Как заземлить электроплиту в частном доме: Как сделать заземление электроплиты на даче?

Содержание

Заземление в частном доме своими руками 220в

Частный дом — это возможность каждую неделю отдыхать с друзьями или семьёй на природе. Даже машину иметь необязательно. Электрички, маршрутки и автобусы курсируют от мегаполисов к близлежащим городам и деревням постоянно.

Но иметь частный домик где-то загородом — это ещё не всё. Необходимо позаботиться о безопасности каждого человека, находящегося там. Чтобы исключить возможность удара электрическим током стоит сделать заземление.

Заземление гарантирует безопасную эксплуатацию бытовых приборов. Мало того, если у вас установлена электрическая плита или стиральная машина, то без него просто не обойтись. В последнем случае выход из строя бытового прибора может привести к крайне плачевным последствиям.

Важно! Если вы живёте в частном доме без заземления — то этим создаёте опасную ситуацию внутри помещения для своих близких и родных.

Сделать заземление в частном доме своими руками не так-то уж и сложно. Главное, следовать нормам и применять качественные комплектующие и материалы. Многие пытаются сэкономить и сделать зануление, мотивируя такой поступок тем, что в сети на 220 В заземление необязательно.

Тем не менее это не совсем так. Действительно, делать заземление в сети на 220 в не является обязательным стандартом безопасности в частном доме. Но подобный шаг позволяет в значительной мере обезопасить каждого жильца от удара током.

Важно! Если электроснабжение осуществляется от сети на 380 В, то заземление сделать придётся. Это позволит каждому человеку, проживающему в частном доме, чувствовать себя безопасно.

Зачем нужен контур заземления

Начнём со школьного курса биологии. Человек из 70% состоит из воды. Именно поэтому удар током способен нанести нам существенный вред. Огромный урон получают внутренние органы. Тело начинается корчиться в судорогах. Поэтому крайне важно быстро убрать пострадавшего от источника тока. При наихудшем раскладе после электрического удара останавливается сердце.

Безусловно, никто не будет лезть к оголённым проводам, чтобы испытать новые ощущения. Но при выходе из строя корпусы некоторых приборов становятся полноценными электропроводниками. Одного касания достаточно, чтобы схватить разряд. Чтобы такого не произошло достаточно сделать заземление. В таком случае каждый человек, живущий в частном доме, будет под надёжной защитой.

Рассмотрим реальную ситуацию. От долгой эксплуатации нагревательный элемент внутри бойлера разрушился. В результате электричество стало передаваться через спираль нихрома в воду. Теперь каждое прикосновение к корпусу бойлера является смертельно опасным.

Чтобы исключить риск удара током все части прибора, способные передавать ток заземляются. В таком случае напряжение, возникающие при поломке, будет уходить именно в землю, не неся в себе какой-либо угрозы.

Чтобы лучше понять, как сделать заземление в частном доме. Рассмотрим пример подобной защиты от электрического удара на промышленных объектах. Заземляющий проводник подсоединяется к корпусу каждого станка и щиткам управления. Подобная мера позволяет застраховать каждого рабочего от возможного поражения электричеством.

Чтобы сделать заземление для бытовых приборов в частном доме дополнительно понадобится подключить защитный проводник. Он подключается к розетке, в которую вставляется штекер определённого прибора.

При обрыве нулевого проводника исчезает не только электроэнергия, обрывается цепь защиты. Если подобное произойдёт, то заземление будет нулевым проводником. При этом работоспособность каждого прибора сохранится, как и защита.

Внимание! Главная роль заземления в частном доме — обеспечение безопасности при прикосновении к корпусам бытовых приборов.

Делаем заземление на даче

Каким должно быть качественное заземление

Перед тем как сделать качественное и надёжное заземление в частном доме, необходимо знать основные технические требования к конструкциям такого типа. Для начала рассмотрим значение самого понятия. По факту это электрическая цепь, обеспечивающая безопасный выход электричества при поломках бытового оборудования.

Конструктивно заземление можно поделить на три составляющие:

  1. Заземлитель. Данная часть представляет собой совокупность проводников. Каждый из них при этом находится в постоянном контакте с землёй.
  2. Заземляющий проводник. Этот элемент конструкции соединяет прибор, который нужно заземлить с заземлителем.
  3. Заземляющее устройство или заземление — заземлитель + заземляющие проводники.

Если смотреть предметно, то заземлитель в частном доме представляет собой набор металлических проводников, которые уходят в землю. Любое качественное заземление должно иметь соответствующий показатель сопротивления растеканию. Данный параметр показывает, как легко ток входит в землю.

Важно! Сопротивление это что-то вроде вентиля. Он перекрывает поток тока. Чем оно меньше, тем лучше и надёжнее заземление в частном доме.

На силу сопротивления в заземлении частного дома влияет множество параметров. Поэтому перед тем как сделать данную систему безопасности от электрического удара в своём доме, о них нужно узнать.

Первое на что необходимо обратить внимание — на какой глубине залегает заземлитель. Также на сопротивление влияет влажность грунта и количество проводников. Лучше всего сделать контур по всему периметру дома. Если же такой возможности нет — остановите свой выбор на северной стороне. Именно там влажность грунта максимальная.

Особые требования имеются к заземлителям. Недостаточно, чтобы они были сделаны из качественной стали. Толщина проводника должна быть не меньше чем четыре миллиметра. При этом минимальный диаметр трубы 32 мм; вертикальные прутки 16 мм и больше, горизонтальные 10.

Монтаж

Чтобы сделать систему защиты от электрических ударов при порче бытовых приборов необходимо выбрать место, куда будут входить проводники. Именно сюда нужно будет забить вертикальные стержни.

Важно! Перед тем как сделать монтаж устройства своими руками в частном доме убедитесь, что в месте, где вы будете закладывать контур заземления, нет никаких коммуникаций.

В идеале предварительно нужно согласовать работы с соответствующими службами, такими как тепло- и газоснабжающие организации. Учтите, что восстановление поврежденной тепловой или газовой сети обходится крайне недёшево.

Проще всего сделать линейный контур, и расположить его параллельно отмостке. Некоторые строители идут на разнообразные ухищрения, делая заземление в виде треугольника или многогранника. В идеале стоит опоясать дом по всему периметру. Правда, для этого понадобится немало материалов и времени.

Совет! Главный плюс линейного монтажа заключается в том, что при необходимости конструкцию всегда можно нарастить.

Начать монтаж защитной системы в частном доме нужно с отрезания уголка или прута. Его длина должна составлять два метра. Конец должен быть заостренным. Для сверления отверстий можно использовать ручной бур. Если же подобного аксессуара в домашнем хозяйстве нет, воспользуйтесь обычной лопатой.

После того как яма неподалёку от частного дома выкопана, нужно забить заземлитель. Если первый стержень вошёл в землю легко. Второй можно сделать на полметра длиннее. Главное, не переусердствовать. Три метра — это предельная длина.

Пяти заземлителей достаточно, чтобы сделать надёжную защиту для частного дома. Обрезка стрежней делается не ниже уровня земли. Ориентировочно, это где-то 20—30 см. Между заземлителями нужно прокопать канавку, которая будет их соединять.

Элементы заземления в частном доме можно соединить при помощи сварки. Если в наличии нет сварочного аппарата, можно сделать то же самое, но при помощи обычных болтов. Сварка всё же предпочтительнее, так как обеспечивает более высокий уровень надёжности. Также увеличивается срок эксплуатации всей конструкции.

Важно! Болтовое соединение нужно периодически подтягивать.

Делаем замеры

После того как вы сделаете монтаж контура заземления в частном доме своими руками нужно будет осуществить соответствующие замеры. Первое, что вам необходимо протестировать — это сопротивление. Нормативные показатели следующие:

  • Сеть 220 В — сопротивление в пределах 30 Ом.
  • Сеть 380 В — сопротивление 5—10 Ом.
  • Редкие породы грунта, к примеру, скалистые — 100 Ом.

Наиболее качественный контур заземления должен быть у сети на 380 В. К тому же для трёхфазной проводки наличие заземления в частном доме обязательно. К счастью, вы можете сделать его своими руками.

Прокладываем заземлитель

После того как тестирование выполнено и показатели соответствуют норме, необходимо заземляющий проводник проложить от контура к щитку. Диаметр проводника не может быть меньше 8 мм.

Стальной проводник заводится внутрь через стену дома. Место можете выбрать сами, главное, чтобы вам было удобно работать. Тогда заземление в частном доме будет сделано качественно и надёжно.

На окончании стального проводника, являющегося частью замедления, нужно сформировать болтовое соединение. Можно нарезать резьбу или приварить болт. Наконечник необходимо запрессовать в медный провод. Диаметр последнего 4 мм. Его лучше всего спрятать в плинтус.

Внимание! Разрывать проводники заземления коммутационными аппаратами запрещено.

Итоги

Как видите, сделать контур заземления своими руками не так-то уж и сложно. Мало того, справиться с такой работой можно, не используя какое-либо специальное оборудование. Эффект же от подобной системы защиты будет более чем полезный и сможет уберечь жильцов дома от бытовой травмы.

что это такое, пример выполнения для частного дома

Что такое заземляющее устройство?

Заземляющее устройство (earthing arrangtmtnt), согласно ГОСТ 30331.1-2013 [1], — совокупность заземлителя, заземляющих проводников и главной заземляющей шины. Данный термин имеет жаргонизм «контур заземления», что некорректно.

Пример технологии выполнения для электроустановки индивидуального жилого дома.

На одном из форумов я наткнулся на типовой проект (далее ТП) серии 5.407-155.94, который был утвержден Департаментом электроэнергетики Минтопэнерго РФ и в котором, непосредственно, можно отыскать необходимую информацию о выполнении заземляющего устройства для электроустановки частного дома.

Этот проект не лишен недостатков, например, в плане терминологии, так как был выпущен до появления стандартов комплекса ГОСТ Р 50571, но, тем не менее, в нем можно найти нужную нам реализацию заземляющего устройства для индивидуального жилого дома. Показанные там эскизы схем заземлителей были разработаны и использовались еще со времен СССР, что говорит о достаточной проверке временем на практике и, следовательно, высокой надежности.

Далее, нам нужно знать удельное сопротивление типа почвы, в которой будут находится заземляющие электроды. К примеру, тип почвы – глинистый песок. Расчетное удельное сопротивление глинистого песка — ρ = 220 Ом*м. Тогда согласно 5.407-155.94.1-57 выбираем подходящий эскиз заземлителя (в нашем случае это схема N4). Я немного видоизменил его под стандарт ГОСТ Р 50571.5.54–2013 и получилось следующее:

Реализация заземляющего устройства (ГЗШ не показана на рисунке)

Данное заземляющее устройство, согласно ТП, актуально для типов грунта с расчетным ρ ≤250 Ом*м и должно обеспечивать Rзу ≤ 30 Ом. И состоит оно из:

  • 2 вертикальных заземляющих электродов, длинной 3 метра и расположенных на расстоянии L ≥ 6 м.
  • одного горизонтального заземляющего электрода, соединенного с заземляющим проводником.
  • Главной заземляющей шины (ГЗШ), установленной в здании (на эскизе не показана) и соединенной с заземляющим проводником. Саму ГЗШ подключают защитным проводником к защитной шине ВРУ, от которой «начинаются» все защитные проводники. К последним присоединяют открытые проводящие части (ОПЧ) электрооборудования.

Некоторые технические подробности:

  • Заземляющие электроды углубляют так, чтобы верхняя их часть была на 0.5 метра ниже поверхности грунта.
  • Минимальные размеры проложенных в земле электродов и заземляющего проводника можно найти в таблице 54.1 ГОСТ Р 50571.5.54–2013. К примеру, для круглого вертикального заземляющего электрода, выполненного в виде стержня из стали горячего цинкования минимальный диаметр составит – 16 мм. А для горизонтального заземляющего электрода и заземляющего проводника, выполненного в виде круглой проволоки из той же стали, минимальный диаметр составит – 10 мм.
  • Части заземлителя, которые находятся в земле, cогласно ТП, следует соединять между собой посредством электросварки двойным швом. Длина сварочного шва, при этом, больше либо равна 6 наибольшим диаметрам при круглом сечении. То есть, если нам нужно сварить между собой два электрода диаметром 20 и 16 мм, то длина сварочного шва должна составить минимум 6*20=120 мм
  • ГЗШ должна иметь зажимы для подключения защитных проводников и защитных проводников уравнивания потенциалов. Эти зажимы должны допускать подключение проводников сечением ≥ 16 кв.мм. ГЗШ должна иметь один или два зажима для подключения заземляющих проводников диаметром ≥ 10 мм.
  • Число вертикальных электродов зависит от удельного сопротивления грунта и максимально допустимого сопротивления заземляющего устройства (ЗУ). Если электроустановка здания имеет тип заземления системы TN-C-S, сопротивление ЗУ не влияет на защиту от поражения электрическим током. Здесь необходимо обеспечить непрерывность электрической цепи PEN-проводник — защитный проводник. Поэтому сопротивление ЗУ может быть нормировано, например, требованиями к защите дома от молний.

Типовые часто задаваемые вопросы от читателей

Как проверить заземление выполненное для индивидуального жилого дома?

Начать нужно с того, что заземление, согласно его определения, представляет собой действие, а именно – выполнение электрического присоединения проводящих частей к локальной земле. Поэтому, если ориентироваться на ваш вопрос и дословно отвечать на него, то да — вам нужно проверить все электрические соединения проводящих частей соответствующего электрооборудования к локальной земле.

В ходе проверки, доступной в домашних условиях, могу порекомендовать вам лишь такие базовые мероприятия:

Произведите визуальный осмотр – целью данного действия является выявление видимого разрыва или повреждения каких-либо электрических цепей защитных проводников. Как правило, проверке подлежат видимые открытые участки защитного проводника, места его подключения и соединения с главной заземляющей шиной (ГЗШ) (у вас она должна быть если мы говорим о правильной реализации заземляющего устройства) и далее непосредственно с самим заземляющим устройством.

Нужно проверить заземляющий проводник, посредством которого ГЗШ соединяют с заземлителем;

Нужно проверить защитный проводник, посредством которого к ГЗШ присоединяют защитную шину вводно-распределительного устройства (ВРУ).

При отсутствии видимого разрыва, необходимо проверить «наличие цепи» между защитным проводником (ами) и ГЗШ. Для «прозвонки цепи» вам достаточно подключить выводы мультиметра, в соответствующем режиме, к защитному проводнику и к главной заземляющей шине. Также можно проверить цепь между защитным проводником и заземляющим устройством.

Наиболее эффективным вариантом, на мой взгляд, является измерение переходного сопротивления между заземляющими электродами и локальной землей. Но для этого вам понадобиться специальный прибор — «измеритель сопротивления заземлений», который подключается определенным образом. Но эту работу может выполнить только квалифицированное или обученное лицо — поэтому я не буду расписывать как это делать в пределах данного ответа.

Однако, даже при наличии сопротивления токам растекания в земле не более 4 Ом нельзя дать гарантию, что вы будете в безопасности. Так как никакие электрические приборы не должны подавать опасный потенциал на корпус при нормальных условиях эксплуатации. Поэтому помимо проверки заземляющего устройства я бы рекомендовал вам также проверить состояние изоляции самого используемого электрооборудования. Как правило, повреждение или дефект изоляции в самом электрооборудовании или цепи его питания могут приводить к появлению потенциала на на его корпусе.

Список использованной литературы

  1. ГОСТ 30331.1-2013
  2. Типовой проект серии 5.407-155.94
  3. ГОСТ Р 50571.5.54–2013

Как подключить заземление к бытовым электроприборам в доме или квартире?

Содержание

Что такое заземление и для чего оно необходимо?

Под заземлением понимается соединение электрической системы дома или квартиры с заземляющим проводником, который постоянно контактирует с землей. За счет него выполняется отвод опасного тока с её элементов, например, металлических корпусов и каркасов различной электротехники.

Заземление нужно делать для того, чтобы защитить пользователя от поражения электротоком при неисправности бытовой техники или случайном прикосновении к неизолированным проводам, а также обеспечить безопасную и корректную работу самих приборов.

Большинство случаев удара током происходит из-за одновременного касания электроприбора, имеющего повреждение изоляции, и проводящего предмета из металла: радиатора, водопроводной трубы и др.

Какие бытовые приборы необходимо заземлять?

Металлический корпус любого незаземленного электроприбора потенциально опасен. Поэтому заземлять нужно все электроприборы в доме с токопроводящим корпусом, имеющие I класс защиты. К ним относятся персональные компьютеры, бойлеры, холодильники, посудомоечные и стиральные машины и другая мощная бытовая техника.

Особенно внимание стоит уделить заземлению такой нагрузке, как бойлеры, стиральные и посудомоечные машины, которые имеют прямой контакт с водой. Вода является диэлектриком, но из-за примесей все же хорошо проводит электричество.

Например, в случае протечки воды в бойлере (без встроенного УЗО) на его корпусе может появиться напряжение, и при соприкосновении с ним пользователя ударит током. У работающей стиральной машины в влажном помещении корпус также может оказаться под напряжением, даже при полной исправности прибора, при условии, что вода все же «доберется» до источника напряжения – розеток или неизолированных клеммных контактов внутри прибора.

Варочная панель тоже будет иметь большую вероятность утечки тока. Проблемы с этим устройством могут возникнуть, если его корпус металлический, фазный провод перебит и касается корпуса, а заземления нет.

При создании в доме обогрева водопровода или теплого пола из-за неисправности изоляции кабеля у пользователей есть вероятность получить удар током в местах, где разлита вода. Весьма рискованно будет нахождение в помещениях с повышенной влажностью без заземления электроприборов, например, в банях и саунах.

Обратите внимание!
Бытовые приборы, у которых корпус выполнен из непроводящих материалов (II класс защиты), например, пылесосы, фены и электроинструменты, не нужно заземлять и можно подключать в любую розетку.

Поэтому система заземления бытовых приборов обязательно должна быть включена в электропроводку любого частного дома или квартиры.

Схемы заземления

В настоящее в бытовом секторе используется несколько систем проводки, которые различаются по видам проводов, поступающих внутрь жилища, и расположения элементов заземления. При монтаже заземления внутри дома или квартиры важно знать о том, какая система проводки используется на линии.

Система заземления Краткое описание
Система TN-C Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники объединяются в один провод по всему участку сети от трансформатора до дома. В жилище заходят фазный (фазные) и совмещенный проводник (PEN – нулевой защитный и рабочий). Система встречается в старых многоквартирных домах и считается самым ненадежным типом из-за того, что при обрыве провода PEN защита теряется полностью, и на корпусе бытовых приборов может появиться опасное напряжение.
Система TN-S Нулевой защитный и нулевой рабочий проводник идут по отдельным проводам по всему участку сети от трансформатора до дома. В жилище заходят фаза (фазы), земля и ноль. Данный тип имеет высокий уровень безопасности, потому что исключает на корпусах нагрузки появление опасного напряжения при повреждении изоляции проводов.
Система TN-C-S Нулевой защитный и нулевой рабочий проводники объединяются в один провод только в определенной части сети (как правило, которая идет от трансформатора до здания). На входе в жилище выполняется их разделение. У системы есть недостаток: при повреждении совмещенного PEN проводника на линии на всех корпусах бытовых приборов в доме, соединенных с PE проводником, возникнет опасное для жизни напряжение. Поэтому потребуется произвести повторное заземление проводника PEN собственным контуром перед вводом в здание.
Система TT В этом случае в жилище подается только фазный (фазных) и нулевой провод. PE проводник заходит внутрь объекта от собственного заземляющего контура. Такой вариант активно применяется в дачных домах и коттеджах.

Подключение заземления к электроприборам

Для заземления бытовых приборов (при условии, что есть внешний контур заземления) потребуется кабель с тремя проводами, промаркированными разным цветом (нулевой – синий (N), фазный – коричневый (или белый, черный, цвет фазы в целом не нормирован) (L) и заземляющий (PE) – желто-зеленый). Эти провода протягиваются от электрощита к трехконтактным розеткам или напрямую к электроприборам. При этом провод заземления прикрепляется к соответствующей шиной в щите.

В частном доме в зависимости от системы заземления электросеть, как правило, имеет собственный внешний контур заземления –приспособление, состоящее из группы электродов, соединенных друг с другом и смонтированных вокруг здания по его контуру. Если же такого контура нет, то необходимо пригласить специалистов для его монтажа.

Обратите внимание!
Самостоятельный монтаж внешнего контура заземления требует знания принципов его проектирования и правил изготовления. Кроме того, под землей могут находиться скрытые объекты (канализация, электрокабель, газопровод), которые при монтаже контура заземления можно случайно повредить. Поэтому, если вы не обладаете информацией, лучше данную работу доверить профессионалам!

Как говорилось выше, все современные электроприборы I класса защиты, у которых возможен пробой тока на внешнюю часть корпуса, (например, водонагреватели, электроплиты, духовки и стиральные машины) имеют евровилки с контактом заземления, которые должны подключаться к трехконтактной розетке. Если провод необходимо подключить к прибору от электрощита напрямую, например, к стабилизатору напряжения или ИБП, то для этого на их корпусе предусмотрена специальная колодка с клеммой заземления.

Производители бытовой техники предполагают, что их изделия, имеющие евровилки с тремя контактами, пользователи будут подключать именно к трехпроводной сети. Однако сегодня в нашей стране еще во многих домах и на дачных участках встречаются системы с двухпроводными сетями. Как быть в таких случаях?

В таких случаях для создания надежной защитной системы, например, в дачном доме, лучше смонтировать собственный контур заземления и прокладывать в помещениях отдельный заземляющий провод PE с последующим его подключением к розеткам и нагрузке.

При отсутствии клеммы заземления в многоквартирном доме самостоятельный монтаж контура не допускается, так как в земле рядом с объектом, как правило, будет находиться большое количество коммуникаций.

Некоторые пользователи полагают, что можно обойтись без заземления и просто установить УЗО. Однако защитное устройство хоть и позволит бороться с токами утечки, но не сможет обеспечить полноценную защиту электроприборов во всем доме.

Обратите внимание!
Установка УЗО необходима в любом случае, даже если в доме есть система заземления. Вся мощная электротехника обязательно должна подключаться через УЗО.

Нужно ли заземлять стабилизаторы напряжения и ИБП?

Создавая систему качественного и бесперебойного электропитания бытовых электроприборов, важно помнить о том, что стабилизаторы напряжения и ИБП, как и другие электроприборы I класса, требуют организации заземления, та как это:

  • защитит пользователя от удара током при контакте с металлическим корпусом стабилизатора/ИБП и запитанного от него оборудования;
  • защитит от токов «утечки», поступающих от сетевых фильтров стабилизатора (они могут давать «утечку» на заземление).

Розетки без заземления — можно или опасно?

При переезде в новый дом Вы начинаете жизнь с чистого листа. Постепенно все осматриваете и осваиваете, включаете электротехнику, и даже не задумываетесь над тем, какая опасность может Вас подстерегать, ведь розетки могут оказаться незаземленными. Это распространенная проблема вторичного жилья, особенно в старых домах с двухжильной проводкой. Советские розетки не заземлялись, и многие продолжают ими пользоваться.

Но, времена меняются, как и требования к безопасности. Сейчас, когда большее количество электрооборудования создает более высокую нагрузку на сеть, устаревшие розетки стали опасными.

Чем опасно отсутствие заземления

Все приборы время от времени выходят из строя и поломки часто незаметны. На фазе может повредиться изоляция или «отвалиться» провод, коснувшись металлического корпуса, который окажется под напряжением. Представьте, что Вы касаетесь к нему рукой, стоя на мокром полу. Вас тут уже ударит током, что может закончиться серьезными травмами или несчастным случаем. Притом стиралка может быть даже выключенной.

Только подумайте, Вы каждый день пользуетесь электрочайником, бойлером, пылесосом, кондиционером, электроплитой и везде Вы подвержены потенциальной опасности. Но, если розетка будет заземленной, электричеству будет куда вытекать, и Вас не ударит.

Хуже, когда заземления вообще нет

На улице гроза и тут вдруг молния попадает в столб ЛЭП за несколько сотен метров от Вашего дома. Сверхмощный разряд проходит по мокрому столбу в землю, но из-за электромагнитного поля в линиях электропередач возникнет мощный импульс. Токовый разряд в тысячи ампер по проводам проникнет в дом и уничтожит всю включенную в розетки электронику, даже если она в это время не будет работать. Молнии даже не обязательно ударять вблизи дома. Она может поразить столб линий электропередач за километр от Вас и мощности импульса хватит, чтобы вмиг уничтожить все, на что Вы зарабатывали непосильным трудом.
Единственный вариант защититься — поставить ограничитель перенапряжений — УЗИП (разрядник). Это модуль, подключенный с одной стороны к фазе, а с другой к заземлению. Внутри него химический состав — диэлектрик, который под высоким напряжением превращается в проводник. Когда в сети возникает высокомощный импульсный разряд, УЗИП безопасно пропускает его в землю.

На столбах и в щитках часто стоят грозоразрядники, но они снимают только часть опасного потенциала. После них по сети протекает импульс до 100кА. Чтобы уменьшить его мощность потребуются модульные УЗИПы. Они делятся на классы:

  • Класс B — снимает разряд от 50кА до 100кА, ставится в щитке многоквартирного дома;
  • Класс С — снимает от 15кА до 40 кА, устанавливается в лестничном или подъездном ГРЩ;
  • Класс D — «срезает» разряды до 15кА, предназначен для квартирного щитка.

Если на пути грозового импульса к Вашему дому будут установлены все три класса, то Ваша сеть будет на 100% защищена. Вы сможете не боясь смотреть телевизор в грозу или работать за компьютером. Но, если «земля» отсутствует, то Вы не сможете поставить разрядники и во время грозы будете беззащитны.

Почему в доме отсутствует заземление?

Новые СНиПы требуют обязательное его наличие в каждой сети, потому во всех новостройках сеть заземлена, что строго проверяется. В советские времена такого жесткого требования не было, потому оно часто игнорировалось. В старых квартирах, построенных до 1980-х годов, обычно проложена двухжильная проводка, где заведена фаза и PEN-проводник (зануленная «земля»).
Это так называемая система TN-C. В ней все токовые утечки идут в нейтраль и их нельзя вычислить, соответственно сеть больше подвержена авариям. Как результат, больше вероятность возгорания проводки или возникновения пожара, из-за чего такая система считается небезопасной и запрещена современными нормами.

Историческая справка: После Второй мировой войны европейские страны приняли решение модернизировать электросети, проложив в дом третий проводник — «землю», что стоило немало средств и времени. СССР и ОВД отказались от такого решения. Как результат, страны СНГ сейчас на первом месте в Европе по количеству бытовых пожаров из-за аварий в сети.

Если Вы заселяетесь в квартиру советской постройки, не поленитесь заглянуть в подъездный щиток. Там должна быть PE-шина, подключенная желто-зеленым проводом. При отсутствии Вам придется прокладывать «землю» в квартиру индивидуально. Как вариант, можете скооперироваться с соседями, собрать деньги и провести в подъездный ГРЩ. Это выйдет гораздо дешевле.

Если в подъездном ГРЩ стоит PE-шина, и квартира к ней подключена, не лишним будет проверить работоспособность. Из-за того, что опасные утечки тока обычно бывают в электроприборах, диагностику стоит начать с розеток.

Как проверить розетки

Осмотрите на наличие заземляющих контактов. Обычно они установлены сбоку перпендикулярно к отверстиям для вилки. Устаревшие розетки целесообразно заменить на новые — это не так дорого.

Розетка без заземления допускается только для маломощных устройств. Настольная лампа или подзарядка для телефона идет с плоской штепсельной вилкой без боковых контактов. Но, в ванной и для мощных электроприборов должно быть заземление.

Даже если Вы видите розетку с заземляющими контактами — это не говорит, о том что она безопасная. Ее мог поставить какой-нибудь электрик-халтурщик, если у него не было другой. Это довольно распространенный случай. Чтобы удостовериться в обратном, придется разобрать и посмотреть, что там внутри. Отключите питание в щитке, и открутите винтик посредине разъема. Далее снимите корпус с рамкой и посмотрите, как соединены контакты. Розетка подключается тремя проводами: фаза — коричневым или черным, нейтраль — синим, и «земля» желто-зеленым, ведущим к боковым контактам. Если Ваша схема подключения отличается от приведенной выше, значит что-то не так. Отсутствие заземления в проводке говорит о том, что ее придется переделывать. Необходимо заменить двухжильный кабель на трехжильный.

Иногда боковые контакты соединены с нейтралью перемычкой — так называемое «зануление», что тоже неправильно. Данный факт уже говорит о некомпетентности электрика, монтируемого розетку. Если он прокладывал всю проводку, вероятно это не единственное нарушение правил безопасности. Стоит осмотреть всю домашнюю сеть.

Если проигнорировать, при утечке поврежденное место начнет искриться и коротить. В результате возникнет возгорание, начнет плавиться изоляция, пластик, и огонь перекинется на легковоспламеняющиеся материалы. Опять-таки это не зависит от того, работает ли электроприбор, и пожар может начаться, даже при Вашем отсутствии.

Зануление допускается только в общей щитовой или на подстанции. После подъездного щитка зануление делать опасно. Если «отвалится» PEN-проводник, на него попадет фаза, и корпус электрооборудования окажется под напряжением. Это опасно, как ударом тока, так и возгоранием.

Чисто теоретически, допускается применение «земли» в качестве нейтрали, но не наоборот.

Снимите перемычку и старайтесь не пользоваться этой розеткой, пока не переделаете проводку. Даже если все три контакта подключены правильно, не факт, что все работает исправно. Потому, нужна дополнительная проверка.

Диагностика сетевого заземления

Наличие PE — шины в щитке и характерного желто-зеленого провода не всегда свидетельствует о том, что оно действительно работает.

Все зависит от состояния металлического контура, закопанного в землю. Если проводка делалась давно, вероятно металл уже «съела» ржавчина или ослаб контакт с контуром. Еще частая причина неисправности — человеческая халатность и недальновидность. Чтобы частный дом приняли в РЭС — главное наличие ввода заземления в дом, но по факту его никто никогда не проверяет, потому часто делался муляж, в щиток заводился обычный кусок кабеля, ни к чему не ведущий.

Исходя из потенциальной опасности, проверьте качество PE-контактов. РЭС для этого применяет дорогостоящее оборудование, которое покупать для себя нецелесообразно. Вместо него лучше воспользуйтесь более дешевыми, но эффективными способами.

Проверка карманным мультиметром

Вы осмотрели розетку, в ней все три контакта подключены правильно. Теперь включите напряжение на щитке.

Отверткой-пробником проверьте, в каком из отверстий фаза. Коснитесь кончиком контакта и сверху приложите палец. В одном из двух отверстий лампочка должна засветиться — это и будет фазный контакт.

Проверка нужна для того, чтобы убедится в правильности подключения фазы и нуля. Невнимательный электрик мог просто их перепутать при подключении. Возьмите самый обычный мультиметр и прикоснитесь красным щупом к фазе, а черным к нейтрали. Запомните отображенные данные. Переместите черный щуп к боковым контактам. Если на экране ничего не отобразилось или разница между данными слишком большая, значит у Вас некачественное заземление, подлежащее переделке.

Если мультиметр с замером сопротивления, то просто переведите его в соответствующий режим. На экране отобразится сопротивление, допустимый показатель должен быть в пределах 20-30 Ом.

Ток течет по пути наименьшего сопротивления. У человеческого организма 1000 Ом (1 кОм), потому сопротивление заземления должно быть меньше данного показателя.

Это достаточно дешевый способ проверить. Новый мультиметр можно приобрести от 15$, а отвертка-пробник за 1$ продается в любом переходе. Со временем они Вам не раз еще пригодятся.

Если лень покупать, можно сделать диагностику и «дедовским методом».

Проверка народным методом

Вам понадобится патрон с лампочкой и двумя проводами. Зачистите оба концы на 10-15мм. Теперь приложите один из них к фазе, а второй к боковым контактам. Лампочка должна ярко гореть.

Будьте осторожны! Когда Вы прикасаетесь одним концом к фазе, второй — тоже оказывается под напряжением. Ни в коем случае не прикасайтесь к нему голой рукой, чтобы не получить удар.

Если лампочка не горит вообще, значит «земля» — нерабочая, тусклое горение свидетельствует о слабом контакте, значит прогнил контур, или где-то отпал контакт. В этом случае найдите и устраните причину плохой пропускной способности. Проследите, куда ведет желто-зеленый провод и действительно ли он соединен с PE-шиной в щитке. Ни в коем случае не оставляйте неисправность просто так

Что будет если проигнорировать неисправность

После проверки выяснилось, что заземление настоящее, но не достаточно хорошее, чтобы пропускать ток. Что произойдет, если оставить как есть?

Представьте, что случилась утечка на корпус электроприбора.

Электричество начинает медленно перетекать в землю, но металлическая поверхность и дальше под напряжение. После касания рукой для тока возникает путь с меньшим сопротивлением — человеческое тело. Он поменяет направление и потечет в организм, из-за чего Вы получите удар. Таким образом, плохое заземление еще хуже, чем его отсутствие.

Чтобы таких проблем не возникало в будущем, сделайте проводку «на совесть» еще на этапе строительства или капремонта. Вероятно придется переделывать все, включая заземляющий контур.

Каким должен быть металлический контур

Это наиболее важная часть, так как именно от его размеров и зависит сопротивление шины PE. Обычно контур делают из металлического профиля сваренного треугольником или квадратом с электродами по углам. Электродом служит забитый в почву металлический стержень или кусок профиля длиной 30-50 см, соединенный с контуром. Каждая сторона контура должна быть до 1 метра. Здесь важно не переборщить, так как чем дальше электроды друг от друга, тем больше будет сопротивление, а значит снизится эффективность. Сваренный треугольник закапывается на глубине около 50-70 см. При помощи металлического профиля заземление подводится к дому и выводится на поверхность. Там к нему приваривается или прикручивается болтом PE-проводник, ведущий к соответствующей шине в щитке.

Если во дворе ограниченное место и негде закопать контур, вместо него Вы можете забить заземляющий электрод. Это медный стержень длиной от 120 до 300 см с заостренным наконечником с нижней стороны и болтовым соединением с верхней. Забивается обычным молотком, а сверху прикручивается провод PE.

Далее измерьте сопротивление. По СНиПу, в частном доме его показатель не должен превышать 30 Ом. Но, часто результат выше из-за особенностей почвы. В таком случае предусмотрены два варианта решения проблемы:
  • Приварить больше электродов к контуру;
  • Взять более длинный заземляющий электрод и забить его еще глубже.
Чем больше металлический контур, тем на дольше его хватит. Обычно коррозия «съедает» металл не менее чем за 40-50 лет. Все зависит от влажности почвы и насыщенности кислородом.

Помните, что кроме заземления, от несчастного случая Вас также защитит УЗО.

Зачем в квартире УЗО?

Даже недорогое устройство защитного отключения хорошо реагирует на утечки тока в электроприборах. Работает по принципу измерения параметров на входе в сеть (фазе) и выходе (нейтрали). Если вдруг возникает утечка на корпус, электричество начинает протекать в землю. На выходе получается меньше электричества, чем на входе, на что реагирует УЗО и расцепляет контакты.

Согласно ПУЭ и СНиП, в каждом доме и квартире обязательно наличие защиты от утечек дифференциальных токов в виде УЗО или дифавтомата.

РЭС требует наличия, как минимум, одного УЗО — на вводе. Но, для безопасности этого мало.

Сколько УЗО необходимо для полной защиты

На ввод рекомендуется поставить противопожарное на 100мА или больше. Оно не всегда защитит от удара, но зато устранит пожароопасную утечку. На розеточные группы необходима дифзащита на 30мА. 30мА — это максимальный безопасный разряд для среднестатистического взрослого человека. Но, дети более уязвимы к электричеству, потому на детские комнаты ставьте защиту на 10мА. То же самое поставьте и на ванную, так как вода усиливает действие тока.

Полноценный набор дифзащиты для квартиры выглядит именно так:

  • Ввод — 300мА;
  • Розеточные группы — 30мА;
  • Детская комната — 10мА;
  • Ванная — 10мА.

Если поставить вводное УЗО на 30мА, то совокупность утечек по дому может легко превышать этот показатель. Будут потери за счет нагревания кабеля, ослабленных контактов и прочих «слабых мест». Это нормальное явление, но суммарная «утечка» превысит 30мА. В результате возникнет ложное срабатыванием, и дифзащита будет постоянно отключать сеть.

Кроме того, всегда обращайте внимание на характеристику расцепления:

  • Тип «АС» — самый распространенный, реагирует только на синусоидальный переменный ток. Ставится на простое электрооборудование без микросхем и электроники;
  • Тип «А» — помимо синусоидального переменного, реагирует также на статический и постоянный ток. Устанавливается на сложную электронику с блоками питания, трансформаторами и микросхемами.

Правильно подобрав характеристики и установив достаточное количество УЗО, Вы будете защищены от опасных утечек, даже если в квартире старая проводка.

Зачем тогда заземление?

Стоит ли переделывать всю сеть, вскрывать и менять десятки метров кабеля, розетки, если дешевле и проще поставить дифзащиту? Да, стоит!

Вы пользуетесь бойлером, но при установке была случайно повреждена изоляция фазного провода. И вот, через несколько лет он сдвинулся и оголенной частью коснулся корпуса, который оказался под напряжением. Но, все работает, как и раньше, УЗО не реагирует, так как явной утечки пока нет — корпус не заземлен и электричеству некуда деваться. Проходит неделя, и вдруг Вы решили добавить температуру воды. Случайно качаетесь корпуса рукой, и Ваш организм принимает безопасный (еле заметный) разряд в 30мА, после чего резко выключился бойлер — случилась утечка. Представьте, что вместо Вас к поврежденному бойлеру (или другому электроприбору) случайно коснулся ребенок. Разряд в 30мА вряд ли бы нанес серьезные травмы, но обошлось бы легким испугом. УЗО среагировало и спасло жизнь, через неделю после аварии. В новой проводке утечка возникла бы сразу при поломке, на что сработала бы дифзащита. Вы бы знали о поломке сразу после того, как она возникла и быстрее бы ее устранили. Заземление — это еще один страховочный трос, на случай если не сработает дифзащита. Задумайтесь, от поражения тока Вас защищает маленькая механическая коробочка в щитке (с большой вероятностью сделанная китайцами). Слишком неразумно доверять свою жизнь и здоровье только ей.

Во вторичном жилье щиток скорее всего был собран до Вас, и неизвестно, как давно и что в нем стоит. Потому для собственной безопасности проверьте автоматику и в первую очередь дифзащиту.

Как проверить УЗО и дифавтомат?

Самый простой метод — с помощью кнопки «Тест», расположенной на корпусе. После нажатия имитируется утечка и должен сработать расцепляющий контакт. Если сеть отключилась, значит все работает исправно.

Также можно проверить «дедовским методом». Для этого нужно искусственно спровоцировать утечку. Возьмите патрон с лампочкой и двумя проводами, оголенными на концах. Вставьте один в фазный разъем розетки, а вторым прикоснитесь к боковым усикам. Должно сработать УЗО, после чего сеть обесточится.

Из предыдущего примера Вы помните, что если лампочка не загорается и дифзащита при этом тоже не срабатывает, значит току некуда течь, и заземление неисправно. Если лампочка стабильно горит, то дифзащита неисправна или присутствует зануление.

При осмотре новой квартиры внимательно изучите щиток. Автоматы и УЗО сомнительных китайских брендов лучше замените на более надежные европейские. Собрать хороший домашний щиток «с нуля» можно за каких-то 100$, но зато так Вы точно будете уверены в собственной безопасности.

Неработающее УЗО необходимо заменить, и чем быстрее, тем лучше. Единоразовая замена дифзащиты и розеток сделает сеть безопасной. Это обойдется всего в 15-20$, тем более Вы защитите себя и собственную квартиру от сетевых аварий.

В ином случае материальные убытки от пожара могут быть в сотни раз больше, не говоря уже о непоправимом вреду здоровью от удара тока. Не рискуйте, а инвестируйте в безопасность. Заземление и дифзащита — точно не лучшие источники для экономии личных средств.

⇓ДОБАВИТЬ В ЗАКЛАДКИ⇓

⇒ВНИМАНИЕ⇐

  • Материал на блоге⇒ Весь материал предоставляется исключительно в ознакомительных целях! При распространении материала используйте пожалуйста ссылку на наш блог!
  • Ошибки⇒ Если вы обнаружили ошибки в статье, то сообщите нам через контакты или в комментариях к статье. Мы будем очень признательны!
  • Файлообменники⇒ Если Вам не удалось скачать материал по причине нерабочих ссылок или отсутствующих файлов на файлообменниках, то сообщите нам через контакты или в комментариях к статье.
  • Правообладателям⇒ Администрация блога отрицательно относится к нарушению авторских прав на www.electroengineer.ru. Поэтому, если Вы являетесь правообладателем исключительных прав на любой материал, предоставленный на ресурсе, то сообщите нам через контакты и мы моментально примем все действия для удаления Вашего материала.

⇓ОБСУДИТЬ СТАТЬЮ⇓

Проводка без заземления в квартире, как заземлить электроплиту в частном доме?

Духовой шкаф без заземления

Можно ли подключить духовой шкаф без заземления

  • Безопасность в духовом шкафу
  • Встраиваемые электрические духовки
  • Как выбрать хороший недорогой духовой шкаф

В нашей стране есть много жилых объектов построенных в то время, когда заземление предусматривалось только на промышленных объектах. Если ваша квартира принадлежит к одной из таких «старинных» построек, то эта статья для вас.

Подключить духовой шкаф несложно, особенно, если он независимый. Такие шкафы просто подключаются к обычной розетке. Единственное условие, которое должно быть при этом выполнено – ваша проводка должна иметь сечение 2,5 мм² по алюминию или 1,5 мм² по меди. Связано это с тем, что современные духовые шкафы имеют мощность порядка 3 кВт и именно указанные провода способны выдержать подобную мощность. Если у вас зависимый шкаф то читайте статью как правильно подключить независимый духовой шкаф и варочную панель.

Итак, что же делать, если у вас нет заземления и можно ли в этом случае пользоваться шкафом?

В большинстве электронных устройств установлен высокочастотный фильтр. Вдаваться в подробности его принципа действия не буду, просто поверьте мне на слово: если такой фильтр в устройстве имеется, то на корпусе будет напряжение 110 вольт. Это напряжение уже считается опасным. А грозит это тем, что вас будет пощипывать током – сильнее или слабее, в зависимости от типа фильтра, от того, на какой поверхности вы стоите и в какой обуви. С этим, в принципе можно и смириться, однако существуют более серьезные последствия.

Из школьного курса физики вы должны помнить, что ток протекает по замкнутому контуру. Электросеть устроена таким образом, что земля стала иметь потенциал нуля (ноль в розетке). Следовательно, если вы стоите на земле без какой — либо защиты и прикасаетесь к фазе, вы замыкаете контур и попадаете под её полное напряжение 220 вольт.

Для чего необходимо заземление? Для того, чтобы оградить вас от поражения электрическим током. Происходит это по причине пробоя какого — либо элемента на корпус устройства и вот тогда вас может ударить током основательно, вплоть до летального исхода. Но если заземление есть, то возникнет короткое замыкание и тогда либо перегорят пробки, либо выключится автомат, либо сгорит провод.

Что можно сделать, если заземления у вас нет:

  1. Если в вашем доме более 20 лет не производился капитальный ремонт внутридомовых магистралей (и/или распределительных щитков), то нужно писать заявление в отвечающие за электрохозяйство компании с просьбой сделать капитальный ремонт электропроводки на основании ВСН 58-88 (р). Согласно новым нормативам, они должны сделать заземление и подвести его к щиткам. Дальше отдельным проводом и своими силами вы заводите заземление в квартиру и подключаете к нужным вам устройствам (в данном случае духовому шкафу). По этим же нормативам, если квартира не приватизирована, раз в 40 лет меняется внутриквартирная проводка.
  2. В случае, если капитального ремонта электропроводки не предвидится, вам поможет установка УЗО или диффавтомата с дифференциальным током 10, 15 или 30 мА (чем меньше значение, тем безопаснее для вас). Важная особенность – УЗО ставится только совместно с автоматом. Диффавтомат – это уже совмещенное УЗО с автоматом. Совсем не обязательно делать это в щитке, сейчас продаются УЗО, которые включаются в розетку, в виде кабеля с вилкой, в виде самой розетки и т.д. То есть, не требуется специальных навыков при установке такой защиты, если не устанавливать УЗО в щиток.
  3. Если вы все же хотите иметь полноценную защиту, то для этого придется делать контур заземления.
  4. Можно использовать металлические трубопроводы, проложенные в земле, то есть ваш водопровод, однако перед этим желательно убедиться в том, что он отвечает требованиям защитного заземления, а для этого желательно вызвать грамотного электрика, который сделает замер сопротивления трубопровода по отношению к земле. Если этого не сделать, возникает опасность поражения электрическим током не только вас, но и соседей, а также возможностью быстрого выхода из строя трубопровода, поскольку возникает такое опасное явление, как эрозия, которое быстро разрушает металл.
  5. Вариант довольно дорогой, но в то же время безопасный – использовать разделительный трансформатор. Обмотки такого трансформатора электрически не соединены между собой и в случае пробоя изоляции устройства вы не попадете под напряжение, поскольку не возникнет замкнутого контура.

Правила устройства электроустановок запрещают использовать в качестве заземления: системы отопления, газопроводы, систему канализации. Поэтому, даже не пытайтесь использовать в качестве заземления эти варианты.

Подведем итоги:

  • Можно ли пользоваться духовкой без заземления? Да, можно. Но это связано с определенными рисками.
  • Что может случиться, если нет заземления? В лучшем случае вас будет немного щекотать, в худшем вас может убить током.
  • Можно ли сделать временное заземление до прихода специалиста? В этом случае можно использовать водопровод, если вы уверены, что он полностью металлический (никто из соседей под вами не сделал пластиковую вставку), но в самое ближайшее время вызвать специалиста, чтобы он подтвердил, что водопровод можно использовать в качестве заземления. Однако при этом нужно помнить, что если где — то в водопроводе будет установлена вставка из полипропиленовой трубы, то качественного заземления уже не будет и, в случае пробоя изоляции, можете пострадать не только вы, но и соседи. Так что, этот вариант нужно рассматривать, как крайнюю и временную меру.

Источник: http://mir-duhovok.ru/podklyuchenie-duhovogo-shkafa-bez-zazemleniya.php

Подключение электроплит hansa, electrolux, bosch, zanussi и других

Как самостоятельно выполнить подключение электроплиты. Как правильно выполнить установку розетки для электрической плиты. Определяем требования к проводам и розетке. Схемы и способы соединения 220 и 380 В.

Схема и способы подключения

Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это значит, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания. Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку.  Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.

Схема подключения электроплиты

Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, что повышает надежность. Но такой способ не совсем удобный: отключать электропитание можно только автоматом. Примерно такая же проблема и при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек соединения больше.

Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это более удобно и привычно. Так как оборудование мощное, используют не обычные бытовые устройства, а специальные, которые называют еще силовыми — за их способность выдерживать значительные токовые нагрузки.

Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.

С чего начинать

Сразу надо оговориться, что современные электрические плиты поступают в розничную продажу без питающего кабеля. Все дело в том, что сегодня производители стараются избегать условий создания критических ситуаций, которые могут возникнуть из-за розетки, к которой плиту подключают.

Конечно, в любом строительном магазине сегодня можно приобрести розетку безопасного исполнения, рассчитанную на высокий ток. К примеру, для электроплиты розетка должны выдерживать ток силой более 32 ампер. И это уже будет считаться безопасным подключением. Но нет никакой гарантии, что электропроводка дома имеет требуемое сечение уложенных кабелей.

Поэтому несколько слов о кабеле для электроплиты. Во-первых, провод должен быть сечением не менее 4 мм². И это лишь в том случае, если длина прокладываемого участка не превышает 12 м. Если длина больше, то потребуется кабель сечением 6 мм².

Далее потребуется определиться со шлейфом, а точнее, с его месторасположением. Если дом только строится, то этот вопрос надо учитывать до начала отделочных работ. Когда к делу приступают электрики. Чем короче прокладываемый участок, тем лучше. Обычно проводку укладывают в штробы на стенах или на полу. Иногда монтаж проводят под подвесными потолками.

Кабель для подключения электроплиты Источник strojdvor.ru

Требования к электропроводке

Квартирный щиток

Вводной автомат

Важно! Прежде чем приступать к каким-либо манипуляциям с проводами и электроприборами, отключите подачу электричества на дом или квартиру.

Современные модели электроплит обычно продаются без шнура в комплекте. Этому есть разумное объяснение: техника безопасности требует, чтобы подключение таких приборов выполнялось посредством высококачественных клеммных колодок, т.е. по т.н. без розеточному методу. При таком варианте соединения можно увеличивать длину питающего шнура, а вместо автомата для более мощных моделей разрешается устанавливать плавкую вставку.

Для подключения нужно использовать кабель сечением от 4 мм2, если его длина не превышает 12 м. В случае же применения более длинного провода, минимально допустимое значение сечения увеличивается до 6 мм2. При этом обязательно должна быть выполнена установка отдельного автомата конкретно для плиты.

Выбор сечения кабеля

Подключение через розетку также допустимо. Нужно лишь чтобы прибор был рассчитан на ток от 32 А. Электрические плиты потребляют довольно много энергии, поэтому включать их в простые бытовые розетки запрещается.

Варианты исполнения розеток для электроплиты

Таким образом, требования к подключению электроплиты можно объединить в короткий, но очень важный перечень, включающий в себя следующие положения:

  • для подключения прибора используется трехжильный медный кабель сечением от 4 мм2 либо от 6 мм2 в зависимости от длины шнура;
  • в электрощите устанавливается отдельный автомат для плиты;
  • выполняется монтаж устройства защитного отключения;
  • плита заземляется доступным методом. О возможных вариантах заземления будет рассказано в конце руководства.

В чем удобство электрических плит

Основным элементом на кухне всегда была плита, ведь без нее понятие «кухня» теряет свой смысл. В газифицированных домах в основном применяются газовые плиты, но последнее время все больше людей отдает предпочтение электрическим.

Электрические плиты удобны в управлении, отлично справляются со своей задачей, и являются безопасными, но только при условии правильного подключения.

Приобретая новую электрическую плиту, многие магазины предоставляют услуги электрика, который выполняет подключение.

Даже если такая услуга и не предоставляется, то продавцы настоятельно рекомендуют для подключения прибора воспользоваться услугами электрика.

И все это потому что современная электрическая плита является очень мощным потребителем электроэнергии, а значит – к безопасности ее подключения предъявляются особые требования.

Но необязательно вызывать мастера, даже при базовых знаниях в области электрики подключить этот прибор самостоятельно вполне можно, особых сложностей в этом нет, но должны соблюдаться некоторые условия.

Место установки

Выбирая место, где будет происходить подключение электрической плиты, нужно учитывать много разных аспектов: от возможности подсоединения до соседства с другими предметами бытовой техники. Это не должно быть место, выбранное по остаточному принципу, ведь всегда хочется, чтобы процессы готовки были максимально комфортными. Чтобы правильно выбрать локацию для подключения, нужно придерживаться следующих рекомендаций.

Выбирая место, где будет происходить подключение электрической плиты, нужно учитывать много разных аспектов: от возможности подсоединения до соседства с другими предметами бытовой техники

  1. Важно, чтобы пол в месте установки был идеально ровным, так как для электроплиты необходимо устойчивое горизонтальное положение, которое обеспечивается за счет регулировки ножек.
  2. Должна оставаться возможность свободной перестановки техники, а значит, длина кабеля и расстояние от локации подключения до самого агрегата должны быть соответствующими.
  3. Разогрев электроплиты может достигать 100 градусов, а значит эту технику точно нельзя устанавливать близко с холодильником. Это же правило применимо и к варочным панелям.

Когда тен достигает большой температуры нагрева, находящиеся рядом пластиковые элементы могут расплавиться, а, значит, таковых рядом быть не должно.

Когда тен достигает большой температуры нагрева, находящиеся рядом пластиковые элементы могут расплавиться, а, значит, таковых рядом быть не должно.

Электрические параметры и номиналы автоматов защиты

Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и  защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.

Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.

Схема подключения электроплиты

С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.

Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.

Характеристики кабеля для подключения

Подключаемый кабель должен быть высокого качества с хорошей оплеткой и кабель-каналом, часто эти параметры зависят от производителя. Если длина изделия ограничивается 12 метрами, то площадь сечения должна равняться 4 мм в квадрате, и 6 мм кв., если продолжительность превышает эту отметку длины.

Для подключения устройства следует использовать 3-жильный провод из меди с сечением 4-6 квадратных миллиметров в зависимости от кабельной длины.

Кабель следует выбирать трехжильный: ноль (1), фаза (2) и земля (3). Первую и третью жилки стоит подключить к колодочкам – шинку, которая изолирована от корпуса и соединена с аналогичным выходом УЗО, и к корпусу – соответственно. Вторая жилка подключается к автомату, имеющему номинал не меньше 32А, иногда достигающему 40А.

В электрическом щитке должен быть установлен отдельный автомат.

Обычно люди и мастера пробуют ориентироваться на цвета, подбирать одинаковые пары и подводить их один к другому. Но это не всегда оптимальный вариант, так как различные производители прибегают к разным цветовым оттенкам, что путает. Хотя стандарт – черный, белый и коричневый, ассоциирующиеся у большинства людей с аналогичными наименованиями. Но бывают и желто-зеленые, и фиолетовые, другие расцветки, назначение которых не получится просто разгадать, нужно искать ответы в инструктаже.

Монтаж кабеля

Чтобы смонтировать кабель, нужно обеспечить соединение розетки либо клеммника с электрощитом с помощью кабеля. Прежде чем приступать к этой работе, необходимо проштробить стену. Если хочется скрыть укладку в стене, потребуется значительно больше времени, однако это поможет сохранить эстетику интерьера.

Чтобы смонтировать кабель, нужно обеспечить соединение розетки либо клеммника с электрощитом с помощью кабеля.

Но есть и более простая в исполнении альтернатива, которая особенно распространена в домах с деревянными стенами. Для того варианта нужно будет использовать внешний короб. Чтобы осуществить штробление и укладку в коробе, нужно выбрать наиболее короткий маршрут.

Но есть и более простая в исполнении альтернатива, которая особенно распространена в домах с деревянными стенами.

Схемы подключения

Хорошо, если производитель укомплектовал свою продукцию силовым кабелем. Подключить ее не составит труда, поскольку останется только правильно распределить провода в вилке или на клеммнике, но часто такой кабель отсутствует, и его приходится приобретать отдельно и самостоятельно подключать.

Далее рассмотрим, как выполняется подключение кабеля к плите, работающей от однофазной, двухфазной и трехфазной сети.

Провод и его параметры

В последние годы при прокладке электропроводки и подключении бытовой техники чаще всего используют медные проводники. Хоть они и намного больше стоят, но работать с ними удобнее, к тому же по меди требуется диаметр жил намного меньше, чем при использовании алюминиевых проводников.

Выбирают сечение проводников в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа прокладки проводки (открытая/закрытая) а также от потребляемого тока или мощности оборудования. Обычно используют медные проводники с жилой 4 мм (при длине линии до 12 м) или 6 мм.

Таблица выбора сечения проводников

При выбирая типа кабеля для прокладки от щитка к розетке, лучше остановитесь на одножильных проводниках. Они хоть и более жесткие, но более надежные. Для подключения самой плиты (к которому надо будет подключить силовую вилку) можно выбрать гибкий многожильный провод: одножильный в данном случае будет слишком неудобным.

Подключение варочной панели расписано тут.

Тип соединения электроплиты

Один из часто задаваемых вопросов — какой же кабель нужен для подключения электрической плиты? Есть несколько вариантов типов соединений, которыми можно пользоваться, производя установку. Прежде чем приступить к работе, нужно выбрать один из них — наиболее оптимальный. Для установки электроплиты в частном доме можно выбрать один из трех типов подключения:

  • прямое подключение;
  • подключение через клеммную коробку;
  • подключение через розетку.

Каждый из этих типов соединения имеет свои нюансы и особенности. В каждом конкретном случае тот или иной будет наиболее удобным, поэтому перед началом работы важно выбрать оптимальный вариант. Далее можно ознакомиться с описанием каждого типа подключения.

Каждый из этих типов соединения имеет свои нюансы и особенности.

Какая нужна розетка

Для электроплит продаются специальные вилки и разъемы. Для 230В обычно идет трехконтактная розетка на 32А, для 400В на четыре или пять контактов на 20А.

Конфигурация размещения полюсов сделана так, чтобы вилка входила только в одном положении. Это нужно для соблюдения фазности. Вы не сможете вставить вилку вверх ногами, как в обычную бытовую розетку на 16А, что важно в данном случае. Если перепутать контакты, то случится авария, и придется делать ремонт.

А чтобы не случилось поломок из-за проблем в сети, не забудьте поставить автоматику.

Руководство по заземлению электроплиты

При работе в сетях старого образца даже квалифицированные специалисты нередко осознанно совершают грубую ошибку, выполняя заземление различных электроприборов на шины рабочего нуля. Такое подсоединение чревато крайне неблагоприятным последствием: если провод ноля оборвется, фаза пройдет через нагрузку прямиком на электроприбор и пользователя ударит током.

Нередко электрики допускают и другую грубую ошибку, путая местами провода фазы и ноля. При выполнении такого «заземления» результат будет аналогичным предыдущему случаю – владельца плиты может ударить током в любой момент. Но и отказываться от зануления тоже нельзя. Существует несколько вариантов решения проблемы. Ознакомьтесь с доступными методами и выберите подходящий для вашей ситуации.

Первый вариант – узнаем, заземлен ли щит квартиры

Узнаем, заземлен ли щит квартиры

Для этого идем в ЖЭК или другую обслуживающую организацию. Если представитель компании скажет, что корпус щита надежно заземлен, нам останется лишь подключить желто-зеленый провод к этому корпусу через болт.

Если же представитель обслуживающей организации дает отрицательный ответ либо же путается в своих показаниях, выполнять заземление описанным выше способом нельзя – оно будет либо неэффективным, либо приведет к удару пользователя электроплиты током.

Второй вариант – для жильцов квартир на первом этаже и владельцев домов

Схема контура заземления

Собственники такой недвижимости могут попробовать создать отдельный заземляющий контур. Делается он так:

  • за наружной стеной строения в грунт вкапываются стальные пруты диаметром от 16 мм и длиной от 250 см в количестве трех штук;
  • вкопанные пруты соединяются полосой стали шириной 4 см и толщиной 0,5 см;
  • из электрического щита выводится заземляющий (желто-зеленый) провод, предварительно оконцованный наконечником;
  • от заземляющего контура вверх к проводу заземления протягивается проволока-катанка. Рекомендованный диаметр такой проволоки — 0,8 см. На конце катанки предварительно приваривается стальная пластинка с отверстием для болта. Кабель заземления при помощи болта скрепляется с пластиной катанки на высоте минимум 250 см от уровня земли;

кабель заземления подсоединяется к отдельной нулевой шине в щите. К этой же шине подключается заземляющий провод от установленной плиты.Как правильно сделать заземление

Как сделать заземление

Важно! Прежде чем принимать заземляющее устройство в эксплуатацию, нужно пригласить специалиста для измерения сопротивления установки. Выполнить такую поверку самостоятельно можно только при наличии специального устройства. Значение сопротивления не должно быть больше 8 Ом.

Таблица. Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле

Материал Профиль сечения Диаметр, мм Площадь поперечного сечения, мм Толщина стенки, мм Сталь черная Круглая для вертикальных заземлителей 16–Сталь черная Круглая для горизонтальных заземлителей 10–Сталь черная Прямоугольный-1004 Сталь черная
Угловой-1004Сталь черная Трубный32-3,5 Сталь оцинкованная Круглая для вертикальных заземлителей 12–Сталь оцинкованная Круглая для горизонтальных заземлителей 10–Сталь оцинкованная Прямоугольный-753 Сталь оцинкованнаяТрубный25-2 Медь Круглая 12–Медь Прямоугольный-502 МедьТрубный20-2Медь Канат многопроволочный 1,850 Третий вариант – если заземлить не получается

Щиток не заземлен, а сделать индивидуальный заземляющий контур нет возможности? Тогда просто заглушаем желто-зеленый провод и оставляем его в щите до лучших времен.

Плите в такой ситуации уделяем повышенное внимание.

Во-первых, устанавливаем ее так, чтобы исключалась вероятность одновременного контакта пользователя с плитой и различными токоведущими элементами типа кранов, раковин, труб и т.п. металлических изделий.

Во-вторых, возле электроплиты укладываем если не специальное диэлектрическое покрытие, то хотя бы плотный сухой коврик.

В-третьих, обычный автомат в щитке заменяем дифференциальной моделью с 30-миллиамперным номиналом срабатывания.

В-четвертых, проявляем особую осторожность и бдительность в процессе эксплуатации незаземленной электроплиты.

Важно! Заземлять электроплиту на трубы водоснабжения, канализации и отопления нельзя. Хотя перечисленные элементы по правилам и должны быть надежно заземлены, сопротивление такого заземления никто обычно не контролирует. Итогом может стать поломка электроприбора, поражение пользователя током и нанесение вреда имуществу, притом не только своему, но и соседскому. Также нельзя заземлять электроприборы на другие инженерные коммуникации вроде лифтовых шахт, вентиляционных каналов и т.д.

Проверка работы электроплиты

Удачной работы!

Видео

Будем рады, если подпишетесь на наш Блог!

[wysija_form id=»1″]

Видео: подключение электрической плиты

В подключении электрической плиты нет ничего сложного. Главное, внимательно следить за подсоединением проводов к соответствующим клеммам. Удачного вам ремонта!

  • Автор: Сергей Колосов
  • Распечатать
Родился в 1977 году в городе Донецке, Украина. Окончил Донецкий Политехнический институт (ныне ДонГТУ) по специальности Автоматизированные системы управления. Работал на Донецком металлургическом заводе. В 1997 году переехал в Москву, где в течение 8 лет работал в нескольких строительных бригадах. Оцените статью:

(22 голоса, среднее: 4 из 5)

Включение через розетку

Такой вариант подключения к сети очень популярен, при его использовании важно также использовать заземление. Подойдут розетки трех типов, рассмотрим каждый из них.

  1. Розетки отечественного производства. У них расположение заземления — верхнее и оно развернуто на 90 градусов.
  2. Розетки белорусского производства. Их отличие заключается в том, что разворот контактов составляет 120 градусов относительно друг друга.
  3. Европейские розетки. У таких моделей контакт заземления можно найти внизу и сечение у него — плоское.

Важно! Если нет необходимости самостоятельно монтировать проводку, так как она уже есть, то важно проверить розетку на фазу. Для этого используют электротестер.

Зачем нужно заземление?

Представьте ситуацию, что у Вас его нет, но стоит дифзащита. Поврежденная фаза соприкоснулась с корпусом и он оказался под напряжением, но УЗО не видит аварии. При касании Вы получаете разряд в 30мА, чувствуете легкий укол и слышите, как срабатывает УЗО. Получается, пока не случится утечка, дифзащита не сработает, и до этого времени Вы будете пользоваться поврежденной плитой.

С заземлением ток сразу бы начал перетекать в землю, и УЗО сработало бы мгновенно. Таким образом Вы бы заметили аварию сразу после того, как она случилась и быстрее бы устранили.

Современные плиты, в отличие от старых советских, начинены электроникой, и чувствительны не только к утечкам, но и перепадам напряжения. Если у Вас нестабильная сеть с частыми перепадами напряжения, поставьте стабилизатор. Так Вы сэкономите немало средств на дорогостоящем ремонте.

Помните, что качественное заземление, а также правильно выбранные провод и защитная автоматика увеличивают срок эксплуатации, и делают применение эффективным и безопасным.

Владислав

Другие интересные статьи этой рубрики

Пару слов о заземлении

Теперь по поводу заземления. Поскольку мощность прибора – большая, то заземление необходимо. Один из вариантов подключения электроплиты к заземлению – это воспользоваться общим заземлением дома, если таковое имеется.

Для этого лучше обратиться в ЖЭК и поинтересоваться, подключен ли ваш распределительный щиток к заземлению дома.

При утвердительном ответе останется только провод земли подсоединить к заземлению щитка.

Выявить его несложно – обычно это толстый провод. Подсоединенный к корпусу щитка при помощи болтового соединения. К этому подсоединению и подключается провод земли.

Если же заземления в доме нет, но при этом вы проживаете на первом этаже или в частном доме, то заземление можно сделать и самому.

Если коротко – то в землю возле квартиры забиваются три прута, они соединяются между собой металлической лентой.

К этой ленте прикрепляется стальная проволока, которую прокладывают к квартире. А уже к этой проволоке подсоединяется провод заземления.

Более подробно об изготовлении заземления для дома можно узнать здесь.

Самостоятельное подключение электроплиты расписано в общих чертах. В процессе же может возникнуть много нюансов.
К примеру, решено подключать плиту к общей сети дома, но выяснилось, что она – алюминиевая и на такие нагрузки не засчитана.

Или же автоматы в распределительном щитке слабые. Как вариант – в квартире нет заземления и провести его пока невозможно.
Все это нужно учитывать, но при правильном подходе – эти проблемы решаемы.

Как подключить духовой шкаф

Если технику устанавливают в комплекте с варочной панелью, учитывают суммарную мощность оборудования. Если она меньше 3,5 кВт, допустимо использование розетки. Соединение функциональных частей выполняют по схеме производителя с последующим подключением к общей линии питания.

Шкаф устанавливают в корпусной мебели горизонтально. Выравнивают уровень с помощью винтовых опор. Для контроля пользуются строительным уровнем. Оставляют вентиляционные зазоры 4-8 см.

Подключение к сети питания выполняют по пунктам официальной инструкции. Порядок действий аналогичен рассмотренному выше монтажу электропечи. Как и в предыдущем варианте, рекомендуется использовать отдельный автомат и УЗО для надежной защиты пользователей и техники.

Информация о проводе и кабеле марок ПВС и КГ

Наиболее оптимальные термостойкие провода для электроплит – кабели марок ПВС и КГ. Оболочка и изоляция жил кабеля КГ изготовлена из высококачественной резины. Преимущество этого материала заключается в широком рабочем температурном диапазоне, который колеблется в пределах от -40 до +50 градусов, а также в устойчивости к воздействию солнечных лучей. Аббревиатура расшифровывается следующим образом: К – кабель, Г – гибкий.

В разных отраслях промышленности он используется для подключения перемещающихся механизмов, например, тельферов, кран-балок и т.д.

Аббревиатура ПВС расшифровывается следующим образом: П – провод, В – виниловая изоляция токопроводящих жил и оболочки, С – соединительный. Таким образом, ПВС – это кабель, а не провод. Однако он часто используется при проведении проводки в квартирах и загородных домах. Его основное назначение – применение на участках бытовой сети, где требуется повышенная гибкость. Из него изготавливают удлинители и шнуры питания. Рабочий диапазон температуры колеблется в пределах от -25 до +40 градусов. Преимущество материала – устойчивость к горению, он не распространяет огонь, поскольку просто плавится.

Распространенные ошибки при подключении

Перечислим несколько распространенных ошибок при подключении электроплиты, которые приводят к выходу прибора из строя, пожарам и поражениям электротоком:

  1. Подключение через обычную розетку и вилки на 16 А. Для приборов мощностью более 3,5 кВт применяют специальные силовые комплектующие.
  2. Подключение через простой автомат с тепловым расцепителем без использования УЗО или дифавтомата.
  3. Использование кабеля недостаточного сечения. Эта ошибка приводит к перегреву проводки и ее прогару.
  4. Подключение плиты к общей распределительной коробке без выделенной линии питания от щитка.
  5. Отсутствие фазной перемычки на одной из клемм. В результате половина конфорок может не работать, либо плита вообще не включится, если этот контакт отвечал за подачу напряжения на управление.

Как заземлить розетку по всем правилам

Подключаем заземление к розетке

Как подключить заземление к розетке, если во всем доме нет заземляющего контура? Именно такой вопрос возникает у многих из нас после получения небольшого удара электрическим током от стиральной или посудомоечной машины.

Да и по нормам ПУЭ наличие защитного провода обязательно для любых электроустановок. Поэтому в нашей статье мы рассмотрим все аспекты организации заземляющего контура в собственном доме или квартире, а также способы монтажа и подключения электрической цепи с заземляющим проводником.

Что такое заземление и почему нельзя использовать вместо него зануление

Что такое защитное заземление

Согласно п.1.7.6 ПУЭ, заземление — это преднамеренное соединение электроустановки или ее части с заземляющим устройством или землей, главной целью которого является электробезопастность. Основной целью защитного заземления является снижение потенциала на частях электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением при его аварии или поломке.

Итак:

  • Давайте рассмотрим случаи, при которых защитное заземление будет выполнять свои функции. Например, возьмем стиральную машинку в ванной. При пробое изоляции фазного провода с прикосновением его к корпусу машинки, она оказывается под напряжением равным фазному, то есть 220В. Если защитное заземление отсутствует, то при прикосновении к машинке вы получите удар электрическим током, вполне возможно даже смертельный. Если же заземление имеется, то оно снизит напряжение на машинке практически до нуля и прикосновение к ней не принесет вам вреда.
  • То же самое происходит и при частичном снижении изоляции фазного провода. Когда на машинке появляется напряжение меньшее, чем 220В. Защитное заземление снижает потенциал на корпусе практически до нуля, и вы не будете ощущать легкого покалывания при прикосновении к ней.

Отличия заземления и зануления

Почему нельзя применять зануление вместо заземления

Но как сделать заземление в розетке, если в вашем доме нет заземляющего контура. Многие «мегаспециалисты» советуют использовать для этого зануление (нулевой провод).

Он, якобы, почти то же самое. Но здесь важным является слово почти.

Итак:

  • Давайте рассмотрим ситуацию, когда у нас пропал по каким-то причинам «ноль». Это может быть обрыв провода во вводном щитке или необдуманные действия еще какого-то «специалиста». В общем, причин множество.
  • Мы этого не знаем и просто включаем свет в любой из комнат. У нас замыкается цепь и на нулевом проводе появляется такое же напряжение, как и на фазном. Ведь он не связан с землей. Благодаря этому корпуса всех электроустановок, которые заземлены посредством зануления, так же оказываются под напряжением. И вам очень повезет, если где-то произойдет просто короткое замыкание и просто «выбьет» автомат. Иначе цена такого «заземления» может быть весьма плачевной.
  • В случае же обрыва правильного заземляющего провода у вас только не будет защиты от прикосновения. Согласитесь, разница огромна. А если добавить сюда наличие определенного потенциала на нулевом проводе, который связан с окислениями, плохими контактами и тому подобным, то запрет на использование такого вида заземления п.1.7.60 ПУЭ становится вполне объясним.

Возможные способы монтажа заземляющего контура

Вариантов создания правильного заземления в частном доме или квартире множество. Причем, большинство из них не нуждаются в существенных капиталовложениях. Особенно это касается частных домов, где выполнить заземление вообще достаточно просто.

  • Самый правильный способ подключения к заземляющему контуру дома — это подключиться к нему в щитке освещения на лестничной площадке. Но, к сожалению, в старых домах далеко не все щитки освещения имеют заземляющую шину.
  • Поэтому если вам необходим контур заземления в квартире, то вам придется его сооружать самому. Прежде всего осмотрите свой дом. Некоторые дома имеют молниеотводы, которые подключены к заземляющему контуру. Вы можете использовать их.
  • Если таковых нет, то, согласно п.1.7.70 ПУЭ, для организации заземляющего контура можно использовать естественные заземлители. Это могут быть трубопроводы, проложенные в земле, обсадные трубы скважин, металлические и железобетонные конструкции зданий, соприкасающиеся с землей, свинцовые оболочки кабелей.

На фото приведен вариант организации защитного заземления

Обратите внимание! В качестве естественных заземлителей нельзя использовать алюминиевые оболочки кабелей.

  • Если же у вас нет естественных заземлителей, то вам придется создать искусственный заземлитель своими руками. Сделать его можно из неокрашенной стали. Для этого применяется круглый неоцинкованный прут диаметром 10 мм или оцинкованный диаметром 6 мм. Если используется прямоугольный или уголковый заземлитель, то его толщина должна быть не менее 4 мм.

Обратите внимание! Заземлители нельзя располагать над трубопроводами, просушивающими грунт. Кроме того, поверхность грунта не должна содержать крупнообломочных пород и строительного мусора.

Подключение защитного провода и его проверка

Общие правила

Перед тем, как к розетке подключить заземление, вам следует правильно подвести его. Поэтому в нашей статье мы опишем все этапы организации защитного заземления, начиная от вводного щитка и заканчивая подключением к электрооборудованию.

  • Прежде всего, следует помнить, что защитный провод не должен содержать в своей цепи отключающих устройств. Поэтому он монтируется помимо любых автоматов, рубильников и предохранителей.
  • Для обозначения защитного заземления используйте желто-зеленый провод. Это значительно облегчит подключение всех устройств и исключит вопросы, как определить заземление в розетке во время ремонта.
  • Сечение провода защитного заземления должно быть не меньше сечений фазного или нулевого провода.
  • Согласно п.3.247 СНиП 3.05.06-85, последовательное соединение заземляющих проводников запрещено. Каждое новое подключение должно осуществляться своим проводником.

Разводка защитного провода по квартире

Подключение защитного провода к розетке

Если вы не знаете, как подключается заземление к розетке, то следуя нашей пошаговой инструкции, вы без труда выполните эту задачу.

Итак:

  • Прежде всего, снимите напряжение с распределительной коробки, от которой предстоит подключать розетку. Если в этой коробке проходят другие провода, то с них тоже следует снять напряжение. А лучше отключить всю квартиру или дом.
  • Вскройте коробку и определите фазный, нулевой и защитный провода. Если ваша сеть освещения сделана согласно нормам ПУЭ, сделать это будет не сложно по цветам. Если же это не так, то придется побегать с указателем напряжения.
  • Защитный провод подключается к контактам розетки, расположенным отдельно от двух силовых. У розеток разных моделей он может располагаться по-разному, но обычно обозначен знаком заземления или может быть определен визуально.
  • Фазный и нулевой провода подключаем к силовым контактам розетки. Причем, очередность здесь не важна.

Обратите внимание! При подключении электрической печи и некоторых других мощных электроустановок очередность подключения важна. Обычно инструкция по их подключению содержит напоминание об этом. Если таких упоминаний нет или вы подключаете розетку для общего пользования, то порядок не имеет значения.

  • Теперь осталось подключить провода от розетки к соответствующим проводам в распределительной коробке. После этого заизолировать и уложить их, и можно подавать напряжение на розетку.

Проверка наличия заземления

Еще один часто задаваемый вопрос, на который мы решили дать ответ в нашей статье, это: как проверить заземление в розетке. Вообще, данным вопросом должны заниматься специализированные организации, которые в зависимости от класса электроустановки производят периодическую проверку.

Ведь для каждого класса и типа электроустановок есть свои граничные нормы сопротивления заземляющего контура. Но для своего спокойствия вы можете сделать это и самостоятельно.

Вариант проверки защитного заземления

  • Для этого на даче или в квартире вам надо создать еще один контур заземления, по отношению к которому мы и будем производить замеры.
  • Для этого вбиваем железный штырь в землю на глубину не менее 50 см. К нему жестко крепим провод.
  • Этот провод прокладываем к розетке, целостность заземления в которой нас интересует, и, используя мультиметр или лучше мегаомметр , замеряем сопротивление изоляции.
  • Если это сопротивление не превышает 30 Ом, то ваше заземление соответствует установленным нормам.

Вывод

Теперь вы знаете, как сделать в розетке заземление и проверить его работоспособность. Это позволит вам значительно повысить безопасность вашей электрической сети, привести ее в соответствие с нормами ПУЭ и исключить несчастные случаи. Так что, не стоит относиться к данному вопросу с пренебрежением.

электрика — новая электроплита, старая проводка

Эта старая трехконтактная розетка опасна. Модернизируйте до 4-контактной розетки, добавив заземляющий провод.

Эта опасная розетка

Старая трехконтактная розетка NEMA 10 не имеет заземляющего провода. Он замыкает землю с помощью нейтрального штифта — что является ужасной идеей, потому что любая проблема с нейтральным проводом приведет к подаче напряжения на шасси вашего диапазона . Производители бытовой техники лоббировали NFPA, чтобы разрешить эту «устаревшую» работу, мотивируя это тем, что эти вилки редко ломаются.

Новая 4-контактная розетка NEMA 14 имеет надлежащий провод заземления. Если нейтраль не работает, свет в духовке просто гаснет. При выходе из строя нейтрали и заземления шасси все равно не будет запитано. Намного безопаснее.

Модернизация земли

Правила NEC позволяют модифицировать заземляющий провод отдельно любым возможным способом. Необязательно прокладывать тот же маршрут, что и силовые кабели. Однако необходимо вернуться к той же коробке выключателя.

Вам не нужно идти полностью к коробке выключателя, если вы можете добраться до другой цепи, у которой есть заземляющий провод, достаточно толстый (и который также обслуживается из той же коробки).Минимальный размер заземляющего провода составляет 10 AWG, и у водонагревателя, сушилки или встроенного кондиционера он будет, если у него есть заземление. Металлический кабелепровод также может использоваться для заземления (убедитесь, что он не корродирован, не поврежден и не ослаблен). Если проводка уже в металлической трубе, все готово 🙂

Самый дешевый способ купить заземляющий провод 10 AWG — это купить неизолированный медный провод 8 AWG, доступный в большинстве хозяйственных магазинов.

После этого вы покупаете подходящую розетку NEMA 14 (вероятно, 14-50) и подключаете

  • Очевидно, что две точки доступа к двум точкам.
  • Старая нейтраль на нейтраль (она может быть голой; в таком случае оберните ее изолентой, чтобы она не касалась заземляющего провода; бонусные баллы за стиль, если вы используете белую изоленту).
  • Правильный провод заземления к клемме заземления. Вы не хотите, чтобы он касался нейтрального, потому что это сведет на нет преимущество безопасности.

Проверьте диапазон, чтобы убедиться, что он правильно подключен к 4-проводной, а не 3-проводной перемычке, подключите ее, снова включите прерыватель и наслаждайтесь!

(кстати, после того, как вы модернизируете провод заземления, вы также можете использовать его для заземления других незаземленных цепей, обслуживаемых из той же панели.)

Проводка

— Могу ли я заменить провод заземления на схему духовки?

Вы, , можете модифицировать землю . Посмотрите много ответов на этот вопрос — например, что означает этот ответ о заземлении старого жилого дома?

Варианты включают прокладку нового отдельного провода заземления или соединение с другим проводом заземления. Однако, хотя вы можете использовать провод менее 6 AWG для заземления (10 AWG согласно комментарию Харпера), вы не можете просто подключиться к заземлению 12 AWG или 14 AWG от цепи 20A или 15A — это не так. достаточно большой.

Поскольку все провода собраны вместе — земля является исключением . Это потому, что земля проводит ток только в аварийной ситуации (и, надеюсь, достаточно долго, чтобы перегрузка по току отключила выключатель). Тем не менее, один ключ к этому — быть абсолютно уверенным, что связь нейтрали с землей в печи удалена. Иногда в печь включается заземление нейтрали, но оно используется только при подключении к панели без отдельного заземления (чего не должно быть при любой новой установке).

Что касается , почему это вообще проблема: когда заземление было добавлено в качестве требования для большинства жилых цепей, производители бытовой техники (в частности, электрические духовки / варочные панели / плиты и сушилки для одежды) были обеспокоены тем, что требуют потенциально значительного количества электроэнергии. работа (например, если провода не были в кабелепроводе и путь не был легко доступен для прокладки заземляющего провода или нового кабеля) повлияет на продажи новой техники — вы бы заменили ее, если она была сломана и у вас не было возможности починить , но вы не будете «обновлять», и вы скорее исправите, чем замените, когда это возможно.Другими словами, деньги . Таким образом, у них есть исключение, позволяющее заземлить нейтральное соединение. В определенных ситуациях это обеспечивает те же преимущества безопасности, что и отдельный заземляющий провод. Но во многих других случаях это не так. На данный момент (и в течение многих лет) для новых установок и изменений существующей установки требуется полное отдельное заземление. Но производители по-прежнему сопротивляются потере любых продаж из-за отсутствия заземляющего провода, поэтому они продолжают (законно) продавать приборы, которые могут быть подключены любым способом, и во многих областях использование заземляющего кабеля является абсолютно законным. — нейтральный при условии, что это простая замена прибора, , но не рекомендуется.

Что касается связи нейтраль-земля в главной панели , основная идея состоит в том, что нейтраль и земля должны быть подключены в точно в одном месте . Фактически, им нужно подключить для правильной работы определенных аспектов всей электрической системы. Но их соединение в нескольких местах в конечном итоге сводит на нет (частично) назначение заземляющих проводов.

Как подключить розетку 120/240 В к электрической плите

Электрические плиты (плиты) нуждаются в специальной проводке, потому что они требуют цепи и розетки на 120/240 вольт.В то время как газовые плиты также подключаются к электросети для работы таймеров, вентиляторов и других аксессуаров, в этих плитах используются простые бытовые электрические цепи на 120 В. Электрическая плита, с другой стороны, использует ток 120 В для тех же целей, но также использует ток 240 В для нагрева нагревательных элементов плиты и нагревательных катушек духовки. Следовательно, требуется розетка на 120/240 В и цепь с независимым нейтральным проводом, который обеспечивает обратный путь для 120-вольтовой части схемы.В этом отношении электрическая плита очень похожа на электрическую сушилку для одежды, в которой также используется розетка на 120/240 вольт. В случае сушилки для белья таймер и камера тумблера питаются от тока напряжением 120 вольт, а нагревательный блок сушилки питается от тока 240 вольт.

Отдельно стоящие и встраиваемые диапазоны

Розетка обычно требуется только для отдельно стоящих вертикальных плит. Выдвижные варочные панели или настенные духовые шкафы, как правило, имеют аппаратную проводку, а — электрическая проводка, подключенная непосредственно к коммутационной панели прибора, без использования шнура и розетки.Следующие ниже инструкции обычно используются только для отдельно стоящих вертикальных плит / духовых шкафов.

Цепи для электрических диапазонов

Перед подключением концевой розетки, к которой вы будете подключать прибор, необходимо выполнить некоторые предварительные действия. Во-первых, необходимо провести 240-вольтовую цепь с надлежащей номинальной силой тока от главной панели автоматического выключателя к месту, где вы хотите установить розетку. Хотя некоторые домашние мастера обладают необходимыми навыками для запуска новых электрических цепей с панели прерывания цепи, для большинства людей это работа профессионального электрика.Такая работа может быть довольно опасной, если вы не знаете, что делаете. Он включает в себя установку нового 240-вольтового автоматического выключателя и прокладку электрического кабеля через стены к месту, где будет расположена розетка.

Электрическая цепь, питающая электрическую плиту, должна иметь достаточную силу тока для подачи необходимой мощности на плиту. Потребляемая мощность диапазонов варьируется в зависимости от номинальной мощности устройства, но в большинстве случаев требуется цепь на 50 А и 240 В с проводом калибра № 6.Для меньших диапазонов может потребоваться схема на 40 А с проводом № 8. В любом случае схема соединена трехжильным кабелем, включающим белый, черный и красный провода, а также голый медный провод заземления.

Правила NEC

У NEC разные правила для разных типов диапазонов. Диапазоны включения обычно жестко подключаются, а размеры проводов цепи должны точно соответствовать мощности, указанной на паспортной табличке прибора. Но схемы для съемных автономных диапазонов могут фактически быть ниже номинальных значений, указанных на паспортной табличке.Если номинальная мощность составляет 12 000 Вт или меньше, схема может быть рассчитана только на 8 000 Вт. Это означает, что для этой духовки на 12000 Вт вы могли бы снабдить свою новую розетку кабелем №8 AWG и автоматическим выключателем на 40 А, а не кабелем № 6 и автоматическим выключателем на 50 А.

NEC делает это допущение, потому что номинальные значения на паспортной табличке основаны на том, что духовка и конфорки находятся в ВЫСОКОМ состоянии одновременно, что случается не очень часто. Но если вы когда-нибудь устраивали большой ужин, вы знаете, что увольнение всего сразу и на длительные периоды иногда случается.Поэтому рекомендуется подключать цепь диапазона с помощью прерывателя на 50 А и кабеля калибра №6.

Подключение кабеля питания к диапазону

Еще одна предварительная подготовка — подключение шнура питания прибора к плите. К большинству диапазонов шнур питания не прилагается; это компонент, который вам нужно будет купить отдельно и подключить самостоятельно. В отличие от монтажа самой схемы, подключить шнур питания относительно несложно, поэтому большинство домашних мастеров могут сделать это самостоятельно.Размер цепи может быть разным, но не может отличаться только тип шнура питания и розетки: с 1996 года Национальный электротехнический кодекс (NEC) требует четырехпроводных цепей для электрических плит, духовок и варочных панелей. Это означает, что в розетке есть четыре разъема для 4-контактной вилки шнура. Установка новой розетки, предназначенной для старых трехконтактных шнуров, является нарушением норм.

Этот предварительный этап включает в себя снятие задней панели доступа на плите, продевание кабеля питания в панель, а затем подключение проводов к соответствующим винтовым клеммам.

Смотреть сейчас: Как подключить шнур питания к электрической плите

3-контактные и 4-контактные вилки

Похожая история с сериями и сушилками для одежды. До 1996 года (фактически это было ближе к 2000 году, когда новые правила были широко приняты) электрические плиты и сушилки были подключены с тремя проводниками: двумя «горячими» и одним нейтральным. Корпус или корпус прибора был заземлен через нейтраль, так что шнур и розетка сушилки не имели отдельного заземления. После смены кода бытовая техника стала продаваться с заземлением корпуса, отделенным от нейтрали.Для этой конфигурации требуется 4-жильный шнур питания с отдельным проводом заземления, который подключается к винту заземления на приборе. Старая система работала нормально, но новая более безопасна.

Правило четырехпроводности применяется только при установке новой розетки, например, при новом строительстве или во время капитального ремонта кухни. NEC по-прежнему позволяет использовать существующие 3-контактные розетки, которые работают со старыми трехконтактными шнурами. Если вы просто заменяете линейку и уже имеете розетку с 3 контактами, вам разрешается установить вилку с 3 контактами.Однако вы должны сконфигурировать проводку диапазона так, чтобы заземление корпуса было привязано к клемме нейтрали. Многие диапазоны продаются с металлической лентой или проводом именно для этой цели. За инструкциями обращайтесь к руководству пользователя или к производителю диапазона.

Заземление в частном доме своими руками 220В

Частный дом — это возможность каждую неделю отдыхать с друзьями или семьей на природе. Даже машина есть опционально. Поезда, такси и автобусы курсируют из городов в близлежащие поселки и деревни постоянно.

Но иметь домик где-нибудь за городом — это еще не все. Здесь нужно позаботиться о безопасности каждого человека. Во избежание возможности поражения электрическим током, следует произвести заземление.

Заземление обеспечивает безопасную работу приборов. Более того, если у вас есть электроплита или стиральная машина, без нее просто не обойтись. В последнем случае выход из строя прибора может привести к очень плачевным последствиям.

Важно! Если вы живете в частном доме без заземления, это создает опасную ситуацию внутри дома для своих друзей и родственников.

Сделать заземление в частном доме своими руками не так уж и сложно. Самое главное, соблюдайте правила и используйте качественные комплектующие и материалы. Многие пытаются сэкономить и сделать обнуление на почве такого действия тем, что сеть 220 К заземлить необязательна.

Однако это не так.Действительно, делать наземную сеть 220 не является обязательным стандартом безопасности в частном доме. Но такая ступенька позволяет существенно защитить каждого пассажира от удара.

Важно! При питании от сети 380 В придется делать заземление. Это позволит каждому человеку, проживающему в частном доме, чувствовать себя в безопасности.

Начнем со школьного курса биологии. Люди на 70% состоят из воды. Вот почему шок способен нанести нам значительный вред.Получите огромный урон внутренним органам. Тело начинает корчиться в судорогах. Поэтому важно быстро убрать пострадавшего от источника питания. В худшем случае после удара током останавливается сердце.

Безусловно, никто не пойдет на голый провод, чтобы испытать новые ощущения. Но в случае выхода из строя корпуса некоторых устройств становятся полноценными электропроводниками. Одного прикосновения хватит, чтобы схватить разряд. Этого недостаточно, чтобы создать основу. В этом случае каждый человек, проживающий в частном доме, будет защищен.

Рассмотрим реальную ситуацию. От долгого срока службы нагревательный элемент внутри котла разрушился. В результате электричество передавалось по спирали из нихрома в воде. Теперь каждое прикосновение к корпусу котла смертельно опасно.

Чтобы исключить риск поражения электрическим током, все части устройства, которые могут пропускать ток, заземлены. В этом случае напряжение, возникающее при повреждении, оставит его в земле, не неся никакой угрозы.

Чтобы лучше понять, как сделать заземление в частном доме.Рассмотрим пример такой защиты от поражения электрическим током на промышленных объектах. Заземляющий провод подключается к корпусу каждой машины и управления закрылками. Такая мера позволяет застраховать каждого работника от возможного поражения электрическим током.

Для заземления бытовой техники в частном доме потребуется подключить защитный провод. Он подключается к розетке, в которую вы вставляете вилку определенного устройства.

При обрыве нулевого проводника пропадает не только электричество, отключается схема защиты.Если это произойдет, заземление будет нулевым проводом. Производительность каждого устройства останется в качестве защиты.

Внимание! Основная роль заземления в частном доме — безопасность при прикосновении к корпусам бытовой техники.

Каким должно быть качественное заземление ↑

Прежде чем делать качественное и надежное заземление в частном доме, необходимо знать основные технические требования к конструкциям этого типа. Для начала рассмотрим ценность концепции.Фактически эта электрическая схема обеспечивает безопасный вывод электроэнергии при выходе из строя бытовой техники.

Конструктивно заземление можно разделить на три составляющих:

  1. Заземление. Эта деталь представляет собой набор проводников. Каждый из них находится в постоянном контакте с землей.
  2. Заземляющий провод. Этот элемент конструкции соединяет устройство, которое необходимо заземлить с заземлением.
  3. Заземлитель или заземлитель — заземление + заземлители.

Если разобраться, то заземление в частном доме — это набор металлических проводов, уходящих в землю. Любое качественное заземление должно иметь соответствующий показатель сопротивления растеканию. Этот параметр показывает, насколько легко ток уходит в землю.

Важно! Сопротивление что-то вроде клапана. Он останавливает ток. Чем он меньше, тем лучше заземление в частном доме.

На силу сопротивления в заземлении частного дома влияет множество параметров.Поэтому, прежде чем обезопасить систему от поражения электрическим током в вашем доме, им нужно знать.

Первое, на что нужно обратить внимание — на какой глубине залегает заземление . Также на сопротивление влияет влажность почвы и количество проводников. Лучше всего сделать петлю по периметру дома. Если такой возможности нет — остановите свой выбор на северной стороне. Именно там максимальная влажность почвы.

Особые требования к земле. Что они были сделаны из высококачественной стали.Толщина проводника не должна быть меньше четырех миллиметров. Минимальный диаметр трубы 32 мм; вертикальные стержни 16 мм, горизонтальные 10.

Установка ↑

Чтобы сделать систему защиты от поражения электрическим током с повреждением бытовой техники, необходимо выбрать место, где вы будете авторизоваться гидов. Здесь вам нужно будет забить вертикальные стержни.

Важно! Перед тем как монтировать устройство своими руками в частном доме, убедитесь, что в том месте, где вы будете проложить контур заземления, отсутствует связь.

В идеале нужно предварительно согласовать работы с соответствующими службами, например, теплогазоснабжающими организациями. Обратите внимание, что восстановление поврежденных тепловых или газовых сетей стоит очень дорого.

Самый простой способ сделать линейный контур и расположить его параллельно деке. Некоторые строители идут на разные ухищрения, делая землю в виде треугольника или многогранника. В идеале следует обвести периметр здания. Однако для этого потребуется много материалов и времени.

Совет! Главный плюс линейного редактирования в том, что при необходимости дизайн всегда можно увеличить.

Для начала установки системы безопасности в частном доме с режущего уголка или штанги. Его длина должна составлять два метра. Конец должен быть заострен. Для сверления отверстий можно использовать ручную дрель. Если такой аксессуар в хозяйстве, воспользуйтесь обычной лопатой.

После того, как выкопали котлован возле частного дома, нужно получить заземление. Если бы первый стержень легко вошел в землю.Во-вторых, вы можете сделать в длину два фута. Важно не переборщить. Максимальная длина — три метра.

Достаточно пяти заземлений для надежной защиты частного дома. Штанга дифферента находится не ниже уровня земли. Ориентировочно, это где-то 20-30 см. Между заземлителями путем рытья канавы, которая их соединит.

Элементы заземления в частном доме можно соединять сваркой. Если нет сварочного аппарата, можно сделать то же самое, но уже с помощью обычных болтов. Сварка предпочтительнее, так как она обеспечивает высокий уровень надежности.Также увеличивает срок службы всей конструкции.

Важно! Болт нужно затянуть.

Измерения ↑

После того, как вы сделаете своими руками монтаж контура заземления в частном доме, вам необходимо будет провести соответствующие замеры. Первое, что вы должны проверить, — это сопротивление. Стандартные показатели следующие:

  • Сеть 220 имеет сопротивление в пределах 30 Ом.
  • Сеть 380 кОм сопротивлением 5-10 Ом.
  • Редкая порода почвы, например, каменистая — 100 Ом.

Самый качественный контур заземления должен быть от сети 380 В. Кроме того, для заземления трехфазной проводки в частном доме. К счастью, вы можете сделать это сами.

Заземление ↑

После завершения тестирования и соответствия индикаторов нормам следует проложить заземляющий провод от цепи к панели. Диаметр проводника не может быть менее 8 мм.

В стене дома проложен металлический водовод. Место можете выбрать сами, главное, чтобы с вами было комфортно работать. Тогда заземление в частном доме будет сделано качественно и надежно.

В конце стального трубопровода, который является частью замедления, необходимо сформировать болтовое соединение. Можно нарезать или приварить болт. Наконечник необходимо вдавить в медный провод. Диаметр последних 4 мм. Лучше всего спрятать в плинтус.

Внимание! Разрыв заземляющих проводов коммутационных аппаратов запрещается.

Как видите, сделать контур заземления своими руками не так уж и сложно. Причем справиться с этой работой без использования специального оборудования. Эффект от такой системы защиты более чем полезен и может уберечь жильцов от бытовых травм.

Связанные с контентом

Выключатели и заземляющие провода

Термин «земля» относится к соединению с землей, которое действует как резервуар заряда.Заземляющий провод обеспечивает проводящий путь к земле, который не зависит от нормального пути прохождения тока в электрическом приборе. На практике в бытовых электрических цепях он подключается к электрической нейтрали на сервисной панели, чтобы гарантировать достаточно низкое сопротивление для отключения автоматического выключателя в случае электрического сбоя (см. Рисунок ниже). Прикрепленный к корпусу устройства, он удерживает напряжение корпуса при потенциале земли (обычно принимаемом за ноль напряжения).Это защищает от поражения электрическим током. Заземляющий провод и предохранитель или прерыватель являются стандартными устройствами безопасности, используемыми в стандартных электрических цепях.

Нужен ли заземляющий провод? Устройство будет нормально работать без заземляющего провода, поскольку он не является частью токопроводящей дорожки, по которой к устройству подается электричество. Фактически, если заземляющий провод сломан или удален, вы, как правило, не заметите разницы. Но если на корпус попадет высокое напряжение, может возникнуть опасность поражения электрическим током.При отсутствии заземляющего провода условия опасности поражения электрическим током часто не приводят к срабатыванию выключателя, если в цепи нет прерывателя замыкания на землю. Частично роль заземляющего провода состоит в том, чтобы заставить выключатель сработать, обеспечивая путь к земле, если «горячий» провод соприкасается с металлическим корпусом устройства.

В случае электрической неисправности, которая приводит к опасному высокому напряжению в корпусе устройства, вы хотите, чтобы автоматический выключатель немедленно отключился, чтобы устранить опасность.Если корпус заземлен, в заземляющем проводе прибора должен протекать большой ток, который отключит прерыватель. Это не так просто, как кажется — привязки заземляющего провода к заземляющему электроду, вбитому в землю, обычно недостаточно для срабатывания прерывателя, что меня удивило. Статья 250 Национального электротехнического кодекса США требует, чтобы заземляющие провода были привязаны к электрической нейтрали на сервисной панели. Таким образом, при межфазном замыкании ток короткого замыкания протекает через провод заземления устройства к сервисной панели, где он присоединяется к нейтральному тракту, протекая через главную нейтраль обратно к центральному отводу сервисного трансформатора.Затем он становится частью общего потока, приводимый в действие служебным трансформатором в качестве электрического «насоса», который производит достаточно высокий ток короткого замыкания для отключения выключателя. В электротехнической промышленности этот процесс привязки заземляющего провода к нейтрали трансформатора называется «соединением», и суть в том, что для обеспечения электробезопасности вы должны быть одновременно заземлены и соединены.

Это лишь верхушка айсберга, важная для правильного заземления и соединения электрических систем.См. Сайт Майка Холта для получения дополнительной информации.

Index

Практические концепции схем


Майк Холт

Как прикрепить шнур питания к плите | Руководства по дому

Традиционные розетки на 240 В для плиты были подключены с тремя штырями. Однако с 1996 года во всех построенных домах трехконтактный выход для печи заменен на четырехконтактный. Этому примеру последовали и современные печи, изготовленные с тех пор.Однако вы можете модернизировать большинство современных плит, чтобы подключить их к более старой трехконтактной розетке. Осмотрев силовой блок на вашей плите, вы можете определить, какой тип кабеля питания вы можете установить для вашего конкретного применения.

Соединение с тремя контактами

Снимите заднюю панель доступа, закрывающую электрический блок на плите. Он будет у пола на задней стороне прибора.

Осмотрите электрический блок. Там будет три винта подряд для проводов питания и одна маленькая гайка для провода заземления.Если печь имеет три контакта, будет медная заземляющая лента, которая прикрепляет центральный винт к заземляющей гайке. Если заземляющего браслета нет, вы можете подключить плиту только к четырехконтактной розетке.

Протолкните ограничитель натяжения через отверстие для доступа к проволоке, через которое она будет пропущена. Они доступны в разделе «Электрооборудование» хозяйственных магазинов. Устройство для снятия натяжения — это прославленный зажим, который будет захватывать кожух провода после его затяжки. Это предотвратит выдергивание проводов из электрического блока, если шнур когда-либо зацепится или случайно потянет.Протолкните провода через разгрузку от натяжения в отсек электрического блока.

Подсоедините провода к электрическому блоку в следующем порядке: черный к крайнему левому винту, красный к крайнему правому краю и белый посередине. Оберните или зацепите каждую проволоку за стержень винта, затем с помощью отвертки или небольшого гаечного ключа надежно затяните соединения.

Затяните зажим разгрузки от натяжения на шнуре, когда все провода будут на месте. Установите заднюю панель доступа, чтобы завершить работу.

Соединение с четырьмя штырями

Снимите заднюю панель доступа в задней части печи.

Осмотрите электрический блок. Найдите медную заземляющую ленту, которая соединяет центральный винт с заземляющим винтом прямо под ним. Если заземляющего браслета нет, пропустите следующий шаг. Если есть заземляющий браслет, переходите к следующему шагу.

Снимите заземляющую ленту между центральным винтом и заземляющим винтом. Он будет удерживаться центральным винтом и винтом заземления.Ослабьте каждый винт и с помощью плоскогубцев возьмитесь за медную заземляющую ленту и вытащите ее.

Вставьте зажим разгрузки от натяжения в отверстие для подачи проволоки. Пропустите шнур питания через приспособление для снятия натяжения.

Подсоедините четыре провода в следующем порядке: черный к крайнему левому винту, красный к крайнему правому краю, белый в центре и зеленый непосредственно под белым проводом. В большинстве случаев соединение зеленого провода будет окрашено в зеленый цвет для облегчения распознавания. Установите соединения проводов вокруг хвостовиков соответствующих винтов.Плотно затяните винты.

Затяните зажим разгрузки от натяжения вокруг шнура с помощью отвертки. Установите заднюю панель доступа, и работа будет завершена.

Ссылки

Советы

  • Шнуры питания доступны в хозяйственных магазинах или магазинах бытовой техники в вариантах с тремя или четырьмя контактами.

Предупреждения

  • Никогда не подключайте шнур питания к розетке, пока он полностью не подсоединен к электрическому блоку печи.

Писатель Биография

Дейл Ялановский профессионально занимается писательской деятельностью с 1978 года. Публикуется в «Женском дне», «Новом домашнем журнале» и на многих самодельных сайтах. Он специализируется на проектах «своими руками», обслуживании домов и автомобилей и управлении недвижимостью. Ялановский также ведет колонку раз в два месяца, в которой дает советы по благоустройству дома.

Как заземлить в частном доме

Как заземлить в частном доме

Электричество давно воспринимается нами как данность.Это знакомое с детства благо цивилизации открывает массу возможностей, и мы охотно принимаем их. Большинство из нас не заботится об устройстве и принципах работы электросети, нас вполне устраивает роль простого потребителя. Если такое понимание вопроса может уйти жителю многоэтажки, то хозяину частного дома необходимо учитывать все особенности устройства электропроводки и заземления в частности. Рассмотрим сегодня, как выполнить заземление в частном доме.

Содержание

  • Заземлители естественные или искусственные
  • Порядок работы
  • Основные правила устройства

Заземление необходимо для защиты. Во время работы некоторых электроприборов на их проводящем корпусе создается электрический потенциал, иногда достигающий 100 вольт и более, невозможно исключить возможность возникновения этого напряжения или предотвратить его возникновение (каждый случай индивидуален, в зависимости от особенностей Устройство).Если дом подключен к трехфазному электроснабжению, а расположенные поблизости электроприборы подключены к разным фазам, то велика вероятность, что показатель разности потенциалов достигнет нескольких сотен вольт, что представляет серьезную опасность для жизни при соприкосновении с случай таких устройств. Поэтому в соответствии с современными стандартами безопасной эксплуатации все силовые электроприборы в частном доме (холодильник, стиральная машина, электроплита, бойлер и т. Д.) Необходимо подключать к системе защитного заземления, тогда потенциал пойдет через заземление. провод к земле.

Заземлитель в частном доме предусматривает наличие заземляющего проводника и проложенного от него проводника до вводного электрощита. Заземлитель — это токопроводящая деталь, электрически контактирующая непосредственно с землей.

Заземлители естественные или искусственные

Естественным заземлением могут быть любые металлические конструкции, имеющие контакт с землей, например, металлические трубы подземных водопроводов, металлические (кроме алюминиевых) оболочки армированных кабелей, проложенных в земле, железобетон фундаментные конструкции.

Запрещается использовать газопроводы, трубы центрального отопления и канализации, а также любые трубопроводы с взрывоопасными и горючими веществами в качестве заземляющих проводов.

В соответствии с ПУЭ заземление электроустановок до 1 кВ может осуществляться с помощью естественных заземлителей, если их сопротивление или контактное напряжение с корпусом установки не превышает допустимых значений. Возможность использования таких заземлителей следует определять соответствующими расчетами.При отсутствии или невозможности использования естественных заземлителей устройство заземления в частном доме осуществляется с помощью искусственных заземлителей, которые можно сделать самостоятельно. Допускается применение стальных, оцинкованных или медных заземлителей с круглым, прямоугольным, угловым, профилем сечения трубы, главное, чтобы они не были окрашены или имели какое-либо другое изоляционное покрытие.

Схема заземления частного дома

Заземлители могут располагаться в земле вертикально или горизонтально на глубине ниже уровня промерзания почвы, соединение заземляющих электродов между собой осуществляется только сваркой, болтовое соединение запрещено из-за возможности окисления.Выбор оптимального способа заземления устройства зависит от характера грунта на участке, обсуждаемого ниже заземляющего контура. Частный дом — самый простой и надежный вариант. Перед началом работ необходимо провести замеры, рассчитать электрическое сопротивление грунта, составить проект работ, затем на основании полученных данных рассчитать длину заземляющих электродов и количество используемых материалов.

Наряд на выполнение работ

На расстоянии 5-10 м от дома, недалеко от вводного щита, следует вырыть траншею глубиной примерно полметра (глубина траншеи может быть больше, в зависимости от промерзания. параметры грунта), повторяя равносторонний треугольник с заземляющими электродами 1 длиной 5–3 м (длина электродов зависит от сопротивления грунта), электроды также можно размещать линейно, но в любом случае расстояние между ними должно быть не меньше их длины.В качестве электродов можно использовать стальные стержни (минимальный диаметр круглого стержня 16 мм), металлические уголки и профили (минимально допустимая площадь поперечного сечения прямоугольного и углового профиля 100 мм, при толщине стенки 4 мм и более) и стальных труб (минимальный диаметр 32 мм при толщине стенки от 3,5 мм).

Для облегчения забивания в землю концы электродов затачиваются.

Для облегчения забивания электродов необходимо затачивать их концы; в твердых грунтах потребуется бурение.После вбивания электродов они соединяются между собой сваркой металлической полосой (площадь сечения от 48 мм2, толщина от 4 мм). Эта же полоса используется в качестве проводника, ведущего от заземляющего электрода к основной шине заземления входного распределительного щита, место ее входа в здание обозначается соответствующим знаком.

Подключение заземления к шине заземления входного электрощита

После выхода из земли провод с помощью болтового соединения крепится к планке, соединяя его с основной шиной заземления входного электрощита.В качестве такого провода используется медный (сечение не менее 10 мм2), алюминиевый (не менее 16 мм2) или стальной (не менее 75 мм2) провод. Основная шина заземления должна быть медной или стальной (использование алюминиевой шины не допускается), может располагаться внутри распределительного щита или отдельно от него, в месте, легко доступном для обслуживания.

При размещении внутри устройства ввода используется шина PE, поскольку при раздельном размещении сечение шины заземления не должно быть меньше сечения PE провода питающей линии.Также необходимо предусмотреть отключение проводов, подключенных к шине.

Соединение заземляющих электродов металлической полосой

По окончании работ все траншеи засыпать однородным грунтом, желательно с небольшим количеством камней. Необходимо измерить сопротивление цепи заземления, показатель не должен превышать 4 Ом. Заземляющая проводка в доме прокладывается вместе с цепями электрических розеток и силовых электроприборов, осветительная сеть в заземлении не нуждается.

Основные правила устройства

  1. В случае высокой вероятности коррозии рекомендуется использовать заземлители с большим сечением или заземляющие проводники с гальваническим покрытием.
  2. Важно учитывать увеличение сопротивления заземляющих материалов из-за коррозии.
  3. Не допускается размещение заземляющих проводов в местах пересыхания земли под воздействием теплопроводов.
  4. Глубина установки электродов должна быть ниже уровня промерзания грунта.
  5. Расстояние между электродами должно превышать их длину.
  6. Диаметр или площадь сечения электродов должны соответствовать требованиям ПУЭ.
  7. Соединение электродов между собой должно выполняться только сваркой.
  8. Сопротивление всей системы заземления должно быть не более 4 Ом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.