Каркас деревянной бытовки: Купить деревянный каркас бытовки

Содержание

Как сделать каркас бытовки из бревна

Бытовки из бруса часто встречаются на дачных участках. Они прекрасно вписываются в ландшафт, а если к ним пристроить веранду или террасу, становятся полноценным дачным домиком. Конечно, всегда можно приобрести деревянную бытовку в специализированной компании или купить б/у блок-контейнерб/у, чтобы затем обшить его брусом, но можно выстроить бытовку и самостоятельно. Многие полагают, что для бытовки, как и для капитального строения, важнейшим элементом является фундамент, но это не совсем так. Надёжный каркас для подобного строения гораздо важнее. Именно он не только гарант долгой службы домика, но и возможности его транспортировки при необходимости.

Первый этап работы — планирование

Первый этап такой серьёзной работы, как конструирование бытовки — это всегда планирование. Вам будет необходимо начертить план-чертёж будущего строения, чтобы рассчитать, сколько бревна потребуется на каркас, какие размеры в итоге будет иметь деревянная бытовка.

Когда все подсчёты закончены, приобретается необходимое количества брёвен и бруса для обвязки, а также необходимые дополнительные материалы. Каркас бытовки из бревна не уступает по своим качествам металлическому, хотя требует более внимательного отношения. Помните, что дерево нужно обработать, чтобы избежать его промокания, появления насекомых, плесени и т. д.

Возведение фундамента и каркаса бытовки

Следующий этап — возведение фундамента. Для деревянных бытовок особенно важным моментом является надёжная гидроизоляция, так как дерево более подвержено деформации от избыточной влажности. Обычно используют столбчатый фундамент, для которого берут шлакоблоки.

Когда фундамент готов, формируется основание будущей бытовки: по периметру размещается бревно, оно требует тщательной фиксации. Следующим этапом выкладываются поперечные лаги, затем — продольные. Монтируется пол, а дальше — опорные стойки по углам будущего сооружения. Чтобы соединение было более надёжны, делают специальные выпилы, куда и помещаются лаги, после чего фиксируются с помощью саморезов.

В целом особых хитростей в том, как сделать каркас бытовки из бревна, нет. После того, как установлены и закреплены все стойки, делается каркас крыши бытовки. В выпилы на несущих брёвнах помещаются стропила, они фиксируются с помощью саморезов. За периметр будущего сооружения их выпускают на 30 см.

Далеко не всегда самостоятельное возведение бытовки является экономически выгодным. Обратитесь в компанию Бытовкин, чтобы уточнить стоимость деревянных домиков, и решите, будет ли выгоднее заниматься возведением лично.

Читайте также:

Каркас деревянной бытовки чертеж. Как построить бытовку из дерева, на металлическом каркасе

Хозяйственная бытовка — вполне универсальное сооружение. Её можно использовать не только для временного проживания строителей во время возведения построек, а и пользоваться после окончания работ, как местом для хранения разнообразного инвентаря. Такая конструкция будет очень полезной на дачном и придомовом участке — строится она легко, а выгода от неё очевидна. Сейчас мы расскажем вам как сделать бытовку своими руками для дома или дачи.

Существует несколько вариантов исполнения хозяйственных бытовок и каждый отличается как достоинствами, так и недостатками. При этом основная часть критики приходится именно на соотношение цена/качество, но если мы поставили себе задачу сделать работу именно самостоятельно, то сразу откажемся от готовых конструкций, которые в большинстве своём представлены на рынке в виде контейнеров.

Щитовые бытовки, то есть сделанные из цельных панелей зачастую не очень высокого качества, как правило недолговечны, если не сказать вообще одноразовые. Такой вариант плохо выдерживает атмосферные влияния, особенно сильные порывы ветра. Мы же остановимся на простом, доступной, а главное, крепком варианте бытовки — построим её из деревянного бруса.

Подготовка

Если вы собрались возвести такое сооружение своими руками на даче или придомовом участке, начните с разметки территории. Обратите внимание на то, что если вы собрались строить бытовку не на какой-то период, а надолго, то внимательно выберите место для неё, с учётом удобства и наличия других построек. Мы будем возводить конструкцию с фундаментом, поэтому тщательно выберите и обозначьте место, в котором она будет находиться.

Тщательно очистите участок от мусора и камней. Если у вас идёт строительство дома или дачи, а бытовка временно нужна для проживания рабочих и хранения вещей, выбирайте место не рядом с основным строительным участком, а в стороне от него. Рекомендуется расположить строение в дальнем конце двора, около забора. Это не помешает визуальной красоте участка и не будет бросаться в глаза гостям.

Фундамент

Оцените размеры будущей конструкции. Если вам необходима своеобразная «кладовая» для хранения инструмента — это одно, а если вы планируете построить добротную бытовку с окнами и перспективой превращения её, например, в летнюю кухню — это уже более серьёзные габариты. Мы же будем ориентироваться на условные средние размеры 3×4 метра, чего, в большинстве случаев, вполне достаточно. Вы же можете рассчитывать габариты по своему усмотрению.

Итак, на размеченном участке срываем пласт грунта глубиной около 20 см. Избавляемся от камней и выравниваем получившееся углубление. Застилаем поверхности земли влагостойким материалом, в качестве которого рекомендуется использовать геотекстиль. Поверх него насыпаем слой песка (примерно 10 см) и тщательно утрамбовываем.

Далее берём шлакоблоки и устанавливаем их в симметричном порядке по всему периметру песчаной основы. Количество шлакоблоков регулируйте с учётом площади бытовки, но учитывайте шаг примерно в 80-100 см между опорами (можно и меньше). После установки блоков засыпьте песком фундамент до уровня грунта на участке, выровняйте блоки при помощи уровня и утрамбуйте песок. Если вы собираетесь строить крыльцо для бытовки, установите дополнительные шлакоблоки по аналогичной технологии. Как правило, можно обойтись двумя или тремя, с учётом упора крыльца на общий фундамент.

Важно : Планируйте работу таким образом, чтобы после установки шлакоблоков их верхний уровень был примерно на 15-20 см выше уровня грунта. Нижняя поверхность бытовки не будет соприкасаться с землёй, что избавит вас от проблем с прогниванием пола.

Как видите, бытовка своими руками не требует сложных манипуляций с бетонным раствором для закладки фундамента. Этот вариант отлично подходит даже для тяжёлых конструкций, при этом вы можете её перенести, если возникнет такая необходимость. Хотя для этого, разумеется, придётся постараться.

Каркас

Перед монтажом каркаса для постройки обрабатываем шлакоблоки битумной мастикой и оборачиваем рубероидом. Это необходимо для обеспечения гидроизоляции. Далее берём подготовленные деревянные балки и укладываем их поверх шлакоблочной основы. Фиксировать балки необходимо анкерными болтами. Сечение материала подбирайте под вес будущей конструкции, но не менее 100 мм.

Убедитесь, что горизонталь каркаса правильно выдержана. Для этого пользуйтесь строительным уровнем. Уложив балки по периметру, не забудьте уложить их и в центре. Соединять балки можно способом, указанном на рисунке.

Второй слой балок с обязательными поперечными лагами укладывается поверх первого. Соединения обеспечиваются уголками и саморезами. Не забывайте надёжно скреплять все детали и проверять прочность, поскольку от этого зависит общая устойчивость конструкции бытовки.

После того, как вы убедитесь в надёжности конструкции, можно переходить к закреплению вертикальных стоек. Берём брусья и крепим их в углах нашей будущей бытовки, используя металлические уголки. В качестве дополнительного создания прочности, вертикальные стойки закрепляются пластинами, фиксирующими две части конструкции. Возводите такие стойки в каждом углу бытовки, после чего переходите к монтажу промежуточных. Высоту стоек выбирайте по своему вкусу, но не рекомендуется делать их выше 2,5 метра, во избежание излишней нагрузки на составляющие постройки.

Важно : Крыша бытовки должна быть покатой, чтобы избежать накопления на ней осадков. Поэтому вам необходимо предусмотреть разую высоту стоек с фасадной и задней частей бытовки. Ориентируйтесь примерно на 20-30 см разницы.

У вас должна получиться крепкая конструкция с шагом стоек примерно около 1 метра. Для надёжности, стойки можно временно скрепить лёгкими планками, которые в последующем можно будет легко демонтировать. Это избавит вас от случайных поломок. Обращаем внимание на необходимость проверки вертикалей и горизонталей строительным уровнем после каждой установки балок.

Не забудьте предусмотреть дверной проём при монтаже вертикальных стоек с фронтальной стороны бытовки. Его можно сделать как по центру, так и ближе к краям. Также, если в проекте вы предусмотрели крыльцо, не забудьте и об установке лагов для этой цели.

Когда установка вертикальных стоек будет закончена, крепим их сверху брусами, которые будут играть роль основания будущей крыши нашей бытовки.

Крыша

Как уже отмечалось, крыша у бытовки должна быть наклонной, чтобы на ней не задерживались осадки. Для этого мы сделали фасадные стойки выше, чем стойки задней стены конструкции. Следим, чтобы угол наклона был одинаковым по всему периметру конструкции.

Теперь переходим к монтажу стропил. Для стропил выбираем максимально прочные и прямые доски с учётом того, что края крыши должны выступать над фасадом и тылом строения примерно на 30-40 см, обеспечивая защиту от дождя и снега. Следим за надёжностью крепежа стропил — для этого используем металлические уголки на саморезах и гвозди. Шаг укладки стропил должен составлять около 50 см.

Теперь монтируем обрешетку — набор из досок, уложенных поверх стропил в поперечном направлении. В качестве покрытия для кровли можно посоветовать такой материал, как ондулин (битумный шифер) — он достаточно лёгкий, поэтому слишком толстые доски для обрешетки использовать нет необходимости.

Смонтировав обрешетку укладываем ондулин, начиная снизу и работая внахлёст. Крыша получится достаточно прочной, но при этом и вполне лёгкой.

Пол

В качестве пола будем использовать основание из лагов, уложенных поперёк конструкции, двух-трёх будет достаточно, после чего можно переходить к обшивке пола досками. Надёжно крепим все элементы гвоздями.

Обязательно обработайте доски для пола специальным антисептическим средством, что поможет предотвратить развитие вредных микроорганизмов. Поверх досок закрепите плёнку, уложите слой минеральной ваты для теплоизоляции и снова накройте плёнкой. Теперь очередь второй обшивки, которая, собственно, и будет играть роль пола в бытовке.

Стены

Стены возводятся очень легко: вы можете крепить к вертикальным стойкам горизонтальные доски, либо использовать уже готовые деревянные панели. Крепятся доски или панели обычными гвоздями. Не забывайте следить за надёжностью крепления и общей ровностью крепежа. Проверяйте горизонтали и вертикали строительным уровнем. Принципиальной пользы от этого нет, но бытовка не будет выглядеть «перекошенной».

Окна и двери

В предусмотренные для этого отверстия вставляются дверные и оконные проёмы, которые необходимо собрать из подходящих по размеру брусов. Конструкция крепится к стенам уголками, а щели задуваются монтажной пеной. Какое выбрать окно или дверь — решайте по своему усмотрению.

Отделочные работы

Не забудьте обеспечить теплоизоляцию крыши и стен — используйте минеральную вату и плёнку. Внутреннюю обшивку бытовки можно выполнить из недорогого ДСП/ДВП. Вскройте дерево лаковой смесью подходящей под ваш тип древесины и дайте хорошо просохнуть. Наружные стены строения можно покрасить в желаемый цвет.

Бытовка готова. При необходимости её можно перенести в другое место, используя для этого автокран и предварительно подготовив новый фундамент по указанной инструкции. Удачного строительства!

Любой владелец собственного дома или дачи согласится, что на участке невозможно обойтись без помещения для хранения инструментов, удобрений, шлангов и так далее. К тому же, не все строительные материалы можно оставлять на улице и им тоже нужна «крыша». В любом случае без бытовки никак не обойтись. Темой данной статьи стала бытовка своими руками. Виды построек, этапы создания, выбор материалов все это вы найдете в этом материале.

Типы бытовок:


Самодельные бытовки. Отлично подойдут для дач, хранения садовых инструментов и подобных целей. Главный плюс — дешевизна постройки;

Каркасные бытовки. К ним, в основном, относятся постройки из сэндвич панелей;

Брусовые и бревенчатые бытовки . Отлично впишутся на ваш дачный участок;

Щитовые бытовки. Строятся для временного использования. Например, во время возведения основного дома и для проживания рабочих. После чего оперативно разбираются на опалубку или дрова.

Бытовка из ОСБ своими руками


Это один из самых дешевых и распространенных видов бытовок,которые возводятся собственными силами. Для начала определимся со списком необходимых для постройки материалов и инструментов:

  • Для основания нам понадобятся щебень, арматура, цемент, песок;
  • Стены будут возведены из бруса, вагонки и плит ОСБ;
  • Крыша также будет содержать элементы из бруса. Кровельный материал по желанию владельца.

Этапы строительства бытовки

Первым делом нужно подготовить место под фундамент бытовки. Выберите правильное место, чтобы после завершения строительства не жалеть об этом. Обычно люди выбирают один из углов участка, так как в таком расположении бытовка меньше всего мешает.

Бытовка своими руками пошаговая инструкция. Фото

После выбора места, необходимо расчистить площадку и выровнять ее. После разметки внутри площади под фундамент необходимо снять грунт толщиной примерно 15 см — это необходимо для больше увязки постройки с землей. Далее идет многослойная «подушка » под фундамент бытовки — слой песка, затем слой щебня. После выставляется деревянная опалубка , размер которой высчитывается исходя из будущей высоты пола здания.

Следующий шаг — заливка . Бетон заливается в опалубку равномерно и, пока он не высох, в него должны быть установлены фундаментные болты по всему периметру. Без этой подготовки установка стен будет большой головной болью. В итоге у вас должно получится основание, схожее с тем, что представлено на фотографии.

Прейдем к возведению стен . Помните фундаментные болты? Теперь они выходят на первый план. По периметру фундамента устанавливаются 4 среднеразмерных бруса. Теперь можно начать установку вертикального бруса.

Бытовка своими руками пошаговая инструкция. Фото

Первым делом выставляются по углам опоры , согласно уровню. Все бруски связываются поперечным брусом сверху стен. Для устойчивости во время строительства устанавливаются поддерживающие балки, которые можно либо забить в землю, либо сделать для них упор в виде клина, как показано на фото. Выставив одну стену, вы достроите бытовку быстрее, поскольку практика у вас уже имеется.

Строго соблюдайте уровень, поскольку один неправильно установленный брус поведет за собой дальнейшую погрешность. Это в свою очередь повлияет на установку крыши.

Как построить бытовку. Инструкция с фото

Для бытовки из плит ОСБ Отлично подойдет двухскатная крыша . Первым делом устанавливают маяки для стропил с двух сторон бытовки, как это показано на фото. Между собой они соединятся поперечной балкой, которую можно закрепить с помощью струбцин.

Дачная бытовка своими руками. Фото

Стропила лучше всего крепить с помощью специальных уголков и шурупов. Но если постройка совсем небольшая, можно воспользоваться гвоздями. Все зависит от размеров.

Строительство крыши бытовки. Фото

Теперь перед вами стоит полноценный каркас будущей бытовки. Осталось рассказать про обшивку и кровлю.

Обшивка

Вот мы и подошли к главной особенности данного вида бытовки — это обшивка плитами ОСБ . Этот материал подойдет для обшивки как стен, так и крыши. Дверь также можно соорудить из плит ОСБ. Основой для нее может служить каркас из брусьев, которые использовались при строительстве бытовки.

Как построить бытовку. Обшивка стен. Фото

Предпоследний этап — это облицовка крыши . Здесь вы можете использовать любые удобные для вас материалы, будь то металлочерепица, шифер, или просто те же самые плиты ОСБ. В последнем случае их придется покрасить и обработать антисептиком, дабы не материал не портился.

Последний шаг — это покраска здания. Здесь все на ваше усмотрение — можно покрыть обычной краской и антисептиком, можно облицевать вагонкой, сайдингом и чем угодно.

Готовая бытовка своими руками. Фото

Бытовка своими руками с односкатной крышей


Перейдем к инструкции для бытовки с односкатной крышей. В некоторых случаях, когда двухскатная крыша неуместна (например, в зимнее время с обилием снега), подойдет такой вариант. Отличие в нем не только в крыше,но и в фундаменте.

Подготовка

Для начала как обычно выбирается место под строительство. После проводится подготовка — убирается мусор, выравнивается площадка. Слой грунта убирать не придется, ведь фундамент будет стоять над землей. Площадка также засыпается по всей площади песком вперемешку со щебнем. Далее выкладываются бетонные блоки по периметру будущего основания. Не забудьте про отток воды. Вокруг бытовки необходимо сделать уклон в противоположные стороны на один метр с перепадом всего на пару сантиметров.

Каркасная бытовка своими руками. Фото

Установленные бетонные блоки накрываются несколькими слоями рубероида . С помощью бруса и обычного уровня кольцуется периметр будущей бытовки. Брус должен быть не тоньше 100 мм, иначе основание можно считать не очень надежным. Плюсы подобного основания для постройки следующие:

  • Бытовка не привязана к одному месту. Ее можно передвинуть или вовсе перевезти в другое место;
  • Гарантированная сухость, что является одним из самых важных аспектов в работе с деревом. Если дополнительно обработать брус, то бытовка прослужит вам очень много лет.

Дачная бытовка своими руками пошаговые фото

Стены

Постройка начинается с установки угловых столбов , которые у основания крепятся с помощью усиленных уголков . Все стойки увязываются горизонтальными балками по периметру и напротив друг друга. Так как у нас должна получиться бытовка с односкатной крышей, одна стена должна быть выше противоположной примерно на 50 см.

Дачная бытовка своими руками пошаговые фото

Крыша

Следующий шаг — стропила . Они устанавливаются на крышу с шагом приблизительно в 60 см. не забывайте про козырьки с обеих сторон бытовки — делайте стропила немного длиннее положенного. Крепить лучше всего с помощью специальных пластин, уголков и саморезов, как было с предыдущей бытовкой. Кровля может быть абсолютно из любого материала.

Как построить бытовку своими руками. Фото

Остановимся подробнее на создании пола . Делать его необходимо в два слоя — черновой и чистовой пол. Первый слой досок крепится прямо на поперечные брусья основания. Далее пол застилается полиэтиленовой пленкой, после чего кладется утеплитель. Уже сверху укладывается чистовой пол из обработанной доски или листов ОСБ.

Как построить бытовку своими руками. Фото

Таким образом, мы сделали бытовку с односкатной крышей своими руками, которую можно передвигать и перевозить.

Бытовка из сэндвич-панелей


Более дорогостоящий и более практичный вид построек — это бытовки из сэндвич панелей. Утепленные варианты используются не только для хранения инструментов, но и в качестве временного жилья. Данный материал набирает все болью популярность. Из него возводятся не только временные жилые помещения, но и полноценные дома с дачами.

Фундамент

Обычно, такие бытовки продаются уже готовые в разобранном виде и к ним прилагается инструкция по сборке и установке. Но в любому случае для нее необходим фундамент. Как и в двух предыдущих случаях можно сделать либо заливной фундамент, либо на бетонных блоках. Теперь рассмотрим третий вариант со сваями . Для этого по периметру будущей постройки забиваются четыре сваи и заливаются бетоном. Сверху на них устанавливается опалубка для будущего фундамента и делается вторая заливка, третий слой заливается уже с арматурной увязкой. Этот вариант хорош для постоянной стационарной бытовки. Если вы планируете постоянно разбирать и переставлять ее, то лучше посмотреть вариант фундамента из пункта 2.

Стены бытовки и крыша бытовки полностью состоят из сэндвич панелей . Список преимуществ:

  • Отличная шумоизоляция;
  • Сохранение тепла в течении длительного времени;
  • Долговечность и практичность в использовании.

К недостатком можно отнести только дороговизну такой постройки. Так что, если вам нужна бытовка только для хранения инвентаря, лучше присмотреться к предыдущим вариантам. Бытовка из сэндвич панелей отлично подойдет тем, кто только начинает строительство собственного дома с нуля — в ней можно и переночевать, и инструмент спрятать.

Второй шаг — каркас для установки сэндвич панелей. Строго по приложенному к купленной бытовке руководству. Соблюдайте уровень всех элементов — иначе сборка пойдет не по плану и закончить строительство у вас не получится. Не забудьте укрепить стены поперечными ребрами жесткости, учитывая будущие окна и дверные проемы. При серьезном подходе к делу монтажные работы занимают 2-3 часа при наличии необходимых инструментов под руками. И крыша бытовки, и стены бытовки собираются из металлических и алюминиевых деталей, а также из уголков и болтов для соединения. Такой подход позволяет быстро разобрать и сложить бытовку на хранение или подготовить для перевозки, что еще раз подтверждает ее практичность и универсальность.

Обшивка постройки бытовки начинается с пола, затем обшиваются стены и в последнюю очередь потолок. Готовая бытовка из голых сэндвич панелей подойдет только для летнего проживания. В любом случае ее придется утеплять . Последний этап — установка окон, дверей, проведение электричества и так далее.

Бытовка контейнер


Сделать своими руками бытовку контейнер также не составит труда. Покупка такого помещения в готовом виде — очень дорогостоящее удовольствие. К тому же, с доставкой и разгрузкой будут проблемы, ведь такая бытовка неразборная. Отличие от других видов бытовок в том, что контейнер обшит снаружи металлом, а не панелями или обычным деревом. Разберем этапы постройки.

Подготовка

Как и для любого строительства, здесь, опять же, необходима ровная площадка и подготовка в виде фундамента . Лишний раз описывать способы постройки фундамента не нужно — их можно найти выше.

После этого сооружается основание по периметру из металлического уголка или швеллера. Привариваются четыре угловые балки в вертикальном положении под прямым углом и после перевязываются горизонтальными перемычками сверху. Таким образом, мы имеет незамысловатую «коробку». Теперь можно планировать расположение дверей и окон. Их проемы также развариваются из металла. Контейнерными бытовками также называют и каркас из бруса. Однако, именно с металлических построек пошло это название.

Обшивка

Принцип тот же, что и с сэндвич панелями, только бытовка отделывается профлистом или любым другим металлом. Внутри стены утепляются (если бытовка предназначена для проживания) и обшивается ДСП, ДВП или любым другим материалом. Листы ДСП или ДВП выглядят привлекательнее в плане скорости строительства.

Вердикт по бытовкам контейнерам

Построить бытовку контейнер своими руками можно, но не всегда оправдано. Во-первых, стройка займет гораздо больше времени, чем здание из сэндвич панелей или щитовая бытовка. Только на возведение фундамента с каркасом уйдет пару дней, не говоря уже об обшивке. Такие постройки лучше всего покупать уже в готовом виде. К плюсам можно отнести хорошее сохранение тепла внутри помещения, из-за чего это будет хорошим вариантом для временного жилья.

Бревенчатые бытовки


Слишком дорого и красиво — так можно охарактеризовать данный материал. Бревенчатое сооружение прослужит вам очень долго, если вы хорошо позаботитесь о защите дерева. Для этого необходимо покрыть всю площадь стен бытовки антисептиком, а после покрасить в понравившийся цвет или покрыть лаком. Эти меры помогут предотвратить быстрое почернение бревен.

В основу такой бытовки лгут брусья или ленточный фундамент, по желанию. Редко для бревенчатых построек заливаются основания из бетона.

Данная бытовка будет не только полезна и практична на вашем участке, но и прекрасно дополнит внешний вид частного дома или садового участка. Строить такую красоту для временных или строительных нужд не имеет смысла.

Примеры проектов бытовок своими руками


Рассмотрим несколько разных бытовок, которые вы можете построить самостоятельно и в кратчайшие сроки:

Первый вариант — классическая каркасная бытовка с односкатной крышей . Одно небольшое окно для доступа дневного света и дверь. Наружная обшивка — вагонка, покрытая антисептиком для долговечности. Крыша накрыта обычным профлистом. Фундамент не заливной — бытовка стоит на брусьях, либо бетонных блоках.

Бытовка с крыльцом — вариант более экзотический. Такую постройку имеет смысл ставить на постоянное использование. Просторное помещение с двумя окнами, небольшой тамбур и две двери на маленькое крыльцо с навесом, который защитит от дождя.

Владельцы дач хотят, чтобы на их участке было сооружение для хранения инвентаря. Многие решаются изготовить подходящее строение — сарай это или бытовка — своими руками, пошаговая инструкция приведена ниже. Предназначение помещения может быть разным (зависит от потребностей владельца участка), некоторые считают, что оно послужит и санузлом, и душевой, и хозблоком. Но большинству дачников бытовка нужна только для хранения инструментов и оборудования, в некоторых случаях — для складирования ульев или клеток для кроликов. Это говорит о том, что здание должно быть практичным со всех сторон. Исходя из потребностей выбирают и виды каркасных бытовок:

  • из древесины;
  • металлические;
  • переносные.

Деревянный каркас отлично подходит для сооружения строения, рассчитанного на многие годы. В конце работы она может быть привезена на дачу, собрана на месте и оставлена как подсобное помещение или же оснащена другими функциями, фундаментом и пр. Каркас возводится из деревянного бруса размером 100х100 мм. При частых транспортировках конструкция быстро утрачивает свои первоначальные качества, но зато такие строения отличаются экологически чистым материалом, хорошей теплоизоляцией и сравнительно небольшой ценой.

Бытовка с металлическим каркасом

Это один из удачных вариантов возведения единого строения на дачном участке. Такая бытовка состоит из деревянного каркаса, встроенного в металлический каркас, сваренный из швеллеров и уголков. Металлический каркас надежно защищает деревянную часть сооружения от деформации, поэтому бытовку можно без опасений перемещать на большие расстояния.

Этот вариант построенной бытовки редко рассматривается как объект для самостоятельного строительства, но иногда замену ему и не придумать.

Перевозные бытовки

Существуют 2 варианта перевозных зданий для бытовых нужд. Первый изготовливается из металла, а второй — из дерева. Конструкция из дерева отличается от предыдущих вариантов тем, что на ней полностью отсутствует декоративная отделка. Сооружение имеет упрощенный внутренний дизайн. В качестве несущих балок применяется деревянный брус 150х100 мм и более. Для того чтобы установить бытовку, не нужна дополнительная подготовка и жесткая привязка сооружения к почве.

Металлические бытовки очень напоминают вагончики, размещаемые на строительных площадках. Качественно собранная бытовка из металла может прослужить до 15 лет при постоянных перемещениях с места на место. Каркас таких конструкций обычно выполнен из профилированной трубы. Стены обшиваются тепло- и гидроизоляцией, а внутренняя часть помещения — ДСП. Для более удобного использования в вагончик своими руками проводят свет, воду, обогрев. К недостаткам такой конструкции можно отнести высокую стоимость материала, большой вес и необходимость постоянно следить за состоянием наружной обшивки, поэтому изготовить блок-контейнер своими руками довольно сложно.

Проекты бытовок

Среди всех существующих самыми практичными считаются бытовки размером 6х3 м. Для каждого случая несложно составить индивидуальный проект бытовки, отталкиваясь от типовой конструкции. Если строение планируется для временного проживания в схеме основной конструкции нужно добавить перегородки и проемы. Обычная бытовка 6х3 имеет отдельные помещения:

  • основное — 3х4,5 м с отоплением и другими удобствами;
  • промежуточное — 1,5х1,5 м, используемое в качестве коридора;
  • угловое — для обустройства туалета, душевой кабинки и пр.

Кровля конструкций для бытовых нужд изготавливается только из профнастила.

Схема каркаса бытовки

Основной каркас бытовки изготавливается из 2 прямоугольных деревянных брусков размером 100х100 мм. Между собой они соединяются вертикальными стойками длиной 6 м и шириной 3 м. Нижний прямоугольник необходимо укрепить центральной продольной балкой. Сверху набиваются поперечные лаги для пола из бруса 50х100 мм с шириной шага в 0,6 м. Чтобы получилась скатная кровля, высота между передними и задними стойками должна отличаться на 0,5 м. При стандартной высоте потолков в бытовке стойки, расположенные спереди, должны быть 2,8 м, а задние — 2,3 м. Кроме того, нужны 2 дополнительные вертикальные стойки из бруса 50х100 мм на все торцевые стороны сооружения. Расположение стоек должно соответствовать местам для дверей и окон.

К верхней части каждого из углов необходимо установить диагональные раскосы из бруса 100х40 мм. Вспомогательные угловые стойки, которые не имеют фиксации оконными и дверными проемами, следует снабдить дополнительными раскосами. Стропила изготавливаются из бруса 50х100 мм, которые равномерно распределяются по всему каркасу с шагом в 0,6 м, при этом часть стропил должна выходить за уровень каркаса с обеих сторон на 30 см. Крайние стропила следует закрепить к верхним торцовым балкам поперечными досками.

Изготовление бытовки не является сложным процессом, поэтому не требует специфических знаний либо дорогостоящих инструментов. Но это совсем не означает, что освоив теорию, как сделать бытовку, вы не столкнетесь с определенными трудностями. Количество монтажных работ предпопалагает, что на самостоятельное строительство помещения для бытовых нужд может потребоваться не менее месяца.

Как построить бытовку: инструкция по строительству

Чтобы самостоятельно построить бытовку, нужно придерживаться определенной схемы, которая позволит избежать замешательства в процессе выполнения работ. Для этих целей необходима поэтапная инструкция, которая позволит выполнить все действия в нужном порядке:

1. Выбор места . Перед началом монтажных работ необходимо выбрать подходящую площадку. Желательно, чтобы она располагалась на ровном месте. Это позволит избежать дополнительных земельных работ.

2. Подготовка места под фундамент . Изначально нужно снять слой земли глубиной в 30 см по всему периметру бытовки. При подготовке места под фундамент следует учитывать, что он должен выходить за пределы строения на расстояние в 0,5 м. На место снятого слоя почвы нужно засыпать песок и тщательно его утрамбовать.

3. Установка . Фундамент, на котором будет возводиться бытовка, может быть выполнен из бетонных блоков, кирпича, камня, металлических опор. На этом этапе строительства все зависит от того, насколько долго должна простоять постройка. Если делаешь установку бетонных или железных столбов, глубина под опоры должна быть не менее 30 см. Для установки бытовки размером 6х3 понадобится 12 столбов, уложенных в 4 ряда.

4. Крепление каркаса к столбам . Перед тем как укладывать венец, столбы необходимо оборудовать гидроизоляцией. Основа должна состоять из 5 брусьев размером 150х100 мм: трех продольных и двух поперечных, которые должны быть выровнены и надежно закреплены анкерами к столбам.

5. Монтаж нижней обвязки . По периметру конструкции выкладывается брус сечением 100х100 мм. На срединную балку обвязка не распространяется. После выполнения монтажных работ по всему внутреннему краю основы должна появиться ступенька размером в 50 мм.

6. Установка лаг . Для монтажа лаг пола необходим брус 50х100 мм, который устанавливается вниз ребром на 3 продольные балки венца. Для этого необходимо их установить в подготовленные прорезы в нижней обвязке.

7. Установка вертикальных угловых стоек . Перед закреплением стоек из бруса размером 100х100 мм необходимо их выровнять при помощи строительного уровня и закрепить временным двухсторонним раскосом.

8. Монтаж верхней обвязки . Крепление задних и торцовых стоек должно выполняться на одном уровне. Фронтальную балку нужно расположить немного выше остальных.

После выполнения этих работ можно устанавливать горизонтальные брусья размером 50х50 мм, которые будут ограничивать оконные и дверной проемы. Временные реечные раскосы необходимо заменить на постоянные, выполненные из досок 100х40 мм. Далее нужно установить стропильную систему, обрешетку и закрепить кровельный материл. Переходим к монтажу чернового пола, для которого отлично подойдет шпунтованная доска размером 150х30 мм. На черновой пол необходимо уложить гидроизоляцию и утеплителя. Далее можно заняться монтажом настила поперек лаг, для которого используется обрезная доска 150х40 мм. В качестве внешней обшивки бытовки можно применить вагонку, обрезную доску, толстую фанеру и прочие материалы.

Внутренняя часть помещения обычно обшивается ДСП, ДВП, фанерными листами или вагонкой. Монтаж перегородок выполняется из бруса 50х50 мм путем крепления к потолку и полу с последующей обшивкой. После того как все монтажные работы выполнены, можно переходить к окончательному обустройству бытовки, которое состоит из декоративных работ.

Начиная строительство объекта, большинство компаний в первую очередь задумываются над тем, где хранить инвентарь и размещать людей для комфортного временного проживания. Бытовка — настоящее решение этих проблем.

Что такое бытовка и её предназначение

Бытовка — это небольшое по габаритам, недорогое и комфортное строение, которое легко перевозится или перемещается. Изготавливаться она может из разных видов строительных материалов. Основное предназначение бытовки заключается в хранении инвентаря и проживании в ней строительных бригад. Кроме того, её можно оборудовать в качестве производственной или офисной временной конструкции.

Металлические бытовки с одной комнатой предназначены для размещения строительных бригад и хранения различного инвентаря

Виды современных бытовок

В зависимости от используемого материала бытовки существуют следующих видов:


В зависимости от предназначения бытовку можно использовать для устройства:

  1. Вагона-дома. Подобный вид передвижной конструкции комплектуется зимой полозьями, а летом — колёсами. Предназначается такой вагон-дом для людей, работающих вахтовым методом, или съёмочных групп. Кроме того, он может быть использован в качестве офиса, помещения для сушки спецодежды или отдыха.

    Перемещаемый вагон-дом на колёсах можно прицепить к тягачу и отбуксировать в необходимое место

  2. Склада. Такая конструкция делается в основном из блоков-контейнеров, которые оснащаются крепкими решётками на окнах и дверями из железа. Внутреннее оснащение склада-бытовки — это панели из пластика или пожаробезопасный оргалит.

    Внутри бытовки-склада размещают стеллажи для удобного хранения товара

  3. Столовой. Внутри бытовки-столовой обустраивают необходимое количество посадочных мест для приёма пищи. Кроме того, она располагает не только обеденной зоной, но и кухней, в которой установлена различная бытовая техника и даже система водопровода. Иногда в бытовке-столовой устанавливаются санузлы, кондиционеры и умывальники. Такие металлические конструкции часто переоборудуются под загородные кафе.

    Бытовка-столовая может использоваться для организации питания на строительных площадках

  4. Офиса. Офисная бытовка представляет собой небольшой контейнер, сделанный из металла. Он может являться частью многокомнатного строения нужных габаритов. При установке таких блоков один на один образуются офисы в несколько этажей, которые по удобствам напоминают бетонные и кирпичные здания. Офисные бытовки оснащены всем необходимым для комфортной работы: электричеством, отоплением, вытяжками, санузлами и прочей техникой.

    Стационарные офисные бытовки устанавливаются на строительных и торговых площадках, автостоянках и других открытых территориях

  5. Помещения для проживания. Жилые бытовки изготавливаются из металла или дерева и оснащаются электричеством, отопительными приборами и санузлом. Они предназначаются для длительного проживания, поскольку имеют не только прочные оконные и дверные проёмы, но и удобные и комфортные внутренние комнаты. В случае необходимости бытовка для проживания может быть сделана из нескольких отдельных модулей.

    В специально отделанных бытовках люди могут жить длительное время

  6. Санчасти. Бытовка, используемая в медицинских целях, имеет раздевалки, санузлы, душевые отделения и прочие помещения. Подобная конструкция обогревается, имеет водоснабжение, а также оконные и дверные проёмы. Однако по санитарно-гигиеническим нормам в бытовке-санчасти можно использовать далеко не все виды материалов для внутренней отделки. Обычно отделку делают из деревянной вагонки или оргалита, который пропитывается специальным веществом.

Подготовка к строительству

По технологическим процессам соорудить бытовку не очень сложно, поскольку нет необходимости в специальной подготовке, в использовании редких и дорогих инструментов, а также в обширных знаниях в сфере строительства. Но не стоит надеяться на то, что все этапы строительства конструкции бытовки пройдут гладко и без проблем, особенно для начинающих мастеров.

Чертежи проектов стандартных каркасных бытовок

Самой удобной по габаритам является бытовка размерами 3 х 6 метров, поскольку она универсальна по массе, площади, а также доступности стройматериалов подходящего размера и цене. Однако для каждого индивидуального случая проектируется своя планировка, в основе которой лежит стандартная схема каркаса с добавлением необходимых перегородок и проёмов. Если конструкция временная или же нужно разделить помещение на определённые зоны (кухню, санузел, склад и так далее), то в чертеже должны быть указаны внутренние перегородки.

Традиционная конфигурация конструкции бытовки 3 х 6 метров подразумевает наличие следующих помещений: центральная комната 4,5 х 3 метра с удобствами и отоплением, коридор, который препятствует попаданию холодного воздуха, санузел и кладовка с габаритами 1,5 х 1,5 метра. Кровля делается из профнастила независимо от модели бытовки.

Фотогалерея: различные планировки бытовок

Выбор материала для каркаса и основания фундамента

На современном рынке можно найти огромное количество стройматериалов для постройки бытовки: панели, пластик, металл, плиты из дерева и так далее. Поэтому при их выборе стоит учитывать технические свойства и конфигурацию конструкции.

Основная часть бытовки — это каркас. Для его сооружения можно использовать:

  1. Профиль из металла, который соединяется с помощью сварки. Такой профиль долговечен и устойчив к разным механическим повреждениям. Бытовки с металлическим каркасом используются при частых переездах.

    Сварной металлический каркас имеет достаточную прочность для многократной перевозки бытовки

  2. Деревянный брус. Это наиболее дешёвый вариант исполнения. В такой конструкции всегда поддерживается оптимальная температура в любое время года. Дерево долговечно и достаточно надёжно, но оно подвержено разрушению из-за появления жучков, а также грибков и влаги. При использовании деревянных деталей в постройке бытовки, обрабатывайте их антисептическими веществами, которые сделают конструкцию более долговечной и весьма надёжной.

    Деревянный каркас бытовки обычно утепляется одним или двумя слоями минеральной ваты, которая защищается гидроизоляционной плёнкой

  3. Стальные уголки. Необходимо учитывать, что уголки должны быть покрыты порошковыми высококачественными красками, поскольку именно они увеличивают устойчивость бытовки, а также предохраняют её от ржавчины.

    Металлические части каркаса бытовки обязательно должны быть покрашены порошковой эмалью

Фундамент бытовки лучше выполнять из кирпичных столбов, шлакоблочных опор или из бетонных блоков. Под тяжёлые металлические каркасы делается литой фундамент из бетона.

Для внешней облицовки бытовки лучше выбирать оцинкованные листы из стали. Они довольно долговечны, а применять их очень удобно. Можно также использовать деревянную вагонку.

Бытовки из древесных плит стоят намного меньше деревянных конструкций, но они могут выделять различные химические вещества, оказывающие негативное влияние на здоровье человека. Не стоит гоняться за дешёвыми материалами для строительства и последующей облицовки, так как вы рискуете впустую потратить свои деньги. Подбирая строительный материал для сооружения бытовки, исходите прежде всего из своих индивидуальных предпочтений, норм долговечности, практичности, удобства конструкции и её надёжности.

Расчёт материала и необходимые инструменты

Рассчитывая стоимость деревянной бытовки 6х3 метра, вы должны учесть стоимость материалов, а также то, во сколько обойдётся их доставка. Чтобы возвести временную конструкцию вышеуказанных размеров, нужно приобрести следующие материалы:

  • геотекстиль — 30 м 2 ;
  • анкеры — 9 шт.;
  • песок — от 3 до 6 кубов;
  • керамзит — до 3 кубов;
  • материал для столбов или готовые фундаментные блоки;
  • утеплитель — 8 м 3 или пластин — 81 м 2 ;
  • брус 150х100 мм — 18 пог. м или 0,27 куба;
  • брус 100х100 мм — 47 пог. м или 0,47 куба;
  • вагонку — 22 пог. м;
  • обрезную доску 40х150 мм — 0,72 куба;
  • шпунтовую доску 30х150 мм — 0,54 куба;
  • ОСП — 63 м 2 ;
  • доску 40х100 мм — 40 м или 0,16 куба;
  • брус 50х100 мм — 95 метров или 0,47 куба;
  • обрешёточный брус 50х500 — 50 м или 0,125 куба;
  • полиэтилен — 81 м 2 ;
  • мембрану гидроизоляционную — 81 м 2 ;
  • профнастил — 21 м 2 ;
  • металлические уголки для крепежа;
  • саморезы для кровли — 180 шт.;
  • саморезы 70 или 80 мм — по необходимости;
  • гвозди 150 мм;
  • окна, а также внутренние и наружные двери — в соответствии с чертежом.

Дополнительные материалы:

  • различные виды перегородок;
  • декоративная отделка;
  • технические и инженерные системы.

Окончательный расчёт стройматериала должен производиться только согласно чертежу.

Инструменты для работы вам понадобятся следующие:


Планировка бытовки

Традиционных планировок бытовок на сегодняшний день существует довольно много. Они различаются между собой расположением окон, конфигурацией комнат и прочими характеристиками. Однако в основном выделяются такие виды планировки:

  1. Конструкция из 2 комнат. Одна — это рабочее помещение, другая — прихожая. В наличии есть дверь, которая находится напротив прихожей, и одно окно.
  2. Конструкция из 3 комнат. Особенность такой бытовки — это разделение двух комнат прихожей. В каждой комнате располагается по одному окну. Такие бытовки называют распашонками.
  3. Бытовка из комнаты и прихожей. При этом прихожая будет больше комнаты. Длина прихожей равна ширине всей конструкции.
  4. Наиболее простой вариант — это однокомнатная бытовка с одним окном.
  5. Бытовка без окон.

Есть и другие планировки бытовок. Они отличаются площадью помещений, месторасположением окон и дверей. Однако традиционно в таких конструкциях не предусматривается больше 3 комнат, поскольку общая площадь бытовок сильно ограничена.

Пошаговая инструкция по изготовлению бытовки

Для того чтобы построить бытовку, необходимо провести следующие виды работ:

  1. Подготовка площадки. Размещать бытовку необходимо на горизонтальной поверхности. Грунт должен быть твёрдым, иначе не избежать тяжёлых земляных работ.

    Для размещения бытовки необходимо подготовить ровную площадку, на которую будет уложена дренажная подсыпка

  2. Предварительные работы для основы под фундамент. По всему периметру конструкции снимается грунт на 0,3 метра с выступом в 50 см за её границы. Полученная траншея засыпается слоем песка (около 15–20 см) и тщательно утрамбовывается. Чтобы увеличить срок эксплуатации бытовки, песок укладывается на геотекстиль.

    Для защиты основы фундамента от грунтовых вод она засыпается слоем песка и тщательно утрамбовывается

  3. Монтаж фундамента. Укладываем столбы строго по строительным шнурам на глубину минимум 30 см. Для конструкции размером 3х6 метра нужно будет приобрести 15 столбов, которые выставляются в определённом порядке на расстоянии в 1,5 метра друг от друга.
  4. Раскрой древесины по согласованному чертежу. Подготовленные деревянные элементы обрабатываются гидрофобными веществами или антисептиком. Противопожарная обработка деревянных деталей не защитит вашу конструкцию от открытого огня, однако вполне может предупредить возгорание от случайно брошенных окурков.

    Деревянный брус распиливается согласно спецификации и обрабатывается антисептиком

  5. Сборка нижнего венца каркаса. Перед тем как произвести монтаж венца, на столбы укладывают двойной слой рубероида. Установка бруса производится широкой стороной вниз согласно разработанному чертежу конструкции. Далее брусья необходимо выровнять по уровню и тщательно закрепить их к столбам анкерами. Основа бытовки будет состоять из двух поперечных и трёх продольных столбов (150х100 мм).

    Нижняя обвязка каркаса укладывается на фундаментные столбы через двойной слой гидроизоляции

  6. Укладка половых лаг. Берём брус 50х100 мм и устанавливаем его вниз ребром с определённым шагом на продольные брусья венца. При этом вставляем брус в 30 мм прорезы, расположенные в нижней обвязке конструкции. Шаг между лагами должен быть 60 см.

    Половые лаги укладываются с шагом 60 см

  7. Устройство подпола. Промежутки между столбами можно засыпать, например, строительным мусором. Подпол засыпается керамзитом. Такое действие утеплит бытовку и продлит срок её эксплуатации.
  8. Монтаж угловых вертикальных стоек. Они изготавливаются из бруса 100х100 мм. Необходимо выставить стойки строго вертикально по отвесу, чтобы завершить их полный монтаж.

    Вертикальные стойки выставляются по отвесу и временно закрепляются подкосами до тех пор, пока их не соединит верхняя обвязка

  9. Установка верхней обвязки. Для боковых и задних балок используем брус 100х100 мм, который устанавливается на уровне задних брусьев в одной плоскости. Выше устанавливаем фронтальную балку.

    Лицевая сторона каркаса делается выше задней, чтобы обеспечить необходимый уклон кровли

  10. Установка дополнительных вертикальных стоек. Для них используем толстый брус 50х100 мм. Каждый дверной или оконный проём нуждается в двух стойках. Кроме того, необходимо произвести монтаж брусьев на стенки с полутораметровым шагом.
  11. Монтаж стропил. Согласно чертежу устанавливаем стропила на фронтальную и верхнюю балку, находящуюся сзади. Используем для работы доску 100х40 мм.

    Стропила укладываются на балки верхней обвязки и образуют каркас будущей кровли

  12. Монтаж обрешётки. Согласно чертежу производим крепление материала обрешётки на стропила. Эту часть работы необходимо делать до того, как будет произведена стеновая обшивка и уложен пол.

    Обрешётка связывает конструкцию стропильных лаг и служит основанием для кровельного материала

  13. Черновой пол. Наиболее подходящий вариант — шпунтовая доска 150х30 мм, монтаж которой делается в сплошной настил. Установка чернового пола производится по нижнему торцу половых лаг.

    Доски чернового пола прибиваются снизу половых лаг

  14. Утепление пола. На черновой пол устанавливаем гидроизоляционную мембрану. Между лагами на мембрану укладываем утеплитель. Можно применить минеральную вату или вспененный пенополистирол. Покрываем лаги и утеплитель прочной полиэтиленовой мембраной.

    Между утеплителем и гидроизоляционной плёнкой необходимо оставить вентиляционный зазор для удаления влаги

  15. Настил пола и внешняя отделка бытовки. Пол настилаем из обрезной доски 150х40 мм. Каркас сооружения обшиваем с внешней стороны паронепроницаемой плёнкой, затем облицовочным материалом — щитами фанеры, вагонкой или обрезной доской.

    Отделочный материал набивается на слой паронепроницаемой мембраны

  16. Монтаж дверей и окон. Можно использовать как деревянные, так и металлопластиковые конструкции.
  17. Установка необходимых инженерных систем и утепление каркаса изнутри. Утеплитель закладывается в промежутки между стойками каркаса. Ширина материала должна быть немного больше, чем размеры посадочного места под него, чтобы утеплитель заходил в ячейки с небольшим натягом. Аналогично поступаем и с поверхностью потолка. Потолок и стены внутри обшиваем вагонкой или любым листовым материалом.

    Материал утеплителя закладывется в приготовленный каркас с небольшим усилием и держится там без дополнительного крепления

  18. Монтаж перегородок. Брус 50х50 мм закрепляем к трём основам: стенам, потолку, а также полу. Обшиваем перегородки листовым материалом.
  19. Декоративные отделочные работы. Можно покрыть пол линолеумом, а стены покрасить или обработать каким-либо другим материалом.

Видео: летний домик-бытовка своими руками

Внутренняя отделка бытовки

Передвижное временное сооружение выполняет самые разнообразные функции. И достигается это благодаря внутренней отделке. Именно она делает бытовку пригодной для временного или постоянного проживания людей. На данный момент в основном применяются следующие виды материалов для отделки конструкции:

  1. ЛДСП — привлекательный материал, имеющий ламинированную плотную поверхность, которая устойчива к отрицательным температурам. Кроме того, ламинированная плита имеет разные цвета, фактуру и текстуру. Бытовки, сделанные из ЛДСП, практичны и довольно долговечны, но более дорогостоящи.

    ЛДСП является одним из лучших материалов для внутренней отделки бытовки

  2. МДФ — материал имеет среднюю плотность. Отличается от традиционного ДВП долговечностью, а также высокой надёжностью. Однако МДФ дорогой материал, имеющий разную цветовую палитру и отделку. Используется в основном для отделки бытовок под временное жильё или офис.
  3. ПВХ — самый привлекательный материал для бытовок. В основном используются ПВХ в белой цветовой палитре. Также материал обладает высокой устойчивостью к влажности и воде.
  4. Вагонка — делается из натурального дерева, поэтому она достаточно привлекательна и проста в использовании. Вагонка может иметь разную конфигурацию лицевой панели и применяется как для внутренней, так и для наружной отделки бытовок.

    Вагонку для внутренней отделки чаще всего используют при необходимости построить бытовку с красивым и недорогим интерьером

  5. ДВП — наиболее доступный стройматериал. Его просто использовать, он долговечен и весьма прочен, но имеет довольно невзрачный внешний вид. Подходит такой материал для служебных бытовок и складов.

Фотогалерея: оформление интерьера бытовок

Видео: строительство бытовки, часть 2 — внутренняя отделка

Строительные бытовки на данный момент — это наиболее недорогой и комфортный вид временного жилья и размещения любого необходимого оборудования. Благодаря элементарной конструкции, простоте перемещения и приспособленности к всевозможным условиям погоды их можно использовать в любое время года без ограничений.

Металлическая бытовка сегодня является практически необходимостью на большинстве дачных участков. Кроме того, такое строение служит незаменимым местом для расположения различных помещений на строительной площадке. К тому же бытовку легко изготовить самостоятельно, так как оно состоит из блоков, которые, в свою очередь, сделаны из каркаса, и пластин из металла. Конечно, такое здание сложно будет использовать для продолжительного пребывания в нем, но оно является незаменимыми вариантом для дачи.

Проект современной металлической бытовки с окнами и кондиционером

Такой вагончик часто можно встретить на строительных объектах. Учитывая то, что большинство строительных работ могут длиться значительно дольше одного года, небольшое здание для рабочих временно может заменить и жилье.

В таких случаях металлическая бытовка может иметь в себе необходимый минимум удобств, который позволит немного отдохнуть после тяжелого рабочего дня или даже предоставит возможность принять горячий душ. Поэтому сложно переоценить необходимость такого строения на участке, где явно не хватает площади для тех или иных нужд. Именно поэтому существует множество проектов, по которым можно самостоятельно провести сборку и установку такой конструкции.

Самостоятельное изготовление бытовки из металла — достаточно простое дело, но в то же время к нему нужно отнестись с должной серьезностью.


Планировка самодельной бытовки из металла

Для этого следует придерживаться основных правил при строительстве подобных помещений и использовать тот материал и инструменты, которые указаны ниже.

Если вы будете соблюдать все условия, то можете быть уверены, что построенное здание из металлических блоков прослужит вам многие десятилетия. А его высокая функциональность и полезность окупит все затраты за считаные месяцы эксплуатации. Для того чтобы своими руками изготовить качественную бытовку из контейнеров и блоков, вам понадобятся следующие инструменты:


Перед началом проведения работ удостоверьтесь, что есть весь необходимый материал, так как это позволит значительно ускорить процесс изготовления и сборки, а также поможет избежать неожиданных затруднений при строительстве.

Материалы, необходимы для изготовления металлической бытовки

Проведение строительства металлической бытовки своими руками

Для проведения всех подготовительных и строительных работ вам понадобится немного времени, от нескольких дней до двух недель. Сроки обычно зависят от количества рабочих и их опыта в строительном деле. При полностью самостоятельном проведении всей работы нужно быть готовым к более длительному сроку. Поэтому стоит провести правильную всех этапов строительства, что поможет значительно сэкономить как время, так и финансы.

Если вы захотите возвести качественное строение из блоков, понадобится сделать некоторые финансовые вложения. Но стоит отметить, что такие затраты обычно за несколько месяцев полностью себя компенсируют.

Варианты планировки бытовки из металлического контейнера

Одним из самых качественных материалов для постройки такого строение считается строительный контейнер. Металлическая бытовка отличается высокими показателями прочности и долговечности конструкции, которую легко собрать своими руками.

Перед началом проведения работ стоит провести планировку, о которой упоминалось выше. Такой вид работы является необходимостью при строительстве металлической бытовки своими руками. Соблюдение этого условия поможет возвести не только такое помещение, как бытовка, но и пригодится при или .


Установка металлической бытовки на столбчатом фундаменте

Кроме того, имея опыт планирования строительства, вы сможете с легкостью проводить ремонтные работы практически любых металлических конструкций, контейнеров и т. д. Поэтому перед монтажом постарайтесь все свои мысли, требования и предполагаемое назначение бытовки выложить на бумаге. Таким методом вы сможете точно рассчитать общую площадь металлической бытовки для дачи или строительной площадки, что позволит узнать точное количество материала. Такие расчеты помогут сэкономить при строительстве своими руками, особенно если сравнивать с покупкой металлической бытовки.

Подготовительные работы с площадкой для установки бытовки

Существует несколько главных требования к месту, на котором планируется провести установку бытового помещения из металла. Одним из главных правил является наличие ровной площадки под монтаж здания. Его следует предварительно застелить полиэтиленовой пленкой. Перед тем как растянуть пленку, позаботьтесь об очищении территории от мусора, сорняков, кустарников, которые будут мешать проведению стройки. Окончив уборку, можно будет приступать к выравниванию площадки под металлическую бытовку.

Пленка, которая будет использоваться для покрытия поверхности должна иметь высокую плотность. Также стоит учесть, что ее размер должен быть равен площади пола строения плюс по метру отступа с каждой стороны.

Также не стоит для данного типа работ покупать тепличную пленку, которая не рассчитана на большие нагрузки и может с легкостью порваться.


Дизайн и обустройство самодельной металлической бытовки

При помощи правильно подобранного и установленного покрытия вы сможете защитить себя от ненужной влаги, которая негативно влияла бы на сроки эксплуатации постройки. В противном случае вы рискуете подвергнуть металлическое здание губительному воздействию коррозии, из-за чего основание строения практически через три года начнет терять свои эксплуатационные свойства и будет разрушаться. Поэтому стоит серьезно отнестись к проведению подготовительных работ площадки, на которую вы желаете провести установку металлической бытовки.

 

Каркас для бытовки: деревянный или металлический

Существенное влияние на эксплуатационные характеристики бытовки оказывает каркас, а также материал, который использован для его изготовления. Обычно используется два основных вида материала: металл и дерево.

Металлический каркас для бытовки представляет собой сварную конструкцию из гнутого швеллера и угловых стоек (получается рамка, в которую встраивается деревянный дублирующий каркас). Бытовки с данным каркасом отличаются следующими преимуществами:

  • быстрота возведения;
  • конструкция является более жесткой, крепкой и устойчивой;
  • требуется минимум дополнительной защиты от различных атмосферных явлений, других внешних воздействий;
  • долговечность установленной бытовки.

При этом также выделяются следующие недостатки металлического каркаса:

  • значительный вес бытовки, который вызывает затруднения при необходимости ее перемещения;
  • подверженность коррозии, для защиты от которой потребуется приобретение специального покрытия и периодическая обработка;
  • необходимость поддержания оптимальной температуры, так как бытовка является более холодной, чем деревянные конструкции.

Деревянный каркас для бытовки является наиболее распространенным дачным вариантом, изготавливается из бруса. При этом сама бытовка также устанавливается на основание из двух брусьев, для придания устойчивости следует использовать более жесткие породы.


Следующие преимущества отличают деревянный каркас:
  • невысокая стоимость материала;
  • при необходимости бытовка с таким каркасом легко перемещается;
  • бытовка может быть представлена в виде дачного домика, что почти невозможно сделать с металлическим каркасом.

Хорошо видны основные брусья и поперечные лаги.

При этом бытовки с деревянным каркасом также имеют определенные недостатки:

  • деревянный каркас со временем портится от внешнего воздействия, подвержен гниению и рассыханию;
  • при наличии в бытовке отопительных приспособлений возрастает степень пожарной опасности;

Прочность каркаса особенно важна, если вы в будущем намерены переносить бытовку. Также если почва будет «гулять», прочный каркас вкупе с фундаментом не дадут строению перекоситься.

Автор поста: Alex Hodinar
Частный инвестор с 2006 года (акции, недвижимость). Владелец бизнеса, специалист по интернет маркетингу.

Каркасная бытовка — как построить своими руками.

 

Большинство бытовок и дачных вагончиков изготавливается по каркасной технологии. Это – наиболее оптимальный вариант получить небольшое помещение дешево и быстро. Он позволяет соорудить временный жилой или хозяйственный блок из имеющихся материалов. Как собирается каркасная бытовка своими руками? И что лучше – купить каркасную бытовку или сделать её самостоятельно?

Назначение каркасной бытовки

Каркасная бытовка – небольшое помещение, предназначенное для временного проживания. Вагончики-бытовки часто используют в качестве жилья для строителей. Их также часто ставят на дачах, используют в этом в качестве старые торговые ларьки и павильоны.

Главная особенность дачных каркасных бытовок – их мобильность. Эту большую каркасную коробку можно перевезти на другое место, установить и использовать по другому назначению. Поэтому вагончики-бытовки называют временным жильём – они легко транспортируются на новые участки.

Готовая постройка своими руками.

Популярность каркасных бытовок среди дачников объясняется их весьма доступной ценой. Дачные бытовки обходятся хозяевам в минимальную сумму денег и предоставляют готовое помещение, которое может использовать как временный или как постоянный домик.

 

Для собственной дачи каркасную бытовку можно не только заказать в готовом виде, но также сделать самому из имеющихся материалов. Это могут быть доски и деревянный брус, металлические трубы, уголки, швеллера, панели ОСБ на стены.

Виды построек

Каркасные бытовки классифицируют по размерам, мобильности и материалам изготовления. Минимальные «домики» представляют собой коробки площадью 2х3 м. Более удобна и вместительна – каркасная бытовка 6х3 м. Максимальные размеры дачных переносных помещений могут достигать 8х9 м. Таким образом, виды каркасных бытовок делят по размерам на маленькие, средние и большие.

По материалам строительства дачные каркасные бытовки делят на две группы – с деревянным каркасом и с металлической несущей основой, выполненной из металлических труб, уголков, швеллеров. Деревянный каркас собирают из балок толщиной сечения от 100 мм. Использовать менее толстый брус для строительства каркаса нельзя – коробка получится недостаточно прочной и может развалиться во время транспортировки. Кроме того, она может не выдержать снеговых и ветровых нагрузок.

 

Силовой каркас из доски.

Металлический каркас

Металлический каркас может использовать трубы диаметром от 60 мм. Это – более надёжный вариант строительства, более прочный и долговечный, при условии качественной сварки.

Также для дачных вариантов оговаривается мобильность постройки. Если планируется, что дачный каркасный домик  может быть переставлен на новое место, то к местам сварки предъявляются требования высокого качества. Такой каркас соединяют особо тщательно по углам и стыкам. Переносные бытовки должны без проблем выдерживать любое количество перемещений.

На заметку

В стационарных каркасных вагончиках возможно менее тщательное крепление вертикальных опор к нижнему брусу. В процессе эксплуатации они будут давить на обвязочный брус и фиксировать его, не допускать подвижек в сторону.

Проект каркасной постройки

Проект каркасной бытовки представляет собой документ, в котором подробно описываются этапы строительства постройки, а также приводится перечень строительных материалов. Проектная спецификация содержит данные о размерах бруса или труб, перечисляет количество кровельных и стеновых панелей. Наличие спецификации позволяет чётко определить размер закупки, приобрести материалы без излишков и переплат.

 

Проект каркасной бытовки также содержит схемы, эскизы и чертежи. К примеру – разметку крепления кровельных листов и стеновых панелей, схему сборки каркасных и кровельных элементов – места их расположения, расстояния между ними. Эти схемы позволяют неопытному строителю или простому обывателю построить каркасную бытовку без особых проблем. Таким образом, проект даёт важные преимущества – оптимизирует траты на материалы и позволяет построить качественно.

 

Можно ли сделать чертеж каркасной бытовки своими руками? Вполне – при наличии инженерного образования или технического склада мышления. Или при наличии опыта строительства других построек.

Схема каркаса постройки.

Можно нарисовать эскиз будущего вагончика-дома – деление на комнаты, расположение окон и дверных проёмов. Дальше понадобится правильно составить чертеж каркасной бытовки – для этого понадобятся знания сопротивления материалов и расчеты нагрузок. Также придётся попотеть над составлением схемы расположение стеновых панелей.

И ещё одна особенность – необходимо найти и выбрать способы крепления различных деревянных балок в каркасе – в паз или встык, с выемкой материала или без неё, на гвозди, винты или металлические крепёжные углы. Необходимо познакомиться с большим количеством строительных норм и правил, сделать правильно расчёты.

 

Наиболее оптимальный вариант – выполнить самостоятельно начальную стадию проектирования – нарисовать схему каркасной бытовки, определить размеры. По готовой схеме – подобрать в интернете похожий проект каркасной бытовки 6х3 мм. После – доработать готовый проект, внести в него необходимые корректировки и поправки, «привязать» к местности.

В интернете проекты часто сопровождают фото каркасных бытовок, по которым можно делать предварительный выбор.

Выбор места строительства

Место расположения будущей постройки выбирается с учётом личных пожеланий и особенностей данного участка, а также с учётом размеров блочного помещения.

Каркасная бытовка под ключ часто делается стационарной. Для них выбор размера и места должен учитывать, что здесь дачный вагончик будет стоять всегда. Поэтому ставят строение на ровное место без грунтовых подтоплений.

Чертеж своими руками.

Маленькие бытовки используют, если в будущем планируется перемещать их на другое место. Или когда место расположения дачного строения ещё не выбрано, и в будущем планируется строительство большого дачного каркасного дома. В таком случае, к определению места расположения подходят менее ответственно, ставят бытовку там, где есть возможность.

На заметку

Каркасная бытовка 6х3 своими руками представляет собой достаточно большое помещение, поэтому её устанавливают сразу на подходящее с разных точек зрения место.

Также при установке жилой каркасной бытовки учитывают расположение природных водоёмов и сливных ям. Водоёмы должны быть удалены на 20 м от стен жилого дома, а ямы для слива нечистот – не менее чем на 5 м. Также важно учесть удалённость места от линий высоковольтных передач – они создают фоновое неблагоприятное излучение, поэтому строительство жилых домов под ними запрещено нормами санэпидстанции.

Фундамент для строения

Постройка каркасной бытовки может быть выполнена как с фундаментом, так и без него. Необходимость фундаментной основы определяется следующими факторами:

  1. Мобильностью строения и его предназначение – временное это жильё или вагончик ставится здесь надолго.
  2. Размерами бытовки и весом.
  3. Особенностями грунта.

Стационарный вагончик стоит поставить на фундаментные опоры. Они защитят его от грунтовой влаги и отсыревания, а значит, продлят срок его службы. В качестве опор достаточно использовать сваи – вкрутить трубы в землю или залить в узкие глубокие ямы бетонный раствор. Свайный фундамент – оптимальный выбор для любых каркасных строений.

Столбчатый фундамент.

В переносном варианте каркасная бытовка для дачи может быть поставлена без опор, заглубленных в землю. При этом под днище домика под наружными углами обязательно укладываются временные подпорки – брёвна или кирпичи – для того чтобы оградить панели днища от луж и грунтовой воды.

Размеры вагончика определяют его вес, давление на землю и размеры фундаментных свай. Для более тяжёлых коробок и стен используют свайные опоры большего диаметра – от 150 мм. Или увеличивают количество опор с небольшим диаметром 90-100 мм. Данные по расположению фундаментных свай и их размерам лучше взять из готовых проектов.

Готовая постройка своими руками.

Также необходимо учитывать особенности грунта на вашем дачном участке. К примеру, для болотистых почв или для строительства на берегу водоёма – для установки каркасной бытовки необходим свайный фундамент. В таком случае сваи необходимо вгонять в грунт независимо от размеров домика и его предназначения. Также сваи обязательно необходимы при строительстве на берегах рек и озёр – так часто складывают простые каркасные бани своими руками.

Таким образом, совсем обойтись без фундамента не удастся. Можно выбрать минимальный вариант, небольшие подпорки – для временных небольших строений. Или сваи, заглублённые в грунт – для стационарных больших вагончиков.

Поэтапное строительство

А теперь перечислим виды работ, последовательное выполнение которых позволит закончить строительство каркасной бытовки в кратчайший срок:

  1. Продумывание, планирование, проектирование.
  2. Выбор места расположения дачного вагончика.
  3. При необходимости – монтаж свайных опор в грунт. Или сооружение небольших опор поверх грунта.
  4. Сборку каркаса каркасной бытовки.
  5. Монтаж кровельных листов – они должны перекрывать друг друга на 3-5 см.
  6. Монтаж панелей наружных стен – ДСП, досок, металлопрофиля.
  7. Установка окон и наружных дверей.
  8. При необходимости утепление – пенопластом или минватой.
  9. Монтаж внутренних стен – из фанеры, ДСП, досок.
  10. Внутренняя отделка.

Строительное видео по каркасным бытовкам поможет вам разобраться в этом процессе.

 

Стоимость каркаса постройки

Цена каркасной бытовки определяется следующими факторами:

  • Размер помещения – длина стен и высота потолка.
  • Используемые материалы – деревянные балки, доски, металлические опоры, кровельные профилированные листы, стеновые материалы.

Стоимость каркасной бытовки может отличаться в 2-4 раза. Дешёвое строительство использует для обшивки стен панели из ДСП, ДВП, ОСБ. Более долговечная и дорогая стройка – металл и натуральное дерево, красивый металлопрофиль и лакированные доски.

Каркас для бытовки своими руками. Виды каркасных бытовок

Каркас для бытовки своими руками. Виды каркасных бытовок

В зависимости от потребностей владельца, возможно выбрать один из 3 основных видов каркасных бытовок — деревянные, металлические, переносные. Такое деление достаточно условно, и основано в большой степени на особенностях применения.

Бытовка с деревянным каркасом

Выбрать этот вариант лучше всего для частного строительства, продолжающегося многие годы. По окончании строительства бытовка может быть перевезена в разобранном виде или оставлена в виде подсобного помещения. Во втором случае оснащается дополнительными удобствами, внешней и внутренней декоративной обшивкой, более прочным фундаментом, и так далее.

Каркас выполняется из деревянного бруса размерами 100х100 мм и более. При перевозке таких конструкций в собранном виде они быстро теряют прочность и долговечность. В несомненные достоинства деревянных бытовок можно записать их экологичность, хорошие теплоизоляционные свойства, низкую цену и способность хорошо вписываться в сельский ландшафт.

Бытовки с каркасом из металла

Самый лучший вариант для использования в качестве единственного дома на дачном участке. Представляет собой бытовку с деревянным каркасом, встроенную внутрь сварного каркаса из стальных швеллеров и угловых стоек. Стальной каркас защищает дерево от деформаций, придает конструкции значительную прочность и долговечность, позволяет ее достаточно безопасно переносить в собранном виде.

Такой вариант редко выбирается для сборки своими руками, имея слишком высокую цену для применения в сфере частного строительства, и слишком большой вес для использования в качестве переносного.

Переносные бытовки

Планируя серьезно заниматься строительным бизнесом, без такого временного жилья не обойтись. Существует два основных подвида — деревянные и металлические.

Деревянные отличаются от своих непередвижных аналогов отсутствием декоративной отделки, более простой внутренней отделкой, толстым каркасом. Для основных балок каркаса берется брус 150х100 мм и более. Установка таких конструкций не требует особенной подготовки и жесткого крепления к земле.

Металлические, или строительные вагончики, являются сборным аналогом заводских контейнерных бытовок. Хорошо собранная конструкция такого типа способна прослужить более 15 лет, постоянно переезжая с места на место. Каркас в этом случае выполняется из профилированной трубы 60х40, лаги — из трубы 40х40.

Стены снабжаются гидро- и теплоизоляцией и обшиваются профнастилом снаружи и ДСП изнутри. По необходимости, в вагончик может быть проведено электричество, водоснабжение, установлен обогрев. В недостатки такой модели можно записать наивысшую для всех каркасных вариантов цену материала, большой вес, необходимость следить за состоянием обшивки и подкрашивать её, большой объем сварочных работ.

Бытовка из профильной трубы своими руками. Как построить бытовку своими руками — фото инструкция

Для того, чтобы бытовка была надежной, к ее изготовлению следует отнестись серьезно. Но как построить бытовку своими руками? Данная пошаговая инструкция вам в помощь. Если вы изготовите сами или закажете у производителя дачную бытовку, которая будет собираться по схеме описанной ниже, будьте уверены — она прослужит вам еще очень долго. Даже после того, когда потребность в ее использовании как жилья отпадет — вы сможете использовать ее в качестве подсобного помещения.

Для изготовления бытовки вам понадобиться такие инструменты:

  • Сварочный аппарат
  • Молоток
  • Болгарка большая и маленькая
  • Дрель с кровельной насадкой и сверлами
  • Кисточки для краски
  • Отвертки
  • Уголок столярный большой и маленький
  • Сварочная маска
  • Рулетка на 6 метров
  • Степлер
  • Ножовка по дереву

Перед тем, как начать делать бытовку своими руками, приготовьте весь необходимый инструмент.

Расходные материалы, которые понадобятся для изготовления каркасной бытовки своими руками:

  • Труба профильная 40х60, 40х40, 40х20, 20х20
  • Профнастил оцинкованный или цветной
  • Утеплитель Isover 50-100 мм.
  • Гидробарьер
  • Паробарьер
  • Рейка монтажная 20х40
  • Гладкий лист оцинкованный (можно неликвидный)
  • Грунтовка по металлу
  • Саморезы кровельные 19мм., в цвет профнастила
  • Саморезы «блошки»
  • Саморезы каленые по дереву 35мм
  • Заклепки
  • Гибочные элементы из металла для профнастила
  • Скобы для степлера
  • Плита OSB толщиной 10мм, и 20мм.
  • Окно металлопластиковое
  •  Пена монтажная
  • Провод электрический 2х2,5
  • Розетки, выключатели и автоматы.

Бытовка своими руками дешево. Виды бытовок, которые строят своими руками

Бытовки, построенные своими руками по пошаговой инструкции, классифицируют так:

  • щитовой сборки;
  • каркасные конструкции;
  • из бревен или бруса;
  • кирпичные.

Определяясь, какой именно тип бытовки построить своими руками, обязательно следует учитывать один момент: для всех них, кроме щитовых конструкций, необходим хотя бы минимальный фундамент.

Щитовые конструкции

Щитовые сборные бытовки максимально просты и оперативны в изготовлении, очень дешевы и совершенно недолговечны – именно поэтому они практически всегда сооружаются в качестве временных конструкций. После отпадания необходимости в них обычно разбираются, получившиеся «запчасти» используются на дрова или, например, для устройства щитовой опалубки.

Бытовки такого типа идеальны для использования на строящихся объектах, где могут играть роль не только склада для стройматериалов и инструмента, но и, при подходящем климате, даже в качестве временного жилья для рабочих.

Каркасные строения

Каркасные бытовки – конструкции более надежные и долговечные. Обычно в целях удешевления строительства каркас изготавливается из деревянных брусков или реек, хотя максимальной долговечностью обладают бытовки с металлическим каркасом. Для обшивки стен используют любой доступный материал – листы OSB, профилированное листовое железо, доску «вагонку», при наличии финансовых возможностей – сендвич-панели.

Бревенчатые бытовки

Бревенчатые (брусовые) бытовки – самый долговечный и солидный вариант. Стоимость таких сооружений относительно высока, однако они при необходимости могут использоваться даже в качестве жилого помещения. Построенные своими руками бытовки отличаются замечательным декоративным видом, прекрасно вписываются в любой ландшафтный дизайн

Главные недостатки таких конструкций – их стоимость и необходимость устройства хотя бы мелкозаглубленного ленточного или столбчатого фундамента.

Блок контейнер своими руками. Бытовка блок контейнер своими руками

В этой статье Очумелый Строитель.ru поведает вам как сделать бытовку блок контейнер своими руками

Не всегда предоставляется возможность создать условия для временного комфортного жилья, или скажем помещение, где хранился бы рабочий инструмент на время постройки или ремонта здания. Независимо от того, что вы планируете делать, на даче только временное место жительства или подготовить участок для постройки дома, вопрос с хранением и временным жильем легко решит жилой блок контейнер.

На сегодняшний день в продаже доступны различной модификации и оснащения блок контейнеры, которые полностью приспособлены для жилья. Как правило, доставка такого контейнера, а также разгрузка-погрузка не всегда доступна.

Эта процедура потребует значительных финансовых затрат не только на покупку контейнера, а также и на аренду специального разгрузочно-погрузочного транспорта. Зачастую габариты такого жилья будут строго ограничены.

Куда проще и доступней, когда выполняется изготовление блок контейнеров самостоятельно. В этом случае не придется прибегать к посторонней помощи, нанимать дорогостоящий транспорт, а также придерживаться заводских размеров блока. На весь процесс постройки бытовки уйдет всего несколько дней.  

Процесс сборки блок контейнера.

Пошаговые действия:

1 . Первым делом необходимо подготовить надежный фундамент. В том случае если блок контейнер предназначен для временной эксплуатации, то вполне подойдут бетонные блоки. Подготавливаем и размечаем площадку под фундамент. Для этого ее необходимо очистить от мусора, выровнять и утрамбовать участок, где будет установлен блок контейнер.

2. По периметру площадки далее выкладываем бетонные блоки, это необходимо делать таким образом, чтоб в углах и в центре сооружения была точка соприкосновения. Оптимально использовать девять блоков, которые размещаем по периметру, в углах и центре участка.

3. Если бытовку планируют эксплуатировать длительный срок, то возможно потребуется укладка столбчатого фундамента. Для этого потребуется выкопать скважины глубиной примерно 1 метр, а в качестве опалубки лучше всего подойдет асбестоцементные трубы.

Возводим каркас блок контейнера

Шаг 1. После подготовки фундамента, приступаем к монтажу каркаса. Лучше всего для стойки каркаса применять брус с сечением не менее 15х15 сантиметров. Если сечением будет меньше, то это приведет к тому, что каркас окажется непрочным.

Шаг 2. Далее устанавливаем горизонтальные балки обвязки нижнего и верхнего уровня (яруса). Чтобы брус прослужил достаточно долго и был менее подвержен грибкам и паразитам, его необходимо тщательно обработать специальным антисептиком.

Шаг 3. После монтажа каркаса, необходимо приступить к его обшивке. Первым делом нужно выбрать, какой утеплитель использовать, это зависит от региона, времени года и длительности эксплуатации бытовки.

Если блок контейнер планируется использовать только в летний период в жаркое время, то тогда обшивкой можно пренебречь. Но гораздо чаще бытовку утепляют, эта процедура менее затратная, но преимущества очевидны: меньше сквозняков, лучше микроклимат в бытовке и возможность эксплуатации в зимнее время.

Лучше всего для изоляции применять минеральную вату, которую необходимо фиксировать в обрешетке. Внутри бытовки все стены обиваем пароизоляцией, которую зашиваем ДВП листами или ламинированным ДСП. Наружные стены обиваем тоже пароизоляцией внахлест, затем зашиваем вагонкой, блок-хайсом или профнастилом.

Как видите, бытовка  блок контейнер своими руками не требует каких-то специфических знаний и навыков. Все достаточно просто и доступно.

Утепление пола и возведение крыши .

1. Приступаем к утеплению пола, где необходимо уложить толстую пленку, а поверх нее минеральную вату. Сверху вату тщательно укладываем пароизоляцию и монтируем обрезные доски. Если доски немного влажные или сырые, то даем им просохнуть и покрываем краской и защитным лаком. Также можно сверху просто положить листы ДВП, чтобы не красить, но в этом случаем доски необходимо обработать антисептиком.

2. На этапе строительства нужно определиться какую крышу вы хотите сделать, двускатную или односкатную. Второй вариант выглядит наиболее доступным и менее затратным по времени и финансам. В качестве кровельного материала можно использовать металлический профнастил, листовой металл, или современную металлочерепицу, которая выглядит более красиво и качественно.

3. Если вы решили утеплить стены и пол бытовки, то после возведения крыши потребуется обшить потолок. Для этого применяется пароизоляционный, гидроизоляционный и теплоизоляционный материалы, которые обшивают листами ДВП или ламинированным ДСП.

4. После сбора каркаса и утепления бытовки переходим к установке окон и дверей. Лучше всего выбрать окна с двухкамерным стеклопакетом, которые лучше сохраняют тепло в помещение. На окна можно наварить защитные решетки от мародеров.

Сборка бытовки. Монтаж каркаса

На данном этапе стройки нужно изготовить нижнюю обвязку из бруса и смонтировать стены. Пошагово это выглядит так:

  1. Древесину тщательно обработайте антисептиком. Верхние плоскости столбиков накройте рубероидом, сложенным вдвое для хорошей гидроизоляции.
  2. Выполните на торцах обвязочных брусков врубки для соединения в полдерева, как продемонстрировано на схеме. Уложите эти балки на фундаменты и скрепите между собой, выдержав угол 90° (проверяется замерами диагоналей).
  3. Выпилите 2 паза на середине коротких брусьев и установите среднюю балку. Обвязка готова.

Примечание. Есть более простой способ – использовать в качестве балок доски 150 х 50 мм, установленные на ребро. Но дешевле не получится, потому что доски придется ставить чаще, да и конструкция выйдет не столь надежной. Об упрощенной технологии рассказывается на

Следующий шаг – монтаж половых лаг из досок, установленных на ребро с шагом 50 или 60 см (зависит от ширины плит утеплителя). К ним по бокам прибиваются черепные бруски, куда укладываются доски чернового пола и теплоизоляционный материал с гидробарьером.

После устройства теплоизоляционного слоя лаги накрываются пароизоляционной пленкой в соответствии со схемой, а дальше настилаются чистовые полы из досок.

Схема утепления полов

Сборка стен каркасной бытовки производится в горизонтальном положении, прямо на полу. Сколотите щит первой продольной стены с перемычками (поясами) и стойками для окон и дверей, обязательно установите укосины, как это показано на фото. Сверху первой перегородки сразу собирайте вторую, а затем – боковые стенки.

Поочередно поднимите все каркасы, поставьте их в проектное положение и скрепите между собой. Если все выполнено правильно, то одна продольная стена должна быть выше другой на 0,5—0,6 м для обеспечения уклона односкатной кровли.

Справка. Металлический каркас сваривается из профильных труб или уголков по месту, в вертикальном положении. Важно выдерживать угол 90° между стойками и балками и вовремя приваривать косые жесткости, чтобы конструкцию не повело.

Отделка вагончика своими руками. Дачные бытовки

Как и блок-контейнеры, дачные бытовки изготавливаются из металла и дерева.

Последние лучше использовать для проживания в теплое время года, а металлические бытовки отлично подходят для круглогодичной эксплуатации. Конструкции из металла благодаря профнастилу лучше переносит изменения погодных условий.

Дачные бытовки изнутри отделаны ДВП или деревянной вагонкой. Последний вариант отделки больше подходит для постоянного проживания. В дачных бытовках предусмотрены отдельные комнаты, хозблок, туалет и душ, и это является основной их особенностью.

Дачная бытовка: вид изнутри Источник extended-rds.org

Деревянные дачные бытовки в свою очередь делятся на каркасные, щитовые и из бруса.

Щитовые дачные бытовки

Наиболее дешевый вид деревянной дачной бытовки – щитовой домик. Такие конструкции не рассчитаны на длительное использование, но благодаря невысокой стоимости пользуются большим спросом у дачников, во время строительства дома. В качестве наружной отделки щитовых конструкций используют не цельную вагонку, а изнутри стены обшивают ДВП.

В качестве утеплителя служит пенопласт или стекловата. Пол в бытовке дощатый, толщиной 21 мм, а крыша – железная. Дачные щитовые домики сильно подвержены изменению геометрических размеров, так как их конструкция не предусматривает ребер жесткости.

Щитовая дачная бытовка Источник assz.ru
Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про дома шале .

Дачные бытовки каркасного типа

Наиболее оптимальный вариант по цене и качеству – каркасная дачная бытовка. В качестве основы используется деревянный брус размером 50х50 мм, придающий конструкции устойчивость и способность противостоять нагрузкам.

Окончательная стоимость каркасной бытовки зависит от материала, используемого в качестве внутренней и наружной отделки. На выбор производители предлагают ДВП, фанеру или вагонку.

Важно! Самый дорогой вариант отделки – вагонка, которая в случае усадки бытовки не вздувается и не выпирает, как остальные материалы, которые также хорошо впитывают влагу и изменяют свои геометрические размеры.

Пол в каркасной бытовке двойной – состоит из черновой и чистовой половой доски размером 32 мм. В качестве утеплителя стен, полов и потолка используют слой минеральной ваты толщиной в 50 мм. Также конструкция имеет пароизоляцию – пергамин или полиэтиленовая пленка.

Каркасная дачная бытовка Источник best.m.enjob.ru

Дачные бытовки из бруса

Самой дорогой, но при этом и более долговечной является дачная бытовка, выполненная из хвойного бруса размером 100х150 мм. Отделка стен в этой конструкции обычно не предусматривается, а потолок, двери и внутренние перегородки дачного домика выполняются из вагонки. Производители предлагают выбрать тип крыши – одно- или двухскатная, но первая обычно применяется для строений до 5 м.

Если бытовка из бруса устанавливается в местности, где зимняя температура воздуха не опускается ниже -10 градусов, то можно обойтись без дополнительного утепления конструкции, но только при условии, что при изготовлении временного жилья не был нарушен производственный процесс. Если брус будет плотно уложен и закреплён металлическими скобами, а швы утеплены паклей или льноватином, только в этом случае можно рассчитывать на высокую прочность и сохранение тепла внутри помещения.

Утепленная бытовка своими руками. Утепление бытовки своими руками

Теплоизоляцию бытовки владельцы проводят иногда самостоятельно. Несложная технология утепления позволяет даже малоопытному человеку правильно закрепить теплоизоляционный материал, главное – соблюдать основные моменты и предварительно проконсультироваться с экспертом.

Теплоизоляция бытовки снаружи

Чтобы утепление стен прошло успешно и без дополнительных расходов, владельцы тщательно следят за последовательностью проводимых работ. Теплоизоляция наружной стороны хозпостройки начинается с установки слоя пароизоляционного материала. Для этого используют такие материалы, как пленка из полиэтилена, фольга и другие.

Главная задача пароизоляционного слоя – обеспечить максимальное вентилирование фасадной части здания. Если поверхность для монтажа слишком гладкая – крепите рейки вертикально, с их помощью и будет держаться пароизоляционный материал.

Теперь приступают к монтажу теплоизоляции. Эксперты рекомендуют применять минвату или стекловолоконные изделия. Для оптимальной защиты постройки хватит двух слоев с толщиной по 10 сантиметров каждый, хотя при утеплении бытовки для проживания зимой закрепляют дополнительный слой. Минвата не нуждается в особом прикреплении к основной поверхности: благодаря жесткости плиты плотно укладываются к вертикальным рейкам. Между ними не допускаются щели и сплошные стыки.

На теплоизолятор монтируют специальную пленку для обеспечения гидроизоляции, которая предотвратит попадание внутрь влаги. Гидроизоляционный материал крепят посредством мебельного степлера. Пленка кладется внахлест на 10 сантиметров для обеспечения максимальной защиты, места стыков заклеиваются специальным скотчем.

Внутренняя теплоизоляция

Следующий этап – утепление внутренних помещений бытовки. Способы утепления каждый владелец хозпостройки выбирает самостоятельно. Среди изоляторов для внутренней теплоизоляции хозяйственных сооружений распространен утеплитель их хлопка. Он отличается экологичностью и безопасностью. Такой материал плохо поддается резке, потому проведение работ займет достаточно времени. Некоторые владельцы применяют теплоизоляционные материалы аналогичные изделиям для внешнего утепления.

При монтаже утеплителя важно помнить про обустройство продушин для быстрого удаления образующегося конденсата. Продушины располагают наверху и внизу стены

Для усиления теплоизоляции, утеплитель закрывают специальным материалом – пенофолом. Его поверхность создает «эффект термоса».

Теплоизоляция с помощью пенофола

Для проведения качественного утепления пенофол закрепляют цельными частями, что значительно снижает количество стыков между кусками. Все образующиеся швы внимательно заклеивают специальным скотчем для обеспечения максимальной герметичности.

Для обеспечения максимального теплосбережения эксперты советуют проводить утепление пола и потолка. Весь процесс аналогичен теплоизоляции, которая описывалась ранее. После окончания работ по внутреннему утеплению продумывают эстетическое оформление. На утеплитель крепят листы гипсокартона, которые выравнивают поверхность, и повышают качество звукоизоляции. Крепежом выступают саморезы и дюбеля. Вместо ГКЛ иногда применяют древесно-волокнистые плиты. Последний этап – отделка бытовки по предпочтениям владельца.

Для дачи вы можете на официальном сайте . Качество изделия гарантировано!

Специальный каркас из металлических частей делает наши бытовки надежными и прочными, а оцинкованная обшивка снаружи делает бытовки долговечными и увеличивает срок их службы. А также защищает от осадков и повышенной влажности. Бытовки металлические утепленные
оснащены утеплителем, что делает их надежно защищенными от холода, поэтому наши бытовки металлические утепленные
можно отлично эксплуатировать при экстремальных температурах. В условиях постоянно низких температур это предложение будет идеальным решением для бизнеса и личных нужд.

Источник: https://dom-na-vodah.ru/stati/kak-samomu-sdelat-bytovku-6-n-shema-karkasa-bytovki

Видео каркас для дачного домика и блок-контейнера

Цена бытовки из дерева, от чего зависит и на что надо обращать внимание?

Цена бытовки из дерева, от чего зависит и на что надо обращать внимание?

Цены на бытовки — вагончики из дерева у всех производителей разнятся и этим настораживают будущих покупателей. Выбирая бытовки на участок, каждый владелец земельного хозяйства обращает внимание на цены деревянных строений; но забывает просмотреть материал, из которого изготавливается любая постройка. Одни хотят купить дёшево бытовку, но при этом не потерять в качестве и это понятно. Встречаются и те, кто наоборот не экономит на материале, а покупает то, что надёжно, долговечно и прослужит не один десяток лет. За качественное строение, всегда готовы доплатить не мало денег; если оно того стоит.


Удовлетворить запросы каждого заказчика бывает сложно, но можно.

Немного поясним из чего складывается цена деревянных бытовок, хозблоков и домиков на садовых участках. Как не прогадать в приобретении качественного товара от производителя?

Почему не стоит спешить покупать дешёвый, дачный вагончик?

Приведём кратко несколько значимых причин, которые помогут определиться в правильном выборе строений для дачи из натурального дерева. Особенно это поможет, тем людям, которые впервые сталкиваются со строительством временных построек дачного типа.


На что обращаем внимание прежде всего?

1. На производителя, читая о нём полную информацию в интернете.
2. На стоимость строений.
3. Смотрим на возможность получения гарантии.
4. Изучаем материал, из которого будет строиться домик или бытовка.
Особенно, обратите внимание на каркас постройки.
5. Какая отделка внутри и снаружи?
6. Сколько времени занимает строительство и есть ли бригады, которые производят сборку вагончиков на участке заказчика?
7. Читайте и о стоимости доставки.

Цена бытовки от чего зависит?

1. Размеры конструкций;
2. Утеплены ли пол, стены и потолок;
3. Окна в бытовках деревянные или пластиковые;
4. Материал отделки внутри и снаружи;
5. Какая входная дверь установлена;
6. Какими пропитками и антисептиками обрабатываются наружные стены, дно;
7. Какой фундамент под основанием;
8. Стоимость доставки и сборки на месте.

Особенности деревянных построек:

1. Малый удельный вес;
2. Естественное поддержание уровня влажности внутри помещений, то есть стены дышат;
3. Летом в них сохраняется прохлада, зимой удерживается тёплый воздух;
4. Комфортное ощущение при проживании;
5. Применение экологически чистых материалов при изготовлении;
6. Не нужен дорогой фундамент; Вагончики — бытовки устойчиво стоят на фундаментных блоках или на винтовых сваях;
7. Возможность перепланировки внутреннего пространства, изменение площади комнат, установка санузла, душевой кабины, обустройство кухни.
 

Вывод:

Цена бытовки, главным образом формируется из отделочного материала. Деревянный каркас бытовок должен быть крепким и надежным. При правильной его установки, даже хозблок прослужит значительно дольше, чем та бытовка; в которой используется слабый каркас, пример, брус 50х50 мм. Если Вы найдёте бытовки каркасом 50х50, то лучше сразу отказаться от этих, не пойми каких строений. Как правило, бытовками из непрочного каркаса, торгуют фирмы однодневки или перекупщики. Им на Ваши требования и пожелания начхать.

Мы дорожим своей репутацией и для нас не существует понятие, сделать некачественный товар. Выбор за Вами, а выход мы всегда найдём вместе !!!!

Полный каталог бытовок для дачи

Каркас бытовки металлический 5х2,4х2,2 сварной

Направление Район Населённые пункты
Минское, Можайское шоссе Можайский, Одинцовский, Краснознаменский Одинцово, Власиха, Краснознаменск, Кубинка, Тучково, Можайск, Голицыно, Звенигород
Киевское, Боровское шоссе Ленинский, Наро-Фоминский Апрелевка, г. Московский, Селятино, Наро-Фоминск, Внуково, Кокошкино, Калининец, Крёкшино, Балабаново, Боровск, Ермолино, Обнинск
Калужское шоссе Ленинский Коммунарка, Мамыри, Газопровод, Троицк, Ватутинки, Белоусово
Варшавское, Симферопольское шоссе Подольский, Чеховский, Серпуховский Щербинка, Подольск, Климовск, Быково, Измайлово, Столбовая, Серпухов, Протвино, Пущино 
Каширское шоссе Ленинский, Ступинский, г.о. Домодедово Чурилково, Домодедово, Михнево, Ступино, Кашира
Рязанское шоссе Раменский, Коломенский, Луховицкий, Зарайский Дзержинский, Лыткарино, Бронницы, Жуковский, Раменское, Белоозёрский, Воскресенск, Коломна, Луховицы, Зарайск
Егорьевское шоссе Люберецкий, Раменский, Егорьевский Люберцы, Томилино, Малахово, Давыдово, Куровское, Егорьевск, Шатура
Носовихинское шоссе Ногинский, Павлово-Посадский Электроугли, Электросталь, Павловский Посад, Орехово-Зуево
Горьковское шоссе Ногинский Балашиха, Старая Купавна, Ногинск, Электрогорск, Покров, Лосино-Петровский
Щёлковское, Фряновское шоссе Щелковский Щёлково, Фрязино, Медвежьи озёра, Фряново, Черноголовка
Ярославское шоссе Мытищинский, Сергиево-Посадский Мытищи, Королёв, Ивантеевка, Пушкино, Красноармейск, Софрино, Хотьково, Сергиев Посад
Дмитровское шоссе Дмитровский Долгопрудный, Лобня, Некрасовский, Яхрома, Дмитров
Рогачёвское шоссе Лобня Лобня, Рогачево
Ленинградское шоссе Солнечногорский, Клинский Химки, Зеленоград, Солнечногорск, Клин, Высоковск
Пятницкое шоссе Марьинский Андреевка, Марьино
Волоколамское шоссе, Новая Рига Красногорский, Истринский, Волоколамский Красногорск, Нахабино, Дедовск, Истра, Восход, Волоколамск, Шаховская, Павловская слобода
Рублёвское, Ильинское шоссе Рузский Барвиха, Мечниково, Горки, Зеленоград, Руза

Каркас навеса | Обрамление стен садового сарая

Прежде чем вы начнете возводить каркасную стену, а также решите, использовать ли

древесина, обработанная давлением, вам также необходимо решить, хотите ли вы, чтобы ваш сарай был постоянным приспособлением

, или вы хотите иметь возможность перемещать его. Для несъемного каркаса навеса обычно используется

устройство бетонного фундамента для постройки сарая. Какой бы тип сарая из деревянного каркаса вы ни выбрали

намеревается построить, вот шаги, которые необходимо выполнить, чтобы создать ту стену с каркасом, которая будет выдерживать

проверка временем:

Строим стены

Самый простой способ построить стену с каркасом — это сделать каждую стену отдельно, а затем поставить

их вместе.Не забывайте делать точные измерения, чтобы избежать пропусков при сборке

.

каркасная стена. Это касается всего, от сараев до теплиц. Часто люди обнаруживают, что их

Измерения

имеют расхождения более или менее 10 см, что создает серьезную проблему для

.

строительный процесс. Отклонение на один-два миллиметра не является серьезным препятствием. Вы можете просто заполнить

Рама

с влагостойким материалом.

Размер и форма бруса, из которого вы будете делать каркас, зависят от стиля вашего сарая.

После того, как вы определились с формой крыши, отрежьте шпильки и поместите их на расстоянии 500 или 600 мм друг от друга. Для

, стена с каркасом высотой 3 м будет иметь стойки на двух концах, а другие на 500 мм, 1000 мм,

.

1500мм, 2000мм и т. Д. Определитесь, где вы будете ставить двери и окна и сделайте двойной

.

шпильки с каждой стороны. Таким образом, для стены с дверью или окном потребуется больше стоек, чем для стены

.

без. Дверь может быть той же высоты, что и стена с каркасом.Если нет, вам следует добавить еще одну шпильку

.

между пластиной коллектора и дверной коробкой.

Шаги к постройке сарая — Дэймон Д’Амико:

Девять шагов к постройке сарая — WikiHow

Постройте собственное складское помещение — Instructables

Как быстро построить сарай — HowToBuildAShed.org

Как построить сарай — подготовка земли — Country Life Projects & Living:

Как обрамить оконный и дверной проем — Улучшения дома:

Оконная рама — Грег Ван:

Как построить и установить окно сарая — iCreatables:

Как построить сарай (с более чем 100 фотографиями, видео и схемами — One Project Closer

Сборка потолочной плиты и подошвы

Подошва — это кусок дерева, прикрепленный к полу.При установке подошвы важно, чтобы

убедитесь, что используемый кусок дерева полностью прямой. Его также следует обрезать до длины

.

до того, как его прибили к полу. При креплении плиты пола используйте интервал 900 мм. Подошвенные пластины обычно

крепится шурупами с дюбелями или гвоздями.

Каркас и конструкция деревянных полов — DIY Network

Установка плавающей плиты пола с порогами или ступеньками — Justlaminate:

Как прикрепить древесину к бетонной поверхности — Джеймс Миллер:

После установки плиты перекрытия следующим шагом является установка плиты перекрытия.Сначала возьмите свой кусок

, измерьте его и обрежьте по размеру плиты перекрытия. Вы можете попросить кого-нибудь помочь

, вы закрепите его на месте несколькими винтами. Крепить потолочную плиту на деревянных фермах проще, потому что у вас

может прямо сказать, куда вам следует прикрутить.

Помощь и совет при строительстве перегородки из карнизов — DIY

Как подготовить перед строительством ненесущую стену из карнизов — DIY Network

Как построить каркас и построить стену из деревянных каркасов — iCreatables:

Крепление шпилек стены

После закрепления подошвы и потолочной пластины следующим шагом является установка стеновых стоек.Стеновые стойки

крепится между потолочной пластиной и подошвой. Тщательно отмерьте длину между потолком

.

пластина и подошва. Стеновые стойки должны идеально и плотно входить между этими двумя пластинами.

Имейте в виду, что разные части потолка или стены могут иметь разные

измерения между потолочной плитой и подошвой. Поэтому важно, чтобы вы измерили

длины этих двух в разных точках.Отрежьте шпильки и закрепите их, когда будете уверены, что

Ваши мерки в порядке. Не забудьте остановить колебания и укрепить вашу структуру с помощью

.

бутербродов.

Пошаговое руководство по созданию идеальной стены с карнизами — Mitre 10 Australia:

Обрамление и строительство стены из деревянных каркасов — iCreatables:

Каркас стены из карнизов — установка башмаков — Шейн Конлан:

Как вставить башмаки во внутренний каркас стены — Склад Bunnings:

Как оформить стены сарая — Country Life Projects & Living:

Как использовать стеновые стойки, потолок и опорные плиты для каркаса стен сарая — iCreatables:

Базовая конструкция каркаса перегородки — DIY Data

Стены и перегородки из бруса — diyfixit

Постройте сарай с деревянным каркасом — прекрасное жилищное строительство

Сводка: Эта грунтовка для деревянного каркаса покрывает строительство 12-футового дома.на 16 футов рама, с пошаговыми фотографиями, описывающими вырезание пазов и шипов и сборку всех частей в постоянную конструкцию. На чертеже в разобранном виде обозначены все части каркаса, а на другом рисунке показаны более сложные соединения каркаса.


В деревянных каркасах есть что-то волшебное. Трудно описать или даже определить качества, которые делают это так. Может быть, это результат: долговечная, красивая, прочная структура. Или, возможно, это процесс: командная работа, сообщество, мастерство.Я работал над своим первым деревянным каркасом еще в 1980 году. Сорок из нас вручную подняли весь каркас дома за один день, и я был зациклен на этом на всю жизнь.

Как и любая строительная дисциплина, деревянное каркасное строительство — сложный предмет, который нельзя адекватно описать в книге, не говоря уже о журнальной статье. В строительной школе, которой я управляю, ученики строят 12-футовый дом. на 16 футов каркас, в котором задействованы все основные элементы деревянного каркаса. Построение этого простого каркаса вдохновляет многих студентов копнуть глубже и попробовать свои собственные проекты.В этой статье я опишу тот же самый фрейм и постараюсь также вдохновить читателей. Помните, что для любого строительного проекта рекомендуется проконсультироваться с инженером-строителем и местным инспектором по строительству.

Выберите подходящую древесину

Здесь, на Северо-Востоке, наша любимая порода деревянных конструкций — восточная белая сосна. Он легкий, с ним легко работать с ручными инструментами, и у него один из самых низких показателей усадки среди всех доступных пород древесины. Красный дуб и пихта Дугласа также являются популярными породами древесины, которые ценятся за их прочность и насыщенный красный цвет.Южная желтая сосна крепкая и имеет более темное золото, чем белая сосна. Белый дуб также прочен и стабилен, а также обладает высокой устойчивостью к гниению, что делает его привлекательным для использования в верандах и уличных конструкциях. Эти пять видов составляют подавляющее большинство деревянных каркасов, которые строятся в Соединенных Штатах.

Вы можете купить пиломатериал на заводе, который будет проводить его сортировку, или нанять грейдера, но этот шаг не всегда требуется. Наш местный инспектор (и кодекс) требует только, чтобы древесина производилась на государственном предприятии, чтобы на древесине была проставлена ​​отметка о породе (но не сортности), и чтобы древесина имела структурные размеры, как если бы они были №2.

Как устроен деревянный каркас

Типичный деревянный каркас состоит из стоек (вертикальных элементов), балок (или балок, горизонтальных перекрытий) и распорок (для сопротивления стеллажу). В идеале деревянный каркас должен быть спроектирован таким образом, чтобы все соединения воспринимали только сжимающие нагрузки после подъема каркаса. Таким образом, сопрягаемые поверхности или заплечики суставов могут эффективно справляться с весом, а шипы и штифты не подвергаются растягивающим усилиям, которые пытаются их развести.Основная функция штифтов (также называемых штифтами или цапфами) — плотно подтягивать соединение во время сборки и удерживать соединение вместе во время подъема. Диагональные раскосы помогают сделать каркас более жестким и снизить напряжение в соединениях.

от Fine Homebuilding # 166

Чтобы просмотреть всю статью, нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.

Как построить дровяной сарай с деревянным каркасом — Сделай сам

Вот дровяной сарай из страны настоящих дровосеков — лыжных гор Вермонта — где горожане могут найти передышку на несколько дней от смога и пробок. , и крысиные бега в свежем горном воздухе мест, которые имеют бодрящие имена, такие как Mt.Снег, Самоубийство Шесть, Безумная река Глен и Нотч контрабандистов. Дни предназначены для того, чтобы мчаться по свежему порошку во время скоростных спусков длиной в милю, а вечера — для ухода за больными мышцами и прохладительного напитка перед ревущим дровами.

Дровяные костры — такая же часть жизни, как и сам снег, и каждый сезон сжигаются сотни деревянных шнуров (по большей части в свободно дышащих / отдельно стоящих металлических каминах, которые хорошо излучают тепло, но горят чисто, хотя древесный смог, задыхающийся от склонных к инверсии западных горнолыжных курортов в Колорадо, никогда не был проблемой в свободном воздухе Зеленых гор Вермонта.)

Навесы для дров, которые заставляют вечера светиться и потрескивать, должны заполняться местными лесорубами так же быстро, как их опустошают отдыхающие, и они чудесно спроектированы для использования. У лучших есть полностью открытые фасады для легкого доступа, без полов, о которых можно споткнуться, или с низкими крышами, о которых можно столкнуться. Они не настолько глубоки, чтобы погрузчику или разгрузчику пришлось сделать более одного шага. Крыши достаточно крутые в задней части, чтобы сбрасывать сильнейший снегопад, и имеют передний свес с таким крутым уклоном, что никогда не будет собирать снег, чтобы сходить с него лавиной и падать на шею собирателя древесины…и он выступает достаточно далеко, чтобы не допустить попадания дождя или снега на дерево.

Вот как построить свой собственный дровяной сарай в Вермонте. Размеры и материалы указаны для 1 1/2 шнура, 2-, 3- и 4-проводного кабеля. Летом в пустом контейнере любого размера можно хранить садовый инвентарь или газонокосилку. Добавьте складную полку сзади и используйте ее как сарай для цветов. Или добавьте пол, раму и закройте спереди, прорежьте дверные и оконные проемы, и у вас будет садовый домик, рабочий сарай или игровой домик для детей.

Лучше всего то, что сарай имеет деревянную конструкцию, построенную из квадратных бревен с сайдингом из деревянных досок, а не «построенный на палочках» из тощих двухэтажных домов и фанеры, требующей точных измерений и спроектированной с шагом в четыре фута, чтобы избежать бесконечный разрыв неудобных листов фанеры размером 4 на 8 футов.

Вы можете построить каркас, просто прибив гвозди встык, или получить удовольствие от создания швов в полунахлесте, с надрезом или с полным пазом и шипом. Если хотите, соедините суставы вместе.Оберните вагонкой или битумной черепицей, чтобы она соответствовала дому, или сделайте мини-сарай с грубо распиленной доской и обрешеткой.

Планирование сарая

Во-первых, решите, какого размера вам нужен сарай. Топливная древесина распределяется по шнуру: 128 кубических футов, что традиционно определяется как кучка четырехфутовых бревен восьми футов длиной и четырех футов высотой, складываемых в лесу старыми топорщиками. Если вы покупаете дрова или тащите их со своего собственного лесного участка по одному шнуру, модель с полуторным шнуром подойдет идеально; дополнительный полушнур дает вам много топлива, пока вы ждете заправки 1-шнуром.Площадь этого сарая составляет всего 9 на 5 футов. Вы можете установить его рядом с передним приводом или в любом месте двора, что наиболее удобно как для доставки, так и для повседневного использования. С длиной дубового ствола для разделочной доски с одной стороны вся установка занимает всего 70 или 80 квадратных футов.

Все размеры имеют высоту чуть меньше восьми футов на пике крыши и шире, чем глубина, для облегчения работы с деревом. Модель с шнуром 2 1/2 на четыре фута шире, чем базовая версия с 1 1/2 шнуром размером 4 x 8 футов.Модель с 2 шнурками на два фута шире, чем базовая версия с 1 1/2 шнуром. Сарай из трех шнуров на два фута шире и глубже: 12 футов в ширину и 6 футов в глубину. Модель с четырьмя шнурами добавляет еще два фута в ширину для сарая шириной 14 футов и глубиной 6 футов.

Ваша обычная конструкция из палок спроектирована на основе стандартных 8-футовых пиломатериалов и листов размером 4 x 8 футов. Но с помощью таймера и сайдинга размеры можно отрегулировать в соответствии с имеющимися материалами, а не наоборот. Определите приблизительный размер сарая, который вам нужен, цену балок и сайдинга, и отрегулируйте готовые размеры, чтобы они соответствовали материалам, которые вам больше всего нравятся.Пиломатериалы пиломатериалы. Но ваш выбор сайдинга варьируется от обшивки из кедра с шелковистой поверхностью, фрезерованной доски для сарая с пазом и пазом, тонкой кедровой черепицы, рифленой фанеры T-1-11, досок для грубой резки или даже лесопильных плит. В таблице указаны необходимые кадры, а на иллюстрациях показано, как каждый из них применяется.

Все строительные пиломатериалы продаются реальными длинами 8 футов, 10 футов, 12 футов и более; увеличиваясь с шагом 2 фута. Ширина квадратной балки изменяется с шагом в два дюйма от номинального размера от 4 до 8 дюймов. Фактические размеры будут на 3/4 дюйма меньше номинальных.Сайдинговые доски имеют номинальную толщину 1 дюйм (фактическая 3/4 дюйма) или 5/4 дюйма (фактическая 1 дюйм) и имеют ширину, которая варьируется от 4 дюймов до чуть менее фута, в зависимости от типа и отделки, а также от того, остаются ли края квадратными. или фрезерованные для стыковки в стыках внахлестку, пазу и пазу или других соединениях.

Присмотритесь к лучшим материалам. Переработанные пиломатериалы вполне подойдут. Самыми дешевыми новыми пиломатериалами будут необработанные доски, купленные свежесрезанными на заводе (но пиломатериалы, высушенные на воздухе в течение шести месяцев, уложенные в скребки с дистанционными досками через каждые два фута между слоями).Если вы можете заключить реальную сделку с 10-футовыми балками, постройте здание шириной 10 футов. Если лучший сайдинг — это 6-дюймовые доски с номинальным размером 5 1/2 футов, проектируйте заднюю и боковые стенки сарая с шагом 5,5 дюйма. Но прежде чем распиливать пиломатериалы, разложите сайдинг по балкам фундамента, чтобы посмотреть, как все сочетается. Например: теоретически в задней части вашего здания шириной 10 футов (120 дюймов) будет стоять 21,8 досок шириной 5,5 дюйма. Вы не можете растянуть брус, чтобы удерживать ровные 22, и если вы откроете несколько стыков, чтобы уместить только 21, это может выглядеть плохо.Вы можете сжать 22 и обрезать 0,4 дюйма с краев обеих торцевых досок … или обрезать раму на 8 дюймов, чтобы удерживать ровный 21 … как вам нравится, это нормально. Но опять же, прежде чем что-то делать раскроя, разложите каркас и сайдинг от края до края, чтобы увидеть, как он подходит на самом деле.

Подробные инструкции, которые следуют ниже, построят вам базовое здание размером 4 на 8 дюймов из наиболее распространенных материалов для склада. Для рамы требуется от двенадцати до пятнадцати деревянных досок размером 8, 6 и 4 дюйма по цене около 5 долларов за штуку. Для сайдинга требуется 16 сосновых досок номинальной толщиной 1 дюйм, шириной 6 дюймов и длиной 10 футов, которые на самом деле будут иметь размер 3 / 4 дюйма в толщину и от 5 1/2 до 5 3/4 дюйма в ширину и стоит около 5 долларов за доску.Кровля представляет собой один стандартный тюк площадью 25 кв. Футов в зависимости от погодных условий произвольной ширины № 2 из битумной черепицы из белого кедра по цене около 10 долларов за упаковку плюс семь 8-дюймовых длинных обвязок размером 1 дюйм x 3 дюйма (полосы деревянной обрешетки) для крепления. черепица к. Сайдинговые и кровельные гвозди, а также дюбели из твердой древесины для швов будут стоить на несколько долларов дороже. Общая стоимость новых материалов со склада пиломатериалов должна составлять от 200 до 250 долларов (в долларах 1995 г.) — вдвое меньше, чем для необработанных пиломатериалов со склада. лесопилка — еще меньше, если вы будете копать ее на сносах и в центрах утилизации.Сосновая черепица вдвое дешевле кедровой, но прослужит вдвое меньше, если ежегодно не обрабатывать ее консервантом для древесины.

Выбор места для сарая

Разместите сарай там, где его можно будет наполнить и опорожнить наиболее быстро и удобно в соответствии с вашим стилем работы на дровах. Мне нравится тащить один легкий грузовик (полуконд) 4-х футовых бревен из леса за раз, вываливать их перед навесом, пилить их все на пилу по длине, а затем раскалывать их по мере сжигания; Нет ничего лучше, чем расколоть дрова для печки на следующий день, нарезать мелкие щепки и растопить кухонную плиту, чтобы разжечь аппетит зимним вечером.

Итак, мне нужен деревянный фартук хорошего размера перед моим сараем. Вы можете распилить, расколоть и сложить дрова у продавца дров, и вам захочется найти сарай прямо на подъездной дорожке. Или вы можете доказать, что жизнь должна жить, выгоняя целые деревья из леса с командой … так что вам нужно много места за сараем, чтобы маневрировать 30-футовым стволом дерева на одиночном дереве и цепями за парой подобранных деревьев. Бельгийцы, которые парятся в зимнюю стужу, топают и качают своими прекрасными головами и рвутся к сараю и вечернему зерну.


Даже не думайте строить дровяной сарай с деревянным полом. Нельзя годами бросать бревна ни на что, кроме дорогого дуба толщиной в два дюйма, иначе он разлетится на щепки. Вы можете построить свой сарай на стойких к гниению балках, пропитанных CCA (обработанных давлением, или «PT»), или креозотированной ландшафтной древесине и установить его прямо на дерне. Но нижняя часть топливных бревен может стать настолько мокрой и забитой, что вы не захотите приносить их в дом … и в конечном итоге они сформируют пол из панк-дерева, который может заразить сарай сухой гнилью, термитами или муравьи-плотники.К тому же со временем здание обязательно осядет неравномерно и будет выглядеть перекошенным. Лучше потратить время на установку хорошо дренирующего основания из камня или гравия.

Вычистите дерн и верхние 6 дюймов или около того темного верхнего слоя почвы до светлого твердого грунта на площади примерно на фут больше, чем основание сарая (выкопайте прямоугольник 9 x 5 футов для 8 футов х 4 футовый сарай с полуторным шнуром.) Соскребите поверхность так, чтобы получилась ровная ровная поверхность с ненарушенной почвой (независимо от того, как сильно вы ее утрамбовываете, углубления или ямы, заполненные рыхлой почвой, оседают, вызывая оседание почвы. поверхность неровная.Затем засыпьте неглубокую прямоугольную яму ровным слоем щебня или чистого гравия. Для наиболее прочного основания засыпьте двухдюймовыми слоями, хорошо утрамбовывая. Вы можете арендовать коммерческий моторизованный или ручной трамбовщик, или забить его деревянным столбом … или проехать по нему грузовиком вперед и назад.

Этот сарай достаточно тяжелый и прочный, чтобы противостоять любой погоде, но если у вас действительно сильный ветер — скажем, вы живете в аллее торнадо на Среднем Западе, на берегу океана или большого озера или в узком конце ветреной долины, вам следует закрепить фундамент.Выкопайте перевернутые грибовидные ямы глубиной два фута в каждом углу. Когда фундаментные балки войдут внутрь, просверлите отверстия в углах и прикрепите стандартные h-образные строительные анкеры. Уложите загнутые концы в бетон, залитый в анкерные отверстия при установке фундамента.

Список материалов

В таблице перечислены основные строительные материалы для сараев четырех размеров. Четырех-, шестидюймовые и восьмидюймовые квадратные деревянные рамы РТ отличаются как своими пропорциями и прочным внешним видом, так и конструктивными достоинствами.Сырье и истинные размеры квадратных балок будут различаться, хотя любые пиломатериалы PT, одобренные Строительными нормами или Ассоциацией по обработке давлением, будут из древесины структурного сорта — обычно это южная желтая сосна на востоке и дугласская пихта на западе. По крайней мере, длина восьмифутового колонтитула будет такой же. Но номинальная квадратная балка в шесть дюймов на самом деле может иметь длину от 5 футов до 5%. Размер действительно не имеет значения, если внешние грани всех элементов рамы расположены в квадрате и в одной плоскости, поэтому сайдинг будет проходить равномерно.

Убедитесь, что ваша древесина, расположенная на уровне земли, по крайней мере, сертифицирована для контакта с землей (с бирками или штампами с надписью «Контакт с землей», «.40CCA» или «Обработано на отклонение»). Для остальных подойдут пиломатериалы меньшей марки PT или необработанные пиломатериалы, но не тратьте время и деньги на брак. Внимательно посмотрите на лучи, прицеливаясь вдоль каждой грани. Откажитесь от любых искривленных, кривых, скрученных или имеющих большие трещины, отверстия гнили или сучки, которые кажутся исчезающими. В частности, луч, пересекающий передний проем, должен быть чистым.Если груду пиломатериалов проделали так тщательно, что остались только плохие доски, потребуйте, чтобы новый скос был отстегнут (или найдите другой склад пиломатериалов). Опять же, убедитесь, что у каждого бруса есть хотя бы одна идеальная поверхность, обращенная наружу, и чтобы сайдинг оставался чистым. Сайдинговым доскам нужны прямые стороны и отсутствие серьезных скручиваний или перекосов, но ослабленные сучки только увеличивают поток хорошо высыхающего воздуха через дрова.

Пиломатериалы PT по наиболее разумной цене — это желчно-зеленый цвет по сравнению с медью, защищающей от гниения, но выветривается до серебристо-серого цвета там, где на него падает дождь, и до темно-коричневого, где этого не происходит.Или его можно окрасить морилкой или покрасить в тон сайдингу сарая.

Построим дровяной сарай

Здесь, шаг за шагом, показано, как построить базовый навес 4 x 8, используя простые (но сложные) стыковые соединения, пазы и соединения внахлестку. См. Иллюстрации и рисунки для более сложных столярных изделий.

База

Во-первых, выложите три базовых балки, 8-футовую заднюю балку и два 4-футовых лонжерона в форме длинной буквы U. Прижаться к гравию ровной стороной вверх. Сделайте прорези на полунахлестах (см. Фотографии) на верхней стороне задней балки и на нижней стороне боковых балок.Совместите стыки и с помощью транспортира, столярного угла или веревки одинаковой длины по диагоналям убедитесь, что углы составляют идеальные углы в 90 градусов. Укрепите бревна на дюйм или два в основание скалы. С длинной доской и спиртовым уровнем наверху убедитесь, что основание ровно со всех сторон.

Вы можете закрепить каждое соединение треугольником из оцинкованных гвоздей за шесть пенсов или одним 6-дюймовым оцинкованным штифтом. Или сделайте это правильно и заколите их. С помощью лопаты на электродрели или старого сверла по дереву на скобе или С помощью ручного шнека просверлите отверстия диаметром один дюйм в центре угловых нахлестов и закрепите соединение, забив 6-дюймовые отрезки высушенного в печи дюбеля из твердой древесины диаметром в дюйм.Чтобы сделать простой, но элегантный вертикальный шов, нарежьте 9-дюймовые дюбеля, опустите их на 6 дюймов и обрежьте выступающие 3 дюйма концы до острия. Просверлите отверстие размером 1 x 2 в центрах вертикальных угловых стоек и забейте их молотком. на колышках.

Все это навсегда потеряно для взглядов потомков, но вы узнаете, что это там, и кто-то в 22-м веке решит разобрать ваш шедевр и отнести его в музей, посвященный тому, как мы раньше строили из дерева.

Если вам необходимо напольное покрытие для вашего сарая, установите вторую 8-футовую деревянную балку спереди, прихватив ее к фасадам боковых балок, чтобы получился прямоугольник.Чтобы поддержать пол, проведите третью 8-футовую опору по центру или (лучше) наложите три 4-футовых колонтитула спереди назад на длинные балки — одну по центру, а остальные равномерно расположенные по бокам. Колышковые суставы.

Пол с фанерой 3/4 дюйма или грубыми дубовыми досками толщиной 2 дюйма, уложенными поперек балок перекрытия (если вы можете, купите дуб прямо на лесопилке — вы заплатите по ценам на мебель, покупая дуб из большей части пиломатериалов. ярдов.) Прибейте фанеру оцинкованными гвоздями для пола и подкладки (у них ребристый стержень, чтобы пол не вырывался со временем).Дубовые доски можно крепить с помощью гвоздей для пола. Лучше подстригать ногти в старинном стиле вручную (оставляйте головки торчащими вверх). Забитые полы — это весело, но много хлопот для сарая, где большую часть года они будут засыпаны дровами. Они не останутся на месте, если вы не высушите колышки из твердой древесины, пока они не станут костью, а затем сделаете клинья на обоих концах.

С глухим клином, частично вставленным в нижний конец (так, чтобы он вдавливался в нижний конец штифта, когда он ударяется о дно отверстия), вбейте их глубоко в плотные просверленные отверстия, затем вставьте длинные клинья в верхнюю выемку …как вы видите, как вы раздвигаете конец рукоятки молотка, чтобы надежно «вклинить» его в отверстие в стальной головке. Как бы то ни было, пол прослужит дольше, если вы закроете передний край стальным ремнем с просверленными отверстиями или стальным уголком шириной не менее 3 дюймов. Закрепите его 3-дюймовыми шурупами, вкопанными в пол и в нижнюю переднюю часть. луч.

Разве я не говорил вам, что этот сарай рассчитан на 200 лет?

Рамы перемычки

Теперь изготовьте переднюю и заднюю рамы перемычки в перевернутом виде в виде буквы «U» из двух вертикальных балок, соединенных горизонтальной — передней не менее 6 футов 6 дюймов в высоту и задней 5: диагональные распорки по углам добавляют к и сила, и внешний вид.Прихватите и зафиксируйте угловые соединения и соединения распорок. Обратите внимание на фотографии, что пропилы (пропилы), определяющие края этих открытых для обзора стыков, выполняются осторожно и медленно с помощью тонкой ножовки с мелкими зубьями, используемой для разрезания молдингов в угловой коробке — это так, чтобы стыки были очень уютно. Установите рамы перемычек в сборе по углам опорных балок (или пола) и прикрепите временными распорками, чтобы все балки были отвесными.

Стропила

Изготовить пять одинаковых стропил в форме перевернутой V-образной формы из 4-дюймовой квадратной заготовки.Передние балки имеют длину 1 фут 6 дюймов и соединены внахлест под углом примерно 120 градусов к задним балкам длиной 5 футов 6 дюймов.

Если других нет, то стыки крыши следует закрепить колышками, так как они открыты для обзора. Отрежьте колышки на дюйм длиннее, чем ширина стыков, и используйте тонкую ручную пилу, чтобы сделать пропилы глубиной в дюйм на каждом конце. Проденьте колышки в отверстия, просверленные в середине каждого сустава, оставив лишь полдюйма колышка, выступающего с каждой стороны. В каждый конец забейте V-дюймовые клинья шириной в 1 1/2 дюйма, обрезанные с концов кровельной черепицы с узловыми отверстиями и непригодной для использования кровли.

Вы можете себе позволить и закрепить клинья на месте, просверлив отверстия 1/8 дюйма под углом с одной стороны каждого штифта … так, чтобы они прошли сквозь клинья. Затем забейте деревянные дюбели длиной 1/8 дюйма (строганные) до точки на рабочем конце, как гвоздь), чтобы действовать как булавки.

Используйте линейку для разметки и ручную пилу, чтобы вырезать идентичные пары из 45 вертикальных боковых / с ровным верхом надрезов для пасти птицы спереди и сзади на нижней стороне всех перевернутых V-образных стропил, расположенных на перемычках так, чтобы задняя часть каждого стропила выступает на три или четыре дюйма за заднюю перемычку.(см. иллюстрацию.)

Только для внешнего вида вам понадобятся угловые распорки, поддерживающие стропила с каждого конца. Лучше всего они выглядят, если они составляют равносторонний треугольник. При временно установленных на концах стропил с зазубринами найдите и отметьте концевые распорки для соединений внахлест.

Измерьте и отметьте пропилы внахлест для крепления средних балок — одна вертикальная распорка между стропилами и полом по бокам и две вдоль спины, если сайдинг из досок должен проходить горизонтально … один горизонтальный вдоль спины и с каждой стороны, если сайдинг ехать вертикально (что легче и лучше отводит дождь, а значит, дольше).Если вы хотите закончить работу по облицовке сайдингом вагонкой или битумной черепицей, измерьте наличие горизонтальных распорок. Поверх них можно обшить вертикальными досками или фанерой для поддержки отделочного сайдинга.

Рама в сборе

Снимите рамы перемычки, положите ровно и вырежьте все стыки внахлест в раме и распорках. Затем снова установите перемычки. Прикрепите вертикальные угловые стойки к опорным балкам с помощью вертикальных колышков, упомянутых выше, или «прибейте с носком» шипами через (направляющие отверстия) стойки и в опорные балки под углом.

Прикрепите все опоры с помощью 1-дюймовых колышков или трехдюймовых оцинкованных гвоздей в виде треугольника в каждом соединении внахлестку.

Крыша может сорваться, а колышкам и даже гвоздям я бы не доверял. Прикрепите стропила к перемычкам двумя длинными шурупами для гипсокартона или шурупами (большие крепежи с крупной резьбой с квадратной или шестигранной головкой, поэтому на них нужно использовать ключ с трещоткой).

Сайдинг

Прикрепите простой сайдинг двумя оцинкованными гвоздями через доски и в каждую нижнюю распорку.Сделайте прямые линии гвоздей между досками, выровняйте их по балкам каркаса.

Чтобы прикрепить вагонку или гонт к вашему дому, накройте каркас листовым материалом или обшивкой из досок. Не используйте защитную пленку для дома или строительную бумагу. Вы хотите, чтобы воздух проходил через него, чтобы дрова оставались сухими. Прибейте доску шириной 6 дюймов сверху, снизу и по обоим углам, следуя схеме дома. Затем, работая снизу вверх, прикрепите вагонку или черепицу ровными рядами с ровными краями. минимум дюйм.Перекрыть черепицу на половину ее длины или более и закрыть все швы между черепицей — выложить их по схеме дома. Если вы не хотите, чтобы гвозди щетинились с боков и сзади, закрепите отделочный сайдинг скобами и тонкой полоской крепкого строительного цемента из пистолета для конопатки. Доски сайдинга следует обрезать так, чтобы они подходили под стропила сзади.

Если сайдинг выступает над угловыми стропилами на каждом конце, зарубите меловую линию и обрежьте ее даже по стропильной линии … если только вы не планируете крепить черепицу к обвязке или обрешетке.В таком случае закрепите планки перед тем, как прикрепить сайдинг (см. «Кровля» ниже). Затем обрежьте сайдинг даже по верхнему краю планок, чтобы черепица, закрепленная поверх них, доходила до края по бокам и сзади.

Закрепите кусок пиломатериала толщиной 1 дюйм, обрезанный по мере необходимости, чтобы покрыть переднюю и заднюю стороны балок крыши. Прибейте двумя гвоздями на каждый конец балки.

Кровля

Вы можете прибить фанеру и покрыть ее битумной черепицей или прикрепить жестяную крышу или полупрозрачную крышу из гофрированного стекловолокна, хотя лучше всего смотрится деревянная черепица.Самый дешевый и простой — это выяснить, сколько черепицы вы хотите обнажить или «оставить на погоду»; затем прибейте полоски обрешетки, которые будут служить гвоздями для каждого ряда. Пачка стандартной 16-дюймовой черепицы, оставшаяся до 5 дюймов, покроет 25 кв. Футов крыши. Сарай имеет площадь чуть более 50 кв. Футов. Возьмите две связки и оставьте 6 дюймов для погодных условий. Прибейте полоски обрешетки 1 x 3 дюйма через стропила на пике и карнизе и через каждые шесть дюймов между ними. Для лучшей гидроизоляции прибейте лист толстого пластика или рубероида ( более изящное название «тент») над обшивкой.

Битумная черепица легко ломается. Уложите два перекрывающихся ряда черепицы спереди, так чтобы концы черепицы выступали на дюйм за гвоздь ниже. Затем закрепите черепицу нечетной ширины так, чтобы стороны просто соприкасались, так чтобы каждый верхний слой перекрывал все швы в слое ниже. Даже оставляя 4 дюйма 16-дюймовой черепицы на погоду, я предпочитаю укладывать их в брусок кровельного цемента, уложенный из пистолета для конопатки примерно в семи дюймах над краем, чтобы он был покрыт слоем битумной черепицы, если немного сочится. из.А с клеем я предпочитаю скреплять электрическим степлером и самыми длинными скобами, которые я могу вставить в обшивку — две скобки на черепицу. Без клея используйте оцинкованные кровельные гвозди диаметром 7/8 дюйма. Оставьте полдюйма черепицы, выступающей за каждую сторону. Используйте острый универсальный нож для ровной обрезки краев.

Используйте пилу для обрезки концов черепицы даже по пику крыши при отделке каждого навеса. Накройте крышу кровельным войлоком или алюминиевой обшивкой длиной 8 футов и шириной 8 дюймов, согнутой над пиком и удерживаемой парой досок размером 1 x 4 x 8 футов, одна из которых перекрывает конец другой, образуя острый край по линии крыши.

Накладка

Крыша стоит, и вы можете добивать сарай как хотите. Пиломатериалы длиной 1 x 3 дюйма или 4 дюйма под карнизом украсят его. Тонкие полосы вдоль карниза будут поддерживать края черепицы (но обязательно оставьте достаточно черепицы, выступающей за края). Нечетные остатки досок можно подрезать швы внутри сарая. Если вы хотите выглядеть в старинном стиле, закройте швы между вертикальным сайдингом деревянными рейками размером 1 x 2 дюйма.

Окрашивайте или раскрашивайте по своему усмотрению.Я предпочитаю оставлять древесину натуральной и наносить хорошую дозу прозрачного консерванта для настила внутри, снаружи, на и под черепицу, даже когда я закончу, а затем снова обрабатываю внешнюю поверхность каждые два или три года.

Наконец, если деревянные столярные изделия приносят вам такое же удовлетворение, как и мне, используйте маленькое зубило и вырежьте свое имя или инициалы и год в середине передней грани задней горизонтальной балки, чтобы дровяные горелки могли любоваться им в следующий раз. несколько сотен лет.


Первоначально опубликовано: август / сентябрь 1995 г.

Как построить дешевый сарай

Автор

Джозеф Труини

Это руководство научит вас, как построить дешевый сарай для хранения вещей.Приведенные ниже шаги можно легко изменить и применить к любой постройке навеса для хранения. Чтобы узнать больше о дизайне и размерах, пожалуйста, посетите наш раздел с бесплатными планами навесов.

Пожалуйста, ознакомьтесь со своими местными строительными нормами и получите разрешение на строительство навеса перед началом любого строительного проекта. Начнем!

Список материалов

Перед началом любого строительного проекта важно убедиться, что у вас есть подходящие материалы. Если вы планируете построить складское помещение, вам понадобится все следующее.Обратите внимание, что размеры деталей указаны, что в дальнейшем сэкономит вам много времени.

Материалы Установка Кол-во Размер Примечание
Пиломатериалы, обработанные давлением 1 ″ x2 ″ шт. 3 10 ′ Начальный курс
Пиломатериалы, обработанные давлением 1 ″ x2 ″ шт. 24 6 ′ Стартовый курс, Гирт, Жалюзи
Пиломатериалы, обработанные давлением 1 ″ x2 ″ шт. 2 8 ′ Подвязки
Пиломатериалы, обработанные давлением 1 ″ x3 ″ шт. 5 6 ′ Накладка
Пиломатериалы, обработанные давлением 1 ″ x3 ″ шт. 5 10 ′ Накладка
Пиломатериалы, обработанные давлением 1 ″ x3 ″ шт. 2 8 ′ Подвязки
Пиломатериалы, обработанные давлением 1 ″ x4 ″ шт. 4 8 ′ Накладка
Пиломатериалы, обработанные давлением 1 ″ x4 ″ шт. 2 10 ′ Накладка
Пиломатериалы, обработанные давлением 1 ″ x4 ″ шт. 4 6 ′ Накладка
Доска, обработанная давлением 1 ″ x6 ″ шт. 2 10 ′ Фасция
Доска, обработанная давлением 1 ″ x8 ″ шт. 1 10 ′ Доска коньковая
Пиломатериалы, обработанные давлением 2 ″ x2 ″ шт. 4 6 ′ Подвязки
Пиломатериалы, обработанные давлением 2 ″ x2 ″ шт. 3 8 ′ Подвязки
Пиломатериалы, обработанные давлением 2 ″ x2 ″ шт. 2 12 ′ Подвязки
Пиломатериалы, обработанные давлением 2 ″ x3 ″ шт. 4 10 ′ Стойка для фронтона
Пиломатериалы, обработанные давлением 2 ″ x3 ″ шт. 7 8 ′ Шпилька для фронтона, обшивка, балки
Пиломатериалы, обработанные давлением 2 ″ x3 ″ шт. 5 6 ′ Стойка для фронтона, подпорки
Пиломатериалы, обработанные под давлением 2 ″ x4 ″ шт. 3 12 ′ Шпильки-заклепки
Пиломатериалы, обработанные под давлением 2 ″ x4 ″ шт. 26 6 ′ Заготовка двери, Нижние пластины, Заклепка, Шпильки, Заглушка окна, Шероховатый порог, Стяжка воротника, Пояса
Пиломатериалы, обработанные под давлением 2 ″ x4 ″ шт. 22 8 ′ Шпильки, верхняя пластина
Пиломатериалы, обработанные под давлением 2 ″ x4 ″ шт. 9 10 ′ Верхняя пластина, Нижняя пластина
Пиломатериалы, обработанные давлением 2 ″ x6 ″ шт. 4 6 ′ Пролет стропил
Пиломатериалы, обработанные давлением 2 ″ x6 ″ шт. 18 8 ′ Стропила
Пиломатериалы, обработанные давлением 2 ″ x8 ″ шт. 10 10 ′ Балки, балки обода
Пиломатериалы, обработанные давлением 4 ″ x4 ″ шт. 4 8 ′ Шпильки
Фанера (9/16 ″) шт. 28 4′x8 ′ Обшивка
Наливной бетон фунтов 4 60
Бетонные брусчатки шт. 140 3 5/8 ″ x 2 1/4 ″ x 8 ″
Строительная бумага (# 15) рулон 4
Битумная черепица (250 # на кв.мин) фут2 150
Металлический отливной край футов 20
Деревянный сайдинг (1/2 ″ x 6 ″) фут2 85 9′-5 ″ Сайдинг
Деревянный сайдинг (1/2 ″ x 6 ″) фут2 135 9′-6 1/2 ″ Сайдинг
Деревянный сайдинг (1/2 ″ x 6 ″) фут2 13 2′-2 3/4 ″ Сайдинг
Оконные отбортовки футов 8
Стекло (1/8 ″) шт. 1 2′-10 1/4 дюйма x 2′-10 1/4 дюйма
Настенный крепеж (3 ″) шт. 4
Петля дверная (3 ″) шт. 18
Дверной упор (6 ″) шт. 2
Поверхностный болт (4 ″) шт. 4
Замок оконный шт. 2
Вентиляционная решетка с квадратными решетками из дерева (12 ″ x 12 ″) шт. 2
Гвоздь оцинкованный (1/2 ″) шт. 100
Гвоздь оцинкованный (2 ″) шт. 2000
Винты для дерева (2 ″) шт. 1750
Винты для дерева (3 ″) шт. 1200
Винты для дерева (5 ″) шт. 500

Общее время сборки: 4 дня

Шаг 1. Постройте фундамент сарая

Добавьте один слой кирпича поверх бетона.

Вы можете выбрать один из нескольких типов фундамента сарая, и это действительно зависит от того, какое пространство вам нужно.Мы настоятельно рекомендуем построить бетонно-кирпичный фундамент для вашего сарая из-за его устойчивости:

  • Выкопайте траншеи для фундамента шириной не менее 1 фута и глубиной 1 фут.
  • Залейте траншеи бетоном до уровня земли и дайте бетону время для затвердевания.
  • Когда бетон затвердеет, нанесите раствор и добавьте кирпичи.
  • Добавьте один слой кирпичей сверху и продолжайте укладывать строительный раствор между ними. Около 135 кирпичей должны завершить ваш фундамент.
  • Убедитесь, что у вас есть фундамент размером 10-7 ½ дюймов с каждой стороны.

Шаг 2: Соберите каркас пола

Уложите балки через каждые 11 дюймов.

Пол вашего сарая будет состоять из балок и ленточных балок. Это поможет скрепить все вместе.

  • Отметьте 9’-10 ½ ” балок через каждые 11 дюймов, чтобы листы фанеры пола совпадали с серединой балок.
  • Закрепите балки шурупами с крестообразным шлицем 8 × 5 дюймов.
  • Используйте квадрат, чтобы измерить, если углы составляют 90 градусов .

После того, как вы построили каркас, вы можете установить его на фундамент.

Шаг 3. Добавьте напольное покрытие

Покройте пол фанерой

После того, как ваш ящик с балками установлен, самое время установить фанеру для пола вашего сарая. Перед установкой убедитесь, что текстура древесины фанеры перпендикулярна балкам. Это максимизирует прочность пола.

  • Используя листы фанеры 4 ″ x8 ″, покроет пол вашего сарая. Некоторые листы нужно будет разрезать в соответствии со схемой выше, чтобы они поместились должным образом.
  • Вставьте первый лист фанеры в угол и выровняйте все по одной линии.
  • Используйте 2-дюймовые винты для дерева с плоской головкой Phillips, чтобы прикрепить фанеру к раме .
  • Добавьте несколько рядов фанеры к раме, но сместите их, чтобы швы не совпадали каждый раз вдоль одной и той же балки.

Вы также можете рассмотреть возможность нанесения строительного клея перед тем, как приступить к закреплению фанеры. Это поможет уменьшить скрип в будущем.

Шаг 4: Обрамление стен

Соедините 2х4 двумя винтами.

Каркас стены навеса очень похож на каркас пола. Но вместо обычных балок и балок по краю стены имеют стойки, а также верхнюю и нижнюю плиты. У вас будет четыре верхние пластины и четыре нижние пластины. Половина из них будет иметь длину 10 футов, а другая половина — 9’-5 ”. Каждая пластина должна иметь ширину 3 ½ дюйма, .

  • Разложите стойки так же, как вы это делали при обрамлении пола.
  • Используйте шурупы для дерева с плоской головкой Phillips для обрамления стен. 2×4 должны быть соединены двумя винтами на каждом перекрестке .

Конечно, стены вашего сарая не будут одинаковыми. В некоторых из них могут быть окна или двери, поэтому вам нужно внимательно следить за планом сарая, чтобы убедиться, что вы используете подходящие материалы с правильными размерами. Высота сарая будет 6-11 дюймов, , но в зависимости от вашего дизайна вы также будете использовать более короткие доски для обрамления окон и дверей в стенах.

Шаг 5: Соберите каркас крыши

Используйте стропила 2х4 или 2х6.

Односкатная крыша — важная часть, когда вы учитесь строить навес.

  • Соберите верхние балки сарая, используя 10-футовый брус, обработанный давлением . Размер ваших досок будет зависеть от размера сарая, которое вы строите.
  • Получив балки, соедините их шурупами с плоской головкой и крестообразным шлицем.
  • Используйте 2 × 4 или 2 × 6 для постройки стропил , и ваш выбор может зависеть от снеговой нагрузки, которую вы ожидаете каждый год.
  • Обрежьте стропила, хомуты и коньковую доску в соответствии с указаниями. Вам понадобится 18 стропил длиной 6-11 дюймов и длины. Они должны быть расположены на расстоянии 1’-1 ¼ ” друг от друга, как на схеме выше.

После того, как вы соберете и установите каркас крыши, вы можете вернуться и добавить ураганные стяжки, которые могут обеспечить большую безопасность.

Шаг 6: Прикрепите наружную обшивку к боковым стенам

Установка сайдинга на внешнюю стену

Пришло время добавить сайдинг в ваш сарай. T1-11 чрезвычайно функциональна, к тому же дешевая, что делает его популярным вариантом для сараев.

  • Используйте пиломатериал 1 × 3 , подвергнутый обработке давлением, для резки и установки стеновых панелей. Вам понадобятся две доски, обрезанные до 5′-10 3/4 ″, две доски, обрезанные до 8′- 1/2 ″, и одна обрезанная до 10 ′.
  • Приготовьте и установите стартовый слой длиной 9′-5 ″ из ​​обработанного давлением пиломатериала с поперечным сечением 1/4 ″ x 3/4 ″.
  • Установите наружный сайдинг, используя сайдинговые доски 1/2 «x 6», как показано ниже.
  • Используйте пиломатериал 2 × 3 , подвергнутый обработке давлением, для оконной рамы. Вам понадобятся две доски, обрезанные до 3′-9 ″, и две доски, обрезанные до 3′-4 ″.

Обязательно предусмотрите отверстия для окон и вентиляции, как показано на рисунке.

Шаг 7. Накройте каркас крыши фанерой

Прикрепляем фанеру к крыше

Это относительно простой шаг. Вам понадобятся лестницы, фанера, молоток и несколько шурупов.

  • Отрезные листы фанеры 9/16 ”для обшивки кровли.Вам понадобятся четыре листа размером 4 x 6-11 дюймов и два листа размером 2-5 3/4 дюйма x 6-11 дюймов.
  • Закрепите фанеру двумя винтами с плоской головкой Phillips.

Соблюдайте все меры безопасности при работе с крышей.

Шаг 8: Укладка битумной черепицы на односкатную крышу

Установите черепицу в соответствии с инструкциями.

Битумная черепица — отличный вариант для крыши вашего сарая. Это не дорого, и его также легко установить. Для этого шага вам понадобится 150 кв. Футов асфальтовой черепицы.

  • Установите капельницу по торцевым краям крыши с помощью алюминиевых кровельных гвоздей. Если у вашего сарая односкатная крыша, начните с нижней части и постепенно поднимайтесь вверх.
  • S Приклеиваем рубероид к фанере на крыше . Это поможет предотвратить разрушение древесины из-за чрезмерной влажности и не допустит ее гниения. Добавление параллельных линий к кровельной бумаге поможет вам держать черепицу ровной.
  • Установите черепицу в соответствии с инструкциями на упаковке .Убедитесь, что вы расположили ряды в шахматном порядке, чтобы вода не попала в черепицу с течением времени.

Ваша крыша должна иметь размеры 6’-11 ½ ”x 10’-5 ¾” с каждой стороны, когда вы закончите.

Шаг 9: Соберите окна

Вы можете установить окна прямо на стеновой каркас или поверх сайдинга. В любом случае вам нужно будет добавить обрезку.

  • Соберите внешнюю раму окна, используя пиломатериал, обработанный давлением 2 × 3.Вам понадобятся две доски, обрезанные до 3′-1 ″, которые будут вертикальными частями, и две доски, обрезанные до 3′-4 ″, которые будут горизонтальными частями. Кроме того, добавьте вертикальные опоры длиной 2′-11 1/2 ″ и горизонтальные опоры длиной 3′-1 ″, используя пиломатериал размером 3/4 «x 1», и вырежьте углубления для оконных петель.
  • Используйте материал 2 × 2, подвергнутый обработке давлением, для изготовления внутренней рамы и закрепите винтами для дерева с плоской головкой 3 дюйма. Вам понадобятся две доски, обрезанные до 2′-9 3/4 ″, которые будут вертикальными длинами, и две доски, обрезанные до 3′-3/4 ″, которые будут горизонтальными длинами.Сделайте выемку для стекол и петель.
  • Используйте обработанный под давлением материал 2 × 2, чтобы сделать опоры внутренней рамы и закрепите их винтами для дерева с плоской головкой 3 дюйма. Вам понадобятся две доски, разрезанные на 2′-9 3/4 ″, и вырежьте углубление для соединения.
  • Подготовьте и установите стекло во внутреннюю канавку рамы и закрепите оконной планкой со всех четырех сторон. Используйте оцинкованные гвозди 1/2 дюйма.
  • Установите две петли (3 ″) с помощью шурупов 6x 1 ″ и соберите окно.

Обычно это довольно быстрый и простой процесс.После того, как вы его построите, вы совместите проем двери с обшивкой и повесьте дверь на трех прочных петлях. Ваша дверь должна иметь ручку и замок с противоположной стороны.

Шаг 10: Постройте двери

Сборка дверей в соответствии с рисунком

Сборка дверей может занять некоторое время, но это дешевле, чем покупать готовую дверь в строительном магазине.

  • Постройте дверные коробки сарая из пиломатериалов, обработанных давлением 2 × 4, и закрепите их 5-дюймовыми шурупами.Вам понадобятся две доски, обрезанные до 5′-11 3/4 ″, которые будут вертикальными частями, и две доски, обрезанные до 2′-3/4 ″, которые будут горизонтальными обрезными частями.
  • Подготовьте фанерный лист 9/16 ″ с размерами 2′-7 3/4 ″ x 5′-11 3/4 ″ для дверей.
  • Используйте пиломатериал 1 × 3, обработанный под давлением, для дверной обшивки и закрепите 2-дюймовыми шурупами. Вам понадобятся 2 штуки, разрезанные на 2′-2 3/4 ″ и 2 шт. На 5′-11 3/4 ″.
  • Используя пиломатериал размером 1/4 «x 3/4», обработанный под давлением, вырежьте и установите первый бегунок длиной 2′-2 3/4 дюйма.
  • Для наружной облицовки двери используйте деревянные сайдинговые доски размером 1/2 «x 6» и рисунок ниже в качестве ориентира.
  • Соберите сайдинговые щиты с помощью 2-х дюймовых оцинкованных гвоздей.

Шаг 11: Установите систему вентиляции

Установите вентиляцию сарая

В сарае должна быть соответствующая система вентиляции , чтобы он оставался прохладным и сухим.

  • Установите вентиляционное отверстие в щиколотке в соответствующее отверстие, которое должно иметь размер 1’-4 ”. Используйте шурупы для дерева с плоской головкой, чтобы закрепить его на месте.

Шаг 12: Соберите и установите оконные ставни (необязательно) Инструкции по установке оконных ставен

Оконные ставни — прекрасное дополнение к любому сараю для хранения вещей. Вы можете купить оконные ставни или подумать о том, чтобы сделать свои собственные.

  • Соберите рамы, используя пиломатериал, обработанный давлением 1 × 2, и закрепите шурупами 3 ”. Вам понадобится одна доска, обрезанная до 1′-4 3/4 ″, и две доски, обрезанные до 3′-3/4 ″, которые будут вертикальными, и две доски, обрезанные до 1′-7 3/4 ″, которые будут горизонтальными. шт.
  • Сделайте выемку вдоль вертикальных поясов для жалюзи.
  • Для жалюзи используйте пиломатериал 1 × 2, обработанный под давлением. Вам понадобится двадцать две доски, обрезанные до 1′-5 3/4 ″.
  • Установите две дверные петли 3 ″ с помощью шурупов 6 × 1 ″ (см. Раздел N на рисунке выше).

Наконец, не забудьте установить две 3-дюймовые дверные петли с каждой стороны окна с помощью шурупов и повесить оконные ставни.

Шаг 13: Соберите и установите водосточную систему с крыши (опция) Монтаж водосточной системы

Установить водосточную систему на переднюю облицовку.

  • Вам понадобится водосточный желоб 5 дюймов длиной 8 футов, две концевые детали с выпускным отверстием, шесть колен 45 °, две трубы 3 дюйма длиной 6 футов, два соединительных разъема и две торцевые заглушки.
  • Прикрепите желоб к лицевой панели с помощью круглых скоб.
  • Закрепите вертикальную секцию трубы с помощью 4 настенных креплений.

Шаг 14: Соберите и установите дверную рампу (дополнительно) Схема сборки навесной аппарели
  • Соберите 5 рамок дверных пандусов из пиломатериалов, подвергнутых обработке давлением, и закрепите их шурупами 3 и 5 дюймов.Для каждого каркаса вам понадобится одна доска 2 × 2, разрезанная до 1′-8 ″, одна доска 2 × 3, обрезанная до 3′-3/4 ″, и одна доска 2 × 4, обрезанная до 6 1/4 ″.
  • Соедините и закрепите все рамы, используя одну доску 2 × 3 длиной 5–9 дюймов и шурупы для дерева 3 дюйма.
  • Вырежьте лист фанеры 9/16 ″ с размерами 3′-3/4 ″ x 5′-9 ″ для верхней пластины и два листа нарезанными до 9 1/4 ″ x 2′-9 1/2 ″ для боковых сторон. .
  • Соберите сайдинговые щиты с помощью 2-х дюймовых оцинкованных гвоздей.

Наслаждайтесь новым навесом для хранения вещей

После того, как вы отрежете последнюю доску и закрутите последний винт, вам останется только отойти и полюбоваться своей работой.Ты сделал это! Вы узнали, как построить сарай, и применили эти знания в постройке своего собственного дома. Вам понравится универсальность и функциональность, которые он привносит в ваш задний двор, а также в ваш дом в целом.

Готовым продуктом стоит гордиться. Нам бы очень хотелось услышать, как это обернулось!


Джозеф Труини — ведущий телешоу Today’s Homeowner и один из ведущих еженедельников Today’s Homeowner Radio Show . Он написал три самых продаваемых книги о строительстве сараев и живет в Роксбери, штат Коннектикут.

Как построить дверь сарая

]]>

Недавно мой папа-плотник показал мне, как построить дверь сарая. Итак, я собираюсь рассказать о том, что мы сделали, если вы тоже занимаетесь строительством дверей для сараев.

Во-первых, если вы еще не успели познакомиться с ранними этапами создания беседки своими руками, вы можете найти:

И в этом посте я покажу вам, как мой папа еженедельно делает некоторые из дверей своего сарая. Все это навесы на открытом воздухе, но те же правила применимы и к садовому навесу с двойными дверями, но с немного большим зазором.

Во-первых, я хотел бы поговорить с вами о ваших возможностях. Поскольку это был летний домик, мои родители купили несколько бывших витрин с двойным остеклением, чтобы использовать их в качестве навесных дверей из ПВХ.

Это может быть стильный и дешевый способ сделать это с помощью вторичного остекления, при условии, что вы с самого начала построили его вокруг себя. Но затем мы захотели создать наш сарай с вариантами боковых дверей.

Другие двери для навесов, на которые вы могли бы обратить внимание: двустворчатый навес, рулонные двери для навесов, такие как двери гаража, раздвижные двери навеса, металлические двери навеса и т. Д.

Строительство дверной коробки сарая

Хорошо, давайте поговорим о дверной коробке сарая. Перед тем как это сделать, вам нужно добавить окантовки (также называемые деревянной отделкой), чтобы закрыть необработанный край облицовки проема

.

Затем возьмите ширину и уменьшите ее на 15 мм для зазора. Это дает общую ширину двери сарая. ОДНАКО, вам также нужно будет вычесть еще две обшивки, чтобы добавить к двери сарая.

После выполнения вышеизложенного вы получите общую ширину деревянной дверной коробки.Я покажу вам, как построить его с нуля, в моем предстоящем проекте двери с навесом и навесом, который выйдет очень скоро. Что касается высоты, убедитесь, что у вас такой же зазор, но на нем не будет никаких обрезков.

Как обеспечить квадратную дверь сарая

Если вы не убедитесь, что дверная коробка квадратная, у вас могут возникнуть проблемы при ее установке. Или открывать и закрывать.

Сначала я прибил оба нижних угла к поверхности. Затем, используя рулетку, возьмитесь за один угол и попросите что-нибудь проверить измерения по диагонали за вас.

Повторите то же самое для противоположного угла, и если они совпадают, вам не нужно ничего делать. Если один немного длиннее, постучите по нему молотком, пока они не совпадут.

Как закрепить дверь сарая

Во-первых, я хотел бы отметить, что если вы сделали очень узкую дверь, то мой папа сообщает мне, что скоба на самом деле не имеет значения. Вы можете увидеть мой , как построить деревянные ворота, здесь шириной около 49 см. Это было бы идеально для небольших дверей сарая.

Тем не менее, все, что шире или тяжелее, мы советуем закрепить во избежание провисания. Важно направить нижнюю скобу вниз, к стороне петель, как показано на моей стойке с двойными деревянными воротами .

Итак, обратите внимание, что внизу дверной каркас уложен на пол, и мы будем облицовывать его верх.

После того, как мы выпилили еще один кусок деревянного каркаса со скосом, мы положили его сверху, ближе к нижнему, противоположному углу.

Затем нарисовал на нем, где он упал, и перекрыл его рамой.

Кроме того, ниже я использовал еще один прямой обрез, чтобы соответствовать существующему каркасу посередине. И снова нарисовал там, где нужно было вырезать.

Затем, вырезав карандашные отметки торцовочной пилой, я вставил распорки и прикрутил к дверной раме сарая комбинированным сверлом.

Я рекомендую предварительно просверлить их, так как они близки к краю.

Если вы хотите добавить клей, то можете, но мы этого не сделали.

Облицовка двери сарая

Сначала нужно разрезать облицовку. Обратите внимание, он должен совпадать с верхом дверной коробки сарая, но иметь такой же выступ, как и сарай. Пожалуйста, обратитесь к моему руководству , время пролива облицовки здесь.

Затем я прикрутил первый кусок облицовки к каркасу для дополнительной прочности, прежде чем прибить промежуточные.

Поскольку мы не использовали внешний клей для дерева, вместо этого я добавил винты к скобе по мере продвижения.Опять же, используя гвозди для отдыха. Что касается последней детали, я позаботился о том, чтобы она была прикручена, а не прибита гвоздями.

Добавление обшивки двери навеса

Делая двери для сарая, вы также можете добавить обшивку двери сарая, чтобы привести ее в порядок. Это также должно добавить некоторую защиту от непогоды.

Я предварительно просверлил и прикрутил деталь с обеих сторон к одинаковой длине облицовки.

Затем вам нужно вырезать выемку в нижней части с помощью ручной пилы, чтобы она могла закрываться должным образом.

Обработка двери сарая

Одна из ключевых вещей, которые я узнал от отца, чтобы сделать ее подходящей в качестве внешней двери сарая, — это правильная обработка. Избегайте всего, что не написано на нем консерванты или консерванты. Если на водной основе, скорее всего, это просто цветная вода.

Для простоты и эстетики мы предпочитаем использовать цвет на масляной основе по вашему выбору, например Total Preservative от Ronseal. По сути, он выполняет две работы за вас.

Он приправляет и добавляет цвет, и его нужно доливать так часто, как указано на упаковке.Возможно, раз в год. Если позже вы захотите покрасить его водостойкой краской, я оставлю его сохнуть примерно на 2 недели.

Совет по охране труда и технике безопасности:

НЕ рекомендуется обрабатывать внутреннюю часть двери или сарая, так как он токсичен, что не идеально для закрытого пространства. И желательно надеть маску или нанести ее в хорошо проветриваемом помещении, что я и сделал.

Добавление петель двери навеса

Когда дело доходит до дверных петель сарая, вам нужно искать подходящие петли, которые выдержат вес двери сарая.Ищите тяжелые петли двери сарая, особенно оцинкованные для погодных условий.

Чтобы убедиться, что петли двери сарая надежно закреплены, позже мы также порекомендуем заменить некоторые из них на тренерские болты. Но также важно, где вы разместите дверные петли садового сарая. Убедитесь, что вы устанавливаете их там, где рейки находятся за облицовкой для прочности.

Я также добавил один из наших любимых замков для дверей сараев, чтобы получить более подробную информацию о том, как установить замок сарая здесь.

Как мы вешаем дверь сарая

Когда дело доходит до навешивания двери сарая, будет проще, если над этим вы поработаете с кем-нибудь. Или используйте прокладки или пакеры, чтобы удерживать его ровно и на месте, пока вы устанавливаете его в сарай.

После того, как дверь сарая была равномерно расставлена, но с 5 мм со стороны петель и 1 см со стороны замка, мой отец держал дверь сарая для меня.

Между тем, я сначала добавил один винт вверху, затем отрегулировал, если нужно, и еще один внизу.Затем, когда обе петли частично прикреплены, я прикрутил остальные.

После добавления соответствующей детали к замку деревянной двери сарая мы позже добавили еще одну деталь отделки на внутренней стороне петель. Это не позволяет никому заглянуть внутрь.

Обратите внимание: если у вас нет выступа снизу, где находится облицовка, вам также необходимо добавить ограничитель двери сарая с внутренней стороны. Это предотвратит его проталкивание внутрь и поломку ваших петель.

Позже мы также сохранили обшивку дверной коробки, и да, обещаю, что обработаю нижний край облицовки в эти выходные. Я заметил, что пропустил этот момент в моей фотографии. Ой! * Самое важное в обработке — зерно.

Итак, я надеюсь, вам понравился мой урок о том, как построить дверь сарая, и что изготовление дверей для сарая может быть очень простым. Даже если вам нужно сделать свои собственные двери навеса на замену, а существующая уже знала лучшие времена.

Или, возможно, повторите это дважды, чтобы сделать двойную дверь сарая, если вы чувствуете себя амбициозно! Вы не научитесь, если не попробуете!

Доходность: 1 дверь сарая

Как построить дверь сарая

Недавно мой папа-плотник показал мне, как построить дверь сарая.Итак, я расскажу, что мы сделали, если вы тоже занимаетесь строительством дверей для сараев.

Время подготовки 2 часа

Активное время 3 часа

Общее время 5 часов

Сложность Требуются некоторые навыки

Сметная стоимость 150 фунтов стерлингов

Материалы

  • Гвозди
  • Винты
  • Дерево
  • Петли
  • Консервант для дерева
  • Болт

Инструменты

  • Комбинированная дрель
  • Молоток
  • Пила ручная
  • Пила болотная
  • Рулетка

Инструкции

  1. Сначала измерьте ширину имеющейся у вас двери сарая.Уменьшите вдвое толщину планки, которую вы планируете использовать, называемую окантовкой, и еще 15 мм на зазор.
  2. Теперь соберите раму, как показано на стойке, отметьте и вырежьте скобу для нее с помощью торцовочной пилы.
  3. Проверьте квадрат и временно прибейте к поверхности.
  4. Теперь вырежьте и добавьте облицовку с выступом и канавкой. Вы можете приклеить и прибить или прикрутить первую деталь и прибить промежуточные без клея.
  5. Обработайте средством для защиты древесины и дождитесь высыхания.
  6. Для прочности привинтите петли навеса к задней части рамы.
  7. Прикрепите окантовку и вырежьте L-образную форму с помощью ножовки внизу.
  8. Выровняйте дверь сарая и прикрутите к сараю.
  9. Вверните болт, чтобы закрепить.

Вы сделали этот проект?

Пожалуйста, оставьте комментарий в блоге или поделитесь фото в Instagram

Вам также может понравиться

Сарай с деревянным каркасом — Tiny House Blog

Дэвид Стайлз

Писатель New York Times однажды спросил фермера-амиша: «Почему вы построили стены своего сарая толщиной в пять футов, когда вам нужно было сделать их толщиной всего в один фут?» Простой ответ фермера был: «Почему бы и нет?»

Тот же вопрос можно задать любому, кто задумывается о деревянном каркасе крошечного домика, а не о том, чтобы построить его из 2х4.Использование только деревянного молотка, пилы и нескольких зубил для выполнения трудоемких врезных швов может занять в пять или десять раз больше времени, чтобы завершить строительство. Так зачем это делать? Ответ прост: удовлетворение. Зная, что вы строите по проверенной веками моде мастеров прошлых веков, и создавая каркас, который намного прочнее, долговечнее и использует меньше древесины, очень приятно.

Написав несколько самодельных книг о сараях, хижинах и мастерских, несколько лет назад община амишей попросила нас спроектировать сарай, который они могли бы продавать публике.Они пригласили нас посетить их фермы и посмотреть, как они работают. Уик-энд, который мы провели с ними, был поистине потрясающим; как будто перенесся на два столетия назад. Мы видели, как на следующий день они загружали запряженную лошадью повозку бревнами для разведения сарая, как в фильме «Свидетель».

Мы назвали наш дизайн «Идеальный сарай», он обладает идеальными пропорциями (обнаруженными древним математиком Евклидом) «золотого сечения». Проектируя навесы в течение 30 лет, мы считаем, что и размер идеален.Это 10 футов x 12 футов — ни слишком большой, ни слишком маленький. Сарай полностью утеплен, внутри оштукатурены электропроводка, есть спальный лофт и место для небольшой кухни. Мы думаем, что из него получится идеальная студия, домашний офис, музыкальная комната, мастерская для хобби или даже самодостаточный «эко-сарай» с дровяной печью, компостным туалетом и источником солнечной энергии. У нас есть планы построить его с использованием 2х4.

Чтобы проверить наш дизайн, мы объединились с художником / мастером по имени Тоби Хейнс, который каждый год приезжает из Корнуолла, Англия, чтобы помогать нам в строительстве.Мы построили свой собственный коттедж в стиле Тюдоров с деревянным каркасом, как вы можете видеть на фотографии, и даже построили общественный сарай, в котором разместились соседи, включая детей.

Планы садовых навесов — 8×8 — Пошаговые инструкции

Планы садовых навесов, 8х8 футов, планы включают бесплатную загрузку PDF-файлов, пошаговые иллюстрации, список покупок и список вырезок.

Планы садовых сараев — 8 × 8 — Обзор

Планы садовых сараев — 8 × 8 — Перечень материалов

Список покупок

Список покупок

(материал для окон и дверей не включен ниже)

Этаж

9 — 2 × 6 (с обработкой давлением) — 8 ′

Этаж настил

Фанера с шипом и пазом 2 — 3/4 ″ — лист 4х8 ′

Правая и левая настенная рама

14 — 2 × 4 — 8 ′

Передняя и задняя стеновая рама

14 — 2 × 4 — 8 ′

Конек крыши

1-2 × 4-8 ′

Стропила

5 — 2 × 4 — 10 ′

T1-11 Внешний сайдинг

8 — т1-11 сайдинг наружный — лист 4х8 ′

Палуба крыши

Фанера 3 — 1/2 — лист 4х8 ′

Накладка

2 — 2 × 6 — 10 ′

2 — 1 × 6 — 10 ′

8 — 1 × 4 — 8 ′

Аппаратное обеспечение

гвоздь оцинкованный 3 1/2 ″

Винты для дек, 2 дюйма

Оцинкованные гвозди 2 ″

Гвоздь отделочный оцинкованный 1 1/4 ″

битумная черепица

стропы

рубероид

скоб

капельный край

Список вырезов

Список вырезов

(материал для окон и дверей не включен ниже)

Этаж

2 — 2 × 6 (обработанные давлением) — 8 ′

7 — 2 × 6 (обработанные давлением) — 7 ′ 9 ″

Этаж настил

Фанера с шипом и пазом 2 — 3/4 ″ — лист 4х8 ′

Правая и левая настенная рама

4 — 2 × 4 — 8 ′

10 — 2 × 4 — 6 ′ 5/8 ″

Передняя и задняя стеновая рама

4 — 2 × 4 — 7 ′ 5 ″

10 — 2 × 4 — 6 ′ 5/8 ″

Конек крыши

2 — 2 × 4 — 1 ′ 2 3/8 ″

1-2 × 4-8 ′

Стропила

10 — 2 × 4 — 4 ′ 2 7/16 ″

T1-11 Внешний сайдинг

8 — т1-11 сайдинг наружный — лист 4х8 ′

Палуба крыши

Фанера 3 — 1/2 — лист 4х8 ′

Накладка

2 — 2 × 6 — 10 ′ (обрезать по размеру)

2 — 1 × 6 — 10 ′ (обрезать по размеру)

8 — 1 × 4 — 8 ′ (обрезать по размеру)

Этаж

Пол построен из пиломатериалов, обработанных давлением.

Отрежьте две 2 × 6 до 8 футов длиной для полос пола и семь 2 × 6 до 7 футов 9 дюймов для балок пола.

Закрутите гвоздями 3 1/2 дюйма в балках пола. Расстояние между балками пола составляет 16 дюймов.

Прикрепите обработанные под давлением салазки длиной 8 футов 4 × 4 к нижней части рамы пола. Выровняйте раму пола по диагонали, пока обе стороны не получат одинаковые размеры. Закрепите полозья 4 × 4, забив гвоздями 3 1/2 дюйма через раму пола и в полозья 4 × 4.

Этаж настил

Установите фанеру под шпунт 3/4 дюйма. Закрепите фанеру пола 2-дюймовыми винтами для настила.

Правая и левая настенная рама

Стены обрамлены брусом 2х4.

Отрежьте четыре пластины 2 × 4 длиной 8 футов для верхней и нижней пластин. Отрежьте десять штук 2 × 4 длиной 6 5/8 дюйма для стеновых стоек.

Инструкции по обрамлению двери или окна см. На следующих страницах:

Соберите правую и левую стенку, как показано на рисунке выше.Стеновые стойки отстоят друг от друга на 2 градуса.

Забейте гвоздями 3 1/2 дюйма через верхнюю и нижнюю пластины и в стенные шпильки.

Передняя и задняя стеновая рама

Отрежьте четыре пластины 2 × 4 длиной 7 футов 5 дюймов для верхней и нижней пластин. Отрежьте десять штук 2 × 4 длиной 6 футов 5/8 дюйма для стеновых стоек.

Инструкции по обрамлению двери или окна см. На следующих страницах:

Забейте гвоздями 3 1/2 дюйма через верхнюю и нижнюю пластины и в стенные шпильки.

Конек крыши

Отрежьте две 2 × 4 до 1 фута 2 3/8 дюйма в длину и одну 2 × 4 до 8 футов в длину.

Установите, как показано на рисунке выше, с помощью гвоздей 3 1/2 ″.

Стропила

Для стропил используется брус

2х4.

Вырежьте десять стропил 2 × 4, как показано на рисунке выше.

Установить стропила на крышу, расстояние между стропилами 2 ′ O.C.

Забейте гвоздями 3 1/2 дюйма через стропила в стенной каркас и коньковую доску.

T1-11 Внешний сайдинг

Установите внешние листы сайдинга размером 4х8 дюймов с помощью чистовых гвоздей 1 1/4 дюйма.

После установки сайдинга обрежьте передний и задний сайдинг вдоль стропил.

Палуба крыши

Отрежьте фанеру 1/2 ″ для настила крыши и установите с помощью 2 ″ гвоздей.

Установите накладку крыши 2 × 6 и угловую накладку 1 × 4, как показано на рисунке выше.

Установите рубероид, черепицу и водосток.

Крепление на крышу садового сарая «петух».

Как эти планы садовых навесов? Дайте мне знать, оставьте мне комментарий ниже.Поделитесь этой ссылкой с друзьями и в социальных сетях, спасибо.

Construct101 предлагает бесплатные планы онлайн-версий. У этих бесплатных планов также есть бесплатная версия для печати в формате PDF без рекламы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.