Калитки для забора из профнастила – 75 фото как сделать своими руками

75 фото как сделать своими руками

На сегодняшний день калитки из профнастила имеют большую популярность, поскольку этот материал считается практичным и недорогим, а еще не составит сложности сделать такую вещь самостоятельно.

Выбор материала

Профнастил бывает разным по типу (маркировке):

• несущий лист, который обозначают ВН. Такой тип будет одним из прочных материалов, иногда им даже перекрывают кровлю, потому что он имеет гофру высокую и отличается от других толщиной, за счет этого несущий лист жесткий и с дополнительной бороздкой; при этом нельзя сказать, что именно с такого типа материала выйдут лучшие калитки;
• подстеновым – несущим профнастилом – НС. – он есть универсальным;
• стеновой – С, он подходит лишь для стен.

Конечно, хочется чтоб калитка была не только прочная, но и красивая с виду, так что смотрите на возможные дополнительные детали, такие как, высота волны, обрамление, цвет и т.д. Чтобы что-нибудь выбрать, присмотритесь на калитки из профнастила на фотографиях в интернете.

Что же надо для изготовления калиток

Выбрали нужную калитку, теперь подготовьте инструменты, для того, чтобы сделать своими руками калитку из профнастила. К таким инструментам относятся:

• угольник строительный;
• электросварка;
• лопата и бур садовый;
• длинный уровень либо отвес;
• аккумуляторная дрель с дополнительными элементами;
• специальная шлифовальная машинка;
• рулетка, маркер.

Вымеряем размеры калитки

Параметры двери могут быть любыми, что очень удобно. При определении размера высчитайте ширину и высоту.

Приемлемая широта калитки будет в 1 метр, она удобна тем, что дает возможность проносить вещи крупных размеров. Если ширину сделать больше метра, то дверь быстро износиться, поскольку большой размер повлияет на петли либо перекосится ее полотно.

Оптимальная высота калитки должна быть не больше 2-х метров, иначе будет не эстетический вид.

Монтаж калитки

Установить калитку из листа профилированного можно несколькими способами:

• с помощью металлических труб к которым крепится ограждение;
• с помощью столбов из кирпича либо камня.

На практике больше отдают предпочтение первому варианту – креплению к металлическим трубам, потому что их установка намного практичнее.

Чтобы установить опорные столбы, надо выкопать яму глубиной больше 1 метра с приблизительным размером 300х300. При выкопке ям обращайте внимание на грунт. При каменистой земле глубину можно доводить и до метра, а если грунт глинистый, то тогда глубина копается больше чем на 1 метр.

В качестве таких опорных столбов можно использовать профильную трубу. Важно, чтоб опорные столбы были установлены на достаточной глубине, в противном случае произойдут изменения полотна и рамы.

Перед установкой опорных столбов в яму, ее дно устилается щебнем, после уже вкапываются столбы, которые должны быть поставлены вертикально и заливаются бетоном. Через неделю можно цеплять калитку, сразу этого делать нельзя, поскольку надо выждать пока застынет бетон. Верх столба должен быть закрыт от попадания влаги.

Столбы опорные из камня или кирпича займут намного больше места и надо будет приличная глубина. Они не так практичны, при их установке обязательно использовать вспомогательные материалы, которые требуют дополнительных элементов, например, металлическую трубу и закладные.

Рама и фурнитура калитки

Для калитки надо сделать раму из профильной трубы, предварительно нарисовав шаблон. Труба не должна быть ржавой. Чтоб облегчить установку калитки из профнастила с замком, воспользуйтесь поперечинами, которые вставляются между сторонами рамы.

Все возможные элементы будущей калитки крепят сваркой. Перед креплением деталей, их лучше зафиксировать. Сделали раму калитки, приступайте к фурнитуре, к ней – крепите петли, пластины, выбирайте замок, помимо которого, можно использовать дополнительные детали затвора двери для большей безопасности и намечайте те места, где будете крепить ручку.

Установка калитки на опорные столбы

Выбрали фурнитуру, собрали раму калитки, подождали когда застынет бетон и приступайте к установке калитки. Нужно вымерять точное крепление двери в вертикальном положении, оставив внизу зазор как минимум на 1 см. Замеряли и пометили места крепления калитки, после фиксируем ее к опоре сваркой. Теперь крепим петли сваркой только уже сплошным швом.

Далее готовим зафиксированную деталь к зашивке. Прежде всего шлифуем, устраняем ржу и грунтуем, красим специальной краской. Замок стараемся чем – то закрыть.

Зашивка двери и ее дизайн

Когда высохла краска, зашиваем полотно калитки листом из профиля, который крепим само резами. Не обязательно, но можно, калитку из всех сторон оббить планками, за счет которых она будет более прочной. Далее можно устанавливать накладки для замка и ручки.

Есть разные виды калиток, дизайн зависит от фантазии и материальных возможностей. Обратите внимание на ковку – ее можно приобрести в специализированном магазине, как на украшение на калитку, будет эффектно смотреться. Хочется сэкономить, оставьте обычную дверь без декорирования.

Фото калитки из профнастила

Также рекомендуем посетить:

mojdominfo.ru

как сделать и установить, фото, видео и чертежи с пошаговой инструкцией

Оригинально выполненная калитка из профнастила своими руками гармонично дополнит любое ограждение дачного участка. Потраченное время на калитку с лихвой компенсирует уважительное отношение окружающих к владельцу дачи, а периметр забора приобретет завершенность.

Створка из профлиста, сделанная своими руками

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Особенности калиток из профнастила

Внешний вид, материалы, используемые для постройки забора и калитки, целиком зависят от предпочтения хозяев. При этом они ориентированы на эстетические предпочтения и финансовые возможности. Одним из оптимальных вариантов хорошего сочетания цены, качества и презентабельного внешнего вида представлено использование листов профнастила.

На фото ниже изображены дверца и ворота из профлиста.

Калитка и ворота с элементами ковки

Плюсы

К положительным параметрам использования этого материала для изготовления калитки из профлиста своими руками относят:

1. Простота обработки. Лист профнастила имеет относительно малый вес. Для его обрезки достаточно бытового инструмента.
2. Выбор комплектующих. Для крепления этого материала разработан крепёж под любой базовый цвет, созданы элементы, придающие гармоничный вид изделию (уголки, ограничители и прочее).
3. Эстетичный вид. Профнастил выпускают разной расцветки, что позволяет подбор соответствующей основному цвету забора и фасада дома.
4. Предупреждение коррозии при воздействии внешней среды. Поверхность изделия покрывается финишным слоем из современных полимеров, препятствующих воздействию ультрафиолета, осадков, атмосферных перепадов температур.
5. Гарантия производителя. Минимальный срок службы без изменения потребительских свойств, заявленный производителями, составляет не менее 50 лет.
6. Отсутствие ограничений. Лист металлопрофиля выпускают длиной до 12 метров, что позволяет конструировать забор и калитку любой высоты.
7. Простота обслуживания. Весь период эксплуатации ворот из профнастила нет нужды в покраске или проведении текущего ремонта. Достаточно периодически очищать его от пыли или грязи обычной водой.

Модели с коваными вставками смотрятся изящно

Еще одним преимуществом перед другими материалами представлена цена профнастила. Для изготовления калитки необходим всего лишь один стандартный лист, а также несколько метров профильной трубы.

Себестоимость готового изделия минимальна.

Подробный чертеж дверцы из металлопрофиля

Минусы

Список отрицательно характеризующих потребительских качеств этого материала представлен следующим:

• защитные функции профнастила ограничены – листы тонкие, легко повреждаются не только при воздействии тяжелых острых предметов, но и деформации руками при должном усилии;
• механические повреждения наружного покрытия (царапины, сколы и прочее) приводят к образованию ржавчины, а при восстановлении поверхности необходимо подбирать цвет красящего состава;
• низкие звукоизоляционные качества профнастила.

Калитка и ворота из профнастила

Являются ли эти недостатки существенными, каждый владелец домостроения определяет индивидуально. Но преимущества выбора профнастила в качестве основания для входной конструкции безусловны.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы

Театр начинается с вешалки, а любая конструкция – с расчётов и чертежа. Ширина калитки должна обеспечивать свободный проход людей с малогабаритными вещами. Для этих целей достаточного 1 метра. При больших габаритах увеличивается парусность и вес конструкции, что потребует монтажа более двух петель, а также необходимо будет ставить дополнительный запор и устанавливать трубы большего диаметра.

Схема основных элементов створки из профнастила для установки своими руками

Калитка для забора из профнастила может быть любой высоты – выбор индивидуален. Но опыт показывает, что низкая конструкция не обеспечит зрительного ограничения для любопытствующих лиц и смотрится не очень хорошо. При значительной разнице высоты забора и двери проём сверху закрывают вставкой из профиля того же цвета, что основная конструкция.

Схема каркаса дверцы из профнастила

Определив основные размеры ворот из профнастила, делаем чертежи или схемы (эскизы) конструкции. Поскольку конструкция проста, с этой задачей может справиться любой человек, но в данном случае необходимо учитывать следующее:

1. Конструкция должна быть жёсткой. Количество внутренних рёбер определяют с учётом высоты и ширины конструкции.
2. Размечая основные элементы, определяют их длину. Обращают особое внимание на виды стыков профильной трубы и её размеры.
3. При предполагаемой установке мощного врезного запирающего устройства или задвижки предусматривают дополнительные элементы усиления конструкции.
4. Определяют высоту опорных столбов с учётом их погружения в землю на глубину не менее уровня промерзания почвы для региона, места крепления замка, а также расположения петель.

Схема структурных частей дверцы из профнастила

После подготовки чертежа рассчитывают общее количество необходимого материала по категориям и количеству. Эти сведения помогут исключить излишки, следовательно, сократят расходы.

Вернуться к оглавлению

Изготовление и монтаж

При сборке конструкции калитки из профнастила своими руками поможет пошаговая инструкция:

• разметка места расположения столбов, земляные работы;
• установка столбов, их бетонирование;
• изготовление каркаса;
• установка петель, запирающих устройств;
• монтаж профильного листа.

Схема подбора профильных труб для каркаса

От качества выполненных работ каждого этапа зависит комфортное использование калитки без необходимости внесения изменений и доработки конструкции длительное время.

Установка столбов своими руками

В качестве столбов используют профильные или обычные трубы. Рекомендуют использовать квадратную трубу со стороной не менее 50 мм и толщиной стенок 2 мм, а круглую – с сечением от 1,5 дюймов.

Способы установки опор

Последовательность работ представлена пошаговой инструкцией:

1. Трубы обрезают до необходимого размера угловой шлифовальной машинкой. Устраняют ржавчину и грунтуют.
2. Копка лунок на планируемую глубину проводится любым удобным способом. Центры ям должны соответствовать расчётному расстоянию между столбами. Использование строительного бура потребует более точной разметки, так как яма, выкопанная лопатой, позволяет провести корректировку положения, первое же эту возможность исключает.
3. Если нижний конец столба не заварен, то для препятствования попаданию влаги в низ ямы укладывают рубероид и делают прослойку из щебня.
4. Часть столба, погружаемая в землю, покрывается битумом.
5. Столбы выставляют по уровню и заливают бетонным раствором, подготовленным в пропорциях: 1 часть цемента, 2 части песка, 3 части щебня.

На фото изображены ворота частного дома с дверной створкой.

Пример оборудования входной группы с встроенной дверцей

Период высыхания бетона зависит от внешнего температурного окружения. Воздерживаются от бетонирования конструкций, если на улице менее 4 градусов тепла или стоит преобладающая жаркая погода. В последнем случае необходимо регулярное поливание водой для постепенного затвердевания бетона.

Не лишне изготовить навес над калиткой, который в дождливую погоду даст возможность открыть замок и при этом не промокнуть.

Если козырек над калиткой дополнен кованными мастером элементами, то визуально вход на участок будет казаться солидным и изысканным.

Схема навесной части

Как правильно произвести бурение под столбы забора, можно узнать по ссылке.

Изготовление калитки из металлопрофиля своими руками

Для каркаса используют профильную трубу. Её размер зависит от ширины и высоты изделия. Для изделия 1000х2000 мм достаточна квадратная труба 40х20х1,8 мм.

Чертеж каркаса с указанием размеров

Изготовление калитки из профнастила дома своими руками проводят в такой последовательности:

1. По расчётным размерам отрезают наружные элементы с учётом варианта стыковки (под углом 45° или перпендикулярно).
2. На ровной поверхности выкладывают заготовку и прихватами подваривают с обеих сторон, исключая термический «увод» металла.
3. Отрезают заготовки под рёбра жесткости, устанавливают на предусмотренные места, прихватывают сваркой.
4. Устанавливают калитку между столбами с учётом технологического расстояния для установки навесов, с помощью сварки и остатков труб проводят временное закрепление конструкции.
5. Устанавливают навесы на штатные места, проводят предварительное крепление на створке калитки и столбе сваркой. Приваривается фиксатор, ограничивающий движение двери в одну сторону, крепят запор.
6. С помощью болгарки отделяют каркас от труб, проводят сварку всех швов, не допуская перегрева металла.
7. Проводится пробная установка калитки на штатное место, проверяется плавность открытия и точность технологических зазоров.
8. Поверхность каркаса зачищают от последствий работы сварочного аппарата, ржавчины, грунтуют.
9. Устанавливается кованая конструкция с козырьком, если есть необходимость.
10. После полного высыхания грунтовки красят столбы и каркас калитки в предпочитаемый владельцем цвет.
11. Профлистом занимаются отдельно. Обрезают до нужных размеров, с помощью самонарезающих шурупов с головками под основной цвет крепят на каркас, проводят установку калитки.

На фото изображен интересный дизайн ограды на даче.

Вариант дизайнерского оформления ворот и входной двери

Во избежание мелких механических повреждений, полученных при работе электрическим инструментом в ходе установки запирающих устройств (замок, запор, защёлка), крепление профильного листа проводят в последнюю очередь.

Как изготавливается калитка из профильной трубы, можно узнать по ссылке.

Вернуться к оглавлению

Установка замка

Существуют следующие варианты запирающих механизмов для калиток:

• запор обыкновенный;
• замок с внутренней установкой;
• накладной замок, где имеется защелка и ручка;
• навесной;
• с электрическим исполнительным механизмом;
• домофонного типа.

Виды запирающих устройств

Выбирают запирающее устройство в зависимости от целесообразности использования того или иного механизма. Электромеханические и замки видеодомофонного типа практичны, но стоят дорого, а их схемы требуют постоянного источника питания. Навесной замок ненадёжен – петельное крепление нарушается простыми приспособлениями. Исходя из этого, оптимальна установка внутреннего (врезного) или накладного замка.

На фото изображен замок для калитки забора.

Размещенный электромеханический механизм

Устанавливают замок на калитку из профлиста своими руками в два этапа. Первый заключается в подготовке технологических отверстий в ходе сборки каркаса, второй – непосредственный монтаж замкового устройства.

Основанием для крепления накладного замка является ребро жёсткости. Для увеличения плоскости изготавливается и приваривается дополнительная планка из профильной трубы, используемой к конструкции каркаса. При этом отверстие для ключа располагают вне опорной плоскости.

Схема устройства дверцы из профнастила со специально оборудованным местом для замка

Последовательность работ представлена следующим порядком:

1. Разметка расположения замка на каркасе. В закрытом положении он должен плотно закреплять конструкцию, исключая её «гуляние». Для жёсткости предусматривают дополнительный запор.
2. Если замковый механизм шире используемых труб для каркаса, то на этапе его сборки необходимо сварить короб, примыкающий к ребру жёсткости из полоски металла толщиной 2–3 мм. Размеры должны исключить касание замком стенок. С помощью болгарки с малым обрезным кругом на торце полотна вырезают отверстие под ригель, а на полотне – под ключ.
3. Если ширина замкового устройства меньше размера каркасных труб, вырезают отверстие по внешнему размеру замка.
4. Погружают замок до штатного положения, размечают положение крепёжных элементов и мест, где следует сделать отверстия для ключа и ручки.
5. С помощью напильника устраняют зазубрины и неровности кромок.
6. Если покраска каркаса была произведена до установки замка, то посадочные места подкрашивают.
7. Размечают и вырезают отверстия на плоскости профлиста, после чего все элементы устанавливают на штатные места.

На фото ниже изображен замок.

Проверка функционирования

Заключительный этап установки накладного (врезного) замка представлен монтажом ответной планки. Для точного определения места её размещения на ригель наносят легко красящий состав (зубная паста, мел, шпаклевка и прочее), закрывают дверь, замок приводят в положение «закрыто».

Следы, оставленные ригелем, будут местом размещения ответной планки.

Один из примеров самостоятельной установки замков представлен на видео ниже.

Информация о том, как сделать калитку из профнастила своими руками при наличии необходимого инструмента и начальных навыков сварочных работ, позволяет создать распашные конструкции любых размеров. Не составит труда даже собрать ворота из профнастила своими руками. Добавляется ковка, например, на столбах в виде голов животных. Сделать конструкцию эксклюзивной и оригинальной можно и иными способами, даже без сварки.

На фото ниже изображена входная створка с воротами.

Дополнительная установка ковки на воротную часть

Вернуться к оглавлению

Видео

На видео представлен пошаговый монтаж уличной калитки самостоятельно. Этот мастер-класс будет полезен для изготовления и установки конструкции на даче или садовом участке.

zaborsebe.ru

Как сделать забор и ворота из профнастила своими руками – фото

Сегодня статья  о том, как построить забор из профнастила с воротами и калиткой своими руками. Забор для частного дома из профнастила очень популярен в наше время, потому что быстро устанавливается, достаточно долго служит при надлежащем уходе и неплохо выглядит. Установка забора из профнастила своими руками — дело трудоёмкое, но не сложное, если хозяин участка владеет приёмами работы с металлом, в том числе сварочными работами. 

Забор готов

Расскажу вам, как строим забор из профнастила мы с мужем. Забор вокруг участка стоял из деревянного штакетника, но он пришёл в негодность. Периметр участка у нас большой, а границ с соседями нет, поэтому мы частями устанавливаем сплошной забор из профнастила, постепенно заменяя старый забор. По этой же причине ленточный фундамент делать не стали, слишком большие затраты. Мы решили ставить зелёный забор из профнастила высотой 2 метра.

Столбы и перемычки

Не знаю, как строят заборы профессионалы, но по нормам столбы закапываются и бетонируются на глубину промерзания грунта в данном регионе (в Тульской области глубина промерзания 1 м 20 см). Это важно особенно в зонах с пучинистыми грунтами (с большим содержанием глины). В прошлую зиму у нас в декабре была оттепель, очень высоко стояли грунтовые воды, некоторые районы даже подтапливало. Потом ударили сильные морозы. После этого ситуация с заборами была удручающая — у многих перекосились столбы, даже местами смялся профнастил в результате выдавливания столбов из земли мёрзлым грунтом. Правда, когда земля оттаяла, столбы вернулись на место, возможно, некоторые с помощью хозяев.

Цена забора из профнастила без учёта стоимости работы складывается из стоимости столбов, поперечин (прожилин), электродов для сварки, краски, листов профнастила, саморезов и заклёпок, цемента, песка и гравия для бетонирования. Кроме того, понадобятся петли для забора и калитки, окантовочная планка для отделки верха, низа и боковых сторон ворот и калитки, засов для забора и замок для калитки.

Верх столба

Столбы для забора из профнастила должны быть прочными, желательно из металла более 2 мм, ведь ветровая нагрузка на сплошной забор очень большая. Да и срок службы столбов немаловажен. Чаще применяются столбы 60 мм на 60 мм, но мы для столбов использовали трубы, которые  были у нас в наличии, круглого и квадратного сечения, сваривая до нужной длины. Длина столба при высоте забора 2 метра должна быть около 3 метров. Длина столба рассчитывается самостоятельно в зависимости от зоны проживания и расположения верхней поперечины.

Поперечины (прожилины, лаги, планки) для забора из профнастила изготавливаются из профильной трубы прямоугольного сечения. Мы использовали трубу 20 на 40 мм из металла 1,5 мм.

Столбы установлены

Какой профнастил для забора лучше? Можно использовать профнастил любой толщины и любого профиля, оцинкованный или с полимерным покрытием любого цвета, а также с любым рисунком, в том числе под дерево и камень (декоративный профнастил для забора). Всё зависит от предпочтений хозяев и количества денег, выделяемых на строительство забора из бюджета семьи.

Чаще всего люди покупают самый дешёвый профнастил С8 толщиной 0,4 мм (0,35 мм). Но при таком профиле (8 мм) лист металла легко деформируется при любой нагрузке. Мы решили построить забор из профнастила С20 — этот профиль выше (20 мм), то есть при той же толщине жёстче, поэтому деформируется меньше. Высота профнастила для забора выбирается по желанию, мы покупали стандартные листы 2 метра высотой.

Саморезы в заборе

Некоторые люди спрашивают, где можно купить профнастил для забора. Профнастил продаётся в крупных строительных супермаркетах (Леруа Мерлен, Караута, Данила Мастер и др.), на металлобазах, в строительных магазинах. Только большой разброс цен. Некоторые магазины пишут цену за метр профнастила, а некоторые за двухметровый лист. Опять же, толщина профнастила разная, чем толще, тем дороже.

Итак, как поставить забор из профнастила своими рукам — поэтапно.

Для работы нужны инструменты: ручной бур диаметром 200-300 мм, сварочный аппарат, струбцины, уровень любой длины, шуруповёрт и заклёпочник, если используются заклёпки для крепления профнастила. Кроме того, нужны ведра и ёмкость для замешивания бетона, если не используете бетономешалку.

Ручной бур

Начинаем работу с натягивания шнура и разметки ям для столбов, чтобы забор был ровным. Пролёт забора из профлиста можно делать 2-3 метра, соответственно, расстояние между столбами отмечаем от 2 до 3 метров. Мы выбрали среднюю величину – 2,5 метра.

Бур

Далее бурим отверстия в грунте под столбы ручным буром, устанавливаем столбы по уровню и по шнуру и бетонируем столбы в ямах. Если есть лёгкая передвижная бетономешалка, которую можно поставить рядом с рабочим местом, замешиваете бетон и заливаете. Мы делаем по-другому. Устанавливаем столб в яме, засыпаем треть ямы гравием или битым кирпичом, замешиваем 300-ю пескоцементную смесь достаточно жидко и заливаем в яму, потом ещё треть и ещё таким же образом, заглаживая вровень с землёй.

Забор со стороны дома

Далее привариваем к столбам с наружной стороны участка нижние и верхние поперечины по уровню, прижимая их струбцинами к столбам. Если есть желание и возможность, можно сделать 3 поперечины, но мы делаем 2. Зачищаем металл шкуркой или болгаркой с диском, если есть необходимость очистить от ржавчины, и красим краской по ржавчине.

Вкручиваем саморез

Каркас для забора из профнастила готов. Далее прикручиваем листы профнастила  к поперечинам саморезами. Саморезы для профнастила на забор используем стандартные, цветные или оцинкованные, они выпускаются тех же цветов, что и профнастил. Только вот качество саморезов на развес часто бывает плохим – не вкручиваются, не вставляются в шуруповёрт – очень неприятно. Мы покупали вначале саморезы в маленьких упаковках, их качество было хорошим, вкручивались в металл, как в масло. Будем искать именно такие саморезы для дальнейшей работы.

Саморезы вкручиваем через одну волну, то есть на один лист С20 забора из профнастила требуется 8 саморезов – 4 сверху и 4 снизу. Нахлёст делаем минимальный, это ведь не крыша.

Ворота и калитка изнутри

Ворота и калитка для забора из профнастила

Отдельно хочу рассказать, как мы делали ворота и калитку. Технология такая: устанавливаются столбы, измеряется расстояние между ними, сваривается каркас для ворот, привариваются петли сначала на полотно ворот,  потом на столбы, выставив полотно ворот. Калитка делается аналогично.

Петля на воротах

Каркасы  для ворот и калитки муж сваривал из той же трубы профилированной 20 на 40 мм, что и поперечины для забора. Для ворот особенно важна жёсткость и правильная геометрия.

Ворота и калитка

Трубы выкладываем на ровную поверхность по уровню, измеряем рулеткой диагонали (должны быть абсолютно одинаковые, до 1 мм), прихватываем сваркой, опять измеряем диагонали и проверяем длинным уровнем плоскость полотна ворот. Если всё ровно и точно, обвариваем швы сваркой. На том уровне, где планируется засов на воротах, привариваем дополнительные горизонтальные планки, увеличивающие жёсткость ворот. Кроме того, муж ещё для жёсткости к воротам приварил уголки из металла 2 мм толщиной.

Калитка снаружи

Профнастил на ворота и калитку муж крепил заклёпками, что увеличило жёсткость ворот. Саморезами на ворота крепить профнастил нельзя – конструкция получится недостаточно жесткой.

Потом мы установили окантовочные планки по периметру ворот и калитки с помощью заклёпок. Ворота и калитка готовы. А забор мы делаем понемногу до сих пор.

Верх ворот

Автор Ольга Богач   https://svoimirukamivdome.ru/

Вы можете ещё почитать на сайте статьи о ремонте, строительстве и технике, кликнув мышкой по фото в слайдере ниже. 

Читайте также статьи из других рубрик:

Если статья полезна, подписывайтесь на обновления сайта в форме ниже. Или добавьте сайт в закладки.

Вы можете ещё почитать в этой рубрике:

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями в социальных сетях:

Добавляйтесь в друзья!

svoimirukamivdome.ru

Сборка калитки из профнастила своими руками

Калитки из профнастила все чаще можно встретить в современных ограждениях. Данная тенденция объясняется растущей популярностью заборов из металлопрофиля — профнастил не терпит соседства с другими материалами. Как и само ограждение калитку из профнастила несложно собрать самостоятельно при помощи того же набора инструментов.

Калитка из металлопрофиля

Готовая калитка из оцинкованного профнастила

Профилированный лист считается универсальным и недорогим материалом для строительства ограждений и сопутствующих конструкций. При внушительных габаритах профнастил довольно лёгкий: 1 м² весит от 4 до 9 кг в зависимости от толщины листов и качества защитного покрытия. Лист легко пробивается фурнитурой и режется ножницами по металлу, что в совокупности с небольшим весом существенно упрощает процесс установки.

Заборы и калитки из профнастила отличаются долговечностью — оцинкованные листы металлопрофиля дополнительно покрываются защитным слоем полимера, который полностью изолирует металл от влаги, кислорода и других агрессивных воздействий. Конструкции из профнастила не нуждаются в дополнительной декоративной отделке. В отличие от «чернового» стройматериала металлопрофиль характеризуется разнообразием цветовых решений — полимерное покрытие может быть выполнено практически в любом цвете.

Единственным недостатком профнастила, как материала для строительства ограждений и калиток, является потеря коррозийной стойкости после повреждения защитного покрытия. Относительно низкую прочность профнастила сложно назвать оправданным недостатком — едва ли можно представить себе ситуацию, в которой забор будет рубиться топором или тараниться автомобилем.

Фотогалерея вариантов металлических ограждений и калиток из профнастила

Калитка из профнастила незаметная на фоне ограждения

Калитка из профнастила с окантовкой угольником

Калитка из профнастила с угловой декоративной ковкой

Калитка из профнастила с ажурной декоративной решеткой

Подготовка к установке

Установка калитки из профнастила начинается с определения размеров будущей конструкции. Оптимальной шириной проёма для калитки считается значение в 1 м. Меньший по размеру проём вызовет сложности при проносе габаритных вещей. Не стоит делать калитку слишком широкой, так как это увеличит нагрузку на петли и несущие столбы, что, в свою очередь, значительно снизит срок эксплуатации конструкции.

Высота будущей калитки определяется высотой забора — для визуальной целостности ограждение и калитка проектируются примерно одной высоты. Стандартная калитка собирается по следующему чертежу:

Примерный чертеж стандартной калитки из профнастила

Выбор профнастила

Монтаж калитки, как правило, осуществляется из того же материала, который применялся для возведения ограждения. Существует несколько видов профнастила:

• Профнастил Н — несущий профнастил. Обладает большой высотой профиля, что обеспечивает повышенную несущую способность. Применяется для устройства кровли и несущих конструкций.
• Профнастил С — стеновой профнастил. Металлопрофиль с относительно невысокой несущей способность и минимальной высотой профиля. Используется для строительства заборов, перегородок и обшивки стен.
• Профнастил НС — универсальный профнастил. Усреднённый по всем параметрам материал. Подходит как для покрытия кровли, так и для обшивки стен.

Характеристики основных видов стенового профнастила

Для строительства заборов и калиток рациональнее всего использовать стеновой профнастил — он экономичен и хорошо смотрится. Несущий профнастил будет выглядеть менее эстетично из-за увеличенной высоты профиля. При этом его стоимость будет на 30% дороже, а повышенная несущая способность в данном случае не имеет какой-либо практической пользы. Универсальный профнастил уместно применять при отсутствии стенового аналога — он обойдётся дороже, но смотреться будет также хорошо.

На отечественном рынке чаще всего встречаются три вида стенового металлопрофиля: С10, С20, С8 — где цифры после литеры «С» обозначают высоту профиля в мм. В данном случае выбор осуществляется скорее на основе эстетических качеств материала, чем на его технических характеристиках, так как повышение несущей способности с увеличением высоты профиля, в случае с ограждением, не играет определяющей роли. Независимо от марки профнастила лучше остановить свой выбор на более толстых листах — они прочнее и меньше подвержены деформации.

Схема многослойного защитного покрытия профнастила

При покупке профнастила также следует обратить внимание на качество защитного покрытия, от которого будет зависеть долговечность будущего забора и калитки. Самым дешёвым вариантом является цинковое покрытие, которое входит в базовый «защитный комплект» профнастила. Гарантийный срок службы «голого» оцинкованного металлопрофиля составляет порядка пяти лет. По возможности лучше отдать своё предпочтение профнастилу с дополнительным полимерным покрытием, который гарантирует до 30 лет безупречной эксплуатации.

Расчёт материала

Для сборки калитки необходимо следующее количество материала:

• Профильная труба 40×20. Для определения необходимого количества погонных метров вычисляется периметр калитки — все стороны складываются друг с другом. К полученному результату дополнительно добавляется ширина калитки.
• Профнастил. Лист заказывается по высоте будущей калитки.
• Стальной уголок 25×25. Количество погонных метров соответствует периметру калитки. Необходим в том случае, если на калитку будет навариваться рамка.
• Саморезы по металлу с шестигранной головкой. Будет достаточно 20 – 25 штук.
• Навесные воротные петли. Два комплекта
• Врезной замок.

Обратите внимание! К полученному количеству материала необходимо добавлять минимум 15%, которые приходятся на срезы, брак, выравнивание и другие непредвиденные расходы.

Инструментарий

• Сварочный аппарат;
• Циркулярная пила «болгарка»;
• Дрель/шуруповёрт;
• Строительный уровень;
• Рулетка.
• Строительный уголок

Пошаговая установка калитки из металлопрофиля своими руками

Одним из наиболее удачных способов сборки калитки для непрофессионалов является монтаж непосредственно в проёме забора. Чтобы каркас не деформировался в процессе сборки его варят прямо на опорных столбах. После того как калитка будет готова её просто вырезают из проёма. Монтаж «на месте» исключает риск не попасть по размеру или ошибиться в измерениях, так как все пропорции наглядно просматриваются. Процесс сборки осуществляется в следующем порядке:

Верхняя и нижняя часть рамы

1. К опорным столбам по уровню привариваются верхняя и нижняя части рамы. Необходимо следить за тем, чтобы плоскость труб не была вывернутой. Между нижней частью рамы и фундаментом/землёй должен оставаться зазор в 10 – 20 см;

   Приваренная боковина рамы с необходимым зазором

2. По уровню привариваются боковины будущей рамы. В процессе монтажа к боковине сразу приваривается верхняя часть навесов. Между боковиной и несущим столбом должен оставаться зазор не менее 1 см с обеих сторон. После установки на несущем столбе отмечается местоположение нижней части навесов;

   Установка второй боковины с приваренным навесом

3. По уровню приваривается поперечная труба. Её принято располагать точно по центру калитки. Если будет дополнительно навариваться рамка из уголка, то данную процедуру следует отложить;

   Установка поперечины по уровню

4. Готовая рамка вырезается из проёма посредством «болгарки»;

   Вырезание готового каркаса «болгаркой»

5. Места срезов подравниваются и зачищаются. Каркас обваривается со всех сторон. Сварочные швы зачищают от окалины и выравнивают;

   Обрезка лишней части каркаса

6. При желании в каркас вставляется рамка из уголка. Уголок нарезается по внутренним размерам рамки, концы обрезаются под углом 45 градусов. Уголки провариваются по срезанным углам и прихватываются к самой раме;

   Разметка уголка для обрезки под 45 градусов

7. По сделанной отметке приваривается нижняя часть верхнего навеса;

   Приваривание нижней части верхнего навеса к опорному столбу

8. Каркас надевается на верхнюю петлю, после чего приваривается нижняя часть нижней петли. Калитка снимается и петли обвариваются со всех сторон;

   Готовые отверстия под замок и ручку

9. В калитку врезается замок, а в столб опорная планка

   Обшивка каркаса калитки профнастилом

10. Готовый каркас обшивается профнастилом снаружи либо вставляется в рамку изнутри, если таковая имеется в наличии. Приваривается центральная поперечина, если это не было сделано ранее.

Профнастил в рамке из уголка

Каркас калитки можно покрасить в тон профнастилу либо выбрать любой другой цвет. Процедуру окрашивания желательно производить до обшивки каркаса профнастилом, но уже после проведения сварочных работ.

Отделка и уход

Благодаря наличию полимерного покрытия конструкции из профнастила практически не нуждаются в поддерживающем уходе и дополнительной отделке. Можно осуществлять сезонную чистку забора перед летом или после зимы, чтобы удалить с поверхности грязь и пыль. Дополнительное окрашивание допустимо, но не несёт в себе какой-либо практической или декоративной пользы.

Единственное, на что стоит своевременно обращать внимание — обработка трещин, сколов и других повреждений защитного покрытия. Повреждённое место необходимо очистить от коррозии, если таковая имеется, обезжирить и закрасить коррозионностойкой краской под цвет профнастила. Данную процедуру желательно осуществлять сразу после появления дефекта, не давая коррозии распространяться вглубь листа.

Звонок для калитки из профнастила

Недорогой комплект беспроводного звонка

Обязательным элементом любой калитки является звонок, который позволяет гостям не стучать в дверь тяжёлыми предметами. Калитки из профнастила находятся на значительном удалении от дома и тянуть провода для питания традиционного звонка будет не очень удобно. Оптимальным решением является использование беспроводных звонков, которые не зависят от городской электросети — в качестве автономных источников питания в них применяются пальчиковые или аккумуляторные батарейки. Более совершенные и дорогостоящие модели могут дополнительно оснащаться датчиком движения, видеокамерой или домофоном.

Беспроводной звонок состоит из двух частей: кнопки и приёмного блока. Кнопка устанавливается непосредственно на калитку, а приёмный блок заносится в дом. Важным параметром беспроводного звонка является радиус приёма сигнала — максимальное расстояние, на которое можно разделить кнопку и приёмный блок. В зависимости от модели радиус приёма сигнала может составлять от 25 до 200 метров.

Обратите внимание! В данном случае подразумевается дистанция свободная от любых препятствий, которые могут глушить сигнал. Кирпичная преграда снижает эффективную дальность приёма на 25 – 40%, а армированный бетон на 40 – 85%.

Установка беспроводных звонков максимально проста — большинство кнопок выпускаются на самоклеящейся основе. Также в корпусе присутствуют специальные выемки для фиксации посредством саморезов. Монтаж звонка осуществляется в следующем порядке:

1. Выбранное место очищается от пыли и обезжиривается спиртом или ацетоном;
2. С самоклеящейся основы снимается плёнка. Кнопка плотно прижимается к поверхности калитки/забора;
3. Жёсткий монтаж осуществляется посредством специальных саморезов по металлу. На поверхности калитки/забора отмечается местоположение будущего звонка;
4. На месте вхождения саморезов просверливаются отверстия соответствующего диаметра. Можно попробовать закрутить саморезы сразу, но велик риск сделать вмятину на поверхности полотна;
5. Устанавливается звонок и вкручиваются саморезы;
6. Место стыка саморезов и профнастила обрабатывается герметиком, чтобы предотвратить коррозию.

Установка базовой части устройства осуществляется внутри дома, рядом с розеткой. Как правило, в корпусе имеется гнездо для гвоздя или самореза — устройство просто вешается на любой подходящий крепёж.

Видеоинструкция

Собственноручное изготовление калитки из профнастила не отличается сложностью и во многом осуществляется по той же схеме, что и монтаж забора. Выполненная с соблюдением всех требований калитка будет прекрасно смотреться на фоне ограждения и прослужит долгие годы в неизменном виде.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Строим потолок для бани своими руками Автоматические распашные ворота своими руками

 Просмотров: 751  Рубрика: Строительство и ремонт

sazhaemvsadu.ru

95 фото создания распашных вариантов

Без специально оборудованного въезда для автомобиля сейчас не обойдется ни один приусадебный участок. Ворота могут быть сделаны из различных материалов от дерева до металла, но самым бюджетным, надежным и доступным считается изделие из профнастила.

Сделать ворота из профнастила своими руками несложно, если следовать определенному алгоритму и иметь минимальный набор инструментов и материалов.

Шаг 1 – Определяемся с видом и формой

Самостоятельное изготовление всегда имеет неоспоримое преимущество – возможность сделать максимально подходящее под имеющиеся условия изделие. Перед тем, как рисовать, вычислять и искать материалы следует подобрать место для будущих ворот, изучить грунт, продумать дизайн и форму.

Конструкция ворот из профнастила может быть нескольких видов:

• Откатные (со специальным механизмом) и распашные;
• С перемычками, расположенными по диагонали, горизонтально, вертикально и крест-накрест;
• Со встроенной и отдельно расположенной калиткой;
• С одной или двумя створками;
• Со стационарной рамой (наличие верхней перекладины) и без нее.

Шаг 2 – Высчитываем размеры

Величина будущих ворот рассчитываются исходя из параметров имеющегося участка, забора и автомобиля. Ширина – сумма ширины машины от зеркала до зеркала и метра, а также расстояния для размещения опор (два со встроенной, три с отдельно стоящей калиткой) и крепления фурнитуры. Оптимальными считаются расчеты: 4,5 метра для ворот и 1,2 метра для калитки.

Высота определяется листом профнастила, который обычно в длину достигает 2,2-2,5 метра. Если планируется оформление ворот козырьком, орнаментом, то учитывается и их размер.

Шаг 3 – Делаем чертеж

Схема распашных ворот должна включать многие параметры:

• Общую ширину проема для ворот;
• Ширину каждой створки;
• Количество, размеры опор, а также глубину их закапывания в грунт;
• Расположение калитки, если она планируется в или рядом;
• Место петель, шпингалета, ручек или засова;
• Наличие усиления каркаса уголками, внутренней рамой или перемычками;
• Высоту декоративного обрамления, вырезанных окошек.

Чертеж необходимо делать максимально подробно, с увеличением мелких соединений и швов, чтобы учесть все условия и требования.

Перед планированием схемы рекомендуется поискать готовые варианты в интернете и переделать их с учетом имеющихся параметров. Для подбора формы и конфигурации, подходящих декоративных элементов можно ознакомиться с фотографиями ворот из профнастила.

Шаг 4 – Готовим материалы и инструменты

Исходя из чертежа, необходимо сделать расчеты материалов. Стандартный набор включает в себя обшивочный профнастил, крепежи, металлические опорные трубы, усиливающие каркас уголки, перекладины или перемычки, петли, замки, декоративные элементы и лакокрасочные материалы.

В процессе работы не обойтись и без инструментов: сварочного аппарата, болгарки, метра, строительного уровня, отвеса, шуруповерта, дрели, ножниц по металлу, кистей.

Шаг 5 – Приступаем к работе

Ответом на вопрос “как сделать ворота из профнастила?” будет следующий алгоритм:

• Устанавливаем опорные стойки: закапываем в землю на необходимую глубину и бетонируем.
• Изготавливаем рамы створок, для чего режем металлические трубы и крепим сваркой под углом в 45 градусов, усиливаем каркас перемычками или уголками, зачищаем швы и красим всю поверхность.
• Фиксируем петли или навесы.
• Крепим на каркас профнастил заклепками, саморезами.

Дополняем конструкцию необходимой фурнитурой (замком, нижним фиксатором, засовом, автоматической системой, осветительными приборами, сигнализацией и т.д.)

Шаг 6 – Дополняем и украшаем

Если простая прямоугольная конструкция кажется скучной или слишком стандартной, то можно сделать красивые ворота из профнастила с элементами ковки. Монтаж кованых дополнений осуществляется сваркой или винтами, а местом для их расположения может стать любая часть ворот.

Чаще встречается обрамление конструкции сверху и снизу, однако лучше выглядит комплексное украшение не только по краям, но и поверх профнастила с лицевой стороны.

Ворота из профнастила – один из самых бюджетных, доступных и несложных по технологии вариантов оформления машинного въезда на участок. Сделать такую конструкцию можно своими руками при ограниченном наборе инструментов, а при помощи декоративных элементов и фантазии такие врата станут настоящим украшением вашего дома.

Фото ворот из профнастила

Также рекомендуем посетить:

mojdominfo.ru

Как сделать калитку в заборе из профлиста: практические советы

Благодаря практичности, приемлемой стоимости и простоте монтажа, профнастил часто выбирают для изготовления калиток. Однако мало знать, как сделать калитку в заборе из профлиста, чтобы она получилась красивой и прослужила не одно десятилетие. Необходимо ещё правильно выбрать тип материала и вид изделия.

Какой материал выбрать: фото калиток из профнастила

Профильные листы выпускаются нескольких типов, поэтому для подбора варианта, соответствующего конкретным условиям, следует ознакомиться с их характеристиками. Каждый тип имеет буквенное обозначение с определенной последовательностью чисел. Числа в порядке следования показывают высоту гофры, толщину материала, ширину, его длину в миллиметрах.

 

Буквой Н обозначается несущий тип. Это самый прочный вариант. Его нередко применяют в качестве кровельного материала. Листы этого типа изготовляются из самого толстого металла с высокой гофрой, которая обеспечивает жесткость материала.

Буквы НС означают стеновой несущий тип. Это универсальный материал с меньшей толщиной. Он используется для перекрытия крыш, облицовки стен, а также в различных строительных конструкциях, включая ограждения и калитки.

Буквой С обозначен стеновой материал с привлекательным внешним видом. Он самый тонкий с невысокой гофрой и небольшой площадью. Предназначен для отделки стен. Однако иногда используется для ограждений, реже как кровельный материал.

Как правило, при самостоятельном изготовлении заборов, ворот и калиток из профнастила предпочтение отдается эстетическим соображениям, поэтому чаще выбирается тип С. Для придания изделию законченного вида нужно подобрать соответствующую окантовку. При существующем разнообразии расцветок не составит труда подобрать даже требуемый цвет шляпок саморезов.

Определение размеров калитки

Поскольку профлист является сплошным, конструкцию из него можно сделать только глухую. По форме калитки из профнастила могут быть прямоугольными или в виде арок. Следует учитывать, что арочный вариант более сложен в изготовлении. Обычно калитка выполняется как отдельная конструкция, но если в ограждении есть ворота, то ее нередко встраивают в них.

Оптимальной шириной считается 1 м. Конечно, можно сделать ее шире, но тогда придется усиливать конструкцию дополнительными элементами, что приведет к увеличению ее веса. Соответственно придется устанавливать усиленные опоры и навесы. Специалисты не рекомендуют выбирать высоту более 2 м. В случае необходимости изготовления более высокой конструкции опоры для усиления надо соединить поверху с помощью перемычки. Чтобы сооружение выглядело гармонично, при выборе размеров следует исходить из высоты забора.

Необходимый набор инструментов и материалов

При самостоятельном изготовлении потребуется:

1. Угольник строительный необходимый для проверки углов рамы.
2. Сварочный аппарат с комплектом электродов.
3. Отвес или длинный уровень для контроля вертикальности опор.
4. Садовый бур или лопата для подготовки ямок под столбы.
5. Электродрель или шуруповерт (лучше аккумуляторные) для сверления отверстий и закрутки саморезов. Также потребуется сверло, соответствующее диаметру шурупов, насадка под их головки.
6. Шлифовальная машинка с отрезными дисками. При ее отсутствии — ручная ножовка по металлу.
7. Для разметки надо запастись рулеткой, чертилкой, маркером, мелом.
8. Профлист выбранного типа.
9. Профильные трубы для столбов и рамы.
10. Саморезы с головками нужного цвета.
11. Лак или краска.
12. Петли или навесы.
13. Замок нужного типа.

Как сделать калитку из профлиста: последовательность действий

Изготовление калитки для забора из профлиста включает в себя несколько этапов. Каждый из них будет рассмотрен ниже.

Установка столбов

В зависимости от вида ограждения производится подбор материала для опор. Для деревянных и металлических заборов опоры делаются из профильных металлических труб сечением 80х80 м. Для кирпичных и каменных изгородей стойки делаются кирпичными или бетонными со вставленной внутрь трубой. Для установки металлических столбов надо выкопать ямы глубиной до 1 м с размерами 0,3х0,3 м. При плотном грунте глубину можно уменьшить до 0,7 м. На дно ям насыпается мелкий щебень с песком, насыпь утрамбовывается. Затем строго вертикально устанавливаются опоры, а ямы заливаются бетоном. Через неделю, когда он достаточно окрепнет, можно продолжить работы.

Перед установкой к нижней части столбов, для повышения устойчивости, надо приварить пластину из металла.

Монтаж опор из кирпича несколько сложнее. Для них необходим основательный фундамент. Предположим, что сечение столба составляет 0,39х0,39 м, тогда размеры фундамента должны быть 0,5х0,5 м с заглублением ниже точки промерзания грунта. Как правило, для увеличения прочности, внутрь закладывается стальная труба. При кладке кирпичных столбов не следует забывать о закладных деталях, которые монтируются в опоры для дальнейшего крепления к ним петель посредством сварки .

Сборка каркаса

Проще всего изготовить каркас из дерева. Он получается лёгким и обойдется дешевле. Наиболее часто его делают из бруска размером 4х4 см или 3х4 см. Иногда используются бруски большего сечения и даже доски толщиной до 2,5 см.

Однако более популярен металлический вариант из профилированной трубы размером 2х2 см, так как он прочнее деревянного и не столь привередлив к уходу. Такой каркас почти незаметен на фоне профнастила, на нем проще закрепить замок любого вида. Немаловажно также то, что приваренные навесы не провисают. Маленьким недостатком можно считать необходимость применения сварки. Однако, обычно решение этой проблемы не вызывает затруднений.

Сварка каркаса для калитки осуществляется на подготовленной площадке с ровной поверхностью, чтобы каркас получился без перекосов. Трубы, для повышения жесткости и прочности, стыкуются под углом 45°. Пока каркас не обшит, к нему привариваются навесы и пластина для крепления запора. Если после заливки опоры бетоном прошло более 2 дней, на неё тоже можно приварить ответные части навесов. На готовом каркасе надо зачистить сварочные швы, нанести антикоррозионное покрытие, загрунтовать, покрасить.

Если строится калитка больших размеров, то стыки каркаса необходимо усилить треугольными косынками, приварив их к смежным элементам.

Как обшить каркас профлистом

Для получения максимально возможной привлекательности обшивку следует производить одним цельным листом. Возможно, чтобы подобрать нужный размер придеееется побывать в нескольких магазинах. Для резки профнастила можно использовать только ножовку или ножницы, но не болгарку, так как она выжигает защитный слой, что приводит к появлению ржавчины. Саморезы вкручиваются обязательно в гребни волн без сильного пережима резиновых прокладок. Иначе излишняя деформация вызовет потерю эластичности, а затем растрескивание.

Фиксация профлиста производится в следующем порядке:

1. Лист размечается в соответствии с габаритами рамы и лишнее по длине отрезается. Излишек ширины отрезать не надо — он будет служить притвором.
2. Полученную панель необходимо сразу закрепить по углам, чтобы она не сдвигалась при дальнейших действиях.
3. По периметру саморезы закручиваются на расстоянии 25-30 см друг от друга.
4. Если планируется установка внутреннего запора нужно заранее, ещё до крепления, разметить и раскроить лист.
5. К косым элементам рамы лист достаточно прикреплять одним саморезом посредине.
6. Теперь можно навесить створку на столб, если с момента его бетонирования прошло не менее недели, и устранить изъяны, при их обнаружении. Поверху и понизу калитки можно сделать окантовку из уголков, закрепив их саморезами. После чего вопрос как обшить каркас профлистом можно считать решенным.

Установка замка

В принципе можно использовать любой подходящий тип замка. Но поскольку он будет использоваться на улице, где далеко не тепличные условия он должен быть предназначен для наружного применения. В зависимости от способа установки замки могут быть накладными и врезными. Оптимальная высота установки 0,9 м.

Не следует выбирать замки сложной конструкции, так как они будут часто ломаться. Массивные запоры, выбранные для солидности, могут вызвать деформацию профнастила.

Накладные размещают на внутреннюю сторону таким образом, чтобы крепежное отверстие замка попало на среднюю поперечину рамы. Основная часть может располагаться выше или ниже ее. Отверстия в профнастиле для скважины ключа и ручки высверливаются сверлом и доводятся до нужной формы с помощью шарошки. Крепится замок болтами, которые вворачиваются в подготовленные на поперечине и приваренной к ней пластине отверстия с резьбой.

При установке малогабаритных замков они вставляются в боковую стойку рамы. Для этого в ее стенке нужно вырезать паз, и просверлить отверстия для крепления. Паз в опорном столбе вырезается болгаркой и зачищается напильником. После опробования замка этапы изготовления калитки заканчиваются.

Правила ухода за калитками из профлиста

Необходимость периодической очистки калиток от грязи ни у кого не вызывает возражений. Но пользоваться для этого растворителями не следует, так как они заодно удалят защитный слой профлиста. Мыльного раствора вполне достаточно.

Замок и навесы необходимо регулярно смазывать машинным маслом или солидолом. Иначе они могут заклинить, тогда на территорию участка придётся попадать с помощью штурмовых лестниц.

Все металлические элементы конструкции необходимо ежегодно красить. Профлист, благодаря защитному слою, в этой процедуре не нуждается.

Зная, как сделать калитку в заборе из профлиста и обладая навыками сварочных работ, можно не только сэкономить на услугах мастера, но и создать свой маленький шедевр. Чтобы не было конфуза после завершения работы, необходимо сразу определиться в какую сторону она будет открываться. Разнообразные калитки из профнастила, фото и видео которых размещены в статье, подскажут идею оформления.

sovety-stroy.ru

Распашные ворота из профнастила с калиткой и элементами ковки своими руками

В последнее время распашные ворота изготавливают из профнастила. Этот материал многослойный, состоит из оцинкованной стали и позволяет сделать красиую и долговечную конструкцию.

Наибольшую прочность ему придают дополнительное покрытие различными составами. Решение изготовить ворота из профнастила своими руками должно побудить хозяев участка поставить забор из того же материала.

[contents]

Как выбрать профнастил для ворот?

Огромное количество материала для строительства позволяет поставить ворота своими руками. Для успешного строительства потребуется качественный материал, в котором нужно уметь разбираться.

Начинающие строители задаются вопросом, как правильно подобрать материал к будущим воротам забора? О преимуществах профильного листа и о том, что из него делают забор, известно давно, но не все знают, что такие изделия выпускают с различной маркировкой.

Профлист бывает:

1. класса СН,
2. класса С,
3. класса Н.

Профлист класса «С» представляет собой оцинкованный лист с невысоким ребром. Его толщина меньше, чем у других моделей, но если хозяин решит использовать его в качестве ворот для забора, такой материал подойдет.

Марка «НС» предполагает большую прочность и значительный вес металлического изделия.

Листы с прочностью «Н» отличаются тяжелым весом и прочностью. Такие листы используют для кровли крыши. Применение такого материала для строительства забора или ворот нецелесообразно.

Профнастил для гаража отличается от других материалов качественным составом, и выпускается не только зарубежными производителями, но и фирмами из России.

Использование профнастила в строительстве ворот для гаража имеет ряд преимуществ:

• удобная эксплуатация;
• простота монтажа изделия;
• низкий вес материала;
• технические показатели высокого качества;
• простота изготовления.

После изучения всех плюсов профнастила нужно определиться с тем, какой вид будет у будущих ворот?

Как изготовить гараж из металлопрофиля на 2 машины читайте тут.

Виды конструкции

Ворота из профнастила бывают разных видов. Выбор конкретного вида связан с пожеланиями хозяина и практической функцией, которая будет возложена на ворота.

Распашные

Распашные ворота – одна из популярных конструкций. Ее используют владельцы загородных участков и многие садоводы на своих участках.

Сущность конструкции заключается в двух стойках для опоры, на которые помещаются створки, навешанные на цилиндрические петли.

Передвигаются петли благодаря подшипникам, вмонтированным в них. Такие ворота отличаются простотой монтажа.

Раскрытие ворот осуществляется вручную, но уже появились системы, при которых монтируется специальный электропривод для выполнения команд через пульт.

Наличие калитки предполагается у ворот, имеющих большой размер. В последнее время встроенная калитка в заборе из профнастила — не редкость, но для экономного мастера это лишняя трата денег.
При таком виде ворот легко рассчитать фундамент и установить его.

Суть фундамента в двух столбах забетонированных в землю. При бетонировании важно помнить, что глубина столбов под землей должна быть ниже, чем уровень промерзания почвы.

Еще одно преимущество распашных ворот – возможность установки без помощи специалистов, что существенно экономит денежные средства. Ворота с подобной установкой прочны и при правильном использовании прослужат много лет.

Недостаток такого типа ворот – необходимость пространства под открытие створок. Особенно явно он проявляется в зимнее время, когда во дворе лежат снежные массы.

Видео-инструкция с пошаговым изготовлением дачных распашных ворот от чертежа до готового изделия:

Откатные

Откатные или как их еще называют, консольные, имеют сложную структуру. Такие ворота актуальны на дачных участках с плотной застройкой.

Они гарантируют наличие свободного пространства, которое иногда необходимо для того, чтобы поставить транспортное средство.

Достоинства такой конструкции в отсутствии необходимости расчищать место под открытие. В составе ворот направляющий рельс и противовес. Рельс при закрывании и открывании ворот передвигается по специальным кареткам.

Роликовые каретки двигаются в направлении ворот, что предотвращает попадание в них снега и грязи. Если длинна ворот небольшая, то направляющие, по которым передвигаются ролики, устанавливают только в нижней части ворот.

Производят их из металлических профилей. Ворота большого размера рекомендуется оснастить верхним металлическим профилем, но такие конструкции большая редкость и используются, в основном, на крупных предприятиях.

Фундамент в такой постройке играет главную роль. Простого залития цементом недостаточно, в него нужно добавить слой арматуры.

Недостатками такой системы установки ворот являются:

1. Точное расположение и расчет роликовой системы и противовеса. При неверном подсчете произойдут сбои в открывании ворот и внутренние элементы быстрее износятся.
2. Срок службы такого механизма ниже, чем у распашных ворот.
3. Сложность в залитии фундамента. Опоры таких ворот изготавливают в виде П-образной конструкции с процедурой армирования. Самостоятельное залитие фундамента практически невозможно без привлечения специалистов.

Сдвижные

Это еще один вариант со сложной конструкцией, работающий по принципу откатных ворот. Сложность связана с тем, что у ворот две створки, способные раздвигаться в разные стороны, поэтому их конструкция не обходится без рельса, направляющего движение.

Использование таких ворот в узком проеме не рекомендуется, и применение в жилых домах нецелесообразно.

Кованые

Кованые ворота набирают популярность из-за своей оригинальности и способности воплотить фантазии хозяина дома. Кованые ворота придадут дому изящество и неподдельную роскошь.

Ворота с элементами ковки, помимо оригинального дизайна, отличаются высокой прочностью.

Изготовить такие ворота самостоятельно нетрудно, главное иметь в наличии аппарат для сварочных работ. Декоративные элементы покупаются отдельно.

При желании использовать дизайнерский проект, любая мастерская подготовит элементы по запросу мастера.

Многие думают, что такой запрос будет стоить больших денег. Это не так, потому что раньше такие элементы делали специальные мастера – знатоки своего дела, а сегодня подобные изделия выпускают ежедневно на предприятиях, специализирующихся на металлических изделиях.

Схема с калиткой и чертеж

В среднем, наименьшая высота готовой конструкции составляет полтора метра. Распашные ворота устанавливают из двух половинок. Примеры чертежа смотрите на фото выше и дальше по тексту.

Элементарный каркас для подобного вида ворот изготавливают из двух столбов, на которые установлен металлический каркас, впоследствии с обшитым на него профлистом.

Ворота подобного типа допускают наличие калитки в одной из створок.

Откатные ворота устанавливают тогда, когда нет места для распашных ворот.

Перед началом работ следует определиться с шириной будущих створок, которые определяют исходя из размера транспортного средства предполагаемого к въезду.

Въездной проем определяется в пропорции: для легкового автомобиля – 4 метра, а для грузовика не менее 6 метров. Ширина одной створки в распашных воротах должна составлять два или три метра.

В откатных воротах полотно должно быть установлено в количестве пяти или шести метров.

Опытные строители рекомендуют делать ширину въездного проема с запасом, на случай если в дальнейшем хозяин дома приобретет новый автомобиль. Обычно в стандартной высоте конструкции отмеряют два метра.

Комфорт и точность работ обеспечит грамотно составленный чертеж. В нем следует указать параметры сечения профиля для каркаса и опорных столбов. Габариты металлического каркаса указывают с ребрами жесткости. Сам каркас изображают в форме треугольника.

Ребра жесткости способствуют устойчивости изделия от ветряной и механической нагрузки. Расположение ребер зависит от желания строителя, чаще всего они располагаются крест-накрест или по длине изделия.

При выборе профлиста нужно ориентироваться на изделия с размером волны не более 2 см. Оптимальным вариантом будет покупка материала с волной 0,8 см. Достаточно купить профили со стенками в толщину — 2 мм.

Столбы для предполагаемой конструкции берут с расчетом, что тридцать процентов будет находиться в земле. При высоте ворот 2 метра, длина столба должна быть не менее трех метров.

Возможно вас заинтересует статья о том, как построить гараж из шлакоблока своими руками.

Техника изготовления ворот своими руками

Перед началом строительных работ нужно проверить наличие необходимых инструментов:

• рулетки, маркера, мела и угольника;
• сварочного аппарата с электродами;
• болгарки для нарезания каркаса;
• шуруповерта с заклепками к нему;
• отрезных кругов и щетки из металла.

Для забора

Установка столбов

Две половины распашных ворот будут крепиться вручную к столбам. Столбы будут находиться в земле на один метр.

Поэтому вначале работ проводят разметку и копают углубления для опор. Размер вырытой ямы на 10 см должен быть больше, чем диаметр трубы.

Материал режут в соответствии с длиной створки и добавляют 10 см для снега и один метр для монтажа. Столбы обрабатывают противокоррозионным составом и через несколько часов протирают появившийся налет мягкой тканью.

Столбы ставят вертикально в заранее подготовленные ямы. Для ровной установки используют отвес. После застывания раствора поменять положение столбов будет невозможно. Сверху засыпают щебень.

Для раствора лучше выбирать цемент марки 300 в пропорции один к трем. Эта смесь заливается в щебень. Для выполнения последующих работ нужно дождаться полного застывания смеси.

Создание каркаса

Пока раствор высыхает можно заняться подготовкой каркаса. Его готовят из трубы прямоугольной формы. Для работы понадобится листовая часть с толщиной около 3 мм.

Трубу отрезают по необходимой длине, производят разметку и соединяют сварочным аппаратом.

В подобных сварочных работах применяют электроды с диаметром 3 мм, а варят горизонтальным швом. Именно такой способ будет проще всего выполнить новичку.

Сборка деталей

Перед сборкой детали раскладывают и делают «прихват» сварочным аппаратом. Его можно убрать с помощью болгарки.

Эта процедура поможет впоследствии подогнать конструкцию по размерам, указанным в чертеже.

Вторая часть приваривается к навесам, с учетом расстояния между низом изделия и землей около 6-9 см.

Основная часть работ завершена, осталось поставить задвижки, прикрепить замок и покрасить получившиеся ворота масляными красками в несколько слоев.

Профлисты прикрепляют заклепками. Для облегчения работы можно сначала прихватить листы саморезами. Листы располагают по вертикали.

Как изготовить самостоятельно откатные ворота у забора для частного дома смотрите на видео ниже:

Ворота для гаража

Качественные ворота для гаража должны отвечать следующим требованиям:

1. Въезд и выезд через них должен быть простым и беспрепятственным.
2. Для машин легкового типа высота ворот составляет 2 метра.
3. Иметь прочность и стойкость на случай взлома. Профлист для такой работы выбирают с высокой прочностью.

Крепежную раму делают из стального уголка. Она предполагает наличие внутреннего и внешнего каркаса. Первый этап работ заключается в замере проема для каркаса. Точность замера скажется на будущем монтаже рамы.

От уголка с сечением в форме квадрата измеряют и нарезают материалы для заготовки. Затем на ровной поверхности выкладывают заготовку предполагаемой рамы.

Раму сваривают и шлифуют все неровные углы шлифовальной машинкой. Металлический каркас изготавливают из профилей с размером 60 на 20 см. Рама гаражной поверхности кладется вверх лицевой стороной.

Направляющие следует вставить в раму и выровнять направление каждой стороны.

Между рамой и каркасом делается зазор при помощи вкладышей. Такой зазор обеспечит свободное движение в створках.

Прямые углы металлического каркаса еще раз проверяют и можно варить.

Последний этап работ – это обшивка профлистом по схеме, о которой уже было сказано.

Советы по изготовлению

Как правильно установить замок после завершающих работ по возведению ворот? Замки бывают нескольких видов:

• врезной;
• навесной;
• накладной.

Приобретать замки нужно в специализированных магазинах.

Навесные замки считают громоздкими для такой конструкции, но они не теряют своей популярности на рынке строительных материалов.

Такой замок изготовлен из антикоррозионного металла, поэтому погодные условия ему не страшны. Замки такого типа бывают кодовые и механические.

Монтаж замка осуществляется:

1. Составление разметок на калитке.
2. В соответствии с расчерченной областью проделывается отверстие под шурупы.
3. Крепление замка и ручек.

Как врезать замок самостоятельно смотрите на видео ниже:

При желании работу по закреплению профнастила можно ускорить сваркой. Важно знать, что процесс сваривания должен производиться высококвалифицированным мастером и самому выполнять такие работы не рекомендуется.

Под воздействием высоких температур материал может испортиться, и тогда придется покупать новый профнастил. Во время сварочных работ особое внимание нужно уделить протекционному покрытию, оно может испортиться от сварочного аппарата.

После завершения сварочных работ в обязательном порядке нужно провести профилактику антикоррозионного покрытия.

При желании можно изготовить красивые ворота из профнастила, если соблюдать технику изготовления и правила установленные чертежом.

moistenki.ru