Крепление профиля к стене: Как крепить профиль для гипсокартона к стене

Содержание

Как крепить профиль для гипсокартона к стене

Надежность и эффективность гипсокартона, который широко применяется для обшивки различных поверхностей, зависит от каркаса для его крепления, собирающегося из специальных металлических профилированных изделий. Важно знать все особенности установки профиля для гипсокартона на стену, чтобы выполнить все требования по монтажу листов. Правильно и прочно зафиксированные оцинкованные элементы обеспечат надежность и эстетичность конструкции на продолжительный период.

Выбор профиля для гипсокартона

Перед тем как крепить профиль для гипсокартона к стене, необходимо выполнить разметку и определиться с их количеством в каркасе. Профили поставляются стандартной длиной по 3 или 4 метра. Для их изготовления используется металл толщиной 0,4-0,8 мм. Оптимальным по легкости монтажа на стену и прочностным характеристикам являются профили толщиной 0,55 мм.

В зависимости от назначения профили бывают:

Направляющие ПН (UD). Имеют П-образную форму с основанием 50, 75 или 100 мм, при этом ширина боковин составляет 40 мм. Главное назначение изделий – сборка стенового каркаса с целью получения прочной рамы.
Стоечные ПНП (CD) — могут использоваться для монтажа на стене в качестве вертикальных и горизонтальных элементов.
Угловые (ПУ) предназначены для укрепления и выравнивания углов помещения и , бывают шириной 25 или 31 мм.

Крепеж

Перед тем как крепить профиль для гипсокартона к стене из газобетона, кирпича или другого стройматериала, необходимо приобрести специальные дополнительные и крепежные элементы:

Специальные муфты для соединения отдельных деталей с целью увеличения длины профиля при монтаже на мансарде и в других помещениях.
Крабы, которые, благодаря крестообразной форме, используются для фиксации в местах пересечения профилей с целью повышения прочности каркаса.

Прямой элемент, имеющий свойство сгибаться по определенному уровню, образуя П-образный проем для установки и надежного крепления профильных изделий.
Анкерные подвесы, обеспечивающие надежное расположение элементов конструкции.

Крепежные элементы (метизы), которые предназначены для фиксации профилированных изделий, выбираются в зависимости от типа используемой поверхности:

Для крепления профиля к бетонной или кирпичной стене целесообразно приобрести дюбели требуемых размеров, в зависимости от качества поверхности.
При монтаже профиля на стену из древесины используются саморезы.
Чтобы соединить профили для гипсокартона между собой или с дополнительными деталями, необходимы шурупы, имеющие заостренный конец.
Гипсокартонный лист крепится к профилю с помощью саморезов из оцинкованной стали с мелкой резьбой.

Особенности сборки каркаса

Благодаря простоте, монтаж профилей под гипсокартон на стены можно выполнить своими руками. Вертикальные линии корректируются отвесом, а горизонтальные — с помощью правила.

На первом этапе по периметру стены монтируется направляющий профиль, который крепится к поверхности с помощью дюбелей и шурупов. Вертикальные и горизонтальные направляющие элементы устанавливаются внахлест, для чего бока с обоих концов обрезаются и выгибаются наружу. Конструкция закрепляется по всему периметру, расстояние между саморезами выбирается в диапазоне 20 – 40 см.

При монтаже профиля для гипсокартона к стене на мансарде или в другом помещении, следует учитывать некоторые особенности. При выполнении утепления вертикальные элементы монтируются на удалении 50 мм от оконных откосов. Горизонтальные перекладины фиксируются «крабами». Рекомендуется после фиксации стенового каркаса в комнате составить чертеж с точными размерами каркаса и местонахождением направляющих, для возможности размещать на стене после чистовой отделки картины и полки.

Перед тем как крепить профиль для гипсокартона к стене из пеноблоков, необходимо разобраться с необходимостью усиления конструкции. Для получения усиленной конструкции, используются специальные профили из металла увеличенной толщины, имеющие ширину 100 мм. С целью усиления каркаса можно использовать вертикальные стойки из двух изделий, сложенных друг с другом. Соединение элементов выполняется саморезами с шагом 15-20 см. Усилить профиль можно, если вложить в него брус из дерева, соединяющийся с металлом саморезами.

Соблюдение всех особенностей и нюансов позволит смонтировать прочный и ровный каркас для облицовки стен гипсокартоном. От точности и качества фиксации профильных элементов зависит ровность обшивки ГКЛ.

инструкция по монтажу, видео и фото

При монтаже легковесных подвесных конструкций используют дюбель-гвозди – готовые крепежные элементы. Они легко и быстро крепятся в стене, и на них подвешивают полки, картины, зеркала, светильники и т.д. Широко применяются при ремонтных и отделочных работах, например при монтаже каркаса ГКЛ.

Советы по выбору

Дюбель-гвоздь состоит из двух элементов: дюбеля, который вставляется в отверстие в стене, и гвоздя, который вбивается или вкручивается в дюбель при наличии резьбы на стержне. Шляпка имеет шлиц, как правило, под крестовую отвертку. Дюбели из полипропилена подходят для установки в отапливаемых помещениях, из нейлона – способны выдерживать минусовые температуры, поэтому могут применяться даже на улице.

Можно использовать дюбель-гвоздь для бетона, кирпича и пенобетона, все зависит от конструкции дюбеля. По этому принципу различают следующие типы.

Распорные – фиксируются за счет расширения втулки в отверстии, ее рельефная поверхность ограничивает движение дюбеля.
Универсальные
– крепятся в отверстии за счет узла, который образуется при закручивании.

Покупая дюбель-гвозди, обратите внимание на их размер. Диаметр может составлять от 5 до 8 мм – чем он больше, тем более тяжелые предметы сможет выдержать крепеж. Самые распространенные дюбель гвозди для крепления профильный каркаса гипсокартонных в бетон размер 6х40.

Длина гвоздя может составлять от 40 до 120 мм – чем он длиннее, тем надежнее будет удерживать подвешенную конструкцию. Также учитывайте количество крепежа в упаковке и делайте выбор исходя из предстоящего объема работ. Если вам нужно повесть одну полку и несколько картин, хватит упаковки на 6 – 10 штук. Когда крепить нужно много предметов, лучше взять изделия с запасом, например, 100 – 150 штук.

Дюбель-гвоздь для ГКЛ

Применяя гипсокартон, следует правильно выбирать крепежные элементы. От этого фактора зависит не только прочность создаваемой конструкции, но и внешний вид, срок продолжительности службы конструкции, её технические характеристики – можно ли отяжелить данную конструкцию различными предметами. Для монтажа каркаса ГКЛ. Вид и количество выбираемых дюбелей-гвоздей зависит от вида каркаса, выбранных профилей, они отличаются по толщине материала из которых изготовлены, материала стен и потолка. (Пенобетон, ракушечник, бетон, кирпич и т.д.)

Для монтажа металлического каркаса приобретаются не только саморезы, но и дюбель-гвозди. Данные крепежные элементы создают прочность всего каркаса под гипсокартон. Для применения этих крепежей следует ознакомиться с их характеристиками. Применение не по назначению может отрицательно отразится на металлическом каркасе.

Классификация дюбель-гвоздей

Для того чтобы приобрести дюбель-гвозди следует учитывать факторы:

Предполагаемая нагрузка на крепежный элемент, на саму поверхность.
Основание, в которое будет крепиться дюбель-гвоздь – бетон, кирпич.
Поверхность – потолок, стена.

Крепежный элемент неоднообразен и выпускается различного размера, строения.

Различия по монтажу

В зависимости от конструктивного строения дюбель гвоздями следует работать различными инструментами.

Ручная фиксация дюбель-гвоздя – при этом используется 2 вида дюбель-гвоздей с различным строением. Гвозди без резьбы вбиваются обычным молотком. С резьбой – потребуется отвертка для ввинчивания или шуруповерт.

Фиксация строительно-монтажным пистолетом. Для такого вида монтажа применимы дюбель-гвозди с металлической втулкой. Они произведены с расчетом на больший вес.

Размеры дюбель-гвоздей

Крепежный элемент производится различных размеров. В зависимости от целенаправленности следует приобретать дюбель-гвоздь требуемого размера. Маркируется крепеж двумя цифрами: первая показывает диаметр, вторая – длина крепежа.

Размер диаметр/длина	Длина дюбеля	Длина гвоздя	Minглубина при монтаже насквозь	Max толщина монтируемого материала	Вес 1000 шт. на кг.
6/40	4 мм.	42мм.	50 мм.	10 мм.	3.3
6/60	4 мм.	62мм.	70 мм.	30 мм.	4.89
6/80	4 мм.	82мм.	90 мм.	50 мм.	7.28
8/60	5 мм.	62мм.	70 мм.	20 мм.	8.5
8/80	5 мм.	82мм.	90 мм.	40 мм.	11.02
8/100	5 мм.	102мм	110 мм.	60 мм.	13.78
8/120	5 мм.	122мм	130 мм.	80 мм.	16.53
8/140	5 мм.	142мм	115 мм.	100 мм.	19.3
10/100	7 мм.	102мм	150 мм.	50 мм.	15.32

Технические показатели дюбель-гвоздя

Согласно показателям ГОСТ 28457-90 производятся дюбель-гвозди. Они проходят обработку – твердость 53-56HRC. Но могут иметь отклонение 51/5HRC.

Стержень может быть искривлен по заводским установкам: при длине 50мм. – 0.1мм.кривизны; длина больше 50мм. – 0.15мм.
На гвозде не должно быть накатов или трещин. Гвоздь должен быть острым, если тупость 0.8 мм. – он считается непригодным.
На острие гвоздя возможна многогранность.
На гвозде может быть шайба. На её сдвига необходима сила в 0.3кН.

Дюбель гвозди производятся с антикоррозийным слоем цинка. Он должен быть не меньше чем 6мкм.

Данный крепеж принято называть анкер-клин металлический. Производится он из металла. Переводится слово «анкер» как «якорь».

Металлический дюбель для гипсокартона имеет другую технологию монтажа. Подвижная часть крепежа вбивается молотком, за счет чего происходит расклинивание дюбеля в поверхности.

По ГОСТу производится 2 вида дюбеля металлического для гипсокартона: 6/40 и 6/60, где 6 – диаметр в мм., 40(60) – длина в мм. В продажу поступает анкер-клин в упаковках – 100, 200 шт.

Как забить металлический дюбель клин быстро перфоратором, посмотрите видео.

Видео:

Особенности применения клин анкера

Анкер-клин производится из стали с оцинковкой или нержавеющего материала. Применяется углеродная сталь, покрывается цинком белого или желтого цвета. На головке анкера поставлен знак производителя с указанием плотности применяемого металла.

В основном данные металический клин крепеж производятся для крепления профилей или подвесов к основанию и является рекомендованным креплением.

Анкер-клин производится в виде металлического стержня. На одном конце есть стопорная шляпка, а с другой клинообразный распорный концевик. При монтировании в проделанное отверстие ставится анкер и молотком забивается подвижная его часть. При этом клинья расходятся в разные стороны, тем самым фиксируя крепежный элемент в потолке. Анкер-клин отличается особой надежностью крепления к основанию.

Факторы, влияющие на прочность конструкции

Для того чтобы анкер-клин имел длительный срок годности, а также сохранял прочность, существуют некоторые факторы, влияющие на данные показатели:

Анкер-клин вбивается в основание, не имеющее пустот. Таким образом появляется прочность крепления.
При повышенной влажности бетонное основание будет постоянно впитывать влагу, из-за чего может появиться преждевременная коррозия металла.
Если на основание, в которое вмонтирован анкер-клин постоянно идет давление (движение, вибрация), в скором времени клин вырвется наружу.
Если над поверхностью осталась подвижная часть – стержень, это значит, что анкер полностью не раскрылся. При этом срок службы ограничен.
Недопустимо попадание на крепеж химических растворов. Они разрушат крепежный элемент.

Сравнительная таблица, с помощью которой можно определить прочность крепления анкер-клина:

Наименование	6/40	6/60
Диаметр анкер клина, мм.	6	6
Длина анкер клина, мм.	40	60
Maxтолщина фиксируемого материала, мм.	5	8
Диаметр сверла для отверстия, мм.	6	6
Minглубина отверстия для анкера, мм.	45	65
Вырывающая сила minКН из бетона В25	3.60	5
Вес 1000 шт, кг.	10.70	16.05

Отдельно нужно отметить что по пожарной безопасности все подвесные конструкции полагается крепить металлическими клин анкерами.

Основание для дюбель-гвоздей и анкер-клина

Для того чтобы крепежный элемент имел длительный срок эксплуатации, следует знать какое должно быть основание:

Железобетонное потолочное перекрытие – плиты в многоквартирных домах.
Бетон – пол в квартире или же залитый бетон в частном доме.
Полнотелый кирпич. Есть несколько видов данного материала: керамический, силикатный, клинкерный кирпич. Каждый материал имеет свою плотность, от этого зависит продолжительность службы крепежей. С таким материалом можно столкнуться в частных строениях.
Пенобетонные блоки. В случае отсутствия в них полости, требуется знать плотность пеноблока.

Дюбель-гвозди, анкер-клины не монтируются в деревянное основание, а также в стены из пеноблок и других пустотелых материалов. Поскольку распорные элементы не будут фиксироваться в основании, а в основном в пустоте, что не даст требуемой прочности.

Как правильно крепить к стене профиль

Перед тем как крепить к стене металлический профиль, следует иметь набор инструментов и материалов:

Профиль – направляющий профиль в основном оцинкованный. Это дает надежность в создаваемой конструкции. Расчет производится при помощи онлайн-калькулятора или же собственными силами. Материал требуется брать с запасом.

Дюбель гвозди для крепления профиля – для полнотелой стены размером 6/40. Если же в основе лежит дерево, тогда применимысаморезы 25мм.

Дрель со сверлом 6мм. и шуруповерт. Перед использованием электрических инструментов, требуется рассчитать нагрузку на электропроводку.

Ножницы для резки металла. В процессе монтирования направляющего профиля иногда требуется сделать надрез на металлическом изделии или его отрезание.

Монтаж направляющего профиля

Для осуществления монтажа направляющего профиля необходима подготовленная поверхность с готовой разметкой. Как закрепить профиль к стене? Монтаж осуществляется в следующем алгоритме действий:

Первым делом направляющий профиль прикладывается к разметке (линия может проходить как со внутренней стороны, так и со внешней – в зависимости от возникающих нюансов)
Далее на профиле требуется отметить места для будущих крепежей. В основном от края профиля требуется отступить до 15 см. максимум, второй крепеже располагается в 25см. от первого и так далее – каждые 25см.
При отсутствии отверстий в профиле, они проделываются самостоятельно. Даже, если есть данные отмеченные места заводом, по мнению мастеров, следует ровно посередине между отверстиями сделать одно для прочности конструкции.
Диаметр сверла должен быть 6 мм, а его длина 50 мм. если сверло длиннее, следует на нем наметить границу, это легко сделать изолентой или скотчем.
В проделанное отверстие как в основании так и в профиле вставляется пластиковый дюбель. Забивается на свое место он при помощи молотка. Делать это следует аккуратно, так как при его монтаже может произойти деформация. Тогда пластмассовая часть придет в негодность.
После монтажа первой пластиковой части дюбеля при помощи шуруповерта монтируется гвоздь с резьбой. Чем глубже гвоздь входит в составную часть, тем больше она раскрывается фиксируя весь крепеж специальными усиками.
Если профиль имеет большую длину чем требуется его отрезают ножницами по металлу.
Если требуется доточить профиль, тогда можно использовать специальные удлинители.
На граница профилей следует с каждого конца отступить по 15 см. и зафиксировать направляющий дюбель-гвоздями.

Не следует шуруповерт ставить на большую скорость, чтобы не вогнать гвоздь больше положенного в плоскость, при этом согнуть профиль.

Направляющий профиль является неотъемлемой частью всей металлоконструкции для гипсокартона, поэтому его фиксация должна быть прочной, качественной.

Закрепление профиля на потолке или фиксации каркаса стен под ГКЛ, схожи по своей технологии.

Видео:

Крепление подвесов к потолку под гипсокартон

Чем крепятся подвесы для гипсокартонной конструкции? Многие ответят на этот вопрос «применяются дюбель-гвозди». Это неправильно, ведь подвес берет на себя нагрузку всего гипсокартонного потолка. При навешивании тяжести, со временем дюбель гвоздь не выдерживает и выходит из поверхности. В итоге получается провисание и деформация подвесного потолка. По мнению специалистов, наилучшим крепежом является анкер-клин. Как крепить подвесы для профиля? Для прочности возводимой конструкции анкер-клин металлический, размером 6/40 фиксируется в боковые отверстия подвеса. Монтаж проводится следующим образом:

По намеченной разметке на потолке проделывается отверстие диаметром 6 мм., глубина отверстия – 40 мм.
Это отверстие освобождается от пыли (его можно самостоятельно продуть).
К сделанным отверстиям приставляется подвес.
В ушко подвеса и отверстие вставляется до упора анкер-клин.
После обычным молотком вбивается торчащий стержень. С каждым ударом он всё туже заходит в бетонную поверхность. Это говорит о том, что элементы анкера расправляются в разные стороны, тем самым фиксируется весь крепежный элемент.

Монтаж одного анкера занимает 10 секунд времени. Такая фиксация подвесов наиболее прочная по сравнению с применением дюбель-гвоздей.

Через какое расстояние крепить подвесы для профиля? От подвесов напрямую зависит прочность подвесного потолка из гипсокартона. Подвесы крепятся на размеченной линии, предназначенной для потолочного профиля. На этой линии через каждых 40-60 см. крепятся подвесы анкер-клинами. Расстояние зависит от материала изготовления подвеса. Если металл тонкий, тогда соответственно расстояние будет 40см.

Расстояние крепления прямых подвесов по шнурку

Разрешено пользоваться дюбелями при создании короба на потолке. Такая конструкция не отяжеляет дюбель-гвоздь из-за малого веса гипсокартонного короба.

Расстояние крепление подвесов к стене

Видео как правильно крепить подвес

Видео:

Особенности монтажа

При монтаже дюбель-гвоздями профиля к стенам могут возникнуть определенные затруднения. Чтобы этого не было следует ознакомиться с определенными нюансами:

При монтаже в кирпичную стену следует определить место дюбель-гвоздя. Если крепеж попадет на границу (в раствор) между кирпичом, тогда есть большая вероятность того, что он выскочит. Поскольку раствор может рассыпаться.
Перед сверлением стены следует точно знать что там не проходят провода электрической проводки. В противном случае возникнет короткое замыкание.
Если в стене проходит металлическая арматура, это также отрицательно отразится на проделывании отверстия.
Для правильного монтирования дюбель-гвоздя требуется делать отверстия диаметром таким же, как дюбель (6мм.).
Сверлить стену нужнона небольшой скорости, чтобы материал с поверхности не вышел единым куском, при этом образуется большая дыра.
При забивании дюбеля ограничительная манжетка не даст крепежному элементу провалиться в отверстие. Поэтому забивать дюбель следует аккуратно.

Полезные советы

Если отверстие оказалось большим и дюбель не держит, это можно исправить следующими способами:

рядом закрутить саморез;
при возможности просверлить большим диаметром с выбором соответствующего дюбеля;
вставить пластиковый дюбель и капнуть туда немного монтажной пены. За ночь она увеличится, прижмет пластиковую часть и застынет. Только после этого туда можно вкручивать гвоздь и убирать излишки пены;
выдавить в отверстие жидких гвоздей;
вставить в отверстие пластиковую часть дюбель-гвоздя, применить гипс. Он за ночь высохнет, после вкрутить гвоздь.

На потолочной конструкции для подвесного потолка лучше применять железный анкер клин, потому как в случае пожара он не плавится, а держит металлическую конструкцию. И для надежного крепления прямых потолочных подвесов это лучший вариант удержания конструкции.

Но, если производится выравнивание потолка гипсокартоном в старом панельном доме, тогда можно применим дюбель-гвоздь пластиковый. Он лучше расклинивается и удерживает металлический каркас.

В дополнение ознакомьтесь с разновидностями дюбелей для крепления непосредственно в лист ГКЛ.

Видео:

Как крепить профиль к стене правильно: секреты и советы

Решая, как прикрепить профиль к стене, делают упор на качество результата: если рабочий процесс построен правильно, в итоге образуется ровная и долговечная поверхность, которую будет легко отделать. От тщательности монтажа вспомогательных конструкций зависит эстетика и прочность стены с облицовкой.

Какие виды профиля используют

Стандартная длина продукции составляет 3-4 м, толщина используемой при производстве стали варьируется в пределах 0,4-0,8 мм. Специалисты рекомендуют обратить внимание на вариации с толщиной 0,55 мм – они проявляют оптимальные прочностные качества.

По назначению изделия делят на стоечные и направляющие. Первые отмечаются в маркировке как «ПС», они обладают С-образной формой, также имеют продольные желобки. Ширина спинки (основания) не превышает 5-10 см, полки (боковины) достигают 5 см. Такой металлопрофиль применяется при сборке вертикальных стоек для облицовки и перегородок.

Направляющая продукция маркируется как «ПН», имеет П-образную форму со спинкой 5-10 см и полками по 4 см. Материал используется для создания стенового каркаса и перегородок. Во время монтажа профиль крепится к полу и потолку, образует жесткую раму для наращивания конструкции. Также могут понадобиться потолочные профили и направляющие, угловые и арочные (для сборки сложных подвесных участков, полукруглых дверных проемов, поверхностей волнообразной формы).

Дополнительные соединительные элементы:

соединительные муфты, позволяющие нарастить длину ПП-профиля;
крестообразный «краб» для обустройства точек пересечения горизонтальных и вертикальных элементов конструкции, его внедрение положительно сказывается на прочности каркаса. Двухуровневое изделие устанавливается на верхний профиль и прочно соединяет его с нижним;
прямые подвесы устанавливаются на поверхности и сгибаются по предусмотренным линиям, излишки легко отрезать либо отогнуть;
тяги и зажимы для анкерных подвесок.

Пример крепления профиля к стене

Метизы для крепления подвесов и направляющих выбирают в соответствии с типом рабочей поверхности. В частности, для работы по бетону нужны дюбели длиной 40-60 мм, для дерева применяют шурупы до 80 мм. Все металлические компоненты соединяют с помощью заостренных саморезов длиной до 11 мм. Гипсокартон фиксируется на металлопрофиле оцинкованными саморезами, имеющими мелкую резьбу.

Технология крепления профиля к стене

Этапы работы включают разметку поверхности, выставление направляющих единиц, установку вертикальных стоек, внедрение горизонтальных перемычек.

Нанесение разметки

Чтобы получить ровный каркас, важно правильно очертить плоскость стены, разметка также будет распространяться на пол и потолок (профиль должен иметь отступ от основания). На данной стадии понадобятся следующие инструменты:

строительные отвесы – 2 шт.;
гвозди или дюбели, необходимые для крепления;
мел либо карандаш;
леска либо строительный шнур;
правило с уровнем.

Порядок нанесения разметки:

Определяется наиболее выступающая точка на плоскости стены. С помощью отвеса выполняется соответствующая метка на потолке и на полу, от нее отступают на 3 см, чтобы разместить профиль и зафиксировать его прямыми подвесами.
У крайних точек стен фиксируют отвесы для создания вертикальных ориентиров: их подвешивают на дюбели или гвозди в потолке так, чтобы острие груза не достигало поверхности пола. Лески или веревки ничто не должно касаться, иначе вертикаль будет искажена.
Леску или шнур натягивают горизонтально так, чтобы образовалась точка соприкосновения с нитью от отвеса. Если удастся организовать три горизонтали, получится максимально точная и быстрая разметка.
Метки наносятся через каждые 50 см, так разграничивается весь периметр. Нужно следить за отступом в самой выступающей зоне стены, чтобы во время сборки каркас не упирался в поверхность.
После того, как будут убраны шнуры и отвесы, проводится линия по периметру.

При наличии в арсенале лазерного уровня все манипуляции проводятся гораздо быстрее, так как с его помощью можно автоматически выставить вертикали и горизонтали.

Установка вертикальных стоек

Этот сегмент конструкции определяет прочность и плоскость стены, для него необходимо подготовить:

основной профиль, имеющий маркировку ПП, ПС, CD, его линейные параметры составляют 27х60 мм. Заготовки плотно размещаются в направляющем каркасе и образуют качественное основание для дальнейшего крепления отделочного материала. Оптимальны изделия толщиной от 0,5 мм, важно, чтобы цинковое покрытие было однородным и без разводов;
прямые металлические подвесы необходимы для жесткой фиксации элементов, они выглядят как перфорированные полосы длиной до 30 см;
дюбели быстрого монтажа для крепления подвесов, саморезы с острым наконечником;
перфоратор, шуруповерт;
строительный уровень;
мел, карандаш.

Очередность монтажа:

Организуется предварительная разметка. Если запланирована установка листов гипсокартона, от стены отмеряется ширина панели и отмечается на полу. Так разграничивается вся плоскость, чтобы было понятно, где будут размещаться стыки. В случае с оконными и дверными проемами облицовка должна располагаться так, чтобы стык не был близок к краю.
Посередине проводят еще одну линию, чтобы не нее приходилось ребро жесткости. Перенос линий между плоскостями осуществляется с помощью отвеса.
Стандартно профиль поставляется по 3 м, его нужно разрезать в соответствии с разметкой, сделав на 10 мм короче, чтобы появилась возможность для правильного размещения изделия в направляющих.
Разрезание выполняется следующим образом: нужный участок ограничивают линией со всех сторон, чтобы создать четкий ориентир. Первыми надрезают боковые борта, чтобы профиль можно было согнуть и разделить по образовавшейся линии. Важно соблюдать осторожность, чтобы не пораниться об острые грани.
Далее приступают к креплению подвесов. Каждый из них располагают на вертикальных линиях либо метках, выставленных перпендикулярно профилю, середина полоски должна совпадать с разметкой. Для фиксации используют по 2 самореза либо дюбеля. Между подвесами соблюдают расстояние 40-60 см, чем меньше шаг, тем жестче будет конструкция стены.
При выставлении крайнего профиля также придерживаются линии разметки, после подвесы загибают и прижимают к стойке. Плоскость проверяют уровнем и приводят все элементы в оптимальное положение.

Специалисты рекомендуют первыми выставлять крайние стойки, чтобы между ними сверху и снизу можно было натянуть шнуры: такие ориентиры зададут нужную плоскость.

Монтаж горизонтальных перемычек, обустройство проемов

Поперечины помогают усилить оконные и дверные проемы, увеличить прочность конструкции. Горизонтальные перемычки в большинстве случаев не фиксируются на рабочей поверхности, их устанавливают непосредственно между вертикальными компонентами.

Здесь понадобятся аналогичные предыдущему этапу инструменты и материалы, если в дальнейшем будет производиться обшивка гипсокартоном, к набору нужно добавить крестовой крабообразный соединитель.

Последовательность работы в том случае, если используется «краб»:

Выставляется горизонталь с помощью шнура либо уровня.
В среднем, расстояние между соединителями составляет 55-65 см, их защелкивают на внутренней стороне профиля, далее загибают боковые усики и прикручивают с помощью саморезов.
При нарезании перемычек нужно учитывать, что они должны быть на 5 мм короче, чем расстояние между стойками. Куски профиля помещают в распорки снаружи, усики пригибают и закрепляют саморезами. В результате образуется прочная и устойчивая конструкция.
Если система предусматривает обустройство проема, здесь соединение обеспечивается с трех сторон, лишнюю часть «краба» извлекают с помощью ножниц по металлу.

Установка горизонтальных перемычек

Предлагается и другой вариант сборки, при котором не придется докупать дополнительных соединительных элементов:

Замеряется пробел между стойками, в соответствии с полученными данными нарезается профиль с припуском в 6 см. Лишняя длина понадобится для формирования стыковочного узла.
Перемычки могут иметь 2 варианта конфигурации, в обоих случаях в качестве подготовки по изгибу между основанием и бортами выполняют надрезы на 3 см. Впоследствии их либо разводят в стороны для получения Т-образной зоны, либо отрезают так, чтобы образовалась перемычка лишь в верхней части.

На стойки наносят разметку, чтобы определиться с итоговым положением поперечин. Если используется метод с выступами сбоку, саморезы можно вкрутить со всех сторон.

Полезные рекомендации

После завершения этапа разметки следует перейти к обустройству коммуникаций, которые планируется замаскировать отделочным материалом (электропроводки, к примеру). Благодаря разметке сети прокладывают так, чтобы в дальнейшем они не были повреждены во время сборки каркаса.

Если профиль имеет недостаточную длину, его наращивают встык или внахлест. В первом случае понадобится дополнительный кусок или торцовая часть направляющего профиля. Зона соединения прорабатывается по бокам саморезами, в итоге последние не станут препятствием для плотного прилегания к каркасу листовой отделки.

Бумажный план монтажа профилей и коммуникаций с точным соблюдением масштаба следует сохранить: после финишной отделки стыки листового материала не будут видны, и если нужно будет что-то навесить на стену, лучше заранее знать, где находится каркас или проводка.

Как крепить профиль к стене своими руками (фото, видео)

Чтобы обшить стену гипсокартоном, нужно знать, как крепить профиль к стене, поскольку металлический каркас является составной частью гипсокартонной стены. Как крепить профиль для гипсокартона – это именно то, что необходимо знать, прежде чем приступать к созданию любых гипсокартонных конструкций. Правильная установка металлопрофиля – это единственный способ закрепить каркас достаточно прочно. Нежено подробно разобраться в том, какими способами крепятся направляющие на полу, как происходит крепление дюбелями в углах и в других тонкостях монтажа.

О чем эта статья

Разметка периметра

Первое, что необходимо сделать, монтируя каркас из металлических профилей, это правильно нарисовать плоскость. Потребуется отвес. Закрепите его гвоздем на потолке. Спускаться он должен до самого пола. Точно такую же процедуры проделываем с другой стороны, спуская второй отвес по второму краю стены. Чтобы вертикаль была точная, убедитесь, что к отвесу ничто не прикасается. Посторонние предметы могут немного искривить его направление. Далее нужно натянуть вдоль стены три лески. Первую леску натягиваем под самым потолком, но касаться поверхности потолка она не должна. Вторую леску натягиваем чуть выше пола, но на достаточно низкой высоте. Третья леска натягивается посредине стены. На местах пересечения все три лески должны слегка соприкасаться друг с другом.

Чтобы определиться с уровнем, на котором мы будем устанавливать каркас, нужно найти точку стены, которая выпирает сильнее всего. Именно на этом уровне монтируется каркас, поскольку нас нужно, чтобы после обшивки стена приобрела идеально ровную поверхность. От самой выпирающей точке отступаем расстояние по размеру каркасного профиля и проверяем разбивку.

Параллельно леске, находящейся возле боковой стены, натягиваем еще одну леску. Берем линейку и приставляем ее поперек лесок, чтобы сделать пометки плоскости на смежной боковой стене. Ту же самую процедуры нужно провести с другой стороны, то есть на другой боковой стене, а также на потолке и на полу. Используя мел, начертите периметр.

Очень важно помнить, что все лески должны только слегка соприкасаться, а не толкать друг друга. Если одна леска способствует смене места положения другой, то плоскость получается неровной. Невооруженным глазом этот дефект можно и не заметить, но хорошо заметны будут его последствия после монтажа.

Установка направляющего профиля

Направляющий профиль – это основа каркаса. Его можно сравнить с фундаментом, на который становятся все остальные элементы. Именно на направляющий профиль и устанавливаются все остальные профили. Отсюда и название – направляющий. Этот элемент создает основу будущей конструкции, так что к его монтажу нужно подойти со всей строгостью и серьезностью, ведь если неправильно установить направляющий профиль, то неправильно установится и весь каркас. Причем такой дефект не выйдет просто исправить после установки, как это можно сделать с вертикальными и горизонтальными элементами.

Благодаря тому, что разметка нанесена на стены, пол и потолок, направляющие профили будет крепить значительно легче. Начинаем процедуру снизу, чтобы было легче. Прикладываем направляющий элемент к стене. Отступаем от верхнего края профиля тридцать сантиметров и проделываем в стене отверстие для крепления профиля. Отверстие должно быть чуть глубже, чем длина дюбель-гвоздя, которым вы будете фиксировать каркасные элементы. Затем такие же отверстия нужно проделать внизу и посредине. Когда мы получаем три просверленных отверстия, можно вставить в них дюбеля. Тщательно проверяем, чтобы направляющий профиль соответствовал намеченной черте, и выбиваем дюбеля молотком. Замерьте все оставшееся расстояние и прибавьте к нему еще два сантиметра. Важно помнить, что направляющие крепятся взахлест. Возьмите ножницы по металлу и с помощью них отрежьте бока. Затем нужно выгнуть профиль наружу и теми же ножницами по металлу срезать середину. Затем края нужно выровнять. Для этого подойдут обычные плоскогубцы.

Направляющий профиль устанавливается на черте, после чего закрепляется на месте стыка дюбель-гвоздем. Для этого нужно просверлить на месте стыка дыру, а потом забить в нее дюбель. Тоже самое проводится на противоположной стене. Затем конструкцию надо укрепить дюбель-гвоздями полностью всю конструкции. Шаг между дюбелями должен составлять примерно двадцать-сорок сантиметров.

Стоечные профили

Далее, нужно установить стоечные металлические профили. Это именно те профили, на которые будут крепиться гипсокартонные листы. Поэтому, очень важно сделать правильный шаг между двумя стойками. Он должен составлять ровно шестьдесят сантиметров. Причем меря это расстояние нужно не от края до края соседнего профиля, а между их серединами. Почему же необходимо именно такое расстояние? Чтобы обшивка была достаточно надежно закреплена, один гипсокартонный лист должен быть зафиксирован сразу на трех стоечных металлических профилях. При этом два соседних гипсокартонных листа закрепляются на одном и том же профиле. Получается так, что профили чередуются. Один служит опорой для двух соседних листов, следующий располагается посередине одного листа, следующий снова держит два листа и так далее.

Стоечные профили крепятся к горизонтальным направляющим, которые были установлены на потолок и пол. Стойку нужно завести в полости направляющих элементов. При этом стойка должна стоять идеально ровно вертикально. Для того чтобы проверять правильность установки каждой стойки и всего каркаса в целом, применяется строительный уровень или же отвес. Следующий шаг – это вкручивание саморезов. Специальные саморезы по металлу должны соединить направляющие профили со вставленными в них стойками. Только после того как стоечные профили будут надежно закреплены на направляющих элементах, их можно крепить к подвесам.

Перемычки

Горизонтальные профили, или перемычки, устанавливаются только для усиления конструкции, чтобы наш каркас мог выдержать больший вес. Перемычки – это не самостоятельный вид профилей. Они изготавливаются из стоечных профилей. Берем стойку и, при помощи ножниц по металлу или же болгарки, отпиливаем перемычку нужного нам размера. Готовую перемычку нужно закрепить саморезами по металлу на двух соседних стоечных профилях. В некоторых местах, где два поперечника пересекают друг друга, для закрепления конструкции используются специальные крепления – крабы.

На этом монтаж каркаса закончен. Можно с чистой совестью приступать к установке гипсокартонных листов. Нередко случается так, что каркас установлен недостаточно добросовестно, но вскрывается это уже после длительной эксплуатации гипсокартонной стены, когда гипсокартонные листы начинают трескаться. На стене образуются ощутимые дефекты, которые уж очень сильно вредят внешнему виду комнаты. В таких случаях, не всегда придется проводить капитальный ремонт. Возможно, недоброкачественно установлен только один профиль. В таком случае, можно снять обшивку с поврежденного места, подтянуть профиль и прикрепить новый гипсокартонный лист. Старый гипсокартон использовать уже не получится, да и декоративная отделка пострадает. Но это гораздо дешевле, чем полностью менять обшивку в помещении. Но, конечно же, лучше всего отнестись к установке каркаса со всей ответственностью, чтобы подобные дефекты даже не возникали. В таком случае и ремонтировать ничего не придется. Так что, лучше десять раз проверить каркас и все его элементы, прежде чем приступать к гипсокартонной обшивке.

Необычные формы профиля

Если вы собираетесь устанавливать неординарную обшивку, которая способна впечатлить своим внешним видам гостей, то вам, наверняка, потребуются не прямые профили, которые годятся только для создания ровной гипсокартонной стены, а изогнутые конструкции, на которые можно закрепить более интересные фигуры. Как же сделать изогнутый профиль. Изогнутые профили можно купить в магазине, если хорошо поискать, но продаются они достаточно редко и, естественно по высокой цене. Но есть способ сэкономить время и деньги. Можно создать металлический изогнутый профиль своими руками. Для этого нам не понадобятся никакие сложные инструменты и материалы. Достаточно будет только обычного профиля и ножниц для работы по металлу.

Возьмем профиль и, вдоль его боковой части, делаем ножницами по металлу несколько надрезов. Если вы хотите изогнуть профиль только немножко, то нескольких разрезов вполне будет достаточно. Для более сильных изгибов, надрезы нужно будет делать чаще. Чем больше надрезов сделано вдоль профиля, тем сильнее будет изгиб. Вы, наверное, уже испугались, что профиль потеряет свою прочность и жесткость в результате такого преобразования. Если так, то вы ошибаетесь. Профиль остается таким же прочным и надежным, каким он был до того, как его изогнули. За то теперь он имеет необычную форму, которую можно использовать для создания столь же необычных и сложных гипсокартонных конструкций и ниш на стене.

Не всегда удачный изогнутый профиль получается с первого раза. Если вы не уверены в качестве изготовленного вами элемента, то лучше не крепить его, а попробовать снова уже с другим профилем. Пусть вы и потратите лишнее время и материал, но это лучше, чем монтировать в каркас ненадежный профиль. В таком случае, вы рискуете потерять значительно больше средств, когда работу придется переделывать.

Как крепить профиль для гипсокартона к стене

Сегодня мы с Вами узнаем, как крепить профиль для гипсокартона к стене. Иными словами, в этой статье мы полностью построим металлический каркас, на который уже потом будем монтировать большие листы гипрока.

СОДЕРЖАНИЕ:

Крепление крокодилов
Вычерчивание периметра под направляющие профили
Монтаж направляющих профилей под гипсокартон
Монтаж стоечных профилей под гипсокартон

Как крепить профиль для гипсокартона к стене. Крокодилы

Вопрос того, как крепить профиль для гипсокартона к стене, начинается с крепления подвесов П-образной формы, в просторечии — крокодилов. В предыдущем уроке мы разметили на стене места, где будут крепиться этим самые крокодилы:

Если стена старая деревянная или сделана из гипсолита, то подвесы к стене нужно крепить при помощи шуруповерта и саморезов по дереву. Если же стена бетонная или кирпичная, то для крепления подвесов к стене потребуется перфоратор и дюбель-гвозди 60×40 или 60×50.

Итак, берем подвес и ставим его к стене так, чтобы центральная вертикальная линия разметки проходила ровно посередине подвеса (как бы деля его на две части), а горизонтальная — сквозь отверстия в подвесе, через которые будем крепить подвес к стене:

Отмечаем строительным карандашом (фломастером, маркером) две метки под будущие отверстия. Далее эти отверстия просверливаем буром диаметром 6 мм:

После того как отверстия просверлены, берем подвес, дюбели, прикладываем подвес к стене и в просверленные отверстия вставляем дюбели. Забиваем дюбели при помощи молотка. А затем забиваем в дюбели сами гвозди. Первый подвес закреплен:

Далее точно такими же действиями закрепляются остальные подвесы:

Продолжаем изучение темы: как крепить профиль для гипсокартона к стене.

После того как все подвесы закреплены, нужно проверить их надежность крепления. Для этого нужно загнуть подвес из прямого положения в П-образное и слегка покачать вверх вниз.

Если подвес качается, нужно его лучше закрепить. Для этого можно в дополнительное отверстие в подвесе забить еще один дюбель гвоздь, предварительно просверлив отверстие перфоратором в стене. Можно также пойти на хитрость: взять саморез и аккуратно в самое основание дюбеля завернуть его шуруповертом:

Если требуется, рядом можно закрутить еще один саморез. Саморез действует по принципу клина и распирает отверстие. В результате подвес перестает болтаться.

Вычерчивание периметра под направляющие профили

После этого можно приступать непосредственно к изготовлению каркаса. Первым делом нужно отбить периметр под направляющий профиль. Для этого потребуется отвес, карандаш, рулетка, отбивочная нить (отбивочный шнур — о нем я подробно рассказал в прошлой статье). Сначала проверяем стену на отвесность. Прикладываем верхнюю часть отвеса к произвольной точке на стене:

Нижняя часть не должна касаться пола, должен быть небольшой зазор в полсантиметра.

Затем в двух точках (ближе к потолку и ближе к полу) прикладываем рулетку к стене, чтобы определить где завал. Берем рулетку и отмеряем от стены (у самого потолка) 5 см и отмечаем точку на потолке. Нам нужно 5 см, так как между гипроком и стеной будет еще укладываться утеплитель. Без утеплителя было бы достаточно 3-3.5 см:

После этого берем отвес и прикладываем его одним концом (ниткой) к этой отмеченной точке на потолке, опускаем грузик вниз, тем самым перенося эту точку на пол. То есть, останавливаем внизу грузик, чтобы он не качался и отмечаем на полу точно такую же точку прямо под острием грузика:

Переходим на другой край этой стены. И в такой же последовательности выполняем те же действия: отмечаем на потолке 5 см от стены, опускаем отвес к полу, останавливаем грузик, чтобы он не качался и под кончиком грузика аккуратно ставим точку.

А затем при помощи отбивочной нити отбиваем по нашим меткам (отбивочная нить выполняет роль длинной линейки, с помощью которой мы прочерчиваем по меткам длинную прямую линию):

На потолке должна образоваться прямая линия от одного края стены до другого.

Стараться отбить нить нужно до самого конца одного и другого края, так как после этого нужно будет перенести метки на боковые стены. Отбив потолок, переходим на пол и также отбиваем (на полу также получаем прямую линию). Переносим с помощью карандаша или фломастера метки на боковые стороны. После того как метки перенесены на боковые стороны натягиваем отбивочную нить и отбиваем:

Периметр под направляющие профили размечен. Теперь более-менее уже становится понятно, как крепить профиль для гипсокартона к стене.

Монтаж направляющих профилей под гипсокартон

Начинаем крепить направляющие профили с пола, так как линию, которую мы отбили, очень легко затоптать. Берем направляющий профиль (UD или ППН) 28х27 мм, замеряем и отрезаем нужное расстояние.

Если полы бетонные, то для крепления профиля понадобятся перфоратор и дюбели.

Если же полы деревянные, то профиль крепится саморезами посредством шуруповерта.

Ставим профили заподлицо с нашей отбитой линией на полу вовнутрь так, чтобы край профиля и линия совпадали. Прижимаем одной рукой профиль к полу, ставим саморез и закручиваем. Дальше подправляем профиль, если он сдвинулся, чтобы линия была заподлицо с краем профиля, наставляем саморез и закручиваем.

Закрепляем саморезы с шагом 40-50 см (соответственно для бетонного пола придется продолбить приличное количество отверстий: не забудьте про шумные работы по дому!) Вот таков принцип закрепления всех направляющих профилей. Закрепив полностью профиль на полу, переходим на потолок:

Профили на полу и потолке закреплены. Переходим к боковым сторонам. Вставляем боковой профиль сначала в профиль на потолке, а потом на полу — так легче. Далее засверливаем отверстия:

и прикручиваем профиль к стене.

Проделываем тоже самое и с другой боковой стороной:

Монтаж стоечных профилей под гипсокартон

Итак, направляющие профили по периметру закреплены. Сейчас мы узнаем, как крепить профиль для гипсокартона к стене. Для этого берем стоечные профили 60х27 мм (CW или ПС).

Но прежде чем это сделать нужно отпилить каждый такой профиль по размерам. Для этого замеряем рулеткой расстояние от направляющего профиля на потолке до направляющего профиля на полу и от полученного результата отнимаем один сантиметр.

Это нужно для того, чтобы стоечные профили легко вставлялись. Удобнее вставлять сначала сверху, а потом заводить низ по диагонали:

После того как первый стоечный профиль установлен на место, сразу прихватываем (фиксируем) его подвесами (крокодилами), то есть загибаем их, переводя в П-образное положение.

Переходим к следующему стоечному профилю, делаем таким же образом: вставляем сначала его верх, потом заводим по диагонали его низ и прихватываем П-образными подвесами.

После того как стоечные профили установлены, натянем капроновую нитку и выставим их по плоскости. Для этого берем монтажку (саморез с пресс шайбой, 4.2×13 мм без сверла), приставляем к профилю и вкручиваем в профиль не до конца:

Берем капроновую нитку заводим на шуруп так чтобы держалась:

И докручиваем шуруп на малых оборотах:

Нитка держится.

Растягиваем моток с ниткой. Натягивать нужно на 10-15 см выше подвесов (крокодилов). Растягиваем нитку, идем к другой боковой стене и там также немного вкручиваем шуруп, после чего натягиваем нитку:

И закручиваем шуруп.
Переходим к верхнему ряду подвесов и проделываем все тоже самое:

Итак, две нитки натянуты. Можно приступать к выставлению стоечных профилей.

Немаловажный нюанс!
Выставлять профили нужно с крайнего и затем все по порядку. Поэтому важно, чтобы остальные профили не касались и не оттягивали нитку. Для этого мы берем два самореза, надавливаем на профиль и вставляем их в боковые отверстия в П-образном подвесе для фиксации профиля, чтобы профиль не доставал нитку:

Таким образом и следующие профили:

Теперь Вы понимаете: на вопрос о том, как крепить профиль для гипсокартона к стене, можно ответить, что это достаточно длительная и аккуратная процедура, требующая внимательности и терпения. Но продолжим.

Сейчас все профили, предшествующие первому профилю придавлены к стене. Начинаем выставление первого профиля. Профиль не должен ни в коем случае отгибать нитку:

Но также он не должен быть слишком утоплен по отношению к ней:

Оптимально, если расстояние между ниткой и профилем около 1 мм и даже меньше:

Приступаем к креплению — используем саморезы с пресс шайбой. Вставляем на биту шуруповерта саморез. Одной рукой держим профиль, другой вкручиваем с боковой стороны профиля через отверстие в подвесе саморез:

Лучше закреплять стараться посередине профиля.

Тоже самое проделываем с другой стороны профиля:

Нитка не касается профиля, оптимально:

Таким же образом закрепляем все последующие профили.

По завершении монтажа нитки снимаются. А выступающие концы П-образных подвесов загибаются внутрь, но это при условии, что стена не будет утепляться. Если будет укладываться утеплитель между профилями, то загибать подвесы рано — они еще пригодятся.

Вот здесь достаточно подробное видео про то, какие бывают профили под гипсокартон:

Сегодня мы с Вами узнали, как крепить профиль для гипсокартона к стене — у нас получился полноценный каркас.
Далеко не уходите, т. к. скоро нас ждет продолжение этой увлекательнейшей темы.

Пошаговые уроки по работе с гипсокартоном

Урок 01. Что такое гипсокартон? Типы, размеры и толщина листов, плюсы и минусы использования
Урок 02. Разметка стен под гипсокартон
Урок 03. Как крепить профиль для гипсокартона к стене (каркас)
Урок 04. Чем резать гипсокартон в домашних условиях
Урок 05. Как крепить гипсокартон к стене (металлическому каркасу)
Урок 06. Как шпаклевать гипсокартон своими руками
Урок 07. Как клеить гипсокартон на стену
Урок 08. Откосы из гипсокартона своими руками на окна
Урок 09. Разметка потолка под гипсокартон
Урок 10. Как сделать каркас для гипсокартона на потолке
Урок 11. Как удлинить (нарастить) профиль для гипсокартона

Крепление направляющего профиля к стене и потолку

Использование различных типов направляющих профилей при сборке гипсокартонных конструкций аналогично закладке фундамента при строительстве дома. От надежного соединения этой детали с несущими поверхностями будет зависеть прочность всего изделия.
Пример смонтированного направляющего профиля на стене

Крепление направляющего профиля довольно простая операция, но в то же время требующая подбора соответствующего типа метизов, а также соблюдения многих нюансов, диктуемых особенностями помещения и всей постройкой.
Итак, как осуществить монтаж направляющих реек каркаса при сборке гипсокартонных конструкций? Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

С чего начать

Любым ремонтным работам передуют составление проекта и разбивка участка под монтаж. И первым что нужно будет сделать — это разметить плоскости, где будут уложены направляющие для листов ГКЛ.

Пример крепления направляющего профиля
Что понадобится на данном этапе?

отвес, можно самодельный из нитки и грузила, желательно вытянутой формы;
строительный уровень;
маркер или мел;
гвозди, молоток и шнур для отбивки.

Разметка стен и периметра под монтаж направляющего профиля начинается с поиска на плоскости самой высокой точки. Это определит расстояние будущей отделки от основной стены. Для этого используется отвес (или несколько). Прикладывая к потолку, определяют точки укладки рейки на полу. При этом вверху и внизу делаются отметки, которые позже с использованием линейки и маркера соединяют в линии. Это будут участки, на них потом монтируют направляющие вверху и внизу.
Схема разметки комнаты с помощью отвеса

На стенах слева и справа чертят линии, которыми соединяют эту отбивку. При помощи закрепленных обивочных шнуров позже соединяют верхние и нижние линии и делают отметки участков установки стоечного профиля.
В процессе сборки подвесного потолка потребуется разметить периметр комнаты, для монтажа направляющих. Делается это следующим образом.
Процесс разметки комнаты под направляющие

Измеряют высоту потолков во всех углах. Находят самый низкий из них.Чертеж для разметки комнаты по всем углам
От этой точки отмечают расстояние, на котором будет располагаться подвесная конструкция будущего потолка из гипсокартона (обычно в пределах от 50 до 150 мм).
После чего от имеющейся отметки отбивают шнуры в следующие углы, при этом соблюдая тщательный контроль горизонтали строительным уровнем.
Принцип использования обивочного шнура
Все отметки по углам соединяют линиями. Это и будет будущий участок под монтаж направляющих профилей для подвесного потолка.

Такая же схема используется и при разметке периметра, если планируется собрать короб из гипсокартона для монтажа натяжного потолка.
Готовый каркас короба под натяжной потолок

Важно контролировать при разметке расположение обивочных шнуров. При соприкосновении со стенами или другими отрезками нити, могут возникнуть изгибы, которые потом обнаружатся уже в процессе работы! Смотрите а видео как правильно соединить два профиля.

Вернуться к оглавлению

Крепежные материалы для направляющих профилей

От выбранного крепежа зависит качество установки направляющих, ведь насколько хорошо соединен каркас с несущими стенами, определяет практически весь запас прочности отделки и возможность навешивать на нее дополнительные элементы.

Обычно для крепления направляющих типов профилей применяют такой метиз, как дюбель-гвоздь. Он представляет собой стандартный пластиковый дюбель с шурупом.

Так выглядит стандартный пластиковый дюбель с шурупом

Главная особенность скрывается в саморезе для профиля, который не завинчивается, а забивается в точках крепления по типу обычного гвоздя. Для чего на острие имеется не бур, а заостренный конец.
Однако подбирать тип крепежа нужно в соответствии с материалом стен помещения, где проводится ремонт. Дюбель-гвоздь не всегда может обеспечить надежное закрепление в толще кладки. Его лучше применять при монтажных работах в комнатах с бетонными и кирпичными поверхностями.
Характеристики дюбель гвоздей
Существующие размеры дюбелей для монтажа профиля
Сегодня все чаще для кладки стен и перегородок используется газобетон и пеноблок, довольно мягкие и хрупкие материалы. К таким поверхностям направляющие профили крепятся с использованием другого типа дюбеля – крокодила.

Это металлический тип крепежа с продольными прорезями и зубьями. При ввинчивании монтажного шурупа, он раскрывается и зацепами надежно фиксируется в толще стены. В деревянных строениях можно применять обычный саморез соответствующей длины, без предварительного сверления и вбивания дюбелей.
Конструкция металлических дюбель-гвоздей для бетона
Варианты конструкции пластиковых дюбелей

В домах, сложенных с кирпича-сырца подбор крепежа индивидуален. Дюбели- гвозди однозначно не подойдут, чаще всего лучше осуществить крепеж на длинные саморезы (120-150 мм) или же крокодилы, которые лучше крепятся в таких материалах.
К выбору крепежного материала следует отнестись ответственно, иначе несоответствующие метизы не обеспечат надежную фиксацию на ремонтных участках, что опасно обрушениями собранных конструкций.

Как осуществляется крепление направляющих профилей к поверхностям стен и потолка и какие технологические нюансы соблюдаются в процессе работы?

Вернуться к оглавлению

Техника крепления направляющего профиля к поверхностям

Для данной работы нужно подготовить комплект инструментов для ГКЛ и расходных материалов. В процессе крепления потребуются следующие приспособления и оборудование:

перфоратор (для бетонных и кирпичных поверхностей) либо дрель, если позволяет материал участков;
молоток для забивки дюбелей-гвоздей или соответствующие метизам инструменты;
ножницы по металлу для нарезки профиля по длине.

Осуществлять резку профилей отрезными кругами (например, болгаркой) нежелательно. Слишком высокие обороты сжигают антикоррозионное цинковое покрытие, что впоследствии вызовет ржавление металла.

Алгоритм крепления направляющих профилей следующий:

В первую очередь от профиля отрезают заготовку требуемой длины.
Отрезок прикладывают к поверхности, и осуществляется сверление под будущие крепежные материалы. Отверстия можно бить непосредственно сквозь рейку, но, возможно, потребуется менять сверло с различной заточкой (по металлу, по бетону). Шаг крепления профиля к стене соблюдают в пределах 250-400 мм, отступив от краев профиля около пятидесяти миллиметров.
После сверления еще раз сверяются соответствие положения профиля и линий разметки, после чего в крайние отверстия и посередине вставляются дюбели.
Метизы забивают молотком (другие завинчиваются).
По углам профили стыкуют с предварительной срезкой полок и укладкой реек внахлест.Пример стыковки профиля внахлест
Соблюдая такую же технологию, осуществляют монтаж по всему периметру.

Шаг крепления между дюбелями выбирают в зависимости от прочности стены. В бетонных и кирпичных вариантах можно увеличить расстояние до 400 мм (к полу), но не более.
Пример монтажа профиля по периметру комнаты

В хрупких кладках, к примеру, газобетоне, наоборот, стоит сократить разрыв до 250 мм, а в некоторых случаях и до 200 миллиметров. Минимальный разрыв между точками крепления следует выдерживать при сборке подвесных потолков, на направляющих профилях, на которые будет наибольшая нагрузка.

На прочности крепления направляющих профилей не стоит экономить. Не следует увеличивать разрыв между точками фиксации, а тем более заменять метизы на дешевые.
Вариант монтажа профиля на мансардном этаже

Готовый каркас из направляющего профиля на потолке
Такая экономия потом в процессе эксплуатации может обойтись значительно дороже. Под нагрузкой плохо зафиксированные профили начнут деформироваться с последующими нарушениями в отделке стен гипсовым материалом. Это может привести к полному разрушению гипсокартонных стен или подвесных потолков.

Крепление металлического профиля к стене

Монтаж металлопрофиля для стен

Систем крепежа и строения каркаса превеликое множество. Речь пойдет о таком материале для каркаса, как металлопрофиль для стен. Вначале необходимо разобраться, что это такое, и определиться с его предназначением.

Металлический профиль — это существенно новый вид строительного материала, предназначенный для монтажа обрешетки при отделке стен, потолков, крыш и т. д. Он выглядит как хромированная металлическая полоса с изогнутыми краями и может иметь разный размер и толщину. В строительных магазинах, как правило, продаются профили длиной в 2 м и толщиной стенки металла 0.4 мм. Формы профилей также очень разнообразны, и каждая форма предназначена для выполнения определенной задачи.

Виды металлопрофиля

Применение металлического профиля

В современном строительстве очень часто используются конструкции, в которых применяются разнообразные виды каркасов:

деревянные;
металлические;
комбинированные.

Применение каркасов достаточно разнообразно. Они используются при создании широкого круга строительных объектов.

Обшивка стен гипсокартоном, обшивка дома сайдингом — вот только малая часть примеров в использовании профиля.

Каркас из металлопрофиля для гипсокартонной перегородки

Металлический каркас существенно выигрывает по сравнению с другими видами каркасов, т. к. имеет ряд преимуществ:

надежный;
крепкий;
не поддается коррозии и ржавлению;
легко монтируется;
не требует предварительной обработки.

Для создания элементарной гипсокартонной конструкции не нужно использовать много материалов — необходим всего лишь профиль, листы гипсокартона и саморезы. Именно поэтому такой вид отделки стал так популярен. Затраты на его реализации несущественны, а полученный результат великолепен.

Отдельно стоит отметить саморезы, т. к. их выбор не менее важен. Длина, форма, вид и количество должны четко соответствовать материалу профиля и стены, к которой будет крепиться профиль.

Монтаж металлопрофиля

Перед началом работы требуется четко представлять картину будущего строительства. Это необходимо чтобы правильно совершить выбор материалов и вспомогательных элементов. Вычислить расход гипса, просчитать необходимые саморезы, определить количество профилей — вот главная задача при просчете проекта строительства.

Подготовительные работы перед началом создания металлического каркаса не требуются. Схема крепления нивелирует все неровности стены, и они не будут влиять на итоговую поверхность. Итак, как крепить профиль к стене? Самому выполнить эту задачу не так уж и сложно. Рассмотрим этот вопрос на примере создания обрешетки под облицовку гипсокартоном с его последующим применением.

Инструменты и материалы для монтажа гипсокартонного короба

Сперва нужно подобрать все необходимые инструменты и материалы:

уровень;
карандаш;
рулетку;
болгарку или ножницы по металлу;
шуруповерт;
саморезы;
набор отверток;
отвес;
гипсокартон;
шпаклевку;
набор шпателей.

Крепление профиля к стене

Монтаж профиля под гипсокартон своими руками следует начинать с замеров стены и выбора ширины шага, т.е. создать принципиальную схему будущей конструкции. Первый профиль крепится в углу, тщательно вымеряется и выверяется с помощью отвеса и уровня. Само крепление металлопрофиля происходит на саморезы через П-образные элементы. После закрепления первого профиля на расстоянии выбранного шага производится установка второго, принцип действия аналогичный, единственной особенностью является необходимость сверки с первым. Иначе при несоблюдении этих мер стена может получиться кривой или заваленной в одну из сторон. Фигурные элементы облицовки стены (полочки, закругления углов и т. д.) должны также быть четко сверены с остальной конструкцией.

Монтаж профиля под гипсокартон своими руками нужно непосредственно начинать с прикручивания листов гипса к каркасу. Для этого используются саморезы по металлу, которые фиксируют лист непосредственно на профиле, с помощью шуруповерта. Следующим шагом является процесс шпаклевки швов и стыков. Это необходимо для завершения и окончательного выравнивания стены. Поверхность должна окончательно просохнуть, и после этого она готова к дальнейшему использованию. К примеру, по укладке плитки или нанесению декоративной штукатурки вариантов может быть великое множество.

Каркас для перегородки из гипсокартона

В современных реалиях очень актуальным является вопрос утепления помещения. Цены на использование энергии растут, что вынуждает простых граждан утеплять свое жилье. Создание гипсокартонных конструкций поможет и в этом вопросе, т.к. пустоты, образованные между гипсокартоном и стеной, можно заполнить любым видом утеплителя. Выполнением этих действий решить сразу два насущных вопроса: преобразить внешний вид комнаты или фасада и утеплить его. Выполненный каркас, готовый под облицовку, показан на фото.

В заключение по теме

Гипсокартонные системы, вентилируемый фасад здания, подвесные конструкции — для всех этих решений необходимо создание обрешетки под металлопрофиль или каркаса. Деревянная основа для его строения не всегда возможна, в этой ситуации приходит на выручку металлопрофиль. С его помощью выстраиваются сложнейшие конструкции, которые в конечном варианте преображают внешний вид проектируемого строения.

Металлопрофиль для стен: как крепить, размеры, саморезы для профиля, фото и видео инструкция по монтажу профиля под гипсокартон своими руками

Источник: postroystenu.ru

Интересные товары:

Как крепить профиль к стене

Отделка стен гипсокартоном сегодня обычное дело. Есть разные способы отделки стен гипсокартоном. Один – на клею, а другой на каркасе из металлического профиля. В этой статье поговорим том, как монтируя металлический каркас под гипсокартон, крепить профиль к стене самому.

Разметка стены

Первым делом всегда нужно сделать разметку той стены, на которой планируете монтировать профиль будущего металлического каркаса.

Для начала нужно узнать, насколько ровна стена. В этом поможет отвес. Если стена будет утепляться минеральной ватой, то нужно от самой выступающей, заваленной части стены отступить минимум 5 см и поставить отметку на полу. Это нужно для того, чтобы можно было уложить слой минваты. Отметку 5 см нужно поставить с обеих сторон стены. Затем отвесом перенести обе отметки на потолок или пол (смотря о чего отталкиваемся). Затем соединить отметки на полу и на потолке. Такие же линии делаем на смежных стенах. Так мы получили линию по периметру стены.

Крепление профиля

По имеющейся линии мы можем приложить металлический профиль UD. Если понадобиться, профиль можно резать специальными ножницами по металлу или при помощи болгарки. Крепить его к полу, потолку и стенам нужно капроновыми дюбелями с шурупами. Перфоратором через профиль сделать отверстие в стене, вставить в отверстие капроновый дюбель и закрутить в него шуруп. Шуруп разожмет в стороны дюбель, что заклинит его в стене. И так по всему периметру с шагом 40-45 см.

Затем нужно установить стоевой CD-профиль, заведя концы в профиль UD. Если профиль длинный, ножницами или болгаркой можно обрезать лишнюю длину.

Дальше нужно разметить, где будут крепиться подвесы, к которым будет прикручен саморезами CD-профиль. От края стены нужно отметить не более 50 см, поставить метку на стене, к которой будем крепить подвесы. От нее, строго по отвесу или уровню, прочертить на стене линию до потолка. От этой линии и далее прочертить линии, параллельные первой, с шагом не более 60 см.

Далее с шагом в 80 см ставим метки на отрисованной вертикальной линии, ставим маленькую горизонтальную черточку. Точка пересечения линий будет центр подвеса. После этой разметки, прикладываем подвес к точке, через соответствующие отверстия на подвесе пробиваем перфоратором отверстия в стене. Дюбелем с шурупом фиксируем подвес к стене.

Теперь осталось выставить и прикрепить саморезами-«блошками» профиль к подвесам. Но чтобы плоскость стены была ровной, нужно как минимум в трех местах от одного UD-профиля до другого натянуть капроновую нитку или леску до состояния струны. Ориентируясь на нитку, стоевой вертикальный профиль по одному скручивается с подвесами. Так мы получаем ровную поверхность каркаса, жестко закрепленного к черновой стене.

Как закрепить профиль на краю стены. как крепить профиль к стене, как крепить светодиодный профиль на стену, Как правильно поставить профиль на стены показать картинки, как прикрутить ровно профиль и подвесы если стены неровные

Как крепить профиль к стене?

В качестве отделочного материла для придания стенам идеально ровной поверхности в наши дни довольно часто используют гипсокартон, устанавливать который необходимо на металлические профиля. Всю работу по ремонту помещения можно выполнять самостоятельно и довольно быстро, без привлечения специалистов и траты лишних денежных средств.

Гипсокартон – прекрасный материал, способный отлично сохранять тепло в помещении и поглощать посторонние звуки. Чтобы он хорошо выполнял свои основные функции, а также прочно держался на поверхности стен, необходимо позаботиться о правильном размещении профилей. Преимуществом установки подобного металлического каркаса является возможность размещения их даже на неровном основании.

Из-за того, что известно довольно много разновидностей профилей, разобраться в том, какой лучше приобрести для отделки стен помогут советы специалистов. По их рекомендациям, лучше всего процесс облицовки проводить одновременно при помощи профилей ПН 28/27 и ПП 60/27. Обрешетку, сделанную из второго вида профилей необходимо размещать таким образом, чтобы под нее еще можно было уложить электрическую проводку и разместить систему коммуникаций. Кроме этого, в супермаркетах можно купить специально предназначенный для подобного вида работ комплект профилей ПН и ПС.

Металлические профиля монтируются при помощи прямых подвесов. Размещать их нужно на расстоянии не более 150 см друг от друга (наиболее приемлемым вариантом будет величина в 100 см). Кроме этого, для более прочного крепления каркаса следует использовать дюбеля.

Как крепить профиль к стене своими руками?

Выполнять работу по созданию металлического каркаса для листов гипсокартона очень просто. Главное, следовать некоторым советам и рекомендациям, которые помогут сделать всю работу быстро и качественно.

1. Первым делом поверхность стены нужно измерить при помощи рулетки и сделать отметки для размещения подвесов. Для этого через каждые 0,6 м рабочей поверхности (выполняя замеры по горизонтали) на ней нужно карандашом или мелом поставить отметки, которые будут ориентиром для вертикальных линий (правильно выполнять этот этап работ поможет уровень).

2. Закончив рисовать вертикальные линии, каждую из них разбивают на одинаковые по величине участки, на которых будут устанавливаться подвесы (их количество может равняться трем, если высота помещения составляет, например, 2,5 м).

3. Затем устанавливают профиль по периметру. Для этого ножницами по металлу разрезают профиль ПН 28/27 на небольшие кусочки и для удобства приклеивают их к стене на самоклеящуюся ленту. После этого, используя перфоратор, прямо через профиль делают отверстия, в которые затем забиваются дюбеля.

4. После проделанных работ, в направляющие не спеша вставляют профиля ПП 60/27, предварительно разрезав их на элементы, практически полностью соответствующие высоте всего помещения.

5. Чтобы профиль как можно более жестко и устойчиво размещался на стене, подвесы необходимо подогнуть к направляющим таким образом, чтобы они доходили до его стенок.

6. Применяя уровень, очень быстро происходит точное соединение профилей и подвесов, а значит – сбор всей конструкции в единую систему, которая становится полностью готовой для последующего крепления на нее листов гипсокартона.

Как крепить профиль к стене.

Профили СД и УД – основа гипсокартонной конструкции.

Вопрос «Как крепить профиль к стене?» возникает чаще всего у хозяев, желающих провести самостоятельно выравнивание стен с помощью гипсокартона. Такой способ выравнивания является одним из практичных, быстрых и многофункциональных вариантов, ведь вместе с устранением недостатков поверхности можно обустроить ниши или полки для бытовой техники, цветов, книг, встроить освещение, разделить помещение на зоны.

Подготовка к установке профиля: инструменты и материалы.

Для крепления металлического каркаса потребуются следующие инструменты:

перфоратор и шуруповерт для сверления отверстий в стене и крепления профиля между собой и к основанию
просекатель
болгарка или ножницы по металлу для подрезки профиля
рулетка, уровень, нить, маркер.

Список профилей и крепежных изделий:

профиль UD27/28 (УД, ПН) (3 м) – направляющий
профиль CD60/27 (СД, ПП) (3 м) – стоечный (еще называют потолочным)
подвес прямой
саморезы по металлу 3,5х9,5 или 3,5х11
дюбель-гвоздь 6х40
лента изоляционная.

Проведение расчетов и разметки.

Разметка проводится, как на стене, так и на профиле, подвесах. Шаг между стоечными профилями составляет 60 см. Направляющий профиль UD27/28 к полу и потолку прикручивается также с шагом 60 см. Расстояние между прямыми подвесами по вертикали профиля СД60/27 – 80 см.

Как крепить профиль к стене, если есть значительные неровности или стена покрыта непрочными штукатурками? Если стена неровная, то можно подкладывать куски фанеры, бруски. В случае разрушения старого основания в качестве кондуктора (закрепителя) используется кусок профиля, пластика, металлической пластины с зубцами или бруска, которые служат прокладкой между профилем и стеной.

Монтаж металлического каркаса.

Начинается установка каркаса с крепления дюбелями по периметру стены УД (НП) профиля, а затем к стенам прикручиваются подвесы. Следующий этап – СД-профиль вставляется в УД и закрепляется к подвесам саморезами по металлу.

Под УД-профиль и подвесы закладывается изолирующая лента. Стоечные профиля выставляются с помощью натягиваемой ровно нити по вертикали стены. Отверстия в профилях под крепежные элементы лучше делать просекателем.

Все профили прибиваются к основаниям широкой стороной, а бортиками/полочками – наружу от стены и потолка.

После выставления всех вертикальных частей каркаса монтируется горизонтальная часть. Ячейки каркаса будут квадратные – 60х60 см. Соединения выполняются с помощью кусков узкого профиля или крабами.

Следующий этап – монтаж гипсокартона.

Как крепить профиль к стене, Стены

как крепить профиль к стене Как крепить профиль к стене Как крепить профиль к стене Отделка стен гипсокартоном сегодня обычное дело. Есть разные способы отделки стен гипсокартоном. Один – на клею,…

Источник: restart24.ru

Интересные товары:

Монтаж профилей под гипсокартон на стены: как выставить профиль своми руками

Конструкции из гипсокартона очень часто используются при ремонте квартир. Многие хозяева стремятся сэкономить на услугах профессионалов и стараются выполнить монтаж самостоятельно. Чтобы не разочароваться в конечном результате, необходимо знать, как крепить профиль для гипсокартона к стене. Ведь от качества каркаса будет зависеть не только внешний вид, но и долговечность конструкции.

Часто используемые виды металлопрофиля

При креплении гипсокартона на стены и потолок используют соответствующие металлические профили:

ПС – стоечный;
ПН – профиль направляющий;
ПП – потолочный;
ППН – направляющий потолочный.

Направляющие профили крепятся непосредственно к одной из поверхностей комнаты (пол, стена или потолок) и не имеют дополнительных ребер жесткости. У стоечного и потолочного металлопрофиля есть специальные бортики, поэтому они более устойчивы к изгибанию. Эти элементы вставляются в направляющие и фиксируются там чаще всего специальными саморезами.

Монтаж профиля для гипсокартона может потребовать также использования угловых или маячковых профилей. Но в подавляющем большинстве конструкций из ГКЛ они не понадобятся.

Для надежности рекомендуется использовать профиль, изготовленный из металла толщиной не меньше 0,55 мм.

Длина изделий может быть 3 или 4 метра. Для получения меньшего количества обрезков при установке профилей для гипсокартона следует тщательно рассчитать количество и размеры отдельных элементов каркаса, а лишь потом отправляться в магазин.

Разметка поверхности

Важный и кропотливый этап. От тщательности проведения разметки будет зависеть внешний вид всей конструкции. Неправильно выставленный металлопрофиль сразу может быть незаметен, но обязательно проявится после завершения работ.

На поверхности стены ищется самая выступающая точка. Расстояние от нее до внутренней стороны гипсокартона должно быть не меньше ширины используемого металлопрофиля.
На полу проводится линия, обозначающая внешнюю границу направляющего профиля.
С помощью отвеса эта линия переносится на потолок. Такая разметка обязательна при креплении гипсокартона к стене на профиль, так как необходимо получить единую плоскость.
На стене производится разметка для установки стоечных профилей. Лист гипсокартона имеет ширину 1200 мм. Стыковку их надо проводить на поверхности металлопрофиля, поэтому каждый лист должен прикручиваться к 3 или 4 стойкам. Соответственно, шаг между стоечными элементами каркаса должен быть 40 или 60 см. Крайние стойки располагают по краям стены, от них и идет отсчет. В большинстве случаев отдают предпочтение варианту с тремя профилями на лист: два по краям и один посередине.
На линиях, обозначающих центр вертикальных профилей-стоек, через каждые 60 см размечают места установки прямых подвесов.
Размечаются места для горизонтальных перемычек и подвесов для их крепления.

Монтаж профиля к стене

Комнаты в квартире, а соответственно, и стены могут быть разными: отличаться по размерам, кривизне поверхности или наличию окон. В каждом случае для крепления гипсокартона будет свой алгоритм, но общие правила останутся неизменными. Рассмотрим самый простой вариант – выравнивание стены без окон.

Начинают монтаж профиля под гипсокартон своими руками с установки направляющих на полу и потолке. Перед этим на поверхность металлопрофиля, прилегающую к полу или потолку, наклеивается уплотнительная лента. Алгоритм дальнейших действий таков:

Закрепить нижнюю направляющую на деревянном полу можно при помощи саморезов. В потолке или поверхности бетонного пола перфоратором сверлят отверстия и крепят направляющие на дюбель-гвозди. Обычно в профилях уже есть готовые отверстия, но их можно сделать и самостоятельно с шагом 25–30 см.
При помощи дюбель-гвоздей крепятся прямые подвесы. Их «крылышки» сгибаются в виде буквы «П». С их помощью в дальнейшем мы будем выставлять вертикальные стойки.
Вертикальные профили вставляются в направляющие.

Лучше все соединять элементы обрешетки, используя просекатель: головки мелких саморезов по металлу (их еще называют «блохи», «клопы» или «семечки») могут помешать плотному прилеганию ГКЛ к каркасу.

Для того чтобы выставить все стойки в одной плоскости, делают так: устанавливают два крайних профиля, контролируя их отклонение уровнем или отвесом. Затем между ними натягивают 3-4 капроновых нити. По ним осуществляют монтаж остальных стоек.

В подвесах есть ряд отверстий для саморезов, с помощью которых легко добиться необходимого положения металлопрофиля. После этого «крылышки» подвесов аккуратно отгибают в стороны, чтобы они не мешали дальнейшему монтажу ГКЛ.

В местах горизонтальных стыков делаются поперечные перекладины. Они крепятся на подвесы, а для соединения с вертикальными стойками у профиля отрезаются боковые стенки на расстояние 5 см. Полученный «язычок» лучше прикрепить при помощи просекателя, если применить «клопы», то будут мешаться их выступающие головки. Другой вариант – воспользоваться одноуровневым соединителем типа «краб».
После монтажа каркаса следует еще раз проверить, все ли элементы находятся в одной плоскости. Гораздо легче исправить огрехи на этом этапе, чем после крепления гипсокартона.

Полезные советы

И еще несколько рекомендаций:

После окончания разметки следует заняться коммуникациями, которые в дальнейшем будут скрыты под гипсокартоном. В первую очередь это электропроводка. Нанесенная разметка поможет проложить ее так, чтобы не повредить при монтаже каркаса. А вот прокладывать ее после установки профилей может быть неудобно.

Нелишним будет составить и сохранить план расположения профилей с размерами. После крепления гипсокартона и его качественной шпаклевки стыки листов уже будут не видны. Особенно если поверх ГКЛ будет какое-нибудь отделочное покрытие, например обои. Надеяться на свою память или на метки на стене не стоит: кто знает, когда возникнет желание закрепить на стене светильник, зеркало или полочку? К этому времени метки точно будут ликвидированы, а попасть в профиль, желая осуществить крепление, например, на дюбель «бабочку», будет очень неприятно.
При недостаточной длине профиля его можно нарастить. Можно соединять изделия «внахлест» или «встык». Во втором случае используется дополнительный кусок профиля или его роль играет торец направляющего. Место соединения фиксируется по бокам саморезами, которые не будут мешать плотному прилеганию листа гипсокартона к каркасу.

Как крепить профиль для гипсокартона к стене своими руками

Как крепить профиль для гипсокартона к стене? Виды металлопрофиля. Разметка поверхности, монтаж направляющих и стоечных профилей. Полезные советы.

Источник: mr-build.ru

Интересные товары:

Как правильно крепить профиль к стене

Установка профиля выполняется для реализации множества строительных задач. К примеру, при монтаже гипсокартонных конструкций, устройстве всевозможных перегородок, для создания обрешетки кровли. Также крепление профиля производится при облицовке стен или при создании вентилируемых фасадов.

Крепление стоечного и направляющего профиля к стене

Для облицовки стен и монтажа перегородок используют профиль стоечный (ПС) и соответствующий ему профиль направляющий (ПН). Установка стоечного профиля на стены применяется в качестве вертикальных стоек каркаса для закрепления на них гипсокартонных листов. В сечении такой профиль имеет «Ш-образный вид. Высота профиля стоечного стандартная — 50 мм, ширина может составлять 50, 65, 75 и 100 мм. Обозначаются стоечные профили в соответствии с размерами сечения: ПС 50/50, ПС65/50, ПС 75/50, ПС 100/50 (первой указывается ширина изделия в миллиметрах, второй — его высота). При выборе ширины профиля необходимо учитывать конструктивные особенности каркаса, например, будут ли использоваться звука- и теплоизоляционные материалы.

ПС крепится непосредственно к поверхности стены специальными дюбелями и нарезными шурупами (в самом профиле для них предусмотрены отверстия). Боковые стенки профиля по всей длине имеют три продольные канавки. Средняя указывает место стыка гипсокартонных листов, а две боковые центруют вворачиваемые шурупы. В процессе того, как установить профиль, вначале вворачивают шурупы вблизи основания, а затем по краю. В противном случае можно деформировать стенку профиля (загнуть ее внутрь).

Для монтажа направляющего профиля используются изделия со следующими сечениями: ПН 50/40, ПН 65/40, ПН 75/40 и ПН 100/40. Таким образом, их размеры соответствуют размерам стоечных профилей. В месте соединения профилей вворачиваются шурупы или применяется метод просечки с отгибом. В ходе монтажа гипсокартона направляющие профили, как и стоечные, используются для фиксирования листов. При этом единая высота стенок в 40 мм позволяет крепить лист непосредственно к профилю.

Монтаж каркаса из профилей своими руками

Облицовка, выполненная по каркасу, составленному из профилей ПН и ПС, может состоять из одного или двух слоев гипсокартонных листов (ГКЛВ, ГКЛО или ГКЛВО). Высота облицовки может достигать 6 м (то есть допускаются горизонтальные швы).

Перед тем как правильно собрать каркас из профилей, необходимо выполнить разметку проектного положения облицовки на полу, разметить линии расположения вертикальных стоечных профилей и места их крепления. Расстояние между стоечными профилями определяется шириной гипсокартонного листа (1200 мм), поэтому шаг должен быть равен 600 мм. Затем разметка с помощью отвеса или уровня переносится на потолок и базовую стену.

Определив место расположения ПС-профилей, нужно найти проектное положение лицевой плоскости всей облицовки. Для этого, до того как крепить профиль к стене, на полу, отступив на расстояние, равное глубине каркаса, необходимо провести параллельную линию. При этом следует учитывать степень неровности стены, а также, при необходимости, предусмотреть зазор, необходимый для монтажа труб отопления, электрических проводов, кабелей и т. д. Затем с помощью отвеса надо перенести проведенную по полу линию на потолок. Тем самым при креплении профиля к стене определяется граница лицевой плоскости каркаса.

После этого необходимо прикрепить направляющие профили к полу и потолку. Каждый ПН-профиль должен быть закреплен не менее чем тремя дюбелями. В зависимости от того, какой тип дюбелей был выбран, их вставляют либо в отверстия в профиле, либо сразу в отверстия в полу и потолке и закручивают шурупы. Но перед тем как установить профиль на стену, между креплением нижнего профиля и полом обязательно прокладывают упругую ленту, которая будет гасить колебания пола, а вдоль самого профиля наклеивают уплотнительную ленту или наносят герметик.

Как установить профиль на стену

Подготовьте необходимое количество ПС-профилей. Их высота должна быть меньше высоты помещения на 10 мм. В направляющие профили в соответствии с разметкой на полу и потолке вставьте (поочередно) стоечные профили. Еще раз проверьте: они должны быть установлены таким образом, чтобы линия стыка соседних листов гипсокартона находилась точно в центре боковой стенки ПС-профиля. На участки стенок стоечных профилей, примыкающих к стене, следует наклеить полиуретановую или пенорезиновую уплотнительную ленту либо нанести герметик.

Внизу и вверху направляющие профили соединяются со стоечными с помощью шурупов-саморезов (или заклепок). Если в арсенале ваших инструментов присутствует скреп-профиль, то лучше (и быстрее) выполнить крепление профилей с его помощью методом «просечки с отгибом». В целях звукоизоляции на «подошвы» направляющих и стоечных профилей наклеивается уплотнительная лента.

После того как все профили каркаса подогнаны и установлены, выполните разводку необходимых коммуникаций (труб, электропроводки и т. д.), используя специальные отверстия в стенках ПС-профилей. В процессе того, как монтировать профиль, учитывайте, что электрические кабели и провода следует размещать перпендикулярно стоечным профилям таким образом, чтобы избежать повреждения острыми краями стали каркаса или шурупами во время крепления листов гипсокартона. В местах соприкосновения электропроводок с элементами каркаса необходимо проложить дополнительную изоляцию.

Установка профиля на стены: как правильно собрать каркас

Каркас для облицовки стен и создания перегородок можно изготовить из деревянных брусков. Однако перед тем как крепить профиль, следует помнить, что использовать деревянные бруски можно только в сухих помещениях, а также в комнатах с нормальной влажностью воздуха. В качестве брусков можно взять пиломатериалы из антисептированной древесины хвойных пород не ниже 2-го сорта с влажностью не выше 15 %.

В наши дни облицовка стен гипсокартоном по деревянному каркасу оправдана только в том случае, если отсутствует возможность приобрести металлические профили. Несмотря на очевидную простоту монтажа такого каркаса из профилей, следует учитывать, что он не отличается надежностью: деревянные бруски подвержены гниению и разбуханию (усушке) в неблагоприятных влажностных условиях.

Для изготовления деревянного каркаса обычно берут бруски из хвойных пород с сечением не менее 40 × 30 мм. Их относительная влажность не должна превышать 18 %. Перед монтажом их обязательно следует обработать антисептиком.

В том случае, если неровность стены не превышает нескольких миллиметров (не более 10 мм на всю высоту помещения), бруски каркаса (или в данном случае обрешетки) можно крепить непосредственно к стене. Если же неровности более существенны, придется собирать полноценный каркас с вертикальными стойками, усиленными горизонтальными перемычками.

Всем без исключения видам декоративной отделки гипсокартонной поверхности должна обязательно предшествовать грунтовка. Составы для грунтовки предназначены для того, чтобы укрепить поверхность и обеспечить качественное сцепление (адгезию) обрабатываемой поверхности и последующих слоев штукатурки, плиточного или обойного клея, краски. В принципе, можно покрасить гипсокартон и без обработки его поверхности грунтовкой. Однако получить хорошее качество вам не удастся, так как гипсокартон имеет очень гладкую и сильно впитывающую поверхность, и краску будет тяжело наносить, да и ляжет она неравномерно.

Теперь вы знаете, как правильно крепить профиль – можно приступать к работе!

Монтаж профиля своими руками и видео, как правильно установить профиль на стену

Как правильно собрать каркас и прикрепить профиль к стене: рекомендации с фото и видео | Интернет-журнал о стройке «Строй Дом!» — только достоверная информация.

Источник: www.stroy-dom.net

Интересные товары:

Как крепить металлопрофиль к стене

В ходе ремонта и отделки стен нередко применяются листы гипсокартона. Относительная дешевизна этого материала и его неплохие звукоизоляционные и теплофизические характеристики делают его подходящим для быстрого проведения работ по выравниванию стен и поверхности потолков. Монтаж гипсокартона отличается простой и может быть выполнен самостоятельно. Поскольку гипсокартон обычно крепится на металлическом каркасе, основная трудность заключается в том, как закрепить металлопрофиль к стене так, чтобы обеспечить надежность конструкции даже на неровной поверхности.

Вид применяемого металлопрофиля и способ крепления

При выполнении работ по облицовке стен лучше всего использовать металлопрофиль ПН 28/27, идущий в одном комплекте с металлопрофилем ПП 60/27. Обрешетка, выполненная из последнего, должна быть несколько отнесена от стены, чтобы обеспечить беспрепятственную прокладку электропроводки и иных инженерных коммуникаций.

Крепить металлопрофиль необходимо на прямых подвесах, причем оптимальное расстояние между точками крепления должно быть около 1 м. Эту величину можно несколько варьировать, но технология применения прямых подвесов запрещает увеличение длины шага свыше 1,5 м.

Процесс монтажа металлопрофиля

Перед тем как крепить металлопрофиль к стене, необходимо провести ее тщательный обмер и разбивку поверхности под установку подвесов. Для этого с шагом 60 см наносятся отметки, через которые с использованием уровня проводятся идущие вертикально линии. На каждой из линий будет располагаться несколько подвесов. Например, если высота потолка составляет 2,5 м, то будет достаточно трех штук. Расстояния между отдельными линиями должны быть одинаковы.

Монтаж металлопрофиля начинается с периметра стен. Для этого подготавливаются рейки направляющего профиля ПН 28/27 необходимой длины, вырезаемые ножницами по металлу. Каждый элемент предварительно закрепляется на стене самоклеящейся лентой. Сверлить стену перфоратором следует непосредственно через металлопрофиль. Если в рейке уже имеются подготовленные отверстия, то сверлить, соответственно, следует через них. Конструкция фиксируется дюбелями.

Для монтажа металлопрофиля ПП 60/27 нужно подготовить длинные рейки практически в высоту потолка. Эти элементы вставляются в направляющие, а подвесы сгибаются так, чтобы касаться полочек металлопрофиля. После чего вся конструкция под уровень крепится к поверхности стены. Закончив установку металлического каркаса, можно переходить к монтажу непосредственно самого гипсокартона.

Как крепить металлопрофиль к стене?

Основная трудность заключается в том, как закрепить металлопрофиль к стене так, чтобы обеспечить надежность конструкции даже на неровной поверхности.

Источник: vash-remontik.ru

Интересные товары:

Schluter®-RONDEC | Кромка и углы наружных стен | Для стен | Профили

Schluter®-RONDEC — это профиль для отделки и защиты кромок внешних углов плиточных поверхностей. Он имеет трапециевидную перфорированную анкерную стойку, которая закрепляется в связующем слое раствора под плиткой, и откос, который образует симметрично закругленный внешний угол с радиусом 1/4 дюйма (6 мм) по краю поверхности.

Профиль доступен из нержавеющей стали, твердой латуни, хромированной цельной латуни, анодированного алюминия, алюминия с цветным покрытием, алюминия с текстурированным цветным покрытием и ПВХ.Широкий выбор материалов, цветов и отделки поверхности RONDEC позволяет сочетать цвета с плиткой и затиркой и создавать интересные акценты в декоративном дизайне. Помимо декоративного эффекта, профиль защищает края плитки от повреждений, вызванных механическими воздействиями.

RONDEC из нержавеющей стали особенно устойчив к износу при использовании в качестве защиты кромок. Его также можно использовать в качестве ступенчатого выступа или переходного профиля.

Кроме того, RONDEC подходит для переходов, углов и других покрытий с другими укрывными материалами; например, ковролин, паркет, плитка из натурального камня или покрытия из смол холодного отверждения.Встроенная распорка для швов образует определенную полость для шва с плиткой.

Примечание: RONDEC из нержавеющей стали и твердой латуни не имеет встроенной шовной распорки. Доступны подходящие внутренние и внешние углы, включая углы раковины и соединители. Подходящие торцевые крышки доступны для RONDEC из нержавеющей стали.

Профиль Schluter-RONDEC не требует специального ухода или ухода и устойчив к плесени и грибку. Периодически очищайте профили нейтральными чистящими средствами.Поверхности из нержавеющей стали, подверженные воздействию окружающей среды или агрессивных веществ, следует периодически очищать нейтральным очистителем. Регулярная очистка поддерживает аккуратный внешний вид нержавеющей стали и снижает риск коррозии. Избегайте использования сильных кислот (например, соляной или фтористоводородной) и щелочных / щелочных очистителей (например, отбеливателя, аммиака, хлоридов). Не используйте абразивные чистящие средства и инструменты. Поверхности из нержавеющей стали приобретают блеск при обработке полировальным составом для хрома. Окислительные пленки на незащищенной твердой латуни или алюминии можно удалить обычным полирующим средством, но они снова образуются.В случае хромированной латуни, анодированного алюминия, алюминия с цветным покрытием и алюминия с текстурированным цветным покрытием не используйте абразивные чистящие средства.

1. Выберите профиль в соответствии с толщиной и форматом плитки.

2. Используя зубчатый шпатель, нанесите тонкий раствор на место, где будет укладываться профиль. Если профиль RONDEC будет использоваться в качестве кромки для внешнего угла стены, сначала завершите облицовку плиткой одной стены; затем нанесите шпателем тонкий раствор на угловую часть второй стены.

3. Вдавите перфорированную анкерную стойку профиля в раствор и выровняйте.

4. Нанесите дополнительный тонкий раствор на перфорированную анкерную стойку, чтобы обеспечить полное покрытие и поддержку краев плитки.

5. Плотно уложите плитку так, чтобы плиточная поверхность была на одном уровне с верхней частью профиля; профиль не должен быть выше плиточной поверхности, а должен быть прибл. На 1/32 дюйма (1 мм) ниже.

6. Установите плитку на встроенную распорку для швов, которая обеспечивает равномерный шов 1/16 «- 1/8» (1.5 — 3 мм). Для профилей из нержавеющей стали оставьте зазор примерно от 1,5 до 3 мм (1/16 — 1/8 дюйма).

7. Полностью заполните шов раствором или закрепляющим материалом.

8. Работайте с материалами и инструментами, которые не поцарапают или не повредят чувствительные поверхности. Установочные материалы должны быть немедленно удалены, особенно с алюминия.

Примечание: подходящие углы доступны для RONDEC. Углы и заглушки удерживаются тонким раствором. Перед установкой аксессуаров заполните торцы профиля тонким раствором.Соединители удерживаются на месте с помощью фрикционной посадки. Вставьте соединитель в профиль примерно на половину длины соединительного элемента и соедините соседний профиль.

Для установки углов под мойку RONDEC (радиус 1-1 / 2 «):

1. Вставьте угловые соединители для раковины в профили. На основание нанести тонкий раствор и прочно заделать профили в раствор.

2. С помощью краевого шпателя заполните заднюю часть углов раковины тонким раствором.Установите уголки на разъемы и выровняйте. 3. Установочные материалы необходимо удалить немедленно

404 — Не найдено — Hilti USA

404 — Не найдено — Hilti USA Перейти к основному содержанию

Страница, к которой вы пытаетесь получить доступ, не существует

Это может быть потому, что

Страница удалена.
Если вы использовали закладку, рекомендуем обновить ссылку.
Также возможно, что в ссылке есть опечатка.

Пожалуйста, попробуйте следующие варианты

Воспользуйтесь функцией поиска, чтобы найти то, что вы искали.
Используйте нашу основную навигацию для доступа к информации о наших продуктах и услугах.
Начните просматривать нашу домашнюю страницу.

Нужна помощь? Связаться с нами

Зарегистрируйтесь здесь

Выполняйте работу быстрее онлайн.
Воспользуйтесь всеми преимуществами использования веб-сайта Hilti.

Зарегистрируйтесь сейчас

Не можете войти в систему или забыли пароль?

Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты ниже. Вы получите инструкции по созданию нового пароля.

Нужна помощь? Связаться с нами

Зарегистрируйтесь здесь

Выполняйте работу быстрее онлайн.
Воспользуйтесь всеми преимуществами использования веб-сайта Hilti.

Зарегистрируйтесь сейчас

Выберите следующий шаг для продолжения

Ошибка входа

К сожалению, мы не можем войти в систему.
Адрес электронной почты, который вы использовали, не зарегистрирован для {0}, но был зарегистрирован для другого веб-сайта Hilti.

Обновление количества

Обратите внимание, объем заказа обновлен.Это связано с упаковкой и минимальным объемом заказа.

Обратите внимание, объем заказа был обновлен до. Это связано с упаковкой и минимальным объемом заказа.

Проблема крепления там, где доступна только одна сторона — PennEngineering

Большинство крепежных изделий, предназначенных для обеспечения постоянной несущей резьбы в тонких материалах, требуют, чтобы обе стороны заготовки были доступны во время установки и окончательной сборки компонентов.В тех случаях, когда есть доступ только с одной стороны, решением могут быть так называемые «слепые» приложения, заклепочные гайки с резьбой (также известные как заклепки с глухой резьбой, гайки с глухой заклепкой и резьбовые вставки). И, поскольку недоступность больше не является препятствием, заклепочные гайки с резьбой идеально подходят (в отличие от других постоянно установленных резьбовых креплений) для труб, экструзии и других подобных применений.

Резьбовые заклепочные гайки изготавливаются из алюминия, латуни, стали или нержавеющей стали и предназначены для использования вместо резьбовых отверстий, приварных гаек, заклепок, самосверлящих или самонарезающих винтов.Устанавливаемые с доступной «передней» стороны заготовки, эти заклепочные гайки обеспечивают прочную постоянную металлическую резьбу в металлических или пластиковых листах толщиной до 0,020 ″ / 0,50 мм, что может способствовать созданию более тонких и легких изделий.

Резьбовые заклепочные гайки дополнительно устраняют необходимость в дополнительном оборудовании, помимо ответного винта, для завершения окончательной сборки компонентов. Это может сэкономить время и деньги во время производства за счет меньшего количества деталей и этапов сборки.

В установках, где компоненты необходимо будет разобрать для обслуживания, заклепочные гайки с резьбой также окажутся более практичными, чем заклепки или клеи, которые делают разборку невозможной.

В отличие от приварных гаек или гаек запрессовываемого типа, заклепочные гайки с резьбой можно установить в любом месте цеха, не требуя специальных мест для сборки, и они могут быть установлены в любом месте и в любое время в полевых условиях во время технического обслуживания или ремонта конечного продукта. Заклепочные гайки можно устанавливать даже после нанесения покрытия, поскольку совместимый легкий портативный ручной монтажный инструмент не повредит отделку.

Обычно процедура установки на металлические или пластиковые листы любой твердости начинается с навинчивания заклепочной гайки на наконечник (вытяжной штифт) установочного инструмента и вставки крепежа в просверленное или пробитое отверстие.Когда инструмент активирован, вытяжная шпилька втягивается и выдавливает нерезьбовую часть стержня заклепочной гайки на обратную сторону листа, чтобы надежно зафиксировать заклепочную гайку на месте. Затем инструмент просто переворачивают, чтобы удалить. Ответный винт завершает сборку.

Некоторые типичные практические применения этих заклепочных гаек включают крепление подносов сидений самолетов, автомобильных зеркал и фонарей, направляющих багажных полок на крышах транспортных средств, автомобильных радиаторов, «спойлеров» багажника, крепления модуля ABS на приборных панелях автомобиля, оборудования для электронных шкафов и т. Д. ручки и петли прибора, а также секции замкнутой конструкции с минимальным зазором с тыльной стороны, такие как профили, трубки и профили.

Две группы товаров

Резьбовые заклепочные гайки можно разделить на две основные группы: стандартные и усиленные. Стандартные заклепочные гайки подходят для большинства глухих применений, где требуется стационарная резьба. Заклепочные гайки для тяжелых условий эксплуатации (с головками для тяжелых условий эксплуатации) разработаны для более требовательных и высокопроизводительных применений.

Стандартные крепежные детали «заклепка-гайка» доступны с унифицированными и метрическими размерами резьбы от # 6-32 до 1/2 ″ -16 и от M4 до M10; Размеры резьбы крепежа для тяжелых условий эксплуатации обычно находятся в диапазоне от # 4-40 до 1/2 ″ -13 и от M3 до M12.Обе группы заклепочных гаек разработаны (и могут быть настроены) с различными конфигурациями головки и корпуса, чтобы соответствовать заданным параметрам конкретного применения.

Были разработаны различные типы застежек в пределах обеих основных групп, основанные на общепринятом промышленном использовании. Стандартное семейство заклепочных гаек с резьбой включает следующие пять исполнений:

Низкопрофильная головка с полушестигранным хвостовиком: Отличается шестигранной конструкцией корпуса и улучшенным сопротивлением крутящему моменту.
Низкопрофильная головка с ребристыми стенками: Имеет низкопрофильную головку большого диаметра и хвостовик с накаткой для обеспечения высокой прочности по всему периметру.
Головка с минимизированным профилем с ребристыми стенками: Минимальный профиль головки по сравнению с низкопрофильным типом, позволяющий устанавливать почти заподлицо без необходимости специальной подготовки отверстий, такой как зенковка или углубление.
Тонкостенная низкопрофильная головка: отличается низкопрофильной конструкцией головки и обеспечивает установку заподлицо без необходимости сверления зенковкой или выемки на основном материале.
Низкопрофильная головка с поворотом на 360 градусов: Работает с материалами любой толщины.029 ″ / 0,76 мм, включая глухое отверстие, и демонстрирует высокое сопротивление крутящему моменту. Почти заподлицо при установке с минимальным выступом задней стороны для приложений с ограниченным пространством.

Семейство заклепочных гаек с резьбой для тяжелых условий эксплуатации включает в себя крепежи с потайной головкой и плоской головкой.

Типы
с зенковкой предлагают преимущества улучшения внешнего вида конечного продукта и обеспечения возможности прикрепления листа к листу, поскольку функция зенковки позволяет устанавливать крепеж заподлицо с поверхностью листа.Эти крепежные детали доступны с выступом или ключевыми элементами для приложений с высоким крутящим моментом. Типы с плоской головкой, которые также предназначены для работы с высокими нагрузками, предлагаются с открытым или закрытым концом, с ребрами жесткости или без них.
Инструментальная техника
Технология, лежащая в основе инструмента для установки резьбовых заклепочных гаек, была разработана для совместной работы со стандартными или прочными крепежными деталями и функциями. Для обеих групп заклепочных гаек разработан специальный инструмент.
Пневматический монтажный инструмент для стандартных заклепочных гаек использует технологию «отжима / отжима». В этих установках крепежный элемент крепится к оправке инструмента примерно на четверть оборота. После того, как крепеж помещен в монтажное отверстие, инструмент входит в зацепление. Его вращающее действие втягивает застежку, разрушая стенку застежки. Когда инструмент останавливается и крепежная деталь складывается, инструмент можно вывести из зацепления и перевернуть так, чтобы он выскочил из установленной застежки. На этом установка завершена.
Пневматический / гидравлический монтажный инструмент для заклепочных гаек для тяжелых условий эксплуатации основан на технологии «вращение / вытягивание». В этих установках крепежный элемент крепится к оправке инструмента до тех пор, пока заклепочная гайка не будет плотно прилегать к опоре. После того, как крепеж помещен в монтажное отверстие, включается инструмент, приводимый в действие гидроцилиндром. Когда крепеж установлен, инструмент переворачивают так, что он выкручивается из установленного крепежа. На этом установка завершена.
При наличии подходящего инструмента и качественных деталей пользователи могут достичь надежной скорости установки крепежа до 500 заклепочных гаек в час (для небольших объемов работ доступны ручные инструменты).В процессе сборки (и разборки) преимущества резьбового оборудования могут быть реализованы в приложениях «слепого» крепления, которые в противном случае были бы невозможны.
вернуться к статьям
УСТАНОВКА С ПОМОЩЬЮ OMEGA PROFILE
Преимущество монтажа стеновых панелей на омега-профили в минимальном отступе от стены (8 мм), простоте монтажа и демонтажа.
1. Площадь установки стеновых панелей определяется в соответствии с проектными требованиями или пожеланиями заказчика.
2. Помещение для испытаний на внутреннюю среду, влажность стен, равенство и прочность.
Требования к окружающей среде: относительная влажность — 40-65%, температура воздуха — 18-24 ° С.
Уровень влажности не должен превышать равновесия влажности при влажности воздуха 40-65% для конкретного материала стены.
Если равенство и отклонения по вертикали не превышают 2 мм на 2 м, можно непосредственно анкеровать омега-образные профили. Если величина отклонения больше, используйте подкладочные ленты.
Прочность стенки на сжатие не должна быть ниже 5 МПа; все используемые крепежные детали должны выдерживать растягивающую нагрузку не менее 300 Н.
3. Установите квадратный профиль в форме омеги в направлении установки панелей. Шаг 400/500/600 мм в соответствии с требуемой жесткостью стенки короба. Чем меньше расстояние, тем жестче стенка канала. Распределите профили в зоне установки, усилив профили также углы комнаты. Монтаж профилей механический; используйте соответствующие крепежные детали, обеспечивающие растяжение не менее 300 Н.Межосевое расстояние под профили 300-400 мм. Закрепите профили с помощью перфорационных отверстий.
4. Если вы используете муфтовые вертикальные молдинги, сначала установите первичный молдинг.
5. Вырезать панели в соответствии с монтажной схемой, равномерно и пропорционально распределив начальные и конечные элементы панелей. Стыки панелей не должны фиксироваться на профиле. Расстояние между стыками панелей в смежных рядах должно быть не менее 400 мм.
6. Используйте стартовые зажимы для установки первой панели.Направление установки — язычок вперед. Закрепите панели вращающимися зажимами в язычке. Утопите зажим до тех пор, пока фиксирующий зуб полностью не войдет в материал панели. Установите клипсы на каждый профиль.
7. Вставьте шпунт следующей панели в паз ранее установленной. Закрепите панели, выполнив ту же процедуру, с помощью вращающихся зажимов.
8. Продолжайте установку до завершения.
9. Закрепите молдинг муфты и начните новую поверхность.
10. По окончании монтажа установите плинтусы для пола и потолка.
Установка основной платы за 10 шагов
Описание проекта
Навык
1 из 5 Легкий Зависит от размера комнаты; нарезание плотных стыков требует терпения и практики.
Стоимость
От 2,50 до 3 долларов за погонный фут
Расчетное время
От 10 до 14 часов
Несмотря на низкое расположение на полу, плинтусы — одна из отличительных черт дома.Если они имеют рост, комната становится королевской; когда они скудные, то же самое пространство выглядит безвкусно.
Плинтусы часто состояли из трех частей: плоской доски, декоративного карниза и круглого карниза для обуви, закрывающего щели в полу. «В старых домах вы часто видите самый модный плинтус в гостиной внизу», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва.
Однако в домах, построенных после Второй мировой войны, фантазия уступила место дешевизне, и жизненно важный переход от пола к стене стал областью тонкой, невыразительной цельной отделки.К счастью, современные молдинги легко заменить более высокими и толстыми плинтусами, состоящими из двух или трех частей.
Плинтус для бега также хорош для совершенствования столярных навыков. Требуемые соединения представляют собой простые стыки, подголовники и колпачки, и одни и те же основные этапы установки применяются ко всем элементам отделки.
Обзор деталей плинтуса
Иллюстрация Дж. В. Тейлора
Как профессионально установить материнские платы?
Начиная с нуля, Том Сильва предпочитает внешний вид основания, которое имеет высоту не менее 6 дюймов и толщину от ½ до ¾ дюйма, увенчанное отдельным, глубоко профилированным молдингом крышки.Но если он реконструирует дом, украшенный красивыми плинтусами, он изо всех сил старается совместить новую отделку с тем, что уже есть.
Сделать новый плинтус такой же высоты, как и оригинал, несложно; найти молдинги с таким же профилем можно, особенно на старом доме. Иногда Тому везет и он находит нужный ему профиль из 100 или около того, которые есть в наличии в хороших мастерских по столярным изделиям. Иногда он комбинирует два или более таких лепного украшения, чтобы создать близкую форму.Но когда потребуется точная копия, он сделает фрезеровку на заказ.
Планирование вперед

Чтобы определить необходимое количество материала для плинтуса, измерьте каждый прямой участок стены и округлите его до ближайшего целого размера в футах, кратного двум. За неделю до укладки дайте древесине акклиматизироваться. Начните прижимать плинтус к внутренним углам и двигайтесь к внешним углам.
Шаги по установке основной платы
1. Подготовительные работы: измерение, число и отметка
Фото Крейга Рейна
Отмерьте и отрежьте плинтусы для каждой стены.Доски, которые выходят на внешние углы, должны быть на несколько дюймов длиннее стены, чтобы можно было разрезать под углом.
Пронумеруйте обратную сторону каждой доски и напишите этот же номер на стене, где будет располагаться доска.
Найдите и отметьте гвоздики в стене; они послужат прочной основой для крепления плинтуса.
Совет: Шпильки обычно размещаются на 16 дюймов по центру, поэтому после определения первого из них вы можете найти другие с помощью рулетки. В старых домах проверьте местоположение гвоздем.
2. Установите высоту плинтуса
Фото Крейга Рейна
Установите 4-футовый уровень на полу рядом со стеной, чтобы проверить, ровный ли пол. В противном случае переместите уровень по полу, чтобы найти его самую низкую точку. В этот момент прикрепите к стене обрезок плинтуса с помощью гвоздя.
Используя верх этого плинтуса в качестве ориентира, сделайте горизонтальные отметки через каждые несколько футов на одном уровне на стенах вокруг комнаты.
Проведите мелом линию между метками по периметру комнаты, чтобы показать, где должен приземляться верхний край всех плинтусов при их установке.
Начиная с внутреннего угла, прижмите первую доску к стене, выровняйте ее, затем прикрепите на место гвоздем или двумя.
Установите точки компаса на расстояние по вертикали между меловой линией и любым из верхних углов доски.
3. Разметка для плотной посадки
Фото Крейга Рейна
Не меняя расстановки ножек компаса, держите карандаш на плинтусе, а острие — на полу.Проведите компасом по полу по длине доски, удерживая точки, выровненные вертикально.
С помощью циркулярной пилы для скоса от 2 до 5 градусов разрежьте вдоль линии разметки так, чтобы поверхность разреза была направлена к стене.
Обрежьте скошенный край до линии плоскостью блока. Когда плинтус с разметкой снова кладут на стену, его верхний край должен совпадать с меловой линией, выделенной на шаге 2.
Совет: снятие фаски с нижнего края доски значительно упрощает ее разметку.
4. Прикрепите плинтус к стене
Фото Крейга Рейна
Установите плинтус с разметкой.
Затем в каждом месте стойки забейте два гвоздя 8d через доску под небольшим углом вниз около ее верхнего и нижнего краев. Чтобы не оставлять следов на дереве, используйте набор гвоздей, чтобы забить головки чуть ниже поверхности дерева.
5. Отметить внешние угловые соединения
Фото Крейга Рейна
Приложите один конец доски вплотную к внутреннему углу (или кожуху), а другим концом проведите вертикальную линию вверх по задней части доски, используя край внешнего угла для направления карандаша.Отметьте верхнюю часть доски, чтобы показать направление митры.
Удалите отмеченную доску и поместите ту, которая будет составлять вторую половину митры, у соседней стены. Отметьте так же.
6. Срезанные под углом внешние угловые соединения
Фото Крейга Рейна
Установите составную торцовочную пилу под углом 45 градусов и разрежьте каждый угол сразу за пределами линии. Таким образом, стык можно отрегулировать.
Приложите обе доски к стене и осмотрите стык. Если сбоку и сверху он не тугой, вернитесь к пиле или возьмите блочный рубанок и подрежьте дерево до упора.
Совет: «Вы хотите разрезать рядом с линией, обозначающей стык», — говорит Том. «Тогда есть место для точной настройки и усложнения».
7. Разрезать прорези для печенья
Фото Крейга Рейна
Чтобы убедиться, что внешний стык скоса остается плотным, соедините две половинки с помощью клея и печенья из прессованной древесины номер 10.Во-первых, плотно прижмите две доски к внешнему углу и нанесите отметку в двух местах на стыке. Метки должны быть на одинаковом расстоянии друг от друга и от краев доски.
Затем снимите доски, установите соединитель для печенья перпендикулярно поверхности разреза и отрегулируйте глубину его упора так, чтобы разрез был ближе к задней стороне досок.
Совместите осевую линию инструмента с меткой и сделайте прорезь на поверхности выреза. Сделайте то же самое на следующей отметке.
8. Соберите бисквитные швы
Фото Крейга Рейна
Выдавите плотницкий клей в обе прорези и на лицевую сторону каждой половины углового пропила. Затем вставьте печенье в каждую прорезь на одной доске и соедините две доски.
Установите доски обратно на стену и вбейте в стену по два гвоздя 8d с каждой стороны под углом. Между этими гвоздями вбейте гвоздь 4d через стык в торцевую поверхность противоположной детали.Постучите шляпками гвоздей по поверхности дерева с помощью набора для гвоздей.
Там, где две доски встречаются на прямом участке, сделайте косой стык, скрестив концы в противоположных направлениях в точке, где есть шпилька. Приклейте митры и заклейте их внахлест, затем прибейте деталь, закрывающую стык (а не сам стык), и вставьте гвоздь в шпильку.
Для внутренних углов просто соедините концы плинтуса встык, а затем прибейте их к стене.
9. Гвоздь на молдинге крышки
Фото Крейга Рейна
При использовании молдинга для заглушек поместите его на основание, чтобы проверить, плотно ли прилегает задняя часть молдинга к стене.Закрепите его на каждой стойке гвоздем 8d, вбитым под небольшим углом вниз через более толстые части молдинга.
Если за молдингом есть зазоры и нет шпильки, в которую можно было бы прибить, выдавите полоску строительного клея на обратной стороне молдинга в этих местах и прибейте молдинг к шпилькам, как указано выше. Затем прибейте лепнину к стене между шпильками, чтобы удерживать ее на месте до схватывания клея.
10. Отшлифовать молдинг крышки
Фото Крейга Рейна
Для создания плотно прилегающих стыков там, где молдинг крышки пересекает внутренние углы, совместите стыки.
Соедините внешние углы косыми кромками, сделав разметку и обрезав, как в шаге 4. Склейте стыки под углом друг к другу; добавление печенья или гвоздей может привести к расколу узкой лепнины.
Там, где две крышки встречаются на длинной стене, сделайте косынку, как описано в шаге 8.
Слегка отшлифуйте все скошенные углы мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить все острые края. Теперь обшивка плинтуса готова к грунтовке и покраске.
Инструменты
Exposed Vs. Скрытые застежки: что лучше?
Несмотря на то, что существует множество различных стилей металлических панелей, можно выбрать практически только два типа: открытая застежка или скрытая система застежек.У каждого из этих вариантов есть как преимущества, так и недостатки. Вот честное сравнение систем металлических панелей с открытыми и скрытыми застежками.
В чем разница между Exposed VS. Скрытый крепеж?
Крепежные элементы — это оборудование, используемое для крепления металлических панелей к зданию или конструкции под ними. Это включает в себя широкий спектр различных механических крепежных устройств и узлов. Все, от гвоздей и шурупов до зажимов и болтов, считается частью семейства крепежных изделий.
Открытые крепления можно увидеть на верхней части панелей после завершения установки. Это больше похоже на «классический» вид металлических панелей, что упрощает процесс установки. Фурнитура будет прикреплена непосредственно через лицевую сторону металлической панели к конструкции, расположенной ниже. Панели будут перекрывать друг друга, застежка будет проходить через обе панели, и головка застежки будет видна снаружи здания.
Вот пример открытой системы крепления с использованием гофрированных панелей Bridger Steel 7/8 «.Здесь после монтажа оборудование видно снаружи крыши.
Скрытые крепежные детали не видны после завершения установки. Крепежные детали закреплены под металлическими панелями, что обеспечивает гладкую, непрерывную поверхность. Эта система закреплена крепежным зажимом под панелями, что делает установку немного более сложной для тех, у кого нет опыта. Металлические панели этой системы не проникают внутрь металлических панелей, поскольку панели накладываются и прикрепляются к системе зажимов, а затем механически или вручную фиксируются на месте.
Вот пример скрытой системы крепления с использованием панелей Bridger Steel 2 «Mechanical Lock . Как вы можете видеть, на самих панелях не видно никаких крепежных элементов.
Плюсы и минусы кровельных систем с открытым креплением
Преимущества
Простая установка — Открытые системы крепления являются фаворитом среди домашних мастеров из-за того, насколько легко установить панели. Эта система не требует специальных инструментов, таких как ручные или механические закаточные машины, для завершения установки.У большинства людей, включая подрядчиков, уже есть инструменты для установки открытых систем крепления.
Менее дорогая — Поскольку этот тип панельной системы проще в установке, он также дешевле по сравнению с системами скрытых креплений. Немного ниже затраты на материалы и установку. Также требуется меньше аксессуаров, что также снижает цену. Если вы решите установить панели самостоятельно, это также резко снизит общую стоимость.
Больше подрядчиков на выбор — Благодаря более простому процессу установки открытой системы креплений и тому факту, что для них не требуются специальные инструменты, вероятно, будет больше подрядчиков вокруг вас, которые смогут установить панели.Выбирая подрядчика, вы всегда должны проводить исследования, читать отзывы и обязательно подтверждать, что они заранее работали с металлическими крышами или сайдингом. Прочтите этот блог для получения дополнительных советов по найму подрядчика.
Недостатки
Повышенная вероятность проблем с крепежными деталями — Открытые крепежные детали могут вызвать проблемы при неправильной установке. Если открытая застежка слишком сильно продвинута, смещена по центру или слишком сильно вбита в панели, это может привести к проблемам в будущем.Вот почему так важно нанять подрядчика, который раньше работал с открытыми крепежными деталями, или, если вы устанавливаете систему самостоятельно, вы внимательно прочитали инструкции по установке.
Дополнительное обслуживание — Чтобы устранить потенциальные проблемы с крепежом, это также может привести к небольшому увеличению объема технического обслуживания по сравнению со скрытыми креплениями. Под техническим обслуживанием мы подразумеваем, что вы, вероятно, захотите проверять свое оборудование не реже одного раза в год, если не дважды, чтобы убедиться, что оно находится в отличном состоянии.
Плюсы и минусы кровельных систем со скрытым креплением
Преимущества
Изящный и современный внешний вид — Одно из самых больших преимуществ скрытых систем застежек — эстетика, которую они обеспечивают. Эта система создает плавные, гладкие линии без какого-либо вмешательства со стороны оборудования. Те, кто хочет добиться современного внешнего вида, предпочитают скрытую систему застежек, а не открытую.
Сниженное повреждение крепежных элементов — Поскольку крепежные детали скрыты под панелями, нет шансов, что они будут повреждены дождем, ветром или другими погодными условиями.Несмотря на то, что открытые крепежные детали обычно обрабатываются для обеспечения максимальной устойчивости к ржавчине, в течение десятилетий они остаются неповрежденными и постоянно подвергаются воздействию окружающей среды, поэтому они могут стать более восприимчивыми к повреждениям. Благодаря скрытым застежкам вам не придется беспокоиться об этих проблемах.
Снижение деформации, вызванной температурой — Металлические панели естественным образом расширяются и сжимаются при изменении температуры в течение сезона. Скрытые системы застежек могут лучше изгибаться и адаптироваться к изменениям по сравнению с открытыми застежками.Это связано с тем, что крепежные детали находятся под панелями, а не сверху, что снижает вероятность того, что они будут слишком сильно вкручены через панели, что не допускает большого движения. Кровельные системы со скрытым креплением предназначены для изгиба и перемещения при изменении температуры.
Недостатки
Более сложная установка — Для установки панелей для скрытых систем крепления требуется специальный инструмент, называемый закаточной машиной, который может быть механическим или управляемым вручную.Из-за необходимости в этом инструменте установка может быть немного сложнее. Если вы нанимаете подрядчика для установки вашей крыши или сайдинга, вы должны быть уверены, что они ранее работали с этим инструментом и типом системы металлических панелей.
Дороже — Скрытые системы креплений немного дороже по сравнению с системами открытых креплений из-за затрат на материалы и рабочую силу. Эти системы считаются немного более качественными и, конечно же, из-за более сложной установки, более дорогие.Однако непревзойденная производительность этих систем в сочетании с продолжительностью жизни обычно помогает облегчить некоторые проблемы с ценообразованием.
Сложно отремонтировать / заменить — После установки панелей может быть сложно отремонтировать или заменить отдельную панель, если она повреждена. Вам нужно будет отделить отдельную панель, которую нужно заменить. Это может быть сложно, так как каждую панель придется отстегивать друг от друга с помощью закаточной машины. Если у вас нет этого инструмента, вам, вероятно, придется позвонить подрядчику.
В каких панельных профилях используются открытые крепежные детали VS. Скрытый?
Bridger Steel предлагает широкий выбор профилей панелей для любого проекта. Независимо от того, устанавливаете ли вы новую крышу, заменяете сайдинг, добавляете ограждение для частной жизни к своей собственности или просто обновляете интерьер с помощью обшивки, у нас есть много различных вариантов, в которых используются скрытые или открытые крепления.
Доступны открытые крепежные панели :
Гофрированный — Доступны варианты профиля ⅞ ”, ¾”, ½ ”и ¼”
В этом доме использовался ¾ ”гофрированный металлический сайдинг с гальванической отделкой
Box Rib — Доступен в 7.2 Структурные выступы коробчатого сечения, ограждения 7.2 и варианты профиля ребер прямоугольного сечения
В этом доме б / у 7.2 Структурный ребристый сайдинг коробки
Универсальный — Доступен с 3-дюймовым ребром из туфа, 3-дюймовым треугольным ребром, Platte River и вариациями профиля ребра подшипника Purlin
В этой металлической крыше использованы 3 ’туфовые панели с ребрами жесткости
Доступны скрытые панели крепления :
Постоянный шов — доступен в вариантах профиля с трапециевидной формой 3 дюйма, механическим замком 2 дюйма, механическим замком, защелкой Tru Snap и гвоздями
Металлическая крыша сделана из панелей Nail Strip
Batten — Доступен в вариантах профиля Ultra и Snap
В этом коммерческом здании использованы панели Ultra Batten
Flat — Доступен в вариантах профиля Shiplap Wall, V Groove Wall и Custom Flat
V Groove В этом здании использовались плоские панели
Soffit — Доступен в вариантах профиля V и Flush Soffit
В этом здании использованы панели V Soffit для создания бесшовного вида
Итак, какой из них лучше?
Поскольку как скрытые, так и открытые металлические панели с застежками имеют свои преимущества и недостатки, выбор из них действительно зависит от технических характеристик вашего проекта.Обе разновидности панелей обладают высокими эксплуатационными характеристиками, одинаковым сроком службы и, конечно же, долговечностью металла.
Как правило, решение, какая панель больше подходит вашему стилю и внешнему виду, поможет вам решить, какая панель лучше всего подходит для вашего проекта. Вы также захотите принять во внимание свой бюджет, так как затраты различаются между двумя вариантами. Планируете ли вы заняться своим проектом своими руками или нанять подрядчика, это также повлияет на ваш выбор.
Если вы пытаетесь добиться гладкого, современного вида, вы, вероятно, захотите использовать стоячий шов vs.открытая застежка-панель. Благодаря своим непрерывным линиям и способности легко расширяться и сжиматься при изменении температуры, они являются отличным выбором как для владельцев жилой, так и для коммерческой недвижимости.
Если вам нужен более классический вид металла, лучше всего подойдут открытые застежки. Они прочные, легко переносят сложные погодные условия и лучше скрывают недостатки. Открытые системы крепления также обычно лучше всего подходят для тех, кто хочет установить панели самостоятельно.
В конечном счете, оба варианта — отличный выбор, которого хватит на десятилетия вперед.Однако, если вам нужна помощь в выборе между ними, наша команда специалистов по продуктам может дать экспертные рекомендации. Мы учтем ваше окружение, желаемый внешний вид и другие факторы, чтобы порекомендовать лучший тип панели для вашего проекта, включая лучший размер, цвет или отделку.
Свяжитесь с нами сегодня или заполните форму запроса предложения, чтобы начать работу!
Детали конструкции кровельной мембраны

Быстрые ссылки:
/ tr
Категории:
Сборочные иллюстрации
• Чертежи поперечного сечения системы крыши
Конструкция / компоновка ветрового подъема системы
• Схема ветрового подъема
Изоляционные приспособления
• Детали механически прикрепленной или приклеенной изоляции
Легкий изоляционный бетон
• Различные детали в случае Легкие изолированные бетонные конструкции
Макеты листов
• Детали положения крепления
Состояние стен
• Облицовки и детали примыкания к стенам
Состояние краев
• Детали окатышей и фасций по краям
Проходы
• Детали прокладки кровли
Гидравлическая прокладка Forti-Lock ™
• Детали системы гидроизоляции из ПММА с нанесением жидкости
Расширительные швы и стяжки
• Детальные чертежи соединений
Разное
• Дорожки, листы основания, тройники, молниезащита, снегозадержатель
Крепления U-Anchor ™ на крыше
• Детали установки U-Anchor ™
Индукционно-сварные кровельные системы
• FTR -IW isoweld ^® Детали индукционной сварки
FiberTite Blue-Roof ™
• Детали временной защиты крыши
Имитация металлической кровли (ребро)
• Поперечное сечение и схемы
FiberTite Hybrid ™
• Многослойные поперечные сечения и детали мигания для гибрида Кровельные системы
FiberTite GREEN Roof
• Фибертитовая растительная кровельная система Детали
Сборочные иллюстрации
Название чертежа (№ чертежа) Скачать
Поперечное сечение композитной кровельной системы — система с механическим креплением (FTR-DMFS1) PDF | DWG
Поперечное сечение системы бетонной крыши — система с механическим креплением (FTR-DMFS1a) PDF | DWG
Поперечное сечение деревянного настила системы крыши — система с механическим креплением (FTR-DMFS1b) PDF | DWG
Поперечное сечение композитной кровельной системы — приклеенная изоляция в асфальте (FTR-DAS1) PDF | DWG
Поперечное сечение композитной кровельной системы — приклеенная изоляция в клее FTR-601 (FTR-DAS2) PDF | DWG
Поперечное сечение композитной кровельной системы — с пароизоляцией (FTR-DAS2a) PDF | DWG
Поперечное сечение системы конической крыши — с накладкой (FTR-DAS2b) PDF | DWG
Поперечное сечение системы конической крыши — без накладки (FTR-DAS2c) PDF | DWG
Поперечное сечение композитной кровельной системы — изоляция с механическим креплением (FTR-DAS4) PDF | DWG
Поперечное сечение композитной кровельной системы — приклеенная изоляция в клее FTR-601 на стальном настиле (FTR-DAS10) PDF | DWG
Поперечное сечение кровельной системы — покрывающая плита с механическим креплением и приклеенная изоляция с пароизоляцией (FTR-DAS12SP) PDF | DWG
Поперечное сечение кровельной системы — изоляция с механическим креплением и приклеиванием с пароизоляцией (FTR-DAS13SP) PDF | DWG
Поперечное сечение кровельной системы — защитная плита с механическим креплением и приклеенная изоляция (FTR-DAS16SP) PDF | DWG
Поперечное сечение кровельной системы — покрывающая плита с механическим креплением и приклеенная изоляция с пароизоляцией (FTR-DAS17SP) PDF | DWG
Поперечное сечение кровельной системы — изоляция с механическим креплением и приклеиванием с пароизоляцией (FTR-DAS18SP) PDF | DWG
Поперечное сечение композитной кровельной системы — система с балластом (FTR-DBS1) PDF | DWG
Проектирование / компоновка ветрового подъемника системы
Название чертежа (№ чертежа) Скачать
Схема расположения зон ASCE 7-16 — наименьший горизонтальный размер больше 1.2 ч, но менее 2,4 ч (FTR-ASCE7a) PDF | DWG
Компоновка зон ASCE 7-16 — наименьший горизонтальный размер больше 2,4 ч (FTR-ASCE7b) PDF | DWG
Компоновка зон ASCE 7-16 — наименьший горизонтальный размер менее 1,2h и наибольший горизонтальный размер более 1,2h (FTR-ASCE7c) PDF | DWG
Компоновка зон ASCE 7-16 — наибольший горизонтальный размер менее 1,2 ч (FTR-ASCE7d) PDF | DWG
Изоляционные детали
Название чертежа (№ чертежа) Скачать
Приспособление для предварительной изоляции для системы FiberTite® 1-90 с механическим креплением (FTR-DI1) PDF | DWG
Предварительное крепление — 3/8 ”экструдированный пенополистирол для восстановления« срезанной складки »(FTR-DI5) PDF | DWG
Адгезионная система — изоляция с механическим креплением, толщина 2 дюйма или больше (FTR-DI2) PDF | DWG
Адгезивная система — изоляция с механическим креплением, толщина менее 1.5 дюймов (FTR-DI3) PDF | DWG
Адгезионная система — изоляция с механическим креплением, толщина от 1,5 до 1,9 дюйма (FTR-DI4) PDF | DWG
Схема крепления изоляции / защитной плиты (FTR-DI6) PDF | DWG
FTR 601 Применение изоляционного клея (FTR-D601) PDF | DWG
Класс 1-90 или меньше Изоляция M / A и приклеенная мембрана — поле, периметр и углы (FINS-90a) PDF | DWG
Изоляция M / A класса 1-90 и приклеенная полевая мембрана — с мембраной M / A по периметру и углам (FINS-90b) PDF | DWG
Легкий изоляционный бетон
Название чертежа (№ чертежа) Скачать
Бетонный настил с легким бетоном — поперечное сечение (FTR-LWC1) PDF | DWG
Рельефный компенсатор — легкий бетон (FTR-LWCEJ) PDF | DWG
Гидроизоляция водостока — легкий бетон (FTR-LWDF) PDF | DWG
Облицовка кромок — легкий бетон (FTR-LWE) PDF | DWG
Гидроизоляция труб на месте изготовления — легкий бетон (FTR-LWFPF) PDF | DWG
Накладка на кромку желоба — легкий бетон (FTR-LWGE) PDF | DWG
Гидроизоляция предварительно отлитых труб — легкий бетон (FTR-LWPP) PDF | DWG
Гидроизоляция парапета — легкий бетон (FTR-LWPW) PDF | DWG
Гидроизоляция с приподнятым краем — легкий бетон (FTR-LWRE) PDF | DWG
Металлический настил из легкого бетона — поперечное сечение (FTR-LWS1) PDF | DWG
Гидроизоляция водостока — легкий бетон (FTR-LWSD) PDF | DWG
Макеты листов
Название чертежа (№ чертежа) Скачать
Пластины и крепежные детали большой винной бутылки FTR — стиль и положение внахлестку (FTR-DLAPa) PDF | DWG
Пластины FTR Magnum Plus и крепежные детали Magnum — внахлест / размещение (FTR-DLAP4) PDF | DWG
Пластины и крепежные детали FTR Magnum-2S — внахлест / установка (FTR-DLAP3) PDF | DWG
Класс 1-75 или ниже — Общая схема периметра и углов (FGL-75) PDF | DWG
Класс 1-90 или выше — Общий периметр и расположение углов (FGL-90) PDF | DWG
Навесное оборудование класса 1-90 — рулоны 74 дюйма с листами по периметру 37 дюймов (F74-RG90a) PDF | DWG
Приспособление класса 1-90 — рулоны 74 дюйма с полосой по периметру (F74-RG90b) PDF | DWG
Приспособление класса 1–120 — рулоны 74 дюйма с листами по периметру 37 дюймов (F74-RG120a) PDF | DWG
Приспособление класса 1–120 — рулоны 74 дюйма с полосой по периметру (F74-RG120b) PDF | DWG
Стандартные панели с выступами — приклад 74 дюйма (F74-SP1) PDF | DWG
Навесное оборудование класса 1-90 — рулоны 100 дюймов с рулонами периметра 50 дюймов (F100-RG90a) PDF | DWG
Приспособление для класса 1-90 — 100-дюймовые рулоны с защитной полосой по периметру (F100-RG90b) PDF | DWG
Навесное оборудование класса 1-105 — рулоны 100 дюймов с рулонами периметра 50 дюймов (F100-105a) PDF | DWG
Приспособление для класса 1-105 — 100-дюймовые рулоны с защитной полосой по периметру (F100-105b) PDF | DWG
Крепление системы крыши при переходе склона и изменении плоскости
(FTR-ST1) PDF | DWG
Крепление кровельной системы при переходе склона и изменении плоскости — альтернативный вариант перекрытия мембраны (FTR-ST2) PDF | DWG
Состояние стен
Название чертежа (№ чертежа) Скачать
Типичная «мембранная» обшивка стены — горизонтальная блокировка с пилой Reglet (FTR-DW1) PDF | DWG
Облицовка стены — (блокирующая альтернатива 1) Т-образный ограничитель (FTR-DW1a) PDF | DWG
Облицовка стены — (блокировка альтернативы 2) Т-образный ограничитель (FTR-DW1b) PDF | DWG
Облицовка стены — (альтернативная блокировка) Ограничитель основания плиты и крепежа (FTR-DW1c) PDF | DWG
Типичный оклад металлической стены «плакированной» — горизонтальная блокировка с зазором для пропила (FTR-DW2) PDF | DWG
Типичная металлическая облицовка для стен (FTR-DW2i) PDF | DWG
Облицовка стен — альтернативное крепление «основания» (FTR-DW3) PDF | DWG
Облицовка стен — Альтернативное «базовое» крепление — Стандартная гарантия от ветра (FTR-DW3a) PDF | DWG
Облицовка стен — альтернативные клеммы (FTR-DW4) PDF | DWG
Настенная планка — с металлической крышкой (FTR-DW5) PDF | DWG
Готовая колпачковая система FiberTite — коническая и неконическая (FTR-DW5a) PDF | DWG
Накладка на стену — несъемный колпачок (FTR-DW5b) PDF | DWG
Настенная планка — с металлической крышкой (FTR-DW5c) PDF | DWG
Настенная планка — с металлической заглушкой (FTR-DW5d) PDF | DWG
Альтернативный колпачок / планка (FTR-DW6) PDF | DWG
Настенная планка / промежуточное крепление (FTR-DW7) PDF | DWG
Граничные условия
Название чертежа (№ чертежа) Скачать
Типичная кромочная планка (FTR-DE1) PDF | DWG
Двухкомпонентная металлическая кромка заводского изготовления, состоящая из двух частей (FTR-DE2) PDF | DWG
Желоб желоба (FTR-DE3) PDF | DWG
FiberTite в системе фасции — стандартная кромка фасции (FTR-DE4 PDF | DWG
FiberTite в системе фасции — большая кромка фасции (FTR-DE4a) PDF | DWG
FiberTite в системе фасции — приподнятый скошенный край (FTR-DE5) PDF | DWG
Металлический гидроизоляционный слой FiberClad «Gravel Stop» — система (и) балластной кровли (FTR-DE6) PDF | DWG
Облицовка желоба — система (и) балластной кровли (FTR-DE7) PDF | DWG
Архитектурная металлическая фасция с металлической планкой FiberClad (FTR-DE8) PDF | DWG
Fascia System FiberTite 200 — приподнятый край шипа (FTR-DE8a) PDF | DWG
Проникновения
Название чертежа (№ чертежа) Скачать
Типичный деревянный бордюр или световой лючок (FTR-DP1) PDF | DWG
Типичный деревянный бордюр или световой лючок (изометрический вид) (FTR-DP1i) PDF | DWG
Обычная деревянная или оконная планка бордюра — (альтернативная блокировка) Т-образный ограничитель (FTR-DP1a) PDF | DWG
Обычная деревянная или оконная планка бордюра — (альтернативная блокировка) Т-образный ограничитель (изометрический вид) (FTR-DP1ai) PDF | DWG
Деревянный бордюр или световой лючок — (альтернативная блокировка) Т-образный ограничитель (FTR-DP1b) PDF | DWG
Деревянный бордюр или световой лючок — (альтернативная блокировка) Т-образный ограничитель (изометрический вид) (FTR-DP1bi) PDF | DWG
Металлический бордюр с ограничителем T-образной балкой (FTR-Dp1c) PDF | DWG
Металлический бордюр с ограничителем большой винной бутылки (FTR-Dp1d) PDF | DWG
Изолированный бордюрный или противопожарный люк (FTR-DP2) PDF | DWG
Изолированный бордюрный / противопожарный люк — металлический счетчик мигания (FTR-DP2a) PDF | DWG
Люк доступа в крышу с подкладной штангой (FTR-DP2b) PDF | DWG
Гидроизоляция предварительно отлитых труб (FTR-DP3) PDF | DWG
Профнастил для предварительно формованной трубы (вид в изометрии) (FTR-DP3i) PDF | DWG
Гидроизоляция труб на месте изготовления (FTR-DP4) PDF | DWG
Гидроизоляция труб, изготовленная на месте (вид в изометрии) (FTR-DP4i) PDF | DWG
Накладка поддона (условия использования см. В технических характеристиках FTR) (FTR-DP5) PDF | DWG
Накладка поддона (вид в изометрии) (условия использования см. В технических характеристиках FTR) (FTR-DP5i) PDF | DWG
Стойка на крыше (FTR-DP6) PDF | DWG
Обогреваемый оклад стопки — с металлической манжетой (FTR-DP7) PDF | DWG
Обогреваемый фартук — с металлической манжетой (вид в изометрии) (FTR-DP7i) PDF | DWG
Профнастил из предварительно формованной трубы — альтернативное крепление основания (FTR-DP8) PDF | DWG
Профнастил из предварительно формованной трубы — альтернативное крепление основания (изометрический вид) (FTR-DP8i) PDF | DWG
Двутавровая балка, изготовленная на месте эксплуатации (изометрический вид) (FTR-DP9i) PDF | DWG
Гидроизоляционная труба квадратного сечения, изготовленная на месте (вид в изометрии) (FTR-DP10i) PDF | DWG
Изготовленный на месте квадратный уголок железный оклад (изометрический вид) (FTR-DP11i) PDF | DWG
Предварительно формованная труба «Wrapid Flash» для проходки труб (FTR-DP12) PDF | DWG
Типовая дренажная планка (FTR-DD1) PDF | DWG
Типичный задел из шпателя (FTR-DD2) PDF | DWG
Типовая дренажная планка — с мембраной из нетканого материала (FTR-DD3) PDF | DWG
Типовая армированная дренажная планка (FTR-DD4) PDF | DWG
Дренажная планка с минимальным уклоном (FTR-DD5) PDF | DWG
Forti-Lock ™ Жидкая пробивка
Название чертежа (№ чертежа) Скачать
FTR Forti-Lock ™ Жидкостная прокладка из ПММА с угловым проникновением (FTR-FL1) PDF | DWG
FTR Forti-Lock ™ Проникающая втулка двутавровой балки из ПММА с жидким нанесением (FTR-FL2) PDF | DWG
FTR Forti-Lock ™ Проникающая прокладка из ПММА с жидким нанесением ПММА с С-каналом (FTR-FL3) PDF | DWG
FTR Forti-Lock ™ ПММА с рисунком двутавровой балки (FTR-FL4) PDF | DWG
Угловая опора FTR Forti-Lock ™ PMMA (FTR-FL5) PDF | DWG
Квадратная трубка / колонна, оканчивающаяся окантовкой с системой пробивки из ПММА Forti-Lock ™ (FTR-FL6) PDF | DWG
Расширительные муфты и анкеры
Название чертежа (№ чертежа) Скачать
Низкопрофильный компенсатор (FTR-DX1) PDF | DWG
Деформационный шов с выступом — блокировка по дереву (FTR-DX2) PDF | DWG
Поднятый компенсатор — поверх изоляции (FTR-DX2a) PDF | DWG
Поднятый компенсатор — над изоляцией (балластная система) (FTR-DX2b) PDF | DWG
Горизонтально-вертикальный компенсатор (FTR-DX3) PDF | DWG
Альтернативный горизонтальный компенсатор вертикального расширения (FTR-DX3a) PDF | DWG
Накладка «Привязка» — к существующей системе (ам) крыши (FTR-DT1) PDF | DWG
Металлический гидроизоляционный слой FiberClad «Привязка» — к существующей системе (ам) крыши (FTR-DT2) PDF | DWG
Временная (1-2 года) «привязка» — к существующей системе (ам) крыши (FTR-DT3) PDF | DWG
Временное «ночное уплотнение» — для существующей системы (систем) крыши (FTR-DT4) PDF | DWG
Металлический гидроизоляционный слой FiberClad «Привязка» — к кровельной системе (ам) из гонтовой черепицы (FTR-DT5) PDF | DWG
Мембранная планка «Привязка» — к кровельной системе (ам) из черепицы (FTR-DT6) PDF | DWG
Разное
Название чертежа (№ чертежа) Скачать
Защитная подушка FTR и материалы дорожек (FTR-DM1) PDF | DWG
Приставка для базового листа общего назначения (FTR-DM2) PDF | DWG
Молниезащита — приклеенная основа + полосы термической сварки (FTR-DM3) PDF | DWG
Молниезащита — приклеенная основа + приклеенные зажимы (FTR-DM3a) PDF | DWG
Кронштейн для молниеотвода — тип 1 (FTR-LRB1) PDF | DWG
Кронштейн для молниеотвода — тип 2 (FTR-LRB2) PDF | DWG
Кронштейн для молниеотвода — тип 3 (FTR-LRB3) PDF | DWG
Типовая крышка на Т-образных соединениях мембраны (Крышка Т-образного соединения) (FTR-TLAP) PDF | DWG
Snow Guard — Новая конструкция (FTR-SGNC) PDF | DWG
Snow Guard — дооснащение (FTR-SGRF) PDF | DWG
Крепления для крыши U-Anchor ™
Название чертежа (№ чертежа) Скачать
Механически прикрепленный U1400-FTR (FTR-U1400) PDF | DWG
Механически прикрепленный U2400-FTR (FTR-U2400) PDF | DWG
Механически прикрепленный U3400-FTR (FTR-U3400) PDF | DWG
U3400S-FTR с механическим креплением (FTR-U3400S) PDF | DWG
Системы FiberTite® для индукционной сварки
Название чертежа (№ чертежа) Скачать
Пластина индукционной сварки FTR и крепежная деталь FTR — правильная установка (FTR-IWS1) PDF | DWG
Методы присоединения индукционной сварки — класс 1-90 и 1-135 (FTR-IWIA1) PDF | DWG
Поле индукционной сварки, периметр и угол — обозначения приспособлений (FTR-IWIA2) PDF | DWG
Поперечное сечение композитной крыши — система индукционной сварки (FTR-IWMF1) PDF | DWG
Система индукционной сварки с механическим креплением — модернизация металла (FTR-IWMR1) PDF | DWG
Приставка для индукционной сварки — схема модернизации металла (FTR-IWMR3) PDF | DWG
Насадка для изоляции — для модернизации металла (FTR-MR2) PDF | DWG
FiberTite® Blue Roof ™
Название чертежа (№ чертежа) Скачать
FTR Синяя крыша Временная крыша (горизонтальные сварные швы) (FTR-TR1) PDF
FTR Синяя крыша Временная крыша (горизонтальные ленточные перехлесты) (FTR-TR2) PDF
FTR Синяя крыша Временная крыша (горизонтальные ленточные перехлесты) (FTR-TR3) PDF
FTR Синяя крыша Временная крыша (вертикальные поверхности) (FTR-TR4) PDF
FTR Синяя крыша Временная крыша (край крыши) (FTR-TR5) PDF
FTR Синяя крыша Временная крыша (проход трубы) (FTR-TR6) PDF
FTR Синяя крыша Временная крыша (окончание основания у проходов / стен) (FTR-TR7) PDF
FTR Blue Roof Temporary Roof (Горизонтальные клейкие ленты) (FTR-TR8) PDF
FTR Синяя крыша Временная крыша (горизонтальные ленточные перехлесты) (FTR-TR9) PDF
FTR Синяя крыша Временная крыша (горизонтальные сварные швы) (FTR-TR10) PDF
FTR Синяя крыша Временная крыша (край крыши) (FTR-TR11) PDF
FTR Синяя крыша Временная крыша (окончание основания у проходов / стен) (FTR-TR12) PDF
Имитация металлической кровли
Название чертежа (№ чертежа) Скачать
Поперечное сечение композитной крыши — имитация металлического кровельного профиля (FTR-SMRP) PDF | DWG
Гидроизоляция коньков и долин — имитация металлического кровельного профиля (FTR-SMRP1) PDF | DWG
Соединение имитационного металлического профиля ребра — имитация профиля металлического ребра (FTR-SMRP2) PDF | DWG
FiberTite® Hybrid ™
Название чертежа (№ чертежа) Скачать
Поперечное сечение многослойной кровельной системы — приклеенная изоляция в асфальте (FTR-DAS1MP) PDF | DWG
Поперечное сечение многослойной кровельной системы — приклеенная изоляция в клее FTR-601 с основанием SBS (FTR-DAS2MP) PDF | DWG
Поперечное сечение многослойной кровельной системы — приклеенная изоляция в клее FTR-601 (FTR-DAS3MP) PDF | DWG
Поперечное сечение многослойной кровельной системы — приклеенная мембрана и изоляция в асфальте — с приклеенной облицовкой из асфальта (FTR-DAS4MP) PDF | DWG
Поперечное сечение многослойной кровельной системы — приклеенная мембрана и изоляция в асфальте с основанием SBS (FTR-DAS5MP) PDF | DWG
Поперечное сечение многослойной кровельной системы — приклеенная мембрана и изоляция в клее FTR-601 с основанием SBS (FTR-DAS6MP) PDF | DWG
Поперечное сечение многослойной кровельной системы — приклеенная мембрана и изоляция в клее FTR-601 (FTR-DAS7MP) PDF | DWG
Поперечное сечение многослойной кровельной системы — приклеенная мембрана и изоляция в асфальте (FTR-DAS8MP) PDF | DWG
Поперечное сечение многослойной кровельной системы — изоляция с механическим креплением (FTR-DAS9MP) PDF | DWG
Поперечное сечение многослойной кровельной системы — защитная плита с механическим креплением и приклеенная изоляция с пароизоляцией (FTR-DAS10MP) PDF | DWG
Поперечное сечение многослойной кровельной системы — механически закрепленная и приклеенная изоляция с пароизоляцией (FTR-DAS11MP) PDF | DWG
Поперечное сечение многослойной кровельной системы — защитная плита с механическим креплением и приклеенная изоляция (FTR-DAS14MP) PDF | DWG
Поперечное сечение многослойной кровельной системы — изоляция с механическим креплением и приклеиванием (FTR-DAS15MP) PDF | DWG
Типовая гидроизоляция многослойной трубы (FTR-DP3MP) PDF | DWG
Типичный многослойный шпатель (FTR-DD2MP) PDF | DWG
Типичное окончание основания многослойного бордюра — Т-образный ограничитель (FTR-DCB1MP) PDF | DWG
Типовая заделка основания многослойной стены — Т-образный ограничитель (FTR-DWB1MP) PDF | DWG
Типовая заделка основания многослойной стены — Т-образный ограничитель (для FTR Fleeceback) (FTR-DWB2MP) PDF | DWG
Типовая многослойная дренажная планка (FTR-DD3MP) PDF | DWG
Типовая многослойная гидроизоляция труб, изготовленная на месте (FTR-DP4MP) PDF | DWG
FiberTite® Зеленый
Название чертежа (№ чертежа) Скачать
Зеленая растительная кровля FiberTite — балластная порода на канале с обрезным станком (FTG-DAED1) PDF | DWG
Зеленая растительная кровля FiberTite — 4.5-дюймовый кромкообрезной станок для многослойного алюминия (FTG-DAEM1) PDF | DWG
Зеленая растительная кровля FiberTite — Балласт у стены с кромкообрезным станком (FTG-DAEW1) PDF | DWG
Зеленая растительная кровля FiberTite — Расширенная многослойная система (FTG-DEML1) PDF | DWG
Зеленая растительная кровля FiberTite — Стандартная многослойная система (FTG-DSML1) PDF | DWG
Зеленая растительная кровля FiberTite — Стандартная многослойная система с векторной сеткой (FTG-DSML2) PDF | DWG
Зеленая растительная кровля FiberTite — система лотков FTGVRS с балластной скалой при проникновении (FTG-DTBP1) PDF | DWG
Зеленая растительная кровля FiberTite — система поддонов FTGVRS с балластной площадкой для камней (FTG-DTBW1) PDF | DWG
Зеленая растительная кровля FiberTite — Система лотков FTGVRS с дорожкой для бетоноукладчика (FTG-DTPW1) PDF | DWG
Зеленая растительная крыша FiberTite — Типовая система лотков FTGVRS (FTG-DTRAY1) PDF | DWG
Зеленая растительная крыша FiberTite — типичное соединение лотка FTGVRS (FTG-DTRAY3) PDF | DWG
Зеленая растительная кровля FiberTite — типовая компоновка лотка FTGVRS (балласт) (FTG-DTRAY-A) PDF | DWG
Зеленая растительная кровля FiberTite — типовая компоновка лотков FTGVRS (асфальтоукладчики) (FTG-DTRAY-B) PDF | DWG
Зеленая растительная кровельная система FiberTite — металлические кромочные профили и профили для обшивки стен (FTG-DTREFL1) PDF | DWG
Зеленая растительная кровля FiberTite — Схема ирригационной системы — Трубки (FTG-DTRIR1) PDF | DWG
Зеленая растительная кровля FiberTite — Схема ирригационной системы — Органы управления (FTG-DTRIR2) PDF | DWG
Зеленая растительная кровля FiberTite — подключение полива к лотку (FTG-DTRIR3) PDF | DWG
Зеленая растительная кровля FiberTite — Коробка значений для орошения (FTG-DTRIR4) PDF | DWG
FiberTite Green Vegetated Roof System — Ирригационный коллектор (FTG-DTRIR5) PDF | DWG
Зеленая растительная кровля FiberTite — система лотков у стены (FTG-DTRW1) PDF | DWG
Зеленая растительная кровля FiberTite — система лотков с балластом у стены (FTG-DTRW2) PDF | DWG
Зеленая растительная кровля FiberTite — Балласт на сливе с поддоном FTVGRS (FTG-DTSD1) PDF | DWG
Зеленая растительная кровля FiberTite — балластная порода на окончании стены с сеткой векторной картографии (FTG-DVMW1) PDF | DWG
Зеленая растительная кровля FiberTite — оконцовка стены с сеткой векторной картографии (FTG-DVMW2) PDF | DWG
.