Каркас дома из доски: Каркасный дом из доски естественной влажности — достоинства и преимущества

Сплошные стойки монтируются на всю высоту наружных стен. В обязательном порядке устанавливаются укосы по схеме А или В.

Преимущества — Обеспечивается максимальная прочность конструкции. Такой каркас не зависит от отделочного материала и способен выдерживать значительные ветровые нагрузки.

Недостатки — Отсутствует возможность применить готовые стеновые панели.

Основы каркаса дома: типы, термины и компоненты

Легкое каркасное строительство (известное просто как «каркас» в жилищном строительстве) — это метод создания конструкции на основе вертикальных компонентов, известных как стойки, которые обеспечивают стабильный каркас для интерьера. и наружные настенные покрытия. Горизонтальные элементы, называемые балками, проходят по всей длине пола или между стенами или балками. Балки поддерживают потолки и полы.

Сегодня обрамление платформы — в котором каждая история обрамлена поверх предыдущей — является методом выбора среди большинства строителей.Использование одного этажа в качестве платформы для строительства следующего этажа создает устойчивую рабочую поверхность. Это также позволяет строителям использовать широко доступные куски пиломатериалов определенных размеров по сравнению с более длинными или более естественными пропилами древесины, которые использовались в более старых методах.

Обрамление: краткий урок истории

Деревянный каркас

Деревянный каркас, при котором соединялись большие стойки и балки и соединялись деревянными колышками, было популярно в XVIII и XIX веках.При создании деревянных каркасов строители работают с натуральными бревнами и деревьями, а не с пиломатериалами, предварительно обрезанными до стандартных размеров (например, 2×4). Этот метод обрамления вышел из моды, потому что пиломатериалы обтесывались вручную, а появление пиломатериалов машинной пилы позволило строителям быстрее возводить дома из пиломатериалов стандартных размеров (габаритных размеров).

Обрамление воздушного шара

В 1830-х годах стало популярным создание воздушных шаров. Этот метод предполагает использование длинных вертикальных стоек 2х4 в качестве шпилек, которые простираются от подоконника наверху фундамента до крыши и крепятся гвоздями, а не колышками.В конструкции воздушного шара одиночный стержень мог подниматься на высоту до 30 футов. Проблема с использованием непрерывных гвоздей — опасность возгорания: без разрывов гвоздей пожар, начавшийся на низком уровне дома, может быстро подняться до верха, сравняв конструкцию с землей.

Каркас платформы

Самым распространенным способом обрамления в современном жилом строительстве является платформенное обрамление, при котором каждый этаж обрамляется поверх предыдущего.

Строители обрамляют одноэтажные платформы из каркасов, как правило, восьми или девяти футов высотой, опирающихся на черный пол — платформу.Затем каждая история обрамляется поверх следующей, а крыша опирается на конструкцию. Этот метод можно использовать для одно- или двухэтажных домов, и он стал стандартом среди современных домостроителей, потому что:

• При создании каркаса платформы используются более короткие куски пиломатериалов, чем в предыдущих технологиях, например, для создания каркаса из баллонов, что является преимуществом, поскольку более длинные шпильки труднее получить и они более дорогие.
• Разрывы в шпильках от уровня к уровню создают естественные противопожарные барьеры.
• Поскольку строители возводят следующий этаж прямо на платформе, они строят на твердой рабочей поверхности — более безопасной среде с высокой структурной целостностью.

Обрамление — один из бесчисленных аспектов строительства, которые отражены в наборе из чертежей. Узнайте все, что вам нужно знать о чтении чертежей, в онлайн-классе MT Copeland , который проводит профессиональный строитель и мастер Джордан Смит.

Элементы обрамления

Вот общие элементы каркаса, которые вы будете использовать в каждой части дома:

Этаж

• Балки: Это компоненты горизонтального каркаса, которые проходят по всей длине пола. Они составляют опору для пола дома и платформу, к которой будут крепиться стеновые панели. На перекрытиях перекрывают черновой пол (обычно из фанеры).
• Ферма: Ферма перекрытия состоит из бруса 2 × 4 или 2 × 3, соединенных металлическими пластинами.Ферма может принимать различные конфигурации, но, по сути, образует устойчивую «сеть», поддерживающую пол и сопротивляющуюся раскачиванию.
• Обшивка: Обшивка пола, широко известная как черный пол, представляет собой структурную панель, которая крепится к конструкции пола. Он переносит нагрузки сверху на балки пола снизу.

Стены

Внутренние стены делятся на две категории: несущие и ненесущие. Несущая стена поддерживает нагрузку сверху, например, другой пол или крышу.Ненесущая или перегородка возводится отдельно от основной несущей конструкции и может быть внешней или внутренней стеной. Он работает как разделитель, но не поддерживает вес. Стены третьего типа — стены с поперечным срезом, часто используемые в многоэтажных зданиях, не рассчитаны на вертикальную нагрузку. Скорее, поперечные стены предназначены для противодействия боковым силам, таким как ветер и землетрясения. Как правило, это деревянные стены, укрепленные панелями на срез, железобетон или каменная кладка, или стальные пластины.

• Подоконник: Этот кусок бруса прикрепляет дом к фундаменту.Каркас первого этажа возводится поверх плит подоконника и состоит из балок, перекрывающих фундаментные стены.
• Верхняя и нижняя пластины: Верхняя пластина представляет собой кусок дерева, который проходит вдоль верхней части каркаса стены и поддерживает крышу и потолок. Нижняя пластина — это кусок бруса, который лежит на полу и образует нижнюю часть стены.
• Шпильки: Это компоненты каркаса, которые проходят между верхней и нижней пластиной. Обычно они расположены на расстоянии 16 или 24 дюймов друг от друга и являются наиболее распространенными элементами стеновых панелей.
• Обшивка: Обшивка наружных стен укрепляет стены за счет связывания шпилек. Строители обычно используют стеновые панели, такие как гипс, армированный цементный лист или фанеру. Сначала прикрепите обшивку к раме, затем вырежьте отверстия для оконных и дверных проемов дверей. На обшивку крепятся наружные материалы вроде сайдинга.
• Двери и окна: В дверном и оконном обрамлении есть несколько важных элементов, таких как перемычка: горизонтальный структурный элемент, который соединяет две вертикальные колонны и позволяет устанавливать двери и окна без ослабления стен.Вертикальные стойки, на которые они опираются, обычно 2×4 или 2×6, называются королевскими шипами и триммерами (или шипами для домкратов). Вместе они образуют единицу, которая переносит вес сверху и вокруг дверных и оконных проемов вниз на пол и фундамент.

Потолок

• Балки: Балки потолка — это горизонтальные элементы, которые перекрывают потолок и передают нагрузку крыши на стойки. Стандартного размера не существует, но наиболее часто используемые пиломатериалы для балок сегодня — 2 × 6.Обычно они находятся на расстоянии от 16 до 24 дюймов друг от друга.

Крыша

• Стропила: Эти структурные компоненты проходят от конька или крыши до стеновой плиты внешней стены бок о бок и поддерживают кровельную обшивку. Строительный метод, который обычно использует стропильную крышу, известен как «каркасная конструкция». Стропила хороши для тех, кто хочет, чтобы сводчатый потолок или дополнительное пространство на чердаке можно было превратить в комнату.
• Фермы: Ферма — это деревянная конструкция, которая предварительно изготовлена ​​в виде перемычки из балок, доходящих до верха фермы, и балки, проходящей горизонтально.Форма предназначена для распределения веса крыши на большой площади. Фермы можно установить быстро, а преимущество заключается в использовании более коротких и менее дорогих деревянных бревен. Тем не менее, они сегментируют открытое чердак, поэтому не подойдут тем, кто позже может захотеть переоборудовать чердак.
• Настил: Настил крыши — это часть конструкции крыши, которая располагается поверх стропил или ферм и обеспечивает структуру или «настил» для слоев защиты от атмосферных воздействий и кровли.В жилищном строительстве настил обычно изготавливается из фанеры или ориентированно-стружечной плиты.

Элементы каркаса могут показаться сложными, но, изучив их и их важную ценность для создания прочного каркаса, вы узнаете один из самых важных этапов строительства дома. Каркас не только придает дому структуру и форму, но и является неотъемлемой частью каждого последующего аспекта строительства, от внутренней и внешней отделки до прокладки в механических, электрических и сантехнических схемах.

MT Copeland предлагает онлайн-классы на основе видео, которые дают вам фундамент в области строительства с использованием реальных приложений. Классы включают профессионально подготовленные видеоролики, преподаваемые практикующими мастерами, и дополнительные загрузки, такие как викторины, чертежи и другие материалы, которые помогут вам овладеть навыками.

Каркас дома: советы, идеи и материалы

Каркас — это каркас дома.Если каркас прочный, он обеспечивает необходимую поддержку для всего, что следует за ним. Но если он слабый, никакая дорогая отделка не скроет недостатки: эти идеально оштукатуренные стены начнут трескаться каждый раз, когда хлопнет дверь, гранитные столешницы будут постепенно выходить из уровня, а полы из дубового дуба будут подпрыгивать и скрипеть, как ржавая пружина.

«Сокращение рамок — самая большая ошибка, которую вы можете сделать, — говорит Том Сильва, генеральный подрядчик This Old House , — хотя может пройти четыре или пять лет, прежде чем начнут проявляться провисание, подпрыгивание и движение.«

Хотя основы современного каркаса стен с каркасом не сильно изменились за последние 25 лет, инструменты и материалы, безусловно, изменились. Пневматические пистолеты для гвоздей, которые были новинкой до середины 1970-х годов, ускорили процесс сборки; пиломатериалы постепенно вытесняют пиломатериалы, а металлические соединители теперь обычно используются для повышения жесткости и прочности.

Но Том предупреждает, что инструменты и материалы сами по себе не гарантируют прочный каркас дома. Они должны находиться в руках опытных плотников, которые знают, как ими пользоваться.«Они построят его правильно с первого раза, — говорит Том, — так что потом вы не пожалеете». Чтобы узнать, как Том обрамляет дом, читайте дальше.

Каркасы домов могут быть сделаны из толстых столбов и балок (самый старый способ обрамления) или из очень длинных шпилек (каркасы воздушных шаров викторианской эпохи). Но Том Сильва обычно обрамляет одноэтажные «платформы», состоящие из стен с гвоздями высотой 8 или 9 футов, опирающихся на обшитый фанерой черновой пол. Каждая история оформляется поверх предыдущей, пока не пришло время поставить крышу.

Схема ограждения дома

Советы по обрамлению дома

• Используйте гвозди подходящего размера. Коды определяют длину, обхват и количество гвоздей в критических стыках.
• Не перегружайте. Головка гвоздя, вонзившаяся слишком глубоко в дерево, не выдерживает полного веса.

• Пространство последовательно .Размещение балок, стоек и стропил на расстоянии 16 дюймов друг от друга обеспечивает прочную поддержку концов панелей.
• Используйте сухую древесину. Пиломатериал с штамповкой «S-сухой» или «KD» (сушеный в печи) с меньшей вероятностью деформируется и перекручивается.
• Следите за тем, чтобы древесина оставалась сухой. Блоки штабелируют над землей и накрывают брезентом.

• Используйте фанерные зажимы на крышных и стеновых панелях. 1/8 дюйма зазор, который они создают между листами, предотвращает коробление.
• Положите листы перпендикулярно обрамлению. Повышает общую прочность и жесткость.
• Приклейте и закрепите. Клеи могут улучшить прочность склейки на треть.

Идеи каркаса от TOH Project Houses

Обеспокоенность по поводу слабости гвоздей, особенно в регионах, подверженных землетрясениям и ураганам, сделала металлические ремни и стяжки незаменимыми в кодовых книгах и на сегодняшних рабочих площадках, даже там, где такие стихийные бедствия случаются редко.

Существуют сотни различных типов фурнитуры из оцинкованной стали, от балочных подвесок до ураганных ремней, и почти каждый месяц на рынке появляются новые. В каждом соединителе используется больше гвоздей, чем в «старомодном» соединении, потому что каждое отверстие в соединителе необходимо заполнить.

Но с правильным пистолетом для гвоздей скорость установки почти не снижается. Примечание: используйте только гвозди, указанные производителем — без замены!

Двутавровая балка состоит из «полотна» из высококачественной OSB (ориентированно-стружечной плиты), склеенной между двумя горизонтальными «полками» из обычного пиломатериала или LVL (клееного бруса).Он такой же прочный, как двукратный распил такой же ширины, но весит вдвое меньше, и его длина составляет до 60 футов.

Лучше всего то, что отверстия для водопровода и воздуховодов можно прорезать в полотне (с заданными размерами и интервалами) без нарушения структурной целостности. TOH впервые применила двутавровые балки при строительстве амбара 1989 года в Конкорде, штат Массачусетс, и Том использует их с тех пор.

LVL состоят из шпона, склеенного под действием тепла и давления.Все фанеры ориентированы точно в одном и том же продольном направлении, что делает LVL почти на 20 процентов более жесткими, чем обычные пиломатериалы.

В то время как LVL обычно используются в качестве коньковых балок и коньков над окнами и дверными проемами, Том также использовал их в качестве балок, стропил и стрингеров для лестниц — везде, где ему нужна максимальная производительность на минимальном пространстве. Они тяжелые, но Тому они нравятся, потому что они прочны, как сталь, но он может разрезать их обычной пилой.

Новые технологии для будущего обрамления

Новые клеи на вспененной основе обладают превосходной адгезивной способностью полиуретана, и их легко нанести, просто нажав на спусковой крючок.Более того, одна банка пены содержит эквивалент 15 тюбиков клея старого образца.

Гвоздь для обшивки Sheather-Plus в два раза противостоит силе подъема, чем стандартные гвозди с гладким стержнем, благодаря кольцевидному стержню, увеличенной головке и цементному покрытию, которое действует как смазка, ускоряя гвоздь, а затем сцепляется с деревом. .

Клееный брус — куски древесины, склеенные под давлением до размеров стандартных 2х4 или 2х6 (вставка), не имеют дефектов, не деформируются и не деформируются, а их длина может достигать 22 футов, что немыслимо. в настоящее время в пиломатериалах.

Где найти

Строительный пиломатериал:

Балка двутавровая, балка G-P Lam LVL

Georgia Pacific Corp.

Атланта, Джорджия

www.gp.com

Аккумуляторный гвоздезабиватель:

Модель IMTC

Паслоде

800-682-3428

www.paslode.com

Вешалки и стяжки металлические:

Simpson Strong-tie Co.

Дублин, CA

800-999-5099

www.strongtie.com

Пенный клей:

Пурпур

Todal Products, Inc.

Натик, Массачусетс

508-651-3818

Супер шпильки:

TrusJoint

Weyerhaeuser

800-628-3997

www.trusjoist.com

Крепкие гвозди:

Sheather plus

Бостич

800-556-6696

www.stanleybostitch.com

Компоненты каркаса дома

Прежде чем строить каркас дома, вы должны знать, какие части каркаса и как они работают. Следующее обсуждение примерно отражает порядок сборки деталей в процессе сборки.

Детали рамы

Стропила, Опорная балка второго этажа, Обшивка крыши, Балка перекрытия, Стяжка воротника, Коньк

Пиломатериалы 2 × 6, обработанные давлением, которые образуют первый слой грязи, прочно прикреплены к фундаменту с помощью болтов, вделанных в стены фундамента.Они обеспечивают опорную поверхность, предотвращающую контакт между необработанными балками пола и бетонным фундаментом. Иногда поверх досок, подвергнутых обработке давлением, наносится второй слой стандартных пиломатериалов. Этот слой можно использовать для выравнивания грязи, а светлая древесина делает отметки разметки легко читаемыми. Однако большинство грязевых отстойников строятся из однослойной древесины, подвергнутой обработке давлением.

Также называемая центральной балкой, опорная балка опирается на балки первого этажа, если они недостаточно длинные, чтобы покрывать все расстояние между фундаментными стенами.Концы опорной балки опираются на стены фундамента; Промежуточная опора под балкой обычно обеспечивается колоннами Лалли (пустотелые металлические колонны, заполненные бетоном). Верх балки должен находиться в той же плоскости, что и верхняя поверхность грязи.

Балки перекрытия представляют собой горизонтальные отрезки бревен, уложенные по краю, чтобы перекрыть пространство между грязевыми опорами и опорной балкой. Балки должны быть прибиты к опорной балке, балкам обода и грязевым опорам.

Ободные балки имеют тот же материал и такие же размеры, что и балки пола, но полностью опираются на внешний край грязевых отстойников. Их нужно прибивать как к грязи, так и к концам балок перекрытия. Они закрывают концы секций балок и помогают удерживать балки в вертикальном положении.

Некоторые балки пола необходимо обрезать, чтобы образовались отверстия для таких элементов, как лестницы и дымоходы.Перемычка перекрытия поддерживает концы прерывистых балок. Заголовки часто состоят из двух или более отрезков балки перекрытия, соединенных вместе, но также могут быть изготовлены из искусственного материала, такого как клееный брус (LVL), как в этом доме. Чтобы выдержать дополнительную нагрузку, возложенную на них коллекторами, балки перекрытия по обе стороны от проема должны быть увеличены вдвое или втрое.

Строительные нормы и правила часто требуют, чтобы короткие бруски, называемые блокировкой, были прибиты между балками и стропилами для усиления или придания жесткости перекрытию или системе крыши.Когда блоки устанавливаются в ряд в середине балок и проходят по всей длине здания, они называются мостовыми. Между стойками стены также можно установить блокировку, чтобы упростить поддержку таких вещей, как поручни, вешалки для полотенец и шкафы.

Обшивка пола — это слой фанеры или ориентированно-стружечной плиты (OSB), который прибивается и приклеивается к верхнему краю балок перекрытия. Обшивка пола стабилизирует балки и обеспечивает прочную плоскую основу для каркаса стен и отделочного пола.

Наружные стены обрамлены 2-кратным материалом, покрытым обшивкой и сайдингом на поверхности, подверженной атмосферным воздействиям. Эти стены обычно утеплены.

Внутренние стены разделяют внутреннее пространство дома, разделяя комнаты и создавая туалеты. Эти стены обычно не утепляются.

Стеновые плиты — это горизонтальные элементы вверху и внизу каждой стены; они связывают концы шпилек вместе.Нижняя пластина прибивается через обшивку пола к нижним балкам. Верхняя плита поддерживает балки пола или потолка. Обычно верхнюю пластину удваивают, чтобы связать соседние стены друг с другом и обеспечить дополнительную поддержку балкам перекрытия второго этажа.

Вертикальные элементы 2 × 4 или 2 × 6 как внешних, так и внутренних стен известны как стойки. Они проходят между верхней и нижней стенками. В отличие от других элементов каркаса, шпильки могут быть предварительно нарезаны на стане до одной из нескольких стандартных длин и, как правило, устанавливаются без дополнительной резки.

Угловой узел состоит из двух или трех шпилек, прибитых вместе в форме буквы L для образования жесткого угла в месте соединения каркасных стен. Сборка также обеспечивает жесткую, прочную поверхность для крепления гвоздей для крепления внутренней отделки стен.

Опора перегородки представляет собой набор из трех шпилек, прибитых вместе в U-образную форму. При встраивании в стену опорный элемент создает жесткую колонну, к которой можно прикрепить пересекающуюся стену.Ножки U-образной формы укрепляют опорную стойку и обеспечивают поверхность для крепления гвоздей для внутренней отделки стен.

Проемы в стенах, в которые вставляются окна или двери, состоят из нескольких частей обрамления. Шпильки во всю длину по бокам каждого отверстия в стене называются королевскими шипами. Несколько более короткие шпильки, которые поддерживают концы жатки, называются шпильками триммера или шпильками домкрата. Они прибиваются к королевским шпилькам или к другим шпилькам. Жатка поддерживает верхний каркас и распределяет нагрузку на шпильки домкрата с каждой стороны проема.Заголовок помещается поверх домкратов и между королевскими шпильками. Табурет (также называемый подоконником или седлом) — это горизонтальный элемент в нижней части оконного проема, который помещается между домкратами. Короткие элементы каркаса, которые помещаются под табурет или над жаткой, называются шипами-инвалидами. Местные строительные нормы и правила могут потребовать дополнительных элементов каркаса вокруг проемов, чтобы защитить их от сильного ветра, как показано на левой фотографии ниже.

Слой фанеры или OSB, покрывающий внешнюю поверхность стены, называется обшивкой стены.Он добавляет поперечной прочности стеновой системе, связывая элементы каркаса вместе. Также служит основанием для крепления сайдинга.

Балки перекрытия похожи на балки перекрытий, за исключением того, что они не поддерживают кондиционированное жилое пространство наверху. Их основная цель — обеспечить поверхность для крепления потолочных материалов, таких как гипсокартон. Поскольку они не выдерживают нагрузок на пол, потолочные балки не обязательно должны быть такими же широкими, как балки пола, хотя обычно они таковы.Балки перекрытия могут проходить между стропилами или завершать верх платформы балками по периметру.

Угловые элементы каркаса, которые создают форму крыши, называются стропилами. Они выдерживают вес кровельной обшивки и кровельного материала и передают нагрузку на внешние стены. Доска, соединяющая концы стропил на пике, называется коньком. Часто он состоит из двух досок, но может быть изготовлен из других материалов.Конек конструкции поддерживается столбами и помогает выдерживать вес крыши. Неструктурный конек не несет веса крыши. Оба типа гребней обеспечивают опорную поверхность для концов стропил и связывают их между собой. Стропила также обеспечивают поверхность крепления для обшивки кровли.

Покрытие из фанеры или OSB, которое покрывает стропила и соединяет их вместе, называется обшивкой крыши.

Хомуты представляют собой горизонтальные элементы, соединяющие друг с другом противоположные стропила.Они укрепляют крышу и могут служить балками потолка, когда чердак используется как жилое пространство.

Доска для каркасного дома купить. Доска для каркасного дома

Один из самых частых вопросов, возникающих при строительстве каркасного дома, — из какой доски его строить. Понятно, что в любом случае доска будет обрезной, а не «плитной». Но какую обрезную доску взять — естественную влажность, сухую или сухую строганную? Собственно все сводится к разнице в цене, точности размеров и «геометрии» платы.

В этой статье я постараюсь объяснить разницу между разными вариантами доски для строительства каркасного дома, плюсы и минусы.

Каркас из доски естественной влажности — достоинства и недостатки

Начнем с самого популярного материала — доски естественной влажности (ЭБ). Почему он самый популярный? Потому что он самый дешевый и требует минимальных вложений для его производства. Грубо говоря, бревно распилили на доски и пожалуйста — готовую продукцию.Собственно дешевизна — единственное преимущество доски естественной влажности. Все остальное ущербно.

Что означает естественная влажность? Это означает, что содержание влаги в доске соответствует содержанию влаги в дереве, когда оно еще росло и было пропитано соками, влагой, полученной через корневую систему. То есть это естественная влажность живого необрезанного дерева.

Необработанное дерево спилили, быстро перевезли на пилораму, распилили на доски и эту доску, с которой медленно течет сок, продали.Влажность доски естественной влажности — от 40% и выше. Также влажность зависит от сезона.

Причем, вопреки распространенному заблуждению, зимой (так называемый «зимний лес») влажность леса самая высокая, а самая низкая — в августе. Вы можете убедиться в этом сами, поискав в сети информацию о влажности древесины по сезонам. Однако сезонные колебания влажности древесины не так велики, поэтому хрен не слаще.Зима или лето — это еще «сырой» лес.

Можно ли в каркасном доме использовать доску естественного увлажнения? Это возможно, но прекрасно понимаете, что делаете и понимаете возможные последствия. Все последствия так или иначе будут связаны с естественным процессом высыхания необработанной плиты, потерей ей той же естественной, естественной влажности.

Недостаток №1 — усадка

Что будет с доской в ​​процессе сушки? Во-первых, это усадка — влага уходит, древесина «садится», изменяя свои размеры.Допустим, это доска естественной влажности 50х150мм. После высыхания он будет, например, 46х147. И это идеальный случай. Но на самом деле усадка редко бывает равномерной, поэтому какая-то часть платы будет 46х147, какая-то 48х143, какая-то 43х149. А теперь представьте, что это происходит со всеми досками и у всех разная усадка. Причем усадка может быть разной даже на одной плате. В одном конце один, в середине другой и т. Д.

Добавьте к этому тот факт, что доска изначально могла быть распилена с широким диапазоном размеров — что весьма вероятно, поскольку оборудование большинства лесопилок оставляет желать лучшего.

В итоге у вас будет довольно значительный разброс размеров плат — соответственно, о какой-то «ровности» рамки уже говорить сложно. Что легко может вылезти на отделочных работах. И вам придется справиться с этим, используя дополнительный ящик, выравнивающие площадки и т. Д. — что, в свою очередь, является временем и деньгами.

А вот изменение размера не сильно напрягает. Больше всего сохнет доска по ширине и толщине — по длине усадка незначительна. А в каркасном доме много мест, где 2 и более доски стыкуются точно по толщине или ширине.А во время высыхания в этих местах могут образоваться зазоры шириной до 1 см. Причем, чем массивнее доска или брус, тем сильнее усадка и, соответственно, больше потенциальных зазоров.
На рисунке выше показаны наиболее типичные места возникновения таких трещин. Например, зазор в месте крепления боба снизит эффективность самого кипячения. Щель между связными досками — просто щель в утеплителе.

Фото ридера, щель между двумя стойками.Ниже еще один «вспененный» зазор. Количество пены осталось на устранение трещин — выдали единовременно.

Зазор между обвязкой и подставкой (высыхание верхней и нижней ремней) происходит не так часто, обычно наоборот, на стыке подставки и верхней обвязки, но приведет к тому, что подставка будет банально вешаем на гвозди и снова — это щель в теплоизоляции. И банальное «вспенивание» щелей — тоже деньги; пена не бесплатна.

Недостаток №2 — изменения геометрии

Вторая сложность.В процессе сушки в плите возникают внутренние напряжения, которые часто приводят к изменению геометрических размеров плиты. То есть появилась плоская доска прямоугольной формы, она стала изогнутой, закрученной, перекошенной — наиболее типичные изменения геометрии — «сабля», «гребной винт», лодка.

Типичные виды изменения геометрии — коробление доски

Работать с такой доской очень сложно — обычно доски с потерянной геометрией распиливают на более короткие. Например, из одного шестиметрового «пропеллера» можно сделать две относительно плоские трехметровые доски или три двухметровых.Но это идеальный случай. На практике далеко не все изогнутые доски можно разрезать на мелкие и часто они просто выходят замуж.

Очень сложно прогнозировать изменения геометрии, так как она во многом зависит от условий сушки, технологии питья и исходного качества древесины, из которой сделана плита. Но при сушке в штабеле «естественным» методом на воздухе есть ощутимая вероятность того, что материальная часть доски потом уйдет в брак «геометрии»

Бытует мнение, что уже уложенная в каркас доска не перекручивается в процессе сушки.Это не совсем правда. Конечно, вероятность перекручивания доски при сушке в каркасе ниже, но все же возможно. Доказательства представлены ниже на фото. Эти фотографии мне прислал один из читателей, чей несвязанный каркас простоял около года «до высыхания»

Фотографии того же читателя, что и выше. Хорошо видно как открутилась стойка в раме, + прорези появились. Правда, справа не пробел, а «дизайнерское решение» строителей.

Недостаток № 3 — биологическое повреждение

Влажная древесина является отличным питательным веществом для микроорганизмов, плесени и различных грибков.На лесопилках степень «биоинфекции» очень высока.

То есть очень часто доска естественной влаги с лесопилки уже заражена спорами грибка или плесени. И дальнейшее развитие этих микроорганизмов зависит от сочетания влажности и температуры.

Если каркас из необработанной доски был построен и оставлен «сохнуть» — вероятность появления плесени и грибка не так высока. Но обычно, если дом строится быстро, то сырой каркас сразу утепляют, зашивают со всех сторон пленками (причем часто с нарушением технологии).

Задайте себе вопрос — как доска будет сохнуть в таких условиях? Правильный ответ очень плохой. Внутри стены нет вентиляции, нет места влаге, созданы идеальные условия для развития плесени, грибка и гнили. Но вы его, скорее всего, не увидите, так как все уже будет зашито.

Да, дерево можно обрабатывать антисептиками. Но во-первых, эффективность обработки влажной древесины очень низкая, плита влажная и не «впитывает» антисептик.Во-вторых, наиболее эффективным антисептическим методом является пропитка, т.е. пропитка под давлением, когда состав глубоко проникает в древесину, в полевых условиях невозможна, а обработка кистью или другим поверхностным методом не дает такого сильного эффекта, влияя только на верхний слой доски.

Наконец, антисептик стоит денег. Что опять же прибавляем к стоимости платы.

Подведем итоги доски естественной влажности

Таким образом, вы дешево платите за сам материал, но вы можете получить изогнутую, резкую, заплесневелую раму.И не факт, что вы это увидите. Если дом сделан быстро и «сдан», то ни плесени, ни трещин вы не увидите. Но щель, которую вы почувствуете, кстати, дом потеряет тепло, а заплесневелый каркас — сократит срок службы дома.

Поэтому, на мой взгляд, единственно приемлемый вариант построения каркаса из доски естественной влажности — поставить каркас и оставить на 1-2 месяца «просохнуть» при хорошей вентиляции. С дальнейшей борьбой с трещинами и возможными нарушениями геометрии.

Также я обычно привожу в пример одну историю, прочитанную на форумах.

Заказчик решила построить дом из доски естественной влажности, потому что сухой показался ей слишком дорогим. В итоге сначала потратила около 40 000р на обработку всего каркаса антисептиком (что уже устранило разницу с сухой доской), потом, когда дело дошло до отделки, пришлось подкладывать под гипсокартон еще один металлический каркас, так как на криволинейных стенах не было возможности монтировать гипсокартон.

Как вы думаете, в итоге она спасла или нет?

Я не говорю, что из доски естественной влажности строить категорически нельзя. Но выбирая такую ​​плату, следует осознавать возможные последствия и то, что первоначальную дешевизну можно с лихвой «накрыть» исправлением возникших косяков.

И, кстати, лично, если речь идет об экономии, я не имею ничего против использования доски естественной влажности в местах, где нет высоких требований к размерам, геометрии доски и есть условия для ее высыхания.Как правило, это различные обрешетки, для которых используется доска толщиной до 25 мм. Эта доска достаточно быстро сохнет и не так сильно меняет свой размер в процессе сушки. Да и объем доски, идущей к обрешетке, весьма значителен.

Каркас из технической сушильной доски

Второй вариант — это техническая сушильная доска. То есть когда перед продажей картон специально просушивается в специальной сушильной камере, до так называемой транспортной или равновесной влажности — 16-22%.Равновесной эта влажность называется главным образом потому, что она находится в более или менее равновесном состоянии с атмосферной влажностью. Сушить больше, до 6-8% (влажность мебели) не имеет смысла, так как это занимает намного больше времени и соответственно дороже, но есть вероятность, что при строительстве доска вернется к равновесной влажности, впитывая влагу из атмосфера. Древесина с такой степенью сушки обычно используется только в столярной и мебельной промышленности.

Кстати, один из популярных вопросов — зачем использовать сухую доску, если она все равно намокнет, например под дождем.

Здесь надо понимать, что доска естественной влажности — это влаги оптом. Сухая доска даже под сильным дождем не промокнет насквозь, это не губка. Да, поверхностный слой будет влажным, но он высохнет всего на пару миллиметров за 1-2 дня. Другими словами, сухая доска никогда не вернется к своей естественной влажности, если только вы не замочите ее специально в воде на длительное время.

Недостатки технической сушильной доски

1. Цена выше, чем у плиты естественной влажности на 20-30 процентов
2. Если не сортировать доску (отбросив брак по геометрии) — то строить из такой доски не очень удобно.В штабеле обязательно будут сабли, шурупы и т. Д. В идеале сухую доску нужно покупать уже отсортированной по «экспортному» ГОСТ 26002-83.
   Более того, если вы ищете доску, руководствуясь этим ГОСТом, имейте в виду, что это ГОСТ на сортировку , а не на напиток или сушку. Продавцы часто умалчивают об этом и заявляют, что доска «Гостовская» дополнительно просит деньги за подбор и сортировку.

Сортированная техническая сушильная доска — лучший вариант для экономичного и качественного возведения каркаса.Проблема только в том, что такую ​​доску (разобранную) найти не так-то просто. Но несортированная, но сухая доска — более подходящий вариант для строительства, чем естественная влажность. Хотя бы потому, что его «поведение» более предсказуемо — дальнейшей усадки и потери геометрии не будет, либо они будут незначительными.

Еще стоит упомянуть о самосушивающихся плитах естественной влажности в штабеле. Возможно ли это? Конечно можно.

Но в первый раз. Среднее время сушки картона для транспортировки влаги в сушильной камере составляет около 10-14 дней.При этом температура в камере может достигать 80 ° C, плюс многие другие особенности в зависимости от типа сушильной камеры, технологии сушки и т. Д. Как вы понимаете, период естественной сушки будет значительно дольше и, в зависимости от по условиям (погода, температура, проветривание) может быть несколько месяцев. Не испытывайте иллюзий, что через месяц доска в стеке высохнет. Вернее, лишь слегка «поблекнет». И чем массивнее доска — тем больше времени на просушку. Природу не обманешь.

Второй момент — брак геометрии. Если вы купите техническую сушильную доску, то сможете даже за дополнительную плату выбрать только хорошую доску, а потом сушить сами — весь брак останется с вами.

Каркас из сухой строганой доски

Сухая строганная доска — это материал, из которого строят дома во всем цивилизованном мире. Доска уже просушена до нужной влажности, отсортирована по сортам, геометрически изогнутые доски куда-то ушли, а остальные строганы в один размер — от дошочки до досочки.Если мне не изменяет память, разброс размеров строганной доски по ГОСТу в пределах 2мм

То есть из строганной доски получится аккуратный, сухой, гладкий каркас, который будет стоять долгие годы, не лепится, не скручивается и т. Д. Строить из такой доски одно удовольствие. И качество строительства на высоте. Вы также выигрываете благодаря тому, что меньше времени тратится на всевозможные подгонки, выравнивание и т. Д. И время — тоже деньги.

Минус у сухой строганной доски — высокая цена.Но найти его легче, чем отсортированный внеплановый (последний в основном сразу идет на экспорт, минуя внутренний рынок).

Доска сухая строганная — точные размеры и геометрия, оптимальная влажность

Дорого ли использовать сухую или строганную доску? Строительная математика

Основная причина, по которой не используют сухую или строганную доску, — это цена. А потом его присутствие.

Но давайте посмотрим на этот вопрос повнимательнее. Доска у нас обычно продается «кубометры», соответственно цена указана только за «куб».

Многие упускают из виду, что в каркасном доме мы работаем не кубиками, как в бревенчатом или рубленом доме. В каркасном доме мы оперируем количеством досок или погонных метров.

Допустим, для каркасного дома нам понадобится 220 досок размером 50х150х6000мм. В кубометрах это 10м3,

А что, если вместо доски естественной влажности 50х150 взять отсортированную сухую не строганную доску, но чуть меньшего размера — 40х150. Для каркасного дома этого вполне достаточно.

Нам нужны те же 220 плат.Вот только «сороковки» в кубе по 27 штук, а не 22, как «пятьдесят», то есть чтобы построить такой же дом из того же количества досок, придется покупать не 10м3, а 8,1м3!

Допустим кубометр досок естественной влажности стоит 7000р, а сухой — 10000р. Разница почти 30%

Кубиками — 10 кубиков необработанного картона будет стоить 70.000р

И 8,1 куба сухого, но меньшего сечения — будет стоить 81 000 — разница не 30%, а 13,5% или 11 тонн на 10 куб.

Если учесть, что каркас среднего каркаса занимает около 20-25 м3 доски, то при замене влажной доски на меньшую сухую вы переплатите всего 20-25 тонн, что конечно не копейки, а копейки. очень маленькая сумма в строительном бюджете. Но обезопасьте себя от множества проблем и трудностей.

Аналогично со строганной доской.

Строганная доска имеет меньшее сечение, например — 145х45, вместо 150х50 соответственно в кубе будет больше, а самих кубиков нужно будет меньше.

При выборе варианта строительства частного коттеджа все больше отечественных застройщиков отдают предпочтение деревянно-каркасной технологии. Это связано с тем, что по сравнению с кирпично-бетонными конструкциями каркасные постройки обладают рядом неоспоримых преимуществ. Одним из основных материалов для строительства таких домов (как и любых других построек — гаража, стойл для животных, теплиц, навесов …) являются обрезные: брус и доска различного сечения. В статье будет подробно рассмотрено, как используются эти пиломатериалы, как их правильно выбрать.

Почему каркасный

Деревянный дом — это не только стильно и элегантно, но и экологически безопасно, надежно и долговечно. Если вы хотите быстро, не затрачивая при этом слишком много денег, построить надежное жилище из дерева, на помощь придут современные технологии каркасного строительства. Несмотря на некоторые предубеждения, строительство деревянного дома по каркасной технологии имеет ряд существенных преимуществ, вынуждающих застройщика выбрать именно этот вариант.

• Скорость строительства и относительная простота монтажа (в отличие от срубов и кирпичных / монолитных домов не нужно ждать усадки или высыхания постройки — можно начинать отделочные работы сразу после установки коробки).
• Каркасная технология предполагает проведение только «сухих» работ, поэтому построить дом можно в любое время года, даже зимой.
• Стоимость строительства в этом случае будет на 30-40 процентов ниже.
• Конструкции каркасных домов имеют небольшой вес, поэтому нет необходимости обустраивать мощный фундамент.
• Использование современных высокоэффективных изоляторов для каркасного строительства значительно повышает энергоэффективность здания и снижает затраты на отопление в будущем.
• Важный плюс — высокая сейсмостойкость. Каркасные дома выдерживают землетрясения до 9 баллов.
• Основные пиломатериалы, которые используются при строительстве каркасных домов, доступны у нас: доски хвойных и хвойных пород разных размеров, подбираемые в зависимости от того, для чего будет использоваться продукция.

Использование доски при каркасном строительстве

Доска обрезная является основой, основным материалом, из которого создается каркас деревянных каркасных строений. От правильного выбора будет напрямую зависеть надежность и долговечность несущих конструкций, а также возможность выполнить тот или иной вариант отделки.Посмотрим, где в конструкциях каркасного дома используются доски.

Нижняя и верхняя облицовка

Нижняя облицовка — элемент, опирающийся непосредственно на фундамент. Для этих целей обычно используется доска сечением 38х150, которая укладывается в один слой. Перед декорированием нижней обвязки доску следует пропитать антисептиком, чтобы избежать развития плесневых и дереворазрушающих грибов. Причем именно доска пропитана, а не крашена и не погружена в ванну с антисептиком.

Для обрезки днища очень важно использовать доску с четкой геометрией. Любые, даже минимальные отклонения в размерах обязательно скажутся на изменении горизонтального положения платформы настила, а значит, и на внешней геометрии дома. Если есть необходимость выровнять горизонтальный уровень перед устройством бревна перекрытия, допускается использование двух обвязочных досок.

Пиломатериалы хвойных пород отлично подходят для нижней и верхней обвязки. Также можно использовать доску из лиственницы.Эти породы благодаря содержанию в них в большом количестве природных смол хорошо сопротивляются гниению.

Доска перекрытия

Можно монтировать конструктивные потолочные балки полностью из доски или использовать в сочетании с фермами, двутавровыми балками из дерева и балками из LVL. Для балок подходят доски толщиной от 38 (до 50 мм), ширина используемого изделия будет зависеть от длины перекрываемого пролета и расчетных нагрузок — от 140 до 286 мм.

Для создания балок подойдет плита, влажность которой на момент строительства не превышает 19 процентов — то есть перед использованием ее необходимо подвергнуть либо камерной сушке, либо просушить не менее 4 месяцев. в правильно уложенной, хорошо вентилируемой штабеле.Продукты естественной влажности для этих целей не подходят — необработанные доски после монтажа начнут сохнуть, что приведет к появлению трещин и различных деформаций.

Лаги нельзя делать из пиломатериалов с дефектами, напрямую влияющими на прочность древесины (выпадение / гниение сучков, трещин и т. Д.). Также важно, чтобы толщина / ширина каждой доски была одинаковой — иначе не получится установить доски в одной плоскости (или это будет очень сложно сделать) — полы будут неровными, может появиться скрип.

Доска для стен каркасного дома

Каркасные доски, обвязка оконных и дверных проемов изготавливаются из обрезной доски. Для внешнего каркаса используются доски толщиной 38 мм и шириной от 140 до 184 мм, для создания внутреннего (перегородки) — ширина может быть меньше и составлять от 89 до 140 мм. Шаг стоек наружных стен различный (407 или 610,5 мм). Его делают в соответствии с размерами листов фанеры или OSB, которые используются для строительства.

Доски для каркасных стоек должны быть сухими (влажность не более 19 процентов), они должны быть точно откалиброваны по сечению. Изменения на 3-5 мм, конечно, можно исправить, но это потребует дополнительных усилий и времени. Для устройства стоек каркаса допускается использование досок с небольшими дефектами древесины и дефектами обработки (невыпадающие \ здоровые сучки, смоляные карманы, тупая поляна). Над дверными проемами, под оконными проемами можно использовать каркас из доски небольшой длины, оставшейся после укладки лаг или крепления обшивки.Из бракованных досок можно вырезать добротные куски и использовать их для крепления стоек каркаса этих узлов.

Если проект дома предполагает сдвоенные или структурированные стойки, то нужно выбирать строганные доски, идеально ровные со всех сторон — только в этом случае вы сможете добиться плотного прилегания и избежать появления щелей в будущее.

Для устройства каркасных стоек удобнее всего использовать шестиметровую доску, распилив ее пополам. При этом важно, чтобы торцы изделий были идеально ровными, а длина доски была одинаковой величины — только так можно получить идеальный уровень следующего этажа.

Монтаж стропильной системы

Основными элементами стропильной системы деревянно-каркасного дома являются мощные коньковые балки, собственно стропила и различные варианты обрешетки / противомбрешета. Все это можно монтировать из доски разных секций.

Для коньковых балок подходят сухие доски одинаковой длины (влажность не выше 19 процентов); из них собирается единственная лошадь. Их сечение будет зависеть от угла наклона кровли и длины конькового бруса — доска имеет толщину 38 мм и ширину от 89 до 286 мм.Есть несколько вариантов стыковки в единую лошадь, выбор в этом случае может зависеть от того, какого размера пиломатериалы есть в наличии. Например, если длина коньковой балки составляет 11 метров, а ширина — 286 мм, то ее можно монтировать из двух досок размером 38х286х6000 мм, при этом долбивая их под V-образным углом. Такую балку можно сделать как Z-образным соединением, так и из четырех досок 38х140х 6000 мм.

Стропила изготавливаются из досок толщиной 38-50 мм, допустимая ширина для этих целей от 89 до 235 мм.Размер сечения и шаг расположения будет зависеть от длины пролета, перекрываемого стропилами, а также от наличия раскосов и затяжек. Если стандартной длины (6 метров) недостаточно, то доски сращивают с помощью гвоздей, болтов, шпилек …
Для стропил допустимо использовать только брус сухого проката с минимальным количеством дефектов, которые не допускаются. влияют на прочность древесины.

Обрешетка изготавливается из доски / бруса толщиной от 25 до 50 мм и шириной от 50 до 100 мм.Во многих случаях возникает необходимость в монтаже обрешетки и контррешетки — такая конструкция в сочетании с ветрозащитными мембранами создает технологический зазор для вентиляции кровли.

Допускается использование доски естественной влажности для обрешетки — прикрепленная к стропилам, она высохнет, не деформируя ее.

Блоки

Между стойками каркаса внутренних стен и между лагами устанавливаются фиксирующие и противопожарные блоки. Их делают из обрезков, оставшихся после обрезки столбов, бревна пола и обрезных досок.В этом случае нет никаких особых требований. Единственное, на что нужно обратить внимание, так это на то, что плиты блока должны быть одинаковыми по размеру с лагами и балками перекрытия, так как обшивка площадки опирается на блоки.

При правильном предварительном расчете отходов пиломатериалов будет не более 10%. Однако многие обрезки будут полезны в качестве закладных досок при возведении стен, которые впоследствии скрепляются гипсокартоном, навесной мебелью, сантехникой. Поэтому хранить обрезку на открытом воздухе как мусор не рекомендуется.

Укосинов, закладные в трубопроводы и стойки наружных стен, из досок толщиной 25-38 мм и шириной 100-200 мм. В этом случае допускается использование изделий с дефектами (смоляными карманами, сучками, деформациями). Смычки жестко прикреплены к стойкам, поэтому получается выровнять доску, деформирующуюся даже в двух плоскостях.

Использование бруса и бруса при строительстве каркасного дома

Брус большого сечения (150х1500 или 200х200) подходит для устройства веранд, террас, навесов, колонн, веранд, столбов деревянных лестниц… Использовать его в качестве угловых стоек при сборке стен крайне нежелательно, так как это может вызвать промерзание углов (вместо утеплителя в углу будет только массивная древесина).

Для создания или усиления различных деталей (во избежание деформаций и появления трещин в будущем) используется только сухой пруток, который перед использованием просушивается в специальных камерах. Иногда бывает довольно сложно купить сухой пиломатериал нужного размера и качества. Можно заменить на обоюдоострую доску, предварительно на болтах или шпильках — по цене будет дешевле.

Пруток используется при монтаже внешней и внутренней обрешетки. Для этих целей подойдут изделия, например, сечением 40х40, 40х60 или 50х50 мм … Если вы планируете расположить поперечный каркас, то между стойками внешних стен в области монтажа утеплителя в горизонтальном направлении. прикрепленные калиброванные строганые прутки. Шаг рассчитывается по размеру листов утеплителя — это дает возможность срезать мостики холода и установить на спину мини-ветер.Сверху наносится пароизоляционный слой и вертикальная обрешетка под финишную отделку. Обустройство внешней обрешетки бруса производится с планируемой дальнейшей отделкой горизонтальным сайдингом, блок-хаусом, имитацией бруса и другими штучными материалами. Для всех этих целей подойдут только сухие изделия хорошего качества — иначе можно получить криволинейный фасад или сломанную внутреннюю отделку.

К выбору пиломатериалов для строительства каркасного дома нужно подходить очень внимательно.Разница в цене между обрезной доской естественной влажности и строганной камерной сушильной доской может составлять от 60 до 100 процентов. Однако высокая стоимость полностью компенсируется особым качеством и скоростью сборки. Также нужно быть готовым к тому, что даже при покупке доски / пиломатериала высшего сорта некоторые изделия будут иметь небольшие дефекты. «Опасаться» они не нуждаются — они подходят для коротких стоек, завязок, крепежных блоков и тому подобного.

Здравствуйте!
Нужен чистый летний домик 6х6.С размерами и компоновкой определился. В выбранной нами компании насчитывается:

Технология изготовления пиломатериалов:

Высота потолков:

Первый этаж: 2,3 м. Второй этаж: 2.2м.

Высота в коньке 3,5 м.

Стены:

Фронтоны:

Каркасный щит. Каркас собирается из доски 100х50мм с шагом 600мм., Обшит с двух сторон пароизоляционной прокладкой и утеплителем 50 мм (URSA или аналог).

Потолок и стены мансарды:

Каркас мансарды изготовлен из доски 100х40 мм. Потолок и стены под крышей обшиты евровагонкой с пароизоляцией и утеплителем 50 мм.

Перегородки:

Каркасный щит. Каркас собирается из доски 100х50 мм с шагом 600 мм., Обшит с двух сторон пароизоляционной вагонкой и утеплителем 100 мм. (УРСА или аналоги).

Внутренняя отделка:

Стены, перегородки первого этажа обшиты вагонкой.

Наружная отделка:

Стены, фронтоны и свесы карнизов обшиты вагонкой. обрезной брус 150х150 мм.

Полы настилают на лаг из доски 150х50 мм с шагом 600 мм. Для устройства чистого пола используется листовая доска толщиной 36 мм (естественная влажность). Черновой пол устраивают из доски 2 сорта 20-25 мм поперек бруса 50х25 (50х50) мм. Пароизоляционная мембрана, утеплитель толщиной 50 мм, на черный пол укладывается пароизоляционный слой, затем устанавливается чистовой пол.

Межэтажное перекрытие:

Межэтажное перекрытие устраивают из доски 150х50 мм с шагом 600 мм.Допускается увеличение ступеньки в пролетах лестницы и дымохода. Лаги подшиты снизу вагонкой, с прокладкой

Пароизоляция, толщина утеплителя 50 мм.

Крыша и крыша.

Крыша двускатная.

На стропила из доски 100х50 мм с шагом 600 мм укладывается обрешетка из доски 2 сорта 20 25 мм. Обрешетка не цельная, с шагом 200 мм. Под обрешетку укладывается влаговетроизоляция.
Крыша покрыта «Ондулином».

Свесы кровли подшиты вагонкой, ширина свеса 300 мм., Допуски: ± 50мм.

Двери:

Двери филенчатые, размер 2000х800 мм. — 2 шт.

Дверь железная 2050х860 мм. — 1 шт.

Комплектующие дверных панелей не комплектуются.

Окно:

Окна металлопластиковые, двухстворчатые В1200хШ2000 мм — 6 штук, одна дверь глухая, вторая поворотно-откидная, цвет белый.

Лестница:

Лестница внутри дома односторонняя деревянная с перилами и балясинами, основа из бруса 100х150 мм, ступени — две половицы, обмытые к основанию.

Крыльцо: Основание — брус 100х150 мм, ступеньки — две половицы, смытые в основание.

Терраса:

Основание: брус 150х150 мм. Пол — строганая, не набивная доска, толщиной 36 мм (естественная влажность). Полы настилают по бревнам 150х50 мм, с шагом 600 мм. Стеллажи — брус 100х100 мм и более. Заборы: перила из обрезных строганных досок с балясинами. Потолок обшит вагонкой.

Стоимость проекта: 377 000 руб.

В стоимость входит: доставка, материалы и монтаж на вашем объекте.

Спецификация:

Окна: профиль Rehau.

Расположение окон и дверей на чертеже указано без точных размеров, расположение производится на месте, с возможностью технического исполнения. Наличник — вагонка.

Изоляция: рулонная минеральная вата (URSA или аналог)

Подкладка: древесина хвойных пород, не прибивается гвоздями к языку.

Применяется евровагонка класса «В» длиной 3 м. Каркас и капитальные стены снаружи и внутри вагонкой не обшиваются.

Влаго-ветровая изоляция: Ondutis A или аналог.

Пароизоляция: Ondutis R или аналог.

Плинтус: хвойный, сборный. Прибивается к стыкам стен, потолка и пола.

Гвозди оцинкованные для отделочных работ.

С моей совершенно дилетантской точки зрения, я считаю, что основной стык здесь с изоляцией. То есть это не только УРСА, которая сделана из стеклопластика, но ее еще мало и ее везде прокатывают.

Хотелось бы узнать, как улучшить изоляцию с минимальными затратами?

А вата как-то прикрепляется, или от сваливания не помогает? Может нам только на лето и 50 мм хватит?

Что еще нужно изменить в проекте? Самостоятельно обработаем антисептиком только шлейку или весь каркас …

Дерево — основной материал, используемый при строительстве каркасных домов. Из него собираются вертикальные стойки и горизонтальные ригели стен, полов, внутренних перегородок, цоколя и обрешетки, а также многих других частей здания.

В основном древесина используется в виде доски, то есть конструктивного элемента, ширина которого более чем вдвое превышает толщину. Поскольку сфера применения деревянных изделий при строительстве каркасных домов достаточно обширна, то и требования к ним разнообразны. Здесь мы рассмотрим практику строительства и укажем параметры, которые необходимо использовать при возведении различных досок.

Известно, что все хвойные и лиственные породы, используемые в строительстве, состоят из древесины.Хвойный лес по конструктивным элементам — сосна (кедр), ель, лиственница. Для внутренней отделки используют также ель, тис, араукарию и другие. Хвойные деревья хороши тем, что они легко поддаются обработке, относительно дешевы и имеют высокое естественное содержание смол, предотвращающих грибковое заражение древесины. Доски из сосны или ели изготавливаются длиной до девяти метров, что часто облегчает и ускоряет процесс строительства каркасного дома.

Древесина лиственных пород используется в основном для внутренних элементов конструкции и отделки дома.К ним относятся дуб, бук, ясень, липа, осина, орех и многие другие. Как правило, древесина твердых пород имеет более высокую плотность, прочность и твердость по сравнению с хвойными. По этой причине древесную доску сушить намного сложнее, чем хвойную. Соответственно, либо процесс сушки будет более длительным (в случае естественной сушки), либо одновременно долгим и дорогим (в случае принудительной сушки). А это, в свою очередь, отразится на цене или качестве пиломатериалов.

Таким образом, если вы хотите построить обычный каркасный дом, рекомендуем использовать доски из сосны или ели.Если ваши планы идут дальше, то есть строящийся дом должен служить вам много десятилетий, рекомендует строить его из дуба, ясеня и т.п.

Доска для каркасного дома, как и многие другие строительные материалы, должна соответствовать определенным требованиям. К ним относятся:

• прочность — на сжатие, растяжение, изгиб, кручение;
• долговечность — срок службы не может быть ниже соответствующего срока всей конструкции;
• удобство и простота использования — напрямую влияет на стоимость строительства;
• стабильность параметров — в течение всего срока службы ни геометрические размеры, ни форма, ни структура материала не должны изменяться выше установленных пределов;
• территориальная и ценовая доступность, то есть стоимость закупки и доставки стройматериалов должна быть разумной.

Соответствие этим требованиям достигается, во-первых, соблюдением технологии изготовления элементов конструкций, а во-вторых, качеством самой древесины. В Российской Федерации пиломатериалы делятся на сорта, начиная с первого, высшего и заканчивая древесиной четвертого сорта. Итак, доска первого сорта практически не содержит сучков, естественных трещин и других изъянов. Из таких материалов изготавливаются основные, важнейшие части каркасного дома.Доска четвертого, низшего сорта содержит значительное количество сучков, деформаций и даже гнилостных очагов. Такой пиломатериал используют как вспомогательный. Например, для устройства строительных лесов или опалубки. Естественно, что стоимость лесов разных сортов существенно различается.

Этот параметр важен для строительных материалов, таких как дерево. Дело в том, что после заготовки древесины, естественная влажность которой составляет от 60 до 80%, начинает сохнуть до тех пор, пока уровень связанной влаги внутри материала не достигнет определенного предела, зависящего от породы древесины и влажности окружающего воздуха. .А удаление связанной влаги вызывает уменьшение линейных размеров деревянного массива от 3 до 10% в зависимости от направления (вдоль ствола или поперек него). Поэтому использование при строительстве недостаточно сухих деревянных изделий может привести к появлению зазоров в процессе эксплуатации и снижению прочности стыков. Кроме того, известны случаи приобретения досок с неровной сушкой. Такая древесина подвержена внутренним напряжениям и легко меняет форму как в процессе обработки, так и в процессе эксплуатации.

Из вышесказанного следует, что для строительства каркасного дома необходимо приобретать и использовать только сухие доски. В промышленности строительных материалов используются две формы сушки — естественная и принудительная.

1. Естественная сушка. Этот метод можно применять даже самостоятельно. Сушить доски следует под навесом, защищающим лес от прямых солнечных лучей. Это необходимо для предотвращения растрескивания из-за перепада температур на солнечной и тенистой стороне доски.Пиломатериалы укладываются на подставку на высоте не менее 40 см от внутренних слоев вверх. Между слоями досок обязательно располагайте подкладки толщиной не менее 40 мм для обеспечения циркуляции воздуха. Концы желательно покрыть любым водостойким составом (битумом, льняным маслом, краской и т. Д.), Чтобы предотвратить их растрескивание. Время высыхания в зависимости от погоды может составлять 4-12 месяцев.
2. Принудительная сушка. Возможны различные варианты (камерные, тепловые, вакуумные, HDTV и т. Д.).), описывать которые здесь вряд ли имеет смысл, так как они основаны на использовании достаточно дорогостоящего оборудования и используются специализированными предприятиями. Главное, о чем должен знать покупатель, прежде чем выбирать искусственно высушенные изделия из дерева — чем быстрее сохнет, тем ниже качество доски.

Изделия из дерева, в том числе доски, используются в различных конструкциях каркасного дома. И для каждого из них характерны определенные размеры и требования к прочности.Кроме того, в зависимости от места применения к материалу предъявляются разные требования.

Так называемая обвязка укладывается на поверхность ленточного или монолитного фундамента, а также на железобетонный ростверк. Его задача — сформировать единое ровное основание по всему периметру будущего каркасного дома в строгом соответствии с проектом. Обычно ширина обшивки составляет от 25 до 40 см соответственно в 1 или 2 доски.Толщина — в 1 доске при ровной поверхности фундамента, а в 2 — при значительном перепаде уровней. Для обвязки используется сосновая или еловая доска толщиной 50 мм и шириной от 200 до 250 мм. Но идеальный вариант — это доска из дуба или лиственницы, хотя она довольно дорогая. В любом случае обвязочные доски необходимо обработать водоотталкивающими, антисептическими и огнеупорными составами.

Это несущие доски, определяющие прочностные характеристики всей конструкции.Преобладающая нагрузка на них — сжимающая. Отсюда и требования к площади поперечного сечения. Для вертикальных столбов используйте брус или доску толщиной не менее 40 мм. При необходимости доски складываются вдвое или втрое. Поперечные ребра изготавливаются из обрезков досок, образовавшихся после подготовки вертикальных стоек. Ширина доски выбирается в зависимости от толщины стены и составляет от 120 до 180 мм. Обычно в качестве каркаса выбирают строганную доску сосны или ели естественной или камерной сушки.

Поскольку каркас дома после завершения строительства, как правило, незаметен, можно смело использовать пиломатериалы с дефектами поверхности. Это мало влияет на прочностные характеристики, но значительно снижает стоимость леса. Каркасные плиты также предпочтительно обработать составом, устойчивым к грибкам.

Перегородки имеют определенное сходство по конструкции с каркасом наружных стен. Только испытывая значительно меньшие механические нагрузки и влияние окружающей среды.Поэтому требования к плитам, составляющим основу внутренних перегородок, не такие жесткие. Итак, в большинстве случаев достаточно хвойной доски 2-3 сортов толщиной 25 мм и шириной не более 80 мм. Но если потолки в доме высокие (более 2,5 м), для увеличения прочности конструкции необходимо использовать доску шириной 120 мм. Если дом сухой, древесина внутренних стоек не нуждается в противогрибковой обработке.

Перекрытие — это горизонтальная стена, отделяющая один уровень здания от другого.Перекрытие можно совмещать с полом первого этажа, а также с полом верхнего и потолком нижних этажей. Каркас потолка образован так называемыми лагами — толстыми и прочными досками, установленными «на краю» и опирающимися на стены дома. Лаги этажа первого этажа также могут поддерживаться непосредственно на обвязке фундамента. Для бревен подбирают дубовую или сосновую доску сечением 200х40 мм или 250х50 мм в зависимости от длины пролета.

Если пол движется по перекрытию, то принцип такой — чем толще и шире, тем лучше, так как лаги принимают на себя основную нагрузку, то есть вес мебели, перемещение людей и т. Д.А если лаги начнут проседать, то полы будут раскачиваться и скрипеть, что вряд ли понравится обитателям каркасного дома. Разумеется, плиты должны быть сухими, чтобы не деформироваться при сушке.

Сверху на бревна крепятся доски пола. В зависимости от типа устройства напольного покрытия это могут быть черновые или чистовые полы. Разница между ними в том, что черновой пол нельзя строгать, если он имеет правильные геометрические размеры. Доски чистового пола должны быть одинаковой толщины, то есть пройти обработку на рейсмусовом станке.При этом на поверхности не должно быть смоляных карманов, потертостей и других повреждений, которые будут видны после окончательной отделки. Обычно для половых досок используются доски хвойных пород толщиной 35-50 мм и шириной 90-200 мм.

В этом случае, чем больше расстояние между лагами, тем толще должна быть доска. Помимо обычного настила изготавливается шпунтованная доска, использование которой позволяет надежно сплотить соседние доски, то есть добиться того же результата, что и при использовании обычной доски большей толщины.

Для потолка можно использовать рейки или доски практически из любой древесины. Если это черновой потолок, к которому позже, например, будут крепиться листы гипсокартона, то достаточно хвойных досок толщиной 25 мм. Если красоту вашего потолка будет создавать сама доска, то лучше, конечно, использовать твердые породы дерева, такие как дуб, бук, орех и т. Д.

Основными областями использования досок для строительства крыши являются стропильная система и обрешетка.

Стропильная система — это фундамент кровли, ее каркас. Для его устройства используют доски сосны или ели толщиной 40 мм, необязательно строганные или хорошо просушенные. Ширина досок зависит от пролета стропил или коньковых балок и составляет от 100 до 300 мм. Лесной сорт особого значения не имеет. При недостатке длины доски обычно сращивают стяжными болтами или обычными строительными гвоздями.

Стропильная система защищена от «обвала» подкоса — кусками досок, лопнувшими длинными наклонными стропилами.Их делают из любых досок, обычно таких же, как и сами стропила. Или даже использовать лесные отходы, полученные при заготовке других элементов кровли.

Многочисленные декоративные решения каркасных домов были реализованы как с использованием деревянных панелей из доски, так и самой доски. Это и стены, и карниз, и облицовка потолка, и внутренние поверхности парилки русской бани или сауны, и полы из паркетной доски, и многое другое.Требования к прочностным характеристикам не распространяются на плиту, предназначенную для декоративной отделки, за исключением, пожалуй, напольных покрытий. В этом случае внешний вид важнее. Потому что в основном используются доски из твердых пород дерева, таких как орех, клен, дуб, вишня, тис, самшит и другие. В декоративных целях применяют тонкую доску, обычно не толще 25 мм. Главное, чтобы лицевая поверхность была без естественных или искусственных механических повреждений, плотная и хорошо отполированная.

Нет средств, предназначенных для строительных деревянных изделий (противогрибковых, противопожарных и т. Д.).) не обрабатывайте декоративную доску во избежание изменения естественного рисунка дерева.

Таким образом, мы видим, насколько широко используется деревянная доска при строительстве каркасного дома. Каждый может выбрать для себя варианты реализации архитектурного и дизайнерского проекта, используя самые разные деревянные стройматериалы, представленные на рынке. Нужно только серьезно оценить соотношение цена / качество.

• Основной ход работы
• Завершающий этап работы

Каркасное строительство появилось в мире относительно недавно, но за этот период (менее века) больше нет страны, где бы эта технология не использовалась.Каркас дома обычно делается из досок или бруса, и в каждом случае есть свои преимущества.

Чаще всего предпочтение для дома отдается доскам, т.к. скорость монтажа и цена у них намного приятнее.

Основные сомнения по поводу рамной технологии

Каркасная конструкция у многих людей изначально вызывает немалое количество вопросов, но со временем все они отпадают сами собой. Основные подводные камни — надежность, цена и теплозащита.

По защите от проникновения тепла каркас ничем не уступает кирпичному и практически равнозначным бревнам из кругляка. Сразу следует отметить и тот фактор, что дом отлично дышит, из-за чего в нем почти не запускается плесень. Утеплить каркасный дом недорого. Но для этого нужно правильно подойти к утеплителю, а по завершении работ осмотреть конструкцию тепловизором.

может поначалу сбить с толку, ведь брус для кубиков дешевле даже в обработанном варианте.На практике оказывается, что требуются дополнительные расходы, удваивающие первоначальную сумму. В каркасном доме это невозможно, поэтому его цена остается неизменной.

Надежность — это вопрос лидерства. На вид конструкция может показаться ненадежной, стены тонкие, а масса такая, что кажется, будто ветер может разнести дом. На практике это далеко не то, что показывает американское кино. В стенах легко поместится множество любой техники и шкафов, если не пытаться что-то сломать.Стены действительно тонкие, но между ними отлично проложена звуко- и теплоизоляция, за счет чего толщина стен выравнивается по их качественным показателям.

Вернуться к содержанию

Как начать процесс строительства?

1. Доска обрезная 10 * 350 мм.
2. Пруток 100 * 100.
3. Строительный этаж длинный.
4. Молоток с гвоздями.
5. Рубероид
6. Изоляция.
7. Скобы
8. Циркулярная пила.
9. Рулетка.
10. кв.
11. Маркер.

Каркас дома из досок начинается с пола. В самом начале елку выкладывают таким образом, чтобы четко обозначить все будущие помещения. На этом этапе нужно внимательно учитывать тот факт, что поверхность должна быть гладкой. Для этого используется длинный строительный уровень. На этом же этапе нужно обработать древесину с помощью специальных антисептиков, после чего начать производить пропил по заданным параметрам.

Несмотря на то, что фундамент уже был покрыт гидроизоляцией, нижний уровень следует покрыть слоем рубероида. Только когда гидроизоляция закончена, нужно закрепить получившуюся нижнюю часть к фундаменту. Для этой работы вам потребуются либо анкерные болты, либо фурнитура. Анкеры более популярны, т. К. Зачастую арматура не снимается с фундамента во время заливки. В любом из вариантов шаг монтажа составляет 1,5-2 м, но не менее.

Теперь можно укладывать «цокольный этаж». Под него уходят самые обычные обрезные доски, перпендикулярно которым раскладывают лаги с периодичностью 1 м. В качестве утеплителя вы можете использовать целлюлозный утеплитель (CC) или пенополиуретан (PUF), потому что оба они соответствуют необходимым требованиям, таким как малая масса, очень высокая защита, всепроницаемость и простота эксплуатации без необходимости использования систем крепления. .

Когда изоляция приобретет окончательную форму и полностью высохнет, можно привести ее высоту в соответствии с лагами.После этого обрезные доски снова прибиваются к лагу, а затем заклеиваются раскосами.

Вернуться к содержанию

Основной порядок работы

Рисунок 1. Схема нижней отделки деревянного дома.

1. Пруток 50 * 150 мм.
2. Рулетка.
3. Циркулярная пила.
4. Nagel.
5. Молоток с гвоздями.
6. Рулетка.

После обвязки дна можно приступать к формированию стен. Для этого отпиливали доски по высоте будущего потолка (2.4-3 м). Ни в коем случае нельзя уменьшать высоту, чтобы это не сказывалось на комфорте, но нельзя было увеличивать, иначе зимой отапливать дом станет непозволительно дорого, а летом охладить его будет невозможно.

Для начала изготовления стен вам потребуются дюбеля, в которые будут устанавливаться опорные бруски. Основная нагрузка сначала возьмет на себя угловые стержни, а затем масса будет равномерно распределена по всем выбранным контрольным точкам. Если есть места с повышенной нагрузкой (терраса), то количество балок следует увеличить до 1 шт.0,4 м². В результате основная часть дюбелей будет располагаться по периметру, а лишь небольшая часть — с внутренней стороны здания в несущих стенах.

Теперь, когда каркас стен сформирован, осталось завершить каркас верхней обшивкой. Верхняя рама рамы сформирована аналогично нижней. Сходство заключается не только в манере исполнения, но и в полной идентичности материалов. На практике единственная сложность обвязки будет заключаться в работе на высоте, но через 3-4 раза процесс пойдет без задержек.Для фиксации используются оцинкованные гвозди с целью сохранения показателей качества и предотвращения гниения древесины. Несмотря на все меры предосторожности, нужно проверять точность стыков угольником, а расположение в пространстве — уровнем. Все инструменты должны давать идеальные результаты. В противном случае все придется переделывать.

В конце процесса нужно сформировать потолочную часть каркаса. Для этого используется планка 50 * 150 мм, она монтируется таким образом, чтобы полностью совпадать с вертикальными стойками.Наряду с этим будут задействованы и опоры внутри дома. Когда забит последний гвоздь, можно переходить к завершающему этапу изготовления каркаса к дому.

Как построить А-образную раму

Одной из самых прочных конструкций является А-образная рама, каркас которой состоит просто из ряда треугольников. Основания треугольников — это балки, поддерживающие пол, а стороны — стропила, удерживающие совмещенные стены и крышу. Простота конструкции и сравнительно низкая стоимость делают его популярным выбором для загородных домиков или автономных домов.Его основой может служить любой стиль фундамента.

Планирование вашей А-образной рамы

Самая распространенная форма — равносторонняя — балки и стропила одинаковой длины и расположены под углом 60 градусов друг к другу. Однако вы можете использовать разные углы для изменения формы (см. «Общие углы между перекрытиями и стропилами» ниже). А-образную раму можно построить практически любого размера, просто варьируя количество треугольников и их размеры, но кабина со спальным чердаком должна иметь стропила длиной не менее 20 футов, чтобы обеспечить достаточное пространство для головы на обоих этажах.Для небольшой конструкции, подобной описанной здесь, три человека могут поднять собранные треугольники на место без помощи специального оборудования. Конструкция со стропилами более 24 футов может оказаться слишком громоздкой для команды любителей. Обрамляйте двери и окна в торцевых стенах. Для большой А-образной рамы запланируйте много окон, чтобы интерьер не был слишком темным.

Инструменты для А-образной рамы

• Отвертка
• Циркулярная пила
• Хомуты С-образные
• Электродрель
• Молот
• Уровень плотника
• Плотницкая площадь
• Отвес
• Гаечный ключ
• Сабельная пила

Материалы А-образной рамы

• 1 на 2, 2 на 4
• 2х6, 2х8
• Обработанные давлением 2 на 6, 2 на 10, 4 на 4
• Фанера для наружных работ (3/4 дюйма)
• Клей для дерева
• Обычные гвозди (2 дюйма, 2 1/2 дюйма, 3 1/2 дюйма)
• Гвозди обычные оцинкованные (2 1/2 дюйма, 3 дюйма, 3 1/2 дюйма)
• Гвозди с цилиндрической головкой (2 1/2 дюйма)
• Шурупы для дерева (1 3/4 дюйма No.8)
• Кровельные материалы
• Болты с квадратным подголовком (5/8 дюйма на 6 дюймов; 1/2 дюйма на 4 дюйма, 6 дюймов)
• Стяжные винты (1/2 дюйма на 4 дюйма)
• Анкеры и гвозди универсальные и обрамляющие
• Лестница деревянная
• Бетонная смесь

Анатомия А-образной рамы

Эта равносторонняя А-образная рама с шириной 20 футов с каждой стороны опирается на тройные балки размером 2 на 10, обработанные давлением, поддерживаемые опорами из кирпичных блоков. Треугольники, расположенные на расстоянии 24 дюймов друг от друга, образованы стропилами 2 на 8, соединенными в вершинах фанерными косынками и зажатыми внизу парами обработанных давлением балок 2 на 6.(Для кабины большего размера, чем эта конструкция, потребуется соответственно более крупный каркасный брус.) На торцевых стенах и под спальным чердаком между стропилами крепятся горизонтальные воротниковые балки 2 на 6. Стропила торцевых стен удвоены, чтобы обеспечить ровную поверхность для крепления гвоздей для внешней обшивки. Спальный чердак, к которому ведет лестница, обрамлен перилами, прикрепленными к столбам и стропилам. Коленные перегородки по бокам кабины обеспечивают скрытые места для хранения вещей. Палуба опирается на балки размером 2 на 6, расстояние между которыми составляет 16 дюймов.Столбы для перил крепятся к балкам настила. Лестница установлена ​​на бетонных основаниях и крепится к настилу металлическими анкерами. Вся открытая древесина — это пиломатериалы, обработанные под давлением. Показана кровля из битумной черепицы.

Обычный угол между перекрытиями

(Длина стропил, длина балки, угол стропила / балки, угол стропила / стропила)

16 футов, 12 футов, 68 градусов, 22 градусов
16 футов, 14 футов, 64,1 градуса, 26 градусов
16 футов, 16 футов, 60 градусов, 30 градусов
20 футов, 12 футов, 72.5 градусов, 17,5 градусов
20 футов, 14 футов, 69,5 градусов, 20,5 градусов
20 футов, 16 футов, 66,4 градусов, 23,6 градусов
20 футов, 20 футов, 60 градусов, 30 градусов

Резка А-образных балок и стропил

1. Чтобы быстро разрезать балки и стропила, сделайте приспособление для каждого разрезаемого угла.
2. Отметьте обрезную доску под углом балок или стропил и положите ее на рабочую поверхность.
3. Поместите по 2 на 4 с каждой стороны доски и закрепите их винтами.
4. Совместите 1 на 2 с меткой и прикрутите его к 2 на 4 в качестве направляющей для резки.
5. Проведите циркулярной пилой по направляющей, проделав пропил через все три доски.
6. Снимите обрезную доску и замените ее балкой или стропильной балкой с размеченной длиной.
7. Совместите метку с пропилом и обрежьте доску.
8. Обрежьте другой конец так, чтобы оба среза были под углом к ​​середине.

Сборка треугольников А-образной рамы

1. Зажмите концы двух балок вокруг основания стропила, совместив концы и края досок, и просверлите отверстие диаметром 5/8 дюйма в трех слоях.
2. Скрепите доски вместе с помощью болта с квадратным подголовком 5/8 на 6 дюймов, шайбы и гайки.
3. Таким же образом прикрепите противоположные концы балок к основанию другого стропила.
4. Из 3/4-дюймовой фанеры для наружных работ вырежьте две треугольные косынки под тем же углом, что и у А-образной рамы.
5. Соедините верхние концы стропил вместе и закрепите косынки с каждой стороны шва с помощью столярного клея и 1 3/4 дюйма шурупов № 8.
6. Добавьте второй болт с квадратным подголовком к каждому стыку балки и стропила.
7. Соберите оставшиеся треугольники таким же образом, но прикрепите косынки только к одной стороне каждого торцевого треугольника.
8. Оставляя не менее 7 футов высоты над головой, отметьте оба стропила каждого треугольника на торцевых стенах и под чердаком для воротниковых балок. Для каждого треугольника вырежьте две опорные балки, чтобы они поместились между внешними краями стропил, а затем закрепите их болтами, как вы делали балки.
9. Отрежьте распорки 1 на 2 по ширине балки и закрепите их 2-дюймовыми общими гвоздями между всеми парами балок балок и воротниковых балок с интервалом в 2 фута.
10. Удвойте стропила концевых треугольников: отрежьте четыре куска стропильных досок — две, чтобы поместиться между балками и воротником, и две между балками и пиками стропил, и прибейте их к внешней стороне стропил гвоздями 2 1/2 дюйма. .

Возведение треугольников А-образной рамы

1. Отметьте места треугольников на балках с интервалом в 2 фута.
2. Струпья от гвоздей — 1 фут длиной 2 на 4 — на внутренней стороне внешних балок с каждой стороны меток для переднего торцевого треугольника.
3. С помощью пары помощников поднимите и поместите концевой треугольник на балке между струпьями.
4. Прикрепите треугольник по вертикали и закрепите его двумя гвоздями размером 2 на 4, прибитыми по диагонали между стропилами и внешними балками так, чтобы верх каждой распорки находился на расстоянии не менее 4 1/2 футов от основания стропил.
5. Поместите и прикрепите оставшиеся треугольники таким же образом, закрепив их гвоздями 1 на 2 с каждой стороны соседнего треугольника.
6. Когда все треугольники закреплены, удалите корки и прикрепите треугольники к балкам, установив универсальный каркасный анкер с каждой стороны каждой балки.В районе с сильным ветром используйте ураганные стяжки. Прибейте нижние уголки треугольников к балкам.
7. Обшить внешнюю часть каркаса, укладывая настил для встряхивания, или панели 4 на 8 из 5/8-дюймовой фанеры для наружных работ для металлической кровли или битумной черепицы. Работайте снизу вверх, закрепляя оболочку общими гвоздями диаметром 2 1/2 дюйма. Оставьте зазор 1/8 дюйма вокруг панелей и расположите стыки в шахматном порядке. После того, как вы уложите нижний ряд панелей, снимите распорку.
8. Покройте пол фанерой.

Последние штрихи

Если А-образная рама включает чердак, обеспечьте его лестницей или лестницей и прочными перилами. Положите колоду, если вы ее строите, на тот же фундамент, что и основная конструкция, и окружите ее перилами. Купите палубные лестницы в строительном центре или соорудите их на месте. При строительстве установите изоляцию между балками пола, стропилами и стойками торцевых стен.

Перепечатано с разрешения Cabins & Cottages , опубликовано Fox Chapel Publishing, 2011.

Первоначально опубликовано: 25 ноября 2011 г.

Сколько деревьев нужно, чтобы построить дом?

Первым шагом к возведению каркаса дома обычно является поездка на лесной склад, чтобы забрать готовые куски дерева, но так было не всегда. В былые времена, когда дома обычно строили будущие домовладельцы, людям приходилось собирать деревья самостоятельно. Было необходимо знать, сколько и какого размера упасть, потому что это экономило время и означало, что приюты можно было построить намного быстрее, что определенно важно для поселенцев.

Современные удобства заставили многих из нас не обращать внимания на количество древесины, которое используется в наших домах. Если вы когда-нибудь задумывались, сколько деревьев было у вас дома, вот несколько простых расчетов, которые лесники используют для определения урожайности деревьев.

Доска метраж

Когда вы ищете способ описать количество древесины в дереве, вы обращаетесь к видеоматериалам на доске . Поскольку в каждом кубическом футе содержится 12 футов доски, вам просто нужно определить объем дерева, чтобы выразить урожайность древесины в терминах, которые для нас немного более полезны.

Первым шагом является определение высоты данного дерева, которая может быть достигнута с помощью клинометра. Используя базовую тригонометрию с известным расстоянием от дерева — лесным стандартом 66 футов, или одной длиной цепи , с тех времен, когда цепи использовались для вытаскивания древесины из леса — и углами от уровня ваших глаз до основания и На вершине дерева клинометр определит для вас высоту в футах. Далее следует определить диаметр дерева на высоте груди, или около 4.5 футов от земли, используя штангенциркуль или ленту для измерения диаметра. В качестве альтернативы используйте Диаметр = Окружность / 3,14 , чтобы вычислить диаметр с помощью обычной рулетки. В любом случае вам нужно разделить диаметр на 2, чтобы получить радиус для остальных расчетов, и вы захотите разделить этот радиус на 12, указав его в футах, а не в дюймах, если вы не работаете с огромное дерево, и оно было в футах в первую очередь!

Эти два измерения — все, что вам нужно. Найдите площадь воображаемого поперечного сечения дерева на высоте груди, используя Area = 3.14 x Радиус ² , потому что мы предполагаем, что дерево здесь круглое. Из этой области мы можем вычислить кубические футы, используя кубических футов = (площадь x высота) / 4 , где 4 используется для учета сужения дерева от основания к вершине. Зная этот объем, все, что вам нужно сделать, это умножить его на 12, чтобы получить доску футов!

Если это кажется большим трудом, просто помните, что лесники делают это все время, чтобы следить за тем, как леса созревают, и чтобы сделать возможными устойчивые лесозаготовки!

Жилое строительство

Теперь, когда вы знаете, что такое ножки для досок, вы можете попытаться вычислить, сколько деревьев нужно, чтобы построить дом.Конечно, точная сумма, необходимая для строительства каждого дома с деревянным каркасом, варьируется, и оценки также немного различаются в зависимости от строительной отрасли. Чтобы не усложнять задачу и придерживаться хорошего среднего показателя, скажем, что на каждый квадратный фут дома требуется 6,3 фута досок. Таким образом, для строительства дома площадью 1000 квадратных футов потребуется 6300 футов досок, а для дома площадью 2000 квадратных футов потребуется 12 600 футов досок. По данным Бюро переписи населения, средний американский дом, построенный в 2013 году, имел площадь 2600 квадратных футов, а для постройки потребовалось бы 16 380 квадратных футов!

Так что это означает в деревьях ? Для обсуждения рассмотрим зрелую сосну высотой 80 футов и диаметром 2 дюйма.Используя метод, описанный выше, вы обнаружите, что выход древесины составляет около 754 футов досок. И если вам требуется 16 380 футов досок для строительства среднего дома в настоящее время, это будет означать, что для удовлетворения этого спроса необходимо почти 22 зрелые сосны.

Обдумывая эту информацию, помните, что она относится только к деревьям, необходимым для создания каркаса дома, а не к каким-либо дополнительным элементам. Деревянные полы, шкафы и т. Д. Могут легко удвоить количество деревьев, необходимых для завершения дома. Для устойчивого производства такого количества пиломатериалов требуются десятилетия, поэтому убедитесь, что вы построили свой дом на долгий срок и максимально использовали деревья, которые в него входят.

Мета-заголовок: Сколько стоит построить дом в 2021 году

Новые дома строятся каждый день. Для некоторых это единственный способ получить дом своей мечты или дом в районе своей мечты. По данным HomeAdvisor, средняя стоимость каркаса дома в размере долларов составляет от 7 до 16 долларов за квадратный фут. Это составляет чуть менее одной пятой от общей стоимости сборки.

В нижней части диапазона представлены эскизные проекты каркаса для простых проектов, таких как пристройка гаража.И в верхней части диапазона находятся проекты каркаса для сборки по индивидуальному заказу. Некоторые высококлассные подрядчики, специализирующиеся на строительстве бутиков, достигают 16 долларов за квадратный фут.

Затраты на каркас дома

В стоимость каркасного дома входят материалы и труд. Большинство строительных бригад из 3-4 рабочих могут построить дом за одну неделю. Большие дома и двухэтажные дома могут занять больше времени. Стоимость рабочей силы обычно составляет от 4 до 10 долларов за квадратный фут . Материалы стоят от 3 до 6 долларов за квадратный фут. Спрос и строительство в городах имеют тенденцию увеличивать стоимость рабочей силы.

Что включает в себя каркас дома

Затраты на создание каркаса дома включают строительство каркасов, которые станут стенами дома. Эти рамы включают в себя грубые отверстия для дверей и окон, и они построены из серии досок 2х4. Каркас не включает другие компоненты стен здания, такие как гипсокартон, изоляция или Tyvek.

Эти дополнительные услуги могут быть добавлены тем же подрядчиком за дополнительную плату.Например, стоимость внешней обшивки может составлять от 2 до 8 долларов за квадратный фут.

Связанный: Все, что вам нужно знать о Design Build

Распределение затрат на новое строительство для нового дома

Площадь новых домов в среднем составляет около 2 000 квадратных футов. Общая стоимость типичного одноэтажного дома площадью 2000 квадратных футов составляет 310 000 долларов. Одна только рамка стоит от 15 000 до 30 000 долларов . Внешняя обшивка и обертка могут быть добавлены к работе по обрамлению за дополнительные 5000-15000 долларов.И, если вы строите двухэтажный дом, рассчитывайте заплатить дополнительно $ 3 за квадратный фут при строительстве второго этажа.

Стоимость каркаса по типу сборки

Если вы хотите добавить или изменить планировку существующего пространства путем добавления стен, затраты на обрамление могут варьироваться в зависимости от типа проекта.

Цены на каркас подвала

Многие домовладельцы начинают с недостроенного подвала, а затем предпочитают использовать пространство, чтобы превратиться в него. Разделение пространства потребует обрамления некоторых стен.Поскольку эти стены не являются несущими и требуют минимального планирования, затраты на каркас стен подвала должны быть минимальными. Вы должны рассчитывать заплатить около $ 4 за квадратный фут .

Связано: Все, что вам нужно знать о жилой застройке

Цены на каркас гаража

Если вы строите пристроенный или отдельно стоящий гараж, стоимость каркаса будет меньше. Эти конструкции просты в строительстве и должны стоить от 4 до 5 долларов за квадратный фут.

Внутренние стены в существующих конструкциях

Если вы добавляете новые стены в существующий дом, цена на обрамление становится немного выше. Больше планировки и меньше рабочего пространства, что увеличивает расходы. Вы можете рассчитывать заплатить от до 7–12 долларов за квадратный фут за внутреннюю перестройку .

Стоимость каркаса крыши

Когда дело доходит до установки крыши на вашу конструкцию, у вас есть несколько вариантов. Первый — обрамить его палками (брус 2х4) так же, как и остальная конструкция.Кроме того, вы можете сэкономить на расходах и полностью отказаться от каркаса крыши, используя предварительно построенные фермы.

My Site Plan предлагает команду исключительно квалифицированных дизайнеров САПР для создания индивидуальных планов для вашего следующего строительного проекта. Свяжитесь с нашей командой, чтобы узнать больше сегодня.

Стоимость кровельных ферм

Ферменная крыша строится из ряда ферм А-образной формы, собранных вне строительной площадки и доставленных на строительную площадку. Каждая ферма с А-образной рамой включает в себя ряд стропил, балок и домкратов.Большинство ферм жилых домов изготавливаются преимущественно из дерева с использованием металлических фурнитуры. Кровельные фермы стоят от 35 до 150 долларов за штуку.

Факторы, влияющие на стоимость каркаса

Простые конструкции всегда проще и дешевле возвести. Однако более сложный строительный проект приведет к увеличению затрат на рабочую силу и материалы. Кроме того, может быть много различий между первоначальным предложением и общим количеством лома в любом строительном проекте, поэтому убедитесь, что ваши контракты содержат ясный язык, охватывающий все затраты, связанные с проектом.

Размер и сложность

Сложные проекты стоят дороже — не только в каркасе, но и во всех аспектах строительства. Например, пересекающиеся стены требуют большего количества стоек, что увеличивает материальные затраты и трудозатраты. С другой стороны, прямые квадраты построить довольно просто. Однако архитектурные детали, такие как склоны и впадины, значительно сложнее, что означает больше времени и более высокие затраты на рабочую силу.

Стоимость жилищного каркаса по сравнению с Стоимость коммерческого каркаса

В то время как стоимость жилищного каркаса составляет от 7 до 16 долларов за квадратный фут , коммерческое каркасное строительство стоит дороже.В среднем рабочих мест по обрамлению коммерческих помещений колеблются от 12 до 40 долларов за квадратный фут. Кроме того, в большинстве коммерческих зданий используется сталь, а не дерево, что объясняется разницей в стоимости.

Связано: Все, что вам нужно знать о каркасе дома

Изменения

Еще одно место, где расходы начинают расти, — это изменения. После того, как каркасный проект начался, любые изменения повлияют на ход выполнения проекта и его стоимость.Даже незначительные изменения, такие как добавление двери или окна, могут значительно изменить окончательную цену счета.

Как оценить работу по возведению каркаса

Большинство подрядчиков работают по формуле. Они начнут с рассмотрения планов строительства. Затем, исходя из сложности проекта, подрядчик выберет уровень цены, исходя из цены «за квадратный фут». Затем подрядчик использует формулу для получения оценки на основе текущих цен на материалы и рабочую силу.

Итоги затрат на каркас

Основными факторами, влияющими на стоимость работ по обрамлению, являются материалы и сложность.Простые конструкции, такие как гаражи и внутренние стены для отделки существующего подвала, как правило, стоят меньше, чем новые постройки. Стоимость каркаса обычно включает только строительство стен или крыш. Для завершения работы вам также потребуются изоляция, инженерные сети, гипсокартон, внешняя обшивка и пленка. Чтобы получить точную стоимость работ по обрамлению, убедитесь, что у вашего подрядчика есть вся информация о планах строительства и материалах, и постарайтесь не вносить никаких изменений после начала строительства.

My Site Plan может предоставить все планы, которые вам понадобятся для вашего следующего строительного проекта, включая чертежи, трехмерную визуализацию и многое другое. Итак, свяжитесь с нами сегодня, чтобы начать работу !

← Предыдущий пост Следующее сообщение →