Как выровнять швы на плитке: Как выровнять швы на плитке?

Как выровнять швы на плитке?

В процессе укладки керамической плитки могут появляться различные недостатки, которые портят внешний вид готового покрытия, например, неровные швы. К межплиточным швам предъявляются очень жесткие требования: они должны быть параллельными и одинакового размера. Поэтому в процессе работы необходимо применять специальные крестики, а также следить за уровнем, горизонтом и т. д.

Большая часть недостатков убирается еще на стадии облицовки. Но некоторые из них может замаскировать только правильно проведенная затирка межплиточных швов. И в данном случае лучшего варианта, чем эпоксидная затирка «Диамант» не найти. Она представляет собой высокоэластичную смесь, которая быстро сохнет и сохраняет свои качества на протяжении всего периода эксплуатации.

Основные способы выравнивая швов

В зависимости от степени сложности дефекта применяются различные методы их устранения:

• Дефект «Ступенька». В этом случае смещение плитки происходит вверх или вниз, исправлять ситуацию следует путем расклинивания и повторного выправления швов.
• «Выпадение из ряда». Возникает из-за отсутствия крестика, проблема решается с помощью вставки недостающих крестиков и фиксации плитки малярным скотчем.
• «Различная калибровка». Между размерами плиток всегда имеется небольшая погрешность до 1,5 мм, в этом случае можно аккуратно спилить лишние миллиметры на станке, а небольшую разницу целесообразно замаскировать качественно проведенной затиркой.
• «Провал». Возникает из-за недостаточного количества используемой затирочной смеси или плохой очистки швов, исправляется методом повторного затирания.

Затирка швов имеет очень важное значение при укладке плитки. Она помогает максимально устранить большинство неровностей, но выполнять ее необходимо очень аккуратно. Для начала следует дать клею полностью высохнуть, а затем очистить швы от застрявшего в них строительного мусора и грязи. Важно также извлечь все разделители, чтобы не было разницы в толщине слоев. Выбирать для работы лучше эпоксидную затирку, вязкая структура которой позволяет привести в порядок даже очень неровные швы.

Как исправить неровные швы на плитке

На чтение 2 мин Просмотров 9.5к.

Кафельная плитка считается одним из самых доступных стройматериалов для отделки помещения внутри и снаружи, для стен и пола. Кроме прочего, данный материал при правильном уходе и эксплуатации служит несколько десятилетий к ряду. Впрочем, все это касается работы, которая выполнена на совесть, без ошибок.

К сожалению, не всегда удается избежать помарок при укладке кафеля, особенно, если работа выполняется своими руками, без определенных навыков. Если некоторые недостатки в процессе финишной отделки можно исправить, то многие погрешности при недостаточном внимании при работе исправить невозможно.

Распространенные ошибки

Чаще всего встречается дефект, который в среде строителей называется «ступенька». Имеется в виду несовпадение швов не только по горизонтали, но и по вертикали. Как правило, случается это потому, что основная поверхность имела неровности в месте прилегания первого ряда.  Если при начале укладки второго ряда выявляется подобный дефект, не стоит его игнорировать. Нужно снять полностью ряд, выровнять или стену, или же расстояния шва между плитками. Для этого используются специальные крестики, клинья.

Еще одна проблема встречается при затирке швов. Если после укладки кафеля и высыхания раствора швы не почистить должным образом, то при затирании можно столкнуться с такими трудностями:

— раствор для затирки выравнивает шов на уровне с глазурью плитки;

— раствор проваливается в шов; приходится постоянно заполнять пустоту. Потом, после высыхания затирка начинает трескаться.

Стоит отметить, что это далеко не все недостатки при укладке кафеля, которые могут проявиться не только во время выполнения работы, но и по ее завершению. К сожалению, особых секретов по устранению дефектов в укладке кафеля не существует в виду скоротечности высыхания раствора. Поэтому есть только 2 способа исправить погрешности:

— изначально точно контролировать свою работу;

— сбивать неровную укладку, очищать стену от раствора, выравнивать ее.

Иногда бывает так, что плитка не отвечает заявленным размерам. Причем такой брак может быть в каждой третьей коробке. Чтобы не укладывать на стенки или на пол разную плитку (пусть расхождение будет в 2-3 мм), нужно заранее контролировать свою работу. Ведь потом останется мало шансов для того, чтобы исправить свои труды.

Если уверенности в собственных силах нет, то рекомендуется доверить укладку кафеля профессионалам.

Как выровнять швы между плитками. Затирка и выравнивание швов. Заполнение швов мешком для затирки

В этой статье мы рассмотрим способ выравнивания потолка штукатурными и гипсовыми смесями. Он является оптимальным для старых квартир с низкими и неровными потолками, так как практически не «убирает» высоты в сравнении с подвесными системами.

Подготовка основания

Подготовка основания, пожалуй, самая грязная и пыльная часть работы при выравнивании потолка с помощью штукатурных или гипсовых смесей. С чего же начинать работу, спросите вы, а мы вам ответим — в первую очередь необходимо полностью освободить помещение . При невозможности сделать это, укройте все вещи полиэтиленовой пленкой и герметично заклейте скотчем, ведь пыли и мусора не получится избежать никаким способом.

Для начала нам понадобится :

• Острый шпатель;
• Ведро;
• Мочалка;
• Респиратор.

Итак, приступим к ремонту нашего потолка :

Снятие старой краски

1. Сначала, как бы это не звучало глупо, стоит начинать с разрушения. А именно — убрать следы последних, копившихся годами ремонтов (читайте ). Снимите все слои побелки, водоэмульсионной и других видов краски с потолка шпателем. Для этого все нужно просто содрать механическим способом.

Совет: Как вариант, можно к шпателю примотать длинную ручку или палку, при этом у вас появится возможность работать двумя руками, что значительно облегчит задачу.

• Для облегчения задачи можно использовать так называемый «мокрый метод». Сначала смочите потолок водой с помощью валика, щетки или пульверизатора . Дайте хорошенько ему пропитаться и сдирайте, не дожидаясь пока он высохнет.

Совет: При сдирании слоев побелки и штукатурки, шпатель должен быть острым, поэтому рекомендуется его время от времени затачивать.

Существует несколько проверенных годами способов, которые значительно могут облегчить нам задачу :

• Для размягчения старой побелки можно использовать горячую воду.
• Водоэмульсионную краску будет значительно проще снять, воспользовавшись водным раствором йода. Для этого растворите один пузырек на ведро (примерно 10 литров) и пропитайте потолок этой смесью при помощи валика, или щетки.
• Не смываются водой такие краски, как эмали или вододисперсионные. Их приходится снимать только механическим способом (читайте дальше ). Можно также облегчить себе работу воспользовавшись «болгаркой» или дрелью с проволочной насадкой, правда, при этом количество пыли возрастает до невозможности.
  На рынке появилось много средств для смывки таких красок. Они наносятся на поверхность и через 15-20 минут снимаются шпателем вместе с краской.

Снятие штукатурки

1. Следующим шагом является проверка штукатурки на целостность. Все места, где штукатурный слой шатается или отваливается, необходимо устранить при помощи шпателя до основания. Особое внимание стоит уделить швам между панелями и простучать их молотком на предмет надежности . Ведь со временем все дома дают усадку, их панельное перекрытие немного «гуляет» и смещается, вследствие чего раствор в стыках начинает отваливаться. Простучать швы между панелями перекрытия и, при необходимости, убрать раствор

Заделка межпанельных швов

1. Теперь можно приступить непосредственно к ремонту потолка. Первым шагом, перед выравниванием потолка станет заделывание швов между панелями.

Делается это так :

• Шов между панелей заполняется монтажной пеной и оставляется до полного застывания.
• Все швы следует обработать грунтовкой для качественного сцепления раствора с бетонной поверхностью панелей.
• Шов между панелями заделать «Ротбандом».
• На «Ротбанд» приклеивается сетка «серпянка».
• Разровнять шпаклёвку по уровню панелей и загладить.Способ заделки межпанельных швов (рустов)

Следует отметить, что использование серпянки при больших и неровных швах не исключает появления трещин в дальнейшем (смотрите ). В таком случае было бы лучше воспользоваться штукатурной стеклосеткой, проклеивая ее слоями .

Готовимся к выравниванию

1. Теперь нам необходимо размерить горизонталь потолка и выставить маяки. Но если вас не беспокоит то, насколько ваш потолок горизонтален, а вы просто хотите убрать перепады между панелями — этот шаг можно пропустить. Без установки маяков (при выравнивании только по плоскости) значительно снижается толщина слоя, а это значит, что расходоваться материалов будет меньше. Правда, большинство людей по каким-то своим причинам, или из-за педантичности не могут смириться с мыслью о том, что их потолок окажется с уклоном.

В таком случае есть несколько вариантов :

• При большом отклонении от горизонтали могут спасти только подвесные или натяжные потолки.
• Если перепад в пределах 5-ти сантиметров, можно воспользоваться штукатуркой, установив маяки.

Перед установкой маяков требуется определить самую нижнюю точку потолка :

• При помощи рулетки измерьте расстояние от пола до потолка во всех углах комнаты. Наименьшее расстояние и окажется нижней точкой потолка.
• При помощи лазерного уровня или гидроуровня необходимо отметить высоту этой точки по периметру комнаты. Сделать это будет проще, если поставить отметки только по углам и воспользоваться отбивочным шнуром. Для этого растяните шнур между отметками и, слегка оттянув его от стены, отпустите — получится четкая и ровная линия.
• Через каждые 60-80 сантиметров вкрутите в линию на двух противоположных стенах саморезы. Через комнату протяните строительную леску и, натянув ее, привяжите к шляпкам саморезов. Такой ориентир намного упростит нам задачу по установке маяков.
• Далее приклеиваем профиль маяка к потолку при помощи шпаклевки «Фугенфюллер» или «Ротбанд» точечным методом с шагом в 30 сантиметров. Имеется в виду нанесение точками шпаклевки на потолок и приклеивание профиля путем легкого прижимания. Все маяки требуется выровнять по натянутой перпендикулярно леске.
• Последнее, чего требует подготовка к нанесению штукатурных слоев – это зачистка от выступающей за маяки шпаклевки и грунтовка всего потолка.

Выравнивание смесями

1. Когда основание готово, можно приступать непосредственно к нанесению выравнивающих слоев шпаклевки.

Они имеют свои особенности в работе, которые необходимо упомянуть :

• При замесе шпаклевки не делайте порцию больше, чем вы сможете использовать за 20-25 минут.
• После того, как шпаклевка замешана и постояла несколько минут, не стоит добавлять в нее воду или сухую смесь. Это очень негативно влияет на качество ее структуры.
• Не сушите потолок на сквозняке.
• Слой, накладываемый за один раз, не должен превышать допустимого значения (он указан на мешке).

Смесь после замеса накладываем на потолок небольшим шпателем и слегка разравниваем.

Совет: Перед нанесением каждого слоя очень важно дать полностью просохнуть предыдущему. Ведь при нарушении технологии вся наша работа может со временем просто отвалится, несмотря на цену и качество шпаклевки.

Каждый слой следует стягивать при помощи правила по установленных маяках.

1. После высыхания выравнивающего слоя, его необходимо проверить при помощи правила на отсутствие неровностей. Для этого просто проведите прижатым правилом по поверхности потолка — оно должно полностью прилегать. Все выступы снимаются при помощи наждачной бумаги, а ямки стоит зашпаклевать.

Финишная отделка потолка

1. Последним этапом будет наклейка сетки в местах стыковки панелей и финишная шпаклевка :

• Когда выравнивающий слой готов, его нужно обработать грунтовкой.
• Перед финишной шпаклевкой на потолок стоит наклеить стеклохолст в местах стыковки панелей (рустов) во избежание появления трещин.
• Стеклохолст приклеивается поверх выравнивающего слоя путем вдавливания его в свежий слой шпаклевки.
• После высыхания шпаклевки, аккуратно снимите шпателем все выступы и зашлифуйте поверхность при помощи наждачной бумаги.
• Остается лишь нанести еще два слоя готовой финишной шпаклевки «Акрил-пуц» или «Шитрок». Более детально процесс можно увидеть на фотографии ниже.
• Последняя шлифовка завершит всю нашу пыльную работу с потолком.

Покраска

Перед покраской следует убрать помещение от пыли и загрунтовать потолок. Не обязательно использовать для этой цели специальные грунтовки, просто первый слой нанесите хорошо разбавленной краской. Разбавитель нужно подбирать только тот, что указан производителем на упаковке . Не стоит экспериментировать: если краска водоэмульсионная, то при ее разбавлении можно использовать только воду.

Совет: Окрашенный потолок нельзя сушить на сквозняке, так как верхний слой покрывается корочкой, а нижний остается влажным и разрушаются пластичные свойства покрытия.

Мы надеемся что, прочитав данную статью, вы узнали, как правильно выравнить потолок. Теперь сделать дома ремонт потолка своими руками не составит никаких проблем.

После окончания работ по укладке кафеля в ванной обязательно проводится затирка швов плитки. Это завершающий этап, который позволяет придать отделанной поверхности законченный вид. Правильно выполненная процедура скроет все дефекты и неровности, но при ненадлежащем подходе к этому процессу можно только усугубить ситуацию.

С чего начать?

Немаловажную роль играет процесс выбора затирки. Опытные мастера одинаково хорошо работают с любым материалом, а вот своими руками выполнить такую работу будет сложнее.

В частности, некоторые виды мастик быстрее засыхают, и их труднее удалить. Посоветовать, что лучше подобрать из этих материалов, сложно. Здесь главная задача — правильная организация всего процесса, но об этом позже.

Виды материала

Сегодня существует два типа затирочной смеси:

• На цементной основе. Она представлена в виде сухой смеси, которую нужно разводить жидким латексом, но можно и обычной водой. Также есть и готовые растворы, но они дороже.
• Затирка на эпоксидной основе. Она используется в торговых и производственных помещениях. Работать с ней труднее из-за ее вязкой консистенции.

Для дома можно выбрать любой вид смеси, но перед тем как затирать швы на плитке, приобретите необходимое количество материала. Расход смеси на квадратный метр вам поможет рассчитать продавец-консультант, работающий в магазине. Или же вы сами можете прочитать рекомендации на упаковке.

Сегодня производители предлагают различные по цвету замазки. Вы можете выбрать ее в тон своей плитки, как это обычно делается, или же, наоборот, яркую ей противоположность. Расход материала в зависимости от цвета не меняется.

Этапы работ

Фугование или затирка швов

Весь процесс по затирке швов проводится в несколько этапов:

• Расчет расхода смеси.
• Подготовка материала. После первого замешивания раствора нужно выдержать определённое время и снова его перемешать, чтобы придать смеси необходимую консистенцию.
• Распределение раствора по швам.
• Удаление излишков материала.

Необходимый инструмент

Чтобы своими руками выполнить всю работу от и до, необходимо позаботиться о наличии инструмента. Для работы потребуются:

• Перчатки резиновые.
• Защитные очки.
• Валик и скребок.
• Небольшая емкость.
• Шпатель резиновый.
• Деревянная заточенная палочка для расшивки швов.
• Маленькая кисть, лучше малярная.

Затирка швов керамической плитки проводится после подготовки всех инструментов, смеси и рабочего места. В частности, из швов лучше удалить весь мусор и вымести его щеткой. Если этого не сделать, то смесь может впоследствии просто вывалиться из шва.

Приступаем к работе — нанесению затирки

Первый этап работы

Можно небольшое количество смеси выложить прямо на поверхности пола и сразу распределить ее по швам. А можно воспользоваться обычным металлическим шпателем, которым нужно набирать определенное количество смеси из емкости. Затем уже с него брать малые порции резиновым шпателем и втирать массу в швы.

Использовать металлический шпатель для нанесения затирки на плитку не нужно, чтобы не поцарапать ее поверхность. Он необходим лишь для того, чтобы брать затирочную массу и очищать резиновый шпатель от остатков затирки.

Шпатель с затиркой нужно держать под углом в 30 градусов относительно поверхности пола. Равномерное распределение и вдавливание затирочной массы в стыки осуществляется диагональными движениями руки со шпателем. В некоторых местах швы могут быть более глубокими. В этом случае лучше несколько раз проделать такие манипуляции, но расход смеси при этом значительно увеличится. Сэкономить затирку можно, если предварительно обработать швы остатками клея.

При нанесении затирки на плитку пола или стен в ванной нужно немного надавливать на шпатель, чтобы смесь плотнее вошла в шов.

Когда вы что-то делаете своими руками, хочется быстрее закончить работу, но в этом случае торопиться нельзя. Начинать затирку лучше с пробного места и вначале обработать 1м2. Это нужно, чтобы проверить время схватывания смеси. При работе с небольшой площадью проще буде почистить засохший материал, который еще не успел схватиться.

Сухая чистка швов

Когда вы заполните все швы, нужно будет удалить излишки смеси и почистить поверхность. Для этого используется терка и резиновый шпатель. Двигайте инструмент вдоль шва, держа его под прямым углом.

Нужно очистить всю поверхность, чтобы подготовить ее ко второму этапу работ. Не забывайте время от времени перемешивать затирку, чтобы она не загустела.

Влажная чистка

Влажная очистка плитки губкой

При использовании сухого способа очистки поверхности удаляется значительная часть засохшей затирки. Но в любом случае потребуется дополнительно убрать излишки материала влажной тряпкой или губкой.

На практике некоторые умельцы используют различные варианты такой очистки, и какие-то из них могут показаться даже абсурдными. Например, использование опилок. Их насыпают вдоль всех швов на полу в ванной. Якобы они впитают из материала излишнюю влагу.

Лучше не прибегать к таким методам. Они могут ослабить консистенцию затирки, что станет причиной разрушения швов. В итоге вам придется снова очищать их, покупать новый материал, а это дополнительные расходы средств и времени.

Чтобы почистить плиточные швы влажным способом, вам понадобятся чистая вода и губка. Предварительно смочите ее и начинайте протирать поверхность плитки круговыми движениями. При этом в порах будут оставаться частички раствора, и чтобы они не поцарапали глянец плитки, губку нужно часто промывать.

Выравнивание швов

После влажной уборки осмотрите обработанные места на предмет неровностей. Если таковые есть, то их нужно выровнять, чтобы придать поверхности законченный вид. Лучше сделать это своими руками и сразу после влажной очистки. Если оставить все как есть, то со временем швы между напольной плиткой могут покрыться трещинами, и придется проделывать все заново. А это снова расход средств и времени.

Вначале разгладьте и выровняйте швы деревянной расшивкой. Затем влажной губкой подровняйте сколотые места. После, надев резиновые перчатки (выберите лучше медицинские), возьмите небольшую часть замазки пальцем и аккуратно заполните шов.

Эти манипуляции необходимо проделать во всех местах, где затирка легла неровно. Вначале нужно удалить ее остатки, затем очистить шов и заполнить выемки тонким слоем затирочной массы. Очень важно при выравнивании выбрать оптимальную глубину и ширину шва, чтобы он выглядел одинаково на всей поверхности плитки в ванной. При необходимости обрабатывайте швы шпателем.

Финальная очистка

Аккордная очистка плитки

Любая работа, выполняемая своими руками, требует тщательного подхода и логического завершения. Как только масса в стыках полностью высохнет, возьмите влажную губку и проведите вдоль шва сверху вниз, двигая руку максимально плавно. Затем переверните губку чистой стороной и снова пройдитесь по этому шву, чтобы придать ему идеальную ровность. Нужно подобрать такую силу нажима, чтобы не продавить раствор. Таким образом нужно очистить все видимые неровности швов между плиткой.

Иногда затирка плохо очищается со швов напольной кафельной плитки или со стен ванной. Причиной обычно бывает сильное схватывание затирочной массы из-за избытка в ней акриловых или латексных добавок. Здесь придется использовать шпатель. Действовать следует осторожно, чтобы не поцарапать поверхность плитки. Если вы впервые проводите такую работу своими руками, то лучше выбрать цементную затирку. Она проще очищается после высыхания.

Если вы решили выбрать специализированные растворы для чистки покрытия, то запомните, что затирочная масса должна схватиться полностью. Только после этого можно начинать работу такими составами.

Заключение

Затирка швов керамической плитки — утомительный процесс, требующий внимательности и терпения. Также нужно подобрать качественный материал для работ. Тем не менее, если вы начали его своими руками, то не нужно останавливаться. А результат вложенных усилий будет вам настоящей наградой. Ровные швы на напольной плитке или стенах ванной придадут законченный вид поверхности, сделав ее более привлекательной.

Публикации по теме

Как обновить швы между плиткой? Даже самая красивая керамическая плитка в кухне или ванной комнате, не будет хорошо выглядеть, если, соединяющие ее швы грязные и потрескавшиеся. В такой ситуации вам предстоит замена швов на керамической плитке или просто обновить их. Однако нет необходимости в замене всей керамики, что является трудоемким и дорогостоящим процессом. Как справиться с заменой швов и обновить внешний вид керамического покрытия, вы узнаете из этой статьи.

С чего начать?

Перед тем, как приступить к работе, тщательно проверьте, в каком состоянии находятся швы между плитками. Они могут выглядеть ужасно, но, несмотря на это, их полная замена не потребуется.

Может быть, достаточно просто тщательно вымыть их и с помощью соответствующих препаратов и удалить . После очистки можно улучшить внешний вид швов с помощью краски или специальных маркеров.

А если швы были слишком глубоко расположены, или в некоторых местах появились дырки, трещины — достаточно очистить их поверхность и сделать заполнение новым раствором для заделки швов. В ситуации, когда швы потрескались и рассыпаются, их нужно полностью удалить, а затем выполнить затирку заново.

Как очистить швы между плитками

Затирку можно вымыть водой с мылом или жидкостью для мытья посуды. Если они очень грязные, и на них появилась плесень, эффективными будут специальные препараты для обработки швов. Есть также несколько проверенных домашних способов очистки швов.

Отожмите сок из нескольких свежих лимонов и с помощью зубной щетки нанесите на грязные швы. Оставьте на 10 минут, а затем смойте чистой водой.

Можно разбавить уксус водой в соотношении 1:2 (если швы очень грязные, возьмите больше уксуса) и мойте этим раствором затирку. Если грязь не хочет уступить, приложите к швам, пропитанные уксусом ватные тампоны и через несколько минут смойте водой.

Приготовьте пасту из воды, уксуса и пищевой соды (должно быть равное кол-во соды и уксуса, и столько воды, сколько соды и уксуса вместе). Смажьте этой пастой грязные швы. Через четверть часа потрите их щеточкой и смойте чистой водой.

Заполнение швов новой затиркой

Сначала очистите поверхность швов. Приготовьте массу для заделки швов, стараясь подобрать нужный цвет. Наносим на старые швы, чтобы адгезия была лучше. Также можно использовать препарат для грунтовки. С помощью резинового шпателя нанесите массу там, где швы повреждены или слишком вытерлись.

Как обновить швы между плиткой — через некоторое время нужно выровнять швы губкой. Затем губкой, смоченной в воде, удалите остатки затирки с поверхности плитки. Когда затирка высохнет, вы можете покрасить их краской или специальным фломастером, чтобы получить полностью однородный оттенок.

Как удалить старую затирку между плиткой

Удаление старых швов. Во время удаления старых швов необходимо использовать перчатки и защитные очки. Сколы швов являются острыми и могут вызвать серьезную травму. Затирки удаляем вручную с помощью ножа или специального скребка для швов. Вы можете также использовать дрель с соответствующим наконечником.

Во время удаления старых швов вы должны быть максимально осторожны, чтобы не повредить поверхность плитки. После проведенной процедуры пыль и крошки удаляем пылесосом. Швы протираем влажной тряпкой, чтобы они были полностью чистыми. Перед нанесением швов следует загрунтовать специальным препаратом.

Нанесение новой затирки на швы плитки

Как обновить швы между плиткой — готовим раствор для затирки швов в соответствии с инструкцией на упаковке. Массу необходимо распределить с помощью резиновой терки. Выравниваем шов и смываем губкой и водой, излишек раствора.

Очищаем тщательно поверхность плитки. Не следует допускается засыхание массы на пластинах, так как в этом случае для ее устранения нужно будет использовать специальные препараты для чистки керамики, иначе останутся пятна.

Чем пропитать швы между плиткой

Пропитка швов. После высыхания новых швов следует их пропитать специальным препаратом. Нужно также пропитать затирку, после генеральной чистки. Пропитка защищает швы от грязи, на них не остаются налет от воды или мыла, не появляется плесень. Пропитку следует использовать по крайней мере один раз в год.

Как обновить швы между плиткой мы рассказали, это не сложно, а внешний вид будет свеженьким!

Показать что ли что то отличное от столов в блоге, а то давно и не бывал.

Детская тематика в последнее время меня захватила не по детски. Разных предметов попросили изготовить в садик.

Первый предмет, образовательный, необходимый и полезный. Это светофор, по нему дети будут изучать правила дорожного движения, вещь архиважная.

Сразу оговорюсь, версию пешеходного с человечками также сделали, но более простую из картона.

В принципе и этого трёх глазика просили сделать картонно-простого, но разве ж я могу без заморочек)) подумал, а не сделать ли сразу надёжный учебный предмет, и сделал. На сколько уж хватит.

Концепция фигуры такова, достаточно крупный чтоб всем видно было, устойчивый, прочный и с поворотным механизмом, смысл в том что есть 4стороны, одна сторона показывает все сигналы для общего понимания устройства.

Три остальные стороны по одному сигналу, воспитатель может поворачивать и показывать любой цвет из 3х и спрашивать детишек о его назначение.

В общем мне так показалось что будет правильным

Начальные мысли про цветовые кружки на магнитах и прочие лампочки пришлось отменить, нужно простое, понятное решение которое трудно сломать, кружки магнитики могут потерятся, лампочки батарейки выйти из строя.

Получилась ли задумка я и не знаю, но время покажет.

Вся основа это мдф, который склеил пва, для временной прихватки также микрошпилькой скреплял.

Отдельно отмечу что можно на циркулярке делать круги различного диаметра и главное одинакового размера, при помощи не хитрого приспособления, сначало нарезаем квадратные заготовки, а затем на приспособе вращая деталь отрезаем углы до многогранника, а далее вращая деталь добриваем до круга.

Склеил коробушку, козырьки это половинки глазиков кружков, под них сделал паз фрезером, так в торец такие вещи надежно не вклеить.

Всё это дело вращается на трубе от системы джокер по моему для стеллажей, чтоб не вывалилось и не провалилось упоры стоят, которые клопами зафиксировал.

Основание сделал массивным и широким из толстых слоев мдф, с таким основанием светофор не так то просто опракинуть на бок.

Свалял дурака и под трубу просверлил насквозь, пришлось с обратки влепить пластину.

Покрасил всё с баллончика, затем покрыл лаком, вещь готова.

Кружки-сигналы не стал красить, они вырезанны из бумаги самоклейки, так проще обновить демонстрационный предмет.

Кто дочитал, смотрим слайды

Уважаемые господа строители. Хотелось бы узнать подробный процесс ПРАВИЛЬНОГО выравнивания стен (железобетон), составом таким как Кнауф… В этом деле я чайник, но вот красиво хочеться сделать спальню дочке, а денег нету много что бы выложить профессионалам за работу, да и гарантии нет что попадуться хорошие профи… Вот и хочеться узнать что да как, и почем фунт лиха.Заранее спасибо за советы. Стены будут выравниваться для дальнейшей покраске краской Шервин Вильямс.

А что мне делать, если я не умею ставить ванны? Вариантов 2 — спросить как, или придумать по своему. Я выбрал второй. И мне этот вариант не просто понравился, а очень!

ПОЕХАЛИ!

Под акриловую или железную ванну требуется каркас. У меня тонкостенная железная. Хотел пластик, причём конкретный, но не успел. Как я подумал про этот каркас, так тошно стало! Продажные конструкции какие-то вшивые и материалоёмкие. Я ограничился одной трубой 20х40 под край и двумя рычагами.

Привет, братья во ремонте! Давненько я тут ничего не писал, да и вообще редко стал заходить, все как-то недосуг: то пьянка, то гулянка, а теперь вот новая «напасть» на меня напала. Но зная, что вы, несмотря ни на что, меня упорно не забываете, я решил не быть поросенком, и рассказать вам о своем новом увлечении. Начну издалека: практически всю свою сознательную жизнь я проработал инженером-электронщиком, причем, инженером-разработчиком электронных и электротехнических устройств самого широкого класса и назначения, и при этом сугубо в «оборонке». Понятно, что размах моих радиолюбительских интересов ограничивался только моей ленью, никаких ограничений в радиодеталях для меня просто не существовало, у меня было ВСЕ! Ну, следуя веяниям тогдашней радиолюбительской моды, я основной упор дела на радиоприемники и усилители, ессно, на транзисторах и микросхемах. Давно уже не работаю в этой области, да и детали давно все на свалку повыбрасывал, но в душе у меня все это время теплилась мечта — сделать ламповый усолитель мощности, да не простой, а такой, чтобы все ахнули. А надо сказать, по работе я бОльшую часть своего времени имел дело как раз с электровакуумными приборами, радиолампами, если по простому, поэтому эта тема для меня была хорошо знакома. А тут еще и эта мода на «теплый ламповый звук», по которому народ буквально с ума сходит. Короче, год назад решил я воплотить свою мечту в жизнь. Сразу определился: мейнстрим, обычные ламповые усилители с выходным трансформатором, мне не интересны, не царское это дело! А не изобресть ли мне БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ламповый усилитель. Ну, трудности на этом пути я хорошо себе представлял, да и мысли кое-какие свои были на этот счет, но все-таки я решил проконсультироваться с ребятами-радиолюбителями. Нашел на Фейсбуке подходящую группу, сам начал в ней публиковаться, и как-то задал вопрос по теме: не подскажет ли мне кто схему такого усилителя. И мне сразу же выдают ссылку: http://hifisound.com.ua…a-6s33s-otl/ (надеюсь, я не нарушил никакие правила Форума, приводя здесь прямую ссылку, тем более, что она из совсем другой области?). Рассказывать про эту схему не буду, если кому будет интересно, могу потом пояснить, что там к чему, просто скажу, что эта схема сразу же заинтересовала меня, и своей необычностью, и теми потенциальными возможностями, которые я в ней увидел. Решил начАть. А с чего начинать: деталей — 0, есть паяльник, еще советский, да кЕтайский тестер. Но, лиха беда — начало: освоился на Авито, на Али Экспрессе, съездил пару раз на Митинский радиорынок, начал обрастать радиолюбительским барахлом…

Сейчас схожу, Тинку выгуляю, и продолжу, если интересно, уже с фотками…)))

Если планируется укладка плитки на поверхности с перепадами по высоте, то необходимо выполнить выравнивание плитки. Для этого используют как специализированные устройства, так и проводят процесс самостоятельно. О способах выравнивания плитки и технологии их проведения, рассмотрим далее.

Система выравнивания плитки: устройство, преимущества и недостатки

С помощью применения системы выравнивания плитки удается выполнить укладку гораздо быстрее, а поверхность при этом, отличается ровностью и отсутствием перепадов. Данная система по принципу действия заменяет крестики, устанавливаемые ранее в швы, и имеет форму клиньев, на которых имеются зажимы. Основная часть системы — клинья в виде распорок, с помощью которых удается регулировать расположение плитки на поверхности. Для фиксации положения данных элементов используется второй вариант клиньев — зажимные. Таким образом, удается установить и закрепить плитку в определенном положении. Таким образом, поверхность, после укладки плитки, становится идеально ровной.

При укладке крупных деталей плитки, следует покрывать их двумя слоями клея. Данная системы отличается большим количеством преимуществ и становится довольно популярной среди использования как новичками, так и профессионалами. Для того, чтобы изучить целесообразность использования системы выравнивания плитки, предлагаем изучить ее преимущества:

1. Получение идеально ровного пола. С помощью данного преимущества удается достичь идеально ровного покрытия пола плиткой. Внешний вид кладки улучшается, а также улучшается качество эксплуатации напольного покрытия. Процесс монтажа плитки ускоряется, а работы по его выполнению становятся проще.

2. На поверхности пола находятся одинаковые по размерам швы, плитка выгляди идеальной. При этом, использование крестиков для швов, становится нецелесообразным. Расстояние между плиткой одинаковое на любом участке пола.

3. Клей равномерно распределяется по всей поверхности пола, для нивеляции неровной поверхности пола используется клеевой состав, распределяемый по поверхности. С помощью раствора удается заполнить все пустоты, образующиеся на полу. Без данной системы, идеального распределения клея на поверхности добиться не удается.

4. Укладка плитки таким образом позволяет предотвратить проседание плитки в процессе ее эксплуатации. Даже большие нагрузки на поверхность пола не приводят к его проседанию.

5. Фиксация плитки в необходимом положении — еще одно преимущество данной системы, которого тяжело добиться, укладывая плитку вручную. После высыхания плитки, уложенной обычным способом, на полу появляются смещенные или просевшие участки. С помощью применения зажима выравнивания плитки удается избавиться от этого недостатка. Плитка устанавливается в необходимом для нас положении и находится в нем до полного высыхания.

Несмотря на это, у данной системы имеются определенные недостатки, а именно:

• временные затраты по установке и удалению зажимов;
• швы, в таком случае заполняются клеем и нуждаются в дополнительной очистке;
• для покупки системы потребуется потратить дополнительные средства, что не всегда выгодно, особенно в том случае, если необходимо установить плитку в помещении с небольшой площадью.

Разновидности систем для выравнивания плитки своими руками

Различают два вариант систем для выравнивания плитки. Первый — более дешевый и используемый чаще всего. Он используется в том случае, если поверхность отличается наличием небольших перепадов по высоте. В таком случае, для зажимания базового элемента используется клин, а сама плитку устанавливается на ровном основании.

Стоимость второго варианта системы для выравнивания плитки намного больше. Данная система отличается своеобразным строением, форма вставок выгнутая. Таким образом, удается добиться самовыравнивания, без дополнительного ручного вмешательства. Выравнивание пластины происходит автоматически, при этом, допускается укладка плитки на пол с большим количеством дефектов.

Система выравнивания плитки видео:

Применение данной системы отличается простотой, хотя и требует дополнительного времени для ее установки. Однако, результат стоит того. Для установки данной системы, следует выполнить такие действия:

• нанесите клей на плитку с помощью зубчатого шпателя;
• установите плитку и прикрепите на нее систему выравнивания;
• произведите укладку второй плитки;
• для фиксации вставок используйте клинья;
• установите вставки с обеих сторон от плитки;
• подгоните зажим до плотной фиксации вставок;
• рассчитывайте швы в соотношении с проступившим клеевым составом.

Учтите, что клей должен вычищаться со швов в процессе укладки плитки. В противном случае, для его удаления потребуется много времени и усилий.

Технология использования системы укладки и выравнивания плитки

Предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией по укладке плитки своими руками с помощью системы выравнивания:

1. Изначально следует подготовить поверхность, она должна быть очищена от пыли и грязи, а также обезжирена.

2. Для того, чтобы повысить уровень сцепления клея с поверхностью, следует обработать пол грунтовкой.

3. Клей, необходимо подготовить, используя инструкцию. Так как в противном случае, возможно возникновение проблем с его высыханием и прочностью.

4. Нанесите клей на пол, согласно определенной в инструкции толщине. Перед установкой плитки установите на пол два зажима, отступая от края плитки по одному сантиметру.

5. Таким же образом установите вторую плитку, между ними устанавливается элемент в виде клина, установленный между верхними и нижними частями зажимов. Зафиксируйте клин в нужном положении.

6. Учтите, что нижняя часть клина должна быть плотно зафиксирована на поверхности. Именно с ее помощью осуществляется выравнивание.

7. Таким же образом производится установка других клиньев под каждой плиткой. Удаление клиньев производится только после полного высыхания клея.

8. Для того, чтобы избавиться от клиньев, используется инструмент в виде молотка, зубила. Производите удаление зажимов в продольном по отношению к швам направлении. После удаления клина, нижние элементы так и остаются под плиткой.

9. Отработанные зажимы используются только один раз, после удаления они выбрасываются. Клинья можно использовать много раз. Учтите, что для успешного проведения выравнивания, в помещении следует создать оптимальные условия температурного и влажностного режима. Не допускается наличие температуры меньше 15 градусов и наличие повышенной влажности.

Подготовка и выравнивание под плитку пола

Перед началом укладки плитки, следует подготовить основание к данному процессу. Прежде всего, пол или стены, на которые укладывается плитка, должны быть идеально ровными. Только в таком случае, удастся избежать вздутия или деформации данного отделочного материала.

Если состояние пола критическое, то необходимо удалить старое напольное покрытие и установить новую стяжку. Подготовка пола к укладке плитки сопровождается необходимостью применения инструментов в виде:

• шпателя;
• инструментов для измерения пола;
• шпаклевки;
• молотка;
• шпателя;
• зубила;
• перчаток.

Перед началом выравнивания, помещение необходимо проветрить. Далее следует вынести всю мебель и другие предметы, которые находятся на полу. Для того, чтобы удалить с пола грязь, пыль или жировые пятна, используйте паяльную лампу. Для удаления трещин или других дефектов, используйте шпаклевку. Далее следует подождать до полного высыхания шпаклевки.

Далее следует закрыть в помещении все окна и двери. Оптимальная температура для проведения дальнейших работ — 20 градусов. Чаще всего плитка укладывается на бетонное основание. Однако, оно должно быть идеально ровным. При наличии перепадов по высоте больше чем 3-4 см, следует предварительно выровнять пол.

Деревянное основание — очень редко используется в качестве несущего под плитку. Дерево — склонно к высокой влаге и перепаду температуры. Кроме того, дерево не насколько жесткое, чтобы быть основой для плитки. Поэтому, в процессе эксплуатации плитки на полу, возможна его деформация.

Укладка плитки на старое деревянное покрытие — недопустима. Перед началом укладки плитки следует произвести демонтаж старого деревянного покрытия. Далее следует установить новую бетонную стяжку.

Для проверки пола перед выравниванием половой плитки, следует использовать специальный прибор — уровень. Различают два его варианта:

• водяное устройство;
• уровень лазерного типа.

Использование уровня позволяет определить самую высокую часть пола или стены. Данная точка — основная для выравнивания поверхности. Весь пол выравнивается в соотношении с данной точкой.

Лазерный уровень позволяет быстрее определить уровень кривизны пола. Использование водяного уровня требует применения карандаша и линейки для выполнения разметки под выравнивание.

Подготовка пола и его выравнивание производится таким образом:

• изначально определяется самая высокая точка в помещении;
• далее следует от нее начертить линии на стенах, исходя из них будет проводиться выравнивание.

1. Самовыравнивающиеся составы — первый и самый популярный метод. Данные составы имеют форму сухого порошка, основа у них цементная. Данные составы позволяют подготовить основание к укладке декоративного напольного покрытия.

Различают два варианта данных составов:

• первые — менее текучие, позволяют избавиться от перепадов по высоте до 4-х см;
• вторые — должны наноситься с помощью тонкого слоя, с их помощью выполняется финишное выравнивание.

Каждый из составов нуждается в тщательной очистке пола от загрязнений и в нанесении грунтовки на их поверхность. Для приготовления состава следует изучить инструкцию и соединить сухой состав с водой в нужной пропорции.

Не следует ради улучшения гладкости состава нарушать пропорцию. Так как данные операции негативно скажутся на качестве полученного покрытия. Состав очень быстро загустеет, поэтому рекомендуется готовить его порционно.

Работа проводится в полностью закрытом помещении. Для разравнивания смеси используется шпатель. Данные составы легкие в работе, быстро выравниваю пол. Однако, единственным их недостатком выступает высокая стоимость. Поэтому, с целью экономии используется еще один способ выравнивания пола, о котором поговорим далее.

2. Вторым способом выравнивания является использование стяжки на цементной основе. Данный метод уместен в том случае, если перепады по высоте составляют более пяти сантиметров.

Использование данного метода актуально в том случае, если пол является достаточно неровным. Для того, чтобы исправить кривизну, потребуется немало потрудиться. Кроме того, с помощью цементного раствора удастся хорошо сэкономить.

После подготовки пола и нанесения разметки следует произвести установку маячков. Чаще всего, они имеют форму обычного ровного деревянного бруса. Установка первого маячка производится на расстоянии 2-3 см от стены. Второй маяк устанавливается на расстоянии в 60-70 см.

Для проверки ровности установки каждого из маяков следует использовать уровень. При наличии перепадов между маяками, под них поставляется брус. После установки маячков следует подготовить цементный раствор. Для этого, потребуется наличие портландцемента и чистого сухого песка. Пропорции для их соединения один к трем. Начинать работу по выравниванию следует с дальнего угла в помещении.

Учтите, что наличие влаги в песке негативно скажется на его качественных характеристиках. Поэтому, песок для изготовления стяжки должен быть абсолютно сухим. Далее, следует покрыть пол с помощью полиэтиленовой пленки.

Если планируется выравнивание пола, выполненного из дерева, то для изготовления стяжки потребуется смешать клей с опилками. Если пол со временем деформировался, то данный состав — идеальное решение. После этого, следует дождаться высыхания самовыравнивающихся составов, для этого потребуется от 1 до 5 дней. После высыхания пола, приступайте к укладке плитке. Для дополнительного выравнивания пола следует использовать крестики для плитки с выравниванием.

С помощью вышеперечисленных способов также можно выполнить выравнивание стен в ванной под плитку. Однако, более простой и надежный способ — применения специальных систем выравнивания пола под плитку.

Выравнивание плитки видео:

Как выровнять затирку на плитке высохшую. Технология как заделать швы между плитами перекрытия. Как очистить швы между плитками

Швы между плита­­­­ми перекрытия относятся к числу трудно поддающихся заделке дефектов потолка. Происходит это оттого, что плиты смещаются между собой как при усадке здания, так и при сезонных подвижках грунта. Иногда это смещение, незаметное глазу, вызывает полное разрушение раствора, заполняющего стыки, и шов проявляется вновь. Заделка привычными растворами помогает лишь на время. Многие решают эту проблему с помощью или натяжных потолков, но если высота помещения не позволяет это сделать, для выполнения отделки необходима заделка швов между плитами перекрытия на потолке.

Необходимые материалы

Чтобы качественно и надежно зашпаклевать швы между плитами перекрытия, необходимо провести подготовительные работы по расшивке и уплотнению шва, а также приобрести необходимые материалы, имеющие специфические свойства и подходящие именно для этой цели:

• Для глубоких швов необходим цемент марки НЦ, особенностью которого является расширение при застывании, позволяющее ему плотно заполнить глубокие швы и стыки;
• Для широкого шва перекрытия необходимо применять уплотнительные материалы из вспененного полиэтилена или полистирола, либо монтажная пена;
• Грунтовка глубокого проникновения;
• Шпаклевка с остаточной эластичностью, например, латексная;
• Серпянка шириной не менее 20 см;
• Шпаклевка для потолка, предварительная и финишная;

Инструмент: узкий и широкий шпатели, кисть и пульверизатор.

Технология выполнения работ

1. Швы перекрытий заделывают обычно одновременно с ремонтом потолка, поэтому подготовительные работы удобнее производить в комплексе. С потолка удаляют старое покрытие: побелку или водоэмульсионную краску смачивают водой из пульверизатора, выдерживают 10-15 минут и снимают широким шпателем до штукатурки. Если потолок покрыт толстым слоем шпаклевки, ее зачищают только в тех местах, где она имеет плохую адгезию. Если на потолке есть следы ржавчины – их удаляют специальными составами. Швы между плитами расшивают: удаляют старую шпаклевку и штукатурку, плохо закрепленную в стыках. При необходимости можно использовать перфоратор. После обработки шов должен иметь П-образную или слегка расширенную вовнутрь форму, чтобы шпаклевка лучше держалась. Из полученного шва удаляют пыль, сметая ее кистью и протирая влажной губкой.

2. Осматривают полученный шов. Если его ширина больше 3 см, а глубина невелика – его заделывают монтажной пеной. Для этого слегка увлажняют шов чистой водой и наносят пену из баллона. Ждут ее расширения и начала затвердевания, после чего удаляют излишки, срезая их ножом так, чтобы на месте шва образовалось углубление треугольной формы с максимальной глубиной 0,5 см. Если шов глубокий и при этом неширокий, его необходимо уплотнить пенопластом, вспененным полиэтиленом или любым другим эластичным материалом. Шов предварительно обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения и хорошо просушивают. Уплотнитель закрепляют с помощью влагостойкого герметика, поверхность бетона при этом должна быть сухой. Уплотнитель закладывают в глубину плиты, с внешней стороны шов заделывают раствором цемента марки НЦ так, чтобы на стыке осталось небольшое углубление.Просушивают цементный раствор.

3. На подготовленное углубление с застывшей монтажной пеной или цементным раствором наносят шпаклевку для рустов с остаточной эластичностью, например, латексную. Выравнивают ее заподлицо с поверхностью плиты. Закладывать шпаклевку в шов удобно с помощью двух шпателей: на широкий наносят достаточное количество шпаклевки, а узким закладывают ее в шов, уплотняя и разглаживая внутри шва. После нанесения шпаклевки на часть шва ее разглаживают широким шпателем, удаляя излишки.

4. Раствор просушивают в течение суток и приступают к шпаклевке швов. Наносят на шов и прилегающую поверхность плит перекрытия слой предварительной шпаклевки и приклеивают поверх нее серпянку или малярную сетку, вдавливая ее в слой шпаклевки. Проглаживают шпателем, вдоль направления шва. Ширина серпянки или сетки должна быть не менее 20 см. Просушивают шпаклевку, и после высыхания выравнивают ее наждачной бумагой. Наносят еще один слой предварительной шпаклевки с более мелким зерном на весь потолок, выравнивая ее широким шпателем. Сушат и обрабатывают наждачной бумагой. После этого наносят слой гладкой финишной шпаклевки, высушивают, выравнивают мелкой наждачной бумагой и окрашивают.

5. Если плиты перекрытия имеют перепад по высоте более 1 см, потолок после заделки швов придется штукатурить. Оштукатуривание производят составом на основе гипса по арматурной малярной сетке. Потолок обрабатывают специальной грунтовкой «бетон-контакт», содержащей твердые частицы – она создает шероховатый слой на поверхности плит и облегчает адгезию раствора. Сетку крепят на слой штукатурки, тщательно разглаживая ее. После полного просыхания штукатурки в течение 2-3 дней можно приступать к шпаклевке.

Выполненный таким образом потолок выглядит абсолютно ровным, при этом не происходит разрушения заделки швов, а получающиеся микротрещины благодаря пластичности шпаклевки остаются незаметными. Однако, такой способ неприемлем для квартир в новостройках – дом в течение трех-четырех лет дает осадку, и плиты неизбежно будут смещаться. Поэтому для новых домов лучше использовать другие виды отделки потолка, например, натяжной потолок.

В этой статье мы рассмотрим способ выравнивания потолка штукатурными и гипсовыми смесями. Он является оптимальным для старых квартир с низкими и неровными потолками, так как практически не «убирает» высоты в сравнении с подвесными системами.

Подготовка основания

Подготовка основания, пожалуй, самая грязная и пыльная часть работы при выравнивании потолка с помощью штукатурных или гипсовых смесей. С чего же начинать работу, спросите вы, а мы вам ответим — в первую очередь необходимо полностью освободить помещение . При невозможности сделать это, укройте все вещи полиэтиленовой пленкой и герметично заклейте скотчем, ведь пыли и мусора не получится избежать никаким способом.

Для начала нам понадобится :

• Острый шпатель;
• Ведро;
• Мочалка;
• Респиратор.

Итак, приступим к ремонту нашего потолка :

Снятие старой краски

1. Сначала, как бы это не звучало глупо, стоит начинать с разрушения. А именно — убрать следы последних, копившихся годами ремонтов (читайте ). Снимите все слои побелки, водоэмульсионной и других видов краски с потолка шпателем. Для этого все нужно просто содрать механическим способом.

Совет: Как вариант, можно к шпателю примотать длинную ручку или палку, при этом у вас появится возможность работать двумя руками, что значительно облегчит задачу.

• Для облегчения задачи можно использовать так называемый «мокрый метод». Сначала смочите потолок водой с помощью валика, щетки или пульверизатора . Дайте хорошенько ему пропитаться и сдирайте, не дожидаясь пока он высохнет.

Совет: При сдирании слоев побелки и штукатурки, шпатель должен быть острым, поэтому рекомендуется его время от времени затачивать.

Существует несколько проверенных годами способов, которые значительно могут облегчить нам задачу :

• Для размягчения старой побелки можно использовать горячую воду.
• Водоэмульсионную краску будет значительно проще снять, воспользовавшись водным раствором йода. Для этого растворите один пузырек на ведро (примерно 10 литров) и пропитайте потолок этой смесью при помощи валика, или щетки.
• Не смываются водой такие краски, как эмали или вододисперсионные. Их приходится снимать только механическим способом (читайте дальше ). Можно также облегчить себе работу воспользовавшись «болгаркой» или дрелью с проволочной насадкой, правда, при этом количество пыли возрастает до невозможности.
  На рынке появилось много средств для смывки таких красок. Они наносятся на поверхность и через 15-20 минут снимаются шпателем вместе с краской.

Снятие штукатурки

1. Следующим шагом является проверка штукатурки на целостность. Все места, где штукатурный слой шатается или отваливается, необходимо устранить при помощи шпателя до основания. Особое внимание стоит уделить швам между панелями и простучать их молотком на предмет надежности . Ведь со временем все дома дают усадку, их панельное перекрытие немного «гуляет» и смещается, вследствие чего раствор в стыках начинает отваливаться. Простучать швы между панелями перекрытия и, при необходимости, убрать раствор

Заделка межпанельных швов

1. Теперь можно приступить непосредственно к ремонту потолка. Первым шагом, перед выравниванием потолка станет заделывание швов между панелями.

Делается это так :

• Шов между панелей заполняется монтажной пеной и оставляется до полного застывания.
• Все швы следует обработать грунтовкой для качественного сцепления раствора с бетонной поверхностью панелей.
• Шов между панелями заделать «Ротбандом».
• На «Ротбанд» приклеивается сетка «серпянка».
• Разровнять шпаклёвку по уровню панелей и загладить.Способ заделки межпанельных швов (рустов)

Следует отметить, что использование серпянки при больших и неровных швах не исключает появления трещин в дальнейшем (смотрите ). В таком случае было бы лучше воспользоваться штукатурной стеклосеткой, проклеивая ее слоями .

Готовимся к выравниванию

1. Теперь нам необходимо размерить горизонталь потолка и выставить маяки. Но если вас не беспокоит то, насколько ваш потолок горизонтален, а вы просто хотите убрать перепады между панелями — этот шаг можно пропустить. Без установки маяков (при выравнивании только по плоскости) значительно снижается толщина слоя, а это значит, что расходоваться материалов будет меньше. Правда, большинство людей по каким-то своим причинам, или из-за педантичности не могут смириться с мыслью о том, что их потолок окажется с уклоном.

В таком случае есть несколько вариантов :

• При большом отклонении от горизонтали могут спасти только подвесные или натяжные потолки.
• Если перепад в пределах 5-ти сантиметров, можно воспользоваться штукатуркой, установив маяки.

Перед установкой маяков требуется определить самую нижнюю точку потолка :

• При помощи рулетки измерьте расстояние от пола до потолка во всех углах комнаты. Наименьшее расстояние и окажется нижней точкой потолка.
• При помощи лазерного уровня или гидроуровня необходимо отметить высоту этой точки по периметру комнаты. Сделать это будет проще, если поставить отметки только по углам и воспользоваться отбивочным шнуром. Для этого растяните шнур между отметками и, слегка оттянув его от стены, отпустите — получится четкая и ровная линия.
• Через каждые 60-80 сантиметров вкрутите в линию на двух противоположных стенах саморезы. Через комнату протяните строительную леску и, натянув ее, привяжите к шляпкам саморезов. Такой ориентир намного упростит нам задачу по установке маяков.
• Далее приклеиваем профиль маяка к потолку при помощи шпаклевки «Фугенфюллер» или «Ротбанд» точечным методом с шагом в 30 сантиметров. Имеется в виду нанесение точками шпаклевки на потолок и приклеивание профиля путем легкого прижимания. Все маяки требуется выровнять по натянутой перпендикулярно леске.
• Последнее, чего требует подготовка к нанесению штукатурных слоев – это зачистка от выступающей за маяки шпаклевки и грунтовка всего потолка.

Выравнивание смесями

1. Когда основание готово, можно приступать непосредственно к нанесению выравнивающих слоев шпаклевки.

Они имеют свои особенности в работе, которые необходимо упомянуть :

• При замесе шпаклевки не делайте порцию больше, чем вы сможете использовать за 20-25 минут.
• После того, как шпаклевка замешана и постояла несколько минут, не стоит добавлять в нее воду или сухую смесь. Это очень негативно влияет на качество ее структуры.
• Не сушите потолок на сквозняке.
• Слой, накладываемый за один раз, не должен превышать допустимого значения (он указан на мешке).

Смесь после замеса накладываем на потолок небольшим шпателем и слегка разравниваем.

Совет: Перед нанесением каждого слоя очень важно дать полностью просохнуть предыдущему. Ведь при нарушении технологии вся наша работа может со временем просто отвалится, несмотря на цену и качество шпаклевки.

Каждый слой следует стягивать при помощи правила по установленных маяках.

1. После высыхания выравнивающего слоя, его необходимо проверить при помощи правила на отсутствие неровностей. Для этого просто проведите прижатым правилом по поверхности потолка — оно должно полностью прилегать. Все выступы снимаются при помощи наждачной бумаги, а ямки стоит зашпаклевать.

Финишная отделка потолка

1. Последним этапом будет наклейка сетки в местах стыковки панелей и финишная шпаклевка :

• Когда выравнивающий слой готов, его нужно обработать грунтовкой.
• Перед финишной шпаклевкой на потолок стоит наклеить стеклохолст в местах стыковки панелей (рустов) во избежание появления трещин.
• Стеклохолст приклеивается поверх выравнивающего слоя путем вдавливания его в свежий слой шпаклевки.
• После высыхания шпаклевки, аккуратно снимите шпателем все выступы и зашлифуйте поверхность при помощи наждачной бумаги.
• Остается лишь нанести еще два слоя готовой финишной шпаклевки «Акрил-пуц» или «Шитрок». Более детально процесс можно увидеть на фотографии ниже.
• Последняя шлифовка завершит всю нашу пыльную работу с потолком.

Покраска

Перед покраской следует убрать помещение от пыли и загрунтовать потолок. Не обязательно использовать для этой цели специальные грунтовки, просто первый слой нанесите хорошо разбавленной краской. Разбавитель нужно подбирать только тот, что указан производителем на упаковке . Не стоит экспериментировать: если краска водоэмульсионная, то при ее разбавлении можно использовать только воду.

Совет: Окрашенный потолок нельзя сушить на сквозняке, так как верхний слой покрывается корочкой, а нижний остается влажным и разрушаются пластичные свойства покрытия.

Мы надеемся что, прочитав данную статью, вы узнали, как правильно выравнить потолок. Теперь сделать дома ремонт потолка своими руками не составит никаких проблем.

Современный рынок строительно-отделочных материалов радует разнообразием выбора, однако, несомненные лидеры в этой сфере определились уже давно. Керамическая плитка – один из лучших облицовочных материалов, проверенных временем. Отделанная плиткой поверхность, практична и служит долго, а наличие материала неограниченной цветовой палитры позволяет воплотить самые изысканные дизайнерские проекты. Кроме того, популярность плитки объясняется еще и тем, что в принципе отделать плиткой стены можно самостоятельно, а необходимые рекомендации можно без труда найти в глобальной сети. К примеру, мы хотим предложить вам максимально полезную информацию о том, как затирать швы на плитке.

Затирка для швов плитки – предложение современного рынка

После укладки керамической плитки, завершающим штрихом является затирка швов, без этой процедуры отделку стен полов плиткой считать законченно нельзя. Кроме практического значения, шов обладает и декоративной особенностью – дополняет общий рисунок на стене или полу. Тем более, что производители выпускают множество цветовых добавок.

Два вида затирок: на основе цемента или эпоксидной смолы

Затирка на цементной основе поставляется в виде сухой смеси, которая в рабочее состояние приводится путем разбавления водой или жидким латексом. Хотя в розничной сети можно встретить и уже готовые затирки, однако их цена на порядок выше. Цементная затирка для швов плитки в подавляющем большинстве случаев производится на основе Портланд-цемента, а отличительными компонентами являются специальные добавки, входящие в состав. Все затирки этого вида разделяются на три группы:

• на основе промышленного Портланд- цемента;
• на основе сухого отвердителя;
• на основе смеси латекса с Портланд-цементом.

Интересно! Портланд-цемент – это особый вид цемента, который получил свое название по той причине, что по цвету был очень похожим на строительный камень, добыча которого велась на английском острове Портланд.

Эпоксидная затирка включает эпоксидную смолу и отвердитель, и придает швам повышенную ударопрочность и устойчивость к различным химическим воздействиям. Такая затирка отличается высокой стоимостью и, как правило, применяется при обустройстве помещений производственного или торгового предназначения.

Кроме того, эпоксидной затирке характерна излишняя вязкость, поэтому успешно с ней работать сможет только специалист. Более того существуют определенные ограничения ее использования: толщина плитки – от 12 мм, а минимальная ширина шва – 6 мм. Иначе в более узкие швы такая затирка правильно проникнуть просто не сможет.

Внимание! Во избежание серьезных проблем при самостоятельном производстве работ внимательно читайте инструкцию производителей. Только так вы сможете определить то, какая затирка для плитки лучше подойдет в вашей конкретной ситуации.

Обязательно ли использовать герметик?

Затирка швов плитки – видео инструкция процесса, кстати, находится в конце этой статьи, предполагает и обработку швов с использованием герметика. Он защитит поверхность плитки от излишнего поглощения влаги, а также предохранит ее и швы от появления пятен. Если поверхность отделана неглазурованной плиткой, то ее полностью покрывают жидким герметиком. Такое специфическое вещество в своем составе имеет акрил, лак или силикон. Поэтому, выбирать его необходимо ориентируясь на тип плитки и затирочного материала.

Междуплиточное расстояние

По большому счету ширина затирочного шва зависит исключительно от личных предпочтений. Очень многие отдают предпочтение узким швам, которые визуально как бы подавляют плитку. Если поверхность выполнена из элементов размером 10-30 см, то самым оптимальный будет шов порядка 3 мм. Иногда по такой схеме укладывают и плитку размером 60 см. Если в работе плитка неправильной формы, то целесообразно выполнить более широкий шов, однако он не дожжен быть более 12 мм.

Внимание! Чем шире шов, тем больше вероятности, что он может растрескаться. Для его заделки необходимо применить затирку с добавлением песка, однако это не всегда может обеспечить шов от деформации.

С другой стороны не стоит делать затирочный шов слишком узким, поскольку это значительно усложнит процесс затирки, и как результат могут оказаться негерметичными, то есть будет просачиваться вода под плитку. По мнению профессиональных облицовочников швы должны быть достаточной ширины, что их можно было без проблем заполнить любой из выбранных затирок.

Только в этом случае они стану водонепроницаемыми и будут выполнять функцию своеобразных амортизаторов в процессе сжатия или расширения плитки. Если же шов отличается ничтожно малой шириной, то подобными параметрами он обладать не будет.

Инструментарий и вспомогательные материалы

• Респиратор (выполнение работы с использованием затирки на цементной основе).
• Защитные очки.
• Резиновые перчатки.
• Валик, резиновый шпатель или скребок с резиновой насадкой.
• Ведро.
• Губка.
• Фанера.
• Расшивка, заточенная на одном конце деревянная палка или зубная щетка.
• Кусок чистой ткани.
• Небольшая кисточка для рисования или малярный валик.

Краткий план

1. Смешивается затирка.
2. Раствор выдерживается до необходимого уровня водопоглощения.
3. Повторно очень тщательно перемешивается затирка.
4. Распределяется раствор.
5. Очищаются излишки.

Приготовление раствора

Как правило, сухая затирка смешивается либо с водой, либо латексными жидкими добавками, которые заменяю воду.

Обратите внимание! Сухие полимерные затирки можно смешивать только с водой.

При использовании любого вида жидкости необходимо добавлять только такое ее количество, которое будет достаточным для приготовления пластичной и легко распределяющейся смеси. Этот аспект крайне важен, поскольку избыток влаги может спровоцировать ослабление затирки. Чтобы все сделать правильно раствор нужно смешивать строго по пропорциям, указанным на упаковке затирки. Емкость, в которой будет смешиваться раствор должна быть сухой и чистой.

При смешивании затирки сухой инградиент добавляется к жидкости. Причем первоначально используется около ¾ нормы жидкости, указанной в рецептуре. После того, как в раствор будут введены небольшими порциями все сухие компоненты, добавляют оставшуюся жидкость, не забывая при этом контролировать консистенцию смеси.

Важно! На процесс приготовления затирки могут влиять такие внешние факторы, как температурный режим в помещении, относительная влажность, а кроме того компонентный состав, к примеру, наличие красителя.

Для смешивания раствора рекомендуется использование кельмы или электрической мешалки. Если предпочтение отдано «автоматизации» этого процесса, то мешалка при работе должна быть полностью погружена в раствор, таким образом, в него воздух не будет попадать. Ведь пузырьки воздуха также могут ослабить раствор затирки. Именно по этой причине скорость оборотов лопасти не должна превышать показатель 300 об/мин. По окончании процедуры смешивания, раствор необходимо оставить в покое на 8-10 минут, а затем уже можно смело применять по предназначению.

Затирка швов керамической плитки – непосредственное выполнение

Затирка швов керамической плитки начинается с выкладывания раствора на поверхность плиток. Для правильного распределения ее лучше всего использовать специальную затирочную терку. Она держится по углом 30 0 относительно поверхности плитки и наносится по диагонали. Теркой необходимо пройти по обрабатываемой площади 2-3 раза, причем, не просто покрывая междуплиточное расстояние, а стараясь втереть раствор в шов с усилием, чтобы его полностью заполнить. Естественно чем большим будет сопротивление, тем большей будет плотность заполнения шва, а соответственно, и тем прочнее он будет. Главная идея этой работы состоит в том, что все пустоты и уголки вокруг плитки, оставшиеся после ее укладки, должны быть максимально заполнены. При нанесении затирки жидкость из нее будет уходить, а шов – заполняться частицами цемента и песка. Таким образом, после затвердевания в шве получится твердое тело.

Не нужно производить затирку всей поверхности одновременно. Самым оптимальным вариантом будет распределение раствора на небольшом участке, порядка 1-2 м. В процессе работы будет выяснено, насколько затирка быстро схватывается и есть ли необходимость для частых остановок, связанных с очисткой поверхности. В некоторых случаях удается затереть 9-10 кв. м, а затем уже заниматься очисткой рабочей площади. Если же раствор быстро схватывается, то затирается лишь небольшой участок.

Что такое мешок для затирки?

Если облицованная поверхность имеет такую структуру, что ее процесс очистки требует значительных усилий, к примеру, имитация старинной кирпичной кладки, то рекомендуется применять специальный мешок для затирки. Этот «инструмент» визуально напоминает кондитерский мешок, с помощью которого хозяйки украшают торты. На конце мешка крепится наконечник, диаметр которого соотносится с шириной затирочного шва. Затем мешок заполняется раствором, который с усилием выдавливается прямо в шов.

При использовании затирочного мешка, наконечник помещается в верхней части шва, а затем продвигается вдоль по мере заполнения. Как правило, вначале заполняются все горизонтальные швы, а затем вертикальные. В процессе нанесения затирки ее нужно выдавливать чуть больше чем, кажется на первый взгляд. После некоторого затвердевания раствора он утрамбовывается с применением расшивки или небольшого куска металлической гладкой трубки, диаметр сечения которой больше размера шва. Затем в течение 30 минут нужно дать спрессованной в шве затирке схватиться и потом удаляются излишки с использованием жесткой щетки.

Влажное удаление затирки

Когда визуально определяется, что затирка достаточно застыла, производится влажная очистка облицованной поверхности. Для этого берется обычная губка, смоченная в обычной чистой воде. Круговыми движениями излишки затирки удаляются с плитки, при этом не стоит забывать о частом промывании губки в воде, которую нужно менять по мере загрязнения.

Сухое удаление затирки

Швы нужно выровнять и разгладить с помощью расшивки, то есть деревянной палки с заточенным концом или же концом рукоятки зубной щетки. Затем края подравниваются губкой. Полученный шов должен быть ровным и невыпуклым, в подавляющем большинстве случаев получается слегка вогнутым. Все швы должны быть одинаковой формы и глубины.

Надеемся, наша подробная инструкция поможет вам правильно выполнить самостоятельную затирку швов на облицованной керамической плиткой поверхности. Если же какие-то моменты требуют уточнения, то предлагаем вам ознакомиться с обучающим видео роликом.

Некоторые проекты по восстановлению затрагивают разрушенные элементы каменной кладки, для которых требуется ремонт как швов, так и элементов кладки. В процессе, называемом затиркой швов, вяжущий гидроизоляционный материал наносится кистью и скребком в швы и на поверхность кладки. Излишки раствора затем сметаются кистью непосредственно перед тем, как будет завершено его схватывание.

В качестве раствора используются продукты на основе цемента и песка с гидроизоляционными добавками и сцепляющими веществами. Некоторые материалы содержат металлические добавки, которые могут изменить цвет основы при окислении. Следует изучить предоставленную производителем информацию, чтобы определить пригодность данного продукта для конкретного нанесения.

Затирка с использованием затировочного мешка — это такой метод, при котором для удаления раствора после нанесения на стену используется мешок из джутовой ткани. Жидкий раствор используется для заполнения пор, трещин и бороздок как в швах, так и в кладке, обеспечивая гидроизоляцию всего фасада. Затирка не меняет цвета или внешнего вида поверхности стены, а также воздухопроницаемости облицовочных материалов. Затирка, однако, придает стенам равномерную окраску или штриховку; эффекты зависят от выбранного цвета затирки. Следует провести испытание пробных областей, чтобы проанализировать эффективность и приемлемость такой обработки.

Затирка швов является очень трудоемким методом обработки, поэтому выполняющие его рабочие должны быть квалифицированы и иметь опыт работы по нанесению таких систем. Если удалить раствор слишком рано, то материал будет удален из пор кладки и не будет обеспечена достаточная гидроизоляция. С другой стороны, если раствор высохнет полностью, то излишки его будет практически невозможно удалить, что ухудшит внешний вид основы.

Время нанесения и удаления раствора зависит от погодных условий, состояния основы (гладкая, глянцевая или пористая) и состава материала. Рабочие должны обладать достаточным опытом, чтобы знать, когда следует начинать удаление раствора, так как этот процесс зависит от определенных условий работы, включая погоду.

Порядок затирки швов

Чтобы обеспечить сцепление раствора с кладкой необходимо полностью очистить поверхность кладки, удалив все загрязнения, включая ранее нанесенные гидроизоляционные покрытия и герметики, которые могут помешать сцеплению. Перед нанесением нужно заполнить раствором все разрушенные швы.

Раствор для нанесения поставляется в виде сухой смеси с акриловыми или органическими связующими агентами. Сухие вещества смешиваются с чистой водой в определенных пропорциях, в зависимости от существующих условий.

Жидкий раствор наносится круговыми движениями на всю поверхность стены, которая должна быть постоянно и однородно влажной во избежание отвердевания раствора до удаления. Затирка должна наноситься равномерно и заполнять все пустоты, поры и трещины.

В определенное время в зависимости от рабочих условий начинается удаление раствора. Это осуществляется при помощи жестких волосяных щеток, льняных мешков или иных эффективных методов. После правильного удаления на поверхности стены не должно оставаться раствора, происходить изменение цвета или образование полос.

Праймер при этом не требуется, хотя поверхности и должны оставаться влажными. Не следует наносить материалы на непрочные или дефектные основы или швы. В ходе всего процесса окружающая температура должна оставаться выше точки замерзания.

Выравнивание швов

Выравнивание швов представляет собой нанесение жидкого цементного раствора на все поверхности существующих швов кладки. При этом прячут маскируются все элементы кладки (например, закрывают пленкой). Это защищает их от попадания заливки на поверхность элементов кладки. Используются те же материалы и методы подготовки поверхности, что и при затирке швов, отличается только метод нанесения.

Цементный затирочный материал наносится на поверхность шва при помощи щетки, он должен при этом заполнять все полости и трещины, не попадая на облицовку. В процессе выравнивания полностью заполняют заглубленные швы.
Этот метод эффективно расшивает швы, не требуя их выреза. Однако, как и при использовании всех остальных систем ремонта швов, старый раствор из сильно разрушенных швов перед выравниванием следует удалить и надлежащим образом заполнить ремонтным составом.

Порядок выравнивания

При наличии швов с небольшой выемкой (3 мм или менее) элементы кладки закрывают, а жидкий раствор наносится так, чтобы заполнить все швы вровень с фасадом. Материалы, которые закрывают кладку, удаляются перед полным высыханием раствора, чтобы зазубрины можно было удалить до окончательного схватывания, не повредив при этом целостность гидроизоляции.
Данная система не предназначена для замены процедуры расшивки сильно разрушенных швов. Как и в других методах, следует провести испытания материалов на нескольких участках стены, чтобы проанализировать эффективность системы в конкрентных рабочих условиях.

Материалы следует смешивать в соответствии с рекомендациями производителя. Материалы наносятся на трещины и пустоты при помощи щетки или мастерков, чтобы полностью заполнить углубления швов.

Грунтовка не требуется, хотя во время нанесения все швы должны оставаться влажными. Материалы не должны наноситься на замерзшие поверхности или при своей температуре замерзания.

Такие неприятности, как образование щелей между плитами перекрытия на потолке, или же просто проявление когда-то не совсем удачно заделанных швов, очень часто встречаются в панельных многоэтажках. Поэтому при первых признаках подобных явлений нужно принимать меры. А для этого требуется владеть информацией, как заделать швы между панелями на потолке самостоятельно, не прибегая к вызову специалистов-отделочников.

Если квартира расположена на последнем, верхнем этаже, а на потолке появилась щель между плитами, то не исключена вероятность¸ что скоро из нее начнет капать, а это значит, что в комнатах могут появиться стойкий запах сырости и пятна плесени или грибка, а кроме этого, тепло будет быстро покидать помещение. Эти обстоятельства особенно неприятны в холодные месяцы года. Поэтому в подобном случае ремонт нужно начинать с ревизии крыши, так как если не справиться с изъянами кровельного покрытия, то заделывать щели изнутри и выравнивать потолок — это напрасный труд.

Если осмотр кр ыши позволяет утверждать, что с кровлей все в порядке, то можно смело приступать к ремонту потолка. В случае же, когда обнаружено, что гидроизоляционный кровельный материал имеет повреждения, то для начала необходимо предпринять шаги его ремонту, например, заменить листы рубероида, которым обычно покрывают крышу в многоэтажных домах с плоской «мягкой» кровлей.

Однако, растрескиваться швы могут не только на верхних этажах, но и на любых других. Это – обычное следствие процессов усадки дома.

Итак, убедившись в том, что никакие внешние факторы не испортят т рудоемкую работу по заделке швов потолка, можно приступать к ремонтным мероприятиям внутри квартиры.

Заделка шва на потолке

Если между плитами образовалась небольшая трещина, то следует начать с ее расширения. Очень часто бывает так, что процесс разделки даже небольшой трещины или щели внезапно открывает «большие горизонты» работы. Поэтому , раз уж дошли руки до этого ремонтного мероприятия, его нужно сделать сразу же на совесть, в полном объеме , чтобы больше к этому вопросу не возвращаться долгое время.

При желании решить сразу два вопроса — герметизация шва и выравнивание потолка, необходимо очистить весь шов от старого бетона. Обычно, это сделать нетрудно, так как при строительстве домов, для заделки швов применяют не слишком прочный цементный раствор.

Материалы и инструменты

Чтобы не повторять ошибки мастеров, которые при постройке дома работали над швами потолков без должного старания, нужно приобрести качественные материалы и все необходимые для работы инструменты. Предстоит не просто замазать, а аккуратно расшить шов и тщательно уплотнить его при заделке.

Итак, начиная работу нужно приобрести:

1. Из инструментов понадобится средний, широкий и узкий шпатель, пульверизатор, узкая щетка металлическая, широкая кисть, емкость для замешивания раствора, строительный нож и дрель с перфоратором.

2. Заделывать щели можно, используя разные материалы, и стоит перечислить все, которые могут пригодиться.

• Грунтовка по бетону глубокого проникновения — необходима для лучшей адгезии поверхности и материала, которым будет заделываться стык между плитами.

• НЦ , который предназначен для заделки глубоких швов. Этот материал имеет свойство расширяться при затвердевании, плотно заполняя собой все пространство швов и стыков.

Цемент «НЦ» — отлично подойдет для заделки швов

• При обнаружении широкого шва, который требует заделки, необходимо приобрести плотные утеплительные материалы, изготовленные из полиуретана или вспененного полиэтилена . Вместо них может быть использована монтажная пена.
• Потребуется латексная эластичная шпаклевка .
• Необходима армирующая . Ширина ее будет зависеть от ширины шва — лента должна выходить за его границы на 40 ÷ 50 мм с обеих сторон.
• Для окончательной отделки потребуется первичная и финишная шпаклевка для всей площади потолка.

Цены на смеси для выравнивания стен и потолков

Смеси для выравнивания стен и потолков

Как заделать швы между панелями на потолке — делаем сами

Ремонт шв ов между плитами перекрытия обязательно потянет за собой приведение всего потолка в порядок, поэтому стоит начать с полного очищения поверхности от краски, побелки и, возможно, штукатурки.

• С помощью пульверизатора потолок опрыскивают водой. Лучше опрыскивание проводить не всего потолка сразу, а частями. Хорошо увлажненный участок оставляют на 10 ÷ 15 минут для пропитывания, а затем снимают старое покрытие с помощью широкого и среднего шпателей. После этого можно переходить к следующему участку, на котором нужно провести всю процедуру сначала. Такие работы проводятся до полного очищения всей плоскости потолка.
• Сняв в се старое покрытие, хозяин сразу увидит объем предстоящих работ. Обычно на одну комнату приходится два или три стыка плит перекрытия. Иногда они бывают заделаны очень неаккуратно и выступают некрасивыми горбами. Эти выпуклости нужно ликвидировать и сделать потолок идеально ровным.

Для этого необходимо взять перфоратор, установить на него нужную насадку, переключить в ударный режим без вращения, и шаг за шагом освободить стык от старого застывшего раствора.

Стык и плита вокруг него должны быть полностью очищены, а сама щель заглублена не менее, чем на 50 мм.

• Далее необходимо взять узкую железную щетку или широкую кисть и тщательно очистить щель от пыли и мелких кусочков бетона.

• Следующий шаг — обработка щели грунтовкой в несколько слоев , каждый из которых должен просохнуть. Грунтовка сделает крепче оставшийся внутри стыка застывший раствор, не позволит образоваться в нем сырости и грибку, обеспечит хороший контакт с ремонтным составом, который будет наноситься позднее.
• Если щель между стыками достаточно широкая и составляет более 30 ÷ 35 мм, значит сначала нужно заполнить ее монтажной пеной. Она хорошо закрепится на загрунтованной поверхности и, расширяясь, заполнит весь проем .

Застывая, пена выйдет из шва, и когда она полностью высохнет, ее аккуратно срезают таким образом, чтобы в стыке плит в пене получилось канавка , глубиной в 30 ÷ 50 мм, сужающаяся вовнутрь , по типу треугольника.

• Если при очистке обнаружился стык глубокий, но в то же время узкий, то стоит поступить следующим образом.

Выбрав уплотнитель из вспененного полиэтилена нужной толщины, на него с одной стороны наносят полоску герметика и заправляют в очищенный и загрунтованный стык с помощью шпателя, оставляя место для заполнения бетоном.

• Далее, стык заделывается раствором расширяющегося бетона, но нужно обязательно оставить небольшое углубление в стыке для расширения раствора и декоративной штукатурки.

Заделка шва бетонным раствором «НЦ»

• После высыхания раствора или подготовки канавки в высохшей монтажной пене, на стык наносят эластичную на латексной основе. Работу лучше проводить, используя два шпателя — широкий и средний или узкий. На широкий шпатель набирают раствор из емкости , а узким наносят его на стык между плитами, уплотняя в шов и разравнивая до уровня поверхности потолка, одновременно удаляя излишки шпатлевки.

• Через 2 ÷ дня, которые потребуются для просыхания, приступают к армированию швов. Для этого шпателем на шов и потолок рядом с ним в полосе 50 ÷ 60 мм наносят тонкий слой шпаклевки , закрепляют на нем сетку-серпянку, вжимая ее в раствор и удаляя его излишки шпателем.

• После просыхания швов, весь потолок обрабатывают грунтовкой, нанося ее с помощью валика. Лучше покрыть поверхность двумя слоями состава.
• Когда потолок будет сухим, можно приступать к его . Сначала наносится тонкий слой первичной штукатурки, а после ее просыхания накладывают финишный завершающий гладкий слой. Его наносят широким шпателем и одновременно разравнивают до идеала.

Финишная отделка — шпатлевание потолка

• После высыхания финишного слоя, на потолок можно наносить краску, побелку или оклеивать его обоями.

Видео: ремонт швов между плитами перекрытия

Заделка отверстия в потолке

Иногда случается и так, что, при очистке шва от старого раствора открывается не просто узкая щель, а большое отверстие – дефект пл иты перекрытия. В этом случае эту дырку можно заделать двумя способами.

Иногда на потолке при разделке швов может появиться и такой «сюрприз»

В любом случае , первое, что нужно сделать — это тщательно зачистить внутреннюю часть образовавшейся дыры. Этот процесс лучше проводить с помощью узкой кисти.

1. Освободив от грязи внутренность дыры, ее нужно хорошо обрызгать грунтовкой. Дождавшись, когда просохнет первый ее слой, необходимо нанести второй.

• Далее, отверстие заполняется монтажной пеной.
• Затем, после ее высыхания и расширения, излишки срезаются, и изнутри отверстия вырезается конус, в основании размером с отверстие, а высотой в 40 ÷ 50 мм.
• Этот вырез необходим для закрепления в нем цементного раствора, который накладывается следующим этапом. Он разравнивается шпателем и оставляется до полного просыхания.
• Затем на место, где было отверстие и вокруг него на 50 ÷70 мм наносится шпатлевка, а на нее проклеивается сетка-серпянка, которая вжимается в нанесенный слой раствора, разглаживается и оставляется сохнуть.
• Далее работа идет так же, как при заделке швов.

2. Другой способ заделки отличается от первого, и применяется он в том случае, если в потолке обнаружилась пустота большого размера.

• В этом случае потребуется кусок фанеры (можно воспользоваться обрезками ламината) размером примерно на 100 мм больше, чем габариты отверстия.
• Затем, необходимо укрепить в отверстии решетку из проволоки, которую нужно закрепить на герметик или цементный раствор внутри дыры. После высыхания раствора проволока должна быть надежно закреплена внутри проема . Решетка будет служить арматурой для ремонтного раствора, вместе с которым они создадут своеобразную плиту.

Заделка объемной дыры в потолочном перекрытии — примерная схема

• На подготовленную фанеру выкладывается замешанный бетонный , он должен быть однородным и не чрезмерно густым.
• Фанерную площадку с раствором поднимают и плотно прижимают к отверстию, так чтобы раствор полностью заполнил оставшуюся полость. Придется придумать для этой своеобразной опалубки надежную подпорку, которая будет удерживать ее до полного высыхания ремонтного состава. Для этого подойдет толстая ветка, брусок или пирамида из стола и стульев.
• После высыхания раствора в проеме получится идеально ровная поверхность потолка.
• Далее можно приступать к работе по приведению в порядок всей поверхности потолка.

Видео: заделка объемной дыры в плите перекрытия

Нужно отметить, что стык между плитами вполне возможно обновить самостоятельно. А вот полное — это достаточно сложная работа, поэтому ее лучше доверить опытному мастеру-отделочнику. Впрочем, если есть желание и уверенность в своих силах, и это является вполне выполнимым делом.

Как исправить затирку швов плитки

Как исправить неровные швы на плитке

Кафельная плитка считается одним из самых доступных стройматериалов для отделки помещения внутри и снаружи, для стен и пола. Кроме прочего, данный материал при правильном уходе и эксплуатации служит несколько десятилетий к ряду. Впрочем, все это касается работы, которая выполнена на совесть, без ошибок.

К сожалению, не всегда удается избежать помарок при укладке кафеля, особенно, если работа выполняется своими руками, без определенных навыков. Если некоторые недостатки в процессе финишной отделки можно исправить, то многие погрешности при недостаточном внимании при работе исправить невозможно.

Распространенные ошибки

Чаще всего встречается дефект, который в среде строителей называется «ступенька». Имеется в виду несовпадение швов не только по горизонтали, но и по вертикали. Как правило, случается это потому, что основная поверхность имела неровности в месте прилегания первого ряда. Если при начале укладки второго ряда выявляется подобный дефект, не стоит его игнорировать. Нужно снять полностью ряд, выровнять или стену, или же расстояния шва между плитками. Для этого используются специальные крестики, клинья.

Еще одна проблема встречается при затирке швов. Если после укладки кафеля и высыхания раствора швы не почистить должным образом, то при затирании можно столкнуться с такими трудностями:

— раствор для затирки выравнивает шов на уровне с глазурью плитки;

— раствор проваливается в шов; приходится постоянно заполнять пустоту. Потом, после высыхания затирка начинает трескаться.

Стоит отметить, что это далеко не все недостатки при укладке кафеля, которые могут проявиться не только во время выполнения работы, но и по ее завершению. К сожалению, особых секретов по устранению дефектов в укладке кафеля не существует в виду скоротечности высыхания раствора. Поэтому есть только 2 способа исправить погрешности:

— изначально точно контролировать свою работу;

— сбивать неровную укладку, очищать стену от раствора, выравнивать ее.

Иногда бывает так, что плитка не отвечает заявленным размерам. Причем такой брак может быть в каждой третьей коробке. Чтобы не укладывать на стенки или на пол разную плитку (пусть расхождение будет в 2-3 мм), нужно заранее контролировать свою работу. Ведь потом останется мало шансов для того, чтобы исправить свои труды.

Если уверенности в собственных силах нет, то рекомендуется доверить укладку кафеля профессионалам.

Как обновить швы между плиткой: очистка, покраска, удаление и замена затирки

В большинстве случаев ремонтные работы в душевых, кухнях и других помещениях, где имеется плитка, заключаются в замене или обновлении плиточного покрытия. По прошествии некоторого количества времени плиточный материал теряет былой внешний вид и становится уже не таким, каким был сразу после его монтажа.

Это является сигналом для того, что пора укладывать новый материал. Однако не стоит сразу же покупать новую плитку и демонтировать старую, возможно, достаточно будет обновить затирку швов плитки. Как показывает практика, их загрязнение является основной причиной того, что плитка стала устаревшей и изношенной.
Поэтому для начала стоит внимательно посмотреть на швы плиточного материала, и если вы заметите потемнения или загрязнения, значит, пора их обновить. В данной статье мы поговорим о том, как обновить швы между напольной керамической плиткой.

Подготовительные работы

Перед началом реставрационных работ следует избавить от всего, что может помешать их проведению. К примеру, потребуется снять настенные шкафы и любые другие элементы, которые закрывают доступ к плитке. Не лишним будет вынести мебель, освободив тем самым пол.

Если речь идет о кухне, то лучше демонтировать газовую или электрическую плиту. В санузле придется снять сантехническое оборудование, а возможно даже, вынести на некоторое время ванну.

Теперь нужно задуматься о средствах индивидуальной защиты, без которых работать с клеевыми материалами, кислотными чистящими составами и цементными растворами крайне не рекомендуется. Все работы необходимо осуществлять в очках и перчатках.

Необходимые средства защиты

Покраска и побелка швов

Самым легким и практически моментальным методом обновить швы кафеля является их подкрашивание. Данный метод имеет один существенный недостаток – эффект от него будет держаться не более шести месяцев, после чего потребуется снова обновить затирку. Также большинство красочных составов нельзя использовать для влажной среды.

Еще одним не радикальным способом облагораживания швов является нанесение нового затирочного материала сверху устаревшего. Данная операция осуществима только при условии достаточно глубоких швов. Для новой затирки понадобится около двух миллиметров глубины.

Все необходимые расходные материала можно приобрести в любом строительном или хозяйственном магазине.

Если вы решили использовать красочные составы, то важно знать, что их можно использовать не только для обновления швов, но и для восстановления поврежденных участков. То есть, краску можно наносить не только поверх старой затирки, но и использовать ее как затирочный материал, только для этого потребуется нанести больший слой.

Пользоваться краской достаточно легко. Первым делом нужно тщательно очистить площадь от возможных загрязнений, к примеру, налета или плесени. Затем необходимо аккуратно нанести краску на плиточный шов, и дождаться ее высыхания.

Если вы зацепили кафель в процессе подкрашивания, то нужно убрать излишки ветошью. Время, которое необходимо для высыхания состава указывается на его упаковке. Там же вы сможете найти некоторые рекомендации по его использованию.

Замена старой затирки

Вышеперечисленные методы довольно просты и не потребует много времени на проведение, однако эффект от них не долгосрочный. Самым эффективным методом обновления кафельной плитки является замена затирочного материала. Первым делом следует удалить старый материал со швов. Сделать это можно несколькими способами.

Удаление свежей затирки

В том случае если затирочный материал еще не успел схватиться и застыть, то есть прошло не больше суток после его использования, но уже возникла необходимость ее замены, то можно просто намочить ее водой.

Спустя полчаса после нанесения новой затирки, необходимо избавиться от излишков на самой плитке, а также затереть стыки. Для этого следует использовать чистую губку, лучше взять новую. Если вы часто занимаетесь строительными работами с плиткой, то у вас наверняка найдутся все необходимые инструменты, если нет, то знайте, что можно купить специальное ведро с отжимом для губок. С ним процесс затирки пройдет гораздо быстрее.

Затем нужно дать материалу высохнуть и продолжить работу только на следующий день. Теперь требуется удалить белый налет, используя рукавицу с войлочным покрытием. Вы также можете воспользоваться специальными терками с войлочным покрытием, но они не подходят для рельефной плитки.

Удаление свежей затирки

Если проведения всех работ вы заметили некоторые дефекты, но затирка уже схватилась, то следует удалить их, воспользовавшись наждачной бумагой, свернутой в трубочку.

В некоторых случаях кафельная плитка имеет рельефную поверхность или большое количество декоративных деталей, которые значительно усложняют работы. Во время затирки такого кафеля лучше заклеить всю его поверхность полиэтиленом и малярной лентой, чтобы избежать загрязнений, которые сложно удалить.

Если же плитка уже была загрязнена затирочным материалом, то отчистить ее можно посредством масла (подойдет даже обычное подсолнечное) и махровой ветоши.

Удаление старой затирки механическим способом

Удаление устаревшего затирочного материала данным методом – радикальное средство и прибегать к нему нужно только тогда, когда других вариантов не осталось. Данная процедуру требует от работника максимальной аккуратности и щепетильности, поскольку существует довольно высокая вероятность нанести повреждения эмали кафеля.

В идеале для осуществления данной операции следует приобрести специальный расшиватель, который представляет собой инструмент с острым лезвием и рукоятью, но имеется возможность вполне успешно заменить обыкновенным заточенным ножом.

Удаление старой затирки

Перед тем, как обновить швы между плиткой в ванной нужно провести ножом по плиточному шву прямо, а затем под углом два раза с разных сторон. Особое внимание следует уделить обработке швов в углах плитки, поскольку эти элементы являются самыми хрупкими и повредить их очень просто.

Перейдя по ссылке http://vse-postroim-sami.ru/materials/8147_kak-vybrat-zatirku-dlya-plitki-sravnivaem-cementnyj-i-epoksidnyj-varianty/, вы узнаете о преимуществах и недостатках разных типов затирки. В данной статье вы найдете информацию про укладку напольной плитки. Возможно вас также заинтересует статья про то, как заделать щель между ванной и стеной.

Для данных работ отлично подойдет и стамеска, бормашина или же электродрель с тонким сверлом. Механическое удаление шовного материала можно проводить самостоятельно, поскольку процедура довольно простая и не требует особенно подготовки.

Удаление силиконовой затирки

В некоторых случаях на плиточных швах, которые были обработаны силиконовой затиркой, появляется плесень. В большинстве случаев, это происходит из-за недостаточно качественной вентиляции помещения.

Данный материал невозможно отмыть, поэтому единственным выходом из сложившейся ситуации станет полное удаление силикона и его замена на новый затирочный материал. Еще одной причиной удаления затирочного материала на основе силикона является ее некорректное нанесение в прошлый раз.

Такой затирочный материал необходимо снять механическим методом, использую при этом острый нож или строительный скребок. После удаления основной части затирочного материала необходимо пройтись по швам пылесосом для его полного удаления.

Также существуют специальные моющие средства, которые способны растворить и успешно удалить старую затирку. Как правило, их нужно наносить посредством монтажного пистолета небольшим слоем, после чего оставить приблизительно на сутки.

Это время требуется для того, чтобы средство проникло и растворило силикон. Затем необходимо просто убрать растворенный силикон, воспользовавшись ветошью. После этого следует тщательно вытереть и удалить жиры с поверхности швов, чтобы новый слой силикона крепко держался.

Удаляем силиконовую затирку

Перед тем, как обновить швы между кафельной плиткой нужно заклеить ее кромки клейкой лентой, чтобы не допустить попадания силикона на эмаль. Затем необходимо обрезать наконечник упаковки силиконовой затирки так, чтобы слой был достаточный для нанесения материала за один проход. Теперь следует нанести силикон на поверхность швов при помощи монтажного пистолета.

После этого требуется быстро разгладить шов, пока он еще не схватился. Для этого необходимо воспользоваться специальным шпателем с резиновой рабочей областью или обойтись пальцами и мыльным раствором. Малярную ленту можно удалить только после разглаживания затирочного материала.

Кислотный очиститель

В некоторых случаях, особенно это касается старых построек, где еще сохранился ремонт советских времен, швы между кафельной плиткой затирали составом на основе цемента. В этом случае избавиться от слоя старого затирочного материала без предварительной подготовки довольно сложно.

Использование кислотного размягчителя

Для данной операции необходимо приобрести чистящее средство на кислотной основе и несколько кисточек, не стоит забывать и о резиновых перчатках. Для удаления цементной затирки необходимо нанести слой очистителя на швы и подождать, пока средство размягчит затирку. Время ожидания указывается на упаковке расходного материала. Спустя некоторое время средство должно впитаться, а затирка очень просто удаляться.

Дополнительные процедуры

В ряде случаев после удаления старого затирочного материала могут потребоваться некоторые дополнительные операции для полной очистки поверхности швов. Например, в швах могут оставаться небольшие фрагменты старой затирки или мелкие крошки отколовшегося кафеля. Для их удаления достаточно воспользоваться обыкновенным пылесосом.

После очистки швов пылесосом потребуется промыть их. Для этого требуется сделать раствор на основе мыла или неагрессивного моющего средства и тщательно обработать им шовную поверхность, после чего потребуется приостановить процесс на срок до суток, чтобы дать время для просыхания швов.

После этого следует нанести слой проникающего грунтовочного материала. Инструкции по его нанесению, а также время высыхания вещества указывается на упаковке и может значительно отличаться, в зависимости от производителя.

Нанесение новой затирки

В этом деле очень важна скорость, поэтому работать придется в довольно интенсивном режиме, в идеале проводить работы с помощником. Такая спешка обусловлена тем, что составы для обработки кафельных швов очень быстро засыхают, поэтому промедление может привести к высокому расходу данных материалов.

Нанесение новой затирки

Консистенция полученного раствора должна быть жидкой – так раствор не засохнет слишком быстро. Наносить затирку необходимо, воспользовавшись резиновым шпателем. Материал нужно тщательно втереть внутрь, заполнив им все шовное пространство. Таким образом можно добиться гораздо максимально эффективного сцепления.

Не бойтесь немного перебрать с затиркой, после ее высыхания излишки можно удалить наждачной бумагой, а слишком маленький шов очень быстро потребует замены.

Для того, чтобы нормально сформировать шов, лучше воспользоваться строительным инструментом. Его также можно приобрести в каждом строительном или хозяйственном магазине по вполне приемлемой цене. В наборе имеются несколько насадок разной формы, которые помогут придать швам необходимый вам внешний вид.

Если вы в этом деле не новичок, но такого инструмента под рукой не оказалось, то можно использовать металлический стержень соответствующего размера с закругленным концом. Не допускается использование острых инструментов. Также можно воспользоваться пластиковой рукоятью старой кисточки.

Во время формирования швов необходимо держать инструмент таким образом, чтобы он прикасался к краям кафеля, который уложен рядом. После нанесения затирочного материала необходимо убрать излишки с поверхности кафельной плитки. Для этого можно использовать чистую губку, тот же инструмент, которым вы наносили затирку или простой тряпкой.

Теперь нужно подождать около суток и внимательно просмотреть получившиеся швы. Все неровности можно зашлифовать наждачной бумагой, после чего необходимо помыть плитку.

Здесь главное не дать материалу полностью засохнуть, поскольку такую затирку очень тяжело удалить с поверхности плиточного материала. Для чистки кафеля следует использовать влажную ветошь.

Теперь вы знаете, как заменить затирку между плитками и сможете справиться с этой операцией самостоятельно.

Нанесение затирки шпателем

Средства для очистки кафеля

Edding 8200 представляет собой красочный состав для подкрашивания шовной поверхности. В его состав входят водостойкие чернила. Производится в виде маркера для более удобного нанесения. Можно найти белые и черные маркеры с толщиной линии не более 0.4 сантиметра.

Pufas cement-ex представляет собой средство для снятия цементного раствора с кафельной плитки. Может использоваться на обычном кафеле, клинкере и плитке для террас. Также средство используют, как очиститель для ванн и раковин.

Colored stain remover средство применяют для очистки кафельной плитки от загрязнений различной степени тяжести и характера образования. Допустимо также для отмывания натурального камня керамогранита и всех типов мрамора.

Pufas frische fuge. Это красочный состав для легкого обновления швов. Не рекомендуется к постоянному использованию. Выпускается исключительной в белой цветовой гамме, но допускается добавление колора.

Kiilto clean представляет собой агрессивное чистящее средство на основе различных кислот. Его используют для очистки плитки от серьезных загрязнений, поэтому не стоит использовать его ежедневно.

Видео

Как удалить затирку из швов плитки: самые эффективные способы

Для заполнения пространства между кафелем используется специальная быстро твердеющая масса. Иногда она застывает на кафеле, и надо думать, чем оттереть затирку с плитки. Еще сложнее удалить ее после того, как покрытие уже эксплуатировалось. Поэтому, прежде, чем приступать к процедуре, стоит определиться, действительно ли она необходима.

Удалять или нет?

Шов между пластинами — самое слабое звено керамической облицовки. Они теряют цвет, изнашиваются и растрескиваются. Это происходит особенно быстро, если при укладке была нарушена технология. Неважно, находится кафель на стене или на полу, затирочный материал постепенно теряет цвет, чернеет, а иногда покрывается плесенью. Причин тому может быть несколько:

• Состав изначально выбран без учета условий эксплуатации.
• Приготовление раствора с несоблюдением рекомендуемых производителем пропорций.
• Неграмотный уход за кафелем с использованием препаратов, разрушающих заполняющую пространство между пластинами массу.
• Отсутствие эффективной вентиляции в сыром помещении.
• Неравномерная заделка шва.

Вне зависимости от вызвавшей порчу причины исправить ситуацию и вернуть поверхности первоначальные свойства невозможно. Нужно удалять старый слой и укладывать новый. Это получится сделать только при условии, что отделка выдержит такие манипуляции.

Оцениваем состояние состава и покрытия

Надо понимать, что удаление затвердевшего раствора из швов может повредить керамику. Поэтому делать это нужно только в том случае, когда материал окончательно испорчен. Чтобы в этом убедиться, нужно сначала тщательно отмыть межплиточное пространство, внимательно его осмотреть.

Убрать затирку необходимо, если:

• Есть множественные трещины, крошение и пустоты.
• Появилась плесень или грибок, распространяющиеся под облицовку.
• Межплиточное пространство деформировано.

В остальных случаях будет достаточно зачистки наждачкой и обновления затирочной смеси.

Как убрать затирку из швов плитки: 4 эффективных метода

Легкое удаление фугировочного состава вряд ли возможно, придется приложить определенные усилия. Чтобы они были минимальными, используются такие методики.

Растворение химическими реагентами

Выпускается множество таких средств: чтобы подобрать максимально эффективное, следует определиться с типом фугировочного состава. Он может быть изготовлен на основе эпоксидки, цемента, полимеров и т.д. Для каждой разновидности существует специальный растворитель. Важно правильно подобрать препарат, иначе могут быть крайне неприятные последствия, вплоть до повреждения поверхности отделки.

Для удаления старого материала нужно:

1. Подготовить препарат к работе, если это требуется.
2. Нанести его на швы между плиткой специальным дозатором или тонкой кисточкой. Делать это нужно аккуратно, чтобы реагент не попал на кафель.
3. Подождать некоторое время, обычно около пяти часов, чтобы растворитель подействовал. Точная информация о сроке будет обязательно указана на упаковке препарата.
4. Острым ножом попробовать убрать небольшое количество замазки. Если получится, продолжить удаление. Если нет, обработку придется повторить.

Некоторые разновидности растворителей полностью удаляют фугировочный состав. Тогда по истечению времени их действия остается только промыть поверхность чистой водой. В любом случае при работе с агрессивными веществами требуется соблюдение правил безопасности. Нельзя пренебрегать специальной одеждой и перчатками. Органы дыхания стоит защитить респиратором, особенно при наличии резкого запаха.

Удаление смеси ножом или штихелем

Самый трудоемкий способ избавления от старой затирки. Он отнимает много сил и времени, зато риск повреждения кафеля сводится к минимуму. Чтобы облегчить себе работу, надо подобрать удобный инструмент. Ограничений здесь нет. Практика показывает, что может пригодиться строительный нож, штихель, малая стамеска, специальный расшиватель и даже плоская отвертка небольшого диаметра.

Стоит попробовать очистить небольшие участки разными приспособлениями и определиться, с чем работать удобнее всего. Технология удаления очень проста:

1. Ставим инструмент точно по центру межплиточного пространства. Надавливаем на него, чтобы лезвие проникло достаточно глубоко. Если нажима недостаточно, несколько раз ударяем по рукоятке молотком.
2. С усилием проводим инструментом по всей длине облицовки, выполняя своеобразный разрез по центру шва.
3. Снимаем материал с одной стороны от получившегося разреза. Повторяем процедуру с другой стороны.
4. Мелкой наждачной бумагой окончательно очищаем освободившийся стык.

Для лучшего результата можно попробовать предварительно размягчить фугировочную смесь. Для этого ее смачивают самостоятельно приготовленным раствором. Предлагаем рецепты наиболее эффективных растворителей.

С кислотой

Используется уксус или лимонная кислота. Они разводятся водой для получения концентрированного раствора. Он наносится на межплиточное пространство, где находится в среднем сутки. Уксус действует быстрее, лимонная кислота работает дольше. Если не хочется возиться с подготовкой раствора, можно заменить его любым средством по уходу за сантехникой с кислотой.

С глицерином

Смешивается вода и глицерин в пропорциях 3:1. Получившейся жидкостью обрабатывается старая смесь. Через несколько часов можно будет ее снять.

Использование электрического инструмента

Быстрый, но опасный для облицовки способ. Очень велик риск повреждения плитки, поэтому для мастеров с небольшим опытом он не подойдет. В качестве приспособления для очистки можно использовать электрическую дрель с тонким сверлом, шуруповерт с насадкой-ершиком, дремель с плоским полудиском или болгарку. Чаще всего для таких работ выбирают первый вариант. Рассмотрим технологию процесса.

1. Подбираем подходящее сверло. Оно должно быть настолько тонким, чтобы свободно помещалось в межплиточном пространстве. Иначе неизбежны сколы краев облицовки.
2. Включаем оборудование на среднюю мощность, подносим сверло к старой смеси. Прижимаем его с края отделки к центру стыка и аккуратно ведем к противоположному краю, удаляя фугировочный материал.
3. Очищаем освободившиеся стыки от пыли жесткой кистью.

Удалить старую затирку из швов плитки с помощью болгарки немного сложнее. Здесь потребуется особенная точность. Смесь снимается диском, ширина которого должна быть меньше размеров межплиточного пространства. Малейшее неосторожное движение может привести к порче покрытия и созданию травмоопасной ситуации. Поэтому настойчиво рекомендуется использовать защитные средства и обязательно работать в очках, чтобы осколки и пыль не попали в глаза.

В любом случае перед тем как удалять материал, рекомендуется предварительно его размягчить любым подходящим препаратом. Учитывая, что воздействие электроинструмента значительно расшатывает пластины, не стоит очищать таким методом плохо держащуюся на основании облицовку.

Как оттереть затирку с плитки после засыхания: проверенные способы

Проблемы с засохшим на керамике материалом не возникнет, если соблюдать технологию работ. Излишки смеси следует сразу же удалять влажной губкой или ветошью. Но если это по какой-то причине не удалось, можно попробовать применить такие способы:

• Теплый мыльный раствор. Свежий состав достаточно легко оттирается водой с мылом.
• Керосин. Разводится с водой и наносится на проблемный участок. Через некоторое время нужно потереть его губкой.
• Уайт-спирит. Промыть пятна водным раствором вещества.
• Бензин. Используется в неразбавленном виде. Наносится на пятно, которое через некоторое время оттирается.

Это универсальные препараты. Чтобы выбрать, чем оттереть засохшую затирку с кафельной плитки, желательно знать ее состав. Тогда можно будет найти максимально эффективное средство.

Как удалить затирку и обновить швы плитки

При ремонте ванной или кухни самой сложной частью работ может стать удаление старой затирки с плитки. Затирка делается на основе цемента, воды и песка, она затвердевает в течение долгого времени, чтобы сформировать материал, подобный камню. Сила раствора — необходимая вещь, так как предотвращает сдвиг плитки.

Швы, заполненные затиркой, являются самым слабым местом такого покрытия, это наиболее подверженный повреждениям элемент в облицовке керамической плиткой. Со временем, они могут потерять свой первоначальный цвет, на них могут появиться сколы или трещины, при этом значительно уменьшаются эстетические качества поверхности и может понадобиться их замена или ремонт. Как это сделать правильно, чтобы не повредить плитку.

В процессе эксплуатации керамической поверхности повреждения швов могут быть вызваны различными причинами, например, механическим воздействием или развитием грибка. При этом возникают механические или эстетические дефекты. В некоторых случаях швы можно почистить или отремонтировать.

Грязь и пятна – можно удалить промывкой, при этом пятна часто являются достаточно устойчивыми загрязнениями и не всегда отмываются.
Изменение цвета поверхности может быть получено в результате неосторожной промывки и очистки покрытия, потому что некоторые агрессивные чистящие средства могут вызвать обесцвечивание.
Потеря первоначального цвета происходит в местах, подверженных воздействию УФ-излучения и атмосферных осадков.
Плесень и другие биологические загрязнения на поверхности, например, грибок и водоросли – возникают при длительном воздействии на облицовку воды, а также при их сильном загрязнении.
Образование трещин – как правило, встречается в цементном шве, особенно вблизи краев плитки.
Крошение – серьезное повреждение швов вызывает необходимость их замены.

Для работы вам понадобятся: защитные очки, маска от пыли, перчатки, пила по затирке с лезвием из карбида, скребок по затирке, зубило и молоток, щетка для пыли, мыло, губка, распылитель, уксус.

Способ восстановления швов зависит от степени и характера нарушения внешнего вида.

Если швы сохранили параметры прочности, не потеряли свой первоначальный цвет, а просто сильно загрязнились, восстановление может быть сведено к тщательной их промывке щеткой и теплой водой с сильным моющим средством.

Если имеют место биологические загрязнения, в дополнение к моющим средствам стоит добавить специальные средства фунгицидного действия для удаления плесени и грибка. Фунгициды имеют сильный запах, поэтому работу со средствами этого типа следует проводить осторожно и интенсивно проветривать помещение.

Если швы не имеют механических повреждений, нужно просто освежить цвет, предпочтительно применить так называемый реноватор для швов, образующий новый, очень тонкий слой на существующем старом шве. Реноваторы продаются в виде готовых к употреблению масс, которые наносятся с помощью кисти или аппликатора. Для этого следует предварительно тщательно очистить и обезжирить швы. Такое средство может быть использовано на стенах и на полах, так как полученное в результате обновленное покрытие не изнашивается при ходьбе по плитке и промывке поверхности.

Если швы рассыпались или сильно повреждены, лучшим решением будет их полная замена. Как заменить затирку и как удалить затирку из швов плитки? Удаление затирки между плитками представляет собой трудоемкую операцию и может в конечном итоге привести к повреждению края или даже поверхности плитки. Затирку из швов плитки можно удалить вручную, используя ручные скребки, либо механизированным способом.

Механизированный метод — более эффективный, но требует специализированного оборудования (электроинструментов), с помощью которого с меньшим количеством сил удастся удалить затирку из швов. Инструменты для удаления затирки (regrout tools) полезны, если у вас большой объем работ, или вы удаляете затирку часто.

Ручной инструмент для удаления затирки выглядит как маленькая лопатка. Если удалять нужно что-то мягкое, типа резиновой затирки, можно использовать обычный нож или скальпель.

При работе закройте бытовую технику, которую вы планируете сохранить от пыли. Когда затирка удаляется, образуется много грязи, которая может повредить бытовую технику. Накройте приборы большим одеялом или тканью. Если необходимо, используйте клейкую ленту. Если вы планируете сохранить плитку, а удалять будете только затирку, покройте края каждой плитки малярным скотчем. При работе нужно быть особенно аккуратным, так как высока вероятность повредить эмаль плитки.

Замена цементной затирки. Затирку, которая изготовлена ​​из раствора, трудно удалить, потому что она, как правило, плотно прилипает к плитке. Немного легче удалить ее, когда она старая и начинает трескаться или осыпаться. Самый удобный способ — использование электрической многофункциональной микрошлифовки, которая продается с набором различных насадок для разных видов работ.

Для удаления старой затирки есть специальные расшиватели швов с удобной ручкой и лезвием, но его можно заменить обычным ножом. Нужно пройтись им по шву прямо и под углом с двух сторон. Особо внимательно нужно быть с углами плитки, так как это самые уязвимые места для сколов. Также эту работу можно сделать электрической стамеской, бормашиной или дрелью с тонким сверлом.

Процесс удаления. Сделайте центральный разрез. Сделайте надрез посередине каждой линии затирки с помощью специальной пилы для затирки с наконечником из карбида. Сделайте это на всех линиях затирки, которые вы хотите удалить.

Разделайте швы. Извлеките старую затирку из щелей между плитками с помощью скребка для удаления затирки, используя разрез в качестве отправной точки. Вставьте треугольный наконечник скребка в разрез, который вы сделали пилой по затирке. Приложите усилие и протащите скребок вдоль линии затирки на длину одной плитки. Выньте скребок, вернитесь к исходной точке и повторите процесс, пока не будут удалены все остатки затирки из этой области.

Если у вас нет такого скребка, используйте зубило и молоток. Отклоните зубило от края плитки и слегка постукивайте молотком, пока раствор не отстанет от краев плитки.

Окончательно зачистите края плитки. Очистите края плитки от остатков затирки. Держите зубило так, чтобы оно было параллельно полу, а передний край зубила доставал до края плитки. Слегка постучите по концу зубила молотком, пока раствор не отстанет. С помощью щетки уберите мусор.

Для удаления затирки стоит использовать специальный наконечник. Во время работы необходимо тщательно контролировать процесс, чтобы не повредить плитку. После удаления затирки из пустого пространства нужно удалить ее остатки. Для этого стоит применить сначала жесткую щетку, а затем пылесос, чтобы удалить пыль и остатки цемента.

После очистки щелей между плитками от остатков раствора, можно сделать новую затирку составом в соответствии с инструкциями и указаниями изготовителя.

Массу для новой затирки разводите в ведерке с водой, подсыпая раствор в воду, а не наоборот. Должна получиться густая и пластичная консистенция. Масса наносится шпателем из резины. Влажной губкой удаляются остатки, затем плоским шпателем выравнивается покрытие.

В конце влажной тканью или губкой надо промыть облицовку от остатков раствора и разводов, оставленных затиркой. Аккуратно трите края плитки губкой, пока раствор не будет полностью удален.

Протрите плитку сразу же, если вы планируете хранить ее. Остатки затирки могут быстро затвердеть на плитке, что сделает их трудно удаляемыми. Заполните распылитель уксусом и водой в отношении 1:1. Распылите этот раствор на плитку и дайте раствору поработать в течение нескольких минут, прежде чем убрать его с помощью тряпки.

Если вы собираетесь сохранить плитку, может быть, стоит обратиться за помощью к тому, кто уже знает, как удалять затирку. Существует большой риск повреждения плитки, если вы не знакомы с тем, как использовать пилу по затирке или как пользоваться скребком для затирки.

Замена силиконовых швов. Помимо затирки бывает, что возникает необходимость замены силиконовых изолирующих швов. Силикон обычно применяют в углах между плитками и ванной или раковиной, кухонной столешницей. При плохой вентиляции на силиконовой затирке образуется плесень. Силикон нельзя очистить, поэтому единственный способ обновить швы – полностью удалить его остатки и заново нанести эластичную затирку. Также часто возникает необходимость удаления старого слоя из-за его неправильного нанесения в первый раз.

Силиконовый герметик удаляется механическим путем с помощью ножа или специального скребка. Швы полностью очищаются пылесосом. Для полной очистки швов можно использовать специальное средство для удаления силикона. Оно наносится с помощью монтажного пистолета на швы и оставляется минимум на 24 часа. После этого средство нужно удалить с помощью тряпки или бумаги. Нужно тщательно протереть и обезжирить поверхность, чтобы адгезия нового силикона была хорошей.

Заклейте края шва малярной лентой, чтобы не выходить за её рамки. Оставьте только немного места в углу между стеной и ванной. Наконечник на картридже нового герметика должен быть обрезан так, чтобы он позволил наносить его за 1 проход. Нажатием на курок монтажного пистолета равномерно затирка наносится в угол.

правильно фугуем за 6 шагов

Для того чтобы кафельная облицовка приобрела финишный лоск, необходимо правильно оформить межшовное пространство. Вот почему рассказ о том, как затирать швы на плитке, для многих может быть интересен. Желая выполнить самостоятельно последний этап ремонта, важно знать, как правильно его реализовать,и для чего вообще необходимо заполнять швы между плитками.

Функции затирки

Специалисты, рассказывая о том, как затирать швы на плитке, обращают внимание на необходимость изучения функций подобной операции. Что такое межплиточный шов? Это пространство, которое формируется между двумя соседними фрагментами облицовки.
Почему нельзя обойтись без швов между плиткой? Объяснений много.

• Во-первых, трудно сегодня найти кафель с идеально ровными размерами. Даже продукция европейских производителей не отличается высокой точностью. Вот почему отказ от швов может привести к тому, что облицовку просто поведет, и углы плитки будут торчать в разные стороны. Наличие межшовного пространства позволяет регулировать точность укладки и скрывать при необходимости неточности размеров кафельных модулей. Чем шире шов, тем больше удается создать красоты.
• Во-вторых, даже если не оставлять швы и плотно укладывать кафель, щель между модулями все равно остается. Если облицовка производится в ванной комнате, вода обязательно будет проникать в щели и медленно стекать потом по стене, образуя на полу лужи.
• В-третьих, со временем даже микроскопические щели забиваются пылью. Вот почему место стыковки быстро превращается в серую линию. На светлом кафеле она становится очень заметной, заметной и неприглядной.

Для чего нужно затирать плитку? Формирование межшовного пространства позволяет плитке немного смещаться. Со временем клей, высыхая, сжимается и тянет за собой кафель, поэтому обязательно нужно оставить пространство для подобных маневров.

Щели, оставленные на облицовке, позволяют стенам дышать. Они, заполненные затиркой, формируют герметичное пространство, надежную преграду, не позволяющую воде попадать за фрагменты облицовки.
Отсутствие излишек влаги не позволяет грибкам и плесени селится в «слабых» местах, покрывая плитку черными пятнами. Правильно оформленные швы усиливают сцепление между соседними элементами облицовки. К тому же, применяя затирку для плитки несложно хорошо замаскировать неровно распределенные остатки клея, сколы, зазубрины, другие дефекты сторон кафеля. Обобщая все вышесказанное, можно смело утверждать, что, если швы на керамической плитке правильно затирать, можно продлить сроки службы облицовки.

Решая вопрос о том, как затереть швы на плитке, важно грамотно подобрать смесь для заполнения межшовного пространства.

Особенности выбора смеси

В продаже можно найти самые разные составы, предназначенные для описываемых целей. Выбирать подходящий нужно, опираясь на следующие критерии:

1. Цвет затирки. Он играет основополагающую роль в формировании дизайнерского эффекта. Если нужно сделать так, чтобы облицовка выглядела монолитом, нужно наносить затирку, цвет которой совпадают с цветом кафеля. Сделать это несложно. Многие производители выпускают составы, которые разрешается колеровать при помощи цветных пигментов. Если сыграть на контрасте, облицовка станет ярким акцентом в любом интерьере.
2. Состав компонентов. Ассортимент смесей разнообразен. Состав средств определяет свойства затирки. Там, где высокий порог влажности, специалисты рекомендуют выбирать составы, в которых есть водоотталкивающие элементы, компоненты, способны обеспечить стойкость к высоким нагрузкам и к износу. Оптимальное средство для ванных комнат – эпоксидные затирки, цементные хороши для облицовки пола в прихожей и на кухне идеально подходят смеси на цементной основе.
3. Сфера употребления. Как правило, любой производитель на упаковке предложенного товара обозначает особенности его применения. Надпись «затирка для ванной» способна указать назначение затирочного состава.

Как правило, описываемый материал имеет порошкообразную консистенцию. Поэтому перед употреблением его необходимо правильно приготовить.

Рецепт приготовления фуги

Конечно, при желании, несложно самостоятельно приготовить состав для выполнения описываемых работ, но для того чтобы правильно фуговать плитку, лучше использовать варианты, предложенные производителями. Они стоят недорого, расход материалов маленький, поэтому экономить на приобретении готовых смесей не стоит.

В продаже есть затирки двух видов: в виде порошка и готовых смесей. Работать с готовыми смесями способны только опытные плиточники, тем, у кого нет большого опыта плиточных работ, лучше выбирать порошки. Они позволяют готовить небольшие порции затирки. Они застывают достаточно быстро, поэтому небольшие порции позволяют расходовать материал до его затвердения. Кроме этого, срок службы у готовых смесей довольно маленький. Они продаются в ведерках и в банках. Открыв их, нужно сразу материал весь израсходовать. Оставшийся порошок можно хранить месяцами, и по мере необходимости снова разводить и производить ремонт межшовного пространства.

Обратите внимание! Готовятся порошковые затирки несложно. Инструкции по приготовлению напечатаны на упаковке. Отходить от указанных в них пропорций не стоит. Эксперименты в этом направлении приводят к плачевным результатам.

Последовательность нанесения затирок

Зная о том, как правильно затирать швы на плитке, можно постараться избежать возникновения самых характерных ошибок. При необходимости выполнить данную операцию самостоятельно, полезно предварительно подготовить все необходимые для этого инструменты. Нужна будет емкость, в которой будет разводиться раствор, маленький резиновый шпатель, обычная поролоновая губка, молярная кисть. Новичкам сделать затирку швов качественно поможет обычный кондитерский мешок. Алгоритм выполнения работ следующий:

1. Сначала аккуратно расчищается пространство швов от пыли и грязи.
2. Затем они обрабатываются предварительно противогрибковыми составами. Если облицовка кафеля производится в ванной комнате, применение подобных составов становится обязательным.
3. Для обеспечения лучшего сцепления фуги с материалом необходимо швы кисточкой смочить водой.
4. Далее согласно инструкции разводится небольшая порция затирочной фуги. Если межшовное пространство большое, можно готовую мастику поместить в кондитерский мешок и при помощи него попытаться ровно и очень аккуратно заполняется пространство между плитками. В случае, когда пространство между соседними плитками кафеля составляет всего несколько миллиметров, делать затирку швов плитки лучше при помощи небольшого резинового шпателя. Важно постараться плотно утрамбовать мастику, сделать так, чтобы затирочный состав полностью заполнил межплиточное пространство.
5. Излишки затирки сразу же убираются резиновым шпателем.
6. Когда нанесенный состав слегка подсохнет, важно хорошо промочить его влажной губкой. В противном случае он быстро засохнет и покроется трещинами.

Специалисты, рассказывая о том, как затереть швы на плитке, обращают внимание не необходимость применения силиконовых герметиков для обработки угловых стыков, стыков стен и пола, мест прилегания к облицовки плинтусов.

Важно уметь замазывать швы и на стенах, и на полу. Если плоскость вертикальная, описываемые работы производятся сверху вниз, швы на

керамической плитке в местах стыков стен и пола производится в последнюю очередь. Полы фугуем по направлению от дальнего угла к выходу из помещения.

Финальная обработка

При выполнении облицовочных работ завершающим этапом является затирка межплиточных швов. Даже выполняя эту работу достаточно аккуратно, сложно выполнить затирку так, чтобы на кафеле не осталось бы характерных меловых следов. Чтобы облицовка приняла безупречный внешний вид, все загрязнения обязательно нужно удалить. Рассказ о том, чем отмыть затирку с плитки, какие средства лучше всего для этого пользоваться – предмет этой статьи.

Удаляем свежий состав

Решая вопрос о том, чем оттереть затирку с плитки, важно брать во внимание состояние примененной фуги. Легче всего удалить остатки затирки пока она еще не высохла. Выполнять подобную операцию сразу после завершения заполнения межшовного пространства мастикой нельзя.

Необходимо дать ей время схватиться и принять нужную форму. На это может уйти и несколько часов, и даже сутки. Многое зависит от того, какие составы были использованы. Проверить на стойкость затирку помогает простой тест. Смоченной в воде губкой мастера проводят по шву и наблюдают за возможной реакцией. Если губка не повредила целостность затирки, а только сформировала характерные меловые следы, значит можно начинать мыть керамическую плитку.
Как производится очистка плитки от затирки в этом случае?

В несколько приемов поверхность облицовки вытирается влажной губкой, смоченной в воде. Таким образом, устраняются все загрязнения. Важно для очистки кафеля использовать хорошо отжатую губку, в противном случае есть риск нарушения целостности затирочного шва.

Обратите внимание! Важно начинать оттирать кафель снизу вверх и тут же насухо полировать облицовку сухой ветошью.

Как удалить затвердевший состав?

Что делать, чем отмыть фугу с плитки, если она уже успела высохнуть? Действовать в данной ситуации необходимо с учетом качества и структуры облицовочной поверхности.

• Если она гладкая и глянцевая, затереть след от засохшей мастики можно, используя лезвия или любой другой подобный острый предмет. Действовать необходимо очень аккуратно. После удаления засохших капель производится обычная чистка кафеля влажной губкой.
• Если поверхность плитки рифленая шероховатая, действуем несколько иначе. Обработка загрязненной поверхности производится специальным средством. Лучше всего отмыть плитку от затирки можно кислотным очистителем. Его состав легко растворяет и клей, и цемент, и затирочные фуги. Инструкция применения, как правило, указывается на упаковке изделия. Нужное количество концентрата просто наносится на обрабатываемую поверхность, затем кафель обильно промывается водой, после чего насухо вытирается хлопковой ветошью. В случае, когда засохшая мастика на кафеле присутствует в виде небольших капель, кислотные очистители на них проще всего наносить при помощи небольшой кисточки.

Недостаточно положить кафель, выровнять им поверхность и зафуговать швы, важно научиться, правильно ухаживать за облицовкой и знать, как пользоваться затиркой. Со временем она начнет тускнеть и покрываться черными пятнами. Поэтому периодически затирку для плитки нужно мыть, нужно будет зачищать ее и замазывать заново межплиточные швы. В этом случае плитка будет выглядеть красиво на протяжении долгого времени.

Как сделать ровные швы при укладке плитки. Затирка неровных швов. Заделка шва на потолке

Современный рынок строительно-отделочных материалов радует разнообразием выбора, однако, несомненные лидеры в этой сфере определились уже давно. Керамическая плитка – один из лучших облицовочных материалов, проверенных временем. Отделанная плиткой поверхность, практична и служит долго, а наличие материала неограниченной цветовой палитры позволяет воплотить самые изысканные дизайнерские проекты. Кроме того, популярность плитки объясняется еще и тем, что в принципе отделать плиткой стены можно самостоятельно, а необходимые рекомендации можно без труда найти в глобальной сети. К примеру, мы хотим предложить вам максимально полезную информацию о том, как затирать швы на плитке.

Затирка для швов плитки – предложение современного рынка

После укладки керамической плитки, завершающим штрихом является затирка швов, без этой процедуры отделку стен полов плиткой считать законченно нельзя. Кроме практического значения, шов обладает и декоративной особенностью – дополняет общий рисунок на стене или полу. Тем более, что производители выпускают множество цветовых добавок.

Два вида затирок: на основе цемента или эпоксидной смолы

Затирка на цементной основе поставляется в виде сухой смеси, которая в рабочее состояние приводится путем разбавления водой или жидким латексом. Хотя в розничной сети можно встретить и уже готовые затирки, однако их цена на порядок выше. Цементная затирка для швов плитки в подавляющем большинстве случаев производится на основе Портланд-цемента, а отличительными компонентами являются специальные добавки, входящие в состав. Все затирки этого вида разделяются на три группы:

• на основе промышленного Портланд- цемента;
• на основе сухого отвердителя;
• на основе смеси латекса с Портланд-цементом.

Интересно! Портланд-цемент – это особый вид цемента, который получил свое название по той причине, что по цвету был очень похожим на строительный камень, добыча которого велась на английском острове Портланд.

Эпоксидная затирка включает эпоксидную смолу и отвердитель, и придает швам повышенную ударопрочность и устойчивость к различным химическим воздействиям. Такая затирка отличается высокой стоимостью и, как правило, применяется при обустройстве помещений производственного или торгового предназначения.

Кроме того, эпоксидной затирке характерна излишняя вязкость, поэтому успешно с ней работать сможет только специалист. Более того существуют определенные ограничения ее использования: толщина плитки – от 12 мм, а минимальная ширина шва – 6 мм. Иначе в более узкие швы такая затирка правильно проникнуть просто не сможет.

Внимание! Во избежание серьезных проблем при самостоятельном производстве работ внимательно читайте инструкцию производителей. Только так вы сможете определить то, какая затирка для плитки лучше подойдет в вашей конкретной ситуации.

Обязательно ли использовать герметик?

Затирка швов плитки – видео инструкция процесса, кстати, находится в конце этой статьи, предполагает и обработку швов с использованием герметика. Он защитит поверхность плитки от излишнего поглощения влаги, а также предохранит ее и швы от появления пятен. Если поверхность отделана неглазурованной плиткой, то ее полностью покрывают жидким герметиком. Такое специфическое вещество в своем составе имеет акрил, лак или силикон. Поэтому, выбирать его необходимо ориентируясь на тип плитки и затирочного материала.

Междуплиточное расстояние

По большому счету ширина затирочного шва зависит исключительно от личных предпочтений. Очень многие отдают предпочтение узким швам, которые визуально как бы подавляют плитку. Если поверхность выполнена из элементов размером 10-30 см, то самым оптимальный будет шов порядка 3 мм. Иногда по такой схеме укладывают и плитку размером 60 см. Если в работе плитка неправильной формы, то целесообразно выполнить более широкий шов, однако он не дожжен быть более 12 мм.

Внимание! Чем шире шов, тем больше вероятности, что он может растрескаться. Для его заделки необходимо применить затирку с добавлением песка, однако это не всегда может обеспечить шов от деформации.

С другой стороны не стоит делать затирочный шов слишком узким, поскольку это значительно усложнит процесс затирки, и как результат могут оказаться негерметичными, то есть будет просачиваться вода под плитку. По мнению профессиональных облицовочников швы должны быть достаточной ширины, что их можно было без проблем заполнить любой из выбранных затирок.

Только в этом случае они стану водонепроницаемыми и будут выполнять функцию своеобразных амортизаторов в процессе сжатия или расширения плитки. Если же шов отличается ничтожно малой шириной, то подобными параметрами он обладать не будет.

Инструментарий и вспомогательные материалы

• Респиратор (выполнение работы с использованием затирки на цементной основе).
• Защитные очки.
• Резиновые перчатки.
• Валик, резиновый шпатель или скребок с резиновой насадкой.
• Ведро.
• Губка.
• Фанера.
• Расшивка, заточенная на одном конце деревянная палка или зубная щетка.
• Кусок чистой ткани.
• Небольшая кисточка для рисования или малярный валик.

Краткий план

1. Смешивается затирка.
2. Раствор выдерживается до необходимого уровня водопоглощения.
3. Повторно очень тщательно перемешивается затирка.
4. Распределяется раствор.
5. Очищаются излишки.

Приготовление раствора

Как правило, сухая затирка смешивается либо с водой, либо латексными жидкими добавками, которые заменяю воду.

Обратите внимание! Сухие полимерные затирки можно смешивать только с водой.

При использовании любого вида жидкости необходимо добавлять только такое ее количество, которое будет достаточным для приготовления пластичной и легко распределяющейся смеси. Этот аспект крайне важен, поскольку избыток влаги может спровоцировать ослабление затирки. Чтобы все сделать правильно раствор нужно смешивать строго по пропорциям, указанным на упаковке затирки. Емкость, в которой будет смешиваться раствор должна быть сухой и чистой.

При смешивании затирки сухой инградиент добавляется к жидкости. Причем первоначально используется около ¾ нормы жидкости, указанной в рецептуре. После того, как в раствор будут введены небольшими порциями все сухие компоненты, добавляют оставшуюся жидкость, не забывая при этом контролировать консистенцию смеси.

Важно! На процесс приготовления затирки могут влиять такие внешние факторы, как температурный режим в помещении, относительная влажность, а кроме того компонентный состав, к примеру, наличие красителя.

Для смешивания раствора рекомендуется использование кельмы или электрической мешалки. Если предпочтение отдано «автоматизации» этого процесса, то мешалка при работе должна быть полностью погружена в раствор, таким образом, в него воздух не будет попадать. Ведь пузырьки воздуха также могут ослабить раствор затирки. Именно по этой причине скорость оборотов лопасти не должна превышать показатель 300 об/мин. По окончании процедуры смешивания, раствор необходимо оставить в покое на 8-10 минут, а затем уже можно смело применять по предназначению.

Затирка швов керамической плитки – непосредственное выполнение

Затирка швов керамической плитки начинается с выкладывания раствора на поверхность плиток. Для правильного распределения ее лучше всего использовать специальную затирочную терку. Она держится по углом 30 0 относительно поверхности плитки и наносится по диагонали. Теркой необходимо пройти по обрабатываемой площади 2-3 раза, причем, не просто покрывая междуплиточное расстояние, а стараясь втереть раствор в шов с усилием, чтобы его полностью заполнить. Естественно чем большим будет сопротивление, тем большей будет плотность заполнения шва, а соответственно, и тем прочнее он будет. Главная идея этой работы состоит в том, что все пустоты и уголки вокруг плитки, оставшиеся после ее укладки, должны быть максимально заполнены. При нанесении затирки жидкость из нее будет уходить, а шов – заполняться частицами цемента и песка. Таким образом, после затвердевания в шве получится твердое тело.

Не нужно производить затирку всей поверхности одновременно. Самым оптимальным вариантом будет распределение раствора на небольшом участке, порядка 1-2 м. В процессе работы будет выяснено, насколько затирка быстро схватывается и есть ли необходимость для частых остановок, связанных с очисткой поверхности. В некоторых случаях удается затереть 9-10 кв. м, а затем уже заниматься очисткой рабочей площади. Если же раствор быстро схватывается, то затирается лишь небольшой участок.

Что такое мешок для затирки?

Если облицованная поверхность имеет такую структуру, что ее процесс очистки требует значительных усилий, к примеру, имитация старинной кирпичной кладки, то рекомендуется применять специальный мешок для затирки. Этот «инструмент» визуально напоминает кондитерский мешок, с помощью которого хозяйки украшают торты. На конце мешка крепится наконечник, диаметр которого соотносится с шириной затирочного шва. Затем мешок заполняется раствором, который с усилием выдавливается прямо в шов.

При использовании затирочного мешка, наконечник помещается в верхней части шва, а затем продвигается вдоль по мере заполнения. Как правило, вначале заполняются все горизонтальные швы, а затем вертикальные. В процессе нанесения затирки ее нужно выдавливать чуть больше чем, кажется на первый взгляд. После некоторого затвердевания раствора он утрамбовывается с применением расшивки или небольшого куска металлической гладкой трубки, диаметр сечения которой больше размера шва. Затем в течение 30 минут нужно дать спрессованной в шве затирке схватиться и потом удаляются излишки с использованием жесткой щетки.

Влажное удаление затирки

Когда визуально определяется, что затирка достаточно застыла, производится влажная очистка облицованной поверхности. Для этого берется обычная губка, смоченная в обычной чистой воде. Круговыми движениями излишки затирки удаляются с плитки, при этом не стоит забывать о частом промывании губки в воде, которую нужно менять по мере загрязнения.

Сухое удаление затирки

Швы нужно выровнять и разгладить с помощью расшивки, то есть деревянной палки с заточенным концом или же концом рукоятки зубной щетки. Затем края подравниваются губкой. Полученный шов должен быть ровным и невыпуклым, в подавляющем большинстве случаев получается слегка вогнутым. Все швы должны быть одинаковой формы и глубины.

Надеемся, наша подробная инструкция поможет вам правильно выполнить самостоятельную затирку швов на облицованной керамической плиткой поверхности. Если же какие-то моменты требуют уточнения, то предлагаем вам ознакомиться с обучающим видео роликом.

Как обновить швы между плиткой? Даже самая красивая керамическая плитка в кухне или ванной комнате, не будет хорошо выглядеть, если, соединяющие ее швы грязные и потрескавшиеся. В такой ситуации вам предстоит замена швов на керамической плитке или просто обновить их. Однако нет необходимости в замене всей керамики, что является трудоемким и дорогостоящим процессом. Как справиться с заменой швов и обновить внешний вид керамического покрытия, вы узнаете из этой статьи.

С чего начать?

Перед тем, как приступить к работе, тщательно проверьте, в каком состоянии находятся швы между плитками. Они могут выглядеть ужасно, но, несмотря на это, их полная замена не потребуется.

Может быть, достаточно просто тщательно вымыть их и с помощью соответствующих препаратов и удалить . После очистки можно улучшить внешний вид швов с помощью краски или специальных маркеров.

А если швы были слишком глубоко расположены, или в некоторых местах появились дырки, трещины — достаточно очистить их поверхность и сделать заполнение новым раствором для заделки швов. В ситуации, когда швы потрескались и рассыпаются, их нужно полностью удалить, а затем выполнить затирку заново.

Как очистить швы между плитками

Затирку можно вымыть водой с мылом или жидкостью для мытья посуды. Если они очень грязные, и на них появилась плесень, эффективными будут специальные препараты для обработки швов. Есть также несколько проверенных домашних способов очистки швов.

Отожмите сок из нескольких свежих лимонов и с помощью зубной щетки нанесите на грязные швы. Оставьте на 10 минут, а затем смойте чистой водой.

Можно разбавить уксус водой в соотношении 1:2 (если швы очень грязные, возьмите больше уксуса) и мойте этим раствором затирку. Если грязь не хочет уступить, приложите к швам, пропитанные уксусом ватные тампоны и через несколько минут смойте водой.

Приготовьте пасту из воды, уксуса и пищевой соды (должно быть равное кол-во соды и уксуса, и столько воды, сколько соды и уксуса вместе). Смажьте этой пастой грязные швы. Через четверть часа потрите их щеточкой и смойте чистой водой.

Заполнение швов новой затиркой

Сначала очистите поверхность швов. Приготовьте массу для заделки швов, стараясь подобрать нужный цвет. Наносим на старые швы, чтобы адгезия была лучше. Также можно использовать препарат для грунтовки. С помощью резинового шпателя нанесите массу там, где швы повреждены или слишком вытерлись.

Как обновить швы между плиткой — через некоторое время нужно выровнять швы губкой. Затем губкой, смоченной в воде, удалите остатки затирки с поверхности плитки. Когда затирка высохнет, вы можете покрасить их краской или специальным фломастером, чтобы получить полностью однородный оттенок.

Как удалить старую затирку между плиткой

Удаление старых швов. Во время удаления старых швов необходимо использовать перчатки и защитные очки. Сколы швов являются острыми и могут вызвать серьезную травму. Затирки удаляем вручную с помощью ножа или специального скребка для швов. Вы можете также использовать дрель с соответствующим наконечником.

Во время удаления старых швов вы должны быть максимально осторожны, чтобы не повредить поверхность плитки. После проведенной процедуры пыль и крошки удаляем пылесосом. Швы протираем влажной тряпкой, чтобы они были полностью чистыми. Перед нанесением швов следует загрунтовать специальным препаратом.

Нанесение новой затирки на швы плитки

Как обновить швы между плиткой — готовим раствор для затирки швов в соответствии с инструкцией на упаковке. Массу необходимо распределить с помощью резиновой терки. Выравниваем шов и смываем губкой и водой, излишек раствора.

Очищаем тщательно поверхность плитки. Не следует допускается засыхание массы на пластинах, так как в этом случае для ее устранения нужно будет использовать специальные препараты для чистки керамики, иначе останутся пятна.

Чем пропитать швы между плиткой

Пропитка швов. После высыхания новых швов следует их пропитать специальным препаратом. Нужно также пропитать затирку, после генеральной чистки. Пропитка защищает швы от грязи, на них не остаются налет от воды или мыла, не появляется плесень. Пропитку следует использовать по крайней мере один раз в год.

Как обновить швы между плиткой мы рассказали, это не сложно, а внешний вид будет свеженьким!

Работа по укладке плитки почти закончена. Остается последний этап – выполнить затирку и при желании обработать швы герметиком.

Качественно сделанная затирка швов замаскирует имеющиеся изъяны, а небрежно выполненная – испортит впечатление от безупречной работы.

Качественно выполненная затирка швов придает работе эстетичный вид.

Затирка обеспечивает долгую сохранность плитки, препятствует скоплению в швах бактерий и микробов, придает работе завершенный вид и дополнительную красоту.

Виды затирочных материалов

Среди видов затирочных материалов выделяют два основных: на цементной основе и на основе эпоксидных смол. Как правило, их нужно разводить самостоятельно. Можно купить готовые смеси, но их стоимость намного больше сухих.

Затирки, изготовленные на цементной основе, – это сухие смеси, отличающиеся добавками, входящими в их состав. В качестве растворителя используются жидкий латекс или вода.

В состав эпоксидных затирок входит эпоксидная смола с отвердителем. Они позволяют сделать ударопрочными межплиточные швы, повысить их устойчивость к химическим веществам. У этого материала есть недостатки: относительно высокая стоимость и низкая эластичность. Если швы между плиткой достаточно глубокие, а их ширина менее 6 мм, то в такой узкий шов эпоксидная затирка не проникнет.

Вернуться к оглавлению

До начала работы

Вернуться к оглавлению

Ширина затирочных швов

Еще до начала укладки плитки следует определиться с размерами швов. С одной стороны это дело вкуса. Большинство мастеров считает, что оптимальная ширина шва в жилых помещениях – 3 мм, для уличной плитки – до 12 мм.

С точки зрения качества ширина швов определяет прочность и долговечность укладки плитки.

Узкие межплиточные швы заполнять проблематично, хорошего качества добиться не получится. Это означает, что с течением времени вода просочится внутрь облицовки.

Заделка слишком широких швов тоже проблематична, так как они со временем растрескаются. Если же приходится затирать швы шириной более 12 мм, в затирку добавляется крупнозернистый песок. Чтобы затирка для широких швов была более прочной, она готовится с меньшим содержанием растворителя.

Вернуться к оглавлению

Подготовка затирки

Малярный валик, губка, скребок с резиновой насадкой – основные инструменты при затирке швов плитки.

Составляющие затирки тщательно смешиваются в небольшой емкости. Смешивать можно вручную, перфоратором в режиме сверления или низкооборотистой дрелью с насадкой “миксер”. Выждав несколько минут, перемешать повторно. В таком случае раствор будет лучше смачивать поверхности, из него выйдут пузырьки воздуха.

Инструменты и материалы для нанесения затирки:

• затирка;
• емкость для замешивания;
• резиновые перчатки;
• кельма;
• гладилка стальная или терка;
• расшивка;
• зубная щетка или деревянный клинышек с заточенным концом;
• скребок с резиновой насадкой;
• герметик;
• валик малярный или маленькая кисточка для рисования;
• губка.

Вернуться к оглавлению

Этапы выполнения работы

Для начала распределяйте смесь на небольшом участке, чтобы она не успевала застывать.

С помощью кельмы раствор выкладывается горкой на поверхность плиток или просто выливается из ведра, если затираются швы пола. Стальной гладилкой или теркой масса равномерно распределяется по швам.

Держать гладилку или терку необходимо под небольшим углом к плитке, нанося затирку на ее поверхность по диагонали. Нужно с усилием пройтись по поверхности несколько раз, вдавливая и втирая затирку в швы. Добиться, чтобы они были заполнены раствором полностью.

Не стоит стразу затирать всю поверхность. Если раствор быстро схватывается, придется останавливать работу и заниматься очисткой. Поэтому для начала затирку нужно распределить на небольшой поверхности в 1-2 кв. метра. Поэкспериментировав на небольшой площади, можно ее увеличить. Опытные мастера затирают сразу до 10 кв. метров.

Для затирки кафельной плитки и керамической принцип действия одинаков.

Вернуться к оглавлению

Заполнение швов мешком для затирки

Затирка швов с помощью мешка поможет избежать загрязнения плитки с декоративным рельефом.

Это старая технология, но ее применяют и в настоящее время. Если поверхность после заполнения затиркой трудно очистить, например, рваный камень, для заполнения швов используют мешок для затирки. Принцип действия такой же, как и у кондитерского мешка.

На одном из углов мешка укреплена металлическая трубка-наконечник. Диаметр ее должен быть меньше ширины заполняемого шва.

Мешок заполняется затиркой, затем ее с усилием выжимают через наконечник в шов.

Выдавливая затирку, наконечник перемещают вдоль шва, равномерно его заполняя. Качество будет лучше, если сначала заполнить длинные швы, а потом заполнить оставшиеся короткие.

Над швом должен образоваться небольшой горбик из затирки. Когда она слегка затвердеет, ее трамбуют в шов расшивкой или куском ровной металлической трубки, диаметром чуть больше ширины заполняемого шва.

Удаление затирки – это самый кропотливый и долгий процесс. Последовательно нужно пройти два этапа очистки: сухой и влажной.

Работа кропотливая, нужно запастись терпением.

Вернуться к оглавлению

Убрав лишнюю затирку шпателем, протрите остатки смеси сухой тряпкой.

Лишняя затирка убирается теркой или шпателем. Инструмент располагается перпендикулярно поверхности плитки, им стягиваются излишки затирки. Направление движений – вдоль диагоналей плиток.

Если шов повредится, его нужно подправить, при необходимости добавить жидкой затирки.

Время, необходимое для полного схватывания затирки до начала влажной очистки, зависит от самой затирки, погодных условий, использованного плиточного клея, типа основания.

Остатки затирки схватываются на поверхности плитки быстро, а толстый слой в швах застывает более длительное время.

Вернуться к оглавлению

При влажной очистке плитки, чтобы получить результат, следует чаще менять воду.

Нужно протестировать небольшой участок, протерев его обильно смоченной губкой. Если затирка в швах окажется эластичной, но не твердой, пора приступать к влажной очистке. Если же она тянется за губкой из швов, следует некоторое время подождать. Если она успела схватиться слишком сильно, страшного ничего нет, но для ее очистки нужно будет больше усилий и времени.

В случае когда время упущено и раствор схватился окончательно, обычная влажная очистка может и не помочь. Нужно затереть его остаток наждачной бумагой или абразивной теркой, которая не оставляет царапин.

Очистка затирки начинается с поверхности плиток. Круговыми мягкими движениями удаляются частицы цемента и песка.

Особой силы прикладывать не следует, иначе в затирочных швах могут образоваться неровности.

Когда губка впитает частицы цемента и песка, ее нужно тщательно ополоснуть и хорошо отжать. Затирочная смесь проникает не только в швы, но и в поры плитки. Поэтому, промыв 1-2 кв.м и дав плитке подсохнуть, следует убедиться, что поверхность ее достаточно чистая, из пор плитки вымыты частицы затирки.

С первого прохода смыть остатки затирки не удастся, после работу придется повторить.

Чем чаще менять воду, тем быстрее будет получен результат. По чистоте воды можно судить, как отмыта плитка.

Показать что ли что то отличное от столов в блоге, а то давно и не бывал.

Детская тематика в последнее время меня захватила не по детски. Разных предметов попросили изготовить в садик.

Первый предмет, образовательный, необходимый и полезный. Это светофор, по нему дети будут изучать правила дорожного движения, вещь архиважная.

Сразу оговорюсь, версию пешеходного с человечками также сделали, но более простую из картона.

В принципе и этого трёх глазика просили сделать картонно-простого, но разве ж я могу без заморочек)) подумал, а не сделать ли сразу надёжный учебный предмет, и сделал. На сколько уж хватит.

Концепция фигуры такова, достаточно крупный чтоб всем видно было, устойчивый, прочный и с поворотным механизмом, смысл в том что есть 4стороны, одна сторона показывает все сигналы для общего понимания устройства.

Три остальные стороны по одному сигналу, воспитатель может поворачивать и показывать любой цвет из 3х и спрашивать детишек о его назначение.

В общем мне так показалось что будет правильным

Начальные мысли про цветовые кружки на магнитах и прочие лампочки пришлось отменить, нужно простое, понятное решение которое трудно сломать, кружки магнитики могут потерятся, лампочки батарейки выйти из строя.

Получилась ли задумка я и не знаю, но время покажет.

Вся основа это мдф, который склеил пва, для временной прихватки также микрошпилькой скреплял.

Отдельно отмечу что можно на циркулярке делать круги различного диаметра и главное одинакового размера, при помощи не хитрого приспособления, сначало нарезаем квадратные заготовки, а затем на приспособе вращая деталь отрезаем углы до многогранника, а далее вращая деталь добриваем до круга.

Склеил коробушку, козырьки это половинки глазиков кружков, под них сделал паз фрезером, так в торец такие вещи надежно не вклеить.

Всё это дело вращается на трубе от системы джокер по моему для стеллажей, чтоб не вывалилось и не провалилось упоры стоят, которые клопами зафиксировал.

Основание сделал массивным и широким из толстых слоев мдф, с таким основанием светофор не так то просто опракинуть на бок.

Свалял дурака и под трубу просверлил насквозь, пришлось с обратки влепить пластину.

Покрасил всё с баллончика, затем покрыл лаком, вещь готова.

Кружки-сигналы не стал красить, они вырезанны из бумаги самоклейки, так проще обновить демонстрационный предмет.

Кто дочитал, смотрим слайды

Уважаемые господа строители. Хотелось бы узнать подробный процесс ПРАВИЛЬНОГО выравнивания стен (железобетон), составом таким как Кнауф… В этом деле я чайник, но вот красиво хочеться сделать спальню дочке, а денег нету много что бы выложить профессионалам за работу, да и гарантии нет что попадуться хорошие профи… Вот и хочеться узнать что да как, и почем фунт лиха.Заранее спасибо за советы. Стены будут выравниваться для дальнейшей покраске краской Шервин Вильямс.

А что мне делать, если я не умею ставить ванны? Вариантов 2 — спросить как, или придумать по своему. Я выбрал второй. И мне этот вариант не просто понравился, а очень!

ПОЕХАЛИ!

Под акриловую или железную ванну требуется каркас. У меня тонкостенная железная. Хотел пластик, причём конкретный, но не успел. Как я подумал про этот каркас, так тошно стало! Продажные конструкции какие-то вшивые и материалоёмкие. Я ограничился одной трубой 20х40 под край и двумя рычагами.

Привет, братья во ремонте! Давненько я тут ничего не писал, да и вообще редко стал заходить, все как-то недосуг: то пьянка, то гулянка, а теперь вот новая «напасть» на меня напала. Но зная, что вы, несмотря ни на что, меня упорно не забываете, я решил не быть поросенком, и рассказать вам о своем новом увлечении. Начну издалека: практически всю свою сознательную жизнь я проработал инженером-электронщиком, причем, инженером-разработчиком электронных и электротехнических устройств самого широкого класса и назначения, и при этом сугубо в «оборонке». Понятно, что размах моих радиолюбительских интересов ограничивался только моей ленью, никаких ограничений в радиодеталях для меня просто не существовало, у меня было ВСЕ! Ну, следуя веяниям тогдашней радиолюбительской моды, я основной упор дела на радиоприемники и усилители, ессно, на транзисторах и микросхемах. Давно уже не работаю в этой области, да и детали давно все на свалку повыбрасывал, но в душе у меня все это время теплилась мечта — сделать ламповый усолитель мощности, да не простой, а такой, чтобы все ахнули. А надо сказать, по работе я бОльшую часть своего времени имел дело как раз с электровакуумными приборами, радиолампами, если по простому, поэтому эта тема для меня была хорошо знакома. А тут еще и эта мода на «теплый ламповый звук», по которому народ буквально с ума сходит. Короче, год назад решил я воплотить свою мечту в жизнь. Сразу определился: мейнстрим, обычные ламповые усилители с выходным трансформатором, мне не интересны, не царское это дело! А не изобресть ли мне БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ламповый усилитель. Ну, трудности на этом пути я хорошо себе представлял, да и мысли кое-какие свои были на этот счет, но все-таки я решил проконсультироваться с ребятами-радиолюбителями. Нашел на Фейсбуке подходящую группу, сам начал в ней публиковаться, и как-то задал вопрос по теме: не подскажет ли мне кто схему такого усилителя. И мне сразу же выдают ссылку: http://hifisound.com.ua…a-6s33s-otl/ (надеюсь, я не нарушил никакие правила Форума, приводя здесь прямую ссылку, тем более, что она из совсем другой области?). Рассказывать про эту схему не буду, если кому будет интересно, могу потом пояснить, что там к чему, просто скажу, что эта схема сразу же заинтересовала меня, и своей необычностью, и теми потенциальными возможностями, которые я в ней увидел. Решил начАть. А с чего начинать: деталей — 0, есть паяльник, еще советский, да кЕтайский тестер. Но, лиха беда — начало: освоился на Авито, на Али Экспрессе, съездил пару раз на Митинский радиорынок, начал обрастать радиолюбительским барахлом…

Сейчас схожу, Тинку выгуляю, и продолжу, если интересно, уже с фотками…)))

После окончания работ по укладке кафеля в ванной обязательно проводится затирка швов плитки. Это завершающий этап, который позволяет придать отделанной поверхности законченный вид. Правильно выполненная процедура скроет все дефекты и неровности, но при ненадлежащем подходе к этому процессу можно только усугубить ситуацию.

С чего начать?

Немаловажную роль играет процесс выбора затирки. Опытные мастера одинаково хорошо работают с любым материалом, а вот своими руками выполнить такую работу будет сложнее.

В частности, некоторые виды мастик быстрее засыхают, и их труднее удалить. Посоветовать, что лучше подобрать из этих материалов, сложно. Здесь главная задача — правильная организация всего процесса, но об этом позже.

Виды материала

Сегодня существует два типа затирочной смеси:

• На цементной основе. Она представлена в виде сухой смеси, которую нужно разводить жидким латексом, но можно и обычной водой. Также есть и готовые растворы, но они дороже.
• Затирка на эпоксидной основе. Она используется в торговых и производственных помещениях. Работать с ней труднее из-за ее вязкой консистенции.

Для дома можно выбрать любой вид смеси, но перед тем как затирать швы на плитке, приобретите необходимое количество материала. Расход смеси на квадратный метр вам поможет рассчитать продавец-консультант, работающий в магазине. Или же вы сами можете прочитать рекомендации на упаковке.

Сегодня производители предлагают различные по цвету замазки. Вы можете выбрать ее в тон своей плитки, как это обычно делается, или же, наоборот, яркую ей противоположность. Расход материала в зависимости от цвета не меняется.

Этапы работ

Фугование или затирка швов

Весь процесс по затирке швов проводится в несколько этапов:

• Расчет расхода смеси.
• Подготовка материала. После первого замешивания раствора нужно выдержать определённое время и снова его перемешать, чтобы придать смеси необходимую консистенцию.
• Распределение раствора по швам.
• Удаление излишков материала.

Необходимый инструмент

Чтобы своими руками выполнить всю работу от и до, необходимо позаботиться о наличии инструмента. Для работы потребуются:

• Перчатки резиновые.
• Защитные очки.
• Валик и скребок.
• Небольшая емкость.
• Шпатель резиновый.
• Деревянная заточенная палочка для расшивки швов.
• Маленькая кисть, лучше малярная.

Затирка швов керамической плитки проводится после подготовки всех инструментов, смеси и рабочего места. В частности, из швов лучше удалить весь мусор и вымести его щеткой. Если этого не сделать, то смесь может впоследствии просто вывалиться из шва.

Приступаем к работе — нанесению затирки

Первый этап работы

Можно небольшое количество смеси выложить прямо на поверхности пола и сразу распределить ее по швам. А можно воспользоваться обычным металлическим шпателем, которым нужно набирать определенное количество смеси из емкости. Затем уже с него брать малые порции резиновым шпателем и втирать массу в швы.

Использовать металлический шпатель для нанесения затирки на плитку не нужно, чтобы не поцарапать ее поверхность. Он необходим лишь для того, чтобы брать затирочную массу и очищать резиновый шпатель от остатков затирки.

Шпатель с затиркой нужно держать под углом в 30 градусов относительно поверхности пола. Равномерное распределение и вдавливание затирочной массы в стыки осуществляется диагональными движениями руки со шпателем. В некоторых местах швы могут быть более глубокими. В этом случае лучше несколько раз проделать такие манипуляции, но расход смеси при этом значительно увеличится. Сэкономить затирку можно, если предварительно обработать швы остатками клея.

При нанесении затирки на плитку пола или стен в ванной нужно немного надавливать на шпатель, чтобы смесь плотнее вошла в шов.

Когда вы что-то делаете своими руками, хочется быстрее закончить работу, но в этом случае торопиться нельзя. Начинать затирку лучше с пробного места и вначале обработать 1м2. Это нужно, чтобы проверить время схватывания смеси. При работе с небольшой площадью проще буде почистить засохший материал, который еще не успел схватиться.

Сухая чистка швов

Когда вы заполните все швы, нужно будет удалить излишки смеси и почистить поверхность. Для этого используется терка и резиновый шпатель. Двигайте инструмент вдоль шва, держа его под прямым углом.

Нужно очистить всю поверхность, чтобы подготовить ее ко второму этапу работ. Не забывайте время от времени перемешивать затирку, чтобы она не загустела.

Влажная чистка

Влажная очистка плитки губкой

При использовании сухого способа очистки поверхности удаляется значительная часть засохшей затирки. Но в любом случае потребуется дополнительно убрать излишки материала влажной тряпкой или губкой.

На практике некоторые умельцы используют различные варианты такой очистки, и какие-то из них могут показаться даже абсурдными. Например, использование опилок. Их насыпают вдоль всех швов на полу в ванной. Якобы они впитают из материала излишнюю влагу.

Лучше не прибегать к таким методам. Они могут ослабить консистенцию затирки, что станет причиной разрушения швов. В итоге вам придется снова очищать их, покупать новый материал, а это дополнительные расходы средств и времени.

Чтобы почистить плиточные швы влажным способом, вам понадобятся чистая вода и губка. Предварительно смочите ее и начинайте протирать поверхность плитки круговыми движениями. При этом в порах будут оставаться частички раствора, и чтобы они не поцарапали глянец плитки, губку нужно часто промывать.

Выравнивание швов

После влажной уборки осмотрите обработанные места на предмет неровностей. Если таковые есть, то их нужно выровнять, чтобы придать поверхности законченный вид. Лучше сделать это своими руками и сразу после влажной очистки. Если оставить все как есть, то со временем швы между напольной плиткой могут покрыться трещинами, и придется проделывать все заново. А это снова расход средств и времени.

Вначале разгладьте и выровняйте швы деревянной расшивкой. Затем влажной губкой подровняйте сколотые места. После, надев резиновые перчатки (выберите лучше медицинские), возьмите небольшую часть замазки пальцем и аккуратно заполните шов.

Эти манипуляции необходимо проделать во всех местах, где затирка легла неровно. Вначале нужно удалить ее остатки, затем очистить шов и заполнить выемки тонким слоем затирочной массы. Очень важно при выравнивании выбрать оптимальную глубину и ширину шва, чтобы он выглядел одинаково на всей поверхности плитки в ванной. При необходимости обрабатывайте швы шпателем.

Финальная очистка

Аккордная очистка плитки

Любая работа, выполняемая своими руками, требует тщательного подхода и логического завершения. Как только масса в стыках полностью высохнет, возьмите влажную губку и проведите вдоль шва сверху вниз, двигая руку максимально плавно. Затем переверните губку чистой стороной и снова пройдитесь по этому шву, чтобы придать ему идеальную ровность. Нужно подобрать такую силу нажима, чтобы не продавить раствор. Таким образом нужно очистить все видимые неровности швов между плиткой.

Иногда затирка плохо очищается со швов напольной кафельной плитки или со стен ванной. Причиной обычно бывает сильное схватывание затирочной массы из-за избытка в ней акриловых или латексных добавок. Здесь придется использовать шпатель. Действовать следует осторожно, чтобы не поцарапать поверхность плитки. Если вы впервые проводите такую работу своими руками, то лучше выбрать цементную затирку. Она проще очищается после высыхания.

Если вы решили выбрать специализированные растворы для чистки покрытия, то запомните, что затирочная масса должна схватиться полностью. Только после этого можно начинать работу такими составами.

Заключение

Затирка швов керамической плитки — утомительный процесс, требующий внимательности и терпения. Также нужно подобрать качественный материал для работ. Тем не менее, если вы начали его своими руками, то не нужно останавливаться. А результат вложенных усилий будет вам настоящей наградой. Ровные швы на напольной плитке или стенах ванной придадут законченный вид поверхности, сделав ее более привлекательной.

Публикации по теме

Как выровнять швы между плитками. Как обновить швы между плиткой

Такие неприятности, как образование трещин между плитами перекрытия на потолке или просто проявление некогда не очень хорошо заделанных швов, очень часто встречаются в панельных многоэтажках. Поэтому при первых признаках подобных явлений необходимо принимать меры. А для этого нужно иметь информацию о том, как самостоятельно отремонтировать швы между панелями на потолке, не прибегая к вызову специалистов по отделке.

Если квартира находится на верхнем, последнем этаже, и между плитами на потолке есть щель, то не исключено, что с нее начнет капать, а значит, в комнатах может быть стойкий запах сырости. и пятна плесени или грибка, а к тому же из помещения быстро уйдет тепло. Эти обстоятельства особенно неприятны в холодные месяцы года. Поэтому в таком случае ремонт нужно начинать с ревизии кровли, так как если вы не справляетесь с изъянами кровли, то закрывать щели изнутри и выравнивать потолок — это расточительство.

Если осмотр кровли позволяет утверждать, что с кровлей все в порядке, то можно смело переходить к ремонту потолка. В случае, когда обнаруживается, что гидроизоляционный рубероид имеет повреждения, то сначала нужно предпринять шаги по его ремонту, например, заменить листы рубероида, которыми обычно покрывают крышу в многоэтажных домах, плоской «мягкой». » крыша.

Однако швы могут потрескаться не только на верхних этажах, но и на любых других.Это обычное следствие. усадочные процессы в домашних условиях.

Итак, убедившись, что никакие внешние факторы не испортят трудоемкие работы по заделке швов потолка, можно начинать ремонтные работы внутри квартиры.

Потолочный шов

Если между пластинами образовалась небольшая трещина, то следует начать с ее расширения. Часто бывает, что процесс вырезания даже небольшой трещины или щели внезапно открывает «большие горизонты» работы. Поэтому как только руки дошли до этого ремонтного мероприятия, его нужно делать сразу добросовестно, в полном объеме, чтобы не возвращаться к этому вопросу надолго.

Если вы хотите решить сразу два вопроса — заделку стыка и выравнивание потолка, необходимо очистить весь стык от старого бетона. Обычно это сделать несложно, так как при строительстве домов для заделки стыков используется не слишком прочный цементный раствор.

Материалы и инструмент

Чтобы не повторять ошибок мастеров, которые при строительстве дома без должной тщательности прорабатывали швы потолков, необходимо приобрести качественные материалы и все необходимые для работы инструменты.Это не просто прикрыть, а аккуратно вышить шов и тщательно запечатать его при заклейке.

Итак, для начала работы вам необходимо приобрести:

1. Из инструментов вам потребуются средний, широкий и узкий шпатель, пульверизатор, узкая металлическая кисть, широкая кисть, емкость для замешивания раствора, строительный нож и дрель с перфоратором.

2. Заделывать трещины можно разными материалами, и стоит перечислить все, что может пригодиться.

• Грунтовка для бетона с глубоким проникновением — необходима для лучшего сцепления поверхности и материала, которым будет закрыт стык между плитами.

• SC, который предназначен для заделки глубоких швов. Этот материал имеет свойство расширяться при застывании, плотно заполняя собой все пространство швов и стыков.

Цемент «НЦ» — идеально подходит для затирки швов.

• При обнаружении широкого шва, требующего герметизации, необходимо приобрести плотные изоляционные материалы из полиуретана или вспененного полиэтилена. Вместо этого можно использовать пену.
• Потребуется латексная эластичная шпатлевка.
• Требуется армирование.Его ширина будет зависеть от ширины шва — лента должна выходить за его границы на 40 ÷ 50 мм с обеих сторон.
• Для окончательной отделки потребуется шпаклевка первичная и финишная на всю площадь потолка.

Цены на смеси для выравнивания стен и потолков

Смеси для выравнивания стен и потолков

Как отремонтировать швы между панелями на потолке — своими руками

Ремонт стыков между плитами перекрытия обязательно приведет к приведению в порядок всего потолка, поэтому начинать следует с полной очистки поверхности от краски, побелки и, возможно, штукатурки.

• С помощью краскопульта обрызгивают потолок водой. Обрызгивать потолок лучше не весь сразу, а по частям. Хорошо увлажненный участок оставляют на 10-15 минут для пропитывания, а затем снимают старое покрытие широким и средним шпателем. После этого можно переходить к следующему разделу, где нужно провести всю процедуру с самого начала. Такие работы проводятся до полной очистки всей плоскости потолка.
• Сняв старое покрытие, хозяин сразу увидит, какой объем работы впереди.Обычно на одно помещение приходится два-три стыка плит перекрытия. Иногда они заделаны очень неаккуратно и выглядят некрасивыми горбами. Эти выпуклости необходимо устранить, а потолок сделать идеально ровным.

Для этого нужно взять перфоратор, установить на него нужную насадку, перейти в ударный режим без вращения и пошагово освободить стык от старого застывшего раствора.

Стык и пластина вокруг него должны быть полностью зачищены, а сам зазор заглублен не менее чем на 50 мм.

• Далее нужно взять узкую железную щетку или широкую щетку и тщательно очистить щель от пыли и мелких кусочков бетона.

• Следующим шагом будет обработка щели грунтовкой в ​​несколько слоев, каждый из которых должен высохнуть. Грунтовка сделает крепче застывший раствор, оставшийся внутри стыка, не даст в нем образоваться сырости и грибку, обеспечит хороший контакт с ремонтным составом, который будет нанесен позже.
• Если зазор между стыками достаточно широк и составляет более 30 ÷ 35 мм, то сначала необходимо заполнить его монтажной пеной.Он хорошо закрепится на загрунтованной поверхности и, расширяясь, заполнит все проем.

Затвердевая, поролон выходит из шва, и когда он полностью высохнет, аккуратно вырезается так, чтобы на стыке пластин в пенопласте образовалась бороздка глубиной 30–50 мм, сужающаяся внутрь, как треугольник. .

• Если при очистке стык оказался глубоким, но при этом узким, то стоит поступить следующим образом.

Выбирая прокладку из пенопласта нужной толщины, на нее с одной стороны наносят полоску герметика и шпателем заполняют очищенный и загрунтованный шов, оставляя место для заливки бетоном.

• Далее шов заделывают раствором расширяющегося бетона, но необходимо оставить небольшое углубление в шве для расширения раствора и декоративной штукатурки.

Герметизация шва бетонным раствором НЦ

• После высыхания раствора или подготовки бороздок в высохшей монтажной пене на стык накладывается эластичный шов на латексной основе. Работать лучше всего двумя лопатками — широким и средним или узким. Раствор набирается из тары на широкий шпатель и наносится узким на стык между плитами, затягивая в шов и выравнивая до уровня поверхности потолка, при этом удаляя излишки шпатлевки.

• Через 2 ÷ дней, которые потребуются для высыхания, приступайте к усилению швов. Для этого на шов и потолок рядом нанести тонкий слой шпатлевки полосой 50 ÷ 60 мм, закрепить на ней серповидную сетку, вдавив в раствор и удалив излишки шпателем.

• После высыхания стыков весь потолок обрабатывают грунтовкой, нанося ее валиком. Лучше покрыть поверхность двумя слоями состава.
• Когда потолок высохнет, можно приступать к нему. Сначала наносится тонкий слой первичной штукатурки, а после ее высыхания наносится финальный финишный гладкий слой. Наносится широким шпателем и при этом разравнивается до идеала.

Отделка — шпатлевка для потолка

• После высыхания финишного слоя на потолок можно наносить краску, побелку или оклейку обоями.

Видео: ремонт стыков плит перекрытия

Отверстия в потолке

Иногда бывает, что при очистке шва от старого раствора открывается не просто узкая щель, а большая дыра — дефект плиты перекрытия.В этом случае эту дыру можно заделать двумя способами.

Иногда такая «неожиданность» может появиться на потолке при нарезке швов.

В любом случае, первое, что нужно сделать, это тщательно очистить внутреннюю часть образовавшейся дыры. Этот процесс лучше всего делать узкой кистью.

1. Очистив внутреннюю часть лунки от грязи, ее необходимо хорошо обработать грунтовкой. Дождавшись высыхания первого слоя, необходимо нанести второй.

• Далее отверстие заполняется пеной.
• Затем, после высыхания и расширения, срезается излишек и вырезается конус изнутри отверстия, у основания размер отверстия и высота 40 ÷ 50 мм.
• Этот вырез необходим для фиксации в нем цементного раствора, который накладывается на следующем шаге. Его разравнивают шпателем и дают полностью высохнуть.
• Затем на место, где была дыра, и вокруг нее наносится шпатлевка толщиной 50–70 мм, на нее наклеивается сетка-серпантин, которую вдавливают в нанесенный слой раствора, разглаживают и оставляют сохнуть.
• Далее работа идет так же, как и при заделке стыков.

2. Другой способ герметизации отличается от первого и применяется, если в потолке обнаруживается большая пустота.

• В этом случае вам понадобится кусок фанеры (можно использовать обрезки ламината) размером примерно на 100 мм больше, чем размеры отверстия.
• Затем необходимо закрепить в отверстии проволочную сетку, которую необходимо закрепить на герметике или цементном растворе внутри отверстия.После высыхания раствора проволоку необходимо надежно закрепить внутри проема. Решетка послужит подкреплением для ремонтного раствора, из которого сделают своеобразную печь.

Заделка объемного отверстия в потолке — примерная схема.

• На подготовленную фанеру выкладывается бетонная смесь, она должна быть однородной и не слишком толстой.
• Фанерную подушку с раствором приподнимают и плотно прижимают к отверстию так, чтобы раствор полностью заполнил оставшуюся полость.Придется придумать для этой уникальной опалубки надежную опору, которая будет удерживать ее до полного высыхания ремонтного состава. Для этого подойдет толстая ветка, брусок или пирамида из стола и стульев.
• После высыхания раствора в проеме будет получена идеально ровная поверхность потолка.
• После этого можно приступать к приведению в порядок всей поверхности потолка.

Видео: заделка объемного отверстия в плите перекрытия

Следует отметить, что стык между пластинами вполне можно обновить самостоятельно.Но полная — довольно сложная работа, поэтому лучше доверить ее опытному мастеру отделочному отделу. Однако при наличии желания и уверенности в себе это вполне выполнимое дело.

Чтобы показать что-то отличное от таблиц в блоге, но я там давно не был.

Детская тематика в последнее время меня не по-детски захватила. Попросили сделать в детском саду разные предметы.

Первый предмет — познавательный, необходимый и полезный.Это светофор, по нему дети выучат правила дорожного движения, важное дело.

Сразу оговорюсь, вариант пешехода с человечками тоже был сделан, но более простой из картона.

В принципе, просили сделать этот трехглазый картон-простой, но можно без заморочек)) Подумал, и не сразу сделал надежный академический предмет, а сделал. На сколько хватит.

Концепция рисунка такова, что он достаточно большой, чтобы его мог видеть, стабильный, прочный и с поворотным механизмом, суть в том, что есть 4 стороны, одна сторона показывает все сигналы для общего понимания устройства .

Остальные три стороны находятся на одном сигнале, учитель может повернуться и показать любой цвет из трех и спросить детей о его назначении.

В общем, мне показалось, что будет правильно

Первоначальные мысли о цветных кругах на магнитах и ​​других лампочках пришлось отменить, нужно простое, понятное решение, которое сложно сломать, круги от магнита может потеряться, лампочки аккумулятора выходят из строя.

Получилась ли идея, не знаю, но время покажет.

Вся основа — МДФ, на который наклеен ПВА, для временной прихватки тоже скреплялся микрошпилькой.

Отдельно отмечу, что на круглом можно делать круги разного диаметра и, главное, одного размера, с помощью хитрого приспособления сначала вырезаем квадратные заготовки, а потом поворачиваем деталь на приспособлении. срезаем углы до многогранника, а затем, вращая деталь, получаем круг.

Я приклеил коробку, козырьки — половинки кружочков глаза, под них проделал фрезой паз, так что до конца эти штуки не приклеить надежно.

Все это дело крутится на трубе от системы джокера по-моему для стоек, чтобы упоры не выпадали и не выходили из строя, что исправили багами.

Основание выполнено массивным и широким из толстых слоев МДФ, с таким основанием светофору не так-то просто сбить набок.

Свалил дурак и просверлил трубу насквозь, пришлось с обратной пластиной грохнуть.

Покрасила все из баллончика, потом покрыла лаком, все готово.

Сигнальные кружочки не красил, они вырезаны из самоклеящейся бумаги, проще демонстрационный элемент обновить.

Кто читает, смотрите слайды

Уважаемые господа строители. Хотелось бы узнать подробный процесс ПРАВИЛЬНОГО выравнивания стен (железобетон), например Кнауф … В данном случае я чайник, но очень хочу сделать спальню для дочери, а у меня нет много денег выложить на работу профессионалов, и нет гарантии, что получить хорошие профи… Вот и хочу знать, что и как, и сколько стоит лихой фунт. Заранее спасибо за совет. Стены будут выровнены для дальнейшей покраски Шервином Уильямсом.

Что делать, если я не умею настраивать бани? Вариант 2 — спроси как, или придумай свой путь. Я выбрал второй. И этот вариант мне не просто понравился, а очень!

Вперед!

Акриловая или железная ванна требует каркаса. У меня тонкостенный утюг. Хотел и пластик, и бетон, но не успел.Как я думал об этом кадре, стало так тошно! Продажа дизайнов — дело паршивое и материалоемкое. Ограничился одной трубой 20х40 под кромкой и двумя рычагами.

Привет братцы в ремонте! Раньше я здесь ничего не писала, да и вообще редко начинала заходить, всего как-то не хватало: то ли выпивки, то ли вечеринки, а теперь на меня напала новая «атака». Но зная, что вы, несмотря ни на что, упорно не забываете меня, я решил не быть свиньей, а рассказать вам о своем новом увлечении.Начну издалека: я почти всю сознательную жизнь проработал инженером-электронщиком, причем инженером-разработчиком электронных и электротехнических устройств самого широкого класса и назначения, причем чисто в оборонной промышленности. Понятно, что сфера моих радиолюбительских интересов ограничивалась только моей ленью, ограничений на радиодетали для меня просто не было, у меня было ВСЕ! Что ж, следуя тенденциям любительского радио того времени, я в основном сосредотачиваюсь на радиоприемниках и усилителях, ессно, на транзисторах и микросхемах.Давно не работаю в этой сфере, и давно все выкидывала на свалку, но в душе все это время была мечта — сделать ламповый усилитель мощности, но не простой, а так что все ахают. И, надо сказать, по работе большую часть времени занимался электровакуумными приборами, радиолампами, если по простой причине, поэтому эта тема была мне знакома. А еще есть мода на «теплый ламповый звук», по которому люди буквально сумасшедшие. Словом, год назад я решил осуществить свою мечту.Сразу решил: мейнстрим, обычные ламповые усилители с выходным трансформатором, мне не интересны, это не королевская вещь! Могу ли я изобрести БЕЗТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ламповый усилитель? Что ж, я хорошо представлял себе трудности на этом пути, и были свои мысли на этот счет, но все же я решил посоветоваться с радиолюбителями. Нашел в фейсбуке подходящую группу, начал в ней публиковаться, и как-то задал вопрос по теме: подскажет ли кто схему такого усилителя.И сразу дают ссылку: http: //hifisound.com.ua…a-6s33s-otl/ (надеюсь, я не нарушил никаких правил Форума, дав прямую ссылку сюда, тем более что она с совсем другое направление?) Я не буду рассказывать об этой схеме, если кому интересно, могу потом объяснить, что там происходит, скажу лишь, что эта схема меня сразу заинтересовала, как своей необычностью, так и потенциальными возможностями, которые я видел в этом. Решил начать. И с чего начать: деталей 0, есть паяльник, еще советский, и тестер китайский.Но, беда — начало: привык к Авито, к Али Экспрессу, пару раз ходил на Митинский радиорынок, начал перерастать в радиолюбительский барахло. ..

Сейчас пойду, погуляю Тинку, продолжу, если интересно, уже с фото …)))

Если вы планируете укладывать плитку на поверхность с перепадом высоты, то необходимо выровнять плитку. Для этого используйте как специализированные устройства, так и проведите процесс самостоятельно.О способах выравнивания плитки и технологии их выполнения мы рассмотрим далее.

Система выравнивания плитки: устройство, достоинства и недостатки

При использовании системы выравнивания плитки можно намного быстрее завершить укладку, при этом поверхность будет отличаться ровностью и отсутствием различий. Эта система по принципу действия заменяет ранее установленные в швы крестовины, и имеет форму клиньев, на которых есть фиксаторы.Основная часть системы — клинья в виде распорок, с помощью которых можно регулировать расположение плитки на поверхности. Для фиксации положения этих элементов используется второй вариант клиньев — прижимной. Таким образом, можно установить и закрепить плитку в определенном положении. Таким образом, поверхность после укладки плитки становится идеально ровной.

При укладке больших участков плитки покрыть их двумя слоями клея. Эта система имеет большое количество преимуществ и становится довольно популярной как среди новичков, так и среди профессионалов.Чтобы изучить возможность использования системы выравнивания плитки, предлагаем изучить ее преимущества:

1. Получение идеально ровного пола. Благодаря этому преимуществу можно добиться идеально ровного покрытия пола плиткой. Улучшается внешний вид кладки, а также улучшается качество эксплуатации напольного покрытия. Ускоряется процесс монтажа плитки и упрощается работа по его выполнению.

2. На поверхности пола швы одинакового размера, плитка смотрится идеально.При этом использование крестиков для швов становится нецелесообразным. Расстояние между плитками одинаковое на любой части пола.

3. Клей равномерно распределяется по всей поверхности пола, для выравнивания неровностей пола применяется клеевой состав, который распределяется по поверхности. С помощью раствора можно заполнить все образовавшиеся на полу пустоты. Без этой системы невозможно добиться идеального распределения клея по поверхности.

4.Укладка плитки таким образом предотвращает проседание плитки во время ее эксплуатации. Даже большие нагрузки на поверхность пола не приводят к его проседанию.

5. Закрепление плитки в нужном положении — еще одно преимущество этой системы, которого сложно добиться, укладывая плитку вручную. После высыхания плитки, уложенной обычным способом, на полу появляются смещенные или провисшие участки. Этот недостаток устраняется с помощью зажима для выравнивания плитки. Плитка устанавливается в нужное нам положение и находится в нем до полного высыхания.

Несмотря на это, данная система имеет определенные недостатки, а именно:

• временные затраты на установку и снятие зажимов;
• швы при этом залиты клеем и нуждаются в дополнительной очистке;
• на приобретение системы потребуется потратить дополнительные средства, что не всегда выгодно, особенно если вам необходимо установить плитку в помещении с небольшой площадью.

Виды систем для выравнивания плитки своими руками

Существует две версии системы выравнивания плитки.Первый дешевле и чаще используется. Применяется, если поверхность отличается наличием небольших перепадов высоты. В этом случае для зажима базового элемента используется клин, а сама плитка устанавливается на ровное основание.

Стоимость второй версии системы выравнивания плитки намного больше. Эта система имеет своеобразную конструкцию, форма вставок изогнутая. Таким образом, можно добиться самовыравнивания без дополнительного ручного вмешательства. Выравнивание плиты происходит автоматически, при этом допускается укладка плитки на пол с большим количеством дефектов.

Система выравнивания видеоплейла:

Использовать эту систему просто, хотя для ее установки требуется дополнительное время. Однако результат того стоит. Для установки данной системы необходимо выполнить следующие действия:

• нанести клей на плитку зубчатым шпателем;
• установить плитку и прикрепить к ней систему выравнивания;
• уложить вторую плитку;
• использовать клинья для фиксации вставок;
• установить вставки с двух сторон плитки;
• отрегулируйте зажим, пока вставки не будут плотно зафиксированы;
• посчитайте швы относительно открытого клея.

Обратите внимание, клей необходимо очищать от швов при укладке плитки. В противном случае на его удаление уйдет много времени и сил.

Технология использования системы укладки и выравнивания плитки

Предлагаем ознакомиться с пошаговой инструкцией по укладке плитки своими руками с помощью системы нивелирования:

1. Изначально поверхность следует подготовить, очистить от пыли и грязи, а также обезжирить.

2. Для увеличения адгезии клея к поверхности пол следует загрунтовать.

3. Клей должен быть приготовлен согласно инструкции. Так как в противном случае могут возникнуть проблемы с его высыханием и прочностью.

4. Нанесите клей на пол в соответствии с толщиной, указанной в инструкции. Перед установкой плитки установите на пол два зажима, отступив на один сантиметр от края плитки.

5. Таким же образом устанавливают вторую плитку, между ними устанавливается элемент в виде клина, устанавливаемый между верхней и нижней частями зажимов.Зафиксируйте клин на месте.

6. Учтите, что нижняя часть клина должна быть прочно прикреплена к поверхности. Именно с его помощью и осуществляется выравнивание.

7. Таким же образом устанавливаются остальные клинья под каждую плитку. Удаление клиньев производится только после полного высыхания клея.

8. Для избавления от клиньев применяется инструмент в виде молотка, стамески. Снимите зажимы в продольном направлении по отношению к швам. После снятия клина нижние элементы остаются под плиткой.

9. Бывшие в употреблении хомуты используются только один раз; после удаления они выбрасываются. Клинья можно использовать много раз. Учтите, что для успешного выравнивания в помещении должны быть созданы оптимальные условия по температурно-влажностному режиму. Не допускается температура ниже 15 градусов и наличие повышенной влажности.

Подготовка и выравнивание напольной плитки

Перед тем, как приступить к укладке плитки, следует подготовить основание для этого процесса.Прежде всего, пол или стены, на которые укладывается плитка, должны быть идеально ровными. Только в этом случае удастся избежать разбухания или деформации этого отделочного материала.

Если состояние пола критическое, то необходимо снять старый настил и установить новую стяжку. Подготовка пола к укладке плитки сопровождается необходимостью использования инструмента в виде:

• шпатель;
• инструмента для замера пола;
• шпатлевки;
• молоток;
Шпатель
• ;
• долота;
• перчатки.

Перед выравниванием помещение необходимо проветрить. Затем выньте всю мебель и другие предметы, которые есть на полу. Удалите с пола грязь, пыль или жирные пятна с помощью паяльной лампы. Для устранения трещин или других дефектов используйте шпатлевку. Далее дождитесь полного высыхания шпатлевки.

Далее закройте все окна и двери в комнате. Оптимальная температура для дальнейшей работы — 20 градусов. Чаще всего плитку кладут на бетонное основание. Однако он должен быть идеально гладким.Если есть перепады высот более 3-4 см, пол следует предварительно выровнять.

Деревянная основа — очень редко используется как носитель для плитки. Древесина склонна к повышенной влажности и перепадам температур. К тому же дерево не так уж и сложно стать основой для плитки. Поэтому в процессе эксплуатации плитки на полу возможна ее деформация.

Укладка плитки на старый деревянный пол не допускается. Перед началом укладки плитки следует демонтировать старое деревянное покрытие.Далее устанавливаем новую бетонную стяжку.

Для проверки пола перед выравниванием напольной плитки следует использовать специальный прибор — уровень. Есть два варианта:

• устройство водное;
Нивелир типа лазерный
• .

Использование уровня позволяет определить самую высокую часть пола или стены. Эта точка является основной для выравнивания поверхности. Весь пол выровнен относительно этой точки.

Лазерный уровень позволяет быстро определить уровень кривизны пола.Использование водяного уровня требует использования карандаша и линейки для выполнения разметки для выравнивания.

Подготовка пола и его выравнивание выполняется так:

• изначально определяется самая высокая точка в комнате;
• то из него необходимо провести линии на стенах, по которым будет проводиться выравнивание.

1. Самовыравнивающие составы — первый и самый популярный метод. Эти составы имеют форму сухого порошка, их основа — цемент.Эти составы позволяют подготовить основу для укладки декоративного покрытия пола.

Есть два варианта этих составов:

• первый — менее текучий, избавляемся от перепадов высоты до 4 см;
• второй — наносится тонким слоем, с их помощью выполняется финишное выравнивание.

Каждый из составов требует тщательной очистки пола от загрязнений и нанесения грунтовки на их поверхность.Для приготовления состава следует изучить инструкцию и соединить сухой состав с водой в нужной пропорции.

Ради повышения гладкости композиции не следует нарушать пропорции. Поскольку эти операции негативно скажутся на качестве получаемого покрытия. Состав очень быстро загустевает, поэтому готовить его рекомендуется порциями.

Работа ведется в закрытом помещении. Для выравнивания смеси используется мастерок. Эти составы удобны в использовании, быстро выравнивают пол.Однако единственный их недостаток — высокая стоимость. Поэтому в целях экономии применяется другой способ выравнивания пола, о котором мы поговорим позже.

2. Второй способ выравнивания — использование стяжек на цементной основе. Такой способ уместен, если перепад высот составляет более пяти сантиметров.

Применение данного способа актуально, если пол достаточно неровный. Для того, чтобы исправить кривизну, потребуется много работы. Кроме того, использование цементного раствора позволяет значительно сэкономить.

После подготовки пола и разметки следует установить маяки. Чаще всего они имеют форму обычного плоского деревянного бруса. Первый маяк устанавливается на расстоянии 2-3 см от стены. Второй маяк устанавливается на расстоянии 60-70 см.

Для проверки ровности установки каждого из маяков воспользуйтесь уровнем. Если между маяками есть отличия, для них поставляется балка. После установки маяков следует приготовить цементный раствор.Для этого вам понадобится портландцемент и чистый сухой песок. Пропорции их соединения — одна к трем. Начинайте выравнивание с дальнего угла комнаты.

Учтите, что наличие влаги в песке отрицательно скажется на его качественных характеристиках. Поэтому песок для изготовления стяжки должен быть полностью сухим. Далее следует застелить пол полиэтиленовой пленкой.

Если вы планируете выровнять пол из дерева, то для изготовления стяжки потребуется смешать клей с опилками.Если пол со временем деформируется, то такой состав — идеальное решение. После этого следует дождаться высыхания самовыравнивающихся составов, это займет от 1 до 5 дней. После того, как пол высохнет, приступайте к укладке плитки. Для дополнительного выравнивания пола используйте кресты для выравнивания плитки.

Вышеописанными способами можно также выровнять стены в ванной под плитку. Однако более простой и надежный способ — использовать специальные системы для выравнивания пола под плитку.

Видео о выравнивании плитки:

Современный рынок строительных и отделочных материалов радует разнообразием выбора, однако безусловные лидеры в этой области определены давно.Керамическая плитка — один из лучших облицовочных материалов, проверенных временем. Кафельная поверхность практична и долго держится, а наличие материала неограниченной цветовой палитры позволяет воплощать в жизнь самые изысканные дизайнерские проекты. Кроме того, популярность плитки объясняется еще и тем, что облицовывать стены плиткой в ​​принципе можно самостоятельно, а необходимые рекомендации легко найти в глобальной сети. Например, мы хотим предложить вам самую полезную информацию о том, как протирать швы на плитке.

Затирка для плитки — современное предложение на рынке

После укладки керамической плитки завершающим штрихом является затирка; без этой процедуры отделку стен полов плиткой нельзя считать полностью. Помимо практической ценности шов имеет еще и декоративную особенность — он дополняет общий рисунок на стене или полу. Более того, производители выпускают множество красителей.

Два типа затирки: на основе цемента или эпоксидной смолы

Затирка на основе цемента Поставляется в виде сухой смеси, которую вводят в эксплуатацию путем разбавления водой или жидким латексом.Хотя в розничной сети можно найти готовые затирки, однако цена их на порядок выше. Цементная затирка для межплиточных швов в подавляющем большинстве случаев изготавливается на основе портландцемента, а отличительными компонентами являются специальные добавки, входящие в состав. Все растворы этого типа делятся на три группы:

• на основе промышленного портландцемента;
• на основе сухого отвердителя;
• на основе смеси латекса с портландцементом.

Интересно! Портландцемент — это особый вид цемента, получивший свое название по той причине, что он был очень похож по цвету на строительный камень, который добывали на английском острове Портленд.

Эпоксидная затирка включает эпоксидную смолу и отвердитель, придает соединениям повышенную ударопрочность и устойчивость к различным химическим воздействиям. Такая затирка имеет высокую стоимость и, как правило, применяется при обустройстве производственных или торговых помещений.

Кроме того, эпоксидной затирке свойственна излишняя вязкость, поэтому успешно работать с ней может только специалист. Более того, существуют определенные ограничения по ее использованию: толщина плитки — от 12 мм, а минимальная ширина шва — 6 мм. В противном случае такая затирка просто не сможет проникнуть в более узкие швы.

Внимание! Во избежание серьезных проблем с самостоятельной работой внимательно ознакомьтесь с инструкциями производителя. Только так вы сможете определить, какая затирка для плитки лучше всего подходит для вашей конкретной ситуации.

Требуется ли герметик?

Затирка плитки — видео-инструкция процесса, кстати, в конце этой статьи, также она подразумевает обработку швов герметиком. Он защитит поверхность плитки от чрезмерного впитывания влаги, а также защитит ее и швы от пятен. Если поверхность отделана неглазурованной плиткой, то она полностью покрывается жидким герметиком. Такое специфическое вещество в своем составе имеет акрил, лак или силикон.Поэтому выбирать его необходимо, ориентируясь на тип плитки и затирочный материал.

Расстояние между двумя

По большому счету ширина затирочного шва зависит исключительно от личных предпочтений. Многие предпочитают узкие швы, которые визуально подавляют плитку. Если поверхность сделана из элементов размером 10-30 см, то наиболее оптимальным будет шов порядка 3 мм. Иногда по этой схеме укладывают и плитку размером 60 см. Если плитка неправильной формы, желательно сделать шов шире, но он не должен быть больше 12 мм.

Внимание! Чем шире шов, тем больше вероятность его растрескивания. Для его затирки необходимо нанести затирку с добавлением песка, однако не всегда это может защитить шов от деформации.

С другой стороны, не делайте затирку слишком узкой, так как это сильно усложнит процесс затирки, и в результате она может получиться протекающей, то есть под плитку будет протекать вода. Согласно профессиональным винирам, швы должны быть достаточной ширины, чтобы их можно было легко заполнить любой подобранной затиркой.

Только в этом случае они станут водонепроницаемыми и будут выполнять функцию своеобразных амортизаторов в процессе сжатия или расширения плитки. Если шов имеет ничтожно малую ширину, то аналогичных параметров у него не будет.

Инструментарий и вспомогательные материалы

• Респиратор (выполнение работ с применением цементного раствора).
• Защитные очки.
• Перчатки латексные.
• Валик, резиновый шпатель или скребок с резиновым соплом.
• Ковш.
• Губка.
• Фанера.
• Строчка, заостренная на одном конце деревянной палочки или зубной щетки.
• Кусок чистой ткани.
• Маленькая кисть для рисования или малярный валик.

Короткий план

1. Затирка смешивается.
2. Раствор выдерживается до необходимого уровня водопоглощения.
3. Раствор тщательно перемешивают.
4. Решение распространяется.
5. Излишки погашены.

Приготовление раствора

Как правило, сухая затирка смешивается либо с водой, либо с жидкими латексными добавками, заменяющими воду.

Примечание! Сухие полимерные растворы можно смешивать только с водой.

При использовании любого типа жидкости необходимо добавлять только такое количество, которое достаточно для приготовления пластичной и легко распределяемой смеси. Этот аспект чрезвычайно важен, так как избыток влаги может вызвать ослабление затирки. Чтобы все сделать правильно, раствор нужно перемешивать строго по пропорциям, указанным на упаковке затирки. Емкость, в которой будет смешиваться раствор, должна быть сухой и чистой.

При замешивании раствора в жидкость добавляется сухой ингредиент. Причем изначально используется около ¾ нормы указанной в рецепте жидкости. После того, как все сухие компоненты вводятся в раствор небольшими порциями, добавляют оставшуюся жидкость, не забывая контролировать консистенцию смеси.

Важно! На процесс затирки могут влиять такие внешние факторы, как температурный режим в помещении, относительная влажность, а также компонентный состав, например, наличие красителя.

Для перемешивания раствора рекомендуется использовать мастерок или электрическую мешалку. Если предпочтение отдается «автоматизации» этого процесса, то смеситель во время работы должен быть полностью погружен в раствор, чтобы в него не попал воздух. Ведь пузырьки воздуха тоже могут ослабить затирку. По этой причине скорость лезвия не должна превышать 300 об / мин. По окончании процедуры перемешивания раствор нужно оставить в покое на 8-10 минут, после чего можно смело использовать по назначению.

Затирка керамической плитки — Прямая

Затирка керамической плитки начинается с укладки раствора на поверхность плитки. Для правильного распределения лучше всего использовать специальную затирку. Ее держат под углом 30 0 к поверхности плитки и наносят по диагонали. Теркой нужно 2-3 раза пройти обработанный участок, причем не просто покрывая межпластинное расстояние, а стараясь втереть раствор в шов с усилием, чтобы полностью его заполнить. Естественно, чем больше сопротивление, тем больше плотность заполнения шва, а соответственно и прочнее.Основная идея этой работы заключается в том, что все пустоты и углы вокруг плитки, оставшиеся после ее укладки, должны быть максимально заполнены. При нанесении затирки жидкость выйдет из нее, а шов заполнится частицами цемента и песка. Таким образом, после застывания в шве будет получено твердое тело.

Нет необходимости затирать всю поверхность одновременно. Оптимальным вариантом будет распределение раствора на небольшой площади, порядка 1-2 м. В процессе будет выяснено, насколько быстро затирка схватывается и есть ли необходимость в частых остановках, связанных с очисткой поверхности.В некоторых случаях можно протереть 9-10 кв. м, а затем заняться уборкой рабочей зоны. Если раствор быстро схватывается, то перезаписывается только небольшая область.

Что такое мешок для затирки?

Если облицованная поверхность имеет такую ​​структуру, что процесс ее очистки требует значительных усилий, например, имитация старой кирпичной кладки, то рекомендуется использовать специальный мешок для затирки. Этот «инструмент» визуально напоминает кондитерский мешок, которым хозяйки украшают торты. К концу мешка прикрепляется наконечник, диаметр которого соответствует ширине затирки.Затем пакет заполняется раствором, который с силой выдавливается прямо в шов.

При использовании мешка для шпателя наконечник помещается в верхнюю часть шва, а затем продвигается вперед по мере заполнения. Как правило, сначала заполняются все горизонтальные швы, а затем вертикальные. В процессе нанесения затирки ее нужно выдавливать чуть больше, чем кажется на первый взгляд. После некоторого застывания раствора его уплотняют с помощью стыка или небольшого отрезка гладкой металлической трубки, диаметр поперечного сечения которой больше размера шва.Затем в течение 30 минут необходимо дать затяжке, вдавленной в шов, схватиться, после чего излишки удаляются жесткой щеткой.

Влажное удаление раствора

Когда визуально определено, что раствор достаточно заморожен, выполняется влажная очистка облицованной поверхности. Для этого возьмите обычную губку, смоченную в обычной чистой воде. Круговыми движениями удаляют излишки затирки с плитки, при этом не забывайте о частом мытье губки в воде, которую необходимо менять по мере загрязнения.

Сухое удаление затирки

Швы необходимо выровнять и загладить с помощью шва, то есть деревянной палочки с заостренным концом или конца ручки зубной щетки. Затем края обрезаются губкой. Полученный шов должен быть ровным и невыпуклым, в подавляющем большинстве случаев он получается слегка вогнутым. Все швы должны быть одинаковой формы и глубины.

Надеемся, что наша подробная инструкция поможет Вам правильно выполнить самостоятельную затирку швов на облицованной керамикой поверхности.Если какие-то моменты требуют уточнения, то предлагаем вам ознакомиться с обучающим видео роликом.

В этой статье мы рассмотрим способ выравнивания потолка лепными и гипсовыми смесями. Оптимален для старых квартир с низкими и неровными потолками, так как практически не «снимает» высоту по сравнению с подвесными системами.

Подготовка фундамента

Подготовка основания, пожалуй, самая грязная и пыльная часть работы при выравнивании потолка штукатуркой или гипсовыми смесями.С чего начать работу, спросите вы, и мы вам ответим — в первую очередь, необходимо полностью освободить помещение. Если это невозможно сделать, накройте все вещи полиэтиленовой пленкой и герметично заклейте изолентой, ведь пыли и мусора не избежать никак.

Для начала нам понадобится:

• Шпатель острый;
• Ковш;
• Мочалка;
• Респиратор.

Итак, приступим к ремонту потолка:

Удаление старой краски

1. На первых порах, как бы глупо это ни звучало, стоит начать с разрушения.А именно для удаления следов последнего ремонта, накопленного годами (читать). Удалите с потолка все слои побелки, эмульсии и других видов красок с помощью шпателя. Для этого нужно просто механически оторвать.

Совет: Как вариант, можно накрутить длинную ручку или приклеить к шпателю, и у вас будет возможность работать обеими руками, что значительно облегчит задачу.

• Для облегчения задачи можно использовать так называемый «мокрый метод». Сначала смочите потолок водой с помощью валика, кисти или пульверизатора. . Дайте ему полностью впитаться и снимите кожуру, прежде чем подождать, пока он высохнет.

Совет: При снятии слоев побелки и штукатурки шпатель должен быть острым, поэтому рекомендуется время от времени его затачивать.

Есть несколько проверенных годами способов, которые могут значительно облегчить нашу задачу:

• Для смягчения старой побелки можно использовать горячую воду.
• Водоэмульсионные чернила намного легче удалить с помощью водного раствора йода. Для этого растворите один флакон в ведре (примерно 10 литров) и пропитайте этой смесью потолок с помощью валика или кисти.
• Краски, такие как эмали или водная дисперсия, не смываются водой. Их нужно снимать только механическим способом (читайте дальше). Облегчить работу можно также с помощью «болгарки» или дрели с проволочной насадкой, однако количество пыли возрастает до невозможности.
  На рынке появилось много средств для смывания таких красок. Их наносят на поверхность и через 15-20 минут удаляют шпателем вместе с краской.

Снятие гипса

1. Следующим шагом будет проверка штукатурки на целостность. Все места, где штукатурный слой рыхлый или отваливается, необходимо удалить шпателем до основания. Особое внимание следует уделить швам между панелями и забивать их для надежности .Ведь со временем все дома дают усадку, их панели внахлест немного «гуляют» и смещаются, в результате чего раствор на стыках начинает отваливаться. Простучить швы между панелями пола и при необходимости удалить раствор
.

Герметизация межпанельных швов

1. Теперь можно переходить непосредственно к ремонту потолка. Первым делом перед выравниванием потолка будет закрыть швы между панелями.

Делается так:

• Шов между панелями заполняют монтажной пеной и оставляют для застывания.
• Все швы должны быть загрунтованы для обеспечения хорошего сцепления раствора с бетонной поверхностью панелей.
• Закройте шов между панелями с помощью Rothband.
• На «Ротбанд» наклеена сетка «серпянка».
• Выровняйте шпатлевку по уровню панелей и разгладьте. Способ заделки межпанельных швов (ржавчины)

Следует отметить, что использование серпянки для крупных и неровных швов не исключает появления трещин в будущем (см.). В этом случае лучше будет использовать лепную сетку из стекловолокна, склеив ее слоями .

Готовимся к выравниванию

1. Теперь нам нужно измерить горизонтальность потолка и установить маяки. Но если вас не беспокоит, насколько горизонтален ваш потолок, и вы просто хотите убрать различия между панелями — этот шаг можно пропустить. Без установки маяков (при выравнивании только по плоскости) толщина слоя значительно уменьшается, а значит, материалов будет расходоваться меньше.Правда, большинство людей по тем или иным причинам или из-за педантизма не могут смириться с мыслью, что их потолок будет наклонным.

В этом случае есть несколько вариантов:

• При большом отклонении от горизонтали могут спасти только натяжные или натяжные потолки.
• Если разница в пределах 5 сантиметров, можно использовать штукатурку, установив маячки.

Перед установкой маяков необходимо определить самую низкую точку потолка:

• С помощью рулетки измерьте расстояние от пола до потолка во всех углах комнаты.Наименьшее расстояние окажется нижней точкой потолка.
• С помощью лазерного уровня или гидроуровня необходимо отметить высоту этой точки по периметру комнаты. Сделать это будет проще, если разметить только по углам и использовать обрезной шнур. Для этого натяните шнур между метками и, слегка оттягивая от стены, отпустите — получится четкая и ровная линия.
• Через каждые 60-80 сантиметров вверните саморезы в линию на двух противоположных стенках.Протяните леску по комнате и, натянув, привяжите к шляпкам саморезов. Такой ориентир значительно упростит нам задачу по установке маяков.
• Далее приклеиваем профиль маяка к потолку шпаклевкой Fugenfueller или Rotband точечным методом с шагом 30 сантиметров. Это относится к нанесению шпаклевки на потолок и приклеиванию профиля легким нажатием. Все маяки нужно выровнять на натянутой перпендикулярной леске.
• Последнее, что требуется для подготовки к нанесению штукатурных слоев, — это очистка шпаклевки, выступающей из маяков и грунтовки всего потолка.

Выравнивание смеси

1. Когда основание будет готово, можно приступать непосредственно к нанесению выравнивающих слоев шпаклевки.

У них есть свои особенности в работе, которые необходимо упомянуть .:

• При смешивании шпатлевки не делайте больше, чем вы можете использовать за 20-25 минут.
• После того, как замазка перемешалась и постояла несколько минут, нельзя добавлять в нее воду или сухую смесь. Это очень негативно сказывается на качестве его конструкции.
• Не сушить потолок на сквозняке.
• Наносимый за один раз слой не должен превышать допустимого значения (указано на пакете).

Смесь после замеса небольшим шпателем наносится на потолок и слегка разравнивается.

Совет: перед нанесением каждого слоя очень важно, чтобы предыдущий полностью высох.Ведь при нарушении технологии вся наша работа со временем может просто отвалиться, несмотря на цену и качество шпатлевки.

Каждый слой должен быть объединен, используя правила для установленных маяков.

1. После высыхания выравнивающего слоя необходимо проверить его правилом на наличие неровностей. Для этого просто проведите прессованным правилом по поверхности потолка — оно должно полностью поместиться. Все выступы удаляются наждачной бумагой, а ямки следует зашпаклевать.

Отделка потолка

1. Последним этапом будет наклейка сетки на стыках панелей и финишная шпаклевка:

• Когда выравнивающий слой готов, его необходимо обработать грунтовкой.
• Перед окончательной шпаклевкой на потолке стоит наклеить стеклопластик на стыках панелей (ржавчина) во избежание появления трещин.
• Стекловолокно наклеивается на выравнивающий слой, вдавливая его в свежий слой шпатлевки.
• После высыхания шпатлевки аккуратно удалить все выступы шпателем и отшлифовать поверхность наждачной бумагой.
• Осталось нанести еще два слоя готовой финишной шпатлевки «Акрил Путц» или «Шитрок». Более подробно процесс можно увидеть на фото ниже.
• Последняя шлифовка завершит все пыльные работы с потолком.

Живопись

Перед покраской следует очистить комнату от пыли и загрунтовать потолок.Для этого не нужно использовать специальные грунтовки, достаточно нанести первый слой хорошо разбавленной краской. Разбавитель следует выбирать только тот, который указан производителем на упаковке . Экспериментировать не стоит: если краска на водной основе, то при ее разбавлении можно использовать только воду.

Совет: окрашенный потолок нельзя сушить на сквозняке, так как верхний слой покрывается коркой, а нижний остается влажным и пластические свойства покрытия нарушаются.

Надеемся, что прочитав эту статью, вы узнаете, как правильно выровнять потолок. Теперь ремонт потолка своими руками в домашних условиях не составит проблем.

Как установить ковровые панели | Home Guides

Процесс укладки ковровой плитки практически идентичен укладке керамической, каменной или виниловой плитки. Единственные отличия — это схема укладки и то, как обрабатываются швы между плитками. В отличие от ковра, ковровая плитка не требует прокладки или носилок, что делает их идеальным вариантом для домовладельцев, у которых нет опыта укладки напольных покрытий.Этот проект займет не больше одного дня, и вам не придется ждать, прежде чем вы сможете начать использовать комнату после установки.

Выровняйте черновой пол с помощью герметика и ленты. Убедитесь, что все гвозди забиты и расположены ровно или ниже поверхности черного пола. Любые отклонения от нормы на черновом полу будут выступать из-под ковра и испортить внешний вид готового пола.

Проведите мелом линию через комнату от каждой группы противоположных стен. Линии пересекутся в центре комнаты.

Насухо выложите ряд плиток вдоль каждой меловой линии. Плитка в конце каждой линии не должна быть меньше половины ширины плитки. Если после сухой посадки остается меньше половины плитки на обоих концах линии, сместите весь ряд так, чтобы целая плитка касалась одной стены. При перемещении плиток также необходимо перемещать плитки вдоль одной меловой линии, чтобы края плиток выровнялись равномерно друг с другом.

Снимите подкладку плитки в центре того места, где встречаются два ряда, и приклейте ее к полу.Снимите основу с первой плитки справа и нанесите герметик для швов вдоль края плитки, который будет касаться первой плитки. Приклейте плитку к полу, плотно прижав края к первой плитке. Надавите на края плитки, чтобы закрепить ее на месте.

Уложите плитку непосредственно над первой плиткой в ​​сухих рядах таким же образом. Установите четвертую плитку, нанеся герметик для швов на два края, которые будут касаться установленных плиток, чтобы получился квадрат в центре комнаты.Плотно прижмите плитку к двум окружающим плиткам.

Установите по две плитки с каждой стороны квадрата, совместив линии шва и стыкнув плитки друг с другом. Используйте сухие уложенные плитки, когда вы наткнетесь на них по краям квадрата. Установите плитки в каждом углу, плотно прижав их к двум окружающим плиткам и совпадая линиями шва. Теперь у вас есть квадрат побольше.

Установите следующий слой плиток по периметру большого квадрата, прижимая каждую плитку ко всем окружающим плиткам.Продолжайте укладывать плитки таким же образом, пока не установите все плитки в полный размер.

Положите одну плитку на пол в перевернутом виде, начиная со стены, так, чтобы она перекрывала последнюю полноразмерную плитку в ряду. Ковер будет обращен к полу, а подложка — к вам. Сделайте надрез на плитке по линии, где она перекрывает плитку полного размера. Продолжайте забивать, пока полностью не разрежете плитку.

Снимите основу и нанесите герметик для швов на все четыре стороны плитки. Установите обрезанный край вдоль стены комнаты.Уплотнитель швов на обрезанном крае плитки предотвратит распутывание волокон ковра. Повторите этот шаг и предыдущий для всех частичных плиток, идущих по краям комнаты.

Оберните всю комнату ковровым валиком весом 75 фунтов, чтобы прочно приклеить клей для плитки к полу.

Ссылки

Советы

• Используйте стрелки на обратной стороне плитки в качестве ориентира, чтобы убедиться, что ворс на всех плитках обращен в желаемом направлении.Если повернуть плитки так, чтобы ворс указывал в противоположном направлении от окружающих плиток, кажется, что он немного другого цвета.
• Держите поблизости мусорный бак во время укладки, чтобы убрать отслоение основы с плитки. Это уменьшает беспорядок, а также повышает безопасность, поскольку задняя часть, как известно, скользкая.

Писатель Биография

Кристи Робинсон, базирующаяся в южной Вирджинии, пишет для различных веб-сайтов с 2008 года. Ее работа сосредоточена на учебных пособиях и статьях по саморазвитию.Робинсон имеет степень бакалавра наук в области уголовного правосудия Американского межконтинентального университета.

Швы ковра и что с ними делать

Всегда лучше нанять профессионала для укладки ковра в вашем доме, но для тех, у кого ограниченный бюджет, можно сделать укладку ковра своими руками. Конечно, вам нужно иметь под рукой подходящие инструменты и иметь хотя бы некоторый опыт или ноу-хау, когда дело доходит до укладки ковра, но это можно сделать. Однако одна из вещей, с которыми вам следует быть осторожными при укладке ковра, — это избегать очевидных швов ковра, где два куска ковра сходятся.Они могут раздражать глаза и портить внешний вид вашего помещения. К счастью, есть несколько способов избежать швов ковра (или исправить их, если они уже есть).

Совершенствование совмещения

Лучший способ предотвратить появление заметного шва ковра — убедиться, что два куска ковра, которые вы укладываете, идеально совмещены. Лучший способ добиться правильного выравнивания — начать с того, что оставьте два куска ковра перекрывать друг друга на пару дюймов.Затем с помощью мелка наметьте «линию обрезки» вдоль верхнего слоя ковра; эта линия должна быть отмечена с перекрытием ровно полдюйма.

Используя нож для ковров, отрежьте оставшуюся часть верхней части, стараясь не прорезать нижнюю часть. Затем проверьте шов на ковре, положив обе детали на пол; используйте нож для ковра, чтобы отрезать остатки от другой детали, пока не получите бесшовную посадку. Однако имейте в виду, что узорчатый ковер потребует еще большей осторожности, планирования и точности.

Нанесение клея на шов

Еще один реальный способ сделать шов ковра менее заметным — это использование клея для швов, специально разработанного для ковровых покрытий. Чтобы использовать клей для швов, начните с рисования мелом линии по центру пола, где должны встречаться оба куска ковра. Затем нанесите широкий кусок двусторонней ленты по центру этой линии. Осторожно прижмите одну сторону ковра к двустороннему скотчу, стараясь пока не опустить другую сторону.

Нанесите небольшое количество клея для шва на ту сторону ковра, которую вы уже опустили, прежде чем осторожно погрузить другую сторону в клей. Затем вы можете пройти по шву скалкой, чтобы закрепить его, пока он не высохнет.

Использование утюга для шва ковров

Наконец, если вы хотите обеспечить самый незаметный шов ковра, приобретите утюг для шва. Чтобы использовать его, вам нужно будет выполнить те же действия, что и с паровым клеем. Однако вместо того, чтобы закрепить ковер скалкой, можно вдавить утюг вдоль шва в кусок термоактивированной ленты.

Ковровые швы могут быть бельмом на глазу, но хорошая новость заключается в том, что их всегда можно избежать или исправить. Каким методом вы попытаетесь избавиться от некрасивых швов ковра в доме?

Как установить ковровую плитку за 7 простых шагов

4 мая 2020 г.

Не знаете, как укладывать ковровую плитку? Мы вас не виним. Из всех замечательных типов напольных покрытий ковровая плитка — это немного невоспетый герой. Почему? Потому что ковровая плитка с отслаиванием и приклеиванием — также известная как модульный ковер — предлагает все лучшие качества ковра, а также исключительную универсальность и простоту укладки.

Послушайте, все знают, что споры о ковре и древесине — и даже споры о ковре и ламинате, если на то пошло — обычно сводятся к огромным различиям в укладке. Потому что научиться укладывать паркетные полы — это хлопот. Но научиться правильно стелить, сшивать и скреплять ковер от стены до стены… это абсолютный кошмар . По сути, ковровая плитка полностью изменила способ укладки нечетких полов.

Но мы знаем: вы уже ищете «как укладывать ковровую плитку», так что вы, вероятно, уже знаете все плюсы и минусы ковровой плитки.Вот почему ниже мы покажем вам, как идеально укладывать ковровую плитку всего за 7 простых шагов. И когда мы говорим «легко», мы имеем в виду именно это. Давайте начнем.

Но прежде чем мы поговорим о том, как укладывать ковровую плитку…

Давайте поговорим о том, как правильно выбрать продукт. В конце концов, успех вашей укладки будет зависеть в первую очередь от того, какую ковровую плитку вы купите!

Итак, обо всем по порядку: забудьте о модульных ковровых покрытиях, на которых вы сидели во время дошкольного часа рассказов.Эти грубые, неудобные ковровые покрытия ушли в прошлое. Сегодня ковровая плитка представлена ​​в таком большом количестве цветов и узоров, что вы можете комбинировать их по своему усмотрению.

Но это означает, что вам нужно четко понимать, чего вы хотите, прежде чем начать. Черно-белый узор шахматной доски? Твердые и цветочные композиции? Берберский? Разрезать ворс? Куча петель? Что бы вы ни выбрали, убедитесь, что у вас есть видение до того, как вы начнете. Это одна из самых распространенных ошибок, которые делают люди при укладке ковровой плитки — поднимают ее и переделывают снова и снова.

И хотя ковровая плитка с отшелушиванием и приклеиванием действительно дает вам возможность повторно укладывать полы несколько раз (одна из причин, по которой они так хороши для самостоятельного напольного покрытия), вы, , испортите свой клей слой с повторными укладками.

Главное событие: как установить ковровую плитку за 7 простых шагов

Из всех типов напольных покрытий ковровую плитку проще всего укладывать. Никаких специальных инструментов или навыков не требуется. Просто немного времени, терпения и воображения.

Шаг № 1. Оцените свои инструменты и определите, что вам нужно для покупки.

Не нужно выбегать и покупать дорогие электроинструменты, которыми вы будете пользоваться только один раз — вот единственные инструменты, которые вам понадобятся для укладки ковровой плитки.

1. Измерительная лента : Убедитесь, что у вас есть измерительная лента, по крайней мере, достаточно длинной, чтобы пройти из одного конца комнаты в другой.
2. Меловая леска : Меловая леска — это катушка с веревкой, по которой, когда вы ее щелкаете, образуется меловая линия.Если у вас его еще нет, вы можете получить его менее чем за 10 долларов. Крутая вещь в линиях мела заключается в том, что, когда она у вас есть, вы можете подумать о миллионах других ее применений. Доверьтесь нам в этом.
3. Скребок : Вам понадобится прочный металлический скребок, который поможет удалить любые дефекты или клей с чернового пола. Что такое черновой пол? Это сырье, которое служит основой для ваших полов. Ковровую плитку можно укладывать и на существующие поверхности, но их все равно нужно будет подготовить.
4. Карандаш : Возьмите карандаш под рукой, чтобы снять все свои мерки или нацарапать секретные сообщения на черновом полу, чтобы их могли найти ваши правнуки.
5. Квадрат : Квадратность — это модно. По крайней мере, так нам говорит Хьюи Льюис. Кашель. Если серьезно, нет ничего хуже, чем поднимать наполовину уложенный пол, потому что вы не позаботились о том, чтобы ваши линии были квадратными. Обязательно заранее купите Т-образный угольник или квадрат для обрамления (вы также можете использовать его для измерения линий для разрезов плитки).
6. Двусторонняя ковровая лента : даже если вы используете ковровые плитки Home Depot и Amazon, которые продаются в ящиках, обязательно приобретите двустороннюю ковровую ленту. Вы можете использовать его, чтобы исправить любые проблемные места или укрепить углы.
7. Универсальный нож : Поместите его в раздел «Потрясающие преимущества ковровой плитки». Вы можете резать и обрезать ковровую плитку канцелярским ножом. Ничего особенного не нужно, но знаете что? Купи себе хороший. Инструмент, который вы будете использовать снова и снова, будет стоить меньше 20 долларов.
8. Молоток : Необязательный. По правде говоря, вы никогда не узнаете, как выглядит ваш черновой пол, пока не удалите старый пол. Никогда не помешает иметь под рукой что-нибудь, чем можно разбить.

Шаг № 2: Подготовьте поверхность

Идеальный сценарий для любого проекта напольного покрытия — это начать с чистой, ровной и ровной поверхности. Поднимите любой старый винил, ковер или плитку там, где вы планируете укладывать ковровые покрытия. Если в настоящее время у вас установлен пол с защелкиванием, это должно быть легко — просто разберите планки с защелкой (разборка, безусловно, , а не , один из недостатков плавающих полов).

Однако, если вы работаете с некоторыми типами деревянных полов, в частности с массивной древесиной, это может быть более серьезной проблемой. Просто помните: вы можете укладывать большинство типов ковровой плитки поверх существующего пола. И если вы думаете о том, чтобы расколоть твердую древесину, чтобы положить ковровую плитку … просто не делайте этого. В конце концов, стоимость замены ковра твердой древесиной на намного выше, чем стоимость замены твердой древесины ковром.

На какую бы поверхность вы ни укладываете ковровую плитку, воспользуйтесь удобным скребком, чтобы сгладить любые неровности.Помните этот молот? Зафиксируйте выступающие осколки, гвозди или головки винтов.

Также убедитесь, что ваш черновой пол надежен. Это хорошее время, чтобы устранить странные скрипы, вызванные ослабленными застежками. Если вы ищете идеи, как заменить пол, как профессионал, возьмите его у нас: надежный черновой пол — секретный соус .

Шаг № 3: Начните от центра и двигайтесь наружу

Большинство людей думают, что укладывая ковровую плитку, нужно просто начать с угла и идти оттуда. Au contraire, mon frere . Это билет в один конец на грязные этажи.

Скорее, вам нужно найти центр своей комнаты и работать оттуда. Начиная с центра, вы гарантируете, что в большей части комнаты вы получите цельные, неразрывные квадраты ковра с вырезанными квадратами только по краям и стенам, а не наоборот, что (поверьте нам) выглядит ужасно . И это касается всех типов плитки, а не только ковровой плитки.

Итак, собираетесь ли вы укладывать плитку на пол в ванной или пробковую плитку на кухне (многие лучшие пробковые полы выпускаются в форме плитки), об этом всегда нужно помнить.

Наш совет? С помощью рулетки найдите центр каждой стены. Протяните меловую линию от центра первой стены к центру противоположной стены. Затем сделайте то же самое с двумя другими стенами, разделив комнату на четыре квадранта с крестиком посередине. Этот X отмечает точку, с которой вы начнете. # Математика.

Шаг №4: Выровняйтесь, лягте, повторите (мантра «как укладывать ковровую плитку»)

Хорошо, мы записали строки мелом, и мы готовы начать.Начиная с одного угла X, начинайте укладывать ковровые плитки по одной. Помните, что ковровая плитка может быть направленной, а это означает, что вы должны укладывать ее определенным образом.

Если вы не используете ковровую плитку с отслаиванием и приклеиванием (просто обычные модульные ковровые квадраты), при нанесении клея обратите особое внимание на углы. Прежде чем двигаться дальше, убедитесь, что все углы плотно приклеены. И еще раз: убедитесь, что вы начали из центра комнаты и измеряли наружу.Независимо от того, с какими напольными покрытиями вы работаете, это большая проблема.

Да, и начиная с середины вашего X есть дополнительное преимущество — вы можете выложить кучу целых плиток, прежде чем вы начнете делать разрезы. Но со временем медовый месяц закончится. Это означает…

Шаг № 5: Измерьте дважды, отрежьте один раз

Это разумный совет независимо от того, что вы устанавливаете, от лучшего бамбукового пола до искусственного деревянного пола и всего, что между ними. Делайте , а не — и серьезно, мы не можем достаточно подчеркнуть это — делайте , а не отрежьте, прежде чем делать двойную меру.Просто не делай этого. Не стоит терять материал, за который вы заплатили.

Послушайте, в нашем руководстве по покупке деревянных полов мы рекомендуем добавить дополнительные 10% к вашим потребностям в материалах. И это потому, что все измеряют и разрезают неправильно , а затем требуется больше материала. Не будь одним из таких людей. Независимо от того, кладете ли вы какой-нибудь необычный деревянный пол или просто узорчатую ковровую плитку, убедитесь в правильности измерения. Это то, чего хотел бы Рон Свонсон.

Вот что нужно сделать: снимите мерки, проверьте свои измерения (да, это второй раз) и с помощью Т-квадрата проведите линию на обратной стороне плитки. Ваш универсальный нож очень легко прорежет ковровую плитку, поэтому еще раз убедитесь, что ваши размеры верны.

Шаг № 6: Раскатайте и прижмите

После того, как вся ковровая плитка уложена, убедитесь, что она полностью «приклеена» и плоская. Это также относится к ковровой плитке, которую можно отшелушивать.Обратите особое внимание на швы между плиткой. Проверьте каждый из них, чтобы убедиться, что они полностью приклеены к полу, без каких-либо щелей или неплотного клея, так же, как вы проверяете лучшие типы виниловых полов (или просто виниловый рулон, лежащий вокруг гаража ваших родителей).

Вы можете взять напрокат ролик в магазине товаров для дома или найти что-нибудь оригинальное в своем доме, чтобы скатить пол. Может быть, ты наконец найдешь применение этим гантелям, которые пылятся у тебя в подвале.Никакого суждения.

Шаг № 7. Подготовьте Instagram

Эй, эй, этот ковер в порядке! Пришло время по-настоящему внимательно изучить свою работу. Удалите лишние волокна и необычные порезы на краях. После того, как вы все очистите, вы можете установить свою отделку. Пропылесосите все и приготовьтесь делать эти снимки в Instagram. Даже самые лучшие паркетные полы не выглядят лучше, чем поверхность, которую вы уложили сами!

А теперь налей себе выпить. Ты заслужил это.

Как укладывать ковровую плитку: заключение

Теперь, когда вы знаете, как укладывать ковровую плитку, пришло время найти свои собственные.Помните: ковровая плитка — это одни из самых прочных, универсальных и настраиваемых напольных покрытий, доступных сегодня. Но: как и все остальное, есть масса вещей, которые следует учитывать при совершении покупки.

Стоит ли ковровая плитка Home Depot и Amazon?

Это вопрос, который мы слышим постоянно. И ответ … это зависит от обстоятельств. Если вы ищете быстрый и легкий продукт, то да — трудно превзойти ковровую плитку, которую Home Depot и Amazon продают ящиками. Но: если вы ищете самую долговечную, красивую и удобную ковровую плитку, возможно, вам стоит провести еще немного исследований.

Наш совет? Найдите местный магазин напольных покрытий в вашем районе. Независимые розничные продавцы обычно продают самые лучшие товары и могут помочь ответить на все ваши вопросы. А для получения дополнительной информации обо всем, что касается полов, от выбора между плиткой и ламинатом до поиска лучших деревянных полов, читайте дальше! Вот некоторые из наших лучших сообщений в блоге:

Укладывайте плитку по швам, и следует использовать крест

Керамическая плитка — это керамический продукт , обожженный при высокой температуре.Его физико-химические свойства довольно стабильны. Почему нет проблем, когда многие изделия из керамической плитки отправляются заказчику на приемку? После укладки возникают различные проблемы. Как сделать так, чтобы конструкция мощения была одинаковой? В то время свою уникальную роль сыграл изразцовый крест.
Крест из плитки — это разновидность пластмассового изделия, используемого при строительстве керамической плитки, которая используется для регулировки размера шва. Использование крестовины для плитки не только повышает эффективность прорези, но также улучшает точность шва и шва.

Наиболее зрелыми продуктами на рынке строительных материалов являются материалы HDPE, цвет фарфор белый, молочно-белый, его преимущества — хорошая прочность, хорошая прочность на разрыв, нетоксичность и запах, устойчивость к ударам, влагостойкость и химическая стойкость.
Керамическая напольная плитка левый шов, стена до 1-2 мм навсегда, некоторые мелкие плитки , чтобы красиво, чтобы шов сохранился, но нужен большой; В шлифовальном шве, помимо старинной глазурованной плитки, как правило, необходимо оставлять больший зазор 2.5 — 5 мм, остальные разновидности плитки обычно 1,5 — 3 мм насовсем.

В нормальных условиях кусок плитки с одним крестом толщиной 5 мм может быть снят, если плитка почти высохла, ее можно переработать не менее трех раз, что может сэкономить определенную сумму; Крест плитки 3 мм и 2 мм нелегко снять, в противном случае плитку можно легко снять, только после того, как плитки полностью высохнут, можно снять, поэтому общий очень трудно повторно использовать, не хочу отставать на внутренней стороне, чтобы заполнить швы, чтобы увидеть, рекомендуется в соответствии с плиткой плитка крест принцип покупки.
Цементный раствор керамического пола и пастообразная керамическая плитка будут иметь проблемы теплового расширения и усадки. В процессе изменения температуры или влажности керамическая плитка и цементный раствор будут расширяться. Если шва не останется, это приведет к образованию барабана или трещине в процессе последующего использования.

Хотя керамическая плитка сейчас производится механизированным способом, но в процессе производства плитки будет определенная погрешность в размере (погрешность слишком велика для качества продукта).Если шва не останется, при укладке плитки легко появятся неровности стыка, влияющие на красоту керамической плитки.
Укладка плитки — это очень высокий уровень подготовки строительного проекта, рабочие на протяжении всего процесса укладки, невозможно завершить укладку каждой плитки, когда нет ошибок, настроение рабочих плохое, днем ​​и ночью, и другие разные состояния плитки, эффект будет другой, если нет швов, то же самое, то же Трудно обеспечить прямой шов керамической плитки рустик , что влияет на эстетику укладки плитки .

В чем преимущество швов?
1, шитье может предотвратить поломку, деформацию, растрескивание, подпрыгивание или даже падение напольного покрытия из керамической плитки .
2. Сохранение швов может сэкономить материалы
3. На всех плитках есть ошибки, а стыки плиток могут уменьшить негативные последствия ошибок.
4. Правильная фиксация швов может улучшить эффект мощения
5. Избегать щелей, которые труднее чистить
6. Уменьшить неровные стыки, вызванные строительной ошибкой
7.Удобнее обслуживать и заменять позже

Учебник

№ 1 Выравнивание швов с неудобным углом в блоке для лоскутного одеяла

В этом уроке я намерен сконцентрироваться на процессе присоединения трех рядов так, чтобы соединительные полоски были правильно выровнены по всему блоку — гораздо больше, чем кривые, смещенные блоки; если, конечно, это твой намеренный взгляд! Однако Пикассо прекрасно знал, как создать «академический» рисунок, прежде чем начал экспериментировать с изображениями.

Этот частично собранный блок Magic Tile готов к последним сложным швам. Пожалуйста, прочтите весь текст и внимательно изучите изображения.

Отдельные части были соединены с помощью соединительных лент шириной один дюйм. К каждой длинной стороне центральной секции прикреплена длинная соединительная полоса. Это довольно простые вещи.

В этом уроке я намерен сконцентрироваться на процессе присоединения трех рядов таким образом, чтобы соединительные полосы были правильно выровнены по всему блоку — гораздо более удовлетворительно, чем кривые, смещенные блоки; если, конечно, это твой намеренный взгляд! Однако Пикассо прекрасно знал, как создать «академический» рисунок, прежде чем начал экспериментировать с изображениями.

На обратной стороне центральной части с помощью линейки выровняйте каждую строчку, где короткая соединительная полоса прикреплена к небольшой части блока. Там, где линейка пересекает длинную соединительную полосу, отметьте линию карандашом на обратной стороне соединительной полосы. (Намного проще в картинках, чем на словах!)

Вдоль незакрепленного края длинных соединительных полос карандашом нарисуйте короткую линию на четверть дюйма, которая пересекает линии, которые вы уже нарисовали, образуя маленькие крестики на длинных соединительных полосах. .(Определенно намного проще на картинках, чем на словах!)

Отметьте положение на расстоянии четверти дюйма от края на обратной стороне каждого шва на верхней и нижней частях всего блока. (вы можете пропустить это, если хорошо оцениваете четверть дюйма)

Штифт, проделанный через маленький крест на соединительной планке, а затем через соответствующий маленький крест в верхней / нижней части, даст вам правильное расположение положение для шва.

Выполните эту процедуру для каждой пары крестиков.

Готовый блок

Дороти

---

Это помогло?… Напишите мне и расскажите.

Dorothy Russell Quilt Tutorials

---

7 советов по укладке плитки для получения профессиональных результатов

Облицовывая плиткой свою ванную комнату или кухню, вы хотите получить красивые профессиональные результаты: выглядеть как опытный профессионал в области плитки, а не как начинающий мастер. Несколько простых советов помогут вам укладывать красивую долговечную плитку на стены и пол.

Используйте раствор для достижения творческих целей

Если вы думаете о затирке для плитки просто как о наполнителе швов плитки, возможно, вам стоит подумать еще раз. Затирку можно использовать для улучшения внешнего вида плитки. Темная затирка на фоне более светлой плитки придает комнате строгий, внушительный вид. Затирка под цвет плитки незаметно тает. Или вы можете решить установить затирку того же цвета, но немного темнее или светлее.

Используйте подходящую подкладку

Уложенная плитка настолько хороша, насколько хороша подложка под плиткой.Гнутый или нестабильный черновой пол быстро перейдет на плитку. Перед укладкой плитки, как правило, рекомендуется установить цементную плиту. Цементные плиты, каждая шириной 3 фута и длиной 5 футов, образуют прочную основу для плитки и не расширяются и не сжимаются.

Другие приемлемые материалы для подкладки плитки включают фанеру для наружных работ, бетонные плиты и даже виниловые полы в хорошем состоянии.

Уменьшить размер плитки до половины

Тонкая плитка привлекает к себе внимание, поскольку взгляд естественным образом привлекает внимание к вещам, выходящим за рамки нормы.Всегда старайтесь использовать обрезную плитку от половины до полной. Все, что меньше половины размера, будет выглядеть только как щепка по сравнению с другими, более крупными плитками.

Один из способов исправить это — предвидеть, сколько места у вас осталось, когда вы приблизитесь к стене. Если вы находитесь в нескольких футах от стены, вы можете начать подправлять швы между плитками так, чтобы это было незаметно для глаза, но это приведет вас к последнему ряду плиток половинного или большего размера.

Использование симметрии в макете плитки

Симметрия радует глаз и мозг даже на подсознательном уровне.Когда макет плитки асимметричен, зритель часто знает, что что-то не так, но не может понять, в чем именно проблема.

Например, если вы кладете плитку вокруг кухонной мойки, убедитесь, что все плитки, граничащие с раковиной, имеют одинаковый размер. Избегайте использования полноразмерных плиток с одной стороны и половинных плиток с другой.

Тот же пример применим к полу в ванной. В этой ситуации вам нужно, чтобы плитки на противоположных концах были одинакового размера.Если на одной стене плитка размером в три четверти, то на противоположной стене должна быть плитка такого же размера.

Минимизируйте свою плиточную резку

Несмотря на то, что резка плитки является ожидаемой частью укладки плитки, по возможности избегайте ее. Большое количество мелких плиток на плиточном поле может выглядеть беспорядочно и визуально хаотично. Чем больше полных плиток вы сможете использовать, тем лучше.

Вы не только улучшите внешний вид, но и сведете к минимуму свою работу. Хотя использование пилы для мокрой плитки действительно облегчает резку плитки с помощью пилореза для рельсов, эту нагрузку лучше всего минимизировать.

Размещение полных плиток на видных участках

По возможности убирайте обрезанную плитку в менее заметных местах, например, возле стен, бордюров, под выступами шкафов и т. Д. Центр пола ванной комнаты или кухонной стойки будет худшим местом для разреза. плитка.

Избегайте покупки дешевой низкокачественной плитки

Хотя дешевое и низкое качество не всегда сочетаются друг с другом, они часто совпадают. Плитка со скидкой и распродажей, которую можно найти на дисплеях в конце прохода, часто бывает тонкой или плохо сделанной.Если ваша продаваемая плитка со временем начнет трескаться одна за другой, вам будет сложно снимать и заменять эту плитку по частям. Плитку заменить сложно. Одно дело — закрасить некачественную внутреннюю краску или заменить плохой потолочный светильник; совсем другое дело — оказаться в положении, когда вы решаете, что делать с 250 квадратных футов вышедшей из строя плитки. Стоит ли крепить отдельные плитки или заменить весь пол?

Чтобы избежать такого рода проблем, покупайте качественную плитку у известных и признанных производителей плитки и обязательно соблюдайте надлежащие методы укладки плитки.Тщательно исследуйте плитку; Большинство производителей на своих веб-сайтах перечисляют спецификации плитки, а также стандарты тестирования ANSI и ASTM, которые регулируют прочность плитки.