 кг. Подъем на высоту таких брусьев осуществляется, как правило, 2-мя рабочими по наклонным слегам при помощи веревок.

14. При формировании стен необходимо после сборки каждого второго венца контролировать вертикальность стен и углов. Лучше это делать саморегулирующимся лазерным уровнем или отвесом. При возникновении отклонений необходимо применять меры для исправления — подвижку бруса следующего венца, стягивание стен, поддомкрачивание углов.

15. Балки межэтажного перекрытия монтируются аналогично балкам пола 1-го этажа. Делается это на высоте, выбранной для высоты потолка 1-го этажа, увеличенной на толщину будущей обшивки пола и потолка (6-8см). Для профилированного бруса высотой сечения 140-145мм, обычно врезка осуществляется в 21-22 венец. Конец балки должен быть врезан в брус не менее, чем на 50% его ширины и обернут джутом (для дополнительной звукоизоляции). На этапе врезки балок перекрытия 2-го этажа необходимо предусмотреть возможность устройства лестничного прохода и прохода печной трубы.

16. После того, как будут сформированы оконные и дверные проемы, но не позднее завершения монтажа стенового комплекта, во все дверные и оконные проемы необходимо врезать окосячку (направляющие бруски из березы сечением 50*50 — 70*70 мм), либо установить обсадные коробки. Направляющие (обсадные) бруски предохранят стены от искривления при усадке дома. В дальнейшем на них будут закреплены оконные и дверные блоки.

17. При монтаже верхнего венца те брусья, на которые обопрутся стропила, нужно прошкантовать с шагом 50 см. Это предохранит брус от выворачивания стропильными ногами.

18. Монтаж стропильной системы и временного, либо постоянного кровельного покрытия необходимо делать сразу по окончании сборки стенового комплекта. Это необходимо для нагружения верхних венцов и создания условий для нормальной усушки и усадки дома. После этого можно производить шлифовочные, окрасочные работы. Такие работы, как монтаж окон, дверей, разводку коммуникаций, утепление кровли, подшив потолка, свесов кровли и иные работы, на которые усадка дома может влиять негативным образом, можно проводить не ранее, чем через полгода интенсивной усадки. Все эти работы производятся с учетом того, что усадка продолжится — применяются скользящие крепежи, оставляются зазоры на усадку и т.д. Учитываемая при отделочных работах усадка, продолжается не менее 3-х лет.

19. После возведения стенового комплекта рекомендуется обработать все торцы (если производится их шлифовка, то после шлифовки) специальным составом для торцов, либо клеем ПВА. Это сделает процесс усушки бруса более равномерным, в разы снизит размер и количество трещин, щелей на торцах. Покрытие торцов составом осуществляется при температуре воздуха от +5^оС.

20. Если при усадке в каких-либо местах все же образуются межвенцовые щели, их можно проконопатить, но не слишком туго, так как они в дальнейшем могут закрыться. Через полгода-год интенсивной усадки хорошо проконопачиваются наружные углы и перерубы в доме, выходящие на улицу. Это значительно снизит теплопотери. Для достижения «более лучшего» результата, еще через год можно произвести герметизацию вертикальных углов специальным герметиком для межвенцовых щелей деревянного дома (типа «Атакамаст»). Таким герметиком, подобранным в цвет стен, заполняют и возникающие в брусе поверхностные трещины, что сделает профилированный брус эстетичнее и долговечнее.

21. Обратите внимание! Все работы, осуществляемые на высоте, в том числе монтаж пружинных узлов и шкантование с помощью силовых дрелей, необходимо выполнять с соблюдением мер безопасности — то есть работать со строительных лесов с закрепленным монтажным поясом.

Удачи в строительстве!

По всем дополнительным вопросам по строительству из профилированного бруса обращайтесь — Производственно-строительная компания «РУССКИЙ ЛЕС». Мы с удовольствием ответим на все Ваши вопросы.

Позвоните прямо сейчас:
+7 (342) 2-600-600
8 800 222-09-59
Напишите нам письмо: [email protected]
Задайте Ваши вопросы и получите исчерпывающую консультацию.

Пошаговое строительство дома из бруса в Новосибирске

Древесина является одним из самых востребованных строительных материалов по многим причинам – это и скорость сборки, и высокие технические характеристики, и присущая древесине привлекательность, и технологичность вкупе с доступностью. Дома и коттеджи из бруса могут быть практически любой конфигурации, в разных архитектурных стилях, а разнообразие всегда привлекает. И если применение оцилиндрованного бревна накладывает определенные ограничения, как на форму и стиль сооружения, так и на оформление, то брус универсален и позволяет воплотить множество идей. Но чтобы взяться за строительство самостоятельно или иметь возможность контролировать привлеченную бригаду, необходимо разбираться в процессе хотя бы в теории. Итак, рассмотрим все этапы возведения брусового дома.

Содержание

Преимущества профилированного бруса.
Проектирование.
Фундамент.
Укладка первого венца.
Перекрытие.
Возведение стен.
Возведение крыши.
Наружная отделка.
Внутренняя отделка.

Преимущества профилированного бруса

Если провести параллели с эволюцией, то брус можно назвать следующей ступенью развития после бревна, так как он является более технологичным материалом. На современном рынке брус представлен тремя основными видами:

простой (обычный) – пиломатериал естественной влажности, правильной геометрической формы, обработанный до ровной плоскости, прямоугольного или квадратного сечения;
клееный – конструкционный пиломатериал, получаемый посредством набора и склеивания деревянных ламелей под прессом, со сложным профилем и гребенкой на рабочих сторонах;
профилированный – пиломатериал естественной влажности или высушенный до показателя 12-18 %, со сложным профилем и гребенкой на рабочих сторонах.

Самым доступным для потребителя является обычный брус, но и он же самый проблемный – из-за сомнительной геометрии достаточно проблематично выдержать плоскость, значительная усушка приведет к перекосам, образованию щелей и необходимости конопатки. Визуальная составляющая также ниже среднего и с большой вероятностью фасад придется закрывать отделкой, что сведет к минимуму экономию на стеновом материале.

Клееный брус считается самым выигрышным в плане технологичности – сухой материал не подвержен усадке, идеальная геометрия, отсутствие щелей и перекосов. Однако его сложно назвать натуральным, так как большинство применяемых клеевых составов хоть и сертифицированы, но химические, а их доля в брусе значительна. Это ставит под вопрос не только экологичность, но и проницаемость, то есть присущего деревянным домам особого микроклимата можно и не получить. Не стоит забывать и о возможных проблемах, если не повезет с производителем – при нарушении технологии или применении некачественного клея параметры клееного бруса ухудшаются в геометрической прогрессии. Самым же значительным недостатком при всех плюсах является высокая стоимость материала, связанная с затратным производственным циклом.

Оптимальный вариант – профилированный брус, представляющий микс достоинств клееного и обычного без их недостатков. Даже материал естественной влажности имеет отличную геометрию, а благодаря пазовой системе фиксации и в процессе усадки стены останутся ровными, без трещин и щелей. Если же речь о высушенной категории, то усадка будет минимальная и никак не скажется ни на сроке заселения, ни на эксплуатации. Также конструкциям из профилированного бруса не требуется конопатка – паклю просто некуда забивать, так как сложный профиль обеспечивает монолитное соединение без пустот. По декоративности дома из профилированного бруса не уступают домам из клееного и значительно превосходят дома из обычного. Это позволяет свести к минимуму затраты на фасадную и интерьерную отделку. Стоимость же профилированного материала значительно ниже, чем клееного и не критично выше, чем у бруса без профиля.

Проектирование

Времена, когда дома строились «из головы», практически канули в Лету, современные технологии требуют более вдумчивого подхода. Предыдущему поколению не приходилось задумываться о параметрах энергосбережения, а отсутствие инженерных сетей сводило строительство к возведению коробки с печью и минимальной отделкой. Сегодня же огромное внимание уделяется энергоэффективности зданий и уровню комфорта проживания в них. А с учетом стоимости строительных материалов перезакладка прочности, так любимая самостройщиками времен Страны Советов, уступает место здравому смыслу и точным расчетам.

Проекты бывают двух видов:

типовые – стандартные архитектурные решения и узлы без сложных форм и отступлений;
индивидуальные – разрабатываемые под запросы заказчика, в соответствии с его видением и существующими нормативами;

Типовые проекты уже привязаны к местности и их можно бесплатно найти, как в свободном доступе, так и получить у производственных компаний, как правило, это несколько популярнейших конструкций в доступном ценовом диапазоне. Разработка индивидуального проекта сложнее, так как все просчитывается с ноля и подгоняется под вкусы и потребности всех домочадцев. Естественно, индивидуальный проект удовольствие дорогое, но и дом строится не на одно десятилетие и должен соответствовать потребностям будущих жильцов. Но, стоит учитывать, что из профилированного бруса можно строить частные дома до трех этажей, а наличие эркеров, анфилад и башенок хоть и допустимо, но многократно усложнит как разработку проекта, так и его реализацию. Тогда как простота форм и правильные пропорции могут быть не менее привлекательны, недаром шале популярны уже несколько веков и не утратили актуальности до сих пор.

И хотя типовые проекты достаточно сориентировать по сторонам света и расположению на участке, чтобы просчитать нагрузки и подобрать оптимальный тип фундамента, потребуются планы и результаты геологических исследований. Наличие проекта значительно упрощает и ускоряет процесс строительства, так как уже просчитаны все узлы, количество бруса и способ соединения деталей, а также подобран оптимальный набор стройматериалов. Еще один плюс в наличии проекта – возможность реально оценить свои возможности в привязке к бюджету на строительство. Профессионалы советуют добавлять минимум 15-20 % к итоговой смете на непредвиденные расходы и «мелочевку». Если понравившийся проект только-только вписывается в бюджет, стоит или изыскать дополнительные средства или сократить «хотелки». В противном случае даже быстровозводимый деревянный дом может превратиться в долгострой.

Проект дома включает архитектурную и инженерную часть и содержит пакет документов:

В ходе проектирования также подбирается сечение бруса, при котором не потребуется доутепление коробки. Этот показатель зависит от региона проживания. На базе СНиП 23-01-99 «Климатология» составлена специальная таблица, показывающая, каким теплосопротивлением должна обладать стена при проживании в каждом климатическом поясе. Естественно, что сечение бруса для коттеджа в Краснодарском крае (теплосопротивление 2,3 м²·°C/Вт) будет меньше, чем в Москве (3,0 м²·°C/Вт), тем более, в Новосибирске (3,6 м²·°C/Вт). Профилированный брус способен обеспечить попадание в нормативы по всей стране и сечения 200×200 мм вполне достаточно для капитального дома в самых холодных областей. Тогда как тот же дом, но в южных регионах прекрасно пройдет и со стеной 150×150 мм.

Фундамент

Достоинством деревянных домов, в том числе и из бруса, является как сравнительно небольшой вес, так и устойчивость ограждающих конструкций к подвижкам. То есть, незначительные колебания основания, например, после зимы, не настолько критичны, как для домов из того же газобетона. С учетом меньшей нагрузки на основание, для домов такого типа подходят несколько видов фундаментов.

Выбор фундамента, прежде всего, зависит от типа грунта и уровня грунтовых вод – если почвы глинистые, а вода близко к поверхности, не избежать сильного морозного пучения. В этом случае МЗФЛ не лучший вариант и стоит рассматривать столбы либо сваи, самыми устойчивыми к морозному пучению являются сваи ТИСЭ. За счет расширения в нижней части, они надежно удерживаются в земле и их не выдавит по весне. Если же почвы позволяют, а дом запланирован с подвальным или цокольным этажом, ленточный фундамент станет правильным выбором. В процессе устройства фундамента также выполняют закладку проходных элементов для коммуникаций – канализации и водопровода. В том случае, когда электрический кабель прокладывается также подземным способом, и его выводят в соответствующем проекту месте.

Укладка первого венца

Несмотря на то, что готовые домокомплекты еще на производстве обрабатываются защитными составами, перед сборкой рекомендуется повторить операцию. Использовать можно как специализированное средство, например, только антисептик, так и комбинированное – огнебиозащиту. Учитывая отличную геометрию профилированного бруса, особых сложностей со сборкой коробки не возникает и первый венец не исключение. Главное – предотвратить капиллярный подсос и защитить дерево от контакта с влажной средой. С этой целью используют гидроизоляцию. Она бывает трех видов:

настилаемая – рубероид или современные мембраны;
наплавляемая – при нагревании образующая монолитное покрытие с высокой адгезией;
жидкая – разнообразные битумные мастики.

Цель гидроизолирующего слоя – надежно отсечь влагу, особенно, если речь о бетонном основании. Брус для первого венца обрабатывается антисептиком в несколько слоев с перерывом на просыхание каждого согласно инструкции производителя. Под первый венец, на гидроизоляцию укладывается подкладочный брус из лиственницы. Эта древесина считается самой устойчивой к воздействию влаги. От остального стенового бруса подкладочный отличает не только сорт древесины и отсутствие профиля, но и меньшая толщина – 100 мм, при ширине, соответствующей стеновым деталям. После подкладочного бруса укладывается первый венец, тип торцевого соединения подбирается еще на этапе проектирования. К основанию брус крепится насквозь, специальными шпильками или анкерами.

Перекрытие

Чаще всего перекрытия в доме из бруса также деревянные, полы по грунту встречаются значительно реже. Лаги перекрытия укладываются на ребро и фиксируются в нижнем венце врезкой, в качестве усиления могут использоваться металлические уголки. Расстояние между лагами в среднем 60 см – такой шаг проходит по большинству нагрузок и упрощает укладку утеплителя. Торцы лаг закрываются специальными резиновыми прокладками, для шумоизоляции. При большой площади дома под лаги выкладывают опорные столбики из полнотелого кирпича, поверх опор, под лаги обязательно укладывают гидроизоляцию.

Снизу на лаги прибивают обрешетку из бруса небольшого сечения, поверх укладывают гидроизоляционную диффузионную мембрану, а между лагами выбранный утеплитель. Поверх утеплителя укладывают доски чернового пола (толщиной 25 мм). Чистовой пол выполняют после усадки коробки, в процессе внутренних работ.

Возведение стен

Домокомплект производится под конкретный проект, все элементы пронумерованы, а соединения идеально совпадают, благодаря чему процесс строительства коробки напоминает сборку конструктора. Дополнительное утепление фасада не требуется, для повышения теплоизоляционных свойств при сборке из бруса с простыми пазами, в пазы укладываются специальные ленты из натурального или искусственного материала (толщина 5 мм), предотвращающие продувание швов. Если профиль в виде гребенки, теплоизоляция укладывается только в пропилы-чаши. Гребенка и без утеплителя надежно защищает швы от ветра.

Для предотвращения теплопотерь при сборке коробки формируются так называемые теплые углы – торцевые соединения врубкой с остатком. Кроме того, что углы получаются защищенными и не требуют утепления, это еще и самый декоративный способ, подчеркивающий красоту самого материала и дома. Так как для сохранения общего стиля врубкой фиксируют и внутренние стены, весь домокомплект собирается одновременно, а благодаря простоте сборки сокращается и срок строительства.

Крепление бруса

Чтобы повысить прочность соединения в шип-паз и предотвратить усадочные деформации бруса при строительстве из материала естественной влажности, между собой брус соединяют нагелями. Это деревянные крепежные изделия типа мебельных шкантов, только большого размера. Металлический крепеж необходим только для фиксации нижнего венца к фундаменту, если вместо деревянных нагелей использовать металлические, в древесине будет точка росы, которая спровоцирует прель и гниение.

Длина нагеля зависит от толщины бруса – она составляет полторы величины этого значения, тогда как диаметр фиксированный, 15-20 мм. Забивают нагели с натягом, для чего сверло для выборки отверстия подбирается на 5 мм тоньше. Чтобы избежать расколов при забивании, нагели не устанавливают в углах – отступ составляет значение ширины бруса плюс еще 50 мм, то есть, когда брус сечением 200 мм, от угла отступают 250 мм. Чтобы деревянный крепеж справился с нагрузками, соблюдают несколько условий.

Нагели вырезают из более прочной породы древесины.
Одним нагелем фиксируют не более двух элементов.
Отверстия должны быть строго вертикальными.
Нагели должны быть смещены относительно друг друга.
Забивают нагели только киянкой.
Влажность бруса и влажность нагелей должны совпадать.

Дверные и оконные проемы

Обычно окна и двери устанавливаются в дом после усадки, но если есть необходимость закрыть периметр сразу, то в проем сначала монтируется обсадная коробка. Благодаря компенсационному шву усадка не приводит к перекосу дверного и оконного полотна. В швах вместо монтажной пены используются натуральные утеплители, защищенные пароизоляционной мембраной.

Вертикальные элементы

Если проектом предусмотрены столбы, стойки, колонны либо другие вертикальные элементы, они устанавливаются на специальные компенсаторы. Этот крепеж работает по принципу домкрата и позволяет регулировать уровень элементов в зависимости от величины усадки.

Возведение крыши

После сборки коробки приступают к сборке стропильной системы, все элементы которой рассчитаны на этапе проектирования с учетом ветровой и снеговой нагрузки в регионе строительства. Стропильная система может собираться как из отдельных элементов, так и из ферм – несущих конструкций в форме треугольников. Для равномерного распределения нагрузки, передаваемой стропильной системой, переходным элементом между коробкой и крышей является мауэрлат, если иное не предусмотрено проектом. Ввиду усадки бруса, при сборке конструкции применяются «скользящие» соединения, так как жесткая сцепка приведет к деформации.

При строительстве одноэтажных домов с холодным чердаком максимальное внимание уделяется утеплению перекрытия. Оно собирается по тому же принципу, что и перекрытие пола. Шаг между лагами в среднем 60 см, но вместо гидроизоляционной мембраны, под утеплитель укладывается пароизоляционная. Если же возводится жилой мансардный этаж, толщину утеплителя в перекрытии можно снизить, за счет увеличения толщины утеплителя в кровельном пироге. Пренебрегать утеплением не стоит, так как в этом случае будет значительный дисбаланс температурного режима между этажами и высокая слышимость.

Конкретный кровельный пирог зависит от предполагаемого финишного покрытия – под мягкую черепицу или наплавляемую кровлю необходим сплошной настил поверх обрешетки. Тяжелые кровельные материалы типа натуральной черепицы на домах из бруса не рекомендованы.

Наружная отделка

После сборки дома необходимо защитить древесину от воздействия внешней среды – стены еще раз обрабатывают антисептиками и УФ-защитой, а торцы закрывают от растрескивания специальным герметиком. После усадки стены шлифуют (зерно 60, 80), обеспыливают, обрабатывают грунтовкой и покрывают защитно-декоративными составами. Также при необходимости перед финишным слоем проводят герметизацию швов, но не конопаткой, эта технология устарела, а с применением «теплого шва». Это специализированный герметик для древесины, после застывания образующий эластичный жгут, подстраивающийся под сезонные деформации бруса. После нанесения герметика отшлифованные стены покрывают лакокрасочными материалами. В последнее время глянцевые покрытия и укрывные краски уступили лидерство натуральным лазурям и маслам, подчеркивающим естественную фактуру древесины. Спецификой деревянного домостроения является необходимость регулярного обновления наружной защиты, но если не пренебрегать шлифовкой и отдавать предпочтение натуральной продукции известных брендов, периодичность составит не 2-3 года, а 5-7 лет.

Что касается различных облицовок и вентилируемых фасадов, то они для домов из профилированного бруса не актуальны, так как этот материал выбирают во многом благодаря красоте естественного вида. В наружном утеплении правильно собранный брус, подходящего для климата сечения, также не нуждается.

Внутренняя отделка

Как и в случае с фасадом, в большинстве случаев внутри брус также не зашивают, а только обрабатывают и покрывают маслом или воском. Так как внутри дерево защищено, работы можно отложить до окончания усадки, если нет необходимости в быстром заселении. Если исходный вид бруса не устраивает, стены под отделку выравнивают с помощью ГКЛ, реже ОСП на подсистему со скользящим крепежом. Выбор современных интерьерных материалов разнообразен, а их эксплуатационные характеристики шагнули настолько вперед, что сегодня и в ванной комнате можно стелить ламинат и клеить обои. Однако специфичный температурно-влажностный режим все же стоит учитывать.

Дома из профилированного бруса – это капитальные, долговечные и эстетичные строения, которые будут радовать не одно поколение семьи. Но чтобы строительство и эксплуатация не сопровождались неприятными сюрпризами, необходимо серьезно подходить к выбору производителя бруса и исполнителей. Сэкономив на услугах проверенной организации придется потратить значительно больше, так как хороший брус, изготовленный на современном оборудовании в соответствии с продуманным проектом, не может продаваться по бросовой стоимости.

Строительство сруба из бруса. Технологии и советы опытного эксперта

Деревянный дом можно возвести из бревна или бруса, как с помощью наемной бригады, так и выполнить строительство сруба из бруса своими руками. В данной статье рассмотрим дом из бруса с его плюсами и минусами технологии строительства.

Прямоугольный в сечении, простой пиленый брус и профилированный клееный брус — это два вида данного материала. Хотя оба и являются деревом, это абсолютно разные стройматериалы. Профилированный брус также может быть пиленым. Клееный и пиленый брус отличаются по качеству и потребительской цене. Прямоугольный брус схож с рубленым бревном, профилированный с бревном оцилиндрованным, а брус клееный стоит как бы особняком.

Натуральность и экологичность являются главными достоинствами деревянного дома — сруба. Недостаток заключается в том, что должно пройти значительное время для его усадки. Соблюдая технологию строительства и применяя составы для обработки дерева, решается проблема долговечности дома. Правильно построенный сруб «проживет» свыше 50 лет.

Какой фундамент выбрать?

Сруб из бруса не привередлив к типу фундамента и его конструкции. Как правило, при низком уровне грунтовых вод и благоприятной почве достаточно армированной ленты, ростверка на сваях или столбах. Цоколь выполняется не меньше 50 см. от земли, это позволяет защитить деревянный дом от дождевых брызг. Гидроизоляция верха фундамента защищает деревянные стены от капиллярной влаги.

Материал для строительства сруба.

Желательно при строительстве дома из бруса использовать сухой материал, но найти такой брус крайне сложно. Можно закупить заранее необходимое количество бруса и высушить. Если брус высушен правильно, то минимизируется количество и глубина трещин на поверхности бруса. Полностью обойтись без трещин не получится, отсутствие трещин возможно в клееном брусе, но и цена у него соответствующая.

Зачастую первый венец бруса укладывают на фундамент, используя способ соединения в углах вполдерева, при укладке остальных венцов лучше использовать соединение шип в паз, т.к. этот способ более прочный.

Фото: если есть хорошие деньги и большое желание построить деревянный супердом, то сегодня на Российском рынке можно найти даже такие супер технологичные и супер теплые бревна для стен деревянного дома.

Комплектующие для сруба

Каждый венец бруса имеет нагель, дополнительное крепление, это отличает его от бревенчатого сруба. Использование нагелей обусловлено тем, что невозможно угадать в каком направлении начнет двигаться брус при высыхании. При строительстве бревенчатого дома данной операции не требуется, т.к. в каждом бревне вырубается канавка полукруглой формы, с помощью которой оно цепляется за нижний венец.

Нагели представляют собой брусковые отрезки из плотной сухой древесины диаметром 3 – 4 см квадратного или круглого сечения. Часто для этого используют черенки для швабр или лопат. Нагель должен вставляться от небольшого усилия руки, поэтому отверстия для него сверлятся с этим расчетом. Категорически запрещается нагель плотно забивать, это будет препятствовать усадке дома. На расстоянии 1 — 3 м по длине бруса вставляются нагели и забиваются ниже поверхности бруса.

В процессе строительства дома между каждым венцом прокладывается уплотнитель. Используют джут, современный льноватин или традиционный мох, паклю. Запрещается использовать минеральную вату, монтажную пену, герметики. Льноватин или джут удобнее в работе, чем пакля, хотя и дороже. Готовые полосы уплотнителя фиксируются строительным степлером. Все это возможно делать своими руками.

Дополнительные отделочные и утеплительные работы

Во время или после строительства стен сруба делается первичное оконопачивание. Этот процесс обусловлен двумя целями: первая – промежутки между венцами полностью заполняются уплотнителем; вторая – придание эстетичного внешнего вида срубу. В процессе строительства уплотнителем заполняются места примыкания венцов друг к другу. Часть уплотнителя остается за плоскостью стен.

Во время оконопачивания свисающий уплотнитель подгибается и забивается внутрь стены. Должен получиться полукруглый, плотный и ровный шов. После дом должен отстояться не менее 12 месяцев. Произойдет спрессовывание уплотнителя, высыхание стен сруба, т.е. его усадка. После необходимо проконопатить сруб второй раз – вторичная конопатка. Уплотнитель добавляют в те места, где он необходим, в места с меньшей плотностью.

К отделке сруба из бруса приступают после постройки стен, крыши и повторного оконопачивания, т.е. на второй год стройки, хотя усадка еще полностью не завершена. Усадка в принципе никогда и не завершается, в зависимости от изменения влажности и сезона стены сруба «дышат». В связи с этим имеются свои нюансы в отделке. Например, нельзя жестко крепить направляющие для гипсокартона. Надо применять скользящую конструкцию с креплением в одной точке, а в противоположной точке — подвижное соединение. Если этого не сделать, то на стене из гипсокартона будут образовываться микротрещины.

В деревянных бревенчатых домах отличным решением для теплоизоляции стен из бревен будет применение межвенцового герметика для деревянного дома.

Общие рекомендации

После заселения в первый год требуется умеренность в отоплении, не рекомендуется поддерживать высокую температуру. Эта особенность связана с усадкой сруба. Чем больше температура отопления, тем больше образуется трещин в доме из–за быстрого и окончательного высушивания стен.
Создание в доме комфортного микроклимата и естественной регуляции влажности достигается, если при отделке сруб был окрашен тонирующими составами.

Клееный профилированный брус почти не подвергается деформации и усадке, имеет гладкую поверхность, готовую к отделке. Процесс сборки из клееного бруса не требует использование нагелей, т.к. имеются продольные пазы. Но в изготовлении клееный брус сложнее, это отражается на цене.

Строительство дома из бруса

Несколько лет назад, купив загородный участок для выращивания овощей и фруктов, мы и представить себе не могли, что когда-нибудь нам придётся заниматься строительством дома. Старая деревянная избушка, стоявшая на участке, нас вполне устраивала. Тем более, что мы сделали небольшой ремонт в стиле кантри, построили летний душ и туалет, установили насосную станцию. Казалось бы, для летнего проживания за городом есть всё, что нужно, а зимой и в квартире хорошо.

Но со временем в одной комнате стало тесно, решили сделать пристройку. Залили фундамент, сняли со стен обшивку и увидели, что брёвна, из которых построена изба, изъедены жучками. Для консультации пригласили специалиста с большим опытом строительства, который нам доступно объяснил, что легче построить новый дом, чем что-то пристраивать к пятидесятилетней ветхой избушке. В общем, улучшить жилищные условия малыми силами не получилось – приняли решение сделать новое здание.

Долго думали, из чего построить дом. Решили выбрать природный, экологичный материал – сосновый брус, размером 15 на 15 см.

Наша избушка сложена из брёвен диаметром 15 см. Это значит, что в месте их смыкания толщина стены ещё меньше. Тем не менее, при работающей печке в комнате тепло даже в 30-ти градусные морозы. Современные средства пропитки способны защитить древесину от гниения, разрушения и порчи насекомыми на долгие годы. Да и спится в деревянном здании очень крепко. В общем, определились — дом из бруса.

Если строение из кирпича можно построить самому, то для строительства домов из бруса требуется помощник. Всё-таки бревно длиной 6 м весит очень много. Поэтому мы решили нанять бригаду строителей. Воспользовались проверенным методом – рекомендациями тех, у кого эта бригада работала. Потом взяли у них адреса объектов и не поленились, съездили посмотрели на построенные ими объекты.

Эти несложные проверки мы рекомендуем провести всем будущим заказчикам. Дальше всё просто: составили договор, определились с количеством материала и начали строительство.

Сосновый материал заказали на одной из пилорам, расположенных в нашем районе. Здесь важно выбрать пилораму с современным оборудованием – чтобы брус был идеальной геометрической формы. Лес должен быть свежим – надо исключить возможность того, что вам подсунут горельник. Бывают случаи, что во время лесного пожара сгорают только ветви деревьев, а стволы остаются целыми. Их срезают и пускают в переработку. Но при высокой температуре выгорает смола, которой пропитано дерево. Доски из такой сосны гниют гораздо быстрее, чем из свежей, и используются лишь в некоторых случаях (строительство опалубки, лесов и т.д.), к тому же стоят гораздо дешевле. Но ушлые продавцы умалчивают об этом факте и стремятся обмануть покупателя. Поэтому надо самим проверять, из какой сосны вам будут пилить заготовки.

Рассчитать количество дерева несложно: умножаем длину фундамента на высоту и толщину стен, получится тот объём, который нам понадобится. Такие большие заказы за одни сутки не делаются – потребуется несколько дней. Поэтому первым делом надо попросить напилить брус на нижнюю часть дома, потом на стены, потом на крышу, чтобы бригада не простаивала без дела.

Наконец, первая партия материала привезена на участок и сложена около фундамента – начинается строительство дома из бруса.

Под здание мы залили бутовый фундамент, лицевую часть цоколя выложили из природного камня, остальную сделали из бетона. Высота над землёй получилась 50 см. Здесь работает правило — чем выше цоколь фундамента, тем красивее будет выглядеть дом.

На фундамент положили лист гидроизоляционного материала, нарезав его по ширине ленты. Теперь можно укладывать первый венец: его высота равна 20 см. Расположим брус по всей длине фундамента, выровняв его от края так, как вы запланировали. Например, если вы хотите обкладывать коробку дома облицовочным кирпичом – от края надо отступить 15 см: ширина кирпича плюс вентиляционный зазор. В нашем случае бревно уложено от края на расстоянии 5 см, на ширину предполагаемого утеплителя. Брус нижнего венца соединяют между собой в пол дерева.

Дальше в первый венец врезаются лаги для пола, их высота равна тоже 20 см, ширина – 10 см. Лаги устанавливаем друг от друга через 80 см. Рассчитать необходимое количество материала для нижнего венца вместе с лагами и заказать их на пилораме надо в первую очередь.

Теперь начинается укладка бруса. Сразу надо определить, где будут входные двери: в этих местах делаются проёмы. Чтобы при высыхании дерева стены не повело и не скрутило, полностью дверной проём делать нельзя. Рекомендуется прервать только 4 бревна, а 5-ое положить без разреза. Таким проёмом, высотой 60 см, шириной 80 см, предстоит пользоваться, если вы решите попасть во внутрь строящегося дома.

Чтобы внутренние стены были гладкими на ощупь, желательно сразу обстругать брус с одной стороны электрорубанком. Если в доме будет 5 стен, то бревно, которое пойдёт на возведение внутренней, обстругивают с двух сторон. Так же интересно будет смотреться стена, если с бруса снять фаску на 45 градусов.

Чтобы между брёвнами не было щелей, на нижний венец по всей длине степлером прибивается утеплитель, состоящий из льна.

Намного дешевле купить широкий рулон утеплителя и резать его на полоски 16 см. Для этого действия подойдёт обычная деревенская коса, которую надо периодически затачивать.

На него, струганной стороной внутрь, кладётся следующий брус. Закрепляют его так: сначала выравнивают по уровню, чтобы стена была вертикально ровная, перфоратором с длинным сверлом по дереву просверливается отверстие, глубиной 20-25 см, в него забивается кусок арматуры. В месте, где её забили, делаем карандашом отметку, чтобы при вырезании окон не испортить цепь бензопилы.

Забить арматуру нужно так, чтобы её верхняя точка была ниже уровня бруса на 5 см. Это делается для того, чтобы во время усадки дерева кусок арматуры не выступил наружу и не мешал усаживаться следующему бревну. Арматуру пробивают через метр друг от друга, поэтому её надо приготовить заранее, нарезав болгаркой.

Если стена дома больше 6-ти метров, то кладут ещё один брус. На его краю делают пропил в пол дерева. Получается так, что внутри дома брус соединяется вплотную, а снаружи – выходит щель 2-3 см. Это сделано специально. Когда коробка осядет и начнётся её отделка, то эти щели будут пробиваться утеплителем, что гораздо удобнее, чем если бы щель была 2 миллиметра.

Углы дома перекрываются брусом по очереди: сначала на краю лежит брус с одной стены, следующий, с другой стены, накрывает предыдущий.

Окна вырезаются после усадки дома минимум через год. Если вы заранее запланировали места их установки, то там можно оставить небольшой проём, для вентиляции. Окна в доме из бруса вырезают после 6 венцов – 90 см от пола.

Венец за венцом, прокладывая между ними слой утеплителя, движемся к верху. Через 9 рядов, для работы на верхней части дома, делаем леса. Их устанавливают около стен, по всему периметру дома. Для этого необходимо заранее заказать на пилораме необходимое количество тёса.

Для подачи бруса наверх к лесам прибиваем направляющие доски, установив их на ребро. Два человека стоят на лесах и держат длинные ремни. Третий помощник снизу закрепляет эти ремни за брус. По команде все три строителя поднимают бревно на леса: двое тянут сверху, один контролирует снизу. Таким нехитрым способом брус поднимают наверх и далее укладывают на стену.

Стена стандартного дома из бруса состоит из 18 венцов.

Под крышу, 19 ряд, укладывают брус размером 20 на 15, как и самый первый. Потолочные балки делают из досок 20 на 10 см. Их размещают на 18 венце на расстоянии 80 см друг от друга.

Между ними по стене укладывают и закрепляют короткие куски 20-ти сантиметровых брусков, не забывая прокладывать утеплитель.

Потолочный брус выпускают над стенами дома на расстояние 50 см.

Если нужно сделать балки длиной больше 6 м, то их соединяют с другими при помощи металлических шпилек и скрепляют гайками.

Далее, для комфортной работы на крыше, потолок застилают тёсом, который тоже нужно предусмотреть в смете.

Теперь начинаем собирать стропильные фермы. Крыша на доме будет двухскатная. Её высоту можно делать любую. Мы сделали так, чтобы на стропила хватало 6-ти метровой доски размером 15 на 5 см. Соединяем 2 балки между собой под определённым углом, распираем их доской и усиливаем уголками из фанеры, надёжно прикрутив саморезами. Фанеру мы тоже купили заранее.

Примерив одну стропильную ферму к мауэрлату и внеся, если требуется, какие-то поправки, сделаем по шаблону число ферм, равное числу потолочных балок.

Можно начинать установку стропил. Упираем ноги стропильных ферм в потолочные балки, выравниваем по уровню и распираем досками. Чтобы стропила не провисали, подпираем их стойками. Прибиваем фермы к мауэрлату несколькими гвоздями длиной 20 см.

Стропильная система установлена и крепко закреплена.

Снизу потолочные балки подбиваются досками.

Теперь можно прибивать обрешётку. Разбираем леса, которые не нужны, снимаем тёс с потолка и укладываем на крышу. Расстояние между досками делаем 10 см.

Заодно обиваем тёсом фронтон, прибивая его вертикально.

В завершении обрежем обрешётку бензопилой, оставив навес над стеной около 50 см. Теперь распорки, держащие стропильные фермы, можно убирать.

Пока дом будет усаживаться, накрывать крышу металлическим профилем или каким-то другим материалом нежелательно, велика вероятность его деформации. На это время уложим на обрешётку обычный рубероид, надёжно прикрепив его рейками.

После усадки мы его уберём и доделаем крышу, закрыв её пароизоляцией, прибив контробрешётку и положив кровельный материал.

Дом из бруса готов. Через год, после усадки, можно будет заниматься полами, потолком, вставлять окна, двери и начинать внутреннюю отделку помещений.

А пока можно хорошо отдохнуть, пожарить шашлык, обсудить новые проекты, о которых вы обязательно узнаете на страницах нашего сайта.

Видео

Строительство деревянного каркасного дома — Сделай сам

Деревянный каркас: искусство соединения бревен без гвоздей и шурупов — пионерское искусство, создайте свою собственную усадьбу, построив деревянный каркасный дом. (См. Фото и схему деревянного каркаса в галерее изображений.)

Если бы мы выбрали обычный маршрут, я бы сейчас сидел в пробке в час пик, втягивая пары и задаваясь вопросом, как, черт возьми, оплачивать свои Ипотека на 2000 долларов в месяц. Нет, не мы. Вместо этого я смотрю в окно нашего четырехэтажного амбарного дома площадью 3700 квадратных футов, который мы построили менее чем за 50 000 долларов.Банкир или Мэм. Никакого 30-летнего финансового альбатроса и никаких жертв. Вот наша история и почти четыре года пота и слез на нее.

Сначала нужно было найти землю. Будучи из Массачусетса, мы начали там первыми … и быстро там закончили. Средняя стоимость земли была слишком дорогой для наших площадей. Затем мы ненадолго поехали в Нью-Гэмпшир, а затем, наконец, в Мэн, «такой, какой должна быть жизнь». В апреле 1992 года мы нашли 20 акров убранной земли в Бриджтоне, штат Мэн (в двух часах езды к северо-западу от самого северного штата Массачусетс.). Земля была изрезана и изрезана тропами для трелевочного трактора, но как мы могли отказаться за 15 000 долларов? Единственный доступ, однако, был через пожарный переулок, узкую грунтовку и плохо ухоженную дорогу. Дорожка была очень крутой, с валунами высотой 2 фута по всей длине и множеством глубоких колей, из-за чего по ней было трудно двигаться, даже когда она была совершенно сухой. У пожарной машины должны быть крылья, чтобы сбить этого щенка. Дорога совершенно непроходима после зимнего сезона, когда из-за оттепели образуется река грязи, часто глубиной в фут. Однако как только мы прибыли в наш L-образный дом, мы обнаружили, что он не только потрясающе красив, но и имеет выход к удаленному пруду с окунем медного цвета.Сбылась мечта пловца или рыбака. На восточном берегу есть три небольших лагеря, очень уединенные и едва заметные. Пожарный переулок находится прямо у шоссе 302, двухполосного шоссе, которое извивается на северо-запад от Портленда до Монтпилиера, штат Вермонт. Хотя мы находимся на расстоянии 2000 футов в лесу, мы все еще находимся всего в нескольких милях от Бриджтона, небольшого сельского городка всего в 40 минутах к северо-западу от Портленда. Мы не могли и просить большего, кроме нескольких кусков дерева над нашими головами.

Нашей первой задачей было расчистить небольшой валок для дальнейшего строительства.Мы сделали нашу первую попытку с парой друзей, и сразу стало очевидно, что это будет немного более крупный проект, по нашим оценкам. Нам потребовался целый день, чтобы расчистить участок размером 40 на 40 футов, перетаскивая кусты, чтобы сформировать стеки высотой 6 футов. Земля полна небольших буков и множества взрослых болиголов. Процесс расчистки занял все лето и осень 92-го. Все это время мы с Майком жили в нейлоновой палатке, рассчитанной на двоих. Наши «сооружения» состояли из кувшинов с водой, которые мы тащили на место, и небольшого солнечного душа.Прошлым летом мой муж Майк прошел семинар, который проводил Стив Чаппелл в школе традиционного строительства Fox Maple в Браунфилде, штат Мэн, по основам строительства деревянных каркасов, чтобы подготовить его к постройке дома. Хотя курс ни в коем случае не был исчерпывающим, базовые знания, которые смог усвоить Майк, были абсолютно незаменимы и спасли недели от чесания головы.

Майк сразу же влюбился в простоту конструкции деревянного каркаса и эффективное использование древесины.Деревянный каркас или конструкция «Post & Beam», в отличие от обычного каркаса из прутьев, использует балки различных размеров, соединенные вместе деревянными колышками. Внутреннее пространство, которое он предоставляет, открытое и просторное, часто с соборными потолками и открытыми балками. Мы выбрали деревянный каркас «гамбрель» (32 ‘x 42’) для нашего дома, и Майк вместе со своим инструктором Стивом Чаппеллом набросал его дизайн. Помимо прочего, Стив сумел помочь нам мгновенно определить размер бруса, который нам понадобится для покрытия 32-футовых пролетов. Было так много вещей, которые нужно учитывать при проектировании высоты потолка, столярных изделий и, самое главное, о том, сколько пиломатериалов мы могли бы приобрести и использовать у Майка, занимающегося производством деревянных домов в Массачусетсе.У Майка и его отца также была портативная ленточная пилорама, которая, как можно догадаться, стала для нас бесценной. Есть много парней, которые зарабатывают на жизнь портативными мельницами. Только на этом этапе можно сэкономить кучу денег.

Мы смогли использовать и фрезеровать деревья, срубленные Майком в Боксфорде, штат Массачусетс. Эти самые сосны и ели были бесполезны для нас до того, как начался наш проект. Фактически, многим производителям древесины приходится платить за утилизацию этой мягкой древесины. Нам удалось пустить в ход именно эту древесину и успокоить нашу совесть.Мы продолжали фрезеровать бревна, пока у нас не было достаточно, чтобы начать «резать» или долбить бревна. Мы вырезали два нижних этажа (первая фаза) нашего четырехуровневого чудовища в Боксфорде и перевезли его в Мэн для сборки. Все еще готовя бревна для подъема, мы купили старый функциональный экскаватор John Deere за 3500 долларов, который мы использовали для всего, от подъема «изгибов» или ферм до рытья фундамента.

К этому времени мы переехали из нашей палатки для щенков в старую холст 10 футов на 10 футов.Было ясно, что на позднюю осень и зиму нам понадобится что-то более существенное. Мы купили старый офисный трейлер в Массачусетсе и привезли его к себе на работу. Тащить этого 28-футового зверя по огневой дорожке, пинать и царапать каждый дюйм пути — это был опыт, которого я с радостью хотел бы заплатить выкуп, чтобы избежать его в будущем. Однако он получил минимальные повреждения и был вполне функциональным укрытием для нас и наших инструментов. Мы превратили его в наш дом вдали от дома, вырыли неглубокий колодец и накачали воду в бочку на 50 галлонов, которая стояла на вершине нашей хижины.Теперь у нас появилась система подачи воды самотеком для мытья посуды.

Фонд

Мы сами вырыли фундамент; каждый из нас учится с нашей новой игрушкой. Это обойдется в 4200 долларов и займет 40 часов в течение полутора месяцев. В процессе раскопок произошло всего два инцидента. Сначала Майк врезался экскаватором в 12-дюймовую яму, которую он копал. Удивительно, но он не пострадал, но смущенная машина вклинилась в узкую, но глубокую яму. Двум эвакуаторам пришлось вытаскивать его из собственного фундамента.Местные жители мгновенно получили удовольствие от нас, «сумасшедших плоскодесантников», и буксирная компания прикрепила фотографию Майка и его экскаватора-погрузчика в своем офисе, чтобы все могли посмотреть — и посмеяться над ними. Майк был смущен, но сейчас мы шутим над этим. (Признаюсь, я смеюсь намного громче.) Несколько недель спустя я пытался осторожно отползти мотыгу от фундамента, когда $% & * # @ ‘n взбунтовались против меня! Я думал, что включил низкую передачу, но на самом деле передача оказалась эммм … выше. Поскольку на агрегате не было тормозов, единственный способ удержаться от падения с уклона — это уронить передний ковш.Хорошая попытка, но она не могла остановить мотыгу от падения с холма. В панике я спрыгнул с машины и покатился в безопасное место. Однако он врезался в деревья. Хотя я был взволнован и нервничал, я втайне любил это действие и острые ощущения! Естественно, когда Майк бросился посмотреть, что произошло, я изобразил ужас и горе, чтобы он не обращал внимания на любые повреждения экскаватора. Этот план сработал. Через час старушка снова встала и закричала.

Когда фундамент был окончательно затоплен, мы научились читать прохождение друга, чтобы быть уверенным, что мы находимся на одном уровне.Точно в цель. Через неделю шесть автобетоносмесителей залили фундамент. Первый этап был готов к возведению, и вскоре наш первый трейлер с балками с грохотом прибыл в Мэн. Мы купили три гранитных блока, которые мы использовали для поддержки центральных столбов. (Этот шаг не был критичным, но гранит добавляет приятный штрих.) В конце концов, мы сэкономили около 2000 долларов, подготовив черновой фундамент самостоятельно. Неплохо для пары сбойников.

Первый этап:

Используя мокрую старую обратную лопату, мы возвели первую фазу.Иногда Майк был один, поднимая бревно наверху там, где он нуждался, позволяя экскаватору заплакать, пока он спрыгивал, и располагал распорку, чтобы принять огромную древесину. В других случаях мы по очереди поднимали бревна на место и вставляли под них распорки. Майк проделал большую часть этой работы самостоятельно, пока я работал, и находился в Оберне, штат Мэн, в 40 минутах езды. Формально он жил в Массачусетсе, но проводил по четыре дня в штате Мэн.

После того, как мы подняли каркас, мы пошли в лес и срубили 40 деревьев болиголова, из которых мы сделали балки перекрытий.Использование собственных деревьев сэкономило нам 1500 долларов. Мы вытащили их с помощью надежной обратной лопаты и по одному поднимали на мельницу. Фрезеровали одну сторону (ту сторону, к которой будут прибиты половые доски). Мы использовали нож для рисования, чтобы снять всю кору с остальной коры. Это была долгая, грязная и изнурительная миссия. Когда вы смотрите вверх, вы видите закругленное бревно в потолке каждые 3 фута. Карманы, которые должны были принять эти балки, были скреплены, чтобы предотвратить распространение. Балки второго уровня были уловкой; нам пришлось поднять их с помощью экскаватора-погрузчика и осторожно прикатить на место.Только одно из 400-фунтовых бревен упало с 15-футовых балок, над которыми мы работали — неплохо из 42-х. Во всем сарае нам фактически пришлось снять шкуру и скрепить ласточкин хвостом 50 из них. Я полагаю, мы могли бы купить 2 x 8, чтобы сделать то же самое, но внешний вид, который нам удалось сохранить, незаменим, не говоря уже о деньгах.

Строительство дома в практически независимых «фазах» было нашим единственным практическим выбором. Нам нужно было быстро изолировать и обшить первую фазу, по крайней мере, до такой степени, чтобы она могла быть достаточно хорошо нагрета, чтобы мы могли переехать до зимы.Мне хотелось, чтобы в первый раз тепло в нашем новом доме длилось намного дольше. Мы прошли от палатки для щенков к тому, что стало известно в местном масштабе как палатка «Садам Хусейн», к «Хижине» и, наконец, к «Надстройке». Запах сосны и красивое сияние дерева заставили нас обоих открыть пиво и потанцевать. Мы получили заряд энергии и, наконец, почувствовали себя довольно комфортно.

Благодаря футу теплоизоляции на (тогда) крыше, наша огромная бочкообразная печь согревала нас в холодные выходные 1994 года.У нас была система 12 В для музыки и света. Мы также протащили телефонную линию (которую мы купили на свалке) на милю вдоль пожарной дороги. Его бросили прямо на землю, но он оказался абсолютно надежным. Телефон казался нам чем-то вроде роскоши, но мысль о том, что мы оба заканчиваем дом и не будем иметь телефона в случае аварии, быстро изменила наше мнение.

Дорога, вода и энергия

Однако пожарный переулок представлял большую опасность.Ехать по мере того, как опытные продвигались вперед, стало полной неприятностью. Майк пытался пахать его по выходным, но это делало жизнь невыносимой. Нам нужно было решение.

Весной 94-го я купил недорогой участок необработанной земли площадью семь акров, большая часть которой была влажной. Однако это служило одной очень важной цели. Это доставило нас в пределах 1500 футов от мощности и тротуара. Перед тем, как я купил землю, местный экскаватор сказал, что мы можем потратить либо 10 000 долларов на строительство пожарной полосы, либо 10 000 долларов, чтобы проложить дорогу через этот новый участок.Решение было очевидным, и я знал, что могу построить дорогу дешевле одной трети годовой зарплаты. Я могу быть «флатландцем», но я не идиот. Я купил землю за счет средств собственника в течение пяти лет, попросил компанию по измельчению щебня очистить «дорогу» в обмен на хранение щепы и нанял местную компанию по земляным работам, чтобы проложить бульдозером неровную дорогу, а также очистить наш септик за 3000 долларов, что очень разумно. сумма.

Теперь о силе. Мы боролись с идеей автономной солнечной системы с резервным генератором.Как бы мы ни были привлечены к этой идее, первоначальные затраты были больше, чем мы могли себе позволить, и поэтому мы закончили тем, что попали в сетку. Мы наняли местного подрядчика по электрике вместо энергетической компании и сэкономили тонну бабла. К ноябрю 1994 года у нас было все необходимое для постоянного проживания: электричество, телефон и тепло. Была пробурена скважина побольше, но она еще не подключена. Таким образом, сантехнику придется ждать шесть недель. Тем временем Майк подключил водонагреватель, который он купил на свалке, к нашей дровяной печи, в которой был змеевик.Это была наша система горячего водоснабжения для мытья и душа. Комода все еще нет.

Мы играли с идеей надворной постройки, но это было слишком надолго. Мы выбрали флигель со всем, кроме стен. Это заставило нас заработать достаточно денег, чтобы нанять сантехника без промедления. 30-градусная погода может быть мучительно убедительным мотиватором! В тот ноябрь мы переехали на полный рабочий день — я экономил 400 долларов в месяц на аренде, а Майк работал полный рабочий день в сарае.

Вторая фаза

Майк работал как собака всю зиму, распиливая все бревна для «второй фазы» нашего проекта.Второй этап подъема произошел весной 1995 года. К этому моменту мы сделали все, что могли, сами. Каркас следующего этажа был возведен с помощью крана. Мы продали экскаватор по цене, за которую его купили, и заработали достаточно денег, чтобы завершить второй этап. Это включало изоляцию, пиломатериалы и другие материалы. Однажды вечером, обсуждая размеры, мы сделали одно небольшое изменение в дизайне. Мы хотели больше места в спальне — на чердаке гамбрела. Мы добавили в конструкцию два слуховых окна.Итак, как мы на самом деле его построим? «Вора в законе», — посоветовал друг и товарищ по дереву

«Что за фигня в законе?» Я думал. Вскоре я понял не только, что это такое, но и почему он сделал наш дом намного красивее. Проще говоря, шкворень — это столб в центре сарая восьмиугольной формы. Он подвешен вертикально на восьми других балках, которые горизонтально входят в пазы. Это напоминает вам о том, как работает зонт. Когда он сидит на месте, он фактически выталкивает два средних изгиба или фермы и висит подвешенным в середине конструкции, чтобы поддерживать выступ слухового окна.Однако мы ничего не знали о блочно-каркасных столярных изделиях. Нам нужна была помощь. Стиву Чаппеллу, мастеру-деревянному мастеру, требовался творческий проект для его следующей мастерской по изготовлению деревянных каркасов. «Отлично, наш вора в законе — только билет!» — умоляла я.

Стив спроектировал и построил многие из этих сложных рам. Ему понравился наш энтузиазм и любовь к деревянному каркасу, и он согласился вести семинар. Семинар состоится в июне. Было начало апреля. Прежде чем вы отчаиваетесь, есть много строителей, лесорубов и подрядчиков по строительству бревенчатых домов, которые устраивают такие мастерские.Стоит потратить некоторое время на установление контактов в этой области. Вы не только встретите великих людей, но и многому научитесь у них и, надеюсь, сможете помочь кому-то другому с проектом, когда придет время.

Перед возведением второй фазы нам пришлось снять нашу временную плоскую крышу, чтобы получить стойки для следующего этажа. Теперь мы были очень незащищенными, только с брезентом и половыми досками наверху, чтобы нам было сухо. Первые несколько недель апреля были солнечными, сухими и безветренными.Потом нас заткнули. Однажды, когда мы отдыхали в лагере нашего друга на местном пруду, обрушился проливной ливень. Майк и наш друг Тим вскочили на мотоцикл и помчались по грунтовой дороге к нашему дому, чтобы закрепить брезент. Было слишком поздно. Майк сказал, что большой брезент выглядел как спинакер на полном парусе. Наша единственная защита исчезла, и дождь стекал по половицам простынями. Майк и Тим отчаянно пытались прибить брезент, но ветер был слишком сильным. Промокшие и ослепленные дождем, они работали около часа, пока не утихла буря.Намокло около 80 процентов того, что у нас было. Сюда входило большинство моих деловых костюмов, компьютер и наши инструменты. Наши брезенты были относительно безопасными, но этот шторм был сильным. Когда Майк и Тим вернулись, они выглядели бледными. Была тяжелая суббота. Я высушила костюм и блузку и в понедельник поехала в город, ни разу не допустив того, что произошло.

Это случилось еще раз до того, как прибыли лишние руки мастерской. На этот раз я был один. Брезент заполнен сотнями галлонов воды, и дождь лился ведрами.Поскольку его нельзя было переместить, он должен был попасть в нашу импровизированную квартиру. Я был в шоке. Я схватил садовый шланг, побежал наверх и слил воду со стены дома. Я поспешил вокруг и закрепил развевающийся брезент. Измученный, я спустился в мокрую квартиру и начал неудержимо плакать. Как долго я смогу это выдержать? Женщины, с которыми я работал, уже думали, что я сошел с ума от жизни без электричества и ванной. Единственным нашим благословением было то, что футон оставался сухим.Также было несколько ночей, когда меня разбудили в предрассветные часы, когда капала, капала, капала мне на лицо. Каким-то образом Майк избежал этого маленького удовольствия. Оглядываясь назад, было довольно забавно вспомнить 30 с лишним горшков, разбросанных по нашему маленькому домику, чтобы поймать дождь. Период, без которого мы легко могли бы обойтись.

Сейчас июнь, и семинар вот-вот начнется. К нам в дом пришли шесть человек, которые научились строить и устанавливать шкворень, а также другие сложные сложные столярные изделия. Семинар был продвинутым, с упором на фахверк в стиле «шатровая долина».Собравшаяся группа не представляла, насколько духовным станет это событие. Я тоже, несмотря на то, что Стив мне много раз говорил. Первые два дня они изучили теорию и верстку, а следующие два дня распилили бревна. Стив всегда подчеркивает совершенство в каждой стрижке. «Отмерь 42 раза, отрежь один раз». Он ожидает точности, и его ученики соответствуют требованиям. Какая фантастическая группа парней! Они были так преданы своему делу, настоящие профессионалы своего дела. Большинство из них работали и учились по 10 часов в день.Наконец наступила суббота, и кран прибыл в 13:00. Мы весь день слушали трек «Fox Maple Sound». Это прозвище Стив придумал из-за скрипа, который издают балки, когда вы соединяете их вместе, и они плотно прилегают!

Моя работа заключалась в том, чтобы кормить группу песчаными и масляными балками и сохранять спокойствие. С Бобом Марли на заднем плане и многими нашими близкими друзьями, которые наблюдали за ним, кран поднял шкворень и установил его на место на высоте 40 футов. «Вишенка на вершине», — говорил Майк.На то, чтобы вставить каждый из четырех геометрических шипов в сложные пазы, потребовалось несколько часов, но к семи часам вечера. мы пили шампанское! Мне хотелось сесть и заплакать, я был так счастлив. Майк едва мог говорить от усталости. К счастью, мы сняли все на видео. Мы бесконечно благодарны Стиву и его группе учеников. Благодаря этому мы стали друзьями, и мы с Майком никогда их не забудем. Когда все сложилось, мы все ликовали. Это был день, который никто из нас скоро не забудет.

Изоляция и корпус

Майк и я потратили следующие несколько недель, обшивая это место сосной. Как только это было завершено, мы утеплили всю кровлю Gambrel снаружи с помощью панельной теплоизоляции 4 x 8. Местная компания производит обшивку, и мы нашли в продаже много «секунд», которые идеально соответствовали нашим потребностям. С листами было очень легко работать, и они более «дружественны к земле», чем панели, защищающие от стресса. Разложили их как пазл там, где нужно, положив три листа на крышу и два листа на стены.Панели имеют значение R (изоляция), равное 15, что дает крыше значение R, равное 45, а стенам — 30. Мы использовали канистры пенопласта между панелями для плотного уплотнения. С помощью друга мы закончили укладку всей стальной кровли поверх изоляционных панелей в сентябре.

Вот краткое описание процесса ограждения: во-первых, это каркас, который состоит из стоек и балок; Затем прибиваем готовые сосновые доски к внешней стороне каркаса. В этот момент мы уложили 3 слоя 2-дюймовой изоляции поверх досок.Затем мы обвязали крышу горизонтально 2 х 4 поверх утеплителя. Затем с помощью 10-дюймовых гвоздей мы прикрепили обвязку и изоляцию к балкам. Наконец, мы прикрутили стальную кровлю к обвязке, чтобы завершить систему крыши. Стены были сделаны таким же образом, но мы использовали грубые сосновые доски для нашего интерьера.

Последнее окно поставили 1 января 1996 года. Купили и установили качественные двухкамерные стеклопакеты Andersen. Я настаивал, чтобы мы покупали самое лучшее. Это превышало бюджет, но оно того стоило.Окна делают дом. Это не та область, на которой стоит экономить после нескольких часов пота, которые мы потратили на это до сих пор. Мы нашли два окна для бровей размером 10 на 2 дюйма, которые три года стояли в подвале витрины. Округлые окна были не совсем тем, что мы искали, но когда они приняли наше предложение в размере 1000 долларов за оба, мы подумали: «Да, они будут выглядеть идеально, да… да». Окна продаются по цене более 1500 долларов за штуку! Они идеально вписываются в верхнюю часть каждого фронтона, придавая сараю красивый округлый и мягкий вид.

Лучший способ обогрева

На этом этапе мы полностью завершили строительство здания снаружи. Была закончена крыша, двери, окна, большая часть освещения и отделка. Следующей нашей миссией была установка лучистого тепла. Мы хотели отапливать теплый пол вместо дровяной печи, нагнетаемого горячего воздуха или электричества, потому что это очень удобно. Принцип работы прост: внутри бетонного пола, который мы залили, есть трубы. Горячая вода от водонагревателя циркулирует по трубопроводу.Труба нагревает бетон, а бетон нагревает дом. Ощущение тепла в лодыжках и коленях расслабляет, не говоря уже о том, что тепло гораздо менее пыльно и более эффективно, чем альтернативы. Многие говорят, что стоимость намного выше; мы, однако, пришли к выводу, что верно обратное. Если вы готовы выполнить установку, она, вероятно, будет равна или дешевле, чем обычная печь с горячим воздухом. Установка системы отопления обошлась нам в 2000 долларов. Если бы мы заплатили кому-то за установку, она была бы ближе к 5000 долларов.Тем не менее, нам нужно было руководство, чтобы начать работу.

Нашим первым шагом здесь было обращение к фирме по лучистому отоплению. Мы были знакомы с одним в штате Мэн, примерно в 2 часах езды к северу от нас, под названием Earth Star Energy. Они устанавливают системы более 15 лет и знают свой бизнес от и до. Мы нашли их опыт бесценным. Было бы ошибкой выбрать менее опытную фирму или проконсультироваться с кем-то, кто лишь немного знаком с лучистым теплом. Earth Star разработала систему на основе информации, которую мы им предоставили о доме, такой как количество окон, площадь в квадратных футах, назначение каждой комнаты и так далее.Они подсчитали, какое количество трубок нам понадобится и как они должны быть выложены. На установку трубки у нас ушел целый день.

Сначала мы положили листы розового пенополистирола поверх земли, чтобы предотвратить холодную геотермальную энергию. Мы использовали листы размером 1 1/2 дюйма. Затем мы уложили проволочную сетку (еще один зазор на обочине дороги) поверх листов пенопласта и потратили пару часов на выравнивание проволочной сетки. Затем последовали трубки. В дизайне тройника мы проложили трубку с «закручивающимися стяжками» на каждой ноге. Всего шесть петель, каждая со своим подводом и отводом, все в одной зоне.Таким образом, если трубка когда-либо будет повреждена (что бывает очень редко), у нас будет пять других петель, на которые можно положиться.

Трубка быстро опустилась, как только мы разобрались с ней. Затем Майк проконсультировался с водопроводчиком и подключил систему к коллекторам и источнику тепла. Еще одним фактором рентабельности этой системы является способ нагрева воды. Простой водонагреватель для бытового потребления используется не только для обогрева, но и для душа и стиральной машины, и тонны денег, которые не нужно тратить на бойлер, могут по прямой дороге в ваш карман.В результате получается цокольный этаж, по которому вы любите ходить босиком. Это отличный источник тепла для людей, страдающих аллергией на пыль или страдающих от сухого тепла.

Будущее

Сейчас мы собираемся зачистить пол в том, что станет нашим настоящим жилым пространством на третьем этаже. Там же установим лучистое тепло. Однако там мы будем использовать металлические отражатели под настилом вместо бетона. Мы могли бы, вероятно, обойтись без обогревателя с прямым выходом или дровяной печи примерно за те же деньги, у нас будет самое уютное тепло на планете.

Теперь мы готовы на 90 процентов. После того, как пол будет уложен, мы наймем сантехников для работы на кухне и в ванных комнатах. Нам нужно построить четыре стены, которые уже были обрамлены, и их нужно только раскачать. Мы все еще решаемся с напольным покрытием и техникой. По консервативным оценкам, у нас есть около шести месяцев. Между тем мы поженились, что отняло некоторое время от проекта, а также развлекало друзей и семью по выходным. Однако в целом мы довольны прогрессом.Хотя мы потратили большую часть времени на строительство дома, наш бизнес начинает процветать. Майк теперь основал свою собственную компанию под названием Tree Master Timber Frames и строит дома с деревянным каркасом для людей по всей территории США. Я основал здесь, в сарае, интернет-консалтинг и бизнес по веб-дизайну, и работа идет потоком для нас обоих!

Естественно, в проекте такого размера я собрал многие факты для краткости; тем не менее, мы сфотографировали и засняли на видео весь проект. Когда к нам приезжают посетители, они не могут понять масштабов проекта.Не бойтесь ни на минуту. Приложив немного терпения, это под силу любому, кто владеет молотком и гвоздем. На каждом этапе проекта мы визуализировали его завершение. Мы разбили каждую задачу на более мелкие и сосредоточились на ней, а не на проекте в целом. Мы очень гордимся тем, что смогли избежать долгосрочного банковского финансирования. Мы профинансировали землю и взяли небольшую сумму в долг у семьи. Благодаря поддержке, поддержке и любви наших друзей (новых и старых) и семьи мы осуществили одну из наших мечтаний.Это действительно удивительно, что вы можете сделать с помощью визуализации, отношения и упорного труда. Мы призываем всех выключить телевизор и сделать это!

ЧТО СЛЕДУЕТ УЧИТАТЬ ПЕРЕД СТРОИТЕЛЬСТВОМ СОБСТВЕННОГО ДОМА:

1. Оставьте земляные работы, колодцы и фундамент профессионалам. Работать с обратной лопатой — это весело, но может быть опасно и отнимать много времени.
2. Если можете, не живите в структуре, пока она не станет стопроцентной, чтобы не попасть в психиатрическую лечебницу.
3. Всегда планируйте потратить больше денег, чем вы ожидаете — всегда.
4. Покупайте лучшие строительные материалы, которые вы можете себе позволить. Экономия на рабочей силе позволяет больше тратить на качественные материалы.
5. Будьте терпеливы. Чтобы спасти себя от 30-летней ипотеки, нужно пожертвовать одним или двумя годами.
6. Внимательно подумайте о том, как вы живете. Где тебе эта книжная полка? Вам нужно место для хранения оберточной бумаги? Как насчет ваших веников, швабр и т. Д.?
7. Если вы переезжаете в новую часть страны или штата, вступите в местные общественные клубы и сообщите им о своих планах.Вы быстро узнаете, на кого можно положиться (например, на электриков, сантехников и т. Д.), А от кого следует держаться подальше.
8. Веселитесь, устраивайте вечеринки, приглашайте друзей на помощь, и пусть это будет весело !!

Первоначально опубликовано: апрель / май 1997 г.

7 Соображения по поводу строительства деревянного каркасного дома

Поздравляем, вы решили построить каркасный дом своей мечты! Итак, что вы можете сделать, чтобы убедиться, что он построен как раз ? Вот семь соображений, которые вы можете использовать, чтобы убедиться, что ваш новый дом построен в соответствии с вашим стилем, бюджетом и потребностями дизайна.

# 1 Правильно ли спроектирован ваш каркасный дом?

Как и любой проект, строительство деревянного каркасного дома начинается с листа бумаги. Убедитесь, что ваш дизайнер / инженер / архитектор / строитель имеет определенный опыт строительства деревянных каркасных домов. Их опыт гарантирует, что ваш дом будет спроектирован должным образом, чтобы он был прочным, красивым, стоил меньше и прослужил дольше.

# 2 Хотите, чтобы дом был полностью деревянным или просто деревянными акцентами?

В доме с деревянным каркасом вся конструкция дома построена из бруса.Это самый надежный способ построить свой дом. Это может стоить больше, чем обычный дом, так как будет использоваться больше древесины. Если вы хотите увидеть разбивку затрат на деревянный каркас, посетите нашу страницу «Сколько стоит дом из бревна».

Если вы не хотите полностью деревянную конструкцию, вы также можете построить дом с традиционным каркасом, некоторые части которого построены из древесины для структурных или эстетических целей. Например: вы можете использовать обычное обрамление для всех спален и использовать древесину, чтобы придать гостиной, входным проходам и фермам поддержку и красоту деревянных акцентов.

# 3 Вам нужен деревянный каркас или стоечно-балочный каркас?

Иногда термины деревянный каркас и столб и балка меняются местами, поэтому важно четко понимать, что вы действительно ищете. Наиболее очевидное различие между деревянным каркасом и домом из столбов и балок — это тип используемой древесины. Деревянные рамы разрезают всю древесину на квадратные стойки, тогда как стойки и балки обычно имеют круглую форму.

При строительстве деревянного каркаса части каркаса собираются на земле, а затем поднимаются целыми секциями (называемыми изгибами) для установки на место.После того, как весь деревянный каркас готов, поверх него возводятся стены и крыша.

В домах из столбов и балок используются деревянные столбы, которые сначала устанавливаются на место, а дополнительные бруски добавляются один за другим из-за их веса и размера.

Сегодня в домашних конструкциях начинают сочетать деревянные каркасы, стойки и балки, чтобы создать гибридный вид.

# 4 Из какого дерева вы будете строить каркасный дом?

Ранее мы писали подробную статью о том, как выбрать лучшую древесину для деревянного каркасного дома. Нажмите здесь, чтобы прочитать ее.Вы захотите поработать со своим дизайнером и инженером, чтобы выбрать лучшие породы дерева и обработки для стиля и структуры вашего дома.

Как правило, вы можете выбрать:

Ваша порода древесины . Дуб, сосна, ель или кедр? Есть несколько пород дерева на выбор, в зависимости от желаемого дизайна. Их наличие и стоимость будут зависеть от вашего местоположения. Например, на западном побережье Канады дугласская пихта и красный кедр являются самыми популярными вариантами из-за их прочности и доступности.

Ваш способ обработки древесины . Способ обработки древесины влияет на ее прочность, внешний вид и долговечность. Сушеные в печи, полностью строганные, бесконечно центрированные бревна — лучший вариант для строительства дома с деревянным каркасом. Необработанные пиломатериалы, зеленая древесина, пиломатериалы в коробках — наиболее экономичный вариант.

В качестве предостережения мы не рекомендуем использовать «зеленую» древесину. Эта древесина только что из леса и не была высушена. Зеленая древесина имеет высокое содержание влаги, что может привести к ее движению, смещению и растрескиванию по мере старения дома.

# 5 Какие столярные изделия лучше всего поддержат ваш каркасный дом?

Существует несколько способов соединения двух бревен. Сила всегда является приоритетом номер один, и тогда ваш выбор сводится к внешнему виду.

Столярные изделия и крепежи из стали всегда предпочитаются инженерами, потому что они прочнее, и для них проще производить расчеты. Однако столярные изделия из дерева и дерева доказали свою прочность за сотни лет строительства. Столярные изделия из дерева в дерево означают больше затрат на рабочую силу во время процесса распиловки древесины, но меньшие затраты на материалы, поскольку требуется меньше крепежа.

Что касается стиля: вы предпочитаете традиционный, естественный вид дерева деревянным столярным изделиям? Вам нравится видеть немного стальных соединений? Или вам нравится контрастировать натуральное дерево со стальными соединителями? Вы можете комбинировать и сочетать столярные изделия из деревянного каркаса для дома в зависимости от дизайна и бюджета вашего дома.

# 6 Как лучше всего построить дом?

Строители могут использовать бревна в конструкции двумя разными способами.

Один представляет собой закрытую деревянную раму , что означает, что стены возводятся на внешней поверхности деревянных балок. Такой способ строительства подчеркивает бревна внутри дома, защищает их от воздействия погодных условий, а также его легче изолировать и сделать герметичным.

Тем не менее, это ухудшает внешний вид рамы, потому что она частично закрыта. Это может быть хорошо, если вы строите в районе, где вы должны соблюдать строгие правила относительно того, как ваш дом может выглядеть снаружи, или если вы хотите, чтобы внешний вид выглядел как традиционный дом, а внутри — деревянный каркас.

Другой способ — построить стены между бревнами , чтобы они были видны и снаружи дома. Это идеально, если вам нужен внешний вид деревянного каркаса внутри и снаружи. Этот стиль может потребовать более крупных деревянных конструкций для обрамления и изоляции.

# 7 Как выбрать хорошего строителя для каркасного дома?

Убедитесь, что строитель, который воплотит ваш деревянный каркасный дом в жизнь, соответствует вашему бюджету, потребностям и требованиям.Имейте в виду, что очень низкая цена может означать, что что-то было скомпрометировано, и что самый дорогой вариант не обязательно будет лучшим. Ознакомьтесь с полной статьей «6 ключевых вопросов, которые следует задать перед наймом строителя дома».

Самое главное, убедитесь, что строитель обращается с вашим деревянным каркасным домом так, как с ним нужно обращаться, как с домом вашей мечты, воплощенным в жизнь.

Если вы планируете построить дом из деревянного каркаса, загляните в наш раздел планов и галерей, чтобы почерпнуть некоторые идеи и вдохновение.Как всегда, если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите посмотреть на строительство, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Статьи по теме

Сколько стоит бревенчатый дом?
6 ключевых вопросов, которые следует задать перед наймом строителя дома
Различия между домами из бревенчатого каркаса, столбов, балок и деревянных каркасов

Как построить каркас деревянного дома

Если вы строите каркас деревянного дома, вы должны быть уверены, что делаете это правильно.Вот инструкция, как правильно спланировать и построить каркас дома.

Вы когда-нибудь слышали о хорошем доме? Когда люди делают такой комплимент дому, они говорят о его основании и структуре. Когда дело доходит до строительства дома, решающее значение имеет прочный каркас: как каркас дома он поддерживает окружающую структуру и удерживает все вместе. Даже самый лучший интерьер, такой как гранитные столешницы и очищенный вручную деревянный пол, может развалиться, если каркас не будет прочным или надежным.

Если вы готовы начать свой собственный строительный проект, это отличное место для начала.

1. Выберите пиломатериалы

Хотя большая часть дерева может выглядеть одинаково, это далеко не так.

Прежде чем вы начнете строить каркас деревянного дома, вам нужно выбрать тип пиломатериалов, которые вы собираетесь использовать.

Как правило, пиломатериалы делятся на «сорта». Пиломатериалы номер один — лучшее, что вы можете купить. Он с меньшей вероятностью сжимается и сжимается со временем, и он может похвастаться более однородным внешним видом с меньшим количеством узлов.

Независимо от того, закупаете ли вы материалы на местном складе пиломатериалов или в строительном магазине, спросите, какие сорта пиломатериалов доступны. Имейте в виду, что, хотя качество увеличивается с понижением оценки, вы заплатите больше за разницу. Обязательно составьте соответствующий бюджет.

2. Залить фундамент

После того, как вы выбрали пиломатериал, вы можете приступить к сборке каркаса. Все начинается с фундамента.

Выберите место для вашего домашнего участка, а затем наймите профессионала для осмотра вашего участка, чтобы вы точно знали, где будут углы дома.

Затем выкопайте и залейте фундамент, стараясь установить и заделать опоры, чтобы не допустить попадания влаги.

3. Постройте деревянный каркас дома

Установив фундамент, вы готовы построить каркас деревянного дома. В вашей структуре есть три основных компонента.

Накладки на пороги

В первую очередь вы установите накладки на пороги. Обычно это куски пиломатериалов, обработанных давлением, которые крепятся непосредственно к бетонному фундаменту.

Их цель — защитить ваш дом от проблем, связанных с землей, таких как водяная гниль и нашествия насекомых, которые могут повредить ваш фундамент.

Шпильки

После того, как накладки на пороги установлены, можно приступать к прикреплению шпилек.

По сути, стойки представляют собой вертикальные куски бруса, из которых состоят ваши стены. Вы должны будете учитывать дверные проемы и окна, когда будете их выкладывать.

Балки

Стойки вертикальные, а балки — горизонтальные.На шпильках будут пластины, которые позволят вам установить на них балки.

Вы будете использовать балки для поддержки полов и потолков (что необходимо в многоуровневых домах), а также для кровли.

Придумайте свой следующий дизайн сегодня

Теперь, когда вы знаете немного больше о том, как построить каркас деревянного дома, вам не терпится построить что-то свое?

Независимо от того, находитесь ли вы все еще в фазе мозгового штурма или точно знаете, чего и как хотите, мы здесь, чтобы помочь.

Наша команда экспертов предлагает все, от архитектурных услуг до управления строительством. Если вы можете мечтать об этом, мы можем воплотить это в реальность.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы начать работу, и давайте вместе создадим что-то великое!

Выбор древесины для деревянного каркасного строительства домов

Выбор пиломатериалов для строительства домов

Обрамляющая древесина, также известная как конструкционная древесина, представляет собой сорт древесины, используемый для каркаса дома (шпильки, фермы Ларсена для двустенных стен, коллекторов, стропильных ферм, перекрытий перекрытий и т. Д.а также в деревянно-каркасном строительстве). Благодаря своим техническим характеристикам он идеально подходит для случаев, когда необходимы большие пролеты. В приведенном ниже списке представлены различные типы древесины, используемые в качестве пиломатериалов для каркаса, которые чаще всего используются для строительства домов и все чаще используются в деревянных каркасах для многосемейного мало- и среднеэтажного строительства в США и Канаде.

Стандартный пиломатериал SPF (ель-сосна-пихта) — выбор древесины хвойных пород:

Легкие конструкционные пиломатериалы в основном используются в жилищном строительстве частных домов.Эта древесина фрезеруется из хвойных пород деревьев (ель, пихта и сосна), которые распилываются и строгаются до стандартных размеров (2х4 дюйма, 2х6 дюймов, 2х8 дюймов и т. Д.). Древесина в качестве каркасного материала выгодна тем, что в ней нет материала. Он претерпевает большие преобразования в процессе обработки, имеет низкое содержание энергии, является возобновляемым ресурсом и накапливает углерод.
Тяжелая древесина относится к пиломатериалам любых размеров более 4,5 дюймов и часто используется для строительства столбово-балочных или деревянных каркасных домов. Древесина больших размеров может выдерживать большие нагрузки и обеспечивать большие пролеты, а также является удивительно огнестойкой.
Пиломатериалы, соединенные пальцами (также известные как соединенные с торцевым соединением и соединенные по концам), изготавливаются из коротких сухих деревянных брусков, обработанных с каждой стороны и соединенных с помощью водоотталкивающего структурного клея. Этот метод является экологически выгодным, поскольку в нем используются короткие куски дерева для создания готового изделия, которое больше, более стабильно и легче выравнивается, и часто сочетается с продуктами типа Glulam и CLT для создания прочных деревянных структурных элементов для «Plyscrapers». «и т. д. — (см. ниже).

T Реальные размеры лёгкого конструкционного бруса и бруса для каркаса домов:

Постоянный источник путаницы среди строителей дома своими руками — это размеры пиломатериалов, поскольку коммерчески доступные 2×4 дюйма фактически составляют 1,5 дюйма x 3,5 дюйма , 2×6 фактически составляют 1,5 дюйма x 5,5 дюйма . Общее практическое правило: указана любая ширина так как 2 дюйма фактически будут 1,5 дюйма, а что касается глубины, фактические размеры на 0,5 дюйма меньше. Причина этого — строгание; некоторые истинные размеры можно найти на складах пиломатериалов, называемых «грубыми» пиломатериалами или «необработанными пиломатериалами», поскольку они представляют собой не строганую древесину.

Америка.Эта древесина обычно изготавливается из высушенной в печи пихты, сосны или ели. Затем его обрабатывают, строгают и, наконец, заканчивают с закругленными краями для создания точных и точных допусков. Этот вид древесины, как известно, обеспечивает эстетически приятную отделку и облегчает более легкое и удобное нанесение краски, пятен и консервантов, а в последние годы древесина CLS стала популярной в Соединенном Королевстве и Европе, где она в основном используется в строительстве деревянных каркасов. внутренние перегородки, обрамление и каркас.Эта древесина также идеально подходит для внутренней обшивки стен, поскольку она покрыта со всех четырех сторон и имеет закругленные углы. Древесина CLS производится в широком диапазоне размеров, подходящих для различных целей. Этот продукт также был обработан на всех четырех сторонах и краях для создания красивой отделки — в отличие от необработанных пиломатериалов, обычно встречающихся в Европе.

Сортировка древесины в Великобритании и Европе

Древесина CLS обычно классифицируется по прочности в строгом соответствии с британским стандартом EN 14081-1: 2005.Эту древесину можно классифицировать как C16 или C24. C24 — более сильный класс, но обе категории, как правило, имеют схожий внешний вид.

Конструкционные изделия из дерева для каркаса домов

Инженерная древесина требует большей обработки, чем обычная древесина. Как и следовало ожидать, техническая древесина дороже, чем типы, описанные выше, и имеет более высокую воплощенную энергию, учитывая, что она претерпевает множество преобразований.Несмотря на это, он имеет множество технических и экологических преимуществ: он может быть очень прочным и обеспечивать большие пролеты, не требуя больших деревьев, а с экологической точки зрения деревянный каркас имеет меньший углеродный след, чем бетон.

В конструкционных деревянных изделиях для строительства также используются короткие куски древесины, которые в противном случае могли бы быть отправлены на свалку, поэтому, как только вам понадобится что-то больше, чем 2×8 дюймов, выбирайте конструкционные изделия из дерева, когда это возможно, поскольку они также обычно более устойчивы в длительный срок.

Во многих случаях дополнительные затраты, которые вы можете понести при выборе инженерной древесины, окупаются за счет значительной экономии рабочей силы. Конструкционные материалы каркаса прямые и однородные — сравните это с размером 2×8 дюймов или 2×10 дюймов, которые в любой заданной свае могут иметь расхождения 3/8 дюйма или более от самой большой до самой маленькой. Например, чтобы построить прямой пол, некоторые куски нужно будет отрегулировать, а другие побрить, а это займет много времени.

Если вы не вернули свои деньги за более быструю установку перекрытий пола с открытой стенкой, вы обязательно получите, когда ваш электрик и сантехник легко проведет провода и трубы через существующие отверстия вместо того, чтобы просверливать тысячи отверстий в твердых перекрытиях пола, как в изображение ниже.

Вот различные типы деревянных изделий, используемых в домостроении в США и Канаде, и их основные характеристики.

Клееный брус или клееный брус

Клееный брус — это многослойная древесина , которая изготавливается из тонких кусков твердой древесины различной толщины, скрепляемых стойкими к плесени фенольными клеями, которые выделяют очень небольшое количество токсичных химикатов.В Северной Америке материал, обеспечивающий ламинирование, называется ламинатом или ламинатом, и первый в США производственный стандарт для клееного бруса был опубликован Министерством торговли в 1963 году. Этот процесс позволяет производить стойки и балки, которые являются прочными и хорошо подходят для широкие пролеты. Так как клееный брус является прочным и с ним очень легко работать, он часто используется в конструкции крыш, но все чаще находит применение в конструктивных элементах зданий. Некоторые известные применения клееного бруса в США и Канаде включают:

Колизей выпускников Университета Восточного Кентукки, США, — это , построенный в 1963 году, с самыми большими в мире арками из клееного пластика, охватывающими 308 футов 3 1/2 дюйма.

Крыша Ричмондского олимпийского овала, Британская Колумбия, Канада , построенная для соревнований по конькобежному спорту на Зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, имеет одну из самых больших деревянных конструкций в мире. Крыша состоит из 2400 кубометров клееного бруса из пихты Дугласа в клееной балке. В общей сложности 34 стойки из клееного бруса из желтого кедра поддерживают свесы, где крыша выходит за пределы стен.

Anaheim ICE, расположенный в Анахайме, Калифорния, США, , также является примером использования деревянных изделий из клееного бруса.Компания Disney Development хотела построить эстетичный ледовый каток с меньшими затратами, а клееный брус был одним из наиболее подходящих материалов. Архитектор Фрэнк Гери предложил дизайн с большими двойными изогнутыми балками из клееной сосны желтой сосны, и каток был построен в 1995 году.

Клееный мост через реку Монморанси, Квебек, Канада. Клееный брус или брус, изготовленный из натуральной прочной древесины, хорошо подходят для создания мостов. Способность дерева поглощать удары, создаваемые движением транспорта, и его естественная устойчивость к химическим веществам, подобным тем, которые используются для борьбы с обледенением дорог, делают его идеальным для этих целей, особенно в зонах с холодным климатом.Клееный брус успешно применяется для строительства пешеходных, лесных, автомобильных и железнодорожных мостов. Другими примерами клееных мостов в Северной Америке являются Keystone Wye, Южная Дакота, построенная в 1967 году, и пешеходный мост Kingsway в Бернаби, Британская Колумбия, Канада.

Клееный брус также используется для строительства многоцелевых объектов , таких как церкви, школьные здания и библиотеки, а собор Христа Света в Окленде, Калифорния, является прекрасным примером клееных балок, сочетающих экологические и эстетические соображения.

Plyscrapers — еще одно возможное применение клееной древесины. 18-этажная башня Brock Commons в Ванкувере является свидетельством огромных возможностей использования древесины в строительстве. Когда-то самое высокое здание в мире с деревянным каркасом было построено дешевле, быстрее и с меньшим воздействием на окружающую среду, чем сопоставимая конструкция из стали и бетона, что компенсировало, по оценкам, 2432 метрических тонны заключенного углерода. Ванкувер в настоящее время раздвигает даже эти ограничения, представив планы строительства Canada Earth Tower, массивной 40-этажной башни, которая станет самым высоким деревянным зданием в мире, хотя конструкция будет в основном сделана из огнестойкой древесины из поперечно-клееной древесины ( CLT) .Плиты пола, структурные колонны и экстерьеры будут выполнены из деревянных материалов.

Поперечно-клееная древесина стабильна и экологична, особенно при наличии сертификата FSC

Клееный брус (CLT)

CLT изготавливается из множества деревянных листов, уложенных друг на друга, а затем склеенных друг с другом. Каждый слой ориентирован поперек следующего, что делает панели чрезвычайно устойчивыми и прочными. Утвердившись на европейском рынке за последние двадцать лет, CLT только недавно стала доступна в Северной Америке.Этот сорт древесины обладает прекрасными тепловыми и акустическими свойствами, обладает высокой огнестойкостью и обеспечивает исключительную прочность конструкции. CLT можно использовать для возведения несущих стен, полов и крыш. На сегодняшний день он в основном использовался в жилищном строительстве, но высокие деревянные дома (от 5 до 10 этажей), поощряемые изменениями в строительных нормах и правилах использования древесины в высоких зданиях, теперь начинают появляться во всем мире. более 500 средних и высотных деревянных домов строятся только в Канаде в 2019-2020 годах.

OSB (Ориентированно-стружечная плита)

OSB, также известная как Aspenite, представляет собой панель, изготовленную из небольших деревянных полос . OSB не так прочна, как фанера, и не так устойчива к погодным условиям, но это более дешевая альтернатива фанере. Чаще всего он используется как внешняя обшивка, а также как центральная часть деревянных двутавровых балок. OSB использует небольшие куски древесных отходов и склеивает фенолформальдегидом, гораздо менее токсичным заменителем карбамида формальдегида прошлого.Все это говорит о том, что это, безусловно, не улучшит качество воздуха в вашем доме, но, как правило, не считается слишком большой опасностью для здоровья. Знаете ли вы, что обшивку OSB можно использовать в качестве пароизоляции в домах? Глянь сюда.

Фанера

Фанера чаще всего представляет собой панель размером 4 x 8 футов, которая изготовлена из тонких листов шпона , склеенных между собой с помощью фенолформальдегидных клеев, хотя некоторые производители лидируют с фанерными изделиями без формальдегида.Фанера используется для изготовления различных конструктивных элементов, таких как стойки в несущих стенах, перегородках, балках перекрытия и опорах кровли. Он собирается так, что волокна каждого слоя идут в направлении, противоположном предыдущему, что дает очень стабильный и прочный конечный продукт, обладающий высокой устойчивостью к растрескиванию, скручиванию и усадке. Фанера обычно используется на строительных площадках жилых домов в качестве подложки для полов, наружных стен и обшивки крыши, а также для некоторых внутренних отделочных работ и мебели.

Одна вещь, которую следует иметь в виду при работе со всеми конструктивными изделиями из дерева в домах, заключается в том, что они подвержены большему риску повреждения от влаги, чем цельная древесина, используемая для каркаса и конструктивных элементов, например Пароизоляция из полиэтилена в сочетании с OSB и системами кондиционирования воздуха в домах может гнить. стены узнать больше здесь.

Прежде чем решить, какие пиломатериалы использовать для каркаса дома, изучите

, какая OSB или фанера лучше для стен, крыш и полов, здесь

Внутренняя отделка дерево

Молдинги для внутренней отделки могут быть выполнены из любых материалов.Один из вариантов — массив дерева (сосна, дуб, клен или желтая береза). Это все еще довольно дорого, но у него есть то преимущество, что он является прочным материалом, не требующим вредных клеев. МДФ молдинги (древесноволокнистые плиты средней плотности) имеют более разумную цену и изготавливаются в основном из отходов древесины, но они довольно сильно забиты ядовитыми клеями. Изделия из цельной древесины с отделкой без летучих органических соединений будут иметь большое значение для поддержания чистоты воздуха в помещении, хотя становятся доступны и другие экологически чистые альтернативы МДФ, такие как МДФ из рисовой шелухи, не содержащий формальдегида.

Древесина для наружной облицовки и отделки домов

Плюсы деревянного сайдинга: Он делает традиционную отделку сайдинга великолепно выглядящей. Безусловно, с использованием сайдинга из древесины FSC добыча и производство могут быть устойчивыми, и при производстве и производстве создается очень мало загрязнений. Древесина в изобилии доступна для нас в Канаде и Северной Америке при условии правильного управления лесами.
Минусы деревянного сайдинга: Это не самый надежный вариант для защиты вашего дома от непогоды, и очевидно, что деревянный сайдинг не самый лучший с точки зрения огнестойкости.Дерево может быть подвержено повреждению насекомыми и грызунами, а также плесени и гниению от влаги и влажности.
Стоимость деревянного сайдинга: От 8 до 20 долларов за установленный квадратный фут, в зависимости от породы дерева, стиля и сложности работы.
Ожидаемый срок службы сайдинга: Долговечность От 40 до 55 лет при регулярном и тщательном уходе за деревянным сайдингом

Примечание. Есть компании, предлагающие предварительно окрашенный деревянный сайдинг, качество которого невозможно сопоставить с лестницей с помощью щетки.На обе стороны наносится несколько слоев краски, так что ваша задача — просто обрезать сайдинг по длине, покрасить концы и установить его. Авторитетная компания предоставит на ваш сайдинг гарантию сроком около 15 лет и, возможно, до 30 лет, если вы нанесете слой краски в течение первых 15 лет.

Если вы предпочитаете красить деревянный сайдинг самостоятельно, это будет намного проще (и лучшего качества), если вы сделаете это на земле перед установкой. Потребуется много места для покраски, а также время, чтобы построить сушилки для сайдинга, на которых можно будет сидеть, пока краска высыхает.Чтобы узнать больше о выборе лучшего сайдинга для вашего дома, смотрите здесь

Деревянная мебель

Независимо от того, какая древесина используется, мебель для использования в доме в идеале не должна содержать летучих органических соединений (ЛОС), включая формальдегид, для защиты качества воздуха в помещении. Для отделки и обслуживания — опять же для защиты качества воздуха — ищите краски и отделочные материалы с нулевым содержанием летучих органических соединений.

Теперь вы читаете о

лучших вариантах пиломатериалов для каркаса домов , узнаете больше о каркасном дереве для домов в специальном разделе руководства , посвященном древесине и органическим материалам для высокоэффективного жилищного строительства здесь, или прочтите все о eco -дружелюбный мебельный щит из конопли здесь , или ознакомьтесь с нашей страницей руководства о конструкции деревянного каркаса или даже узнайте о красивой Shou sugi запретите карбонизированную деревянную внешнюю облицовку здесь из EcoHome Руководства по экологическому строительству

Узнайте, как построить дом из деревьев из вашей собственности — Сделайте из дерева

Когда вы смотрите на свою собственность, цените всю красоту и удивления, которые она может предложить, вы обратите внимание на ваше изобилие деревьев.Хотя это красивое место, более завораживающим будет ваш собственный бревенчатый дом, расположенный среди них.

Как бы вы это сделали? Можете ли вы использовать все эти деревья и подходящего ли они? Что ж, сегодня в этой статье на ваши вопросы будут даны ответы.

Можете ли вы построить дом из бруса, используя деревья, находящиеся на вашем участке? Ответ — да, вы можете. Землевладельцы, у которых много деревьев, могут срубить эти деревья и заготавливать собственный лес. Они также могут связаться с покупателем и попросить его распилить и удалить бревна.Если вы планируете собирать собственные деревья для постройки дома, то вы, безусловно, попали в нужное место.

Какая древесина лучше всего подходит для строительства домов?

Прежде чем мы погрузимся в рубку деревьев и постройку дома, важно знать, с какой древесиной вы работаете. Тип дерева будет играть важную роль при строительстве дома, а древесина, которую вы используете, может немного отличаться. Ниже мы расскажем о различных типах древесины и их значении.

Что такое древесина твердых пород?

Перед тем, как строить дом, вы захотите определить, какую древесину или поясницу вы планируете использовать. Вы можете сделать это, оценив деревья вокруг своей земли. В этом мире много деревьев, но их можно разделить только на две категории: твердые и мягкие.

Твердая древесина — очень плотная древесина, что в большинстве случаев затрудняет обработку. Это также делает его более прочным и тяжелым. Твердую древесину найти легко, потому что лиственную древесину получают из лиственных деревьев.

Лиственные деревья — это деревья, которые ежегодно теряют листья и красиво смотрятся осенью. Такие деревья, как вяз, ясень грецкого ореха и клен, даже береза являются хорошими деревьями из твердых лиственных пород. Любой из этих вариантов может стать отличным домом.

Твердая древесина может быть твердой, поэтому есть еще один вариант, который стоит изучить. Хвойные породы — одни из самых хороших на рынке, и о них, безусловно, тоже стоит узнать. Продолжайте читать для получения информации об этом.

Что такое хвойная древесина?

Как следует из названия, древесина хвойных пород действительно «мягкая».Не мягко, а более действенно. Хвойную древесину легче резать и формовать так, как вам нужно, что обеспечивает большую гибкость. Одной из лучших пород древесины считается древесина хвойных пород.

Хвойные и вечнозеленые деревья — это то, что вам нужно, если вам нужна древесина хвойных пород. Эти деревья включают белую сосну, пихту, кедр и ель. Это одни из самых популярных видов древесины для строительства дома.

Можно ли построить дом из грубой древесины?

Это область, оставшаяся для многих дискуссий, но здесь мы ее немного коснемся.Грубый пиломатериал можно было использовать для постройки дома. С другой стороны, это может быть не то, во что вы хотите запутаться.

Использование необработанного пиломатериала во многом похоже на аргумент о том, стоит ли покупать Chevy или Ford. Есть подрядчики и строители, добившиеся больших успехов при использовании необработанного пиломатериала. Они сообщают, что он сильнее и в целом лучше.

Другие строители считают, что с этим слишком сложно работать, и выбирают лесопильный завод или верфь в качестве источника древесины.Мало того, что они обычно сделают вам более выгодную сделку, чем «коробочные магазины», но и их пиломатериалы проштампованы. Это важно, потому что некоторые нормы требуют, чтобы вы использовали «штампованные пиломатериалы», чтобы не выходить за рамки дозволенного.

Однако те, кто использовал необработанные пиломатериалы, нашли другие способы обойти эту проблему. В большинстве случаев инспектор может одобрить работу и убедиться, что она структурно безопасна, устраняя необходимость в штамповке пиломатериалов.

Хотя вы можете использовать необработанный пиломатериал для постройки дома, лучший вопрос заключается в том, стоит ли вам это делать.Провести углубленное исследование и увидеть, как это согласуется с вашими планами и с тем, что вы хотите от своего дома в целом, — лучший путь, который вы можете выбрать. Во всем в жизни найдется место не только заготовленным, но и черновым пиломатериалам, не торопитесь и будьте уверены.

Какие породы дерева лучше всего подходят для строительства домов?

В завершение этого раздела приведу краткий справочник по лучшим сортам древесины для строительства домов. Это разрушает как твердую, так и мягкую древесину.

Лиственная древесина

Мягкая древесина

В зависимости от маршрута, который вы идете, будь то древесина хвойных или лиственных пород, любая из этих пород древесины является отличным выбором.

Как вы используете деревья на своей земле для строительства дома?

Теперь, когда мы знаем, что использовать и что лучше всего, пора обрисовать, как может выглядеть этот процесс. Это ни в коем случае не исчерпывающий список, но он предоставит отличный обзор того, как будет выглядеть строительство вашего дома. Читайте наше пошаговое руководство.

Шаг 1

Для начала первым шагом будет осмотр всех ваших деревьев. В зависимости от того, из какого дерева вы хотите построить свой дом, и от планов строительства нашего дома, вам нужно убедиться, что у вас есть и деревья, и древесина для нашего проекта.Перед вырубкой деревья должны быть подходящего размера.

Помните, что есть два типа деревьев. Деревья лиственных пород ежегодно теряют листья. К ним относятся клен, ясень, береза, орех и вяз. Любой из этих видов деревьев подойдет для заготовки пиломатериалов.

Хвойные породы состоят из вечнозеленых деревьев. Это сосна белая, ель, кедр, пихта. С хвойной древесиной легче работать, но она не такая прочная. Тем не менее, с правильной древесиной они являются отличным вариантом для строительства.

Step 2

Теперь, когда вы определили свои деревья и знаете, какие пиломатериалы будут использоваться, пора пометить их для вырубки. Если вам нужны бревна, то лучше всего использовать прямые стоящие живые деревья. Вы также захотите, чтобы они были высокими, так как это даст вам больше возможностей после того, как они будут обрезаны, чтобы соответствовать размерам и всем остальным мелким деталям.

Постарайтесь сократить то, что вам нужно, но не бойтесь перебираться, чтобы их хватило для завершения дома.Вы всегда можете вернуться к нему позже и использовать древесину заново. Кроме того, избегайте скрученных или поврежденных деревьев, так как они могут не выдержать или не подходить для того, для чего они вам нужны.

Используя что-нибудь, чтобы пометить деревья, например, изолентой или нетоксичной краской, отметьте те, которые вы выбрали для вырубки. Все будет работать до тех пор, пока вы знаете, какие деревья и что это не повредит древесину и не станет опасностью для вас.

Стремитесь к деревьям ростом около трех футов и длиной не менее двенадцати футов.Отметьте все деревья, которые соответствуют этому описанию, и, когда будете готовы, переходите к шагу 3.

Step 3

Теперь, когда ваши деревья отмечены и у вас есть необходимое количество, пора перейти к более опасной части. Для этого вы можете вызвать профессионала, но это будет стоить вам. В зависимости от вашего уровня комфорта и ресурсов это может быть безопаснее, просто тщательно взвесьте как профессиональный маршрут, так и способ DIY.

Обязательно соблюдайте все правила техники безопасности, а также все, что касается используемого вами оборудования.Никто не хочет, чтобы вы потеряли конечность или жизнь, просто построенный великолепный дом. Будьте осторожны там.

Как только обо всем позаботятся, вы можете собирать урожай с деревьев. Если вы сами начинаете рубить дерево с той стороны, с которой хотите, чтобы оно упало, это, надеюсь, убережет вас от дерева, когда оно все-таки упадет. Если есть возможность, попробуйте рубить деревья зимой, так как это когда сок еще не поднялся и поможет, когда они будут срублены.

На противоположной стороне дерева, которое вы режете, начните еще одну выемку, но на этот раз продолжайте прямо, пока дерево не начнет падать.Когда дерево начнет падать, быстро уходите. Когда дерево падает, оно может скручиваться или «откатываться» в сторону места пиления, что может привести к серьезным травмам.

Продолжайте этот процесс для всех отмеченных вами деревьев, пока вы не уничтожите их все. Не забывайте и о шаге 4, так как вы можете решить сделать его одновременно с вами. Просто знайте, что чем больше у вас вещей поблизости, тем больше шансов, что что-то может случиться.

Step 4

После того, как бревна будут разрезаны, необходимо покрасить концы, чтобы избежать раскалывания или растрескивания при высыхании.Подойдет продукт на нефтяной основе или герметик-консервант для бревен. Эти вещи должны быть доступны на любом лесном складе или в другом строительном магазине.

Используйте тряпку или кисть, чтобы покрыть концы бревен как можно скорее после их распиловки. Возможно, именно поэтому вы решите выполнять шаг 4 по мере продвижения к шагу 3, чтобы сэкономить время и сохранить свои журналы в безопасности. Если вы планируете чистить бревна вручную, вам обязательно нужно сделать это при первом разрезании.

После того, как вы закончите, пора будет отнести бревна на лесопилку, если это возможно.Здесь будут проводиться последние приготовления, если вы не делаете их сами.

Закрасьте или закройте концы бревен как можно скорее после того, как они будут разрезаны.

Step 5

Либо перевозите древесину самостоятельно, либо контракт и комбинацию грузовика с прицепом, чтобы перевезти их за вас. Другой вариант — переносная лесопилка, которую можно арендовать, а затем обрабатывать пиломатериалы на месте. Это может сэкономить вам много времени и избавить от головной боли в зависимости от вашей ситуации.

Какой бы метод вы ни выбрали, здесь ваши бревна будут разрезаны на доски или высушены как бревна, которые будут использоваться при строительстве вашего дома.Когда все распилено и готово, у вас будет вся древесина, необходимая для начала строительства дома.

Заключение

Теперь, когда вы смотрите на свою собственность, вы можете представить себе свой дом, стоящий среди пейзажа. Красивое сооружение, созданное из материалов и принадлежностей, расположенных на этой самой земле. Большое удовлетворение от осознания того, что вы можете построить дом из бруса, вырученного в собственном владении.

5 советов по планированию деревянного каркасного дома вашей мечты

Итак, вы приняли решение построить каркасный дом своей мечты.Теперь наступает захватывающий первый шаг — планирование вашего дома с деревянным каркасом.

Мысль о том, чтобы воплотить свое видение в жизнь с помощью официальных подробных планов этажей с деревянным каркасом, может быть ошеломляющей для некоторых. Но если вы работаете с опытным и авторитетным строителем деревянных каркасов, которому потребуется время, чтобы прислушаться к вашим потребностям и желаниям, вы получите удовольствие.

Сэм Эберсол, генеральный директор Mid-Atlantic Timberframes, последние 25 лет проработал в лесной промышленности.Его любовь к ремеслу началась в юном возрасте, когда он рос на семейной ферме и проводил время в деревообрабатывающей мастерской своего деда. Прочтите 5 лучших советов Сэма по планированию дома с деревянным каркасом вашей мечты.

# 1: Обдумайте свой образ жизни
Один из самых важных шагов при планировании дома — это рассмотреть свой образ жизни и убедиться, что планы дома с деревянным каркасом дополняют его.

Если вам нравится готовить, имеет смысл спланировать кухню большего размера.Если вы любите развлекаться, запланируйте достаточно места для собраний вокруг кухни или столовой для друзей и семьи. Также подумайте о транспортном потоке и о том, где ваше место сбора относительно вашей большой комнаты.

# 2: Продолжайте движение

Большинство домов с деревянным каркасом имеют открытую планировку, поэтому важно продумать планировку с точки зрения того, как вы будете перемещаться по дому.

Рассмотрим плавный план этажа, в котором кухня, столовая и жилая площадь представляют собой единое пространство, разделенное массивной деревянной балкой или переходом между этажами, а не стенами.Длинные узкие стены могут влиять на транспортный поток и создавать ощущение тесноты и тесноты в вашем доме.

Еще одно соображение, когда дело доходит до потока, подумайте о том, что вы собираетесь разместить в своем пространстве — большой стол, особый предмет мебели, камин и т. Д. — и соответствующим образом разработайте свой план.

# 3: Оцените естественный свет

Не секрет, что люди, как правило, проводят больше времени в более солнечных и светлых помещениях своего дома.

Естественный свет, проникающий через большие окна, может поднять вам настроение и привнести в интерьер красоту и спокойствие природы.Так что подумайте о том, чтобы включить в конструкцию деревянного каркаса много окон. Разместив окна со стратегической точки зрения, вы сможете в полной мере насладиться самым ценным видом на улицу — будь то вершина горы, озеро или холмистый луг.

# 4: Заставьте ваши комнаты работать вместе

Получите максимальную отдачу от следов в ваших комнатах, заставив их работать вместе. Например, планировка комнаты может быть спроектирована так, чтобы скрыть ваши электрические системы или системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Или ваши ванные комнаты могут быть «сложены», чтобы скрыть некрасивые водопроводные трубы.Вы также можете повысить эффективность трубопроводных / водопроводных систем, разместив кухню, прачечную и / или ванные комнаты рядом друг с другом.

# 5: Думайте о будущем

Ваш каркасный дом — это инвестиция для вас и будущих поколений. Создавая план дома с деревянным каркасом, не думайте только о том, что будет соответствовать вашим непосредственным потребностям и образу жизни. Подумайте также о будущем.

Спроектируйте свой дом так, чтобы вы могли «стареть на месте» — это означает, что вы сможете жить в нем безопасно и комфортно на протяжении многих лет.

В качестве внешних элементов выберите прочные материалы, не требующие особого ухода, например виниловую или металлическую дверь, не требующую перекраски. И сохраните простоту внешнего ландшафта с помощью растений и цветов, которые не нуждаются в большом уходе.

Для интерьера вашего дома подумайте о том, чтобы главная спальня была на первом этаже. И подумайте, как вы можете использовать дополнительное пространство дома в будущем. Например, недостроенный подвал можно превратить в зону отдыха или медиа-комнату для детей старшего возраста или внуков.

Если вы готовы воплотить в жизнь планы деревянного каркасного дома своей мечты, мы будем рады увидеть, как мы можем помочь воплотить ваше видение в жизнь и начать планирование. Свяжитесь с нами сегодня .

Это не так сложно, как кажется

Эта партия бревен прибыла на строительную площадку недалеко от моего дома, готовая для сборки в каркас. Его разработала компания, которая производит и продает деревянные каркасы в Северной Америке.

ОБНОВЛЕНО 23 апреля 2020 г. + видео ниже: Я живу в Канаде, и в моей стране, вероятно, растет больше больших деревьев, чем в любой другой стране мира. Дело в том, что вы никогда не узнаете этого, посмотрев на большинство наших домов. Несмотря на то, что в канадском жилищном строительстве почти всегда используется древесина, ее обычно распиливают на скучные, однородные доски толщиной 1 1/2 дюйма, склеивают вместе, не задумываясь о внешнем виде, а затем прячут под гипсокартоном. Это очень плохо, потому что реальность такова, что никогда не было так просто использовать большие, величественные, видимые леса при ремонте и новых домах.Вот почему я хочу познакомить вас с несколькими инновационными техническими деталями, которые позволяют использовать видимую древесину в большинстве домов. Чтобы понять логику этих подходов, вам сначала нужно понять, почему древесина так редко используется в домах и коттеджах.

Пиломатериалы большие, тяжелые и их труднее достать, чем обычные пиломатериалы. Людей, умеющих искусно распиливать и соединять древесину традиционными способами, найти еще труднее, чем саму древесину. Подобные физические проблемы и трудовые реалии всегда были частью строительства из дерева, просто мы обходили их более современными и менее элегантными методами.Как правило, стандартные пиломатериалы фрезеруются на доски толщиной 1 1/2 дюйма грузовиком, а затем соединяются вместе с помощью пистолетов для гвоздей целыми армиями рабочих, оплачиваемых поштучно. Это делает дома более доступными, но при этом подавляет то величие и величие, которые могут вызвать только большие открытые бревна.

За последние 30 лет я использовал различные нетрадиционные методы для использования строительных деревянных конструкций в своих проектах по ремонту и строительству дома. Вот три, которые мне особенно нравятся.

Дома с деревянным каркасом: гибридный подход

Это фото было сделано в 1989 году, когда мы с женой строили наш гибридный дом из деревянных каркасов.Наружные стены 2 × 6, с видимыми столбами и балками внутри.

Традиционные дома с деревянным каркасом строятся и сегодня, как и всегда, из больших деревянных конструкций, соединенных вместе без металлических креплений, а затем поднимаемых вертикально, образуя стены и крыши. Это действительно красивая вещь, но для большинства людей она недоступна в финансовом отношении. Один из способов снизить стоимость и сложность этого процесса, сохранив при этом большую часть потрясающего внутреннего внешнего вида традиционного деревянного каркаса, заключается в сочетании современных внешних стен каркаса с деревянными каркасами и балок, поднятых по одному, где бы они ни были видны. в законченной конструкции.

Хотя такой подход может оскорбить пуристов, он делает более доступным и практичным для обычных людей использование настоящей древесины в повседневной жизни. Традиционные методы деревянных столярных изделий, такие как паз и шипы, ласточкин хвост, допускающие коленные распорки и видимые потолочные балки, все еще возможны и практичны с этим гибридным подходом, в то время как усилия по подъему компонентов значительно сокращаются, так как балки поднимаются на одну по одному, а не сразу целиком.Мой любимый путеводитель по деревянному каркасу — «Строительство деревянного каркасного дома: возрождение забытого ремесла» Тедда Бенсона. Он охватывает все, что вам нужно знать о старомодных столярных изделиях. Что касается того, как ваши традиционные деревянные балки и стойки взаимодействуют с современными каркасными стенами, это включает в себя пару простых приемов.

Основное инженерное различие между каркасными стенами и деревянным каркасом связано с распределением нагрузок. Стены каркасного профиля распределяют нагрузки по длине гораздо более равномерно, чем большие точечные нагрузки, характерные для деревянных балок. Чтобы учесть этот факт, вам нужно создать композитные стойки внутри стен с каркасом, где бы они ни поддерживали балки выше. Например, если основная балка 8 × 10 соединяется с внешней стеной, поставьте вместе четыре или пять стоек 2 × 6 вертикально внутри каркаса стены, непосредственно под балкой, чтобы создать своего рода композитную стойку. Балки меньшего размера, такие как 6x8s с интервалом 24 дюйма по центру, чтобы заменить обычные балки перекрытия, могут опираться непосредственно на двойную верхнюю пластину каркасной стены.В любом случае, я использую шипы диаметром 8, 10 и 12 дюймов, чтобы прикрепить бруски к лежащим под ними каркасным стеновым конструкциям. Просверлите отверстия в балках, чтобы шипы проходили прямо. Сами соединения бруса выполняются традиционными столярными методами.

Дома из деревянного каркаса: сборные балки

В этом нестандартном летнем доме неподалеку есть много открытых деревянных и деревянных деталей, хотя в основном это не деревянный каркас.

Иногда даже вес, связанный с перемещением и поднятием массивных бревен по одному, является проблемой, и временами, как эти сборные бревна, имеет смысл. Они сделаны из обычных строительных досок 2 × 8, 2 × 10 и 2 × 12, скрепленных вместе болтами, но пусть это простое описание не вводит вас в заблуждение. Сборные балки обеспечивают удивительно красивый результат при тщательной шлифовке, фрезеровке и скреплении болтами. Этот подход хорошо работает как в помещении, так и в закрытом помещении на открытом воздухе. Строительные балки также с меньшей вероятностью воспламенит вашего строительного инспектора. Скрытые версии застроенных балок являются обычной частью современного жилищного строительства, поэтому у вашего инспектора есть диаграммы для допустимого пролета, ширины балки и толщины балки.

Тот факт, что вы используете составные балки в открытом приложении, не имеет никакого технического значения, хотя есть шаги, которые нужно выполнить, если вы хотите, чтобы составные балки хорошо выглядели, когда вы закончите. Если вы скрепите вместе три или четыре 2×10, результат будет выглядеть примерно как три или четыре 2×10. Уродливый. Это не потрясающе, но для вас так быть не должно. Три простых шага имеют решающее значение.

Мой любимый подход начинается с небольшой фаски под углом 45 ° в небольшом фрезерном станке для ламината для фрезерования угловых кромок там, где доски встречаются друг с другом, когда они скрепляются болтами. Помимо великолепного внешнего вида, скошенные кромки скрывают небольшие, но неизбежные несоответствия, которые возникают между досками при их соединении болтами. Наружные кромки композитных балок также лучше всего выглядят фрезерованными с гораздо большей фаской, при этом профиль останавливается на несколько дюймов до того, как край балки соприкасается с прилегающими поверхностями. Вы найдете деревянные ручные шурупы наиболее полезными для выравнивания нескольких досок, когда вы маркируете, сверляете и скрепляете их вместе.

Обратите внимание на V-образный желоб в верхней части балки ендовы, поддерживающей эти кровельные панели SIP.Эта форма желоба образована разными слоями 2 × 10 с угловыми надрезами на каждой отдельной части.

Хотя вы можете использовать гвозди или винты для плотного удержания слоев сборной балки, болты с квадратным подголовком диаметром 1/2 дюйма, плоские шайбы и гайки намного лучше по трем причинам. Во-первых, они позволяют стягивать слои древесины вместе и удерживать их с большой силой. Также неплохо смотрятся выпуклые головки кареточных болтов. И если ваша композитная балка будет прожить свою жизнь в отапливаемом помещении, болты также позволяют добавить дополнительное напряжение, когда слои древесины неизбежно сжимаются.

Есть еще одна ситуация, когда сборные балки действительно сияют. В тех случаях, когда вам нужна балка для поддержки ендовы крыши, метод застройки ничем не уступит. Многослойная конструкция позволяет распиливать скошенные внутрь углы на верхних краях досок до того, как слои соединятся. Это создает идеальную желобообразную форму, необходимую вдоль верхней части балки для правильной поддержки обшивки крыши. Это еще более важно, когда вы строите крышу из структурных изолированных панелей из-за более высоких точечных нагрузок.

Дома с деревянным каркасом: металлическая фурнитура помогает

Подготовка замковых соединений — самая сложная часть работ по возведению деревянного каркаса, поэтому была изобретена металлическая соединительная фурнитура. Помимо типичных соединителей пластинчатого типа с болтовым креплением, существует также металлическая фурнитура для невидимого скрепления столбов и балок. Timberlinx (877.900.3111) — канадская фирма, предлагающая уникальный ассортимент скрытых деревянных креплений, для которых не требуется ничего, кроме точно просверленных отверстий диаметром 1 1/8 дюйма.Специальное приспособление позволяет легко просверлить эти отверстия под квадрат. Система работает с традиционными балками из массивной древесины, а также с современными клееными брусками или микроламбами.

Такой вид столярных изделий из листовой стали значительно упрощает строительство деревянного каркаса.

Другой вариант — изготовленные на заказ металлические кронштейны. Из гофрированного картона и термоклея изготовьте полноразмерную модель кронштейна, затем передайте ее в сварочный цех для сборки из низкоуглеродистой стали.

Если у вас есть доступ к древесине в том месте, где вы живете, ваш дом может отражать наследие мастерства и доступность древесины — наследие, которым пользуется не каждый во всем мире.Видимая древесина подходит не каждому зданию и не каждому владельцу. Тем не менее, если вы когда-либо испытывали влечение к большим бревнам, знайте наверняка, что привнести их в свою жизнь проще, чем вы думаете.

Дома с деревянным каркасом: сборный вариант

Несколько поставщиков по всему миру предлагают пакеты деревянных каркасов, изготовленных по индивидуальному заказу, в соответствии с вашим индивидуальным дизайном. Это вариант, который устраняет необходимость в квалифицированной рабочей силе на месте, хотя вам по-прежнему нужна сильная, крепкая бригада для сборки деталей.Стыки фрезеруются на больших станках в заводских условиях, при этом пронумерованные бруски готовы к сборке по прибытии.

Дома с деревянным каркасом: работа с соком

Большинство деревянных каркасов изготавливаются из древесины хвойных пород, а это означает, что сочащийся сок может появляться — и продолжать появляться — вокруг сучков. Это особенно актуально, если вы работаете с елью для наружных работ. Хотя нет ничего, что могло бы надежно остановить поток сока из определенного узла, есть способы периодически счищать его.Шпатель идеально подходит для соскабливания затвердевшего сока, а скипидар — идеальный растворитель для удаления всего, что осталось. У вас будет гораздо больше результатов, если вы дадите свежему соку немного затвердеть. Так будет проще, даже если вы используете скипидар. Удивительно, как долго илистая еловая древесина может продолжать сочиться. Я видел, как они это делали годами.

Многократные пропилы — это часть первого шага вырубки в древесине. Выбейте древесные отходы, и у вас останется четкая выемка для столярных работ.

Наружные проекты позволяют получить опыт работы с древесиной, где точность не так важна, как при работе с внутренними конструкциями, с минимальным риском. Одной из наиболее распространенных операций при наружных работах по дереву является соединение внахлестку. Пазы прорезаются наполовину по толщине соединяющихся друг с другом деревянных кусков, что позволяет им равномерно перекрывать друг друга, образуя прочное соединение под углом 90 °. Многократные пропилы ручной циркулярной пилой определяют ширину и глубину каждого нахлеста, а также позволяют легко выбивать древесные отходы из области стыка с помощью молотка и зубила.

Нажмите ниже, чтобы посмотреть мой видео-тур по простым деталям деревянного каркаса, которые вы можете применить к проектам наружного строительства, которые вы, возможно, запланировали для своего дома. Думаю, вам понравится это видео.

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Сайт

Размерные пиломатериалы: номинальный размер по сравнению с фактическим размером
Номинальный размер	Фактический размер
Два на четыре или 2 x 4	1 1/2 дюйма x 3 1/2 дюйма
Два на шесть или 2 x 6	1 1/2 дюйма x 5 1/2 дюйма
Два на восемь или 2 x 8	1 1/2 дюйма x 7 1/4 дюйма
Дважды десять или 2х10	1 1/2 дюйма x 9 1/4 дюйма
По одному или 1 x 2	3/4 дюйма x 1 1/2 дюйма
По очереди или 1 x 3	3/4 дюйма x 2 1/2 дюйма
По очереди или 1 x 4	3/4 дюйма x 3 1/2 дюйма

Как класть брус на фундамент, дом, баню: видео как укладывать

Варианты выполнения угловых соединений при строительстве дома

Как укладывать несущие стены

Особенности установки бруса 150х150 мм

Как укладывать брус при строительстве дома

Как правильно укладывать брус при строительстве дома – Как правильно укладывать брус при строительстве дома

Варианты выполнения угловых соединений при строительстве дома

Как укладывать несущие стены

Особенности установки бруса 150х150 мм

Как правильно класть брус

Как самостоятельно класть брус?

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({});Особенности монтажа бруса

Разновидности бруса и его хранение

Некоторые рекомендации

Способы укладки бруса при строительстве дома — Все о брусе и деревообработке

Способы крепления брусьев первого ряда

Изоляция основания

Подготовительный этап

Как класть брус при строительстве дома?

Поэтапное выполнение работ

Подготовка материала

Гидроизоляция фундамента

Краткое руководство по укладке брусьев

Типы соединения брусьев

Скрепление брусьев

Как правильно класть брус при строительстве дома?

Возведение стен бани из бруса, пошаговые рекомендации с видео

Начальные сведения о строительстве банного сруба

Выбираем брус для первого венца правильно

Утеплитель, используемый для прокладки между венцами

Нагель для бруса

Как положить первый ряд бруса на фундамент — Сваи Мания

Технология укладки бруса на различных видах фундамента

Как правильно класть брус на дом

Как правильно укладывать брус при строительстве дома на винтовом фундаменте?

Этапы строительства дома из бруса

Готовые проекты

Статьи о строительстве домов из профилированного бруса

Пошаговое строительство дома из бруса в Новосибирске

Содержание

Преимущества профилированного бруса

Проектирование

Фундамент

Укладка первого венца

Перекрытие

Возведение стен

Крепление бруса

Дверные и оконные проемы

Вертикальные элементы

Возведение крыши

Наружная отделка

Внутренняя отделка

Строительство сруба из бруса. Технологии и советы опытного эксперта

Строительство дома из бруса

Строительство деревянного каркасного дома — Сделай сам

Фонд

Первый этап:

Дорога, вода и энергия

Вторая фаза

Изоляция и корпус

Лучший способ обогрева

Будущее

ЧТО СЛЕДУЕТ УЧИТАТЬ ПЕРЕД СТРОИТЕЛЬСТВОМ СОБСТВЕННОГО ДОМА:

7 Соображения по поводу строительства деревянного каркасного дома

Как построить каркас деревянного дома

Если вы строите каркас деревянного дома, вы должны быть уверены, что делаете это правильно.Вот инструкция, как правильно спланировать и построить каркас дома.

1. Выберите пиломатериалы

2. Залить фундамент

3. Постройте деревянный каркас дома

Накладки на пороги

Шпильки

Балки

Придумайте свой следующий дизайн сегодня

Выбор древесины для деревянного каркасного строительства домов

Выбор пиломатериалов для строительства домов

Прежде чем решить, какие пиломатериалы использовать для каркаса дома, изучите

Внутренняя отделка дерево

Древесина для наружной облицовки и отделки домов

Деревянная мебель

Теперь вы читаете о

Особенности монтажа бруса