Как укладывать брус при строительстве дома: Как правильно класть брус при строительстве своими руками

Соединение бруса в углах: виды, способы, плюсы и минусы

Коснёмся вопроса не очевидного, но предельно важного для тех, кто только собирается строить деревянный дом или баню — соединения бруса в углах.

В статье дадим краткий обзор со схемами популярных типов соединения, использующихся сегодня в массовом строителсьве, пройдёмся по преимуществам и недостаткам, а главно — ответим на вопрос, какое брусовое соединение мы считаем лучшим и рекомендуем выбрать клиентам СК Смирнов.

Сразу скажу, что тексты для блога пишет человек, имеющий непосредственное отношение к производству бруса и стройке — поэтому оценочное мнение будет основываться на личном опыте.

Содержание:

Есть такие типы угловых соединений как «с остатком» и «без остатка». Имеется в виду наличие или отсутствие выступа части брусины за пределы контуры здания.

Соединения без остатка

В плане расхода материала оптимальный вариант именно делать углы без остатка. А зачастую при строительстве маленького дачного дома или бани можно избежать соединения по длине бруса — стандартная брусина имеет длину 6 метров. Плюс вода не затекает в узел, да и обшить сайдингом или вагонкой проще. Но вот сделать так, чтобы угол, собранный без остатка, не продувался, это надо очень хорошо постараться.

Метод соединения угла	Описание	Преимущества	Недостатки
Соединение встык	Самый простой тип соединения углов из бруса — две брусины стыкуются друг с другом и закрепляются скобой или на гвозди. Некоторые бригады шабашников не запариваются и до сих пор используют этот узел.	Дёшево Сердито (очень)	Дыры в углах Безумные счета за электричество
Коренной шип	Тот самый «тёплый» угол, на котором крупными буквами написано на каждом строительном сайте. Обычно преподносится как невероятное преимущество, однако по факту — моральный минимум каждой бригады собирать срубы в этот самый тёплый угол в коренной шип. Мы его называем — крепкий угол.	Уменьшает смещение брусьев Дёшево Не требует дорогостоящего оборудования	Возникают щели во время усадки Мостики холода
Вставной шип	Часто называется Т-образным узлом и обычно применяется для соединения внутренних стен, но некоторые умельцы не брезгуют поставить такой стык  на угол.	Прост в изготовлении Не требует много времени Дёшево	Возникают щели во время усадки Деформация угла Мостики холода
Вполдерева вставной шип	Усовершенствованная форма тёплого угла, но в современном домостроительстве используется нечасто — слишком сложное производство. Но повсеместно используется при изготовлении мебели.	Вполне надёжен Практически не продувается	Дорого Мало мастеров
Ласточкин хвост (в лапу)	Ласточкин хвост или в лапу — дедовский метод брусового соединения углов в избах. Используется редко, потому что не так прост в изготовлении, как может показаться. О нём подробнее расскажем ниже.	Плотно прижимает брусья друг к другу Не продувается Реально тёплый угол	Дороже обычного Сложен в производстве

Угловые соединения бруса с остатком (в обло)

Классификация соединений, в которых брус, проходя через узел, выходит снаружи. При помощи таких узлов стоят те самые красивые русские избы. Но и расход материала значительно больше — сами выпуски обычно составляют 20-25 см. Да и часто замалчивают то, что в такие углы часто затекает вода, что грозит гниением. Ну и с наружной отделкой сруба с остатком могут возникнуть.. хмм.. определнные проблемы.

Метод соединения угла	Описание	Преимущества	Недостатки
В чашу	Самый простой тип соединения деревянных брусьев — две брусины стыкуются друг с другом и закрепляются скобой или на гвозди. Некоторые бригады шабашников не запариваются и до сих пор используют этот узел.	Дёшево Сердито (очень)	Дыры в углах Безумные счета за электричество
В курдюк	По сути рубка в курдюк — это продвинутая чаша, воторая насаживается на выступающий элемент. Собственно, он и называется курдюком. Технически сложная рубка, но не лишённая достоинств.	Обеспечивает надёжное угловое соединение Не смещается	Мало умельцев Долго
В охряп	На рисунке видно, что рубка в охряп предполагает наличие чаши сверху и снизу. Чтобы такое соединение не продувалось, нужны золотые руки и не малый опыт. Давно не видел этого узла в применении.	Дёшево в изготовлении Лёгко при монтаже	Нужен очень хороший мастер Хороший мастер дорого стоит

Этот список далеко не исчерпывающий. Человечество придумало ещё множество методов соединений углов в домах и банях: в охлоп, в седло, прямая и косая лапа, норвежская и канадские типы ручной рубки… Ну, в общем, в каждой крупной деревне, по-хорошему, строили дома так, как учили деды — везде имелись свои хирости и нюансы, но едва ли это имеет значение для современного массового малоэтажного строительства. Так что ближе к делу.

Вы знаете, по-разному. В зависимости от ценового сегмента, в котором работает компания. Так наши «любимые» пестовские бригады особо не мудрствуют и времени на оттачивание технологий шип-паз не тратят — строят встык: быстро и дёшево. Ну да, заказчик потом замучается щели в два пальца толщиной конопатить, разорится на отоплении и углы в его доме покроются плесенью, но кому какое дело. Хотел дёшево — получил дёшево.

А если хотите наглядную разницу, то вот реальные фото — угол встык во время сборки сруба и через некоторое время после строительства. И это ещё не самый печальный случай:

Считаем, что для строительства дома, даже дачи, этот вариант не подходит. Избегайте бригад, которые будут вас убеждать, мол, «десять лет так строим — никто не жаловался». Поверьте — жаловался каждый первый.

Если говорить о самом популярном угловом соединении, то это, конечно, тёплый угол. Ну, в смысле, строители его преподносят как тёплый. По факту, он не обеспечивает гермитичность угла и не справляется с мостиками холода. Несмотря на утепление, профилированный брус при рубке в «тёплый» угол не получится сделать герметичным. Из-за скошенных фасок профиля получаются сквозные дыры, к сожалению. Те, кто дочитают до конца, увидят видео, где я прямо на кусках бруса показываю, почему получаются дыры.

Но подчеркну — такой вариант, конечно, в тысячу раз лучше, чем простая стыковка (сами его используем, но в сочетании со сверлением):

Те компании, которые работают на более требовательных клиентов, используют более сложные узлы. Например, ласточкин хвост. Мы только начинаем осваивать это направление, но уже можно сказать — да, так строить гораздо сложнее, дольше, накладнее, но и качество не сравнится с более дешевыми методами соединения углов в постройках из бруса. Именно этот угол имеет смысл назвать по-настоящему тёплым.

Секрет ласточкина хвоста в том, что в этом углу наклон спила бруса делается по всем плоскостям — со всех сторон он имсеет форму конуса. Благодаря этому просто под действием силы тяжести брус зажимает сам себя, образуя прочное герметичное соединение.

Один из самых популярных угловых соединений брусовых домов и бань в русском стиле является сборка в чашу. Как уже говорилось выше, этот вариант дороже, чем ласточкин хвост, тёплый угол и встык. Дело в дополнительном расходе материала на выносы и в том, что чашу можно срубить только из сухого или клееного профилированного бруса. Но если вы за ценой не постоите, то имеет смысл присмотреться к такому варианту (на фото наш объект):

А для тех, кто может позволить себе хоромы, рынок предлагает старую добрую ручную канадскую рубку. По сути, это та же чаша, но из мощного бревна сухостойной сосны (например). Тёплый, мощный, красивый и долговечный сруб, который стоит кругленькую сумму денег (на фото тоже наша работа):

Время от времени пишут комментарии с вопросами, мол, «А вы-то какой угол посоветуете?» или «А свой дом как построили бы?». Отвечаю: мой дом построен в стандартный тёплый угол (сухой брус кедра).

Фото на этапе сборки сруба:

На этапе покраски:

По окончанию строительства:

Больше фотографий найдёте в этом фотоотчёте в галерее.

Сейчас прошло уже почти 4 года, как закончилось строительство. В целом я очень доволен состоянием углов, но мне пришлось изрядно попотеть, тобы как следует их законопатить. И если бы я сейчас стоял перед выбором, то, пожалуй, остановился бы на соединение ласточкин хвост. Именно этот вариант я считаю идеальным по соотношению качества и стоимости. Можно было бы ещё рассмотреть «в чашу» — очень нравится, как выглядит. Узел надёжный и прочный, но как защитить его от влаги — не знаю.

В СК Смирнов мы только в 2020 году стали применять эту технологию как дополнительную услугу, и пока очень довольны. Посмотрим, будет ли она пользоваться популярностью у клиентов. Возможно, со временем мы совсем откажемся от тёплого угла в пользу ласточкина хвоста. На фото ниже брус 90х140 — собираем перевозную баню. Но в идеале лучше взять для этого соединения брус 150х150.

Чтобы наглядно показать преимущества и недостатки разных типов соединений углов в домах и банях, прямо на производстве сняли видео, где на кусках бурса демонстрируем и комментируем:

​​​​​​​

Если у вас остались вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях — мы ответим на абсолютно каждый.

С уважением,
строительная компания «Смирнов»

Как самостоятельно класть брус? — expertbrusa.ru

Как класть брус при строительстве дома? Это делается довольно просто, если соблюдать определенные правила. Брус — это строительный материал, имеющий много преимуществ. Дома из него гораздо быстрее кладут, чем из других материалов. Сруб из этого материала выглядит довольно привлекательно. Дом из него обычно не нуждается в дорогостоящей отделке. Внутри стен из этого материала образуются многочисленные пустоты, которые придают строению меньшую теплопроводность, чем у здания деревянного. Нужно найти схемы зданий.

Дома из бруса имеют много преимуществ и строятся гораздо быстрее чем из других материалов.

Особенности монтажа бруса

Последовательность действий такова:

Основные размеры сухого профилированного бруса.

1. Расчет количества материалов (важный момент строительства).
2. Отбор отдельных изделий.
3. Гидроизоляция фундамента.
4. Укладка бруса.

При расчете следует помнить, что этот строительный материал практически не дает усадки, не деформируется. Это значит, что после строительства сруба его не придется докупать и докладывать в стены.

При выборе материала нужно знать, что изделия с наличием на поверхности большого количества сучков и синего цвета не годятся для укладки в нижний ряд. Отобранные экземпляры следует обработать антипиреном и антисептиком. Это отличная защита от гниения. После обработки их можно положить на место.

Гидроизоляция монтируется из 2 слоев рубероида, положенных на мастику, нанесенную на поверхность фундамента. Можно вместо рубероида использовать стеклоизол. Ширина уложенного слоя гидроизоляции должна быть больше ширины фундамента на 25 см. Горизонтальность поверхности проверяется водяным уровнем. При неровности фундамента его нужно доработать.

Торцевые соединения брусьев.

Перед укладкой 1 венца дома следует сделать некоторые расчеты. Нужно выполнить точную разметку стен. Следующий этап — приготовить рейки толщиной 15 мм. Длина их должна быть равной ширине фундамента. Их нужно выложить поперек поверхности фундамента с шагом 20-25 см. На эти рейки укладываются непосредственно подготовленные брусья. Они должны быть немного толще остальных. Рейки обеспечат отсутствие контакта древесины с гидроизоляцией. Этот зазор предотвращает дальнейшее гниение дерева. Горизонтальность укладки венца проверяется уровнем длиной не менее 1,5 м.

После выравнивания брусьев их нужно скрепить между собой специальными скобами или просто гвоздями. Крепление укладки бруса выполняется именно так. Нижние зазоры заполняются монтажной пеной. Укладываются следующие ряды (венцы). Верхний и нижний венцы скрепляются нагелями — металлическими или деревянными. Для этого сверху уложенного бруса сквозь него просверливается отверстие вниз на глубину нижнего венца, забивается туда нагель.

В местах соединений концы часто вырезаются, затем скрепляются. Этот момент кажется очень простым, но отнестись к нему нужно внимательно и делать все правильно. Любая ошибка может привести к потерям тепла во время эксплуатации дома. При укладке материала нельзя забывать об утеплителе. Лучше использовать в качестве утеплителя джутовую ленту толщиной примерно 5 мм. Ширина — 10-15 см. Она разворачивается и крепится к брусу скобами из строительного степлера.

Разновидности бруса и его хранение

Виды бруса.

Брус сегодня является самым распространенным строительным материалом. Он используется при строительстве домов, из него можно собрать баню. Делается он в производственных условиях из древесины различных пород. За последние несколько лет появился клееный брус. Для изготовления бруса рекомендуется выбирать древесину, заготовленную с декабря по март. Сушка под укрытием с естественной вентиляцией производится в течение месяца. Хранится готовый брус на подложке на расстоянии 20 см от поверхности земли. На землю класть его нельзя. Между отдельными рядами сохраняется расстояние 10 см, в ряду брусья уложены с шагом 5 см.

На материале не должно быть никаких сколов, трещин и вмятин. Сучки также не приветствуются. Они после усушки могут выпасть и оставить после себя отверстия. Гнилые брусья — это никому не нужный материал. О начале гниения сигнализирует их синюшный оттенок. Мелкие и среднего размера отверстия являются признаком поражения дерева жучками. Такой строительный материал подлежит сожжению.

Для укладки начального венца предназначается брус из дуба и лиственницы сечением 20х20 см. Сосновый брус сечением 15х15 см идет на возведение стен. Брусья нижние покрывают со всех сторон антисептиком. Все остальные можно обработать с 3 сторон. Надежным антисептическим составом себя зарекомендовало отработанное машинное масло. Оконные и дверные проемы можно оставлять сразу, можно вырезать их позже.

Некоторые рекомендации

Инструменты для работы с брусом.

Установку брусового дома рекомендуется проводить на ленточном фундаменте высотой 50 см. Для работы понадобятся:

• гайки, анкерные болты, скобы и другие элементы фиксации;
• уровень;
• брусья;
• антисептический состав;
• электрорубанок;
• джутовая лента;
• степлер со скобами;
• отвес;
• ножовка.

Для стен используют материал сечением 15х15 см. Для внутренних перегородок — 10х15 см. Материал кладут на гидроизоляционный слой, состоящий из 2 слоев рубероида. В каждом последующем ряду нужно ложить брус на слой джута или пакли. После сборки сруба на пакле требуется проконопатить все строение своими руками.

При сборке используются шканты. Длина их не может быть меньше 26 см. Под их установку сверлится отверстие. Его диаметр для металлических шкантов составляет 8 мм, для деревянных — 10 мм. Другое крепление бруса не предусмотрено.

Нижний венец кладется на рейки и запенивается.

Спустя сутки излишки пены можно срезать острым ножом.

В дальнейшем это место закрывается металлическими отливами, разного рода декоративными планками. Это делается для защиты пены от солнечных лучей. Без защиты она разрушается в течение сезона. Это давно известно из опыта людей, работающих на строительстве жилого здания или бани.

технология постройки и утепления стен брусового дома

После строительства фундамента и его гидроизоляции пора переходить к не менее важному этапу, а именно – возведению стен. Помните: перед тем как сделать стены в доме из бруса, нужно выждать, так как фундамент должен набрать прочность. Обычно монтаж стен дома из бруса советуют начинать через 26-30 дней после заливки фундамента. Узнайте, о порядке выполнения этой работы и утеплении стен брусового дома снаружи.

Возведение стен дома из бруса

Стены должны соответствовать целому ряду принятых норм, поскольку они являются основным конструктивным элементом дома, определяющим не только внешний вид, но и эксплуатационные возможности сооружения. Если сделать стены из дома правильно, то они будут обладать прочностью и надежностью, долговечностью, огнестойкостью, обеспечат достаточную звуко- и теплоизоляцию. Кроме того, они должны быть выполнены из качественного древесного материала.

Брусовые стены продуваемы, так как щели между брусьями обычно шире, чем между бревнами. Однако брусчатые стены достаточно устойчивы. Кроме того, брус удобен в работе, и его укладка не должна вызывать каких-либо затруднений. При сборке стен из бруса своими руками для предотвращения сдвигания в горизонтальном направлении брусья скрепляют между собой по вертикали с помощью нагелей, которые вставляют в отверстия, выполненные заранее.

Обычно на брусчатых стенах имеются плоские горизонтальные швы, которые специально обрабатывают во избежание проникновения в помещение влаги. Для этого технологии возведения стен из бруса предусматривает предварительное, еще до укладки, выполнение на брусьях фасок шириной 3 см. Снаружи швы готовой стены конопатят, после чего покрывают краской. С целью защиты брусчатых стен от разрушения, а также повышения их огнестойкости, их иногда облицовывают кирпичом. Однако следует помнить, что облицовку можно проводить только после полной усадки стен.

 

Во время укладки стен из бруса выполняют конопатку, закладывая между бревнами или брусьями утеплитель. В том случае, если после усадки произошло расширение щелей, стены конопатят повторно. Используя специальные инструменты, щели заполняют теплоизоляционным материалом. Главное условие: он должен быть абсолютно сухим. Если для этих целей применяется во

Чем прокладывают брус при строительстве дома?

При возведении объекта из бруса обязательно делаются первичное и вторичное оконопачивание в местах примыкания венцов. Межвенцовые прокладки служат для повышения плотности соприкосновения отдельных элементов дома и предотвращения попадания холодных воздушных масс в сооружение. Первый слой уплотнителя укладывается на этапе строительства. Спустя время материал спрессовывается и между венцами образуются небольшие щели, которые следует заполнить теплоизоляционным материалом. Мы расскажем, чем прокладывают брус при строительстве дома и что лучше выбрать для решения конкретной задачи.

Джутовая лента

Оптимальный выбор для укладки герметика между брусом – войлочное полотно. Лента изготавливается из теплого экологически чистого и безопасного материала, как продукт вторичного производства. Она невосприимчива к внешним погодным условиям, проста в монтаже (прикрепляется к венцу при помощи строительного степлера), отлично держит тепло и стоит сравнительно недорого.

Выпускается в рулонах длиной 25, 50 или 100 метров различной толщины и ширины. Выбор зависит от особенностей используемых стройматериалов. Прокладка толщиной 5-6 мм применяется при строительстве дома из профилированного или клееного бруса с идеально ровной поверхностью. При работе с менее качественным материалом лучше прокладывать венцы сруба межвенцовым уплотнителем толщиной не менее 8 мм.

Пакля

Один из самых дешевых вариантов уплотнителя между слоями дерева. Легкий, волокнистый по структуре материал укладывают только в безветренную погоду, тщательно утрамбовывая нити и формируя из них плотную однородную массу.

Чаще всего паклей заполняют щели в уже устоявшихся брусовых домах с целью вторичного оконопачивания.

Мох для срубов

Бурый мох, растущий на болотах (народное название – кукушкин лен) – натуральный материал, обладает уникальными теплоизоляционными и антисептическими свойствами. Работать со мхом могут только специалисты с высоким уровнем квалификации. Кукушкин лен слегка увлажняют, после чего укладывают объемный материал между брусом и прижимают верхним венцом. Влага из мха пропитывает древесину антисептическим составом, что в свою очередь способствует долговечности дома, препятствуя появлению насекомых или бактерий в брусьях. Примерно такими же свойствами обладает мох сфагнум.

Критерии выбора

Выбирая межвенцовую прокладку, учитывайте особенности стройматериала (профилированный, непрофилированный, клееный или цельный брус), диаметр бревна, ширину элементов, климатические условия региона, а также другие важные параметры. Грамотно проведенные строительные работы с применением качественного уплотнителя между венцами значительно повысят эксплуатационные характеристики дома и позволят создать комфортный микроклимат с оптимальной температурой и уровнем влажности внутри помещений.

Заказывайте брусовые сооружения по готовому шаблону или индивидуально разработанному проекту у нас под ключ! При строительстве дома наши мастера прокладывают между брусом надежный теплоизоляционный слой уплотнителя с антисептическими свойствами, придерживаясь международных стандартов и требований безопасности.

Соединение бруса между собой: обзор различных способов

При строительстве дачного дома, коттеджа или бани чаще всего используют дерево. Оно никогда не теряло своей популярности. А сейчас, когда развитие деревообрабатывающего производства сделало пиломатериалы доступнее и разнообразнее, для многих выбор стал очевиден. Чтобы сруб простоял много лет, стал надежным и уютным убежищем от непогоды и суеты, нужно помнить, что не существует незначительных мелочей. Многое зависит от мастерства строителей. Важно правильно выбрать подходящую породу дерева для каждого элемента. Определить, какое будет соединение бруса и венцов между собой. Тогда здание будет крепким и красивым, и послужит многим поколениям.

1. Крепление венцов сруба

Венцом называется один ряд бруса, уложенного прямоугольником и скрепленного по углам. Из них состоят стены здания, его основа.
Крепить брусья между собой надо очень тщательно как в углах, так и на прямых участках, чтобы они не проворачивались вокруг своей оси, не смещались. Это возможно, даже если брус прямоугольного сечения. Для дерева нельзя использовать железные гвозди – они не выдержат нагрузки и условий использования. Дерево имеет определенную влажность, от которой железо со временем окислиться и разрушится. А следом развалится и сам дом.

При строительстве срубов применяются деревянные гвозди – нагели. Они могут быть круглого или прямоугольного сечения, но предпочтение отдается круглым. При высыхании и усадке деревянной конструкции они создают меньшее напряжение. Ставить нагели надо строго вертикально.

На прямых участках стен через равномерные промежутки 1,5-2м сверлятся отверстия, куда и забиваются нагели. От углов и проемов принято отступать примерно 50см. Потом совмещается и насаживается верхний ряд. Чтоб облегчить задачу, венцы собираются на земле секциями по несколько рядов.
Для углов существует несколько способов крепления бруса.

2. Соединение углов бруса с остатком

При таком соединении брусья скрепляются на некотором расстоянии от краев, а оставшиеся концы немного вступают за угол здания, образуя своеобразную бахрому. Минус такого крепления в том, что длину остатков придется учитывать при подсчете количества материала для строительства. Зато такие углы меньше пропускают холод.

Соединение углов «в обло» («в чашу») может выполняться разными способами. Самые простые из низ:

• односторонний;
• двусторонний;
• четырехсторонний.

В первом случае (односторонний) на расстоянии от края вырезается паз глубиной в половину толщины бруса. Он должен соответствовать форме бруса, который будут в него укладывать: для профилированного бруса – прямоугольный, для оцилиндрованного – полукруглая чаша. Паз может быть верхним или нижним.

Для второго (двустронний) пазы выполняются и сверху и снизу. Глубина каждого составляет уже примерно четверть толщины. Ширина паза в обоих случаях должна быть равна ширине бруса.

Третий метод (четырехсторонний) считается самым надежным, но требует определенной сноровки, чтобы правильно рассчитать глубину и ширину пазов и при выполнении не повредить сам брус.
Часто соединение «в обло» усиливают с помощью небольших нагелей.

3. Соединение углов бруса без остатка

Нежелание тратить деньги на «хвосты» в углах дома заставляет задуматься, как соединить брус без остатка. При этом углы теряют больше тепла, выглядят некрасиво. Поэтому многие набивают сверху широкие доски.

Соединение бруса “встык”

Самый простой, но наименее надежный способ создания угла – встык. При таком методе к краю одного бруса приставляется торец другого и скрепляется с помощью металлических скоб или гвоздей.

В процессе усадки такое соединение может разойтись довольно сильно, поэтому применять его рекомендуют для временных построек и сараев, в которых не требуется сохранять тепло.

При помощи шпонки.

Гораздо надежнее соединение бруса при помощи шпонки.

Шпонка – небольшой брусок, обычно сделанный из твердой породы дерева. Пазы под шпонку вырезаются по центру торца одного бруса и в боковой поверхности другого так, чтобы они совпали при прикладывании. Обычно ширина паза составляет треть от размера торца. Соответственно, для углового соединения расстояние от края бруса до бокового паза должно быть такое же. Потом шпонка забивается в пазы с натягом. При этом смещение брусьев друг относительно друга практически невозможно.

Паз можно вырезать перпендикулярно торцу или под углом. В последнем случае даже при сильных нагрузках меньше вероятности, что детали разъедутся в стороны. Бывает, что шпонку устанавливают горизонтально.

Этот метод хорошо подходит для наружных углов и для возведения внутренних стен, так как паз под шпонку можно вырезать на любом расстоянии от края бруса.

В коренной шип

(этот способ как и «ласточкин хвост» называют «теплый угол»).

Соединение в коренной шип похоже на соединение при помощи шпонки, но в этом случае не используется посторонняя деталь.

В одном из брусьев сбоку вырубается паз. На торце второго выполняется шип так, чтобы в конечном итоге он оказался с внутренней стороны стены. В этом случае угол пропускает меньше тепла. Сама конструкция выигрывает за счет того, что шип является неотделимой частью большего элемента. И все-таки дополнительно его скрепляют с помощью нагеля.

«Ласточкин хвост».

Описанные выше два способа угловых соединений подразумевают, что элемент для крепления имеет прямоугольную форму.

В случае с методом «ласточкин хвост» шпонка или шип расширяются к краю. Шпонка, например, становится похожей на песочные часы. Это расширение создает дополнительное сопротивление продольным нагрузкам. Пазы под такое соединение делаются соответствующей формы.

Соединение бруса «в лапу».

Чтобы сделать соединение «в лапу», на торце одного бруса вырубается большой, примерно в половину размера, шип с расширением к концу. На втором паз должен иметь уклон в одну сторону и ровно подходить к первому, если сложить угол. Такое крепление рекомендуют дополнить нагелем или шпонкой.

Крепление бруса в полдерева.

Крепление в полдерева выполняется аналогично соединению «в лапу», но срезы выпиливаются ровно в половину ширины бруса. Это упрощает работу строителей.

Все соединения в срубе обязательно прокладывают теплоизоляционными материалами, джутом или паклей. Поверхности должны быть максимально гладкими, плотно прилегать друг к другу. Чтобы защитить дерево от гниения и паразитов, каждый элемент предварительно обрабатывается специальными антисептическими составами.

При строительстве деревянных сооружений обязательно надо учитывать влажность материалов. Если она будет слишком большая, при усадке может повести брусья, могут появиться трещины.
После того, как сруб возведен под крышу, он должен выстояться. Только после этого можно вставлять окна и двери. Иначе в процессе осадки их может сильно покорежить или даже выдавить.

В деревянном строительстве множество нюансов, без знания которых не обойтись. Опытные мастера проделают быстро и качественно работу, на которую любитель потратит время и средства. Не стоит экономить на собственном комфорте.

Как сохранить и отремонтировать старую деревянную раму

Старые здания с деревянным каркасом и внутренние деревянные балки часто вызывают восхищение за их красоту и старинный характер, но, если они не обслуживаются и не ремонтируются должным образом, они подвержены гниению и повреждению. Это может испортить как их внешний вид, так и, что более важно, их способность выдерживать нагрузки, которые они были предназначены для переноски.

Даже там, где не видно древесины, она может присутствовать. Древние деревянные рамы могут быть скрыты за штукатуркой и штукатуркой, а во многих зданиях деревянные перемычки скрыты в стенах над окнами и дверями.

При подозрении на проблемы или планировании ремонта или изменения, вам следует обратиться за советом к геодезисту или инженеру-строителю, который хорошо разбирается в зданиях подобного возраста и типа.

Используйте это руководство, чтобы узнать, как обслуживать и ремонтировать старую деревянную раму. А если вы ремонтируете старинную собственность, ознакомьтесь с нашим основным руководством.

Открытые внутренние деревянные балки являются желательной оригинальной особенностью.

(Изображение предоставлено Дарреном Чангом)

Общие проблемы с деревянными каркасами

• Влага, которая может вызывать гниение древесины.
• Признаки поражения грибком.
• Признаки заражения жуками, такие как порошок или «мука».
• Разрушение конструкции перемычек над дверями и окнами.
• Движение в деревянных каркасах и развалившиеся соединения.
• Провисающие балки, которые могут быть перегружены.
• Пиломатериалы, порезанные при переделке.

Это деревянное каркасное здание находится на капитальном ремонте

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Проверка деревянных каркасов на наличие повреждений

Гнилая древесина

Гниль — самый большой враг древесины и возникает из-за влажности , что приводит к гниению и заражению жуками.Всегда старайтесь определить источник сырости, например, забитые желоба или водосточные трубы, неподходящие наружные цементные штукатурки или высокие уровни земли. Решайте эти проблемы, а не просто устраняйте симптомы.

Воспользуйтесь нашим руководством, чтобы узнать, как отремонтировать и заменить старые деревянные балки.

Деревянные перемычки являются обычным явлением во многих старых зданиях и могут проявлять признаки гниения от влаги

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Действие:

• Испытание древесины с помощью перочинного ножа — прочная древесина будет сопротивляться проникновению.
• Найдите источник влаги и устраните проблему.
• Всегда устраняйте причину, а не симптомы.
• Убедитесь, что древесина высохла. Для сушки древесины химическая обработка обычно не требуется.
• Наблюдайте за затронутыми областями, чтобы убедиться, что проблема устранена.

Заражение жуками

Признаки нападения жуков довольно часто встречаются в старой древесине, хотя не обязательно вызывают серьезную озабоченность. Во многих случаях насекомые больше не активны, поэтому никаких действий не требуется.

Активное заражение жуками часто обнаруживается по мелкой пыли или «грязи», когда насекомые выходят через «выходные» отверстия.

Повреждение деревянной балки, вызванное заражением жуками

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Действие:

• Проверьте выходные отверстия, сделанные жуками. Если стены темные и грязные, атака, скорее всего, будет исторической. Чистые светлые дыры, вероятно, появились позже.
• Поищите мелкую пыль или «пыль» там, где насекомые вышли из отверстий, так как это может указывать на активное заражение.
• Если древесина сухая, химическая обработка не требуется.

Ремонт каркасного дома. Между бревнами можно увидеть традиционную плетень и мазню.

(Изображение предоставлено Роджером Хант)

Как восстановить поврежденную древесину

Подходите к ремонту осторожно и учитывайте структурные проблемы, но никогда не предполагайте, что древесина нуждается в замене.

Средневековые балки часто были намного больше, чем необходимо, поэтому даже там, где есть некоторые потери из-за гниения или заражения древесины, древесина все еще может выдерживать структурную нагрузку.

Там, где есть проблемы с влажностью, стропильные ноги и концы деревянных элементов, встроенных в кирпич или каменную кладку, часто становятся пропитанными и гниют.

По возможности избегайте замены бревен и вместо этого делайте ремонт, чтобы утеряно было как можно меньше первоначальной древесины.

Один из самых простых и экономически эффективных методов ремонта гнилой древесины — использование металлической ленты. Ремешок может быть изготовлен местным кузнецом, и его просто прикручивают на место, чтобы скрепить сгнившие элементы.Это имеет то преимущество, что является обратимым и вызывает наименьшее нарушение окружающей ткани здания.

Кованый вручную металлический ремешок с использованием D-образного профиля — это честный, эффективный и обратимый способ ремонта деревянного каркаса

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Где необходимо вырезать древесины и ремонта, хороший плотник, разбирающийся в старых постройках, должен уметь выполнять стыковку новых участков традиционными методами.

Основная проблема с деревянными балками заключается в том, что электрики и сантехники «врезаются» в верхнюю часть балок, чтобы проложить кабели или трубы, резко ослабляя их. В таких случаях балки обычно можно укрепить металлическими ремнями или установить рядом дополнительные балки.

Ремонт стыка косынки, при котором была добавлена ​​новая древесина для укрепления существующей древесины

(Изображение предоставлено Роджером Хантом)

Минимизация повреждений деревянных каркасов

В прошлом структурная целостность древесины часто оценивался и приводился в порядок с помощью «дефрагментации», которая включает рубку зараженной жуками или гнилой древесины.Это очень разрушительный процесс, который радикально меняет его внешний вид и приводит к потере первоначальной поверхности.

Там, где требуется оценка структурной целостности балки, теперь доступны неразрушающие методы. В самом простом случае это включает просверливание древесины тонким сверлом, но специализированные компании могут провести более точные испытания.

Имейте в виду, что обработка древесины с использованием химикатов устранит только симптомы проблемы, а не ее причину.В химической обработке, как правило, нет необходимости, если источник сырости был удален, а древесина высохла, поскольку дальнейшее разложение будет ограничено, если не остановить его полностью.

Удаление краски с деревянных балок

Балки часто красили в прошлом, но хорошенько подумайте, прежде чем пытаться удалить их. Работа может быть разрушительной и всегда требует много времени и труда и может не дать желаемого результата. Избегайте использования абразивных методов, включая проволочные щетки.

Советы по удалению краски:

• Защитите прилегающие участки.
• Сначала проверьте небольшой незаметный участок.
• Нанесите химические средства для удаления краски и соскребите краску. Избегайте копания в древесине.
• Используйте системы припарки для удаления нескольких слоев краски.
• Пистолеты горячего воздуха могут быть эффективными, но помните об опасности возгорания. Никогда не используйте паяльную лампу.
• Ни в коем случае не производите взрывные или песчаные балки, так как это может повредить поверхность древесины, а также ее первоначальную форму и текстуру.
• Если очень темно, подумайте о осветительных лучах с традиционной казеиновой темперой.

Там, где деревянные балки были окрашены, их можно удалить, но подумайте внимательно, поскольку это трудоемкая задача, которая может не дать желаемых результатов

(Изображение предоставлено Николасом Ярсли)

Очистка деревянные рамы

Балки могут выглядеть «уставшими», но помните, что обычно они состарились за многие сотни лет, поэтому имеют привлекательную патину на поверхности, которая быстро теряется при тщательной чистке или зачистке.

Советы по чистке балок:

• Осторожно удалите грязь и пыль мягкой щеткой, влажной тканью или пылесосом с помощью насадки с мягкой щеткой.
• Если требуется легкий блеск, нанесите тонкий слой полироли из пчелиного воска.
• Избегайте использования льняного масла, поскольку оно остается липким и притягивает грязь.
• Вместо того, чтобы окрашивать новую древесину, дайте ей естественным образом потемнеть и раскрасить, чтобы она гармонировала.

Подробнее о реставрации старинных домов:

,

Как правильно выбрать брус и пиломатериалы для строительства деревянного дома ПРАВИЛЬНО | Своими руками

При строительстве загородного дома или сдаче своими руками неизбежно встает вопрос экономии. Как сэкономить деньги без ущерба для качества и красоты вашего дома?

А это возможно? Может быть.

А сегодня мы расскажем, как сэкономить на пиломатериалах и отделке деревом (вагонка, паркет, блок-хаус) и поговорим , как лучше выбрать лес для строительства деревянного дома .

При строительстве дома из дерева необходимо заранее, лучше с начала осени, заказать или сделать черновик дома самостоятельно (если дом небольшой). Необходимо заранее определиться с типом материала основных стен: брус, оцилиндрованное бревно и т. Д.

К началу осени у вас должен быть проект (давайте набросать) и сводный перечень материалов, необходимых для строительства. В идеале фундамент лучше монтировать осенью, а в начале зимы заказывать основной конструкционный материал, чтобы в конце зимы или начале весны была возможность построить дом из качественного материала на зиму. сбор урожая.Так вы сэкономите и на стоимости (весной и летом материалы из дерева намного дороже) и выиграете по качеству (получите зимний материал и в конструкции гарантированно избежите грибковых поражений древесины).

При отделке деревянного дома также важно заранее (зимой) подготовить подробный сводный лист материалов из дерева и постараться закупить и сохранить материал в недостроенном доме.

О выборе материалов Древесина для сруба применяется 1 и 2 сорта ГОСТ 9463-88 «Кругляк хвойных пород.Технические условия ». Уважаемые читатели. при составлении договора на строительство дома с каркасом из оцилин-денного бревна или бревна ручной распиловки четко укажите сорт древесины 1 и 2 или только 1 — вы имеете полное право и заказываете, а потом просите должное договорное качество.

Пиломатериалы по ГОСТ 8486-86 « Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия » подразделяются на 4 класса по допустимым дефектам.

---

Читайте также: Как сэкономить при строительстве дома, дав

---

Уважаемые читатели, при составлении договора на строительство дома (любого дома, т.к. брус используется во всех типах домов) четко указывайте сорт пиломатериалов — 1 и 2 или только 1 — имеете полное право и заказ для этого, а затем спросите о надлежащем договорном качестве используемых пиломатериалов.

Вагонка, пол, блок-хаус и имитация бруса обычно делятся на три класса:

• — «А» или «экстра»;
• — «В» или «стандарт»;
• — «С» или «эконом».

Чем отличается материал этих занятий?

Конечно, качественно. Материал класса «А» должен быть идеальным, с одним или двумя живыми сучками. Материал класса «В» допускает любое количество живых сучков и мелких дефектов в виде неглубоких разрывов. Все, что не соответствует качеству классов «А» и «В», относится к классу «С **».На плитах класса «С» могут быть выпавшие сучки, трещины, осмотр, «смоляные карманы» и другие дефекты.

Стоимость материала сильно зависит от класса. В среднем вагон класса «С» стоит 8–10 тысяч рублей, класса «В» — 15–18 тысяч рублей, класса «А» — от 20 тысяч рублей.

Долгое время приходилось работать с отделочными пиломатериалами разных классов и производителей. С уверенностью могу сказать, что граница качества между классами варьируется от производителя к производителю.На крупных деревообрабатывающих предприятиях дорожат своей репутацией, и требования к качеству соблюдаются достаточно четко. В мелкосерийном производстве прибыль и рентабельность иногда важнее качества, и футеровка «класса В» у таких производителей объективно соответствует вагону класса «С». «Такое случается с некоторыми производственниками. Поэтому важно заранее закупить финишный строганный пиломатериал на больших базах и обязательно проверить качество, открыв 2-3 пачки из закупленной партии прямо на складе.

---

Читайте также: Как сделать дачу из дерева с блок-хаусом

---

Итак, какой класс материала мне выбрать? Уважаемые читатели, ознакомьтесь с фотографиями домов. В отделке этих домов используются только материалы класса «С». На облицовку и отделку таких домов уходит в среднем 20 м ³ строганных пиломатериалов, а экономия от использования материала класса «С» составляет около 200 тыс. Руб.

Расскажу секрет работы с материалом класса «С».Во-первых, как я уже сказал, старайтесь закупать такой материал на больших складах у известных производителей и желательно одной партией. Дефекты вагонки и других пиломатериалов можно разделить на несколько типов:

• несущественные (те, которые не нарушают внешний вид отделочных покрытий), с небольшими сколами сучков и дерева в области сучков, с небольшими трещинами и локальными шероховатостями. Такие доски практически могут относиться к классу «В» и применяются без каких-либо ограничений;
• со устранимыми дефектами: с выпавшими или сколами одного или двух сучков.с незначительными «смоляными карманами». Такие дефекты легко исправляются. Упавшие сучки, то есть дырочки от них, быстро и легко заделывают деревянными «шкантиками». которые делаем из обрезков мягкой древесины топором и ножом по картону. «Шкантики» настраивают диаметр отверстия узла. Нанесите клей на поверхность выпавшего узла, забейте «шкантик» в отверстие молотком, остаток срежьте ножовкой. Доска готова к использованию. Значительные сколы, небольшие дырочки от выпавших сучков заполняются смесью древесной пыли из полировального мешка, смешанной с клеем ПВА или герметиками в цвет вашей древесины (ель, сосна и т. Д.)). Шпаклевать лучше всего на установленные доски пола и отделку;
• Непоправимые дефекты: крупные опавшие сучки и карманы из смолы, значительные трещины и местная гниль. Такие дефекты просто вырезаются и уходят на дрова при зашивании участков пола и стен, длина которых меньше стандартной трехметровой длины.

Пиломатериалы строганные выпускаются различной длины с шагом 300 мм (2100,2400 мм и др.). Конечно. Вы можете выбрать доски классов «А», «В» более близкой длины к вашим отделочным участкам.Но не всегда доступны все длины, потому что наиболее распространенная и ходовая длина составляет 3000 мм. а при работе с классами «А» и «В» всегда много качественных вырезов, а при работе с «В» такие же вырезы, но с дефектами. Время на сортировку с лихвой компенсируется разницей в цене классов «В» и «С».

---

Ссылка по теме: Недорогой деревянный коттедж своими руками

---

Такие простые правила экономии мы применяем при работе со строганым пиломатериалом, и вам советуем попробовать.

Нормы исковой давности
Дефекты древесины	Нормы ограничения брака пиломатериалов по сортам
по ГОСТ 2140-81	селективный		1-я		2-я		3-я		4-я
1.Суки	Допускаются в размере в долях ширины стороны и в количестве на любом односайтовом участке
1.1. Агломерированный	длина с каждой стороны, не более:
ростовые, а в брусьях и частично сросшиеся и нечесаные здоровые:	Размер	Сумма. шт.	Размер	Сумма. шт.	Размер	Сумма. шт.	Размер	Сумма. шт.	Размер	Сумма. шт.
слоистых и	1/5	2	1/4	3	1/3	4	1/2	4	Разрешено
край	1/3	1	1/2	2	2/3	2	На протяжении	2	Разрешено
Лезвие: для пилы	1/4, но						Подол
материалов толщиной до 40 мм	не более 15 мм	2	1/3	2	1/2	3	Также	3	Разрешено
толщиной 40 мм и более
Примечание.В брусьях количество узлов не нормируется.
1.2. Частично	Допускается в общем количестве сросшихся здоровых сучков размером в долях ширины стороны и в количестве на любой метр длины с каждой стороны, не более:
с предохранителем
	Размер	Сумма.	Размер	Кол-во,	Размер	Сумма.	Размер	Кол-во,	Размер	Кол-во,
		шт.		шт.		шт.		шт.		шт.
слоистых и	1/8	2	1/5	2	1/4	3	1/3	3	1/2	4
край	1/4	1	1/3	1	1/2	2		2	На протяжении	2
Кромка: на пиле-							На протяжении		Подол
материалов толщиной до 40 мм, толщиной от 40 мм и более	10 мм	1	1/4	1	1/3	2	Подол 2/3	2	Также	3
1.3. Гнилой	Не допускается		Допущены к общему количеству частично сросшихся и несвязанных здоровых
тухлый и табачный			того же размера и не более половины их количества. Лес, окружающий
			Табачные сучки не должны иметь признаков гниения.
	В пиломатериалах для несущих конструкций сумма размеров всех сучков, находящихся на участке
	, длина 200 мм, не должна превышать максимально допустимый размер сучков.

В упомянутом ГОСТе четко указано возможное использование древесины по сортам.

Разновидности (группы разновидностей) пиломатериалов	Основное назначение пиломатериалов
0, 1,2	Судостроение специальное — для обшивки и связи морских катеров, катеров, судов морского плавания, планеров, быстроходных озерных и речных катеров и спортивных судов 1 класса, палубы внешней и внутренней палуб морских судов
0, 1,2	Сельскохозяйственная техника — для изготовления деревянных деталей сельскохозяйственных машин
0, 1,2, 3	Тележка — для изготовления деревянных частей железнодорожных вагонов Судостроение Автомобильная промышленность — для изготовления деревянных частей платформ грузовых автомобилей, прицепов и полуприцепов Строительство мостов,
1,2,3	Строительные, ремонтные и эксплуатационные нужды, элементы несущих конструкций, детали окон и дверей, строганные детали, детали деревянных домов и др.Производство различных изделий деревообработки, в том числе мебели, клепка заливных и сухих бочек,
3,4	Тара и упаковка
4	Для использования на малозатратных деталях в строительстве, для резки на мелкие заготовки различного назначения

© Авторы Александр и Григорий Исаковские

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Так же с помощью подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка садоводу — масса …

Обрезка кустов — памятка садоводу ОСОБЕННОСТИ ОБРЕЗКИ ДВИГАТЕЛЕЙ — АГРОНОМ …

Растворы для обработка и опрыскивание рассады вручную Как приготовить растворы для рассады…

Скамейка для бани своими руками — фото Магазин для бани — лайк …

Емкость для цветов своими руками из дерева — чертеж Как сделать деревянную тару для …

Подкормка для сада — график и ЦЕННЫЙ практический опыт МОЙ ОПЫТ, ОТЗЫВЫ И КОРМЛЕНИЕ …

Легенда: пол, ламинат, керамическая плитка Ламинат и плитка — условно. ..

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Как построить зимний сад с деревянным каркасом

Желания и ограничения

Очевидно, мы хотели, чтобы зимний сад был как можно большим, в пределах каких-либо ограничений. Минимальная ширина, которую я хотел, составляла 2,7 метра (9 футов), а идеальная длина — 3,6 метра (12 футов).

Ограничения по ширине касались не только границы (вы не можете строить линию границы в Великобритании без разрешения на строительство), но и вентиляционного отверстия рядом с границей с одной стороны и дренажных труб с другой стороны.Также было вентиляционное отверстие, между которым я должен был убедиться, что он не заблокирован как часть конструкции.

Когда я сделал точные измерения, у меня было ровно 3 метра (10 футов) для игры. Принимая во внимание толщину стен, если бы я выбрал обычную кирпичную конструкцию и изоляцию, максимальная внутренняя ширина, которую я мог бы достичь, составила бы 2,4 метра (8 футов). Принимая во внимание, что с деревянной рамной конструкцией я смог бы достичь желаемых 2,7 метра (9 футов).

Это был единственный фактор, который определил наше решение сделать его деревянным каркасом, а не кирпичом.

По высоте; Меня беспокоило то, что при строительстве так близко к границе соседа, которая в нашем саду выходит на север, возникнет реальный риск перекрыть свет и затмить сад нашего соседа. Поэтому я хотел, чтобы линия крыши была как можно ниже, в то же время не ставя под угрозу наши стремления к конструкции.

В этом отношении солнце не освещает дома до полудня, когда оно находится довольно высоко в небе; Это означало, что я мог бы иметь линию крыши на разумной высоте, чтобы тень, отбрасываемая от вершины, касалась ограждающей стены и не вызывала тени в саду наших соседей.

Тем не менее, из соображений добрососедства я выбрал шатровую крышу, так как визуально она будет менее властной для наших соседей; и я поддерживал хорошие отношения с моим соседом, сообщая им о своих намерениях заранее (предоставляя им полную информацию) и запрашивая их согласие, прежде чем я начал сборку.

Задняя стенка

В моем первоначальном плане я планировал не иметь стекла в задней стене, поскольку она обращена на север, и поэтому не будет попадать солнце; плюс он обращен к ограждающей стене длиной 1,5 метра (5 футов).Однако, как только я начал строительство, друг, который помогал мне, заметил кучу небольших довольно привлекательных окон из цветного свинцового стекла на местном мелиоративном дворе всего за 5 фунтов стерлингов (7 долларов США) каждое. Так что я немедленно пошел туда и купил все акции.

Приобретя кучу довольно привлекательных окон, я немедленно изменил свои планы, чтобы встроить их в верхнюю часть задней стены.

Мансардные окна

Поскольку мы выбрали черепичную крышу (а не стеклянную), чтобы максимально использовать свет, я добавил в дизайн пару световых люков; большой, выходящий на юг, и меньшее окно в крыше, выходящее на запад.Наличие мансардных окон исключало возможность плоского потолка; не то чтобы мы все равно хотели.

.

Как положить пол из массива дерева

Укладка массивного деревянного пола — это работа, которую вполне можно выполнить своими руками, но, очевидно, не у всех есть время или желание это делать. Если вы хотите, чтобы кто-то другой укладывал ее за вас, вам нужно попросить строителя, местного плотника или столяра сделать эту работу. Некоторые поставщики также могут порекомендовать специалистов по монтажу полов.

Когда ваш пол прибывает, вы должны дать ему акклиматизироваться в комнате перед его укладкой. Некоторые типы напольных покрытий следует оставить в упаковке, пока они акклиматизируются, а другие необходимо удалить, поэтому обратитесь за подробностями к своему поставщику.Поставщик также сможет сказать вам, как долго вам нужно их оставить — некоторым требуется всего 24 часа, другим может потребоваться больше времени.

Когда вы кладете твердый деревянный пол, лучше всего укладывать его фиксированным методом, а не «плавающим» (обычно используемым для инженерных плит). Это связано с тем, что пол из цельной древесины имеет более высокую тенденцию к перемещению и должен быть прикреплен к черному полу, чтобы избежать проблем в будущем. Вы можете прикрепить его к бетону, балкам перекрытия или существующему деревянному полу.

При креплении к бетону:

• убедитесь, что бетон прочный и ровный. Если это не так, то лучше всего будет прикрутить к нему основание из ДСП или фанеры, а затем прибить или приклеить к нему новый деревянный пол.
• Если вы крепите пол непосредственно к бетону, лучше всего приклеить его. Вы также можете взглянуть на некоторые из самоклеящихся мембран, но будьте осторожны, они невероятно липкие, и как только древесина приклеится к мембране, ее практически невозможно удалить.

Если вы крепите пол из массивной древесины к существующей древесине:

• лучшим вариантом будет прибивание гвоздями. Несмотря на то, что новую доску хорошо укладывать под углом 90 ° к старой, это не обязательно. Тем не менее, это очень важно, если вы прибиваете гвоздями непосредственно к балкам.
• Поскольку вы, вероятно, будете прикреплять плиты из массивной древесины к черному полу, подложка обычно не используется, но для этой цели можно купить решетчатую подложку с предварительно вырезанными пазами, которые позволяют приклеивать пол непосредственно к полу. черный пол (попробуйте Acoustalay Slatted Glue Through Underlay, доступный от Screwfix).

В идеале перед началом работы плинтусы следует удалить, чтобы добиться наилучшей отделки. Некоторые домовладельцы, однако, предпочитают оставлять плинтус на месте и использовать квадрантную кромку, чтобы закрыть зазор между полом и плинтусом, хотя отделка редко бывает достаточно полированной.

Большинство напольных покрытий из массивной древесины имеют края с пазом и пазами и могут быть приклеены или прибиты потайными гвоздями, но прежде чем вы начнете, помните, что вам нужно будет оставить зазор для расширения вокруг стен примерно на 15 мм, чтобы обеспечить движение.Вы можете подобрать пластиковые распорки, которые сделают эту работу за вас.

В зависимости от размера вашей комнаты, на укладку деревянного пола может уйти от двух до трех дней, хотя следует отметить, что укладка неподвижного твердого пола является более трудоемкой задачей, чем установка деревянного пола. Однако результаты говорят сами за себя.

Step-by-Step

1. Акклиматизируйте доски и решите, в каком направлении вы собираетесь их укладывать. Если вы прикрепляете их непосредственно к балкам пола, они должны идти под углом 90 ° к ним. ,Удалите все открывающиеся внутрь двери.

2. Снимите плинтусы с помощью лома (поместите деревянный или пробковый брусок между стеной и ломом, чтобы не повредить его.

3. Пропылесосьте и очистите черный пол и, если используется, отрежьте и установите подложку.

4. Расположите пластиковые распорки вдоль самой длинной и прямой стены.

5. Закрепите первый ряд досок — если доски имеют паз-гребень, убедитесь, что паз обращен к стене, и начинайте с угла. Гвоздь или клей в зависимости от как вы решили закрепить доски и помните, что расширительный зазор нужно будет пройти по краям всего помещения, в том числе по концам досок.

6. Положите второй ряд, начиная с отрезка доски в конце последнего ряда. Разместите концевые стыки соседних рядов примерно на 30 см. Вы можете купить приспособления, чтобы соединить концы досок вместе. Двигайтесь по комнате, затягивая каждый стык краевым блоком.

7. Когда вы доберетесь до труб, отметьте положение на доске, которая укладывается вокруг них, просверлите отверстие примерно на 5 мм больше диаметра трубы и сделайте два пропила, идущих от края доски к стороны отверстия.Установите доску на место и приклейте обрезанный кусок дерева обратно за трубой.

8. Когда вы дойдете до последнего ряда, вам, вероятно, придется разрезать доски по длине. Измерьте зазор между досками и стеной, вычтите 15 мм и распилите доски по размеру. Закрепите стыки и надавите на место.

9. Установите плинтус на место или установите новый.

Наша оценка
Два-три дня
Стоимость: Сделай сам или 300–500 фунтов стерлингов (рабочая сила)

Паркет из инженерной древесины

Многие люди в наши дни выбирают конструкционную древесину, а не твердую.Он более устойчив, чем массивная древесина, и поэтому менее подвержен движениям. Он состоит из слоя твердой древесины, приклеенной к нескольким слоям мягкой древесины, и имеет края с пазом и пазом, которые можно соединять вместе без необходимости прибивания гвоздей или склеивания.

Его можно уложить как плавающий пол поверх существующего пола (дерево, бетон, плитка — вы называете это), и он предназначен для использования с подложкой. Чем лучше продукт, тем толще слой массивной древесины сверху, что особенно важно, если в какой-то момент требуется шлифовка для устранения каких-либо пятен.

,