Как выровнять давление в системе отопления: как повысить давление когда оно падает

Содержание

Давление в системе отопления частного дома

Любая магистраль отопления является технически сложным механизмом, исправная работа которого зависит от многих факторов. Ее эксплуатация будет весьма хлопотной, если допустить ошибки во время проектирования, выбора и установки котла, монтажа трубопровода. Кроме этого, важно знать, какое давление в системе отопления.

Измерение давления в системе отопления частного дома

Данный показатель является одним из наиболее важных параметров, обеспечивающих нормальное функционирование оборудования, эффективную теплопередачу и продолжительный срок службы механизмов. Вопросом о величине напора и о том, как его стабилизировать, исключив «скачки», задаются жильцы как многоквартирных домов, так и частных.

Немного общей информации

Для понимания сути вопроса разберемся с теорией. Начнем с видов давления:

  • Статический напор теплоносителя. На величину данного параметра влияет высота столба теплоносителя в состоянии покоя и то, с какой силой она давит на элементы отопительного оборудования. Выполняя расчеты, помните, что высота 10 метров создает 1 атмосферу.
  • Давление динамическое. Основным, но не единственным источником величины, является циркуляционный насос. К возникновению приводит движение энергоносителя по магистрали и его воздействие на элементы конструкции изнутри.
  • Рабочее давление в системе отопления является совокупностью величин предыдущих видов. Соблюдение данного параметра обеспечит продолжительную и безаварийную работу отопительного оборудования.
Циркуляционный насос источник динамического давления

Наибольшая нагрузка приходится на котел (на его водяную рубашку), который располагается на нижнем уровне. В тех случаях, когда котельная в доме оборудована на крыше, наибольший напор приходится на трубопроводную сеть в самой нижней части.

По мере нагревание теплоносителя в состоянии покоя давление воды в системе возрастает за счет увеличения объема воды. Очень высокая отметка достигается при использовании циркуляционного насоса, когда образуется динамический напор, необходимый для циркуляции теплоносителя по контуру. Но в случае с магистралью открытого типа часть воды свободно перетекает в специальный бак и этого не происходит.

Важно помнить, что для объективной оценки ситуации измерять силу напора необходимо в самой нижней точке контура, где еще на стадии проектирования следует предусмотреть монтаж манометров.

Какое значение давления считают нормой

Стабильное количество атмосфер в магистрале способствует сокращению уровня теплопотерь и тому, что циркулирующий теплоноситель имеет практически ту же температуру, до которой он был нагрет котлом.

О том, каким должно быть давление, необходимо говорить с учетом того, о какой системе отопления идет речь. Варианты:

Давление в системе отопления частного дома. При открытом способе устройства отопления расширительный бак является сообщающим звеном между системой и атмосферой. Даже при участии циркуляционного насоса количество атмосфер в баке будет равно атмосферному давлению, и манометр покажет 0 Бар.

Давление в системе многоэтажного дома. Характерная черта устройства отопления в многоэтажных зданиях — высокий статический напор. Чем высота дома выше, тем и количество атмосфер больше: в 9-тиэтажном здании — 5-7 Атм, в 12-тиэтажках и более высоких — 7-10 Атм, при этом величина напора в подающей магистрали 12 Атм. Поэтому необходимо наличие мощных насосов с сухим ротором.

Схема отопления многоэтажного дома

Давление в закрытой системе отопления. Ситуация с закрытой магистралью несколько сложнее. В данном случае искусственно увеличивается статическая составляющая для повышения эффективности работы оборудования, а также исключения проникновения воздуха. Необходимое давление в системе отопления частного дома рассчитывается путем умножения на 0,1 перепада между наивысшей и низшей точками в метрах. Это показатель статического напора. Прибавив к нему 1,5 Бар, получаем необходимое значение.

Таким образом, давление в системе отопления в частном доме при устройстве закрытого контура должно находится в пределах 1,5-2 атмосфер. Критичным считается показатель за пределами диапазона, а при достижении отметки 3 велика вероятность аварии (разгерметизация магистрали, выход из строя агрегатов).

Да, большой напор позволяет улучшить работу оборудования, но следует учитывать технические характеристики установленного котла. Некоторые модели выдерживают 3 Бар, но большинство рассчитано на 2, а в некоторых случаях на 1,6 Бар. Важно, настраивая оборудование, добиться показателя в холодной системе на 0,5 Бар ниже заявленного в паспорте значения. Так удастся избежать постоянного срабатывания клапана сброса давления.

Важно помнить, что измерять напор воды в системе отопления или пытаться его регулировать в отдельно взятой квартире бессмысленно. Единственное, что зависит от владельцев жилплощади, — выбор батарей и диаметра труб в трубопроводе. Например, чугунные не рекомендуется использовать, так как они выдерживают только 6 Бар. А использование труб большего диаметра приведет к снижению напора во всей отопительной системе дома. При переезде в квартиру со старым отоплением лучше сразу замените все возможные элементы.

Еще одним параметром, влияющим на величину напора в любой магистрали отопления, является температура теплоносителя. В смонтированный и закрытый контур закачивается определенное количество холодной воды, что обеспечивает минимальное давление. После нагревания произойдет расширение субстанции и увеличение количества атмосфер. Поэтому регулируя температуру нагревания воды, вы можете контролировать напор в контуре. Сегодня компании, занимающиеся отопительным оборудованием, предлагают использовать оборудование с гидроаккумуляторами (расширительный бак). Они не дают увеличиться напору, аккумулируя энергию внутри себя. Как правило, они включаются в работу при достижении отметки в 2 атмосферы.

Распределение температур и давления в многоквартирном доме

Важно регулярно проверять гидроаккумулятор, дабы вовремя его опорожнять. Нелишней будет и установка предохранительного клапана, который можно задействовать при давлении 3 Атм и заполненном баке, чтобы избежать аварии.

Как поднять или снизить давление в отопительной системе

Следить за манометром нужно регулярно. Он имеет несколько зон:

  • Белая зона — напор падает.
  • Зеленый сектор — показатель в норме.
  • Красная зона — увеличение количества атмосфер.

Когда давление начало «скакать», необходимо найти два клапана: нагнетания и стравливания. Как правило, они находятся не конкретно на котле, а рядом с агрегатом. При недостаточном количестве теплоносителя откройте клапан нагнетания. После нормализации показателя закройте кран. Для стравливания запаситесь емкостью, куда будет стекать лишняя вода из контура. Параметр нормализовался? Закрутите вентиль.

Но в некоторых ситуациях могут понадобиться куда более серьезные меры, и самое важное в данном вопросе — найти первопричину перепадов.

Группа безопасности на отопление: манометр, воздухоотводчик, обратный клапан

Существует несколько распространенных причин, по которым показатели давления в трубах отопления начинают «скакать». Наиболее часто случается утечка теплоносителя в местах соединения элементов или в результате повреждения трубопровода. О неисправности «сообщит» падение статического напора. При этом показатель нужно измерять при отключенном циркуляционном насосе. Для проверки контура на герметичность используют разные способы в зависимости от конструктивных особенностей.

В многоэтажных домах с центральным отоплением схема работы следующая:

  • Перед каждым отопительным сезоном для проверки магистрали на герметичность используется холодная вода.
  • Прорывы следует искать в случае, когда за 30 минут напор снизился на 0,06 МПа и более или за 120 минут было отмечено снижение на 0,02 МПа.
  • После проверки холодной водой в систему запускается горячий теплоноситель под максимальным для оборудования давлением.

Пластиковый трубопровод проверяется так:

  • Температура воды и окружающей среды одинаковая. Разница станет причиной роста параметра и тогда при наличии утечки ее не удастся выявить.
  • Напор, в 1,5 раза превышающий нормативное значение, выдерживается 30 минут. При необходимости его подкачивают.
  • Затем показатель резко понижается до отметки в два раза ниже рабочего. При таких условиях система работает полтора часа. Рост показателей свидетельствует о расширении труб и герметичности конструкции.
Опрессовка системы отопления

В некоторых случаях для проверки герметичности используется воздух. Сначала сливается весь теплоноситель, а затем в трубопровод закачивается воздух. Данный способ удобен при проверке отопительного контура в небольших домах.

Когда статический показатель в норме, поломку нужно искать в котельном оборудовании.

Основными причинами, которые могут снизить давление, являются:

  • Физический износ оборудования, заводской брак или непрофессиональная профилактическая промывка — причины, которые приводят к образованию микротрещин в теплообменнике.
  • Образование большого объема накипи, что часто случается в регионах с жесткой водой. В данном случае поможет установка дополнительных фильтров.
  • Гидроудар, приведший к неисправности битермического теплообменника.
  • Нарушение целостности расширительного бака.
  • Поломка регулятора напора.

Выявив причину возникновения перепадов, необходимо как можно скорее принять меры, дабы избежать аварии:

  • Треснула мембрана расширительного бака: замена поврежденного элемента или полностью емкости в зависимости от модели оборудования.
  • Неправильный расчет необходимого напора в расширительной емкости и ее вместительности: установка нужного оборудования после повторного расчета.
  • Появление воздушных пробок: давление в котле понижается путем удаления воздуха из контура или замены автоматического воздухоотводчика.
  • Вода снаружи попадает в отопительный контур: замена арматуры, которая отделяет отопление от водопровода.

Вывод

Итак, регулируя напор в работающей системе отопления, вы можете влиять на эффективность обогрева помещения и на продолжительность эксплуатационного срока конструктивных элементов.

Контроль давления в отопительной системе дома

Большое значение имеет правильность расчетов, а оборудование магистрали должно быть качественно смонтировано и проверено, что предполагает пробный запуск и настройку.

В случае использования автономного отопления необходимо следить, чтобы рабочее давление оставалось в диапазоне 0,7-1,5 Атм. В многоквартирном доме органом, регулирующим эффективность работы отопления, являются коммунальные службы и многое зависит от этажности здания, степени износа оборудования, батарей и трубопровода.

Наличие расширительного бака — обязательное условие оборудования системы любого типа. Его наличие позволит снижать напор по мере необходимости, что минимизирует вероятность гидроударов.

Профилактическая чистка труб от накипи должна проводиться каждые 2-3 года, а в регионах с очень жесткой водой обязательно необходимо устанавливать дополнительные фильтры.

Видео по теме:

Регулировка давления в частном доме в системе отопления

Для обогрева любого дома нужна полностью исправная система отопления. Но эффективность ее работы значительно зависит от того, соблюдается ли нормальное давление в системе отопления. Если давление повышается или снижается, то эффективность отопления частного дома в разы уменьшается. Рассмотрим самые частые причины выхода из строя отопительной системы частного дома, выясним варианты их устранения.

Как контролировать давление

Чтобы контролировать самому давление в системе отопления, требуется установка оборудования для контроля. Это манометры с трубкой Бурдона, их расчет монтажа производится по документам, которые регламентируют установку. Их способ работы довольно прост, в систему они устанавливаются с помощью трехходовых кранов, это обеспечивает продувку. Если приобрести для врезки эти краны, то их можно установить, даже не выключая всю систему. Это намного лучше и удобней.

Определение выбора мест установки включает такие основные позиции:

  • если присутствуют грязевики, то манометры устанавливаются до и после них. Это необходимо включить в расчет комплектующих для отопительной системы;
  • после и перед циркуляционными насосами;
  • после и перед отопительным котлом. Если пользуетесь для отопления камином, то манометры не требуются;
  • если используется регулятор, то в расчет нужно включить монтаж манометров после и до него;
  • возле выхода от теплогенератора.

Вероятные поломки и работы по исправлению

Электрическое или газовое отопление в частном доме находится — без разницы. Проблемы, которые связаны с падением давления в системе отопления, могут появиться в любой системе. Электрическое отопление или какое-то другое через несколько лет дает сбои, котельное оборудование отказывается работать или функционирует не так корректно. Случается и такая поломка, как постоянное снижение давления, но при нормальной работоспособности, то есть без значительных перебоев.

Если вы видите, что происходят эти неисправности, то необходимо предпринять соответствующие меры, но сперва нужно определить, какая конкретно неисправность является причиной сбоев в системе. Разберем основные причины, которые встречаются в системах отопления:

  • как правило, появляется такая неисправность, как скрытая утечка при разводке трубопроводной системы. Все варианты отопительных систем могут подвергнуться этой проблеме (исключение только инфракрасные). Для определения причины, помещения нужно обследовать с помощью тепловизора, он выявит дефектные места. Утечка может быть удалена несколькими способами, чаще всего это установка нового участка, подтяжка очень слабого крепления, отдельного участка системы. Желательно это выполнить вовремя, чем затем тратится на капитальный ремонт системы отопления в доме.
  • бывает и так, что в снижении давления виноват не трубопровод, а другое оборудование. Причинами могут быть такие неисправности, как деформация мембраны в расширительном бачке. В этом случае нужно осмотреть непосредственно компенсационный бак. Ремонт в данном случае состоит только в установке нового ниппеля. Такая неисправность убирается очень быстро. Но причиной бывает разрыв мембраны или неверный расчет размера бака. В этом случае нужна установка нового оборудования, точнее замена расширительного бачка;
  • причиной снижения давления может быть и такая проблема, как образование трещины на теплообменнике. Случается это во время эксплуатации водного отопления, но возможна и такая причина, как полный физический его износ или брак при изготовлении котла. В этом случае вероятно потребуется установка нового оборудования. Особенно тщательно необходимо следить за газовым оборудованием многоэтажного дома;
  • иногда давление снижается не из-за поломки отопительной системы. В трубопроводе может быть воздушный карман, из него воздух со временем выходит, дом начинает хуже обогреваться, давление понемногу снижается. Необходимо отыскать этот карман, удалить весь воздух из системы. Но если отопительную систему смонтировать правильно, то эта проблема просто не появится. Потому, когда происходит установка, нужно внимательно соблюдать все этапы, чтобы соединить узлы точно по инструкции.

Что делать, когда давление в системе повышается

Но не все время давление в системе отопления снижается, бывает и так, что давление в системе частного дома увеличивается. Причинами этих неисправностей могут быть:

  • неисправности в регуляторе. При понижении температуры, он может давать сигнал на отключение подачи воды от котла. Принцип устройства системы отопления допускает эту возможность, но исправить проблему очень легко: никакой расчет тут делать не требуется, нужно отрегулировать настройки регулятора, чтобы не было полного закрытия клапанов;
  • при поломке автоматики, то есть, если расчет и установка были сделаны неправильно, система может все время подпитываться, а давление увеличиваться. Для устранения неисправности нужно закрыть одну линию, затем наладить автоматику циркуляции теплоносителя;
  • человеческий фактор. К примеру, один из кранов закрыт, задвижка после профилактических мероприятий просто не была открыта. Зачастую это случается, если происходит отопление камином. Внимательно посмотрите на все краны подачи воды, если необходимо, то откройте их;
  • причиной высокого давления бывает и воздушная пробка (так же, как и снижения). Ее нужно обнаружить и убрать;
  • увеличивается давление из-за загрязненности фильтра. В этом случае необходимо сделать правильно его чистку, затем протестировать отопление дома. Иногда необходима установка нового фильтра для отопительной системы.

Определение протечки

Как можно определить и исправить протечки? Если давление в системе снижается, то нужно найти протечку, то есть четко определить место, где находится неисправность. В этом случае нужно осмотреть все трубы, убедиться в их герметичности. Особое внимание нужно уделить участкам, в которых соединяются фитинги, муфты, трубы. Как правило, именно здесь и происходят протечки.

Связано это не только с сильными перепадами давления, но и с тем, что установка была сделана некачественно. Но когда под теми участками, где расположены трубы, видны лужицы, то системе требуется более тщательный осмотр. Возможно потребуется ремонт и замена отдельных участков.

Эти осмотры необходимо делать регулярно, чтобы своевременно определить все неисправности, поменять трубы или их соединения. Но когда трубы заменены, а давление в системе отопления продолжает снижаться, то нужно проводить более тщательные работы по поиску неисправностей. Желательно пригласить мастера, который с помощью специального оборудования выявит, какая причина снижения давления.

В этом случае нужно слить воду, заполнить трубы воздухом с помощью компрессора. Батареи и котел отключаются от системы, затем внимательно осматриваются все трубы. На участках, в которых наблюдаются протечки, послышится свист воздуха, соответственно, именно этот участок нужно ремонтировать.

Ремонт нужно выполнить правильно, тут будет необходима:

  • замена участка трубы, в котором обнаружена протечка на новый участок;
  • если находится ослабление в месте соединения, то его только подтягивают, вероятно нужно будет поменять фитинги для трубы;
  • применяется подмотка для уплотнения в виде ленты, которая специально для этого продается;
  • поврежденный участок трубы, в том числе соединение, меняется полностью на новый.

Если во время проведения работ по определению протечек ничего не нашли, то вероятно проблема находится в работоспособности самой системы отопления, точнее, расширительного бачка и котла. При установке водного отопления нужно тщательно осмотреть все батареи, тут также могут появляться протечки, быть неплотные соединения. Вспомогательные инструменты и материалы на данном этапе не понадобятся.

Для выполнения этих работ желательно вызывать мастера, а не покупать совершенно ненужные материалы, потому как вероятной причиной неисправности является неправильная установка какого-то узла, непосредственно котла отопления. Но, как правило, после удаления протечек давление в системе нормализуется.

Тестирование котла отопления

Зачастую нарушения давления в системе отопления связаны с котлом. В этом случае нужно сделать его тестирование, а именно, диагностику, но выполнить это сможет лишь специалист. Снижение давления может быть по такой причине, как образование микротрещин в теплообменнике. Давление снижается медленно, необходимо через некоторые промежутки времени выполнять подпитки.

В этом случае котел отопления необходимо тут же проверить, вызвав специалиста, а не откладывать ремонт в долгий ящик. Профессионалы советуют делать тестирование отопительной системы перед началом сезона, это даст возможность избежать множество проблем при эксплуатации.

Расширительные бачки устанавливаются в закрытых водных отопительных системах для компенсации расширения температуры. Это баки, поделенные перегородкой на две части. На одном участке расположен теплоноситель, то есть вода, на втором — газ. При расширениях теплоноситель создает давление на перегородку, занимая другую часть объема бачка, во время сужения происходит обратная ситуация. Таким способом удается контролировать общее давление, не допуская протечек и других неисправностей.

Как выбрать размер бачка для сохранения нормального давления

Расширительную емкость лучше всего выбрать и установить в самой котельной дома, причем давление в бачке обязано быть в 0,2 бара выше, нежели у статического в емкости. Данные статического давления можно рассчитать с помощью умножения 0,1 бар на метр на показатель высоты от наивысшей точки отопления до расширительной емкости.

Для водного отопления дома узнать объем этого расширительного бачка можно, с помощью формулы V=(e * C) * (Pmax+1) / (Pмакс—Pгаза), где:

  • V — общий размер для расширительного бачка;
  • С — объем всей воды в отопительной системе, в литрах;
  • е — расширение температуры для теплоносителя, указывается в процентах. Желательно брать с небольшим запасом на уровне 3.5%, это соответствует приблизительной температуре в системе при 90 гр.;
  • Рmax — наибольший уровень давления. Как правило, обозначается равным 3 барам;
  • Ргаза — давление газа непосредственно в баке.

Если происходит расчет, то большинство специалистов советуют учитывать коэффициент запаса, он равняется 1.2-1.25. При покупке мембранного бачка расчет желательно округлять в большую часть, это даст возможность поддерживать нормальное давление в системе, не переживая за его снижения, значительных перепадов, протечек и других неисправностей.

Подводя итог

Чтобы обеспечить эффективную и нормальную работу системы отопления дома, нужно обращать внимание как на мощность и установку батарей отопления и котла, так и рассчитать объем расширительного бачка, который используется для нормализации давления. Обращать внимание нужно и на то, какие неисправности могут появиться в системе, какие меры предпринимаются для их устранения. Если отопление правильно отрегулировать, то понадобится лишь регулярное обслуживание и профилактические работы.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Ответы на часто задаваемые вопросы

Закрытые системы отопления работают при определенном избыточном давлении теплоносителя — воды или незамерзающей жидкости. Для его плавного регулирования и поддержания на определенном уровне используются герметичные мембранные расширительные бачки, в которых изначально, еще изготовителем, создается определенное давление воздуха или азота.

Какое же давление должно быть в расширительном баке системы отопления закрытого типа? Как правило, оно создается еще производителем и находится на уровне 1,5 бар (атм.), что соответствует 0,15 МПа.

При необходимости, его можно увеличить или уменьшить так, чтобы давление воздуха было на 0,1-0,2 бар (атм.) ниже, чем давление теплоносителя в системе отопления.

Для этого в расширительном баке есть штуцер ниппельного типа для подкачки или стравливания воздуха.

Если давление воздуха будет больше, чем в системе отопления, то он не сможет выполнять свои функции.

Если же давление воздуха будет меньше чем на 10%, то мембрана будет сильно растянута и при увеличении объема теплоносителя, в результате его нагрева, в камере может быть недостаточно места для его компенсации. В результате чего возрастет давление на трубы, радиаторы и другие элементы системы отопления.

Замерить давление воздуха в бачке можно с помощью манометра, также как измеряется давление в автомобильных шинах.

При необходимости его увеличить, это можно сделать с помощью пневматического насоса или компрессора. Если же необходимо снизить давление, то достаточно начать на сердечник золотника и стравить некоторое количество воздуха.

Но следует помнить, что делать замеры давления воздуха в расширительном бачке необходимо при отсутствии давления теплоносителя в системе или когда бак отсоединен от нее.

Предохранительный клапан системы отопления – надежная защита

Вопросу безопасности при проектировании отопительной системы уделяется повышенное внимание, особенно в случае автономного отопления. Основная опасность на протяжении отопительного сезона исходит от резкого увеличения давления, трубы смогут просто не выдержать этого. Установка несложного предохранительного устройства разрешит легко выровнять давление в системе.

Особенности работы системы отопления

Все элементы отопления изначально вычислены на эксплуатацию при определенных условиях. В ходе работы часто появляются случаи, в то время, когда давление в трубах резко возрастает. И хорошо, в случае если трубы выдержат такое опробование, но никто не позволит гарантию, что в следующий раз не появится течь, так что предохранительный клапан для системы отопления – вещь просто незаменимая.

Что касается обстоятельств резкого роста давления в трубах, то возможно выделить:

  • чрезмерный нагрев воды – при увеличении температуры вода расширяется, что и приводит к дополнительной нагрузке на трубы и запорную арматуру;

Обратите внимание! Частично с таковой проблемой оказывают помощь совладать расширительные бачки. Избыток воды в бачка.

  • ошибка при подборе диаметров труб;
  • если отопление подпитывается из сети водоснабжения, а давление в ней превышает данный показатель в отопительном контуре;
  • кроме того простой термоклапан для отопления (тот, что устанавливается перед радиатором) может стать обстоятельством роста давления в подающей трубе. Это значительно чаще происходит на протяжении горячей погоды, в то время, когда приток воды в радиатор уменьшается до минимума;
  • сбои в работе циркуляционного насоса кроме этого можно считать одной из обстоятельств.

Как обеспечить безопасность

При монтаже любой системы отопления употребляется такое понятие как «группа безопасности». Под этим термином подразумевается ряд устройств, каковые разрешают контролировать работу системы и оперативно ликвидировать неисправности.

В состав группы безопасности в большинстве случаев входят:

  • манометр;
  • воздухоотводчик – разрешает удалить из трубопровода воздушное пространство;
  • фактически, предохранительный клапан для отопления – устройство, разрешающее скинуть излишки давления в считанные секунды.

Классификация

В отопительных системах квартир и частных домов употребляются только пружинные устройства с плавной регулировкой. По соотношению эффективности, надежности и стоимости – это совершенный вариант.

Но в общем случае возможно выделить еще пара типов устройств для того чтобы рода:

  • пружинные – в таких устройствах шток золотника подпружинен и при обычном давлении клапан перекрыт. Когда давление начинает увеличиваться, пружина сжимается и возрастает проходное отверстие – излишки теплоносителя сбрасываются в отдельную емкость либо в обратку;

Обратите внимание! Давление, требуемое для открывания клапана должно хотя бы на 10-15% быть больше рабочий показатель в трубах.

  • устройства рычажного типа отличает громадная цена и возможность гибкой регулировки требуемого для его открытия усилия. Груз находится на рычаге, причем закреплен он на нем так, что может перемещаться. Регулируя положение груза на рычаге возможно увеличивать/уменьшать требуемое для его открытия усилие.

Возможно привести классификацию и по степени и методу подъема:

  • в случае если подъем не превышает 0,05 высоты седла, то такое устройство считается малоподъемным;
  • полноподъемное устройство снабжает перемещение затвора на расстояние равное высоте седла (либо кроме того превышающее его).

Что касается метода регулировки, то обратный клапан для отопления возможно:

  • с плавной регулировкой – как пример возможно привести пружинный тип. Перемещение затвора зависит от давления в трубе;
  • с 2-ступенчатой регулировкой – задается некое пороговое значение давления, при превышении которого машинально всецело раскрывается проходное отверстие, причем это происходит фактически мгновенно. Используется в индустрии, где утрата кроме того нескольких секунд может привести к важным последствиям.

Обратные и перепускные устройства

Обратный клапан в системе отопления разрешает теплоносителю передвигаться лишь в одном направлении. «Изюминка» для того чтобы устройства пребывает в том, что подпружиненный шток пропускает воду лишь в одном направлении. Благодаря резьбовым соединениям установить его будет очень просто.

Время от времени вместо предохранителя открытого типа употребляется перепускной клапан для отопления. Основная его функция та же – выравнивание давления в системе, но в случае если открытый вариант излишки теплоносителя, то перепускной аналог воду перенаправляет в пределах отопительного контура.

, если перед радиаторами установлены термостаты, то в теплое время может ситуация , в то время, когда все они достаточно очень сильно перекрывают поступление воды в батареи. В следствии в подающей трубе растет давление.

В случае если на выходе из котла установлен перепускной клапан, то он просто часть теплоносителя передаст из подающей в отводящую трубу. Так что, в случае если употребляется клапан отопителя, то защита системы обогрева нужна.

Трехходовые клапаны

Главным отличием устройства этого типа есть конструкция – 1 вход и 2 выхода.

Именно поэтому трехходовое устройство возможно применять с целью достижения:

  • смешивания тёплого теплоносителя с остывшим;

Обратите внимание! Это нужно при применении низкотемпературного обогрева (теплый пол). Трехходовой клапан разрешает организовать подмес теплоносителя из обратки в подающую трубу и исключить риск подачи через чур горячей воды.

  • трехходовой клапан для отопления разрешает изолировать один отопительный контур от другого (это может пригодиться в случае если употребляются различные теплоносители).

В корпуса находится или заслонка, или шар, поворотом которого регулируется ток теплоносителя. Для управления заслонкой может употребляться сервопривод, соединенный с комнатным термостатом.

Пара слов об установке

Установка всех элементов группы безопасности выполняется своими руками. С установкой предохранительного устройства неприятностей появиться не должно, поскольку употребляются резьбовые соединения. А основной вопрос пребывает в том, где все эти элементы разместить.

Устройства группы безопасности направляться размещать на участке подающего трубопровода у котла. Еще одна тонкость пребывает в том, где как раз установить отсекающие краны, разрешающие мгновенно отсечь котел в случае его неисправности.

Инструкция по верной установке группы безопасности требует размещения отсекающего крана за группой этих устройств. При таких условиях кроме того по окончании отсечения котла предохранительный клапан разрешит скинуть излишки теплоносителя и убережет котел от повреждений.

Варианты установки отсекающего крана перед группой безопасности и конкретно на участке трубы, ведущей к ней, считаются неправильными. При таких условиях при отсечении котла будет отсечена и группа безопасности, а котел может пострадать.

Подведение итогов

Установка предохранительного клапана разрешает повысить надежность работы отопительной системы. Именно поэтому несложному и недорогому устройству, скачки давления больше не будут нести угрозы целостности труб, а отопление прослужит много лет.

На видео продемонстрирован принцип работы предохранительного устройства пружинного типа.

Как выровнять давление воды после насосной станции pvsservice.ru

Регулировка насосной станции: регулировка давления своими руками

Под насосной станцией (в бытовом масштабе, безусловно) принято понимать совокупность оборудования, взаимосвязанного между собой, предназначенного для решения общей задачи – бесперебойного обеспечения дома водой. Такая станция может быть приобретена сразу в собранном компактном виде или же монтироваться из отдельных узлов – сколь-нибудь существенно принципа ее строения, регулировки и эксплуатации это не меняет. В любом случае система создается и настраивается так, чтобы ее работа шла в автоматизированном режиме, чтобы свести к минимуму необходимость вмешательства хозяев. Понятно, что при этом в приоритете будут вопросы экономичности, удобства для владельцев жилья, максимальной долговечности оборудования.

Регулировка насосной станции

При сборке ли в заводских условиях, или при самостоятельном монтаже из отдельных деталей, приборов и узлов, обязательно проводится регулировка насосной станции. Но даже в том случае, если приобретается готовая, знать о принципах и порядке ее настройки – никогда не помешает. Заводские установки не всегда подходят к реальным условиям эксплуатации. Кроме того, и сами эти условия могут измениться, что потребуется перенастройки. Ну и , наконец, любое оборудование может выйти из строя. То есть после проведения ремонта или же замены отдельных узлов проблема регулировки может снова встать во всей своей остроте. А если владелец умеет сам справляться с этой задачей – ему не придется тратиться на вызов мастера.

Тем более что настройка станции – это не столь уж и сложно.

Что нужно знать в об общем устройстве и принципе работы насосной станции

В магазинах покупателям предлагаются готовые комплексы, которые так и называются – насосные станции. На их примере удобнее всего изучить строение этой системы, так как все узлы скомпонованы максимально компактно. И вместе с тем – принцип организации останется без особых изменений, даже если приобретать все приборы по отдельности и самостоятельно комплектовать подобную установку с необходимыми параметрами.

Типичное устройство насосной станции

Понятно, что основным прибором станции будет насос (поз. 1), качающий воду из источника и передающий ее далее к точкам потребления. Насос может быть поверхностный, самовсасывающий, как на иллюстрации, или погружной скважинный – все зависит от типа источника, его расположения и глубины.

Вторым, не менее важным, элементом станции обязательно является бак-гидроаккумулятор (поз. 2). Он имеет особую конструкцию, разделён на воздушную и водяную камеры, способен накапливать запас воды под определённым давлением и при необходимости —отдавать его на точки водозабора даже без включения насоса. Способствует минимизации количества включений станции, подержанию ровного давления в водопроводе. С ним эксплуатация домашнего системы водоснабжения становится максимальной комфортной, безопасной и экономной.

Гидроаккумулятор в автономной системе водоснабжения

При всей незамысловатости конструкции таких баков, их значимость в системе автономного водоснабжения частного дома – чрезвычайно велика. Как устроены

гидроаккумуляторы для холодной воды , какие функции на них возлагаются, как рассчитываются их основные параметры – в отдельной подробной статье нашего портала.

Эти два основных прибора станции обязательно имеют между собой прямую гидравлическую связь. Это может быть короткий участок трубы или даже усиленной гибкой подводки (как на иллюстрации), если станция скомпонована компактно, или длинная труба, если, например, используется погружной насос. Но в любом случае насос имеет возможность накачивать воду непосредственно в водяной отсек гидроаккумулятора.

Для такой гидравлической связи используются специальные переходники или штуцеры. Очень часто применяется пятивыводной штуцер (поз. 3), который позволяет без проблем подключать всю гидравлику (3 вывода), контрольно-измерительный прибор и автоматику (еще 2 вывода соответственно).

Насос закачивается вводу через всасывающий патрубок (поз. 4), а передается она в разветвление водопроводных труб через один из выводов (поз. 5) упомянутого выше штуцера

Манометр (поз. 6) необходим и при настройке системы, и для визуального контроля за корректностью ее работы уже в ходе эксплуатации.

Питание насоса организуется через коммутационную коробку (поз. 7). Но станция не станет таковой без блока автоматики, отвечающей за своевременное включение и выключение без вмешательства у человека, то есть только по установленным настройкам давления в системе. Роль автоматики доверена реле давления (поз. 8). Именно его правильная регулировка и становится основным «камнем преткновения». То есть кабели питания, прежде чем попасть в коммутационную коробку самого насоса, сначала проходят через это реле.

Это был пример насосной станции компактной компоновки. Но не всегда для конкретных условий эксплуатации бывает достаточно характеристик таких готовых комплексов. Поэтому насосную станцию очень часто собирают самостоятельно из отдельных приборов. При этом принципиальная схема практически не изменяется.

Ниже показана, так сказать, блок-схема подобной станции.

Блок-схема насосной станции, собираемой самостоятельно из отдельных приборов и узлов.

Нумерация основных элементов системы сохранена по аналогии с прошлой схемой – так проще понять устройство. Толстыми синими стрелками показаны гидравлические подключения с направлением движения воды. Зелеными пунктирными – подсоединения к пятивыводному штуцеру (манометр вкручивается в резьбовой патрубок G ¼, а накидная гайка реле давления накручивается на резьбовой штуцер G ¼. Красным цветом показана линия питания от источника 220 В до насоса, проходящая через реле давления, где в автоматическом режиме производится включение и выключение станции.

Теперь в общих чертах о том, как все это работает.

  • При настройке станции в первую очередь в воздушной камере гидроаккумулятора создается определённое избыточное давление. Это позволяет баку работать именно так, как от него ожидается – и на накопление определенного запаса воды, и на поддержание в системе устойчивого напора.

О величине этого давления, как и об остальных показателях давления, более подробно будет рассказано несколько ниже.

  • Реле давления настраивается на нижний (включение насоса) и верхний (выключение) пороги. То есть вся работа насоса ограничивается определенным диапазоном давления. При этом нижний порог должен быть обязательно выше давления предварительной накачки воздушной камеры гидроаккумулятора. И одновременно — соответствовать требованиям к напору воды для нормальной работы всей сантехники и подключенных бытовых приборов.
  • При включении насоса он начинает нагнетать воду в систему. Если при этом все водозаборные краны закрыты, то идёт заполнение гидроаккумулятора. Его водяная камера по мере заполнения увеличивается, то есть, соответственно уменьшается воздушная. Что ведет, за счет сжимаемости газа, к увеличению общего давления в системе. Реле давления «отслеживает» текущие показатели, и при достижении установленного верхнего рубежа — должно сработать на разрыв цепи питания насоса. Система переходит в режим «ожидания»
  • Если теперь открыть где-то водозаборный кран (условно говоря, так как это может быть любой сантехнический прибор), то вода из него пойдет под напором, установившемся в системе. Если расход воды не особо значительный, и не приводит к снижению давления в системе до нижнего рубежа, то включения насоса не происходит. То есть расходуется только тот запас, что накоплен в аккумулирующем резервуаре.
  • Понятно, что по мере расхода воды объем водяной камеры гидроаккумулятора начинает уменьшаться, давление, соответственно – падать. Если требуется немалый расход, и оттого давление снижается до минимально допустимого, то есть до установленного нижнего порога, реле срабатывает на запуск насоса. И насосное оборудование будет работать до тех пор, пока в системе вновь не будет стабилизировано давление по установленному верхнему пределу. То есть при включении насос всегда стремится систему полностью «загрузить под завязку», даже если его включение, например, было спровоцировано даже наполнением двухлитрового чайника, но при этом давление в баке наконец-то достигло нижнего порога.

Такая цикличность в работе позволяет до минимума свести число пусков насоса, но при этом в любой момент времени иметь нужный напор воды на сантехнических приборах.

Какие значения давления используются для настройки системы

Понятно, что для правильной регулировки насосной станции необходимо для начала, как минимум, знать, на какие эксплуатационные параметры давления будет проводиться эта настройка.

Для регулировки насосной станции необходимо определиться с тремя определяющими значениями давления.

А для настройки необходимо определиться с тремя значениями давления:

  1. Рп — давление предварительной накачки воздушной камеры гидроаккумулятора;
  2. Pmin — минимальное давление воды в системе, то есть порог пуска насосного оборудования.
  3. Pmax — максимальное давление воды в системе, то есть порог срабатывание реле на выключение насоса.

Кстати, показатели давления довольно тесно увязаны еще и с объемом гидроаккумулятора.

Понятно, что чем больше объем бака, тем более значительным запасом воды можно располагать. И тем реже будет включаться насос для пополнения гидроаккумулятора.

Вместе с тем, и саму систему можно настроить на различные показатели давления. Так, с нарастанием ΔР, то есть разницы между нижним порогом (Pmin) и верхним (Pmax), увеличивается и создаваемый запас воды.

Это хорошо показано в следующей таблице.

В левом столбике таблицы – стандартные объемы гидроаккумуляторов. Первые три строки – соответственно, упомянутые показатели давления (в барах или технических атмосферах). Остальной массив данных – это создаваемый в гидроаккумуляторе запас воды.

Стабильное давление охлаждающей воды

Может не на давление ориентироваться? Поставить термореле на выходе дефлегматора. Пустить расход воды такой (ручным регулятором расхода), при котором температура дефлегматора очень медленно, но растет . Параллельно регулятору поставить электро клапан управляемый термореле. Температура поднялась до значения Y — открылся клапан, спустилась до X закрылся.

Поставил редуктор давления на 1,5 атмосферы, но увы, давление все равно скачет на выходе. JuF, 27 Июня 18, 08:45 А нужно его стабилизировать? У меня насосная станция от 1.5 до 2.5 кгс. Темпер в дефе плавает от 36 до 39 при ректификации и 600Вт мощности на ТЭНе (чуток меньше), поди не так критично это давление?

занимаюсь перегонкой в деревне, там насосная станция JuF, 27 Июня 18, 08:45 ставишь ёмкость, например, 20 литров на . врезаешь клапан с поплавком, как в унитазе. baton, 27 Июня 18, 13:28 Емкость (литров на 7-10) с унитазным клапаном ПивоСэм, 27 Июня 18, 19:32 Унитазный клапан поддерживающий постоянный уровень воды в промежуточной ёмкости, таки будет сильно раздражать НС (насосная станция). При снижении уровня буквально на сантиметр, клапан приоткроется. Если НС без ГА (гидроаккумулятор) и работает с датчиком потока то включатся/выключаться она будет чуть ли не каждую минуту. А процесс ректификации растянут на сутки.
Конечно наличие ГА таки облегчит жизнь НС (снизит количество вкл/выкл). Но не стоит упускать из виду следующий факт. ГА запасает в своём чреве примерно треть от паспортного объема.

ИМХО за клапан имеющий гистерезис по включению/выключению (уровень в ёмкости опустился ниже минимума, клапан открылся, уровень поднялся выше максимума — закрылся) НС скажет только спасибо. И с объемом емкости не стоит мелочится. Если например за минуту расход охлаждающей жидкости допустим 5л, то ёмкость на 10л ни о чем.

Нет, если родной дядя работает на НС-ной фабрике, и у него этих НС как гуталина, то можно и не переживать, что родимая НС накроется медным тазом по причине частых вкл/выкл.

Если НС без ГА (гидроаккумулятор) Esc, 27 Июня 18, 22:44 А такие вообще бывают?)) Видел только с маленьким родным. Но все как правило ставят большой дополнительный.
за клапан имеющий гистерезис по включению/выключению Esc, 27 Июня 18, 22:44 Где купить за недорого? Иронизирую.Ща ты расскажешь как легко и непринужденно левой ногой собрать такую штуку и запрограммировать. Знаем мы тебя))
Если например за минуту расход охлаждающей жидкости допустим 5л Esc, 27 Июня 18, 22:44 300л/час? Это сколько же вдувать надо? Что то погорячился ты. Сам то на индукции сколько воды в минуту льешь? Согласно графика))
Esc, Грамотный ты мужик, спору нет. Но не пугай народ за зря. Проблемы надо решать по мере их поступления.

Добавлено через 8мин.:

насосная станция, настроенная 3-5 атмосфер. JuF, 27 Июня 18, 08:45 Данная фраза говорит о том, что стоит ГА. Так ведь? Объем его только не известен.

Посл. ред. 27 Июня 18, 23:08 от ПивоСэм

Чем не нравится ?
Зачем темы плодить ?

Перерыл интернет, не нашел готового решения как мне сделать давление стабилным. Может кто подскажет? JuF, 27 Июня 18, 08:45 JuF!

Тебе верно подсказали самый простой и надёжный вариант постоянного давления воды в колонну в деревне.

У меня уже 3 года (после того как начал модернизировать свое деревенское «хобби») стоит в моей минивинокурне на специально сваренной для этого стойке-стелаже (высота стойки от пола 190 см)бак емкостью 120 литров с установленным в него унитазным клапаном с поплавком, запитывающийся из колодца во дворе насосом через ГА 50 литров с автоматикой. Вот такой бак:

Стабильное давление охлаждающей воды. Вопросы по конструированию . Оборудование.

На выходе бака внизу — «пентоид» (разделитель на 5 отдельных выводов потоков воды с краном на каждом выводе) для разводки воды (у меня часто работают одновременно 2 а то и 3 агрегата — НБК и дистиллятор-эпюратор с дефлегматором и холодильником и просто дистиллятор для получения окончательного дистиллята). В среднем в месяц 25-26 рабочих дней (с 8 утра и до 23-24 вечера). За три года еще ни разу (кроме пары случаев когда в селе свет отключали — но тогда всё вырубалось) никаких проблем со стабильным давлением подачи в дефлегматоры НБК и эпюратора, не говоря уже о холодильниках — не было. И насос при моих объемах включается не чаще чем в 4-5 минут (это если расход воды за это время 13-15 литров. У меня вода в колодце даже летом довольно холодная Т = +9-10).

4 совета по установке насосной станции

Развитая инфраструктура в частном доме, на даче или загородном участке мечта любого владельца жилой недвижимости. Стабильное водоснабжение можно назвать основным показателем комфортной эксплуатации любого жилища. Учитывая неблагоприятные условия работы стационарных трубопроводов, установка насосной станции в частном доме считается наиболее приемлемым вариантом водоснабжения. Вашему вниманию здесь представлены 4 совета по монтажу насоса для воды, которые помогут не затопить ваш дом и продлят насосу жизнь.. Данная схема является наиболее актуальной для продолжительного использования.

Для тех, кому не все будет понятно, в самом низу будет подробное видео с пояснениями

Установите фильтры

Два фильтра для очистки. Самопромывающийся и полипропиленовая нить

Изначально проектирование и подключение насосной станции требует соблюдения требований установленного регламента общей эксплуатации всей конструкции в целом. Для первичной очистки воды требуется наличие определённых очищающих элементов. Распространённым вариантом считается установка фильтров механической очистки на входе водоснабжения перед насосной станцией.

Первый фильтр состоит из пластиковой колбы с сеткой внутри для сбора крупных частиц мусора. Следующий очищающий элемент установлен сразу за первым, состоящий из колбы, внутри которой установлен фильтр полипропиленовая нить. С её помощью происходит окончательная фильтрация (очистка) воды, поступающей в основной водопровод дома.

Обычно оба фильтра используются не только для водоснабжения. Опытные проектировщики параллельно с подачей воды используют фильтра на выходе для накопительной емкости. То есть отфильтрованную воду можно подавать сразу напрямую в дом, или через накопительную ёмкость. Это могут быть водонагреватель, большой резервный накопитель и др.

Установите реле давления

Реле давления устанавливается сразу за насосом

Следующая рекомендации связана с работой, непосредственно с самой насосной станцией подачи жидкости. Согласно техническим параметрам агрегат может максимально выдать фиксированное давление. Обычно это 3-5 атмосфер. В нашем случае станция Grudnfos MQ 3-45 выдает 4,5 амтосферы.

Если прокачка воды будет производиться из накопительной ёмкости, давление в трубопроводе составит так же 4,5 атмосферы. В случае забора из основных систем водоснабжения дело обстоит немного иначе. Вода из основного трубопровода подаётся под разным давлением. Если давление в водопроводе подскочит до 3 бар, плюс мощность станции 4,5 бар в итоге получится около 7 бар. Такой показатель в любом случае очень негативно скажется на работе всей системы трубопровода в помещении. Могут повредиться стыковые соединения фитингов, сами трубы и другие важные элементы конструкции.

Чтобы этого не произошло, на выходе насосной станции должен быть установлен реле давления насосной станции. То есть на входе, к примеру, 7 бар, после прохождения через реле давления получится 4 бар (если выставите это значение), что необходимо для нормальной работы всей системы. Устройство самого регулятора предусматривает возможность регулировки давления воды под конкретные условия эксплуатации. В итоге, как только станция нагонит установленные 4 бар, реле даёт команду на выключение насоса.

Подключите использование гидроаккумулятора

Гидроаккумулятор для насосной станции на 50 литров

Подключение насосной станции предусматривает использование гидроаккумуляторов. Обычно это ёмкость на 50 литров (мембранный бак для систем водоснабжения). Возникает естественный вопрос, для чего такие сложности. Хотелось бы заметить, что данная схема используется во всех «крутых» системах водоснабжения Европы и России.

Основная работа гидроаккумулятора состоит в экономии электроэнергии и срока службы насосной установки. Как это происходит? Сама конструкция гидроаккумулятора представляет собой временный накопитель давления воды. Обычно у любого владельца возникает необходимость кратковременного открытия крана на кухне или в ванной (помыть руки, намочить тряпку и др.). В стационарном трубопроводе кратковременное открытие крана, не отражается на запуске насосной установки.

В условиях такой эксплуатации насоса, всегда происходит кратковременное его включение. Давление в трубах в любом случае сразу упадёт ниже 4 бар. Как правило, любой запуск электродвигателя насосной станции потребляет большую мощность, соответственно и повышается расход электроэнергии. А также частое включение влияет на срок службы всех деталей агрегата.

Для долгосрочного поддержания необходимого давления в системе применяются специальные расширительные баки. Теперь при кратковременном открытии (использования) крана, смесителя станция запускаться лишний раз не будет. Когда в баке после частых включений упадёт уровень воды, естественно включится насос, пока снова не создастся определённое давление, и так по кругу.

Установите редуктор давления

Редуктор давления выставляем на 1,5-2 бара

Данный прибор имеет несколько типов конструкции (поршневой или мембранный). В данном случае речь пойдёт о конструкции поршневого типа. Это так называемый дополнительный элемент ограничения давления в системе после реле насосной станции. Обычно давление 4 бар то же считается высоким показателем. На редукторе можно выставить 1-1,5 бар, что обеспечит стабильную эксплуатацию всей системы в целом.

Для полной ясности повторим ещё раз. Реле давления на станции устраняет общую перегрузку из стационарных сетей. Редуктор давления обеспечивает комфортные условия использования водопроводных сетей в доме.

У пытливого читателя может возникнуть технически правильный вопрос: почему необходимо использовать два варианта сброса давления. Можно спокойно выставить, например 1,5 на реле насосной станции. Весь секрет заключается в эксплуатационных параметрах гидроаккумулятора. Для его заполнения водой требуется создать повышенное давление более 4 бар. Поэтому схематично вся система водоснабжения делится на две зоны, повышенного и пониженного давления.

Сначала идёт подключение от насоса к расширительному баку (зона высокого давления), далее от бака через редуктор в центральный водопровод (зона низкого давления). При большом желании всю конструкцию можно собрать своими руками. Главное соблюдение расчётов и порядок установленных действий. Установка на скважину так же реальна, как и подключение к централизованной подаче воды.

Для полной ясности при подведении итого в необходимо отметить следующие варианты необходимые для стабильной работы всего водоснабжения. А именно:

  1. Использовать фильтрующие элементы.
  2. Разобраться в работе насосной станции, реле согласно инструкции.
  3. Обязательно использовать гидроаккумуляторы.
  4. Применять редуктор давления.

Как правило, такое оборудование может иметь приличную стоимость. Но если заранее просчитать возможные варианты классических, устаревших схем водоснабжения, то разница очевидна. В первых сразу нарушается комфорт эксплуатации. Станция постоянно работает (шум, гул электромотора). Давление в сети или слишком маленькое, или наоборот, рвёт все соединения и внутренние детали кранов.

Без фильтрующих элементов засоряются подвижные части насоса, рабочие зоны регуляторов, клапанов. А если забор проводится из скважины, то средства очистки просто необходимы. Не помешает накопительный бак на случай отсутствия воды некоторое время. В итоге при проведении предварительных подсчётов становится очевидным, что установка насосной станции по представленной схеме, отличный вариант для продолжительного использования с минимальными затратами на обслуживание.

Регулировка реле давления для насоса системы водоснабжения — настройка уровней включения и выключения

Одним из важнейших элементов управления водяной насосной станцией является реле давления. Оно обеспечивает автоматическое включение и выключение насоса, управляя подачей воды в бак по заданным параметрам. Четких рекомендаций, какими должны быть значения предельных уровней нижнего и верхнего давлений, нет. Каждый потребитель решает это индивидуально в пределах допустимых норм и инструкций.

Устройство и принцип действия реле давления воды

Конструктивно реле выполняется в виде компактного блока с пружинами максимального и минимального давления, натяжение которых регулируется гайками. Мембрана, связанная с пружинами, реагирует на изменение силы давления. При достижении минимального значения пружина ослабевает, при максимальном уровне – сжимается сильнее. Воздействие, оказываемое на пружины, вызывает размыкание (замыкание) контактов реле, выключая или включая насос.

Наличие в водопроводе реле позволяет обеспечивать в системе постоянное давление и необходимый напор воды. Насос управляется автоматически. Правильно выставленные уровни минимального и максимального давления обеспечивают его периодическое отключение, что способствует значительному увеличению срока безаварийной службы.

Последовательность работы насосной станции под управлением реле следующая:

  • Насос закачивает воду в бак.
  • Давление воды постоянно увеличивается, что можно отследить по манометру.
  • При достижении установленного предельного верхнего уровня давления срабатывает реле и отключает насос.
  • По мере расходования воды, закаченной в бак, происходит снижение давления. Когда оно достигнет нижнего уровня, насос вновь включится и цикл повторится.

Основные параметры работы реле:

  • Нижнее давление (уровень включения). Контакты реле, включающие насос, замыкаются, и в бак поступает вода.
  • Верхнее давление (уровень выключения). Контакты реле размыкаются, насос выключается.
  • Диапазон давлений – разность двух предыдущих показателей.
  • Значение максимально допустимого давления выключения.

↑ вернуться к содержанию

Настройка реле давления

В процессе сборки насосной станции особое внимание уделяется настройке реле давления. От того, насколько правильно будут выставлены его предельные уровни, зависит удобство эксплуатации системы водоснабжения, а также сроки безаварийной службы всех составляющих устройства.

На первом этапе нужно проверить давление, которое было создано в баке при изготовлении насосной станции. Обычно в заводских условиях устанавливается уровень включения в 1,5 атмосферы, а отключения – 2,5 атмосферы. Проверяют это при пустом баке и отключённой от электросети насосной станции. Рекомендуется проводить проверку автомобильным механическим манометром. Он помещается в металлическом корпусе, поэтому измерения получаются более точными, чем с использованием электронных или пластиковых манометров. На их показания могут повлиять как температура воздуха в помещении, так и уровень зарядки батареи. Желательно, чтобы предел шкалы манометра был как можно меньшим. Потому что по шкале, к примеру, в 50 атмосфер очень сложно будет точно измерить одну атмосферу.

Для проверки давления в баке нужно открутить колпачок, закрывающий золотник, подсоединить манометр и снять по его шкале показание. Давление воздуха следует и в дальнейшем периодически проверять, например, один раз в месяц. Воду при этом нужно полностью удалить из бака, отключив насос и открыв все краны.

Возможен и другой вариант – внимательно следить за давлением отключения насоса. Если оно увеличилось, это будет означать уменьшение давления воздуха в баке. Чем меньшим будет давление воздуха, тем больший запас воды может быть создан. Однако разброс давления от полностью заполненного до практически опустошённого бака получается большим, и всё это будет зависеть от предпочтений потребителя.

Выбрав желаемый режим работы, нужно установить его, стравив для этого лишний воздух, или подкачать дополнительно. Нужно иметь в виду, что не следует уменьшать давление до значения менее одной атмосферы, а также чересчур перекачивать его. Из-за малого количества воздуха резиновая ёмкость, наполненная водой внутри бака, будет касаться его стенок и протираться. А излишек воздуха не даст возможности закачивать много воды, поскольку значительную часть объёма бака будет занимать воздух.

Настройка уровней давления включения и выключения насоса

В насосных станциях, которые поставляются в собранном виде, реле давления заранее настроено по оптимальному варианту. Но при её монтаже из различных элементов на месте эксплуатации настройку реле нужно проводить обязательно. Это вызвано необходимостью обеспечить эффективную взаимосвязь настроек реле с объёмом бака и напором насоса. Кроме того, бывает необходимость изменить исходную настройку реле давления. Порядок действий при этом должен быть следующим:

    После того, как будет отрегулировано давление воздуха в баке, нужно подключить насосную станцию к электрической сети. Вода начнёт закачиваться насосом. Отключение его произойдёт после достижения установленного максимального давления. Это – верхний уровень. На каждом устройстве при его изготовлении указываются предельное давление и максимально допустимый напор насоса, их превышение недопустимо. Определяется это прекращением роста давления. В таких случаях насос необходимо отключать вручную. Если значение максимального давления не совпадёт с рекомендуемым инструкцией уровнем, произвести соответствующую подстройку вращением малой гайки, открыв для этого крышку реле.

  • Аналогичным образом измеряется нижнее давление. Для этого надо открыть кран и сливать воду из бака, наблюдая за показаниями манометра. Постепенно давление будет падать, и при достижении им нижнего предела насос снова включится. Это – нижний уровень, величину его тоже показывает манометр. Вращением большой гайки довести давление до рекомендуемого уровня. Оно должно быть примерно на 10% больше давления воздуха в баке, иначе возможен ускоренный износ резиновой мембраны.
  • На практике мощность насосов выбирается такой, которая не позволяет накачивать бак до крайнего предела. Обычно давление отключения устанавливают на пару атмосфер выше порога включения.

    Допускается также установка предельных уровней давления, которые отличаются от рекомендуемых значений. Таким способом можно задать собственный вариант режима эксплуатации насосной станции. Причём при установке разницы давлений малой гайкой надо исходить из того, что начальной точкой отсчёта должен быть нижний уровень, устанавливаемый большой гайкой. Выставлять верхний уровень можно только в пределах, на который рассчитана система. Кроме того, резиновые шланги и иная сантехника тоже выдерживают давление, не выше расчётного. Всё это необходимо учитывать при монтаже насосной станции. К тому же чрезмерный напор воды из крана часто бывает совершенно ненужным и некомфортным.

    Регулировка реле давления

    Регулировку реле давления практикуют в тех случаях, когда необходимо выставить уровни верхнего и нижнего давлений в заданных значениях. Например, требуется установить верхнее давление в 3 атмосферы, нижнее – 1,7 атмосферы. Процесс регулировки состоит в следующем:

    • Включить насос и закачивать воду в бак до значения давления на манометре 3 атмосферы.
    • Отключить насос.
    • Открыть крышку реле и медленно вращать малую гайку до тех пор, пока реле не сработает. Вращение гайки по часовой стрелке означает увеличение давления, в обратную сторону – уменьшение. Выставлен верхний уровень – 3 атмосферы.
    • Открыть кран и слить воду из бака до значения давления на манометре 1,7 атмосферы.
    • Закрыть кран.
    • Открыть крышку реле и медленно вращать большую гайку до срабатывания контактов. Выставлен нижний уровень – 1,7 атмосферы. Он должен быть несколько больше, чем давление воздуха в баке.

    Если будет задано высокое давление для отключения и низкое – для включения, бак заполняется большим количеством воды, и нет необходимости часто включать насос. Неудобства возникают только из-за большого перепада давлений, когда бак полный или почти пустой. В других случаях, когда диапазон давлений небольшой, и насос часто приходится подкачивать, давление воды в системе равномерное и достаточно комфортное.

    В следующей статье вы узнаете про подключение гидроаккумулятора к системе водоснабжения — самые распространенные схемы подключения.

    Как увеличить надежность системы отопления и ГВС?

    Надежная система отопления и ГВС – залог вашего спокойствия и уюта в доме. Используя специализированные устройства можно значительно снизить регулярность проведения ТО и уменьшить износ оборудования.

    Надежная работа систем отопления и горячего водоснабжения обязательное условие для комфортного проживания в условиях города. Но бывают случаи, когда их эффективность оставляет желать лучшего. Необходимо оперативно принять меры и устранить проблему, в противном случае поломка второстепенного компонента может привести к сбою всей системы и дорогостоящему ремонту.

    Когда нужно задуматься о проведении технического обслуживания или ремонте?

    1. Неравномерный прогрев помещений. Это происходит по причине несоответствия мощности радиаторов площади отапливаемого помещения, а также возможного засорения системы отопления.
    2. Значительный расход энергоносителей. Если вы установили индивидуальную систему отопления, можно отслеживать средний уровень потребления энергоносителей, и при превышении значения искать причину. Это может быть засорение труб и радиаторов, уменьшение КПД отопительного оборудования, необходимость регулировки котлов или их ремонта.
    3. Невозможность поддержания оптимального температурного режима в помещении. Если вам приходится постоянно регулировать мощность отопительного оборудования, но все равно не удается получить требуемый результат, нужно задуматься о привлечении опытного специалиста для решения проблемы.

    Как увеличить надежность ГВС и системы отопления?

    1. Установить требуемого объема. Применяется для компенсации термического расширения теплоносителя (вода при нагреве увеличивается в объеме). Мембранные расширительные баки для систем отопления и ГВС позволяют значительно снизить уровень износа оборудования, предотвратить разрыв труб и защитить дорогостоящее оборудование от гидроударов вследствие резкого включения насосов.
    2. Провести ремонт/замену отопительных приборов (конвекторы и радиаторы). Если они засорены, показатель теплоотдачи уменьшается, а также повышается давление в системе, что негативно сказывается на сроке службы оборудования. Рекомендуется устанавливать только современные отопительные приборы от хорошо зарекомендовавших себя производителей.
    3. Сбалансировать нагрузку и давление в системе отопления. Для этого можно установить (в случае использования конвекторов), который позволяет распределить нагрузку между отопительными контурами с разными параметрами, а также выровнять давление в системе отопления.
    4. Увеличить КПД котлов. Для этого рекомендуется провести регулировку оборудования (лучше поручить это специалисту) и установить теплоаккумулятор, который ускоряет выход котлов на рабочий температурный режим и препятствует образованию сажи.

    Чтобы системы отопления и ГВС работали без перебоев долгое время, нужно заранее позаботиться о качестве оборудования и установке дополнительных средств защиты. Только так вы сможете застраховать себя от дорогостоящего ремонта и других неприятностей.

    особенности — Всё о потолках. Дизайн, ремонт, монтаж

    Перепускной клапан помогает выровнять давление в системе отопления, где могут возникать препятствия для свободной циркуляции жидкости. Его место — после насоса, между подающим и обратным участками системы. В отличие от обратного клапана запирающий сегмент здесь подпружинен с обеих сторон и открывается в сторону меньшего давления. Благодаря настроенным на определенный перепад давления регулирующим пружинам, клапан перебрасывает избыток жидкости из подающего трубопровода в обратный, обеспечивая стабильность работы циркуляционного насоса.

    Подпиточный клапан имеет схожий принцип устройства, но предназначен для заливки замкнутых систем или их подпитки извне в случае, если давление упадает ниже допустимого уровня.

    Говоря о сантехнической арматуре, нельзя ограничиться только запорно-регулирующей. Хотя бы вскользь упомянем о существовании присоединительной, распределительной и групп безопасности, также весьма востребованных конечным потребителем.

    К присоединительной арматуре относят всевозможные фитинги, переходники и узлы подключения.

    К распределительной — коллекторы для разделения одного потока на несколько. В системах отопления их устанавливают для равномерного распределения теплоносителя по стоякам и радиаторам, в системах водоснабжения они служат для развода жидкости по различным водопотребляющим точкам (ваннам, раковинам и т.п.).

    Группы безопасности предназначены в основном для установки в индивидуальных системах отопления, на котлах и бойлерах. Они объединяют несколько устройств, призванных защитить ее от каких бы то ни было неожиданностей. Так, одним из обязательных элементов является манометр, позволяющий своевременно заметить повышение давления и ликвидировать его, слив часть жидкости с помощью шарового крана. Последний нередко заменяют сбросным клапаном, срабатывающим автоматически: как только давление начинает «зашкаливать», он открывается, выпуская часть жидкости.

    С помощью устройства, именуемого краном Маевского или просто воздухоотводчиком, из системы стравливают воздух, присутствие которого крайне нежелательно не только из-за вызываемой им коррозии, но и из-за возможных скачков давления и возникновения воздушных пробок.

    Ответственность за чистоту потока (даже в индивидуальных системах отопления и водоснабжения из-за наличия в воде взвесей, примесей и воздуха, способствующего коррозии металлических элементов) и, как следствие, за безопасность многих бытовых приборов лежит на фильтрах. Наиболее простая и распространенная разновидность — сетчатые. В них путь потоку преграждает мелкоячеистая металлическая сетка. Устройства нередко дополняют одним или двумя манометрами, что позволяет отслеживать степень загрязнения и вовремя прочищать их.

    (Visited 15 times, 1 visits today)

    08.09.2018

    Воздуховоды подачи и возврата для выравнивания давления в существующих домах

    Описание

    В существующих домах домовладельцы могут иногда испытывать сильные сквозняки, перепады температур между комнатами, плохую циркуляцию воздуха или центральные системы принудительной вентиляции, которые казались более шумными или работали больше, чем им нужно. Одной из причин этих проблем может быть перепад давления между комнатами. Испытание давлением как часть оценки энергопотребления всего дома может определить, не сбалансировано ли давление в доме.Несбалансированная система вентиляции и кондиционирования с воздуховодом может привести к потере энергии и плохому терморегулированию.

    Рисунок 1. Регулятор постоянного воздушного потока — это регулируемое отверстие, которое автоматически регулирует воздушный поток в системах воздуховодов до постоянного уровня. (Источник: American Aldes.)

    После того, как воздуховоды установлены и закрыты гипсокартоном и другими видами отделки, вносить изменения очень сложно. Вот несколько обновлений, которые могут улучшить циркуляцию и распределение воздуха, позволяя системе работать ближе к проектной для повышения производительности и эффективности.

    Иногда плохая циркуляция возникает из-за отсутствия правильного размера (низкого давления) обратного воздушного пути обратно к воздухообрабатывающему устройству.

    • Убедитесь, что мебель или предметы хранения не блокируют решетку возвратного воздуха, если она расположена низко на стене.
    • Убедитесь, что размер решетки соответствует требованиям ACCA Manual D.
    • Если возвратная решетка и воздуховод слишком малы, проверьте, можно ли их увеличить.
    • Если невозможно увеличить обратный путь, посмотрите, есть ли альтернативный маршрут для добавления второго обратного пути.
    • Если обратный путь представляет собой переход через стену, потолок или пол в механическое помещение (часто называемый «дикий» возврат), увеличьте размер решетки, но обязательно поставьте Z-образный канал, 90- градусный воротник или хотя бы перегородку для уменьшения шума.
    • Убедитесь, что во всех спальнях есть соответствующие прорези в дверях, чтобы обеспечить выравнивание при закрытых комнатах, или наличие передаточной решетки, установленной через стену, или отводного канала, установленного над потолком, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха обратно в общественное пространство, а затем в центральный кондиционер.

    Иногда проблема заключается в плохо сбалансированной системе приточного воздуха.

    • В идеале каждый приточный отводной воздуховод должен иметь ручной балансировочный демпфер, обычно расположенный на отводе приточного ствола, чтобы регулировать воздушный поток в каждой комнате. Если это так, постепенно регулируйте заслонки, чтобы уменьшить поток воздуха в комфортные комнаты и тем самым увеличить поток воздуха в неудобные комнаты.
    • В качестве альтернативы, ручные балансировочные заслонки в приточных магистральных каналах обеспечивают контроль баланса воздуха в различных частях или зонах дома (а не в отдельных комнатах).Это обычное решение для двухэтажных домов, где один ствол обслуживает первый этаж, а другой — второй. Эти амортизаторы багажника также допускают сезонную регулировку; например, чтобы подавать меньше воздуха наверх во время отопительного сезона и больше воздуха наверх во время сезона охлаждения.
    • Если заслонки ответвления подачи не установлены или недоступны (например, из-за готового потолка подвала или каналов, установленных внутри этажей), можно выполнить незначительную регулировку баланса воздуха путем стратегического открытия и закрытия заслонок в регистрах подачи потолка / пола.Обратите внимание, что такой подход может привести к недопустимому шуму в регистрах (например, свисту) из-за увеличения скорости воздуха.
    • Внимание: балансировочные заслонки и регуляторы регистра предназначены для точной настройки воздушных потоков, но не предназначены для исправления значительных ошибок размера воздуховода. Слишком много закрытых заслонок может привести к недостаточному потоку воздуха через печь / устройство обработки воздуха и привести к неисправности оборудования HVAC; это особенно важно в период охлаждения, так как это может привести к обледенению испарителя.

    Если ручные заслонки недоступны или отсутствуют, рассмотрите возможность установки устройств пассивной регулировки воздушного потока (Рисунок 1).В этих амортизаторах используется саморегулирующийся аэродинамический профиль, обеспечивающий расход, не превышающий максимального расчетного, независимо от колебаний давления (рис. 2). Если общий поток системы пропорционально регулируется с помощью регулятора подходящего размера в шейке каждого регистра, система будет оставаться сбалансированной в пределах диапазона давлений, для которого указаны регуляторы. Модернизация может быть выполнена изнутри комнаты, сняв решетку регистра и установив картридж в горловину диффузора (Рисунок 3).Следуйте инструкциям производителя по размеру и установке.

    Рис. 2. Регуляторы постоянного воздушного потока, доступные в различных размерах воздуховодов (4, 5, 6, 8 и 10 дюймов) и трех классах давления (низком, среднем и высоком), обеспечивают расчетный расход воздуха в широком диапазоне. давления. (Источник: American Aldes.)

    Рис. 3. Регулятор постоянного воздушного потока установлен в горловину приточного воздуховода для управления воздушным потоком для обеспечения расчетного воздушного потока независимо от колебаний давления.(Источник: American Aldes.)

    Если требуется несколько сезонных, еженедельных и ежедневных схем балансировки из-за значительных различий в загруженности и использовании, может быть желательна правильно спроектированная система автоматического регулирования зоны (балансирующие заслонки с электронным управлением и отдельным термостатом для каждой независимой зоны) для повышения комфорта пассажиров. (руководство по проектированию см. в руководстве ACCA Manual Zr).

    Для получения дополнительной информации см. Следующие руководства:

    Для доступа к некоторым ссылкам может потребоваться покупка у издателя.Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

    Как остановить шум гидравлического удара в системах с тепловым насосом

    Заказчики годами жаловались на шум гидравлического удара в системах тепловых насосов. Полевые люди называют это шумом «тук-тук». Жалобы обычно возникают в конце отопительного сезона. По всей видимости, шум возникает после цикла нагрева в период небольшой нагрузки в году.Это означает, что это может произойти где-то в марте или апреле и, как сообщается, наиболее заметно в ранние утренние часы. Компрессор выключается после цикла нагрева, и вскоре после этого раздается шум гидравлического удара или «стук-тук».

    Теория — причина шума гидравлического удара

    Гидравлический удар может происходить при резком сопротивлении (клапан закрывается) несжимаемому потоку жидкости (жидкости). Это может создать начальную ударную волну, которая затем может резонировать через трубопровод системы.В режиме обогрева внутренний обратный клапан термостатического расширительного клапана (ТРВ) обычно находится в открытом положении на внутреннем змеевике с обратным потоком через клапан. Обратный клапан на TEV внутреннего змеевика будет иметь тенденцию закрываться после того, как компрессор перейдет в выключенное положение. Тем не менее, сила тяжести будет удерживать обратный клапан в открытом положении, если TEV находится в вертикальном положении с узлом термостатического элемента (также известным как силовая головка в общепринятом промышленном языке), направленным вниз к земле даже после того, как компрессор циклически выключенное положение.Это может способствовать нормальному прямому потоку через TEV внутреннего змеевика во время процесса выравнивания давления в системе. Прямой поток через контрольный узел действительно вызывает закрытие обратного клапана. Этим можно объяснить необходимое резкое изменение, которое должно произойти, чтобы создать начальную ударную волну, таким образом создавая явление гидравлического удара. Если эта теория имеет какие-либо достоинства, изменение положения TEV для устранения силы тяжести уменьшит или устранит проблему гидравлического удара.

    См. Рисунок 1; клапан типа CBBI изображен с обратным клапаном как в закрытом, так и в открытом положении.

    Рисунок 1

    Сведения о сайте и системе

    Предыдущие выезды на места предполагаемых проблемных мест дали отрицательные результаты, то есть никакого нежелательного шума никогда не наблюдалось, а тем более повторения. С этой поездкой все должно было измениться. Ремонтная мастерская находилась в историческом доме (1870 г.) в южно-центральном Техасе, который был отреставрирован и реконструирован с участием архитектора.Он был оборудован бетонными полами, вымытыми кислотой, каменными стенами, деревянными элементами декора и относительно новой системой теплового насоса, поставленной одним из основных производителей оборудования.

    В системе теплового насоса в качестве хладагента использовался хладагент R-22, и в ней был установлен CBIVE-2-GA как на внутреннем, так и на внешнем змеевиках. Вентиляционная установка и комнатный змеевик были установлены на потолке в непосредственной близости от спальни; оборудование было относительно новым и было поставлено и установлено надежными средствами.Если бы эта система показывала так называемый «стук-тук», он бы обязательно отразился на всей этой структуре твердых поверхностей.

    На данном агрегате применен компрессор спирального типа с обратным клапаном на линии нагнетания; Обратный клапан линии нагнетания предназначен для предотвращения работы компрессора в обратном направлении после цикла выключения. Первоначально система была установлена ​​с ТЭВ в горизонтальном положении во внутреннем змеевике. Линейный набор соответствовал установленным OEM требованиям в отношении размеров и дизайна.Трубопровод был проложен через чердак и выше уровня.

    Ранее установка была заправлена ​​R-22 для подтверждения целостности системы и удаления неконденсирующихся загрязняющих веществ. Пока мы были на объекте, система была проверена на предмет надлежащего перегрева и переохлаждения. Перегрев составлял приблизительно 12 ° F, а переохлаждение — приблизительно 11 ° F. Все эти числа соответствуют спецификациям OEM. Система нагревается и охлаждается адекватно, и никогда не было претензий к этому аспекту производительности.

    Решение

    Основываясь на теории, мы решили сначала удалить узел поршня типа Чатлеф в распределителе. Мы предположили, что, возможно, поршень, который служит как обратным клапаном для обратного потока, так и узлом сопла для прямого потока, способствует гидравлическому молоту, возможно, в сочетании с обратным клапаном TEV. Система была откачана, и поршневой узел был удален. Системный заряд не изменился.

    Даже при снятом поршневом узле с распределителя мог гарантированно возникать шум гидравлического удара; однако продолжительность шума значительно сократилась.Мы переустановили поршневой узел в распределитель Chatleff.

    Затем мы переставили внутреннюю теплообменник TEV в полностью вертикальное положение; т.е. в вертикальном положении с термостатическим элементом, направленным в небо. Мы смогли добиться этого, просто повернув TEV, поскольку в трубопроводе системы существовал достаточный «провис». Опять же, это было сделано без какого-либо нарушения заряда системы. Это решило проблему с этой неисправной работой. Простое вращение TEV для предотвращения открытия обратного клапана под действием силы тяжести после цикла режима нагрева предотвращает шум гидравлического удара.Затем мы попытались воспроизвести шум в течение двух дней и не смогли воспроизвести его, хотя до изменения положения TEV это можно было легко сделать.

    Проблема возникает только при наличии необходимых системных условий. Похоже, что TEV внутренней катушки должен быть перевернут или, по крайней мере, на своей стороне, а TEV должны присутствовать как на внутренней, так и на внешней катушке, чтобы возник шум. Также может потребоваться, чтобы обратный клапан нагнетания на спиральном компрессоре имел некоторую соответствующую скорость утечки; предполагается, что это может способствовать созданию необходимых системных условий для возникновения шума.

    На Рисунке 2 показаны рекомендуемые положения TEV при оснащении внутренним обратным клапаном. Эти рекомендации относятся к ТЭВ, оборудованным внутренними обратными клапанами, которые установлены в корпусе клапана так, чтобы они были параллельны вертикальной линии, проходящей через центр ТЭВ. Термостатические расширительные клапаны Sporlan типа CBI и CBBI являются примерами конструкции такого типа.

    Заключение

    Шум гидравлического удара не будет слышен ни с одним другим расширительным устройством на наружном теплообменнике; как внутренний, так и наружный змеевики должны быть оборудованы термостатическим расширительным клапаном.Если наружный блок был оснащен фиксированным отверстием для трубки любого типа или TEV с выпускным отверстием, шума не было. Очевидно, это обеспечивает «сброс» или сброс перепада давления после того, как компрессор переходит в выключенное положение, и ударная волна никогда не возникает. Во всех случаях проблема может возникать как с обычными, так и с уравновешенными портами и включает в себя большинство конкурирующих продуктов, в которых используется обратный клапан под действием силы тяжести для обратного потока для байпаса вокруг главного порта.

    Кроме того, проблема с шумом не связана с неисправностью клапана. Термостатический расширительный клапан контролирует перегрев в месте расположения баллона, несмотря на шум. Проблема возникает только тогда, когда существуют необходимые системные условия. Похоже, что TEV внутренней катушки должен быть перевернут или, по крайней мере, на своей стороне, а TEV без утечки должны присутствовать как на внутренней, так и на внешней катушке, чтобы возник шум. Также может потребоваться, чтобы обратный клапан нагнетания на спиральном компрессоре имел некоторую степень утечки.

    И, наконец, когда TEV находится в вертикальном положении, а термостатический элемент направлен в небо, шума не будет.

    Для получения дополнительной информации о ТЭВ см. Бюллетень 10-10 Термостатические расширительные клапаны.

    Статья предоставлена ​​Джимом Янсеном, старшим инженером по применению, подразделение Sporlan компании Parker Hannifin

    Дополнительные ресурсы по HVACR Tech Tips:

    Технический совет HVACR: понимание и предотвращение поиска перегрева в TEV

    Технический совет HVACR: Использование двунаправленных электромагнитных клапанов для тепловых насосов

    Технический совет HVACR: Устранение неисправностей электромагнитных клапанов в холодильных установках

    Как сбалансировать давление воздуха в вашем доме — Ray’s Now

    Вы можете этого не осознавать, но существует множество причин, по которым давление воздуха в вашем доме может стать несбалансированным.В результате вы теряете энергоэффективность, циркуляцию воздуха и в полной мере пользуетесь преимуществами своей системы отопления или охлаждения. Есть несколько признаков того, что вам может потребоваться уравновесить давление воздуха в доме.

    Вот девять способов сбалансировать давление воздуха в вашем доме:

    1. Нужен баланс?

    Если вы не уверены, нужен ли в вашем доме баланс давления, есть довольно простой способ проверить. Переходя из комнаты в комнату, спрашивайте себя, сохраняется ли в каждой комнате одинаковая температура повсюду и одинаковая или очень похожая температура в каждой комнате.Если вы обнаружите карманы с воздухом, которые намного холоднее или теплее других, вполне возможно, что вам нужен баланс.

    В качестве альтернативы, если температура в отдельных комнатах сильно отличается от других, это еще один признак того, что вам необходимо сбалансировать вентиляцию. Кроме того, если вы слышите свистящие звуки воздуха в своем доме, испытываете случайные порывы воздуха или если двери неожиданно закрываются сами по себе, у вас может быть дисбаланс давления в вашем доме.

    2. Привлечь специалиста

    Есть много способов уравновесить давление воздуха в доме, но ничто не сравнится с привлечением эксперта.Сертифицированные специалисты по ремонту систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и печей обладают техническими знаниями, которые помогут сбалансировать давление в вашем доме и обеспечить сбалансированную вентиляцию.

    Хотя есть ряд вещей, которые вы можете сделать самостоятельно, чтобы сбалансировать вентиляцию и давление в вашем доме, профессионал знает, что нужно искать в вашей системе вентиляции, и может внести соответствующие коррективы. Это будет стоить вам немного денег, но может сэкономить много времени, пытаясь выяснить, как создать такой же баланс.

    3. Игра с регистрами

    Ваши регистры во многом определяют баланс вентиляции вашего дома. Например, приоткрывайте и закрывайте вентиляционные отверстия в зависимости от желаемой температуры. Когда ваш кондиционер работает, закройте вентиляционные отверстия немного (но не полностью), чтобы заблокировать часть воздушного потока. Убедитесь, что регистры более открыты в менее крутых областях.

    4. Стратегическое размещение электроники

    Мы живем в эпоху, когда мы очень сильно полагаемся на электронные устройства.Однако эти устройства могут выделять много дополнительного тепла. При неправильном размещении он может фактически нарушить эффективную вентиляцию помещения. Стратегически размещая электронные устройства, особенно большие, вдали от вентиляционных отверстий и следя за тем, чтобы они не влияли на термостат в комнате, если он есть, вы можете гарантировать, что система не будет чрезмерно компенсировать тепло электроники.

    5. Улучшить изоляцию

    Проблемы с балансировкой вентиляции в вашем доме могут быть вызваны отсутствием теплоизоляции.В этом случае вы можете связаться со специалистом, который определит, где можно улучшить изоляцию вашего дома. Обеспечение того, чтобы нагретый или охлажденный воздух не выходил через неисправную изоляцию и, в свою очередь, не пропускал наружный воздух, — отличный способ помочь сбалансировать воздух в вашем доме.

    6. Размер имеет значение

    Некоторые люди не понимают, что их система HVAC может не соответствовать размеру их дома. Если агрегат слишком большой, он фактически не сможет должным образом кондиционировать пространство, так как он будет кондиционировать слишком много.Если он будет слишком маленьким, он не будет кондиционироваться должным образом. Любой из них создаст дискомфорт в вашем доме, поэтому вам следует обратиться к специалисту, который поможет убедиться, что ваша система имеет правильный размер.

    7. Используйте потолочный вентилятор

    Ваш потолочный вентилятор — гораздо более сложное оборудование, чем вы думаете. Знаете ли вы, что вращение вентилятора по часовой стрелке не вызывает охлаждающего эффекта, а, скорее, способствует распределению воздуха? В теплую погоду поворот вентилятора против часовой стрелки фактически вызовет охлаждающий эффект в комнате.Использование этой функции может помочь вам создать баланс в каждой комнате.

    8. Отрегулируйте скорость вращения вентилятора

    Это простое исправление. Если вентилятор в вашей системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха работает слишком высоко, он, по сути, нагнетает слишком много воздуха в пространство и, следовательно, нарушает баланс давления в вашем доме. Просто регулируя скорость вентилятора, вы можете восстановить баланс в своем пространстве, не тратя ни копейки.

    9. Взломать окно

    Очевидно, что это невозможно, если вы находитесь в процессе обогрева или охлаждения вашего дома.Открытие окна приведет к потере всей энергии, которую вы тратите на регулирование температуры в доме. Однако, если климат в вашем районе умеренный, и вы можете открыть окна в своем доме. Это может помочь сбалансировать давление в вашем доме, дать ему возможность дышать и дать ему доступ к свежему воздуху.

    Продолжить чтение

    Балансировка систем отопления — полное руководство

    Некоторые системы отопления могут быть настоящим кошмаром для балансировки, независимо от того, сколько вы боретесь с этим, вы просто не можете запустить все сразу!

    Обычно это происходит в более крупных системах, и многие скажут, что это означает, что вам, вероятно, необходимо гидравлическое разделение.Тем не менее, у нас есть несколько советов, которые мы усвоили на этом пути, которые сэкономят ТОННУ времени на балансировке в конце работы. Сделать те системы, которые невозможно сбалансировать, очень просто !!

    Итак, что такое балансировка системы отопления?

    Для балансировки системы отопления необходимо просто убедиться, что все радиаторы или излучатели нагреваются равномерно. Для систем, использующих погодную компенсацию или компенсацию нагрузки, это гарантирует, что у вас в каждой комнате объекта будет точная температура, а не в некоторых комнатах слишком жарко, а в некоторых слишком холодно.Слишком большой поток к радиаторам приведет к перегреву помещения, меньший поток — к недогреву.

    В более старых системах включения / выключения это было бы больше связано со временем нагрева и, возможно, меньшей проблемой при условии, что у вас есть TRV и ваша эталонная комната (комната с термостатом) немного сбалансирована. Эта статья, как и все статьи Heat Geek, на самом деле не о системах включения / выключения, а больше о современных модулирующих системах отопления, которые должны быть стандартом.

    Балансировка НЕ ​​увеличивает конденсацию на котле вопреки распространенному мнению.Правильный перепад температуры в системе достигается за счет управления скоростью насоса. Однако, если у вас нет насоса на высокой настройке и вы не ограничиваете все свои клапаны, чтобы замедлить обратный поток, это было бы экспоненциально расточительно с энергией насоса. Главное — не задушить насос и не тратить энергию впустую. У вас всегда должен быть хотя бы один полностью открытый клапан.

    Неправильная балансировка или ее отсутствие снижает мощность системы в целом, это будет выглядеть как меньшая дельта Т для котлов, работающих только на отопление, где насосы не связаны с горелкой.Подробнее в нашей статье увеличивает ли эффективность балансировки котла?

    Почему балансировать некоторые системы отопления так БОЛЬНО?

    Есть несколько основных причин, по которым балансировка становится сложной и понимание того, почему ваш первый шаг. Вот краткий обзор со ссылками на дополнительную информацию.

    Первая и основная причина заключается в том, что в системе присутствует высокий перепад давления. Это может быть связано с использованием трубопроводов меньшего диаметра или с тем, что система слишком большая / имеет длительный срок службы.Чтобы понять больше, взгляните на «взаимосвязь давления и потока».

    Есть два способа обойти эту проблему;

    Мы можем использовать один из множества доступных нам методов компоновки трубопроводов, чтобы минимизировать перепады давления, дополнительная информация об этом находится в конце статьи, и мы можем использовать более совершенные балансировочные клапаны!

    Мы не можем переоценить это обстоятельство, неправильные запорные клапаны могут вызвать у вас полную головную боль, и большинство из них не подозревают, что есть какая-то разница!

    Другие причины могут быть связаны с используемым методом балансировки.

    Например, некоторые инженеры пытаются добиться идеального перепада температур (или DT) 20 ° C на каждом радиаторе. На наш взгляд, это не нужно и сложно.

    Еще одна проблема — некоторые инженеры при балансировке выставляют котел на полную мощность (режим трубочиста). Это заставит котел попытаться поставить максимальную мощность котла в систему, которая, скорее всего, будет иметь мощность радиатора только часть размера котла. Это всегда будет приводить к крошечной дельте t, поскольку система не может переносить тепло.Это, в свою очередь, также не будет иметь точного расхода, когда котел вернется в нормальный режим работы, и означает, что вы будете балансировать для сценария, который никогда не произойдет.

    Наконец, хотя в большинстве случаев они могут быть достаточно хорошими, они могут использовать совершенно неправильные клапаны! Обратите внимание, прежде чем мы сказали, что клапаны лучше, однако некоторые запорные клапаны вообще не предназначены для балансировки !! Снова подробнее здесь … или может быть лучший вариант, описанный ниже …

    как бы мы посоветовали сбалансировать систему отопления?

    Перво-наперво, чтобы получить правильную скорость потока вокруг каждого излучателя / радиатора, вам необходимо получить правильную скорость потока вокруг всей системы.Для этого нам нужно отрегулировать производительность насоса в соответствии с системой.

    Слишком низкая скорость потока будет означать, что объекту может быть сложно достичь нужной температуры, поскольку средняя (средняя) температура радиаторов слишком низкая. Если насос работает слишком быстро, это приведет к экспоненциальной потере мощности, а также уменьшит эффект конденсации в котле за счет повышения температуры обратной магистрали. У инженеров может возникнуть соблазн задушить насос, перекрыв клапаны, чтобы снизить скорость потока, что снова приводит к потере еще большей мощности.

    К счастью, почти все современные модулирующие котлы имеют управление насосом, связанным с горелкой. Это постоянно регулирует скорость насоса, чтобы обеспечить правильный расход относительно подводимого тепла. Быстро проверьте свой источник тепла, чтобы убедиться, что он имеет приблизительную правильную DT / скорость потока, для получения дополнительной информации по уточнению и настройке скорости вашего насоса щелкните здесь. Не волнуйтесь, если ваше DT выходит из строя на 10-20%, это действительно не имеет большого значения на данном этапе, и установщики могут тратить время зря и зацикливаться на достижении этого.

    Подробнее об этом в нашей статье «Ложь DT20». Однако более точным ориентиром является DT, которое составляет около 30% от температуры подачи.

    Например; Если у нас температура подачи 70 ° C (70 x 0,3), получаем DT 21 ° C. Если ваша температура подачи составляет 50 ° C, это даст DT 15 ° C (50 X 0,3) и так далее. Это не совсем точно, это просто для того, чтобы получить правильную скорость потока. Вы можете использовать более сложные суммы, но мы не будем терять время зря.

    В любом случае, теперь ваша скорость потока в правильном направлении, пора, наконец, сбалансировать радиаторы.

    Как сбалансировать радиаторы

    Здесь мы можем использовать несколько разных методов, важно, что ни один из них не является правильным или неправильным в пределах разумного. Просто некоторые методы займут больше времени, чем другие, а некоторые позволят достичь более точной комнатной температуры! Также предположим, что мы балансируем модулирующий котел без гидравлического разделения.

    Два основных способа балансировки радиаторов (если вообще используются) инженеры-теплотехники — это либо «измерить среднюю температуру радиатора», либо отрегулировать запорный экран до тех пор, пока они не почувствуют одинаковую среднюю температуру.На другом конце спектра они используют датчики температуры на каждом конце радиатора (подающей и обратной линии) и балансируют для определенного перепада температуры.

    Подключение термометра к патрубкам подачи и возврата радиаторов и регулировка запорных клапанов для обеспечения одинакового перепада температуры обеспечивает правильность расхода по отношению к конкретному размеру или мощности радиатора.

    Однако, если у вас есть некоторый перепад температуры вдоль подающей трубы перед радиатором, это даст вам другую «среднюю температуру» на каждом радиаторе.Средняя температура представляет собой среднее значение температуры подачи и возврата. Чтобы решить эту проблему, добавьте температуру потока к температуре возврата и разделите на 2.

    Мы не видим большой проблемы с немного разными средними температурами, но это будет означать, что вы потратили довольно много времени на что-то, что в любом случае не так точно, так как реальные выходы радиаторов будут отличаться.

    При использовании модулирующих элементов управления мы снова не видим особых проблем с использованием сенсорного экрана, а не термометра, при условии, что температура в комнате достигает точной температуры с любым TRV, установленным на максимум.Т.е. температура подачи нацелена на комнатную температуру, а не на TRV, так как это потенциально может привести к перегреву котла.

    Как описано выше, вместо этого вы могли бы сбалансировать, чтобы обеспечить одинаковую «среднюю» температуру на каждом радиаторе. Для этого определите среднюю температуру источника тепла (примерно) и отрегулируйте каждый запорный клапан, пока у вас не будет одинаковой средней температуры на каждом радиаторе.

    По сути, это приведет к разному падению DT / температуры на всех радиаторах, но средняя температура радиатора будет одинаковой.Это сработает, но опять же может занять много времени и будет неудобно, если ваш котел будет работать нормально. Важно отметить, что это может не дать вам идеального баланса, ведь наша цель — это точная комнатная температура, а не точная температура радиатора.

    Расчеты теплопотерь неточны, и даже если бы они были, они могли быть выброшены из-за множества вещей, таких как отсутствие изоляции, ошибки в расчетах, использование комнат или неправильный выбор радиатора. Лично мы думаем, что оба вышеперечисленных варианта — занятие неблагодарное.

    Компенсация температуры обратного потока

    Вместо этого мы предлагаем сделать так, чтобы после установки максимального значения TRV вы просто ощущали (или измеряли, если хотите) температуру обратной линии радиатора, пока система находится на «расчетной температуре подачи» (требуется температура подачи при -2 ° C. приблизительная температура наружного воздуха) и убедитесь, что температура в помещении не превышает 20/21 ° C. По крайней мере, для начала.

    В подавляющем большинстве систем температура подачи к каждому радиатору в целом будет одинаковой, нет смысла вообще их измерять.Прикосновение к радиатору для определения средней температуры также оставляет небольшую погрешность. Однако измерение температуры обратного теплоносителя имеет, безусловно, наибольшую погрешность.

    Чтобы уточнить, предположим, что котел с DT 20 ish, возврат радиатора, который на выходе 8 ° C, будет иметь среднюю температуру, которая будет только 4 ° C на выходе.

    Рисунок 1

    В то время как, если бы мы чувствовали среднюю температуру радиатора и делали ту же ошибку 8 ° C, у нас было бы совершенно разных DT , и, в свою очередь, сильно различались бы скорости потока через каждый излучатель.

    Например.

    Рис 2

    Поскольку измерение температуры обратного трубопровода является более важной переменной, многие системы могут быть достаточно близкими, просто нащупав обратный трубопровод рукой. Для большей точности, хотя вы можете использовать термометр определенного описания или их комбинацию, это первая точка, в которой вы значительно увеличите скорость и точность балансировки.

    Точность не обязательно должна быть идеальной прямо сейчас, постарайтесь добиться того, чтобы все температуры обратной воды приблизительно совпадали.

    В более крупных системах вы можете обнаружить, что вам пришлось настолько ограничить ближайшие радиаторы, что вам необходимо увеличить скорость насоса. Это связано с тем, что перепад давления на подаче и обратной линии намного больше в более крупных системах, чтобы получить достаточно высокий расход. Подробнее об этом в понимании давления и расхода.

    Вернитесь к насосу и измерьте DT на источнике тепла и приблизительно отрегулируйте производительность насоса, если необходимо, но это маловероятно для большинства систем.

    Опять же, вам не нужно точно согласовывать температуру обратки. Размер радиатора никогда не будет точным, поскольку радиатор будет увеличен или уменьшен до размера ближайшего радиатора, а также — комнаты разделяют тепло.

    Так вот, это вообще не должно было занять много времени. Теперь вы можете попросить пассажира следить за температурой в помещении, и если она немного высока, вы можете немного позже уравновесить или показать их. Если в комнате немного низкая температура, увеличьте скорость потока (уменьшите DT), чтобы увеличить мощность радиатора, хотя, по нашему опыту, это маловероятно.

    Мы понимаем, что в большинстве систем по-прежнему используется управление включением / выключением вместо модулирующего управления, такого как погодная компенсация или компенсация помещения. Для этого мы бы посоветовали ориентироваться на температуру обратки примерно, сбалансировать контрольную комнату (комнату с термостатом) до чуть более широкого DT, а затем позволить TRV делать свое дело. В качестве альтернативы используйте автоматические балансировочные клапаны, предлагаемые IMI, Honeywell или Danfoss.

    , однако, если вы приверженец точности, вы можете перейти на следующий уровень…

    Закройте все внутренние и внешние двери, окна и шторы (для предотвращения попадания солнечного света) в собственность и установите плавное регулирование для достижения максимальной температуры, при которой вам комфортно работать.

    Затем вам нужно будет измерить температуру в каждой комнате индивидуально и отрегулировать запорный экран, чтобы в каждой комнате была одинаковая температура. Зайдите в каждую комнату и при необходимости настройте каждую запорную заслонку, приоткройте запорный вентиль очень немного, если в комнате прохладнее, чем ваша целевая температура, и закройте его, если в комнате слишком жарко.

    Это гораздо более эффективное использование вашего времени, чем установка одного и того же DT для каждого радиатора, как уже упоминалось, мы ориентируемся на комнатную температуру , а не на температуру радиатора.

    При этом помните о других переменных, таких как усиление солнечной энергии. Также обратите внимание, что чем шире разница между внутренним и внешним пространством, тем более точным будет этот метод. Этого можно достичь, либо дождавшись более холодного дня, либо увеличив регулирующий термостат на более высокое значение, либо и то, и другое. Эта последняя регулировка, скорее всего, просто покажет вам, насколько проста ваша система и что собственность разделяет большую часть ее тепла.

    После того, как балансировка завершена и вы довольны своей кривой нагрева (при необходимости), вы можете настроить обратную связь своего TRV, чтобы ограничить внутренний выигрыш.

    Наконечник . Если вы балансируете полотенцесушители (клапаны полотенцесушителей открываются очень быстро), закрывайте обе стороны, а не только одну. Закрыв одну сторону, а затем другую, вы увеличите вращение клапана для меньшего изменения потока, что фактически означает, что вы улучшите характеристику открытия.

    Как уже упоминалось, это предложение по балансировке предполагает, что вы балансируете только современный модулирующий котел.Это будет работать и для всех других типов систем, но есть и другие варианты, если ваш модулирующий котел не контролирует скорость потока в вашей системе.

    Перед чтением следующего раздела было бы полезно понять давление и расход!

    Насос какого типа вы пытаетесь сбалансировать?

    Если у вас старый котел, в вашей системе нет модулирующего управления или гидравлического разделения, доступны и другие методы балансировки. ИЛИ вам может даже не понадобиться использовать запорные клапаны для балансировки!

    В коммерческом мире, например, необходимо знать, как вы собираетесь управлять каждой цепью.Затем вы выберете тип управления насосом в сочетании с типом клапана, который дополняет его, чтобы эффективно распределять поток.

    В насосах

    используются различные методы управления потоком и экономии энергии. Вы можете подключить горелку, управлять DT, регулировать перепад давления, регулировать внешний датчик, постоянное давление, постоянную скорость, пропорциональное давление и т. Д. (Статья по этому поводу).

    Но обычно их можно разбить на 2 группы: насосы, которые изменяют скорость до заданного давления, и насосы, которые изменяют давление для достижения заданной скорости.Затем вы должны выбрать конкретный тип клапана, который будет дополнять его.

    Проблема современных бытовых модулирующих котлов в том, что они изменяют как давление, так и расход. Это может быть очень сложно управлять, и поэтому единственный оставшийся вариант — уравновесить скромный замок, которого более чем достаточно в быту, мы могли бы добавить. Однако для балансировки не все замки одинаковы! Чего вы не знали о запорных клапанах!

    Система Grunfos Alpha2

    Система Grundfos Alpha2 будет работать с любой из этих логических схем насоса или с любым клапаном.Однако вы должны использовать их помпу Alpha 3.

    После заполнения системы и очистки от воздуха вы подключаете внешний модуль Bluetooth к телефону и к помпе. Затем ваш телефон проинструктирует вас, насколько необходимо отрегулировать запорный экран или какие предустановленные значения TRV, ограничивающие поток, следует отрегулировать. После завершения будет создан отчет, показывающий, что вы выполнили баланс, который может быть полезен для предстоящего принятия закона о балансировании.

    Автоматические балансировочные клапаны

    Для насосов, которые нацелены на фиксированное давление и изменяют поток, я бы рекомендовал TRV с ограничением потока или автоматическую балансировку TRV.

    Автоматические балансировочные клапаны, также известные как независимое от давления управление (PIC), обычно представляют собой коммерческие клапаны со встроенным ограничителем потока, и это просто их версии TRV. Они включают переключатель расхода под головкой TRV и пронумерованы, скажем, от 1 до 5. Каждое число соответствует расходу, который будет в инструкциях производителя, просто выберите требуемый расход и отрегулируйте! БОЛЬШОЙ!

    Мы настоятельно рекомендуем осторожно настраивать насос с их помощью.Если насос рассчитывает, что установленный перепад давления на клапане ниже 1 метра напора, у них нет полного контроля, и другие радиаторы могут столкнуться с проблемами. Тем не менее, эти клапаны обычно имеют ограничительные пути небольшого диаметра (и повышенный авторитет клапана), поэтому это маловероятно. Однако обратите внимание: если вы запустите насос при более высоком перепаде давления, чем требуемый минимум, потребляемая мощность вашего насоса увеличится.

    Например, если вы можете получить достаточный поток к радиаторам с напором 3 метра, но насос оставлен на высоте 6 метров, вы удвоите вашего энергопотребления.Вы должны обязательно поэкспериментировать с понижением скорости насоса, пока поток не начнет ухудшаться. Если вы удвоите свое сопротивление, вы удвоите потребление энергии, это прямая линейная зависимость. Узнать больше

    Если ваша помпа нацелена на скорость, вам нужно быть еще более осторожным. Если установленная скорость даже немного превышает ваш общий предел расхода через все клапаны вместе взятые, то клапаны будут оказывать экспоненциально большее сопротивление насосу, и насос будет увеличиваться до максимального перепада давления для компенсации.Это потребует максимальной мощности для данного расхода. По этой причине мы всегда советуем оставлять один байпасный радиатор для прохождения любого избыточного потока при использовании этих клапанов.

    Мы не рекомендуем эти клапаны для использования с современным модулирующим котлом, который изменяет давление и расход по причинам, описанным выше, или с насосом, управляемым DT. Вот небольшое объяснение.

    Автоматическая балансировка trvs

    У вас также есть доступные клапаны PIC (независимые от давления), которые работают в соответствии с трубопроводом, однако ожидается, что они будут использоваться только с более крупными коммерческими системами.

    Единственный другой совет, который мы могли бы дать, когда дело доходит до выбора клапана, — это знать и понимать авторитет клапана и «характеристики открытия» клапана. Это полностью описано в нашей статье «Что вы не знали о lockshield».

    Другая переменная в отношении того, требуется ли вам дополнительное время для балансировки или различные типы клапанов, зависит от того, как ваша система имеет трубопроводы, и может быть легче решена путем регулировки при замене котла или установке немного другим способом с самого начала.Компоновка системы также определяет, какую настройку насоса вам следует использовать в идеале.

    Схема системы

    Установка или регулировка трубопроводов немного другим способом при установке нового котла может обеспечить простую балансировку и даже полностью избавить от необходимости балансировать систему!

    Как описано в разделе «Давление и расход», когда вы уравновешиваете систему отопления, вы фактически заставляете каждый контур иметь такое же или подобное сопротивление, как друг у друга. Основная причина того, что системы не сбалансированы и имеют разное сопротивление, — это коммунальные трубопроводы.Это общий трубопровод, который у них всех.

    Ближайшие радиаторы (или более короткие цепи) будут использовать меньше общих трубопроводов и, следовательно, будут иметь меньшее сопротивление потоку, чем радиаторы, расположенные дальше по линии. Таким образом, вода идет по пути наименьшего сопротивления.

    A = ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ РАСХОД B = ВЫСОКИЙ РАСХОД C = ПРАВИЛЬНЫЙ РАСХОД D = СЛИШКОМ МЕДЛЕННЫЙ E = СЛИШКОМ МЕДЛЕННЫЙ

    Есть два способа решить эту проблему. Первый — сделать коммунальные трубопроводы большими.Обеспечение большего общего трубопровода означает, что большая часть сопротивления находится в пределах отдельных ветвей трубы, а перепады давления заканчиваются гораздо ближе «из коробки» и даже до того, как вы уравновесите. В отличие от рисунка выше.

    Это также увеличивает авторитет клапана вашей системы, поскольку большая часть относительной потери давления приходится на клапан … беспроигрышный вариант!

    Многие могут говорить об опасностях низкой скорости. Это никогда не было проблемой для нас в домашних системах, и ваши трубопроводы в любом случае будут иметь негабаритный размер 99% в год, поскольку система модулируется (мы надеемся).Еще одна статья, чтобы разобраться в этом в другой раз.

    Второй способ — сделать коммунальные трубопроводы короткими.

    Коллекторные системы
    Системы коллектора

    относятся к тому месту, где вы запускаете поток и возвращаете его в коллектор. Подобно коллектору под полом или, возможно, созданному вами сами. Он может быть расположен в любом месте собственности, но в идеале в центре, а затем разделен на отдельные участки для каждого радиатора или излучателя.

    Установка от Дэйва Чорли Сантехника и отопление

    Это гарантирует, что все радиаторы имеют одинаковое сопротивление общей трубопроводной системы, и, если / когда эмиттер выключается, воздействие давления на каждый из других эмиттеров одинаково / похоже.

    Коллекторная система упрощает балансировку (при необходимости вообще), поскольку все это находится в одной легко доступной точке.

    Система обратного возврата

    Первым пришел последним — это термин, обычно используемый в торговле. Это то же самое, что и традиционная двухтрубная система, однако первый радиатор, который питает ваша подающая труба, является последним радиатором в вашем обратном контуре. Это приводит к тому, что все ваши радиаторные цепи имеют одинаковое сопротивление.

    Вы можете найти это непрактичным, однако существует столько версий всех этих техник, сколько позволяет ваше воображение.

    Например, вместо того, чтобы запускать поток и возвращаться к первому радиатору, затем последовательно ко второму и т. Д. Вы можете запустить поток и вернуться за первый рад к центру собственности, а затем выйти, как диаграмма паука. Затем снова выполните тройник, увеличивая размер первичного трубопровода.

    Чем больше вы сможете создать подобного сопротивления, тем больше подойдет режим постоянного давления. Для малоразмерных и плохо спланированных систем лучше выбрать настройку пропорционального давления.Подробнее об этом в другой раз

    Ничего из этого не является важным знанием, однако, как только вы поймете теорию, это поможет в процессе принятия решений позже, так что вы сможете принять решение на лету. И, как уже было сказано несколько раз, все это действительно может быть более полезным для более крупных систем.

    Это может быть один из последних фрагментов контента, который мы будем публиковать здесь в течение некоторого времени, поскольку мы усерднее работаем над нашим онлайн-видеокурсом, который в настоящее время находится в стадии разработки.

    Мифы о зимних печах развеяны — AAA Heating and Cooling

    Развенчание мифов о зимних печах

    В холодную погоду естественно хотеть сохранять тепло в доме и экономить энергию, используя различные тактики.К сожалению, есть творческие идеи, которые кажутся разумными, но просто не работают. Зная правду о самых популярных мифах о отоплении и печах, вы предотвратите ненужный износ и увидите реальные результаты при получении счета за электроэнергию.

    Мифы о печи для развенчания

    Миф: Закрытие вентиляционных отверстий и регистров в неиспользуемых местах позволит сэкономить электроэнергию.

    Во многих современных домах используются системы воздушного отопления, которые определяют и уравновешивают уровни давления в каждой комнате, чтобы печь равномерно распределяла тепло.Закрытие вентиляционных отверстий и регистров нарушает баланс, потому что это заставляет печь работать интенсивнее, пытаясь уравновесить давление.

    Для экономии энергии убедитесь, что вентиляционные отверстия и регистры открыты и не закрыты мебелью, коврами, одеждой, книгами или другими предметами.

    Миф: изоляция окон ничего не дает.

    Подойдя к традиционному окну, вы заметите, что зимой здесь холодно, а летом тепло. Это связано с теплопередачей.Осенью и зимой неизолированные окна позволяют отводить тепло и попадать прохладному воздуху.

    Сохраните в доме больше теплого воздуха, заменив традиционные окна на окна с двойным или тройным остеклением. Если у вас ограниченный бюджет, вы можете сэкономить энергию, установив на окнах пленку с низким коэффициентом излучения и отражающими свойствами. Чтобы быстро исправить это, повесьте тяжелые шторы на окна или установите сетчатые жалюзи.

    Миф: Изолента предназначена для герметизации каналов.

    Клейкая лента — универсальный инструмент с вводящим в заблуждение названием.Несмотря на то, что кажется, что у нее прочный клей, лента плохо закрывает воздуховоды. Клей также сохнет и со временем выходит из строя. Лучшее решение для воздуховодов — мастичная лента, которая хорошо склеивает, герметизирует и изолирует.

    Миф: Установка самой высокой температуры в печи быстрее нагреет ваш дом.

    Печи нагревают помещения с одинаковой скоростью, независимо от температуры на термостате. Если вы установите максимальную температуру, единственное, что вы сделаете, — это теплее в доме.

    Вместо того, чтобы выключать печь перед тем, как выйти из дома или ложиться спать, а затем включить обогреватель позже, что приводит к потере энергии, установите температуру на несколько градусов ниже. Таким образом ваша печь не будет усерднее работать на обогрев вашего дома.

    Миф: Регулировка температуры на моем термостате увеличит мои счета за отопление.

    Некоторые считают, что понижение температуры на термостате ночью или перед выходом из дома заставит печь работать тяжелее, когда они захотят поднять температуру позже, и, следовательно, тратят энергию.Это верно, когда разница температур составляет 5 ° F или больше, потому что печь должна работать больше, чтобы нагреть холодную комнату, чем довести немного прохладную комнату до комфортной температуры.

    Увеличьте экономию энергии, установив на термостате температуру около 68 ° F, когда вы бодрствуете и находитесь дома. Затем уменьшите температуру примерно до 65 ° F ночью или перед тем, как выйти из дома. Программируемый термостат автоматически регулирует температуру для вас, упрощая экономию энергии и оставаясь комфортным.

    Миф: высокоэффективная печь — единственное, что мне нужно, чтобы снизить счета за электроэнергию.

    Новая высокоэффективная печь, безусловно, поможет снизить ваши расходы на отопление, но не стоит полагаться только на нее в этих целях. Есть несколько способов снизить затраты на электроэнергию и сохранить комфорт в доме зимой, в том числе:

    • Уплотнение дверей и окон
    • Обеспечение надлежащей теплоизоляции вашего дома
    • Профессиональный осмотр воздуховодов для устранения утечек
    • Установка высокоэффективных оконных блоков для предотвращения теплопередачи
    • Понижение температуры на термостате на пару градусов
    • Заделка трещин на внешних и внутренних стенах дома
    Миф: Ничего страшного, если у меня нет лицензированного специалиста по осмотру и обслуживанию печи в этом году.

    Если кажется, что ваша печь работает нормально, может возникнуть соблазн отказаться от планирования ежегодного технического обслуживания, чтобы сэкономить несколько долларов. Однако до 75 процентов обращений в службу поддержки осенью и зимой связаны с предотвратимыми проблемами, которые специалист мог бы обнаружить во время технического обслуживания. Печь — это большая, достойная инвестиция в ваш дом. Ежегодное техническое обслуживание защищает эти вложения и продлевает срок их службы. Если профессионал не обслуживал вашу печь более 12 месяцев, сейчас хорошее время, чтобы назначить встречу.

    Если у вас возникнут вопросы об использовании печи или обеспечении комфорта в доме осенью и зимой, не стесняйтесь обращаться к специалистам AAA Heating and Cooling.

    Может ли переключение с тепла на переменный ток повредить вашу систему?

    В это время года вам может быть сложно регулировать температуру в доме. В течение дня вам может потребоваться включить кондиционер, но он окажется слишком прохладным для сна. Многие домовладельцы переключаются между системой отопления и охлаждения, когда осень или весна приносит теплые дни и прохладные ночи.

    Но вызовет ли это повреждение переменного тока? Как правило, переключение между режимами нагрева и охлаждения назад и четвертое не вызовет никаких проблем. Однако иногда переключение вперед и назад может привести к отключению вашей системы. Если вы закоротите кондиционер, это может привести к срабатыванию предохранителя или прерывателя цепи наружного конденсаторного блока.

    Это ошибка многих людей. Когда блок находится в режиме охлаждения и термостат требует охлаждения, наружный блок включен.Если вы отрегулируете заданную температуру выше, чтобы отключить ее, а затем сразу же набрали заданную температуру ниже, это снова потребует охлаждения и вызовет блокировку компрессора.

    Верно и обратное. Если охлаждающее устройство завершит цикл и выключится, а вы немедленно перейдете к термостату и установите его ниже, оборудование попытается снова включиться, но компрессор, вероятно, заблокируется, потому что давление в системе не выровнялось.

    Когда компрессор блокируется во время запуска при высоком давлении, он потребляет очень высокий ток.Это может привести к перегоранию прерывателя или предохранителя. Некоторые устройства имеют встроенные таймеры защиты от коротких циклов. Некоторые цифровые термостаты имеют встроенные временные задержки, чтобы этого не происходило.

    Если ваша система отключается, сначала попробуйте проверить предохранители или прерыватели. Вам также следует проверить внешний разъединитель для вашего блока. У некоторых есть отдельный выключатель.

    Вы должны иметь привычку оставлять термостат в положении ВЫКЛЮЧЕНО в течение как минимум 5 минут после его выключения, прежде чем начинать следующий цикл.Это позволяет выровнять давление хладагента в системе.

    Если ваша система отключилась, и вы проверили выключатели или предохранители, но проблема не в этом, вам следует вызвать мастера по ремонту. Проблема может быть более сложной.

    Мы рекомендуем регулярное техническое обслуживание HVAC , чтобы продлить срок службы вашего оборудования. Наша настройка Spring AC или настройка Fall Furnace может предотвратить превращение мелких проблем в серьезные. Если вам понадобится новый кондиционер или печь, Ohio Heating & Cooling поможет вам решить, какая система лучше всего подойдет вам и вашему бюджету.

    Наши технические специалисты — это опытные профессионалы, которым можно доверять. Они получают непрерывное образование, чтобы гарантировать, что у них есть знания и подготовка, чтобы предоставлять нашим клиентам лучший доступный сервис. Все они имеют сертификат NATE , и они оценят вашу текущую систему отопления и охлаждения и порекомендуют лучшие варианты охлаждения для вашего дома.

    Мы обслуживаем и ремонтируем все марки и модели кондиционеров, тепловых насосов, печей, бесканальных систем и др.

    Очистка дома от отрицательного давления воздуха

    Вы когда-нибудь сталкивались с неожиданным открытием или закрытием дверей в вашем доме? Ваши шторы колышутся, когда окна закрыты?

    Вы слышите свист и другие странные звуки? В некоторых комнатах необычно жарко или холодно?

    Чувствуете случайные порывы воздуха?

    К счастью, эта статья не о паранормальных явлениях в вашем доме.К сожалению, мы обсуждаем то, что почти так же страшно и довольно часто встречается в домах всех возрастов.

    Отрицательное давление воздуха.

    Отрицательное давление воздуха возникает, когда давление внутри вашего дома ниже, чем давление снаружи. Мы говорили о важности теплоизоляции для энергоэффективного дома. Однако чрезмерная изоляция может препятствовать проникновению свежего воздуха в дом. Свежий воздух в доме — дело хорошее. Несвежий, загрязненный воздух, застрявший в вашем доме, — это не так.

    Такие устройства, как вентиляторы для ванных комнат, центральные пылесосы, вытяжки и сушилки, выталкивают воздух из дома. Количество выталкиваемого воздуха может быть значительным, так как для замены воздуха не так просто возвращаться в дом. В результате отрицательное давление воздуха означает, что дом отдает предпочтение попыткам всасывать воздух, а не выталкивать его.

    Влияние отрицательного давления воздуха на ваш дом может варьироваться в зависимости от сезона.

    Зимой отрицательное давление воздуха втягивает холодный воздух и увеличивает расходы на отопление.Ваша печь должна работать сверхурочно, чтобы компенсировать проникновение холодного воздуха в дом. Воздух в вашем доме становится сухим, вызывая кровотечение из носа, потрескавшиеся губы и статическое электричество.

    Летом отрицательное давление воздуха втягивает горячий воздух и увеличивает расходы на охлаждение и увеличивает дискомфорт. Этот теплый влажный воздух, поступающий извне, сам по себе может вызвать конденсацию и создать множество проблем. Конденсация может привести к росту плесени и грибка, а также к порче строительных материалов.

    Что вызывает отрицательное давление воздуха?

    Системы отрицательного давления воздуха и HVAC связаны.В конечном итоге ваш кондиционер и печь будут работать усерднее, чтобы противодействовать проникновению наружного воздуха в ваш дом. Отрицательное давление воздуха — опасная и дорогостоящая проблема в домах по всей стране.

    Невозможно контролировать две причины отрицательного давления воздуха: давление ветра и «эффект стека».

    Ветер нагнетает воздух с одних сторон и вытесняет с других. Единственный способ остановить давление ветра — это проявлять бдительность, когда вы закрываете свой дом.

    «Эффект стека» возникает, когда теплый воздух поднимается до верхних уровней в вашем доме.На верхних уровнях создается большее давление, и воздух выталкивается наружу, в то время как воздух втягивается на нижних уровнях для компенсации.

    Хотя трудно избежать давления ветра и эффекта стека, есть несколько способов изменить давление в доме:

    Утечка в воздуховоде

    Распределение воздуха затруднено, если воздуховоды плохо спроектированы или имеют отверстия. Отрицательное давление воздуха возникает, когда воздух выходит наружу или попадает в воздуховоды. К счастью, этого можно избежать. Испытайте давление и измерьте утечку из ваших воздуховодов, чтобы убедиться, что они хорошо герметизированы.Помимо отрицательного давления воздуха, Министерство энергетики заявляет, что плохо герметичные воздуховоды способствуют увеличению счетов за электроэнергию.

    Скорость двигателя вентилятора

    Проблема здесь может быть столь же простой, как кондиционер, который настроен слишком высоко. Если двигатель вентилятора работает на максимуме и нагнетает слишком много воздуха в комнату, это может привести к несбалансированному пространству.

    Приборы для сжигания

    Газовые плиты и камины сжигают топливо, удаляют кислород и требуют подпиточного воздуха. В домах с отрицательным давлением воздуха дымовые газы могут попадать обратно в дом.

    Вытяжные вентиляторы

    Подобно приборам для сжигания, вытяжные вентиляторы могут удалять слишком много воздуха и вызывать отрицательное давление воздуха. Это может быть опасно и привести к обратному вытягиванию оборудования, что приведет к накоплению смертельных паров, включая угарный газ.

    Центральные пылесосы

    Традиционные сменные пылесосы не создают разгерметизации, как центральные пылесосы. Центральный пылесос выбрасывает домашний воздух наружу и может мешать подаче воздуха для других приборов в доме.

    Забалансовые ВСР

    Вентиляторы с рекуперацией тепла должны быть профессионально сбалансированы для поддержания равномерного давления воздуха. Если не сбалансировать, HRV могут обеспечивать слишком много или слишком мало воздуха по сравнению с количеством, которое они вытесняют.

    Что может случиться в доме с отрицательным давлением воздуха?

    Плохое качество воздуха

    Отрицательное давление — распространенная проблема в жилых домах в США. Воздух проходит через подвалы, подвалы и другие грязные места, прежде чем попасть в жилые помещения.Это приводит к ухудшению качества воздуха, что напрямую приводит к неблагоприятным последствиям для здоровья. Агентство по охране окружающей среды (EPA) обсуждает непосредственные и долгосрочные последствия загрязнения воздуха внутри помещений для здоровья.

    Отравление радоном

    Воздух, проникающий через трещины в подвальном этаже, несет с собой газы тяжелее воздуха, а именно радон. Известно, что отравление радоном поражает легкие и вызывает рак легких.

    По оценкам EPA, в 1 из каждых 15 домов в Соединенных Штатах наблюдается повышенный уровень радона.

    Отравление оксидом углерода

    Отвод окиси углерода может происходить из топливных приборов, таких как печи, бойлеры и водонагреватели. Energy Star предлагает использовать механическую вентиляцию для снижения содержания радона и угарного газа в доме.

    Министерство энергетики предлагает, чтобы во всех домах с приборами для сжигания топлива были установлены детекторы угарного газа.

    Без отрицательного давления в вашем доме у вас будет:

    • Больше комфорта
    • Лучшее качество воздуха в помещении
    • Без сквозняков
    • Без обратной тяги дымовых газов
    • Более длительный срок службы
    • Меньшие коммунальные платежи

    Важно поддерживать в доме сбалансированное давление воздуха.Это гарантирует, что в каждую комнату поступает нужное количество воздуха. Благодаря сбалансированному воздушному потоку во всех комнатах поддерживается идеальная температура круглый год. Сбалансированный воздушный поток не только обеспечивает комфорт членам семьи, но и повышает энергоэффективность и снижает затраты на электроэнергию.

    В доме с отрицательным давлением отсутствует источник свежего воздуха. Может показаться контрпродуктивным ослабление герметичного дома, чтобы сделать его «здоровым», но терпите нас.

    Для вашего дома важно дышать. Простые меры, такие как ремонт воздуховодов и регулировка двигателей вентиляторов, могут решить проблемы с давлением воздуха.Более того, вашему дому может потребоваться дополнительная вентиляция. В конце концов, речь идет о корректировке и управлении воздушным потоком.

    Yellowblue ™ предназначен для решения проблем с отрицательным давлением воздуха в вашем доме. Подрядчики Yellowblue ™ имеют опыт и будут работать над тем, чтобы ваш дом был сбалансированным, безопасным и здоровым. Обратитесь к ближайшему к вам независимому авторизованному дилеру yellowblue ™, чтобы помочь вам оптимизировать изоляцию чердака.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.