Конструкция русской печи схема: Кладка русской печи своими руками: порядовка, схема, устройство

кладка своими руками, лучшие порядовки и схемы

Строительство печи в частном доме – ответственное и требующее особых навыков мероприятие, которое рекомендуется выполнять под руководством опытного печника. Только он знает, как построить русскую печь: правильно подобрать схему кладки, выбрать кирпич, приготовить раствор.

Даже небольшие просчеты в порядовке могут обернуться плачевным результатом, поэтому необходимо следовать правилам работы и нормативным требованиям в строительстве.

Содержание статьи:

• Устройство русской печи
• Строительство: подготовка и кладка
  • Выбор места для кладки
  • Подготовка инструмента и материалов
  • Как приготовить раствор?
  • Базовые принципы порядковой кладки
• Печь с водогрейным котлом и лежанкой
• Рекомендации печников по эксплуатации
• Выводы и полезное видео по теме

Устройство русской печи

По размеру, форме и особенностям конструкции русские печи могут отличаться. По одному из определений, это отопительно-варочные сооружения с 2-мя топливниками, предназначенные кроме отопительных функций еще и готовить характерные блюда, и выпекать хлеба.

Процесс сжигания дров в главном топливнике происходит следующим образом: газы, образующиеся в процессе горения поленьев, поступают в 1 секцию подподовой камеры, затем через специальные отверстия – подвертки поступают во 2 секцию. После этого они перемещаются в верхнюю варочную камеру, откуда в сборный канал и в трубу.

Схема устройства русской печи. Основной топливник необходим для зимнего отопления, малый используют для приготовления пищи в любое время года

При сжигании дров в малом топливнике газы от горения сначала поступают в основной топливник, из него – в трубу. Здесь можно использовать не только сухие поленья, но и кору, щепу, ветки и прочие отходы.

Русская печь обладает массой достоинств, но имеет один заметный недостаток: тепло выделяется на уровне пода, то есть примерно на расстоянии 0,9 м от пола, что препятствует нагреванию нижней части помещения

Основанием для конструкции служит фундамент, обычно на 0,1 м превышающий размеры нижней части русской печи. Здесь же, внизу, находится подпечье – свободное пространство для хранения кочерги, ухвата, лопатки и другого инвентаря.

Главной частью считается горнило – варочная камера с отверстием (устьем) с передней стороны. Устье может иметь прямоугольную или арочную форму. Через него внутрь горнила закладывают топливо (поленья) и ставят посуду с пищей

Для кладки варочной камеры, а в частности для свода, подбирают самый огнестойкий, отборный кирпич. От толщины стенок зависит, как долго будет держаться тепло.

Тонкие стенки варочной камеры очень быстро нагреваются, но остужаются также быстро. Стандартная толщина – 1 или ¾ кирпича. Передняя стенка тоньше – ½ кирпича, как и перегородка перед горнилом.

В нижней части камеры для варки располагается под, для которого годится прочный гладкий кирпич. Зачастую его укладывают насухо, без применения раствора, на засыпку из крупнозернового песка, в который добавляют щебень, гравий или битое стекло. Настилка пода производится с уклоном 3-5 см в сторону устья.

Форма свода влияет на степень нагрева и сложность кладки.

Например, полуциркульные своды слабо нагревают под и неравномерно отражают газы, однако считаются более легкими в устройстве своими руками

Пологие своды класть сложнее, для распределения нагрузки приходится использовать стальные стяжки. Однако при такой конструкции под прогревается сильнее.

Технология кладки свода русской печи может отличаться, но часто соблюдают следующее правило: выкладывают его одновременно с 2-х сторон и заканчивают на середине. В центре закладывают замковый кирпич, для обмазки которого используют раствор глины.

Варочная камера устраивается с учетом того, чтобы топливо можно было укладывать недалеко от устья – горение при этом происходит более эффективно. Горшки и противни также устанавливают на под рядом с устьем

Если выпекают хлеб, то под расчищают – выгребают золу, а ее остатки выметают.

До сих пор существует способ выпекания хлеба без противней и форм, когда его кладут на специальную лопату, слегка посыпанную мукой, а затем «сажают в печь» – просто сбрасывают резким движением на под.

Строительство: подготовка и кладка

Чтобы защитить себя от всевозможных рисков, связанных с возгоранием, а также от претензий пожарной инспекции, рекомендуем при возведении конструкции опираться на нормы и положения, изложенные в правовой документации:

• СНиП 41-01-2003 – раздел об отоплении;
• СНиП 23-02-2003 – о тепловой защите;
• СНиП 3-01-01-85 – общие строительные нормы.

Материалы для сооружения печи должны также соответствовать нормам безопасности и противопожарным правилам.

Выбор места для кладки

Традиционно выбирают такое расположение печи, чтобы устье выходило в сторону окна и было хорошо освещено. Строение может находиться как в центре помещения, так и у стены, в углу.

Если стены деревянные, их необходимо защитить негорючим материалом – например, стальными листами или асбестовыми плитами. При этом кирпичная кладка должна размещаться не ближе, чем на 0,2 м.

Расстояние между печью и стенами помещения необходимо и для проведения ежегодной ревизии, которую обязательно совершают перед началом каждого отопительного сезона

Иногда постройку размещают в простенке между двумя помещениями. Для защиты стены или перегородки можно применить кирпичную кладку толщиной около 0,2 м или облицовку негорючим материалом.

Центральное расположение русской печи позволяет увеличить площадь обогрева: нагретая конструкция может отапливать сразу две смежные комнаты, например, кухню и спальню

Можно использовать и такой вариант, когда большой топливник выходит на кухню, малый – в соседнее помещение. Его раньше практиковали в домах-пятистенках с «летней» избой, в которой топка большой печи с лежанкой с теплый сезон не применялась.

Подготовка инструмента и материалов

Приспособления и инструменты для кладки заготавливают заранее, чтобы не отвлекаться и не бросаться на их поиски в самый неподходящий момент.

Основной инструмент печника:

Галерея изображений

Фото из

С помощью небольшой лопатки с ручкой набирают необходимое количество кладочного раствора и наносят его на кирпич, равномерно распределяя по поверхности. Ею же убирают излишки раствора, выступающие из швов

Чтобы придать кирпичам нужную форму, подогнать их под определенные размеры или просто расколоть пополам, используют инструмент, одна сторона которого – это обыкновенный молоток, а вторая, с плоской ударной частью, напоминает кирку

Для придания печной кладке аккуратного вида применяют небольшой, очень простой, но полезный инструмент – расшивку. С помощью ее оформляют горизонтальные и вертикальные швы, особенно, если не планируется последующая облицовка плиткой

Чтобы печь функционировала правильно, очень важно соблюдать ровность рядов или, напротив, наклон под определенным углом. Для этого и применяют уровень, причем желательно пользоваться им после кладки каждого ряда

Кельма или мастерок для распределения раствора

Молоток-кирка для раскалывания кирпичей

Металлическая расшивка для швов

Строительный уровень пузырьковый или лазерный

Также могут пригодится отвес и строительный шнур – для точной подгонки углов и стенок конструкции по вертикали, правило – для выравнивания фундамента, складной стальной метр – для разметки и выравнивания.  В целях безопасности рекомендуем перед работой надевать защитную одежду, удобную обувь и перчатки.

Материалы и их количество зависит от выбранной модели печи – с обогревательным щитом, лежанкой или варочной поверхностью.

Таблица необходимых материалов может выглядеть так:

Особое внимание нужно заострить на печных приборах, выполненных из металла (стали или чугуна): дверках, колосниках, вьюшках, задвижках, заслонках, чугунных плитах

Преимущество чугуна над сталью очевидно: он не ржавеет, не прогорает, практически не деформируется под действием высокой температуры, долго держит тепло.

Покупая дверки и задвижки, проследите, чтоб первые закрывались плавно и плотно, а вторые легко скользили в полотне. Ранее размеры приборов подчинялись стандартами, например, прочистные дверки имели размеры 112*150 мм. Сегодня можно встретить оборудование различной формы, длины и ширины.

Как приготовить раствор?

По основному материалу растворы делятся на глиняные, цементные, известковые.

Глиняные считаются традиционными и наиболее подходящими для устройства таких частей печи, как горнило. Современные составы обычно относятся к смешанному (сложному) типу и кроме вяжущего компонента включают заполнители

При обозначении вяжущий компонент стоит на первом месте, заполнитель на втором, например, 1:1 или 1:2. Сложные растворы обозначаются тремя частями, например, 1:2:6, причем на первом месте – два вяжущих компонента, последний – заполнитель. Марка цементных растворов зависит от марки используемого цемента.

Готовый раствор должен обладать следующими качествами:

• пластичностью, удобной для нанесения и распределения;
• достаточной густотой для предотвращения растекаемости;
• нормальной плотности, не тощим и не жирным.

Здесь действую общие правила: слишком тощие растворы считаются слабыми и недолговечными, а жирные после высыхания дают трещины.

Опытные мастера имеют свои секреты приготовления печных растворов, причем многие из них придерживаются традиций и используют привычный, веками зарекомендовавший себя состав из глины и песка

Самое сложное в подготовке глиняного раствора – найти подходящий сорт глины. Она должна быть жирной, чтобы состав получился эластичным, удобным для кладки и создания аккуратных, ровных швов. На подбор правильных пропорций иногда уходят года – это еще одна причина работать под руководством опытного мастера.

Новички же подбирают состав раствора опытным путем. Сначала глину перед замешиванием очищают от посторонних включений, затем на 24 часа замачивают в воде.

Одинаковые порции глины смешивают с различными порциями песка, формируют лепешки и дают им высохнуть в течении 2-3 суток. В дальнейшем для приготовления раствора применяют пропорции, давшие меньше всего трещин.

Для придания глиняной массе подходящей текстуры и однородности ее замачивают, а затем протирают через сетку с ячейкой 5 мм.

При устройстве топки вместо песка требуется добавлять в огнеупорную глину шамотный порошок 1:3 или 1:4. Можно использовать кладочный состав, приготовленный в заводских условиях.

Для кладки дымоходов и дымооборотов в пределах дома применяют известково-цементную или известково-песчаную смесь. В сооружении трубы выше кровли используют цементный раствор или известково-цементный состав.

Базовые принципы порядковой кладки

Для устройства русской печи рекомендуется использовать полнотелые огнеупорные кирпичи без трещин и сколов. Толщина зазоров между соседними рядами, заполненная раствором – от 0,5 до 0,8 см.

Различные отделы печи могут производиться кладкой в целый кирпич, поставленный на ребро или уложенный плашмя, а также в ½ (равно ширине) или ¼ (равно ребру) кирпича.

Перевязка углов выглядит чаще всего как поочередное переплетение двух сторон – «ложка» (длинного ребра) и «тычка» — короткого ребра

Предлагаем с помощью схем и описания познакомиться с порядковой кладкой русской печи. Размеры предлагаемого варианта – 1,45*1,28 м (то есть 6 кирпичей в дину и 5 – в ширину).

Схема русской печи в разрезе в двух основных позициях. Кладка производится в 32 ряда, первый – на уровне пола, последний – перед дымовой трубой

Фундамент закладывают в грунте, от которого зависит конструкция сооружения. На глубине 12 см от пола укладывают двухслойную гидроизоляцию (например, 2 куска толя).

Схемы кирпичной кладки в разрезе. До уровня пола выкладывают два ряда кирпичей в положении плашмя – это верхнее перекрытие фундамента

Первый слой кладки печи тоже состоит из кирпичей, уложенных плашмя.

1-4 ряды выкладывают согласно ниже приведенным схемам, при этом в 4-ом ряду потребуется закрепить стальные полосы и поддувальные дверцы (3 штуки).

5 ряд отличается установкой колосниковой решетки, которая необходима для удаления золы из варочной топки в поддувальный проем. Под следует выкладывать только из огнеупорного кирпича.

Схема 5 ряда и схема 6-11 рядов:

6-11 ряды выкладывают по одной схеме с некоторыми отличиями:

6 ряд – установка основной дверки топки,

10 ряд – установка поддувальной дверки для малой топки,

11 ряд – колосниковая решетка для удаления золы из малой топки.

12-17 ряды – дополнительные монтажные работы:

12 ряд – дверца малой топки,

13 ряд – варочная 2-конфорочная плита из чугуна (0,71*0,41 м), материал – огнеупорный кирпич и стальные полосы для усиления. После этого выкладывают арочные проемы внутренней, а затем и внешней варочных камер,

15 ряд – огнеупорные кирпичи ставят в положение на ребро, устанавливают дверцу для варочной камеры (0,45*0,45 с защелкой), остальные кирпичи кладут плашмя, перемежая со стальными полосами.

17 ряд – выкладывают из уложенных плашмя кирпичей, затем 5 рядов – патрубок, при этом между последним рядом и потолком прокладывают лист асбеста.

Схемы рядов с 12 по 17 (3-3), с 17 по 22 (4-4), с 22 по 27 (5-5):

Выше основной конструкции печи проходит труба, выложенная в 5 кирпичей (положение плашмя). Для прочности ее соединяют в перевязку. Таким образом, получается 32 ряда.

Печь с водогрейным котлом и лежанкой

Кроме простейшего варианта с двумя топками возводят своими руками сложные русские печи с лежанкой, котлом для нагрева воды, с подтопком или камином. Рассмотрим порядовку популярного решений, которое можно применить для самостоятельного строительства.

Порядовка значительно упрощает кладку, так как графическое изображение и описание каждого ряда показывает, чем именно отличается предыдущий ряд от последующего, какие элементы необходимы на всех этапах.

Рассмотрим схемы для строительства русской печи с котлом, созданные в компьютерной программе.

1 ряд задает расположение всей конструкции, его делают сплошным из огнеупорного кирпича, уложенного плашмя.

Перед кладкой необходимо сделать разметку, возвести фундамент, положить слой гидроизоляции. Лучше сначала разложить все элементы на сухую, чтобы уточнить размеры печи

2 ряд – начало строительства отсеков.

Сначала выкладывают кирпичи, составляющие стенки печи, затем – черед внутренних перегородок. Кирпичи следует класть строго по рисунку, вымеряя каждый ряд уровнем

3 ряд – оформление двух камер, прочистной и поддувальной.

Напротив камер устанавливают чугунные дверцы. Для фиксации применяют проволоку, которая одним концом заводится в ушки изделий, другим – закладывается в швы между кирпичами

4 ряд – закрытие пода.

Одна камера внутри конструкции – под – закрывается уложенными плашмя кирпичами. Таким же образом перекрываются внутренние каналы у стенок

5 ряд – колосник.

Большой топливник оснащают колосниковой решеткой, на этом же этапе устанавливают еще одну дверцу – для малого топливника. Внутреннюю кладку осуществляют шамотным кирпичом без применения раствора

6 ряд – водогрейный бак.

Бак прямоугольной формы, изготовленный из оцинкованной стали и предназначенный для нагрева воды, устанавливают сбоку, но так, чтобы подход к нему был открытым

7 ряд – усиление боковой стенки.

Стяжку стенки производят стальной полосой. Одновременно устанавливают дверку для основной топки и колосник – для малой. Зазоры на внутренней кладке увеличивают теплоотдачу

8 и 9 ряд – выведение каналов.

Выполняется кладка внутренних каналов строго по схеме и по уровню. Здесь же производят установку еще одной дверцы – уже для малой топки

10 ряд – объединение сводов основной и малой топок.

Здесь же сплошняком выкладывается дно горнила. Бак для нагрева воды полностью закрывается. Открытыми оставляют только отверстия для прохождения нагретого воздуха к варочной камере

11 ряд – установка варочной плиты.

Лучшее место для монтажа – на краю передней стенки, над дверцами в обе топочные камеры. Для фиксации плиты подходит стальной уголок 50*50 мм. В задней части – колосниковая решетка

12-13 ряд – оформление стенок варочной плиты.

На этом этапе начинается строительство дымоотвода. Между дымоходом и горнилом следует установить металлическую заслонку, при необходимости закрывающую отверстие

14 ряд – вход в трубу.

Начинается оформление канала для отвода дыма. Отверстие в него открывается с помощью заслонки, установленной вертикально. Продолжается подъем стенок горнила

15 ряд – свод варочной камеры

Направление кладки меняется – она идет на сужение, чтобы сформировать и перекрыть варочную камеру. Появляются очертания дымоходной трубы

16 ряд – усиление стенок.

Кладка производится по принципу 15 ряда, но для надежности конструкции в швы закладывают стальные пластины со стопорными элементами на концах

17 ряд – установка металлических деталей.

Производят стяжку задней стенки металлической полосой, еще больше сужают свод варочной камеры, над варочной плитой устанавливают стальные опоры для последующей кладки – уголок и полосу

18 ряд – свод горнила.

Для создания арочной конструкции свода применяют или шаблон, или металлическую раму. Кирпичи выкладывают на длинное ребро – ложок. Варочную плиту закрывают

19 ряд – усиление внутренней перегородки.

Для усиления, как и обычно, используют стальную планку. По периметру свода выкладывают стенки, которые будут служить бортиками для дальнейшей засыпки

20 ряд – засыпка песком.

Пространство над горнилом полностью засыпается чистым просеянным песком, который необходимо осторожно утеплить. Засыпка повышает теплоемкость камеры для выпекания хлеба

21 ряд – основание лежанки.

В задней части утрамбованный песок и прилегающие к своду стенки полностью закрывают кладкой – это основание будущей лежанки, спереди сужают перетрубье

22 ряд – установка в дымоход металлической детали.

Чтобы увеличить время нагрева, сдерживать тепло и иметь возможность перенаправлять газы, в дымоход устанавливают металлический элемент с отверстием

23 ряд – дверца дымохода.

Для чистки дымохода необходимо специальное отверстие, закрывающееся дверцей, которая фиксируется на проволоку. Продолжается выведение перетрубья

24 ряд – монтаж заслонки.

Заслонка необходима для регулировки тяги и в горниле, и в топках. Сначала устанавливают полотно, по которому она движется, а затем и саму задвижку

25-26 ряд – сужение кладки.

Два ряда выкладывают почти одинаково, главная цель – перекрыть пространство над установленной задвижкой и сформировать верхнюю часть печи

27-29 ряд – соединение перетрубья и дымохода.

Кладка основных частей закончена, продолжается строительство трубы – до уровня разделки. Часть дымохода, проходящую через перекрытие, укрепляют не глиняным, а цементным раствором

Дымоход выводят через чердак на кровлю, там обустраивают выдру и гидроизолируют прилегающую зону, чтобы между трубой и кровельным материалом не было зазоров.

Главное при строительстве – соблюдать порядовку русской печи и следить за качеством используемых материалов.

Рекомендации печников по эксплуатации

Эффективность сгорания топлива и общее состояние печи зависят от соблюдения правил эксплуатации, которых следует придерживаться не время от времени, а регулярно.

Кирпич, как и раствор, относится к «живым» материалам, которые со временем от перепада температур могут деформироваться. Поэтому придется не только производить чистку, но и замазывать трещины, чтобы не образовывался конденсат и теплоемкость конструкции не упала.

Это происходит очень просто, вот пример: вокруг задвижки со временем образовался зазор шириной всего 2 мм. Оказывается, за час он пропускает целых 15 м³ нагретого до температуры 90-100 °С воздуха, то есть примерно около 10 % всего тепла, исходящего от печи.

Потери тепла увеличиваются до 40 %, если просто открыть дверцу, и на 20-25 %, если подавать воздух через поддувало

Ремонт и чистка печей производится один раз в году, перед отопительным сезоном. Но дымоходы нуждаются в очистке гораздо чаще – примерно 2-3 раза за сезон. Перед началом топки удаляют золу с колосниковой решетки, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха для эффективного горения.

Топливо заготавливают заранее, так как поленья должны высохнуть. Для этого их складывают в поленницы под навесом и оставляют минимум на год. Сырые дрова не рекомендуют использовать, так как испаряющаяся влага оседает на стенках и смешивается с сажей.

Лучше, если дрова будут одинаковой длины и толщины не более 10 см. Так они прогорят одинаково быстро и равномерно, что важно для нагревания кирпичей

Обычно процесс топки занимает от 1,5 до 2 часов.

Дрова укладывают в топочной камере рядами или клеткой, с небольшим расстоянием между поленьями. Важно, чтобы они сгорели одновременно, так как жара при этом будет больше.

Длительное время топить печь для повышенного прогревания не рекомендуют. Так можно спровоцировать появление трещин, вследствие чего потребуется сначала косметический, а потом и капитальный ремонт – кладка заново.

Для растопки обычно используют быстро воспламеняющиеся материалы: щепу, бумагу, стружку. Перед растопкой открывают все заслонки, вьюшку, дверцу

Как только дрова воспламеняться, топку закрывают, а поддув открывают. Тягу регулируют положением задвижки или вьюшки.

Еще несколько полезных рекомендаций:

• Ярко-красное пламя и черный дым говорят о недостатке воздуха – приток необходимо увеличить.
• Белое пламя и гул в трубе – избыток воздуха, лучше немного прикрыть поддувало.
• Шевелить поленья можно только после того, как они основательно прогорят и образуют пустоши, пропускающие воздух.
• Головешки проталкивают в центр раскаленных углей, чтобы они скорее прогорели.
• Как только угли перестанут гореть синим пламенем, их распределяют по поду, придвинув ближе к устью.
• Для страховки от угарного дыма трубу не закрывают еще на протяжении 10 минут, чтобы исключить попадание угарного газа в помещение.

Если печь топят каменным углем, то растапливать ее рекомендуют все же дровами.

Производя отделку наружных стенок, помните, что красивая облицовка может частично снизить поступление тепла в помещение.

Выводы и полезное видео по теме

Видеомакет русской печи с порядовкой:

Процесс разборки старой и строительства новой печи:

Один из вариантов русской печи с порядовкой:

Если правильно построить русскую печь, то можно получить сразу и почти «вечный» отопительный прибор, и прекрасное кухонное оборудование для приготовления пищи. Однако для этого устройство должно полностью соответствовать порядовке, а технология укладки кирпичей и замешивания раствора – общепринятым нормам.

А перед тем, как сделать проект русской печи, лучше проконсультироваться с квалифицированными печниками.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Расскажите, как строили русскую печку у вас на даче или в загородном доме. Задавайте вопросы, делитесь информацией, полезной для заинтересованных темой посетителей сайта, размещайте тематические фото.

Как кладутся русские печи из кирпича своими руками?

Русская печь является уникальной конструкцией. Люди получают от нее много тепла, но это далеко не все ее преимущества. Русская печь — еще и замечательное место, чтобы отдохнуть.Наверху можно обустроить лежанку, а ней, когда печь протоплена, подремать особенно приятно. Блюда, приготовленные в русской печи, отличаются особенным, неповторимым вкусом.

Русская печь в доме является очень полезным устройством. Она является частью системы отопления, на ней можно устроить лежак и она прекрасно дополняет интерьер.

Качественная кладка русской печи своими руками немыслима без ознакомления с ее устройством и понимания того, как она работает. Сегодня встречаются печки различных форм, а иногда и вовсе попадаются необычные экземпляры. Несмотря на это, практически все такие конструкции имеют стандартные размеры.

Изображение 2. Схема устройства русской печи.

Типичная русская печка имеет такие размеры:

• длина — 215 см;
• ширина — 140 см;
• высота — 185 см.

На чертеже (см. Изображение 2) в подробностях изображается устройство русской печки. Указанных размеров хватит, чтобы обогреть комнату в 35 м². Как правило, располагают ее в углу дома.

Кладка основания конструкции раньше выполнялась на дубовый бревенчатый фундамент, сегодня нужно использовать не менее прочный и надежный материал — бутовый камень или бетонный монолит, усиленный арматурой. Для кладки подойдут такие материалы, как глина, камень и кирпич. В каждой такой конструкции есть подпечек, где очень удобно хранить разный инвентарь.

Печь будет дольше оставаться теплой, если между стенами и сводами уложить материалы с высокой теплоемкостью.

Для строительства русской печи используйте красный обожженный кирпич.

Чаще всего для кладки используется обожженный кирпич красного цвета.

Выложить русскую печь можно с использованием следующих материалов:

• кирпичи, 1600 шт.;
• вьюшка;
• задвижка с отверстием;
• глина;
• песок.

Изображение 4. Схема печи в разрезе.

Начинать строить такую печку следует после ознакомления с чертежами (см. Изображение 4). На чертеже русская печь представлена в основном виде и в трех разрезах, которые помогут понять, как устроена конструкция. Исходя из разреза А-А становится ясно, что свод и под камеры для варки должны располагаться под наклоном. На этом разрезе также обозначены места размещения главных устройств печи — полудверцы, задвижки и вьюшки. Разрез Б-Б показывает устройство дымохода, куда поступает дым от самоварника. Изображается и порог-выступ, он будет препятствовать попаданию в дымоход искр и забирать сажу, выходящую из печки. На разрезе В-В можно в подробностях рассмотреть форму сводов топливника и подпечья.

Все разрезы содержат основные габариты и шкалу, по ней легко определить, на каком уровне находится каждый ряд. Главными помощниками при кладке русской печи с лежанкой являются порядовки. Они подскажут:

• как происходит кладка каждого ряда;
• когда использовать целый кирпич;
• где надо установить дополнительные деревянные конструкции;
• где устанавливаются металлические устройства для печи.

Содержание

1. Схема порядовки русской печи с лежанкой и ее описание
2. Начало кладки и установка опалубки
3. Устройство пода, камеры для варки, арки, перетрубья
4. Как сделать перетрубье и дымоход?
5. Русская печка «Экономка»
6. Другой вариант русской печи

Схема порядовки русской печи с лежанкой и ее описание

Вернуться к оглавлению

Начало кладки и установка опалубки

Изображение 5. Схема порядовки укладки первых рядов печи.

Порядовка изображается на следующих чертежах (см. Изображение 5, Изображение 6). Начальный ряд печи устраивается из кирпичей на подготовленном основании. Стройматериал скрепляется раствором цемента. Укладку 1 ряда выполняют после обустройства настила рубероида для гидроизоляции. Рекомендуется для 1 ряда применять обожженные кирпичи, которые гораздо устойчивее обычных к негативному воздействию влаги.

Сделать качественную перевязку швов можно, если на углах 1-го ряда уложить по 3 трехчетвертного кирпича. Один из них и кирпич, который примыкает к нему, скашиваются так, чтобы между ними не было зазоров.

В 2 ряду кладутся стены опечка. Швы не будут совпадать, если на передней стене опечка положить 4 трехчетвертного кирпича.

В 4 ряду устанавливается цельный кирпич. У двух кирпичей, расположенных у входа в подпечье, углы надо сколоть так, чтобы создать опоры для будущей арки.

Изображение 6. Схема последующей порядовки укладки печи.

В подпечный проем вставляется опалубка из дерева. После выкладывается арка. Затем можно класть кирпичи в 5 ряду. На углах кладется по 3 трехчетвертного кирпича, чтобы швы двух рядов не совпали.

В 6 ряду боковые стены кладутся в один кирпич. Спереди и сзади стенки должны быть в два кирпича толщиной. В центре стенок опечка вставляется опалубка с почти круглым верхом, совпадающим по форме с выкладываемым сводом подпечья. Опалубочная конструкция делается обязательно — без нее не получится сделать качественную конструкцию. Опалубку нужно сделать заранее, чтобы после применения ее можно было с легкостью разобрать и убрать через проем от подпечья. Такую разборную конструкцию образуют две боковые рамки. Их штыри служат опорой для двух досок с ребрами, которые надо обязательно закруглить. Рамки хорошо будут прилегать к стенам подпечья, если между ними поместить одну или несколько распорок.

Схема перекрытия проемов при кладке печи: а — напуском кирпича, б — сводом; I, II, III — ряды кирпича; 1 — под печи, 2 — клинья, 3 — стойки, 4 — кружала, 5 — опалубка по кружалам, 6 — замок, 7- свод.

Затем нужно настелить небольшие доски, которые скрепляются несколькими ремнями, сделанными из любого гнущегося материала. После монтажа опалубки нужно выполнить кладку свода. Он делается из цельных кирпичей. При этом лучше всего, если их ребра будут соприкасаться. Между верхними усенками делаются небольшие зазоры, которые надо заполнить раствором цемента. Свод станет гораздо прочнее, если между кирпичом в зазоры будут вдавлены осколки, которые подходят по размерам.

Далее кладется 7 ряд. Перевязка будет выполнена правильно, если на каждом из углов использовать по 4 трехчетвертного кирпича. 8 ряд кладется с использованием цельных кирпичей. В этом ряду устраивается основание для печурки.

В 9 ряду устраиваются стены конструкции. На углах кладки следует применять трехчетвертный и половинный кирпич. 10 ряд делается из цельного строительного материала. Между стенами русской печи насыпается песок, который должен быть обязательно сухим. В 11 ряду кирпичей печурка будет полностью перекрыта.

Вернуться к оглавлению

Устройство пода, камеры для варки, арки, перетрубья

Полная схема порядовки печи.

В 12 ряду устраивается под печи. Весь строительный материал должен скрепляться раствором, при этом кирпичи для пода им не крепятся. Они устанавливаются на ребро, а щели между ними нужно засыпать песком. Пока печь топится, песок будет перемешиваться с древесной золой и заполнит кирпичные зазоры своей массой. В левом углу пода надо сделать небольших размеров углубление, которое используется для хранения топлива. Под надо хорошо выровнять, отшлифовать половинным или трехчетвертным кирпичом.

В 13 ряду закладываются стены камеры для варки и шестка. Между конструкциями ставится металлическая дуга, соответствующая по форме и размеру печному устью. Далее нужно просверлить 2-3 отверстия, в которые будет вставлена проволока из стали.

Схема камеры для варки.

В 14, 15 и 16 рядах продолжается устройство стены камеры для варки и шестка. Затем в стены камеры для варки надо уложить 8 кирпичей, которые следует предварительно отесывать. Далее в камеру вставляется опалубка из дерева и кладется арка из половинных кирпичей.

Свод камеры подобного типа ничем не отличается от опечка.

После кладется 18 кирпичный ряд. По краям окна нужно закрепить 2 пяты, на которые ставится арка маленьких размеров.

После устройства арки выполняется кладка 19 и 20 рядов. В пространство меду сводом и стенами печи надо насыпать песок, который перемешивается с кирпичными и стеклянными осколками. Проем здесь нужно обязательно оставить открытым. 21 ряд кладки наглухо закроет устанавливаемую камеру. 22 ряд обеспечит перекрытию плотность и надежность. Он называется перекрышей. На этом этапе устраивается лежанка для русской печи.

Вернуться к оглавлению

Как сделать перетрубье и дымоход?

Перетрубье начинает выкладываться с 23 ряда.

В 23 ряду наращиваются стены перетрубья, где закрепляется самоварный душник. С правой стороны делается проем для очистки конструкции от сажи. Он прикрывается половинным кирпичом, который устанавливается на ребро. Когда сажа будет накапливаться на специально подготовленной площадке, кирпич убирается и выполняется чистка. Затем кирпич надо смочить в воде, обмазать используемым раствором и закрыть с его помощью отверстие до очистки, которую понадобится произвести после. Углубление, которое образуется на печной поверхности, в любой момент поможет отыскать место очистки. В отдельных случаях вместо кирпича устанавливается заглушка из металла.

В процессе кладки 24-26 рядов поэтапно производится перекрытие перетрубья. Следует оставить лишь два отверстия: одно предназначается для дымохода самовара, а второе — для вьюшки.

В проеме понадобится укрепить дверцу, через которую вьюшку можно будет открыть или закрыть.Далее продолжается устройство стен перетрубья. В данном случае следует помнить о принципах перевязки швов. Затем выкладывается отдельный ряд из 3 кирпичей, чтобы дым мог попасть в трубу. Перетрубье перекрывается целыми кирпичами. Справа надо оставить отверстие, как раз над ним закрепляется задвижка.

Во всех остальных рядах наращивается дымоход. Все эти ряды состоят из 6 кирпичей. У потолка производится разделка с кирпичным напуском. Она позволяет удалить потолочные части от трубы и полностью закрывать проем потолка. Разделка делается в процессе кладки конструкции в верхней щитковой части. Такая конструкция позволяет увеличить поверхность печки.

Вернуться к оглавлению

Русская печка «Экономка»

Изображение 11. Схема русской печи «Экономка»: 1 – дымовая труба; 2 – вьюшка; 3, 5 – задвижка; 4 – заслонка; 6 – горнило; 7 – нижняя камера; 8 – вход в дымовую трубу; 9 – водогрейная колонка; 10 – кирпичные столбы; 11 – топливник; 12 – газовыпускной проём в поду.

Чертеж этой печи из кирпича изображена далее (см. Изображение 11), где можно хорошо рассмотреть:

• вид конструкции;
• устройство печки.

Изображенная печь является модифицированной версией стандартной русской печи. Конструкция ее имеет следующие особенности:

1. Небольшие размеры (1400×890×770 см).
2. Особый путь движения газов дыма.
3. Равномерный нагрев по всей высоте конструкции.
4. Два топливника.
5. Применение различных видов топлива.

Печь «Экономку» можно использовать для отопления маленьких помещений.

Эту печь можно использовать для отопления частного дома, выпечки хлеба и приготовления еды.

Печь имеет две камеры: для варки и для отопления. Первая камера располагается в подпечье, а вторая камера — над первой. Под делается из двух рядов кирпичей, кладут их при этом плашмя. Конструкция печи также может подразумевать наличие коробки для нагрева воды.

Топливник больших размеров размещается с передней стороны печки, поддувало нужно класть во 2 ряду. Маленький топливник устраивается сбоку печки, поддувало нужно заложить с 4 ряда.

Топливники перекрываются плитой из чугуна, в которой есть две конфорки. Маленькую конфорку необходимо разместить над маленьким топливником. Нагретые газы будут направляться из маленького топливника в большой. Далее через щель они двигаются в камеру отопления, камеру для варки и трубу.

В летний период печь пироги и подогревать еду можно в камере для варки, где будет гореть топливо. Зимой печь топится через топливник больших размеров. Маленький топливник используется, чтобы подогреть пищу или подтопить печку в холода. В такой конструкции хорошо горит топливо любого вида.

Вернуться к оглавлению

Другой вариант русской печи

Изображение 13. Конструкция русской печи.

Конструкция (см. Изображение 13) проста в устройстве и уходе. Она кладется из кирпичей красного цвета. Для изготовления ее необходимо приобрести следующее:

• 1600 шт. кирпичей;
• 65 ведер глины;
• 65 ведер песка;
• дымовая задвижка;
• самоварник.

Кладется печь только по порядовке.

Необходимо выполнять грамотную перевязку швов. Кирпич понадобится предварительно отобрать. Отобранный строительный материал применяется для свода, стен камеры для варки и пода. Цельный кирпич применяют, выкладывая 1 ряд. 2 ряд устраивается в форме колодца, который нужен для устройства подпечья. Так же, как и 2, кладутся 3, 4 и 5 ряды.

Свод закладывается в 5-8 рядах. На этом этапе понадобится вытесывать пяты. Далее устанавливается опалубка, до конца выкладывается свод, опирая его на стены. В 8-10 рядах выполняется устройство печурки. 11 ряд похож на 10, при этом обязательно делать перевязку швов. Печурка перекрывается в этом ряду. Колодец заполняется засыпкой, которая выравнивается и уплотняется так, чтобы был подъем к установленной камере.

В 20 ряду выполняется настилка пода. В этом ряду нужно класть строительный материал на песок, причем глиняный раствор в процессе использовать нельзя. Выровнять под можно, присыпав его песком и потерев кирпичами. Только так можно удалить все заусенцы. В 13-16 рядах выполняется устройство шестка, камеры для варки и устья печки. Кладка стен выполняется в 3/4 кирпича. Они не связываются между собой, здесь требуется только перевязка швов. Под должен иметь подъем 35 мм от печной конструкции к устью. В 17 ряду формируется оставшаяся стенка и устье. Возводя боковые стены, кладку в 1/4 кирпича стесывают вверху так, чтобы можно было образовать пяты.

Далее производится монтаж опалубки, используя которую, можно сделать свод. Практически всегда в 17 ряду заканчивают устраивать свод. В 18 ряду изображен готовый свод, его выкладывают, делая грамотную перевязку швов. В 19 ряду выкладывается арка и перекрывается проем. Затем кладутся стены и выравнивается кладка свода. К 20 ряду отверстие шестка следует уменьшить. 21 ряд схож с 12. Здесь обязательно необходимо выполнять перевязку швов.

https://1popechi.ru/youtu.be/I4up-2P_lkc

Русские печи с лежанкой из кирпича сделать достаточно просто, понадобится лишь ознакомиться с порядовкой и иметь все необходимые инструменты и материалы. Сложить печь можно с легкостью и самостоятельно, при этом не придется нанимать опытных печников, на услугу которых придется основательно потратиться.

приказов и схем, кладка своими руками

Несмотря на огромное количество современных отопительных приборов, печи в доме не теряют своих позиций. Однако кирпичные строения 21 века сильно отличаются от своих предшественников — громоздких классических русских печей с большой лежанкой и очень ограниченной теплоотдачей.

Одним из самых эффективных решений является русская печь с печкой – более компактная и подходящая для обогрева как загородного дома, так и строения для постоянного проживания. Предлагаем вам рассмотреть схемы и порядовки модели с плитой, которые могут понадобиться, если вы решите заняться строительством самостоятельно.

Содержание статьи:

• Печь-печь — многоцелевое сооружение
• Популярные варианты заказа
  • Вариант №1 — с плитой и лежанкой
  • Вариант №2 — с плитой под казан
• Рекомендации опытных печников
• Выводы и полезное видео по теме

Печь-духовка — многоцелевое сооружение

Печь настолько полезна, удобна и эргономична, что возведение конструкции без нее просто теряет смысл . Возможно, поэтому все современные модификации русской печи имеют чугунные печи – с одним, двумя и даже тремя конфорками.

На самом деле модели с печкой не противоречат одной из главных особенностей русской печи — у них две топки. Как раз небольшая топка и отвечает за нагрев печи. В то же время в простых печах он имеет отдельный дымоход, соединенный с дымоходом над топкой.

Один из популярных вариантов расположения плиты прямо перед горловиной печи. Разогрев осуществляется самостоятельно от большой топки, через нижнее затопление

Для более сложных конструкций предусмотрена возможность «летней» и «зимней» печи: в первом случае малая печь (подпольная) работает автономно, а во втором используется для обогрева стен и большая печь.

Есть третий вариант расположения подпола — в основном строении, но сбоку или с противоположной стороны. Такое решение не всегда приемлемо — например, если печь необходимо разместить в углу. В этом случае удобнее, если обе топки будут расположены с одной стороны и расположены друг над другом.

Удачное инженерное решение, при котором небольшая печь с чугунной печью выполнена отдельно, но имеет общую стенку с основной конструкцией. Меньше — занимает больше площади

Преимущества варочной конструкции очевидны:

• автономное отопление с меньшей степенью теплоотдачи;
• процесс быстрого нагрева чугуна и стен;
• приготовление на плите всех видов блюд;
• возможность разогрева или хранения пищи в теплом виде;
• экономный расход топлива — дрова;
• легкий уход — очистка зольника.

На плите, когда она уже не горячая, а слегка остыла, можно сушить предметы домашнего обихода. С этой же целью используют небольшие печурки – небольшие углубления в стенках топки, а также кирпичный периметр по чугунной поверхности.

Для дачников модель с потопом намного удобнее, так как используется чаще. Большую топку обычно используют либо ранней весной, либо поздней осенью, когда начинается холодное время года и требуется топить всю печь.

Популярные варианты заказа

Имея на руках заказ русской печи с варочной поверхностью, вы сможете выложить конструкцию своими руками. Конечно, вам понадобится помощь опытного мастера, так как в кладке важно все: от пропорций компонентов в растворе до выбора строительных и теплоизоляционных материалов.

Мы предлагаем два варианта, наиболее часто запрашиваемых владельцами частных домов.

Вариант №1 — с печкой и лежанкой

Одно из самых любимых решений, сочетающее в себе все достоинства настоящей русской печи: большой горн для выпечки хлеба, удобный жаровня и широкая лежанка, которую можно использовать как дополнительное спальное место в холодные зимние ночи.

Один из вариантов печи с лежанкой и плитой, которая располагается перед топливно-варочной камерой. Лежак расположен за межтрубным пространством, в задней части топки. Там же костер, лестница для подъема

Строительство начинается, как принято, с устройства фундамента. Напоминаем, что он не связан с фундаментом дома и строится отдельно. Для этого обычно выкапывают яму, делают опалубку и, используя арматуру, заливают ее цементным раствором.

После его созревания основание изолируют базальтовым картоном, сталью или другим материалом, выравнивают и приступают к устройству кладки печи.

Азы техники кладки лучше изучить заранее. Обычно его делают в полкирпича, на раствор, с подгонкой и загонкой. Излишки раствора следует немедленно удалить.

Инструменты: мастерок, уровень, угольник, отвес, правило — лучше подготовить заранее, чтобы все было под рукой. Также нужно купить все необходимые материалы: чугунную 2-х комфорную печь, топочную и прочистную дверки, решетку, задвижки, вьюшку.

Кроме порядовки для сооружения печи используют также чертежи и схемы, показывающие конструкцию в разрезе с разных ракурсов, с обозначением основных частей и размеров

Модель печи с лежанкой и плитка имеет одну особенность – лежанка с двух сторон ограждена стенками. Это хорошо видно в приведенном ниже порядке.

Устройство печи с лежанкой и печкой

Ряды с 1-го по 16-й. При установке под кирпич раствор не используется. Вместо этого щели между кирпичами забивают песком или сухой смесью с битым стеклом.

При установке чугунной плиты необходимо учитывать расширение металла при нагреве.

Для этого с боков оставляют зазоры по 2-3 мм, а саму пластину не кладут на раствор, а оставляют лежать свободно, чтобы при необходимости ее можно было легко снять.

Ряды с 17-го по 36-й. При изготовлении арочных сводов обычно используют деревянные заготовки, собранные из узких досок. После высыхания раствора и проверки арок на прочность шаблоны снимаются

Если вам кажется, что конструкция завершающего элемента – дымохода – проще всего, то вы ошибаетесь.

Чертеж дымохода кирпичной трубы. Кладка рубки – утеплителя в 1,5-2 кирпича, выдры – пересечения кровли и оголовка, отвечающего за тягу, требует особого искусства.

Опытные печники, выкладывая трубу, тщательно подходят к подбору кирпичей: берут самые ровные и кладут самой гладкой стороной внутрь. Это необходимо для снижения степени загрязнения внутренней поверхности – на гладких стенках оседает меньше сажи, поэтому их приходится реже чистить.

Вариант №2 — с печкой под казан

Несмотря на то, что представленный образец имеет практически все элементы традиционной русской печи, занимает мало места, очень удобен и функционален.

Печь больших размеров, на ней легко разместить не только кастрюли, но и большой казан для приготовления восточных блюд.

Автор инженерного чуда — Александр Володин. Большинство придуманных им моделей называются «подпольными», но не все оснащены чугунными печами

При использовании обеих топок можно отапливать дом площадью до 40-50 м², но если конструкция предназначена для загородного дома, тогда активнее будет использоваться как раз небольшая подпольная печь с буржуйкой.

Заказ печи

Вы можете вносить изменения в заказ, но с условием, что они не противоречат правилам безопасности, логики и кладки.

Фотогалерея

Фото

Размер основания 6,5*4,5 кирпича. Его выкладывают на заранее подготовленную изолированную площадку, также тщательно выровняв. Материал — полнотелый красный печной кирпич

Начало формирования зольника, канала для выхода к трубе от печи и пространства под большой топкой, которая будет служить для хранения дров или кухонной утвари

Продолжение строительства элементов, начатых во 2-м ряду, установка малых прочистных люков

Внахлест «навесных» установленных прочистных люков. Большой отсек под основную топку возводится без изменений

Подпольная камера находится непосредственно под печью. На этом же этапе разбивается канал, большая топка без изменений

Топка выложена шамотом «под казан», выложена кирпичом «на ребро». Он адаптирован для русской печи, упрощен и сделан не круглый, как положено, а прямоугольный

Продолжение вагонки. Для перекрытия используются 2 стальных уголка, повернутых внутренней частью к центру

Уголки подкладывают под основание основной топки — варочной камеры. Продолжение футеровки «под казан» и устройство дымового канала для затопления

1 ряд — плоское сплошное основание

2 ряд — зольник

3 ряд — прочистные дверки

4 ряд ​​- установка колосника

5 ряд — формирование подпольной камеры

6 ряд — футеровка печи

7 ряд — возведение стен

8 ряд — установка уголков

В 7 ряду вместо простого перекрытия можно построить еще и арку, но это возможно только для опытный печник, так как строительство свода требует дополнительного времени и знания специальной техники обработки и кладки кирпича.

Фотогалерея

Фото

Перекрытие топочной дверки, затопление плитой, подготовка основания под топку

Еще один слой кирпича для очага с целью армирования, срезки углов верхнего ряда подпольной камеры и устройства выхода дымовых газов под названием «град»

Кладка шамотным кирпичом по всей площади печь, но ее можно заменить красной. Монтаж чугунной печи с одной горелкой, диаметр которой можно уменьшить или увеличить, сняв кольца

Топку русской печи кладем из шамота, так как это наиболее нагреваемый участок конструкции. Вот это высокое перекрытие. При подтоплении труба остается вне дымового канала, остальное кладется шамотом. Формируем устье арочного тигля печи и выкладываем заднюю стенку

Продолжение кладки в районе подтопления и по периметру большой топки красным кирпичом. Площадка с плитой остается свободной до окончания строительства – она готова. Плитное перекрытие канала

Монтаж свода печи, который полностью сложен из шамота. Над перекрытым подливным каналом можно соорудить печь для сушки или отопления

Кладка по периметру красным кирпичом. Шамот больше не будет использоваться, кроме отделки фасада

Производим устройство периметра и внутренних стенок дымохода затопления. Перед использованием убедитесь, что раствор не высыхает.

9 ряд — выравнивание очага

10 ряд — высокий строй

11 ряд — установка печи

12 ряд — конструкция топки и варочной камеры

13 ряд — перекрытие дымового канала

14 ряд — свод большой топки

15 ряд — возведение стен

16 ряд — продолжение 15 ряда

На этом этапе кладка становится достаточно высокой, поэтому часто возникает необходимость в специальных подмостках.

Обыкновенной табуретки недостаточно, так как помимо печки на определенной высоте необходимо разместить емкость с раствором и кирпичи.

Фотогалерея

Фото

Связка диагонально распиленных кирпичей используется для выполнения связки с арками — вход и устье, кладка стен

После каждого слоя кирпича проверяем уровнем и отвесом, сразу стараемся удалить остатки раствора

Обратная засыпка площадки над горнилом слоем песка, выравнивание. Вместо этого можно использовать специальный утеплитель. Обе арки закрытые

Полное закрытие отделения с топочно-варочной камерой, возведение стен топки и дымохода

17 ряд — связка стенок с арками

18 ряд — продолжение 17-го ряда

19 ряд — тигельный утеплитель

20 ряд — полное перекрытие

В дальнейшем можно использовать и шамотный кирпич, но только в эстетических целях. Характеристики роли не играют, при желании можно производить кладку как и раньше – красным полнотелым кирпичом.

Галерея изображений

Фото

Незакрытыми остаются только дымоход печи с плитой и дымосборник большой русской печи

Кладка красным кирпичом, канал остается у плиты свободным. Устанавливаем задвижку над большим дымосборником

Совмещение двух выходов дымовых газов в единый канал, установка двух прочистных люков

Производим кладку по периметру дымосборного канала, углы выравниваем по отвесу, а стены — по уровню

Выполняем перекрытие прочистных дверок, которые можно закрепить на проволоку или специальные крепления, предусмотренные производителем

Частичное перекрытие дымохода, подготовка к полному перекрытию. В среднем углу делаем кирпичную вставку

Полностью перекрываем дымовой канал, делаем максимально герметичным. Оставляем отверстие длиной в один кирпич для дымохода

Поперек свободного отверстия устанавливаем чугунную задвижку, контролирующую выход дымовых газов из обеих топок

21 ряд — продолжение перекрытия

22 ряд — установка клапана

23 ряд — установка очистных дверок

24 ряд ​​- продолжение 23 ряда

25 ряд — продолжение 24 ряда

26 ряд — перекрытие каналов

27 ряд — формирование дымохода

28 ряд — установка задвижки

Далее возводится только труба — на оставшееся до потолка расстояние.

29-32 ряды — возведение трубы до потолка. Размер кладки 2х1,5 кирпича. Изолируем перекрытие негорючими материалами — асбестом, стальным листом

Представленный заказ подходит для тех, кому не нужна большая кровать. В противном случае придется увеличить длину камеры сгорания или соорудить пристройку с дымовыми каналами внутри.

Рекомендации опытных печников

Если у вас на руках есть заказ и стопка чертежей, это не значит, что вам открыты все секреты профессиональной каменной кладки. Есть много мелочей, которые нужно учитывать при строительстве русской печи.

Чтобы работать было легче, а результаты труда окупались, обратите внимание на простые, но действенные правила:

Галерея изображений

Фото

Перед началом строительства необходимо определить, где лучше расположить печь, чтобы она более эффективно обогревала весь дом, одну или несколько комнат. Лучше, если будет обеспечен подход с разных сторон — для ухода, чистки или ежегодного осмотра и ремонта

Русская печь представляет собой объемную конструкцию, которую мы рекомендуем использовать по максимуму. Если на фасаде расположены топки и печь, то с боков или сзади можно устроить удобные топки — лестницу на лежанку, печи — ниши для сушки, прочистные камеры и топки для сушки дров

Современный печь должна не только правильно функционировать, но и достойно выглядеть. Для этого ее украшают чугунными деталями – дверцами, щеколдами, вьюшками, самоварниками; облицовать красивой керамической плиткой или плиткой, использовать отделку камнем или деревом

Для отделки горнила принято использовать не обычный полнотелый красный кирпич, как и для всей конструкции, а шамотный — самый жаропрочный кирпич. Им выкладывают или выстилают и топку небольшой печки, которой обычно оборудуют буржуйку. Также шамот подходит для декорирования конструкций

Свод печи – самый трудоемкий и сложный элемент печи для кладки. Для его устройства подготавливается деревянный шаблон, который помогает «выбить» нужную форму и удерживать арочную конструкцию до застывания раствора. Опытные печники используют обрезной кирпич

Популярный способ оформления входа в нагревательно-варочную камеру – арка. Под стать ему выполняется и горловина, которая ведет непосредственно в топочный отсек. Для отделки используют контрастные материалы, требующие предварительной обработки – подрезки и шлифовки

Сводчатый свод печи засыпают засыпкой – подготавливают основание для верхних рядов. Песок полностью заполняет пустошь, нагревается вместе с кирпичами и обеспечивает длительное накопление тепла, которое также передается верхнему слою кирпичей, т.е.

Если правильно обустроить топку под печью, то чугун нагреется до нужной температуры уже через 15 минут после разгорания поленьев. Важно правильное расположение дымоходов – газы не должны попадать в помещение через дверь или горелки

Расположение конструкции в доме

Элементы конструкции со всех сторон

Подбор материалов и деталей

Очаг и здание хранилища

Производство и изоляция хранилища

Конструкция входа и горловины

Засыпка над горнилом

Кладка топки под печь

Не забывайте о качестве основных материалов — кирпича и раствора, от которых зависит как эффективность обогрева, так и срок службы конструкции в целом зависит.

Выводы и полезное видео по теме

Порядок печи с большой лежанкой и изразцами:

Порядок работ при строительстве печи с затоплением:

Уличный мангал с печью:

Вариантов постройки печи с варочной поверхностью — печи очень много. Однако без практики мы не рекомендуем приступать к строительству любой выбранной модели самостоятельно. Обязательно изучите информацию по теме и заручитесь поддержкой квалифицированного мастера, с результатами работы которого вы знакомы не понаслышке.

Пожалуйста, пишите комментарии в форме под текстом статьи. Расскажите, как вы строили печь с печкой для приготовления пищи на даче или на любимой даче. Задавайте вопросы по теме, выкладывайте фотографии процесса строительства или эксплуатации кирпичного агрегата.

конструктивные особенности и обзор популярных видов русских печей

Говоря об отопительной системе частного дома, многие хозяева в первую очередь вспоминают о таком традиционном источнике тепла, как русская печь. Это универсальная конструкция, не требующая подключения к электросети и выполняющая функцию обогрева дома.

Варочная поверхность вместе с топкой полностью заменяет плиту с духовкой, поэтому также является отличной альтернативой кухонному оборудованию для приготовления пищи. Остановимся подробнее на особенностях и видах русской печи.

Содержание статьи:

• Устройство русской печи
  • Назначение и основные функции
  • Особенности конструкции и кладки
  • Разновидности облицовки и другие конструкции 1 — Простой
  • Вариант №2 — Adobe
  • Вариант №3 — «Теплушка»
  • Вариант №4 — «Экономка»
  • Вариант №5 — Потаповские конструкции
  • Вариант №6 — Волковские конструкции
  • Вариант №7 — «Швед» Буслаев
• Выводы и полезное видео по теме

Устройство русской печи

Когда-то глинобитная или кирпичная постройка возвышалась почти в каждом деревенском доме, так как без нее было сложно поддерживать тепло в холодное время года, а в течение всего года печь пироги, варить супы, каши, овощные и мясные блюда.

Разнообразие конструкций печей поражает: кроме традиционных «лежаков», которые раньше устраивались в пятистенных избах, есть конструкции с каминами, сушилками, дополнительными печами и даже водогрейными котлами. Но всех их объединяет наличие двух топок и печи для выпечки хлеба.

Функциональность русской печи сохранилась до наших дней, кроме того, она является прекрасным элементом деревенского интерьера, даже если выглядит современно

Назначение и основные функции

Одним из достоинств русских печей является их универсальность.

Вот лишь перечень основных задач, которые можно решить с помощью этих полезных средств:

• обогрев всего дома или отдельных комнат;
• варка на плите и в тигле;
• сушка трав, грибов, ягод, фруктов;
• использование кушетки в качестве спального места;
• вода отопительная для хозяйственных нужд;
• сушка одежды;
• разогрев самовара.

Конструкция печи рассчитывается так, чтобы она обогревала дом. Для этого в центре здания возводят кирпичную конструкцию или располагают так, чтобы тепло поступал в соседние помещения. Если здание небольшое, то тепла достаточно, чтобы температура во всех помещениях была комфортной для проживания.

Для просторных домов возводятся конструкции, отличающиеся большими размерами или дополнительными отопительными деталями – щитки, котлы для нагрева воды.

Горячая вода от котла допускается по трубам, ведущим к отопительным приборам — радиаторам. Их обычно располагают в удаленных от духовки помещениях.

Чтобы сэкономить на топливе и сделать дом более комфортным, владельцы домов с печным отоплением тщательно относятся к теплоизоляции, так как через щели в дверных и оконных проемах, холодные стены и полы теряется много тепла.

Еда, приготовленная в русской печи, имеет особый вкус и сочность. Он не просто «подходит» при нагревании, как это было бы на обычной плите, а томится

Благодаря такому способу приготовления супы, каши, жаркое, рагу сохраняют полезные свойства продуктов, входящих в их состав.

Владельцы русских печей часто любят «погреть кости» на скамье – широкой горизонтальной поверхности, нагревающейся в процессе топки и медленно остывающей. Таким образом, постель остается теплой до самого утра. Сухое тепло полезно для людей с некоторыми заболеваниями, например суставов или органов дыхания.

Печь используется и в хозяйственных целях — например, для сушки всего, что есть в доме. При постройке продуманы небольшие ниши, в которые раньше складывали намокшие после зимней прогулки шапки, варежки и штаны — наутро они становились сухими и теплыми.

Для сушки овощей, зелени, ягод ниши сделали шире, чтобы можно было равномерно распределить урожай по поверхности и обеспечить хороший прогрев. Также использовали печь и партию

Часто возле печи строили бани — деревянные дощатые навесы, которые продолжали лежать и выполняли те же функции. Поскольку платья находились под потолком, в них тоже всегда было тепло.

Особенности строительства и кладки

Сколько печников, столько и печей. У каждого мастера свои секреты подбора материалов, кладки, устройства русской печи. Однако есть общие конструктивные элементы, без которых функционирование отопительной конструкции просто невозможно.

Схема русской печи с лежанкой и печкой. Этот вариант обычно дополнялся небольшой печью с чугунной печью для летнего использования.

В зависимости от исполнения выбирается и место установки. Обычно это хорошо освещенный участок достаточной площади, расположенный напротив окон по центру или примыкающий к одной из стен. Строительство в углу считалось не лучшим вариантом, так как при таком расположении обогрев здания наименее эффективен.

Конструкция построена на прочном фундаменте; он защищен от асбеста или негорючей облицовки из деревянных элементов дома. Также используется изоляция из войлока, который предварительно замачивают в глиняном растворе, укладывают в 3 слоя и обивают оцинкованной или окрашенной кровельной сталью.

Основные детали русской печи:

Галерея изображений

Фото

Свободное пространство над полом оставлено специально для хранения дров, печного инвентаря и приспособлений: совки, кочерга, хватка, лопата, веник в нише

Небольшая ниша возле топки предназначена для хранения мелкой кухонной утвари: металлической посуды, терок, ножей, точилов

Это большое отверстие, ведущее к очагу. Через него осуществляются все действия, связанные с печью, выпечкой хлеба, приготовлением пищи. От разрушения кирпичной кладки очаг защищает чугунная плита.

Пространство внутри русской печи с «потолком» в виде свода, куда раскладывают поленья, а затем, после их обжига, устанавливают противни, чугунки, кринки и сковороды с приготовленной или разогретой пищей

Служит для закрытия горловины топки и применяется как в печном процессе, так и после сжигания дров — для поддержания тепла внутри варочной камеры газа регулируется. Задвижку обычно располагают над вьюшкой на расстоянии 3-5 рядов кладки

Нижняя часть горнила (топки) плоская и сделана «сухая», куда помещают дрова и посуду. Изготавливается из отличного кирпича, щели засыпаются золой или песком

Круглые или квадратные отверстия закрывают металлическими элементами в виде ящиков или «самоваров». Оборудованы клапанами и используются для поддержания тепла.

Дно конструкции

Печурка на лицевой стороне или сбоку

Под и окно пода

Тигель или варочная камера

Заслонка металлическая с ручками

Задвижки и люки

Под варочную камеру (топку)

Шприцы или самоварники

Для того чтобы печь работала эффективно, хорошо нагревалась и дольше сохраняла тепло, существуют особые секреты. Одним из них является форма свода варочной камеры (полукруглая, бочкообразная и др.). Мастера делают их плоскими или крутыми, часто в виде арок, армированных стальной проволокой или стяжками из металлических реек.

Под устраивают под небольшим уклоном (3-5 градусов) так, чтобы горячий воздух шел на заднюю стенку, на специальной засыпке из песка

Кроме перечисленных деталей, в конструкции печи имеются печники — небольшие боковые ниши для сушки продуктов или вещей. Размеры – не более 20 см в высоту и ширину, глубина зависит от размеров стен.

В селах, но все реже и реже можно еще встретить печи, которые топились «по-черному», то есть не имели такого конструктивного элемента, как труба. Дым выходил через окно очага и поднимался к потолку, а оттуда двигался к форточке — крыльцу над входной дверью.

Впоследствии для повышения энергоэффективности отопления стали использовать специальное отверстие в стене (стекловолоконное окно), позволявшее снизить теплопотери.

Приходилось закладывать небольшое количество дров и контролировать процесс розжига, чтобы не допустить перегрева и возгорания. Также следили за дымом, грозящим отравлением

Топка «по-черному» доставляла массу неудобств, а с появлением первых печей с трубой «куриные» устройства, как их еще называли, практически исчезли.

Разнообразие облицовки и другого оформления

Снаружи русские печи облицовывают по-разному: штукатурят и белят, обмазывают глиной, облицовывают изразцами, изразцами или деревянными элементами, покрывают ручной росписью.

Необходимо помнить, что толстая облицовка удерживает тепло, препятствует его распространению по помещению, поэтому, если избу нужно хорошо протопить, кирпич просто покрывают глиняно-песчаной смесью – штукатуркой. Для придания зданию традиционного вида поверхность окрашивают белилами или специальной белой краской.

Несколько интересных вариантов дизайна:

Галерея изображений

Фото

Традиционный материал, который хорошо сочетается с кирпичом и штукатуркой, – это дерево. Нагревается, но не горит. Из деревянных досок обычно делают наступы и полати

Часто оштукатуренный и побеленный фасад и стены украшали росписью, характерной для той или иной местности и включающей растительные узоры, изображения птиц и зверей, сказочных персонажей

Печь с традиционной лепниной и контрастная плитка смотрится эффектно и аккуратно. Цвет плитки обычно выбирают в зависимости от интерьера и оформления стен.

Золочение отдельных элементов нехарактерно для древнерусской культуры, но используется и в современном оформлении печей. Необычный и угловатый мягкий «диван»

В отделке задействованы керамическая плитка, деревянные панели для приходов и текстиль. Дверцы топки, изготовленные из чугуна и окрашенные в черный цвет, также правильно подобраны.

Печь выполнена в виде камина, что не противоречит общему замыслу — печь может быть использована и как варочная камера после сжигания поленьев

Великолепный пример использования плитки – керамическая плитка различной формы, украшенная узорами. Лучший материал для покрытия деталей — специальная термостойкая эмаль

Есть простые варианты, без штукатурки и декоративных элементов. Декором является сам красный кирпич, из которого выполнена кладка

Деревянная отделка и тротуары

Национальная побелка

Глянцевая керамическая плитка

Элементы позолоты в оформлении

Лежак комбинированный

Современная печь-камин

Частичная облицовка плиткой

Вариант без штукатурки

Дизайн может быть любым, все зависит от материальных возможностей, фантазии владельца и навыков мастера. Однако необходимо помнить, что не все материалы переносят нагрев, а некоторые — например, гранитные и мраморные плиты — выглядят слишком пафосно и просто не вписываются в понятие «народное» искусство.

Популярные типы печей

На протяжении веков конструкция русской печи видоизменялась и совершенствовалась. Некоторые мастера-инженеры добавляли новые элементы для увеличения теплоотдачи или ускорения/замедления процесса горения древесины. Зная, как устроена и работает русская печь, можно вносить изменения без потери ее функциональности.

Рассмотрим несколько модификаций русской печи, которые активно применяются при строительстве современных жилых домов.

Вариант №1 — Простой

Основными деталями так называемой простой печи являются варочная камера, топка и труба. Ничего лишнего, никаких дополнительных элементов, усложняющих конструкцию.

Этот вариант идеален для сезонного загородного дома, так как занимает мало места и отлично выполняет свое назначение – обогревает помещение и помогает готовить еду.

Для того, чтобы топливо лучше сгорало, его укладывают не к задней стенке варочной камеры, а ближе к горловине, благодаря чему горячие газы равномерно прогреваются под стенками и сводом топки

Пищу готовят, кладя посуду также у рта. Сейчас хлеб выпекают на противнях и в специальных формах, а раньше его просто «сажали» лопаточкой на предварительно вычищенное и подметенное.

Расчеты подтверждают, что простая печь пригодна для обогрева дома площадью до 30 м². При необходимости дополнительного обогрева в подполах устраивают подпольи, обеспечивающие нагрев воздуха в самой холодной зоне — у пола

Для повышения эффективности обогрева подпольные дымоходы делают отдельными, располагая у стен. Подтопку можно устроить и в очаге, оборудовав его чугунной печью для быстрого приготовления и разогрева готовых блюд.

Для строительства простой печи потребуется примерно 1610 штук полнотелого кирпича, около 70 ведер кладочного раствора на глине, пара дымоходов, заслонка и самовар.

Вариант №2 — саман

Основное отличие глинобитной печи заключается в использовании самана — глиняного раствора, приготовленного определенным образом. Кирпич используется только для кладки труб и очагов. На одну печь средних размеров потребуется около 3,5-3,6 м³ хорошо перемешанного раствора правильной консистенции.

Одним из важных показателей состава глины является плотность. Проверить нужный уровень легко: нужно сформировать кирпичик и насадить его центральную часть на палку. Если он сохраняет форму и не гнется, раствор замешан правильно.

Элементы для кладки подготавливают следующим образом: на ровную поверхность насыпают глину и песок слоем около 15 см, затем из пласта вырезают фрагменты необходимого размера (обычно шириной 20-25 см) прямоугольной формы . По сути, вы получаете самодельный кирпич.

Готовые кирпичи укладывают один на другой, постоянно утрамбовывая и выравнивая, затем скребком удаляют излишки глины. Важно использовать уровень для проверки горизонтальных и вертикальных поверхностей.

Распространенной ошибкой новичков является использование воды для смачивания нижнего ряда. Это ослабляет раствор и провоцирует появление трещин. В перерывах верхний ряд предохраняют от пересыхания: накрывают тряпками, смоченными в воде и отжатыми.

Сооруженная печь сушится около недели, затем топится сухими дровами. В процессе нагрева глиняные кирпичи выделяют пар, и «кирпичи» приобретают необходимую структуру. Только через 5-6 дней печь становится готовой к использованию.

Вариант №3 — «Теплушка»

Существует несколько модификаций печей «Теплушка», которые отличаются размерами и небольшими конструктивными нюансами.

Объединяет все конструкции то, что они нагревают равномерно, по всей высоте, соответственно и производят обогрев от пола до потолка. Конструкция продумана так, что поверхность печи примерно в 2,5 раза объемнее, чем у простой русской печи

Преимуществом является разнообразие используемого топлива. Кроме традиционных дров можно использовать уголь, кизяк, соломенные брикеты, поддоны. Если сравнивать любую «Теплушку» и традиционную русскую печь, то первый вариант требует гораздо меньше топлива.

Приготовление не требует особых усилий. Его можно начинать готовить после сжигания дров и хранить в разогретом виде еще примерно сутки. Печной процесс при этом занимает небольшой промежуток времени – от получаса до часа.

Двумя основными конструктивными элементами являются камеры: нижняя (отопительная) располагается под очагом, в подполе, а верхняя (варочная) — на уровне очага. А вот топку можно вести двумя способами — как через тигель, так и через нижнюю нагревательную камеру.

Модели печей отличаются размерами. Например, «Теплушка-2» без печи, но с небольшим водогрейным котлом — 1,68 х 1,29 м, а «Теплушка-4» с печкой, встроенной в очаг — 1,29 х 1,29 м.

Вариант №4 – «Экономка»

Название печи «Экономка» говорит само за себя – отопительный прибор прост в исполнении, компактен и экономичен. Причем для топки подходят не только дрова с низким содержанием смол, но и любые другие виды твердого топлива.

Основные размеры:

• длина — 1,4 м
• ширина — 0,89 м;
• высота до уровня трубы — 2,24 м;
• расстояние от пола до шестого — 0,77 м;
• расстояние от пола до кровати — 1,4м.

Конструкция состоит из двух отдельных камер: нагревательной, которая расположена внизу, и варочной, приподнятой вверху для удобства эксплуатации.

Несмотря на компактные размеры, есть варианты «Экономки» с водогрейными котлами или лежаками, а также приставные печи с чугунной печью

Топка оборудована двумя топками: одна обычно располагается с лицевой стороны, вторая – с правой. Чугунную печь ставят так, чтобы она перекрывала сразу обе топки, но большая горелка должна быть над основной, соответственно маленькая над дополнительной.

Не рекомендуется использовать обе топки одновременно. Обычно большую используют зимой, для общего отопления, а маленькую – в теплое время года, для приготовления пищи. Если какая-либо из топок «простаивает», все ее дверцы (топка, поддувал) должны быть закрыты для создания тяги.

«Экономка» хороша тем, что готовку на очаге можно делать еще долго после топки. Даже через 10-12 часов в тигле сохранится нужная температура.

Вариант №5 — конструкции Потапова

В. А. Потапов остановился на двух наиболее эффективных модификациях, отличающихся конструкцией:

1. Прямоугольная печь 0,51х0,64х1,82 м с теплоотдачей 850 ккал/ч в сутки, при условии наличия одной топки.
2. Печь прямоугольная 1,16х0,64х1,89м с теплоотдачей 2400 ккал/ч в сутки при условии наличия одной топки.

Отличительные признаки первого варианта — наличие варочной камеры с плитой из чугуна, духовки и вентиляционного отверстия.

Топочный способ зимний, то есть через большую топку. Газы могут выводиться различными способами: через пристенный дымоход, трубу или магистральную трубу

Количество люков и задвижек может быть разным, их наличие легко комбинируется. Для строительства этой модификации требуется 260 штук полнотелого кирпича и около 12 ведер раствора на глине.

Второй вариант печи привлекателен тем, что работает на разных видах твердого топлива. Но при использовании антрацита или угля при строительстве учитываются следующие нюансы: колосник опускается ниже обычного ряда, а все нагревательные части камер выкладываются из огнеупорного кирпича. Всего потребуется 580 штук красного кирпича и 20 ведер глиняного раствора.

Есть простой способ увеличить теплоотдачу конструкции: нужно повторить последние ряды, за счет чего увеличивается высота. Если речь идет о потолке, то потолок над ним необходимо оштукатурить.

Вариант №6 — конструкции Волкова

И.Ф. Волков усовершенствовал отопительно-варочную печь, функционирующую не только на дровах, но и на других видах твердого топлива. Размеры: 0,89х1,02х2,24 м. Если печь производить один раз в сутки, то суточная теплоотдача составит 2260 ккал/ч.

Печь Волкова подходит для обогрева 1-2 комнат в небольшом частном доме. В ней можно одновременно приготовить обед на семью из 5-6 человек

Используются оба традиционных способа топки: зимний и летний. Движение горячих газов и распределение тепла регулируются клапанами. Если топить летом, то газы греют и плиту, и духовку, и жаровню.

Для строительства требуется примерно 520 штук красного кирпича и 20 ведер раствора. На тигель потребуется примерно 50 кг огнеупорной глины.

Решетки и дверцы для сушки можно изготовить самостоятельно или приобрести в специализированном магазине. Покупные изделия из чугуна выглядят более презентабельно и являются элементом декора интерьера.

Вариант №7 — «Шведка» Буслаева

Компактная тонкостенная печь К. Я. Буслаева любима владельцами частных домов за хорошую теплоотдачу, которая при двух топках в сутки достигает 4500 ккал/ч.

Высота конструкции 2,10м, длина и ширина 1,16х0,9м. Тонкость стен обеспечивается одним слоем кирпича, установленным на ребро

Необходимые условия для устройства отопительного прибора:

• предварительно замоченный кирпич;
• прочный фундамент;
• тонкие, качественные швы.

Подходят различные виды твердого топлива — уголь, дрова, брикеты, поддоны.

Варочная камера имеет особую конструкцию: для обеспечения выхода пара во время приготовления она оборудована отдельным вентиляционным каналом.

Кроме топки, варочной камеры и поддувала в конструкцию также входят духовой шкаф и сушилка. Две небольшие печи предназначены для хранения столовых приборов и кухонной утвари.

Наиболее сильно прогреваются топка и варочная камера, соответственно их обычно выкладывают огнеупорным кирпичом.

Для строительства требуется: 550 штук кирпича, около 40 ведер глиняного раствора, а также дверцы (топочная, поддувала, для варочной камеры), колосник, смотровая площадка, печной ящик, чугунная печь, задвижки.