Как выбрать фрейзер по дереву: Выбираем фрезер | Другие инструменты | Блог

Фирмы-производители

Производители фрезеров знакомы всем по другим инструментам, именно по этой же причине рекомендуем вам сразу покупать только инструмент известного производителя, так как приборы малознакомых брендов очень часто ломаются, а ремонт такого аппарата может обойтись в копеечку.

В нашей стране самые известные производители это Bosch, Dewalt, AEG, Makita и Hitachi. В некоторых случаях можно рассмотреть покупку инструмента от отечественного производителя, так как их ценовая политика намного ниже, однако и качество может быть немного ниже.

Bosch POF 1400 ACE

Модель погружного типа, которую можно назвать практически идеальным инструментом. Мощность этой модели составляет 1,4 кВт. Такое значение позволяет не просто обрабатывать любой вид дерева, но и поддерживать постоянную скорость, несмотря на сопротивление материала. В комплект входит специальный кейс, который упрощает перемещение инструмента, а также набор цанг.

Глубина погружного типа составляет целых 5,5 см, а частота вращения может варьироваться от 12 до 28 тысяч оборотов в минуту. При покупке пользователь получает дополнительную комплектацию. Мощность на выходе достигает аж 650 ватт, а для удобства при использовании присутствует подсветка.

Если необходима чистота, то есть специальный разъем, куда подключается пылесос для отвода опилок. Даже ценник инструмента не выходит за грани разумного, однако единственным минусом является высокий уровень шума. В целом можно сказать, что это превосходный фрезер по дереву.

Mafell NFU 32

Эта модель является дисковой, и она способна творить чудеса. Потребляемая мощность составляет 1600 ватт, а глубина работы составляет целых 32 мм. Частота вращения составляет 4500 оборотов в минуту. Максимальный размер диска составляет 12,5 см, а главное отличие от дешевых аналогов – точность регулировки фрезерования.

Основные преимущества, помимо описанных, заключаются в длинном сетевом кабеле, длина которого составляет 4 метра, дополнительных аксессуарах и расширенной комплектации, а также в возможности подключения пылесоса.

А вот ценник этого устройства является завышенным, однако это вполне компенсируется качеством и надежностью, а также поразительным результатом. Фото фрезера вы можете посмотреть в каталогах.

Flex RE 14-5 115 Estrich-Jet

Видов электрических фрезеров может быть несколько, а данная модель является зачистной. Обработка любой поверхности не станет проблемой, так как двигатель потребляет 1,4 кВт. Наученная электроника внутри этой машинки, как и в других наилучших фрезерах, не замечает сопротивления при нагрузке, поэтому постоянно поддерживает заданный темп, который составляет около 2000-5200 оборотов в минуту.

Площадь обработки достигает 8 см, а плавный пуск позволит не нагружать проводку в помещении сразу. Более того комплектация оборудована не только кейсом, но и дополнительными компонентами, которые заметно упростят процесс использования.

Аналогично вышеописанным моделям здесь также подключается пылесос, частота вращения поддается точной регулировке, вес умеренный – около 3 кг, а выходная мощь составляет 880 Вт. Единственным минусом опять же является завышенная цена, но покупкой останется доволен любой мастер.

DeWALT D 26200

Наилучшая модель для фрезеровки кромок. Мощность на выходе составляет 620 Вт, а максимальная частота вращения достигает аж 27 тысяч оборотов в минуту, что делает этот аппарат лучшим в своем сегменте.

Metabo FME 737

Ротационная модель фрезера, которая отличным образом взаимодействует с плиткой. Хоть диаметр цанги не является большим, но частота вращения свое дело сделает на твердую пятерку.

Также возможна регулировка скорости вращения. Более того небольшой вес позволит с легкостью работать даже самое продолжительное время.

Заключение

В целом можно рассмотреть покупку универсального инструмента, однако все же лучше будет купить прибор специально для требуемой работы. Перед работой настоятельно рекомендуем ознакомиться с инструкцией по работе фрезером, чтобы не получить опасные травмы.

Фото лучших ручных фрезеров по дереву

Также рекомендуем просмотреть:

Помогите сайту, поделитесь в соцсетях 😉

Многоликий фрезер. Какие инструменты может заменить фрезер? | Другие инструменты | Блог

Когда речь заходит о комплектовании небольшой столярной мастерской минимально необходимым оборудованием, то в первую очередь на ум приходят различные станки (сверлильный, фуговальный, рейсмусовый), электрорубанки, торцовочные пилы, электролобзики и т. д. А вот ручной фрезер — далеко не первый в списке приоритетов. А зря! Ведь этот инструмент может заменить собой большую часть из того, что уже перечислено! Просто не каждый начинающий мастер знает о его скрытых способностях, тех образах, в которых он может выступить в его руках.

Так какие же таланты скрывает в себе ручной фрезер?

Фрезер-оформитель

Довести до ума заготовку, придать ей законченный вид — основная стихия ручного фрезера. Скруглить торец или придать ему сложный профиль — все, что для этого нужно, немного фантазии и фреза нужной конфигурации.

Для работ подобного плана подойдут кромочные фрезеры небольшой мощности:

Если же речь идет о художественном оформлении изделий из массива древесины (филенки дверей или мебельные фасады), то в этом случае никак не обойтись без погружной модели. Эта разновидность ручного фрезера способна работать по плоскости заготовки, украшая ее объемным узором.

Для выполнения таких работ подойдут фрезеры средней и большой мощности, поддерживающие фрезы больших диаметров:

Фрезер-строитель

Сборка без единого гвоздя или самореза — любимая «фишка» уважающих себя столяров. Для создания таких изделий не обойтись без пазов и пазовых соединений (простой паз, «ласточкин хвост», ламельное соединение и т. д.). Все перечисленное без проблем выполняется при помощи погружного фрезера в дуэте с пазовой фрезой нужной конфигурации. Если не менять настроек самого фрезера при изготовлении одинаковых или однотипных деталей, то достигается потрясающая точность, которой позавидуют станки ЧПУ, используемые при массовом производстве.

Прорезывание пазов предъявляет к инструменту определенные требования. Во-первых, фрезер должен быть погружным, т. е. иметь возможность заглубляться в толщу материала, а во-вторых, его мощность должна быть выше 1300 Вт:

Чтобы сильно не нагружать двигатель аппарата, при нарезке широких или глубоких пазов, выборку материала лучше производить в несколько проходов. Это особенно важно при работе с маломощными фрезерами. Да и фрезы целее будут.

Фрезер-фуганок

Фуговальный станок — по сути большой электрорубанок, основное назначение которого — задать базовую плоскость заготовки, т. е. путем снятия лишнего материала, получить из покоробленной доски ровную заготовку для дальнейшей работы с ней. Причем в столярном деле в большинстве случаев важно, чтобы плоскости заготовки были строго перпендикулярны друг другу.

Прифуговать детали, т. е. создать идеальные плоскости для их дальнейшей сборки или, к примеру, склейки в мебельный щит, можно при помощи фрезера с установленной в него торцевой фрезой. Для этого нужно воспользоваться параллельным упором из комплекта поставки.

Настроив вылет фрезы и количество снимаемого материала, ведем фрезер с параллельным упором по специальной шине или другой идеально ровной направляющей. В результате получаем идеальную плоскость торца детали.

Подойдет любой фрезер средней или большой мощности, главное, чтобы в комплекте был параллельный упор:

Фрезер-рейсмус

Рейсмусовый станок предназначен для калибрования деталей, т. е. получения заготовок одинакового размера в одной из плоскостей. Такой станок — недешевое удовольствие, но фрезер и здесь готов прийти на помощь. Правда для создания деталей одной толщины по всей плоскости, придется изготовить вспомогательное приспособление.

Дальше все просто. Заготовка помещается и закрепляется в приспособлении. По самой нижней точке детали устанавливается глубина погружения фрезы в материал. После чего при помощи торцовочной фрезы производится съем лишнего материала, в результате чего в руках у мастера деталь с идеально ровной плоскостью, которую остается лишь отшлифовать.

Этот прием можно использовать при фрезеровании мебельного щита, склеенного из деталей, незначительно отличающихся друг от друга по высоте.

Для подобной работы потребуется выносливый инструмент, способный работать с фрезами больших размеров:

Фрезер-торцовочная пила

Обработка торцов — еще один из вариантов применения фрезера. Это особенно актуально, когда предварительный рез заготовки осуществляется вручную или электролобзиком, а не торцовочной или циркулярной пилой.

Методика работы та же, что и при фуговании торцов заготовок.

Если изготавливается несколько деталей, то достаточно выровнять торец одной заготовки, ведя фрезер по направляющей при помощи параллельного упора, а затем, используя фрезу с подшипником, повторить ровный торец на оставшихся деталях.

Как поступить, когда нет торцовочной пилы, а нужно сделать соединение в ус? Отрезать под углом 45° с высокой точностью прилегания плоскостей? Фрезер поможет и в этом! Просто опять потребуется изготовить несложное приспособление.

Далее все просто:

• отрезаем деталь с небольшим запасом для фрезерования;
• вставляем заготовку в кондуктор под нужным углом;
• фрезером снимаем лишний материал, тем самым выравнивая плоскость соединения.

Фрезер-копир

Кто выпиливал лобзиком большое количество одинаковых деталей, наверняка знает, как утомительна эта монотонная работа. С помощью ручного фрезера нужное количество деталей можно просто скопировать! Главное, хорошо и качественно подготовить шаблон. А дальше, берем и устанавливаем во фрезер копировальную втулку, идущую в комплекте большинства моделей. Закрепляем шаблон на материале, и копируем, копируем, копируем…

Такая задача посильна фрезерам с небольшой номинальной мощностью:

Оформить мебельные фасады интересным узором можно при помощи шаблона и копировальной втулки. Главное, что все детали будут совершенно одинаковыми, а на их изготовление не уйдет уйма времени. Основные усилия нужно направить на тщательную подготовку шаблона!

Фрезер-станок

Немного поработав с ручным фрезером и поднабравшись опыта, мастер начинает понимать, что держать фрезер на весу не совсем удобно, постоянно устают руки, да и точность обработки от этого страдает. Неплохой вариант — установка фрезера в стол. На выходе получается фрезерный деревообрабатывающий станок. Помимо столешницы потребуется установка параллельного упора, и как опция — установка системы удаления стружки из зоны съема материала.

В итоге — руки мастера держат заготовку, а не фрезер, поэтому меньше устают и могут сделать больше.

Для установки в фрезерный стол нужен инструмент большой мощности и желательно, с системой стабилизации оборотов под нагрузкой:

Вывод

Ручной фрезер — незаменимый инструмент в любой столярной мастерской, а его погружные вариации способны заменить собой сразу несколько инструментов и дорогостоящих станков. В умелых руках мастера — это Паганини столярного производства, важно лишь знать о его возможностях и суметь раскрыть его таланты.

«Как выбрать фрезер? На что обращать внимание?» – Яндекс.Кью

Электробритва должна идеально подходить владельцу, без проблем сбривать растительность, не оставлять раздражения на коже, быть удобной в использовании и уходе. Ниже мы расскажем о том, что нужно знать об этих устройствах перед покупкой.

Типы электробритв

Корпус с электромотором, в верхней части устройства находится бритвенная головка. Их может быть несколько. Под ними находятся вибрирующие лезвия, которые и срезают щетину. Бывает, что между сетками интегрирован триммер, который срезает более длинные волоски, а потом уже бритье завершают бритвенные головки. Подходят для борьбы с длинной и густой щетиной.

У роторной бритвы над электромотором тоже бритвенная головка. Волосы при бритье попадают в отверстия и срезаются вращающимися ножами, которые находятся под этими перфорированными дисками. Подходят для тонкой кожи с короткой щетиной, склонной к раздражениям.

Повторение контура лица

Этот эффект достигается симбиозом работы подвижного бреющего модуля и бритвенных головок, из которых он состоит. Плавающие головки у роторных бритв могут независимо друг от друга отклоняться в разных направлениях, а у сеточных — вправо и влево. Все это делает бритье более результативным и комфортным.

Аккумулятор или сеть

Большинство современных моделей укомплектованы удобным встроенным аккумулятором. Заряд аккумулятора производится одним из следующих способов: провод включают в розетку и подключают к бритве; через подставку для зарядки; посредством многофункционального зарядно-очищающего устройства. Существуют и модели, которые могут работать от батареи и розетки — типа аккумулятор/сеть.

Наличие триммера

У сеточных бритв может быть встроенный триммер для длинной щетины. Но таким не придашь форму бороде, например. Поэтому у бритв бывают и другие встроенные триммеры — специальное лезвие выдвигается или откидывается в верхней части корпуса. Некоторые модели снабжены съемными триммерами для придания формы бороде, создания эффекта трехдневной щетины.

Очистка и уход

Большинство электробритв можно мыть под струей проточной воды. Это относится к моделям, пригодным для влажного или сухого и влажного бритья. Некоторые модели оснащены контейнерами для срезанных волосков — просто опустошаете съемный бокс. Бритвы подороже могут иметь в комплекте зарядно-очищающие устройства. Промывка бреющей системы происходит в авторежиме.

Как выбрать пятно — Как окрашивать деревянную мебель: советы и рекомендации

Дерево — прекрасный материал, но не вся древесина одинаково прекрасна. Отборное дерево ценится в основном за красоту цвета и текстуры; Обычные мебельные породы дерева менее желательны не потому, что они не работают, а потому, что они не так красивы. Антиквариат, будь то древесина твердых или мягких пород, часто красив просто потому, что древесина приобрела патину, которой нет у новой древесины.При отделке мебели используется один отличный эквалайзер, чтобы дерево выглядело лучше: морилка.

Окрашивание проводится по разным причинам. При правильном использовании морилка может подчеркнуть текстуру древесины и придать ей светлый оттенок. Это может придать новой древесине вид старой или обыкновенную древесину — редкой. Он может соединить две части дерева, восстановить цвет обесцвеченных участков и изменить или сделать цвет любого дерева более насыщенным. Окрашивание не всегда целесообразно, но оно может решить множество проблем.

Прежде чем окрашивать какой-либо предмет мебели, внимательно его осмотрите. Если он сделан из вишни, клена, красного дерева, палисандра, состаренной сосны или любого другого редкого дерева, вероятно, дерево не следует окрашивать; эти породы дерева лучше всего смотрятся в своем естественном цвете. Если древесина светлая, с относительно невыразительной текстурой, морилка может значительно улучшить ее. Бук, береза, тополь, ясень, камедь и молодая сосна обычно окрашиваются перед отделкой. Некоторые породы дерева, например, дуб, привлекательны как окрашенными, так и неокрашенными.В общем, лучше не красить, если вы не уверены, что это улучшит древесину.

Порода дерева — не единственный ориентир для окрашивания; ваше собственное предпочтение должно быть решающим фактором. Чтобы понять, как мебель будет выглядеть без пятен, проверьте незаметное место — например, на дне стола — с любой отделкой, которую вы планируете нанести. Сама отделка сделает древесину темнее и подчеркнет текстуру. Если вам нравится, как он выглядит, морилку на дереве не нужно.Если вы хотите более темный цвет или более выраженный рисунок текстуры, продолжайте окрашивать его.

Когда вы узнаете, с какой древесиной вы работаете, вам будет легче выбрать морилку, которая оживит и восстановит древесину. Есть много типов на выбор.

Выбор морилки

Доступны несколько типов пятен: протирочные пятна, пятна на водной основе, пятна лака и герметика, пятна NGR. Некоторые пятна сочетаются с герметиком, и они обычно обозначаются как пятна / герметики.Не все из них просты в использовании или гарантированно дают хорошие результаты, поэтому уделите несколько минут тому, чтобы спланировать и прочитать этикетки.

Первое, что нужно учитывать — это отделка, которую вы планируете использовать. Большинство финишных покрытий можно наносить на большинство видов пятен, но полиуретановый лак нельзя наносить на некоторые пятна. Если вы хотите использовать полиуретановую отделку — а эта отделка одновременно красивая и очень прочная — ищите пятно, совместимое с полиуретаном. Если вы не можете найти совместимое пятно, вам придется нанести прозрачный проникающий полимерный герметик на несовместимое пятно.Если вы хотите получить блестящую поверхность, поверх этого герметика можно нанести лак.

Второе соображение при выборе морилки — это то, что вы хотите от него делать. Наиболее часто используемые красители для мебели основаны на пигментах, смешанных с маслом или скипидаром, или на анилиновых красителях, смешанных со скипидаром, водой, спиртом или летучим спиртом. К другим типам пятен относятся пятна от лака, пятна от герметика и органические пятна.

Пигментированные масляные пятна

Пигментированные масляные пятна непроникающие.Они состоят из пигментов, смешанных с льняным маслом, скипидаром, уайт-спиритом или подобным растворителем. Иногда они также доступны в форме геля. Они недороги и просты в применении, но, если текстура древесины не очень открытая, они обычно размывают или маскируют рисунок текстуры.

Эти морилки обычно плохо работают с твердой древесиной, но могут использоваться для легкого затемнения на мелкозернистой твердой древесине, такой как клен. Осветляющие пятна представляют собой пигментированные масляные пятна. Пигментированные масляные пятна наносятся путем протирания и удаляются после достижения желаемого цвета.Интенсивность цвета зависит от того, сколько времени пятно остается на дереве. Время высыхания может быть долгим, и пятно должно быть хорошо закрыто, чтобы предотвратить просачивание покрытия. Перед нанесением древесину также следует загерметизировать. Цвета со временем тускнеют.

Проникающие масляные пятна

Очень популярны проникающие масляные пятна; они состоят из анилиновых красителей, смешанных со скипидаром или подобным растворителем. Они недорогие и их легко наносить, но они имеют тенденцию неравномерно проникать.По этой причине они не подходят для твердых пород древесины и лучше всего подходят для обработки сосны и других мягких пород древесины. Их можно использовать для легкого затемнения на мелкозернистых твердых породах древесины, таких как клен.

Проникающие масляные пятна наносятся путем протирания и удаляются после достижения желаемого цвета. Интенсивность цвета зависит от того, сколько времени пятно остается на дереве. Время высыхания относительно долгое, и пятно должно быть хорошо запечатано, чтобы предотвратить просачивание покрытия.Это пятно очень трудно удалить, когда оно высохнет. Цвета насыщенные и четкие, но со временем они блекнут.

NGR (не поднимающие зерна) пятна

Пятна NGR состоят из анилинового красителя, смешанного с денатурированным спиртом или летучим спиртом, например метанолом. Они дорогие, и их трудно использовать. Пятна на спиртовой основе со временем тускнеют и должны быть хорошо запечатаны, чтобы предотвратить кровотечение; их нельзя использовать с шеллаком. Пятна NGR на спиртовой основе не блекнут и не растекаются, а цвет более однородный.

Пятна NGR на спиртовой и спиртовой основе сохнут очень быстро. Наносите их очень быстро и равномерно. Лучше всего повторять тонкие аппликации, чтобы минимизировать перекрытия. Один цвет можно наносить непосредственно поверх другого, но слишком темный цвет должен быть обесцвечен. Морилки NGR рекомендуется использовать на древесине твердых пород, особенно на древесине с мелкой структурой, где масляные пятна не впитываются должным образом. Их нельзя использовать на древесине хвойных пород.

Пятна от лака

Лаковая морилка — это непроникающая морилка, состоящая из анилинового красителя на основе лака.Производители используют его для отделки ящиков, спинок и других скрытых деталей, потому что он недорогой и не требует дополнительной отделки, но выглядит дешево и, как правило, не рекомендуется для повторной отделки.

Пятна от герметика

Пятна для герметика представляют собой непроникающие смеси красителей с лаком, шеллаком или основой лака. Обычно требуется два слоя, и поверхность часто необходимо защищать восковой пастой. Никакой дополнительной отделки не требуется.

Органические пятна

Для обработки сосны и других пород древесины можно использовать несколько красок на органической основе.Наиболее распространенные органические пятна используют табак в качестве цвета, но пятна также могут быть получены от коры, корней, чая, ягод и других природных источников. Эти пятна интересны, но их не рекомендуется использовать, если вы не опытный мастер по повторной полировке.

Использование правильной техники окрашивания поможет сэкономить время и избежать беспорядка. В следующем разделе мы рассмотрим лучшие способы смешивания и нанесения морилки.

Как зачистить деревянную мебель: советы и рекомендации

Какую бы жидкость для снятия краски и лака вы ни выбрали, методы ее использования в основном одинаковы. Основные шаги просты: после подготовки мебели нанесите средство для удаления, дайте ему подействовать, а затем снимите средство для удаления и старую отделку.

Подготовка мебели

Перед тем, как приступить к нанесению средства для удаления краски и лака, удалите с мебели все крепежные детали — ручки, петли, декоративные замки, накладки и т. Д.Сделайте набросок мебели и прикрепите к нему фурнитуру, чтобы вы могли правильно ее заменить. Если у предмета мебели есть дверцы или ящики, снимите их и работайте с ними отдельно, если можете, но ничего не заставляйте; если часть прилипнет, оставьте ее в покое.

Если оборудование чистое, отложите его в сторону. В противном случае отполируйте его соответствующим образом. Если на нем есть пятна от краски или отделки, бросьте его в неглубокую пластиковую кастрюлю или ведро, наполненное средством для удаления краски, и дайте ему впитаться, пока вы работаете с мебелью.Пара часов в растворе не повредит. Храните оборудование вместе в сумке на молнии.

Некоторые предметы мебели могут иметь позолоченные края, специальную отделку канавок, вставок и т. Д., Которые невозможно удалить. Если специальная отделка вашей мебели выдержит это, вы можете защитить эти области малярным скотчем. Убедитесь, что края плотно прижаты к дереву, чтобы средство для удаления не просочилось под них.

Некоторые виды отделки могут быть повреждены клейкой лентой.Например, с помощью ленты можно снимать тонкую позолоту. Если покрытие слишком нежное для малярного скотча, просто держитесь на расстоянии нескольких дюймов от области, когда будете наносить средство для удаления. Для дополнительной защиты оторвите полоску ткани и приложите полоску к области с помощью бинта, похожего на ленту, чтобы защитить отделку. Независимо от того, насколько вы осторожны, остатки отделки всегда попадают на детали, которые вы хотите защитить. Ткань обеспечит небольшую дополнительную страховку.

Если мебель обита, вероятно, она нуждается в новой обивке.Удалите старую ткань перед повторной полировкой и сделайте необходимый ремонт ремня или опоры. После повторной окраски замените обивку. Если вы хотите сохранить старую обивку, лучше всего удалить ткань, прежде чем приступить к отделке, но только если вы уверены, что сможете снова надеть ее. Если кусок большой, попросите профессионального обойщика снять и заменить ткань.

Методы зачистки

Есть два нерушимых правила использования средства для удаления краски и лака: используйте много средства для удаления краски и дайте ему достаточно времени для работы.Не экономьте на материалах или на времени.

Нанесение средства для удаления краски — медленная, небрежная и неприятная работа, поэтому важно защитить мастерскую. Накройте рабочий стол и пол вокруг него толстым слоем крафт-бумаги или пластиковой салфетки. Однако будьте осторожны с салфетками, потому что пластик гладкий. Убедитесь, что у вас много вентиляции, держите средство подальше от открытого огня и прикрывайте кожу, чтобы предотвратить раздражение.

Все смывки — паста или жидкость, смываемые или соскобляемые — наносятся одинаково.Учитывая быстрое испарение химикатов, лучше всего работать на небольших участках, скажем, на участках размером 3×3 фута. Всегда легче работать на ровной поверхности, чтобы средство для удаления не капало. Вы можете время от времени переворачивать мебель во время работы.

Нанесите средство для снятия краски широкой кистью или просто налейте и распределите кистью. Качество или состояние кисти не имеет значения. Плоской кистью нанесите средство для удаления на поверхность и не растекайте смесь, как при рисовании.Используйте то, что, по вашему мнению, достаточно, а затем добавьте еще, густо покрывая поверхность средством для удаления.

Используйте кисть только для распределения смывки; чистка приводит к тому, что ремувер теряет свою способность удаления. Химические вещества очень быстро испаряются; они испаряются еще быстрее, когда вы чистите раствор щеткой.

После нанесения толстого слоя смывки накройте поверхность алюминиевой фольгой, чтобы замедлить испарение. Алюминиевая фольга особенно важна для средств для удаления воска, хотя она также помогает замедлить испарение средств для удаления воска.Если вы наносите средство для удаления на вертикальную поверхность, которую нельзя положить ровно, используйте средство для удаления полусты и попробуйте покрыть ее фольгой.

Подождите около 30 минут, прежде чем проверять результаты ремувера — не 5, 10 или 20 минут, а 25-30 минут или даже больше. Эксперименты покажут вам оптимальное время, но если вы потратите время в самом начале, то в долгосрочной перспективе вы сэкономите время.

Пока вы ждете, нанесите средство для снятия на другую часть мебели.Не удаляйте старую отделку с участков, которые не будут видны, когда изделие будет восстановлено. Как только вы начнете работать с этими поверхностями, вам придется их закончить. Очевидные области работы достаточно; оставьте в покое днище стола и внутреннюю часть ящиков.

Через 30 минут снимите фольгу и проведите тестирование. К этому моменту обработанная область должна выглядеть пузырящейся и потрескавшейся. Потрите пальцем в резиновой перчатке небольшую часть пузырящейся области. Если вы можете легко добраться до голой древесины, средство для удаления — и старая отделка — готовы к удалению.

Если вы не можете легко добраться до голого дерева, подождите еще десять минут и повторите попытку. Смывка краски перестает действовать практически через 40 минут. Если по истечении этого времени вы не можете легко добраться до голой древесины, и если вы используете средство для удаления смыва, соскоблите всю старую отделку шпателем с широким лезвием. Если вы используете средство для смывания, смойте старый очиститель и как можно больше воды. Нанесите еще один толстый слой смывки и снова подождите. Еще раз попробуйте провести пальцевой тест.Если все равно не получается, соскребите или смойте весь старый мусор и нанесите еще средство для удаления. Продолжайте делать это, пока не дойдете до голого дерева. Обязательно дайте смывке подействовать.

Когда покрытие будет готово к окончательному удалению, методика, которую вы будете использовать, должна зависеть от того, какой продукт вы выбрали. Узнайте больше об окончательном удалении отделки в следующем разделе.

Узнайте, как окрашивать дерево за 8 шагов

Зачем нужно красить дерево? Возможно, вам наскучит цвет. Поверхность может быть повреждена или нуждается в серьезной подтяжке лица. Возможно, вы меняете декор, и ваши деревянные полы и мебель нужно изменить, чтобы они соответствовали ему. Возможно, ваш настил нуждается в повторной отделке. Какой бы ни была ваша мотивация, использование морилки, богатой пигментами, на голой или обрезанной древесине изменяет цвет, а также подчеркивает красивую текстуру.

Перед окрашиванием древесины — узнайте, с какой породой древесины вы имеете дело…

Прежде чем подойти к салату или морилке для дерева или террасной доски, вы должны знать, с какой древесиной вы имеете дело.Это хвойная или твердая древесина? Они ведут себя по-разному, и процесс подачи заявки и конечные результаты отличаются.

Как их отличить? Хвойные породы включают сосны, ели и кедры. К твердым породам относятся дуб, орех и береза. Между тем у вас есть несколько странностей. Ящик, например, представляет собой удивительно мягкую древесину твердых пород, а ель — очень твердую древесину мягких пород.

• Древесина хвойных пород обычно имеет неровную текстуру, часто с узорами или пятнами, а в некоторых случаях может неравномерно окрашиваться.Возможно, вы захотите, чтобы волокна выделялись на фоне и окрашивались в более темный цвет, поскольку это отличный способ подчеркнуть красоту дерева. В противном случае вы можете попробовать специальный кондиционер для предварительной окраски, который впитывается в древесные волокна, создавая ровную основу. Кондиционеры для дерева больше в США и имеют смешанные отзывы. Manns Classic Pine Stain специально разработан для древесины сосны и других пород древесины с мягкими волокнами. Manns также производит ряд морилок для твердых пород дерева.
• Древесина лиственных пород обычно имеет аккуратную, ровную и мелкую текстуру.Вы можете использовать любую морилку для твердых пород древесины, но вам может потребоваться несколько слоев, чтобы добиться того же эффекта, что и для древесины мягких пород.

Советы по верхнему окрашиванию древесины

Каждый кусок дерева индивидуален. Каждое дерево уникально, даже в пределах одного вида. Итак, наш первый совет заключается в следующем: Всегда сначала проводите тестовую область, пробуя вашу морилку для интерьера или экстерьера на небольшой скрытой области, чтобы убедиться, что вещи не будут выглядеть грушевидными, и вы не получите цвет вы хотите.

Как окрасить дерево за 8 простых шагов

1. Сначала удалите пыль, липкость, полироль, воск, краску, жир или грязь путем шлифования, используя средство для удаления воска и лака или средство для удаления краски и лака. Уайт-спирит и метилированный спирт также являются отличными обезжиривающими средствами и очистителями древесины.
2. Затем отшлифуйте старую поверхность, чтобы получить чистую свежую краску для окрашивания древесины. Возможно, вам придется прибегнуть к грубой бумаге, а затем перейти к более мелкой (зернистостью 120–150), чтобы закончить, или сразу приступить к легкой бумаге, когда меньше подготовки.Это важный этап, потому что морилка не даст равномерного результата, если поверхность грязная. Если вы оставите поверхность слишком шероховатой, она впитает больше пятен и даст более темную отделку, а чем более гладкая поверхность, тем светлее будет цвет. Сначала поэкспериментируйте с древесными отходами или небольшим участком на настоящем предмете
3. Протрите красиво отшлифованную поверхность влажной тканью, чтобы удалить мусор
4. Наденьте резиновые перчатки и тщательно перемешайте морилку. Цветные пигменты обычно тяжелее, чем растворитель или водный носитель, поэтому имеют тенденцию быть более концентрированными на дне банки или контейнера.Также рекомендуется периодически перемешивать морилку во время нанесения, особенно после перерывов, чтобы обеспечить более однородную отделку.
5. Точно следуйте инструкциям производителя на банке или контейнере, нанося пятно губкой, кистью или безворсовой тканью.
6. Используйте плавные, непрерывные движения, следуя волокнам, а не противодействуя им, и равномерно наносите цвет древесины
7. Дать высохнуть в соответствии с инструкциями. Как правило, чем дольше вы его оставляете, тем темнее тон.Вы всегда можете стереть небольшие участки и снова включить, чтобы проверить прогресс. Имейте в виду, что гораздо проще нанести больше пятен, чем пытаться удалить его, когда вы зашли слишком далеко.
8. Когда вы добьетесь нужной глубины цвета, дайте ему высохнуть, снова в соответствии с инструкциями.

Морилка для дерева снаружи и внутри — масло против воды

Продукты для окрашивания древесины проникают в древесину, а не остаются на ней.

Морилка на масляной основе держится на века, проникая глубоко в древесину, герметизируя и защищая ее, а также подчеркивая ее красоту.Они сохнут медленнее, поэтому у вас будет больше времени для работы с ними. Если вы окрашиваете большие площади, такие как пол, шкафы и двери, лучше всего подойдут пятна на масляной основе, потому что у вас меньше шансов получить высохшие пятна, когда одни участки высыхают быстрее других. Они также не приподнимают структуру древесины, поэтому вам не нужно дополнительно шлифовать. Лучше всего наносить их кистью с натуральной щетиной. Пастель также имеет масляную основу, что дает прекрасный пастельный цвет, подчеркивая текстуру.

Морилки на водной основе обеспечивают ровный цвет и не впитываются неравномерно, как морилки на масляной основе.Они меньше пахнут и быстрее сохнут, обычно в течение пары часов. Вы можете мыть обычным мылом и водой вместо растворителей, и вы получите гораздо более широкий выбор ярких цветов. Продукты на водной основе лучше всего наносить синтетической кистью.

Морилки для дерева на основе растворителей, , такие как Morrells Light Fast Wood Stains, обычно используются профессионалами, потому что они быстро сохнут, их легко наносить, а « Light Fast » означает, что они устойчивы к выцветанию, что делает их идеальными для областей, которые подвергаются воздействию прямых солнечных лучей.

Что еще есть? Вы также можете купить морилку на основе лака, например, морилку Sadolin Extra Durable Wood Stain. Это пигментированные (цветные) лаки, которые идеально подходят для изделий из мягкой и твердой древесины, в том числе дверей и окон, для очень продолжительной защиты.

Морилка цветная

Красота цветной морилки — это огромное разнообразие оттенков и тонов. Все: от чистой белоснежной морилки для современных жилых и рабочих помещений до нежной серой морилки, драматической черной морилки и множества других красивых цветов морилки.

У нас в наличии широкий ассортимент цветных морилок для дерева, в том числе великолепный Osmo Country Color: непрозрачный, сатинированный и доступный во множестве красивых оттенков, включая синий, зеленый, серый, красный, оранжевый и другие. Также посмотрите наш ассортимент красителей для дерева Ronseal.

Морилка для дерева, что можно и нельзя

Как удалить цветные пятна с дерева? Это очень сильно зависит от типа окрашиваемой древесины и используемой морилки. Если это свежее пятно на водной основе, то средство для удаления пятен для дерева Woodleys станет вашим первым шагом.

Пятна для древесины на спиртовой основе обычно можно удалить с помощью растворителей целлюлозы, метилированного спирта или уайт-спирита, в зависимости от типа пятен. Полностью удалить пятно может быть сложно, и может потребоваться отшлифовать древесину, если процесс удаления не работает полностью. Многие покупные морилки для дерева содержат морилку и герметик (тип лака) в качестве универсального продукта. Единственный способ удалить их — отшлифовать древесину.

Заполнители для окрашивания древесины доступны, но многие готовые наполнители не принимают морилку.Наполнители, специально разработанные для окрашивания, часто могут быть покрыты маслом и лаком для дерева. Несмотря на то, что эти наполнители потускнеют, окончательный цвет может отличаться от цвета окружающей древесины, поэтому перед началом основного проекта важно провести тестовые исследования и сравнения.

• Всегда используйте продукты самого высокого качества, которые вы можете себе позволить.
• Никогда не оставляйте петли, ручки, ручки или ручки, так как изделия из дерева могут изменить цвет металла.
• Не позволяйте не впитавшейся морилке долго оставаться на дереве. Он только отслоится и не сделает поверхность более темной.
• Никогда не наносите финишное покрытие, пока пятно полностью не высохнет. Растворители повредят покрытие пятна.
• Всегда будьте осторожны при нанесении лака на водной основе на пятно на водной основе, отделки на основе растворителя на пятно на основе растворителя или отделки на масляной основе поверх пятна на масляной основе. Это связано с тем, что, если первый слой финишного покрытия не будет нанесен аккуратно, он может повторно активировать пятно и перетянуть цвет вместе с верхним слоем, что приведет к неравномерному цвету и пятнистой поверхности.При использовании, например, лака на основе растворителя над пятном на водной основе или лака на водной основе поверх пятна на основе растворителя, это не проблема.

Видео по окрашиванию дерева

Вот удобное видео на YouTube о том, как красить дерево:

Мы предлагаем широкий ассортимент красителей на водной, масляной и водной основе для окрашивания практически любой деревянной, пробковой или каменной поверхности — внутри и снаружи!

Есть вопросы?

Если у вас есть какие-либо вопросы относительно окрашивания древесины и того, какие продукты использовать для вашего конкретного проекта, наши местные специалисты всегда готовы предложить помощь и совет — просто позвоните нам.

Гостевой пост Кейт Голдстоун

Как выбрать дровяную печь

С чего начать

Прежде чем приступить к работе с дровяной печью, важно выяснить, есть ли у вас запас дров на месте и в наличии.

Вы можете планировать на год вперед и покупать бревна на сезон (сушить на воздухе) самостоятельно, что, к счастью, принесет экономическую выгоду, но для этого вам потребуется магазин бревен, желательно расположенный рядом с домом.

Если вы не можете найти хорошего и надежного поставщика или вам не хватает места для сезонных работ и / или хранения дров, то многотопливная печь может быть очень хорошей идеей; они дают возможность сжигать твердое топливо, такое как бездымный антрацит, торф или брикеты из дерна, а также дерево.

Существует ключевое различие между способами сжигания этого топлива; в то время как древесина горит лучше всего на пепелище с воздухом, циркулирующим вверху, и наоборот, твердое топливо требует, чтобы воздух циркулировал внизу. Многотопливные печи предназначены для решения обеих задач, хотя некоторые дровяные печи могут быть оснащены съемной решеткой для сжигания твердого топлива.

Эффективность вашей печи зависит от нескольких факторов, но, возможно, больше всего от того, что вы на самом деле сжигаете в ней. Теплотворная способность древесины немного отличается от древесины к древесине, но на самом деле именно содержание влаги (MC) оказывает наибольшее влияние на то, сколько кВт · ч вы получите из каждого бревна.

«Для здоровья вашей печи, дымохода и теплопроизводительности важно, чтобы вы сжигали дрова с концентрацией 25% MC или ниже. Как вы к этому придете, купив сушеную в печи или купив более влажную древесину и позволив ей высохнуть, зависит от ваших складских помещений и личных предпочтений », — говорит Лиз Фулдс из Logs Direct.

Зоны контроля дыма

Что касается топлива, если вы живете в городе, обязательно проверьте, находитесь ли вы в зоне контроля дыма; вы можете узнать, связавшись с местными властями или посетив их веб-сайт.Если вы все-таки окажетесь в одном из них, то сможете сжигать только бездымное топливо, одобренное DEFRA (например, антрацит), а дерево, безусловно, не является одним из них.

В качестве альтернативы, если вы хотите сжигать дрова или топливо, не подпадающее под действие освобождения, вам необходимо указать печь, освобожденную от налога DEFRA; список доступен на сайте smokecontrol.defra.gov.uk, но вы обнаружите, что большинство производителей и поставщиков сразу же помечают модели этим знаком одобрения.

Обогрев помещения

Вам также необходимо подумать о том, как ваша печь должна обогревать комнату.

Теплоизлучающие печи, как следует из названия, излучают тепло через стекло и корпус печи, создавая центральную точку для уюта (они все еще, возможно, популярны, потому что в этом смысле больше всего напоминают открытый огонь). Этот тип печи является самым безопасным, если он установлен внутри дымохода или в камине, а мыльный камень иногда используется для облицовки верха и боковых сторон; этот камень поглощает, накапливает и медленно излучает тепло.

Конвекционная печь, однако, имеет внешнюю оболочку или дополнительные боковые панели, которые покрывают камеру сгорания — тепло передается воздуху, находящемуся внутри этой внешней оболочки, и, в свою очередь, распределяется по комнате.

Они лучше подходят для отдельно стоящих печей — поскольку их боковые стенки не сильно нагреваются — и хороши для помещений с открытой планировкой, где они, вероятно, будут использоваться в качестве дополнительной отопительной печи.

Тепловая мощность

Установление тепловой мощности (которая измеряется в кВт), требуемой в помещении, — это то, что нужно учитывать на раннем этапе. Слишком маленький — и печь будет не по назначению. Возможно, соблазнительно выбрать печь со значительно большей мощностью, чем требуется, «на всякий случай».

Однако печи лучше всего работают при высоких температурах, достигая близкой к их тепловой мощности — при слишком большой печи вы можете постоянно отключать подачу воздуха и гасить огонь (что, в свою очередь, влияет на эффективность), чтобы остывать.Итак, важно сделать это правильно.

На каждые 14 м³ помещения требуется примерно 1 кВт для достижения комфортной температуры. Таким образом, чтобы оценить требуемую тепловую мощность, разделите комнату в кубических метрах (длина x ширина x высота) на 14.

Однако этот расчет дает лишь приблизительную оценку, включая такие факторы, как уровень изоляции, конструкция стен, количество оконные или дверные проемы, а также такие элементы, как открытые лестничные клетки, имеют значение. Поэтому рекомендуется попросить установщика провести опрос, чтобы убедиться, что вы выбрали правильную модель.

Подача воздуха

Печи нуждаются в воздухе для горения. Для обеспечения достаточного притока воздуха необходимо пополнить воздух в помещении.

В старых домах с сквозняком, особенно с большими комнатами, это не проблема. Однако в современных, хорошо изолированных и герметичных домах, построенных собственными силами, дело обстоит иначе.

Ситуация осложняется системами искусственной вентиляции легких. Герметичные печи с прямой подачей воздуха (что в основном означает, что воздух забирается снаружи дома, а не изнутри) имеют здесь важное применение.

Если у вас есть герметичный дом, обратите внимание на модели, которые обеспечивают весь воздух, необходимый для печи, — некоторые из них обеспечивают только основной источник воздуха, при этом воздух по-прежнему забирается из комнаты.

Особенности дровяной печи, на которые следует обратить внимание

«Чистый ожог» — это термин, с которым вы, вероятно, столкнетесь во время спецификации. Это включает подачу дополнительного воздуха, который сжигает газы, выделяющиеся при первом горении, предотвращая их выход в дымоход или засорение стеклянного экрана.Кстати, «воздушная промывка» также помогает с последним; воздух продувается по внутренней поверхности стекла, чтобы газы сгорания не образовывали здесь сажу.

Stovax предлагает функцию под названием Opti-Burn. «Он работает, предлагая наилучший баланс между тепловой мощностью и функцией воздушной промывки; в результате получается эффективное и чистое горение, так что вы все еще можете наслаждаться пламенем и углями через стекло », — говорит Мэтт Бекенхэм из Stovax. Некоторые производители, такие как Hwam, предоставляют функцию автопилота, которая регулирует приток воздуха для максимальной эффективности, что означает, что вам не нужно управлять плитой вручную.

Горящая древесина

Древесина со слишком высоким содержанием влаги будет трудно поджигать, она вызовет сажу и даже повлияет на долговечность вашей печи и дымохода.

«В свежесрубленном виде большая часть древесины имеет влажность от 60 до 80 процентов — они требуют значительной сушки, прежде чем они станут пригодными для сжигания», — говорит Стивен Талбот из Logs Direct. «Мы не рекомендуем сжигать древесину с содержанием влаги более 25 процентов, а в идеале вы должны искать менее 20 процентов.”

Если вы решите приправить (высушить на воздухе) свою древесину, то ее следует разместить в крытом бревенчатом хранилище с открытыми стенками (позволяющим воздуху циркулировать, но защищенным от непогоды) — на сезон может потребоваться год. , и даже дольше с некоторыми твердыми породами. Другой вариант — покупка древесины, высушенной в печи.

Если вы собираетесь рубить и приправлять дрова самостоятельно, также стоит проверить максимальную длину поленьев, которую выдержит ваша печь; некоторые могут удерживать бревна длиной до 550 мм и более.

Сколько стоит эксплуатация дровяной печи?

Ключ к успеху зависит от топлива, которое вы покупаете, о котором большинство людей очень мало думает.Во-первых, бревна лиственных пород более плотные, чем хвойные, и вы получите больше кВтч из кубического метра мешка лиственных пород, чем хвойных пород, но хвойные породы обычно дешевле. Хотя порода древесины обеспечивает переменную производительность, она не велика — безусловно, наибольшее влияние оказывает влажность.

В таблице ниже в общих чертах показано, как влажность влияет на выработку кВтч.

Большинство продавцов продают в мешках кубических метров, но вес этих мешков будет варьироваться в зависимости от содержания влаги.

• Сушеные в печи бревна (с влажностью ниже 10%) будут стоить от фунтов стерлингов до 140 фунтов стерлингов за мешок кубического метра. Но вес у них будет всего 250кг .
• Мешок с «выдержанными» бревнами, где содержание влаги (MC) все еще может достигать 30% , даже после 12 месяцев сушки на воздухе, будет весить в среднем 300 кг на кубический метр мешок и стоить вы от £ 70 до £ 90 .
• Кубический метр свежесрубленных бревен будет стоить 500 кг с содержанием влаги 50% и будет дешевле фунтов стерлингов 50 за мешок.

Итак, давайте определим относительные значения этих различных вариантов на основе приведенных выше предположений.

Итак, что, возможно, удивительно, цифры показывают, что разница в цене между сушеными и свежесрубленными бревнами обычно не отражается на улучшенных результатах, которые вы получите (если заплатите больше за сушеные). Наилучший вариант — хранить как можно больше древесины и сушить ее в течение двух-трех лет. Уловка состоит в том, чтобы купить дешевые мешки со свежесрезанными бревнами (по цене фунтов стерлингов 50-70 фунтов стерлингов за мешок), а затем дать им высохнуть, чтобы повысить производительность до 4-5 кВтч / кг .Тогда ваши затраты будут составлять около 2–3 пенсов за кВтч.

С точки зрения вашей годовой потребности в тепле, для обогрева типичного помещения, скажем, 4 кВт в течение всего дня (24 часа), было бы израсходовано 96 кВт · ч энергии, что эквивалентно 4,32 фунта стерлингов при текущих ценах на газ (при условии, что (конечно, нагрев не очень хорошо контролируется, и вы теряете много тепла). Стоимость такой же работы дровяной печи (исходя из приведенных выше цифр) составит фунтов стерлингов 3,84 — фунтов стерлингов.60 , или всего фунтов стерлингов 2 , если вы можете сушить бревна самостоятельно в течение двух-трех лет.