Как установить пре трубную плиту бани: Монтаж дымохода: как правильно установить дымовую трубу

Содержание

Монтаж и установка печей для бани в Екатеринбурге по низкой цене

Лицензированную установку печей по конкурентной стоимости в Екатеринбурге выполняют профессионалы Центра отопительного оборудования. Точная калькуляция расходов на производимые работы – лишь одно из преимуществ. Воспользовавшись услугами компании, вы сможете без лишних трат времени и денег обустроит баню, коттедж или загородный дом по последнему слову технико-бытовой моды. Монтаж печей является приоритетным видом деятельности организации. Дополнительно реализуется продажа, проектирование, комплектация, сервисное обслуживание сложных устройств: автономных котельных и канализаций, отопления для дома и бани, каминов, систем дымоходов, сетей водоснабжения.

Базовые особенности сервиса

Ведущий принцип обслуживания – комплексный подход. Решение нужных вам задач осуществляют молодые высококвалифицированные специалисты, постоянно совершенствующиеся в своем ремесле. Эффективное сотрудничество стартует с выезда на замер инженера, знающего толк в каминном и печном деле. Далее – вне зависимости от деталей конкретного заказа – будет выполнено:

  • Выбор местоположения топочного аппарата для бани или частного дома;
  • Вскрытие потолка;
  • Вывешивание участков двухконтурной трубы с переходником на одноконтурную;
  • Стыковка дымохода с основным агрегатом;
  • Установка «крышной разделки» печей с гидроизоляцией;
  • Кровельный вывод трубной части с зонтом и отводами для полной независимости от атмосферных осадков;
  • Окрашивание элементов тяги термостойкой краской.

При необходимости может потребоваться установка тепловых коробов, защитных негорючих перегородок, огнезащитной плиты на пол и межэтажных проходов с изоляцией. На все монтажные работы распространяется гарантия. Сотрудники обладают внушительным опытом для реализации технических целей любой сложности.

Установка печей в частные дома или бани

Чтобы установить печь в банном помещении или в доме, требуется разработка индивидуального план-проекта, а также детальное следование техническим предписаниям и нормам безопасности.

Обратившись к профессиональным исполнителям, вы сможете решить любую проблему, возникшую при реконструкции либо строительстве инжиниринговой коммуникации. Безупречно производить установление приборов под ключ монтажникам помогает:

  • Тщательно подобранная спецтехника и инструментарий;
  • Накопленный стаж и соответствующая квалификация;
  • Строгое соблюдение нюансов перевозки печных модификаций и очагов;
  • Высококлассное выполнение всей цепочки манипуляций: доставка-загрузка-занос-монтаж;
  • Скрупулезное определение – сколько стоит ваш персональный проект;
  • Стабильно доступные цены и прозрачная смета.

Перед сдачей объекта в эксплуатацию проводится финальная тест наладка, проверка и уборка. Как видите, сотрудничество с Центром отопительного оборудования – это получение квалифицированного и недорогого сервиса. Каждая задача решается оперативно. Мастера не просто знают все требования монтажа печей, но и умеют их правильно применять.

Заключается договор. На руки заказчику предоставляются документы и акты по реализованным услугам.

Цены на установку печей в Екатеринбурге

Пандемия подогрела спрос на строительство бань в России

Специалисты призывают помнить, что баня или сауна, как и загородный дом, строится на долгое время, поэтому стоит максимально ответственно подойти к вопросу утепления. Ведь в хорошо утепленном помещении печь будет прогреваться быстро, а жар держаться долго. Выбирая теплоизоляцию для бани или сауны, отдавайте предпочтение негорючим, влагостойким и экологичным материалам, которые не выделяют вредных веществ при воздействии высоких температур.

Например, высокоэффективная теплоизоляция бани специальными фольгированными плитами из каменной ваты САУНА БАТТС в 2-3 раза сокращает расходы на поддержание тепла в помещении. Плиты способствуют сохранению температуры на постоянном уровне в течение нескольких часов, не требуется даже подкидывать дрова! При монтаже плит можно не использовать дополнительную пароизоляцию — фольга отлично препятствует намоканию утеплителя.

Каменная вата — продукт экологически чистый, паропроницаемый, поэтому не способствует появлению грибка, и, что чрезвычайно важно для бани — абсолютно пожаробезопасный. Волокна материала выдерживают температуры свыше 1000 0С и под воздействием экстремальных температур не выделяют токсичных веществ. В критической ситуации такой утеплитель станет преградой для распространения пожара и даст дополнительное время, чтобы покинуть помещение.

«Монтировать плиты из каменной ваты можно самостоятельно. Для работы понадобятся перчатки, нож и клейкая алюминиевая лента. На потолке и стенах помещения устанавливают направляющие с расстоянием «в свету» 590 мм между стойками. В получившийся каркас монтируют плиты фольгированной стороной внутрь помещения, стыки проклеивают специальной алюминиевой клейкой лентой. Затем устанавливают обрешётку с зазором в 10-20 мм и монтируют внешнюю отделку. Для стены между парной и другими помещениями достаточно плит, толщиной 50 мм. Для наружной стены лучше выбрать плиты толщиной 100 мм», — комментирует Андрей Петров, ведущий инженер-проектировщик компании ROCKWOOL Russia.

Подробный процесс монтажа смотрите в Школе утепления ROCKWOOL на YouTube-канале компании.

Перефразируя известную поговорку, можно сделать вывод: «построить баню – не напасть, как бы бане не пропасть». Только качественные строительные материалы сделают такое долгожданное место отдыха приятным, комфортным и абсолютно безопасным.

установка каминов и монтаж, строительство, фото

Нередко можно встретить загородные дома и дачные постройки, выполненные из натурального дерева или бруса. Такие конструкции считаются экологически чистыми, но при этом их характеризуют как строения, с повышенным уровнем к воспламенению.

Именно поэтому в процессе проектирования системы отопления и установки соответствующих приборов, следует изучить этот вопрос основательно. Проблема заключается в том, что расположение печи в деревянном доме регулируется правилами СНиПа и ППБ.


Центральное место под печку

Какую систему отопления выбрать

Печь в деревянном доме может выполнять не только функцию основной отопительной системы.

Другим, не менее важным ее назначением, является приготовление пищи. Соответственно, по типу своего использования печи имеют следующее разделение:

  • система отопления;
  • комбинированная система (отопление и варка).

Зачастую в домах используется второй вариант. Однако большинство владельцев загородных деревянных домов довольствуются установкой камина, который смотрится намного эстетичнее печи, но проиграет ей в практичности. Главным преимуществом камина является его экономичность, потому многие владельцы деревянных домов предпочитают совмещать печь с камином.

Не стоит забывать о безопасной эксплуатации системы отопления. Этот показатель во многом зависит от конструкции печи либо камина.

Для обустройства в деревянном доме хорошо подойдут следующие виды отопительных систем:

  • Классическая русская печь с лежанкой. Несмотря на сложность монтажа, является идеальным вариантом.
  • Декоративная печь-камин хорошо украсит интерьер помещения.
    Является универсальным и безопасным источником тепла, благодаря наличию специального жаропрочного стекла, отделяющего огонь от жилой зоны.


Печь-камин оборудована стеклянными дверями – и на огонь приятно смотреть и искры не летят во все стороны Источник bauenhaus.com.ua

  • Массивная чугунная печь идеально впишется в интерьер любого помещения. Отличается многообразием моделей, простотой монтажа и высокой пожарной безопасностью.

Важно! Если выбор был сделан в пользу камина, необходимо отдать свое предпочтение модели с защитным стеклом. Идеальным вариантом станет монтаж печи-камина в деревянном доме.

Выбор места установки системы печного отопления

При проектировании печи либо камина необходимо учесть особенности функционирования данной отопительной системы и удобство ее эксплуатации, вариант монтажа дымохода, рекомендации из СНиП (строительные нормы и правила) и прочих нормативных документов. Дополнительно необходимо учесть противопожарные расстояния между стенами и греющими поверхностями печи.

Критерии выбора места монтажа печи в деревянном доме:

  • Особенности работы отопительной системы. Воздухогрейные металлические печи, например, «Булерьян» либо «Буржуйка» необходимо размещать в помещении с учетом постоянного доступа к ним потоков воздуха. При необходимости обогрева нескольких комнат, потребуется некоторая модернизация перегородок между помещениями для того, чтобы в них можно было встроить печь. Еще одним действенным вариантом является монтаж дополнительных воздуховодов в отапливаемых помещениях.


Печь «Булерьян» может выглядеть очень даже стильно в современной гостиной Источник goeyvaerts.com
Если в качестве основной отопительной системы будет использована печь с водяным теплообменником, ее расположение в комнате особой роли не играет. Главное в этом – обеспечить удобство эксплуатации и соблюсти все противопожарные правила. При монтаже необходимо разместить отопительный контур так, чтобы его теплообменник располагался в самой нижней точке.

  • Подключение дымохода к печи является едва ли не самым основным критерием выбора места расположения отопительной системы в помещении. Как правило, печь либо камин в деревянном доме располагают в месте наиболее удобном для подключения дымохода. При этом обязательно соблюдаются все противопожарные мероприятия.
  • Удобство при эксплуатации. Для эффективного обслуживания печи (чистка, топка, приготовление пищи и т. д.), потребуется свободное пространство непосредственно в рабочей зоне. Эта особенность должна быть учтена при выборе места размещения печи.
  • Противопожарные расстояния непосредственно от греющихся участков печи до деревянных перегородок и стен должны быть не менее 110 см. Расстояние от топки до стены – 120-150 см.

Грамотное расположение системы печного отопления минимизирует процесс поддержания комфортной температуры внутри помещения и облегчит процесс эксплуатации.


Угли, выпадающие из топки не должны попадать на воспламеняющиеся предметы, они должны быть на безопасном расстоянии Источник derevyannyydom.com

Смотрите также: Каталог компаний, что специализируются на монтаже каминов и печей.

Планировка домов с печкой

Новый проект дома с печным отоплением всегда связан с принятием тяжелых решений. Перед рассмотрением конкретного плана постройки необходимо не только определиться с размером общей площади, но и обдумать количество и удобное расположение жилых комнат. Кроме того, не помешает определиться с материалом, из которого будет выполнен будущий домашний очаг.

Компактный однокомнатный домик

Постройка состоит из одной жилой комнаты размером 15 квадратов. Посередине размещается печь, рядом с которой находится кухня площадью 8 м2. Последняя отапливаемая комната – санузел. В передней части дома находится веранда.

Проект дома с русской печкой Источник v-teplo.ru

Преимущества
  1. Комнаты с малой квадратурой быстро нагреваются.
  2. Требуется небольшое количество топливного сырья.
  3. Легко следить за чистотой и исправностью всего дома.
  4. Есть веранда, в которой можно отдохнуть в летний период.

Проект однокомнатного дома с печью Источник pinterest.com

Недостатки
  1. Плохо подходит для семьи из трех или более человек.
  2. Веранда не отапливается, а значит, не задействована в зимний период.

Двухкомнатный деревянный дом

Данный план включает в себя две жилых комнаты, санузлы и терассу. Дом имеет форму квадрата со стороной в 9 м. Печь установлена таким образом, чтобы обогревались все комнаты. В таком проекте используется дерево как основа для стен, потолка и пола. Деревянная структура не пропускает холод и хорошо сохраняет тепло.

Планировка двухкомнатного дома с печью Источник a-bishop.spb.ru

Это может быть интересно!

В статье по следующей ссылке читайте про обзор беседок с печкой и мангалом.

Преимущества
  1. В проекте предусмотрена сушилка в коридоре и теплая лежанка в спальне.
  2. Выложенная русская печь эффективно аккумулирует тепло и медленно его отдает. В паре с теплоизоляционными свойствами дерева получается экономный вариант отопления.
  3. Сушилка в прихожей полезна в зимнее время года. Она позволяет высушивать одежду и обувь, а также помогает сохранить тепло всего дома.
  4. В печи предусмотрена плита, на которой можно готовить. В летнее время можно не эксплуатировать всю систему, используя только плиту.

Проект дома с печью и кухней-студией Источник sdelaipotolok.com

Недостатки
  1. Места по-прежнему мало.
  2. Нет отдельной гостиной или кухни.

Трехкомнатная планировка здания

Более серьезный проект, который рассчитан на большую семью. И хотя дом большой, грамотное расположение источника тепла сможет в равной степени согреть каждую комнату. Две спальни и гостиная имеют доступ к горячим стенкам. Единственные не отапливаемое места – кладовка и санузел. Так же, как и в предыдущем случае, кухня совмещена с залом.

Планировка трехкомнатного дома с печью Источник apartments.com

Преимущества
  1. Много свободного места, есть отдельные спальни. Одну можно оборудовать под детскую комнату.
  2. Грамотное распределение рабочего пространства, нет пустых бесполезных комнат или пристроек.
  3. Коридор совмещен с кухней, а значит, туда будет хорошо проникать свет. К тому же такой подход визуально увеличивает объем комнаты.
  4. Кладовка не имеет окон и активного отопления, а значит отлично подойдет для хранения продуктов. Она может служить в качестве погреба.

Дизайн-проект современной кухни-гостиной с печью Источник svoimy-rukami.ru

Недостатки
  1. Санузел не отапливается. Холодная ванная или туалет могут причинять неудобства.
  2. Коридор не закрывается, а значит часть тепла с кухни будет уходить через входную дверь.

Это основные проекты, вариации которых обычно вмещает в себя каталог зимних домов с русской печкой. Данные постройки имеют свои плюсы и минусы. Необходимо подобрать для себя подходящий вариант. Если постройка будет соответствовать необходимым требованиям, жизнь в ней станет вполне комфортной и экономичной.

В каких случаях для металлической печи необходим фундамент

Печи из металла очень распространены в дачных деревянных и каркасно-щитовых домиках за счет высокой теплоотдачи, экономичности, безопасности и простоте в эксплуатации. Однако эти характеристики напрямую зависят от соблюдения всех технологических требований в процессе проектирования и установки отопительной системы.

Существует определенный ряд правил, которыми предусматривается обустройство фундамента под металлическую печь. Рассмотрим, в каких случаях необходима заливка фундамента:

  1. При небольшом весе печи (до 100 кг) можно обойтись без обустройства фундамента, однако изделие следует установить на прочное, негорючее основание, например, на лист железа.
  2. Металлические отопительные системы, масса которых не превышает 750 кг, рекомендуется монтировать на бетонное основание. В зависимости от особенностей конструкции, может потребоваться обустройство фундамента. Все это обязательно прописывается в эксплуатационной книге изделия.
  3. Тяжелые чугунные печи, вес которых более 700 кг целесообразнее обкладывать жаропрочным кирпичом. В этом случае при решении вопроса об обустройстве типа фундамента необходимо принять во внимание, что масса 1 м2 кирпичной кладки составляет примерно 1,5 т.


Любая печь требует надежного основания Источник decorexpro.com
Независимо от массы и конструкции металлической печи, перед ее самостоятельным монтажом необходимо проконсультироваться с квалифицированным специалистом, который подскажет оптимальный вариант ее установки.

Типы и особенности печных фундаментов в каркасно-щитовых и деревянных домах

При обустройстве печей используются несколько разновидностей фундаментов, каждый из которых отличается особенностями своей конструкции. Перед тем, как определиться с типом фундамента под печное оборудование, необходимо учесть следующие факторы:

  1. Окончательная цена монтажа фундамента, которая состоит из затрат на приобретение материалов, подготовительных и строительных работ.
  2. Конструкционные особенности фундамента и тип грунта.
  3. Расчет размеров фундамента под печь, исходя из ее характеристик.

Помимо этого, строительство печей в деревянном доме может предусматривать возведение основания под них одновременно с общим фундаментом здания. Распространенными типами фундамента под печь либо камин считаются бетонный, сваи и столбы. Отметим, что большинство печей можно смонтировать непосредственно на полу. Для этого необходимо учесть все противопожарные требования и рекомендации изготовителя печи.


Чаще всего для установки камина или печи применяют бетонированный фундамент Источник vbanepar.ru

Монтаж кирпичной печи и его особенности

Строительство кирпичной печи отличается своей сложностью. В зависимости от типа и конструкции печей, большинство работ невозможно выполнить самостоятельно, не имея квалификации и определенных навыков. Лучше, если кирпичную печь сложит высококвалифицированный специалист-печник.

Перед началом монтажа обустраивают фундамент в соответствии с габаритами печи. Зачастую в деревянных домах кирпичные печи располагают на кухне, поскольку большинство из них имеют варочные поверхности.

В месте, где будет располагаться печь, необходимо изолировать подпольное пространство при помощи толи либо рубероида, после чего определиться с местом расположения дымохода и сделать соответствующие разметки. Заметим, что дымоход должен быть размещен только между стропилами и балками. Ни в коем случае нельзя нарушать целостность несущих элементов потолка и крыши при обустройстве дымохода. Лучше всего размещать дымоход в пространстве между стропилами возле наружной стены дома, поскольку такое расположение считается наиболее оптимальным для деревянного здания.


Печь из кирпича это не просто выложенная коробка, любая схема кладки предусматривает несколько камер, которые должны иметь определенные параметры Источник pechki.net.ru

В качестве отделки готовой кирпичной печи можно использовать огнеупорную штукатурку, либо кафельную жаропрочную плитку. Второй вариант наиболее предпочтителен, поскольку кафель имеет хорошую теплоотдачу.

Монтаж печи из металла в деревянном доме

Современные металлические печи отличаются простотой монтажа, эстетичностью и удобством в эксплуатации. Чтобы смонтировать такую печь в доме необходимо потратить несколько часов, после чего можно смело ее топить. Отметим, что большинство моделей металлических печей можно сделать самостоятельно. Правда, для этого необходимы соответствующие навыки металлообработки и инструмент.

Стоит строго соблюдать главное правило монтажа печи из металла. А именно, не располагать ее вплотную к стене, даже если она облицована негорючим материалом, например, кафельной плиткой. Располагать отопитель необходимо на расстоянии не менее 25-30 см от стен. Также обязательным условием установки металлической печи в деревянном доме является облицовка негорючим материалом всех поверхностей в зоне расположения отопительного прибора.


Даже от кирпичных стен металлическая печь должна располагаться на некотором расстоянии Источник stroyfora. ru

Для компактной печи из металла, не обязательно обустраивать фундамент, достаточно разместить ее на невысоком основании из негорючего материала, либо установить на плотный стальной лист. Желательно обустроить под полом дополнительные страховочные балки, которые примут на себя всю массу конструкции.

О банных условиях

В банях устанавливается более половины покупаемых готовых печей. В то же время установка печи в бане технически сложнее всего: здесь печка на единицу объема помещения выделяет в несколько раз больше тепла, чем отопительно-варочная в доме; соотв. выше опасность возгорания от печи. Потолки в банях низкие, что усложняет противопожарную разделку, помещения тесные, это увеличивает опасность ожога о печь. Температура воздуха в бане, особенно в парной, высокая, что усугубляет действие вредных продуктов сгорания: доза угарного газа, при 20 градусах воздуха в комнате вызывающая головную боль, при 60 может оказаться летальной. Ожог распаренной кожи будет соотв. 3-й степени вместо 1-й – 2-й сухой. Особые требования в банных помещениях возникают и по электробезопасности. Поэтому дальнейший материал ориентирован в основном на банные печи, а что можно или нужно упростить для домовой печки, указывается по ходу изложения.

Выбор печи

Установка банной печи начинается с ее выбора. Современные печи для бани далеко не примитивные буржуйки из бочки или трубы с ящиком для камней. Сейчас даже искушенные гурманы-парильщики признают, что русский пар от хорошего Вулкана или Гефеста практически не уступает таковому от кирпичной печи. Любители сауны давно сошлись на том, что фирменные финские банные печи бьют «кирпич» по всем статьям. Но что касается эргономики и медико-санитарных качеств банных печей, то тут производители все как один ограничиваются заявлениями, что их печка лучшая, а дело только за ценой. Поэтому на рис. дана сводная таблица потребительских качеств банных печей разных конструкций. Ориентируясь по ней, можно подобрать тип печи под свои потребности, а там уж смотреть, что из него по стоимости подойдет.


Сводная таблица потребительских качеств металлических печей.

Примечание: особые требования безопасности бани с элекропечью значит, что здание обязательно должно быть оборудовано контуром защитного заземления, печь подключена к нему наглухо (не через контакт евророзетки!), а проводка к печи должна быть термостойкой и влагозащищенной. Наличие розеток и др. разъемных электрических контактов в парной совершенно недопустимо!

О материалах печей

Кирпичная банная печь не устанавливается, а строится вместе с баней. Построить ее в существующей бане оказывается технически возможно только в отдельных случаях. Кроме того, кирпичная печь проявляет все свои лучшие качества только в парной объемом не менее 15-16 куб. м, а ее протопка отнимает 4-5 час времени. В темпе современной жизни это чаще всего недопустимо, поэтому печь берем металлическую. Но остается решить – стальную или чугунную?

Чугунная печь сравнительно быстро разогревается и довольно долго остывает, что существенно для отопительно-варочной домовой печи. В бане она дает пар, наиболее близкий к традиционному русскому. Чугунная печь прим. в 1,5 раза тяжелее стальной такой же мощности, но иногда позволяет сэкономить на весе противопожарной разделки, см. далее. Как следствие – поставить в доме чугунную декоративную либо отопительно-варочную печь своими руками, не затевая сложных и ответственных строительных работ, оказывается возможным чаще, чем стальную.Однако чугунная печь вследствие невысокой теплопроводности материала непригодна в качестве печи-калорифера, а выбирать ее нужно внимательно и со знанием дела.

Да будет известно читателям, что чугун бывает т. наз. сырой, предназначенный для передела в сталь, и конструкционный разных марок. Добросовестные производители из сырого чугуна корпуса печей не льют: он очень хрупок, от термоудара (напр., водой по раскаленному) почти всегда трескается, но распознать в изделии по виду сорт и качество чугуна способен только опытный металловед. Кроме того, из-за высокой теплоемкости чугуна быстро остудить перегретую печь из него невозможно. Вдруг печка стала очагом возгорания, залить чугунку водой, как стальную – будет только хуже. Печь-чугунка мгновенно не остынет, но может просто взорваться, как бомба, обстреливая все вокруг раскаленными осколками. Однако в режиме длительных регулярных интенсивных топок чугунная печь способна оказаться долговечнее кирпичной.

Следствия: чугунную печь желательно выбирать для регулярного отопления одной достаточно большой жилой комнаты либо в баню с парной объемом от 10-12 кубов. Во всех прочих случаях предпочтение следует отдавать стальным печам.

Обустройство камина

При монтаже камина, необходимо учесть ряд требований:

  1. Как правило, наличие камина в деревянном доме предусматривается еще на этапе проектирования. Стена, возле которой он будет располагаться обязательно должна быть изолирована при помощи металлического листа, это позволит полностью исключить риск ее возгорания в дальнейшем.
  2. Нельзя располагать камин вплотную к стенам.
  3. Необходимо сделать негорючее основание под топочную камина, и изолировать место его расположения от жилой зоны при помощи негорючих материалов.
  4. Обязательным условием является защита потолка от повышенной температуры.
  5. Если в доме несколько этажей, при проектировании необходимо предусмотреть камин для каждого из них таким образом, чтобы объединить их в общую систему.
  6. Монтаж дымоходов должен осуществляться в соответствии с существующими правилами и нормами.


Печь может располагаться между двумя комнатами: на одну выходит топка, а в другой сама печь Источник lv.aviarydecor.com

Дымоход

Первой по важности частью отопительной конструкции является топка, а второй – дымоход. Как правильно установить дымоход в деревянном доме? Систему, отвечающую за удаление дыма, следует проектировать очень тщательно

На эксплуатацию печи влияет правильность изоляции дымохода.

Обязательное требование для дымоходов в домах из дерева — гильзованность. За счет этого уменьшается уровень раскалывания поверхности, и снижается вероятность возникновения пожара.

В большинстве случаев дымоходы проектируют из стальных труб с оцинкованным покрытием. Дымоходы, сделанные из этого материала, следует изолировать устойчивыми к возгоранию материалами

Отдельное внимание нужно уделить тем участкам, где происходит контакт трубы с крышей и другими поверхностями из дерева

Мечтаете о камине на даче или в квартире? Узнайте, как сделать камин своими руками: подробно о видах, компонентах материалах и стоимости очага при самостоятельной установке. Читайте о том, как выбрать накопительный нагреватель воды, тут — описаны разновидности и критерии выбора оборудования.

Фото красивых домов из контейнеров можно посмотреть в статье по адресу: https://kvartira-rf.com/residential-real-estate/house/dom-iz-kontejnerov.html

Оптимальное решение для домов из дерева – сэндвич-дымоходы. Поверхности сэндвич-дымоходов хорошо изолированы, что предотвращает их сильный нагрев. Есть только один минус – относительно непродолжительный эксплуатационный срок, составляющий от 10 до 15 лет. Спустя это время возможно отслаивание изоляции, и дымоход придется ремонтировать.

Лидируют по качеству дымоходы из керамических материалов. На них почти не появляется конденсат, цельность конструкции создает мощную тягу, причем постоянную. Срок службы керамических дымоходов составляет несколько десятков лет. Недостаток один — значительный вес.

Монтаж печных труб

Установка печей и каминов в деревянном доме обязательно подразумевает наличие дымоходов. Выполнить их монтаж наобум, все равно, что развести костер внутри деревянного дома. Все дело в том, что при работе системы печного отопления в дымоходе может возникать кратковременная температура, которая иногда превышает 800 градусов. По этой причине в дымоходах обязательно должны быть предусмотрены пожарные разрывы.

Монтаж дымоходов осуществляется в соответствии с правилами:

  • печная труба изготавливается из огнеупорного кирпича, нержавеющей стали либо керамики, которая имеет теплоизоляционный слой;
  • не желательно располагать дымоход вплотную к стене. Места, в которых будут проходить трубы дымохода необходимо обязательно покрыть теплоизоляцией;
  • место сопряжения трубы и потолка изолируется при помощи базальтового картона, нержавеющего либо оцинкованного листа.

Общие рекомендации по установке буржуйки своими руками

Схема монтажа дымохода для печки буржуйки.

Необходимо предварительно ознакомиться с некоторой информацией по поводу установки подобной конструкции, чтобы знать, с какими нюансами придется столкнуться.

Установить печь буржуйку можно при наличии начальных навыков строительства и способностей к обучению.

Главная проблема для оборудования отопления, которое работает на дровах, заключается в установке системы дымоотвода. Буржуйка имеет упрощенные требования, если сравнивать ее с камином. В данном случае не обязательно изготавливать вертикальный дымоход.

В целях пожарной безопасности печь буржуйка нуждается в устройстве слоя изоляции. Для этого нужно сделать кирпичную площадку или использовать лист нержавеющей стали. Можно применить и асбестоцементный лист, который покрывается оцинковкой. Подобная конструкция способна выдерживать температуру до +400°С.

Допускается применять ножки из металла для установки печи. Такая конструкция может сэкономить строительные материалы и собственные силы, которые могут быть потрачены на установку печи.

Схема печки буржуйки с теплообменником.

От стены необходимо отступить 80 см или добавить на стенку термоизоляционный слой. Рекомендуется устроить и защитное покрытие по периметру печи, которое способно предотвратить возгорание, если искры попадут на пол.

Дымоход может быть выведен под углом из стенки. В данном случае необходимо позаботиться о герметичном соединении участков дымоходной конструкции. В большинстве случаев используется сэндвич-конструкция, которая имеет высокий уровень безопасности из-за того, что в конструкции частично изолирована труба дымохода. Для дымоходной конструкции не допускается использовать тонкую нержавеющую сталь, потому как она быстро прогорит. Трубу необходимо выводить на улицу через просверленное отверстие в стенке или крыше. В конце образовавшиеся щели надо замазать глиной.

Чтобы была возможность регулировать тягу, необходимо приобрести шибер-заслонку, которая устанавливается в дымоходную конструкцию и может перекрыть ее полностью или частично, если есть такая необходимость. Шибер понадобится на несколько мм меньше диаметра трубы. В трубе необходимо сделать 2 отверстия. Далее следует продеть в них прут, к которому закрепляется шибер.

Стенки рядом с печью нужно защитить стальным экраном или облицевать керамической плиткой. Предпочтительнее использовать последний вариант.

В конце производятся косметические работы, заключающиеся в замазывании щелей и облагораживании площадки, на которой планируется расположить печь буржуйку.

Как происходит установка дымохода?

Чтобы установить дымоход, необходимы следующие материалы:

  • колено 1200х100 мм;
  • 2 колена 1200х160 мм;
  • 3 стыковых колена;
  • тройник;
  • заглушка;
  • грибок.

Для устройства дымохода могут пригодиться теплоизоляционный материал и проходной стакан. Для герметизации швов применяется герметик или шнур из асбеста.

Процесс установки дымохода выглядит следующим образом:

  1. На отверстии дымохода необходимо зафиксировать 1 отрезок трубы.
  2. Трубные колена понадобится нарастить до линии перекрытия.
  3. В перекрытии нужно сделать отверстие диаметром 170 мм или более. В местах, где дымоходная труба должна проходить через перекрытия, понадобится удалить теплоизоляционный слой. Это необходимо для того, чтобы исключить возможность воспламенения данного слоя.
  4. В отверстие, которое было проделано, необходимо вставить проходной стакан, после чего пропустить трубу дымохода через него.
  5. Далее труба состыковывается с наружной дымоходной конструкцией.
  6. На внешнюю часть трубы наносится слой битума. Все это оборачивается теплоизоляционным материалом.

https://youtube.com/watch?v=SMVD6li2QI4

Установить буржуйку достаточно просто, если знать все нюансы и иметь все инструменты.

поэтапное создание своими руками и фото для начинающих

Несмотря на то, что сегодня в каждой квартире и частном доме имеется ванная с горячей водой, многие люди хотя бы раз в неделю предпочитают посетить парную. Чтобы не ходить на процедуры к родственникам или соседям, владельцы городских или дачных соток предпочитают построить пусть небольшую, но свою баньку. В чём особенности такого строительства, и каким должен быть фундамент для бани 6 на 6, будет рассказано в этой статье.

Прежде, чем начинать возводить фундамент для бани 6х6, нужно определиться с материалом для стен, ведь именно они создают основную весовую нагрузку. Было время, когда строили бани исключительно из дерева. Строят из него сейчас, но в основном в тех регионах, где лес является местным материалом и стоит недорого. Гораздо чаще стены бань возводят из кладочных материалов с небольшой плотностью: пустотелого кирпича, шлакоблока, пено- или газобетона - либо отдают предпочтение каркасным технологиям.

Разновидность материала для стен не влияет на выбор конструкции фундамента – тут основным ориентиром является тип и качество грунта на участке. Но геометрические параметры должны соответствовать воздействующим нагрузкам, и чем тяжелее стеновой материал, тем более прочной должна быть опорная база под ним.

При выборе материала бани нужно принимать во внимание его физические характеристики. И это не только вес, но и плотность, паро- и водопроницаемость, способность к удержанию тепла, и конечно, прочность. Составляя пирог стен, нужно понимать одну важную вещь: увлажнённый материал не только не держит тепло, но и существенно снижает срок службы любой постройки. Нужно сделать всё, чтобы не допустить намокания – и начинать следует именно с фундамента.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: Стены могут увлажняться не только от прямого воздействия атмосферной влаги со стороны фасада или паров изнутри, что особенно интенсивно происходит в бане, но и в результате капиллярного подсоса со стороны цокольных стенок. Они в свою очередь, могут забирать влагу от заглублённых конструкций, а те – прямо из грунта. На каждом из указанных уровней должна быть защитная (отсечная) прослойка. В строительстве её называют горизонтальной гидроизоляцией, и она является обязательным элементом любого объекта – от маленькой бани, до крупного промышленного цеха.

Цоколь может увлажняться не только со стороны заглублённой части фундамента, но и с поверхности или даже от стен. Виной тому может быть:

  1. Отсутствие на крыше водосточной системы.
  2. Отсутствие отмостки по периметру цоколя и наличие проницаемых швов между ними.
  3. Неправильная наружная отделка или утепление, провоцирующая конденсацию выходящих из стен бани паров – например, кирпичная облицовка без вентиляционных продухов.

Чтобы избежать образования конденсационной влаги и её проникновения к фундаменту, очень важно правильно структурировать стены и соблюдать главный принцип: паропроницаемость слоёв ограждающей конструкции должна возрастать по направлению из помещения к улице. То есть, самые непроницаемые для пара слои должны быть изнутри, а самые проницаемые – снаружи.

При неправильном утеплении конденсат стекает прямо к фундаменту

На картинке показано, как будет намокать каменная кладка, а вода стекать к цоколю, если изнутри утеплить её минватой. А всё потому, что минвата проницаема для пара (он в неё будет попадать даже при наличии пароизоляции). Стенка же холодная и не пропускает пар – вот он и конденсируется.

Здесь ошибка состоит в том, что утеплитель, который должен находиться снаружи, установлен изнутри. Если минватой утеплить фасад, а изнутри смонтировать пароизоляцию, никакая влага на стенах не образуется, хотя это не отменяет необходимости предусмотреть под кладкой отсечную гидроизоляцию.

Отсечная изоляция поверх цоколя

Вообще, выбор типа фундамента осуществляется по результатам геологических изысканий, но вряд ли кто-то пойдёт на эти расходы ради бани. Сориентироваться можно по фундаменту основного строения, если баня строится радом с домом, либо по строениям на соседском участке. Но не стоит забывать и о том, какой материал будет использоваться для возведения стен. Самый лёгкий – это деревянный каркас, заполняемый СИП-панелями или структурируемый за счёт обшивки утеплителем. В таком случае, фундамент под баню 6х6 можно своими руками сделать из винтовых металлических свай.

План свайного поля

Как вариант, причём, более дешёвый, можно предусмотреть монолитные сваи по буронабивной технологии. Смысл заключается в том, что в пробуренную садовым буром скважину опускается обсадная труба (обычно асбоцементная) и набивается бетонной смесью. Если грунт на участке плотный и стенки скважины не осыпаются, можно даже обходиться без трубной обсадки, а просто свернуть гильзу из рубероида.

Такие фундаменты выгодны тем, что у них:

  • небольшой объём земляных работ;
  • малая бетоно- и металлоёмкость;
  • при наличии труб нет необходимости выжидать 28 дней;
  • для каркасников и срубов нет необходимости заливать бетонный ростверк.

Ещё один вариант точечного фундамента – столбчатый. Его можно делать монолитным способом, но для этого надо копать котлован. Поэтому чаще фундаментные столбы под облегчённые конструкции бани кладут из глиняного полнотелого кирпича или бетонных блоков, изготовленных на шлаке или керамзите. Для тяжёлых каменных стен такой фундамент не подходит, так как в этом случае надо заливать бетонный ростверк.

Ростверк - это лишние расходы, гораздо выгоднее сделать малозаглублённый ленточный фундамент или плиту. Такие фундаменты для устойчивости должны нормально нагружаться, поэтому для строительства кирпичной или блочной бани это лучшие варианты. Однако лента малого заглубления не столь устойчива, её может попросту выдавливать из грунта силами морозного пучения. Поэтому ей желательно придать Т-образную форму, с расширением в подошве, под которой должен быть достаточно толстый слой устойчивого к пучению песчано-гравийного грунта.

Лента с малым заглублением

Самым беспроигрышным вариантом является плита, наиболее устойчивая благодаря большой площади опирания. Она может вообще не заглубляться, но при этом, во избежание скольжения, должна лежать исключительно на ровном рельефе. Готовый плитный фундамент представляет собой чашу, стенки которой играют роль цоколя, и могут выполняться как монолитно, так и выкладываться из кирпича.

Схема плиты для бани

Для одноэтажной бани 6*6 м, даже с каменными стенами, толщины плиты в 250 мм будет вполне достаточно. Если же это гостевой дом в два этажа (наверху обычно располагают спальни или гостевые комнаты), плиту надо сделать минимум 300 мм. Толщина цокольных стенок обычно на 100 мм больше сечения основных стен с облицовкой.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Высота цоколя в среднем 45 см, и этого достаточно, чтобы для организации уклона в сторону сливной воронки залить стяжку. Канализационная труба, которая тоже должна иметь уклон, устанавливается в процессе формирования каркаса будущей плиты.

Одним из наиболее важных моментов, которые надо учесть при строительстве бани – это организация слива, так как его конструктив зависит от типа применённого фундамента. Поэтому рассмотрим данный вопрос подробнее.

Когда основание ленточное, сливная яма может быть устроена непосредственно в его внутреннем периметре. Яма представляет собой резервуар с бетонным днищем и стенками. Слив из неё организовывается в сторону дренажного колодца, который выкапывают в 3-5 метрах от бани. Его дно делается проницаемым для воды, с толстым слоем песка и щебня. Стенки бетонировать необязательно, можно просто сделать из покрышек.

Полы со сливной ямой, устроенной в периметре фундаментной ленты

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: В яму вода попадает благодаря уклону бетонной стяжки пола. Её неровность компенсируется кирпичными столбиками, на которые опирается деревянный трап со щелями, через которые из моечного помещения и уходит вода.

Под плитой просто закладывают самотечную канализационную трубу, которая может присоединяться, к примеру, к септику домовой канализации. Точно так же организуется слив и под баней на сваях или столбах, так как вертикальные опоры не дадут возможность сделать полноценную яму прямо под полом.

Организация слива на плитном фундаменте

Если пол каркасный (на лагах), под ним просто выбирается грунт в виде треугольника, вершина которого смотрит вниз, а в получившемся углублении устанавливается водоприёмная воронка. Чтобы грунт не подмывался водой, его защищают гидроизоляционным материалом – например, пропитывают разогретым битумом.

Отвод воды к дренажному колодцу из бани с каркасным полом

  • Когда баня стоит на сваях или столбах, её полы оказываются высоко над землёй и организовать слив несколько сложнее. Чтобы было на что опереть лаги чернового пола, во внутреннем периметре фундамента устанавливаются дополнительные опорные столбики из кирпича или блоков.
  • Сам пол структурируют из двух жёстких слоёв: нижний опирается на прибитый к лагам снизу черепной брус, а верхний укладывается на их горизонтальные поверхности. Внутреннее пространство заполняется утеплителем – в данном случае лучше подойдёт полистирольная крошка, пенопласт или мелкий керамзит (но он более тяжёлый и требует более прочного настила).
  • Верхний слой будет служить основанием для устройства бетонной стяжки, за счёт которой формируется уклон, поэтому он должен быть прочным и желательно водонепроницаемым. Обычно для этой цели используют сдвоенный ряд цементно-стружечных плит, поверх которых сначала делают наливную гидроизоляцию, а потом уже заливают бетонную стяжку.
  • В наиболее низкой отметке пола устанавливают сливное отверстие, к которому подсоединяется труба слива. Так как этот узел находится не в грунте, а над землёй, во избежание промерзания трубу упаковывают в теплоизоляционные скорлупки либо прокладывают вместе с ней греющий кабель.

Каркасные полы делают уже по окончании строительства бани, тогда как бетонные могут формироваться в процессе устройства фундамента – например, плитного, который одновременно является и черновым полом.

В рамках подготовки участка под строительство производится его очистка от мусора, насаждений, снятие растительного слоя и разметка. С очисткой и удалением растительности и так, думаем, понятно, а о разметке пару слов скажем.

Для выполнения разметки нужна длинная рулетка, нейлоновый шнур, маркер, бруски или арматура для колышков, молоток для их забивки и отрезки доски-сороковки, если придётся изготавливать обноску. Обноской называют П-образные приспособления (скамеечки), состоящие из двух колышков с перекладиной, к которой и крепится контурный шнур.

Преимуществом обносок перед обычными кольями является возможность не выдёргивать их из земли, если что-то пошло не так, а просто перекрутить саморез с одной точки в другую. Наиболее удобно пользоваться обносками при устройстве ростверковых фундаментов. На перекладинах можно проставить отметки не только верха сваи или столба, но и поверхности ростверка.

Принцип использования обноски

  • Под баню чаще всего делают фундамент прямоугольной формы. Чтобы обеспечить ему геометрическую правильность, первой при разметке выполняется та линия, которую можно привязать к существующему строению или забору.
  • Если забор межевой, по нормам между ним и стеной должно быть 3 м. Отмерив это расстояние, проводите параллельную ограде линию, делая её длиннее стены на метр с каждой стороны. Забиваете колышки, и, натянув между ними леску, получаете первую линию будущего фундамента.
  • Маркером прямо на шнуре (в одном метре от колышков) отмечаете углы строения. От этой метки отступаете ещё на 1 метр с таким расчётом, чтобы образовался перпендикуляр, и тоже забиваете колышек. Привязываете к нему шпагат, отмеряете 8 метров, и, соблюдая прямой угол, забиваете ещё один колышек.
  • Снова отмечаете на шнуре угол здания, и далее всё делаете аналогично. Шнуры будут пересекаться в тех местах, где вы проставили метки. Геометрическую точность углов проверяете угольником, но более точно это определяется путём сравнения длин диагоналей. Если они равны, значит, прямоугольник получился правильный.
  • Чтобы закрепить углы, в точках пересечения шнуров обноски можно забить дополнительные колышки. Натянув между ними шнуры, вы получаете очертания траншеи или котлована, который надо копать.

Принцип разметки фундамента

Если фундамент точечный, вдоль его оси нужно обозначить точки сверления скважин. Если ленточный, то от шнура, натянутого на базовые колышки, нужно отступать на ширину траншеи от забора так, чтобы сохранилось нормативное расстояние 3 м. Остальные линии откладываются так, чтобы контур фундамента в плане не изменился. Принцип показан на приведённой выше схеме.

Невозможно рассказывать о строительстве фундамента обобщённо, так как каждая разновидность имеет свою, да и не одну технологию. Поэтому не будем сильно углубляться в процесс, а рассмотрим основные, наиболее важные моменты.

Фундаментные ленты могут сооружаться не только из железобетона, но и из кирпича; крупного бутового камня, как кладочного материала; более мелкого бутового камня, как наполнителя для бетона. Если вы живёте в регионе, где бут является бросовым материалом, строить фундамент для бани лучше именно из него. При этом, если грунт на участке плотный, вам даже опалубку ставить не придётся – её роль будут играть стенки траншеи. Наверху можно будет поставить только по одной доске шириной 150-200 мм, чтобы стык ленты с цоколем оказался выше уровня земли.

Схема мелкозаглублённой ленты для бани

Точно так же можно залить и бетонную ленту, только в траншею, застланную гидроизоляционным материалом, в этом случае устанавливается металлический каркас. Обычно его формируют из продольной арматуры диаметром 12 мм и поперечной 8 мм. Конфигурация каркаса повторяет форму ленты с той лишь разницей, что имеет меньшее сечение из-за необходимости защиты металла слоем бетона (по бокам и сверху это 50 мм, снизу 75 мм). Необходимый отступ обеспечивается путём установки специальных фиксаторов.

Чтобы выложить всю ленту из кирпича, нужно делать котлован. Это не очень удобно и затратно из-за увеличения объёма земляных работ. Поэтому кирпич чаще всего используют только в наземной части фундамента, для выкладки цоколя по монолитной или бутобетонной ленте. Кирпич должен использоваться глиняный полнотелый или бетонный, изготовленный из мелкозернистого или тяжёлого бетона.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Примечание: Если вы планируете строить баню с подвалом, фундаментную ленту проще построить из стеновых блоков ФБС. Учитывая длину полномерного блока 2,4 м и доборного 1,2 м, один ряд кладки стены подвала длиной 6 м, будет складываться из двух больших и одного половинного блока. Кладка из ФБС ведётся минимум в 4 ряда, и при высоте блоков 60 см получится удобная высота подвального помещения 2,4 м.

При наличии подвала организовать сливную яму прямо под полом не получится, но кто сказал, что она не может быть вынесена за пределы бани? Как и в обычной домовой канализации, труба может отводить стоки в общий септик, или же отдельно для бани можно вырыть дренажный колодец.

Плавающим называют плитный малозаглубляемый фундамент, который фактически просто лежит на поверхности земли и при её подвижках перемещается вместе с ней. Высокая несущая способность и устойчивость к изгибающим нагрузкам обеспечивается жёстким армированием по всей площади, с усилением зон повышенных нагрузок.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: В бане таковой зоной является место установки тяжёлой кирпичной печи, поэтому перед началом заливки нужно точно определиться с планировкой бани и знать, где именно будет устанавливаться печь. При устройстве остальных видов фундаментов, под печку делается отдельная опора.

В отличие от лент плита всегда железобетонная. Она универсальна и подходит практически для всех грунтов и климатических зон, устойчива к морозному пучению – а главное, облегчает процесс формирования чистового пола. Плиты могут иметь разный конструктив - в том числе, предусматривать подошвенное утепление, установку греющей системы внутри бетонного массива. Для небольших бань чаще всего делают обычную плоскую плиту без рёбер, хотя утепление пенополистиролом при глубоком промерзании грунта лишним не будет.

Финский вариант фундамента для бани

Каждая технология имеет свои особенности, но в простейшем варианте плитный фундамент делают так:

Шаги поэтапно, комментарий для начинающих Фото для наглядности
Подготовительная часть работ включает в себя:
  1. Планировку, снятие растительного слоя.
  2. Разметку контуров котлована и фундамента.
  3. Укладку геомембраны, как разделительного слоя.
  4. Устройство насыпной песчаной подушки.
  5. Устройство гидроизоляции из ПВХ-мембраны.

Планировочные работы

Производится монтаж опалубки из доски 25*150 мм. Её высота должна минимум на 50 мм превышать толщину плиты, а уровень заливки отмечается на бортах натянутым по головкам саморезов шпагатом или отметкой красящей нити. Изнутри щиты смазывают отработанным маслом или застилают полиэтиленом – чтобы потом было легче производить распалубку.

Установка опалубки под плиту

Как и в случае с лентой, каркас собирается так, чтобы со всех его сторон образовался защитный слой бетона. Арматуру можно вязать в сетки на месте, но для бани вполне можно приобрести и готовые карты с ячейкой 200*200 мм. Вместо стальной арматуры можно использовать композитную, а так как у неё прочность на разрыв почти в три раза выше, чем у стали, диаметр стержней можно брать на 2 мм меньше.

Арматурный «скелет» плиты

Для заливки фундамента используется бетон не ниже класса В22,5 (М300). Если будете изготавливать его самостоятельно, рецептура такая: на куб бетона идёт 382 кг цемента М400, 1080 кг щебня, 705 кг песка и 220 л воды. В пропорциях сухих компонентов это будет 1:2,8:1,9, водоцементное соотношение 60%.   Залить плиту нужно за один день, хорошо уплотнить и выровнять бетон и накрыть его плёнкой, чтобы влага не испарялась слишком быстро. При температуре выше +15 градусов плёнку придётся поднимать и осуществлять увлажнение бетона до 3-х раз в сутки. Через неделю опалубку надо снять и обработать вертикальные поверхности плиты битумной мастикой.   Дальнейшие работы – в частности, устройство цоколя, можно производить только после полного набора прочности монолита (через 28 дней).

Бетон залит – осталось дождаться набора прочности

Достоинство свайных фундаментов заключается в том, что с их помощью можно строить на рельефе любой сложности. Свайное поле формируется по периметру всех стен рядами, а в точечно нагруженных местах кустами. Их оголовки выводят на нужную высоту, равняют по горизонтали и обвязывают ростверковой балкой, заливаемой по опалубке. Низ ростверка обычно возвышается над уровнем грунта не менее чем на 20 см.

Существует три способа формирования буронабивных свай:

  1. При реализации этого способа (его называют сухим) в земле бурят скважину, расширяющуюся в подошве. В неё вставляют каркас для связи с ростверковой частью, и заполняют бетоном класса В15.
  2. Делают всё то же самое, только вместо бетона используют глинистый раствор - на бентонитовой глине, которая, впитываясь в стенки скважины, затвердевает и укрепляет грунт. Способ применяется преимущественно на песчаных и лёссовых грунтах.
  3. Вместо бентонитовой глины для укрепления шурфа используется трубная обсадка, обычно асбоцементная. В остальном процесс работ аналогичен предыдущему.

Принцип устройства буронабивных свай

Данный вид свай очень удобен для строительства домов из бревна и бруса, так как в этом случае функцию ростверка выполняют балки нижней обвязки или нижний венец сруба. Под каменную кладку необходимо заливать бетонный ростверк, для чего по аналогии с лентой выставляется щитовая опалубка.

Винтовые сваи бывают бетонными, а бывают металлическими, и если первые нужно закручивать только посредством применения спецтехники, то вторые можно монтировать и самостоятельно. Металлические сваи состоят из стволов и наконечников с лопастями, за счёт которых они вкручиваются в грунт и фиксируются в наиболее плотных слоях. Их главным преимуществом является малая трудоёмкость монтажа, позволяющая в условиях небольшого объекта обходиться без тяжёлой техники.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

На заметку: Производители гарантируют таким сваям 50-летний срок службы, но многие стеновые материалы служат ещё дольше - например, кирпич. Поэтому вполне логично для такой бани всё же делать каменный или железобетонный фундамент. Фактически, металлические опоры хороши только для деревянных строений.

  • О том, как производится разметка контура фундамент, мы уже говорили. Точки сверления скважин можно не отмечать сразу по всему периметру, а наметить сначала только на двух противоположных углах. Эти сваи будут исполнять роль маяков: между ними натягивают шнур и уже на нём отмеряют расстояния между промежуточными опорами.
  • Чтобы вкрутить сваю, в точке монтажа выкапывают приямок и для размягчения увлажняют в нём грунт. Опору устанавливают в лунку, в качестве рычага вставляют в технологическое отверстие лом и начинают вращать. Делать это должны три человека: один придерживает сваю и контролирует уровень, а два других, являясь движущей силой, вращают сваю по кругу.

    Поэтапный монтаж стальной сваи

  • Для контроля вертикальности устанавливаемых свай используется магнитный уровень, который крепится прямо к стволу. За его неимением можно пользоваться обычным строительным уровнем, хотя это и не так удобно. Вертикаль нужно выставлять сразу же, как только лопасть зацепится за грунт – после вкручивания делать это уже поздно.
  • Вращение опоры продолжается до тех пор, пока она не упрётся в прочный слой грунта и практически перестанет продвигаться. Когда все сваи будут установлены, хвостовики подрезают болгаркой на нужной отметке, а полости заполняют сухой цементно-песчаной смесью или бетонным раствором.
  • Затем оголовки закрывают металлическими пластинами: при сухом заполнении полостей они привариваются по всему периметру, при мокром – прихватываются точечно, швами длиной не более 15 мм. Ничем не заполнять сваи можно только в том случае, если толщина стенки у них 6 мм – в этом случае насадную пластину проваривают герметично.
Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Важно: При высоте надземной части металлических свай более чем 60 см, они обвязываются не только по оголовкам, но и в промежутке, путём приваривания уголка либо швеллера по периметру или диагонали.

Фундамент с промежуточной обвязкой

От свайного столбчатый фундамент отличается в основном глубиной заложения. Если сваи могут быть сколь угодно длинными, позволяющими пройти нестабильные слои грунта и зацепиться за прочный пласт, но столбы, как и ленту, обычно заглубляют чуть ниже отметки промерзания. Максимальная глубина заложения столбов составляет 1,5 м, и они могут устраиваться не только монолитным способом, но и сборным или комбинированным.

Вариант комбинированного столба

Неудобство устройства столбов заключается в большем по сравнению со сваями объёме земляных работ, ведь чтобы поставить опалубку на глубине, нужно копать просторный шурф или котлован. В плотных грунтах можно поступать так же, как и в случае с лентой – забутовывать камнем или кирпичным боем саму яму, а опалубку ставить только в наземной части. Эту часть заливают обычным бетоном, чтобы была возможность установить закладную арматуру. Под деревянные стены столбы можно выложить из шлако- или керамзитобетонных полнотелых блоков.

Для каменной бани столбчатый фундамент нужно тоже обвязывать бетонным ростверком, но это не лучшее решение. И стены, и ростверк в этом случае слишком тяжёлые, столбы под них надо правильно рассчитать, сделать в подошве уширения. При неквалифицированном строительстве рано или поздно начинаются проблемы – столбы могут неравномерно проседать, отклоняться от вертикали, выталкиваться наверх под силами пучения, и чаще всего подобную проблему очень накладно, а порой и невозможно решать.

Баня, конечно, не является для человека таким «стратегически» важным объектом, как жилой дом. Но она тоже должна быть безопасной и долговечной, ведь на эту стройку тратятся кровно заработанные средства. Чтобы избежать ненужных проблем, надо правильно подобрать тип фундамента к условиям участка, учитывать массу стенового материала, а при самостоятельном выполнении работ стараться следовать только проверенным технологиям.

Бани щитовые - okarkasnih.ru

 

 

Это статья о строительстве щитовой бани, которая поможет возвести полноценную баню в самые короткие сроки. Читайте и стройте вместе с нами. … Одной из разновидностей бань является щитовая. Она хороша тем, что строится быстро, на простом фундаменте, является экономичной. В данной статье мы расскажем о том, как построить щитовую баню своими руками, за две недели.

 


Перед тем как приступить к постройке бани на своем участке, нужно приобрести типовой проект на это сооружение.

  • При выборе такового нужно определиться с некоторыми нюансами:
  • в зависимости от того, на какое одновременное количество людей рассчитано сооружение для принятия банных процедур, рассчитываются габариты бани;
  • также нужно определиться с количеством комнат, ведь предбанник и парилку можно дополнить и другими комнатами, например, залом для бильярда или гостиной;
  • напоследок необходимо выбрать типовой проект банного сооружения. Многие предприятия, изготавливающие каркасно-щитовые бани, предоставляют на рассмотрение каталог проектов своей продукции, из которого клиент выбирает понравившийся ему вариант.


У заказчика всегда есть возможность предложить предприятию разработать особый проект и собрать баню по предложенным чертежам или пожеланиям, но стоимость в таком случае вырастет на треть по сравнению с их продукцией таких же размеров.

Однако, если хозяин будущей бани решает заняться постройкой собственноручно, то на стоимость проекта будет предоставлена значительная скидка.

Обратите внимание! Как правило, предприятие-изготовитель включает в стоимость типового проекта доставку материалов и сборку конструкции на месте под ключ!

ВАРИАНТЫ УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТА.
Так как конструкция щитовой бани имеет незначительный вес, то установить фундамент можно столбчатого типа. Если баня небольшая, допускается устройство фундамента под углами сооружения, под концами внутренних перегородок и под точкой их пересечения.
Обратите внимание! Сколько нужно будет соорудить столбов, зависит от габаритов и массы бани!
При возведении столбчатого фундамента под щитовую баню наилучшим ходом будет использование труб из асбестоцемента диаметром 0,2 м, которые при строительстве заливаются бетоном. При этом выполняются следующие работы:

*для устройства такого фундамента нужно выкопать в земле ямы чуть больше диаметра труб глубиной до 1,5 м;
*на дне ямы создается «подушка» из железобетона, после чего в середину.Устанавливается асбестоцементная труба и уровнем проверяется ровность установки. Затем зазоры засыпаются грунтом;
*труба заполняется бетоном и оставляется до полного затвердения.
Обратите внимание! Если фундамент изготавливается на пучинистых грунтах, предварительно в трубу опускается подготовленная решетка из арматуры.
Столбчатый фундамент можно также выполнять при помощи съемной опалубки. Этот метод не менее экономичный и простой в исполнении, чем первый. Опалубка в данном случае съемная и материалом ее изготовления будет кровельное железо:

берется кровельное железо в листовом исполнении и сворачивается в трубу. Затем приделываются сваркой 2 ручки из подходящего по сечению прута;
роется яма с запасом в диаметре под самодельную трубную опалубку;
трубное изделие вставляется в выкопанную яму и выставляется по уровню;
производится засыпка зазоров между опалубкой и краями ямы обычным песком;
в проем трубы опускается армированная решетка;
опалубка наполняется смесью бетона в количестве соразмерном объему трех ведер;
с помощью приваренных ручек труба вытягивается вверх на 0,35 м;

Обратите внимание! Чтобы легче вынуть трубу на определенное расстояние, можно ее понемногу раскачивать, помня при этом, что в следующий раз опалубку придется снова выравнивать с помощью инструмента.

Затем труба снова наполняется тремя ведрами бетона, опалубка подтягивается вверх;
процесс повторяется столько раз, пока фундамент не вырастет до определенного уровня.

После того как фундамент выйдет выше уровня земли, сначала нужно выждать некоторое время для схватывания раствора, а уже затем снимать опалубку. Как раз на данном этапе работ устанавливаются закладные детали для обвязки в будущем. Для этого в рыхлый еще бетон вставляются резьбовые штыри. После устройства столбчатого фундамента его оставляют в спокойном состоянии на 14 дней. В это время бетонные столбы должны быть укрыты рубероидом или влажным мешком. Если на улице будет стоять жаркая погода, фундамент нужно будет часто поливать водой.


СБОРКА ЩИТОВОГО КАРКАСА.
Срок эксплуатации бани напрямую зависит от того, насколько качественно прошла сборка каркаса. Прежде всего, чтобы баней можно было пользоваться десятилетиями, по подготовленным материалам из дерева нужно пройтись антисептиком. Специальные пропитки не позволят древесине поддаться заплесневению и гниению. Кроме того, современные составы отпугивают и уничтожают жучков и насекомых, которые питаются древесным материалом. Все конструктивные элементы и материалы отделки необходимо пропитать антипиренами.

Чтобы деревянные конструкции не вытягивали с поверхности земли влагу, столбчатый фундамент необходимо накрыть гидроизоляционным слоем в виде рубероида.
Для устройства цокольного пояса нужно применять балки из дерева хвойных пород с сечением большого размера – 0,2 м и больше. Обвязка оборудуется в определенной последовательности.

Брусья укладываются на столбчатый фундамент по контуру и скрепляются в углах с подпилом в половину бревна. В местах соединения балок у одного бруса срезается нижняя половина по длине, у другого – верхняя. Готовые пазы удобно сходятся между собой и фиксируются.


После завершения цокольной обвязки с соединением на углах, нужно еще раз тщательно проверить правильность укладки конструктивных элементов. Надо помнить о строгом соблюдении вертикальности и горизонтальности. Если столб недостаточно высок, его можно “поднять” используя цементную стяжку или подложив листы гидроизоляционного изделия, каковым является рубероид.

Обвязочные брусья фиксируются к фундаментным столбам анкерами, которые должны опускаться в основание на 0,1 м и больше.


Обратите внимание! Корректирование высоты фундамента цементной стяжкой всегда проводится под рубероидом, а не над ним.
Когда обвязка цокольного возвышения оборудована, к нему фиксируются несущие вертикальные балки.

Они должны устанавливаться по углам сооружения и в точках устройства внутренних стен. Для вертикальных балок применяется брус сечением 0,1 м. Фиксировать их к цокольным элементам лучше всего с помощью врубок или уголков из стали. В случае соединения нагелями обвязки, останется просто натянуть вертикальные балки на выпуски, которые остались.

Так как на промежуточном этапе верхняя обвязка отсутствует, вертикальные балки закреплены только к нижней части. Для того чтобы дополнительная нагрузка не давила на крепления и не создавала возможные отклонения от вертикали необходимо воспользоваться временными опорами. Они помогут стойкам выдерживать вертикальную ориентацию.


Дополнительные вертикальные балки устанавливаются таким же образом, как и несущие. Отличие заключается только в одном – они производятся из брусьев меньшей толщины. Расстояние между дополнительными вертикальными балками составляет коридор 0,5–1,0 м.

 


Верхняя обвязка устраивается из брусьев таким же способом, как и цокольный ярус. При установке брусьев используется уровень, а крепеж производится к вертикальным балкам с помощью гвоздей и уголков из металла.

 

СТЕНОВАЯ ОБШИВКА.

Чтобы щитовая баня могла эксплуатироваться круглый год, главное, сделать правильную теплоизоляцию.

В пространство между вертикальными балками укладывается материал теплоизоляции. Можно использовать ЭППС или листы пенопласта, но лучше всего подойдет минеральная вата с теплоотражателем на металлической основе.

Материал укладывается таким образом, чтобы фольга смотрела в сторону интерьера.
Чтобы влага и пар не воздействовали на теплоизоляцию, проводится необходимая защита. С этой целью стены по всей их поверхности обтягивают паробарьерной пленкой.

Места стыков старательно проходятся металлизированным скотчем, при этом края материала должны заходить на потолок, пол, откосы окон и двери. С внешней стороны минеральную вату закрывают полиэтиленом плотной структуры.

Обратите внимание! Если баня размещена на открытой местности, ее утепление лучше усилить ветробарьером, устроенным под обшивкой с наружной стороны.

Обшивать щитовую баню с внешней стороны можно разными способами. К материалам обшивки можно причислить плиты OSB, фанеру и обрезные доски. Стыки между обшивочными материалами можно замазать или заделать строительной пеной. В роли декора стен может выступать блок-хаус или сайдинг.

Отделку с внутренней стороны лучше производить деревянной вагонкой. В первую очередь это касается помещения парилки. Среди наиболее подходящих пород дерева для этой цели можно отметить ольху, липу и осину. Листы гипсокартона или фанера – наиболее подходящий вариант для предбанника и комнаты отдыха.

 

УСТРОЙСТВО КРЫШИ
Для щитовых бань может подойти любая крыша. Основная задача – это правильный расчет нагрузок. В широтах, где зимой выпадает много снега, наиболее практична двускатная крыша с увеличенным углом наклона.

При такой конструкции снег накапливается в умеренном количестве, что позволяет уменьшить нагрузку на несущие элементы конструкции.

Так как столбчатый фундамент не рассчитан на большую нагрузку, крышу бани нужно сооружать из легких материалов. Безусловно, это должна быть не черепица, а листовое железо или рулонный материал.

Балки на потолке подшиваются досками и укрываются утеплителем и пароизоляцией. При желании можно просмотреть видео, которое доступно демонстрирует, как правильно построить щитовую баню.

 

Особенности строительства щитовой бани

Одной из разновидностей бань является щитовая. Она хороша тем, что строится быстро, на простом фундаменте, является экономичной. В данной статье мы расскажем о том, как построить щитовую баню своими руками, за две недели.

Обратите внимание! Если качественно пройти все этапы строительства и не забыть обработать специальными составами деревянные элементы, в щитовой бане можно париться несколько десятилетий.

  • ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЕКТА
  • Проектирование
  • Проектирование

Перед тем как приступить к постройке бани на своем участке, нужно приобрести типовой проект на это сооружение. При выборе такового нужно определиться с некоторыми нюансами:

в зависимости от того, на какое одновременное количество людей рассчитано сооружение для принятия банных процедур, рассчитываются габариты бани;
также нужно определиться с количеством комнат, ведь предбанник и парилку можно дополнить и другими комнатами, например, залом для бильярда или гостиной;

напоследок необходимо выбрать типовой проект банного сооружения. Многие предприятия, изготавливающие каркасно-щитовые бани, предоставляют на рассмотрение каталог проектов своей продукции, из которого клиент выбирает понравившийся ему вариант.

У заказчика всегда есть возможность предложить предприятию разработать особый проект и собрать баню по предложенным чертежам или пожеланиям, но стоимость в таком случае вырастет на треть по сравнению с их продукцией таких же размеров. Однако, если хозяин будущей бани решает заняться постройкой собственноручно, то на стоимость проекта будет предоставлена значительная скидка.

Обратите внимание! Как правило, предприятие-изготовитель включает в стоимость типового проекта доставку материалов и сборку конструкции на месте под ключ.

ВАРИАНТЫ УСТРОЙСТВА ФУНДАМЕНТА

Так как конструкция щитовой бани имеет незначительный вес, то установить фундамент можно столбчатого типа. Если баня небольшая, допускается устройство фундамента под углами сооружения, под концами внутренних перегородок и под точкой их пересечения.
Обратите внимание! Сколько нужно будет соорудить столбов, зависит от габаритов и массы бани.


При возведении столбчатого фундамента под щитовую баню наилучшим ходом будет использование труб из асбестоцемента диаметром 0,2 м, которые при строительстве заливаются бетоном. При этом выполняются следующие работы:

  • для устройства такого фундамента нужно выкопать в земле ямы чуть больше диаметра труб глубиной до 1,5 м;
  • на дне ямы создается «подушка» из железобетона, после чего в середину устанавливается асбестоцементная труба и уровнем проверяется ровность установки. Затем зазоры засыпаются грунтом;
  • труба заполняется бетоном и оставляется до полного затвердения.

Обратите внимание! Если фундамент изготавливается на пучинистых грунтах, предварительно в трубу опускается подготовленная решетка из арматуры.

Столбчатый фундамент можно также выполнять при помощи съемной опалубки. Этот метод не менее экономичный и простой в исполнении, чем первый. Опалубка в данном случае съемная и материалом ее изготовления будет кровельное железо:

 

берется кровельное железо в листовом исполнении и сворачивается в трубу. Затем приделываются сваркой 2 ручки из подходящего по сечению прута;
роется яма с запасом в диаметре под самодельную трубную опалубку;
трубное изделие вставляется в выкопанную яму и выставляется по уровню;
производится засыпка зазоров между опалубкой и краями ямы обычным песком;
в проем трубы опускается армированная решетка;
опалубка наполняется смесью бетона в количестве соразмерном объему трех ведер;
с помощью приваренных ручек труба вытягивается вверх на 0,35 м;

Обратите внимание! Чтобы легче вынуть трубу на определенное расстояние, можно ее понемногу раскачивать, помня при этом, что в следующий раз опалубку придется снова выравнивать с помощью инструмента.

  1. затем труба снова наполняется тремя ведрами бетона, опалубка подтягивается вверх;
  2. процесс повторяется столько раз, пока фундамент не вырастет до определенного уровня.
  3. После того как фундамент выйдет выше уровня земли, сначала нужно выждать некоторое время для схватывания раствора, а уже затем снимать опалубку. Как раз на данном этапе работ устанавливаются закладные детали для обвязки в будущем.
  4. Для этого в рыхлый еще бетон вставляются резьбовые штыри. После устройства столбчатого фундамента его оставляют в спокойном состоянии на 14 дней.
  5. В это время бетонные столбы должны быть укрыты рубероидом или влажным мешком. Если на улице будет стоять жаркая погода, фундамент нужно будет часто поливать водой.

СБОРКА ЩИТОВОГО КАРКАСА
Срок эксплуатации бани напрямую зависит от того, насколько качественно прошла сборка каркаса. Прежде всего, чтобы баней можно было пользоваться десятилетиями, по подготовленным материалам из дерева нужно пройтись антисептиком.

Специальные пропитки не позволят древесине поддаться заплесневению и гниению. Кроме того, современные составы отпугивают и уничтожают жучков и насекомых, которые питаются древесным материалом.

Все конструктивные элементы и материалы отделки необходимо пропитать антипиренами. Чтобы деревянные конструкции не вытягивали с поверхности земли влагу, столбчатый фундамент необходимо накрыть гидроизоляционным слоем в виде рубероида.

Для устройства цокольного пояса нужно применять балки из дерева хвойных пород с сечением большого размера – 0,2 м и больше. Обвязка оборудуется в определенной последовательности.

Брусья укладываются на столбчатый фундамент по контуру и скрепляются в углах с подпилом в половину бревна. В местах соединения балок у одного бруса срезается нижняя половина по длине, у другого – верхняя. Готовые пазы удобно сходятся между собой и фиксируются.

После завершения цокольной обвязки с соединением на углах, нужно еще раз тщательно проверить правильность укладки конструктивных элементов. Надо помнить о строгом соблюдении вертикальности и горизонтальности. Если столб недостаточно высок, его можно “поднять” используя цементную стяжку или подложив листы гидроизоляционного изделия, каковым является рубероид.

Обвязочные брусья фиксируются к фундаментным столбам анкерами, которые должны опускаться в основание на 0,1 м и больше.

Обратите внимание! Корректирование высоты фундамента цементной стяжкой всегда проводится под рубероидом, а не над ним.
Когда обвязка цокольного возвышения оборудована, к нему фиксируются несущие вертикальные балки.

Они должны устанавливаться по углам сооружения и в точках устройства внутренних стен. Для вертикальных балок применяется брус сечением 0,1 м. Фиксировать их к цокольным элементам лучше всего с помощью врубок или уголков из стали.

В случае соединения нагелями обвязки, останется просто натянуть вертикальные балки на выпуски, которые остались.
Так как на промежуточном этапе верхняя обвязка отсутствует, вертикальные балки закреплены только к нижней части. Для того чтобы дополнительная нагрузка не давила на крепления и не создавала возможные отклонения от вертикали необходимо воспользоваться временными опорами.

Они помогут стойкам выдерживать вертикальную ориентацию.
Дополнительные вертикальные балки устанавливаются таким же образом, как и несущие. Отличие заключается только в одном – они производятся из брусьев меньшей толщины. Расстояние между дополнительными вертикальными балками составляет коридор 0,5–1,0 м.

Верхняя обвязка устраивается из брусьев таким же способом, как и цокольный ярус. При установке брусьев используется уровень, а крепеж производится к вертикальным балкам с помощью гвоздей и уголков из металла.

СТЕНОВАЯ ОБШИВКА

Чтобы щитовая баня могла эксплуатироваться круглый год, главное, сделать правильную теплоизоляцию.

В пространство между вертикальными балками укладывается материал теплоизоляции. Можно использовать ЭППС или листы пенопласта, но лучше всего подойдет минеральная вата с теплоотражателем на металлической основе.

Материал укладывается таким образом, чтобы фольга смотрела в сторону интерьера.
Чтобы влага и пар не воздействовали на теплоизоляцию, проводится необходимая защита. С этой целью стены по всей их поверхности обтягивают паробарьерной пленкой.

Места стыков старательно проходятся металлизированным скотчем, при этом края материала должны заходить на потолок, пол, откосы окон и двери. С внешней стороны минеральную вату закрывают полиэтиленом плотной структуры.

Обратите внимание! Если баня размещена на открытой местности, ее утепление лучше усилить ветробарьером, устроенным под обшивкой с наружной стороны.

Обшивать щитовую баню с внешней стороны можно разными способами. К материалам обшивки можно причислить плиты OSB, фанеру и обрезные доски.

Стыки между обшивочными материалами можно замазать или заделать строительной пеной. В роли декора стен может выступать блок-хаус или сайдинг.
Отделку с внутренней стороны лучше производить деревянной вагонкой. В первую очередь это касается помещения парилки. Среди наиболее подходящих пород дерева для этой цели можно отметить ольху, липу и осину.

Листы гипсокартона или фанера – наиболее подходящий вариант для предбанника и комнаты отдыха.

УСТРОЙСТВО КРЫШИ

Для щитовых бань может подойти любая крыша. Основная задача – это правильный расчет нагрузок. В широтах, где зимой выпадает много снега, наиболее практична двускатная крыша с увеличенным углом наклона.

 

При такой конструкции снег накапливается в умеренном количестве, что позволяет уменьшить нагрузку на несущие элементы конструкции.

Так как столбчатый фундамент не рассчитан на большую нагрузку, крышу бани нужно сооружать из легких материалов. Безусловно, это должна быть не черепица, а листовое железо или рулонный материал.

Балки на потолке подшиваются досками и укрываются утеплителем и пароизоляцией. При желании можно просмотреть видео, которое доступно демонстрирует, как правильно построить щитовую баню.

Установка печи и дымовода - Миасские бани и сауны. Баня бочка под

Конечно же, основное и главное в каждой бане - в бане бочке или в "обычной" парилке - это банная печь и дымоход. Качество пара и теплообмен в бане во многом зависит от этих двух компонентов. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как устанавливать печь в бане и каким должен быть правильный дымоход.

- Как установить дымоход в бане-бочке?
- Как установить печь в бане-бочке?
- Как установить печь с наружней топкой в бане-бочке?
- Как установить печь с внутренней топкой?

 

  •  Перед началом работ застелите пол картоном.
  • Установите поддон под печь – точно по центру бани (он самый короткий и цельный).
  • Прикрутите саморезами с пресс-шайбой к поддону лист оцинковки (подходящий по размерам).

Установка печи с наружной топкой
Приставьте печь топкой к задней стенке. Выровняйте печь относительно центра бани. Обведите габариты топки карандашом, добавьте по 7 см с каждой стороны. Выпилите отверстие, вставьте в него печь.

С наружной стороны примерьте лист (либо минирит, либо оцинковка с базальтовой плитой – в зависимости от комплектации), плотно приставьте печь. Отметьте места крепления печи к полу. Это можно сделать с помощью ножа: на кончик ножа насыпьте мелкие опилки и аккуратно высыпьте их в отверстие для крепежа, затем поднимите печь четко вертикально, у Вас должно остаться 4 небольших 
холмика опилок – это и есть место крепежа. Сделать метку с помощью маленького карандаша.

Просверлите 4 отверстия в поддоне. С обратной стороны вбейте болты так, чтобы шляпка утонула в древесине. Установите на болты печь и затените гайки. Поддон прикрутите к полу саморезами на 100мм. Возьмите отвес и отметьте центр дымохода на потолке, накройте печь, просверлите сквозное отверстие в потолке. На крыше выпилите отверстие равное размеру трубы (сэндвич) + 3 см с каждой стороны. Соберите дымоход, убедитесь, что он стоит ровно.

Снизу к потолку прикрутите лист нержавеющей стали с отверстием внутри. На крыше между сэндвич трубой и древесиной получился зазор примерно 3 см, плотно уложите слоями базальтовую плиту, нарезав ее полосками по 5 см (толщина доски), плиту следует укладывать параллельно источнику тепла, швы у слоев должны постоянно меняться, чтобы не было мостиков тепла. Зафиксируйте саморезами защитный лист на задней наружной стене и наденьте декоративную накладку. Внутри вокруг топки до древесины, также плотно уложите базальтовую плиту слоями: плиту следует укладывать параллельно источнику тепла, швы у слоев должны постоянно меняться, чтобы не было мостиков тепла. Прикрутите саморезами внутренний защитный лист.

Установка печи с внутренней топкой.

Установите печь на расстоянии 15-20 см от задней стенки. Удостоверьтесь, что она стоит ровно! Отметьте места крепления печи к полу (по аналогии с пунктом 7.3).
Просверлите 4 отверстия в поддоне, с обратной стороны вбейте болты так, чтобы шляпка утонула в древесине. Установите на болты печь и затяните гайки. Зафиксируйте поддон по углам саморезами на 100мм к полу. Возьмите отвес и отметьте центр дымохода на потолке, накройте печь, просверлите сквозное отверстие в потолке. На крыше, выпилите отверстие равное размеру трубы (сэндвич) + 3см с каждой стороны. 
Соберите дымоход, убедитесь, что он стоит ровно. Снизу к потолку прикрутите лист нержавеющей стали с отверстием внутри. На крыше между сэндвич трубой и древесиной получился зазор примерно 3см, плотно уложите слоями базальтовую плиту, нарезав ее полосками по 5см (толщина доски ). Плиту следует укладывать параллельно источнику тепла, швы у слоев должны постоянно меняться, чтобы не было мостиков тепла. Прикрутите лист нержавеющей стали на задней стенке прямо за каменкой, нижний край – на 5 см ниже конца печи.

Установка сливно-переливной трубки для ванны

Сливно-переливная трубка - это штуцер на вашей ванне, который предотвращает переполнение ванны, собирая воду, которая становится слишком высоко, и отводит ее в сливную систему. Отверстие для трубки - это круглое отверстие, закрытое металлической решеткой или крышкой, которое находится на несколько дюймов ниже верха емкости, обычно рядом с носиком в передней части емкости. Каждый раз, когда вы устанавливаете или заменяете ванну, замена сливной трубы является обязательной.Трубка для слива и перелива иногда может выйти из строя на существующей ванне, поэтому вы можете заменить ее на ванне, которая остается на месте.

Иногда это простая работа, но в других случаях это может оказаться одной из самых сложных работ по ремонту сантехники, с которой вам придется столкнуться. В существующей ванне доступ к переливной трубке может быть сложной задачей, и процесс замены трубки может сильно различаться в зависимости от того, какой у вас тип сливных труб и как были сделаны фитинги. Хромированные или пластиковые детали, изготовленные с помощью скользящих фитингов, можно относительно легко заменить, но если фитинги припаяны или склеены растворителем, процесс может быть намного сложнее, чем вы ожидаете.Домашние мастера иногда оказываются над головой, пытаясь выполнить этот проект, поэтому внимательно оцените ситуацию, прежде чем браться за нее самостоятельно.

Подсказка

Это проект, который очень сложно, если вообще возможно, сделать самому. Заручитесь помощью помощника, чтобы один человек мог удерживать детали на месте сзади или под ванной, пока вы закрепляете их изнутри.

Анатомия узла слива ванны для слива и перелива

Устройство для слива и перелива представляет собой L-образный узел, состоящий из сливного фитинга, который вставляется в отверстие в нижней части бака и соединяется с короткой горизонтальной сливной трубой, идущей к тройнику.Верхнее выпускное отверстие на этом тройнике соединяется с вертикальной переливной трубкой, которая заканчивается у переливного отверстия в ванне, а нижнее выпускное отверстие на тройнике идет к сливному сифону ванны и отводному сливу. При установке узла необходимо выполнить несколько соединений: сливной блок ванны, пластина переливной крышки и различные фитинги, соединяющие трубы.

Проблемы с доступом

Установка новой сливно-переливной ванны может быть непростой задачей, так что будьте готовы.Если ваша ванная комната находится над открытым подвалом или ползком, вы сможете получить доступ к сливу снизу, что проще. Если у вас плиточный фундамент, может быть панель доступа, позволяющая работать из-за ванны. Если его еще нет, возможно, вам придется его врезать, прежде чем вы сможете выбросить старый бесполезный и новый вход. Независимо от того, какой у вас тип доступа, действия примерно одинаковы.

Необходимые инструменты и материалы

Материалы, необходимые для снятия и замены сливной и переливной трубы ванны, будут зависеть от того, какие типы труб и фитингов присутствуют.Вы можете купить отдельные детали для различных частей узла перелива, но обычно проще всего купить комплект, включающий сливной фитинг ванны, переливную трубку и крышку, тройник, а также вертикальную переливную трубку и горизонтальный сливной рычаг подключение к сливной арматуре. Если вы устанавливаете новую ванну, производитель может поставить сливную трубу; если вы заменяете сборку существующей ванны, ищите ту, которая очень похожа на старую.Узлы слива и перелива бывают нескольких видов, в том числе стилей, которые включают встроенный стопорный узел и рычаг. Выбор стиля зависит от вас.

Вам могут потребоваться некоторые или все из следующего:

  • Ключ дренажный
  • Отвертки
  • Пассатижи
  • Комплект слива и перелива для ванны
  • Ножовка по металлу или труборез (при необходимости)
  • Замазка сантехническая

Инструкции

Все следующие инструкции применимы, если вы заменяете переливную трубку в существующей ванне.Если вы впервые устанавливаете переливную трубку на новую ванну, пропустите этапы снятия и начните с этапов установки.

  1. Отсоедините сливной штуцер

    Сначала снимите сливной штуцер со дна ванны. В зависимости от типа сборки слива может потребоваться сначала отвинтить решетку крышки, чтобы получить доступ к корпусу слива. Затем с помощью сливного ключа зажимается сливной фитинг и откручивается от сливного рукава, поворачивая его против часовой стрелки.

  2. Отсоедините пластину крышки перелива

    Открутите крышку на штуцере перелива, расположенном на передней стенке бака. Здесь может быть один или два винта, которые нужно открутить. Крышка должна просто отодвинуться, но при наличии резиновой шайбы она может затвердеть, и для ее снятия потребуется некоторое усилие.

  3. Снимите узел слива и слива

    Сзади или под ванной отсоедините сливно-переливной узел от сливных труб.Иногда это так же просто, как ослабить накидные гайки на сливных трубах и освободить сборку, но если трубы были приклеены растворителем или припаяны на месте, это может потребовать отсоединения труб ножовкой или резаком для труб. Подумайте об этом, прежде чем делать какие-либо сокращения. Тщательная обрезка упростит установку новой сливно-переливной трубки.

    • Примечание : Вы можете сейчас заменить сливной сифон под баком. Поскольку доступ затруднен, проще всего заменить эту деталь одновременно с работой над сборкой переполнения.
  4. Протестируйте новую сборку для слива и перелива

    Отсоедините компоненты от набора для слива и перелива и протестируйте их на вашей ванне. Если комплект не совсем подходит по размерам вашей ванны, может потребоваться небольшая обрезка. Если в ванне будет кто-то, кто будет помогать держать вещи, пока вы все застелите, это значительно упростит задачу.

    Если нужно, но кусочки по размеру. После резки снова установите детали всухую, чтобы убедиться, что переливная трубка и сливной рукав правильно выровнены.Слив-перелив с использованием скользящих соединений легко выровнять, потому что вы можете оставить шайбы и гайки ослабленными, задвигая все на место. При необходимости можно использовать удлинители на трубчатой ​​трубе диаметром 1 1/2 дюйма, чтобы удлинить переливную трубку.

  5. Присоедините сборку для слива и перелива

    Установите сборку на место так, чтобы верх переливной трубки совпадал с переливным отверстием на ванне, а горизонтальный сливной патрубок - со сливным отверстием в нижней части ванны.

    В зависимости от типа комплекта, который вы используете, для выполнения соединений могут потребоваться простые скользящие фитинги, в которых накидные гайки затягиваются плоскогубцами с каналом; или может потребоваться использование клея на основе растворителя для прочной сварки стыков ПВХ. Если вы выполняете соединения с помощью скользящих соединений, ослабьте на этом месте накидные гайки.

  6. Подсоедините сливной штуцер

    Чтобы подсоединить сливной штуцер, начните с нанесения капельки водопроводной замазки вокруг фланца сливного отверстия изнутри ванны.Расположите резиновую шайбу снизу ванны вокруг сливного патрубка с резьбой, затем проденьте патрубок через сливное отверстие.

    Вкрутите сливной патрубок в резьбовой патрубок сливного рукава, затем затяните его сливным ключом. Это лучше всего работает, если у вас есть помощник, удерживающий сливной рукав на месте снизу ванны, когда вы затягиваете сливной фитинг сверху. Замазка сантехника должна немного просачиваться вокруг фланца сливного патрубка, когда вы его затягиваете.

  7. Прикрепите крышку перелива

    Поместите прокладку для переливной трубки на задней стороне ванны между стенкой ванны и отверстием переливной трубки. Если прокладка сужается, более толстая сторона прокладки должна быть обращена вниз. Изнутри бака установите крышку над переливным отверстием и закрепите ее крепежными винтами, вкрученными в отверстия для винтов на переливной трубке. Надежно затяните винты так, чтобы прокладка слегка сжалась между отверстием переливной трубки и задней стороной бака.

  8. Проверка установки

    Сотрите излишки замазки вокруг фланца сливного патрубка. Попросите помощника налить воду в слив ванны, пока вы следите за тем, чтобы под ней не было утечек. Закройте пробкой ванны и наполните ванну не менее чем на 3 или 4 дюйма воды, а затем дайте ей быстро стечь, чтобы провести тест на хороший объем. Если ваш сливной узел включает в себя выдвижной стопор и рычаг, убедитесь, что они работают правильно.

Installing Tub Surround - Как установить Tub Surround

Рано или поздно каждая ванная комната нуждается в ремонте, и душевая кабина часто оказывается лучшим местом для начала. Ограждение достаточно велико, чтобы доминировать в комнате и задавать тон, но зачастую именно это место больше всего нуждается в ремонте. Как всегда виновата вода. Плиточные стены особенно уязвимы, потому что каждые 4 дюйма. Плитка имеет потенциал утечки 16 дюймов по краям.При правильной установке и регулярном уходе облицованные плиткой душевые стены могут прослужить целое поколение или даже дольше. В противном случае они плесневеют, трескаются и крошатся, пока замена не станет лучшим вариантом.

Когда дело доходит до альтернатив, вы можете выбрать из новой плитки, пластиковых комплектов облицовки ванны или профессионально установленных панелей с твердой поверхностью. Быстрый взгляд на цифры покажет вам, почему комплекты объемного звучания ванны так популярны. Профессионально установленная работа с твердой поверхностью может стоить от 1100 до 2000 долларов, а стандартная установка плитки стоит примерно от 600 до 1000 долларов.Наборы пластиковых рамок для ванн, включая прессованное стекловолокно, стоят от 60 до 500 долларов, при этом самые популярные комплекты стоят около 150 долларов.

Выбор окантовки
Выбрать окантовку довольно просто, потому что качество и цена напрямую зависят от толщины панели. На начальном уровне вы найдете панели из АБС или ПВХ, настолько тонкие, что они не будут стоять у стены без дополнительной поддержки. Термопластиковые агрегаты средней стоимости с формованными характеристиками и внешним видом, как правило, более стильные и качественные.И, наконец, есть комплекты из прессованного стекловолокна с толстыми, почти жесткими панелями, которые очень прочные.

Поскольку все эти комплекты хорошо отталкивают воду, решающими факторами являются простота установки, внешний вид и техническое обслуживание. Чем тоньше материал, тем сложнее его установить. Тонкие панели часто требуют деревянных распорок до тех пор, пока клей не схватится, и они смогут отразить полоски клея и неровности на стенах. Что касается ухода, лучше избегать галечниковой текстуры или сильного блеска, если у вас нет мягкой воды и если вы не чистите ее неукоснительно.Гладкая поверхность с низким блеском лучше скрывает водяные пятна и мыльную пену.

Еще одним важным моментом является количество деталей в наборе. Стандартно три и пять штук. Трехсекционные блоки стоят немного дешевле, но они хорошо работают только тогда, когда стены ванны имеют квадратную форму и отвесную. Пятикомпонентные блоки обычно являются лучшим выбором, потому что они более терпимы к кривым стенам и неквадратным углам.

Мы выбрали комплект из пяти частей из прессованного стекловолокна в верхнем ценовом диапазоне.Swan Model TW-32 прочный, жесткий и имеет желаемую поверхность (Swan Corp., 1 City Center, Suite 2300, St. Louis, MO 63101). Он довольно простой по конструкции, всего с тремя мыльницами, и на него предоставляется 20-летняя гарантия - на 10 лет дольше, чем у большинства профессионально установленных продуктов с твердой поверхностью. Рекомендуемая прейскурантная цена Swan на TW-32 составляет 479 долларов, но вы, вероятно, можете купить его дешевле в местных магазинах.

Шаг 1. Начало работы

Первым делом снимите облицовку и носик крана.Начните с того, что оторвите индексную крышку от ручки крана, а затем открутите винт ручки.

Шаг 2. Начало работы

Затем выверните винты из накладок и подденьте пластину на плитке.

Шаг 3. Начало работы

Чтобы снять носик ванны, нащупайте выемку на его нижней стороне. Если вы чувствуете открытое пространство, ожидайте, что излив будет скользящим, прикрепленным к медной трубе винтом с внутренним шестигранником.Ослабьте этот винт и снимите носик. Если вы не можете найти углубление, предположим, что у вас резьбовое соединение. Чтобы не повредить хромированное покрытие, вставьте ручки плоскогубцев в отверстие носика и открутите его от ниппеля трубы. Если ваша душевая лейка находится в зоне, выложенной плиткой, вам также необходимо ее снять. Просто возьмитесь за поверхности гаечных ключей с помощью рожкового ключа и вытащите головку, рычаг и фланец.

Шаг 4. Работа с плиткой

Обрамление ванны иногда можно установить поверх существующей плитки, но только при подходящих условиях.Площадь старой плитки должна быть меньше размера комплекта, и вам нужно будет построить окружающую стену до уровня плитки, обычно с толщиной 1/4 дюйма. гипсокартон. Учитывая все обстоятельства, удаление плитки часто является лучшим вариантом.

В то время как вы можете обнаружить, что нижние плитки готовы упасть с мокрых стен, верхние плитки будут прилипать. Возможно, вам даже придется сломать каждую плитку и оторвать кусочки. Разбивая плитку, обязательно надевайте маску для лица и защитную одежду. В некоторых случаях имеет смысл разрезать гипсокартон и разложить его на несколько частей, а затем установить новый гипсокартон или опорную плиту для поддержки нового каркаса.Однако, если повезет, вы сможете отламывать плитки по одной, как это делали мы. Это оставит грубую и слегка поврежденную стеновую плиту, но это не мелочь, а просто шовный состав, и краска не может отремонтировать.

Во-первых, заклейте ванну картонной лентой, чтобы защитить ее. Надев защитные очки, начните сверху и вбейте небольшую монтировку примерно на 1/8 дюйма под край каждой плитки.

Шаг 5: Работа с плиткой

Используя небольшой кусок 1/4 дюйма.фанеру, чтобы упереться в нее, осторожно отодвиньте каждую плитку от стены.

Шаг 6: Работа с плиткой

Когда вы удалили всю плитку, снимите все рваные края разорванного гипсокартона и нанесите на всю поверхность состав для гипсокартона. Когда состав высохнет, слегка отшлифуйте его, покрасьте пятновыводящей грунтовкой и дайте полностью высохнуть.

Шаг 7: Установка панелей

Задние углы стенок ванны часто выходят за пределы отвеса, поэтому рекомендуется установить вертикальные контрольные линии над передней частью ванны с каждой стороны.Однако перед этим вам необходимо установить элементы отделки фартука. Отрежьте их ножовкой до нужной длины, затем снимите бумажную основу с поролоновой ленты на каждом кусочке и приклейте кусочки к стене.

Шаг 8: Установка панелей

Наконец, используйте 4-футовый. уровень, чтобы определить отвес, и проведите линию от внешнего края каждой полосы фартука вверх примерно на 4 фута.

Шаг 9: Установка панелей

После установки передних краев подготовьтесь к установке угловых панелей.Перед приклеиванием каждой панели рекомендуется просушить ее. Если ваша ванна и стены далеко не квадратные, вам может потребоваться немного подпилить нижнюю часть одной или двух панелей. Здесь хорошо работает ленточная шлифовальная машина, но не переусердствуйте.

После проверки посадки нанесите толстую полоску прилагаемого клея по периметру угловой панели, примерно на 1 дюйм внутри ленты из пеноматериала. Нанесите дополнительные бусины за мыльницами и по центру панели.

Шаг 10: Установка панелей

Затем снимите бумажную подложку с вспененной ленты и осторожно установите панель на место.

Панель удерживается вспененной лентой до схватывания клея.

Шаг 11: Установка панелей

Плотно прижмите панель к углу, чтобы она прилипла к одной стороне. Когда все будет хорошо, нажмите на оставшуюся сторону, пока лента не закрепится. В заключение проведите рукой по всей панели сверху вниз, чтобы убедиться, что клей полностью соприкасается со стеной. Аналогичным образом установите второй уголок.

Шаг 12: Установка панелей

Измерьте расстояние между углами и отметьте центральную линию на ванне. Затем положите среднюю панель на козлы и отметьте ее центр внизу. Переверните панель и нанесите клей по периметру, за мыльницами и большим петельным узором посередине. Снимите бумажную подложку с ленты по периметру, установите панель на бак и аккуратно совместите две центральные метки.Наконец, пригните нижнюю часть панели к стене, приклеивая ее на место. Постепенно приклеивайте остальную часть панели, работая снизу вверх.

Шаг 13: Вырезы для сантехники

Боковая панель, противоположная изливу, будет продолжаться как центральная панель, но будет выровнена по нарисованной вами вертикальной контрольной линии. А вот сантехническо-настенная панель требует немного большего внимания. Начните с того, что положите панель на две стойки 2 x 4, опирающиеся на козлы.В ванне измерьте расстояние от контрольной линии до центра выпускной трубы. Затем измерьте расстояние от верха ванны до центра выпускной трубы и проделайте то же самое с краном. Если декоративная пластина смесителя утоплена, как у нас, вам также необходимо измерить ее размер, подбирая размер разреза, чтобы он соответствовал вогнутому центру пластины.

Шаг 14: Вырезы для сантехники

Перенесите каждое измерение на панель по одному и перепроверьте каждое.Используйте 1-дюйм. сверло для растачивания отверстия выпускной трубы. Затем с помощью той же сверла просверлите стартовое отверстие для крана. Увеличьте проем с помощью сабельной пилы, чтобы разместить утопленную декоративную пластину. Конечно, если ваша декоративная пластина не утоплена, 2- или 3-дюймовая. кольцевая пила прорежет более чистое отверстие.

Шаг 15: Вырезы для сантехники

Установите панель всухую и при необходимости внесите незначительные изменения. Убедившись, что все подходит, нанесите клей по периметру панели, по центру и вокруг каждого отверстия.Наконец, надвиньте панель на выпускную трубу и кран и выгните нижнюю часть панели к стене. Постепенно надавливайте вверх, пока вся панель не встанет на место. Завершите установку изливом ванны и облицовкой смесителя.

Шаг 16: Гидроизоляция

Производители часто поставляют тюбики латексного герметика. Используйте его, чтобы заполнить промежуток между стенами и панелями по периметру, включая верхние части панелей.Для швов приспособлений, на стыке между ванной и окантовкой и вертикальными швами, вам лучше подойдет небольшой тюбик белого силиконового герметика для кухни и ванной.

Для успешного нанесения герметика используйте только то, что необходимо для заполнения стыка, и не ждите более 45 секунд, чтобы разгладить его пальцем. Примените от 12 до 16 дюймов. бусинки, разгладьте ее, а затем примените следующий отрезок. Если вы обнаружите, что нанесли слишком мало, подождите несколько часов и заполните пустоты приложением ретуши.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Розетки, заглушки для отверстий для труб, настенные накладки для душевых кронштейнов

PlumbingSupply.com® предлагает отличный выбор фланцев и накладок, многие из которых доступны в различных вариантах отделки и обязательно подойдут именно вам! Мы также предлагаем цельные и шарнирные двухкомпонентные фланцы, а также крышки для душевых клапанов (также известные как пластины ремоделирования или пластины Смитти) в конфигурациях без отверстий или с тремя отверстиями.PlumbingSupply.com® поможет вам.


Нужен ли мне размер IPS или OD для моей новой накладки?
Розетки IPS подходят для черных, оцинкованных, нержавеющей стали, латуни, ПВХ, АБС сортамента 40 и других труб, размеры которых соответствуют стандартам IPS .

просмотреть дополнительную информацию о IPS

OD накладки подходят для труб из меди, алюминия, CPVC, PEX или другого размера с медными трубками. Измерьте внешний диаметр трубы, чтобы определить размер накладки. Пример: Если ваш трубопровод имеет внешний диаметр 7/8 дюйма, используйте накладку с наружным диаметром 7/8 дюйма



Deluxe Круглые мелкие розетки (фланцы)

Измерьте внешний диаметр трубы и сравните с внутренним диаметром розетки


↓ Неглубокие розетки IPS Deluxe ↓ Мелкие розетки OD Deluxe

Измерьте внешний диаметр трубы и сравните с внутренним диаметром розетки


↓ Круглые мелкие розетки IPS ↓ Круглые мелкие розетки OD

Пластиковые белые мелкие розетки

Коррозионностойкий


Полиэтилен высокой плотности - практически не поддается разрушению


↓ Круглые мелкие розетки IPS ↓ Круглые мелкие розетки OD

Стильные розетки для душевых рычагов Deluxe с установочным винтом


общий внешний диаметр: 2-3 / 4 "внутренний диаметр розетки: 7/8"

Разработано специально для душевых кронштейнов

Душевые кронштейны
обычно имеют более тонкую стенку (меньший внешний диаметр), чем обычные трубные ниппели

Обратите внимание: модель из полированной латуни немного отличается от моделей из хромированного и сатинированного никеля


Особенности этой очень широкой накладки:
  • Подходит для ниппелей IPS 1/2 "на стене и потолке
  • Посмотреть подробные размеры
  • Конструкция из тяжелой латуни
  • Подходит для патрубков латунных, оцинкованных, черных, нержавеющих и других видов железа
  • Доступен в различных дизайнерских вариантах отделки
  • Хром

Измерьте внешний диаметр трубы и сравните с внутренним диаметром розетки


Сверхширокая тяжелая латунная розетка Designer.

Хромированные накладки (фланцы) Extra Wide Sure Grip

Измерьте внешний диаметр трубы и сравните с внутренним диаметром накладки



Дизайнерские тяжелые латунные розетки с уплотнительным кольцом


общий внешний диаметр: 2-1 / 4 "внутренний диаметр розетки: 13/16" Характеристики этой усиленной накладки:

Измерьте внешний диаметр трубы и сравните с внутренним диаметром розетки


Тяжелая латунная розетка Designer с уплотнительным кольцом

Розетки для звонков Deluxe

Измерьте внешний диаметр трубы или заглушки и сравните с внутренним диаметром розетки


↓ Розетки IPS Deluxe Bell ↓ Розетки звонка OD Deluxe

Пытаетесь найти розетку для раструба для медной заглушки 5/8 "? Используйте фланец 11/16" выше


Хромированные розетки для звонков

Измерьте внешний диаметр трубы и сравните с внутренним диаметром розетки



Розетки Deluxe Round Box (для P-ловушек)

Измерьте внешний диаметр вашей трубы или p-образного сифона и сравните с внутренним диаметром накладки


Античная латунь
Внешний диаметр 1-1 / 4 дюйма - размеры
Внутренний диаметр розетки 1-1 / 4 дюйма Матовый черный
Внешний диаметр 1-1 / 2 "- размеры, вид
Внутренний диаметр розетки 1-1 / 2" Розетка круглой коробки Deluxe OD 1-1 / 4 "OD для P-ловушек 1-1 / 4" Розетка Deluxe Round Box 1-1 / 2 "OD для P-образных ловушек 1-1 / 2"

Хромированные розетки для круглых коробок

Измерьте внешний диаметр трубы и сравните с внутренним диаметром розетки


↓ Розетки IPS Round Box ↓ Розетки с круглой коробкой OD

Накладки из хромированной стали с пружинами большого калибра с пружинами


Защелкивающиеся / разъемные - Подгонка в стиле ретро

Измерьте внешний диаметр трубы и сравните с внутренним диаметром розетки.
Эти розетки с защелкой / разъемом имеют пружины, потому что они не всегда будут плотно прилегать к трубам любого типа.

Обратите внимание: Все размеры приблизительны

↓ Двухкомпонентные розетки IPS ↓ Двухкомпонентные розетки OD

Заказывайте в количестве 24, 48 или 96 штук для еще большей экономии!


Двухкомпонентные хромированные стальные накладки для манометров

Измерьте внешний диаметр трубы и сравните с внутренним диаметром розетки


↓ Двухкомпонентные розетки IPS ↓ Двухкомпонентные розетки OD

Заказывайте в количестве 24, 48 или 96 штук для еще большей экономии!


Стандартные капельные ниппели для потолочного монтажа


Доступны в стандартной качественной отделке - идеально подходят для потолочных лейок тропического душа

Ниппели Deluxe Brass Constructed


Доступны во многих дизайнерских вариантах отделки - Идеально подходят для потолочных лейок тропического душа
Самоуплотняющиеся накладки для излива ванны и держателя душа
  • Подходит для ниппелей для медных труб 1/2 "и оцинкованных труб 1/2" и 3/4 "
  • Обеспечивает защиту от протечек воды в двух областях: между пластиной излива и стеной и вокруг трубы, выступающей из стены
  • Скрывает неприглядные пятна или следы от предыдущей установки
  • Быстрая и простая установка
  • Приблизительные размеры: 3-1 / 4 дюйма О.Д.; Внутренний диаметр 1-1 / 2 дюйма (макс.) И толщина 3/8 дюйма
  • Этот вид сбоку позволяет лучше рассмотреть возвышение и рисунок выступов этих накладок для душевых кронштейнов

Обратите внимание: Кольца из пеноматериала, входящие в комплект этих накладок, предназначены для растягивания по трубе для обеспечения плотной посадки с защитой от протечек. Пожалуйста, не пытайтесь разрезать кольцо из пеноматериала, так как это может поставить под угрозу его способность выполнять эту функцию.


Крышка носика ванны

Никаких специальных инструментов не требуется - отлично подходит для сдачи в аренду

Крышка носика ванны - подходит для стандартных носиков ванны = 6 долларов США.47

Внешний диаметр 3-1 / 2 дюйма; внутренний диаметр 1 3/4 дюйма; 1/8 дюйма толщиной; хром / зеркальная акриловая отделка


Сопутствующие товары и аксессуары

Объяснение размеров трубы IPS и OD

«IPS» означает «Размер железной трубы». Оцинкованные, черные, нержавеющая сталь, латунь, ПВХ и АБС сортамента 40 - это трубы из железа размером . Размеры труб IPS обозначаются внутренним диаметром труб, которые не являются точными измерениями. Внешний диаметр трубы должен быть измерен для правильного определения размера, как указано в таблице ниже.После того, как размер трубы определен, выбрать правильную накладку очень просто, поскольку накладки IPS обозначаются размером трубы IPS, к которой они подходят. Узнайте более подробную информацию о размерах труб IPS.

«OD» означает «Внешний диаметр» и представляет собой измерение диаметра трубы, измеренного от внешнего края до внешнего края трубы, если смотреть прямо на корпус (не на резьбу) трубы. Медные трубы легче определить по внешнему диаметру, чем трубы из IPS.

Стандартный размер ниппелей и трубок IPS

Труба
Размер
Приблизительный
Внешний диаметр (O.D.)
Приблизительная
Окружность
1/8 дюйма 3/8 дюйма 1-1 / 4 "
1/4 дюйма 1/2 " 1-3 / 4 "
3/8 дюйма 5/8 " 2-1 / 8 "
1/2 " 7/8 " 2-5 / 8 "
3/4 дюйма 1-1 / 16 " 3-5 / 16 "
1 " 1-1 / 4 " 4-1 / 8 "
1-1 / 4 " 1-5 / 8 " 5-1 / 4 "
1-1 / 2 " 1-7 / 8 " 6 "
2 " 2-3 / 8 " 7-7 / 16 "
2-1 / 2 " 2-7 / 8 " 9-1 / 16 "
3 " 3-1 / 2 " 11 "
4 " 4-1 / 2 " 14-1 / 8 "
5 дюймов 5-9 / 16 " 17-1 / 2 "
6 дюймов 6-5 / 8 " 20-3 / 4 "
8 дюймов 8-5 / 8 " 27-1 / 8 "
10 дюймов 10-3 / 4 " 33-3 / 4 "
12 дюймов 12-3 / 4 " 40-1 / 16 "

Окружность = расстояние по внешней стороне трубы


Круглая мелкая накладка Внешние размеры
Ключевина
Размер трубы
Ключевина
O.D. Размер
3/8 дюйма IPS Внешний диаметр 2-1 / 2 "
1/2 "IPS Внешний диаметр 2-1 / 2 "
3/4 дюйма IPS Внешний диаметр 2-1 / 2 "
1 дюйм IPS Внешний диаметр 2-3 / 4 "
1-1 / 4 "IPS Внешний диаметр 2-7 / 8 "
1-1 / 2 "IPS Внешний диаметр 3 дюйма
2 "IPS Внешний диаметр 3-1 / 2 "
Ключевина
Размер трубы
Ключевина
O.D. Размер
Внешний диаметр 1/2 " Внешний диаметр 2-1 / 2 "
Внешний диаметр 5/8 " Внешний диаметр 2-1 / 2 "
Внешний диаметр 7/8 " Внешний диаметр 2-1 / 2 "
Внешний диаметр 1-1 / 8 " Внешний диаметр 2-1 / 2 "
Внешний диаметр 1-1 / 4 " Внешний диаметр 2-3 / 4 "
Внешний диаметр 1-3 / 8 " Внешний диаметр 2-3 / 4 "
Внешний диаметр 1-1 / 2 " Внешний диаметр 2-7 / 8 "
Внешний диаметр 1-5 / 8 " 2-7 / 8 "О.Д.
Внешний диаметр 2 дюйма Внешний диаметр 3-1 / 2 "

Пример:

Купить круглые мелкие розетки

Часто задаваемые вопросы

Q. "Для чего используется пластина Смитти?"
A. Пластина Смитти (также известная как пластина для ремоделирования или пластина для ремонта или модернизации) используется для закрытия больших отверстий в стене, где, возможно, был заменен кран крана, и замена всей стены не является рентабельной.Они также используются, когда для ремонта клапана или утечки требовалось отверстие большего размера, а обычной накладки недостаточно, чтобы закрыть его.

Q. "Что означает полированная латунь PVD?"
A. «PVD» означает «физическое осаждение из паровой фазы», ​​которое представляет собой современный процесс нанесения покрытия, используемый при производстве смесителей. Испаренный цирконий реагирует с азотом и другими газами, образуя ОЧЕНЬ прочную поверхность с покрытием. В отличие от полированной латуни в прошлом, которая со временем легко потускнела, полированная латунь с PVD-покрытием чрезвычайно долговечна и обычно не тускнеет и не обесцвечивается.

вернуться наверх ↑

Как установить дверную фурнитуру (Учебное пособие)

Фото: KStansley

Как человек, который недавно перешел от жизни в гараже к жизни в полу построенном доме, новинка в том, что у него есть несколько дверей, которые можно открывать и закрывать на прихоть невозможно переоценить. За последние несколько недель я привык к удобству просовывать палец в пустое отверстие, чтобы открыть и закрыть дверь. С другой стороны, здесь нет ручки, которую можно повернуть, или рычага, чтобы нажать, и вы всегда можете увидеть, когда ванная комната занята, заглянув в открытое отверстие.(Послушайте, когда вы проводите год, живя на 400 квадратных футов с другим человеком и кошкой, конфиденциальность становится спорным вопросом.)

Прежде чем начать

Вот как выглядит базовая цилиндрическая фурнитура для внутренней двери.

Фото: KStansley

Он состоит из защелки в сборе, ручки, прикрепленной к цилиндру, второй ручки и лицевой панели.

Установить внутреннюю дверную ручку - довольно простая задача, не требующая особых инструментов. Вот все, что вам понадобится:

Инструменты и материалы

Как установить дверную фурнитуру

ШАГ 1: Установка защелки в сборе

Единственный трюк здесь - убедиться, что скошенная сторона защелки обращена к косяку <так что он отодвигает защелку, когда вы закрываете дверь.Если вы сделаете это задом наперед, вам придется каждый раз поворачивать ручку, чтобы дверь закрывалась.

Фото: Kit Stansley

В большинстве дверей нет места для лицевой панели. В противном случае вам может потребоваться обвести размер пластины на двери (убедившись, что она находится по центру и ровно), а затем удалить часть дерева с помощью стамески, чтобы лицевая пластина прилегала заподлицо. Как только защелка будет на месте, дождитесь, пока остальная часть ручки будет установлена, и прикрутите лицевую панель на место.

ШАГ 2: Установка ручек

Установив защелку на место, сдвиньте дверную ручку с прикрепленным цилиндром на место. Для правильной работы он должен совпадать с отверстиями в защелке в сборе. На месте установите противоположную ручку, чтобы зафиксировать соединение. Теперь ручки можно закрепить двумя винтами; обычно расположен на «запирающей» стороне двери. С такими ручками рычажного типа вам может потребоваться «поменять местами ручки», чтобы они были обращены в правильном направлении.Большинство моделей могут быть выпущены с помощью небольшой кнопки на основании ручки.

ШАГ 3: Закрепление лицевой панели

Завершим наше захватывающее приключение по установке дверной фурнитуры, всего несколько винтов в лицевую часть, и вуаля! Надежно закрытые двери и больше никаких подглядываний.

Фото: Kit Stansley

Как снять и установить слив для ванны

Перейти к определенному разделу:

  1. Терминология
  2. Что вам нужно для установки сливной трубы для ванны
  3. Действия по установке сливной трубы
  4. Часто установка Задаваемые вопросы

Важной задачей, связанной с установкой новой встраиваемой или отдельно стоящей ванны, является установка слива для ванны.Предполагая, что основная сливная труба уже находится в месте, подходящем для вашей ванны, это может быть работа своими руками. Вот что вам нужно знать об установке слива в ванну.

Терминология по сливу

Слив для ванны - это больше, чем кажется на первый взгляд. Вы, вероятно, привыкли видеть готовые ванны со сливной пробкой и переливным отверстием. Однако за кулисами стоит довольно много оборудования, включая различные трубы, прокладки, крышки и фланцы.Прежде чем переходить к деталям установки слива, начнем с терминологии слива.

  • Сливная пробка - Сливная пробка, также называемая пробкой для ванны, представляет собой деталь, которая поворачивается или опускается в нужное положение, чтобы предотвратить слив воды из ванны. После подъема вода проходит через сливную пробку в сливные трубы. Сливные пробки доступны в нескольких стандартных конфигурациях, таких как выталкивание и вытягивание, всплывающее окно, касание пальцем, подъем и поворот и перевертывание.
  • Сливной фланец - Сливная пробка, которую вы видите, является частью более крупного сливного компонента, называемого сливным фланцем.Сливной фланец также известен как сливной корпус или сливная корзина. Это короткий цилиндр со стопором, который ввинчивается в сливной башмак.
  • Сливной башмак - Сливной башмак, который устанавливается под полом ванны, соединяет сливной фланец с «сливным тройником», соединенным с переливной и сливной трубой.
  • Переливная труба - Переливная труба ведет к переливному отверстию, расположенному в верхней части ванны. Если вы оставите воду в остановленной ванне, как только уровень воды поднимется до уровня переливного отверстия, она будет стекать через отверстие и вниз по сливной трубе в основной слив ванны, чтобы предотвратить перелив.

Что вам нужно для проекта

Для установки слива для ванны вам понадобится всего несколько предметов, включая оборудование для слива, несколько инструментов и клейкую ленту.

  • Сливной узел ванны - Для совершенно новой установки вам может понадобиться весь сливной узел, включая пробку, сливной фланец, сливной башмак, сливной тройник, переливную трубу, переливную крышку и любые связанные детали, такие как прокладки и винты. При замене существующего слива в ванне вы, скорее всего, будете использовать существующий башмак для слива, сливной тройник и трубы.Однако вам может понадобиться новая прокладка.
  • Инструменты - Предполагая, что это новая установка, вам понадобятся только гаечный ключ и отвертка с плоской головкой, а также специальный «умный гантель» или «сливной ключ» для слива для снятия и установки слива ванны. Тип, который вам нужен, зависит от типа сливных фланцев, которые вы будете снимать и устанавливать.
  • Принадлежности -Убедитесь, что под рукой есть герметик или замазка водопроводчика для уплотнения кромки сливного фланца. Вы также можете использовать малярную ленту, чтобы закрыть и защитить открытую поверхность ванны, окружающую сливной фланец.

Этапы установки слива ванны

Примечание. В этих инструкциях предполагается, что трубы и сливной башмак уже установлены.

Как снять слив

Определите тип имеющегося сливного фланца

Это подъемно-поворотная пробка или выдвижная? Если вы знаете, кто его изготовил, поищите инструкции производителя по удалению. Если нет, поищите инструкции по удалению для имеющегося у вас типа слива.

Используйте соответствующий инструмент для снятия дренажа.

В инструкциях, скорее всего, будет рекомендован соответствующий инструмент для снятия дренажа.Сливные гантели обычно используются для удаления слива с поперечинами, в то время как сливные шпонки, которые расширяются на 360 градусов, могут использоваться для удаления слива других типов.

Прочтите инструкции производителя, чтобы удалить старый слив.

Ознакомьтесь с инструкциями производителя, чтобы убедиться, что вы правильно утилизируете старый слив.

Установка нового слива ванны

Шаг 1. Очистите и высушите область вокруг слива .

Вы должны быть уверены, что весь мусор, наросты или старые сантехнические работы полностью удалены.

Шаг 2: Проверьте состояние резиновой прокладки, расположенной под ванной .

Если уже установлена ​​прокладка, в хорошем ли она состоянии? В противном случае или если ее нет, вы захотите использовать новую, которая идет в комплекте со сливным узлом, или приобрести новую прокладку.

Шаг 3: Чтобы удалить имеющуюся прокладку, осторожно подденьте ее отверткой с плоской головкой .

Если установлен существующий дренажный башмак, будьте осторожны, чтобы не сместить дренажный башмак; в противном случае вам потребуется перестроить его.

Шаг 4: Установите новую прокладку, вставив ее на место.

Установите прокладку в правильное положение.

Шаг 5: Наматываем кусок замазки сантехника.

Раскатайте замазку для сантехников в карандаш толщиной и достаточной длины, чтобы обернуть ее вокруг сливного фланца. Поместите валик с замазкой под кромку сливного фланца, полностью обернув его. Старайтесь не использовать слишком много шпатлевки, так как слишком толстый рулон помешает позиционированию фланца и может вызвать утечки.При завинчивании фланца должно вытекать только небольшое количество замазки.

Шаг 6: Вставьте сливной фланец в сливное отверстие.

Медленно ввинтите его вручную в первые несколько ниток сливного башмака. Убедитесь, что он заправлен правильно и не перекрещивается.

Шаг 7. Используйте интеллектуальную гантель или сливной ключ.

Вкрутите сливной фланец в сливной башмак до упора. Затем используйте гаечный ключ на 25 процентов оборота, чтобы полностью затянуть фланец.Будьте осторожны, поскольку чрезмерное затягивание может сломать уплотнение или треснуть ванну. Следите за прокладкой, чтобы убедиться, что она находится в правильном положении.

Шаг 8: Удалите это с помощью шпателя.

Нет ничего необычного в том, что замазка для сантехника появляется по краю или фланцу после того, как вы прикрутили ее на место

Шаг 9: Установите пробку для ванны .

Следуя инструкциям, прилагаемым к оборудованию, запустите быстрый тест, чтобы убедиться в отсутствии утечек.

Шаг 10: Снимите старую переливную крышку и установите новую (если применимо).

Если вы также меняете крышку перелива, эта работа обычно заключается в отвинчивании одного или двух винтов, снятии крышки, установке новой крышки и ввинчивании.

Вот и все; вы только что установили новый слив для ванны. После очистки вашего проекта ваша ванна готова к использованию.
Вот несколько дополнительных вопросов, которые следует учитывать.

Часто задаваемые вопросы при установке слива

Какие у вас есть варианты герметизации слива ?

Для герметизации слива ванны у вас есть два варианта: замазка для сантехника и силиконовый герметик.

Шпатлевка для сантехников похожа на глину, и ей можно придавать различные формы, как и из обычной глины. Преимущество шпатлевки для сантехников заключается в том, что ее можно использовать без особых подготовительных работ, и вам не нужен другой химический раствор для удаления шпатлевки.

Просто придайте ему любую форму и нанесите на поверхность, которую вы пытаетесь запечатать. Недостаток шпатлевки в том, что она быстро, в течение 2-3 лет, выйдет из строя, станет хрупкой и со временем потрескается.

Силиконовый герметик , с другой стороны, поставляется в длинной трубке, которую необходимо наносить с помощью пистолета для герметика. Герметик - это прозрачное вещество, которое при воздействии воздуха в течение часа высыхает и образует твердеющую кожу.

Когда он полностью высохнет, у вас останется прочный герметик, который не станет хрупким. Единственный реальный недостаток силиконового герметика заключается в том, что для его удаления требуется дополнительный химический раствор, такой как смягчитель для герметика, что затрудняет его удаление, поскольку он довольно прочный.

Вам нужен сантехник для установки водостока?

Нет, для установки водостока водопроводчик не нужен. Тем не менее, если вы пытаетесь установить эту систему впервые, рекомендуется получить базовые знания сантехники. Установка слива требует, чтобы вы очистили ванну и почистили водопроводную систему, что, если у вас нет опыта, может привести к затоплению или необратимому повреждению, поэтому внимательно следуйте приведенным выше инструкциям или проконсультируйтесь со специалистом, если у вас возникли трудности.

Можно ли использовать герметик вместо замазки для сантехников?

Да, и в большинстве случаев рекомендуется использовать герметик вместо шпатлевки. Однако как для герметика, так и для шпатлевки важно понимать, что эти два решения не являются универсальными. Герметик следует использовать только на любой поверхности, которая не подвергается давлению, и используется для герметизации от проникновения воды, в основном в области между ванной и стеной. Замазку сантехника следует наносить на участки под давлением или трубы, чтобы предотвратить проникновение воды.Не используйте водопроводную замазку вместо герметика на стыках труб - это тефлоновая лента. Кроме того, не наносите замазку водопроводчика для соединения пластиковых труб или использования на пористых материалах, таких как гранит или мрамор, так как она наверняка испачкает эти поверхности.

Источники:

Связанные сообщения:

Как сделать ванну глубже [5 решений!]

Нет ничего лучше расслабляющей ванны. Особенно, если ваша ванна достаточно глубокая и большая, чтобы вы могли полностью погрузиться в нее.Но досадная правда заключается в том, что большинство ванн стандартного размера не такие глубокие, особенно если у вас низкий слив. Итак, теперь вы начали задаваться вопросом, есть ли способ сделать вашу ванну глубже, не заменяя ее целиком. Мы немного поработали и подготовили для вас несколько возможных решений.

Чтобы сделать вашу ванну глубже и удерживать больше воды, попробуйте следующие решения:

  1. Глубокая водяная ванна Better Bath
  2. Используйте формуемый клей Sugru, чтобы закрыть сливное отверстие для перелива.
  3. Установите на место сливную крышку на сливном канале.
  4. Используйте герметизирующую ленту, чтобы закрыть сливное отверстие для перелива.
  5. Если ничего не помогает, пора установить новую ванну.

Теперь, когда мы рассмотрели несколько идей, которые помогут вашей ванне удерживать больше воды, давайте обсудим их более подробно. Читайте дальше, чтобы узнать, как использовать эти методы в собственной ванне.

Глубокая водяная баня Better Bath

Продукт «Глубокая водяная баня» от Better Bath - ваш лучший вариант для углубления воды в ванне.Этот гаджет прикрывает сливную крышку толстым пластиком. Он просто использует присоски, чтобы прикрепить его к сливному отверстию. У него все еще есть переливное отверстие, но поверх пластикового покрытия, позволяющее на несколько дюймов воды заполнить вашу ванну. Это отличный вариант для тех, у кого есть слив наверху, и кому по-прежнему нужна защита от переполнения. Лучше всего то, что он доступен по цене и легко снимается!

Посмотреть эту глубокую водяную баню на Амазонке

Если у вас очень низкий слив, хотя это добавит несколько дюймов, это все равно не позволит вашей ванне заполниться полностью.

Используйте формуемый клей Sugru

Sugru - это формуемый клей, имеющий множество применений. Этот клей водостойкий, очень простой в использовании и прочно держится. Просто слейте клеевидную замазку (в исходном состоянии она не будет прилипать к вашей палочке), закройте отверстие сливного отверстия и дайте ему высохнуть в течение 24 часов. По истечении этого срока он станет водонепроницаемым. Сугру бывает разных цветов, так что это также может быть интересным способом украсить вашу ванну. Почему бы не покрыть всю крышку сливного отверстия приятным узором, пока вы на нем?

Посмотреть этот формовочный клей на Amazon.

Имейте в виду, что это более постоянное решение, поэтому вам нужно следить за тем, чтобы ваша ванна не переполнялась, так как это ничто не остановит.

Постоянно установить сливную крышку

Другой способ обеспечить более глубокое замачивание - это установить оборудование над сливным отверстием для перелива. Они продаются в большинстве хозяйственных магазинов, и для их установки требуется всего несколько простых инструментов. Этот раствор более стойкий, чем другие, но пластину можно удалить с помощью тех же инструментов.Как и в случае с формовочным клеем Sugru, он не оставляет сливного отверстия, поэтому следите за уровнем воды.

Посмотреть эту сливную крышку на Amazon.

Самая большая проблема со сливной крышкой - это подобрать именно тот размер, который подходит именно вам. Перечисленная выше крышка поставляется с необходимым оборудованием для установки, всего двумя винтами с крестообразным шлицем. Обязательно снимите мерки и избавьте себя от головной боли и нескольких походов в строительный магазин.

Используйте герметизирующую ленту, чтобы закрыть слив перелива

Полоски герметика легко формуются и водонепроницаемы после схватывания.Они являются отличным вариантом, чтобы закрыть слив и позволить вашей ванне полностью заполниться. Эти полоски работают как лента. Прикрепите его к сливному отверстию. Они создают водонепроницаемое уплотнение, но их также легче удалить, чем формуемый клей Sugru, поэтому это может быть лучшим вариантом для тех, кто не хочет навсегда закупорить сливной слив.

Посмотрите эти полоски для герметика на Amazon.

Купите новую ванну

Если вы столкнулись со всеми этими обходными путями или обнаружите, что ваша ванна все еще недостаточно глубокая, возможно, пришло время подумать о покупке новой ванны.Покупка новой ванны не означает больших затрат. Если ваша ванна предназначена для того, чтобы просто принять ванну и расслабиться, многие варианты портативных ванн будут очень недорогими и глубокими.

Посмотреть эту ванну на Amazon.

В ванне, изображенной выше, даже есть крышка для удержания тепла, поэтому вы можете наслаждаться замачиванием даже дольше, чем в традиционной ванне. Самое приятное то, что эта ванна стоит менее 300 долларов!

Прочтите нашу статью «Сколько стоит замена ванны?» для дополнительной информации!

Могу я просто добавить что-нибудь по бокам моей существующей ванны, чтобы сделать ее глубже?

Хотя есть соблазн попробовать расширить вашу ванну с помощью герметика и другого материала (т.е., дерево, смола или оргстекло), было бы сложно обеспечить водонепроницаемость этих удлинителей. Кроме того, этот тип поделок может сделать вашу ванну абсолютным бельмом на глазу.

Куда уходит перелив бака?

Переливной слив соединяется с основным сливом трубой или трубкой. Место слива перелива находится всего на несколько дюймов выше основного слива на дне ванны. Этот слив работает в точности так, как следует из названия, и отводит лишнюю воду из ванны, чтобы она не переполнялась и не вылилась на пол, что может привести к повреждению водой.

Какой глубины должна быть ванна для замачивания?

Стандартные ванны имеют глубину около 12 дюймов, поэтому для того, чтобы ванна была классифицирована как «ванна для замачивания», она должна быть не менее 14 дюймов в глубину. Если ванна окажется слишком глубокой, ваш водонагреватель может не выдержать достаточно горячей воды, чтобы заполнить ее целиком. При покупке ванны для замачивания убедитесь, что вы рассчитали максимальную емкость заполнения и убедитесь, что ваш водонагреватель создает достаточно горячей воды, чтобы вы могли полностью насладиться полным горячим замачиванием.

Как безопасно выйти из глубокой ванны?

Чтобы безопасно выйти из ванны, начните с сидения, лежа на ягодицах. Слегка поверните в сторону, пока полностью не перевернетесь в положение, опираясь на руки и колени. Затем возьмитесь за обе стороны ванны или за одну сторону ванны и за поручень, если ванна стоит у стены, и поднимитесь только на колени. Измените положение так, чтобы держаться только за одну сторону ванны - сторону с выходом.Затем встаньте на ноги. Не отпуская бок, выведите одну ногу из ванны. После того, как вы встанете на ногу и удержите равновесие, продолжая удерживать край ванны, выведите вторую ногу наружу. Когда вы будете устойчивы, встаньте прямо. Вы благополучно вышли из ванны!

Нужна более безопасная подкладка для ванны, чтобы было легче садиться и выходить из нее? Прочтите нашу статью «Как установить лайнер для ванны».

При закрытии

Хотя физически невозможно сделать ванну глубже, не заменив ее, есть несколько уловок, чтобы заставить вашу ванну удерживать больше воды.Попробуйте один или все из вышеперечисленных методов или подумайте о покупке недорогой отдельной ванны для замачивания, чтобы насладиться ею. Что бы вы ни выбрали, не забывайте вкладывать время для отдыха в свой плотный график!

Фланец слива ванны

Замена или ремонт сливного / сливного узла вашей ванны - это несложная задача с продуктами для слива ванны производства Watco, предлагаемыми вашим поставщиком дренажных изделий, PlumbingSupply.com ®. Независимо от того, требуется ли вам установить новый слив и перелив, или вы хотите обновить внешний вид своего старого, у нас есть то, что вам нужно.

Motorhead sg1500s tri топливный генератор

  • ФЛАНЦЕВЫЕ ЗАМКИ; Удерживает ванну или душевые поддоны у стены, обеспечивая расширение и сжатие окружающей среды, не повреждая ванну или душевой поддон. Нержавеющая сталь для предотвращения ржавчины или обесцвечивания, обеспечивая при этом сильное «пружинное» действие. Замок - фланец: 379039 $ 0,24
  • 2 "x 3" PVC Halo Adj. Напольный слив с фланцем настила, круглым сетчатым фильтром из нержавеющей стали (ступица) 822-2PS 2 "x 3" PVC Halo Adj. Напольный слив с фланцем настила, круглым сетчатым фильтром из нержавеющей стали (ступица) Артикул: 822-2PS Бренд: Sioux Chief

Замена или ремонт сливного / сливного узла вашей ванны - это несложная задача с продуктами для слива ванны производства Watco, предлагаемыми вашим поставщиком для Водосточные изделия, Сантехника.com ®. Если вам нужно установить новый слив и перелив или обновить внешний вид старого, у нас есть именно то, что вам нужно.

Душевая кабина Camper от Lyons предлагает вам двойную защиту с нескользящими поверхностями и простой установкой. Мы предлагаем широкий выбор размеров и стилей, которые подходят практически ко всем ванным комнатам Camper.

Несмотря ни на что, этот слив протекает через прокладку, и вода капает из-под ванны на черный пол. Прокладка ребристая с 3-мя ребрами и резина кажется некачественной, возможно, не настоящая резина? Полное раскаяние покупателя, так как теперь мне нужно искать альтернативную прокладку, которая подойдет к сливному фланцу, или вызвать сантехника за 300 долларов.Предостережение для покупателя!

Худшее, что вы можете сделать, - это заделать шов между плиткой и ванной, я знаю, что TCA советует это делать, но он не дает раствору стекать, это все равно, что заделать стяжку штукатуркой, затереть ее, как старожилы так и сделали, да, они должны периодически втирать в него раствор, лучше всего оставить его открытым для слива, но люди ...

Снятие сливного фланца ванны; Автор: paulr46 (IL) Мой сливной фланец для ванны старый, корродированный, и на его нижней части больше нет металлической части «X», которая удерживает выдвижной сливной механизм.Часть «X» - это то, что можно было использовать с помощью подходящего инструмента для откручивания старого фланца, чтобы его можно было заменить.

1954 комплект модели грузовика Chevy

Магазин для джакузи J1S6030 BRX XXX 60 "x 30" Фирменная ванна для замачивания с нишей с тремя стенками, правым сливом, плиточным фланцем и юбкой. Получите бесплатную доставку ВСЕГО * в Overstock - вашем онлайн-магазине товаров для дома!

Привет, мы недавно отремонтировали ванную комнату и решили не заменять ванну. Единственная проблема - эстетическая: кажется, полировка сливного фланца со временем стерлась.

Слив для ванны состоит из трех основных компонентов: пробки, фланца и сливного башмака. Пробка опирается на слив и регулирует поток воды в слив.

10 нояб.2020 г. · Сливные трубы для ванн имеют две ножки: одна к основному сливному отверстию, а другая - к сливному отверстию перелива. Для закрытия и открытия слива распространены два разных узла: выдвижной и плунжерный. Оба управляются рычагом отключения на сливном отверстии перелива. В случае выдвижного слива рычажный механизм заставляет сливную пробку подниматься или опускаться с помощью коромысла.

Фланец KERDI-DRAIN-H обеспечивает горизонтальное соединение с дренажной трубой и доступен из АБС или ПВХ с выходом 2 дюйма (50 мм). Он идеально подходит для применений, где используется вертикальное соединение с дренажной трубой. невозможно или практично (например, подвесные или пост-натяжные бетонные полы, плиты подвала или установка деревянных полов ...

Замена или ремонт сливного / сливного узла вашей ванны - это несложная задача с продуктами для слива ванны производства Watco, предлагаемыми Ваш источник для канализационных изделий, Сантехника.com ®. Если вам нужно установить новый слив и перелив или вы хотите обновить внешний вид старого, у нас есть именно то, что вам нужно. 27 апреля 2016 г. · Если гайка все равно затянута, а течь все равно не затянута, разберите все, включая сливную трубу и выпускной фланец сливного отверстия в раковине. Вынув сливной фланец раковины и сливную трубу, осмотрите все детали, чтобы убедиться, что на них нет трещин, а также не оборваны пластиковые или металлические резьбы.

200 совпадений. (200–2 962 долл. США.39) Найдите отличные предложения на новейшие стили сливных фланцев для ванны. Сравните цены и сэкономьте деньги на сантехнике.

Установка фланца плитки ванны MTI. компании MTIBaths. Дополнительная полезная информация. Шаблоны - шаблоны-схемы для овальных ванн. Требования к электричеству - особые требования к электричеству для отдельных вариантов ванны. Слив и перелив для ванн с твердой поверхностью - Схема открытого слива с подносом, стандартного для некоторых ванн Boutique. Поиск и устранение неисправностей

Модели R instagram

Пистолет с увеличенным магазином

  • Найти сливной фильтр для ванны.Причиной номер один засорения его волос в канализации, а главной причиной паники супругов является потерянное обручальное кольцо, случайно упавшее в канализацию во время мытья рук. У нас есть решение для обоих этих случаев, и это фильтр для слива ванны. Никогда не нужно беспокоиться о…

    Китай Функция замачивания и расположение слива в углу Ванны малых размеров Фланец из плитки, а также сливная ванна для левой и правой стороны # D006. Подробная информация о китайской ванне, ванне в разделе «Функция замачивания» и месте слива в углу Маленькая ванна Размеры Плиточный фланец и левая и правая сливная ванна # D006 - CHANGZHOU FEATS BUILDING CO., ООО

  • Как удалить воздух из сливного трапа. макеты дренажных линий дренажных линий дренажные трубы собирают воду из раковин душевые ванны и бытовые приборы дренажные трубы удаляют воду и материалы из унитаза вентиляционные трубы удаляют или выпускают канализационные газы и позволяют воздуху входить в систему, чтобы сточные воды текли свободно водосточные трубы изготовлены из чугуна, оцинкованной трубы, меди или ...

    Позвольте мне опубликовать изображение имеющегося у вас слива: поскольку у вас нет сетчатого фильтра, вы можете видеть, что верхний фланец сливного отверстия для душа винт ввинчивается в нижнюю часть и зажимает фланцы вместе, закрывая слив.Слив приварен растворителем к 2-дюймовым трубам, по которым вода подается в основную линию.

Характеристики крутящего момента водяного насоса Dt466

  • Принадлежности для слива для ванны и душа можно найти в Lowe's сегодня. Приобретите аксессуары для трапов для ванн и душевых и разнообразные аксессуары сантехнических изделий на сайте Lowes.com

    Фланцевые сливы HYDRO BAN® придают красоту и эффективность установке, устраняя необходимость в подкладке основного поддона для душа.Сливные решетки HYDRO BAN® разработаны для использования с HYDRO BAN® Pre - Наклонный душевой поддон для ускорения установки, экономия времени и денег.На все это распространяется самая полная в отрасли гарантия.

S9 безопасный режим Подтверждение соответствия задачам ответ ключ

Шасси Western Модернизированный приклад с полиуретаном

Характеристики погрузчика New Holland 32la Преимущества коронавируса

4Mp0412 Кухня Kohler & Ванна с различными продуктами для кухни и ванной, включая сливы и сливы Детали ванны с полированной хромированной отделкой 303-993-3228 303-993-3228 Назначения Вам необходимо будет заменить протекающий сливной фланец ванны, как только вы ее обнаружите, в противном случае вы рискуете повредить пол в ванной, нанесенный водой. левая ванна сливное отверстие и плиточный фланец, который предотвращает повреждение вашей стены водой. Прочная конструкция из АБС-пластика легче и экологичнее, чем из стекловолокна. Плоский край ванны удерживает мыло и туалетные принадлежности.Сливной фланец - это законченная видимая часть вокруг сливного отверстия, которая помогает герметизировать соединение между баком и сливным узлом внизу. Если вы заметили, что он больше не герметичен, и вода попадает в эту область, вам необходимо немедленно заменить и снова закрыть этот фланец.

Выручка Optiver

Поиск идентификационного номера водительской лицензии

Праймер Crossfire

Ключ для слива ванны, если вы не можете использовать плоскогубцы.Небольшая дренажная змея или кусок проволоки. Бумажные полотенца. Замена слива в ванне. Первое, что вам нужно сделать, когда вы думаете о замене слива в ванне, - это осмотреть всплывающее окно и посмотреть, сможете ли вы удалить его вручную.
Nioh 2 ethereal grace sets
Когда использовать ни

Фермерские вентиляторы зерносушилки

Год 3 одноступенчатые задачи сложения и вычитания

Как купить при отгрузке

I После замены корпуса фильтра сливного отверстия вокруг сливного фланца в моей ванне Kohler остается небольшое количество стоячей воды.Теперь, когда я заменил корпус слива, я понимаю, что именно этот крошечный кусочек воды (возможно, 1/8 дюйма, вероятно, вызвал преждевременную коррозию корпуса исходного фильтра. Я использовал новую прокладку между башмаком слива и ...
Raspap удалить
Лучшее из музыки 60-х и 70-х

Ceph pg застрял малоразмерный

Remington 380 автомат 95 гр

1973 pontiac gto 455 для продажи

Калькулятор ближайшей точки оптимизации
Замена сердечника нагревателя 96 f150

Текстурная краска Blender не отображается

Игра для редактирования Fortnite

Benjamin marauder ar15 Stock

-RV
Ядро пророчества обязательная часть 2 викторина для медсестер
Formio utils

Что означает флаг proctorio

Идеи для презентации о себе

Rmsc glock 43

Whic снятие сливного фланца.Фланец - это видимая часть слива. Вы найдете большинство деталей, составляющих сборку слива для ванны, под ванной. К счастью, по словам нашего круглосуточного сантехника в Сиднее, при замене сливного фланца вы не столкнетесь со многими проблемами.

Суровое суровое оружие Требования к пригодности DHS

Диаграмма выгорания Azure DevOps
Новые имена малышей 2020 мальчик

Интервал замены трансмиссионной жидкости Volvo xc90

33 Интервал смены трансмиссионного масла

03 ссылка

Swagbucks afk arena

URL-адрес подключения Hive jdbc

ОСТАВАЙТЕСЬ В НОВОСТИ.Никогда не упускайте сделку. Подпишитесь на нашу новостную е-мэйл рассылку. Получите скидку 10 долларов на следующую покупку. 25 нояб.2020 г. · Проверить уровень в ванне; Неровная ванна может не слить полностью. Прикрепите ванну к шпилькам в соответствии с инструкциями производителя. Вы, вероятно, будете гвоздить или вкручивать акриловый фланец ванны. Для металлической ванны забейте гвозди чуть выше фланца.
Conntrack nat l
LG v20 pie rom

Urlsnarf не работает

Примеры чата для ролевой игры
3

Artificer necromancer 5e

40 Прикладываем деталь к плоской поверхности осушать.Равномерно пригладьте замазку к сливному фланцу. Во время этого процесса следите за тем, чтобы на резьбу нового слива не попала замазка. Также убедитесь, что нет видимого шва в том месте, где вы соединили два конца замазки вокруг сливного фланца.
13-литровый судовой двигатель Scania
Intune wrapper

Asp.net web api json settings serialization

Moto x3m winter cool math games
Sqlite create function

Приложение sonarr не может быть открыто catalina

03
Наборы данных проекта Etl
Катодный повторитель 12at7

Дебетовая карта Pua безработица pa

Лучший выпуск для 2010 camaro ss
6

Pytorch использует GPU по умолчанию

Glock 19 blem slide
Спортивные сиденья Corbeau

Aws waf Цена за

Датчик линейного изображения
Oracle ebs 12.2.9 документация

Bypass roblox id

27 января 2020 г. · Лучший способ полностью герметизировать слив ванны - установить резиновое уплотнение. Это обеспечит водонепроницаемую блокировку, которая предотвратит вытекание воды из канализации. Это уплотнение устанавливается между сливом из ванны и сливом для сточных вод, поэтому вам нужно будет снять или опустить трубу, выходящую из сливного отверстия в полу. Сливы для ванн. Найдите Pro My Folders. Войти Идеи. Найти магазин ... Clearflo Слив для переливной ванны с прорезями. Clearflo Слив для переливной ванны с прорезями. К-7272-ПБ. 219,85 долларов.

Проверяет ли kentucky dmv на наличие ордеров Данные Excel извлекают из другого листа на основе критериев

с фарами команды
Retroarch ps3 gamecube
2011 jeep grand cherokee замена сиденья водителя
Myat yate 2020

Delphi убивает reddit 2019

Мой портал rcc

62 crip colors

Как удалить воздух из схемы слива душа.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *