Как заделать трубу на крыше из шифера: Страница не найдена | Стройкод

Как и чем заделать щель между трубой и кровлей из разных материалов

Вывели дымоход через крышу и не знаете, как и чем заделать щель между трубой и кровлей? Зато об этом знаем мы. От ультрабюджетных методов для герметизации шифера до трудоемких способов закрыть стыки на металлочерепице и профнастиле — мы подробно расскажем о каждом из них. Изучайте возможные варианты и выбирайте подходящий. Пошаговые инструкции и описание особенностей всех способов герметизации стыка трубы и крыши прилагаются.

Шифер — самый бюджетный кровельный материал из существующих. Поэтому и решения для герметизации щели между трубой и кровлей тоже должны быть дешевыми, а также простыми и быстрыми в реализации.

Итак, если вы ищете, чем замазать щель между трубой и крышей из шифера, то для этих целей лучше всего подойдет асбестовый раствор. Если же нужен более технологичный и долговечный метод герметизации стыка, тогда поставьте на трубу стальной фартук.

Раствор из цемента с асбестом

Герметизация трубы на крыше из шифера смесью из цемента с асбестом — кустарный, но от этого не менее эффективный метод.

В конце концов, не зря асбест продолжает использоваться для создания огнестойких покрытий и материалов, несмотря на подмоченную репутацию.

Сам метод прост: размоченный в воде асбест смешивают с цементом и полученным раствором замазывают стыки между печной трубой и шифером. Главное, не забыть о латексных перчатках и респираторе. Все-таки, репутация у этого материала испорчена не просто так — он относится к канцерогенам первой степени, то есть достоверно вызывает рак. И особенно опасен асбест при попадании в легкие. Впрочем, если соблюдать несложные меры безопасности, риск практически нулевой.

А теперь пошагово расскажем, как заделать щель между трубой и крышей асбестовым раствором:

1. Асбест замачивают в воде в соотношении 1 к 1. Лучше, если асбест в виде волокон или порошка, но можно использовать и измельченные асбестовые листы.
2. Размоченный асбест в соотношении 1 к 1 смешивают с цементом марки М400.
3. Прежде чем замазать трубу на крыше, шифер вокруг нее и 100-150 мм дымохода тщательно очищают от загрязнений и обезжиривают.
4. Полученным раствором замазывают щель между трубой и шифером. Снизу и по бокам все стандартно: раствор должен немного заходить на трубу, чтобы лучше на ней закрепиться. А вот сзади нужно вылепить из смеси небольшой горбик с острым «хребтом» по центру и плавными спусками. Это нужно, чтобы снег не скапливался сзади трубы, а как бы разрезался и сползал по бокам.
5. Смоченными в воде руками разглаживают раствор, чтобы не было уступов и шероховатостей, которые могут помешать отводу воды или сходу снега.

Асбестовый раствор очень дешев и без проблем выдерживает температуру больше 1000 °C, поэтому им можно замазать щель между трубой и крышей бани без опасений, что смесь растрескается из-за нагрева. Кроме того, у раствора из асбеста отличная адгезия к шиферу, он устойчив к воздействию едких веществ и перепадам температур. Но у него есть три основных минуса.

Во-первых, стык между трубой и крышей должен быть не очень широким. Иначе смесь при замазке будет просто проваливаться сквозь щель. Даже если удастся забить широкую щель, раствор со временем начнет крошиться, что приведет к протечке.

Во-вторых, налепленный на трубу раствор смотрится некрасиво. Если речь идет о бане или хозяйственной постройке, то это может не иметь значения, но герметизация дымовой трубы на крыше дома — совсем другое дело.

В-третьих, узел получается не очень надежным. Достаточно небольшой ошибки в замешивании раствора или его нанесении, чтобы крыша потекла при первом же дожде. Но даже при соблюдении технологии срок службы соединения вряд ли превысит 15 лет. Опять-таки это допустимо для бани, но не для крыши основного дома.

Фартук из оцинкованного металла или нержавеющей стали

Еще один недорогой способ заделать щель между крышей из шифера и круглой трубой. Впрочем, в отличие от асбестового раствора, этот метод подходит для всех типов неметаллического кровельного покрытия.

Стальной фартук или проходка на трубу — это основание из плоского стального листа, к которому приварен конус со срезанной вершиной. Конус надевают на круглый дымоход и герметизируют, а основание крепят на кровельном покрытии. В результате получается надежный и долговечный узел, который при правильном монтаже способен сохранять герметичность десятилетиями.

Так выглядит фартук из нержавеющей стали для герметизации прохода круглой трубы через скатную кровлю

Герметизация трубы на крыше с помощью стального фартука выполняется в семь шагов:

1. Шифер и трубу очищают от загрязнений и, если кровельный пирог с утеплителем еще не смонтирован, промывают струей воды.
2. На трубу надевают фартук так, чтобы основание было плотно прижато к кровельному покрытию и заходило под конек. Если выход трубы далеко от конька, то стальной лист наращивают, чтобы завести его верхний край под коньковую планку минимум на 60 мм. Это нужно сделать обязательно, иначе стык между трубой и кровлей будет протекать, сколько бы герметика вы ни использовали.
3. Основание прикручивают к обрешетке кровельными саморезами с прокладкой из EPDM резины, чтобы защитить места соединений от протечек. По этой же причине саморезы закручивают в верх волны. Перед вкручиванием саморезов необходимо просверлить отверстия в шифере, чтобы он не растрескался.
4. Боковые края основания фартука загибают киянкой так, чтобы они плотно прилегали к шиферу, и промазывают полиуретановым или силиконовым герметиком.
5. На трубу устанавливают хомут и зажимают его в месте перехода между фартуком и дымоходом.
6. Хомут тщательно герметизируют. Для лучшей защиты вплотную к хомуту можно поставить воротник с «юбкой», который будет отсекать воду от соединения.
7. В образовавшиеся между основанием и волнами шифера отверстия укладывают уплотнитель или задувают пену.

Как и асбестовый раствор, этот способ герметизации подходит и для того, чтобы закрыть стыки между печной трубой и шифером. Главное в этом случае, использовать высокотемпературный герметик.

Желательно, чтобы фартук был изготовлен из нержавеющей стали — так его срок службы будет исчисляться десятилетиями. Допустима и оцинкованная сталь, но тогда узел прохода трубы через кровлю, скорее всего, придется ремонтировать или переделывать уже через 15-20 лет.

Преимущества стального фартука для герметизации кровли из шифера:

• дешевизна;
• долговечность;
• относительная простота монтажа;
• стойкость к высоким температурам;
• легкость ремонта и восстановления.

Недостатки способа:

• в нижней части трубы между основанием фартука и шифером могут поселиться насекомые, птицы и грызуны;
• без заведения основания под конек гарантирована протечка;
• повышенная вероятность обмерзания из-за разницы в теплопроводности между шифером и металлом.

В отличие от шифера, для ондулина и мягкой черепицы выпускают специальные переходные элементы. С ними герметизация печной трубы на крыше сильно упрощается и сводится к монтажу этих элементов в правильном порядке. Хотя и здесь есть свои тонкости.

Герметизация круглой трубы

Вентиляционная труба на крыше при проходе через кровельные материалы на основе битума оформляется буквально за несколько минут с помощью одного проходного элемента.

Для ондулина монтаж выполняют за пять шагов:

1. Проходной элемент устанавливают на трубу или в месте ее будущего монтажа, с нахлестом на нижний слой ондулина 17 см и более.
2. Примерно посередине нахлеста проходной элемент крепят к обрешетке в верх каждой волны, кроме двух крайних.
3. По бокам от проходного элемента укладывают и закрепляют листы ондулина с нахлестом в одну волну.
4. Сверху проходного элемента укладывают и закрепляют еще один лист ондулина с нахлестом не менее 17 см.
5. Вентиляционную трубу полностью собирают и крепят к проходному элементу четырьмя саморезами.

Герметизация труб на мягкой кровле с помощью проходного элемента еще проще:

1. Проходной элемент прикладывают к кровле и намечают место для отверстия.
2. Поверх намеченного отверстия кладут картонный шаблон и обводят его.
3. По внешней линии вырезают отверстие.
4. На кромку проходного элемента наносят герметик сплошным слоем, после чего его устанавливают на отверстие и крепят саморезами.
5. Последним шагом устанавливают саму трубу.

Наглядно процесс монтажа показан на видео:

Если же вы ищете, чем заделать щель между трубой отопления и крышей, то стандартные пластиковые элементы не подойдут. Для этого нужен гибкий переходник Мастер Флеш — эластичная манжета в форме ступенчатого конуса с алюминиевым фальцем по контуру, которая надежно герметизирует стыки. Поскольку между трубой и крышей должно быть довольно большое расстояние, чтобы битумное покрытие попросту не расплавилось от высокой температуры, выбирайте переходники большой площади.

Основа проходного элемента должна накрыть не менее 40 мм кровельного покрытия с каждой стороны.

Мастер Флеш обычно ставят на уже готовую трубу, но без установленного аэратора, если он предусмотрен конструкцией:

1. На переходнике обрезают несколько ступенек так, чтобы диаметр отверстия в нем был немного меньше диаметра трубы.
2. Переходник одевают на печную трубу и обводят его нижнюю часть по контуру.
3. Основание оставляют плоским для мягкой кровли или придают ему форму волн ондулина — оно должно вплотную прилегать к кровельному покрытию.
4. Прежде чем заделать стык между трубой и крышей, кровельное покрытие очищают от грязи и обезжиривают.
5. По размеченному контуру наносят силиконовый герметик.
6. Мастер Флеш закрепляют на кровле саморезами.

Мастер Флеш изготавливают из устойчивой к высоким температурам и ультрафиолетовому излучению резины, поэтому с помощью этого переходника возможна и герметизация трубы на крыше бани. Но только если она утеплена.

Герметизация кирпичной трубы на крыше

Проход кирпичной трубы через кровлю загерметизировать сложнее, чем круглый. Стык между трубой и крышей из ондулина закрывают специальными фартуками, а между дымоходом и кровлей из битумной черепицы — ендовными коврами.

Установка фирменного фартука выполняется в несколько этапов:

1. По периметру трубы на расстоянии 2-3 см делают дополнительную обрешетку брусом.
2. Перед монтажом ондулин и трубу очищают и обезжиривают.
3. Снизу к трубе примеряют примыкающий фартук и обрезают его так, чтобы с каждой стороны дымохода он выступал на одну волну.
4. Фартук ставят вплотную к трубе и прибивают гвоздями в верх каждой волны, кроме крайних.
5. Два нижних угла трубы герметизируют лентой Ондуфлеш, наклеивая ее с нахлестом в одну волну на ондулин и 10-15 см на трубу. Лишнюю часть ленты обрезают и загибают, приклеивая ее к фартуку.
6. К трубе прикладывают боковые планки и размечают места отрезов: они должны повторять форму трубы.
7. Обрезанные боковые фартуки крепят вплотную к трубе к брускам дополнительной обрешетки.
8. Сзади кирпичная труба на крыше герметизируется лентой Ондуфлеш. При этом нахлест на ондулин должен быть не менее 15 см, а на трубу — не менее 10 см. Ленте нужно тщательно придать форму кровельного покрытия, чтобы не было складок, куда может затечь вода.
9. Места стыка фартуков и стены также герметизируются лентой Ондуфлеш шириной 10-15 см.
10. В верхней части фартуков ставят металлические планки, привинчивая их саморезами к трубе. Верх фартуков или герметизирующая лента должны выступать примерно на 5 мм над крепежными планками.
11. Фартук и ленту немного отгибают и получившийся промежуток заполняют силиконовым или полиуретановым герметиком.
12. Сзади трубы устанавливают лист ондулина так, чтобы он не доходил до ее стенки примерно 6 см, и заводят его под коньковую планку.

Герметизация кирпичной трубы на крыше из мягкой черепицы выполняется с помощью раскройки и наклейки ендовного ковра:

• по периметру трубы крепят деревянный брусок треугольной формы с плечом не менее 5 см и заводят на него подкладочный ковер;
• кирпичную трубу штукатурят и покрывают битумным праймером на высоту не менее 300 мм;
• из ендовного ковра делают выкройки, которые должны закрывать всю покрытую битумным праймером трубу, примыкающий брусок и 200 мм кровельного покрытия;
• чтобы сделать выкройку, ендовный ковер прикладывают к нужной стороне трубы и намечают на нем линии дымохода и бруска;
• на выкройке должны быть предусмотрены нахлесты, которые закроют углы трубы;
• на готовую выкройку тонким слоем наносят мастику и приклеивают к дымоходу, прогревая ее в углах строительным феном;
• первой крепят лицевую выкройку, после — боковые, последней — заднюю;
• сверху ендовный ковер закрепляют на трубе планками примыкания, поверх которых наносят герметик.

Профнастил и металлочерепица — родственные материалы, поэтому подход к герметизации стыков между трубой и кровельным покрытием практически одинаков. Отличия есть, но они незначительные. Например, для оформления верхнего примыкания к дымоходу на крыше из металлочерепицы могут использовать переходной элемент, который повторяет форму волн на листе. Это немного упрощает монтаж, но из-за высокой стоимости переходного элемента вместо него обычно ставят стальной лист, окрашенный в цвет кровли.

Как и для ондулина, способ герметизации стыка между кровельным материалом и дымоходом зависит от формы трубы. Если труба на крыше дома прямоугольная, то щель закрывают комплектом стальных доборных элементов. Если круглая, то для герметизации трубы используют гибкий переходник Мастер Флеш.

Если труба на крыше кирпичная

Герметизация трубы на крыше из металлочерепицы или профнастила — это процесс, который условно разделить на два этапа:

1. Монтаж фартука на кровельное покрытие.
2. Обеспечение герметичного прилегания фартука к трубе.

И для каждого из этих этапов есть два основных варианта решения. Начнем с монтажа фартука.

Сначала кровлю нужно подготовить:

1. Гидроизоляция заводится на печную трубу и закрепляется на ней. Это важно, поскольку если между дымоходом и гидроизоляцией будет щель, конденсат, который может образовываться на трубе под фартуком, будет стекать прямо в утеплитель.
2. Снизу и сверху около трубы набивают дополнительные доски для обрешетки. Это нужно, чтобы фартук не висел в воздухе. Иначе его может деформировать снежная шапка зимой или неловкий монтажник, который наступит на доборную планку, например, при монтаже телевизионной антенны на крыше.
3. Трубу и покрытие очищают от грязи и обезжиривают.

На подготовленное покрытие устанавливают фартук либо с герметизацией мест стыка доборных элементов, либо с их фальцеванием.

В первом случае процесс монтажа начинают с примерки нижней планки примыкания к трубе. На ней отмечают углы дымохода, отступают от этих отметок 2-3 см в сторону ближнего края планки и отрезают по этой линии часть верхнего плеча доборного элемента. В месте сгиба уголка делают надрез и загибают планку так, чтобы она обхватывала трубу.

Затем по всей длине планки на кровельное покрытие лепят двухстороннюю самоклеящуюся бутиловую ленту, поверх нее крепят уплотнитель, чтобы под фартук не попадала пыль, и не могли залезть животные или насекомые, сверху уплотнителя наносят слой герметика.

Планку примыкания устанавливают вплотную к дымоходу, закрывая ей стык между трубой и крышей. При этом к кирпичной кладке ее крепят анкерами, а к металлочерепице или профнастилу — кровельными саморезами с прокладкой из EPDM резины. Саморезы ввинчивают перпендикулярно листу в верх каждой волны.

Боковые планки примыкания крепят похожим образом: подрезают по размеру трубы, загибают, но устанавливают только на бутиловую ленту и герметик, без уплотнителей. Кроме того, герметик наносится и на нижнюю часть фартука так, чтобы он полностью закрыл линию стыка планок. При креплении боковых планок примыкания к кровельному покрытию расстояние между саморезами не должно превышать 15 см.

Последнюю щель между трубой и крышей закрывают планкой примыкания с очень широким нижним плечом. Лучше, чтобы она была сделана из стали с полимерным покрытием в цвет кровельного материала. Но допустимы и листы из нержавейки. Листы из оцинкованной стали ставить нежелательно — срок службы такого материала при монтаже на кровлю обычно не превышает 15 лет, в то время как профнастил или металлочерепица служат 20-50 лет в зависимости от вида покрытия. Лист оцинкованной стали за трубой, во-первых, нужно будет менять намного раньше, чем понадобится ремонт или реконструкция кровли; во-вторых, он может стать очагом коррозии и привести к преждевременной порче окружающего его кровельного материала.

Верхнюю планку тоже подрезают и загибают так, чтобы она полностью закрыла торцы боковых частей фартука. Затем ее крепят на бутиловую ленту, уложенную по контуру опорного листа.

Ширина нижнего плеча доборного элемента должна быть не менее 45 см при уклоне крыши не менее 15°. На более пологих крышах верхняя часть фартука должна быть еще шире, при этом нужно дополнительно промазать герметиком все место стыка планки с кровельным покрытием снизу и по бокам.

Там, где опорный лист примыкания будет находиться под верхним листом профнастила или металлочерепицы, планку крепят саморезами с плоскими шляпками. Это нужно, чтобы крепеж не мешал укладке кровельного покрытия. В открытой части планку крепят обычными кровельными саморезами.

Поверх верхней планки примыкания укладывают лист профнастила или металлочерепицы и заводят его под конек. Перед укладкой на ровную поверхность нижнего плеча наклеивают самоклеящуюся ленту, затем к ней приклеивают уплотнитель и наносят на него герметик. Чтобы попасть уплотнителем точно в волну, верхний лист сначала примеряют и отмечают гофры. Если этого не сделать, то выступы уплотнителя могут не совпасть с гофрами стального листа. Крепят кровельный материал так же, как и на остальной крыше.

Стыковой способ монтажа фартука эстетичен, долговечен, но очень сложен в реализации даже для профессиональных кровельщиков. Достаточно небольшой ошибки, чтобы крыша вокруг трубы начала течь.

Фальцевый метод установки фартука надежнее с точки зрения протечек, поскольку его главная идея — в минимизации повреждений планок. По сравнению со стыковым, у этого метода есть три особенности:

1. Задняя планка к кровле крепится кляммерами, а не саморезами.
2. Боковые планки с торцевой стороны, ближней к коньку, не срезаются, а заворачиваются конвертом и скрепляются с задним узлом примыкания фальцем.
3. Передняя планка скрепляется с боковыми также фальцем.

В результате фартук получается цельным, и держится не только за счет саморезов, но и благодаря фальцевым соединениям планок друг с другом. Подробно о том, как герметизируется печная труба на крыше этим методом, смотрите в видео:

Хотя фальцевый фартук не требует такой точности измерений и резки, как стыковой, он намного более трудоемкий. Кроме того, без специальных инструментов для гибки металла сделать его невозможно, в то время как для монтажа стыковым методом нужны лишь ножницы по металлу, маркер и рулетка. Но для тех, кто решил сделать заделать стык между трубой и кровлей самостоятельно, фальцевый способ монтажа подходит лучше — да, он займет больше времени, зато вероятность ошибки намного меньше.

Теперь о герметизации примыкании фартука к трубе. Сделать это можно двумя способами:

• прорезать штробу в трубе, завести в нее планки фартука и забить герметиком;
• установить специальный воротник (комплект верхних планок примыкания) на трубе и загерметизировать его.

Оба метода эффективны и надежны, но штробление сейчас применяют редко. Во-первых, прорезать правильную штробу сложно, особенно в старой трубе. Во-вторых, можно случайно сделать слишком глубокий пропил и повредить дымоход. В-третьих, на трубе около штробы будет мостик холода, что может привести к увеличению количества сажи внутри дымохода.

Поэтому герметизация трубы на крыше с помощью воротника намного предпочтительнее. Для этого на трубу останавливают небольшие планки с расширением сверху, которые прижимают фартук. В это расширение укладывают полиуретановый герметик толстым слоем. Он заполняет все неровности и застывает, образовывая прочный, непроходимый для воды барьер.

Если труба на крыше круглая

Чтобы заделать щель между крышей из профнастила или металлочерепицы и круглой трубой используют уже упомянутый переходник Мастер Флеш. Устанавливают его примерно так же, как и на крышу из ондулина, но есть три особенности:

1. По возможности к профнастилу крепить переходник нужно в низ и в верх волны. Креплений в боковые участки лучше избегать, если это возможно.
2. Поскольку придать основанию форму, которая будет точно копировать гофры листовой кровли, невозможно, мастер флеш обрабатывают герметиком дважды: при приклеивании, а потом еще раз в местах около сгибов.
3. На крышах из профнастила с большой высотой волны переходник устанавливают ромбом.

С помощью эластичного переходника можно герметизировать только вентиляционные и утепленные печные трубы. Для неутепленных труб нужно использовать стальные хомуты и герметик, которым промазывают все места стыка хомута с трубой и стальными листами.

Как и чем заделать щель между трубой и крышей?

Для того, чтобы вывести трубу дымохода или вентиляции на крышу, в уже готовом покрытии проделывают отверстие, поэтому в месте прохода неизбежно образуется щель. Как бы не было велико мастерство кровельщика избежать появления зазора не удастся. Эта статья расскажет, как заделать трубу на крыше, чтобы достичь полной герметичности стыка и изолировать элементы стропильного каркаса от дождя или снега.

Содержание статьи

Последствия не заделанного стыка

Чтобы вывести печную трубу через кровлю в ней выпиливают отвесите большего диаметра, поэтому между стенками дымохода и кровельным материалом остается щель. В независимости от ширины зазора он является большой проблемой, с которой сталкиваются домовладельцы, строители. Чтобы устранить этот дефект и защитить подкровельное пространство от проникновения атмосферной влаги, используют уплотнители, фартуки, воротники, сделанные своими руками или купленные. Не заделанные щель между крышей и трубой дымохода чревата следующими последствиями:

• Повышенный износ кровельного материала. Большинство материалов для гидроизоляции крыши лучше защищены от проникновения влаги снаружи. Влага, проникающая через не заделанный зазор, попадает на внутреннюю поверхность кровли, со временем разрушает ее.
• Уменьшение срока эксплуатации стропильного каркаса. Заливающаяся вода попадает на элементы стропильного каркаса, которые изготавливают из древесины. Это приводит к загниванию, преждевременному разрушению стропил.
• Снижение эффективности утеплителя. Материалы для теплоизоляции крыши при намокании теряют свои свойства, становясь менее эффективными.
• Повышение влажности на чердаке. Повышенная сырость на чердаке становится причиной тяжелого, спертого воздуха, негативно отражается на внутренней отделке помещения.

  Зазор для предотвращения возгорания стропил от нагретой трубы

Важно! Способ заделки щели между трубой и кровлей зависит от ее размера, типа используемого кровельного материала и формы дымохода. Если расстояние меньше 5 мм, вполне можно обойтись термостойким герметиком на силиконовой основе. Закрыть зазор, ширина которого 1 см или более, можно с помощью цементного раствора, фартука, специального уплотнителя.

Заделка с помощью раствора

Для заделки щели между трубой дымохода и крышей с покрытием из шифера или черепицы, используют влагостойкий цементный раствор и декоративный воротник. Это самый доступный способ своими руками изолировать чердак и стропила от влаги. Для этого требуется сухая строительная смесь, вода, емкость для замешивания, стальные уголки и воротник. Монтажные работы выполняют в следующем порядке:

1. Щель между кровлей и внешней стенкой трубы обкладывают уголками из нержавейки. Если дымоход овальной или круглой формой можно использовать резиновый уплотнитель на клейкой основе.
2. Через оголовок дымохода надевают декоративный воротник из оцинкованной стали, закрепляют его с помощью саморезов.
3. В зазор между воротником и трубой заливают предварительно замешанный вязкий раствор и дают ему застыть в течение 1 дня.
4. Через сутки проверяют качество заливки и степень застывания раствора. Из листа листовой стали изготавливают поверхность для отведения жидкости. Для этого в нем вырезают отверстие, диаметр которого соответствует размеру воротника, надевают на оголовок и фиксируют саморезами.

   Заделка зазора с помощью раствора и декоративного воротника из нержавейки

   Создание опалубки для изоляции цели между трубой и крышей с помощью раствора

Важно! Чтобы конструкция получилась надежной и не разрушилась при первом же серьезном ливне, используют качественный водостойкий цемент. В противном случае на нем появятся трещины, через которые вода протечет внутрь стропильного каркаса.

Заделка с помощью стального фартука

Чтобы своими руками заделать зазор между трубой дымохода и кровельным материалом на крышах из металлочерепицы и профнастила используют специальные фартуки. Они изготавливаются из оцинкованной стали в цвет кровли в виде доборных элементов. С помощью них можно надежно и эстетично изолировать щель, для этого действуют в следующем порядке:

1. По периметру трубы прокладывают полосы гидроизоляции шириной 30 см, заводя края вверх, фиксируя на стенке с помощью герметика или клейкой ленты.
2. Для закрытия промежутка в месте вывода дымохода используют металлические пристенные профили. Нижнюю крепежную полочку заправляют под кровельный материал и фиксируют на стропила силиконовым герметиком с влагостойким составом. Верхнюю полку крепят к стенке трубы.
3. Устанавливают декоративный фактур из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Он представляет собой комплект доборных элементов, которые соединяются внахлест друг с другом и крепятся с помощью с помощью саморезов к трубе и кровельному материалу.

Схема крепления фартука для изоляции зазора

Монтаж декоративного фртука

Важно! Фартук можно изготовить своими руками из листовой стали. Однако, заводская продукция выглядит более эстетично, презентабельно. В качестве крепежа при работе на кровле используют особые кровельные саморезы, снабженные резиновым оголовьем, которое при закручивании расплющивается, закрывая отверстие от проникновения воды. Если под рукой таких шурупов нет, из резины вырезают прокладки, используя их с обычными саморезами.

Заделка с помощью резиновых фартуков

Строительные магазины для заделки зазоров в местах прохождения трубы через крышу из любого материала предлагают использовать резиновые фартуки Мастер Флэш или уплотнительные ленты Вакафлекс:

Обратите внимание! Чтобы устранить щели большого размера в них предварительно утрамбовывают волокнистый уплотнитель, а потом заливают битумной мастикой или заполнятся монтажной пеной. После этого место прохода оформляют с помощью декоративного воротника. Учтите, что воротники производят со стандартным углом, который подбирается в соответствии с уклоном ската крыши и диаметром дымохода.

Главное условие долгой эксплуатации крыши – максимальная герметичность, которую достигают, изолируя даже незначительные зазоры. Какой бы способ заделки вы не выбрали, помните, что надежная защита от проникновения влаги важнее привлекательного вида.

Видео-инструкция

Чем заделать щель между трубой и крышей из различного материала

Содержание статьи

Монтаж дымовой трубы в целом не составляет сложностей, однако есть некоторые места, к примеру, проходы через перекрытия, что могут вызвать сложности при отсутствии опыта. Важно помнить, что при установке дымохода следует обеспечить должную гидроизоляцию.

Заделка щели между трубой и крышей

Как бы плотно к крыше не была размещена труба, щель все равно будет присутствовать. В дождливую погоду осадки будут попадать во внутренние слои кровельного пирога и наносить непоправимый урон. Именно поэтому заделка зазоров между трубой и крышей – это важный этап возведения дымохода, которым не стоит пренебрегать.

Вернуться к содержанию ↑

Способы заделки зазоров

Самый простой способ, с помощью которого можно заделать щель между трубой и крышей – это установить сверху специальный защитный элемент – фартук. Такой элемент можно соорудить самостоятельно, однако потребуется заранее предусмотреть планки примыкания на трубе. Можно поступить еще проще – приобрести готовый кровельный проход из нержавеющей стали. Как правило, проход для дымохода имеет круглое сечение, а материалом для его производства служит оцинкованная сталь. Проход одевается на трубу, а место стыка дополнительно закрепляется стальным хомутом. Оцинкованный проход для дымохода представлен на рисунке:

Оцинкованный проход для дымохода

Если необходимо заделать небольшие зазоры между трубой и кровлей, подойдет герметик на силиконовой основе. На сегодняшний день в любом строительном магазине представлен огромный выбор герметиков, свой выбор необходимо остановить на термостойком варианте.

Кроме общих рекомендаций существует также своя специфика заделки щелей для различных кровельных материалов. Поэтому алгоритм проведения гидроизоляции отличается на шиферной, черепичной, битумной крыше, а также кровле из профнастила.

Вернуться к содержанию ↑

Заделка щелей на шиферной кровле

При необходимости заделать щель на шиферной крыше используется асбестоцементная смесь. Технология процесса такова:

1. Вырезается круглое отверстие в стальном листе, что применяется для отделки конька.
2. На трубу надевается кольцо листового асбоцемента.
3. Для полной герметичности необходимо заделать стык трубы с кровлей раствором цемента и асбеста, что разводятся в пропорции 1 к 2.
4. Также необходимо залить асбестоцементным раствором щель между трубой дымохода и листом шифера. Для этой цели можно изготовить временный ограничитель из картона.

Вернуться к содержанию ↑

Как устранить зазоры на кровле из черепицы

Оптимальный способ заделать щели на крыше из черепицы – это использовать цементно-песчаный раствор. Именно такой метод герметизации трубы обеспечит надежную защиту от попадания любого вида атмосферных осадков.

Проход через металлочерепицу

Для того чтобы произвести гидроизоляцию, необходимо:

1. Подготовить воротник из оцинкованной стали на крыше, и тем самым создать место для заполнения раствором.
2. Залить щель цементно-песчаным раствором, следить, чтобы он плотно прилегал к кровле и дымоходу.
3. Дополнительно изготовить наклонную поверхность на воротнике для отвода жидкости.

Вернуться к содержанию ↑

Варианты гидроизоляции битумной крыши

Для гидроизоляции дымовой трубы, что возвышается над битумной кровлей, используется самоклеющаяся лента Вакафлекс. Этапы выполнения работы следующие:

1. Изготовление разделки из кровельной ленты Вакафлекс.
2. Прижимание разделки футляром из трубы.
3. Заделка зазоров между соединяемыми элементами специальной битумной мастикой.

Вернуться к содержанию ↑

Заделка щелей на крыше из профнастила

Если необходимо вывести дымоотводящее устройство через кровлю из профнастила, чаще всего применяется готовая трубная разделка Мастер Флеш. Этот кровельный элемент очень удобен в использовании и может быть применен не только для профнастила, но и для других материалов крыши.

Мастер Флеш

Мастер Флеш – это фартук-колпак, что представляет собой резиновый или силиконовый фартук на алюминиевой основе.

Силиконовый Мастер Флеш имеет более широкий диапазон рабочей температуры, однако чаще всего достаточно и резинового, что выдерживает нагрузку от -50 до +130 градусов.

Заделка щелей на кровле из профнастила выглядит следующим образом:

1. Сделать отверстие в колпаке, чтобы оно было несколько меньше диаметра дымохода.
2. Одеть Мастер Флеш на трубу.
3. Под основание подложить прокладку.
4. Все стыки надежно герметизировать термостойким герметиком на силиконовой основе.
5. Прикрепить основание к крыше из профнастила шурупами.

Заделка щели на профнастиле

Бывают случаи, когда такой гидроизоляции недостаточно и в месте стыка протекает вода. Выходом из положения станет использование специальной самоклеющейся ленты, что армирована алюминием. Ее очень удобно использовать, ведь нет необходимости в предварительном разогреве перед монтажом.

Правильный выбор гидроизоляционного материала поможет защитить вашу крышу от протекания и преждевременного выхода из строя. Следование инструкциям и старательное выполнение работы убережет от любых неприятностей.

Вернуться к содержанию ↑

Как устранить течь на крыше возле трубы

Автор	Поделитесь	Оцените
Виктор Самолин

Интересное по теме:

Как устранить течь возле трубы на крыше и чем заделать

Ситуация, когда течет труба на крыше, или имеются протечки в кровле возле нее, требует незамедлительного вмешательства. В противном случае, подобные повреждения кровли могут привести к пагубным последствиям. К счастью, устранить подобный дефект своими руками довольно просто. Главное определиться, чем заделать щель между трубой и крышей. Для этого нужно правильно выбрать метод устранения причины течи, определив место протечки и подготовив требующиеся материалы, выбирать которые нужно с учетом вида трубы и кровли.

Устранение течи трубы на крыше

Прежде чем ответить на вопрос, чем и как устранить течь на крыше возле трубы, необходимо определиться, из какого материала она сделана. Это очень важно. Именно это является отправной точкой в проведении ремонтных работ.

Дымоходный канал может быть смонтирован из следующих материалов:

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

• кирпича;
• металла;
• асбеста.

Устраняя течь, нужно придерживаться определенной последовательности действий, которая для каждого материала изготовления дымохода, может значительно отличаться. Поэтому следует рассмотреть технологию устранения подобных дефектов для каждого вида труб детально.

Устранение течи дымохода из кирпича

Если течет труба на крыше, изготовленная из красного кирпича, то для устранения имеющейся проблемы потребуются следующие материалы и инструменты:

• цемент марки M 400 или M 500;
• песок, лучше речной или морской, но подойдет и карьерный;
• вода;
• мастерок.

Как заделать щель между трубой и крышей, имея все вышеперечисленное? Нужно придерживаться следующей последовательности действий:

• из подготовленных материалов изготавливается цементный раствор, путем смешивания 3-4 частей песка и одной цемента;
• обнаруженное место протечки тщательно очищается от грязи и остатков разрушенного кирпича;
• подготовленная смесь наносится с помощью мастерка на поврежденные участки.

Трубу на крыше лучше ремонтировать в солнечную сухую погоду. Так цементный раствор застынет гораздо быстрее.

Устранение течи дымохода из металла

Рекомендуем к прочтению:

Если протекает металлическая печная труба, то для исправления сложившейся ситуации потребуются:

• специальные хомуты с резиновой прокладкой, которые можно закрепить на трубе в месте возникновения щели. Диаметр хомута должен быть равен примерно толщине трубы. Его ширина должны быть чуть больше размеров трещины;
• кроме того, маленькие трещины можно ликвидировать с помощью холодной сварки, инструкцию по применению которой, можно найти на упаковке.

Указанные материалы для устранения течи металлической трубы, могут быть использованы лишь в качестве временной меры. При первой возможности, поврежденный участок дымохода нужно заменить на новый.

Устранение течи дымохода из асбеста

Если вода стекает по трубе из асбеста, то ликвидировать течь можно, выполнив ряд следующих действий:

• первым делом требуется запастись хлопчатобумажной тканью и краской «Железный сурик». Купить такие материалы можно в любом строительном магазине;
• далее печную трубу, а именно поврежденный участок, следует зачистить от грязи и пыли;
• краска наносится толстым слоем;
• поверх нее плотно обматывается ткань;
• далее повторно наносится лакокрасочный материал.

По большей части, подобный ремонт тоже является временной мерой, позволяющей отложить проведение замены дымоходной трубы на определенный срок. Затягивать с заменой поврежденного асбестового дымохода не следует.

Устранение протечек рядом с трубой

Если во время таяния снега или в дождь водя течет по дымоходу, то причиной тому является нарушение герметичности в месте, где соединена труба и кровля. В случае течи крыши возле трубы, устранить имеющуюся проблему можно рядом способов:

• наложить битумную ленту;
• установить манжеты из резины;
• изготовить и установить металлический фартук.

Все вышеперечисленные методы позволяют закрыть течь, поэтому их следует рассмотреть более детально.

Использование битумной ленты

Если от дождя или таяния снега протекает дымоход, то наиболее простым и дешевым способом ликвидации течи является изготовление фартука из битумной ленты. Для выполнения подобных работ нужно использовать следующие материалы и инструменты:

Рекомендуем к прочтению:

• битумную ленту;
• ножницы;
• щетку по металлу;
• газовую горелку.

Щели заделываются путем проведения следующих мероприятий:

• для начала нужно использовать щетку по металлу, с помощью которой выполняется очищение кровли вокруг дымохода и его наружной нижней части;
• влажной тряпкой удаляются остатки пыли и грязи;
• в месте стыка трубы и кровельного материала приклеиваются куски битумной ленты. Неважно, с какой стороны имеются щели. Следует создать полноценный фартук вокруг всей трубы;
• приклеенная лента разогревается газовой горелкой, которая максимально плотно прижимается к кровле и трубе;
• чтобы заделать стык более надежно, ленту можно дополнительно зафиксировать деревянным бруском или доской (проделать подобное можно не всегда, все зависит от кровельного материала).

Битумная лента является универсальным материалом. Ее можно использовать, если течет труба или крыша, изготовленные из любых материалов. Лента способна качественно выполнять свои функции на протяжении 2-3 лет (в зависимости от обильности осадков и прочих факторов).

Использование резиновой манжеты

Если течет крыша возле дымоходного канала, то исправить подобную ситуацию можно, использовав резиновую манжету, которую можно купить практически в любом строительном магазине. Она устанавливается следующим образом:

• в верхней части манжеты делается вырез, диаметр которого чуть меньше толщины трубы;
• подготовленная манжета надевается на внешнюю часть дымоходного канала и опускается до уровня кровли;
• чтобы избежать возможности возникновения повторной протечки, необходимо использовать герметик в месте соприкосновения кровли с нижней частью манжеты.

Некоторые виды манжет непросто приклеиваются к кровле. Отдельные модели можно прикручивать к крыше саморезами, но это возможно лишь в случаях, когда кровля выполнена не из черепицы или шифера.

Главным недостатком резиновой манжеты является то, что ее невозможно установить на квадратную или прямоугольную трубу. Что делать в подобной ситуации? Использовать любой другой метод устранения течи, описанный выше и ниже.

Обустройство металлического фартука

Протечку дымохода на месте стыка трубы и кровли можно устранить, установив фартук из металла. Делается это следующим образом:

• из листа жести, имеющего небольшую толщину, изготавливается фартук, размеры которого должны совпадать с габаритами трубы. Подобное изделие можно приобрести в строительном магазине;
• верхняя часть фартука крепится к трубе и обжимается с помощью хомута. Нужно внимательно выполнять процесс обжима. Зазоры недопустимы;
• нижняя часть фартука устанавливается на кровлю и крепится саморезами. Чтобы поврежденное место кровли наверняка не подтекало, в дальнейшем нижнюю часть пластины следует крепить сверху кровельного материала, а верхнюю убрать под обшивку.

На этом изготовление и монтаж фартука из металла можно считать завершенными. От заделанного участка проблем больше не возникнет. Для дополнительной герметизации, металлический фартук можно оснастить резиновой подкладкой, а место соприкосновения конусообразной части и дымоходного канала, замазать герметиком.

Текущую возле дымохода крышу, можно заделывать многими способами. Такие щели закрывают за 5-10 минут, но стоит понимать, что подобный ремонт нельзя считать высококачественным. Заделанные места соединения крыши и вертикальных элементов, наверняка дадут о себе знать через несколько лет. Таким образом, подобный локальный ремонт является временной мерой. Он призван защитить от попадания влаги в помещение до того времени, как будет выполнен полноценный кровельный ремонт.

Чем заделать трещину в шифере на крыше

Вопрос «чем заделать трещину в шифере на крыше» рано или поздно возникает у собственников частных домов, кровли которых до сих пор покрыты этим материалом, а таких строений пока еще – достаточно много. В нашей стране шифер был и остается популярным  кровельным покрытием, так как имеет вполне доступную цену, отличается долговечностью, прочностью, не требует особого ухода и, вместе с тем – поддается мелкому ремонту.

Чем заделать трещину в шифере на крыше?

При немалых достоинствах, есть все же у шифера «слабое место» – это не слишком высокая стойкость к ударным механическим нагрузкам. Хотя шифер достаточно инертен к ультрафиолету и повышенной влаге, длительное их влияние на него все-таки также дает разрушающий эффект. С годами структура материала становится все более хрупкой, и именно поэтому при резких перепадах температур или при падении на старую кровлю ветки дерева, в листах нередко образуются пробоины или трещины, как продольные, так и поперечные. В результате подобных повреждений крыша начинает протекать, а если вовремя не заделать появившиеся дефекты, то они обязательно будут расширяться.

Конечно, в идеале бы – заменить повреждённое покрытие на новое. Однако, далеко не всегда и не у всех имеется возможность такой полной замены – просто из финансовых соображений или недостаточности времени. Поэтому мелкий ремонт шифера порой становится единственным вариантом срочных мер по защите стропильной системы и всего дома от проникновения влаги и всех печальных последствия, к которым ведет протекающая кровля.

Существует несколько способов ремонта шифера. А чтобы выбрать для себя наиболее подходящий, есть смысл ознакомиться с ними подробнее. Но для начала – проясним основные причины прихода шиферной крыши в негодность – хотя бы для того, чтобы постараться не допускать таких явлений впредь.

Какие причины приводят к разрушению шифера?

Итак, чтобы предотвратить повреждения покрытия, необходимо разбираться в вопросе, по каким причинам разрушается шифер. Обладая такой информацией, проще будет просто правильно ухаживать за кровельными листами и, возможно, до ремонта дело и не дойдет.

Наверное, важнее знать не сам процесс ремонта шиферной кровли, а то, как не доводить крышу до состояния, когда ремонт становится неизбежностью

Кроме упомянутых выше причин разрушения материала, можно назвать и следующие обстоятельства:

• К механическим воздействиям или ударным нагрузкам относится не только падение веток с деревьев, окружающих дом, но и такое природное явление, как крупный град. Разрушающее давление порой создают и снежные наносы на кровлю.

Привести к поломке покрытия может  неаккуратное передвижение по крыше при монтажных и ремонтных работах. Чтобы шифер не треснул под весом мастера, производящего обследование кровли или ее ремонт, на покрытие необходимо уложить заранее изготовленные деревянные настилы.

Деревянный решетчатый настил намного снизит вероятность повреждения шифера при необходимости перемещения по крыше

Делая это нехитрое приспособление, необходимо учесть, что оно должно иметь небольшой вес, а перечные рейки-лаги, скрепляющие доски снизу, следует расположить таким образом, чтобы они попали в углубление волны настеленного шифера. Подобный настил увеличивает опорную площадь и значительно снижает риск повреждения листов.

Специальная лестница, облегчающая кровельные работы на крутых скатах крыши

При необходимости выполнить ремонтные работы на кровле с крутыми скатами потребуется лестница, имеющая длину, равную скату крыши, и оснащенная специальным приспособлением — зацепом, с помощью которого она будет фиксироваться за конек.

• Как известно, шифер имеет шероховатую поверхность, поэтому со временем на нем могут появиться колонии мха и лишайников, которые, укореняясь и разрастаясь, будет разрушать структуру материала. Кроме того, цепляясь за кочки мха, на кровле задерживается мусор в виде маленьких веток и листьев, а пыль, собирающаяся вокруг растений, становится для них питательной средой. Если же мох захватил углубление волны, он будет задерживать ток воды. Далее, разрастаясь, мох проникает в горизонтальные и вертикальные стыки листов, приподнимая их, что открывает пути для протекания дождевой воды под шифер.

Заросший мхом или лишайником участок шиферной крыши – явный признак уязвимого к протечкам места кровли

Мох любит влагу и гибнет под постоянным воздействием ультрафиолета, поэтому его чаще всего можно обнаружить на северной стороне кровли или на крыше дома, находящегося под высокими деревьями, густая крона которых перекрывает к ней доступ солнца. Мох может появиться и на скатах, имеющих маленький уклон, так как на них легче задерживается влага, что является благоприятным фактором для развития и разрастания подобной микрофлоры.

Самый простой, вмесите с тем, очень действенный способ борьбы со мхами и лишайниками – это регулярная покраска шифера

Чтобы не усложнять себе задачу, которая неизбежно возникнет с появлением и разрастанием мха и лишайника, лучше всего предупредить это явление, покрыв шифер несколькими слоями стойкой атмосферной краски. Красочный состав сгладит поверхность кровельного материала, заполнив микроскопические поры, поэтому спорам мха негде будет «обосноваться», чтобы начать свое развитие.

Если же крыша старая, и на ней уже закрепились колонии растительности, то для того, чтобы «спасти» пораженный шифер, придется провести серьезную работу по его очистке от мягкого «зеленого ковра». Для этого необходимо выбрать один из трех существующих способов:

— Очистить покрытие механическим путем, удаляя «заросли» металлической щеткой и смывая струей воды.

Цены на шифер

шифер

Заросли мха или лишайника на кровле можно удалить, применив специальные химикаты

— Нанести на шифер путем распыления химический состав, который поражает корневую систему колонии. Мох высохнет, и его можно будет просто смести жестким веником или щеткой;

Хорошие результаты показывает гидродинамическая очистка. Так что если в хозяйстве имеется мини-мойка, то уборку крыши можно проводить регулярно

— Произвести промывку кровельного покрытия водой, подаваемой в распылитель под очень большим давлением – это так называемая гидродинамическая очистка.

Здесь нужно добавить и то, что такая растительность вполне может появиться не только на шифере, но и на мягкой кровле, на черепице, ондулине и другом материале, имеющим на поверхности шероховатости.

• Причиной быстрого износа кровельного покрытия вполне может стать и некачественный шифер, изготовленный с нарушением технологических условий. К сожалению, такая продукция достаточно часто встречается на строительных рынках – сказывается отсутствие контроля качества на производстве, игнорирование установленных стандартов в погоне за быстрой прибылью.

Понятно, что такой кровельный материал менее стоек к механическим воздействиям и может расколоться даже от несильного случайного удара. Поэтому шифер, изготовленный еще в советское время, нередко до сих пор защищает крыши домов от промокания, а современные листы частенько служат не более 12÷15 лет.

Ознакомьтесь с разновидностями пластикового шифера и инструкцией по монтажу своими руками, из новой статьи на нашем портале.

Технология производства может быть нарушена на разных этапах изготовления кровельного материала. Это может быть использование непрофессионального, полукустарного оборудования, отклонение от установленной рецептуры состава раствора, например, несоблюдение пропорций или замена компонентов на более дешевые, использование укороченных армирующих волокон, что ведет к ослаблению листов, недостаточный срок «созревания» материала, который обязательно должен быть выдержан с момента изготовления шифера до полной готовности к реализации, и другие подобные нарушения.

Гидроизоляционные работы перед монтажом шифера должны выполняться очень аккуратно!

• К необходимости скорого ремонта могут привести некачественно произведенные работы по гидроизоляции стыков вокруг вентиляционных и дымовых труб, а также других элементов, располагающихся на крыше. Это нередко заканчивается появлением на листах покрытия трещин – из-за попадания в оставленные зазоры влаги, которая при снижении температуры воздуха превращается в лед и создает чрезмерные напряжение между материалами. Чтобы не возникло подобных проблем, герметизацию швов в проблемных зонах, находящихся на крыше, нужно производить с особой тщательностью и аккуратностью.

«Коряво», с перекосами или напряжением уложенные листы шифера однозначно долго не прослужат

• Нарушение технологии укладки шифера на обрешетку стропильной системы также со временем приводит к его растрескиванию. Нарушение целостности шифера может возникнуть из-за попадания влаги между листами и образования наледи, или же из-за неправильно, с выраженным напряжением, уложенных и скрепленных в таком положении листов.
• Крепление шиферного покрытия к обрешетке должно проводиться специальными шиферными гвоздями или же обычными, но с применением резиновых прокладок. Другие крепежные элементы при их забивании или вкручивании могут спровоцировать появление трещин.

Безалаберно забитый гвоздь – и по листу шифера уже пошла трещина

• Для забивания шиферных гвоздей рекомендуется высверлить отверстия с диаметром, который должен быть больше диаметра гвоздя на 1,5÷2 мм. Объясняется очень просто – при изменении температур материалы расширяются (сжимаются), и между ними также создается напряжение, приводящее к повреждению листов – появлению трещин.
• Наледь, образующаяся в весенний период на кровле, в основном по карнизной линии, ослабляет структуру шифера и приводит к крошению края листов и к микротрещинам. Днем наледь тает, и маленькие трещины заполняются влагой, а при замерзании в ночное время происходит значительное объемное расширение. В результате этого небольшие, казалось бы, дефекты все больше расширяются, постепенно раскалывая шифер.

Никогда не следует забывать, что появление и развитие на шиферном покрытии даже всего одной трещины, которая со временем будет увеличиваться в размерах, грозит промоканием обрешетки, стропил, утеплителя, а затем – перекрытия и стен здания. В результате этого неизбежно в структуре материалов образуется грибок, начнется разрушение строительных конструкций. Поэтому будет наивным полагать, что небольшое повреждение кровельного покрытия — это мелочь, с устранением которой можно особо не торопиться. И для того чтобы не пропустить начало возникновения трещин и пробоин, необходимо регулярно производить ревизию покрытия и знать, как найти дефекты.

Как «продиагностировать» поврежденные участки шифера?

Если шиферную крышу рассматривать «на просвет» снизу, со стороны чердачного помещения, то на ней практически невозможно рассмотреть мелкие трещины и сколы небольшой величины. Поэтому необходимо уметь замечать «тревожные сигналы», подсказывающие, что назрела необходимость обязательного ремонта кровли:

По меньшей мере два раза в год необходимо уделять время для внимательного осмотра шиферного покрытия крыши

• Прежде всего, рекомендовано хотя бы дважды в год, проводить инспекцию крыши со стороны чердачного помещения. Особенно хорошо видны протечки, если крыша не имеет утеплительного слоя – они после дождя проступают на сером шифере темными пятнами или полосами, в зависимости от характера повреждения.
• Сложнее найти трещины при наличии утеплителя, поэтому ревизию проводить в этом случае желательно гораздо чаще. В месте протечки в скором времени появятся темные пятна плесени, и тут стоит задача не допустить распространения грибка на остальной утеплитель и деревянные детали конструкции. Если не спохватиться вовремя, в скором времени по линии стыка потолка и стен жилых помещений появится черная плесень, а в комнатах будет стоять затхлый запах сырости.

Если будет обнаружен участок кровли, где образовалась трещина и произошла протечка, придется полностью снять промокший фрагмент утеплителя и как можно скорее от него избавиться. Затем необходимо проверить рядом расположенные маты термоизоляции, и при обнаружении на них хотя бы небольшого участка, захваченного плесенью – их, никуда не денешься, тоже придется заменить. Ну а в дальнейшем, прежде чем заново проводить утепление, конструкцию нужно хорошо просушить и проветрить, поэтому весь подобный процесс восстановления лучше всего проводить в жаркую погоду.

На кровельной конструкции есть области, на которые нужно обратить особо пристальное внимание, так как эти места наиболее уязвимы для механических нагрузок, а значит – и для повреждений листов покрытия.

• Фиксация листов к обрешетке производится через гребень волны шифера, и именно в месте крепления могут образовываться трещины, например, если для гвоздей были предусмотрены отверстия маленького диаметра.
• Края шифера, расположенного вдоль карниза, достаточно легко проверить, и они требуют проверки после каждой зимы, после схода стаявшего снега, так как в холодное время года кровельный материал подвергается нешуточному испытанию от высоких механических нагрузок и перепадов температур.
• Мох и лишайники могут появиться на шифере, не имеющем повреждений, но не нужно ждать пока микроорганизмы «завладеют» всю площадью крыши, так как ослабленная структура материала больше подвержена механическим повреждениям. Поэтому, если на покрытии появились области, заселенные мшистыми колониями, то этих «незваных гостей» желательно ликвидировать до того, как они заполонят весь шифер. Тем более что легче очистить несколько небольших участков от растительности, чем бороться с ней по всей немалой поверхности крыши.

После проведения инспекции кровли со всех проблемных сторон, можно будет определиться с выбором способа ее ремонта.

• При обнаружении продольной трещины, проходящей по гребню или углублению волны, ее ремонт может быть произведен с помощью наложения гидроизоляционной самоклеящейся ленты для шифера. Ее наклеивают с внешней и внутренней стороны, или же только снаружи покрытия. Если ленту монтируют только сверху шифера, то рекомендовано, под такой зазор уложить кусок оцинкованного металлического листа, которому заранее придается изгиб волны.

Специальная лента для заклеивания продольных трещин по гребню волны шифера

Кроме ленты, для ремонта может быть использована стекловолоконная сетка-серпянка или стеклоткань, которую наклеивают с помощью средства на битумной основе.

• Если трещина образовалась поперек волн шифера, то ее можно заделать той же сеткой-серпянкой, но лучшим вариантом в этом случае является все же замена поврежденного листа покрытия. Для реализации этого действия, возможно, придется демонтировать не один, а несколько листов, чтобы аккуратно изъять поврежденный, а затем уложить все обратно и закрепить.

С трещинами, идущими поперёк волн шифера, возни всегда намного больше, а нередко такие листы и вообще не подлежат ремонту

• Если один из листов имеет пробоину, то ее также можно заклеить, или же придется заменить лист, в зависимости от величины образовавшейся дыры.
• Сколы или трещины, обнаруженные по карнизному ряду покрытия, заделать достаточно сложно. Поэтому чаще всего поврежденные листы снимаются, а вместо них укладываются новые. Здесь, важным нюансом является аккуратное удаление гвоздей, скрепляющих карнизный и второй ряд покрытия, так как старый шифер – более хрупкий, поэтому даже остающиеся целыми листы вполне могут дать трещину.

Демонтаж старого поврежденного шифера необходимо проводить крайне аккуратно, чтобы случайно не испортить оставшиеся на крыше целые листы

В том случае, если заменить листы по карнизной линии по каким-либо причинам не представляется возможным, то их края придется залатать сеткой и битумом, нанеся материалы с верхней и нижней стороны шифера. Оставлять листы в поврежденном виде не рекомендуется, так как трещины, пробоины и сколы под влиянием внешних факторов неизбежно будут расширяться.

Способы ремонта шиферного покрытия крыши

Теперь, когда получена определенная ясность по причинам возникновения повреждений шифера, а также по возможным вариантам ремонта выявленных дефектных листов, можно перейти непосредственно к рассмотрению порядка проведения работ.

Как можно видеть из приведенных выше примеров, заделать повреждения на шифере можно несколькими способами, используя при этом специальные или подручные материалы. Однако, надежное закрепление ремонтных «заплаток» возможно только на хорошо подготовленную поверхность кровельного покрытия.

Еще один важный момент, заслуживающий повышенного внимания. При проведении работ на высоте всегда на первый план должно выходить обеспечение личной безопасности работника, ну а при ремонте конкретно шифера – еще и создание условий для передвижения по нему. Так, например, если предстоит отремонтировать односкатную шиферную крышу, то для сохранения покрытия в целости используются деревянные настилы, позволяющие равномерно распределить нагрузку по площади покрытия. Для ремонта двускатной конструкции кровли обязательно потребуется лестница-трап, которую можно зацепить за коньковую часть крыши.

Первый вариант ремонта шифера – применяем специальную ленту

Итак, как уже было представлено выше, для ремонта трещин любой длины достаточно удобно применять самоклеящуюся бутил-каучуковую ленту, специально предназначенную для шифера. Этот материал также используется для обустройства гидроизоляции примыканий кровельного покрытия к дымоходам и трубам вентиляции.

Бутил-каучуковая лента помогает эффективно справляться с длинными трещинами и проблемными швами кровельного покрытия

Наружная сторона ленты производится из нетканого полотна, поэтому при желании сохранить цветовую гармонию крыши, «заплатку» легко можно окрасить в нужный цвет. Клеить ленту на шифер достаточно просто, если созданы необходимые условия для высокой адгезии материалов. Процесс ремонта осуществляется поэтапно:

• Отыскав повреждение на листе шифера, область покрытия вдоль него необходимо очистить от грязного налета и всех видов растительности любым, наиболее для себя удобным из выше названных способом. Если для этого процесса применялась вода, то после проведения очистки кровельный материал нужно просушить.
• Следующим шагом ремонтируемую область потребуется обезжирить. Для этой цели подойдет ацетон, уайт-спирит, или другой органический растворитель.
• Далее, производится замер длины образовавшейся трещины, по которому будет производиться раскрой ленты. Здесь нужно учитывать, что длина «заплатки» должна быть больше участка повреждения на 80÷100 мм с каждой из сторон.
• После этого отмеряется лента, и от рулона отрезается полоса нужной длины.
• Отрезанную ленту накладывают на трещину, и, начиная с одного ее края, аккуратно начинают снимать защитную пленку с внутренней стороны материала, одновременно приклеивая его на поврежденную область шифера.
• Приклеивая битумно-каучуковую ленту, ее нужно хорошо прижимать к поверхности кровельного покрытия. Ремонтная «заплатка» должна иметь надежное сцепление с кровельным материалом, без признаков отклеивания углов и краев.
• Если лента имеет цвет, разнящийся с оттенком шифера, ее можно покрасить. Другой вариант – покрыть свежей краской всю поверхность скатов крыши, создав им тем самым дополнительную защиту.

Если нет необходимости приобретать целый рулон ленты, так как трещина всего одна и имеет небольшую длину, то в строительных магазинах часто можно отыскать уже нарезанные «заплатки» различных размеров из того же материала .

Еще один вариант ремонта шиферных листов с применением бутил-каучуковой ленты предполагает дополнительное использование сетки-серпянки, которая отлично армирует «заплатку», придав ей надежность и прочность.

Рулон полимер-битумной герметизирующей ленты, отлично подходящей для кровельных и гидроизоляционных работ

Для проведения ремонта этим способом потребуется двух- и односторонняя герметизирующая лента и сетка-серпянка.

Ремонтные работы проводятся следующим порядком:

• На подготовленную поверхность поврежденного шифера (процесс подготовки уже был обрисован выше), приклеивается полоса двухсторонней ленты — для этого с ее нижней поверхности постепенно снимается защитная пленка. После того как полоса будет закреплена, потребуется снять верхнюю подложку, закрывающую клеящий слой.
• Следующим этапом на клейкую поверхность ленты фиксируется сетка-серпянка.
• Далее, армирующий слой закрывается «заплаткой» из односторонней ленты, то есть имеющей клеевой слой только с одной стороны.
• После того как трещина будет закрыта, можно переходить к окрашиванию получившейся «заплатки»

Второй вариант – используем битумные мастики, армирующую сетку или стеклоткань

Этот способ заделывания трещин, а иногда – и небольших пробоин, предполагает использование (вместо бутил-каучуковой ленты) армирующей сетки-серпянки или стеклоткани и разогретого битумного состава.

Цены на битумную мастику

битумная мастика

Специальная кровельная ремонтная шпатлевка на битумной основе – быстрое и надежное заделывание дефектов покрытия

Битум может быть нанесен одним или двумя слоями в зависимости от величины поврежденного участка. Работы в этом случае производятся в следующем порядке:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	В этом случае для очистки поверхности шифера использовалась вода и обычный кухонный металлический скребок. Если на кровельном покрытии скопился достаточно толстый слой пыли и грязи, то сначала лучше всего постараться смести его жестким веником. При наличии островков мха и лишайника их также предварительно потребуется удалить. Далее, область ремонта хорошо промачивается водой, которую можно нанести губкой, а затем вычищается скребком. Перед началом работ лучше всего защитить руки, надев резиновые перчатки.
	После очистки участка шиферного листа обычно сразу же выявляется повреждение, требующее ремонта. Для ускорения просыхания поверхности, чтобы не затягивать с дальнейшими операциями, можно протереть шифер мягкой, хорошо впитывающей влагу тканью.
	Когда шифер высохнет, с участка, подлежащего ремонту, необходимо снять крепежные элементы (гвозди), если они попадают на область, которую нужно герметизировать.
	Удалять шиферные гвозди нужно очень аккуратно, стараясь не повредить целые листы покрытия. Вытаскивание крепежных элементов обычно осуществляется гвоздодером, которому требуется жесткий упор – в этом качестве можно использовать доску или деревянную рейку без сучков, толщиной не менее 20 мм, так как на нее будет приходиться достаточно высокая нагрузка. В любом случае, производя выдергивание гвоздя, упорную доску нужно придерживать свободной рукой.
	Следующим шагом подготавливаются все используемые для ремонта элементы и материалы. Сетка-серпянка или стеклоткань раскраивается по размерам, снятым с поврежденной области.
	Стеклоткань удобно применять в тех случаях, когда требуется заделать пробоину, так как она имеет сплошную плотную поверхность плотность, а в сочетании с битумом образует жесткое покрытие, вполне сопоставимое по прочности со структурой шифера.
	В качестве клея применяется битумная мастика, жидкий рубероид или другие составы на подобной основе. Готовые растворы не требуют разогрева, и их можно использовать сразу после открытия банки. По этим соображениям, ремонт шифера с использованием готовых мастик еще часто называют «холодным».
	«Горячий» способ ремонта заключается в нанесении на поврежденный участок битума, предварительно разогретого до 160 градусов. Для этого куски этого материала в жестком виде укладываются в ведро или другую металлическую емкость. Затем она устанавливается на открытый огонь, разжигаемый, например, между установленными кирпичами, которые послужат подставкой для емкости. После того как битум нагреется, и начнется его плавление, состав периодически перемешивается, так как он не должен подгореть или воспламениться. Производя эти работы необходимо учитывать температуру окружающей среды. Если битум будет разогреваться в холодное время года, то в него лучше всего добавить отработанное масло в пропорции 10:1, то есть порядка 10% от общего объема. Отработка несколько задержит отвердевание битума, сделав его более эластичным. Кроме того, с таким раствором легче работать, особенно при укреплении карнизного края шифера, которое производится с применением серпянки.
	Битумный состав рекомендовано наносить на листы шифера в два слоя, толщиной в 1÷1,5 мм каждый, с помощью шпателя и кисти. После нанесения первого слоя на ремонтируемый участок кровли, сверху него настилается армирующий материал и прижимается к горячей массе шпателем. После того как битум схватится, сверху сетки или стеклоткани наносится его второй слой. Таким же образом производится нанесение и готовой мастики, только без ее разогрева. Но и ее необходимо предварительно очень тщательно перемешать — до приобретения ею совершенно однородного состояния.
	Если в шифере образовалась крупная пробоина, то ее сколотые края и мелкие трещины, которые пошли от нее, обычно вырезаются. Далее, по краям этой пробоины наносится битумный состав, на который приклеивается стеклоткань – она должна находить на неповрежденные участки покрытия как минимум на 70÷80 мм. После ее приклеивания, сверху нее наносится очередной слой битума, который также можно накрыть еще одним слоем стеклоткани или сетки-серпянки. Такой многослойный вариант предпочтительнее, так как подобная ремонтная «заплатка» будет обладать куда большей прочностью, создаст надежное армированное покрытие.
	Затем, вся область, с заходом на неповреждённые участки, еще раз густо промазывается мастикой и оставляется до полного просыхания. Некоторые мастера наносят и больше слоев разных герметизирующих материалов, но это будет зависеть от расположения повреждения. Но если оно образовалось в нижней части волны, то общий слой не должен быть слишком толстым, иначе он даже сыграет негативную роль – станет задерживать отток воды с крыши.
	В готовом виде заделанное этими способами повреждение не должно быть заметным. Единственное, что, конечно, станет выдавать «заплатку» – это её черный цвет.
	Через месяц, особенно в том случае, если этот период выдастся дождливым, желательно провести ревизию заплатки. Если же дождей не было, то ее нужно основательно пролить водой, чтобы убедиться, что вокруг повреждения не осталось микротрещин, которые, промокая, приведут к новым разрушениям. После схода обильного потока воды через загерметизированный участок покрытия, необходимо внимательно осмотреть его со стороны чердака, чтобы убедиться, что при сильном ливне влага не попадет на деревянные конструкции и утеплитель.

Необходимо отметить, что если от других строительных работ остался такой материал, как рулонная гидроизоляция «Технониколь», то его вполне можно использовать вместо армирующих материалов, наклеив на разогретый битумный состав. «Технониколь» эластичен и легко примет изогнутую форму волны. При недостаточной адгезии материалов, их нужно будет разогреть, применив газовую горелку (на небольших участках бывает достаточно и строительного фена).

Видео: Ремонт участка шиферной кровли с использованием рулонного еврорубероида «Технониколь»

Третий вариант – использование цементных растворов

Самым доступным и простым способом заделки повреждений на листах шифера можно назвать применение цементно-песчаного раствора. Единственное, что усложнит работу, это подъем и удержание бетона на высоте крыши с крутыми скатами. Кроме того, применяя этот раствор, нужно заранее получить информацию о погодных условиях на ближайшие два — три дня, так как если пойдет дождь, достаточно трудоемкая работа будет проведена напрасно – вода просто смоет ремонтные «заплатки».

Ремонтный раствор для подобных целей обычно изготавливается из цемента М500 и мелкофракционного песка, взятых в пропорции 1:2. Некоторые мастера предпочитают не «заморачиваться» его составлением, и применяют для ремонта клей для фасадной плитки, который предназначен для эксплуатации при различных температурах и их перепадах, а также в условиях высокой влажности.

Ремонт шиферного покрытия можно произвести с использованием цементного раствора или качественного, атмосферостойкого клея для фасадной плитки

Клей имеет специальные добавки, которые предназначены для быстрого создания однородной пластичной массы, обладающей высокой адгезией, облегчающей работу. Смесь изготавливается на основе цемента, в который добавляется измельченный песок, поэтому она имеет мелкодисперсную структуру – как раз то что надо для ремонта кровельного покрытия.

Чтобы с раствором легко было работать, и он имел хорошее сцепление с шифером, его вымешивают до консистенции теста. Кроме того, для повышения адгезионных качеств материалов, перед нанесением раствора поверхность кровельного листа необходимо увлажнить.

Используя этот материал для ремонта достаточно большой пробоины или широко разошедшейся трещины, в целях повышения надежности со стороны чердака к повреждениям прижимается металлический оцинкованный лист, которому придается изгиб волны. Закрепить эту подкладку следует заранее, например, на клей «жидкие гвозди», а затем установить подпорку из бруса или доски, которую можно будет убрать только после полного застывания цементного раствора.

Установив такую заплатку с внешней стороны покрытия, рекомендуется выстлать ее сеткой серпянкой, которая должна находить на неповрежденный шифер на 7÷8 мм.

После этого можно производить нанесение раствора с помощью резинового шпателя слоем примерно в 2÷2,5 мм. Нанесенный слой цементной смеси требуется хорошенько разгладить – эту операцию легко провести, надев на руку резиновую перчатку и увлажнив схватывающийся раствор.

Когда цемент отвердеет и наберет прочность, его покрывают грунтовкой, а после ее просыхания поверхность «заплатки» окрашивается влагостойкой краской для внешнего применения.

Четвертый вариант – с использованием гидроизоляционных строительных смесей

Для ремонта шиферной крыши хорошо использовать специальные гидроизоляционные сухие или пастообразные обмазочные составы. Перед их применением сухие смеси замешиваются в соответствии с прикладываемой к ним инструкцией, а пастообразные – сразу готовы к применению.

Специальные составы для обмазочной гидроизоляции вполне подойдут и для ремонта поврежденной шиферной кровли

Эти материалы обладают высокой адгезией, поэтому между ними и шифером образуется отличное сцепление. Работы по их нанесению практически не отличаются от применения цементного раствора и проходят следующим образом:

• Чтобы добиться прочности «заплатки» из гидроизоляционных составов, основу под них нужно также подготовить описанным выше способом, то есть ее очищают и обезжиривают.
• Следующим шагом, выбранная смесь разбавляется до жидкого состояния, и ее наносят на поврежденную область кровельного покрытия в качестве грунтовки, которая должна хорошо просохнуть.
• Затем, непосредственно в трещину с помощью строительного пистолета или шпателя вносится густо замешанная гидроизоляционная смесь.
• Если заделывается пробоина, то работы необходимо производить таким же образом, как и при использовании цементного раствора.
• Первый слой гидроизоляции оставляется на 6 часов для схватывания. Затем, на застывший раствор настилается армирующий материал, который накрывается вторым слоем гидроизоляции. Финишный верхний слой необходимо хорошо разгладить – чтобы он не препятствовал свободному сходу воды во время дождя или таяния снега.

Гидроизолирующие смеси производятся на цементной и полимерной основе. Какой из составов выбрать – решать мастеру, но главное, чтобы в технических характеристиках была рекомендация по использованию такой гидроизоляции для нанесения на бетонные основания.

Пятый вариант – самодельная ремонтная шпатлевка

Эту смесь для ремонта шифера можно назвать «народным рецептом». Раствор в этом случае состоит из цемента, в который добавляется клей ПВА и асбестовые волокна. Чтобы получить такие волокна используют фрагмент асбестовой плиты или шнура, применяемых в качестве жаростойких прокладок между металлическими элементами и кирпичом при возведении печей. Измельчая асбест, нужно обязательно защитить органы дыхания, надев респиратор – дело это небезвредное!

Подготовив все компоненты для составления этого раствора, их берут в пропорции 2:3:1 (цемент : асбест : клей ПВА, разведенный водой 1:1). После смешивания указанных ингредиентов, в них понемногу добавляется вода, до тех пор, пока раствор ни приобретет однородную консистенцию сметаны средней густоты.

Раствор наносится на подготовленную поверхность шифера. Она, как и в других случаях, должна быть очищена и просушена. Поверхность вначале грунтуют клеем ПВА, разбавленным с водой в пропорции 1:3 – такая грунтовка наносится в два — три слоя, каждый из которых должен быть хорошо просушен перед нанесением последующего.

Основной раствор нужно наносить шпателем. Если образовалась трещина, то ее заполняют на всю толщину кровельного материала и оставляют до высыхания. Затем, можно нанести второй слой раствора, но он должен подниматься над поверхностью шифера не более чем на 1÷2 мм.

Пробоины накрываются стеклотканью, которая накладывается на нанесенный по краю повреждения раствор и также оставляется до схватывания. После чего идет второй слой раствора, который должен быть хорошо заглажен.

Шестой вариант – использование монтажной пены и эпоксидной смолы

Применение следующих материалов для ремонта шиферных крыш также вполне можно назвать «народным изобретением», так как они, по сути, предназначены для других нужд. Тем не менее, доморощенные мастера довольно успешно используют монтажную пену и двухкомпонентный эпоксидный клей для заделки трещин и небольших отверстий в листах шифера.

Пенополиуретановая монтажная пена может помочь и при необходимости срочного ремонта шиферной кровли

Способ хорош уже тем, что применяются вполне доступные материалы, с которыми легко справится любой домовладелец, не имеющий опыта в строительных работах. Необходимо приобрести баллон монтажной пены, имеющей небольшое объемное расширение (лучше всего, чтобы это была профессиональная пена, наносимая с помощью пистолета) и комплект для изготовления эпоксидного клея. Кроме того, необходим резиновый шпатель и один из уже упомянутых выше армирующих материалов.

Ремонт кровельного покрытия с использованием пены и клея включает нескольких этапов:

• Первым шагом производятся подготовительные работы – очистка, обезжиривание, просушка поврежденного участка, а также обработка краев трещины, выбоины или скола.
• Подготовленное повреждение небольшого размера заполняется пеной. Если же повреждение имеет большой размер, то пену распыляют на уложенную сверху отверстия сетку-серпянку, или же подкладывают со стороны чердака сформованный по волне лист оцинкованного металла или же кусок рубероида — иначе пена не удержится в проеме. Далее, нанесенную пену необходимо оставить до ее полного расширения и полимеризации высыхания, для чего следует ей отвести 24 часа.
• Следующим этапом высохшая пена с наружной стороны кровельного покрытия аккуратно срезается по изгибу волны. С внутренней стороны ее трогать необязательно, так как там она удаляется только в том случае, если производится монтаж утеплительных матов, ровной укладке которых она будет мешать.

Такая «клеевая аптечка» – комплект эпоксидной смолы и отвердителя, обычно имеется в домашнем «арсенале» большинства хороших хозяев дома

• После этого на участок, подлежащий ремонту, наносится подготовленный эпоксидный состав. Он должен выходить за пределы повреждения  также на 7о÷8о мм по всему его периметру.
• На нанесенный клей укладывается армирующая сетка или стеклоткань и хорошо прожимается к поверхности волны.

Цены на монтажную пену

монтажная пена

Установка «заплатки» на дефект шиферного покрытия

Работу лучше всего проводить в перчатках, так как эпоксидный клей очень трудно отмывается от кожи.

• Когда клей вместе с армирующим слоем высохнет, на него наносится еще один слой эпоксидного состава. После того как он также полностью полимеризуется и застынет, образуется идеально гладкая поверхность, которая не будет препятствовать оттоку воды при дожде любой силы.

Нельзя не отметить, что созданный с помощью этих материалов ремонтный слой получается достаточно прочным, герметичным и долговечным.

Эпоксидный состав можно применять для ремонта шифера и без использования пены, но чтобы клей поначалу не вытекал через отверстие, с нижней стороны листа на поврежденный участок можно наклеить влагостойкую монтажную ленту. После заполнения зазора, по всей его длине укладывается армирующий материал, а сверху него наносится эпоксидный состав и оставляется до полного высыхания.

Седьмой вариант – мелкий ремонт шифера с использованием состава на основе мела и олифы

Чтобы приготовить следующий состав, применяемый для ремонта шифера, потребуется мел и олифа. Оба материала доступны по цене, и их можно найти практически в каждом домашнем хозяйстве или, на крайний случай – в любом хозяйственном магазине «шаговой доступности». Однако, полученная из этих ингредиентов смесь может подойти только для небольших отверстий или же трещин на шифере. С пробоинами, имеющими большой диаметр, подобная паста справиться не поможет.

Состав на базе олифы и мела – иногда для небольших повреждений такого ремонта бывает достаточно

Приготовление этого состава производится «на глаз»: в олифу маленькими порциями добавляется мел, и она тщательно перемешивается. Такую процедуру необходимо продолжать до тех пор, пока паста не примет консистенцию меда, имеющего среднюю густоту.

Получившуюся пасту используют сразу же: ею замазывают повреждение – трещину или отверстие диаметром не более 20 мм, а затем разравнивают материал, дают ему хорошо просохнуть. Обязательное условие – высохшую «заплатку» хорошенько покрывают краской, способной защитить меловую замазку от попадания влаги.

Восьмой способ – с использованием универсального клея «Эмалит»

Нитроцеллюлозные клеи типа «Эмалит» (или его «родственников» по химическому составу) смело могут назваться универсальными, так как способны склеивать между собой практически любые материалы. Нитроцеллюлозные составы влагостойкие, прочные и долговечные, после застывания не боятся низких и высоких температур, образуют на поверхности защитную водонепроницаемую пленку. Поэтому они отлично подходят и для ремонта шиферного покрытия. 

Универсальный клей «Эмалит» изготавливается на основе ацетона и нитроцеллюлозы.

Если ремонтные работы решено производить подобным материалом, то они осуществляются в таком порядке:

• Внутренняя сторона шифера в области повреждения хорошо очищается от пыли, а затем промывается водой с помощью губки, вытирается и просушивается.
• По всему периметру повреждения, тонким слоем наносится клей, на который приклеивается пропитанная тем же составом стекло- или обычная ткань, имеющая высокую плотность. Заплатка должна быть больше повреждения на 45÷50 мм с каждой из сторон. Ее необходимо хорошо прижать снизу к шиферу и разгладить по его поверхности.
• После того как армирующая ткань высохнет, на нее наносится еще один слой клея, и его необходимо тоже полностью просушить. Эта внутренняя «заплатка» станет основой для материала, которым повреждение будет заделано с внешней стороны.
• Следующим шагом пространство дефекта покрытия (щели или пробоины) может быть заполнено цементно-песчаным раствором, плиточным клеем или гидроизоляционной смесью. Нанесенный состав разравнивается и оставляется сохнуть. После этого можно провести дополнительную гидроизоляцию «заплаток» краской или иным материалом, как описывалось выше.

Видео: «Рецепт» самодельного клея из пенополистирола и ремонт дефекта шифера с его применением

Общие рекомендации по проведению ремонта шифера

А теперь, в завершение, парочку рекомендаций, общих для всех способов ремонта:

• Если предстоит заделать длинную трещину, то по ее концам просверливается по отверстию, в которые заливается герметик и вкручиваются саморезы. Благодаря такой мере предосторожности, трещина обычно прекращает свое развитие в длину.
• Для проведения ремонтных работ рекомендуется выбрать сухую погоду, которая, по прогнозам синоптиков, простоит как минимум 7÷10 дней. Обычно такое благоприятное время выпадает только в третьей декаде августа или даже в самом начале осени. Желательно, чтобы сам процесс ремонта проводился в безветренную облачную погоду, так как ветер может засорить раствор пылью, а для схватывания и просыхания большинства ремонтных составов важным моментом всегда являлся умеренный уровень температуры и влажности.
• Что еще необходимо добавить после рассмотрения способов ремонта шиферной крыши? Прежде всего то, что любой ремонт шифера можно считать только временной мерой. Какой бы материал ни использовался, его плотность и коэффициент линейного расширения отличается от параметров основного покрытия, а значит заделанные, вроде бы, дефекты через некоторое время могут вновь проявить себя. Поэтому такой ремонт, как правило, проводится только в крайних случаях, например, из-за отсутствия возможности сразу произвести замену вышедшего из строя листа или даже всего кровельного покрытия.

Насколько сложно самостоятельно покрыть крышу шифером?

Долговечность шиферного покрытия напрямую зависит от качества его укладки. Не следует рассчитывать, что эта работа покажется простой. Ее сложность заключается не только в хрупкости и достаточно большой массе листов, но и в особенностях их стыковки и закрепления на обрешетке стропильной системы. Поэтому не лишним будет получить дополнительную информацию по самостоятельной укладке волнового шифера, перейдя по ссылке к соответствующей публикации нашего портала.

Как защитить шифер от старения и разрушения?

В идеальном варианте проведение защитных операций для шиферного кровельного покрытия должно следовать непосредственно после его монтажа. Однако, чаще всего подобные мероприятия откладываются «на потом», и к ним возвращаются уже при появлении неотложной необходимости, то есть в случае обнаружения повреждений.

Добрый совет — лучше не дожидаться такой кризисной ситуации, а предотвратить ее возникновение, особенно в том случае, если кровля уже эксплуатировалась не один десяток лет.

Результаты очистки впечатляют, но лучше все же не запускать свою шиферную крышу до подобного состояния…

Меры по защите шиферного покрытия от разрушений включают следующие процедуры:

• Первым шагом шифер нужно очистить от скопившейся пыли и разросшегося лишайника или (и) мха, если очаги этой флоры уже начали проявляться на отдельных участках кровли.
• Затем, поверхность необходимо промыть водой, подаваемой под напором, и дождаться полного просыхания.
•  Крышу, прослужившую несколько лет, не имеющую пока паразитной растительности, можно очистить от пыли, используя обычный веник или мягкую щетку.
• Далее, поверхность необходимо тщательно обработать грунтовочным составом, который пропитает асбестоцементную структуру шифера и создаст на нем защитную пленку. После грунтования кровельное покрытие должно полностью высохнуть.

Для обработки очищенного от грязи шифера подойдет грунтовка глубокого проникновения

Кроме того, прогрунтованная поверхность приобретет более высокую адгезию для дальнейшей обработки лакокрасочными составами.

• Следующий слой покрытия выбирается по желанию домовладельца – это может быть краска на резиновой основе или мембрана «Ризолин».

— Резиновая краска производится в достаточно широком ассортименте оттенков, то есть можно подобрать ее к общему оформлению дома. Она отличается высокой эластичностью и стойкостью не только к влаге, но и к другим внешним атмосферным воздействиям. Нанесен этот слой краски может быть с помощью широкой кисти или краскопульта.

Так называемая «резиновая краска» станет и декоративным, и защитным покрытием шиферной кровли

По сути, крыша будет покрыта тонким слоем безвредной резины, которая станет отличным гидроизолятором для кровельного материала и, кроме того, заметно выровняет шероховатую поверхность шифера.

— «Ризолин» – это самоклеющаяся мембрана, изготавливаемая на основе пропитанной битумно-полимерным составом стеклоткани и имеющая фольгированное покрытие.

Качественную защиту шифера от внешних разрушающих воздействий дает универсальная мембрана «Ризолин»

Этот материал, благодаря своему структурному строению, обладает высокой прочностью и эластичностью, что позволяет ему принять любой сложный рельеф кровельного материала. «Ризолин» является отличным гидроизолятором, имеет прекрасную адгезию с основой, изготовленной из любого материала. Его клеевой слой, временно защищенный бумажной подложкой, которая снимается непосредственно во время монтажа, после прижатия к кровельному материалу создает сверхнадежное сцепление.

Структурное строение «Ризолина»

Верхний фольгированный слой материала предназначен для отражения ультрафиолетовых лучей, что предотвратит перегревание крыши, а значит, в доме в летнюю жару будет сохраняться благоприятный микроклимат. Кроме того, «Ризолин» имеет свойство «консервировать» начавшиеся признаки разрушения кровельного покрытия. Поэтому, накрыв крышу подобной мембраной, замену шифера можно будет отложить.

* * * * * * * * * * * *

В заключение публикации есть смысл назвать важную причину, по которой шифер все же стоит заменить на другой кровельный материал. Это – наличие в его составе чрезвычайно вредного для человеческого организма асбеста.

Если обратиться к современным международным стандартам, то сразу заметно, что Европейской комиссией еще в 1999 году принята директива об полном с 2005 года отказе от использования в странах Евросоюза изделий из асбестовых волокон или изготовленных из материалов, в которые они входят. Это решение было принято в результате длительных научных исследований, которые безапелляционно доказали вредность контактов с этим материалом.

Возможно, это обстоятельство подтолкнет владельцев домов, покрытых шифером, к тому решению, что лучше не производить ремонт старого покрытия при появлении повреждений, а полностью заменить кровлю, применив для этого один из современных или традиционных, но экологически чистых материалов.

чем заделать дырки и трещины на крыше от гвоздей, трубы

Чем заделать примыкание трубы к шиферной крыше?

Асбоцементная труба выходит на три метра из отверстия в шифере крыши. Ветер, влажность, вибрация дают трещины в заделке шва вокруг трубы из цементного раствора.

Люые средства, основанные на цементе, рано или поздно потрескаются. В случае если труба не сильно греется (до 200-300 С) лучше использовать комплексную затирку. Сначала стык обработать специальным герметиком для горячих температур, а после уже наносить цементную заделку. Если же труба греется сильно можно купить прорезиненные насадки. Но у них есть минус — они на солнце через несколько лет также начинают трескаться и пропускать.

До недавнего времени и не думал что столкнусь с такой проблемой, пока, как в народе говорится, «петух не клюнул». Простые варианты, без дополнительных вложений, на сей раз попытаемся рассмотреть. Предлагаю свой вариант которую пришлось сделать своими руками.

Для этого достаточно иметь дома или купить алюминиевую фольгу для выпечки типа саяны.

Сначала заделываем вокруг трубы раствором, асбестом или алебастром(гипсом), и ничего страшного, что он со временем потрескается. Главное, после этого аккуратно обмотать вокруг трубы алюминиевой фольгой и закрепить его простым хомутом или проволокой, после опять наносим вокруг небольшой слой раствора, так чтобы фольга не порвалась, а затем одеваем на трубу декоративный фланец. Вот и все.

Как вариант вам нужно использовать круглую проходку, изготовленной из силикона или мембранной резины. Собственно эти материалы, благодаря своей эластичности, могут создать достаточную гидроизоляцию и их можно использовать на различных кровельных материалах, включая и кровлю из шифера ( замечу, что диаметр проходки берется примерно на 20 процентов меньше диаметра трубы). Конечно в вашем случае будет некоторое «неудобство», связанное с наличием у шифера высоких волн и если использование только проходки будет невозможно, то тогда можно воспользоваться фартуком, главное тут — это придерживаться основных канонов установки труб на крыше (в том числе «заводка» фартука или под конек или под верхний лист шифера). Уже потом и можно использовать силиконовой или резиновой проходкой. Думаю, что это лучший вариант, раз вы пишите о проблеме вибрации высокой трубы и негативного её воздействия на сам шифер от этого. В предложенном мной варианте — это воздействие исключается, так как герметичность трубы достигается не «монолитной» изоляцией. На картинках собственно показан сам принцип заделки швов:

Правила обустройства трубы на крыше

Абсолютно все жилые строения, а также бани обустраиваются котлами и печами, в связи с чем возникает необходимость в установке дымохода. Появление трубы на крыше – обязательное условие и заключительный этап. Но для повышения функциональности ее необходимо заделать, чтобы вода не просачивалась внутрь помещений. Чтобы не возникла необходимость устранять недочеты в работе, тратя на это дополнительное свободное время и средства, нужно учесть следующие моменты касательно установки печного оборудования:

1. Печь можно устанавливать одновременно со строительством дома, а можно повременить, но в любом случае место для установки стоит выбрать заблаговременно. Место под печь нужно оборудовать надежным фундаментом.
2. В кровле, расположенной сверху установленного печного оборудования должно быть минимальное количество балок, стропил и иных элементов. Дымоход обладает немалым весом, поэтому для него понадобятся надежные подвесы и опоры.
3. Качество тяги зависит от высоты трубы, хотя чем выше труба, тем ниже КПД отопления, поэтому необходимо четко определиться с длиной трубы и выбрать оптимальный вариант.
4. На качество тяги оказывает влияние ветер, в связи с чем труба выводится через крышу в непосредственной близости к коньку. Чтобы улучшить тягу, необходимо верхнюю часть трубы сделать расширенной.
5. Во избежание создания конденсата, необходимо прибегнуть к теплоизоляции. Труба должна быть изготовлена из таких материалов, скорость прогревания которых значительная. Если этого не сделать, то внутренняя часть трубы покроется скопившейся черной жидкостью с неприятным запахом.

Последствия не заделанного стыка

Чтобы вывести печную трубу через кровлю в ней выпиливают отвесите большего диаметра, поэтому между стенками дымохода и кровельным материалом остается щель. В независимости от ширины зазора он является большой проблемой, с которой сталкиваются домовладельцы, строители. Чтобы устранить этот дефект и защитить подкровельное пространство от проникновения атмосферной влаги, используют уплотнители, фартуки, воротники, сделанные своими руками или купленные. Не заделанные щель между крышей и трубой дымохода чревата следующими последствиями:

• Повышенный износ кровельного материала. Большинство материалов для гидроизоляции крыши лучше защищены от проникновения влаги снаружи. Влага, проникающая через не заделанный зазор, попадает на внутреннюю поверхность кровли, со временем разрушает ее.
• Уменьшение срока эксплуатации стропильного каркаса. Заливающаяся вода попадает на элементы стропильного каркаса, которые изготавливают из древесины. Это приводит к загниванию, преждевременному разрушению стропил.
• Снижение эффективности утеплителя. Материалы для теплоизоляции крыши при намокании теряют свои свойства, становясь менее эффективными.
• Повышение влажности на чердаке. Повышенная сырость на чердаке становится причиной тяжелого, спертого воздуха, негативно отражается на внутренней отделке помещения.

Важно! Способ заделки щели между трубой и кровлей зависит от ее размера, типа используемого кровельного материала и формы дымохода. Если расстояние меньше 5 мм, вполне можно обойтись термостойким герметиком на силиконовой основе. Закрыть зазор, ширина которого 1 см или более, можно с помощью цементного раствора, фартука, специального уплотнителя.

Заделка с помощью раствора

Для заделки щели между трубой дымохода и крышей с покрытием из шифера или черепицы, используют влагостойкий цементный раствор и декоративный воротник. Это самый доступный способ своими руками изолировать чердак и стропила от влаги. Для этого требуется сухая строительная смесь, вода, емкость для замешивания, стальные уголки и воротник. Монтажные работы выполняют в следующем порядке:

1. Щель между кровлей и внешней стенкой трубы обкладывают уголками из нержавейки. Если дымоход овальной или круглой формой можно использовать резиновый уплотнитель на клейкой основе.
2. Через оголовок дымохода надевают декоративный воротник из оцинкованной стали, закрепляют его с помощью саморезов.
3. В зазор между воротником и трубой заливают предварительно замешанный вязкий раствор и дают ему застыть в течение 1 дня.
4. Через сутки проверяют качество заливки и степень застывания раствора. Из листа листовой стали изготавливают поверхность для отведения жидкости. Для этого в нем вырезают отверстие, диаметр которого соответствует размеру воротника, надевают на оголовок и фиксируют саморезами.

Важно! Чтобы конструкция получилась надежной и не разрушилась при первом же серьезном ливне, используют качественный водостойкий цемент. В противном случае на нем появятся трещины, через которые вода протечет внутрь стропильного каркаса.

Заделка с помощью стального фартука

Чтобы своими руками заделать зазор между трубой дымохода и кровельным материалом на крышах из металлочерепицы и профнастила используют специальные фартуки. Они изготавливаются из оцинкованной стали в цвет кровли в виде доборных элементов. С помощью них можно надежно и эстетично изолировать щель, для этого действуют в следующем порядке:

1. По периметру трубы прокладывают полосы гидроизоляции шириной 30 см, заводя края вверх, фиксируя на стенке с помощью герметика или клейкой ленты.
2. Для закрытия промежутка в месте вывода дымохода используют металлические пристенные профили. Нижнюю крепежную полочку заправляют под кровельный материал и фиксируют на стропила силиконовым герметиком с влагостойким составом. Верхнюю полку крепят к стенке трубы.
3. Устанавливают декоративный фактур из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Он представляет собой комплект доборных элементов, которые соединяются внахлест друг с другом и крепятся с помощью с помощью саморезов к трубе и кровельному материалу.

Важно! Фартук можно изготовить своими руками из листовой стали. Однако, заводская продукция выглядит более эстетично, презентабельно. В качестве крепежа при работе на кровле используют особые кровельные саморезы, снабженные резиновым оголовьем, которое при закручивании расплющивается, закрывая отверстие от проникновения воды. Если под рукой таких шурупов нет, из резины вырезают прокладки, используя их с обычными саморезами.

Чем заделать дырку в шифере на крыше

С другой стороны, даже если в пачке гарантированно качественного материала попался лист с небольшой трещинкой, это еще не повод для паники. Всегда есть возможность заделать трещину в шифере изнутри, с изнаночной стороны. Тем более в условиях «на земле» это сделать намного проще, чем на крыше. Можно залатать или заделать дырки в шифере небольшого размера, например, от гвоздей или ремонтного крепежа, но в этом случае потребуется еще трезво оценить характер повреждения и возможности дальнейшего использования листа.

Для ремонта шиферной кровли в бытовых условиях используют следующие способы:

• Трещину заклеивают вязким и эластичным материалом с хорошим уровнем адгезии к асбестоцементной поверхности. При соблюдении правил ремонта трещина не пропускает влагу на крыше и не увеличивается в размерах;
• Укладывают латку из шифера. Это единственно реальный способ залатать дырку в шифере на крыше, не прибегая к замене листа;
• Бетонирование поврежденного участка. Таким способом можно заделать относительно небольшой сектор шифера, его используют для самых сложных случаев;
• Блокирование трещины или дыры с помощью монтажной пены. Это, скорее, временная мера, позволяющая заделать пробоину на короткое время, например, зимой или в дождливую погоду. При первой же возможности нужно будет выполнить полноценный ремонт крыши.

С трещиной работать проще, чем с дырой, достаточно найти причины и аккуратно заклеить повреждение. Другое дело, если необходимо залатать дырку в шифере на крыше. Кроме клеевой массы или связующего, потребуется подобрать материал латки, который бы по свой свойствам был схож с шифером и легко обрабатывался. Обычно для заделки небольших повреждений используют тонколистовой металл, асбестовое или базальтовое волокно.

Бетонным раствором

Это наиболее доступный вариант ремонта дыр любого размера. Цемент и песок найдется в любом хозяйстве, поэтому заделать дыру в шифере на крыше можно буквально за полчаса. Для ремонта готовят деревянный короб опалубки, также ее можно сделать в виде кольца из полоски протектора старой автокамеры.

Место повреждения или дыру аккуратно обрезают по размеру так, чтобы импровизированную опалубку можно было завести под шифер и закрепить. Далее заливается бетонный раствор, и на дыру укладывается латка из куска шифера большего размера. Иногда края ремонтной заплатки прокрашивают масляной или резиновой краской.

Бутил-каучуковой водонепроницаемой ленты

Популярность ремонтных пленок из бутилкаучука невероятно высока, так как эластичной самоклеющейся лентой можно заделать практически любую трещину, начиная от водопровода, заканчивая стеклом на балконе.

Лента продается в виде бобины, подобно скотчу, но, в отличие от строительных и бытовых полосок, БК обладает высокой прочностью и хорошей адгезией. По сути, это оптимальный вариант в ситуации, когда лопнул шифер, и нужно заделать трещину в течение пяти минут.

Для ремонта достаточно отрезать кусок ленты необходимой длины и наклеить несколько слоев так, чтобы блокировать подтекание воды на крыше через щели. Если позволяют условия, то место наклейки следует промазать акриловой краской или любым нитроклеем. Бутилкаучук хорошо пристает к гладкой поверхности, но на шероховатом асбестоцементном покрытии может отклеиться в первый же дождь. Поэтому края трещины перед заделкой приходится закрашивать.

Влагостойким нитроцеллюлозным клеем

Несмотря на удобство и относительную простоту, использование дорогостоящей бутил-каучуковой ленты не всегда оправдано. Во-первых, это дорогостоящий материал, цена на катушку может достигать 12-15 EUR. Во-вторых, ее использование разумно для случаев, когда трещина расположена на ответственном участке крыши, и, помимо герметичности покрытия, целью ремонта является удержание волны шифера в нужном положении.

Для простых случаев, например, трещина появилась на поверхности шифера прямо над деревянной планкой обрешетки, можно обойтись обычным нитроцеллюлозным клеем.

С помощью хорошего клея можно замазать трещину на шифере быстрее и дешевле, чем при использовании дорогущего бутилкаучука. Для ремонта клеевую массу делят на две части:

• Первую половину разводят ацетоном до состояния жидкости;
• Во вторую часть добавляют шиферный спил – стружку и пыль, полученную при резке листа болгаркой.

Жидкой фракцией обрабатывают трещину в несколько приемов, сушат и накладывают густую клеевую массу, после наклеивают ленту строительного скотча. Таким же способом можно замазать все трещины в шифере на крыше, если размер повреждения не превышает нескольких сантиметров.

Битумной мастикой

До появления ремонтных клеевых и полимерных материалов битум и рубероид активно использовались для ремонта всех существующих повреждений шиферной крыши. Нельзя сказать, что битумные составы обеспечивают самое высокое качество ремонта, но они просты в использовании, доступны и не требуют особой подготовки перед применением.

Совет! Для ремонта шифера лучше использовать готовую жидкую битумную мастику.

Любые варианты с расплавами смол и твердого битума требуют повышенной аккуратности, так как трещина при нагреве шифера может не только увеличиться, но и привести к раскалыванию целого листа.

С помощью битумной мастики удобно накладывать ремонтные латки. Чтобы заделать дыру в шифере на крыше, достаточно сделать следующее:

• Вырезать прямоугольную заплату из листа ремонтного шифера;
• Промазать края дыры на крыше и изнаночную поверхность латки праймером и одним слоем мастики;
• Просушить подготовленные материалы, нанести битумную гидроизоляцию повторно и уложить заплату на место ремонта.

Если угол наклона ската достаточно большой, то шиферную заплату приходится привязывать проволокой к основанию крыши или к ближайшей опоре. Через пару дней швы повторно прокрашивают мастикой. С помощью небольших кусочков кровельного материала и мастики можно относительно просто заделать в шифере дырки от гвоздей. Правда, сделать это нужно с изнаночной стороны, еще до укладки материала на крышу здания.

Цементно-асбестовым раствором

Заделка шиферной крыши ремонтными смесями на основе цемента и асбеста считается наиболее правильной с точки зрения структуры шифера. Сегодня ремонт с помощью цементно-асбестовых растворов считается устаревшим и небезопасным, так как приходится работать с хризотиловым волокном.

Замазать трещину на шифере с помощью раствора несложно, достаточно лишь нанести небольшое количество ремонтной смеси на поверхность поврежденного участка крыши и закрыть пленкой на пару суток от дождя и ветра. После схватывания раствора получается заплата, по свойствам напоминающая материал шифера, поэтому жидкий асбестоцемент используют для ремонта самых сложных и тяжелых повреждений крыши.

На сегодня реальной альтернативы, способной заменить раствор, пока не существует. Еще не разработаны полимеры и смолы, с помощью которых можно обеспечить заделку трещин в шифере с гарантией на 60-70 лет службы.

Приготовление ремонтной асбестоцементной смеси выполняется в следующем порядке:

• В металлической емкости на 10-12 л, можно в оцинкованном ведре, асбестовое волокно предварительно замачивается минимум на сутки. На 5 л воды берется 3-4 кг волокна. Через сутки замоченный порошок превращается в гелеобразную субстанцию;
• К полученному гелю добавляют цемент марки 400, примерно 3-4 кг, и размешивают вручную мастерком до получения однородной массы.

Смесь нужно использовать в течение 3-4 часов, желательно в безветренную сухую погоду. Качество ремонта шиферной крыши зависит от марки цемента и размеров повреждения.

Полиуретановой пеной и эпоксидной смолой

Использование строительного пенополиуретана значительно упрощает процесс заделки любых трещин и повреждений, и в первую очередь дыр. Если из-за неосторожного обращения произошло образование сквозного пролома – трещины, или самое страшное – появление дыры, то с помощью ППУ можно надежно, и главное, быстро закрепить кусок шифера практически любого размера.

Техника использования пенополиуретановой пены очень проста. Место повреждения или образования дыры увлажняют водой, как на поверхности крыши, так и в пространстве под шифером. Далее задувают необходимое количество пены с изнаночной стороны листа, чтобы образовавшийся слой пенополиуретана зафиксировал края дыры. Через 30 минут можно закрыть повреждение заплаткой, используя в качестве клея тот же полиуретан.

Вспененные материалы идеально подходят для устранения проломов и больших дыр, но для ремонта трещин пена оказывается слишком вязкой. Для этих целей лучше всего подойдет эпоксидная смола. Потребуется лишь добавить разбавитель, чтобы клей лучше проникал в трещину. После обработки клеевой массой линию повреждения обязательно закрывают заплаткой из пленки или тонкой фольги.

Мелом и олифой

Это старый, хорошо известный рецепт заделки щелей и трещин в окнах и стенах здания. Смесь можно использовать для ремонта трещин в шифере. Еще тридцать лет назад мелом, чаще зубным порошком, замешанным до состояния пасты, заделывали щели между стеклом и оконной рамой.

Качество ремонта трещин и дыр получалось невысоким, поэтому в смесь добавляли разные вспомогательные ингредиенты, чаще всего цемент, казеиновый клей или масляную краску. Единственным плюсом такого «герметика» является то, что ним удобно заделывать щели между деревянным брусом и асбестоцементным листом. Замазка одинаково хорошо прилипает к обоим материалам, и с течением суток твердеет до состояния камня.

Гидроизолирующим обмазочным составом

Использование жидкой гидроизоляции на основе акрила или бутил-стирольного каучука максимально упрощает ремонт. С помощью кисточки, ножа и щетки по металлу можно выполнить ремонт трещин любой длины и размеров.

Тонкие и длинные повреждения расширяют и зачищают от мусора, после чего наносится грунтовка и тонкий слой гидроизоляции. Дыры больших размеров можно заделать с помощью нескольких слоев полиэфирной ткани, наклеенных с промазыванием подобно папье-маше.

Готовыми шпатлевками

Отремонтировать трещину в шиферном покрытии крыши можно и с помощью шпатлевочной массы. Наилучшие результаты получаются при использовании полиэфирных, эпоксидных и акриловых шпатлевок с наполнителями из стекловолокна.

Все остальные составы на основе модифицированной целлюлозы и вододисперсионных полимеров для ремонта трещин и дыр не используются из-за высокой чувствительности к перепадам температур и влажности.

Заделка с помощью резиновых фартуков

Строительные магазины для заделки зазоров в местах прохождения трубы через крышу из любого материала предлагают использовать резиновые фартуки Мастер Флэш или уплотнительные ленты Вакафлекс:

Мастер Флэш – эластичная проходка на каучуковой основе в виде ступенчатой воронки, армированной алюминиевой сеткой внутри. Она подходит для крыш с любым уклоном скатов, любым кровельным материалом. Каучуковый фартук надежно защищает зазор от проникновения жидкости. Чтобы подогнать фартук под размер трубы, его обрезают до нужного диаметра. На скат фартук фиксируют саморезами, а к трубе – с помощью стального хомута.

Обратите внимание! Чтобы устранить щели большого размера в них предварительно утрамбовывают волокнистый уплотнитель, а потом заливают битумной мастикой или заполнятся монтажной пеной. После этого место прохода оформляют с помощью декоративного воротника. Учтите, что воротники производят со стандартным углом, который подбирается в соответствии с уклоном ската крыши и диаметром дымохода.

Главное условие долгой эксплуатации крыши – максимальная герметичность, которую достигают, изолируя даже незначительные зазоры. Какой бы способ заделки вы не выбрали, помните, что надежная защита от проникновения влаги важнее привлекательного вида.

Можете ли вы представить себе дом без крыши? Звучит безумно. И ведь правда, без крыши не сможет обойтись ни одно строение. Она играет роль защитника от небесных осадков, удерживает в доме тепло. Функциональность кровли зависит от качества ее выполнения. Именно поэтому на этапе строительства важно соблюдать правила изготовления крыш, чтобы потом не пришлось что-то доделывать и переделывать.

Чем хороши крыши, покрытые шифером

Многие владельцы, принимая решение о том, какой материал использовать для покрытия крыши, отдают предпочтение шиферным листам. И это неспроста. К преимуществам такого материала относятся:

1. Относительно невысокая стоимость.
2. Возможность выбора расцветки. Сейчас на рынке предлагается шифер практически любого оттенка.
3. Шифер защищает здание от перегрева солнечными лучами.
4. Во время осадков внутри помещения шум от них минимален.
5. Шифер не ржавеет и относится к категории огнестойких материалов.
6. Прочность и долгий срок службы.

Не обошлось, к сожалению, и без недостатков:

а) Не экологичный материал.

б) Значительный вес. Соответственно, для работы с шифером понадобятся как минимум два человека.

в) Поверхность недостаточно гладкая, поэтому со временем шифер «обрастает» мхом и зеленью.

г) В процессе работы шифер нужно тщательно подгонять и обрезать, чтобы добиться герметичности.

д) Даже при правильной обрезке между листами все равно остаются небольшие просветы, через которые будет попадать влага и, соответственно, ускорять разрушение крыши.

Часто собственники здания задаются вопросом, как же устранить просветы между шиферными листами, в частности, там, где они примыкают к трубе. Особые сложности возникают в том случае, когда труба имеет круглую форму.

Как герметично заделать зазор между шифером и круглой трубой

Удачно решить такую проблему можно следующим образом:

1. Из плотного картона с помещенным не его поверхность листом полиэтилена формируем кольцо, которое вставляем между трубой и шифером.
2. Делаем ограничительный бортик на шифере из пластичного материала (он будет временный).
3. В промежуток между картоном и бортиком заливаем строительный раствор.
4. Выжидаем время для затвердения материала. После этого убираем картонный лист и бортик.
5. На трубу помещаем кольцо из асбеста.

На этом работа завершена, просвет надежно загерметизирован.

Если труба расположена около конька крыши, можно устранить щели при помощи металлического листа, но такой способ не защитит крышу от попадания снега внутрь.

Как и чем заделать щель между трубой и крышей – разные варианты для разных материалов

Установка дымовой трубы, как правило, не является сложным процессом, тем не менее, в некоторых местах, например в переходах через перекрытия, могут возникнуть некоторые сложности. Немаловажным моментом является обеспечение должной гидроизоляции. Об этом, и об иных нюансах, связанных с тем, чем заделать дымоходную трубу, мы и поговорим в этой статье.

Даже если трубу на крыше разместить максимально плотно, все равно будут оставаться незначительные щели. Во время дождя через них в чердачное помещение будет постоянно попадать влага, что со временем будет приводить к порче кровельных конструкций. Вот почему уплотнение трубы на крыше является таким важным.

Какими способами можно устранять зазоры

Легче всего решить вопрос с тем, чем заделать щель между трубой и крышей – установить сверху фартук. Его можно сделать и самому, в таком случае нужно будет заблаговременно предусмотреть планки для соединения с трубой. Есть и более простой способ – купить готовый проход для кровли из нержавейки. Зачастую для дымохода делают проходы круглой формы, а изготавливают их из нержавеющей стали. Проход насаживают на трубу, а место стыка фиксируют хомутом из стали.

Если нужно замазать незначительные зазоры, образовавшиеся между трубой и крышей, то для этих целей можно использовать силиконовый герметик (прочитайте: “Какие герметики для печных труб лучше использовать – виды. характеристики”). В продаже их можно встретить огромное множество, нам же потребуется термоустойчивый его вид.

Процесс, как заделать крышу вокруг круглой трубы, будет немного отличаться в зависимости от типа кровельного покрытия, то есть, кроме основных рекомендаций еще есть и алгоритмы, которые будут несколько разниться.

Заделка щелей между трубой и крышей из шифера

Иногда возникает вопрос, как заделать щель между трубой и шифером.

Технология предусматривает такую последовательность:

1. Сначала прорезают отверстие круглой формы в стальном листе, который потребуется для отделки конька.
2. Далее на трубу одевают кольцо листового асбоцемента.
3. Для абсолютной герметизации, чтобы в будущем не возникло проблем с тем, что течет труба на крыше, стык трубы с кровлей заделывают раствором асбестоцемента (пропорция 1:2).
4. Кроме того, этим же раствором заливают щель между дымоходной трубой и листом шифера. Для этого на время можно сделать ограничитель из картона.

Избавляемся от щелей на крыше, покрытой черепицей

На крыше из черепицы щели лучше всего заделать раствором песка с цементом, который наилучшим образом защитит внутреннюю часть строения от влаги и осадков.

Чтобы добиться наилучшей влагоизоляции, потребуется:

1. Установить на крыше воротник из оцинковки, таким образом, появится место для заливки раствора.
2. Залить раствор цемента с песком, следя за тем, чтобы он четко заполнил все пространство между кровлей и дымоходом.
3. Кроме этого, потребуется изготовить поверхность, и расположить ее под углом, чтобы по ней стекала лишняя жидкость.

Материал для гидроизоляции битумной крыши

Среди вариантов, чем замазать трубу на крыше, если она возвышается над кровлей из битума, наиболее оптимальным считается использование самоклеящейся ленты Вакафлекс.

Выполнить изоляцию можно таким способом:

1. Сначала из ленты Вакафлекс выполняют разделку.
2. На следующем этапе эту разделку нужно прижать футляром для трубы.
3. В конце все оставшиеся щели между соединяемыми деталями герметизируют битумной мастикой.

Процесс устранения щелей в крыше из профнастила

Как правило, при выведении дымохода через крышу из профнастила, используют уже готовую трубную разделку Мастер Флеш. Его достоинство еще и в том, что пользоваться таким набором очень удобно, он применим для кровли из практически любых материалов.

Как вывести дымоход через крышу

Содержание статьи:

Тема обустройства малоэтажных зданий, которых все больше появляется в загородных зонах, снова набирает популярность. Люди хотят иметь свою собственность, в которой можно проживать круглогодично при условии комфортности и безопасности. Независимость от коммунальных служб, чистый воздух, отсутствие городской суеты и еще масса факторов, которые порядком поднадоели горожанам, стали причиной приобретения или постройки загородных домов, и обустройство их с целью комфортного проживания. Одним из главных вопросом при обустройстве, который волнует хозяев: как вывести дымоход через крышу, для обеспечения нормального обогрева зданий в холодное время года и безопасности эксплуатации зданий.

Обустраивая систему отопления, которая будет работать от печи или другого прибора, нужно точно определиться с конструкцией отвода продуктов сгорания с учетом всех необходимых правил пожаробезопасности и без нарушения герметичности кровли.

Особенности выбора месторасположения

Вывод дымохода через крышу задание не такое простое, как кажется. Неправильное определение места, где будет установлена труба, в дальнейшем может повлечь некачественную эксплуатацию всей системы отопления и не только это. Перечислим основные проблемы, которые могут возникнуть при неправильном выборе места для отвода продуктов сгорания в печи с учетом того, что герметизация дымохода на крыше и сама кровля не будет нарушена.

• Не рекомендуется устанавливать на участках, расположенных вблизи вентиляционных отверстий и мансардных окон во избежание попадания угарного газа во внутрь помещения.
• Не рекомендуется монтаж в местах стыков ската, где имеется внешний угол, так как это приведет к скоплению снега в зимний период.
• Не использовать для крепежа системы жесткий материал. Это учитывается для тех случаев, если сама кровля по какой-либо причине «поплывет». Если систему закрепить жестко, вместе с кровлей пострадает система отвода.

Опытные строители советуют устанавливать систему дымоотвода непосредственно вблизи конька. Почему именно в этом, а не в каком либо другом месте:

• В зоне стыка конструкции исключается протекание влаги, потому что в этом месте во время снегопадов меньше всего накапливается снега.
• Месторасположение трубы в непосредственной близости конька крыши, уменьшает воздействие внешних факторов. Располагая конструкцию возле конька, создаются благоприятные условия наименьшего сбора конденсата в этом месте.

Увеличение расстояния от конька, влияет на высоту самой конструкции дымоотвода, так как он подымается выше кровли. Если вблизи имеется другое здание, которое заслоняет узел выхода,  то необходимо учитывать и этот фактор, поднимая высоту конструкции выше сооружения.

Особенности примыкания конструкции

Перед тем как провести дымоход через крышу требуется подготовить специальные элементы, на изготовление которых требуется различный материал. Изначально учитываются следующие моменты:

• Технические характеристики материала, который используется для монтажа.
• Из чего изготовлена кровля.
• Гидроизоляция дымохода на крыше, а также использование фартука как элемента монтажа.

В конструкции для отвода продуктов сгорания используется материал с различными характеристиками эксплуатации. Это может быть огнеупорный кирпич, металл, керамические части, даже стекло, которое проходит предварительно специальную обработку. Основным фактором при выборе является особенность эксплуатации трубы дымохода с расчетом температуры продуктов сгорания. Место примыкания может видоизменяться в зависимости от основы, из которой изготовлена конструкция. Выполняя монтаж дымохода через крышу, учитывается степень защиты кровли от воздействия влаги с помощью гидроизоляции и утеплителя. Особенностью монтажа является использование дополнительных слоев гидро- и пароизоляции, которые при укладке не должны иметь разрывы и соединения.

Согласно нормам обеспечивающих безопасную эксплуатацию зданий, расстояние между вытягивающими системами и горючими элементами не должен быть меньше 15 см. Это требование обязывает наличие специального короба для трубы, обеспечивающего буферную прослойку в районе примыкания конструкции дымоотвода. Специалисты рекомендуют район примыкания отделять от конструкции крыши системой из поперечных балок и стропильных ног. Способ, по которому изготавливается защитная пленка, с учетом требуемого расстояния, выполняется с подрезанием методом конверта и фиксации материала скобами к краям балки.

В дальнейшем гидроизоляционная пленка закрепляется обрешеткой, а пароизоляционный слой отделкой, которая будет использоваться как крепеж.

Крыши из ондулина, особенности вывода

Перед тем как выводить трубу, необходимо изучить технические особенности материла, из которого выполнена кровля. Ондулин входит в список кровельного материала, который используется для обустройства малоэтажных зданий. Вывод дымохода через кровлю из ондулина предполагает некоторые особенности при выполнении монтажных работ.

• При выборе места, проход трубы через кровлю из ондулина лучше всего выполнять вблизи конька. Требуется перед монтажом обеспечить необходимый по высоте выступ над верхом конька, с обеспечением минимального воздействия неблагоприятных факторов. Это же условие является оптимальным в предупреждении скапливания влаги и других элементов в районе конструкции.
• Проход через крышу для дымохода выполняется в отдаленности от места расположения мансардных окон.
• Проход трубы через кровлю не выполняется в месте стыков скатов, так как это приведет к скапливанию снега в месте примыкания.
• Крепеж конструкции не должен выполняться жестко, во избежание нарушения системы отвода дыма в случае разрушения кровельного материала.

Также учитывается материал, из которого она будет изготовлена. Проход дымохода через крышу выполняется с условием использования в конструкции кровельного пирога. Перед тем как установить дымоход через крышу из ондулина, необходимо подготовить дополнительную конструкцию в виде короба для обеспечения пожаробезопасности всего здания. Необходимо дополнительно выполнить следующие мероприятия:

• Установка стропильных «ног» по обеим сторонам трубы дымохода.
• С помощью поперечных балок закрепляют трубу дымохода в нижней и верхней точках, с учетом толщины стропильных «ног».

Во всем остальном технология проведения прохода и устройство дымохода выполняется по стандартам, которые используются при выполнении подобных работ.

Профнастил: особенности вывода

Многих застройщиков интересует вопрос, как правильно вывести дымоход через крышу, если она изготовлена из профнастила. Крыши из профнастила отличаются легкостью, прочностью и надежностью в эксплуатации. Многие застройщики используют его в качестве основы кровли. Выполняя проход через кровлю, изготовленной из профлиста, принципиальных отличий в конструкции нет, точно так же выбирается место в крыше и материал, который будет использоваться.

Перед тем как провести дымоход через крышу изготовленной из профильных листов требуется поэтапно распределить все виды работ, учитывая каждый элемент конструкции.

• Определяются диаметр, толщина и материал из которого она будет изготовлена. От высоты и ровности укладки зависит качество тяги.
• Перед проделкой отверстия в кровле необходимо учесть не только размеры трубы, но и элементов крепежа, с помощью которых будет закрепляться конструкция.
• При соединении к стропильной системе необходимо учитывать наличие защитного короба.
• При наличии сложных типов крыши с использованием утеплителей рекомендуется выполнять проход дымохода из сэндвич труб через потолок, чердачное помещение и кровельный материал. Используя при монтаже сэндвич дымохода, вся конструкция в сборке осуществляется предельно просто и быстро.

Принцип вывода во многом напоминает стандартный монтаж конструкций:

• Используя сэндвич дымохода в готовом виде можно не тратить время для утепления. Монтаж дымохода из сэндвич труб через кровлю существенно упрощает работу.
• Используя проходник, как элемент конструкции, обеспечивается наилучшая герметизация стыковки, что исключает попадание влаги вовнутрь чердачного помещения. В качестве проходной трубы наиболее рациональным вариантом является использование материала, из которого изготовлена сама труба. В продаже имеются готовые элементы, которые полностью решают вопрос герметизации стыка и его эластичность, это особенно важно, если кровля имеет рифленую поверхность.
• Узел прохода трубы через кровлю имеет несколько разновидностей, его тип выбирается в соответствии от диаметра и формы системы.

Шиферная крыша: вывод системы

Шифер используется в последнее время не так часто, как другие, более современные и популярные. Но тем не менее его актуальность в строительстве остается высокой по востребованности. Вывод дымового отверстия в выполняется с помощью специального круга, для обеспечения ровности краев. Наиболее популярным материалом для изготовления на шиферной крыше являются огнеупорный кирпич или готовые керамические трубы. Перед тем как закрепить дымоход на кровле из шифера изготавливается специальный фартук, чаще всего в качестве основы используется оцинковка или нержавейка.

Возвращаясь к вопросу как заделать стык с кровельным материалом, в качестве которого используется шиферные листы, уместным будет использование готового проходника, обеспечивающий максимальное качество герметизации. Во всех остальных вопросах касающихся организации монтажных работ по строительству устройства на шиферной кровле они мало в чем отличаются от вариантов укладки с другими видами крыш.

Металлочерепица: особенности вывода конструкции

Проход дымохода через кровлю из металлочерепицы во многом напоминает принцип работ с похожим материалом, а точнее профнастилом:

• Определяется место установки, диаметр и длина.
• На поверхности кровли проводится разметка для вырезки отверстия с учетом небольшого отклонения (1,5 см) в сторону увеличения.
• Для установки системы дымоотвода, проходящие на крышу через мансардные помещения, используются короба, которые крепятся к стропильной системе. При врезании в кровлю также учитывается наличие гидроизоляции и утеплителя.
• При монтаже на сложных по типу устройства крышах лучше использовать сэндвич трубы, это даст возможность сбора конструкции из частей, что в свою очередь, экономит время и облегчает выполнение работ.

Многие начинающие мастера интересуются, зачем требуется утепление и как это правильно сделать. В строительстве в качестве утепления используется материал, который отличается высокой огнеупорностью. Минеральная вата и стекловолокно не только обеспечат наименьшую потерю тепла, но и обезопасят жилище от возгорания. Работу по утеплению многослойного типа кровли следует производить таким образом, чтобы они не мешали впоследствии установке самой трубы.

Элементы, которые используют для выводов и герметизации

Чаще всего дымоходы имеют форму круга, это усложняет выполнение отверстий в кровельном материале, что может в последствие сказаться на герметичности стыков двух систем: крыше и дымоотводе. С целью улучшения качества проходки с дальнейшим закреплением к конструкции кровли и соблюдения нужной по качеству герметизации строители используют готовые проходники, которые отличаются по форме изготовлению и способу создания эластичности в местах соединений. Для удобства имеется несколько разновидностей данного элемента, который также используют при установке вентиляционных трубопроводов.

---

Советуем почитать:

---

 

 

 

Протекает крыша во время сильного дождя [Что с этим делать]

Если ваша крыша протекает во время сильного дождя…

Важно найти причину проблемы.

Как можно скорее.

Таким образом, утечка в крыше может быть устранена до того, как возникнут новые повреждения.

Сегодня мы поможем вам определить, что может быть причиной протечки на крыше, и рассмотреть возможные способы устранения.

Важно понимать.

… Что любая протечка крыши — это неотложная ситуация.

Потому что, , даже если ваша крыша протекает только во время сильного дождя… Если не остановить (и не исправить), протечки через крышу могут вызвать серьезные повреждения.

Особенно медленные.

ПОЖАЛУЙСТА, БУДЬТЕ БЕЗОПАСНЫ — Если вы домовладелец и не чувствуете себя комфортно на крыше, не стесняйтесь обращаться к профессионалу. Многие предлагают бесплатный осмотр или услуги по экстренному ремонту кровли. Никогда не забирайтесь на крышу, пока идет дождь.

Медленные протечки в кровле = большие повреждения водой

Недостатки медленных протечек в крыше — таких, которые обнаруживаются только тогда, когда на улице идет сильный дождь.

Это что.

В дополнение к очевидному (повреждение гипсокартона и краски) , когда мы смотрим над вашими потолками и за вашими стенами , вы можете столкнуться с проблемами плесени или структурными проблемами с гнилым деревом.

Медленные протечки через крышу иногда обнаруживаются и в самых необычных местах — например, вода, протекающая из розеток или осветительных приборов.

Иногда вода просачивается за стены и просачивается прямо в паркетный пол или подстилку пола, что также вызывает повреждение там.

Во время сильного дождя вы также можете увидеть:

• Утечка воды за желобами
• Мокрые пятна или влажная древесина на чердаке на кровле или стропилах
• Пузырьки краски вокруг электрических розеток
• Гипсокартон вокруг осветительных приборов влажный или капающий.
• Влажность над или под окнами
• Или, может быть, вы слышите слабое капание в вентиляцию ванной или дымоход

Медленные протечки через крышу могут быть обманчивыми, потому что то, что вы видите, может показаться незначительным.Но то, что вы не видите, может быть разрушительным.

Места, где часто протекает крыша во время дождя

Если ваша крыша протекает во время сильного дождя, у вас может быть проблема в любой из следующих областей.

1. Утечки в крыше

Утечки окон в крыше во время сильного дождя являются частым источником протечек на крыше.

Во время установки каждый световой люк создает большую дыру в однородной поверхности крыши.

Независимо от того, насколько хорошо были установлены ваши световые люки, они все равно могут протекать во время сильных дождей.Тем более, что ваш дом немного стареет.

Хотя световые люки предназначены для отвода воды, верхний край вашего светового люка представляет собой плоскую поверхность, по которой стекает дождевая вода во время сильного дождя.

Это также место, где можно удерживать снег или лед и собирать ветки, листья или другой мусор, который мог упасть на крышу. Со временем изнашиваются оклады и уплотнители.

Ведет к протечкам на крыше вокруг световых люков.

Имейте в виду, что утечка воды из мансардных окон не может быть полностью связана с протечкой крыши из-за дождя.Некоторые световые люки протекают из-за конденсата или других утечек воды, которые попали по стропилам на чердаке.

ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

1. Гибкий кровельный герметик — нанесите гибкий кровельный герметик из банки или трубки на отверстия, щели и неплотную черепицу.
2. Силиконовый герметик — нанесите 100% силиконовый герметик на окно или линзу светового люка, чтобы устранить любые утечки между окном и рамой.
3. Гидроизоляция и черепица — замените гидроизоляцию и черепицу вокруг светового люка, создав новый хороший водный барьер.

2.Утечки в дымоходе

Новый затвор и герметик для дымохода

Если дымоход протекает во время дождя, у вас может быть одна из нескольких различных проблем.

Возможно, крышка дымохода повреждена или не работает должным образом. Или, возможно, корона дымохода треснула или протекает.

Или, может быть, у вас есть трещины или зазоры в строительном растворе или облицовке дымохода.

Но если у вас есть проблемы с утечкой воды по наружной стороне дымохода в стены, возможно, проблема связана с изношенным окладом или герметиком.

Или у вас может быть плохо спроектированная долина в нижней части ската крыши (и прямо над дымоходом), которая собирает мусор, снег и лед…

И позволяет собирать воду и сидеть во время или после дождя.

Это приводит к более быстрому ухудшению состояния гидроизоляции и герметиков и позволяет воде попадать в ваш дом.

ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

1. Крышка дымохода — новая крышка дымохода может препятствовать попаданию воды в верхнюю часть дымохода
2. Гибкий кровельный герметик — нанесите гибкий кровельный герметик из бидона или трубы на отверстия, зазоры, гидроизоляцию и неплотную черепицу вокруг дымохода.
3. Гидроизоляция и черепица — замените гидроизоляцию и черепицу вокруг дымохода, создав новый хороший водный барьер.
4. Сверчок — сверчок с дымоходом перенаправляет воду из долины, образованной крутыми склонами, в сторону от трубы

Пример ремонта дымохода «сверчок»

3.Утечки в вентиляционной трубе

Вентиляционные трубы проходят через крышу в нескольких местах дома, и каждую из них необходимо поддерживать, чтобы вода не попадала внутрь.

Утечки в вентиляционной трубе во время сильного дождя могут возникнуть из-за трещин в кожухе вентиляционной трубы или в гидроизоляции.

Когда ваша крыша была установлена, каждая вентиляционная труба получила гибкий чехол для уплотнения воды вокруг круглой поверхности вентиляционной трубы.

Эти ботинки различаются по качеству, гибкости и долговечности.

И со временем … многие сапоги для вентиляционных труб становятся твердыми и хрупкими, так как суровые циклы жары и холода солнца, снега и льда наносят урон вашей крыше.

Когда крышка вентиляционной трубы треснет, ваша крыша открыта для утечки воды.

Если ваша крыша была построена с использованием дешевых качественных башмаков для вентиляционных труб, они, вероятно, потребуют дополнительного обслуживания и замены в течение всего срока службы вашей крыши.

Вентиляционные трубы — это элемент ухода за кровлей, который нельзя упускать из виду. Периодическое обслуживание может предотвратить протечки крыши.

ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

1. Гибкий кровельный герметик — нанесите гибкий кровельный герметик из баллончика или трубки на отверстия, зазоры, гидроизоляцию и свободные черепицы вокруг вентиляционной трубы.
2. Пыльник вентиляционной трубы — наложите на старый пыльник вентиляционной трубы новый пыльник, герметик и уплотнение (см. Видео ниже)
3. Гидроизоляция и черепица — замените изношенную планку вентиляционной трубы, кожух и черепицу вокруг нее, чтобы обеспечить долгосрочное исправление.

4.Утечки в вентиляции крыши

Вентиляционные отверстия на крыше служат важной цели. Они обеспечивают циркуляцию воздуха под вашей крышей и позволяют воздуху внутри чердака циркулировать вместе с воздухом за пределами чердака.

Благодаря этому летом на чердаке будет прохладнее, а срок службы крыши продлится.

Вентиляционные отверстия на крыше бывают разных стилей. У вас может быть коньковая вентиляция, вентиляция турбины, вентиляция с приводом или вентиляция свободного воздуха.

Большинство стилей вентиляционных отверстий предотвращают прямое попадание воды.

Но некоторые вентиляционные отверстия в крыше располагаются довольно ровно до самой крыши, с капотом в виде гриба и незащищенными стенками.

А иногда из-за проливного дождя с порывами ветра через вентиляционные отверстия на крыше течет вода. Если ваша вентиляция на крыше протекает во время сильного дождя, возможно, дождь выйдет из-под капота в вентиляционное отверстие.

В этом случае вам необходимо создать воздухопроницаемый экран, чтобы замедлить падающие капли дождя, но при этом обеспечить поток воздуха. В этом видео показан один из возможных способов сделать это.

Однако, как и в случае с другими проходами через крышу, у вас могут возникнуть проблемы с отверстиями или трещинами в гидроизоляции или герметике. Или вентиляционный колпак может быть поврежден каким-либо образом.

ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

1. Сетчатый провод — используйте металлический экран, чтобы создать барьер вокруг вытяжки снаружи, чтобы предотвратить проливной дождь.
2. Гибкий кровельный герметик — нанесите гибкий кровельный герметик из бидона или трубы на отверстия, зазоры, гидроизоляцию и неплотную черепицу вокруг вентиляционного отверстия.
3. Гидроизоляция и черепица — замените изношенные вентиляционные отверстия на крыше и обшивку черепицей, чтобы обеспечить долгосрочное исправление.

5.Поврежденная утечка черепицы

Если вы заметили пятна воды на потолке после дождя, возможно, черепица повреждена или отсутствует.

Повреждение черепицы может быть вызвано воздействием солнца, ветра, града, падающих обломков, льда или просто возраста.

Взгляните на свою крышу.

Если вы заметите какие-либо пятна, на которых гранулы отсутствуют на поверхности черепицы, возможно, это повреждение от града.

При повреждении черепицы градом со временем в черепице может образоваться трещина, что приведет к протечке крыши.

Также обратите внимание на вентиляционные отверстия на крыше. Если вы заметили вмятины или сколы краски, это часто является хорошим признаком того, что у вас может быть повреждение крыши градом.

Если вы заметили большие более темные участки на крыше, возможно, вам снесло черепицу во время сильного ветра.

А если у вас на крыше лежат ветки деревьев, груды листьев или другой мусор, у вас может быть дыра в черепице от падающих веток.

Или у вас может быть место на крыше, где во время сильного дождя образуется лужа воды.

ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

1. Удалите мусор — удалите весь мусор с поверхности вашей крыши и проверьте, есть ли у вас повреждения черепицы.
2. Гибкий кровельный герметик — нанесите гибкий кровельный герметик из банки или тюбика на открытые шляпки гвоздей, отверстия, зазоры и незакрепленную черепицу.
3. Битумная черепица — замените недостающую или поврежденную черепицу на небольшой площади.
4. Замена крыши — если у вас есть повреждения от града или ветра, поговорите с квалифицированным кровельщиком о замене крыши

6.Утечки в долине крыши

Долины на крыше — это места, где две плоскости крыши пересекаются и образуют V-образную долину, спускающуюся по скату крыши.

Распространены как на вальмовых, так и на двускатных крышах.

Долины могут быть особенно неприятными, потому что они несут много воды во время сильного дождя.

Зимой в долинах крыш может скапливаться снег, образующий основной путь выхода, когда снег тает.

Они также могут быть склонны к образованию ледяной дамбы, что может вызвать более серьезные проблемы.

Если впадины вашей крыши неглубокие или плоские возле карниза, и в них сидит какой-либо мусор…

Заблокированная долина создает место, где вода может замедляться и собираться, вместо того, чтобы полностью стекать с крыши.

В некоторых домах в долинах нет отдельной защиты от льда и воды. К тому же некоторые кровельщики неправильно ставят кровельные гвозди возле швов и углублений в ендове.

ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

1. Уберите мусор — убедитесь, что в долинах крыши нет мусора
2. Долины, покрытые галькой — возможно, потребуется перестановка долин с установкой нового ледяного и водного щита

7.Забитые утечки в желобе

Когда ваши желоба забиты, вода не может стекать с края крыши.

Это может привести к скоплению у края крыши и может привести к утечке воды в области карниза вашего дома и вниз к вашим стенам.

Особенно во время сильного дождя.

Помимо потенциальных протечек на крыше, забитые желоба могут вызвать повреждение фундамента, повреждение наружных стен и повреждение вашего двора или ландшафта.

Другая проблема, которая может возникнуть с водосточными желобами со временем, — это отделение от дома.Если вода не течет должным образом через карниз и в желоба, возможно, вода протекает за желобом и просачивается в ваши стены.

ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

1. Удалить мусор — удалить весь мусор из водостоков и водостоков
2. Щиток водостока — установите щиток водостока для предотвращения повторного попадания листьев и мусора в водосточные желоба

8. Утечки из окон

Причину утечки окон сложно диагностировать.

Если вы заметили протечку окна во время дождя, это может быть протечка из окна.

Или это может быть утечка, вызванная облицовкой кирпича или сайдингом в вашем доме. Даже небольшое отверстие в строительном растворе может позволить воде просочиться за кирпич.

Или это может быть протечка крыши…

Это попало внутрь внешней стены и протекает через окно.

Имейте в виду, что протечки через крышу могут начинаться на крыше намного выше, чем в том месте, где они появляются. Может случиться так, что на крыше протекает вентиляционное отверстие, и вода стекает по стропилам перед тем, как попасть в стену.

ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ

1. Гибкий герметик — нанесите гибкий герметик на трещины или отверстия в кирпичном растворе или обшивке дома
2. Битумная черепица — замените недостающую или поврежденную черепицу, если она возникла в результате протечки кровли
3. Вентиляционные отверстия и оклады — проверьте вентиляционные отверстия или высветку выше на крыше на предмет зазоров, трещин и повреждений

Мы надеемся, что это руководство поможет вам обнаружить источник протекающей крыши во время дождя. Если сейчас идет дождь, загляните на чердак и поищите мокрые дрова и капающую воду.Посмотрите, сможете ли вы проследить за водой, чтобы узнать, откуда происходит утечка. Быть безопасным.

Нужна помощь?

Если вам нужна профессиональная помощь для определения источника протечки на крыше, обратитесь в местную кровельную компанию. Помимо диагностики проблемы, квалифицированный кровельщик сможет предложить безопасное, доступное и долговременное решение, позволяющее сохранить ваш дом сухим во время проливных дождей.

Если вы живете где-нибудь недалеко от Талсы, штат Оклахома, мы будем рады предоставить БЕСПЛАТНЫЙ осмотр крыши и смету кровли. Просто позвоните (918) 250-7663! Будем рады помочь.

Как устранить утечку в крыше

Вы когда-нибудь просыпались посреди ночи от воды и обнаруживали, что вода течет из какого-то места на потолке, а не из крана? Скорее всего, у вас течет крыша. Найдите ведро, поставьте его под капельницу и попробуйте снова заснуть. Завтра вы можете заняться расследованием.

Как найти течь в крыше

Если у вас есть доступный чердак, лучше всего искать утечку.Поскольку большинство крыш скатные, то место утечки на потолке и ее проникновение в крышу, вероятно, представляют собой два разных места.

Ищите влажные пятна на обшивке или стропилах

Принесите фонарик и используйте его для обнаружения любых блестящих или влажных пятен на нижней стороне обшивки крыши или стропил. Если это старая утечка, возможно, вокруг участка растет гнилая древесина или темная плесень. Если стропильные пролеты утеплены, можно также поискать влажные участки на утеплителе.

Если вам удалось определить место утечки, пора взять лестницу и найти ее причину.Это может быть очевидно — например, отсутствующая или порванная черепица или открытые застежки. Проверьте гидроизоляцию вокруг вентиляционных труб, слуховых окон и точек перехода от крыши к скату.

Проверьте, нет ли отверстий или разрывов в накладке

Скорее всего, это трещины, разрывы и дыры в материале гидроизоляции. Кроме того, проверьте места, где могли скопиться листья и ветки, что препятствовало стеканию воды. Это также хорошее время, чтобы оценить общее состояние крыши. Утечки часто могут быть симптомом старой крыши, которую необходимо заменить.

Если крыша плоская или низкая, ищите отверстия или забитые стоки. Еще одна проблемная зона может быть обозначена лужами — низкими точками, из которых не может стекать вода. Во время прогулки нащупайте мягкие места под поверхностью крыши, которые могут указывать на повреждения, нанесенные водой.

Если у вас возникли проблемы с поиском утечки, вы можете попытаться воспроизвести ее, пропитав разные места из садового шланга или ведра с водой. Попросите кого-нибудь изнутри следить за признаками и звонить, когда они появятся.

Как устранить течь в крыше

Если вы нашли утечку, теперь приступим к ремонту. Некоторые типы крыш, такие как шифер, черепица и гальваника (металл), должны ремонтироваться кровельным подрядчиком, имеющим опыт работы с этим конкретным материалом. Кроме того, у кровельных подрядчиков есть необходимое оборудование (лестницы, строительные леса, защита от падения) для преодоления действительно крутых или сложных уклонов крыши, поэтому, если у вас нет опыта, позвоните им.

Затраты на ремонт могут варьироваться от менее 100 долларов за простой ремонт асфальта до 5000 долларов и более для шиферных, черепичных или металлических крыш.

Необходимые материалы

Тем не менее, если вы собираетесь выполнять работы и у вас есть битумная черепица, которую необходимо заменить, вам понадобится следующее:

По возможности рекомендуется согласовывать ремонт с температурой наружного воздуха. Холодная черепица становится хрупкой, а горячая легко рвется.

1. Чтобы удалить старую черепицу, начните с обработки края плоского бруса под открытым краем, чтобы сломать клейкое уплотнение.
2. Теперь продвиньте планку под черепицу, чтобы найти гвозди.(Обычно в каждой черепице восемь гвоздей, четыре расположены по бокам и чуть выше вертикальных прорезей для язычков, а четыре — на самом верху плитки.)
3. Попытайтесь отцентрировать шляпку гвоздя в пазу плоского стержня и с помощью молотка забейте стержень под ним, чтобы подтолкнуть его вверх. Старайтесь не порвать окружающий опоясывающий лишай. Вам придется повторить эту процедуру, чтобы ослабить гвозди на самом верху черепицы.
4. Удалите старую черепицу и вставьте новую черепицу на ее место.Удерживая черепицу выше, прибейте ее чуть выше линии клея черного цвета.
5. Нанесите полоску герметика под передние края любой соседней черепицы, которую вы могли ослабить. Также могут быть места, такие как коньки коньков, где головки кровельных гвоздей обнажены и представляют собой потенциальный источник утечек.
6. Покройте головки слоем герметика.

Устранение утечек в вентиляционных башмаках

Гидравлический оклад для вентиляционных труб часто является источником утечек; резиновый чехол вокруг трубы может потрескаться или разорваться.Если алюминиевая планка не протекает, возможно, стоит заменить только пыльник. Снимите старый пыльник и наденьте новый на вентиляционную трубу.

1. Чтобы заменить накладку, вам необходимо определить правильный диаметр пыльника. (Вы можете найти мигающие блоки с регулируемыми башмаками, подобными этому).
2. После того, как вы нашли новый блок, используйте плоский стержень, чтобы осторожно приподнять открытый передний край старого гидроизоляции, удалить все гвозди, снять основание и снять крышку с трубы.
3. Нанесите обильную полоску кровельного герметика на нижнюю часть нового оклада; наденьте его на трубу и под черепицу прямо над трубой.
4. Замените гвозди, заклеив все открытые головки, или используйте гвозди с неопреновыми шайбами.

Ремонт перепрошивки

Есть много мест, где мигание — медные, свинцовые или алюминиевые листы, закрывающие швы и переходы — могут выйти из строя. В некоторых случаях ремонт — это лишь временная мера до тех пор, пока оклад не будет заменен на остальную часть крыши.Если счетчик, мигающий вокруг дымохода, протекает, воспользуйтесь кровельным герметиком для ремонта трещин или приклейте отдельные детали обратно.

Если вы обнаружите, что источник утечки находится в ступеньке, проходящей вдоль слухового окна, боковой стены или вокруг светового люка, есть два варианта. Во-первых, замена гидроизоляции, которая включает в себя удаление черепицы и сайдинга, установку новой гидроизоляции, а затем повторную установку черепицы и сайдинга. Это сложная процедура, но иногда и необходимая.

Второй вариант — отремонтировать поврежденный оклад с разумным нанесением кровельного герметика.Хитрость здесь в том, чтобы поверхность герметика оставалась относительно гладкой — большие шарики или комки герметика действительно могут отводить воду и препятствовать ее правильному стеканию. Гвозди, используемые для крепления окладов, не должны быть обнажены; если они обнажены, нанесите на их головы герметик.

Мембраны для плоской кровли

До появления пластиковых мембран плоские крыши покрывали слоями битумной бумаги или припаянных металлических листов, запечатанных смолой.

В наши дни подложка из ДВП высокой плотности прикрепляется к крыше винтами и большими шайбами, а затем покрывается прорезиненным материалом, обычно сделанным из EPDM (терполимер этиленпропилендиенового ряда), который приклеивается к настилу крыши.

Как устранить утечку в мембране

Чтобы устранить большую утечку в мембране, вам понадобится EPDM или аналогичный материал, который соответствует мембране на вашей крыше, немного цемента для контакта резины с резиной, ацетон, малярный валик, универсальный нож, кисть, крыша. герметик и пистолет для герметика.

1. Сначала срежьте мембрану вокруг места утечки, чтобы определить, не повреждена ли поверхность водой. Если это так, отрежьте достаточно мембраны, чтобы удалить всю поврежденную древесноволокнистую плиту.
2. Отрежьте новую деталь и прикрутите ее на место, используя те же винты и шайбы, при необходимости добавив прокладки из того же материала, чтобы новая деталь плотно прилегала к окружающей мембране.
3. Затем отрежьте новый кусок мембраны, выступающий за пределы оригинала на несколько дюймов. Наложите новый патч на поврежденный участок и отметьте его контур.
4. Используйте ацетон для очистки как новой, так и старой мембраны, затем нанесите слой контактного цемента на обратную сторону пластыря и на отмеченную область.
5. Когда цемент высохнет, поместите пластырь на очерченную область и, начиная с одного конца, прижмите пластырь к мембране, сглаживая поверхность по мере продвижения.
6. В завершение нанесите полоску герметика по периметру заплатки.

Почему протекают черепичные крыши? Причина №1 и как ее избежать

У вас протекает черепичная крыша? Или, может быть, ваша черепичная крыша протекала в прошлом? Если это так, вы, вероятно, захотите получить ответы на свои вопросы о том, почему протекает черепичная крыша, как исправить протекающую черепичную крышу и как лучше всего предотвратить протечку крыши в будущем.

Вообще говоря, протечка черепичной крыши на крыше, возраст которой меньше 35 лет и которая не подвергалась погодным явлениям, будет прямым или косвенным результатом первоначальной установки .

Прискорбная правда в том, что кровельные подрядчики, работающие на застройщиков, почти всегда платят монтажникам квадратом. Это означает, что у человека, который на самом деле занимается установкой, есть стимул установить крышу как можно быстрее — меньше времени на установку означает больше денег на работу.

Поле крыши покрывается черепичной подкладкой, которая выполняется быстро и легко, поэтому обычно делается хорошо. Ленточные рейки из пихты делают быстро и легко, так что они делают хорошо. Сами плитки хорошо видны, поэтому укладка плитки должна выполняться хорошо. Все идет нормально.

Это, к сожалению, оставляет мигания и переходы, которые критичны, но требуют времени для правильного выполнения. Кроме того, их практически невозможно увидеть постфактум. Если видимая окантовка присутствует, но основные компоненты выполнены неправильно или полностью исключены, вы не сможете определить, просто взглянув на крышу.

Некоторые из этих ошибок и упущений при установке черепичной крыши просачиваются сразу же и обнаруживаются во время строительства дома или вскоре после этого. Другие медленно повреждают подстилку, допуская на нее больше воды, чем она рассчитана. Эта вода может просто затопить подкладочный слой с большим потоком, чем она может выдержать, или может медленно ухудшить качество материала и сделать его бесполезным.

В любом случае крышу нужно открыть, проблему решить, а затем снова собрать.

Не существует утечки черепичной крыши, ремонт которой можно провести без предварительной деконструкции площади черепицы и гидроизоляции. Ремонт утечек на черепичных крышах невозможно устранить путем герметизации чего-либо сверху; он должен быть заделан под плиткой.

Анатомия правильной прокладки труб

Гидроизоляция трубы состоит из двух основных компонентов. Фактически, для каждой трубы используются две гидроизоляции — первичная и вторичная.

В целом отрасль, кажется, противоречит сама себе по поводу индивидуальных имен для каждого, но мы предпочитаем называть тот, который установлен первым (нижний), первичным окладом (также называемый трубным домкратом), а вторичный оклад — тот, который установлен вторым (сверху ).Другие кровельные подрядчики из Тусона могут назвать их иначе, глядя на это с точки зрения дождя: на внешнюю оболочку сначала попадает дождь, и это первая линия защиты, поэтому она называется первичной оболочкой, а нижняя оболочка — второй линией. защиты.

Порядок монтажа гидроизоляции труб на черепичной крыше

Настил крыши, на котором строится крыша, обычно изготавливается из фанеры. Это не конкретно элемент крыши, а часть каркаса, сделанного до прибытия кровельщика.Если в крыше есть вентиляционные отверстия или трубы, сантехник вырежет отверстие в фанерном настиле и установит через это отверстие трубу.

Когда прибывает кровельщик, его первым шагом является установка подкладки, которая укладывается прямо поверх фанеры и обычно прибивается гвоздями. Когда он достигает трубы, которую нужно прошить, он просто разрезает бумажную подкладку вокруг трубы и продолжает подниматься по крыше.

Затем первичный домкрат устанавливается поверх трубы и разреза в подкладке так, чтобы он плотно прилегал к трубе и ложился прямо на бумажную подкладку. Это критический оклад, предназначенный для предотвращения попадания воды, попадающей под плитку, в дом. Это тоже мигание, которое невозможно увидеть, когда крыша будет завершена.

Как вы можете видеть на двух фотографиях выше, на вторичном трубном домкрате гидроизоляция намного больше. Он устанавливается при укладке черепицы и предназначен для перекрытия и под черепицей. Свинцовая трубка надевается на трубу, проходит над вентиляционной трубой канализации и заправляется в трубу.Это мигание, которое вы можете увидеть, глядя на черепичную крышу, но, к сожалению, это не тот, который обычно вызывает протечки крыши.

Как установить гидроизоляцию вентиляционной трубы на существующую крышу

Никто не хочет иметь протекающую крышу. Вот почему лучше всего проявлять инициативу, поддерживая свою. Если ваша крыша уже протекает, лучше сразу позаботиться о ней, прежде чем она нанесет более серьезный ущерб.

Один из способов предотвратить утечки на крыше — это установить гидроизоляцию вентиляционной трубы.Процесс установки на самом деле довольно прост. Если у вас есть опыт работы с проектами кровли и гидроизоляции, возможно, вы сможете сделать это самостоятельно. В этом блоге мы предоставим вам пошаговое руководство. Конечно, вы всегда можете вместо этого позвонить нашей команде экспертов в Legacy Service.

Почему вы хотите, чтобы водоотводная труба на крыше была современной

Основная причина, по которой домовладельцы выбирают установку или замену вентиляционной трубы на своей крыше, заключается в том, чтобы остановить или предотвратить утечки, что также может помочь продлить срок службы крыши .Со временем окантовка вокруг вентиляционных отверстий может заржаветь или испортиться, и ее необходимо будет заменить. Сделав это как можно скорее, вы уменьшите потенциальный ущерб от воды и даже сэкономите сотни или тысячи долларов. Однако вам необходимо убедиться, что он водонепроницаем, поэтому убедитесь, что гидроизоляция и ближайшая черепица подходят правильно, когда вы выполняете работу.

Гидроизоляция вентиляционной трубы обычно имеет цилиндрическую форму и большое фланцевое основание, поэтому вы можете легко втиснуть ее в черепицу во время кровельного проекта.Установка гидроизоляции на существующую крышу — фантастический способ сохранить ее здоровье, не нарушая при этом денег. Вы также можете проверить другие части крыши, чтобы поддерживать их в актуальном состоянии. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно завершения этого проекта самостоятельно, лучше всего нанять кровельного подрядчика, такого как наша команда в Legacy Service, который поможет вам выполнить работу правильно. Мы обладаем более чем десятилетним опытом и предлагаем вам сочетание защиты и надежности, не имеющее аналогов в мире.

Необходимые инструменты

Перед тем, как начать проект, вы должны убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты. Это поможет вам выполнить работу быстрее и эффективнее, сэкономив при этом время и нервы. Вот инструменты, которые вам понадобятся под рукой:

• Шпатель
• Монтировка
• Пистолет для герметика
• Молоток
• Отвертка 4-в-1

Собрав эти инструменты перед началом работы, вы сможете намного проще установить лючок вентиляции крыши.

Необходимые материалы

Поиск и покупка необходимых материалов также является обязательным условием, прежде чем вы начнете свой проект по установке гидроизоляции вентиляционных отверстий на крыше. Вот то, что вам понадобится заранее:

• Вентиляционная планка
• Герметик
• Кровельные гвозди
• Кровельный цемент

В дальнейшем вам могут понадобиться другие материалы, но вы обязательно должны начать с вышеупомянутых.

Как установить гидроизоляцию вентиляционной трубы на существующую крышу

После того, как вы собрали инструменты и материалы, необходимые для установки гидроизоляции, пора приступать к работе.Вот пошаговое руководство, чтобы узнать, как это делается, хотите ли вы сделать это самостоятельно или лучше понять, что собирается делать ваш эксперт по кровле. Давайте начнем!

• Шаг 1: Ослабьте черепицу. Подденьте черепицу над и по обеим сторонам вентиляционной трубы с помощью монтировки. Вам не нужно гнуть черепицу, которая находится под трубой. Вы можете согнуть их обратно, подвигая шпателем под каждый язычок и пропуская его через клей, чтобы сломать уплотнение.
• Шаг 2: Поместите новый оклад над вентиляционным отверстием в правильное положение.Гидроизоляцию следует устанавливать под верхней и боковой черепицей, но прокладывать ее следует над черепицей, находящейся ниже вентиляционной трубы. Чтобы облегчить установку, вы можете поворачивать оклад при опускании на место. Горловина планки должна плотно прилегать к трубе.
• Шаг 3: Забейте гвозди в верхнюю и боковые части планки. Перед тем как сделать это, убедитесь, что верхняя и боковая черепица загнуты назад, чтобы случайно не пробить черепицу. Используйте кровельный цемент для герметизации шляпок гвоздей.
• Шаг 4: Забейте гвозди в нижний край планки. Когда вы забиваете кровельные гвозди в нижний край гидроизоляции, убедитесь, что гидроизоляция находится поверх черепицы, которая находится ниже вентиляционной трубы. После этого заклейте шляпки гвоздей кровельным цементом.
• Шаг 5: Используйте кровельный цемент, чтобы заделать края гидроизоляции.

Если вы собираетесь выполнять работу самостоятельно, не забывайте быть осторожными. Мы не можем достаточно подчеркнуть это. Также используйте гвозди, изготовленные из того же металла, что и оклад.Это важно, потому что разнородные металлы могут вступать в реакцию друг с другом и ускорять коррозию.

Другие типы гидроизоляции крыши

Если вам требуется гидроизоляция вентиляционной трубы, ваша крыша может также нуждаться в других типах гидроизоляции. Конечно, лучший способ сказать это — взглянуть на вашу крышу эксперту. Вот виды, которые представлены в предварительно сформированных стилях, чтобы их было легче установить:

Долина — Этот тип обычно имеет форму V или W и используется там, где встречаются две разные плоскости крыши. образовать долину.

Ступенчатый оклад — Этот тип предназначен для защиты стыков между крышами и другими объектами, такими как световые люки и дымоходы. Это называется ступенчатым окладом, потому что он поднимается над черепицей и прикрепляется к объекту, что помогает обеспечить комплексную защиту от воды.

Капельный гидроизолирующий слой — Этот тип устанавливается на краю крыш, что помогает направлять воду в желоба и дальше от крыши. Капельный гидроизоляционный слой бывает двух типов: Т-образный и L-образный.Т-образная форма перекрывает края существующей крыши, чтобы вода легче стекала. L-образная форма используется, когда вы начинаете устанавливать гидроизоляцию на крыше в местах пересечения стены и крыши.

Пора начинать!

Готовы ли вы приступить к установке прошивки? Если вам необходимо установить гидроизоляцию вентиляционной трубы, будь то черепичная крыша, плоская крыша или другой тип крыши, обязательно выполните необходимые действия или обратитесь за помощью к местным специалистам по кровле.

В Legacy Service мы посвятили свою жизнь обновлению внешнего вида вашего дома и обеспечению наилучшей крыши и сайдинга, чтобы ваш дом и семья были защищены на долгие десятилетия.Мигание может помочь продлить срок службы вашей крыши, предотвращая протечки и сохраняя ее работоспособность.

Если вы живете в Пенсильвании, Нью-Джерси или Делавэре, мы можем вам помочь! У нас есть многолетний опыт в предоставлении лучших кровельных материалов, а также сайдинга, окон и дверей. Что касается крыш, мы предлагаем все: от битумной черепицы и металлической кровли до кровли из кедра, медной кровли и шифера. Если вы хотите узнать больше об установке гидроизоляции вентиляционных труб на крыше, позвоните нам сегодня по телефону 215-798-9790 или свяжитесь с нами по адресу https: // legacyusa.com / contact /.

Какие работы вы бы порекомендовали для этой шиферной крыши? — Кровельные / строительные вопросы

Третье предложение включает ремонт шифера с удельной ценой на замену шифера, а вторая часть — это новое предложение для черепичной крыши. У него много затрат на единицу продукции, которые могут складываться, и он, очевидно, не смотрел, что это за колода.

Покрытие или герметизация водостоков или труб — пустая трата денег. Эти желоба сделаны из старой окрашенной оцинкованной стали и уже довольно сильно ржавеют.Покрытие только ускорит образование ржавчины.

Тот, кто раньше ремонтировал эту крышу, не знал, что делал. Похоже, что там есть три разных вида сланца: те, которые отслаиваются, либо самые старые, либо они были заменены в какой-то момент. Что странно, так это то, что более привлекательный состаренный сланец кажется более многочисленным, что заставляет меня задуматься, не делал ли кто-то ремонт раньше, используя сланец из другого карьера.

В том же духе они использовали неподходящие металлы, резиновые сапоги никогда не следует использовать на шиферной крыше, гальванизированная сталь не должна использоваться на шиферной крыше.Похоже, на некоторых сланцах видны полосы ржавчины, вызванные использованием оцинкованных кровельных гвоздей, которые, опять же, не следует использовать для шифера.

У вас должна быть компания, специализирующаяся на сланце, чтобы взглянуть на вашу крышу, как предлагает IslandRoofing. По фотографиям может быть сложно определить реальный масштаб проблем, но я бы сказал, что, как минимум, вам нужно переделать впадины и грабли в слуховых окнах, заменить поврежденные и отслаивающиеся сланцы, а сланцы с ржавчиной необходимо разорвать и посмотрите, использовались ли оцинкованные гвозди и сколько из них нужно вынуть, заменить или вставить, будет иметь большое значение в том, что указано.Водосточные желоба, вероятно, тоже следует заменить.

Конечно, все это зависит от того, сколько вы хотите шифера и как долго вы хотите, чтобы крыша прослужила. Хороший кровельщик выслушает ваши планы и поможет сделать ремонт, необходимый для того, что вы планируете делать со зданием.

Peel & Seal — 101 Использование и подсчет … — MFM Building Products Corp.

Peel & Seal® настолько универсален, что его можно использовать для гидроизоляции практически всего, и у нас есть список, подтверждающий это.На протяжении многих лет мы слышали от клиентов по всему миру, что они использовали Peel & Seal® способами, о которых мы даже не мечтали. Просто ради забавы мы подумали, что опубликуем полученные нами примеры использования.

Peel & Seal®, производимый MFM Building Products, представляет собой оригинальную самоклеящуюся рулонную кровлю, специально разработанную для кровли с низким уклоном и множества вариантов гидроизоляции. Peel & Seal® прочно прилипает к поверхности без использования каких-либо крепежных материалов, клея или покрытий.Его можно оставлять открытым на неопределенное время, чтобы обеспечить долговечный и прочный гидроизоляционный барьер.

Гидроизоляция Peel & Seal® 101 Использование и подсчет:

1. Поддоны переменного тока
2. Сельскохозяйственные здания
3. Алюминиевые панели
4. Балконы
5. Стены подвала
6. Трубопроводы под землей
7. Стены из блоков
8. Ремонт лодок
9. Здание Швы
10. Бамперы
11. Крыши кемперов
12. Ремонт кузова автомобиля
13. Дымоходы
14. Ремонт глиняной плитки
15. Бетонные плантаторы
16. Охладители
17. Соединительные муфты
18. Облицовка палубы
19. Приманки
20. Доки
21. Собачьи будки
22. Двери
23. Слуховые трубы
24. Водосточные трубы
25. Воздуховоды
26. Крыши блиндажа
27. Электрические коробки
28. Крыши из EPDM
29. Выхлопные трубы
30. Сельскохозяйственное оборудование
31. Панели из стекловолокна
32. Приманки для рыбалки
33. Напольные поддоны
34. Топливные баки
35. Гара ge Двери
36. Садовое оборудование
37. Водостоки
38. Прицепы для лошадей
39. Жалюзи для охоты
40. Изолированные панели
41. Гидроциклы
42. Доски ригеля
43. Крыши с малым уклоном
44. Кирпичная кладка
45. Металлические навесы
46. Металлические панели
47. Металлические кровли Панели
48. Передвижные дома
49. Стены парапета
50. Крыши патио
51. Гидроизоляция труб
52. Пластиковые трубы
53. Пластиковое покрытие для пруда
54. Вкладыши для пруда
55. Навесы для бассейнов
56. Патч для бассейна
57. Port-O-Lets
58. Post Wrap
59. Радиационный барьер
60. Железнодорожные вагоны
61. Холодильные агрегаты
62. Покрытие крыши
63. Подкровельное покрытие
64. Гребные лодки
65. Ремонт ржавчины
66. Крыши жилых автофургонов
67. Полуприцепы
68. Навесы
69. Соединения настила
70. Навесы
72. Накладки на пороги
9 0047 Мигает свет неба
73. Сланцевая крыша
74. Накладки на солнечные панели
75. Глушитель звука
76. Спринклерные линии
77. Стеклопакеты
78. Стереобоксы
79. Единицы хранения
80. Солярии
81. Автоцистерны
82. Палатки
83. Крыши TPO
84. Трейлеры
85. Урны для мусора
86. Домики на дереве
87. Крышки багажника
88. Поддоны багажника
89. Фермы
90. Пароизоляция
91. Хранилища
92. Двери автомобилей
93. Вентиляционные отверстия
94. Шланги для воды
95. Водопроводы
96. Оконные поддоны
97. Окна
98. Дерево Саженцы
99. Янки Желоба…и больше!

Естественно, мы получили множество вариантов использования, которые мы не рекомендуем и останутся неопубликованными для защиты невиновных. Важно то, что Peel & Seal® — это универсальный продукт, на который можно положиться, когда вам нужен прочный гидроизоляционный барьер.

Если у вас есть какие-либо вопросы по применению Peel & Seal®, свяжитесь с техническим специалистом MFM по телефону 800-882-7663 или по электронной почте [email protected]. Чтобы просмотреть техническую информацию Peel & Seal®, инструкции по установке или запросить БЕСПЛАТНЫЙ образец, посетите сайт www.mfmbp.com.

FAQ | Kozy Kollar Manufacturing, Inc

Можно ли устанавливать Kozy Kollar под дождем?

Уплотнение Kozy Kollar зависит от сжатия, а не от уплотнителя, поэтому дождь или влага не влияют на установку.

Я устанавливаю Kozy Kollar изнутри здания и не вижу, как он совмещается с рядами черепицы или зазором между выступами черепицы. Как я узнаю, что он закрывает эти зазоры и выступы?

Неважно, как Kozy Kollar сочетается с рядами или выступами черепицы.Коллар при правильном затягивании сожмет основное уплотнение и черепицу, образуя сплошное уплотнение.

Если я обнаружу подтек, могу ли я повторно затянуть Kozy Kollar?

Коллар можно затянуть в соответствии со спецификациями в любое время после установки. Если подтекание не исчезнет, ​​снимите нижние монтажные пластины, чтобы убедиться, что разрез крыши не попал в зону прокладки козьего коллара. Мы не рекомендуем затягивать более 8 фунт-футов.

Если я прорежу отверстие, и разрез не будет точно соответствовать отмеченному шаблону, будет ли это работать?

Он будет работать до тех пор, пока вырез не заходит в область прокладки Kollar.Если отверстие слишком маленькое, просто обрежьте место, где проходят шипы, EV-4 может потребовать обрезки, чтобы через него можно было протянуть капюшон.

Можно ли установить на крышу снегом или льдом?

Да, просто смахните снег с места прокладки. Лед необходимо удалить, если вы установите Kozy Kollar над льдом, Kollar выйдет из строя, когда лед в конечном итоге тает.

Следует ли защищать Kozy Kollar на металлических крышах от скольжения льда и снега?

Да, любая вентиляционная труба, независимо от используемой системы мигания, должна быть защищена с помощью Ice Guard, Snow Guard или нашего любимого устройства Ventsaver Guard.

Будет ли Kozy Kollar работать с двустенной металлической дымовой трубой?

Нет. Если дымоход требует зазора от горючих материалов, он несовместим с Kozy Kollar.

Можно ли установить на деревянную или шиферную крышу?

Жесткие, неровные поверхности этих материалов не позволяют Kozy Kollar сжиматься настолько, чтобы образовать водонепроницаемое уплотнение. Не рекомендуется.

Как долго я могу ожидать, что Kozy Kollar продержится на моей крыше?

Kozy без проблем эксплуатируется на крышах более двадцати лет.Каждый Kozy Kollar, который мы производим, использует ту же формулу каучука EPDM, что и первые. Мы считаем, что можно с уверенностью предположить, что созданный сегодня Кози Коллар прослужит не менее 20 лет.

На сколько слоев черепицы он будет работать?

Он предназначен для одного слоя, но вы можете обойтись двумя. По опыту клиентов мы знаем, что он не будет работать на четырехслойной крыше. Старые слои давно прошли срок службы и крошатся только при приложении давления.

Когда я затягиваю свой Kozy Kollar, подрамник искажается. Почему они гнутся и не повредит ли это Коллар?

Внешний край вспомогательной рамы изгибается по конструкции, чтобы помочь определить, когда она приближается к 3 футам фунтам. Мы просим, ​​чтобы Kozy Kollar был затянут до 3 футов фунтов для черепицы и 6 футов для металлических крыш. Стойки с внутренней резьбой ¼ ’’ в основной раме рассчитаны на 15 футов фунтов. Сломать Kollar не стоит, но настоятельно рекомендуется использовать динамометрический ключ.