Крепление стропил к мауэрлату односкатной крыши: Крепление стропил односкатной крыши — Кровля и крыша

как установить, поставить, крепление к мауэрлату, как ставить и выставить, как класть, как сделать верхнюю обвязку, как усилить

Содержание:

Одним из вариантов возведения оригинального и непохожего на соседние строение дома является конструкция с односкатной крышей. Ее сооружение отличается значительной простотой, что позволяет реализовать такую работу самостоятельно.

Сильные и слабые стороны

Построить односкатную крышу довольно несложно, особенно, если здание имеет небольшую ширину. Однако такие конструкции и по сей день встречаются не так часто в нашей стране, ведь двухскатные и четырехскатные крыши более привычны для отечественного обывателя. Дополнительным препятствием выступает поиск подходящего под наши климатические особенности проекта. Что касается разработок для западного потребителя, то несмотря на их многочисленность, важно учитывать то факт, что тамошний климат гораздо мягче нашего. Чаще всего это выражено в большой площади остекления. Поиск специалиста, способного адаптировать приглянувшийся проект под наши условия является непростой задачей.

Некоторые смущаются неровностью потолков на отдельных участках конструкции. Однако, приложив несколько больше усилий для их оформление, в результате можно получить совершенно оригинальную отделку. Поиск квалифицированного дизайнера может занять некоторое время, но игра, как говорится, стоит свеч. Существует простой вариант с выравниванием перекрытия, когда образовавшееся подкровельное пространство используется в технических целях. Это позволяет переместить складское помещение из цоколя под крышу, подальше от грунтовых вод.

На этом основные недостатки односкатной крыши заканчиваются. Что касается невозможности рассмотреть с земли кровельный материал, то это скорее сильная, чем слабая, сторона. На ровной местности, без значительных ландшафтных перепадов, для покрытия кровли можно избрать простой, но надежный вариант, не особо переживая о его внешнем виде.

Учитывая значительную площадь такой крыши, важно добиться, чтобы она издавала как можно меньше шума во время дождя. Довольно распространенным решением является применение фальцевой кровли, для которой характерна герметичность и малошумность. Еще одним популярным вариантом покрытия односкатной крыши выступает мягкий наплавляемый материал: уровень звукоизоляции здесь еще выше, а срок службы – на порядок длиннее.

Как построить односкатную крышу

Добиться необходимого уклона односкатной крыши помогают перепады высоты параллельных стен дома. Одну из них делают выше, поэтому потребуется потратиться на дополнительный материал. Зато в результате стропильная конструкция получится простой и надежной, в особенности, если здание не очень широкое. Определяясь, какие стропила нужны для односкатной крыши, в учет важно взять прочность стен.   Если они обладают достаточной несущей способностью, в качестве упора для стропил односкатной крыши используется закрепленный к стене мауэрлат.

Для достижения большей равномерности нагрузки для армирования верхнего ряда стеновой укладки используется продольная арматура (речь идет о кирпичных или бетонных блоковых стенах). Если же стены были сооружены из легкого бетона, известняка или ракушечника, над верхним рядом обустраивают армопояс. Деревянные и каркасные дома имеют последний венец или верхнюю обвязку, которые заменяют мауэрлат.

Если стены сооружены из непрочного материала, значительная часть нагрузки нужно перенести на перекрытие. Для этого монтируются стойки шагом в 1 м, поверх которых размещают прогоны. Их делают из длинных брусков, проходящих вдоль постройки. Они позволяют решить вопрос, как установить стропила на односкатную крышу поверх стен слабой прочности. Заливая армопояс или обустраивая последний ряд, обычно для крепления мауэрлата на стены применяют шпильки. Шаг их установки – 80-100 мм. Деревянные дома без армопояса лишены возможности применения шпилек.

Выходят из подобной ситуации благодаря штифтам, имеющим головки в виде шестигранника. Под каждый такой штифт потребуется просверлить отдельное отверстие в мауэрлате. Оно должно уступать диаметру штифта пару миллиметров, чтобы добиться жесткой фиксации при забивании металлического стержня. Для затягивания крепления стропил односкатной крыши к стене потребуется подходящий по размеру шестигранный ключ.

Особенности стропильной конструкции односкатной крыши

Перед тем, как класть стропила на односкатную крышу, необходимо ознакомиться с особенностями ее конструкции. Чаще всего таким образом оснащаются различные дополнительные постройки – сараи, гаражи, летние кухни. Благодаря небольшим размерам на таких зданиях можно не применять мощные балки. А тех, что используются, потребуется не очень много. Если строение имеет ширину не более 6 м, стропильные системы конструкции односкатной крыши не оснащаются усиливающими деталями.

В центральных регионах страны пролеты до 5,5 м оформляются балками 50-150 мм, до 4 м – 50-100 мм. Однако лучше проводить расчет снеговой и ветровой нагрузки, учитывая особенности конкретной местности. Если между стенами имеется расстояние не более 4,5 м, для односкатной крыши будет достаточно пары закрепленных на стены брусков мауэрлата, упором для которого в этом случае служат стропильные ноги. Для этой конструкции характерна значительная простота и надежность.

Если пролет имеет ширину в разрезе 4,5-6 м, не обойтись без лежня: им оснащают более высокую стену, по уровню перекрытия. Также используют подстропильную ногу, упирающуюся в балку в центральной зоне. На степень ее уклона влияет отдаленность стен и уровень лежня. Здания шире 6 м требуют решения задачи, как усилить стропила односкатной крыши.

Для этого обычно применяются более сложные стропильные конструкции. Оптимальным вариантом является добавление внутрь дома дополнительной несущей стены, которая будет служить опорой для стоек. В целом дома шириной до 12 метров оснащаются простыми фермами, что позволяет не особо увеличивать уровень расходов.

Как поставить фермы односкатной крыши на зданиях шириной до 6 м

Системы на зданиях шириной более 12 м усложняются увеличением числа подстропильных ног. При этом, чтобы изготовить балку длиной свыше 6 м, приходится идти на дополнительные траты. Если речь идет только об увеличении на ширину свесов, балки можно дорастить по краям с помощью кобылок (речь идет о кусках балок идентичного размера, скрепленных с балкой). Для бокового крепления используется пара деревянных накладок.

Могут также отличаться способы крепления стропил к мауэрлату односкатной крыши. Планируя крепление стропил односкатной крыши, нужно выбрать наиболее подходящий вариант в конкретно взятом случае. Стропильная нога оснащается вырезом, выполняющего роль упора бруса в мауэрлат. Для убыстрения оснащения каждой стропильной ноги идентичной посадкой можно изготовить шаблон по первому вырезу. Для этих целей сгодится толстая фанера. Это позволяет проводить запиливание всех остальных стропил непосредственно перед монтажом.

Подобные способы крепления называют жесткими – их обычно применяют на зданиях с малой усадкой. Деревянные дома потребуют другого подхода, как поставить стропила на односкатную крышу, так как из-за усадок или поднятий может произойти перекос. Как результат, появляется реальная угроза разрыва для кровель жесткого крепления.

Поэтому, сооружая односкатную или любую другую кровлю на деревянной постройке, применяют для соединения стропил и мауэрлата крепления скользящего типа. Они имеют вид уголков, закрепленных на мауэрлат. С ними в подвижной связке находятся металлические пластины, соединенные со стропильной ногой. Подобные скользячки имеются по две штуки на каждой стропиле.

Как рассчитать угол наклона крыши

Перед тем, как ставить стропила на односкатную крышу, необходимо вычислить кровельный уклон. Для этого потребуется рассмотреть несколько показателей – ветровую и снеговую нагрузку, характеристики кровельного материала. Первым делом исследуются климатические условия местности (количество осадков, ветровая нагрузка). Далее необходимо выяснить минимальный рекомендуемый угол для данного вида кровельного покрытия (подобная информация содержится в специальных таблицах).

Если параметры желаемого угла превосходят расчетные рекомендации, то беспокоится не стоит. В противном случае потребуется увеличить их до рекомендуемого. Если угол уклона крыши будет меньшим, чем это рекомендуется производителем данного кровельного материала, заметно возрастает риск возникновения протечек в области стыков.

Например, в средней полосе России рекомендуемый показатель угла уклона односкатной кровли заявляется, как 20 градусов. Однако подобные расчеты желательно проводить для каждого региона и для каждой постройки отдельно, даже если они располагаются на одном участке. Иногда от различных производителей идентичного укладочного материала могут поступать различные рекомендации по минимальному уклону. К примеру, металлочерепица одной марки может иметь рекомендуемый уровень минимального уклона 14 градусов, а другой – 16 градусов (в тоже время ГОСТ определяет его, как 6 градусов).

Вне зависимости от используемого материала, при угле уклона кровли менее 12 градусов его стыки дополнительно усиливаются гидроизоляцией. Для этих целей обычно используется жидкое гидрофобное вещество: это может быть битумная мастика или кровельный герметик.

Определение высоты поднятия стены до мауэрлата

Для обустройства требуемого угла наклона односкатной кровли потребуется увеличить высоту одной стены. Для этого применяется формула расчета прямоугольного треугольника. При этом важно помнить, что в учет не берутся свесы, защищающие здание от осадочной влаги. Минимальным размером свеса считается 20 см, однако такой небольшой выступ делает односкатную крышу некрасивой. Поэтому одноэтажные здания оснащаются свесами не менее 60 см. Двухэтажные дома допускают их удлинение до 120 см. На это влияют сугубо эстетические соображения: главное, добиться красоты внешнего вида крыши.

Задача облегчается использованием специальных дизайнерских программ, способных смоделировать здание в масштабе и провести эксперименты с длиной свесов. Отображение верхней обвязки и стропил односкатной крыши настраивают в 3-мерном пространстве, что позволяет методом прокрутки выбрать самую оптимальную длину свеса.

Как установить стропила на доме из газобетона — правила крепления

Проект в данном случае не изготовлялся — за ориентир брались фотографии. В качестве финишной отделки газобетонных стен использовалась штукатурка. Крышу оформили фальцевым покрытием, ориентируясь на его надежность, простоту монтажа и дешевизну. Чтобы установить мауэрлат на газобетон, поверх готовых стен была осуществлена заливка армопояса, оснащенного шпилькам с шагом в 1 м. После его застывания с помощью битумной мастики был уложен гидроизолирующий материал «Гидроизол». На гидроизоляцию установлен мауэрлат из бруса 150х150 мм.

Вначале брус положили поверх шпилек, и методом простукивания по верху молотком разметили их расположения. Высверлив эти места дрелью, брус посадили на шпильки. По причине значительного размера пролета были применены подпорки, с последующей укладкой на них прогона для поддержки стропильных ног. Кровля имеет ширину 12 м, куда учтен вынос в 1,2 м по лицевой стороне.

Для изготовления стропил провели сращивание двух досок 200х50 мм. Для обвязки стропил использовались гвозди, забитые в шахматном порядке. Срощенные участки разнесли на дистанцию 60 и более см. Надежность изготовленной таким образом балки превзошла цельную конструкцию. Так как выставить стропила на односкатную крышу довольно несложно, на эту процедуру не ушло много времени.

Пирог односкатной крыши в этом случае состоит из пароизоляции, каменной ваты, вентиляционного зазора, гидроизоляции, кровельной облицовки. Для этих целей был выбран темно-серый пурал. Вначале уложили защитную паропроницаемую мембрану «Тайвек Солид», хорошо защищающую от воды и ветра. Сверху мембрану оснастили планками для сооружения обрешетки под фальцевую кровлю. Шаг между досками каркаса был выбран, как 25 мм.

Нижний фронтон оснащен крюками под водосточную систему: их разместили так, чтобы обеспечить сток воды в обе стороны. Для заноса металлических листов на кровлю был сооружен временный мостик. Во время монтажа оцинкованной стали (пурала) было важно предусмотреть наличие температурного расширения материала. Поэтому в качестве крепежей на обрешетку были применены подвижные кляммеры, со свободой перемещения 15-20 мм. Кровельные свесы подшивались таким же образом, как и основная поверхность.

Как правильно крепить стропила к мауэрлату

Крыша – завершающий элемент любого дома, без которой он не сможет таковым считаться. В России крышу принято делать остроконечной. Это практично, поскольку снега выпадает очень много, на крышах он лежит долго, пропитывается влагой и тяжелеет.

Мауэрлат — что это такое

Этот элемент кровли представляет собой массивную балку, которая укладывается параллельно коньку на несущие стены. Само крепление производится специальными шпильками, утопленными в армированный пояс из бетона. Мауэрлат насаживается на их выступающие части, после чего крепление дополнительно усиливается гайками.

Основное назначение мауэрлата состоит в равномерном распределении нагрузки. Благодаря этому элементу она равномерно распределяется по всей протяжённости стен, а не сосредоточена в отдельных точках. При возведении кровли в капитальных зданиях из кирпича, камня или бетона мауэрлат должен использоваться обязательно. В лёгких конструкциях (бревенчатые срубы или дома из бруса) можно обойтись и без него, прикрепив стропила непосредственно к верхнему венцу или брусу стены.

Что собой представляет двускатная крыша

Из названия становится понятным, что конструкция крыши – это два ската, имеющие прямоугольную форму в плоскости. Чаще скаты имеют одинаковые размеры, но существуют так называемые асимметричные конструкции, в которых скаты по габаритам отличаются друг от друга.

При этом скаты установлены друг к другу под определенным углом, который называют наклоном. Линией соприкосновения является коньковый брус, являющийся частью стропильной системы. По-простому его называют коньком, и он является наивысшей точкой крыши.

Боковые плоскости, сформированные скатами, называются фронтонами. Они имеют треугольную форму. После сооружения крыши боковины облицовывают листовыми или панельными материалами: фанера, ОСП, даже доски и прочее.

Конструкция стропильной системы

Система стропил является своеобразным каркасом крыши. Все узлы и элементы должны обладать достаточной жесткостью для выдерживания нагрузки при распоре и сдвиге. Конструкционные элементы изготавливают из дерева, чтобы кровля имела легкий вес. Материал необходим качественный, с небольшим числом трещин и сучков. Для мауэрлата, прогона и подушек берут сорта твердых пород дерева.

В систему стропил входят следующие элементы:

• Мауэрлат – своего рода фундамент кровли, служащий опорой. Благодаря ему вес одинаково распределяется по периметру постройки. Это толстая балка, прикрепленная к стене, уложенная строго параллельно балке конька.
• Ноги стропил. Определяют внешний вид верха дома и уклон крыши.
• Коньковый прогон. Это брус, положенный в горизонтальном положении, на котором закрепляют стропила.
• Боковой прогон. Аналогичен коньковому, но фиксируется по центру стропильных ног на скате.
• Затяжка. Соединяет крайние стропила, чтобы они не расходились.
• Подкос (ноги под стропами). Состыковывается с лежнем и стропильной ногой, что делает его более стойким.
• Лежень. Устроенный поверху внутренней стены постройки, параллельно коньку, брус. Служит для установки подкоса и стойки.
• Конек крыши. В этом месте соединяются скаты кровли, набивается сплошная обрешетка для повышения прочности.
• Свес. Часть крыши, ограждающая стены от контакта с большим объемом атмосферных осадков.
• Кобылки. Устанавливаются для увеличения длины стропил, если их не хватает при монтаже свесов.
• Обрешетка. Сплошная или из реек, служащая основой для кровельного материала.

Важно выбрать подходящие методы соединения участков системы, качественно их соединить с общей кровлей для стойкости к расчетной нагрузке.

Рекомендуем

• Вальмовая крыша – основные узлы и правила крепления стропил
• Мауэрлат – как сделать основание для стропил?
• Каркасная баня своими руками – проекты, чертежи и пошаговая инструкция по строительству

Что такое мауэрлат и зачем он нужен в стропильной системе

Прежде чем разбираться, как выполняется крепление стропил к мауэрлату, необходимо уточнить, что понимается под этими терминами.

Мауэрлат – это опорный брус по всему периметру здания. В бревенчатых и брусовых конструкциях мауэрлатом может быть крайний верхний венец сруба или отдельно закрепленный брус (бревно) меньшего сечения. В постройках из природного или искусственного камня опорный брус укладывается поверх кладки или монолитной стены и крепится к ней. В зависимости от выбранного для крыши в целом материала мауэрлат может быть деревянным или металлическим. В обоих случаях брус обязательно защищают от действия влаги – конденсата – с помощью гидроизоляционных материалов. На иллюстрации ниже мауэрлат показан коричневым цветом. Этот конструктивный элемент может быть сплошным (по всей линии стены) или состоять из отдельных кусков бруса, подкладываемых под стропильные ноги.

Стропила– несущие элементы конструкции скатной крыши. Фактически это комплекс деталей, состоящий из стропильных ног – наклонных балок, опирающихся на мауэрлат, вертикальных стоек и подкосов. Дополнительно в комплекс могут включаться подстропильные балки, которые связывают стропильные ноги внизу, и кобылки – накладные элементы на стропильные ноги для увеличения свеса крыши.

В верхней части стропила связываются коньком – горизонтальной балкой увеличенного сечения, которая держится на вертикальных стойках и разделяют крышу на отдельные скаты. Соответственно, стропила крепятся одним концом к коньку, а вторым «ложатся» на стены здания, передавая нагрузку через мауэрлат.

В зависимости от того, как передается нагрузка от стропил – только на конек и мауэрлат или же дополнительно на промежуточные опоры – различают стропила висячие и наслонные.

В первом случае опора каждой стропильной ноги идет на две точки – в местах крепления к коньку и к мауэрлату. Такой способ хорош при небольших пролетах (до 4,5 метров) и при отсутствии внутренних несущих стен.

Если же несущие стены есть и на них можно смонтировать промежуточные опоры, получается второй тип стропил – наслонные. В зависимости от того, сколько промежуточных опор используется (одна, две или больше) пролет между коньком и внешней стеной дома может составлять 6 и более метров.

Виды двухскатной крыши

Монтаж стропильной системы двускатной крыши зависит, прежде всего, от ее конструкции.

Выделяют несколько вариантов двухскатных крыш (типы, виды):

1. Простая двускатная крыша – симметричная

Простая двускатная крыша – симметричнаяНаиболее распространенный в силу простоты и надежности вариант устройства крыши. Благодаря симметрии достигается равномерное распределение нагрузок на несущие стены и мауэрлат. Вид и толщина утеплителя не оказывают влияния на выбор материала.

Сечение бруса дает возможность обеспечить запас несущей способности. Отсутствует вероятность пригибания стропил. Подпорки и распорки можно ставить практически в любом месте.

Явный недостаток – невозможность обустройства полноценного мансардного этажа. Из-за острых углов появляются «глухие» зоны, которые непригодны для использования.

Крепление стропил односкатной крыши: пошаговые инструкции от мастеров Cтропила крыши на балки перекрытия: установка и опирание стропил на балки Крепление стропил односкатной крыши: пошаговые инструкции от мастеров Крепим стропила к мауэрлату своими руками: двускатной и односкатной крыши: Обзор +Фото Крепление стропил: способы, к мауэрлату, двухскатной, односкатной, мансардной крыши, к балкам, к перекрытиям, узлы, схемы, варианты, виды, видео Способы крепления стропил к мауэрлату: стропильный крепеж

2. Простая асимметричная двускатная крыша

Простая асимметричная двускатная крышаУстройство одного угла более 45° приводит к снижению величины неиспользуемой площади. Появляется возможность сделать жилые комнаты под крышей. В тоже время увеличиваются требования к расчету, т.к. нагрузка на стены и фундамент будет распределятся неравномерно.

3. Ломаная двускатная крыша, с наружным и/или внутренним изломом

Ломаная двускатная крыша, с наружным и/или внутренним изломомТакая конструкция крыши позволяет обустроить полноценный второй этаж под крышей.

Естественно, простая двускатная стропильная крыша отличается от ломаной, не только визуально. Главная трудность таиться в сложности расчетов.

Преимущества и недостатки вальмовых крыш для частного дома

1. Высокий показатель жесткости конструкции. Исключена деформация, это обеспечивают угловые ребра, соединяющиеся рядом с опорными балками конька.
2. Практичная форма. Не будут скапливаться осадки. Не нужно чистить скаты.
3. Хорошее противостояние ветрам, что актуально для ураганов, торнадо.
4. Нет запрета на монтаж больших карнизных свесов по всем сторонам. Так защищают фасады от контакта с атмосферными осадками.
5. Кровельная система делает дом визуально ниже.
6. Конструкция подходит для разных типов строений и даже каркасных домов, кирпичных коттеджей.
7. Карнизные свесы не подвергаются разрушению.

Есть и отрицательные нюансы:

1. Высокая стоимость строительства, даже если возводить объект своими руками.
2. Сложная конфигурация. Необходим грамотный, индивидуальный подход, чтобы создать надежную кровлю, способную прослужить долгие годы.
3. Маленькая высота. Чердак не будет слишком высоким. Это усложняет процесс обустройства мансарды под крышей.
4. Если имеются мансардные окна, то через них на верхние этажи проникает влага. Данный минус можно устранить, прокладывая хорошую систему гидроизоляции.

На заметку!

Несмотря на столько недостатков, многие домовладельцы выбирают эту схему строения.

Особенности строительства крыш с углом

Двускатная кровля — самый простой вариант для строительства частного дома. Стропильная система может иметь наслонную, висячую или комбинированную конструкцию.

Наслонная и висячая стропильная система.

В первом случае стропила «наслоняют» — укладывают на наружные и внутренние опоры. Во втором — «подвешивают» с опиранием только на стены.

Сооружение по наслонной схеме

Наслонная система применяется в строительстве домов с внутренними капитальными стенами, разгружающими от распора наружные ограждающие конструкции. Основная нагрузка здесь — вертикальная.

Отсутствие горизонтальных распирающих усилий упрощает и удешевляет конструкцию несущего каркаса крыши. Она состоит из стропильных ног, подкосов, ригелей, прогонов и стоек. Мауэрлат или лежень монтируют выше уровня перекрытия на 100-150 мм для свободного доступа к низу стропил. Если стены непрочные, его располагают по периметру здания. В противном случае можно обойтись коротышами длиной 60-70 см, уложенными под стропильные ноги.

В деревянных зданиях функцию мауэрлата выполняет верхний венец или обвязка. Стропила нижним концом врубают в несущую балку, дополнительно закрепляют скобами и скрутками из проволоки. Подробней про устройство всех видов крыш, про кровлю читайте в соответствующем разделе перейдя по ссылке. Также рекомендуем прочитать статью про односкатную крышу и уже после решить, какой вид подходит вам под вашу постройку.

Систему усиливают прогонами, подкосами и стойками. К тому же это помогает уменьшить сечение стропил и прогибы. Соединяют элементы металлическим крепежом — гвоздями, скобами, болтами, накладками, кольцами, зубчатыми дисками.

Устройство крыши висячим методом

Висячие стропила монтируют при пролетах дома 6-14 м. Опираясь только на наружные стены, несущие балки воспринимают значительные распирающие усилия. Чтобы их распределить, в конструкцию вводят дополнительные горизонтальные и вертикальные элементы — ригели, затяжки, бабки (стойки, опирающиеся на затяжку).

Чем шире пролет строения, тем больше возникающие в конструкциях напряжения, сложнее устройство каркаса. До 6 м достаточно затяжек, совмещающих функции балок перекрытия. Свыше — вводится дополнительные ригели.В домах без внутренней несущей стены, превышающих ширину 9 м, систему крыши укрепляют бабками и подкосами. Фрагмент из двух стропил, затяжки и связей называется фермой.

В некоторых случаях мауэрлат не устанавливают. Готовые фермы монтируют на доску, уложенную по верху стены на слой врубают в затяжку или укладывают, скосив край. Закрепляют нагелями, накладками, хомутами.

Коньковый узел решается сложнее, чем в наслонных кровлях. Стропила врезают в горизонтальный брус, усиливают стык деревянными или металлическими висячей стропильной системы сложнее и дороже, чем безраспорной. Поэтому часто фермы устанавливают с шагом — 3-4 м, соединяют прогонами, по которым укладывают наслонные стропила. Этот способ называется комбинированным.

Достоинство висячих конструкций — возможность использовать чердачное пространство под мансарду.

Основные крепежные элементы

Основными элементами для крепежных работ являются:

• Проволока;
• Гвозди;
• Саморезы;
• Уголки;
• Пластины;
• Монтажная лента ТМ;
• Болты и шпильки;
• Кронштейны WB;
• Уголок КР.

Закрепить мауэрлат на стене прочно можно тремя различными способами:

Крепление стропил односкатной крыши: пошаговые инструкции от мастеров Крепление стропил односкатной крыши к мауэрлату: Как крепить стропила к мауэрлату правильно своими руками: двускатной и односкатной крыши: пошаговая инструкция +фото – правила осуществления работ по монтажу — Мини гостиница «Отель А» Мауэрлат стропила – Как крепить стропила к мауэрлату правильно своими руками: двускатной и односкатной крыши: Пошаговая Инструкция +Фото — Мини гостиница «Отель А» Крепление стропил: способы, к мауэрлату, двухскатной, односкатной, мансардной крыши, к балкам, к перекрытиям, узлы, схемы, варианты, виды, видео Как правильно крепить стропила двухскатной крыши Как крепить стропила на односкатной и двухскатной крыше к мауэрлату или балкам перекрытия.

1. Ранее описанный – с помощью проволоки, вмонтированной заранее в бетонное основание. Ею производят обвязку. Концы проволоки должны торчать сверху стяжки, а не сбоку!
2. Системой анкеров. Их заранее вставляют в ту же верхнюю стяжку.
3. Крепление шпильками по той же системе. Шпильки нужно вмуровывать.

Все три способа подходят для крепления, но самым простым является проволочный метод. Он же встречается чаще всего при строительстве небольших коттеджей.

Жесткое крепление стропил

Для жесткого типа соединений используются следующие виды креплений:

1. Уголки. Одной стороной уголок крепится саморезами или гвоздями к мауэрлату, а второй к стропилу. Существует много разновидностей данного вида креплений, назовем лишь основные.
   • Прежде всего, это обычный уголок KP. Усиленный уголок KP отличается наличием треугольного ребра жесткости на изгибе. Уголок KP с овальным отверстием для анкеров снижает риск срыва крепежа при смещении конструкции;
   • Уголок KM, его основное отличие – большая ширина;
   • Уголок LK – плоскости смещены в разные стороны относительно друг друга, подразделяется на правые и левые.
2. Пластины. Используются для соединения стропила с упорным бруском, крепятся сбоку.
3. Скобы. Один конец скобы вбивается в стропило, другой в мауэрлат с внутренней стороны стены.

   Иллюстрация крепления стропил с помощью скоб

4. Гвозди. Стропило прибивается к мауэрлату с боков крест-накрест, один гвоздь забивается сверху.
5. Саморезы. Могут использоваться вместо гвоздей аналогичным способом.
6. Болты и шпильки в паре с шайбами и гайками. В стропильной ноге и мауэрлате просверливается сквозное отверстие, в которое вставляется болт или шпилька, затем надевается шайба, фиксируется соединение гайкой. Трудоемкий, но очень надежный способ крепления.
7. Проволока. Стропильная нога перехватывается сверху хомутом из нескольких рядов проволоки, под ногой проволока скручивается косичкой и крепится к анкеру, вбитому в мауэрлат или стену. Проволочное крепление стропил к мауэрлату обычно используется в качестве дополнительного.
8. Перфорированная лента. Отрезок ленты фиксируется гвоздями или саморезами на стропильной ноге и мауэрлате. Как и проволока, применяется для усиления другого крепления.

Ниже представлено видео о жестком способе сочленения стропил с мауэрлатом.

Сколько креплений необходимо использовать при монтаже и какой именно вид стоит предпочесть, зависит от величины нагрузок на стропильную систему.

Соединение стропильных ног с мауэрлатом нашивкой упорного бруска

Брусок пришивается к стропилу снизу, предварительно для равномерного распределения нагрузки упорная плоскость бруска запиливается таким образом, чтобы обеспечить плотное прилегание к мауэрлату. Для получения дополнительного упора сзади брусок можно немного утопить в стропильной ноге, сделав соответствующую выборку.

При использовании досок надежность крепления будет выше, если действующие нагрузки будут направлены поперек волокон.

Как сделать жесткое крепление стропил с помощью врубки

При жестком креплении способом врубки в мауэрлат упирается непосредственно стропильная нога, в которой сначала делается П-образный запил, затем стропило садится на мауэрлат сверху. Образовавшийся блокирующий зуб-запил упирается во внутреннюю вертикальную плоскость мауэрлата. Для усиления крепление стропил к мауэрлату с помощью врубки можно сочетать с нашивкой упорного бруска или досок.

Следует отметить, что П-образная форма посадочной пятки – опирающейся о мауэрлат части стропила – возможна только при небольшом угле наклона крыши и достаточной ширине стропильной ноги.

В противном случае стропило придется срезать по длине заподлицо с мауэрлатом, а вынос за пределы стены осуществить с помощью кобылки – пришитого к стропильной ноге сбоку бруска.

ВЫВОДЫ:

• Стропильная система на основе металла применяется в основном при возведении зданий общественного или промышленного назначения.
• Металлические конструкции обладают значительной прочностью и могут выдерживать большие нагрузки.
• Нередко устраивается комбинированный тип стропильных систем, в которых наряду с металлом используются также деревянные детали.
• Второй вариант – стропильные системы полностью на основе металла.
• Сегодня самой передовой технологией применения металлических элементов является технология с использованием легкого стального каркаса.
• Основные достоинства металлических систем: пожаробезопасность, экологичность, длительность эксплуатационного срока.
• Недостатки конструкции: неспособность сохранять тепло, тяжелый вес, трудоемкость работы, дороговизна.
• Главные элементы ферм: верхний и нижний пояса, решетка.
• Фермы отличаются в соответствии с формами поясов и особенностями решеток.
• Материалом для изготовления элементов ферм, как правило, является парный облегченный оцинкованный профиль.
• Точность расчетов определяет надежность конструкции.
• Вид металлических систем и их конструкция определяются величиной кровельного уклона.

Метки: крыша, профильный, скатный, стропило, труба

« Предыдущая запись

Технологии крепления стропильной ноги к мауэрлату

Соединение стропил с мауэрлатом производится как с помощью врубки, врезки, запила, обычно занимающих не более 1/4 балки, так и без них. В зависимости от угла расположения скатов крыши и использования оптимального узла опирания, выбирается способ накладки и фиксации бруса на мауэрлат.

Скрепление элементов осуществляется с помощью различных приспособлений:

• саморезы;
• болты с гайками;
• уголки;
• разновидности уголка КР;
• пластины;
• стяжки из проволоки;
• монтажная лента перфорированная ТМ;
• кронштейны WB;
• крепёжные элементы LK;

Установка стропил на мауэрлат — это скрепление горизонтальной несущей поверхности крыши с вертикальной. Важен грамотный расчёт и укладка всех элементов каркасной системы.

Мауэрлат — фундамент для крыши. Прочное закрепление стыка стропил с мауэрлатом гарантирует долговечность построенной крыши.НаверхМауэрлат: размеры и расчет материалов Надёжность основы для крыши газобетонного дома обеспечит монолитный пояс под мауэрлат ​Качественное устройство мауэрлата — надежная крыша Для чего нужен мауэрлат и что это такое? Варианты крепления мауэрлата к стене Армопояс под мауэрлат – надежный посредник между стенами и кровлей

Расчет стропильной системы

Определить нужное в стропильной системе сечение бруса двухскатной крыши, можно собрав все нагрузки, воздействующие на нее: вес покрытия, обрешетки, снега, давление ветра, осадки.

Постоянные нагрузки можно определить по весу 1 м2 кровельного покрытия, обрешетки. Важно что бы вес на 1 м2 кровли был в пределах 40-45 кг.

Переменные нагрузки от снега, ветра рассчитываются по табличным значениям нормативных документов СНиП, в зависимости от высоты здания, температурной зоны. Нагрузка от снега, равна его весу, умноженного на коэффициент, зависящий от уклона ската. Все эти расчеты выполняются при проекте.

А если нет проекта, и кровля возводится на небольшое здание? Нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое выполняется по проекту, по площади кровли одинаковой с вашей постройкой. Стропильная система двухскатной крыши послужит образцом.

Размеры бруса для стропила

На верхней точке укладывается конек, который соединяет стропила. Высота конька зависит от наклона кровли. На наклон влияет выбор материала покрытия. Минимальные размеры таковы:

• для черепичных кровель, шифера 22 гр.;
• для металлочерепицы – 14 гр.;
• ондулин – 6 гр.;
• профнастил – 12 гр.

Оптимальный угол 35-45 гр. наклона, обеспечивает быстрый сброс воды и снега. В регионах с сильными ветрами, кровли делают пологими и тогда угол наклона в пределах 20-45 градусов.

Определить высоту можно по формуле: Н=1/2Lпр*tgA. Где А угол наклона, L-ширина здания.

Рассчитать длину стропила на двухскатную крышу, можно по формуле: Lcтр=1/2Lпр*sinA.

Задача упрощается, при использовании готовой таблицы. От ширины здания и угла наклона, зависит коэффициент. Коэффициент умножить на 1⁄2 ширины здания.

Стропила изготавливают из брусков сосны или ели, сечением 50х100 мм, 50*150 мм.

Размер стропил зависит от шага. Шаг стропил меньше, устанавливается большее количество, сечение будет уменьшаться. Расстояние между стропилами у двухскатной крыши находится в диапазоне от 600 мм до 1800 мм, все зависит от конструкции крыши и используемых для её строительства материалов.

Таблица размеров стропил, в зависимости от шага их установки

Длина стропил, мм	Расстояние между стропилами, мм	Размер сечения бруса стропил, мм
до 3000	1200	80 × 100
до 3000	1800	90 × 100
до 4000	1000	80 × 160
до 4000	1400	80 × 180
до 4000	1800	90 × 180
до 6000	1000	80 × 200
до 6000	1400	100 × 200

Кровля не оканчивается на уровне стен, ее продлевают на 500 мм наружу. Стропильная нога может выступать, или наращивается доска или брусок. В таком случае влага не попадает на стену, не заливается фундамент.

Установка мауэрлата

Перед тем как сделать двухскатную крышу дома необходимо смонтировать основание под стропилины – мауэрлат. Монтируется из деревянного бруса, в котором следует выполнить пазы для крепления ног стропилин.

Последовательность действий:

• Установить стальные резьбовые шпильки в верхнем ряду кладки. Оптимальное расстояние между крепежами – порядка 150 см.
• По всему периметру стен уложить рубероид для гидроизоляции.
• Сделать отверстия под шпильки в брусе.
• Смонтировать балки, фиксируя их шпильками. Важно выдерживать горизонтальный уровень.
• Зафиксировать мауэрлат гайками.

Должен получиться прямоугольник из деревянного бруса. Пазы под стропила удобно делать уже после монтажа мауэрлата.

Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия

Сделать вальмовую 4х скатную крышу сложнее обычной классической двускатной, однако и смотрится такая крыша гораздо интересней не только на доме, но и на любой постройке, беседке.

К тому же защита от осадков и ветров у такой конструкции крыши выше обычного.

Так что если у Вас есть хоть небольшой опыт сооружения стропильных систем, то вы легко разберетесь как делается вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия, а мы в этом поможем нашими советами.

Для вальмовой крыши существует 2 основных варианта сооружения стропильной системы. Это с опиранием стропил на мауэрлат и на балку. Очень много споров идет по каждому из методов. Сразу скажем, что рекомендуемый нашим порталом «Строительство и ремонт» способ с опиранием на балку проще и легче. Почему именно он более популярен, и имеет больше преимуществ, разберем ниже.

Особенности крепления стропил на балки

Стропильные системы бывают 2х базовых видов: наслонная и висячая. Подробнее о каждой из них обзор Виды стропильных систем для двускатной крыши. Для вальмовых крыш стропильные системы аналогичны, хоть и имеют дополнительные элементы.

Крепление стропил к балкам чаще всего применяется для возведения легких крыш мансардного типа.

Сделать каркас кровли с опиранием на балки – это самый легкий способ возведения крыши. Чаще всего он применяется в деревянных домах из бруса/бревна или при наличии вверху стены монолитной балки из бетона, поскольку такие стены будут равномерно распределять нагрузку от крыши за счет материала.

В домах кирпичных и т.п. вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия будет давать неравномерную точечную нагрузку на стены, и очень быстро стены начнут разрушаться, трескаться и крошиться.

Но выйти из этой ситуации легко: необходимо произвести укладку мауэрлата, а сверху на него крепить балки перекрытия. Стены разрушаться не будут, поскольку мауэрлат распределит давление крыши.

Кроме того нерационально врезать стропила в мауэрлат, поскольку это снизит его прочность.

Способы крепления стропил к балкам

Крепить стропила к балкам можно разными способами. Главное требование, чтобы крепление было прочным, и элементы не соскальзывали.

Способ 1. Пазы с шипами. При этом способе в каждом элементе вырубается соответствующие пазы и шип посередине, который не дает стропилам сдвигаться в стороны.

Способ 2. Металлическое крепление. Это может быть болт и гайка. С нижней стороны балки делается треугольный вырез под местом крепления стропил. Просверливается стропила с балкой так, чтобы отверстие вышло в сделанный вырез. И через него продевается болт с фиксацией гайкой.

Следует отметить, что чаще всего используют первый способ, поскольку металлическое крепление снижает устойчивость стропильной системы. Поэтому предпочтение отдается соединениям с шипом/зубом/упором.

Вальмовая крыша с опиранием стропил на балки перекрытия будет устойчивее, если использовать крепления  не с 1 зубом, а с двумя.

Особенно необходимы такие крепления, если крыша имеет пологий угол скатов, подвержена повышенным климатическим нагрузкам.

Такой вид крепежа улучшает сцепление элементов, повышает площадь соприкосновения, а также прочность всего узла. Для крутых кровель достаточно крепления с 1 шипом.

Совет: все пазы и гнезда чтобы балку не ослаблять должны вырезаться на 1/3-1/4 глубины балки. А чтобы не было скола врезка делается на 25 и более сантиметров от края.

Но не стоит думать, что пазы сами по себе удержат стропила, всё равно потребуется дополнительные металлические крепежи. Это могут быть гвозди, хомуты, накладки.

Другие виды крыш можете изучить в нашем обзоре Какие бывают крыши по конструктивному решению.

Устанавливаем стропила на двухскатной крыше самостоятельно

Многие делают такую конструкцию, когда стропильные ноги свисают. Система хороша как для дома, так и для бани. Некоторые работы можно произвести на земле, а потом поднять, скреплённый материал на место установки. Пиломатериалов на такую конструкцию идёт сравнительно немного, что позволит вам сэкономить.

Требуется 1 треугольник из стропил, который изготавливают по чётким размерам и придерживаясь правил. Сделанные стропила, у которых будут хорошо вымеренные и скреплённые ригели с затяжками, подтягивают на кровлю. Здесь их нужно ставить в определённых местах вертикально и очень ровно. Крепят их к коньку с мауэрлатом.

Если скаты у кровли длиннее 4,5 м, то чтобы система была устойчивой и более надёжной, нужно в вертикальном положении установить стойки. Один их конец подопрёт стропильную ногу, 2 упрётся прямо в балку, расположенную на перекрытии.

Сделайте так и неважно, какие стропила вы установили: наслонные или висячие. Когда в конструкцию добавляют уклоны, она становится жёстче. Не забывайте, что стропила чаще всего крепятся к брусу коньковому с мауэрлатом. Выйдет надёжная двускатный дом.

ВЫВОДЫ:

• Крепление стропильных балок к мауэрлату – одно из наиболее важных соединений, от прочности которого зависит долговечность кровельной конструкции.
• Для создания надежного крепления необходимо соблюдать определенные правила.
• Конек стропильной пары создается тремя способами: соединением встык, закреплением стропильных брусов на коньковый прогон и соединением внахлест.
• Способ, посредством которого осуществляется фиксация нижних стропильных концов, определяется типом постройки.
• Крепление стропил к мауэрлату – самый популярный способ фиксации их нижнего участка.
• Для крепления к балкам применяют два основных способа.
• При креплении стропил к мауэрлату используются различные виды крепежных элементов и врубок (врезок).
• Тип сопряжения выбирается в зависимости от конструкции кровли: в некоторых случаях оптимальным является использование жесткого сочленения, в других случаях более подходит скользящее.

Видео инструкция, как выполнить крепление стропил к мауэрлату.

Монтаж обрешётки – что важно знать и как правильно делать

Для изготовления обрешётки рекомендуется использовать брус с площадь сечения 5*5 см. Также в работе понадобятся доски. Рекомендуемая толщина и высота досок – 4*12 см. Важно стропильную систему оградить от попадания влаги. Чтобы уберечь дерево от намокания, под обрешётку можно уложить гидроизоляционный материал. Гидроизоляцию на крышу нужно настилать постепенно, горизонтальными полосами, направляясь от карниза, заканчивая коньком. Стелить материал будет правильно, если напускать его на 10-15 см больше. Скрепить стыки можно с помощью скотча. Концы стропил при этом должны оказаться полностью закрыты нижним краем плёнки.

Важно между досками и плёнкой оставить зазор для вентиляции.

Далее следует этап, когда стропильную систему обшивают досками. Набивать доски нужно перпендикулярно по отношению к рейкам. Начинать следует от карниза. Правильный шаг обрешётки следует выбирать, исходя из типа кровельного покрытия и ориентируясь на угол наклона скатов. Расстояние между досками можно делать тем шире, чем больше угол.

Когда монтаж обрешётки будет выполнен, можно приступить обшивать фронтоны и свесы. Для закрытия фронтонов подходят такие материалы:

• доски;
• панели из пластика;
• вагонка;
• профнастил;
• водостойкая фанера.

Этапы сборки

Результат расчета, произведенного вручную или программой, фиксируют, создавая чертеж, котором отражают размеры и взаимное расположение элементов стропильной системы, а затем начинают собирать ее согласно следующему плану:

• Устанавливают мауэрлат и лежень описанным в предыдущем пункте способом. На лежень монтируют стойки, чтобы не сохранить их вертикальное расположение используют временные подкосы, углы проверяют строительным уровнем. На стойки с помощью металлических уголков или гвоздей прикрепляют коньковый прогон.
• Если этого требует проект ставят подкосы из бруса. Верхнюю часть приколачивают гвоздями у середине стропил, а нижнюю к стокам.
• Устанавливают диагональные стропила. Осуществляют двойную врезку под углом 45 градусов, присоединяя их к коньку гвоздями. Нижнюю часть ноги крепят к мауэрлату подвижным соединением по типу ползуна.

Усиливают диагональные стропила шпренгельными фермами. Стягивают смежный стороны мауэрлата схваткой, упирая в нее нижнюю часть шпренгеля. Верхнюю часть подставляют под диагональные стропила.

Монтируют рядовые стопила. Сначала устанавливают фронтальную и тыльную пару ног, между ними натягивают тросик и, выравнивая по нему, укладывают остальные.

Устанавливают нарожники. Берут одну доску, примеряют, размечают на ней выпилы под мауэрлат и диагональные стропила. Половину нарожников изготавливают по этому лекалу, а остальные в зеркальном отображении. Прикрепляют с помощью гвоздей или уголков. Концы стропил оставляют неподрезанными.

Между диагональными стропилами натягивают нить и подравнивают стропила таким образом, чтобы их длина формировала свес 40-50 см. Монтируют ветровую доску.

Настилают обрешетку. Схема обрешетки выбирается согласно рекомендациям к конкретному типу кровельного материала. Для мягкой, рулонной кровли изготавливают сплошную из листов ОСБ, а для металлочерепицы и профнастила подходит решетчатая обрешетка.

Грамотный расчет, подробный чертеж и качественная установка – залог долгой службы и надёжности стропильной системы крыши.

Односкатная крыша своими руками пошагово

Перед монтажом крыши необходимо составить план строения исходя из параметров конструкции и типа постройки. Составить план можно самостоятельно, заказать у профессионалов или же скачать готовые чертежи из интернета. К счастью, большое количество строительных форумов и сайтов данной тематики предоставляют множество готовых вариантов, в которых можно вносить коррективы исходя из Ваших собственных требований. Далее идет процесс закупки материалов и непосредственно возведение крыши.

Отдельно стоит рассмотреть крыши с вентиляцией или без нее. Первые предпочтительно устанавливать в постройках, где необходимо создать комфортный микроклимат без застоявшегося воздуха, а также в случаях, где в помещении концентрируется большой уровень влажности (бани или бассейны). Вентиляция происходит благодаря промежуткам между теплоизоляционными слоями кровли, а также с помощью специальных отверстий, которые находятся по бокам крыши. В зимний сезон не стоит забывать про уборку снега с крыши, чтобы улучшить работу системы вентиляции. Что касаемо крыш без вентиляции, то они проще в монтаже и применяются для складских строений, бытовок или садовых строений.

особенности конструкции и монтажа. Порядок выполнения работ

Среди владельцев загородных участков и дачников пользуются популярностью традиционные крыши с двумя скатами. К односкатным кровлям относятся с особой осторожностью при возведении жилых домов. Однако, для сооружения хозяйственных построек такая конструкция подходит идеально. Чтобы стропильная система односкатной крыши была прочной и долговечной, потребуется создать чертеж, разметить участок, на котором будет сооружена конструкция, а также заготовить необходимые материалы.

Особенности односкатных кровель

Односкатная крыша является половиной двускатной конструкции. Ее стропильная система обладает множеством преимуществ:

• Небольшая масса. Благодаря такому свойству односкатные крыши могут возводиться на любой постройке без необходимости усиления фундамента. Также их легко ремонтировать.
• Доступность материалов. Система стропил возводится из дерева, которое достаточно просто достать. Также древесина отличается небольшой ценой.
• Легкость установки. Стоимость оплаты работы монтажников невысока, что позволяет минимизировать затраты. Также можно соорудить стропильную систему .

Кроме преимуществ, такая кровля имеет и ряд недостатков:

• Невысокая энергоэффективность. При возведении односкатной кровли создается небольшая воздушная прослойка, которой не хватает для сохранения тепла, исходящего от помещения снизу. Изготавливается крыша из материалов, обладающих высокой теплопроводностью. По этой причине во время летнего зноя крыша достаточно быстро прогревается, а в зимнее время сильно охлаждается. Чтобы избежать потери тепла, необходимо провести комплекс мер по утеплению чердачного пространства.
• Невозможность создать чердак. Для многих владельцев частных домов создание чердака становится выгодным, но недоступным решением. Однако, на такую плоскость можно поместить солнечные панели.
• Из-за небольшого уклона ската на крыше собирается много снега зимой. Особенно актуальной такая проблема является при возведении хозпостроек, которые пристроены к жилому дому. Снег в этом случае попадает с более крутых склонов пологие крыши. При правильном проведении расчетов крыша сможет выдержать серьезные нагрузки.

Собирая односкатную кровлю, эти ограничения стоит учитывать в первую очередь. Они будут существенно влиять на прочность и долговечность конструкции.

Конструкция стропильной системы

Стропильная система односкатной крыши имеет очень простую конструкцию. Она состоит из стоек, прогонов, стропильных и подстропильных ног. Все эти элементы можно увидеть на схеме ниже.

Некоторые элементы стоит рассмотреть подробнее:

• Мауэрлат. Представляет собой основание, на которое укладывают фермы. Его кладут на стены. Обычно в качестве материала выбирается брус 150х150 мм. Мауэрлат принимает на себя вес крыши.
• Подкос. Служит дополнительной опорой для стропильной ноги. Его монтируют под углом от стойки и крепят к прогону. Также подкосы называют . Они предотвращают прогиб стропил.
• Стропильные ноги. Расстояние между ними варьируется в пределах от 60 до 120 см. За счет их установки на стены образуется геометрия скатов крыши.
• Лежень. Его функция идентична функциям мауэрлата, однако, крепят эту деталь на внутренние несущие стены сооружения.
• Стойка. Является вертикальной опорой, которая опирается одной стороной на несущую перегородку.
• Схватка. Ее располагают горизонтально. С помощью схватки стягиваются стойки, что предотвращает их распирание.
• Кобылки. Их следует применять, если длины стропил недостает для создания свеса. Такие доски обладают меньшим сечением. Конец кобылки должен располагаться на расстоянии от стены постройки минимум на 40 см.

Каждый из этих элементов является важной частью стропильной системы. При выборе материалов следует учитывать возможную нагрузку на систему стропил.

Расчет стропильных ног осуществляется с учетом различных нагрузок, воздействующих на крышу. Нагрузка на каркас может быть нескольких видов:

• Статические. К таким нагрузкам относится давление покрытия кровли и обрешетки, а также дополнительных элементов конструкции.
• Динамические. В их число входят ветровые и снеговые нагрузки. Для каждого региона существует свой перечень показателей.
• Особые. Такие нагрузки рассчитываются для регионов, в которых возможны землетрясения, штормы и торнадо.

Только при учете всех возможных нагрузок крыша будет прочной и долговечной. Если постройка будет иметь большие размеры, за помощью с расчетами следует обратиться к профессиональным строителям.

Виды стропильных систем

Существует несколько видов стропильных систем, на выбор которых влияет планировка сооружения. Среди них стоит выделить:

Каждая из описанных систем имеет определенные преимущества и особенности установки.

Варианты конструкции

Чтобы определиться с необходимыми элементами стропильной системы, следует произвести замеры постройки. Необходимо узнать ее ширину и длину. Существует определенная зависимость типов стропильной системы и расстояния между несущими стенами:

• До 4,5 м. При таком расстоянии между опорами можно устанавливать самую простую конструкцию. Для ее сооружения понадобится мауэрлат, а также стропильные ноги. При этом установка стропильной системы выполняется достаточно просто. Обычно ее монтаж необходим для небольших построек — гаражей и сараев.
• От 4,5 до 6 м . При таком расстоянии между опорами стропильные ноги будут провисать. Чтобы этого не допустить, их укрепляют подкосами, опирающимися на балку перекрытия.
• До 12 м. При достижении длины кровли 12 метров можно установить 1 стойку, которая будет поддерживать подкосы. Между стропильными ногами должно быть расстояние не меньше 1,2 м.
• До 16 м. Если между стенами постройки более 16 метров, необходимо установить минимум 2 стойки, которые скрепляются между собой при помощи схватки. Обычно такие стропильные системы используют для оборудования крыш больших сооружений, таких как загоны для скота или склады.

Необходимо понимать, что при увеличении масштабов сооружения следует усложнять и стропильную систему. Также следует уменьшать расстояние, на котором будут находиться стропила односкатной крыши друг от друга.

Сборка стропильной системы

Как делать стропильную систему? Односкатная крыша обладает формой треугольника. Некоторые из ее сторон неизвестны, однако, их легко рассчитать по формуле прямоугольного треугольника. Гипотенуза (самая длинная сторона) в квадрате равна произведениям квадратов катетов (остальных сторон).

Как только расчеты будут закончены, следует начертить схему, в которой будут указаны размеры крыши. Также на ней будет отражено расстояние между стропильными ногами.

Количество этапов работ зависит от сложности стропильной системы и размеров постройки. Чтобы разобраться в основах ее сооружения, следует познакомиться с особенностью возведения крыши для сарая шириной 4,5 м.

Этапы постройки:

• Как только фронтонные стены будут установлены, необходимо уложить гидроизоляцию на те перекрытия, на которые будет установлен мауэрлат. Для этой цели используется рубероид.
• После этого на стене сооружается армированный пояс. Сначала стоит соорудить деревянную опалубку, затем поместить в нее арматурные прутья. После этого следует залить ее подготовленным бетоном. При этом следует позаботиться об отверстиях для мауэрлата. Перед закреплением опорного бруса его следует обработать антисептиком и антипиреном.
• После этого подготавливают стропильные ноги. Доски необходимо распилить таким образом, чтобы сформировать свес крыши длиной 50 см. Одно стропило следует поднять наверх. Также при этом важно отметить место для врезки мауэрлата. Все остальные ноги необходимо изготовить в точности как этот образец.
• Теперь необходимо провести монтаж тыльного и переднего стропил. Между ними следует натянуть леску, которая позволит выровнять остальные стропильные ноги. Лучше, если шаг между ними будет равняться 50-80 см.
• Затем следует обустройство обрешетки. Сплошной тип больше подойдет для случаев, когда выбрана мягкая кровля. Вместо досок, можно использовать листовой материал. Решетчатую обрешетку необходимо выполнять из необрезанных досок. Которые крепятся перпендикулярно стропильными ногам. Такая система обрешетки устанавливается при монтаже металлочерепицы или шифера.

Как видно, постройка простой односкатной крыши не занимает много времени, а также не требует больших расходов. Кроме того, этапы сооружения отличаются простотой. Работу можно выполнить самостоятельно. Крепеж для стропильной системы выбирается в зависимости от используемых материалов.

Выводы

При выборе односкатной стропильной системы стоит познакомиться с ее преимуществами и недостатками. Такие конструкции обладают определенным набором свойств. К примеру, односкатные кровли больше пропускают тепло, что снижает теплоизоляционные свойства кровли. Также следует учитывать угол склона, который влияет на самоочищаемость крыши. Поскольку стропильная система опирается на балки перекрытия, последние следует выбирать очень тщательно.

При создании стропильной системы необходимо сделать точный чертеж, в котором указываются все элементы конструкции и размеры. Существует несколько типов систем, подходящих для построек разной ширины. Также различают виды стропильных систем, предназначенные для установки на деревянные или кирпичные дома.

Односкатная стропильная система пришла к нам из США и Европы. Использующие ее жильцы отмечали надежность и дешевизну, поэтому популярность этого типа очень быстро распространялась. Несмотря на то, что для возведения одного ската требовалось незначительное количество древесины, на такое строительство мало кто решался. Дело в том, что большинство застройщиков считала такую систему слишком простой для жилых строений, а другая часть просто не умела ее возводить, чтобы доказать обратное. В данной статье я постараюсь объяснить вам как легко и быстро создавать такие системы и правильно подбирать шаг стропил односкатной крыши.

Основа расчетов

Несмотря на свою простоту, один скат должен отвечать всем правилам монтажа. Ведь если при этом допускать серьезные ошибки, то кровельное покрытие деформируется, что неизбежно повлечет за собой не только протечки, но и обрушение всей крыши.

Для достижения максимальной устойчивости кровельной системы необходимо обратить внимание на четыре составляющих:

1. Надежность крепления стропильных ног к опорному брусу и коньку;
2. Правильный подбор вспомогательных деталей для стропильной системы;
3. Прочные пиломатериалы и вспомогательные элементы;
4. Стропильный шаг.

Не стоит думать, что соблюдая всего четыре пункта вы добьетесь максимально устойчивой конструкции. Для этого вам придется использовать все известные методы и технологии.

Значения для расчетов

Нельзя выполнять расчеты не зная те или иные показатели, верно? Поэтому перед началом необходимо убедиться, что вы имеете четыре основных значения.

Параметры кровельного материала

Шаг стропильных ног

Наклон стропила

Помимо всех этих показателей главной задачей любого проекта является расчет максимально допустимой нагрузки на кровлю. В нее входят довольно много значений и вот список элементов, масса которых особенно важна при расчете:

• Стропильные ноги
• Обрешетка
• Кровельный пирог

Если вы далеки от строительной отрасли, то вам придется запомнить, что расчет максимальной нагрузки на крышу состоит из двух частей. В первой учитываются все используемые материалы, а во второй находится снеговая нагрузка вашего региона. Ее значение написано в специальном справочнике, который вы без проблем можете найти в сети.

Но даже на этом показатели будут не точные, ведь вы забыли про ветровую нагрузку и вес самого рабочего, который будет проводить монтажные работы и последующее обслуживание (ремонт, чистка).

При разработке проекта строительной организацией они пользуются сложными формулами сопромата, поэтому если вы не хотите забивать этим голову, можно воспользоваться рекомендациями опытных людей.

Как вычислить необходимое расстояние между стропильными балками

Расстояние между стропилами односкатной крыши во многом зависит от предварительно рассчитанного максимально возможного шага. Для выявления данного значения вам потребуется иметь значение общей нагрузки, параметры крыши и данные о древесине стропильных ног.

Вычислить оптимальный шаг стропильной ноги можно по следующей методике:

1. В первую очередь необходимо найти полную длину крыши. Это значение должно включать в себя любые торцы и свесы;
2. Полученное значение делим на максимально допустимое расстояние между стропилами;
3. Ответ округляем в большую сторону. Это число будет указывать на количество пролетов;
4. Далее берем значение длины крыши и делим его на пролеты. Так вы найдете оптимальный шаг;
5. А чтобы найти количество стропильных ног необходимо к пролетам прибавить единицу.

Это правило работает для подавляющего большинства кровель, но есть и те, рассчитать которые подобным образом не получается. Если у вас именно такой случай, то придется обзавестись дополнительным стропилом на одном из торцов.

Стропильная система в зависимости от кровельного покрытия

Ни для кого не секрет, что чем большей массой обладает кровельное покрытие, тем большее количество стропильных ног необходимо устанавливать. Большинство производителей данного материала в инструкции к своему товару указывает оптимальное количество стропил и их размеры.

Не стоит слепо доверять данной инструкции, только если вы не проживаете на центральной полосе России, ведь они были написаны именно для этой территории. Перед разработкой чертежа необходимо внимательно изучить преобладающие ветра и начертить своеобразную розу, которая будет являться ориентиром для будущего строительства.

Стоит заметить, что в регионах страны, где выпадает большое количество атмосферных осадков в виде снега лучше всего создавать крутые крыши с уклоном ската в 35-45 градусов. Это обеспечит быстрый естественный сход снежного покрова с поверхности.

В большинстве случаев стропильная система частных домов создается из бревен, диаметр которых от 12 до 22 сантиметров, бруса или доски с показателями толщины от 40 до 100 и ширины от 150 до 220 миллиметров.

Система стропил под профнастил

Кровельный профнастил довольно легкий материал и в то же время обладает хорошими прочностными характеристиками. Поэтому в качестве стропильных ног можно использовать пиломатериалы небольшого сечения, но с частым шагом: 0,6 – 1,2 метра. Кровельный скат должен находиться под уклоном от 12 до 45 градусов.

Необходимое сечение можно подобрать исходя из расстояния пролета между опор. Если расстояние составляет порядка 3 метра, то сечением можно брать 40х150 миллиметров, при 4 метрах это значение увеличивается до 50х180 миллиметров, а при 6 метрах необходимо использовать пиломатериалы сечение которых 60х200 миллиметров.

Кстати, обрешетка в этом вопросе также играет немаловажную роль. В случае, когда стропильный шаг составляет приличное значение, придется использовать более широкие доски. Например, для шага в 0,6 метров понадобятся элементы с сечением 25х100 миллиметров, а для 1,2 метров – 40х100.

Обрешетка для профнастила устраивается разряженным методом , и шаг ее элементов должен составлять 50-80 сантиметров. Впрочем, эти значения могут выходить за рамки в связи с особенностями самого кровельного покрытия. Советы по устройству данных деталей вы также можете найти в инструкции, прилагаемой к приобретенному материалу.

Система стропил под керамическую черепицу

Керамическая черепица – уникальное кровельное покрытие. Она изготавливается из глины, что делает этот материал очень тяжелым. Проектируемые стропильные системы в обязательном порядке должны следовать следующим требованиям:

В кровельной сфере существует всего 3 разновидности обрешетки. Одну из них можно устраивать под углом 12-60 градусов, а две других под 20-45 градусов. В качестве элементов обрешетки для глиняной черепицы чаще всего можно увидеть брус с сечением 50х50 миллиметров.

Стропила для металлочерепицы

Благодаря тому, что металлические листы обладают значительно меньшей толщиной вам не придется устраивать серьезную стропильную систему. Поэтому можете смело следовать советом и рекомендациям производителей кровельного материала.

Стоит сказать пару слов о единственном нюансе, который позволит вам сэкономить немного пиломатериалов. Так вот, он заключается в том, что минимальный шаг обрешетки может быть увеличен до 1 метра. Это связано с размерами листового материала. Когда утраивается металлочерепица, то, как правило, она поддерживается обрешеткой лишь в нескольких местах, а при шаге стропил в 0,6 метров нельзя создать «экономную» обрешетку, поэтому приходится менять ее вместе со стропильной системой.

Стропильная конструкция под ондулин

На сегодняшний ондулин уступил место более современным покрытиям, но несмотря на это, застройщики, крыша домов которых была уложена асбестовым шифером стали присматривать данный материал, как выгодную альтернативу. Он выполнен на основе битума и стекловолокна, обладает малым весом и высоким качеством.

Стропильная система под ондулин должна соответствовать следующим параметрам:

• Наклон ската должен находиться в пределе от 5 до 45 градусов;
• При малом уклоне шаг стропильных ног должен быть минимальным: 0,6 метра, а при более крутой крыше это расстояние увеличивается до 0,9 метров;
• При пологой крыши, скажем до 10 градусов необходимо устраивать сплошную обрешетку. Для этого лучше всего использовать влагостойкую фанеру, ОСП плиты или обрезную доску с сечением 30х100 или брус 40х50 миллиметров.

Что касается сечения самих стропильных ног, то оно подбирается по тем же правилам, что и для профнастила.

Система стропил под волнистые асбестоцементные листы (шифер)

Удивительно, но кровельный материал под названием «шифер» знают все, ведь подавляющее большинство частных домов покрыто именно этим продуктом. За счет своей жесткости и составляющих, данный материал обладает довольно солидным весом, поэтому необходимо следовать рекомендациям по устройству стропильной системы, дабы она не разрушилась еще до начала эксплуатации.

• Низкая герметичность готовой плоскости не позволяет использовать шифер при уклоне ската менее 22 градусов, это приведет к протечкам. Если вы не сможете найти какие-либо рекомендации по монтажу асбестоцементных листов (что вряд ли), то вы всегда вправе воспользоваться инструкцией, прилагаемой к ондулину;
• Максимально возможный наклон стропил при шиферной кровле – менее 60 градусов;
• Оптимальный шаг стропильных ног лежит в диапазоне от 0,8 до 1,5 метра. Здесь все будет зависеть от нагрузки и сечения пиломатериалов;
• Как правило, деревянная система под шифер требует несколько большего сечения ног, нежели при легкой кровле. В качестве примера можно привести ситуацию, когда шаг стропил составляет 1,2 метра. Для стропила придется брать брус с сечением 75х150 или 100х200;
• Что касается обрешетки, то ее элементы так же будут отличаться от шага стропильных ног. Если он составляет до 1,2 метра, то вполне пойдет брус 50х50 миллиметров, а при большем шаге – 60х60 миллиметров;
• Шаг бруса обрешетки должен подбираться так, дабы один лист поддерживали 3 элемента. Шифер должен выходить за края на 15 сантиметров с обеих сторон. Например, если рассматривать стандартные размеры асбестоцементного листа (175 сантиметров), то можно использовать шаг обрешетки в 80 сантиметров.

Наверно стоит напомнить о том, что асбест является вредным веществом , следовательно, при работе с материалом, в котором содержатся его частицы должна соблюдаться техника безопасности. Которая гласит, что рабочий должен иметь при себе средства индивидуальной защиты.

Стропильная система одного и двух скатов

В последнее время односкатная крыша получает все большую симпатию. Оно и понятно, ведь материалы только дорожают, а так хочется сэкономить. Благодаря несложной конструкции это получится сделать. Стропильная система одного ската довольно примитивна. Для этого просто нужно положить балки на венец и закрепить. Конечно, не стоит забывать про изоляционный материал.

Максимальный наклон односкатной крыши может быть 30 градусов, а пролет составлять 6 метров (это правило действует для пиломатериалов). Самым оптимальным уклоном считается 15-20 градусов. Под таким углом, ветровая нагрузка не причинит особого вреда, но вот снежный покров будет доставлять некоторые неудобства. Решением этой проблемы может стать размещение вашей постройки «по ветру», что позволит ему удалять снежную массу с крыши естественным образом.

Альтернативным вариантом односкатной кровли является двухскатная. Она представляет собой некоторое количество прямоугольников, соединенных воедино при помощи мауэрлата и конька. Стоит отметить один интересный факт. Когда форма треугольника приближается к равнобедренному, то его жесткость возрастает. В связи с этим при уклоне кровли до 60 градусов можно позволить расширить шаг между стропильными ногами.

Но не стоит заигрываться с расчетами, ведь это может привести к увеличению парусности и расходу пиломатериалов. Самым оптимальным уклоном скатов для двухскатной системы – 45 градусов.

Если вы решили возводить кровлю самостоятельно, то вам наверняка пригодятся некоторые советы, которые не только облегчат ваш труд, но и увеличат эксплуатационный период вашей крыши в целом.

• Рассчитать конструкцию правильно – задача не легкая, но даже если она выполнена верно, нарушить ее можно при неверном креплении. Поэтому монтируя стропильные ноги на свои места выполните работу со всей ответственностью. Для повышения навыков вы можете прочитать информацию в сети, либо пригласить на объект знающего человека;
• Шаг стропильных ног никак не должен влиять на теплоизоляцию. Стоит помнить, что плиты способны немного изменяться в своих размерах. Воспользуйтесь этим и впихните их максимально плотно. В строительном магазине существуют стандартные размеры плит утеплителя в 60, 80, 100 и 120 сантиметров;
• Для большинства крыш, уклон которых менее 45 градусов, есть необходимость включения веса рабочего в расчет. Что касается более острых кровель, то в этом нет необходимости, следовательно, можно уменьшить шаг стропильных ног на 20%;
• Воспользуйтесь современными технологиями и рассчитайте вашу крышу при помощи онлайн-калькуляторов. Все что вам нужно – это ввести точные параметры;
• Нормативные документы касательно ветровой и снеговой нагрузки вы можете найти в сети или у мастеров на стройке;
• Любая древесина, используемая в целях строительства должна быть максимально высушена. Это позволит избежать ее деформации в последующем.

Крыша здания – один из самых важных элементов всего здания. Если вы начнете экономит на кровельном пироге, то вскоре вам грозит дорогостоящий ремонт, который затронет не только данный участок, но и все здание в целом. Поэтому если вы хотите получить максимальный эксплуатационный период от вашего уюта, то не стоит использовать некачественные материалы.

В отличие от двухскатного варианта, односкатная кровля используется в строительстве жилых домов значительно реже, можно сказать, даже неохотно. Прежде всего, из-за внешней угловатости и чрезмерной простоты. Жилой дом под такой крышей выглядит не очень привлекательно. Исключением могут быть авторские проекты дизайна коттеджей с несколькими разноуровневыми односкатными крышами, выглядят они очень красиво, но достаточно сложны и требуют немалых усилий при практической реализации.

В чем особенность односкатной крыши

Такая система проще и доступнее в изготовлении своими руками, ее достаточно просто собрать для гаража или склада. Зачастую односкатная крыша является наиболее простым и эффективным решением для обустройства простых вспомогательных или хозяйственных помещений, например, для изготовления кровли на кирпичной пристройке к дому.

К достоинствам односкатной крыши можно отнести следующие позиции:

• Вес от стропила и силовых ферм в каркасе крыши не создает распирающих усилий, как в случае с двухскатными вариантами;
• Стропила односкатной крыши даже при большом размере пролета крыши не требуют использования массивного и толстого бруса, как для более сложных двух и четырехскатных вариантов. Основная часть нагрузки передается стропильной системой к балкам перекрытия и стенам постройки с помощью подкосов, стоек или несущих опорных ферм, изготовленных из обычной 50-й доски;
• Использование односкатной кровли зачастую становится единственно возможным вариантом в случае, если необходимо выполнить пристройку к капитальной стене дома, как на фото, или даже сделать крышу над балконом.

К сведению! В некоторых случаях можно избежать проблем,связанных с асимметрией и значительной боковой нагрузкой на крышу, возникающей при сильном ветре со стороны высокого фронтона. Для этого достаточно установить небольшой, в 60-70 см наклонный козырек с подветренной стороны.

Благодаря минимальным требованиям к качеству и размерам пиломатериалов, из которых строится стропильная система односкатной крыши, простому монтажу стропил и кровельного пакета, такой способ обустройства крыши практически является незаменимым для возведения любых подсобных построек.

Особенности применения односкатной крыши

Кроме перечисленных достоинств и простоты устройства, односкатная система стропил имеет свою специфику, которую следует учитывать при планировании параметров кровли:

Совет! Наиболее предпочтительным способом обустройства односкатной крыши будет вариант пристройки к капитальной стене готового здания.

Конструкция стропил для односкатной крыши

Существует три основных способа установки стропил на крыше. По конфигурации построения стропил они имеют очень много общего, основное отличие заключается в способе компенсации вертикальных нагрузок на стропило.

Установка стропильной системы из коротких балок

При величине пролета, не превышающей 4,5 м, стропила могут изготавливаться из бруса или доски сечением 50х100 мм и устанавливаться с опорой на верхний и нижний ряд мауэрлата. Если мауэрлат уложен в нишу ниже верхней кромки стены, то верхний край стропил подрезается по вертикали, и запиливается углом опорная поверхность доски для опоры на мауэрлатном брусе. В этом случае стык между торцом стропила и поверхностью стены необходимо закрывать накладным карнизным элементом.

Если стропило опирается на мауэрлат, уложенный на верхнюю плоскость стены, в этом случае край стропильной балки также запиливается под опору на брус, но вертикальный срез торца выполняется под плоскость стены. После выравнивания стропил крыши вертикальная плоскость среза закрывается пленкой и зашивается доской. В обоих случаях стропильные балки пришиваются скобами или стальной лентой непосредственно к доске мауэрлата.

Нижний край стропила может устанавливаться с упором в каменную кладку стены. Для обустройства свеса к стропилам могут пришивать «кобылки», а саму балку упирают в угол мауэрлата и фиксируют проволочной петлей на внутренней поверхности стен или доски потолочного перекрытия. Обычно такой вариант применяют для кровельного покрытия из профнастила или битумной черепицы, как на рисунке.

Устройство крыши из длинномерных стропил

Более сложным вариантом сборки односкатной крыши является система с большой длиной пролета. При длине потолочного перекрытия до 6-ти метров достаточно подпереть стропильные балки дополнительными опорами. Подстропильная нога крепится к доске стропила стальной накладкой и саморезами без врезки.

При длине пролета более шести метров потребуется, как минимум, одна промежуточная опора на внутреннюю стену или усиленную балку в потолочном перекрытии. При большом пролете промежуточных стоек может быть две или три. В этом случае в поперечном направлении к скату крыши под стропила укладывают дополнительный брус прогона, выравнивающий плоскость кровли. Каждый прогон устанавливают на вертикальной стойке и усиливают подстропильными ногами и схваткой.

Установка простой стропильной системы на поперечных фермах-рамах

Самой распространенной схемой построения каркаса из сборных стропил можно назвать вариант с опорой стропильных балок на сборных фермах. В предыдущих вариантах установка и крепление стропил односкатной крыши выполнялось на основе двух стен разной высоты. Это давало определенные преимущества. Из-за высокой жесткости и прочности кирпичных стен при обустройстве кровли проблем, связанных с возникновением сдвигающего бокового усилия, не возникало, поэтому конструкция односкатной крыши компоновалась только для вертикальных нагрузок.

На практике такие идеальные условия возникают только при выполнении пристройки к готовой кирпичной стене капитального здания. Гораздо чаще требуется собрать односкатную крышу на кирпичной или шлакоблочной коробке гаража или бани с одинаковой высотой всех стен. В этом случае система стропил крыши будет более уязвима для сдвигающего усилия от ветровой нагрузки.

В данном варианте для сборки каркаса крыши применяются наслонные стропильные балки, уложенные на две сборные фермы или рамы. Одна из них совмещена с главным фронтоном постройки, вторая ферма установлена посредине, на капитальной внутренней стене здания. Вся конструкция кровли установлена на уложенной обвязке из 50-ти миллиметровой доски, выполняющей роль мауэрлата. Доска крепится к кирпичу стены с помощью проволоки, стальной ленты и заборных дюбелей. Получается прочное и достаточно гибкое крепление.

Сначала изготавливают первую опорную раму. Первая ферма собирается из вертикальных стоек, закрепленных к основанию мауэрлата с помощью распорных металлических уголков. Это наиболее трудоемкий и ответственный момент работы, требуется выровнять верхнюю опорную планку рамы строго по горизонту, от этого зависит, насколько ровным получится скат крыши.

Прежде чем приступать к сборке второй рамы, необходимо собрать две эталонные стропильные балки на земле. Как обычно, длинные стропила получают сращиванием двух коротких с помощью набивки поверх половинок третьего куска. Оба стропила выкладывают по краям, одним концом на первую ферму, вторым концом на доску мауэрлата с противоположной стороны, и тщательно регулируют угол наклона обоих стропил.

Далее, ориентируясь по высоте установленных эталонных стропил, собирают вторую опорную ферму-раму, расположенную в центральной части коробки. На следующем этапе фронтон первой рамы зашивается доской, устанавливаются распорные балки и ветровые доски, как на фото. Это обеспечит высокую жесткость обеих рам, даже при сильном лобовом ветре. В этом заключается специфика создания крыши на рамах повышенной жесткости.

Наслонные стропила крепятся к доске обвязки с помощью стальных скоб и проволочных петель. При желании можно использовать, как крепеж для стропильной системы, болтовое соединение. Одно из преимуществ наслонных стропил состоит в простом способе их сращивания из двух более коротких досок. Чаще всего выполняется укладка двух частей стропильной балки на несущие фермы-рамы, после чего две половинки просто сбиваются между собой гвоздями. Каждая из стропил тщательно выравнивается по двум точкам — срединной опорной раме и нижней точке опоры на обвязке. Далее остается забить гвоздями 100 мм, уложенные и отрегулированные балки стропил.

Перед выполнением обрешетки зашиваются доской боковые фронтоны крыши. Это придает всей конструкции необходимую жесткость и прочность. Часть стропил оформляют в виде нижнего и верхнего свесов. Торцевые поверхности стропильных досок подбивают карнизной доской и зашивают вагонкой нижнюю часть карниза-поднебесник. На следующем этапе необходимо связать стропила досками обрешетки, их укладывают на балки и прибивают в шахматном порядке. Остается уложить потолочное перекрытие и кровельный материал.

Различные варианты сборки крепления стропил на односкатной крыше

Кроме приведенного варианта сборки каркаса под односкатную крышу, на практике зачастую применяются более простые и доступные способы крепления стропильной системы.

Например, при сборке садового домика из бруса достаточно просто уложить стропильные балки с определенным шагом на фронтон и верхнюю балку задней стены домика. При этом стропила, помимо опорной конструкции для кровли, играют роль элемента жесткости для всего дома.

Достаточно просто собирается конструкция односкатной крыши для деревянной пристройки к дому из бруса. Верхний край ската устанавливается на балку, которая опирается на вертикальные стойки, прибитые к стене дома. Из фото видно, что нижняя опорная балка для стропил крыши устанавливается на вертикальных стойках, вся конструкция оформляется в виде рамы с дополнительными фронтальными ребрами жесткости. Каждая из стропил имеет запил под опорную поверхность несущих балок.

В некоторых случаях, например, при пристройке гаража к капитальной стене, для крепления стропил можно использовать торцы балок потолочного перекрытия, как на фото. В этом случае стропило жестко крепится с помощью пары стальных уголков к выступающей торцевой части бруса.

Отправим материал вам на e-mail

При выборе простой конструкции для крыши жилого, подсобного или любого другого объекта, а также пристройки к основному зданию наиболее выгодной является односкатная. Она возводится достаточно просто, нетребовательна к типу фундамента из-за небольшой нагрузки, а также легко впишется в смету любого бюджетного проекта. Односкатная крыша своими руками пошагово возводится в кратчайшие сроки даже одним человеком без привлечения дополнительной техники или людей. Конструкция обладает повышенной функциональностью и надёжностью.

Самая частая сфера применения односкатных крыш — бани и хозяйственные постройки

Для того чтобы понять стоит ли делать выбор в пользу односкатной крыши, стоит оценить какие будут получены преимущества и минимизировать влияние недостатков. К преимуществам следует отнести следующие критерии:

• Экономичность в плане финансовых затрат не только на стройматериалы, а и на упрочнение стен для повышения их устойчивости к сжимающим и растягивающим напряжениям.
• Простота проектирования позволит даже неспециалистам строить кровли такого типа и при этом получать оптимальные сроки их эксплуатации, а также отсутствие каких-либо требований к обслуживанию.
• Возможность с панорамным видом.
• Пониженная парусность крыши при наличии преимущественно направленных ветров и выборе правильного расположения наклона ската.
• Высокая ремонтопригодность благодаря простоте конструкции стропильной системы и обрешётки.
• Допускается применение любых кровельных материалов при выборе правильных углов наклона.

Построенная односкатная крыша своими руками пошагово имеет также и ряд недостатков: не выдерживает значительных нагрузок при обильных снегопадах, имеет не совсем эстетичный вид, а также не удерживает кровельный материал при сильных порывах ветра со стороны, противоположной углу наклона ската. По сути для грамотных проектировщиков эти недостатки являются не такими существенными и при необходимости их легко можно превратить в достоинства. Так, например, чтобы не произошло срыва кровли, достаточно насадить на участке деревья или построить рядом здание выше. Для улучшения эстетичности восприятия односкатной кровли достаточно пойти на хитрость и реализовать проект с разноуровневыми наклонами скатов с двух противоположных сторон дома.

Полезная информация! Односкатная крыша не позволяет оборудовать чердачное помещение. Этот факт необходимо учитывать при планировании кровли.

Подготовительные работы

Односкатная крыша своими руками возводится пошагово только после проведения подготовительных работ. От их продуманности полностью зависит срок эксплуатации конструкции. В первую очередь это касается правильности планирования кровли и подбора материалов.

Как сделать односкатную крышу?

Для односкатной крыши угол наклона является основным критерием её надёжности. С одной стороны, чем больше угол, тем эффективнее отводятся осадки, а с другой, он является основным элементом, который должен выдерживать порывы ветра. При суровых зимах со значительным количеством осадков на кровле образуется толстый слой льда и снега, который может создавать нагрузки, превышающие допустимые, в результате которых кровля может деформироваться и проламываться. То есть угол наклона ската по данному критерию должен основываться на особенностях климата.

Внимание! Угол наклона крыши должен быть направлен в сторону наибольших ветровых потоков с целью снижения сопротивляемости им конструкции.

Другим фактором, влияющим на наклон крыши, является кровельный материал, который может обладать различной шероховатостью или прочностью. Качественно его применимость для кровли можно разделить по углам наклона:

• При наклоне ската до 10 0 допускается применение только рулонных материалов, которые обладают ровной и относительно гладкой поверхностью. К ним относится рубероид, битумная черепица и т. д.
• При наклоне от 10 0 до 20 0 возможно использование рифлёных материалов, таких как шифер, металлический профиль или ондулин.
• При наклоне ската 28 0 – 35 0 применяют гладкие металлические кровельные листы, стыкуемые фальцевым способом.
• Углы наклона 25 0 -35 0 подойдут для укладки металлической или керамической черепицы.

Важная информация! Большие углы наклона, чем 35 0 делать не рекомендуется из-за повышения сопротивляемости потокам воздуха и ухудшению обтекаемости, что чревато срывом материала кровли .

Устройство и конструкция односкатной крыши

Устройство односкатных крыш достаточно простое и включает в себя следующие узлы:

• Стропильная система. Предназначена для восприятия основной нагрузки кровли и равномерного её распределения вдоль всей площади стен объекта. Обычно её изготавливают из деревянных балок с сечением от 50х100 мм, в зависимости от площади крыши и количеству опорных элементов.
• Изоляционные слои. Укладываются между стропилами и фиксируются на обрешётку и обшивку с внутренней стороны здания. Их роль заключается в обеспечении максимальной защиты объекта и несущих конструктивных элементов от попадания влаги или промерзания.
• Обрешётка. Предназначена для закрепления кровельного материала и обеспечения достаточных несущих способностей для выдерживания собственного веса и различных предполагаемых нагрузок. Материалом для её изготовления могут быть МДФ панели, обрезные и необрезные доски. Выбор производится в соответствии с типом кровельного материала.
• Кровельный материал. Позволяет обеспечить отличные эстетические свойства кровли, а также защитить её от осадков.

Статья по теме:

Типы опор для кровли

Опора для кровли выбирается на основании массы конструкции и особенностей кровельного материала. Бывают следующие типы опор:

• Наслонные. Представляют собой дополнительные конструктивные элементы, которые устанавливаются равномерно по длине ската во внутренней части кровли.

• Висячие. Самая простая схема крепления, основанная только на двух опорах, расположенных над стенами здания.

• Скользящие. Крепление к стенам осуществляется на специальную конструкцию с опорой на мауэрлат (обвязку).

Нужно ли обеспечивать вентилирование подкровельного пространства?

В некоторых конструкциях требования кровельного материала и самого возводимого объекта, в силу особенностей условий его эксплуатации, создают необходимость обеспечения вентилирования кровли. Ярким примером является баня , где разница температур между внутренними помещениями и внешней средой составляет более 100°С. Основная цель — избавиться от образования конденсата и порчи основных элементов. Для крыши необходимо предусматривать зазор на фронтонах между покрытием, кровлей и стропильной системой.

Создание чертежа

Перед тем как создавать чертёж, необходимо провести замеры обвязки стен, если это не было сделано ранее. После этого, с учётом конкретных особенностей объекта, а также выбранных параметров конструкции следует выполнить расчёт оптимальных параметров угла наклона ската.

Оптимальное расстояние между стропилами должно составлять 1-1,5 м. Шаг обрешётки выбирается на основе требований к укладке кровельного материала. С учётом всех данных создаётся чертёж, а затем проводится расчёт количества стройматериалов, которые потребуется закупить. Дополнительно рекомендуется сделать запас по материалам в размере 10-15% от общего количества.

Перечень необходимых инструментов

Проведение строительных работ потребует применения целого ряда инструментов, которые необходимо подготовить заранее, чтобы не прерывать монтаж. Поэтому перед тем как сделать основные элементы конструкции и построить односкатную крышу нужно приготовить следующие инструменты:

• шуруповёрт для комфортного соединения элементов конструкции;
• карандаш или маркер для проведения разметки;
• строительный уровень для корректировки положения частей кровли;
• степлер для крепления гидроизоляции;
• молоток для забивания гвоздей;
• пила для распиливания стропил и обрешётки под требуемые размеры;
• рулетка для проведения измерений;
• отвес для контроля вертикального положения.

Односкатная крыша своими руками пошагово – описание этапов работ

После проведения целого ряда подготовительных работ, нужно приступать к монтажу. Этапы установки следующие: установка стропил, укладка обрешётки, настил изоляционных материалов и основной кровли. Каждый этап должен быть продуман заранее: все необходимые инструменты и часть материалов подняты на крышу для удобного доступа к ним. При таком подходе будут отсутствовать простои и задержки, что станет гарантией завершения работ точно в срок.

Установка стропильной системы

Устройство стропильной системы односкатной крыши относительно простое и не потребует наличие опыта проведения данного вида работ или специальных знаний. Однако при этом важно соблюдать последовательность этапов монтажа.

В соответствии с чертежом, на земле распиливаем деревянные балки 150х150 мм по необходимым размерам, прежде чем поднять их на крышу. Затем обязательно их обрабатываем антисептиками и наносим защитный слой. Если это не сделать, то в древесине могут завестись насекомые или другие вредители, которые нарушат прочность конструкции и придётся выполнять их замену.

Важно! Все деревянные балки и доски должны быть высушены естественным способом и иметь уровень влажности не более 10%. В противном случае велика вероятность деформирования несущей конструкции со всеми вытекающими из этого последствиями.

Со стороны, противоположной от угла наклона ската, устанавливаем опорные стойки, которые иначе называются фронтонными. На этом же этапе следует установить и дополнительные опоры, если они предусмотрены конструкцией. Они представляют собой в большинстве случаев обычные распорки. Интервал между ними под установку черепицы составляет более 3 м, а для профильных листов – более 6 м.

Внимание! При пошаговом монтаже односкатной крыши своими руками обязательно нужно проверять вертикальность стоек, так как даже минимальный угол их наклона может снизить прочность конструкции до уровня ниже минимального расчётного, что приведёт к непредсказуемым последствиям.

Подготовленные балки устанавливаем на деревянную обвязку или мауэрлат с креплением «в лапу», «в чашу» или на стальные штыри. Для первых двух вариантов потребуется сделать соответствующие надпилы мауэрлата и стропил в точках их касания. Для этого маркером отмечают точку касания, а затем пилой отпиливают уголок на глубину не более 30% от высоты стропила. Дополнительно необходимо устанавливать специальные стальные скобы для увеличения прочности стропил или анкера.

Интервал установки стропил определяется весом кровельного материала. Ориентироваться следует на такие значения:

• для лёгких рулонных кровельных материалов оптимальное расстояние между стропилами составляет 1,5-3 м;
• для листовых материалов и черепицы интервал должен быть 0,7-1 м.

Полезная информация! Все стропила обязательно должны быть уложены в одной плоскости без перекосов для обеспечения надёжного контакта с ними обрешётки.

Статья по теме:

Укладка изоляционных слоёв

Укладка изоляции при монтаже односкатной крыши своими руками пошагово обязательна для тех зданий, которые планируется эксплуатировать в зимний период, с целью повышения их энергоэффективности. Для закрепления теплоизоляции со стороны помещений придётся выполнить обшивку стропил плитами МДФ или досками с толщиной от 10 мм встык. В некоторых случаях допускается укладка гипсокартонных листов с настилом пароизоляционной плёнки для его защиты от конденсата.

Слой пароизоляции укладывают внахлёст на расстояние 15-20 см с обязательным проклеиванием стыковочных швов специальным скотчем. В местах примыкания к крайним стропилам выполняется их настил на вертикальную поверхность для обеспечения максимальной защиты от влаги.

На следующем этапе производится укладка теплоизоляционного материала. Пошагово выполняя монтаж односкатной крыши своими руками, рекомендуется в качестве утеплителя применять минераловатные материалы, пенополистирол или пенопласт. Важным моментом при их укладке является обеспечение плотного контакта со стропилами без малейших щелей. Щель размеров в 1 мм и длиной в 10 см способна обеспечить теплопотери в несколько киловатт, в зависимости от температуры внешней среды.

Полезная информация! Односкатная кровля может быть утеплена любым теплоизоляционным материалом. Выбор нужно осуществлять на основе его эффективности, стоимости и простоты укладки.

Поверх утеплителя обязательно требуется укладка гидроизоляционной плёнки. Способ её укладки аналогичен монтажу пароизоляции. Однако есть существенный нюанс – стыковочные швы должны обязательно попадать на стропила, а закрепление осуществляться на стальные скобы при помощи строительного степлера с шагом 10-15 см.

1 — стропило; 2 — контррейка; 3 — гидроизоляционная пленка; 4 — вертикальная обрешетка; 5 — горизонтальная обрешетина; 7 — пароизоляционная пленка; 8 — гидроизоляционный шов.

Установка обрешётки и кровельного материала

При пошаговом выполнении монтажа односкатной крыши своими руками под мягкие и рулонные кровельные материалы обрешётку следует устанавливать в виде сплошного слоя. Во всех остальных случаях настилают доски под обрешётку с интервалом 50-80 см. Толщина досок должна быть более 20 мм, а ширина от 10 см. Крепление выполняют на гвозди либо саморезы к стропильной системе. Затем устанавливают ветровые доски, которые будут служить ориентиром при укладке кровельного материала в плане его выравнивания. Однако это не значит, что не требуется контролировать укладку ряда при помощи уровня. Для удобства с двух торцевых частей ската набивают два бруска на расстоянии от стены примерно 0,5 м и натягивают на них нить. Это будет нулевой уровень, по которому необходимо ровнять ряд.

Укладка кровельного материала производится согласно соответствующей технологии. Монтаж начинают от одного из углов ската и порядно настилают всю кровлю. Способ крепления определяется выбранным материалом.

Полезная информация! Для жёстких листовых материалов крепежи рекомендуется располагать на расстоянии 10-15 см от угла, чтобы не допустить повреждений или деформаций.

На финальном этапе производится обшивка торцевых частей кровли в местах наклона ската.

Сооружение стропильной системы крыши и последующий настил кровли – важнейшие этапы при любом строительстве. Дело это – весьма сложное, сопряженное со всесторонней подготовкой, которая включает в себя расчёт основных элементов системы и приобретением материалов нужного сечения. Далеко не каждый начинающий строитель будет способен спроектировать и санировать сложную конструкцию.

Однако часто при строительстве придомовых построек, сооружений хозяйственного или подсобного назначения, гаражей, навесов, беседок и других объектов особая сложность крыши вовсе и не требуется — на первое место выходят простота конструкции, минимальное количество затрат на материалы и скорость проведения проведение работ, которые вполне посильны для самостоятельного исполнения. Именно в таких ситуациях своеобразной «палочной-выручалочкой» становится стропильная система

В данной публикации основной акцент сделан на расчетах односкатной конструкции крыши. Кроме того, будут рассмотрены наиболее типичные случаи ее сооружения.

Основные достоинства односкатных крыш

Несмотря на то что не всем нравится эстетика здания, над которым смонтирована односкатная кровля (хотя сам по себе вопрос – неоднозначный), многие хозяева загородных участков при возведении построек, а иногда даже — и жилого дома, выбирают именно такой вариант, руководствуясь целым рядом достоинств подобной конструкции.

• Материалов для односкатной стропильной системы, тем более, если она возводится над небольшой хозяйственной пристройкой, потребуется совсем немного.
• Самой «жесткой» плоской фигурой является треугольник. Именно он лежит в основе практически любой стропильной системы. В односкатной системе этот треугольник – прямоугольный, что существенно упрощает проведение расчетов, так как все геометрические соотношения известны каждому, кто заканчивал среднюю школу. Но эта простота никак не сказывается на прочности и надежности всей конструкции.
• Даже если ведущий самостоятельное строительство владелец участка ни разу ранее не сталкивался с возведением крыши, монтаж односкатной стропильной системы не должен вызвать у него чрезмерных трудностей – он достаточно понятен, не столь сложен. Нередко, при перекрытии небольших хозпостроек или иных придомовых сооружений вполне возможно обойтись не то что без вызова бригады специалистов, но даже и без приглашения помощников.
• При возведении конструкции крыши всегда важна скорость проведения работ, естественно, без потери качества – хочется как можно быстрей обезопасить строение от капризов погоды. По этому параметру односкатная крыша однозначно является «лидером» — в ее конструкции практически нет сложных соединительных узлов, забирающих массу времени и требующих высокоточной подгонки.

Насколько существенны недостатки односкатной стропильной системы? Увы, они есть, и с ними тоже приходится считаться:

• Чердака при односкатной кровле или не предполагается вовсе, или он получается настолько маленьким, что о его широкой функциональности приходится забыть.

• Исходя из первого пункта – есть определенные сложности в обеспечении достаточной термоизоляции расположенных под односкатной крышей помещений. Хотя, конечно, это можно исправить – ничто не мешает утеплить сам скат кровли или же расположить под стропильной системой утепленное чердачное перекрытие.
• Односкатные крыши, как правило, делаются с небольшим уклоном, до 25÷30 градусов. Это влечет за собой два последствия. Во-первых, не все виды кровельных покрытий подойдут для таких условий. Во-вторых, резко возрастает значимость потенциальной снеговой нагрузки, что следует обязательно учесть при проведен расчетов системы. Но зато при таких уклонах значительно снижается влияние ветрового давления на кровлю, особенно если правильно расположить скат – в наветренную сторону, в соответствии с преобладающими ветрами на данном участке местности.

• Еще один недостаток, пожалуй, можно отнести к очень условным и субъективным – это внешний вид односкатной крыши. Он может не прийтись по душе любителям архитектурных изысков, дескать, очень упрощает облик постройки. На это тоже можно возразить. Первое – простота системы и экономичность возведения часто играют все же решающую роль при строительстве подсобных сооружений. А втрое – если посмотреть обзор проектов жилых домов, то можно встретить очень интересные дизайнерские варианты, в которых упор сделан именно на односкатной крыше. Так что, как говорится, о вкусах не спорят.

Как рассчитывается односкатная стропильная система?

Общие принципы расчета системы

В любом раскладе односкатная система крыши представляет собой конструкцию из установленных параллельно друг другу наслонных стропильных ног. Само по себе название –«наслонные» говорит о том, что стропила опираются (наслоняются) на две жёстких точки опоры. Для удобства восприятия обратимся к несложной схеме. (Кстати, к этой же схеме будем возвращаться еще не раз – при проведении расчетом линейных и угловых параметров системы).

Итак, две точки опоры стропильной ноги. Одна из точек (В) расположена выше другой (А) на определенное значение превышения (h) . За счет этого создается уклон ската, который выражается углом α.

Таким образом, как уже отмечалось, в основе построения системы лежит прямоугольный треугольник АВС , в котором основанием является расстояние по горизонтали между точками опоры (d ) – чаще всего это длина или ширина возводимой постройки. Второй катет – превышение h. Ну а гипотенузой становится длина стропильной ноги между точками опоры – L. Угол при основании (α) определяет крутизну ската кровли.

Теперь рассмотрим основные аспекты выбора конструкции и проведения расчетов несколько подробнее.

Каким образом будет создаваться необходимый уклон ската?

Принцип расположения стропил – параллельно друг другу с определенным шагом, с необходимым углом уклона ската – общий, но достигаться это может различными способами.

• Первый заключается в том, что еще на этапе разработки проекта здания высота одной стены (показано розовым) сразу закладывается с превышением h относительно противоположной (желтый цвет). Двум оставшимся стенам, идущим параллельно скату кровли, придается трапециевидная конфигурация. Способ- достаточно распространенный, и хотя несколько усложняет процесс возведения стен, зато предельно упрощает создание уже самой стропильной системы крыши — практически все для этого уже готово.
• Второй способ можно, в принципе считать разновидностью первого. В этом случае речь идет о каркасном строительстве. Еще на стадии разработки проекта в него закладывается то, то вертикальные стойки каркаса с одной стороны выше на ту же величину h по сравнению с противоположной.

На представленных выше иллюстрациях и на тех, что будут размещены ниже, схемы выполнены с упрощением – не показан мауэрлат, проходящий по верхнему торцу стены, или обвязочный брус – на каркасной конструкции. Это ничего не меняет принципиально, но на практике без этого элемента, являющегося основой для монтажа стропильной системы, не обойтись.

Что такое мауэрлат и как он крепится на стены?

Основная задача этого элемента – равномерное распределение нагрузки со стропильных ног на стены здания. Правила подбора материала и на стены дома – читайте в специальной публикации нашего портала.

• Следующий подход практикуется в том случае, когда стены имеют равную высоту. Превышение одной стороны стропильных ног над другой может быть обеспечено установкой вертикальных стоек необходимой высоты h .

Решение несложное, но конструкция получается, на первый взгляд, несколько нестабильной – у каждого из «стропильных треугольников» есть определенная степень свободы влево — вправо. Это достаточно просто устраняется креплением поперечных брусьев (досок) обрешетки и зашивкой прямоугольной фронтонной части крыши с фасадной стороны. Оставшиеся по бокам фронтонные треугольники также зашиваются деревом или другим удобным для владельца материалом.

крепление для стропил

• Еще одно решение проблемы – это монтаж кровли с применением односкатных ферм. Такой способ хорош тем, что есть возможность после проведения расчетов идеально собрать и подогнать одну ферму, а затем, взяв ее в качестве шаблона, изготовить на земле необходимое количество точно таких же конструкций.

Подобную технологию удобно применять в том случае, когда , в силу своей большой длины, требуют определенного усиления (об этом речь пойдет чуть ниже).

Жесткость всей стропильной системы заложена уже в конструкции фермы — достаточно установить эти сборки на мауэрлат с определенным шагом, закрепиться на нем, и соединить затем фермы обвязкой или поперечными брусьями обрешетки.

Еще одно достоинство такого подхода –ферма выполняет и роль стропильной ноги, и балки перекрытия. Таким образом, существенно упрощается проблема термоизоляции перекрытия и подшивки потока – все для этого уже сразу будет готово.

• Наконец, еще один случай – он подойдет для той ситуации, когда односкатная кровля планируется над возводимой около дома пристройки.

С одной стороны стропильные ноги опираются на стойки каркаса или же стенку возводимой пристройки. С противоположной стороны находится капитальная стена основного здания, и стропила могут опираться на зафиксированный на ней горизонтальный прогон, либо на индивидуальные крепления (кронштейны, закладные бруски и т.п.), но также выровненные по горизонтали. Линия крепления этой стороны стропильных ног также делается с превышением h.

Обратите внимание, что несмотря на различия в подходах к монтажу односкатной системы, во всех вариантах присутствует тот же «стропильный треугольник» — это будет важно для проведения расчетов параметров будущей крыши.

В какую сторону предусмотреть скат кровли?

Казалось бы – праздный вопрос, однако, с ним необходимо определиться заранее.

В некоторых случаях, например, если , вариантов особых и нет – скат должен располагаться только в направлении от здания, чтобы обеспечивался свободный сток ливневой воды и талого снега.

На отдельно стоящем строении уже есть определенные возможности выбора. Конечно, мало когда рассматривается вариант, при котором стропильную систему располагают таким образом, чтобы направление ската приходилось на фасадную часть (хотя не исключено и такое решение). Чаще всего уклон организовывают назад или в одну из сторон.

Вот здесь уже можно взять за критерии выбора внешнее дизайнерское оформление возводимого здания, особенности территории участка, удобство прокладки коммуникаций системы сбора ливневых вод и т.п. Но все равно следует иметь в виду определённые нюансы.

• Оптимальное расположение односкатной кровли – в наветренную сторону. Это позволяет минимизировать ветровое воздействие, которое может работать с подъемным приложением вектора силы, когда скат превращается в своеобразное крыло – ветер пытается сорвать кровлю вверх. Именно для односкатных крыш это имеет важнейшее значение. При ветре же в кровлю, особенно при небольших углах крутизны скатов, значение ветрового воздействия будет минимальным.
• Второй аспект выбора – это длина ската: его при прямоугольной постройке можно расположить вдоль нее или поперек. Здесь важно учесть то, что длина стропил без усиления не может быть беспредельной. Кроме того, чем длиннее пролет стропила межу точками опоры, тем толще должен быть в сечении пиломатериал, идущий на изготовление этих деталей. Эта зависимость будет пояснена чуть позднее, уже при проведении расчетов системы.

Тем не менее, практикуют правило, что свободная длина стропильной ноги обычно не должна превышать 4,5 метров. При возрастании этого параметра обязательно предусматриваются дополнительные элементы усиления конструкции. Примеры показаны на иллюстрации ниже:

Так, при расстоянии между противоположными стенами от 4.5 до 6 метров уже потребуется установка подстропильной ноги (подкоса), расположенной под углом в 45°, и упирающейся снизу на жестко закрепленный опорный брус (лежень). При расстояниях до 12 метров придется устанавливать по центру вертикальную стойку, которая должна опираться или на надежное перекрытие, или же даже на капитальную перегородку внутри здания. Стойка также упирается в лежень, а кроме того, в каждую из сторон устанавливается еще и подкос. Это тем более актуально в связи с тем, что стандартная длина пиломатериалов обычно не превышает 6 метров, и стропильную ногу придется делать составной. Так что без дополнительной опоры обойтись в любом случае не получится.

Дальнейшее увеличение длины ската приводит к еще большему усложнению системы – появляется необходимость установки нескольких вертикальных стоек, с шагом не более 6 метров, с опорой на капительные стенки, и со связыванием этих стоек схватками, с установкой тех же подкосов и на каждой стойке, и на обеих внешних стенах.

Таким образом, следует хорошо подумать, куда будет выгоднее сориентировать направление ската кровли еще и из соображений упрощения конструкции стропильной системы.

саморезы по дереву

Какой угол крутизны ската будет оптимальным?

В подавляющем большинстве случаев когда речь идет об односкатной кровле выбирается угол до 30 градусов. Это объясняется рядом причин, и самая главная из них уже упоминалась – сильная уязвимость именно односкатной конструкции к ветровой нагрузке с фасадной стороны. Понятно, что, следуя рекомендациям, направление ската ориентируют в наветренную сторону, но это вовсе не говорит о том, что ветер с другой стороны полностью исключается. Чем круче угол уклона – тем значительнее становится создающаяся подъемная сила, и тем большую нагрузку на срыв будет испытывать кровельная конструкция.

Кроме того, односкатные кровли с большим углом наклона смотрятся несколько несуразно. Конечно, это иногда используется в смелых архитектурно-дизайнерских проектах, но мы-то говорим о более «приземленных» случаях…

Слишком пологий скат, с углом уклона до 10 градусов, тоже не слишком желателен, по той причине, что резко возрастают нагрузки на стропильную систему от снежных наносов. Кроме того, с началом таяния снегов весьма вероятно появление наледи по нижнему краю ската, затрудняющей свободный сход талой воды.

Важным критерием выбора угла крутизны ската является и задуманное . Не секрет, что для различных кровельных материалов имеются определенные «рамки», то есть минимально допустимый угол уклона крыши.

Сам угол уклона ската может выражаться не только в градусах. Многим мастерам удобнее оперировать другими параметрами – пропорциями или процентами (даже в некоторых технических источниках можно встретить подобную систему измерений).

Пропорциональное исчисление – это отношение длины пролета (d ) к высоте подъема ската (h ). Может выражаться, например, соотношением 1:3, 1:6 и так далее.

То же соотношение, но уже в абсолютной величине и приведенное к процентам, дает несколько иное выражение. Например, 1:5 – это будет крутизна ската в 20%, 1:3 – 33,3 % и т.п.

Чтобы упростить восприятие этих нюансов, ниже размещена таблица с графиком-диаграммой, показывающей соотношение градусов и процентов. Схема полностью масштабирована, то есть по ней можно легко перевести одни величины в другие.

Красными линиями показано условное разделение кровель: до 3° – плоские, от 3 до 30° – крыши с малым уклоном, от 30 до 45° – средняя крутизна, и выше 45 – круто уклонённые скаты.

Синими стрелками и соответствующими им числовыми обозначениями (в кружках) показаны установленные нижние границы применения того или иного кровельного материала.

№	Величина уклона	Тип допустимого кровельного покрытия (минимальный уровень уклона)	Иллюстрация
1	от 0 до 2°	Совершенно плоская крыша или с углом наклона до 2°. Не менее 4 слоев рулонного битумного покрытия, нанесенного по «горячей» технологии, с обязательной верхней посыпкой из мелкофракционного гравия, утопленного в расплавленную мастику.
2	≈ 2° 1:40 или 2,5 %	То же, что и в пункте 1, но будет достаточно 3 слоев битумного материала, с обязательной посыпкой
3	≈ 3° 1:20 или 5 %	Не менее трех слоев битумного рулонного материала, но без гравийной засыпки
4	≈ 9° 1:6,6 или 15 %	При использовании рулонных битумных материалов – не менее двух слоев, наклеенных на мастику горячим способом. Допускается использование некоторых типов профнастила и металлочерепицы (по рекомендациям производителя).
5	≈ 10° 1:6 или 17%	Асбестоцементные шиферные волнистые листы усиленного профиля. Еврошифер (однулин).
6	≈ 11÷12° 1:5 или 20 %	Мягкая битумная черепица
7	≈ 14° 1:4 или 25 %	Плоский асбестоцементный шифер усиленного профиля. Профнастил и металлочерепица – практически без ограничений.
8	≈ 16° 1:3,5 или 29 %	Листовая сталь кровельная с фальцевым соединением соседних листов
9	≈ 18÷19° 1:3 или 33 %	Шифер асбестоцементный волнистый обычного профиля
10	≈ 26÷27° 1:2 или 50 %	Натуральная керамическая или цементная штучная черепица, сланцевые или композитные полимерные плитки
11	≈ 39° 1:1,25 или 80 %	Кровельное покрытие из щепы, дранки, натурального гонта. Для любителей особой экзотики –камышовая кровля

Владея подобной информацией и имея намётки на будущее кровельное покрытие, будет проще определиться с углом крутизны ската.

металлочерепица

Как задать необходимый угол ската?

Обратимся вновь к нашей базовой схеме «стропильного треугольника», размещенной выше.

Итак, чтобы задать необходимый угол уклона ската α , необходимо обеспечить возвышение одно стороны стропильной ноги на величину h . Соотношения параметров прямоугольного треугольника известны, то есть определить эту высоту – сложности не представит:

h = d × tg α

Значение тангенса – это табличная величина, которую несложно отыскать в справочной литературе или в таблицах, опубликованных в интернете. Но чтобы максимально упростить нашему читателю задачу, ниже размещен специальный калькулятор, который позволит выполнить расчеты буквально за несколько секунд.

Кроме того, калькулятор поможет решить, при необходимости, и обратную задачу – изменяя угол уклона в определенном диапазоне подобрать оптимальное значение превышения, когда именно этот критерий становится определяющим.

Калькулятор расчета превышения верхней точки установки стропильной ноги

Укажите запрашиваемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать величину превышения h»

Базовое расстояние между точками опоры стропила d (метров)

Планируемый угол уклона кровли α (градусов)

Как определиться с длиной стропильной ноги?

В этом вопросе также трудностей быть не должно – по двум известным сторонам прямоугольного треугольника не составит сложности рассчитать третью, используя всем известную теорему Пифагора. В нашем случае, в приложении к базовой схеме, это соотношение будет следующим:

L² = d² + h²

L = √ (d² + h²)

При расчете длины стропильных ног следует учитывать один нюанс.

При небольших длинах ската часто длину стропил увеличивают на ширину карнизного свеса – так проще будет монтировать весь этот узел впоследствии. Однако, при больших динах стропильных ног, или же в том случае, когда в силу обстоятельств приходится применять материал очень большого сечения, такой подход выглядит не всегда разумным. В такой ситуации применяют удлинение стропил с помощью специальных элементов системы – кобылок.

Понятно, что в случае с односкатной кровлей карнизных свесов может быть два, то есть с обеих сторон постройки, либо один – когда крыша пристраивается к стене здания.

Ниже размещен калькулятор, который помоет быстро и точно рассчитать необходимую длину стропильной ноги для односкатной крыши. По желанию можно проводить вычисления с учетом карнизного свеса, либо без него.

Калькулятор расчета длины стропильной ноги односкатной крыши

Введите запрашиваемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать длину стропильной ноги L»

Высота превышения h (метров)

Базовая длина d (метров)

Условия расчета:

Требуемая ширина карнизного свеса ΔL (метров)

Количество свесов:

Понятно, что если длина стропильной ноги превышает стандартные размеры имеющегося в продаже пиломатериала (обычно это 6 метров), то либо придется отказываться от формирования с помощью стропил в пользу кобылок, либо прибегать к сращиванию бруса. Можно сразу оценить, в какие последствия это «выливается», чтобы принять оптимальное решение.

Как определить необходимое сечение стропил?

Дина стропильных ног (или расстояние между точками их крепления к мауэрлату) теперь известна. Найден параметр высоты поднятия одного края стропила, то есть имеется и значение угла ската будущей кровли. Теперь необходимо определиться с сечением доски или бруса, который пойдет на изготовление стропильных ног и, в связке с этим – шаги их установки.

Все перечисленные параметры тесно взаимосвязаны между собой и должны в конечном счёте соответствовать возможной нагрузке на стропильную систему, чтобы обеспечивалась прочность и стабильность всей конструкции крыши, без ее перекосов, деформации или даже обрушения.

Принципы расчета распределенной нагрузки на стропила

Все выпадающие на крышу нагрузки можно разделить на несколько категорий:

• Постоянная статическая нагрузка, которая определяется массой самой стропильной системы, кровельного материала, обрешетки к нему, а при утепленных скатах – весом термоизоляции, внутренней обшивки потолка чердачного помещения и т.п. Этот суммарный показатель во многом зависит от типа используемого кровельного материала – понятно, что массивность профнастила, к примеру, не идёт ни в какое сравнение с натуральной черепицей или асбестоцементным шифером. И все же при проведении проектирования системы кровельного покрытия всегда стремятся удержать это показатель в рамках 50÷60 кг/м².
• Временные нагрузки на кровлю, обусловленные влиянием внешних причин. Это безусловно, снеговая нагрузка на кровлю, особенно характерная именно для крыш с небольшой крутизной скатов. Играет свою роль ветровая нагрузка, и, хотя на малых углах уклона она не столь велика, полностью сбрасывать ее со счетов не следует. Наконец, крыша должна выдержать и вес человека, например, при проведении каких-либо ремонтных работ или при очистке кровли от снежных сугробов.
• Отдельной группой стоят экстремальные нагрузки стихийного характера, вызванные, к примеру, ураганными ветрами, аномальными для данной местности снегопадами или дождями, тектоническими толчками земли и т.п. Предвидеть их – практически невозможно, но при расчетах на этот случай закладывается определенный резерв прочности элементов конструкции.

Суммарные нагрузки выражаются в килограммах на квадратный метр площади крыши. (В технической литературе часто оперируют другими величинами – килопаскалями. Перевести несложно – 1 килопаскаль приблизительно равен 100 кг/м²).

Выпадающая на крышу нагрузка распределяется по стропильным ногам. Очевидно, что чем чаще они установлены, тем меньшее давление будет приходиться на каждый погонный метр стропильной ноги. Это можно выразить следующим соотношением:

Qр = Qс × S

Qр — распределенная нагрузка на погонный метр стропила, кг/м;

Qс — суммарная нагрузка на единицу площади крыши, кг/м²;

S — шаг установки стропильных ног, м.

Например, расчеты показывают, что на крышу вероятно внешне воздействие в 140 кг. при шаге установке в 1.2 м на каждый погонный метр стропильной ноги придется уже 196 кг. Но зато если установить стропила чаще, с шагом, допустим, 600 мм, то степень воздействия на эти детали конструкции резко снижается – всего 84 кг/м.

Ну а по полученному значению распределенной нагрузки уже несложно определить требуемое сечение пиломатериала, способного противостоять такому воздействию, без прогибов, кручения, переломов и т.п. Существуют специальные таблицы, одна из которых приведена ниже:

Расчетная величина удельной нагрузки на 1 погонный метр стропильной ноги, кг/м					Сечение пиломатериала для изготовления стропильных ног
75	100	125	150	175	из кругляка	из доски (бруса)
					диаметр, мм	толщина доски (бруса), мм
						40	50	60	70	80	90	100
Планируемая длина стропил между точками опоры, м						высота доски (бруса), мм
4.5	4	3.5	3	2.5	120	180	170	160	150	140	130	120
5	4.5	4	3.5	3	140	200	190	180	170	160	150	140
5.5	5	4.5	4	3.5	160	—	210	200	190	180	170	160
6	5.5	5	4.5	4	180	—	—	220	210	200	190	180
6.5	6	5.5	5	4.5	200	—	—	—	230	220	210	200
—	6.5	6	5.5	5	220	—	—	—	—	240	230	220

Пользоваться этой таблицей – совсем несложно.

• В левой ее части находят рассчитанную удельную нагрузку на стропильную ногу (при промежуточном значении берется ближайшее в большую сторону).

По найденному столбцу опускаются вниз до величины требуемой длины стропильной ноги.

В этой строке в правой части таблицы приведены необходимые параметры пиломатериала – диаметр кругляка или ширина и высота бруса (доски). Здесь можно выбрать наиболее удобный для себя вариант.

Например, расчеты дали значение нагрузки – 90 кг/м. Длина стропильной ноги между точками опоры – 5 метров. Таблица показывает, что можно применять бревно диаметром 160 мм или доску (брус) следующих сечений: 50×210; 60×200; 70×190; 80×180; 80×180; 90×170; 100×160.

Дело «за малым» – определить суммарную и распределенную нагрузку.

Существует выработанный, достаточно сложный и громоздкий алгоритм расчета. Однако, не будем в данной публикации перегружать читателя массивом формул и коэффициентов, а предложим воспользоваться специально разработанным для этих целей калькулятором. Правда, для работы с ним необходимо сделать несколько пояснений.

Вся территория России разделена на несколько зон по вероятному уровню снеговой нагрузки. В калькуляторе потребуется внести номер зоны для региона, в котором проводится строительство. Найти свою зону можно на представленной ниже карте-схеме:

На уровень снеговой нагрузки влияет угол ската кровли – эта величина нам уже известна.

Изначально подход схож с тем, что и в предыдущем случае – требуется определить свою зону, но только уже по степени ветрового давления. Карта-схема размещена ниже:

Для ветровой нагрузки имеет значение высота возводимой кровли. Не путать с рассматриваемым ранее параметром превышения! В данном случае интересует именно высота от уровня земли до самой высокой точки кровли.

В калькуляторе будет предложено определить зону строительства и по степени открытости участка строительства. Критерии оценки уровня открытости в калькуляторе приведены. Однако, есть нюанс.

Говорить о наличии указанных естественных или искусственных преград для ветра можно лишь в том случае, если они расположены не далее, чем на расстоянии, не более чем 30×Н , где Н – это высота возводимого дома. Значит, для оценки степени открытости для здания высотой, к примеру, 6 метров, можно учитывать только те признаки, которые расположены не далее, чем в радиусе 180 метров.

В данном калькуляторе шаг установки стропил является переменной величиной. Такой подход удобен с тех позиций, что варьируя значение шага можно проследить, как изменяется распределённая нагрузка на стропила, а значит, выбрать наиболее приемлемый вариант с точки зрения подбора необходимого пиломатериала.

Кстати, если односкатная крыша планируется утепленной, то имеет смысл привести шаг установки стропил к размерам стандартных утеплительных плит. Например, если будут использоваться питы базальтовой ваты размером 600×1000 мм, то и шаг стропил лучше установить или 600, или 1000 мм. За счет толщины стропильных ног расстояние «в свету» между ними будет на 50÷70 мм меньше – а это практически идеальные условия для максимально плотного прилегания утеплительных блоков, без просветов.

Однако, вернемся к расчетам. Все остальные данные для калькулятора – известны, и можно проводить вычисления.

схема монтажа и крепления стропил, расчет ширины и расстояния между балками

Односкатная крыша представляет собой один из вариантов устройства крыши, который считается самым оптимальным, а также экономичным.

Это скат, плоскость которого уверенно опирается на те или другие несущие строения.

Если говорить другими словами, то с такой крышей вы не сможете сделать идеально горизонтальные потолки.

Обычно односкатную крышу делают при строительстве гаражей, небольших хозяйственных построек, а также бань. Более подробно о монтаже односкатной крыши вы можете прочитать здесь.

Содержание статьи

Устройство стропильной системы

Итак, чтобы конструкция служила длительный период времени, была крепкой, а также надежной, стоит подумать не только о фундаменте, но и о крыше. Строительная система такого элемента играет огромную роль, ведь именно крыша берет на себя негативные моменты от изменений погодных условий, а также других ситуаций.

Стропильная система односкатной крыши должна характеризоваться определенными требованиями, среди которых:

• Жесткость
• Маленький вес
• Качественный материал

Такие требования обязательно учитываются, чтобы конструкция служила долго.

ВАЖНО!

Ширина стропил для односкатной крыши составляет 20-30 сантиметров. Произвести расчет стропил вы можете с помощью онлайн калькулятора.

Жесткие характеристики элемента играют важную роль, ведь именно с помощью жестких элементов происходит соединение разных деталей. Такие элементы не должны подвергаться процессам деформации, а также распора ни при каких обстоятельствах.

Основанием такой конструкции является треугольник, который делают с помощью специальной надежной рамы. Каждый элемент данной рамы закрепляется один к другому параллельно, а с помощью крепкой фиксации обеспечивается устойчивость всей конструкции.

Стропильная система односкатной крыши: схема

Но, если такие рамы будут плохо прикреплены, будут подвижными, это приведет только к негативным последствиям. Подобная крыша может разрушиться не только от сильного ветра, но и сама по себе.

Если говорить о весе, то эта крыша не должна быть тяжелой. Именно поэтому данная система производится, в большинстве случаев, из дерева. В том случае, если вес достаточно большой, необходимо делать несущее основание из металла.

Есть случаи, когда используют деревья хвойного характера, влажность которых составляет не меньше 18 процентов. Среди обязательных условий при использовании деревьев отметим:

1. Антисептическая обработка
2. Использование антипирентов

Только в таком случае узлы, в области которых происходит точное крепление всей системы, будут отличаться высокой прочностью, а также надежностью.

Высокое качество используемых материалов – одно из главных правил. Дерево должно отвечать следующим характеристикам:

• Применяется 1-3 разных сорта. Важно обратить внимание, чтобы было как меньше трещин, а также сучков. На один метр материала допускается наличие 3 сучков с высотой не больше 3 сантиметров. Трещины тоже допускаются в минимальном количестве, только не по всей глубине.
• Элементы несущего характера желательно делать из деталей, толщина которых не меньше 5 см., а площадь от 40 м2.
• Доски из хвойных деревьев можно применять только с длиной не больше 6,5 метров, а из лиственных деревьев – до 4,5 м.
• Подушки, прогоны, а также мауэрлат желательно изготавливать из деревьев, которые относятся к твердым лиственным породам. Такой материал предварительно стоит обработать с помощью того или другого качественного антисептика.

Конструкция односкатной крыши

Итак, перед началом изготовления системы очень важно знать, какие ее основные части:

1. Мауэрлат, что можно назвать фундаментом системы. С помощью данной детали нагрузка распределяется равномерно и правильно.
2. Прогон представляет собой элемент, который уверенно скрепляет все ноги стропил. Коньковый вариант находится вверху, а вот боковые элементы расположены по бокам.
3. Стропильная нога устанавливается для определения угла наклона ската, а также для надежности всей кровли, ее внешнего вида. Именно данное изделие фиксирует отдельные детали системы.
4. Затяжка помогает ногам держаться на месте, не раздвигаться. Эта деталь соединяет их в нижней части.
5. Стойки, а также подкосы придают дополнительную устойчивость ногам.
6. Обрешетка представляет собой доски, а также брусья в обрезанном виде. Она набивается перпендикулярно, передает нагрузку на стропильные ноги.
7. Свес всей крыши защищает от попадания осадков.
8. Конек является местом, в котором соединяются два ската крыши. Именно вдоль этого элемента набивается обрешетка, благодаря чему происходит усиление той или другой части крыши.
9. Кобылки используются в том случае, когда длина ног небольшая, в результате чего они создают свес.

ВНИМАНИЕ!

Только при учете описанных параметров вы получите надежную крышу.

Односкатная крыша характеризуется наличием одного ската, который характеризуется наклоном угла от 14 до 26 градусов. В том случае, когда крыша делается для небольшого дома, то пролет не будет превышать 5 см, поэтому рекомендуется делать систему наслонного варианта.

Опор подобной крыши делается на стены внешнего характера, а также на стену, которая существует внутри объекта. Стропильные системы используются в случаях фермы стропильные.

Кровельный пирог, а точнее, его устройство, зависит от того, какой именно окончательный вариант покрытия будет выбран. Но, независимо от материала, этот элемент максимально увеличивает «жизнь» крыши, долговечность.

Односкатный тип требует особенного внимания, так как именно данный этап строительства максимально влияет на климат, который будет конструкции.

Конструкция стропильной системы

Крепление стропил односкатной крыши

Схема крепления достаточно простая, так как представляет собой параллельно разложенные доски, которые опираются на две стены. Для установки ног используют специальные переходные элементы, которые изготовлены из древесины.

В зависимости от того, какой материал используется, в качестве переходной детали можно применять:

• Мауэрлат. В вышеуказанной системе крыши с одним скатом, это две деревянные балки, которые лежат отдельно и завершают стены.
• Верхняя часть стопы, которая сложена из брусьев.
• Верхняя обвязка всего каркаса.

Хоть конструкция указанной крыши отличается простотой, есть и некоторые тонкости крепления стропил, о которых важно знать.

Дело в том, что узлы, которые применяются, должны учитывать все негативные моменты такого материала, как древесина.

При проектировании следует учитывать решение следующих задач:

• Возможность легкого перемещения деталей из дерева один от другого
• Адаптация к тем последствиям, которые могут быть после просадки каждой стены, для принятия устойчивой позиции
• Исключение всех возможных причин нарушения того или другого соединения

Крепление треугольников происходит по схеме: горизонтальная сторона устанавливается на мауэрлат, фиксируется. Очень важно чтобы она имела достаточно много площади для состыковки с другими элементами.

Стропильные ноги важно установить под определенным углом к элементам опорного характера. Стоит понимать, что двух точек достаточно мало для прочного крепления, поэтому есть методы, которые применяются для избегания негативных последствий.

Прежде всего, важно увеличить общую площадь взаимодействия стропилины, а также опорной детали с помощью:

• Выбрать врубки
• Запилить верхние, а также нижние края ног. С помощью таких действий можно легко создать опорную площадку, повысить устойчивость.

Крепление стропил

Шаг стропил

Расстояние между стропилами односкатной крыши рассчитывают в зависимости от того, какой выбран материал, а также сечение. Такие расчеты стоит делать на этапе проектирования, используются строительные нормативы, правила.

Расчет для вышеуказанного варианта крыши очень простой. Здесь не существует стоек, а также раскосов, в результате учитывается исключительно стропила односкатной крыши.

Обычно, для такой крыши, применяется материал из дерева хвойных пород, фактор влажности которых составляет приблизительно 20-22 процента. Такие доски должны характеризоваться ровностью, отсутствием синевы.

Каждый кровочный материал характеризуется своими особенностями, поэтому отличается и шаг стропил:

1. При использовании профнастила расстояние зависит от размера листа. Обычно, шаг балок составляет не меньше 60 см и до 90 см. При большем расстоянии используются дополнительно доски с большим сечением- 150 мм. Важно учесть применение обрешетки, сечение которой должно составлять 30*100 мм, а монтирование проводится с учетом пролета не меньше 50 см.
2. Керамическая черепица часто применяется, но учитывается ее вес. Балки для такой системы предварительно просушиваются. При определении размера шага следует учитывать длину досок. При максимальной длине стоит делать минимальное расстояние между стропилами. Это же правило используется при минимальной длине балок – большое расстояние шага. Обычно, безопасным шагом считается 80 см.
3. Под металлочерепицу, которая используется намного чаще, нежели два вышеуказанных материала, используются балки с маленьким сечением. Шаг в таком случае равняется числу от 60 до 90 сантиметров. Брус стоит использовать с сечением около 50*150 мм.
4. При использовании ондулина стоит понимать, что это кровля мягкого типа в форме листов. Балки следует ставить с расстоянием, которое не будет меньше 60 сантиметров, но и не больше 90 сантиметров. Сечение бруса – 50*200, а также можно применять 50*150 мм. При использовании меньшего сечения можно ожидать негативных моментов, так как такое сечение не сможет обеспечить высокой прочности ногам.
5. Под шифер, который используется очень редко, используются стропильные ноги с сечением 50*100,50*150. Шаг – не меньше 60 сантиметров, а также не больше 80. В этом случае шаг отличается в зависимости от конструкции крыши.

 

Таблица шага стропил

Монтаж стропильной системы

При решении самостоятельно выполнить монтаж стропил односкатной крыши, стоит сначала подготовить все элементы, а также обработать специальными средствами.

Доски стоит уложить с двух сторон определенной кровли и заложить в пазы.

Между брусьями рекомендуется натянуть несколько бечевок и тщательно оценить пространство наклона.

Только после этого важно прикрепить несколько крайних стропил.

ОСТОРОЖНО!

Учитывайте, что важно забивать один – два гвоздя на каждый стык. Ноги устанавливаются с учетом протянутых ранее бечевок, после этого аналогично прибиваются гвоздями. После этого производится монтаж обрешетки, а также укладывается кровля.

После расчета, проектирования, существуют определенные этапы монтажа:

• Монтаж несущего бруса. Большой брус укладывается вдоль стены объекта. Предварительно его стоит остругать, пропитать антисептиком. По торцу стены важно уложить рубероид, на него монтировать брус по уровню с помощью анкерных болтов.
• Обработка бруса, стропительных элементов. Планируется вылет доски над свесом крыши – уровень около 40 см на каждую сторону, в зависимости от угла наклона. Важно учитывать, что чем круче будет угол, тем меньше стоит делать вылет. При использовании металлочерепицы, а также профнастила шаг составляет 120 сантиметров. В случае, когда ширина материала кровли больше 6 метров, шаг рекомендуется уменьшать до 1 метра. Доска врезается для прочности в мауэрлат.

Как видно, процесс нельзя назвать сложным, а при учете всех правил, можно самостоятельно смонтировать данный объект.

Монтаж односкатной крыши

Альтернативный метод монтажа

Полезное видео

В данном видео вы узнаете всё о стропильной системе односкатной крыши:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Правильная стропильная система для односкатной крыши

Односкатный тип кровли нечасто встретишь в частном домостроении. Хотя, по мнению некоторых, это зря, ведь монтаж односкатной кровли делается куда проще, чем монтаж двускатной. С другой стороны, подобная конструкция кровли не сможет так хорошо сохранить тепло в помещении. Вот почему односкатная кровля чаще всего используется для возведения гаража, дачного дома или сарая.

Правда, если правильно выполнить работы по термоизоляции, то конструкция вполне может быть теплой. В таком случае под односкатной кровлей делается жилая комната. Давайте рассмотрим, в чем преимущества односкатной кровли, какие виды стропильной системы существуют, как выполняется расчет конструкции. К тому же мы рассмотрим, как выполнить монтаж данного типа кровли.

Плюсы и минусы односкатной крыши для дома

Новички в строительном деле обрадуются тому, что подобная односкатная конструкция довольно проста и ее можно сделать своими руками. Правда, назвать работу самой простой нельзя, но с подробной инструкцией односкатная крыша будет создана. Но прежде чем рассматривать конструктивные особенности кровли, нужно выяснить ее особенности и преимущества. Именно они характеризуют данный тип крыши.

Плюсы односкатной кровли:

1. Экономичность. Для устройства крыши не нужно много стройматериалов, на которые тратится основная часть средств.
2. Простота стропильной системы и односкатной конструкции в целом. Самое то для новичков. Выполнить монтаж будет проще, чем с двускатной крышей.
3. Постройка будет иметь небольшой вес. А значит, на стены и фундамент оказываться меньшая нагрузка.
4. Благодаря подобной форме, односкатная кровля отлично сопротивляется ветровой нагрузке, а также весу снега, который скапливается на поверхности.
5. Угол наклона бывает самым разным, в зависимости от потребностей. Он варьируется от 5° до 45°.
6. Если сделать угол односкатной кровли небольшим, то ее можно использовать для различных целей. Например, если это сарай, то установить бачок для нагревания жидкости. Если это жилое помещение, то на односкатной крыше можно обустроить прекрасное место для отдыха. Как вариант, установка солнечных батарей в качестве альтернативного источника питания.
7. Универсальность односкатной постройки. Она покрывается практически любым материалом, доступным в продаже. Все зависит от эксплуатационных условий и выбранного угла наклона.

Несмотря на все свои преимущества, односкатная кровля обладает и минусами. Это неудивительно, так как ничто не идеально, но о минусах лучше знать и выгодно использовать.

Минусы односкатной крыши:

• первый касается утепления. Под конструкцией отсутствует больше пространство с воздушной прослойкой, поэтому к вопросу утепления следует подойти серьезней. Если не сделать термоизоляцию конструкции, то летом чердак будет чересчур нагреваться, а зимой, наоборот, переохлаждаться. В любом случае температура (высокая или низкая) будет передаваться в дом. Устранить это поможет правильные расчеты и качественное утепление;
• при создании перекрытия сразу под кровлей, сделанной под небольшим углом, дом не будет иметь верхнюю воздушную прослойку и чердачное помещение. Да и жилое пространство в таком случае не организовать;
• из-за небольшого уклона, который достигает от 5 до 10°, на односкатной поверхности будет накапливаться снег и влага.

Несмотря на все явные минусы, односкатная крыша является идеальным вариантом для создания гаража и других построек на участке.

Расчет конструкции кровли односкатного типа

Это является первым этапом перед устройством стропильной системы. Рекомендуется составить подробный план или чертеж, на который будут ориентироваться при работе. Чтобы создать эту схему, нужно выделить такие данные:

• общую ширину постройки крыши, а также длину пролетов которая образуется между несущими стенами;
• угол ската, желаемый или получившийся;
• длину крыши односкатного типа;
• выбранный кровельный материал;
• какую высоту и ширину имеют несущие стены.

Обратите внимание! Когда односкатная крыша создается для сарая, гаража или дачного домика, можно просто поднять переднюю стену конструкции выше задней.

В итоге, от высоты поднятия будет зависеть угол ската. Второй вариант предусматривает создание подпорок, на которые и будет укладываться прогон. Второй способ позволяет сэкономить строительные материалы.

Для чертежей нужно знать следующие нюансы:

1. Расстояние между стенами внутри указывает на количество балок и качество укрепления стропил.
2. Прежде чем рисовать чертеж, определитесь, будете ли вы делать чердачное помещение. Оно сильно влияет на угол наклона и высоту одного фронтона.
3. Если помещение предполагает веранду или террасу, то при устройстве важно просчитать все так, чтобы она накрывала эти элементы.
4. Перечисленные факторы указывают на необходимую длину стропил, а длина помещения сказывается на их количестве.
5. Стропильные ноги нужно укладывать поперек постройки. При этом шаг монтажа составляет от 500 до 750 мм. Если постройка широкая, то потребуются длинные стропила длиннее и массивнее. Минимальное сечение составляет 80х150 мм. К примеру, если фиксация стропил выполняется над пролетом в 6–8 м, то оптимальное сечение составляет 110х200 мм и больше.
6. В качестве стропил служат качественные, просушенные пиломатериалы без дефектов, трещин и сучков. Они делаются из бруса или досок.
7. Если длина бруса недостаточная, так как помещение широкое, элементы стыкуются. Место соединения двух брусьев нужно расположить на опорной балке. При использовании досок, стыкование делается с нахлестом не меньше 500 мм.
   
8. Чтобы конструкция была надежной и со временем стропильные ноги не провисали, они подпираются и фиксируются посредством элементов кровли. Речь идет о подкосах, ригелях и стойках. Они нужны в случае, когда ширина пролета для односкатной крыши составляет 4,5 м и больше. Стропильная система для односкатной крыши:
   
9. Как видно на фото, если длина пролета равна12 м, посередине монтируется стойка, поддерживающая стропильную ногу.
10. При длине пролета между стенами 12 м и больше, вдобавок к стойке монтируется подстропильные ноги. Тогда настил будет жестче.
11. При длине пролета между стенами в 15 м и больше, нужны две стойки. Их следует установить ближе к центру пролета. Расстояние от одной стоки у другой по центру составляет треть ширины постройки. В этом месте стойки скрепляются бруском, называемым схваткой.
12. В независимости от угла кровли, стропильные ноги нужно укладывать на мауэрлат. Это опорная балка, которая устанавливается на стене и фронтоне помещения.
    

Чертеж будущей односкатной кровли должен иметь всю нужную информацию об элементах. Указываются размеры, расстояния между ними, особенности крепления и т. д. Ниже показан пример подобного чертежа односкатной кровли.

Выбираем угол односкатной кровли

Угол ската выбирается с учетом того, что получившаяся крыша образует треугольник, один угол которого всегда будет прямым. Катетами являются балки перекрытия и фронтонная часть постройки, а гипотенузой служат стропила. Это четко прослеживается на данной схеме.

Обозначения следующие:

• Lс – длина используемого стропила;
• Lbс – наш катет, указывающий на высоту фронтона от балки перекрытия к плоскости кровли;
• Lсд – ширина постройки;
• А – выбранный или искомый угол односкатной кровли.

Учитывая базовые величины, можно рассчитать все параметры односкатной конструкции. Для этого есть формула. Первая используется в том случае, когда за основу взята ширина постройки и планируемая высота фронтона. В таком случае формула следующая:

TgA=Lbc÷Lcд

Когда вы определились с углом односкатной кровли, тогда нужно вычислить будущую высоту фронтона. Для этого формула следующая:

Lbc= TgA×Lcд

В таком случае длина стропильных ног кровли рассчитывается так:

Lc=Lcд÷СоsA

Обратите внимание! Эта длина стропил не учитывает козырька с тыла или фасада помещения.

На выбор угла ската влияет много критериев. Основной из них – выбор кровельного материала. Каждый из них рекомендуется покупать для того или иного угла наклона. Вот рекомендации для популярных кровельных материалов:

1. Для устройства профнастила уклон должен составлять не меньше 8°.
2. При использовании металлочерепицы потребуется сделать крышу с углом наклона в 30°.
3. Для устройства шифера нужны показатели от 20° до 30°.
4. Что касается рулонных кровельных материалов (рубероид, битумная черепица и мягкая кровля), то угол наклона должен быть 5–7°, не меньше.

Совет! Крыша без системы подогрева в территории, где зимой выпадает много снега, идеальным решением будет кровля односкатного типа с углом наклона в 40°, несмотря на кровельный материал. Так с нее будут быстро сходить все осадки.

Разновидности стропильной системы односкатной кровли

Существует три варианта создания стропильной системы. Выбор конструкции зависит от размеров помещения и его типа.

• Висячая стропильная система. Ее делают редко, в случае, когда между основными стенами отсутствует капитальная перегородка. Во время работ для комфорта делается черновой настил из досок. Они укладываются на балки перекрытия кровли. Здесь и нужно собрать ферму стропильной системы. Для надежности висячей системы, стены, находящиеся параллельно, делаются одной высоты. Именно на них устанавливают балки перекрытия.
  
• Наслонная стропильная система односкатной кровли подходит для конструкций, которые имеют перегородки внутри. Они играют роль дополнительных опор, на которые устанавливаются балки. В этом случае стропильные ноги жестко фиксируются на фронтонную стену с уложенным на ней мауэрлатом. Что касается нижнего края, то он может фиксироваться жестко или на скользящих креплениях. Чаще всего метод используется для строений из кирпича и камня. Жесткость конструкции придают дополнительные элементы.
  
• Скользящая стропильная система применяется для бревенчатого сруба. Благодаря ей можно нивелировать и свести к минимуму деформацию кровли, когда постройка даст усадку. Для реализации данного типа кровли нужно жестко зафиксировать стропила на фронтоне стены, на мауэрлате. А вот нижняя часть крепится к мауэрлату скользящими фиксаторами. Их особенность в том, что при колебании стен стропила принимают оптимальное положение, двигаясь.
  

Теперь, когда мы разобрались с конструкцией стропильной системы и узнали ее виды, можно рассмотреть сам процесс создания односкатной крыши.

Монтажные работы по созданию односкатной кровли

Имея на руках чертежи и выбранный вид системы, можно приступать к работе. Еще потребуются соответствующие инструменты и пиломатериалы. Установка стропильной системы выполняется так:

1. Для безопасности постройку следует перекрыть балками. Они укладываются на стену. Чтобы продлить их эксплуатационный срок, на стену наклеивают рубероид. Он защитит балки от влаги и гниения. Расположить палки перекрытия нужно так, как и стропила. Шаг крепления –500–800 мм.
   
2. Сверху на балки укладывается мауэрлат. Это массивный брус, который послужит опорой. Он укладывается на заднюю нижнюю стенку постройки.
3. Чтобы безопасно передвигаться по крыше, на балки перекрытия укладывается настил из деревянных досок. Он временный.
   
4. Теперь нужно возвести фронтонную стену. Она делается из такого же материала, что само здание. Можно использовать материал полегче. К примеру, если стены кирпичные, то фронтон поднимается посредством брусков или досок.
5. Балки перекрытия нужно закрыть гидроизоляцией и вмуровать в стену. Фронтон поднимается на выбранную высоту, согласно чертежам.
6. На готовом фронтоне можно фиксировать мауэрлат. Получается, что два мауэрлата находятся параллельно друг к другу.
7. На нижнюю стену наносится разметка под крепление стропильных ног. Фиксируются сами элементы крепления.
8. Чтобы прочно зафиксировать стропило, исходя из чертежей, на нем вырезаются пазы. Это хороший вариант крепления. Пазы находятся в двух местах, вверху и внизу, чтобы войти в мауэрлат. Есть и другие методы фиксации стропильной ноги, как показано на этом фото.
   
9. После чего ноги фиксируются специальными уголками и креплениями. Сверху у фронтона ноги прикручиваются жестко. А вот нижняя часть делается в зависимости от выбранной стропильной системы односкатной кровли. Его можно жестко фиксировать или сделать скользящим.
   
10. Есть некая последовательность врезки стропильных ног. Сперва монтируют крайние элементы стропильной системы. Между ними натягивается шнур, служащий ориентиром и уровнем для последующих стропил. Не забываем, что шаг стропил соответствует шагу балок перекрытия.
11. Стропила, которые уже установлены, соединяются с балками перекрытия посредством стоек, подкосов и других элементов, чтобы придать им устойчивость. О них мы говорили выше. Фиксация выполняется уголками и скобами из металла.

     

    ​Совет! Если требуется удлинить стропила и вывести за стену, то к брусьям крепятся «кобылки». Так можно защитить прилегающую часть конструкции от осадков.

12. Когда конструкция односкатной кровли готова, можно приступать к утеплению и созданию кровельного пирога.

На фото видно, из каких слоев должна состоять правильная утепленная односкатная кровля.

Между стропилами укладывается утеплительный материал. Он должен жестко держаться там. После чего сверху делается контробрешетка для вентиляции. На контробрешетку укладывается гидроизоляционная пленка. Она защищает утеплитель от влаги, которая может испортить его.

Что касается обрешетки для укладки кровельного материала, то она выбирается в зависимости от того, какой именно это будет кровельный материал. Например, сплошная обрешетка из досок или фанеры нужна при устройстве мягкой черепицы и других рулонных материалов. Если используется металлочерепица, профнастил, шифер, ондулин и другие виды жесткой кровли, то обрешетка делается вразбежку. Шаг зависит от кровельного материала.

А чтобы защитить утеплитель изнутри односкатной кровли, нужно обшить его пароизоляционной пленкой. Теперь можно сказать, что односкатная кровля полностью готова.

Обратите внимание! Если односкатная кровля делается для сарая или другой нежилой конструкции, то утеплять ее не нужно. Лучше потратить их для другой цели.

Заключение

Создание кровли, будь то двускатной или односкатной, процесс опасный, трудоемкий и ответственный. Вот почему требуется осторожность и четкое следование инструкции по созданию конструкции. Только тогда можно добиться наилучшего результата.

Отправить комментарий

Крепление стропил к мауэрлату: узлы, способы, схемы

Завершающим этапом строительства дома является возведение конструкции крыши и в этом случае особое значение приобретает крепление стропил к мауэрлату, которое может быть осуществлено несколькими различными способами.

Вообще мауэрлат многие считают фундаментом крыши.

Именно он защищает все несущие стены строения от появления трещин и деформации под воздействием конструкции крыши.

 

Кроме этого, мауэрлат равномерно распределяет нагрузку от каркаса крыши по всему периметру стен.

Как известно, основным элементом как односкатной, так и двухскатной крыши, являются стропила, а от того, как они будут закреплены непосредственно к мауэрлату, главным образом, зависит ее устойчивость.

Если такое соединение будет выполнено правильно, в точном соответствии с соответствующей технологией, то минимизируются все возможные риски, как деформации, так и полного обрушения кровли.

Конечно, крепление стропил к мауэрлату односкатной или двускатной крыши немного различается между собой, однако принцип один и тот же.

Следует отметить, что в некоторых отдельных случаях возможно крепление стропил без мауэрлата, однако в этом случае сильно возрастает риск их разрушения.

Основы и принципы крепления

Как для односкатной, так и для двухскатной крыши, существуют различные способы крепления стропил к мауэрлату, при этом могут быть использованы разные крепежные элементы.

Так, схема крепления стропил с мауэрлатом может предполагать использование проволочной стяжки, пластин, уголков и специальных кронштейнов.

Для фиксации к стенам дома могут быть использованы специальные металлические уголки, а также некоторые другие элементы.

Непосредственно само соединение осуществляется с помощью гвоздей, а также болтов, шпилек. В некоторых случаях используется монтажная перфорированная лента.

Если монтаж стропил осуществляется с помощью кронштейнов, то в этом случае нет необходимости в обустройстве запила, а значит, элемент каркаса крыши не подвергается ослаблению.

Сам кронштейн представляет собой металлический элемент, выполненный в определенной конфигурации. Крепление с использованием этого элемента осуществляется на саморезы.

При необходимости значительно усилить узловое соединение между балкой и стропилами, рекомендуется использовать специальную монтажную ленту перфорированного типа.

Данный элемент позволяет получить более прочное соединение внутри каркаса, при том, что абсолютно никак не ослабляет несущие конструкции крыши.

Он не нарушает общей целостности всего каркаса, делает его цельным, максимально жестким.

Если в качестве крепежного элемента применяют монтажную ленту, непосредственно само соединение осуществляют через саморезы или строительные гвозди.

Также для фиксации кровельной конструкции могут быть применены специальные металлические уголки.

Этот способ крепления является одним из наиболее часто используемых. Позволяет максимально надежно и жестко скрепить между собой балку и стропильные ноги.

Кроме этого, данный универсальный элемент значительно повышает общие несущие способности каркаса кровли, полностью исключает смещение под различными воздействиями стропильной системы.

Жесткий тип крепления

Для односкатной или двускатной кровли может быть применен жесткий метод крепления стропильной конструкции к основанию балки.

Схема данного крепления полностью исключает практически любые воздействия на соединения узлов.

При последующей эксплуатации крыши, можно будет избежать каких либо изгибов, поворотов или сдвигов конструкции кровли.

Высокая статичность конструкции достигается при данном методе крепления за счет использования металлических уголков, а также применения опорного бруса.

Выполняется соединение стропильной конструкции с основанием балки с помощью запила.

Кроме этого, скрепление может быть осуществлено за счет использования скоб, или вбивания гвоздей соответствующих размеров.

Жесткое крепление одинаково подходит как для односкатной, так и для двускатной конструкции кровли.

Если для крепления основной балки со стропильной балкой используется запил, то в этом случае основной упор балка делает на сам мауэрлат.

В таком случае в обязательном порядке обустраивается так называемый подшивный брусок, который способен обеспечить достаточно жесткое упирание самой балки.

При использовании жесткого соединения, дополнительно рекомендуется произвести фиксацию балки к основанию с обоих боков при помощи специальных металлических уголков, что поможет в будущем избежать поперечных смещений.

Достаточно часто монтаж стропильной системы к основанию осуществляют под определенным углом.

Так, вбивая боковые гвозди, следует задать конструкции определенный уклон, после чего сверху в балку для фиксации вбивается еще один. Это позволяет обеспечить максимальную жесткость всей конструкции.

Кроме этого, для жесткого крепления можно также использовать для фиксации элементов между собой проволоку или анкера.

Крепление скользящего типа

При данном шарнирном типе фиксации, в определенных случаях узлы стропильной системы могут беспрепятственно смещаться при необходимости.

Непосредственно само крепление может осуществляться как на односкатной, так и на двускатной крыше, несколькими различными видами.

Так, для скользящей фиксации, необходимо сделать на стропильной ноге запил определенной формы, после чего соединить между собой мауэрлат и балку, зафиксировать гвоздями.

Вбивать гвоздь следует под определенным углом таким образом, чтобы он насквозь пробил стропильную балку и прочно вошел в основание.

Также фиксацию можно произвести с помощью металлических пластин или специальных скоб.

Кроме этого, при шарнирном методе скрепления можно вывести стропильную балку за стену, зафиксировать ее при помощи пластины, получив, таким образом, единичное сцепление.

Достаточно часто для скользящей фиксации стропил и мауэрлата используют элемент, который носит название «салазки».

Любой из вышеперечисленных способов фиксации позволяет надежно закрепить между собой стропильные балки и мауэрлат.

При каких-либо сдвигах стропильной системы происходит равномерное смещение всех элементов каркаса крыши относительно друг друга.

Данный шарнирный тип фиксации чаще всего используется для двускатных кровель, чем односкатных.

Его применение обоснованно тем, что с течением времени происходит смещение всей конструкции дома, что приводит к нарушению геометрии и каркаса крыши.

В этом случае скользящий тип фиксации позволяет избежать деформации, а в дальнейшем разрушения стропильной системы.

Некоторые виды крепления балки основания со стропильной системой между собой, которые могут быть использованы как для односкатной, так и для двускатной крыши, показаны на фото ниже.

Рекомендации и советы

Специалисты не рекомендуют осуществлять крепление стропил без мауэрлата, так как в этом случае риску разрушения и деформации подвергнуться стены дома.

Долговечность и целостность конструкции крыши во многом зависят именно от фиксации ее конструкции с мауэрлатом.

Следует помнить, что ошибки, а также неграмотные действия при осуществлении крепления стропил с мауэрлатом на односкатной крыше, могут привести к необратимым последствиям.

Также следует использовать только качественные элементы фиксации, выполненные из металла.

Наиболее предпочтительным вариантом является скользящая фиксация, которая позволяет избежать разрушения стропильной конструкции в случае движения грунта.

Видео:

Перед тем, как приступать к креплению стропил к мауэрлату, в обязательном порядке следует произвести все необходимые расчеты, которые позволят рассчитать метод и способ фиксации балок к мауэрлату.

Несомненно, кровельная система является важнейшим элементом всего строения, и к ее проектированию, а тем более сборке следует подходить ответственно.

Ее фиксация к мауэрлату выполняется с учетом разных факторов, которые следует предусмотреть еще на этапе проектирования дома.

Правильное и точное соблюдение правил позволит обеспечить всему строению долговечность, безопасность эксплуатации.

Крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши: узел опирания

Надёжность всей кровли зависит от правильности выполнения монтажных работ. Основными элементами конструкции считаются стропильные ноги.

Для придания устойчивости элементы закрепляются при помощи боковых раскосов, металлического уголка или скоб. Балки соединяются между собой в коньковой части перекрытия, внизу происходит крепление стропил к мауэрлату. Элемент выдерживает максимальную нагрузку, для его изготовления используются пиломатериалы с сечением 15 × 15 или 20 × 20 см.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Особенности стропильных систем

Вариант установки стропил зависит от расположения стен жилого здания. Каждая из конструкций имеет свои стягивающие детали или подпорные элементы.

Наслонные

Рассматриваемая система устройства кровли отличается наличием нескольких дополнительных точек крепления, кроме опоры на несущие стены. Использование такой схемы позволяет снять часть нагрузки из ограждающих конструкций. В качестве дополнительных подпорок здесь используются боковые стойки, а также дополнительные элементы (бабки), которые фиксируют конёк. Брусья применяются в качестве затяжек, что позволяет уменьшить нагрузку на несущие стены здания.

Наслонная система стропил закрепляется на мауэрлате при помощи гибких связей. Это позволяет обеспечить целостность кровли во время усадки или деформации несущих стен. Подобный способ крепления стропил к мауэрлату идеально подойдёт для новых жилых зданий. Ограждающие конструкции новых домов непременно просядут под воздействием грунтовых вод или резких перепадов температуры.

Висячие

Висячая система получила своё название благодаря отсутствию дополнительных опорных точек. Стропильные ноги опираются на несущие стены. Балки будто нависают над зданием, вся нагрузка от крыши будет равномерно распределена по лежачему брусу, мауэрлату. Висячие стропила закрепляются при помощи жёстких связей, ведь каркас кровельной конструкции опирается только в двух местах здания.

Висячая схема расположения стропил считается распорной, она оказывает значительные нагрузки на несущие стены. Чтобы снять часть усилий, используются дополнительные детали, такие как затяжки, ригели, подкосы или бабки. Элементы позволяют равномерно распределить усилия, подтягивают конструкцию к коньку. Ригели связывают стропильные ноги, их устанавливают в запилы параллельно к балкам перекрытия.

Расчёт установки стропил

При расчёте стропильной системы делается упор на надёжность и прочностные характеристики конструкции. Необходимо выбрать правильный шаг между балками. Параметр рассчитывают по расстоянию между опорными точками и сечению брусков, а также схеме изготовления кровли.

Таблица расчётов

Расстояние между стропилами (см)	Длина стропил (см)
	300	350	400	450	500	550	600
60	4×15	4×17,5	5×15	5×15	5×17,5	5×20	5×20
90	5×15	5×17,5	5×20	7,5×17,5	7,5×17,5	7,5×20	7,5×20
110	7,5×12,5	7,5×15	7,5×17,5	7,5×17,5	7,5×20	7,5×20	10×20
140	7,5×15	7,5×17,5	7,5×20	7,5×20	7,5×20	10×20	10×20
175	10×15	7,5×20	7,5×20	10×20	10×20	10×25	10×25
215	10×15	10×17,5	10×20	10×20	10×25	10×25

Создание запила

Фиксация балок без запила применяется для скользящего соединения. Уголок для крепления стропил к мауэрлату позволяет надёжно закрепить балки. Способ фиксации не позволяет конструкции кровли выдерживать значительные нагрузки, поэтому его используют для перекрытия четырехскатной крыши с небольшими пролётами.

Получить надёжный узел опирания можно при помощи пропила или блокирующего зуба. Врезку делают в стропильной ноге на четверть толщины изделия. На практике применяют несколько вариантов устройства запила:

1. Жёсткое крепление – работает на сжатие внутренней стороны опорной балки.
2. Подвижное крепление получают в том случае, когда зуб образуется на внешней стороне бруса (чтобы стропила не смогли соскользнуть из мауэрлата, их дополнительно закрепляют скобами или уголками).
3. Вместо запила может использоваться упорный брус, который прибивают к балке.

Важно! Запил необходимо делать на стропильных ногах, а не мауэрлате. Вырезы на этой конструкции только ослабят опорный брус.

Установка стропил

Монтаж стропил начинают с установки мауэрлата.

Прогон прикрепляется к стенам при помощи анкерных болтов. Крепят стропила к мауэрлату двухскатной крыши в следующей последовательности:

1. Делают шаблон будущей конструкции стропильных ног. Для этого достаточно соединить одинаковые по длине доски гвоздём.
2. Получившееся изделие закрепляют в местах фиксации стропильных ног. Фиксируют положение «ножниц» при помощи ещё одной доски, которая идёт параллельно балкам перекрытия. Это поможет зафиксировать угол конструкции.
3. Делают ещё один шаблон из листа фанеры. С его помощью определяют величину зарезки балок в местах опирания на мауэрлат.
4. При помощи ранее изготовленных шаблонов делают монтажные запилы и соединяют брусья под необходимым углом, что позволяет получить стропильную ферму.
5. Поднимают фермы на крышу и закрепляют на мауэрлате. Работу начинают из установки крайних конструкций. Далее в верхних частях ферм забивают по гвоздю и натягивают шнур. Верёвка станет ориентиром для установки последующих ферм. Остальные стропила устанавливают на расчётном расстоянии, но не менее 60 см между соседними балками перекрытия.

При необходимости фермы дополнительно закрепляют ригелями, подкосами и подпорками. Конёк фиксируют на специальных опорах при помощи промежуточных и диагональных стропил.

Рекомендации по креплению

При установке балок необходимо соблюдать следующие правила:

1. При использовании шпилек и болтов подкладывают под них шайбы. Это позволит повысить прочность соединения стропильных ног.
2. Стропила к мауэрлату часто крепят при помощи специальных уголков. Их закрепляют гвоздями или саморезами нужной длины.
3. Запил стропил к мауэрлату делают на 1/4 его толщины. Нарушать целостность пиломатериала не рекомендуется, ведь он должен выдерживать значительные нагрузки. Жёсткое крепление чаще применяется для висячей системы.
4. Фиксация стропил и мауэрлата гвоздями или саморезами не позволяет добиться желаемого результата. Для устройства надёжного соединения применяется металлический уголок с несколькими отверстиями на полочках.
5. При установке стропил на кирпичные или газобетонные стены брусья закрепляют на мауэрлате с использованием скользящего крепежа. Метод особенно актуален для конструкций с тяжёлым кровельным материалом.

Важно! Только правильный расчёт сечения балок, подбор шага между стропильными ногами и грамотная фиксация крепёжных узлов позволят увеличить срок эксплуатации кровли.

Жёсткое крепление

Крепёж считается одним из самых надёжных, он выполняется за счёт врубки на балках или закрепления подпорных брусков. Если строители применяют метод врубки, не стоит переживать о возможном изменении скатного угла, но плоскость стропил должна находиться на одном уровне. Перед проведением работ необходимо снять контрольные замеры. Запилы делают на каждой балке отдельно или по заранее изготовленному шаблону, всё зависит от положения мауэрлата.

Шаблон делают из куска фанеры, отрезка доски или плотного картона. На заготовке проводят линию параллельно нижней кромке на 1 см от высоты бруса. На балках проводят такую же параллельную черту и перпендикуляр в месте прилегания изделия к мауэрлату. Глубина будущей зарубки не должна превышать третьей части ширины стропила. Прикладывают шаблон к торцевой части мауэрлата, определяют угол положения стропила и проводят необходимые линии на заготовке, вырезают ненужную часть.

Проверяют готовый шаблон на разных участках мауэрлата, прорезь должна совпадать с лежачим брусом. Если это так, то определяют точки соприкосновения стропильных ног с мауэрлатом, совмещают параллельные линии и наносят разметку на пиломатериал. Делают зарез при помощи ножовки или бензопилы. Работу необходимо проводить с особенной аккуратностью, чтобы не сделать лишний запил.

После пропила прямой линии делают угловой срез. Операцию рекомендовано проводить при помощи острого топора. Сруб несколько раз проверяют на совмещение мауэрлата с вырезом на шаблоне. Ферму устанавливают в нужном месте и закрепляют скобами. Положение каждой стропильной ноги дополнительно фиксируют раскосами. Элементы убирают после монтажа обрешётки.

Нашивка бруска

В небольших по размеру каркасных зданиях запил стропил может не потребоваться. Углубление в балке заменяет упорный брусок, который закрепляется на изделии при помощи гвоздей. Надёжность этого способа зависит от качества проведённых работ. Операции выполняют в следующем порядке:

1. Устанавливают стропила и фиксируют их положение при помощи раскосов.
2. Отрезают кусок доски (от 50 см), определяют угол наклона ската и закрепляют доску к балке. Для этого используется металлический уголок и шурупы нужной длины, шпилька или болт с гайками и шайбами. При отсутствии прочного и надёжного пиломатериала закрепляют две тонкие доски на обеих сторонах балки. Дополнительные крепления в таком случае не потребуются.

Совет! При установке каждой последующей фермы надо ориентироваться по направлению шнура, контролировать положение конька и нижней части балок.

Скользящий

Если крышу устанавливают на срубе, практикуется крепление стропил без мауэрлата. Вместо этого элемента используются несущие стены здания. Деревянная постройка даёт усадку, что может привести к деформации кровли, появлению прогибов и перекосов. Чтобы этого не случилось, используется скользящий метод закрепления стропил.

Работу проводят в следующем порядке:

1. Проводят монтаж крайних ферм, фиксируют их положение при помощи раскосов и натягивают шнур.
2. Покупают специальные фиксаторы (они должны соответствовать ГОСТу), определяют места их установки.
3. Снимают часть лежачего бруса, что позволит увеличить площадь соприкосновения стропил с мауэрлатом.
4. Укладывают балки в посадочные места и устанавливают крепежи.

Если кровельная конструкция шатается, дополнительно усиливают фермы раскосами и подпорками. Эти требования справедливы и для односкатной крыши.

Наслонный метод

Способ закрепления балок применяется во время ремонта, если не хватает длины пиломатериалов. Работу проводят в следующем порядке:

1. Определяют угол ската.
2. Вычисляют длину стропила от конька к мауэрлату.
3. Делают зуб с запилом или прибивают к балке упорные доски.
4. Проводят дополнительную фиксацию ферм к мауэрлату скобами или уголком с саморезами.

На завершающей стадии работ делают кобылки для карнизов, проводят монтаж обрешётки. По завершении этого процесса дополнительные раскосы, которые удерживают фермы, можно снять.

Вариантов крепления стропил мансардной крыши. Стропильная система мансардной крыши

Все чаще появляются архитектурные, оригинальные дома, украшенные эркерами, надстройками, антресолями. В моду входят чердаки, расширяющие полезную площадь дома. Но мансардные крыши, в отличие от простой двускатной, требуют сложных стропильных систем. Их совсем не просто правильно рассчитать и провести монтаж. Ниже мы постараемся кратко осветить этот вопрос и дать полезные советы специалистам.

На этапе проектирования дома необходимо рассчитать конструкцию крыши. Расчеты по сложным формулам должны давать значение нагрузки на квадратный метр стропильной системы … Для жилых домов нормативная нагрузка составляет 50 кг / м2.

В соответствии с расчетами выбирается тип конструкции мансардной крыши. К основным разновидностям относятся:

• стропильная система подвесная;
• Стропильная система скатной крыши;
• Система двускатной двускатной крыши;
• комбинированный.

Наиболее распространены комбинированные стропильные системы. скатные крыши … Расчет сложных стропильных систем рекомендуется доверить профессиональным дизайнерам.

Совет!

Для увеличения полезной площади здания следует выбрать многоскатную конструкцию мансардной крыши.

Стропильные элементы кровли

Опытные специалисты прекрасно поймут, о чем статья, так как знают все термины и названия конструкций. Чтобы всем было понятно, вот общие названия элементов:

• Мауэрлат — балка, устанавливаемая по верхнему краю или вдоль стены дома, на которую опирается стропильная система;
• Балки перекрытия — деревянная конструкция, играющая роль мансардного этажа и одновременно потолка нижнего помещения;
• Стойки — это вертикально установленные столбы, на которые крепятся стропила и балки.
• Балки — балки (доски), расположенные горизонтально, служат опорой для стропил;
• Ригель — горизонтальные балки в П-образной ферме.Служат опорой и стягивают скатные стропила, имеют другое название «стяжные»;
• Стропила — брус или доски, составляющие основу конструкции кровли;
• Подвеска — стойка, задача которой поддерживать перекладину, облегчая работу, также устанавливается горизонтально;
• Обшивка — доска или фанерная основа, на которую укладывается рубероид;
• Кобылка — доска, служащая основанием для установки свеса, устанавливается внизу стропильной системы.

Расчеты стропильной системы

Выбор стропильной конструкции во многом зависит от размеров постройки, в соответствии с которыми определяется длина пролета, то есть расстояние между основными стойками. Для небольших домов предпочтение можно отдать двускатной конструкции.

Расчет конструкции выполняется для определения нагрузки в соответствии с нормами и строительными нормами. Основное правило мансардной крыши — ограничить ее высоту, которая не должна быть меньше 2.5 метров в помещении. Таким образом, крыша должна быть высотой не менее 2,80 м, так как требуется установка изоляционного слоя, и отделка внутри самого чердака.

Обязательно сделать чертеж конструкции, на котором должны быть проставлены все размеры и максимально отображены элементы каркаса. На чертеже должны быть указаны размеры дома, угол наклона стропил и высота крыши.

Совет!

Для точного расчета всех нагрузок на крышу и ее элементы рекомендуется использовать калькулятор, доступный на многих строительных площадках кровли.

Достаточно указать тип кровли, материал каркаса мансардной крыши и размеры. Программа рассчитает углы сечения и шаг стропил, даст рекомендации по устройству обрешетки.

Расчет стропильной системы

Технология монтажа мансардной крыши

Начать следует с установки мауэрлата, который укладывается по периметру верхнего края стен, если дом кирпичный или блочный.В домах из бруса или рубленых мауэрлатом может служить верхний венец. Балка, из которой делают мауэрлат, должна иметь размеры в сечении 100х100 мм или 150х150. Древесина хвойных пород для бруса должна быть хорошо просушена. Балки мауэрлата крепятся анкерами или шпильками к стенам с шагом около двух метров. Под мауэрлат подводят гидроизоляцию, обычно рулонного типа (рубероид).

Далее следует приступить к устройству пола.Балки 150х200 мм, уложенные на мауэрлат, должны выступать из стен дома примерно на 0,3-0,5 м. Балки крепятся уголками и шурупами (шурупами), начиная с крайних, затем промежуточных.

Важно!

При укладке контролируйте горизонтальный уровень шнуром так, чтобы балки лежали в одной плоскости.

Расстояние между ними, как правило, 0,5-1,0 метра, если планируется укладка утеплителя, стандартная ширина листа которого равна 0.6 м, тогда выдерживать такой же шаг балок будет удобнее.

Монтаж стропильной системы

Монтаж опорных стоек и прогонов

Следующий этап — установка стоек. Для них используется брус 100х150 мм, который крепится к передним балкам перекрытия. Необходимо с помощью отвеса выровнять вертикальность каждой опоры и закрепить укосинами. Промежуточные опоры также устанавливаются на балки строго вертикально, образуя два параллельных ряда.

Далее следует установка балок, которые можно сделать из доски шириной 100-150 мм и толщиной 40-50 мм. Балки крепятся гвоздями и уголками на шурупах. Затем поверх балок укладываются дощатые балки, для жесткости устанавливаются на торцы.

Совет!

В результате формируется очертание будущего. чердачное помещение … Для придания дополнительной прочности опоры следует укрепить подкосами и драками.

Установка стропил

Установка стропил начинается снизу. Для них подойдет доска толщиной 40-50 мм и шириной 150 мм. Одним концом упираемся в мауэрлат вплотную к балкам перекрытия, а другим крепим к балкам с помощью уголков, шурупов и гвоздей. Чтобы установить стропила в верхней части крыши, отметьте осевую линию крыши. Все стропила должны быть одинаковой длины. Для этого следует сделать шаблонную доску, сделав на ней надрезы с обоих концов.После этого остальные стропила можно отпиливать по шаблону.

Стропила устанавливаются на балки, фиксируясь в верхней части металлическими пластинами. На балках балки закрепляют пилами на упоре и крепят уголками на саморезы.

Для прочности нижние стропила следует укрепить подкосами (доска 50 × 150 мм). После фиксации подкосов временные упоры можно снимать.

Установка стропил

Обрешетка

В тех случаях, когда балки перекрытия укладываются в стеновые карманы, на нижних стропилах необходимо закрепить галтели для свеса крыши.Если полы на мауэрлате, то кобылка не нужна, так как балки должны выступать за стены и образовывать свес.

Обрешетка устанавливается в зависимости от предполагаемого покрытия мансардной крыши. Ящик будет сплошным или с зазорами. Поверх обшивки следует уложить слой гидроизоляции, после чего можно приступать к пришиванию фронтонов и укладке рубероида — металла, профнастила или шифера.

Обрешетка под металлочерепицу

Изоляция чердака

Если крыша чердака имеет ломаную конструкцию, то, как правило, ее не утепляют, так как воздушный зазор под стропилами защищает помещение, одновременно проветривая подкровельное пространство.Для этого, зашивая фронтоны, следует оставить вентиляционные окна (отверстия) над мансардным этажом. Утепление должно производиться только внутри чердачного помещения.

Устройство утепления мансарды имеет свои особенности, так как помещения имеют треугольные или трапециевидные потолки. Строители считают утепление одной из самых сложных технологических задач при возведении чердачных помещений. Главное, утеплитель уложить так, чтобы он не давал усадку при эксплуатации на наклонном потолке и на заборах.

Изоляция чердака

Сложность заключается в том, что необходимо учитывать несколько важных составляющих: снеговую нагрузку, порывы ветра, угол наклона откосов, вес самих стропил, утеплитель, гидроизоляцию, кровельные материалы. Стропила могут быть комбинированными, металлическими или деревянными.

Мансардная крыша должна быть легкой, чтобы не перегружать фундамент. Разработчики все чаще используют тонкостенные металлические стропила мансардных крыш, их стоимость намного выше деревянных, но скорость и простота монтажа таких систем с лихвой перекрывает этот недостаток.

При самостоятельном строительстве стропильная система мансардной крыши традиционно выполняется из дерева, поэтому мы возьмем этот материал за основу.

Полезная информация

Чтобы правильно рассчитать стропильную конструкцию мансарды, необходимо учесть всего 3 вида нагрузок, действующих на кровельную систему. Сначала следует рассчитать вес самой мансардной крыши: рубероид, обрешетка, контр-обрешетка, гидроизоляция, стропила, слой утеплителя мансарды, пароизоляция, отделка.Для этого потребуется знать вес каждого материала на 1м 2, такие параметры указаны в инструкциях и сертификатах производителей.

Например, для полимерно-битумной гидроизоляции потребуется 5 кг / м 2, один квадратный метр минеральной ваты весит 10 кг, стандартная обрешетка из доски 25 мм — 15 кг, ондулин — примерно 3 кг, самая тяжелая — металлочерепица. рубероид. При расчете нагрузки сложите все показатели и умножьте на поправочный коэффициент 1.1.

Во-вторых, конструкция стропильной системы крыши должна выдерживать снеговые нагрузки, на некоторых участках этот показатель превышает более 500 кг на м 2. Формула для расчета снеговой нагрузки:

S = Sg x µ, где

Sg — масса снега на 1м 2 горизонтальной поверхности, показатель устанавливается нормативными документами для каждого климатического района отдельно;

µ — коэффициент, зависящий от уклона крыши: угол 25 ° — коэффициент 1,0, 25-60 ° — 0.7, если наклон больше 60 °, коэффициент не учитывается.

Наконец, ветровые нагрузки. Для их расчета используется формула:

W = Wo x k, где

Wo — нормативные данные, которые определяются индивидуально для каждого региона;

k — поправочный коэффициент для разных типов площадей и высоты здания.

Исходя из суммарной нагрузки на стропильную систему мансардной крыши, длины, шага и поперечного сечения стропильной ноги. Далее мы привели таблицу рекомендуемых параметров для монтажа стропильной системы в умеренном климатическом поясе (Московская область):

Расстояние между стропилами мансардной крыши, м	Длина опоры, м
	6	5.5	5,0	4,5	4,0	3,5	3
	Сечение балки, мм
0,6	50 * 200	50 * 200	50 * 175	50 * 150	50 * 150	40 * 175	40×150
0,9	75 * 250	75 * 200	75 * 175	75 * 175	50 * 200	50 * 175	50×150
1,1	100 * 200	75 * 200	75 * 200	75 * 175	75 * 175	75 * 150	75×150
1,4	100 * 200	100 * 200	75 * 200	75 * 200	75 * 200	75 * 175	75×150
1,75	100 * 250	100 * 200	100 * 200	100 * 200	75 * 200	75 * 200	75×150
2,15	—	100 * 250	100 * 250	100 * 200	100 * 200	100 * 175	100×150

Для остальных элементов стропильной системы существуют параметры:

• Мауэрлат изготавливается из бруса 150 * 150, 100 * 150, 100 * 100 мм;
• ригель — 100 * 200-150 мм;
• прогонов — 100 * 200-150-100 мм;
• торцы, диагональные ножки — 100 * 200 мм;
• зажимной — 50 * 150 мм;
• скоба — 150 * 150, 100 * 100 мм.
• подшивочная доска — 25 * 100 мм.

Важно: Деревянные стропила должны соответствовать ГОСТ 8486-86 (83). На 1 п / м ноги может быть не более 3-х сучков, размер сучков не должен превышать 30 мм по длинной стороне. Сквозные трещины не допускаются. Влажность дерева менее 18%.

Стропильная система двускатной крыши, чертеж основных элементов фермы

Основные узлы

Стропильные конструкции мансардных крыш, независимо от того, включают в себя множество стыков и стыковых соединений, они соединены между собой, врезаны в стяжку и мауэрлат, имеют вспомогательные элементы системы: ригели, бабка, опоры или подкосы, дополнительно скрепляемые скобами, болтами, хомутами.Устройство стропильной системы мансардной крыши должно предусматривать равномерное распределение всех нагрузок на фундамент и несущие конструкции здания.

Схема стропильной системы, основные узлы и элементы

В зависимости от архитектурного решения определяется тип мансардной крыши, в свою очередь, от конфигурации кровли зависит не только ее полезная площадь, но и какой тип стропильной системы применим в каждом конкретном случае: навесной или многослойный.

Раздвижная система, опора ног на коньковый брус и мауэрлат

Наклонные стропильные ноги опираются на несущие стены мансарды, а посередине поддерживаются промежуточными опорами; в таких системах нагрузки передаются исключительно на изгиб. Подвесные опираются только на стены мансарды, их обычно устанавливают, когда нет внутренней несущей стены, они не создают горизонтальную нагрузку, только на сжатие и изгиб.

Подвесная система устраивается, если расстояние между опорными стенками не более 6.5 м, установка дополнительной опоры дает возможность перекрыть чердак шириной до 12 метров, если требуется перекрытие большей площади, то на каждые 3 метра устанавливается собственная опора.

Подвесные и многослойные стропила

Если по проекту мансарды предусматривается не один, а несколько скатов, как в классической мансардной крыше, то обычно чередуются навесные (верхние) и многослойные (нижние) стропила.

Посмотрите, как устанавливается стропильная система крыши, видео-урок поможет разобраться во всех тонкостях устройства ломанной конструкции.

Несущие элементы системы обеспечивают прочность и устойчивость всей конструкции мансардной крыши. У мансардной крыши несущие элементы: обрешетка, стропила, мауэрлат. Конструктивные особенности системы определяются типом кровли мансарды: односкатная, вальмовая, многоскатная, двускатная и др.

Стропильная система мансардной крыши, расположение узлов односкатных плит

Форма Крыша мансарды зависит от покрываемой площади и архитектурного решения, ведь мансардные крыши лучше выбирать простых типов, чтобы балки и столбы не загромождали пространство внутри.

Чердак, стропильная система вальмовой кровли

Этапы монтажа стропильной системы мансарды

Технология монтажа мансардной крыши требует определенной последовательности:

• установка мауэрлата;
• укладка поперечных балок;
• установка вертикальных стоек;
• подтяжка боковых стоек или установка коньковой планки;
• разметка ступеней и установка стропильных ног;
• установка вспомогательных агрегатов: ригелей, подкосов, стропильных ног;
• обрешетка, гидроизоляция, настил рубероида.

Монтаж мауэрлата — важный этап устройства всей системы, это основа конструкции

Док-техника

Несмотря на то, что алгоритм возведения стропильной системы достаточно простой, установка стропил мансардной крыши требует грамотного подхода к установке стыковочных узлов. Основная нагрузка в системе ложится на ножки, поэтому от качества их монтажа на мауэрлат, а также от надежности их соединения с каждым зависит безопасность и прочность кровли, да и чердака в целом. Другие.

Мансардная стропильная система, фото крепления подвесных стропил к мауэрлату

Возможны 2 варианта соединения стропил с мауэрлатом: раздвижная и жесткая. В деревянных мансардных конструкциях невозможно сделать все соединения жесткими, так как дерево при определенных условиях сжимается и расширяется, а при жестком соединении на опорные узлы возникают распорные нагрузки, в совокупности это приводит к деформации элементов мансарды. стропильная система.

Как правильно прикрепить многослойные стропила для мансарды

Важно: используется жесткое соединение, если стропила многослойные, то ножка жестко крепится к мауэрлату, но при этом на коньке, между собой или на ходу узлы системы необходимо скреплять раздвижным соединением.

Если на крыше мансарды применяется жесткая система крепления, то необходимо исключить любые силы: скольжения, крутящие моменты, повороты, сдвиги. Существует два способа соединения для жесткого крепления:

• разрез в стропильной ноге;
• Заплата для удерживающей планки.

Седло (вырез) делается на ножке, разрезы должны обеспечивать плотное прилегание деталей и не должны превышать 1/3 высоты планки. Для жесткого крепления стропила упирается в мауэрлат с вырезом, 2 гвоздя забивают с боков, под углом друг к другу крест-накрест, третий гвоздь забивают сверху, вертикально.Рекомендуется дополнительно усилить крепеж металлическими пластинами, уголками, болтами.

Раздвижной способ соединения заключается в том, что в мауэрлате вырезается выемка под стопу, затем детали соединяются между собой специальным металлическим уголком — горкой. Так крепится слоистая система.

Раздвижное крепление для стропильной системы

Независимо от способа соединения стропильной системы мансарды стропила и мауэрлат скручиваются между собой проволокой или дополнительно соединяются анкерами для предотвращения смещения крыши от сильных порывов ветра.Раскосы, передняя бабка, проставки и передняя бабка крепятся скобами и хомутами.

Как надстроить и укрепить стропила на чердаке

Часто стропильной ноге не хватает длины бруса, чтобы не заказывать специальные доски и не удорожать строительство чердака, их увеличивают .

Важно: Поскольку теряется жесткость стропильной системы в местах стыков, стыки следует выполнять там, где изгибающий момент стремится к нулю.

Стропила из бруса сращиваются косым резом.В деталях делаются косые пропилы, длина их должна быть равна удвоенному сечению, а концы должны быть равны сечению бруска, умноженному на коэффициент 0,15. Соединение болтовое. Такое соединение балок гармонично вписывается в дизайн мансарды, позволяет оставить несущие элементы кровли открытыми.

Иногда стропила чердака крепят внахлест, доски должны заходить друг на друга не менее метра, затем крепят гвоздями или болтами в шахматном порядке.Если стропила чердака наращиваются встык, то срез должен быть строго под углом 90 °, элементы накладываются торцами, доски накладываются с двух сторон, затем конструкция крепится болтами или гвоздями.

Варианты удлинения стропильных ног

Если сечение материала недостаточно, то доски армируют. Парные стропила состоят из двух и более досок, плотно прилегающих друг к другу, такая конструкция прошивается гвоздями в шахматном порядке.Композитные стропила изготавливаются из двух досок, между которыми вставляются вставки длиной в 2 высоты доски. Расстояние между вкладышами не должно превышать 7 высот ног. Верх разделенных стропил может быть выполнен из цельной доски.

Способы усиления стропильной ноги

Как стыковать стропила вверху

Соединение стропил мансардной крыши между собой вверху имеет несколько вариантов. Если конек не предусмотрен, доски обрезают под углом, скрепляют гвоздями, а также дополнительно с помощью металлических и деревянных накладок.Подвесные системы со сложными стропилами многоскатной мансардной кровли крепятся на шпиль, одинарный или двойной зуб.

Верхнее соединение стропил на бесконечно мансардной крыше

Если конек обеспечен стропильной системой, то стропила можно нахлестать на коньковую балку, либо выпилив концы под нужным углом, обязательно укрепить стыки с металлическими или деревянными накладками.

Стыковка стропил на коньковый брус

Фермы лучше собирать на земле, а потом поднимать и устанавливать конструкцию на чердачном этаже.В первую очередь необходимо изготовить шаблон. Для этого доску прикладывают на место, вычерчивают угол пропила для верхнего стыка, размечают паз для крепления к мауэрлату, затем аналогично примеряют вторую доску.

На земле по полученным отметкам доски подпиливаются, стыкуются, шаблон поднимается на крышу и примеряется. Если соблюдается геометрия мансардной крыши, то вся стропильная система может быть выполнена по одному шаблону, но при небольших отклонениях рекомендуется делать только верхнюю прорезь и стыковку, а вставка в мауэрлат должна быть сделано на месте.

Дом с мансардой — это не только дополнительная жилая площадь, но и респектабельный вид на всю постройку. Даже если помещение под крышей сделать неотапливаемым и использовать только летом, оно все равно создает мощную «воздушную подушку», которая помогает удерживать тепло внутри всего капитального сооружения.

А про то — читайте на нашем портале.

Чердак

При составлении схемы постройки мансарды лучше всего это делать в разных проекциях, чтобы увидеть и понять размещение всех элементов стропильной системы.Очень важно правильно рассчитать высоту конька крыши, так как от нее напрямую будет зависеть размер площади под ним.

При составлении схемы-проекта возведения мансардной крыши необходимо рассчитать высоту конька, перекрытия и общую площадь помещения.

Минимальная высота от пола до конька должна быть 2,5-2,7 м, но если это расстояние меньше, то помещение не чердак, его можно назвать только чердаком. Этот параметр установлен нормами СНИП.

Для того, чтобы все элементы были нарисованы точно и заняли нужное место в общей системе, нужно начинать с фигуры с прямыми углами, то есть прямоугольника или квадрата — участка создаваемого чердачного помещения. . Опираясь на стороны (высоту и ширину будущего помещения), ошибиться с углами, на которых расположены скаты крыши, с расположением конька, стропил и всех опорных элементов, будет практически невозможно. Определяя эти параметры, их нужно сразу ввести в чертеж.

Для начала нужно найти середину ширины передней стенки. Начиная с этого момента, определяются параметры высоты конька, будущего потолка мансарды, расположения стенных стоек и размера карнизного свеса.

В связи с тем, что каждая из структур имеет определенное количество соединительных узлов, имеющих разную конфигурацию, было бы неплохо нарисовать каждую из этих связок отдельно, чтобы понять их особенности сопряжения всех элементов, соединяющихся в этой точке.

Любая стропильная система состоит из основных элементов и дополнительных, которые могут быть не в каждой конструкции. К основным составляющим мансардной крыши относятся.

• Балки перекрытия, являющиеся основой остальной стропильной системы. Их кладут на основные стены здания.
• Стропильная опора, прямая в системе двускатной крыши или двухсекционная — в ломаном. В этом случае верхнее стропило называют коньком, так как оно образует наивысшую точку кровли — а стропила, образующие стены чердака, называют боковыми.
• Доска коньковая или брус — обязательный элемент для двускатной крыши, но не всегда используется при строительстве модели ломаной крыши.
• Мауэрлат — это мощная балка, которая крепится к основным боковым стенам здания. На этот элемент устанавливаются стропильные ноги.
• Стойки — это опорные элементы, необходимые для усиления двускатной и ломаной конструкции. В последнем случае к нему крепится конек и боковые стропила, а в первом случае стойка является надежной опорой для длинного стропила.Кроме того, стойки служат каркасом для утепления и обшивки стен мансарды.
• Диагональные анкеры или скосы дополнительно укрепляют распорки или продольные балки и стропила, делая конструкцию более прочной.
• Балки перекрытия мансарды используются во всех вариантах мансарды — они служат для соединения стоек, а также являются каркасом для устройства потолка.
• Балки устанавливаются в ломаной форме крыши для обеспечения жесткости конструкции.

Чтобы убедиться, что подготовленный проект разработан правильно, вам необходимо показать его специалисту.Только он сможет определить, правильно ли подобраны параметры мансарды по ширине и длине стен постройки.

Видео: профессиональный расчет мансардной крыши с помощью специальной программы

Параметры материалов для устройства мансардной крыши

Если графический проект готов, то, исходя из указанных на нем размеров, можно рассчитать количество материалов, необходимых для строительства мансардной крыши.Подбирать материалы нужно по своим характеристикам, которые должны соответствовать требованиям пожарной и экологической безопасности. Для древесины необходимо предусмотреть специальную обработку антипиренами, которая снизит горючесть материала. Итак, для постройки вам потребуется:

• Доска для стропильных ног. Их сечение подбирается по результатам специальных расчетов — более подробно об этом будет сказано ниже.
• Балка сечением 100 × 150 или 150 × 200 мм — для балок перекрытия, в зависимости от выбранной стропильной системы и ширины между несущими стенами, а также для прогонов, диагональных опор или впадин — если предусмотрено состав.
• Балка сечением 100 × 150 мм или 150 × 150 мм для укладки мауэрлата.
• Для стоек обычно используется балка 100 × 100 или 150 × 150 мм.
• Доска необрезная для черного пола и некоторых креплений.
• Проволока стальная отожженная диаметром 3-4 мм — для скрепления между собой деталей.
• Гвозди, болты, скобы разного размера, уголки разной конфигурации и прочий крепеж.
• Металлический лист толщиной не менее 1 мм — для вырезания накладок.
• Пиломатериалы для обрешетки и обрешетки под рубероид — в зависимости от выбранного типа кровли.
• — для теплоизоляции кровли.
• Мембраны гидроизоляционные и пароизоляционные.
• Рубероид и крепеж к нему.

Какого сечения требуются стропила

Стропила — это элементы кровли, которые будут воспринимать основные внешние нагрузки, поэтому к их сечению предъявляются особые требования.

Размер необходимого пиломатериала будет зависеть от многих параметров — от шага между стропильными ногами, от длины этих ног между точками опоры, от снега и падающей на них ветровой нагрузки.

Геометрические параметры конструкции стропильной системы легко определить по чертежу. А вот с остальными параметрами придется обратиться к справочному материалу и провести некоторые расчеты.

Снеговая нагрузка неодинакова для разных регионов нашей страны. На рисунке ниже представлена ​​карта, на которой вся территория России разделена на зоны по интенсивности снеговой нагрузки.

Всего таких зон восемь (последняя, ​​восьмая, скорее всего, будет экстремальной и может не учитываться при строительстве мансардной крыши).

Теперь вы можете точно определить снеговую нагрузку, которая будет зависеть от угла ската крыши. Для этого есть следующая формула:

S = Sg × μ

Sg — табличное значение — см. Карту и приложенную таблицу

мк — поправочный коэффициент, зависящий от крутизны ската крыши.

• Если угол наклона составляет 25 °, то μ = 1,0
• При крутизне от 25 до 60 ° — μ = 0.7
• Если крыша круче 60 °, то считается, что снег на ней не задерживается, и снеговая нагрузка вообще не учитывается.

Характерно, что если мансардная крыша имеет ломаную конструкцию, то для разных ее участков нагрузка может иметь разные значения.

Угол наклона кровли всегда можно определить либо транспортиром — по чертежу, либо простым соотношением высоты и основания треугольника (как правило, половину ширины пролета):

Ветровая нагрузка также в основном зависит от региона, в котором построено здание, а также от характеристик его окружения и высоты крыши.

И снова для расчета сначала определяются исходные данные на карте и приложенной к ней таблице:

Расчет для конкретного здания будет производиться по формуле:

Wp = W × k × c

W — табличное значение, в зависимости от региона

k — коэффициент, учитывающий высоту здания и его расположение (см. Таблицу)

В таблице буквами обозначены следующие зоны:

• зона А — открытая местность, степи, лесостепи, пустыни, тундра или лесотундра, открытые ветрам побережья морей, крупные озера и водоемы.
• зона B — городские территории, лесные массивы, участки с частыми ветровыми препятствиями, рельефными или искусственными, высотой не менее 10 метров.
• зона V — плотная застройка со средней высотой застройки более 25 метров.

с — коэффициент, зависящий от преобладающего направления ветра (роза ветров региона) и от угла наклона скатов кровли.

С этим коэффициентом ситуация несколько сложнее, так как ветер может иметь двоякое влияние на скаты крыши.Таким образом, он оказывает прямое опрокидывающее действие прямо на скаты крыши. Но на малых углах особое значение приобретает аэродинамический эффект ветра — он пытается поднять плоскость склона за счет возникающих подъемных сил.

В прилагаемых к ним схемах и таблицах указаны участки крыши, подверженные максимальным ветровым нагрузкам, и указаны соответствующие коэффициенты для расчета.

Характерно, что при углах уклона до 30 градусов (а это вполне возможно на стропилах конька) коэффициенты указываются как со знаком плюс, так и со знаком минус, то есть направленными вверх.Они несколько гасят лобовую ветровую нагрузку (это учитывается в расчетах), а для того, чтобы нивелировать действие подъемных сил, нужно будет очень аккуратно закрепить в этой зоне стропильную систему и рубероид, используя дополнительные стяжки. , например, с помощью отожженной стальной проволоки.

После расчета ветровой и снеговой нагрузок их можно суммировать и с учетом конструктивных особенностей создаваемой системы определить сечение досок для стропил.

Обратите внимание, что данные относятся к наиболее часто используемому хвойному материалу (сосна, ель, кедр или лиственница). В таблице указана максимальная длина стропил между точками опоры, сечение доски в зависимости от марки материала и от шага между стропилами.

Общая нагрузка указывается в кПа (килопаскалях). Это значение нетрудно привести к более привычным килограммам на квадратный метр. При вполне приемлемом округлении можно принять: 1 кПа ≈ 100 кг / м² .

Значения размеров доски по ее сечению округлены до типоразмеров пиломатериала в большом направлении.

	сечение стропил (мм)	Расстояние между соседними стропилами (мм)
		300	600	900	300	600	900
		1,0 кПа			1,5 кПа
высшее	40 × 89	3.22	2,92	2,55	2,81	2,55	2,23
	40 × 140	5,06	4,60	4,02	4,42	4,02	3,54
	50 × 184	6,65	6,05	5,28	5,81	5,28	4,61
	50 × 235	8,50	7,72	6,74	7.42	6,74	5,89
	50 × 286	10,34	9,40	8,21	9,03	8,21	7,17
1 или 2	40 × 89	3,11	2,83	2,47	2,72	2,47	2,16
	40 × 140	4,90	4,45	3,89	4,28	3,89	3.40
	50 × 184	6,44	5,85	5,11	5,62	5,11	4,41
	50 × 235	8,22	7,47	6,50	7,18	6,52	5,39
	50 × 286	10,00	9,06	7,40	8,74	7,66	6,25
3	40 × 89	3.06	2,78	2,31	2,67	2,39	1,95
	40 × 140	4,67	4,04	3,30	3,95	3,42	2,79
	50 × 184	5,68	4,92	4,02	4,80	4,16	3,40
	50 × 235	6,95	6,02	4,91	5.87	5,08	4,15
	50 × 286	8,06	6,98	6,70	6,81	5,90	4,82
общая снеговая и ветровая нагрузка		2,0 кПа			2,5 кПа
высшее	40 × 89	4,02	3,65	3,19	3,73	3,39	2,96
	40 × 140	5.28 год	4,80	4,19	4,90	4,45	3,89
	50 × 184	6,74	6,13	5,35	6,26	5,69	4,97
	50 × 235	8,21	7,46	6,52	7,62	6,92	5,90
	50 × 286	2,47	2,24	1,96	2.29	2,08	1,82
1 или 2	40 × 89	3,89	3,53	3,08	3,61	3,28	2,86
	40 × 140	5,11	4,64	3,89	4,74	4,31	3,52
	50 × 184	6,52	5,82	4,75	6,06	5,27	4.30
	50 × 235	7,80	6,76	5,52	7,06	6,11	4,99
	50 × 286	2,43	2,11	1,72	2,21	1,91	1,56
3	40 × 89	3,48	3,01	2,46	3,15	2,73	2,23
	40 × 140	4.23	3,67	2,99	3,83	3,32	2,71
	50 × 184	5,18	4,48	3,66	4,68	4,06	3,31
	50 × 235	6,01	5,20	4,25	5,43	4,71	3,84
	50 × 286	6,52	5,82	4,75	6.06	5,27	4,30

Инструменты

Естественно, во время работы не обойтись без инструментов, в список которых входят:

• Электродрель, отвертка.
• Строительный уровень и отвес, рулетка, угольник.
• Топор, зубило, зубило, молоток
• Циркулярная пила, лобзик, ножовка.
• Плотницкий нож.

Монтаж ускорится, если инструменты для работы будут качественными, а работа будет выполняться грамотными наставниками, с помощниками, аккуратно и поэтапно.

Этапы установки

Необходимо строго соблюдать последовательность работ — только при этом условии конструкция получится надежной и прочной.

Мауэрлат Мауэрлат

Монтаж любой стропильной системы начинается с закрепления в конце боковых стен конструкции бруса мощной опоры — мауэрлата, на которую будет удобно установить стропильные ноги. Мауэрлат изготавливается из качественного бруса сечением не менее 100 × 150 мм.Его необходимо укладывать на гидроизоляцию из рубероида, уложенную на верхнем торце стены (вне зависимости от материала).

Благодаря мауэрлату нагрузка будет равномерно распределяться по стенам и передаваться на фундамент здания.

Мауэрлат крепится к стене с помощью металлических шпилек, которые заделываются в бетонный пояс или венец, идущий по верхнему краю стены, или с помощью анкерных болтов диаметром 12 мм. Они должны заходить в глубину стены не менее чем на 150 — 170 мм.Если мауэрлат устанавливается на деревянную стену, то бруски к нему крепятся деревянными дюбелями.

Монтаж ферменной конструкции

• Монтаж стропильной системы начинается с устройства балок перекрытия. Их можно прикрепить к мауэрлату сверху, если балки планируется убрать за периметр постройки и тем самым увеличить площадь мансарды. В такой конструкции стропильные ноги крепятся к балкам перекрытия.

Балки перекрытия, закрепленные поверх мауэрлата (рис.А)

• В остальном они могут уместиться на гидроизоляционных стенах и крепиться уголками или скобами к внутреннему краю мауэрлата. Такой вариант используется, когда стропильные ноги планируется крепить непосредственно к мауэрлату.

Другой вариант — к мауэрлату крепятся только стропильные ноги

• Далее нужно найти середину балки перекрытия, так как эта отметка станет ориентиром для определения расположения опорных стоек и конька.
• Стойки должны находиться на одинаковом расстоянии от отмеченного центра балки перекрытия.В дальнейшем начнут определять расположение стен чердачного помещения, то есть его ширину.
• Прутки для шпилек должны иметь сечение, равное размеру балок перекрытия. Строительные площадки крепятся к балкам с помощью специальных уголков и деревянных накладок. Однако для начала их сначала забивают гвоздями, затем тщательно выравнивают с помощью строительного уровня и отвеса и только потом фиксируют капитально, с расчетом на будущие нагрузки.

• При установке первой пары стоек они скрепляются между собой сверху планкой, которая называется затяжкой. Эта затяжка также соединяется со стойками с помощью специальных металлических уголков.

• После затяжки затяжки получается П-образная конструкция. На него по бокам устанавливают многослойные стропила, которые вторым концом прикрепляют к балке перекрытия или укладывают на мауэрлат.
• В установленных опорах для бруса или в стропиле вырезается специальная выемка (паз).С его помощью стропила плотно устанавливаются на брус мауэрлата и крепятся металлическими скобами.

• Для жесткости конструкции можно дополнительно установить подкосы от основания стойки до середины установленного бокового стропила. Если этого кажется недостаточно, и экономия материала не стоит на первом плане, то можно усилить общую конструкцию также дополнительными стойками и сужениями (они обозначены на чертеже рис. А полупрозрачными линиями).
• Далее на затяжку рассчитывается середина — к этому месту будет крепиться шпиндельная бабка, поддерживающая коньковое соединение верхней подвесной подсистемы стропил.
• Следующим этапом является установка коньковых стропил, которые можно скрепить между собой разными стыками — это может быть металлическая пластина или мощные болты с металлическими пластинами или шайбами.

• После их установки передняя бабка крепится к гребню и середине затяжки.
• Закончив работу над одной частью стропильной системы, нужно изготовить все остальные по такому же принципу. Расстояние между соседними стропилами в такой системе должно быть не более 900 — 950 мм, но интервал в 600 мм, наверное, все же будет оптимальным — это придаст и необходимую жесткость, и устойчивость конструкции, и будет удобно для утепления с помощью стандартных матов минеральной ваты … Правда, это утяжеляет конструкцию и требуется больше материалов.

• Сначала собираются боковые части системы, а потом промежуточные. Между собой они соединены балками, которые устанавливаются между верхними концами стоек и выполняют роль распорок. Таким образом, вы получите жесткую конструкцию стропил мансарды, в которой уже будет готов каркас для облицовки стен.

Цены на различные виды креплений стропил

Крепеж стропил

Гидроизоляция кровли

Когда стропильная система построена, можно переходить к ее отделке и сопутствующим материалам.

• Первое покрытие, которое крепится непосредственно на стропила, — это гидроизоляционная и ветрозащитная пленка. крепится к стропилам скобами и степлером, начиная с карниза. Полотна перекрыты на 150 — 200 мм, а затем стыки склеиваются гидроизоляционным скотчем.
• Поверх гидроизоляции на стропила набивается контррешетка, которая надежнее фиксирует пленку на поверхности и создает необходимое вентиляционное расстояние между ветрозащитным и рубероидным материалом.Контррешетка обычно изготавливается из досок 100- 150 мм и толщиной 50 — 70 мм.

• Перпендикулярно контррешетке крепится обрешетка, на которую затем будет укладываться рубероид. Шаг между рейками необходимо рассчитывать в зависимости от вида и размеров листового рубероида с учетом необходимого для него перекрытия
• Если выбрана мягкая кровля, то к контррешетке чаще всего крепят фанерные листы.

Устройство кровли

Рубероид крепится к подготовленной обрешетке или фанере.Его установка обычно начинается от карниза и идет последовательно, от одного из краев, в зависимости от типа кровли. Кровельные листы внахлест. Если для покрытия используется металлический профиль или металлочерепица, то такой материал фиксируется специальными саморезами с эластичными прокладками. Крепеж обычно подбирается под цвет рубероида.

Самое сложное при покрытии скатной крыши мансарды — это переход от слоистых боковых стропил к висячим стропилам конькового типа.Определенные трудности могут возникнуть даже в том случае, если для перекрытия балконов или окон предусмотрены выступы крыши.

Кроме того, если дымоход выходит на крышу, требуется отдельная конструкция отверстия внутри стропильной системы и слоя утеплителя, а на крыше — устройство вокруг трубы надежной гидроизоляции.

Как и чем лучше всего накрыть крышу, подробно вы можете узнать на нашем портале, есть целый раздел, в котором можно найти ответы на многие вопросы, в том числе рекомендации по надежному утеплению чердака.

Цены на популярные виды профнастила

Гофрокартон

Видео: подробный видеоурок по устройству мансардной крыши

Следует отметить, что работы по возведению любой кровли, а тем более сложной, как мансарда, не только ответственны, но и достаточно опасны, требуют особых, повышенных мер безопасности. Если нет опыта проведения подобных строительных процессов, то лучше доверить их выполнение профессионалам или проводить все действия под присмотром опытного мастера, причем с максимальной тщательностью и аккуратностью.

Устройство мансардной кровли позволяет значительно увеличить полезную площадь и рационально организовать пространство малоэтажного дома. Однако его возведение часто пугает домашних мастеров слишком сложным и трудоемким процессом.

Бояться не стоит, ведь в результате получится красивая крыша и комфортные дополнительные помещения. А чтобы результат работы радовал хозяина и домочадцев, нужно знать, по каким правилам строится стропильная система мансардной крыши, каким способом ее проще и лучше устроить.

При упоминании мансардных крыш сразу вспоминается пятиугольная двускатная конструкция внушительных размеров над бревенчатым домом, бетонными или кирпичными стенами. Зрительная память подсказывает, что у ее скатов обязательно должен быть уклон разного размера, то есть низ крыши просто должен быть намного круче верха. Из-за разницы в углах наклона образуется выпуклый излом, что и дало кровле народное название «Сломанная». Термин обоснованно перекочевал в технические определения мансардных построек.Он отражает суть обычного стандарта в устройстве, но зачастую не имеет ничего общего с конфигурацией. Несмотря на то, что конструкция всех мансардных крыш обязательно включает две части, их наличие не всегда можно определить визуально.

Чисто по внешним показателям преобладающее количество мансардных построек можно разделить на:

• Треугольные крыши, у которых верх и низ имеют равный уклон. Внешне они напоминают традиционные двускатные конструкции без перегибов в плоскости откосов.
• Пятиугольные крыши со скатами с выпуклыми углами. Эта категория наглядно демонстрирует наличие в конструкции двух соединенных частей.

В обеих этих разновидностях стропильная система состоит из двух ярусов, уложенных друг на друга. Нижняя конструкция образует полезное пространство жилого чердака высотой от 2 до 2,5 м, так что перемещаться внутри нее не составит труда. Второй ярус создает форму верха крыши, он может быть произвольной высоты.

Варьируя угол наклона верхней и нижней стропильных ног, вы можете получить оптимальную, по вашему мнению, форму крыши. Считается, что лучше всего смотрится пятиугольный чердак, углы которого соприкасаются с воображаемым кругом.

Отметим, что принцип строительства ломаной крыши подходит не только для двускатных стропильных систем. Толкуя основной прием, мансарда может быть организована в виде вальмовой, односкатной, вальмовой и других конструкций кровли.

Иногда под чердак переделывают уже существующее строение, при строительстве которого не использовалась «ломаная» технология.Однако эти крыши априори нельзя отнести к категории мансардных. Правда, никто не заморачивался достаточной мощностью стропильных ног для использования ригелей скатных стропильных систем в качестве балок перекрытия, а опор дополнительных балок — в качестве бруска для обшивки чердака.

Выяснилось, что главной особенностью мансардной крыши является наличие двух смежных стропильных конструкций, соединенных в треугольник или пятиугольник привлекательной для владельца формы. В их конструкции использовано типовых:

• Плита, по которой строится нижний ярус мансарды и используется в устройстве верхней части.
• Подвешивание. В соответствии с ним строится только верхняя часть конструкции.

Если для простоты разделить сечение мансардной крыши на две половины, то внизу получится трапеция, а вверху — треугольник. Наклонные стороны трапеции могут быть исключительно многослойными, а стороны треугольника — многослойными и свисающими.

Принципиальные схемы стропильных систем

«Классикой жанра» по праву считается пятиугольная схема стропильной системы крыши со стойками, образующими стены интерьера.Его сечение условно делится на простейшие геометрические формы. В центре — прямоугольник, по сторонам которого расположены два зеркально расположенных прямоугольных треугольника, сверху — равносторонний треугольник.

Стандартная конструкция крыши

Стропила нижней части конструкции опираются на низ мауэрлата, а верхняя пятка — на правую или левую балку. Подвесные стропильные арки образуют часть каркаса крыши, венчающего конструкцию. Они дополняются подвеской посередине, если они предназначены для покрытия пролета более 3 м.Передняя бабка не может быть соединена с арочной стяжкой с вырезом, как опорная стойка. Его задача — не допустить провисания стяжки — это не опора, а подвеска.

Опоры-стойки многослойных стропил нижней части опираются на потолок через скамейку. При необходимости для повышения устойчивости под подпорки монтируются подкосы. Стойки соединяются с станиной и балками разрезами, стыки дублируются металлическими уголками и зубчатыми пластинами. Если пол бетонный, стяжка подкладывается битумной гидроизоляцией… Грядки можно укладывать не на пол, а на кирпичные столбы или на выравнивающие доски. При устройстве мансарды на деревянном полу можно вообще обойтись без кровати и врезать стойки прямо в балки.

Снеговая нагрузка практически не влияет на довольно крутые нижние части скатов мансардных крыш, так как на них не задерживаются осадки. Однако у круто установленных стропил есть еще одна проблема — порывистый ветер может перевернуть крышу и оторвать ее. Поэтому к креплению системы к мауэрлату нужно отнестись очень серьезно.В мансардной ситуации каждое стропило привязывают к стенам закручиванием, а не через одну, как в обычных скатных конструкциях.

Способ снятия стропил за линию стены

Часто бывает, что спланированная конструкция мансарды образует слишком узкое внутреннее пространство. Его можно расширить, вытянув стропильные ноги за пределы стен. Те. стропильная нога будет опираться не на мауэрлат, а на балки верхнего этажа. В этом случае мауэрлат по идее вообще не нужен.А вот арматурные подкосы в схеме со снятием стропил используются безоговорочно, ведь под крайнюю часть боковых треугольников опоры вообще нет.

Монтаж мауэрлата можно отменить, но очень желательна заливка монолитного железобетонного пояса для крепления балок к кирпичным стенам. Балки перекрытия крепятся к монолитному поясу анкерами, в них врезаются опорные стойки максимум на 1/3 толщины балки.Важный момент: снятие стропил за стеной просто обязано формировать карниз для деревянных домов шириной не менее 0,5 м, для бетона и камня не менее 0,4 м.

Технология возведения стропильной конструкции с разложением стропильной ноги за стену:

• Устанавливаем крайние балки перекрытия, определяющие контур карниза. Поскольку пол будет нагружен, сечение балок берется из 150 × 200 мм. Если при укладке стартовой балки выясняется, что стены не образуют идеального прямоугольника, мы стремимся исправить недостатки, изменив положение балок.
• Вдоль шнурков, натянутых между закрепленными крайними балками, укладываем и закрепляем оставшиеся бруски. Перед креплением контролируем высоту и шаг балок. Расстояние между элементами перекрытия равно шагу между стропильными ногами. Для утепленных крыш оптимальный шаг установки стропил — 0,6 м, потому что он равен ширине. Если стропила монтировать с одинаковой периодичностью, их можно сделать из доски 50х150мм.
• От левого и правого краев откладываем расстояние, равное длине короткой ножки прямоугольного треугольника.В отмеченных точках осторожно долотом выберите гнезда на треть высоты балки для крайних опор.
• Сделаем опоры, вытащив шипы. Их нужно сделать по размеру выбранных гнезд. Для изготовления угловых опор подойдет балка сечением 100 × 150 мм, и из нее следует сделать две опорные опоры для двускатных сторон крыши. Для обычных столбов хватит бруса 50х100 мм. Материал для опорных элементов должен быть длиннее проектной высоты на длину шипа, но лучше на 10 см в случае ошибок при прострочке.
• Устанавливаем угловые стойки и скрепляем временными распорками. Стойки соединяем шнуром.
• По шнурку отвесом сверяем в балках точки отбора проб гнезд для обычных опор и выбираем указанные отверстия.
• Устанавливаем обычные стойки и две опорные опоры по центрам фронтонов мансарды.
• На установленные опоры ставим балки — доски сечением 50х150мм. Закрепляем балки уголками.Необязательно использовать то же количество гвоздей, что и в углах отверстий. Достаточно двух-трех на каждый самолет. В результате укладки досок получается каркас стен будущего чердака.
• Соединяем опоры, установленные друг напротив друга, брусками, прикрепляя их к балкам уголками. Эти элементы будут действовать как транцы для натяжения. Поэтому для их изготовления вам потребуются пиломатериалы 1-го сорта сечением 100 × 150 мм. Для каждого установленного транца требуется временная опора размером 25×150 мм.
• Сверху временно скрепляем перекладины с таким же сантиметром, отступив от краев каркаса на 20-30 см. Временное редкое перекрытие из одной, двух или трех досок необходимо для удобства установки верхней части стропильной системы.
• Делаем шаблон для стропил нижнего ряда из дюйма. Для этого на конец прогона и балки прикладываем чистую доску. Затем намечаем линии бороздок, по которым нужно отпилить излишки.Примеряем, при необходимости прибавляем излишки.
• Делаем стропильные ноги по шаблону. Если есть сомнения в безупречности конструкции, то для начала лучше вырезать только верхний паз. Поместив стропило на свое место, можно будет исправить нижнюю канавку практически без нежелательного повреждения материала.
• Устанавливаем концевые стропильные ноги, которые нужно будет снова связать шнурком.
• Ориентируясь на шнурок, монтируем стропильные ноги нижнего яруса чердака.
• Аналогично делаем шаблон для верхней части стропильной системы. Чтобы найти линию верхнего среза, временно пришиваем доску к опоре фронтона.
• Делаем зеркального брата по предыдущему шаблону. Опоры на стропила верхнего яруса будут входить друг в друга.
• Примерка обоих рисунков на крыше. Если все в норме, по ним делаем необходимое количество верхних стропил из доски 50х150мм.
• Строим верхний ярус стропильной системы.
• Во избежание провисания ригелей к каждой верхней ферме монтируем шпиндель необходимого размера. Пришиваем их жестко только к зоне гребня, низ не должен быть жестко закреплен.

Далее стропильные ноги прикручиваются к стенам пучками проволоки. Затем устанавливается каркас фронтона, по которому его нужно обшить. В завершение монтируется обрешетка с шагом, соответствующим характеристикам рубероида.

Каркасный метод

Технология отличается от предыдущего тем, что на перекрытие устанавливаются не отдельные опоры, а полностью подготовленные к креплению модули-блоки боковых стен будущего чердака.

Блочный метод сооружения стропильной системы позволяет оптимизировать конструкцию мансардной крыши, поскольку возведение модульных элементов осуществляется на земле. В спокойных условиях, без ощущения высоты легче добиться точных узловых соединений.

Процесс установки модульной мансардной кровли:

• По готовому проекту делаем каркас чердачных стен. Продольные балки по этому способу играют роль балок и кроватей.Раскладываем их вместе со стойками на ровной площадке и размечаем квадратом гнезда для опор боковых стенок. Делаем надрезы по мерным линиям.
• На стойках вырезаем шипы, размер которых должен соответствовать размеру гнезд.
• Соединяем продольную балку с вертикальными стойками, получаем два модульных каркаса — это стены мансарды.
• Поднимаем рамы наверх, устанавливаем на предназначенное место. Временно фиксируем положение стен распорками, затем крепим их к балкам перекрытия скобами.
• Стамеской подбираем гнезда по краям балок для установки нижнего ряда стропил. Их необходимо разместить в одну линию. Чтобы соблюсти геометрию, проще сначала наметить их бензопилой, а затем изменить их стамеской.
• Выполняем верхний стропильный ярус чердака по земле, предварительно примерив заготовки для установленных элементов. Для точной подгонки к торцу будущей крыши временно прибиваем доску так, чтобы один ее край четко повторял центральную ось стропильной системы.Основание верхнего мансардного треугольника служит натяжкой. Его длина равна расстоянию между внешними вертикальными плоскостями установленных рам. Гнезда выделяем по краям растяжки, а шипы на нижних пятках стропил.
• Собираем фермы верхнего яруса, для надежности монтируем дополнительную перекладину, коньковый узел укрепляем треугольной рейкой из дерева.
• Пока мы не переехали на крышу, делаем заготовки стропильных ног.Примеряем их на выложенные на земле рамы. Их удобнее «разрезать» одним махом, захватив зажимом несколько штук. Вырезаем только верхний скос с учетом того, что он будет частично упираться в стойку стены, частично — на растяжку верхних стропильных ферм.
• Примеряем нижнее стропило до конца. Рисуем в области его нижней пятки форму шипа, повторяя конфигурацию гнезда в пучке. Вырезаем шипы.
• Перемещаем фермы верхнего яруса и стропильные ноги нижнего яруса на крышу.Сначала монтируем фермы, прикрепляя их к верхней обвязке стен скобами, затем стропила нижней части, прикрепляя их к балкам перекрытия такими же скобами.

Последующие этапы строительства кровли выполняются по общепринятым правилам. Детально ознакомят с описанными принципами устройства стропильной системы, чертежами мансардной крыши, на которых наглядно изображена конструкция. За счет изготовления стыков полуслином увеличивается прочность и жесткость каркаса в целом, что позволит не монтировать дополнительные подкосы.

Недостатком метода является то, что готовые модули довольно сложно транспортировать на крышу. Чтобы перевезти туда собранные блоки без использования подъемного оборудования, требуется не менее 4 человек.

Доска-гвоздь стропильная система

Над небольшими загородными домами надстроить мощный чердак нецелесообразно, но все же хочется сэкономить место на малогабаритном участке. Для владельцев небольших построек есть отличный вариант — легкая слоистая конструкция из досок и гвоздей.Способ должен понравиться любителям экономии, ведь при строительстве не используется массивный брус.

Для изготовления каждого из опорных элементов используются две доски, между которыми устанавливаются распорки планки. Полость, образованная стержнями, объясняет, почему система легче по сравнению со своими прочными аналогами. Для обеспечения пространственной жесткости устанавливаются ветровые усадки, соединяющие опоры со стропильными ногами. В свою очередь обрешетка поспособствует укреплению конструкции.

Популярный способ разработки макета

Для успешного результата работы очень желателен проект. Не факт, что представленные чертежи с размерами подходят для обустройства того или иного дома. Типология в строительстве сейчас совсем не приветствуется. Если документации нет вообще, лучше сделать хотя бы эскиз будущей кровли, не забывая о высоте потолков на чердаке. Где:

• Следует соблюдать пропорции, ведь слишком большой чердак может превратить небольшой дом в неуклюжую, похожую на гриб постройку.
• Следует помнить, что нижняя часть мансардной крыши строится из многослойных стропильных ног, которые оптически опускают свес и перекрывают верхнюю часть высоко расположенных окон. При устройстве мансарды по схеме со снятием стропил ощутимого эффекта свеса не будет.
• Не забывайте, что высота мансардного помещения должна обеспечивать свободу передвижения. Именно этот ориентир требуется для правильного определения высоты стоек мансардной стены.

Подобрать оптимальные пропорции кровли можно народным методом шаблонно-верстки. По его словам, на ровной, просторной площадке раскладывают бруски или доски, повторяющие контур конструкции в реальном размере. Изменяя углы, перемещая компоненты, можно добиться оптимальной конфигурации. Элементы нужно закрепить гвоздями и сразу измерить длины балок, стропил, затяжек, стоек. Полученные размеры помогут в изготовлении шаблонов.

Расчеты и разводка стропильной системы под мансардную крышу продемонстрирует видео:

Приведенные нами основные варианты и схемы устройства стропильной конструкции мансарды помогут определиться с выбором оптимального типа стропильной конструкции.

Сегодня мы расскажем вам о популярных решениях по устройству мансардных крыш, их возможностях.Ознакомившись с иллюстрациями, схемами стропильной системы, вы получите четкое представление об их устройстве. А изучив основы расчета, вы сможете оптимизировать стоимость пиломатериалов. Получите информацию о важных моментах планирования пространства. Вы узнаете, в какой последовательности монтируется стропильная система крыши.

Мансардная крыша — сложное сооружение, требующее тщательных расчетов.

Чертежи ферм

Любое упоминание о мансарде ассоциируется с объемной «пятиугольной» крышей, в которой можно жить, но есть и другие варианты.

Односкатный

Исключительно простая и надежная односкатная мансардная крыша. Благодаря прямым линиям выглядит скромно, но элегантно. Большие панорамные окна «В пол», ведь такая конструкция не только не позволяет, но и провоцирует их установку.

Дом с односкатной крышей, окнами почти всю стену

Стропильная система очень проста: прямые односкатные стропила опираются на мауэрлат противоположных стен разной высоты, а при необходимости — на промежуточные опоры.Пропорции стен отрегулированы под уклон 35-45 градусов, что гарантирует устойчивость к ветровым нагрузкам и нормальному таянию снега.

Объем используется эффективно — при желании это дополнительный полноценный этаж, так как полезная площадь равна площади предыдущего этажа.

Гейбл

Относительно несложная широко распространенная крыша. Смотрится неприхотливо, но внушает доверие, так как поддерживает традиции, характерные для русского стиля.В результате его редко проектируют специально для мансарды, чаще приспосабливают уже готовым.

Двускатная крыша традиционна, и чаще всего выбор падает на нее

Конструктивно простая — технические характеристики и стропильная система такие же, как у обычной двускатной крыши. Прямые стропила опираются на мауэрлат и скошены в гребень. Фронтоны треугольные, прямые, отвесные, почти всегда застекленные, часто с выходом на балкон.

Чаще всего по аналогичной схеме обустраивают чердак в небольшом доме с двускатной крышей

Полностью использовать объем проблематично, но можно, даже нужно.Полезная площадь сравнительно небольшая, потолок обычно «ломаный». Однако умелая расстановка мебели, смелые дизайнерские решения недостатки можно превратить в достоинства.

Прерывистая линия

Самый популярный вариант — скатная крыша с мансардой. Что совсем не удивительно — несмотря на всю сложность, он самый удобный и практичный. Объемные формы и ломаные линии символизируют солидность и профессионализм. Внешний вид этой крыши по умолчанию связан с чердаком.Это вполне естественно — он целенаправленно предназначен для жилых помещений.

Для увеличения площади мансардного этажа предпочтительна наклонная крыша.

Стропильная система довольно сложная, но ее преимущества стоят затраченных денег и усилий. Характерные пятиугольные фронтоны, с функциональностью наподобие двускатной крыши — такая же возможность вставить окна, устроить выход на балкон.

Схема более сложная, но дает больше места.

Просторная мансарда частного дома. Объем использован по максимуму — при полной высоте полезная площадь помещения равна или немного меньше площади предыдущего этажа.

Основы вычислений

Цель расчетов — найти компромисс между эстетикой, надежностью и стоимостью.

Эстетическая сторона. Для начала составляется общий эскиз кровли. Определяются пропорции, сравниваются с габаритами дома.

Разница между скатной крышей и двускатной крышей значительна

После этого проводится конструктивный расчет, где учитываются коэффициенты:

Собственная масса конструктивных элементов кровли. Нагрузка от него действует на каждый элемент стропильной системы.

Ветровые нагрузки … Они переменные, действуют на все элементы.

… Действует неравномерно, передается с участков, где мансардная крыша имеет уклон менее 30 °, снег не задерживается на более крутых участках.В этом случае нагрузка может быть неравномерно распределена по левому и правому откосам. Выступает на балки и стропила.

Вес человек, элементы интерьера и мебель. Загружает только пол.

Коэффициенты обрабатываются и суммируются. По результатам делаются выводы о габаритах элементов конструкции. Для гарантированной прочности они округлены в большую сторону. Но технологическая сборка затруднена индивидуальной шириной и толщиной каждого конструктивного элемента стропильной системы, а их изготовление на заказ невыгодно.Поэтому элементы объединяются в группы стандартных размеров пиломатериалов. А стандартные решения существенно удешевляют проект — ведь заказывать всегда дороже.

Если проект индивидуальный и нестандартный, лучше заказать точные расчеты. Учитывая ряд факторов, их специфическое влияние на стропильную систему, напрашивается вывод — точный расчет — дело специалистов. Самостоятельно производить расчеты нет смысла — велика вероятность ошибки.Под стандартные и типовые решения можно адаптировать уже готовый активный проект.

Помимо основных моментов, пригодятся еще несколько практических рекомендаций:

Стропильный шаг соответствует размеру утеплителя.

Ширина стропил соответствует толщине утеплителя.

Схема

Лестница является ключевой. Его положение необходимо привязать к будущим балкам перекрытия. Если позволяет шаг стропил, просто ориентируем его между балками.В остальном проектируем надежный удобный вход на чердак.

Еще на этапе планировки полезно продумать интерьер. На этом этапе принимаются решения о перегородках и дополнительном естественном освещении — мансардных окнах. Об отделке, конечно, думать рано, но инженерная часть должна стать понятной — какой функционал будет реализован.

На чердаке можно оборудовать кабинет с уголком для занятий музыкой

Ведь особенности таких помещений: ломаные потолки, их уменьшенная высота, необычные стены и нестандартное освещение.

Следовательно, необходима определенная планировка помещений, и в них правильное распределение — это зонирование пространства:

Для основного быта выделено светлых и хорошо вентилируемых помещений.

Неудобных площадей оборудовано под складские места .

«Необычные условия» отдаем в распоряжение детей .

Дизайн интерьера и максимальный комфорт создаются умелым использованием возможностей отделочных материалов, мебели и аксессуаров.

Сборка

В большинстве случаев возведение мансардной крыши начинается с устройства мауэрлата. Важно иметь строго горизонтальное положение, параллельность, надежное крепление ее брусков.

Стропильная конструкция крыши

Для монтажа стропильной системы практикуются два варианта: элементы стропильной системы на земле собираются в фермы, поднимаются и устанавливаются в готовом виде. Или все индивидуально собирается вверху — «на место», соблюдая процедуру :

Балки перекрытия проложены … При этом учитывается ступенька стропильной системы и возможность устройства лестницы.

Straightaway укладывается черновой потолок или временный настил для безопасной работы.

Стеллажи устанавливаются … Временные скобы устанавливаются для удержания их в вертикальном положении … Балки устанавливаются на стеллажи.

Поверх балок затяжек подходят .

Установлено стропил нижних .

Стяжки временные меняют на постоянные ветровые стяжки в продольном положении.

Установлено стропил .

Выставлена ​​рама для фронтона , с учетом конструкции организованы проемы под: окна, балконы, предусмотрены другие варианты.

Далее по стропилам укладывается кровельная мембрана , которая прижимается к ним контррешеткой — брусками сечением 50х50 мм. Для организации вентиляционного зазора. Это подготовительные мероприятия к утеплению. Их нужно проводить на этом этапе.Пропуск — огромное упущение.

На решетку набивается обрешетка , с шагом, соответствующим кровельному покрытию.

Навесное кровельное покрытие , его дополнительные элементы: ветровая доска, конек.

Один и тот же дом может выглядеть по-разному и иметь разную полезную площадь.

Описание видео

Об особенностях расчета мансардной крыши на видео:

Точно по такому же принципу монтируется мансардный этаж с двускатной крышей.Причем устройство его еще проще — все стропила цельные.

Далее идет изоляция крыши. Конечно, это можно сделать снаружи, до установки мембраны, обшивки и кровли. Но изнутри он безопаснее — не будет угрозы атмосферных осадков и работы нужно проводить более аккуратно, ведь от этого зависит успешная эксплуатация.

Утеплитель изнутри помещения защищен пароизоляционной пленкой. А между ней и внутренней отделкой предусмотрено устройство принудительного вентиляционного зазора — внутренняя отделка, не монтируемая непосредственно на стропилах.Для нее конкретно, как и снаружи для обрешетки, набивается контррельс, либо устраивается каркас.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по расчету и ремонту кровли под ключ. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Заключение

Мансардная крыша — отличное решение, позволяющее увеличить полезную площадь дома без значительного увеличения стоимости его строительства.Строительных решений мансардного этажа существует довольно много — они могут быть как типичными, так и рассчитанными на конкретный дом. Но в любом случае установка мансарды требует специальных знаний и эту работу должны выполнять профессионалы.

Нужен ли мауэрлат? Мауэрлат для двускатной крыши. Основные варианты установки и монтажа

Любая современная кровля начинается с мауэрлата. Это цоколь, который закрепляют по периметру верха наружных стен. Устройство служит для поддержки кровли и предотвращает ее перекатывание.За счет равномерного распределения нагрузки по площади мауэрлат как бы «привязывает» крышу к дому.

Мауэрлат — что это и для чего

Классический мауэрлат — это высушенный брус или бревно, которое крепится поверх наружных стен. Монтаж осуществляется за счет армопояса или просто по периметру дома. Конструкция является опорой для всей стропильной системы. Это своеобразный фундамент, объединяющий все элементы кровли.

Зачем нужен прибор:

• обеспечение ровности кровли;
• предотвращение уклонов и перекосов;
• ликвидация плавания;
• равномерное распределение нагрузки;
• привязка крыши к дому.

Размер элемента рассчитывается исходя из площади дома, типа кровли, рубероида, климатических условий, а также наличия чердака.

Из каких материалов можно сделать

Конструкцию часто делают из дерева, для этого используют деревянный брус или скрепленные между собой доски.Часто используется стальной профиль. Выбор зависит от веса кровли.

Балка деревянная

Балка укладывается под стропила по периметру кровли. При таком расположении нагрузка равномерно распределяется на каждую точку стены дома. На брусе не должно быть сучков, а если они есть, то их размер не должен превышать 2/3 толщины деревянного изделия. При устройстве мауэрлата сучки будут мешать основной конструкции, поэтому их лучше избегать.Если на балке много сучков, то в местах их образования может произойти обрыв.

Доски скрепленные между собой

В каркасном строительстве, когда крыша легкая, можно использовать склеенные между собой доски. Такая конструкция не подходит для тяжелого строительства — доски не выдержат больших нагрузок. Этот материал подходит для крыш без утеплителя и дополнительных элементов, увеличивающих вес. Доски прикреплены по периметру постройки. Для мауэрлата желательно брать прочный материал, не трескающийся при эксплуатации и воздействии внешних факторов.

Стальной профиль

Вместо деревянных изделий часто используются стальные конструкции. Такой материал более прочный, так как выдерживает повышенные нагрузки. Стальной профиль представлен металлическими трубами квадратного сечения или круглого сечения. Использование стали в качестве опоры для крыши подразумевает наличие металлической обвязки по периметру наружных стен. Устройство подходит для двускатной крыши, при этом можно задействовать бруски. Обвязка крепится снаружи деревянного ремня.

Размеры СНиП Мауэрлат

в разрезе

Рекомендуемые параметры по правилам СНИП должны быть не менее 100х100 мм для деревянного бруса. Именно эти показатели считаются средними, позволяя надежно удерживать крышу на стенах. Строители рекомендуют увеличивать размер до 150х150 или 100х150 мм для повышения надежности конструкции .

Есть несколько требований к поперечному сечению:

• дерево нужно обработать антисептиком не только на срезе, но и по всей длине;
• крепление отдельных элементов происходит за счет прямого замка;
• бруски укладывают по всей площади стен.

Если уменьшить сечение бруса или досок, то конструкция не будет надежной: крыша может быть неустойчивой к неблагоприятным погодным условиям.

Как крепить мауэрлат

Основное требование к расположению опоры — неподвижность и точная фиксация элементов конструкции. Для этого используют шпильки, анкерные болты, проволочный метод и деревянные пробки.

В кладку стен встраиваются специальные металлические шпильки, которые затем используются для крепления мауэрлата.Этот способ идеален для легких конструкций. Шпилька выглядит как металлический болт в форме буквы «Г», а также ее можно приварить к металлическому квадрату. Шпильки погружаются в кирпичную кладку на глубину 45 см. Они вертикально выступают из стены на 3 см. Вставка шпилек необходима на этапе кладки стен, в последнем или предпоследнем ряду. Оптимальное расстояние с внешней стороны стены — 5 см.

Крепление анкерными болтами

Для повышения надежности мауэрлат крепится на плечевом ремне с помощью анкерных болтов.Изготовление армированного пояса обязательно в случае газобетона. Такие блоки мягкие, поэтому в них невозможно вкрутить болты.

При установке плечевого ремня в опалубку к нему привязывается анкер с резьбой. Они должны быть выровнены точно по линии — это обеспечит надежную фиксацию. Сами крепления должны быть строго вертикальными, чтобы процесс склейки был точным. Анкеров должно быть не меньше стропил. Анкеры не должны располагаться в местах крепления стропильных ног.

Как подключить

Классический способ — использовать проволочные застежки. Для этого придерживайтесь определенной последовательности работ:

1. За 4-5 рядов до конца кладки кладут отрезки проволоки.
2. Расстояние между деталями соблюдается от 60 см.
3. Концы проволоки поднимаются на 20-30 см.
4. Концы материала проволоки скрыты в растворе.
5. Другой конец проволоки используется для привязки бруса или досок к стене.

Эта опция везде используется в строительстве.Он подходит для домов из кирпича или другого камня, а также там, где для отделки стен используется раствор.

Использование деревянных пробок

Для небольших конструкций, например, для загородных домов, в качестве крепежа используются деревянные пробки. Также они надежно фиксируют мауэрлат. Пробки размером с традиционный кирпич, каждый элемент обработан антисептиком и покрыт рубероидом. Иногда пробки делают из древесины, пропитанной битумом для укрепления. Пробку укладывают ниже уровня стропил или на одном уровне на расстоянии 50-70 см друг от друга.

Способы крепления мауэрлата

Устройство для крепления кровли к стенам можно крепить армированным ремнем, а также без его использования. Во втором случае применяется косой срез или другие материалы в зависимости от сырья возводимых стен.

Крепление без ремня

Для начала важно определиться, из чего сделаны стены — кирпича, керамзита, газобетона, газосиликата, пеноблока или шлакоблока. Далее воспользуйтесь одним из вариантов.

Крепление для кирпичной стены

Сначала проводится подготовительный этап: кладка отделывается ровной горизонтальной поверхностью или выступом. В первом случае устройство для крепления кровли размещается с внутренней стороны, а в конце утепляется керамзитобетонными блоками. Монтаж производится одним из способов:

• шпильки закладные;
• пробки деревянные;
• провод;
• анкера.

На завершающем этапе кладка оснащается слоем гидроизоляции.В качестве гидроизоляции используются рубероиды, толь, гидроизол или линокром.

Крепление к керамзитобетонным блокам

Самый надежный способ крепления к керамзитобетонным блокам — это химические анкеры. Из-за особой структуры керамзита другие варианты могут привести к его поломке и конструкция не выдержит.

Химические анкеры — это специальные составы на основе химикатов. Они быстро затвердевают, имеют длительный срок службы и повышенную адгезию.

Якоря химические бывают ампульные и полимерные. Ампулы представлены небольшой капсулой, которая вставляется в блок. Вещество заполняет пустоты, затем в отверстие вставляется анкер. Полимер закладывается в полость за счет дозирующего пистолета.

Крепление к газобетону

Можно закрепить мауэрлат на газобетон с помощью стальной проволоки. Для этого выполните следующие действия:

1. За несколько рядов до окончания кладки блоков укладывается проволока толщиной 6 мм.
2. Концы проволоки подвешены с двух сторон блока.
3. Длина концов должна быть такой, чтобы можно было свободно связывать балку.
4. Количество сегментов выбирается исходя из периметра стен.

Затем накладывается планка и завязывается твист. Этот способ оптимален, так как газобетон имеет мягкую каменную структуру и другие варианты не подойдут.

Газосиликатная опора

Для крепления мауэрлата на газосиликатной стене потребуются оцинкованные шпильки.При размере блока 375 мм нужны шпильки диаметром 12 мм и длиной 33 см. На концах шпилек должна быть усиленная шайба. Чтобы крепление было надежным, шпильки устанавливаются с одинаковым шагом и заглублением строго вертикально. В балке просверливаются отверстия по диаметру шпилек, затем на них надевается деревянное изделие. Для аккуратности монтажа из доски можно сделать шаблон, в котором нужно проделать отверстие и вставить туда шпильку. Для креплений 12 мм требуется отверстие диаметром 14 мм.

Крепление к пеноблоку

Перед креплением опоры к стене обеспечьте надежную гидроизоляцию. Лучше всего исправить это с помощью проволоки. На последнем ряду кладки пеноблока в несколько слоев загибают стальную проволоку. Его концы свободно выходят наружу, а середина прокладывается под колодку. Длина материала должна быть такой, чтобы пропускать его через балку и закручивать концы. Количество креплений проволоки должно быть не меньше количества стропил.

Крепление к шлакоблоку

Если строящийся дом небольшой, то можно использовать метод крепления на закладные шпильки.Если у дома большой периметр, подойдет использование анкеров. Металлические штифты должны выступать из конструкции на 20 см, их шаг должен быть не более 80 см. Заранее отметьте расстояние между анкерами, затем закрутите болты и установите мауэрлат. Перед креплением используется изоляционный слой типа рубероида.

Крепление для ремня на руку

Если дом построен из панелей или ячеистых конструкций, устройство армированного пояса для мауэрлата будет обязательным.Перед тем как крепить кровлю, важно выяснить оптимальную толщину, способы изготовления и соединения с бронепоясом.

Толщина бронепояса под мауэрлат

Толщина армированного ремня обеспечивает надежность конструкции. Минимальные показатели — 15 см, оптимальные — 20 см. Толщина не должна превышать ширину стены. Минимальное сечение армированного ремня 250 на 250 мм. Конструкция должна быть непрерывной и иметь одинаковую прочность.Бетонный пояс часто бывает монолитным и выполняется за 1 заливку, затем вставляется армирующий слой диаметром не менее 10 мм.

Согласно СНиП арматурный пояс должен быть размером в треть толщины стенки.

Как сделать бронепояс

Технология построения бронепояса состоит из следующих этапов:

1. Установка опалубки: используются деревянные доски, боковые упоры или шпильки с резьбой.Длина и ширина ремня должны быть одинаковыми. Верхний край опалубки устанавливается горизонтально с помощью водяного уровня.
2. Монтаж арматурного каркаса. Сетка арматуры состоит из продольных стержней диаметром 10-12 мм. Расстояние между ними от 20 до 40 см.

Как прикрепить к бронепоясу

Мауэрлат крепится теми же способами — шпильками или анкерами. Последовательность шагов:

просверлено
• отверстий в бревне;
• мауэрлат применяется для шпилек или анкеров;
• выполнить изоляцию;
• скрепить болты с шайбами ​​и гайками;
• зафиксируйте соединения контргайками.

Остатки элементов срезаем болгаркой.

Особенности устройства мауэрлата в зависимости от типа кровли

В зависимости от типа кровли — двускатной, трех- или четырехскатной, а также вальмовой или односкатной, мауэрлат будет иметь нюансы крепления.

Для скатной кровли

Опорная балка для стропильной системы этого типа кровли требует увеличения высоты одной стены, так как здесь нет уклона. Для этого используется формула расчета прямоугольного треугольника.Толщина мауэрлата зависит от угла наклона скатной кровли. Сначала покрывается рубероидом верхний слой стены, затем анкерами крепится балка к стене. Уровень измеряется по горизонтали, затем затягиваются болты.

Для двускатной крыши

В этом случае крепление всегда на двух противоположных стенах — на них будет опираться крыша. При строительстве дома из бруса или бревен такое устройство не понадобится. Если в доме в центре несущая стена, мауэрлат фиксирует 3 точки опоры — параллельную и несущую.Расстояние от внешнего края стены должно быть не менее 5 см.

Для двускатной крыши

Опорная балка в этой конструкции также устанавливается по периметру с опорой на несущую стену. Устройство предполагает распределение нагрузки кровли на стены. Здесь подойдет брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм. В качестве бруса используют пиломатериалы хвойных пород. Перед укладкой его обрабатывают антисептиком. Поверх мауэрлата устанавливаются потолочные балки.

Мауэрлат четырехскатный

Четырехскатная крыша имеет форму прямоугольной оболочки или 4-х одинаковых треугольников. Основная цель — не допустить смещения кровли от осей мауэрлата. Конструкционные элементы крепятся с 4 сторон стен. Делается это с помощью шпилек, анкеров или проволоки, иногда используются деревянные пробки — в зависимости от материала стен. Четырехскатная крыша считается наиболее устойчивой к ветру, но при этом ее конструкция все же требует устройства опорной балки.

Бедренный мауэрлат

Балка для опоры кровли устанавливается по периметру стен, а также на несущие элементы перегородок, если они есть. Для снятия нагрузки на стены и увеличения жесткости между двумя соседними элементами мауэрлата устанавливается диагональная перемычка. Несущая балка должна иметь сечение 100х150 мм. В вальмовых крышах лучше выбирать мягкую крышу.

Установка и крепление стропил на мауэрлат

После устройства и фиксации опорной балки устанавливаются и закрепляются стропила.Для этого есть несколько правил:

• Формирование пропилов, обеспечивающих плотное прилегание элементов друг к другу.
• В стыках со стропильными ногами нельзя использовать накладки — со временем они истончаются и деформируются.
• Для крепления стропил используются металлические уголки, плиты, кронштейны, болты, гвозди, шпильки с резьбой.

Для обеспечения скольжения стропил к мауэрлату используются «полозья».

Гидроизоляция и изоляция

Работа включает в себя два необходимых этапа — укладку гидроизоляции под опорную балку, а также ее утепление изнутри.

Мауэрлат кровельный утеплитель

Утепление опорной балки осуществляется изнутри чердака. В нижней части под балкой укладывается пароизоляционный слой. Это предотвратит попадание пара в комнату. Опорная балка сама по себе массивная, поэтому на чердаке будет тепло.

При покупке утеплителя обращайте внимание на его влагостойкость, нетоксичность, огнестойкость и скорость монтажа.

Для утепления подходят керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, пенополиуретан и пенополистирол.

Мауэрлат гидроизоляционный

Защита от влаги происходит на этапе крепления опорной балки. Перед тем как закрепить его каким-либо образом, нанесите на стену слой гидроизоляции. Таким образом, холод не будет проникать через щели в конструкции крыши. В качестве защиты используется рулонный рубероид или другие материалы.

Мауэрлат используется для защиты кровли от плавучести, а также для ее крепления к стенам. Он крепится с армированными ремнями или без них с помощью шпилек, анкеров, проволоки или деревянных пробок.В зависимости от типа кровли будут отличаться особенности крепления. Мауэрлат изготавливается из бруса, стального профиля или досок. Опорную балку необходимо утеплить и уложить гидроизоляционный слой.

Залог долгой и безотказной жизни в новостройке — прочная и надежная крыша. Основа его надежности — правильный расчет всех элементов выбранной стропильной системы и добротно выполненный монтаж. Качество монтажа основано на правильном выборе материалов, крепежа и способов соединения всех составляющих конструкции.

Варианты монтажа

Устройство любой кровли включает несколько основных элементов:

• Стропильный каркас является основным несущим элементом кровли, можно сказать ее каркасом.

• Обрешетка — нервюры для крыши, если продолжить анатомическую аналогию.

• Кровельный пакет — это верхнее покрытие обшивки, как показано на рисунке.

Все типы стропильных систем в конечном итоге можно свести к двум основным классам:

Стропила подвесные

Устройство кровли данного типа образуется путем жесткого треугольного сопряжения стропильной конструкции из стропил и нижней стяжки, которая, в свою очередь, опирается на мауэрлат.Такое устройство создает нагрузку на стены здания с преимущественно вертикальной составляющей.

Подвесная стропильная конструкция

Мауэрлат — толстая опорная балка, плотно закрепленная в верхней части стены и служащая основанием, а фактически фундаментом для каркаса кровли. Он играет важную роль в равномерном распределении по стенам дома как статических нагрузок от веса крыши и оборудования на ней, так и динамических воздействий от снега, ветра, веса людей, работающих на крыше и т. Д.

Стропильные системы подвесного типа удерживаются на месте только за счет собственного веса, а их дополнительное сцепление со стеной осуществляется исключительно для компенсации поперечных сил при значительных ветровых нагрузках. Обеспечивается креплением нижней балки подвесных стропил к мауэрлату и, не представляя большой технической сложности, может выполняться любым доступным крепежом: скобами, уголками, гвоздями, скобами и т. Д.

Стропила головные

Конструкция с многослойными стропилами

Стропила — вариант устройства кровли, когда лежащие под углом стропильные брусья имеют на концах две точки опоры: мауэрлат и коньковый брус.Последний, в свою очередь, опирается через промежуточные стойки на внутреннюю стену дома или на толстую продольную балку — «матрицу».

Стропильная система слоистого типа имеет более сложное распределение нагрузок: помимо вертикальной «силы тяжести» уже присутствуют «скользящие» горизонтальные и «лопающиеся» угловые составляющие.

Ввиду сложности треугольника сил их компенсация должна обеспечивать надежное соединение стропильных ног с мауэрлатом.

Опоры и их крепление

Одной из особенностей многослойного стропильного каркаса является то, что его элементы могут иметь как неподвижные, так и подвижные шарнирные стыковочные узлы.Все три несъемных каркаса обычно используются в кирпичных или каменных домах, где им придают дополнительную жесткость массивные стены здания.

Точки крепления стропил к мауэрлату

Соединение верхних концов стропил с коньком или нижних с мауэрлатом или обоих вместе часто выполняют шарнирно-подвижные. Это необходимо для уменьшения внутренних напряжений, возникающих в стропильном каркасе, которые могут быть вызваны:

• колебания температуры;
• проект дома;
• Деформации деревянных конструкций, такие как кручение или изгиб;
• неравномерные нагрузки от ветра и снега.

Если вы работаете под коньком на большой высоте, установка крепления не очень удобна, лучше подбирать жесткую пару вверху для стропил. Для их нижних концов оставьте немного свободы продольного перемещения.

Стропильная опора

Нижний узел опоры стропил на мауэрлат обычно выполняется одним из двух способов:

• Распорка — вариант фиксированного нижнего сцепления в сборе, когда стропила жестко упирается в балку.

• Раздвижная — подвижное соединение, при котором стропила скользит по балке, удерживаясь на ней только крепежными элементами.

Оба эти метода широко распространены и имеют свои особенности и разновидности.

Способы монтажа с прорезью и без нее

Сопряжение без мытья используется только со скользящим шарниром. . Стропильная нога свободно ложится нижним краем на мауэрлат, удерживаясь только на застежки, как наиболее часто используемые уголки.Такой вариант крепления нельзя назвать абсолютно надежным при значительных нагрузках со стороны кровли, поэтому его используют в основном для перекрытия небольших пролетов.

Для более надежного сочленения элементов нижнего узла в стропильной доске вырезается блокирующая зубчатая прорезь. Это можно сделать следующими способами:

• С упором на внутреннюю часть мауэрлата, образуя жесткое крепление, работающее на сжатие.

В центре внимания изнутри

С прибитой доской

В большинстве случаев прорезь следует выполнять в стропилах, а не в мауэрлате, чтобы не ослабить и не деформировать его.

Крепеж стропил

В недавнем прошлом в качестве крепежа элементов кровельного каркаса использовались традиционные скобы и гвозди, а в простейшем случае — обычная катанка, сложенная в несколько рядов. Сегодня на строительном рынке можно найти различные виды крепежа для любого применения. Производятся промышленными и специализированными комплектами для использования в стропильных системах.

Гвозди, используемые в швах, во избежание выдергивания следует брать скрученными или со специальной насечкой.

Правила работы

• Заготовку стропильной ноги необходимо класть верхним краем на коньковый брус, а нижний его угол совмещать с внутренним краем мауэрлатного бруса.

• Куском доски, служащим шаблоном, проведите на стропилах линию, параллельную верхней грани мауэрлата.

• При необходимости разметить смытый упорный зуб снаружи или изнутри.
• Разрежьте по линиям разметки.

При выполнении пропилов необходимо строго соблюдать отмеренные и обозначенные углы для плотного прилегания всех плоскостей деревянных элементов конструкции.

• Установите стропило на место, точно совмещая все пропилы.

Закрепите его выбранным способом крепления. Каждый из способов крепления имеет свои особенности для правильного исполнения:

• Гвозди забиваются под углом через стропило в мауэрлат, по два с каждой стороны.

Теперь специально для стропил появились в продаже уголки-«горки» со скользящей пластиной. Они обеспечивают надежное соединение с полной компенсацией деформации.

Завершив установку нижнего узла стропильной ноги, можно приступать к сопряжению его с коньковой балкой .

На возведение кровли уходит почти половина всего времени строительства дома.И материальные затраты на него примерно такие же. При этом малейшие ошибки, допущенные при проектировании и строительстве кровли, могут стать источником существенных проблем при ее эксплуатации.

Приступая к этому ответственному и сложному этапу строительных работ, необходимо тщательно и многократно проверять все рекомендации и расчеты. Совсем неплохо проконсультироваться со специалистами или обратиться к справочным изданиям.

Способы крепления стропил к мауэрлату: технология монтажа с прорезью и без

Соединение стропил с мауэрлатом имеет много тонкостей.Но от них зависит прочность и надежность всей будущей кровли. Какие есть способы крепления?

Виды крепления стропил к мауэрлату без прорези

Стропильная опора является основным несущим элементом каркаса скатной кровли. От правильной фиксации стропил зависит прочность и долговечность всей конструкции. Чаще всего используется кровельная система, когда две стропильные ноги соединяются в верхней точке конька, а их нижние концы поддерживаются и закрепляются на балке мауэрлата.Существуют различные варианты крепления опорных стропильных ног к этой горизонтальной балке. В нашей статье мы рассмотрим крепление стропил без пилы.

Типы фиксации

Выбор способа крепления стропильного элемента к мауэрлату зависит от того, какая используется стропильная система (наклонная или подвесная), а также от веса балки, сложности конструкции и расчетных нагрузок. Для начала стоит сказать, что есть два способа крепления стропил к балке мауэрлата: жестко или с помощью скользящей фиксации.Фиксация без разрезов может выполняться на обоих типах.

Подвижное крепление

Раздвижная фурнитура состоит из двух элементов. Один из них может свободно перемещаться относительно другого. Кроме того, стропила к балке мауэрлата можно крепить как открытым, так и закрытым способом. Рассмотрим их подробнее:

1. При закрытом способе крепления используется специальный уголок с ушком, напоминающим прорезь. Эта деталь сначала прикрепляется к мауэрлату. В проушину вставляется металлическая деталь с дырочками.Именно через эти отверстия уголок крепится к опорной ножке. За счет незакрепленной вертикальной поверхности угла стропила при необходимости может немного сдвинуться, тем самым защищая конструкции стен здания от чрезмерной нагрузки и деформации.
2. Открытый вариант крепления выполняется аналогично с той лишь разницей, что петля не входит в проушину уголка. К мауэрлату сначала прикрепляется уголок, а затем верх его полочки загибается вниз для соединения.

Жесткое крепление

Если говорить о том, как крепятся жесткие стропила к мауэрлату, то вариантов больше. Выбор того или иного способа производится с учетом особенностей устройства кровельной системы, а также размеров и тяжести деревянных элементов конструкции.

Стропила на скатной крыше или в многоскатной системе могут быть прикреплены по:

• металлические уголки разных размеров;
• специальные крепления LK.

Последний вариант крепежа изготавливается любого размера, что позволяет легко подобрать его по габаритам стропил. Для изготовления этих крепежных изделий используется сталь толщиной 2-3 мм. Такие соединительные элементы обеспечивают максимальную жесткость и надежность фиксации.

Важно: уголки для соединения стропил мауэрлатом без пилы отличаются от углов, которые используются при креплении пилой. У них увеличенные полочки с большим количеством отверстий для саморезов.Для их изготовления используется более толстая сталь (3 мм).

Другие варианты монтажа без прорези

Если при выполнении односкатной кровли необходимо обеспечить высокую надежность и жесткость всей конструкции крыши, то можно использовать следующий вариант монтажа. Опорная ножка устанавливается между двумя досками, которые снизу распиливаются под нужным углом и дополнительно фиксируются металлическими уголками или креплениями ЛК. Этот способ применяется, если стропильную ногу необходимо закрепить с заданным уклоном на небольшом расстоянии от поверхности мауэрлата.В этом случае крепление осуществляется к внешней вертикальной поверхности бруса.

Если стропила крепятся к мауэрлату, который изготовлен из бруса малого сечения, то его армируют деревянными пластинами необходимой толщины. Эти накладки крепятся к мауэрлату с помощью саморезов или гвоздей только там, где будут крепиться опорные ножки. Для крепления стропил используется прочная стальная проволока, которую прикручивают к стальному костылю, вбитому в стену.

Также можно использовать скобы для соединения стропил с мауэрлатом в односкатных и двускатных системах.Для этого можно взять скобы разного размера и загнать их в любое место. Этот способ крепления достаточно распространен, поскольку позволяет получить прочное соединение всех элементов стропильной системы.

Совет: для дополнительного усиления монтажного блока и более прочной фиксации можно использовать перфорированную ТМ-ленту. Иногда без него просто невозможно обойтись.

Другой вариант крепления стропил без прорези иногда реализуется без мауэрлата. В этом случае опорные ножки упираются в балки перекрытия.Если говорить об варианте без запила, то стропила просто упираются в стык в балку. Для соединения элементов используются болты и крепежные уголки из стали.

Выбор крепления в зависимости от типа системы

В зависимости от характеристик несущего каркаса дома и типа кровли подбирается разнообразная стропильная система. В каждом виде таких систем используются различные дополнительные элементы (пуфы, опоры, стойки и т. Д.).

При выборе способа крепления несущих ног без прорези необходимо учитывать тип стропильной системы.Наклонные и навесные:

1. В наклонных системах часть нагрузки от кровли на стены перераспределяется на дополнительные опорные элементы. Это могут быть стойки, бабки, балки перекрытия, затяжки. Чаще всего с этим типом стропильной системы делают односкатную крышу. При этом для соединения стропил с мауэрлатом рекомендуется использовать раздвижной метод. Поскольку в этом случае конструкция крыши будет надежно защищена от деформаций, возникающих при усадке здания.

Внимание: этот способ крепления особенно актуален для новостроек, которые непременно дадут усадку под воздействием сдвигов почвы и перепадов температур.

1. В подвесных стропильных системах не используются дополнительные опоры, стойки и другие элементы, на которые можно переложить часть нагрузки с крыши. В этом случае вся нагрузка от конструкции крыши ложится на балку мауэрлата. Именно поэтому в этих системах лучше использовать жесткое соединение, которое исключит вероятность каких-либо движений.Для частичной компенсации нагрузки на стены в таких системах используются затяжки, ригели и подкосы.

Правила фиксации

Для получения надежного и прочного соединения опорных стоек с горизонтальной балкой важно придерживаться следующих правил:

• При использовании стальных уголков, пластин и других металлических деталей их необходимо прочно прикрутить к деревянным элементам опорной системы с помощью саморезов.
• Если для соединения опорных ножек и других деревянных элементов каркаса крыши используются болты, то необходимо использовать специальную шайбу для болта или металлическую пластину.Это не позволит гайке углубиться в корпус дерева и ослабит несущий элемент каркаса крыши.
• Соединение мауэрлата со стропилами с помощью только гвоздей и саморезов считается ненадежным. Обязательно используйте металлические пластины и стальные уголки, которые укрепят крепление.
• В зданиях из дерева ножки наклонной или подвесной системы лучше всего крепить к горизонтальной балке скользящим способом. Это особенно важно при значительном весе кровли, поскольку позволит избежать деформации конструкции крыши при усадке здания.

Как видите, существует множество способов соединения опорных ног с горизонтальной балкой без прорези. При выборе того или иного варианта важно учитывать конструктивные особенности конструкции, материал стен, вес кровли, тип кровли, а также нагрузки, которые будет воспринимать каркас.

Крепление стропил без прорези к мауэрлату в односкатной крыше

Правила крепления и способы крепления стропил к мауэрлату без смывания ног.Раздвижное и жесткое крепление. Выбор крепления в зависимости от типа стропил.

Способы крепления стропила к мауэрлату: основные способы и схемы крепления стропильных ног

Стропила — важнейшая часть кровельного каркаса. Ноги стропил передают распорку к мауэрлату и несущим стенам дома. От чего зависит качество всей стропильной системы и кровли в целом? Специалисты напоминают, что надежность любой кровельной конструкции будет зависеть, прежде всего, от качества крепления стропил к мауэрлату.Какие принципы и особенности этого процесса должен знать каждый начинающий строитель и как своими руками закрепить стропила к мауэрлату, вы узнаете прямо сейчас.

Привязка стропил к мауэрлату: немного «матчасти»

Для начала предлагаем рассмотреть иллюстрацию, на которой показаны два типа стропильных систем:

Место крепления стропильной ноги к основанию называется опорным узлом. Таких узлов в системе очень много, но мы подробно коснемся именно нижних креплений рамы со стропилами.Мауэрлат и стропила почти всегда изготавливаются из дерева, реже — из металла. Древесина более выгодна и удобна в использовании, так как этот материал имеет легкий вес, прост в установке и долговечен при правильной установке и эксплуатации.

Типы опорных узлов по жесткости

Опорных узлов — места крепления стропил к элементам кровли:

В случае соединений чугуна узлы фиксированные, жесткие (сварка или болты). Дерево — более мягкий и динамичный материал, который может набухать, высыхать и деформироваться.В связи с этим специалисты рекомендуют отрегулировать опорные узлы с учетом возможных изменений формы древесины. Такие узлы могут иметь разную степень мобильности:

• Узел подвижности Узел — жесткое крепление с углами с двух сторон, при котором крепление стропил к мауэрлату остается неподвижным.
• Соединение первой степени подвижности — балка может вращаться по кругу.
• Соединение второй степени подвижности — круговое вращение со смещением, установка специальных ползунов или салазок.
• Мобильная связь третьей степени — возможность горизонтального, вертикального и кругового движения.

Для любого узла, подвижного или неподвижного, следует использовать как минимум два типа фиксации. Например, рейки изнутри дополнительно фиксируются с помощью опорной балки, а динамические соединения укрепляются болтами и специальными стальными уголками.

О типах крепления стропил к основанию

Поговорим о современном креплении.Для прочности и долговечности опорных узлов используются различные металлические крепежи: балочные держатели, равносторонние, крепежные, анкерные, армированные уголки, пластины, опоры, профили, соединители, анкеры и т. Д. Все эти детали выполнены из высокопрочных высокопрочных материалов. качественный металл. Для динамических узлов (типы 1,2 и 3) используются ползунки, уголки и перфорированные пластины. Для жесткого крепления используются стационарные соединители, анкеры и уголки.

Чаще всего используются такие крепления для стропильной системы:

Для самостоятельной сборки больше других подходят перфорированные крепления, так как в них много отверстий для шурупов и болтов.

Жесткие или подвижные соединения: что выбрать

Итак, мы отметили, что опорные узлы, соединяющие мауэрлат с досками, могут иметь разную степень подвижности: от «0» до «3». Нулевой градус — это жесткие крепления, исключающие любые изменения положения балок.

Жесткие соединения: когда они нужны

Мауэрлат устанавливается при необходимости передачи распорной нагрузки со стропил на несущие стены. В основном это делают в домах из кирпича, панелей и блоков.В этом случае стараются исключить деформацию и усадку кровли, чтобы не допустить изменения нагрузки на несущие стены. Здесь возникает необходимость в несъемном соединении стропильной системы с мауэрлатом.

Узлы фиксированные, фиксированные с прорезью

Многие специалисты рекомендуют делать соответствующие пропилы в месте крепления стропил к балкам перекрытия для большей прочности и неподвижности соединительных узлов. Эти разрезы должны плотно прилегать к мауэрлату. Дополнительно такие узлы крепятся болтами, анкерами и металлическими пластинами:

Или с длинными винтами:

И еще один важный момент: размер смываемого бруса не должен превышать 1/3 его поперечного сечения.В противном случае стропильная система может потерять несущую способность:

Узлы жесткие без стропил

В многослойных стропильных системах применяется метод крепления подшивкой. Стропила вырезают по шаблону и снимают фаску (для придания крыше желаемого уклона) в месте соприкосновения с мауэрлатом. Изнутри такие стропила укрепляют опорными брусьями и укрепляют уголками с двух сторон к каркасу основания:

Еще один вариант без стыкового соединения — жесткое крепление стропил, усиленное брусьями с двух сторон.Две доски длиной не менее метра окаймляют каждую стропильную ногу. Один конец таких опор срезается под углом, соответствующим уклону ската крыши (включая стропила). Доски крепятся к мауэрлату срезом с помощью длинных болтов и армированных стальных уголков. Полосы прикрепляются к заранее размеченным местам, сначала по одному. Затем вплотную к перекрытиям с одной стороны монтируются сами стропила, которые сразу же армируются такой же накладкой с другой стороны.Есть вариант установки сразу двух брусьев, а затем стропил, но этот способ применяется реже, так как требует более точных расчетов.

Когда нужно делать подвижные соединения?

Итак, мы подошли к узлам динамической поддержки — соединениям, которые могут менять свое положение. Для чего это? Вспомним физические свойства материалов — многие из них дают усадку или разбухание. В первую очередь это касается построек из чистого дерева — бруса, срубов и т. Д. Натуральное дерево обязательно дает усадку, благодаря чему ваша крыша может не только деформироваться, но и основательно обрушиться.Чтобы избежать таких фатальных последствий, мастера рекомендуют выполнять скользящие крепления стропильных ног мауэрлатом (или верхним венцом сруба).

Обязательным условием установки раздвижных узлов является опора стропильного каркаса на прочную коньковую балку. Поскольку опорные нижние узлы динамичны, максимальная жесткость должна быть достигнута на коньке кровли. Верхние кромки стропил подпиливаются для плотного соединения между собой и коньковой балкой, соединяются и укрепляются ригелями, металлическими лентами, плитами и уголками.Уже закрепленный в коньке стропильный элемент лучше соединить с венцом бревна.

Что такое скользящее крепление?

Подвижное соединение осуществляется путем установки скользящих опор, называемых «полозьями» или «ползунами». Такой узел обеспечивает определенную свободу стропильных ног, что помогает предотвратить деформацию кровельной системы после естественной усадки деревянных конструкций:

Вот типы раздвижных опор:

Делать ли прорезь на стропилах, если дом деревянный: альтернативное заключение эксперта

Предлагаю все-таки подпилить, но не стропила, а верхний венец.Во-первых, в этом случае снижается риск искривления стропил, во-вторых, уменьшается «мост холода», в-третьих, снижается тангенциальное давление на мауэрлат (верхняя балка сруба), в-четвертых, изоляция кровли. в будущем упрощается. Недостатком этого метода является то, что при мытье верхнего бортика балки высота конька уменьшается, поэтому, если в будущем планируется поднять высоту потолка, следует предусмотреть еще 1 бортик. Но! Такие схемы подходят только для домов из дерева, так как в кирпичных и бетонных постройках мауэрлат должен быть целым, чтобы сохранить несущие качества.

Как закрепить стропила к балкам?

В простых домах, в основном каркасных, мауэрлат можно отменить. В этом случае к балкам перекрытия крепятся стропила. Самый надежный вариант сборки такой системы — подготовка ферм. Каждая ферма состоит из двух стропильных ног, соединительного болта и нижней тяги. Для прочности фермы усилены центральными балками и подкосами:

Балки перекрытия укладываются таким образом, чтобы фермы пересекали их перпендикулярно в разных плоскостях.Затяжка выполняет основные несущие функции, крепится к балкам перекрытия анкерами, при помощи болтов, шпилек и укрепляется пластинами и металлическими уголками.

Возможно крепление стропил непосредственно к балке, которая дополнительно будет выполнять функции стяжки. Для создания качественных опорных узлов в такой системе рекомендуется два способа крепления:

1. Соединение стропил с балкой с двойным зубом — пропилы выполняются по балке и скосу стропильной ноги (по два стыковых пропила на каждом).
2. Крепление болтом и хомутом. Может быть предусмотрено сквозное крепление, но если доски имеют большое сечение, делаются пропилы и детали соединяются длинными болтами.

Крепление стропил к мауэрлату: поэтапное описание

Для примера опишем процесс жесткого крепления стропильных соединений к мауэрлату на простой двускатной крыше.

I. Подготовка мауэрлата и стропил к работе

На этом этапе необходимо обрезать стропила заданной длины и разметить их шаг по основанию.Оптимальная длина шага стропил 60-200 см. Также следует точно определить угол наклона стропил.

Мастерская по установке мауэрлата:

II. Создание запил

Выполняем прорезь на каждой стропильной ноге для плотного соединения с основанием. Для усиления прочности можно предусмотреть дополнительную выемку на каркасе или стропилах и установить под каждую стропильную ногу упор.

III. Монтаж стропил на мауэрлат

Накладывать стропила нужно аккуратно, чтобы не повредить остальные элементы постройки (окна, стены и т. Д.).). Высаживаем доски с прорезью на балки и упираемся ими в коньковый брус. Сначала устанавливаем крайние стропильные ноги, между которыми нужно протянуть нить, чтобы выровнять все остальные стропила.

IV. Крепление каждого стропила к мауэрлату

Теперь, когда все фермы на месте, необходимо надежно закрепить опорные узлы. Мы используем для этого несколько из вышеперечисленных креплений:

• Гвозди + стальные уголки на левой и правой сторонах стыков между доской и основанием.
• Болты сквозные или шпильки + опорная балка под стропила.
• Анкеры или болты + уголки или стальные пластины и т. Д.

Две накладные доски по обеим сторонам стропильной ноги, установленные на заранее размеченных местах мауэрлата, помогут укрепить крепление. Также можно использовать проволочное крепление в качестве усилителя прочности стыков. Для этого приготовьте стальную скрутку из 2-3 проволок. Его длины должно хватить, чтобы в месте стыка с мауэрлатом перепутать стропильную ногу и закрепить концы скрутки на металлическом костыле.В качестве костыля можно взять длинный стальной болт, который крепится на стене на 30-40 см ниже мауэрлата, строго под узлом опоры.

Также рассмотрим один из старинных способов — крепление скобами:

В чем секрет качества стропильной системы: три основных правила мастера

• Качественный пиломатериал — это полдела на пути к успешному строительству. Мауэрлат и стропила не должны иметь трещин, червоточин и сучков.
• Не менее важна точность замеров, разрезов и равномерность положения креплений. Если все стропила одинаковой длины и сечения, то лучше подготовить шаблон для выполнения надрезов и надрезов.
• Обрезки на мауэрлате — потеря несущих функций основания на 50% и выше. Процент снижения прочности зависит от глубины надрезов.

Когда стропильная система готова, настала очередь установки обрешетки, утеплителя и настила из рубероида.Но это еще одна интересная тема, о которой мы обязательно поговорим в следующей статье. А пока желаем хороших материалов, легкой работы и хороших помощников!

Крепление стропил к мауэрлату: схемы и способы крепления стропил

Подробные схемы и способы крепления стропил к мауэрлату, пошаговая инструкция по установке стропильных ног и консультации специалистов.

Способы крепления стропил к мауэрлату

Стропила — несущие элементы кровли.Мауэрлат, основа стропильной системы, своеобразный фундамент для устройства кровли. Правильное крепление стропил к мауэрлату обеспечивает надежность всей конструкции, исключает деформацию стропильной системы, предотвращает обрушение кровли под действием внешней нагрузки.

Мауэрлат — правильная установка

Мауэрлат, являющийся, по сути, основанием крыши, из бревна или бруса, уложенного по периметру, предназначен для равномерного переноса нагрузки кровельной конструкции на стены и фундамент здания.Чтобы крыша стояла прочно, требуется правильное крепление стропил к мауэрлату.

Важно! В деревянном доме из бруса или бревна верхняя обшивка стены — мауэрлат, верхний венец, дополнений не требуется. В доме из кирпича, пеноблоков или газоблоков, строительного камня обязательно устанавливается мауэрлат.

Кирпичные или блочные стены плохо реагируют на нераспределенные нагрузки, сами блоки или кирпич — плохой материал для крепления стропил.В таких стенах не крепится даже самый надежный крепеж, он может вырваться под нагрузкой, в результате чего стропильная нога и вся крыша деформируются.

Мауэрлат должен быть надежно закреплен на верхних концах стен по периметру к оборудованному железобетонному поясу. Крепление балки к бетону может быть очень надежным, если использовать правильный крепеж. Во время заливки армированного ремня производится монтаж мауэрлата. Он состоит из штифтов, шпилек, заделанных в бетон анкеров, на которые затем устанавливается мауэрлат.

Важно! Концы штифтов крепления должны быть загнуты снизу, расстояние между ними 1-1,5 м, диаметр крепежных элементов должен быть не менее 15 мм. В планке, которая будет использоваться как мауэрлат, проделайте технологические отверстия под крепеж, верхнюю часть крепления закрепите болтами. Перед установкой мауэрлата уложите слой гидроизоляционного материала.

После того, как основание смонтировано, можно приступать к работе со стропилами.

Обзор типов креплений

Крепление при любых работах, связанных с возведением кровли — очень важный момент.Для крепления прочных и надежных стропил к мауэрлату используются разные металлические крепежи, а также разная геометрия вставок, прорези. Для стропильного монтажа применяют:

И многое другое — от перфорированной ленты до шпилек. Использование того или иного типа крепления предполагает разную технику монтажа.

Если стропила крепятся к мауэрлату скобами, распиливание не требуется, при использовании крепления ЛК анкеры не нужны. Использование перфорированной ленты делает блок подключения чрезвычайно прочным.Крепление на угол является наиболее популярным, востребованным, так как его не нужно врезать в древесину стропильной ноги, уголок легко монтируется саморезами.

Важно! На креплении нельзя экономить. Он должен быть качественным, с антикоррозийным верхним слоем, оцинкованным. Крепеж, ржавый в балке, разрушает ее.

Принципы соединения стропил мауэрлатом

Особенности конструкции кровли определяют способы крепления стропил к мауэрлату.На мауэрлате строятся распорные стропильные конструкции, а также те, в которых не используются подкосы. Он может поддерживаться нависающими и свисающими стропилами, соединение может быть жестким и скользящим.

Жесткое соединение — такое соединение стропильных ног и мауэрлата, при котором смещения, смещения и изгибы элементов невозможны. Неподвижность соединения достигается методом крепления с помощью уголка. В стропильной ноге вырезается седло, это снижает прочность, поэтому его дополнительно укрепляют скобами, затягивают болтами, а также крепят стропильную опору к мауэрлату скрученной проволокой в ​​местах расположения анкеров, заделанных в железобетон. служба поддержки.

Раздвижное крепление реек для стропил к мауэрлату отличается от жесткого крепежа тем, что допускает некоторое смещение стропильной ноги относительно основания, что позволяет избежать деформации и разрушения кровли при усадке, снеговых и ветровых нагрузках.

Важно! Если в процессе крепления жесткого типа стропильной ноги к мауэрлату необходимо сделать раструб или выемку, эти элементы следует делать на стропилах, а не на мауэрлате.Фундамент рыхлить нельзя.

Правильная опора стропильной ноги мауэрлатом обеспечивает надежность кровли, ее долговечность. При любом способе опоры для крепления стропил на мауэрлат важно соблюдать три принципиальных момента:

1. правильное и аккуратное выполнение надрезов, надрезов и прочего, для идеальной подгонки элементов;
2. использование шайб, гаек и канавок для предотвращения погружения крепежного элемента в дерево;
3. недопустимо использование накладок, которые время от времени могут менять форму, что приведет к перераспределению нагрузки и разрушению.

Правильный монтаж опорной системы крыши гарантирует долговечность ее эксплуатации.

Виды соединения стропил с мауэрлатом

Стропильная система состоит из множества элементов, но главными среди них являются стропила.

Важно! Способ крепления стропил к мауэрлату зависит от того, какие стропила используются (слоистые, навесные), от нагрузок и от того, насколько массивна крыша.

Крепление может быть сдвижным и жестким, закрытым и съемным.

Наиболее часто используемое соединение стропил с мауэрлатом:

На мауэрлат устанавливаются стропила с улучшенными углами КП1, КП2. В их конструкции предусмотрены технологические отверстия для анкеровки. Овальная форма отверстий снижает риск выдергивания анкерного болта при высыхании деревянной основы конструкции. Также надежны уголки КП5, КП6, которые нужны для крепления стропил к мауэрлату с большой нагрузкой массивной кровли. Надежно прикрутите стропила к мауэрлату, если они имеют большое сечение, углы КМ лучше перфорировать.Такое крепление очень надежное, нарезки резьбы не требуется, но требуется точный угол.

Важно! Усиленный уголок КМРП применяется для крепления под прямым углом, отличается от обычных углов вытянутым отверстием, используется для компенсации смещения кровли, сделан так, чтобы при таких процессах не было повреждений элементов крепления, особенно подходит там, где невозможно приклеить вставку одной детали к другой. Изготавливают уголок из прочной стали толщиной 2 мм.

Еще один вид соединения — это установка между платами. Доски являются крепежными, их отпиливают под прямым углом и фиксируют в нижней части по углам.

Также используются способы крепления стропил к мауэрлату с помощью подкладок из досок, проволочной скрутки, скоб. Эти виды креплений давно известны, популярны и экономичны.

Виды опорных стропил по мауэрлату

В основном на жилые дома возводят двускатные крыши.Особого внимания при двускатной конструкции требует узел, поддерживающий стропила на мауэрлат. Понятно, что для деревянного основания нужны деревянные балки.

Важно! Стропила необходимы правильной формы, без сучков, калиброванные и фрезерованные со всех сторон. Сечение стропил двускатной крыши 40х150мм, мауэрлата — 100х100мм.

Выбор типа крепления зависит от геометрии двускатной крыши. Закрепить стропила можно всеми вышеперечисленными способами.Стоит учесть шарнирные точки крепления стропил к мауэрлату.

Шарнирный узел — это тип шарнира, который позволяет балке перемещаться по окружности. Это происходит при вкручивании в мауэрлат одиночного гвоздя или самореза. Есть узел с одной, двумя и тремя степенями свободы. Узел с двумя степенями свободы позволяет перемещать балку по горизонтали, стропила крепятся салазкой. При трех степенях подвижности агрегат устанавливается с помощью ползуна, специальной опоры для скольжения стропил в вертикальном, горизонтальном положении, кроме того, стропила может вращаться по кругу.Для этого сделайте специальный шарнир, который крепится к основанию.

Важно! Наиболее типичный способ для двускатной крыши — использование узла с нулевой свободой. Стропило фиксируется уголками с двух сторон, оставаясь неподвижным.

Сложная геометрия двускатной крыши предполагает использование многослойных стропил и навесов. Балки с опорой на основание эффективно скрепляются перфорированной лентой.

Стропила опираются на основание и другие опорные точки, тем самым снимая часть нагрузки.К ним могут примыкать боковые стойки, коньковая бабка, стропила стягивают конструкцию, укрепляя ее. Слоистые конструкции не опираются на основу, а скользят по ней. Подвесные стропила не упираются в основание, они нависают над кровлей изнутри и имеют опору на боковые несущие стены.

Основные правила спаривания стропил с мауэрлатом

Для надежного соединения нужно аккуратно закрепить соединительные элементы, подобрать их требуемые размеры. Надо точно откалибровать пропилы, чтобы они были не больше трети размера основы.Используйте качественную балку, чтобы основать правильную секцию.

Важно! Нельзя использовать для крепежа только гвозди и саморезы, такую ​​фиксацию нельзя считать надежной, следует использовать металлические крепежи разных типов.

Крыша будет прочной и долговечной, если правильно провести расчеты, правильно подобран материал и правильно смонтировать узлы соединения.

Крепление стропил к двускатной кровле мауэрлат: способы, составные части, монтаж

Крепление стропил к двускатной кровле и другим видам конструкций с прорезью и без нее.Описание видов креплений и стыков стропил с основанием кровли, а также полезные советы.

И как потом выяснилось — зря! Посмотрим что к чему.

В общем, мауэрлат преследует две основные цели.

Первый — принять нагрузку от балок и равномерно распределить ее по стене. А во втором случае — переносить нагрузки со стропил «распор». Это при возведении простой кровли, когда стропила сверху упираются друг в друга, а низ врезан в мауэрлат, а дополнительных сужений и затяжек нет.В общем не мой случай. Поэтому я считаю здесь первой целью Мауэрлата.

Масса у крыши огромная! Необходимо учитывать все: балки перекрытия, всю стропильную систему, потолок, утеплитель, обрешетку, саму крышу, массу мусора, который будет храниться на чердаке, снег на этой крыше. В общем, работает прилично, и все это точечно давит на мой газосиликат, пытается его протолкнуть и разрушить.

Когда я начал строить крышу, я примерно прикинул, что происходит.

• 8 кубометров леса (масса сухой сосны 650-700 кг) — 5600 кг;
• около 70 листов OSB (около 16 кг каждый) — 1120 кг;
• мягкая кровля 210 квадратных метров (вес одного квадрата кровли 8,5 кг) — 1615 кг;
• утеплитель 22 куб.м (по 37 кг) — 814 кг

Здесь, думаю, стоит немного разобраться. Ищем СНиП с любой поисковой системой. Ссылку не привожу не из-за вреда, а потому что ссылка СНиП сегодня, а завтра неизвестно какая.Пункт 5.2 СНиП гласит: расчетное значение веса снежного покрова Sg на 1 м 2 горизонтальной поверхности земли следует принимать в зависимости от снежного региона Российской Федерации. Это не площадь кровли, а площадь горизонтальной поверхности кровли. Другими словами, это площадь земли, которую покрывает крыша. Например, если покрыть крышей 100 м 2 площадью

и сделать двускатную крышу под углом 60 градусов, тогда площадь кровли увеличится ровно в 2 раза, а горизонтальная поверхность земли под этой крышей останется 100 квадратов.

И снег на эту крышу будет падать, как 100 квадратов земли. Они вроде как разобрались.

Размеры моего дома 12х13,5, крыша выступает на 30 см с каждой стороны. Горизонтальная поверхность 12,6 х 14,1 = 177 м 2. На карте № 1 (Зонирование территории РФ по расчетному значению веса снежного покрова земли) ищем наш населенный пункт, узнать снежный район,

Заменить

в планшете.

Число в скобках, в моем случае 180, укажет нам нагрузку на 1 м 2. Умножаем 177х180, получаем почти 32 тонны. Если сложить все вместе (и снег, и крышу), получится внушительный колосс — 41 тонна веса !!! Мои бедные блоки …

Смотрим на картинку и подсчитываем точки, где луч лежит на блоке. Я насчитал 126 баллов.

Блок у нас ширина 20 см, ширина балки 5 см. Умножаем одно на другое, получаем площадь одной точки в 100 см 2.Разделив 41000 кг на количество точек, мы получим 325 кг пресса на каждую точку или 3,25 кг на см 2.

Узнаем прочность материала на сжатие. В моем случае по заявлению производителя разрушение происходит при нагрузке 27 кг / см 2, что, видите ли, намного больше 3,25? Именно по этой причине я решил, что мауэрлат мне не нужен.

На строительство стропил, обрешетки и рубероида много сил работает . Затяжной снег давит всю массу, ветер пытается ее сорвать.Чтобы ваша крыша не «пошла», есть проверенный временем метод строительства — устройство мауэрлата.

Мауэрлат — что это такое и всегда ли он нужен? Фото

У строителей, как и у большинства профессионалов, много каверзных слов, часто вводящих простых людей в ступор. О том, что такая «база» известна практически каждому. А вот что такое мауэрлат и зачем он нужен — мало кто. Итак, откроем вам секрет: мауэрлат — это то, на что опирается крыша, а точнее вся ее стропильная система.По сути, это фундамент, фундамент кровли, объединяющий все ее элементы в единую конструкцию.

Мауэрлат выполняет две функции :

1. Компенсирует разрывную силу стропил.
2. Удерживает крышу на стене.

Если на крыше лежит снег, особенно талый снег, то создаваемая им сила тяжести ослабляется на величину синусоидального угла наклона крыши . Помимо уменьшения воспринимаемой нагрузки, аппарель также изменяет направление силы, действующей на нее.Он становится не вертикальным, а направленным немного в сторону, наружу. Это невероятное усилие.

Его значение может быть настолько значительным, что если стена сделана из дискретного материала (кирпич, газобетонные блоки, бетонные панели), то установленное непосредственно на ней стропило может разрушить кладку. Решение проблемы — закрепить по верхнему краю стены длинную балку — мауэрлат. К нему крепится стропильная система кровли. Для надежности укладывают мауэрлат по всему периметру верхнего края капитальной стены, образуя прочный каркас.

Наклон крыши, помимо уменьшения усилия прижатия, также уменьшает и парус крыши . Однако этого недостаточно, чтобы быть абсолютно уверенным, что крышу не унесет порыв ветра. Чтобы компенсировать силу отрыва, мауэрлат необходимо прочно прикрепить к стене.

Мауэрлат делается из того же материала, что и вся стропильная система. Поэтому он может быть не только из дерева, но и из железа. Главное условие — стропильная балка должна быть (в идеале) цельной неразъемной конструкцией, в крайнем случае — надежно стыкованной.

Мауэрлат оформляется как отдельная конструкция только в домах, капитальные стены которых выполнены из кирпича, газобетонных блоков, щебня, самана и другого «дискретного» строительного материала. В деревянных домах мауэрлат может быть последним венцом, особенно прочно прикрепленным к предыдущим. В каркасных домах нет необходимости устраивать такую ​​особенную конструкцию.

Как устроить?

Для устройства мауэрлата необходимо использовать балки, сечение которых равно одной трети толщины капитальной стены .Обычно для этого подходит брус сечением 150 или 200 мм. Толстее брать не стоит, так как это дополнительная нагрузка на стену, и поднять бруски такого сечения на большую высоту довольно сложно.

Если балки мауэрлата стыкуются, то длина каждой части должна быть как можно большей. Чтобы проиллюстрировать это, можно привести следующий пример: стандартная длина любого пиломатериала составляет 6 метров. Если стена, на которую будут опираться стропила, имеет длину 8 метров, то для мауэрлата необходимо брать две балки по 4 метра.Ошибкой будет использование шестиметровой балки и двухметровых «опилок».

Перед тем, как закрепить брус на стене, его необходимо защитить от влаги . Для этого достаточно обернуть его рубероидом и закрепить строительным степлером (высота скобы не менее 10 мм).

Балка мауэрлата укладывается по внутреннему краю капитальной стены или точно по средней линии. В противном случае вы не сможете его надежно исправить. В стыке с поперечной балкой запиливают «пополам», просверливают ямку и забивают дюбель.Присоединительный уголок фиксируется строительным кронштейном. Его нужно забить так, чтобы образовалась гипотенуза равнобедренного прямоугольного треугольника.

Как закрепить на стене?

Для того, чтобы мауэрлат прочно держался, все крепежи необходимо размещать в толще кладки капитальной стены. Самый простой способ укрепить кладку — это длинные скобы из мягкой стальной проволоки . Она обвивает мауэрлат, плотно скручивает, а остатки загибают. Болты, закрепленные в кладке, более надежны, но разметка и сверление отверстий в балке — задача долгая и кропотливая.

Возможно со строительными скобами, если под кладку под кладку установить деревянные вкладыши (бруски из опилок). Их нужно устанавливать так, чтобы скоба забивалась на конце, иначе есть риск, что вкладыш лопнет.

Мауэрлат может быть изготовлен из трех досок шириной 150 мм и толщиной 50 мм. Первый из них крепится анкерным шурупом, следующие два прикручиваются сверху гвоздями длиной 150 мм. Этот способ удобен тем, что доски легче поднимать на высоту.Кроме того, анкерный болт можно установить уже в готовую кладку, например, если монтаж кровли уже производится вами лично или другой строительной бригадой, но предыдущие строители не устанавливали крепеж.

В заключение хочу сказать, что мауэрлат — важная и необходимая деталь в строительстве дома. Не стоит пренебрегать его устройством. При этом незыблемых правил всего два: использовать как можно более длинные сплошные балки и надежно закрепить их на кладке стены.В остальном можно руководствоваться чувством меры и здравым смыслом.

Устройство кровли относится к достаточно сложным строительным процессам. Для самостоятельной сборки и установки стропильной системы необходимо знать, как правильно соединить элементы, какой должна быть длина стропил, под каким углом они должны быть наклонены и, главное, из каких материалов собирается крыша. . Без специальных знаний и навыков сделать сложную крышу будет проблематично. В этом случае вы сможете выбрать лучший вариант — двускатную крышу своими руками.

Конструктивные особенности двускатной крыши

Двускатная крыша основана на треугольнике, что придает ей жесткость. Он состоит из следующих элементов:

• Мауэрлат — это бруски, уложенные непосредственно на внешние стены по всему периметру дома. Крепление этих элементов чаще всего осуществляется с помощью анкерных болтов. Рекомендуемый материал для изготовления элементов — древесина хвойных пород. В поперечном сечении бруски имеют форму квадрата со сторонами 100 * 100 мм или 150 * 150 мм.Именно на мауэрлат ложатся стропила, и нагрузка от всей системы передается на внешние стены.
• Порог — это брус определенной длины, в который упираются стойки. Укладывается по направлению к внутренней несущей стене. Элемент используется при обустройстве кровли на больших домах.
• Стойки — это элементы из брусков. Их устанавливают под углом между стойкой и стропилами. Такое расположение способствует укреплению стропил и увеличению несущей способности кровли.
• Стеллажи — это элементы крыши, расположенные вертикально. Через этот элемент нагрузка от коньковой балки передается на стены. Стойки располагаются между стропилами.
• Затяжки — это балки, соединяющие стропила с основанием. Этот элемент является основой треугольной фермы. Подобно подкосам, эти балки делают деревянные фермы более прочными и устойчивыми к различным нагрузкам.
• Стропильные ноги представляют собой доски определенной длины, имеющие сечение 5 * 15 см или 10 * 15 см.элементы соединяются между собой под углом, образуя вершину треугольника. Два соединенных стропила называют фермой. Количество таких конструкций определяется длиной дома. Причем расстояние между фермами может быть не более 1,2 метра и не менее 0,6 метра. При расчете шага стропильных ног следует учитывать общий вес кровли, ветровую и снеговую нагрузку.
• Лошадь Располагается в самой высокой точке крыши и представляет собой балку, которая служит соединением откосов.Опору снизу для этого элемента обеспечивают вертикальные стойки, а с боков к нему крепятся концы стропил. В некоторых случаях вместо бруса используют две доски, соединенные под определенным углом и прибиваемые к вершине стропил с двух сторон.

Двускатная крыша своими руками подразумевает изготовление обрешетки из досок или бруса, которая накачивается на стропила в перпендикулярном направлении. В зависимости от материала кровли обрешетка может быть сплошной или с зазорами.

Чем отличается многослойная стропильная система от подвесной

Перед тем, как собрать двускатную крышу, необходимо знать некоторые особенности ее устройства. Подвесная стропильная система устраивается в том случае, когда дом небольших размеров и нет внутренней несущей стены. В этом случае стропила соединяют под определенным углом, делая на их концах соответствующие пропилы, для соединения используются гвозди.

При установке такой стропильной системы стойки и коньки не делают, а упор нижних концов стропил приходится на внешние несущие стены.Чтобы конструкция была более прочной, верхняя затяжка должна располагаться не дальше 0,5 метра от верха. Изредка в качестве затяжек используют потолочные балки. Отсутствие стеллажей освобождает чердачное пространство, что позволяет использовать его для обустройства мансардного этажа.

Если в доме есть внутренняя несущая стена, то эффективнее использовать многослойную стропильную систему. В этом случае проводится кладка, на ней закрепляются опорные стойки, на которые прибивается конек.Этот способ считается более простым и выгодным с материальной стороны. При проектировании перекрытий разного уровня стойки можно заменить на кирпичную стену, которая разделит чердачное пространство на две части. Двускатную крышу также можно сделать с разной длиной ската, что тоже очень красиво и практично.

Процесс установки двускатной крыши своими руками

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать двускатную крышу своими руками, нужно соблюдать последовательность действий.

Монтаж кровли данного типа предполагает работы по следующему плану:

• Подготовительный этап.
• Крепление мауэрлата.
• Фермерская сборка.
• Устройство ферм по этажам.
• Устройство конька.
• Наполнение ящиков.

Подготовительный этап

Перед началом работы следует подготовить набор необходимых инструментов и материалов:

• Молоток и ножовка.
• Квадрат и уровень.
• Крепеж.
• Доски, брусья и рубероид.

Все деревянные материалы следует обработать антисептическими растворами и антипиренами и хорошо просушить.

Установка мауэрлата

В домах из бревна или бруса верхний ряд сруба играет роль мауэрлата, это облегчает процесс. С внутренней стороны бревна вырезается паз, в который устанавливается стропильная нога.

В кирпичных или блочных домах мауэрлат укладывают следующим образом:

• При кладке последних рядов в кладку монтируются металлические шпильки с резьбой. Они должны располагаться по периметру дома на расстоянии примерно 1,5 метра друг от друга.
• Верхняя часть стен покрыта рубероидом в несколько слоев, пробив шпильками.
• В балках просверливаются отверстия в соответствии с расположением шпилек.
• Укладывают балки на шпильки.На этом этапе важно следить за тем, чтобы балки укладывались ровно горизонтально, а противоположные элементы были параллельны друг другу.
• На гайках затянуть гайки, прижимая мауэрлат. Смотрите также: «».

Результатом этого шага должен быть прямоугольник правильной формы, расположенный на одной горизонтали. Такая конструкция делает конструкцию более устойчивой и облегчает последующую работу. Завершение работ — нарезка пазов в соответствии с размером стропил.

Устройство подвесной стропильной системы

Длина стропил определяется расстоянием между внешними несущими стенами и углом соединения стропильных ног. Оптимальной считается длина 4-6 метров, учитывая свес карниза 50-60 см. Эти параметры следует учитывать при решении вопроса, как сделать большую крышу.

Вверху стропила крепятся по-разному: встык, внахлест или «в лапу» с пазом.Стропила крепятся болтами или при помощи металлических пластин. Немного ниже монтируется затяжка и готовая стропильная конструкция поднимается к месту установки.

Сначала фермы устанавливают по краям, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. При этом регулируется величина свеса. К мауэрлату стропила крепятся при помощи болтов или стальных пластин. Иногда используют временные укосины, поддерживающие ферму в процессе установки. Вставляя оставшиеся стропила, выдерживайте между ними такое же расстояние.После установки и фиксации всех ферм по обе стороны от верхнего откоса прибиваю доски сечением 5 * 15 см.

Способы крепления подвесных стропил на мауэрлат

Подвесные стропила можно прикрепить к мауэрлату несколькими способами:

• На стропилах вырезается паз, и в стену забивается металлический штифт на расстоянии 15 см от верхнего края. Стропила выставляют на мауэрлат, связывают проволокой и притягивают к стене. Проволока наматывается на штифт.
• Второй способ предполагает кладку ступенчатого карниза из кирпича. По внутреннему краю стены укладывается мауэрлат и в нем делается паз для стропильной ноги.
• При использовании третьего варианта стропила упираются в балки перекрытия, которые имеют периметр выпуска дома до полуметра. Балки разрезаются под углом и прикручиваются. Таким способом монтируется кровля без мауэрлата своими руками.

Как установить стропила пилонов

Стропила устанавливаются в следующем порядке:

• Несущая стена, расположенная в центре дома, покрыта гидроизоляционным материалом.
• Станина укладывается сверху и крепится с помощью болтов или металлических скоб.
• На стенде выставляют стойки из брусков сечением 10 * 10 см.
• Сверху стоек прибивают прогоны в горизонтальном направлении, укрепляя конструкцию временными подпорками.
• Установить стропила и закрепить их.

Деревянные поверхности после монтажа основных элементов конструкции обрабатывают антипиренами.

Как сделать ящик

Перед укладкой стропил стропила покрывают слоем гидроизоляции, предохраняющей от намокания.Гидроизоляцию укладывают в горизонтальном направлении, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Полоски укладываются внахлест 10-15 см, стыки заклеиваются скотчем.

Между обрешеткой и гидроизоляцией необходим вентиляционный зазор, для этого на каждую стропильную ногу необходимо залить рейки толщиной не более 4 см.

Теперь можно обшивать стропильную систему. Обрешетка может быть изготовлена ​​из бруса 5 * 5 см или досок толщиной не более 4 см и шириной более 10 см.Обрешать обрешетку начинают с низа стропил, выдерживая определенный шаг.

После установки обрешеткой начинают обшивать фронтоны и свесы. В зависимости от бюджета строительства и желания домовладельца можно сделать крышу своими руками с фронтонами из пластика, профнастила или деревянных досок. Зная, как обшить фронтон дома профлистом, можно выполнить монтаж самостоятельно. Крепится опалубка к бокам стропильной ноги при помощи гвоздей или саморезов.Подшить свесы можно любыми материалами.

постройки сплошной стропильной системы. Как сделать четырехскатную крышу Как правильно сделать четырехскатную крышу

Строительство каркаса четырехскатной крыши — сложный процесс с характерными технологическими особенностями. При строительстве используются собственные конструктивные элементы, последовательность работ другая. Зато результат поразит эффектной формой и устойчивостью к атмосферным атакам.А домашний умелец может гордиться своими личными достижениями кровельщика.

Однако, прежде чем решиться на устройство такой конструкции, стоит ознакомиться с алгоритмом, по которому строится стропильная система скатной кровли, и со спецификой ее устройства.

Класс шатровых крыш объединяет два типа конструкций, напоминающих в плане квадратную и прямоугольную оболочку. Первая разновидность называется бедра, вторая — бедра.На фоне скатных аналогов они отличаются отсутствием фронтонов, называемых щипцами в кровле. При строительстве обоих вариантов двускатных конструкций используются слоистые и подвесные стропила, монтаж которых осуществляется по стандартным технологиям строительства скатных стропильных систем.

Характерные отличия в классе четырехскатных:

• У шатровой крыши все четыре ската имеют форму равнобедренных треугольников, вершины которых сходятся в одной наивысшей точке.В конструкции палатки нет гребня как такового; его функцию выполняет центральная опора в многоуровневых системах или верх подвесной фермы.
• У вальмовой крыши пара основных скатов имеет трапециевидную конфигурацию, а вторая пара — треугольную. Вальмовая конструкция отличается от шатрового аналога обязательным наличием конька, к которому трапеции примыкают верхними основаниями. Треугольные скаты, они же вальмы, вершиной примыкают к гребню, а их бока состыковываются с наклонными сторонами трапеций.

Исходя из конфигурации крыш в плане видно, что палатки обычно возводятся над квадратными зданиями, а шатровые — над прямоугольными. Подойдут как мягкие, так и мягкие покрытия. Характерная квадратная или прямоугольная форма повторяется чертежами стропильной системы шатровой крыши с четко обозначенным расположением элементов в плане и вертикальных проекциях скатов.

Часто вальмовые и вальмовые кровли используются вместе при строительстве одного объекта или эффективно дополняют двускатные, односкатные, ломаные и другие крыши.

Конструкции с четырьмя откосами могут опираться непосредственно на верхний венец деревянного дома или на мауэрлат, который служит верхней обвязкой кирпичных или бетонных стен. Если для каждого стропила можно найти верхнюю и нижнюю опоры, то каркас крыши строится по слоистой технологии.

Монтаж многослойных стропильных ног проще и доступнее для неопытного домашнего кровельщика, которому необходимо учесть, что:

• Когда верхняя и нижняя пятки стропил жестко скреплены металлическими уголками или с помощью опорной деревянной вагонки, потребуется усиленное крепление мауэрлата, потому что на него будет передана распорка.
• При жесткой фиксации верхней пятки и шарнирном креплении низа стропил усиливать крепление мауэрлата не нужно, т. К. При превышении нагрузки на кровлю крепление петли, например, на ползунки, позволят стропилам немного сдвинуться, не создавая давления на мауэрлат.
• При навешивании верха стропил и жестком закреплении низа распорка и давление на мауэрлат также исключаются.

Вопросы крепления мауэрлата и связанный с ним способ установки стропильных ног по правилам решаются еще на этапе проектирования дома.Если в здании нет внутренней несущей стены или нет возможности построить надежные опоры для центральной части кровли, кроме схемы сборки подвесной стропильной системы ничего не подойдет. Правда, в большинстве случаев применяется метод слоистого строительства, для реализации которого необходимо заранее предусмотреть несущую опору внутри здания.

В устройстве стропильных систем для вальмовых и вальмовых крыш используются специфические конструктивные элементы, это:

• Диагональные стропильные ноги, образующие опорные соединения откосов.В вальмовых конструкциях диагонали также являются ниппельными стропилами, соединяют консоли коньковых балок с углами кровли. В тентовых системах наклонные ножки соединяют вершину с углами.
• Нарожники, или стропильные полуноги, устанавливаемые перпендикулярно карнизу. Они опираются на диагональные стропила, расположены параллельно друг другу, поэтому отличаются длиной разных размеров. Народники образуют плоскости вальмовых и вальмовых склонов.

Диагональные стропила также используются для устройства ендов, только тогда углы кровли устраиваются вогнутые, а не выпуклые, как вальмовые.

Вся сложность устройства каркасов для четырехскатных крыш заключается в установке диагональных стропил, которые определяют результат формирования конструкции. Кроме того, откосы требуются, чтобы надежно удерживать нагрузку в полтора раза большую, чем у обычных стропильных ног скатных крыш. Потому что они подрабатывают коньком, то есть опорой для верхней пятки жен.

Если вкратце описать порядок строительства многоуровневого каркаса для шатровой кровли, то можно уложиться в несколько этапов:

• Устройство мауэрлата на кирпичные или бетонные стены.Процесс установки мауэрлата на стены из бревна или бруса можно отменить, ведь его с успехом можно заменить верхним венцом.
• Установка центральной опоры конструкции вальмовой крыши или опорного каркаса основной части вальмовой крыши.
• Монтаж обычных слоистых стропил: пары для вальмовой кровли и серия, определяемая дизайнерским решением для вальмовой конструкции.
• Установка диагональных стропильных ног, соединяющих углы систем с верхом опоры или крайними точками конька.
• Изготовление по размеру и крепление наручников.

В случае использования схемы навесного каркаса началом строительства каркаса палатки будет установка фермы треугольной формы в центре. Установка ряда стропильных ферм станет началом установки четырехскатной вальмовой стропильной системы.

Устройство вальмовой стропильной системы

Разберем один из распространенных примеров устройства вальмовой кровли с многослойными стропильными ногами.Им придется опираться на балки перекрытия, уложенные поверх мауэрлата. Жесткое крепление с прорезью будет использоваться только для фиксации верха стропильных ног на коньковой балке, поэтому крепление мауэрлата усиливать не нужно. Размеры коробки, показанной на примере дома, составляют 8,4 × 10,8 м. Фактические размеры кровли в плане увеличатся с каждой стороны на размер карнизного свеса, на 40-50 см.

Устройство основания мауэрлата

Мауэрлат — это сугубо индивидуальный элемент, способ его монтажа зависит от материала стен и архитектурных особенностей постройки.Способ укладки мауэрлата планируется по правилам на период проектирования, ведь для надежной фиксации мауэрлата рекомендуется:

• Для оснащения стен из легких пенобетонных, газосиликатных и аналогичных материалов железобетонной лентой, залитой по периметру, с установленными в период заливки анкерами для крепления мауэрлата.
• Кирпичные стены сложить одним или двумя кирпичами по внешнему краю так, чтобы по внутреннему краю образовался выступ для укладки деревянного каркаса.Во время кладки между кирпичами закладывают деревянные дюбели для крепления мауэрлата скобами к стене.

Мауэрлат изготавливается из бруса размером 150 × 150 или 100 × 150 мм. Если предполагается эксплуатация подкровельного пространства, желательно брать бруски толще. В единый каркас брус соединяется косыми пропилами. Затем участки соединения армируют саморезами, обычными гвоздями или глухарями, а уголки — скобами.

Поверх мауэрлата укладываются балки внахлест по горизонтали, построенные оптимальным образом для конкретной постройки. Применяется брус сечением 100 × 200 мм. В первую очередь укладывается балка, проходящая точно по центральной оси здания. В примере длины бруса для строительства сплошных балок недостаточно, поэтому они собираются из двух балок. Точка стыковки должна располагаться над надежной опорой. В данном примере опора — это внутренняя несущая стена.

Шаг между балками перекрытия 60 см. Если оборудуемая коробка не отличается идеальными параметрами, как это бывает в большинстве ситуаций, расстояние между балками можно немного изменить. Такая регулировка позволяет немного «сгладить» недостатки конструкции. Между крайними балками с двух сторон и стенами дома должен быть зазор 90 см, необходимый для установки аутригеров.

Поскольку балки перекрытия сами по себе могут образовывать только два карниза, к их концам прикрепляются короткие балки перекрытия — аутригеры.Их сначала устанавливают только в районе основной части вальмовой крыши, именно там, где будут монтироваться стропильные ноги. Шток прибивается к мауэрлату, крепится к балке шурупами, крупнокалиберными гвоздями, штифтами, а крепеж усиливается уголками.

Строительство коньковой части

Центральная часть вальмовой крыши представляет собой обычную двускатную конструкцию. Стропильная система для нее устраивается по тем правилам, которые она диктует. В примере есть некоторые отклонения от классической трактовки наклонного принципа: не используется грядка, на которой традиционно устанавливаются опоры для конькового прогона.Работу кровати придется выполнять по центральной балке перекрытия.

Для сооружения коньковой части стропильной системы вальмовой крыши необходимо:

• Сделайте опорный каркас для стропильных ног, верх которого будет опираться на коньковую балку. Прогон будет поддерживаться тремя опорами, центральная из которых установлена ​​непосредственно на центральной балке перекрытия. Для установки двух крайних опор сначала укладывают две поперечные бруски, перекрывающие не менее пяти балок перекрытия.Устойчивость повышена за счет двух подкосов. Для изготовления горизонтальной и вертикальной частей опорной рамы использовался блок сечением 100 × 150 мм, подкосы выполнялись из доски 50 × 150 мм.
• Сделайте стропильные ноги, для которых сначала нужно сделать шаблон. К месту установки прикладывают доску подходящих размеров, на ней проводят линии будущих разрезов. Это будет шаблон для непрерывного изготовления стропил.
• Установите стропильные ноги, упирая их разрезом в коньковую балку, а нижней пяткой на стойку напротив.

Если бы балки перекрытия укладывались поперек коробки, то стропила основной части крыши опирались бы на балки перекрытия, что намного надежнее. Однако в примере они опираются на шток, поэтому под ними необходимо устраивать дополнительные мини-опоры. Эти опоры следует располагать так, чтобы нагрузка от них и расположенных выше стропил передавалась на стены.

Затем монтируют по три ряда стеблей с каждой из четырех сторон. Для удобства выполнения дальнейших действий контур крыши оформляется карнизной доской.Его необходимо прибивать к балкам перекрытия и аутригерам строго горизонтально.

Установка угловых стоек

В пространстве, ограниченном карнизной доской, находились угловые участки, не заполненные деталями стропильной системы. Здесь вам потребуются угловые штанги, установка которых осуществляется следующим образом:

• Для обозначения направления установки натягиваем шнурок. Протягиваем от точки условного пересечения крайней опоры каркаса с балкой перекрытия до угла.
• Сверху шнурка на его место ставим планку. Удерживая планку, нарисуйте снизу пропилы на пересечении балки перекрытия и углового стыка досок карниза.
• Готовую штангу с обрезанным излишком прикрепляем к мауэрлату и к балке перекрытия уголками.

Остальные три угловых штанги изготавливаются и монтируются таким же образом.

Установка диагональных стропил

Диагональ, они же косые, стропильные ноги из двух сшитых досок сечением равным размеру обычных стропил.В примере одна из досок будет расположена немного выше второй из-за разницы в углах бедер и трапециевидных наклонах.

Последовательность работ по изготовлению и установке матов:

• От высшей точки гребня натягиваем шнурок к углам и к центральной точке ската. Это вспомогательные линии, по которым мы будем отмечать предстоящие разрезы.
• Угонометр Карпентера — маленький измеритель угла между шнурком и верхней стороной угловой ножки.Так определяется угол нижнего среза. Предположим, он равен α. Угол верхнего среза рассчитывается по формуле β = 90º — α.
• Под углом β отрезаем один край произвольного пропила доски. Прикладываем ее к месту верхнего крепления, совместив край этой заготовки со шнурком. Обрисовываем лишнее, мешающее плотному монтажу. Вам нужно снова распилить по отмеченным линиям.
• На другом срезе доски под углом α отпиливаем нижнюю пятку.
• Первую половину диагонального стропила изготавливаем по шаблонам для верхней и нижней опоры. Если массивная доска недостаточно длинная, можно соединить две части. Их можно стыковать с помощью насаженного на саморезы отрезка дюйма длиной в метр, он должен располагаться с внешней стороны построенной ножки ниппеля. Устанавливаем готовую первую часть.
• Вторую часть стропил делаем таким же образом, но учитываем, что она должна быть немного ниже своей первой половины.Участок стыковки досок в один элемент не должен совпадать с участком стыковки досок первой половины ската.
• Две доски пришиваем гвоздями на расстоянии с шагом 40-50 см.
• Вдоль шнурка, натянутого к центру пандуса, проводим линию, по которой нужно будет подкорректировать прорезь, чтобы состыковать ее с соседним стропилам раскроя.

Следуя описанному алгоритму, необходимо установить еще три диагональные ножки.Под каждую из них следует установить опоры в месте крепления угловых приставок к балкам. Если пролет больше 7,5 м, ближе к коньку по диагонали устанавливается другая опора.

Изготовление и установка вальмовых стропил

Шнурок между вершиной гребня и центром ската уже натянут. Она служила осью для наметки разрезов, и теперь по ней необходимо измерить угол γ и вычислить угол δ = 90º — γ.Не отклоняясь от проверенного пути, готовим шаблоны для верхней и нижней опоры. Накладываем верхнюю обшивку на предназначенное для нее место и размечаем на ней линии разреза для плотного прилегания между диагональными стропилами. С помощью заготовок делаем центральную ножку бедра и фиксируем там, где она должна быть.

В пространстве между угловыми надставками и карнизом устанавливаем короткие стойки, чтобы придать конструкции жесткость и обеспечить надежную фиксацию крайних, самых коротких плеч.Далее следует приступить к изготовлению шаблонов для самих женщин:

• Отрезаем доску под углом δ и прикрепляем ее в точке крепления к диагональному стропилу.
• Мы фактически обрисовываем излишки, которые необходимо снова сократить. Полученный шаблон используется при изготовлении всех наручников, например, правой стороны бедра. Для левой стороны верхний шаблон будет заполнен с противоположной стороны.
• В качестве шаблона для нижней пятки используем кусок доски, отпиленный под углом γ.Если все предыдущие действия были выполнены правильно, то по этому шаблону изготавливаются нижние точки крепления для всех остальных женщин.

В соответствии с реальной длиной и «показаниями» шаблонов изготавливаются подкосы, необходимые для формирования плоскостей бедер и участков основных откосов, не заполненных обычными стропильными ногами. Их устанавливают так, чтобы верхние точки крепления стропил к диагональным стропилам были разнесены, т.е.е. верхние соединительные узлы соседних откосов не должны сходиться в одном месте. Балки крепятся к стропильной ноге уголками, к балкам перекрытия и выносным опорам, как это разумнее и удобнее: уголки или металлические зубчатые пластины.

Технология вальмовой кровли основана на уже знакомых принципах вальмовой крыши. Правда, в их конструкции отсутствует коньковая часть стропильной системы. Строительство начинается с установки центральной опоры, к которой крепятся стропила, а затем несущие.Если при возведении кровли с оболочкой используется навесная технология, то в первую очередь устанавливается готовая ферма.

Приглашаем воспользоваться нашим бесплатным онлайн-калькулятором для расчета строительных материалов при установке вальмовой крыши — и следовать инструкциям.

Полезная видеоинструкция

Вкратце видео познакомит вас с последовательностью и правилами монтажа стропильной системы вальмовой кровли вальмовой и вальмовой категорий:

Ознакомившись со спецификой устройства и освоив тонкости устройства кровли с четырьмя скатами, можно смело переходить к реализации планов по ее возведению.

Шатровая крыша при грамотном строительстве отличается не только презентабельным внешним видом, но и повышенной прочностью, что позволяет эффективно противостоять осадкам и сильным ветрам. В этой статье мы расскажем о том, что собой представляет конструкция стропильной системы вальмовой крыши, рассмотрим виды таких каркасов, а также опишем подробный план работ по их возведению.

Сравнительная характеристика типов оправы: бедра и бедра

Категория четырехскатных крыш включает 2 типа каркасных систем, которые схематично выглядят как квадратные (шатровая крыша) и прямоугольные (шатровая крыша) оболочки.В нашей стране достаточно популярна кровельная оболочка. Главная особенность шатровых крыш — отсутствие фронтонов. Для устройства стропильной системы вальмовой кровли в обоих случаях используются подвесные и многослойные стропила. Их способы сборки стандартны для крыш с любым количеством уклонов.

Отличительные особенности шатровых крыш различной конструкции:

• В случае шатровой крыши крыша состоит из четырех равнобедренных треугольников, которые соприкасаются своими вершинами в одной точке.В этом случае функции конька возлагаются на центральную опорную балку в слоистых конструкциях или на верхнюю точку фермы подвесных стропил.
• Вальмовая крыша предполагает наличие двух треугольных и двух трапециевидных скатов. При этом трапециевидные откосы примыкают к коньковой балке своими верхними ребрами, а треугольные — вершинами. При этом все четыре ската соприкасаются друг с другом боковыми ребрами.

Изучая план стропильной системы шатровой кровли, можно сделать вывод, что выбор конфигурации шатровой кровли зависит от формы конструкции.То есть квадратные дома покрывают шатровыми крышами, а прямоугольные — шатровыми. В этом случае можно использовать любые кровельные материалы, как твердые, так и мягкие.

При составлении чертежей стропильной системы вальмовой кровли следует четко указать геометрическую форму, а также положение отдельных элементов и проекцию откосов с точными размерами.

Как правило, стропильные системы вальмового и вальмового типа сочетаются с традиционными — односкатной, двускатной и ломаной крышами в рамках одного объекта.

Для поддержки четырехскатной конструкции можно использовать мауэрлат — верхнюю обвязку бетонных или кирпичных стен, а также верхний венец сруба. Плиточная технология применяется в тех случаях, когда есть возможность установить под каждую стропильную ногу верхнюю и нижнюю опоры.

• Мауэрлат необходимо армировать, чтобы выдерживать разрывные усилия в случае жесткой фиксации стропильных ног деревянными подкладками или металлическими уголками.
• Если верхняя часть ножки закреплена жестко, а нижняя шарнирная, мауэрлат можно закрепить обычным способом.В этом случае при увеличении нагрузок на каркас стропила могут немного сдвинуться.
• Разрывная нагрузка и давление на мауэрлат будут выровнены с помощью жестких опор на нижней части стропил и шарнирных опор на верхней пятке.

Обращаем ваше внимание, что способ укладки мауэрлата и всей стропильной системы следует предусмотреть еще на этапе проектирования здания. При отсутствии внутренних несущих стен и невозможности размещения опорных элементов для центральной части кровли применяется технология подвесных стропил.Однако чаще всего все же устанавливают устойчивый каркас наклонного типа, заранее предусмотрев наличие опорных конструкций.

При устройстве вальмовых и вальмовых шпангоутов используются следующие специфические узлы стропильной системы шатровой кровли:

• Диагональные ножки, из которых сделаны гребни откосов. В шатровых рамах такие наклонные ножки совмещают углы крыши с ее верхней точкой. Вальмовые рамы предполагают стыковку консолей коньковой балки с углами с помощью диагональных стропил.
• Нарожники (полуножки) — элементы, устанавливаемые под углом 90 градусов к карнизу. Поскольку они входят в диагональные стропила и параллельны друг другу, их длина будет разной. Из таких элементов создают скаты крыши.

Эти же конструктивные элементы используются для создания впадин, с той лишь разницей, что углы выполнены вогнутыми.

Самым сложным является установка накладных стропил. Причем эти элементы будут иметь повышенную нагрузку, так как служат опорным элементом для крепления в верхней части клиньев, то есть выполняют функции конька.Поэтому перед началом работ необходимо произвести расчет стропильной системы шатровой кровли.

В целом процесс возведения четырехскатной крыши включает следующие этапы:

1. Укладка мауэрлата на кирпичные или бетонные стены. В бревенчатых домах этим элементом является верхний венец.
2. Установка центральной опорной балки под шатровую крышу или монтаж опорных конструкций шатровой кровли.
3. Монтаж многослойных стропильных ног под ту или иную конструкцию.
4. Крепление диагональных стропил, совмещающих углы крыши с центральной вершиной или концами конька.
5. Верстка и установка поделок.

Если предполагается подвесной тип стропильной системы, то первым этапом создания шатровой конструкции будет размещение центральной фермы в форме треугольника. При создании конструкции вальмового типа на начальном этапе крепят несколько ферм.

Конструкция вальмовой кровли

Поскольку в частном строительстве используются в основном вальмовые крыши с многослойными стропилами, рассмотрим более подробно процесс установки четырехскатной стропильной системы такой конструкции.Конструкции будут поддерживаться перекрытиями на мауэрлате.

Крепление методом вырубки будет производиться только в месте стыка конька со стропилами, поэтому мауэрлат можно устанавливать на обычные крепления. В рассматриваемом здании коробка дома имеет размеры 8,4 × 10,8 м. Крыша на плане будет превышать габариты дома на 40-50 см с каждой стороны — это ширина карниза.

Схема укладки опор на мауэрлат

В зависимости от материала, из которого возводятся стены постройки, мауэрлат можно укладывать разными способами.

• В верхней части стен из газосиликатных или пенобетонных блоков нужно залить железобетонный пояс, в котором разместить анкеры для последующей фиксации мауэрлата.
• При возведении кирпичных стен в их верхней части сторона в 1-2 кирпича выполняется таким образом, чтобы в центре стены образовывалась выемка для деревянного каркаса. По мере выполнения кладки между кирпичами ставятся деревянные заглушки, к которым будет крепиться мауэрлат скобами.

Для мауэрлата понадобится брус сечением 100 × 150 или 150 × 150 мм. При планировании использования кровельного пространства следует использовать более толстые балки. Соединяют элементы каркаса косыми пропилами с последующим армированием — гвоздями, глухарями или саморезами, а по углам — скобами.

Далее необходимо разместить элементы пола на мауэрлате. Их делают из прутков сечением 100 × 200 мм. Сначала укладывается центральная балка.Если длины пиломатериала недостаточно, его делают из двух кусков бруса. Причем примыкание должно быть на несущем элементе, например, несущей стене.

В данном случае балки укладываются с шагом 60 см. Как правило, коробка имеет несовершенные размеры, поэтому расстояние между балками можно немного отрегулировать, чтобы сгладить недостатки. Расстояние от стен дома до крайних балок, расположенных с двух сторон, должно составлять 90 см. Требуется для установки аутригеров.

К торцевым частям балок перекрытия прикрепляется пристройка. Для удобства сначала их ставят только в тех местах, где в дальнейшем будут установлены стропила. К поверхности мауэрлата их крепят гвоздями, а к балкам — шпильками, гвоздями большого сечения, саморезами, после чего крепление армируют уголками.

Сборка коньковой секции скатной крыши

Центральная часть вальмовой крыши — не что иное, как традиционная двускатная конструкция.Поэтому его собирают по технологии скатной кровли. Хотя такая конструкция обычно предусматривает наличие станины, на которой размещаются опоры для конька, в данном примере функции такого элемента возлагаются на центральную балку перекрытия.

Коньковая секция кровли выполняется следующим образом:

• Сначала монтируется опорная конструкция под стропила, которая верхней пяткой будет упираться в коньковую балку. Сам конек будет поддерживаться тремя опорными стойками, из которых средний крепится непосредственно на центральной балке перекрытия.Чтобы правильно установить две крайние стойки, под них сверху на перекрытие кладут поперечные бруски, перекрывая по длине не менее 5 балок. Стойки обеспечивают дополнительную устойчивость конструкции. Опорные элементы каркаса выполнены из бруса сечением 100 × 150 мм, стойки — из досок 50 × 150 мм.
• Чтобы все стропила были одинаковыми, делается шаблон для их распила. Для этого на месте установки примеряется доска необходимой длины, размечаются пропилы, после чего по ней вырезаются все стропила.
• Готовые стропила опираются на коньковый брус с врезкой, а нижняя часть закрепляется на пристройке.

Обычно балки перекрытия ставят перпендикулярно коробу так, чтобы на них приходилась опора стропильных ног в центральной части кровли. Поскольку в рассматриваемом примере стропила стыкуются пристройкой, необходимо установить дополнительные опоры. Их размещают таким образом, чтобы перераспределять нагрузку со стропил и опор на стены.

В конце нужно установить по три ряда стеблей с каждой стороны. После этого к балкам перекрытия и выносным опорам строго горизонтально крепится карниз, что облегчает дальнейшую работу с кровлей.

Крепление угловых выходов стропильной системы

В углах за карнизной доской необходимо установить уголки.

Они прикреплены так:

• От угла до места условного пересечения балок перекрытия с крайней опорой каркаса натягивают шнурок.
• Брусок размещается по его контуру в нужном месте. На планке необходимо отметить места пересечения балки перекрытия и углового стыка карниза. По разметке обрезано все лишнее.
• С помощью уголков готовый элемент крепится к потолку и мауэрлату.

Те же действия выполняются со всеми остальными смещениями.

Устройство монтажных стропил — чертежи

Диаметр диагональных стропил соответствует размерам обычных элементов.Поскольку в нашем примере наклон трапециевидных скатов и бедер разный, одна из наклонных ножек расположена немного выше другой.

Процесс изготовления и установки ниппелей выглядит следующим образом:

• С помощью шнурков намечаем дополнительные линии для разметки прорези, натягивая ее к углам и центру откоса от верхней точки коньковой балки.
• Определите угол между вершиной угловой ножки и шнурком. Это будет угол для нижнего среза (α).Верхний разрез (β) рассчитывается по формуле: β = 90º-α.
• Возьмите кусок доски и прорежьте в нем один край под углом β. Прикрепив заготовку к месту соединения верхних деталей, совмещаем ее нервюру со шнурком. Отмечаем излишки и отпиливаем.
• В другой заготовке для нижней пятки отпилил участок под углом α.
• По полученным шаблонам вырезается первое диагональное стропило. Если нет целой доски необходимой длины, элемент собирается из двух частей.Их сращивают при помощи дюймовой доски длиной 1 м, кладя ее на внешнюю сторону стропила. Готовый элемент можно установить.
• Вторую половину диагональных стропил изготавливают аналогичным образом, не забывая при этом, что она должна располагаться чуть ниже первой. Место стыковки двух половинок откоса не должно совпадать с участком стыковки досок в одно целое.
• Стыковка досок производится гвоздями на расстоянии 40-50 см.
• Далее по шнурку на стропиле необходимо провести линию пилы так, чтобы ее можно было состыковать с соседним диагональным элементом.

Остальные 3 детали изготовлены аналогично. Под каждую из этих стропил в местах стыковки балок с угловыми выходами устанавливаются опоры. Дополнительные опоры возле конька потребуются, если пролет превышает 7,5 м.

Сборка и установка вальмовых стропильных ног

Используя натянутый шнурок от гребня до центра склона, измерьте нижний угол γ и вычислите противоположный угол δ = 90º-γ. Так же, как и с диагональными деталями, делаются шаблоны для пропилов на верхней и нижней пятке элемента так, чтобы он плотно прилегал между диагональными стропилами.Сделав центральное вальмовое стропило, его необходимо установить в соответствующем месте.

Жесткость конструкции и надежное крепление самых коротких ножек обеспечивается установкой коротких стержней между карнизом и угловыми стойками.

На следующем этапе изготавливаются шаблоны для женщин:

• Отрезок доски отпиливается под углом δ и примеряется на стыке с диагональной ногой.
• Обозначьте лишние участки, затем отпилите их.Этот шаблон понадобится вам для создания всех манжет, которые будут установлены на одной стороне бедра. Для другой половинки надрез на заготовках нужно будет делать с противоположной стороны.
• Нижний каблук жен отрезается по шаблону, отпиленному под углом γ. Такая заготовка подходит для создания нижних швов на всех женах.

Изготовление наручников осуществляется с учетом расчетной длины элементов и по изготовленным шаблонам.Они заполнят бедра и основные откосы. Монтаж этих деталей осуществляется таким образом, чтобы стыки матов костяшками пальцев с противоположных сторон не сходились в одном месте, то есть были смещены в шахматном порядке. Крепежами для соединения стропил с диагональными стропилами служат уголки, а с выносными опорами и балками перекрытия — зубчатые пластины или уголки — кому так удобнее.

Устройство кровли с шатровым каркасом выполняется по тем же технологиям, что и с вальмовой.Единственное отличие — отсутствие конька в шатровых крышах. В этом случае монтаж стропильной системы вальмовой крыши начинается со стыковки диагональных стропил, а затем стропил. Если используются висячие стропила, в первую очередь выполняется установка центральной фермы.

Таким образом, детальное изучение особенностей устройства шатровой кровли позволит вам со знаниями приступить к созданию каркасной конструкции.

Шатровая крыша своими руками: чертежи и фото ниже.

Как монтируется шатровая крыша

Чертеж системы стропил в плане

Устройство обрешетки, пароизоляции, гидроизоляции

Устройство разных слоев вальмовой кровли требует особого внимания на каждом этапе работ.

Каждый укладываемый слой имеет свою функцию, все слои вместе образуют единую систему , которая защищает конструкцию.

Укладка обрешетки

Обрешетка представляет собой деревянную конструкцию, состоящую из балок, расположенных поперек стропильных ног.Оптимальное сечение планок обрешетки — 50х50 мм.

Перед установкой плиты необходимо обработать обшивку антисептическими средствами .

Обрешетка монтируется либо сплошным слоем, либо с шагом 100-150 мм (в зависимости от внешнего покрытия).

Обрешетка крепится гвоздями.

Монтаж обрешетки

Установка пароизоляции

Устанавливается пароизоляционная пленка для предотвращения попадания влаги в слой теплоизоляции … Пароизоляционная пленка крепится к доскам обшивки степлером внахлест. Места нахлеста заклеиваются скотчем.

В этом случае необходимо следить за тем, чтобы пленка плотно прилегала к доскам. В местах установки труб или окон можно использовать резиновые или полиуретановые клейкие ленты.

ВНИМАТЕЛЬНО!

Пароизоляционный материал не должен огибать доски обшивки во избежание образования мест скопления воды.

Водяной пар обладает высокой проникающей способностью, поэтому установка пароизоляции является очень важным этапом работы .

Установка пароизоляции

Монтаж гидроизоляции

После установки утеплителя укладывается гидроизоляция. Гидроизоляция не пропускает влагу, скопившуюся в подкровельном пространстве, внутрь кровельного пирога. Как и у теплоизоляционной пленки , гидроизоляция накладывается внахлест и стыки проклеиваются .

Особенно важно правильно уложить пленку в гребневой части. … Область гребня наиболее подвержена скоплению паров конденсата.

Важность каждого этапа при монтаже кровли вальмовой кровли нельзя недооценивать, а тем более отказываться от установки какого-либо элемента.

Монтаж гидроизоляции

Вальмовые крыши считаются самыми прочными и долговечными … Они были установлены более ста лет назад, и такие конструкции доказали свою надежность и долговечность.

Несмотря на сложность конструкции, можно установить самостоятельно. , главное, поэтапно проводить в четкой последовательности каждый этап работ и выбирать качественный, надежный материал, ведь кровля должна защищать дом. уже больше десятка лет.

Полезное видео

Из этого видео вы узнаете, как построить вальмовую крышу своими руками:

В контакте с

Стропильная система — это совокупность всех несущих элементов, образующих каркас, на котором лежит кровельный пирог.Прочность и надежность этого фундамента определяет способность кровли выдерживать ветровые и снеговые нагрузки, защищать интерьер от воды и холода. Чтобы не прибегать к дорогостоящим услугам фирм, профессионально выполняющих кровельные работы, мы расскажем, из чего состоит стропильная система, какие материалы требуются для ее изготовления и как ее собрать.

Виды шатровых крыш

Название «четырехскатная» объединяет несколько типов крыш, состоящих из четырех плоскостей, уклонов:

Несмотря на внешние отличия, стропильные системы шатровой кровли складываются из одинаковых элементов, руководствуясь одними и теми же правилами.

Виды стропильных систем

Стропильная система шатровой кровли приобретает различный вид в зависимости от начальных условий: покрываемой площади дома и внутренней планировки. Есть три типа:

Какой тип стропильной системы подходит для того или иного дома, определяется в период проектирования, производя расчеты и составляя чертежи.

Расчет уклона откосов и высоты конька

Составление стропильной системы шатровой кровли начинается с расчетов, определяющих геометрию будущего сооружения:

Облегчить процесс проектирования стропильной системы шатровой кровли можно с помощью специальных компьютерных программ-калькуляторов, требующих лишь ввода исходных данных: размеров дома, количества скатов.

Расчет нагрузок

Следующим этапом проектирования является определение состава элементов стропильной системы и их сечения. Для этого выполняется расчет нагрузок, которым подвергается четырехскатная конструкция. Они делятся на три типа:

Суммируя значения всех нагрузок, определяется сумма, которая в зависимости от используемого кровельного материала может достигать 180-250 кг на квадратный метр. На основании этого рисунка определяется количество элементов стропильной системы и их сечение, обращаясь к справочной таблице.Более сложные системы удобнее рассчитывать в специальных программах, результатом которых является готовая схема стропильной системы четырехскатной кровли.

Основные элементы

Стропильная система шатровой кровли состоит из множества компонентов, обязательных и вспомогательных:

1. Мауэрлат. Балка сечением 100х100 мм или 150х150 мм, равномерно распределяющая нагрузку по периметру несущих стен. Отличие шатровой крыши в том, что для ее установки требуется четыре мауэрлата, а не два, как для двускатной.
2. Подоконник. Балка, служащая опорой для стоек, применяется в многослойной стропильной системе. Он, как и мауэрлат, распределяет вес кровли, но располагается на внутренней несущей стене.
3. Стропильные ноги. Элементы из досок сечением 50х150 мм или 100х150 мм, которые несут кровельный пирог и задают геометрию откосов. При строительстве шатровых крыш используются обыкновенные, слоистые и стропильные. Рядовые располагаются попарно по коньковой балке, образуя трапециевидные откосы.Наклонные, расходящиеся от конька к двум углам дома, образуют торцевые треугольные откосы. А внешние стропила опираются верхней частью на многослойные и имеют разную длину.
4. Хребет бега. Балка поддерживается вертикальными стойками, к которым крепятся стропила. Это самая высокая точка крыши.
5. Стеллажи. Вертикальные подпорки, которые устанавливаются на кровать. Они поддерживают коньковую балку или середину стропильной ноги.
6. Подтяжки. Брусья, которые устанавливаются под углом к ​​стропильным ногам, чтобы предотвратить их прогиб.
7. Затяжка и ригель. Горизонтальные перемычки из дерева или металла, соединяющие пары стропильных ног, снижают разрывную нагрузку на стены. Ригель устанавливается вверху на стропила, в натяге внизу, часто с использованием балок перекрытия.
8. Фермы фермы. Шпренгель — вертикальный подступенок для врезки стропил. Если в него ничего не упирается, между двумя соседними сторонами дома устанавливается стяжка и при помощи металлических уголков крепится ферма.
9. Обрешетка. Основание под настил рубероида. Если доски прибиваются без зазоров, конструкция обшивки называется сплошной. А если доски чередуются с небольшим зазором — решетка. Схема обрешетки зависит от типа рубероида.
10. Карниз. Та часть стропил, которая на 40-50 см выступает за периметр дома, защищая его от влаги.

Сборка стропильной системы

Имея в руках чертеж стропильной системы, можно приступать к монтажным работам.Поскольку в качестве материала используется в основном натуральное дерево, не лишним будет обработать его антисептиком глубокого проникновения для защиты от влаги и бактерий. Мастера кровли обращают внимание на ряд особенностей, которые следует учитывать при установке стропильной системы шатровой кровли:

Грамотно спроектированная и собранная стропильная система — основа длительной эксплуатации вальмовой крыши, которая станет надежной защитой от непогоды, будь то вальмовая или вальмовая!

Видеоинструкция

Многим нравятся дома с шатровыми крышами.Несмотря на то, что на них требуется больше всего материалов, а значит и денег, они популярны. Во-первых, потому, что даже простой «коробочке» они придают более интересный вид. Во-вторых, потому что они прочные и надежные. И даже если стропильная система шатровой крыши одна из самых сложных, ее можно разработать и изготовить своими руками.

Виды шатровых крыш

Двускатные крыши — самые дорогие и сложные в строительстве. Но, несмотря на это, они были и остаются популярными.А все благодаря тому, что они выглядят более привлекательно, чем все другие виды крыш, обладают высокой механической прочностью, хорошо выдерживают ветровые и снеговые нагрузки. Дом с шатровой крышей или даже беседкой выглядит «солиднее», чем любой другой.

Даже простой «ящик» под четырехскатной крышей смотрится эффектно

Существует два основных типа четырехскатных крыш: вальмовая и вальмовая. Вальмовая крыша подходит для квадратных построек, вальмовая — для прямоугольных. В шатровой крыше все четыре ската выглядят как треугольники и все они сходятся в одной точке — в центре квадрата.

Классическая вальмовая крыша имеет два трапециевидных ската, сходящихся на коньке. Эти откосы расположены по длинной стороне прямоугольника. Два других ската представляют собой треугольники, примыкающие к крайним точкам коньковой балки.

Несмотря на то, что скатов в любом случае четыре, конструкция и расчет у этих крыш разная. Порядок сборки тоже разный.

Полуобеденный

Шатровая крыша встречается гораздо чаще — ведь прямоугольных построек гораздо больше, чем квадратных.Есть еще несколько его разновидностей. Например, полубедро — датское и голландское.

Полувальмовые крыши — датские и голландские

Они хороши тем, что позволяют установить полноценные окна в вертикальной части боковых откосов. Это позволяет использовать пространство под крышей как жилое пространство. Конечно, по сравнению с полноценным вторым этажом жилая площадь меньше, но и затраты на строительство тоже не так велики.

Угол наклона и высота крыши

Угол наклона четырехскатной крыши определяется исходя из снеговых и ветровых нагрузок в вашем районе.Чем выше снеговая нагрузка, тем выше необходимо поднять коньки — чтобы уклон был круче и снег не задерживался в больших объемах. При сильном ветре, наоборот, конек опускают ниже — чтобы уменьшить площадь склонов и, соответственно, ветровую нагрузку.

Даже при выборе угла наклона скатов крыши руководствуются эстетическими и практическими соображениями. С эстетикой все более-менее понятно — здание должно выглядеть пропорционально.И лучше смотрится с достаточно высокими крышами — 0,5-0,8 высоты первого (или единственного) этажа.

Практические соображения могут быть двух видов. Во-первых, если подкровельное пространство планируется использовать как жилое пространство, обратите внимание на ту площадь, которая будет удобной для использования. Более-менее комфортно в комнате с высотой потолка 1,9 м. И даже тогда это для людей среднего роста. Если вы выше 175 см, штангу придется поднять.

С другой стороны, чем больше высота крыши, тем больше материалов потребуется для ее изготовления.И это второй практический аспект, который необходимо учитывать.

Есть еще один момент, который следует учитывать: у кровельных материалов есть минимальный и максимальный угол наклона, с которым это покрытие может «работать». Если у вас есть определенные предпочтения к типу кровельного материала, учтите и этот фактор. Это зависит от того, на какую высоту следует поднимать стропильную систему вальмовой крыши (относительно стен).

Вальмовая стропильная система

Если делают шатровую крышу, чаще всего это шатровая крыша.Давайте сначала поговорим об этом. Центральная часть стропильной системы поочередно повторяет систему. Система также может быть с многослойными или висячими стропилами. Подвесные стропила устанавливаются «на место» — на крыше для таких работ достаточно двух человек. Фермы крыши в форме треугольников могут быть собраны на земле, а затем уже готовы, подняты и установлены. В этом случае работы на высоте меньше, но для того, чтобы поднять и установить готовые фермы, понадобится либо техника (кран), либо бригада из четырех и более человек.

Основные отличия стропильной системы вальмовой кровли заключаются в тех местах, где укорачиваются стропила (стропильные полутороги) и образуется вальмовая — треугольные скаты. Здесь устанавливаются диагональные стропила, которые еще называют накладными стропилами. Они опираются на внешние или внутренние углы здания и длиннее обычных стропильных ног. Особое внимание стоит уделить диагональным стропилам, так как они имеют полуторную нагрузку (по сравнению с соседними стропилами).Поэтому угловые стропильные ноги делают армированными — их собирают из двух досок, сращивая их по ширине с помощью гвоздей. Также для поддержки диагональных стропильных ног устанавливаются дополнительные стойки и откосы, которые называются стропильным блоком.

Еще одна стропильная система шатровой кровли отличается тем, что мауэрлат укладывается по периметру постройки, а не только по длинным сторонам коробки. Это и понятно — стропила расположены по периметру, а не только с двух сторон, как в двускатной крыше.

Мауэрлат — элемент кровельной системы здания. Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру внешней стены. Служит крайней нижней опорой для стропил.

Диагональные стропила

Как уже было сказано, наклонные (угловые) стропила несут повышенную нагрузку: от укороченных стропил боковых откосов и от вальм. Кроме того, длина диагональных стропил вальмовой крыши обычно превышает стандартную длину бруса — она ​​составляет более 6 метров, поэтому их делают стыкованными и сдвоенными (парными).Это решает сразу две проблемы: получаем балку необходимой длины, увеличиваем ее несущую способность. Две парные доски выдерживают более высокие нагрузки, чем сплошной брус того же сечения. И еще: сросток для стропильных ног изготавливается из того же материала, что и обычные стропильные ноги. Это дешевле, и вам не нужно искать специальный материал.

Если используются стыковые балки, диагональные стропила обычно крепятся путем установки подкосов и / или ферм (подкосов).

• При длине балки до 7,5 м достаточно одной распорки, которая упирается в верхнюю часть балки.
• При длине от 7,5 м до 9 м устанавливается дополнительная стойка или ферма. Эти подпорки кладут внизу, на 1/4 длины стропила.
• При длине наклонного стропила более 9 метров необходима третья, промежуточная опора — стойка, поддерживающая середину прогона.

Sprengel — специальная система, состоящая из балки, поддерживаемой двумя смежными внешними стенами.На эту балку опирается стойка, поддерживаемая с двух сторон откосами (при необходимости уклоны устанавливаются).

Ферма обычно не рассматривается, но она сделана из тех же материалов, что и стропильная система. Для самой балки 150 * 100 мм, стоек — 100 * 100 мм, для стрижки — 50 * 100 мм. Это может быть брус подходящего сечения или сросток.

Опора для стропильной ноги

Стропа диагональной опоры верхним концом опирается на коньковую балку. Точная конструкция этой сборки зависит от типа системы и количества прогонов.

При наличии одного прогона консоли делают на 10-15 см длиннее стропильного каркаса. Если такой выпуск слишком велик, то его режут. Но короче делать не стоит — выращивать намного сложнее и дороже. На этом этапе диагональные наклонные ножки будут находиться в упоре.

Стропила пропиливаются под нужным углом, стыкуются по консоли. Крепится гвоздями. Соединение может быть усилено металлическими накладками.

При двух коньковых пролетах (а если планируется жилище мансардного типа) способ соединения зависит от материала, из которого изготовлены стропила:

• При использовании сращенных досок необходим шпренгель, который опирается на выходы коньковых балок.Диагональные стропила обшиваются и опираются на стойку фермы.
• При использовании бруса на место опоры устанавливается грузило — кусок доски толщиной не менее 50 мм. Доска крепится гвоздями к двум балкам, а к этой доске уже есть стропильные ноги, которые будут образовывать бедро.

Нижняя часть стропильных ног обрезается по горизонтали и прикрепляется к мауэрлату или обвязочной доске. Для большей надежности узла можно установить дополнительную косую балку и закрепить на ней угловую балку (на рисунке ниже).

Крепление — гвоздями с двух сторон, при необходимости можно дополнительно закрепить проволочными скрутками или зажимами.

Как закрепить манжеты и полуноги

К установленным диагональным стропильным ногам с одной стороны прикрепляют укороченные стропила боковых откосов (также называемые полуножками), с другой — стропила — стропила, образующие бедро. Их нужно расположить таким образом, чтобы стыки не совпадали. Иногда для этого приходится менять расстояние между стропилами (лучше — в сторону уменьшения шага).

Обычно укороченные стропила обрезают и крепят по 2-3 гвоздя с двух сторон. Этого крепления достаточно в большинстве случаев. Но, если вы хотите сделать это «правильно», под каждым стропилом нужно сделать «пропил» — выемку не более чем на половину толщины бруса. Стропила подрезаются, ставятся в нужное положение, на балке рисуется нужный контур (получается неровная трапеция за счет разных углов соединения). По получившемуся контуру прорезается выемка, в которую вставляется полуторка, после чего с двух сторон скрепляется гвоздями.Это сложный узел, и на его изготовление уходит много времени. Но несущая способность такого соединения намного выше. Есть еще один вариант, во много раз более простой в исполнении, но мало отличающийся по надежности.

Оптимальным способом крепления наручников и полуножек к опорной балке можно считать крепление к гвоздям с дополнительной установкой черепных перекладин (см. Рисунок выше). Для этого используется брус сечением 50 * 50 мм, который прибивают по нижнему краю балки между закрепленными стропилами.В этом варианте балка становится двутавровой, что значительно увеличивает ее упругость, и увеличивается несущая способность.

Как прикрепить нижние концы стропил

Способ крепления нижних концов стропил зависит от того, какой тип стропильной системы выбран вальмовой кровли — с нависающими или слоистыми стропилами, какая схема используется. Система с раздвижными стропилами (обычно применяется для построек, для которых противопоказаны дистанционные нагрузки — дерево, каркас, легкий бетон) реализуется с помощью специальных металлических креплений.Они состоят из двух частей. Один устанавливается на закладную доску, второй — на стропила. Между собой они соединяются подвижно — с помощью длинной прорези или пластины.

С таким устройством при изменении нагрузки кровля «отыгрывает» — стропила перемещаются относительно стен. Осевые нагрузки отсутствуют, вся масса кровли и осадки передаются на стены вертикально вниз. Такое крепление позволяет компенсировать неравномерные нагрузки, возникающие при сложной конструкции крыши (с упорами в виде буквы Г или Т).

Жесткое крепление может производиться разными способами — с вырезом под мауэрлат / обвязочную доску или с подшитой опорной планкой. Крепление обычно гвоздями, возможно усиление металлическими пластинами и уголками.

Соединение с вырезом производится, если в шатровой крыше имеется выход — свесы. Обычно свесы довольно большие, и, чтобы не покупать длинные балки, их расширяют, добавляя доски, которые прибивают к основанию балок.Это позволяет делать свесы сколь угодно долго, не тратя много материалов.

Датская полувальмовая крыша

Стропильная система датской шатровой кровли отличается от классической вальмовой кровли. Отличие в конструкции бедра — здесь на некотором расстоянии от конька набивается опорная доска толщиной не менее 5 см. К этой доске крепятся диагональные двойные стропила. Насколько низко опущена опорная доска — ваш выбор. Но чем ниже опускается доска, тем меньше будет угол наклона этого склона и тем хуже будут идти осадки.При большой площади полубедра придется посчитать нагрузку и подобрать толщину стропил.

С другой стороны, низко опущенная опорная доска позволяет поставить горизонтальное окно достаточной площади. Это выгодно, если жилое пространство расположено под шатровой крышей.

Чтобы грузило (доска, соединяющая две противоположные стропильные ноги) не прогибалось от нагрузок, направленных вниз, устанавливается коротышка — кусок такой же доски, который прибивается к стойке, поддерживающей коньковый брус.Такие же упоры делают по краям сверл, хорошо закрепив гвоздями короткие заглушки (шаг установки смещается через 5-10 см).

Таким устройством необходимо усилить места крепления слоистых стропил, так как нагрузка от них передается на крайнюю пару стропильных ног. Используются два метода амплификации:

• Крайние стропила делают двойными.
• Установить распорки из двойных досок.Нижняя часть бандажа упирается в кровать или стойку. Их скрепляют гвоздями, стыки армируют установкой обрезков досок.

Если дом прямоугольный, а бедра не слишком широкая, можно либо установить подкосы, либо сделать внешние стропила из двойных балок. В остальном стропильная система вальмовой крыши полувальмового датского типа собирается так же, как описано выше.

Устройство 4-х скатной четырехскатной кровли на примере беседки

Для квадратной беседки 4.5 * 4,5 метра, сделана шатровая крыша, покрытая мягкой черепицей. Угол наклона был выбран «материал пола» с учетом снеговой и ветровой нагрузки — 30 °. Поскольку конструкция небольшая, было решено сделать простую систему (на картинке ниже). Расстояние между стропильными ногами — 2,25 м. При длине стропил до 3,5 м нужна доска 40 * 200 мм. Для обвязки использовалась балка 90 * 140 мм.

Смонтировали стропильную систему на земле, закрепили на опорных столбах, затем установили сплошной настил из, после -.

Сначала была собрана обвязка, которая будет крепиться к опорным столбам. Далее устанавливаем стропила, которые опираются на середину обвязки. Порядок действий здесь такой: посередине ставим подставку, на вершине которой будут стыковаться стропильные ноги. В этом варианте эта стойка временная, нам она понадобится лишь на время — пока мы не соединим первые четыре стропила по центру. В остальных случаях — для больших домов — этот стеллаж может остаться.

Берем доску нужного сечения, прислоняем к стойке в том месте, где будут соединяться (в зависимости от желаемого угла наклона).Размечаем, как его разрезать (вверху, в месте стыка и в месте соединения со шлейкой). Отрежьте все лишнее, попробуйте еще раз, при необходимости отрегулируйте. Далее по этой заготовке делаем еще три таких же.

Теперь можно собирать стропильную систему шатровой кровли. Больше всего вопросов возникает по поводу стыка стропильных ног по центру. Лучший способ — надежный и не слишком сложный — взять кусок бруса подходящего сечения, сделать из него восьмиугольник — для соединения восьми стропильных ног (четырех угловых и четырех центральных).

Размер кромок — по сечению пропила стропильных ног

Закрепив гвоздями все четыре центральных элемента стропильной системы, проделываем те же операции с угловыми стропилами: берем один, примеряем, вырезаем, делаем три копии по сделанному шаблону и монтируем.

По такому же принципу делаем полуноги (укороченные стропила). При желании все соединения можно дополнительно армировать уголками или металлическими пластинами, тогда стропильная система шатровой крыши будет более надежной и можно не бояться даже в самые сильные снегопады.

Накладываем собранную систему на столбы беседки, скрепляем гвоздями, уголками, скрепляем скосами. После этого можно смонтировать обрешетку (в данном случае — сплошную) и уложить рубероид.

Как построить односкатную крышу (с иллюстрациями)

Об этой статье

Соавторы:

Подрядчик по кровельным работам и специалист по техническому обслуживанию

Соавтором этой статьи является Дэвид Битан.Дэвид Битан — кровельный профессионал, лицензированный подрядчик, а также владелец и основатель компании Bumble Roofing из Южной Калифорнии. Обладая более чем 12-летним опытом работы в строительной отрасли, Дэвид специализируется на восстановлении, ремонте и обслуживании жилых, коммерческих и промышленных крыш. Обладая более чем 60-летним совместным опытом, Bumble Roofing предоставляет простые и удобные услуги для зданий, включая жилые, коммерческие, промышленные, многоквартирные и правительственные здания, а также больницы, отели и церкви.Эту статью просмотрели 234 419 раз (а).

Соавторы: 19

Обновлено: 16 августа 2021 г.

Просмотры: 234,419

Резюме статьиX

Чтобы построить односкатную крышу, вам понадобятся стропильные доски, фанерные вставки, фанерная обшивка, фетровая кровельная бумага и черепица. Сначала обрежьте стропильные доски по размеру с помощью циркулярной пилы, чтобы убедиться, что они подходят к вашей крыше. Сделайте надрез для птичьего рта на конце каждого стропила, чтобы оно лучше встало на место.Затем соберите половинки стропил в фермы, используя фанерные вставки, и прикрепите концевые стропила к каркасу сарая. После того, как стропильные фермы будут закреплены, накройте их фанерной обшивкой, чтобы поддерживать черепицу. Вы также должны выстелить фанеру полосами рубероидной бумаги для базовой защиты. Затем прикрепите выбранную черепицу к фанере, чтобы закончить ее. Для получения дополнительных советов, в том числе о том, как рассчитать размеры кровельного материала, читайте дальше!

• Печать
• Отправить письмо поклонника авторам

Спасибо всем авторам за создание страницы, которую прочитали 234 419 раз.

Крепление стропил к мауэрлату, балкам перекрытия и другим элементам

Стропильная конструкция — это каркас крыши, который должен равномерно распределять вес кровельных материалов. Если правильно собрать деревянный каркас для утепления, гидроизоляционную пленку и финишное покрытие, вы получите заметное увеличение несущей способности стропильной системы.

Основные элементы стропильной системы

Деревянный каркас крыши собирается из таких деталей, как:

• Мауэрлат — своеобразная основа для элементов кровли, прикрепляемая по всему периметру здания к верхнему краю наружного. стены, чтобы разогнать давление кровельного пирога;

  Мауэрлат служит основой каркаса крыши

• стропильные ноги — незаменимые части деревянного каркаса кровли, определяющие угол наклона скатов и внешний вид верхней части дома;
• Ферма коньковая — брус, закрепленный в горизонтальном положении и соединяющий подобно хребту все стропила каркаса крыши в их верхней части;

  Коньковый прогон расположен ровно посередине здания

• Боковой прогон — турник, который отличается от конькового прогона тем, что закреплен в середине стропильных ног каждого ската крыши;
• стяжка — распорка, соединяющая два противоположных стропила так, чтобы они не расходились;

  Затяжка и раскосы необходимы для правильного распределения нагрузки на стойки мауэрлата

• — вертикальные элементы каркаса, размещаемые под коньком и боковыми балками для поддержки стропил и коньковой балки, а также при необходимости заменяемые под средняя часть стропильных ног;

  Стойки могут поддерживать не только конек крыши, но и стропила.

• Стойки — детали, опирающиеся на станину, за счет которых стропильные ноги становятся более устойчивыми;
• бревно — брус, расположенный на верхнем краю внутренней стены здания параллельно коньку и служащий площадкой для крепления стоек и подкосов;

  Лежен располагается на внутренней стене параллельно брусу мауэрлата.

• Конек крыши — участок совмещения двух скатов, вдоль которого устанавливается сплошная обрешетка, необходимая для усиления описываемой части кровли;

  Конек формируется в самой высокой зоне стропильной системы

• кобылки — элементы, используемые при устройстве свеса, когда стропильные ноги недостаточно длинные;

  Кобылка удлиняет стропильные ноги

• Свес крыши — зона деревянного каркаса, предохраняющая стены дома от попадания большого количества атмосферных осадков;

  Карнизный свес сооружается для защиты стен от дождя.

• Обшивка — балки или доски, прибиваемые перпендикулярно стропилам и служащие площадкой для крепления кровельных материалов.

  Доски обшивки укладываются перпендикулярно стропилам

Основные соединители

Основными узлами стропильной системы являются:

• стропильная ферма — соединение стропильной пары, растяжек, а также стоек и подтяжки;
• узел коньковый — совмещение двух противоположных стропил;
• звено из мауэрлата и опирающееся на него стропило;
• модуль, включающий балку, стеллаж и станину;
• соединение стропил с подкосом и стойкой.

Самым сложным звеном каркаса крыши, по мнению автора, является ферма, которая отличается тем:

Коньковый узел также имеет несколько особенностей:

Стропила и мауэрлат становятся единым звеном, которое характеризуется следующим образом:

Модуль формируется из прогона, стойки и ножки путем вбивания строительных скоб, стальных штифтов или полос стальных полос в их соединения.

Узел станины, стойки и прогона позволяет распределять нагрузку между внешними и внутренними стенами здания

Раскосы, распорки и стропила собираются в единый модуль, образуя просветы.Чтобы их соединение не было слабым, используются строительные кронштейны.

Узел подкосов, стоек и стропил позволяет смягчить давление на внутреннюю стену дома

Способы крепления стропил

В нижней части стропила можно соединять как с мауэрлатом, так и с балками перекрытия. Иногда, например, в каркасном строительстве, их крепят прямо к стене. А в верхней части стропильные ноги совмещены с коньком. Каждый назначенный узел можно создать несколькими способами.

Соединение мауэрлата

Жесткое крепление стропил к мауэрлату гарантирует отсутствие смещения монтажных элементов. Выполняется вырезанием в определенной последовательности:

1. Для ускорения работы делается шаблон из куска картона или плотного картона. На заготовке проводится линия, от бокового края отводится расстояние равное 1/3 ширины стропила, а затем отмечается точка соприкосновения с бруском мауэрлата, по которой проводится вторая линия, перпендикулярная первое.

   Если ширина стропила более 200 мм, то пропил производится на глубину 70 мм

2. Под углом наклона ската крыши шаблон кладут на край мауэрлата, следя за тем, чтобы отмеченная на дереве точка находилась строго напротив угла планки. От него карандашом проводятся две линии — вертикальная и горизонтальная, в результате чего на заготовке получается треугольник, который аккуратно вырезается.
3. Изготовленный шаблон оценивается на правильность путем размещения его на мауэрлате в нескольких местах.Если проделанной канавки меньше или больше необходимого, то выкройку делают заново, исправляя ошибку.
4. Шаблон укладывается на горизонтальное стропило. Треугольник в выкройке обводим карандашом. Проделайте то же самое с другими стропильными ногами. При этом следите за тем, чтобы горизонтальная линия паза в выкройке каждый раз находилась на одном и том же месте стропила. В противном случае насечки будут созданы на разном расстоянии от конька.
5. Нарисованные на стропилах треугольники вырезаются ручной пилой.Действуют с инструментом медленно, чтобы случайно не увеличить глубину паза в стропильной ноге. Имея навыки работы с электропилой, этим приспособлением можно проделать пазы. Правда, нужно учитывать, что инструмент, работающий от сети, гораздо менее послушен руке и способен уйти в сторону.

   Треугольный пропил позволяет стропилам упираться в мауэрлат.

6. Правильность размеров проделанных пазов проверяется шаблоном.При обнаружении несоответствий насечка исправляется ножовкой.
7. Сверху на дом ставят две крайние стропильные ноги. Их вставляют пазами в мауэрлат, фиксируя с боков металлическими уголками или скобами.
8. По нижнему краю между двумя установленными элементами протягивается веревка. Затем поочередно к мауэрлату крепятся оставшиеся стропильные ноги.

Технологию крепления стропильных ног к мауэрлату полосой упорного бруса могут учесть строители без опыта. При таком способе создания узла, как заметил автор статьи, можно менять положение стропил до тех пор, пока оно не станет полностью правильным.

Для соединения основных элементов каркаса кровли с мауэрлатом полосой упорной планки выполните следующие действия:

1. На крышу сначала устанавливают стропила, образующие фронтоны. На какое-то время их закрепляют металлическими уголками.

   Опорная планка позволяет закрепить стропило без разрезов

2. От широкой доски вырезается фрагмент длиной более 40 см.
3. На мауэрлат вертикально кладут брусок рядом с временно установленным стропилом. Глядя на другую сторону стропила, они определяют, сколько вы хотите отрезать от куска доски. Для этого между стропилом и доской проведите наклонную линию.
4. На куске дерева делается надрез по линии, проведенной карандашом. Готовый блок кладут под стропило, чтобы проверить, хорошо ли он встал на место. Если проблем нет, то для всех остальных стропильных ног создаются упорные бруски.
5. Стропила фронтона по очереди освобождаются от креплений. Под них подставляются ранее сделанные стойкие стержни. С двух сторон соединение стропильных ног, коротких досок пропилом и мауэрлата фиксируется металлическими уголками. Кроме того, соединение упорной планки и стропила усилено металлической пластиной.

   Стропила и опорная планка крепятся к мауэрлату металлическими уголками

При строительстве каркаса крыши для деревянного каркаса, который всегда дает усадку, предпочитают применять раздвижной метод крепления стропил к мауэрлату. Благодаря ему можно избежать деформации стропильной конструкции и ухудшения устойчивости верхнего ряда бревен, заменяющего мауэрлат.

Выбор раздвижных стропил оправдан только тогда, когда для основных элементов кровельного каркаса предусмотрена коньковая планка, в которую они могли упираться своей верхней частью.

При креплении стропил к мауэрлату раздвижным методом предпринимаются определенные действия:

1. В магазине покупают хомуты, предназначенные специально для крепления сдвижных стропил с двух сторон.Их называют плавающими металлическими шестернями или скользящими стропильными опорами.

   Раздвижная стропильная опора помогает закрепить стропило без образования зазоров

2. Временно, чтобы увидеть, где основные элементы каркаса крыши соприкасаются с мауэрлатом, устанавливаются двускатные стропильные ноги.
3. Для увеличения площади совмещения двух элементов стропильной системы с балок мауэрлата снимается острый угол. Если основой деревянного каркаса крыши выступают бревна, то с них срезают верхний слой так, чтобы зона крепления стропильных ног была не круглой, а ровной.При несоблюдении этого условия стропила вскоре начнут продавить мауэрлат, что повлечет за собой деформацию всей стропильной системы. Поставленная задача не обязательно должна выполняться по всему периметру. Углы достаточно убрать только в зонах упора стропил. Там на расстоянии, немного превышающем ширину доски, требуется два пропила. Древесину в образовавшейся бороздке нужно аккуратно удалить стамеской, выровняв поверхность.

   Во избежание вдавливания стропил в стену верхнее бревно расплющивают.

4. Стропильные ноги фронтона аккуратно укладываются на обработанные участки и окончательно фиксируются крепежом. Их устанавливают таким образом, чтобы у стропил была возможность опускаться в случае усадки.
5. Между крайними стропильными ногами натягивают по нижней части веревку. Он воспринимается как ориентир при установке остальных элементов каркаса крыши.

Принудительный способ крепления стропил к мауэрлату применяют тогда, когда купленный пиломатериал оказался короче необходимого. Также этот способ крепления основных элементов стропильной системы применяется при ремонте кровли сложной конфигурации.

При креплении стропил к мауэрлату слоистым методом выполняется всего 3 задания:

1. Определить, на какой длине каждое стропило своим концом будет стоять на мауэрлате. Для этого измеряют угол наклона упорной плоскости. С его помощью на стропильной ноге проводят линию от конца в сторону. Если ширина доски позволяет, то ближе к краю стропила направление линии меняется, уводя ее резко вправо.В результате из наклонной она превратится в вертикальную, а прорезь получится с зубом, не позволяющим стропилам продвинуться вперед. Когда выполнить это условие невозможно, то после установки стропил к их низу прибивают опорные бруски длиной 40 см.

   При послойном способе крепления стропил к мауэрлату чаще всего создают прорезь с зубом.

2. По размеченной линии от каждого стропила отрезают лишнюю деталь.Работа выполняется ручной ножовкой.
3. Чтобы многослойные стропила не уходили вбок, после установки на мауэрлат их фиксируют металлическими уголками или скобами. Также для крепления можно использовать гвозди, если они не большого размера. Забивание толстых гвоздей может привести к растрескиванию дерева.

   Кровельные стропила иногда просто прибивают к мауэрлату

4. Для стропил ищут кобылки — специальные элементы несущей конструкции кровли, которые помогут вывести стропильные ноги за наружные стены здания.В качестве кобыл обычно используют обрезные доски толщиной не менее 3 см. По длине они подбираются с учетом предполагаемой длины карнизного свеса. Подготовленную кобылку прибивают к стропильным ногам.

Видео: установка стропил

Выравнивание по балкам перекрытия

Крепить стропила к балкам перекрытия можно только в том случае, если вы уверены, что стены здания выдержат давление каркаса крыши. И все же при отсутствии мауэрлата нагрузка на дом не равномерная, а точечная.

Без опасений и сомнений, стропила крепят к балкам перекрытия, если строят легкую мансардную крышу. В этом случае в качестве балок перекрытия используются доски сечением 5х15 см.

Стропила крепят не к мауэрлату, а к балкам мансарды, если точно знают, что выдержат оказываемое давление

Чтобы прочно закрепить стропильные ноги на балках перекрытия, выполните следующие задачи:

1. На стропилах делается пропил шипом, и доска начинает резать, отступив от края торцевой площадки минимум на 2.5 см. Срез в стропиле не должен получиться большим. Лучшая глубина — 1/3 или толщины балки пола.
2. Небольшие выемки также создаются в потолочных панелях. Они пригодятся для надежного соединения стропил с балками, пришедшими на смену мауэрлату. Отказаться от пазов можно только в том случае, если доски не из твердой древесины, которая отличается особой прочностью.

   Для соединения двух элементов в стропиле сделать пропил, а в балке пазы.

3. Стропила устанавливаются на балки.В них под углом забивают гвозди. Для усиления связи к элементам сборки прикрепляют металлические пластины.

Настенное крепление

Если по каким-либо причинам стропила необходимо закрепить непосредственно на стене, то их обязательно нужно будет подтянуть. Она, как лично убедился автор статьи, помогавшей возводить крышу подсобного помещения, снимет с дома часть напряжения, передаваемого стропильными ногами.

Ни в коем случае нельзя напрямую соединять стропила с наружными стенами здания, если они построены из пеноблоков или пеноблоков.Эти материалы свободно передают влагу древесине и не могут удерживать крепеж.

На стене стропила можно закрепить раздвижным способом, но это не самое разумное решение.

Чтобы надежно закрепить стропильные ноги на стенах, необходимо принять определенные меры:

1. Под прямым углом сделайте промывку на стропилах с одним зубом.
2. Установить стропила на стены торцами и вбить в них гвоздь длиной 10–12 см.
3. При необходимости прикрепите металлические уголки к бокам стропил.

Коньковый узел

Поскольку конек крыши испытывает сильное давление со стороны всей стропильной системы, опытные кровельщики создают коньковый узел пятью способами: встык, на балку, внахлест, в паз, в полудерево.

Для создания конькового узла путем соединения противоположных стропил встык, выполните следующие действия:

1. От верхнего конца каждой стропильной ноги отрезается прямоугольный треугольник.Разрезы должны быть одинаковыми. В противном случае концы стропил нельзя будет вплотную подвести друг к другу.
2. В соединенные концы стропильных ног вбивают гвозди под углом. Если делать горизонтально, они не смогут пройти через обе деревянные доски.

   Соединение стропил встык — наиболее распространенный способ создания конькового узла

3. Созданный коньковый узел с обеих сторон армируется металлическими пластинами. Через отверстия в этих крепежах в стропила ввинчиваются саморезы.

При креплении стропил к балке, а точнее к специальной коньковой балке, они действуют особым образом:

1. Концы противоположных стропильных ног срезаются под одинаковым углом.
2. Заостренные концы стропил кладут на коньковый брус и прикрепляют к нему металлическими уголками или гвоздями.

   При соединении стропил с коньковой балкой участок конька становится ровным.

При соединении стропил с балкой конек получается не остроконечным, а плоским.

Если коньковый узел изготавливается путем скрепления стропил внахлест, то потребуется выполнить несколько простых задач:

1. Соедините концы стропильных ног так, чтобы они пересекались между собой.
2. Закрепите внахлест металлической шайбой или болтом и гайкой.

   Соединение стропил внахлест освобождает строителя от пиления.

3. Укрепите крепление, выдавив небольшое резиновое уплотнение вокруг болта.

Для соединения стропильных ног в узел конька с помощью проточки выполняется несколько умелых столярных действий:

1. В одной стропильной ноге образовался напиток, а в другой — шип.
2. Стропила состыковываются, вставляя зуб в выемку.

   Формирование гребневого узла с использованием канавки показано на рисунке узлом-61.

3. Соединение двух элементов каркаса усиливается деревянным дюбелем или гвоздем.

Выбрав способ соединения стропил в половину дерева, проделайте следующее:

1. На концах противоположных стропил создаются два одинаковых паза, глубина которых составляет половину толщины используемой доски.

   При соединении стропил разрезом пополам дерева используйте болт с шайбой

2. Концы стропильных ног соединяются как элементы конструктора.
3. Крепление «шип в пазу» усиливается двумя гвоздями или деревянным дюбелем.

Видео: устройство каркаса крыши с соединением коньковой балки

Не следует начинать строительство стропильной системы, пока не разберетесь в особенностях крепления стропил к другим элементам несущей конструкции кровли.Кстати, среди различных способов крепления стропильных ног есть варианты не только для опытных строителей.

Стропильная система двускатной крыши: схема устройства

Стропильной системой называют несущий каркас крыши, дополненный обрешеткой. Есть несколько способов его структурирования, но в частном домостроении самый популярный вариант — с двумя симметричными откосами.

Дело в том, что устройство стропильной системы двускатной крыши является наиболее простым конструктивно и наиболее целесообразным с точки зрения себестоимости вариантом.

III этап. Мауэрлат изготовление

Если стены сарая были сделаны из кирпича, бетона, блоков или других подобных влагоотводящих материалов, то стропила двускатной крыши должны опираться на эти стены через специальный деревянный брус. Он называется мауэрлат.

В противном случае влажные от дождя стены будут передавать влагу деревянным элементам кровли. В результате они сгниют, рухнут и покоробят крышу. Нам это не нужно, не так ли?

Но главная задача мауэрлата — равномерно передавать нагрузку с кровли на стены сарая.Мауэрлат нужен не всегда: чем проще и меньше ваша хозяйственная постройка, тем проще ее строительство. А если сарай большой, но стены его, например, из дерева или камня, то и о точечном давлении стропильной системы не стоит переживать.

Соединить стропила между собой и к мауэрлату можно как с помощью специальных металлических крепежей, так и распилом.

Вот и все, что нужно для постройки стропильной системы сарая.

Основные достоинства вальмовой крыши

Вальмовые крыши помимо оригинальной конструкции обладают рядом преимуществ, выгодно отличающих конструкцию от других моделей:

• Отсутствие фронтонов делает конструкцию неуязвимой для сильных ветровых нагрузок.Чем меньше уклон скатов крыши, тем меньше влияние ветрового давления на стропильную систему.
• Обтекаемая форма всех четырех скатов способствует устойчивости конструкции к любому типу осадков.
• Что касается эффективности энергосбережения, эта конструкция во многом превосходит двухскатную крышу
• Утеплить вальмовую крышу намного проще, так как пирог теплоизоляции располагается под откосами. В моделях крыш с фронтоном — требуется специальная изоляция вертикального фасада, более восприимчивая к ветровой нагрузке
• Система стоек, центральных и приставных стропил обеспечивает надежную конструкцию, устойчивую к деформации под действием внешних нагрузок
• в зависимости от уклона есть возможность рационального использования пространства под вальмовой крышей для мансарды и расположения окон в крыше.

Вальмовая крыша, помимо особого внешнего вида, отличается высокой степенью надежности и прочности.

Основными недостатками четырехскатных моделей остаются сложность конструкции стропильной системы вальмовой кровли и невозможность обустройства мансарды в моделях с небольшим уклоном. Однако при должной проработке чертежей вальмовых крыш и продуманных до мелочей строительных мероприятиях возведение таких конструкций становится действительно посильной задачей.

Преимущества

Металлический ферменный каркас применяется для устройства крыш любой формы, любого уклона с уклоном 1-2 градуса. В качестве материала, из которого изготовлены стропила и обрешетка, используются стальные уголки, трубы круглого и прямоугольного сечения, Тавра. Чтобы правильно подобрать толщину элементов каркаса и выбрать шаг между ними, выполняется расчет конструкции крыши с учетом постоянных и временных нагрузок, которые передаются на стропильные балки в процессе эксплуатации.Преимуществами стропильной системы из этого материала являются:

• Пожарная безопасность. В отличие от деревянных балок металлического каркаса не попадает в страну возгорания, что повышает пожаробезопасность здания.
• Простота обслуживания. Оцинкованное цинковое покрытие, покрывающее стальные уголки, защищает каркас крыши от коррозии на протяжении всего срока службы. Они, в отличие от деревянных, не требуют ежегодной обработки антисептиком.
• Безотходность. Металлоконструкции хоть и стоят довольно дорого, но считаются экономически выгодными, так как крепление производится сварным способом, а отходов практически нет.
• Длительный срок службы. Если расчет нагрузок выполнен правильно, то металлический каркас крыши прослужит более 100 лет, что превышает срок службы даже самых устойчивых кровельных покрытий.

Профессиональные кровельщики считают, что для изготовления стропил с длиной ската 10-12 метров целесообразно использовать сварные металлоконструкции. В этом случае основная задача — правильно рассчитать нагрузки, а затем определить шаг между ног в соответствии с климатическими характеристиками и свойствами рубероида.

Инструменты для строительства стропильной системы

Для установки стропильной системы двускатной крыши потребуется следующий набор инструментов:

• рулетки различной длины 5, 10, 20 метров
• маркеры , карандаши
• шнур натяжной
• молотки различного назначения, съемник гвоздей
• ножницы отрезные
• кровельный нож
• шпатель

• Скотч
• ножовка, электрическая пила, электродрель с различными сверлами и насадками
• отвертка с насадками
• разметка, уровни горизонтальные и вертикальные
• планки, линейки
• монтажная пена
• ремень безопасности и веревка — для безопасной работы.

Из соображений безопасности все инструменты на крыше следует хранить в сумке для инструментов.

Заключительные работы по стропильному каркасу и вальмовой крыше

Последний этап сборки каркаса — установка подкосов и оттяжек. Первые — это деревянные балки, которые устанавливаются под углом 45 0 между станиной и боковыми стропилами. Второй — соедините элементы каркаса между собой, чтобы сделать конструкцию более жесткой.

После того, как стропильная система собрана, приступают к устройству паро-, тепло- и гидроизоляции, обрешетки, а также самого рубероида.

Для закрепления вышеизложенного материала можно посмотреть видео.

Сравнение шатровой и двускатной крыши — что лучше?

При строительстве дома хозяина в первую очередь интересует его стоимость. Поэтому при планировке перекрытия дома больше предпочтения отдается двускатной форме крыши и она дешевле.

Простота конструкции облегчает его возведение даже для самого владельца, нет необходимости нанимать дополнительных рабочих.

Кроме того, эта форма проверена веками и поэтому пользуется популярностью. Два ската крыши упираются в стены здания, образуя форму треугольника.

Значительно упрощает скатывание осадков, особенно снега, в отличие от навесных. К тому же подобрать необходимый материал для перекрытия намного проще.

Но что касается практичности, следует учитывать возможные порывы ветра, которые могут достигать такой силы, что срывают крышу.Таким образом, подвергается опасности не только жители дома, но и те, кто может пострадать при падении оторванной крыши.

В этом случае следует обратить внимание на вид крыши вальм. Он намного практичнее и безопаснее за счет сложности и прочности конструкции.

Вальмовый нахлест позволяет не только обезопасить здание, но и придать ему особую изюминку.

В любом случае выбор остается за владельцем, что ему больше нравится: безопасность или экономичность.

Пример конструкции вальмового стропила

Изобразим каркас стропильной системы в аксонометрическом виде: Рассчитаем основные элементы стропильной системы. Прогиб не проверялся в этом примере, и на него также значительно влияет наличие обшивки крыши и усиливающий эффект действия «складной плиты», не учтенный в инженерном анализе. Во всех ответах упоминается тазобедренный «пучок». У шатровых крыш угол наклона вальм и скатов одинаковый.Заранее спасибо Я ценю ваш совет! Выбор угла скатов и вальм составляет от 25 до 45 ° и зависит от желания иметь чердачное пространство, принятого кровельного материала, оценки статических (вес кровли) и динамических (ветер, снег) нагрузок. Треугольные грани крыши называются концами вальмы, и они ограничены самими бедрами. В своих расчетах мы не учитывали свес. Подробнее о креплении стропил к мауэрлату вы можете прочитать в нашей статье.Определение длины укороченных стропил вальмы (стропила) также проводится из соотношения подобных треугольников. Может ли кто-нибудь указать мне, где я могу найти методы проектирования шатровых крыш с деревянным каркасом? Revit. Выберите следующую информацию, используя раскрывающиеся списки, чтобы ввести значения в футах и ​​дюймах. Внимание! В случае потолочных балок или поперечин коньковый элемент и бедренный стропильный элемент должны служить только пластинами или досками, которые обеспечивают стык соединения, не обязательно опору балки, для стропил.Обычно используется стандартное соединение с использованием гвоздей, но в условиях сильного ветра или сильной снеговой нагрузки следует подумать о подходящем соединителе или обвязке. Хотя подъема ветра достаточно для создания небольшой восходящей изгибающей нагрузки, превышающей противодействующую статическую нагрузку в 0,6 D, в действительности он не превышает условия гравитационной нагрузки. То же самое можно выразить с помощью градусов: секции крыши в приведенном выше примере имеют наклон 26,57 °, а стропила вальмы или впадины будут иметь наклон 19,47 °. Стропильные шпалы явно отрывались от стропил из-за сил натяжения, которые они испытывали при снеговой нагрузке.При AD = 4 м у укороченных стропил с шагом 2 м будет по одному с каждой стороны центрального стропила бедер: На этой высоте сечение стропил принимается равным 75 × 125 мм. Центральные стропила бедер. Мауэрлат распределяет нагрузку от давления стропил, соединяет стропильную систему со стенами дома, является основой кровли. Стропила действуют больше как верхний пояс стропильной фермы, чем как «балка перекрытия». Поскольку длина центральных стропил вальмы CD = 3,52 м, шаг между укороченными стропилами может быть больше.Количество промежуточных стропил одного ската — 3 шт. Для более низких уклонов крыши может потребоваться структурный анализ (см. Следующий шаг), поскольку «действие складчатой ​​плиты» кровельной обшивки несколько уменьшается на более низких уклонах. Их количество зависит от шага и сечения балок и определяется расчетом общей нагрузки с учетом погодных условий. Промежуточные стропила откосов. Заключение Для «инженерного» решения: 2-2×12 шт. Из No. Если вы используете Stanley Quick Square, переместите лезвие в соответствующую выемку для бедра.Решено jbrazier. Для расчета стропильной системы необходимо ознакомиться с ее основной схемой, основными и вспомогательными элементами. Аналогичным образом, изгибающая внутрь нагрузка D + W значительно меньше, чем в условиях гравитационной нагрузки. Использование конструктивного деревянного элемента (например, клееного бруса и т. Д.) Преобразуйте в « погонный фут основы бедра » и определите максимальную равномерную нагрузку на бедренное стропило вверху следующим образом: Wmax = 343 plf x EMBED Equation 3 = 243 plf В качестве альтернативы нагрузку можно более просто определить, наблюдая, что бедро несет нагрузку с половины угловой области крыши.Поскольку данные для учета системных эффектов при проектировании вальмовых стропил в настоящее время недоступны, существует неоправданно большое расхождение между решением «традиционной» практики и «инженерным» решением. «Вальм» и «Вальм». Главный уклон Введите или выберите уклон общих стропил основной крыши. Элементы армирования вальмовой стропильной системы, Выбор угла наклона продольных и торцевых откосов, Геотермическое отопление теплицы: своими руками, Стекла для стеклопакетов: виды стекла, Экологичный и биостойкий утеплитель ПЕНОПЛЕКС ®, Утепление стен кирпичного дома под штукатурку.Количество элементов зависит от этапа установки. Кобылка. Для расчета длин укороченных стропил ската МН снова придется вспомнить школьную программу, а именно правило подобия треугольников. Служит для защиты от деформации стропильных ног при порывах сильного ветра. Отметка 8 даст вам отвес; 17 линия уровня. Соединение внахлестку, когда используется для более коротких элементов, должно быть около 4 футов в длину, и оба элемента должны быть прибиты лицевыми гвоздями вместе 2-10d общими гвоздями на расстоянии 16 дюймов по центру.Помните, что на бедрах мы используем 17, чтобы обозначить ровный срез. Даже с пиломатериалами южной сосны, Шпренгель №. Отвес стропила бедра и боковые разрезы Распечатайте, сложите бедро и прорежьте бумажный шаблон или вырежьте красную линию, согните и отметьте бедро для резки. Решено! На каждую ногу, измеренную перпендикулярно стропилам домкрата, приходится 1,41 фута бедра (1 фут / cos 45 ()). Площадь угла = (13,71 фута) (13,71 фута) = 188 кв. Футов Площадь горизонтальной крыши, поддерживаемая тазобедренным стропилом = 1/2 (188 кв. Футов) = 94 кв. Фута Общая нагрузка, Вт, на тазобедренные стропила = (94 фут2) (25 фунтов на квадратный фут) = 2350 фунтов Предполагая треугольную форму равномерной нагрузки, W = 1/2 wmax ( wmax = Уравнение EMBED.3 = Уравнение EMBED 3 = 242 plf Примерную схему свободного тела для бедра нарисуйте следующим образом: c. Из уравнений балки в Приложении A определите реакции, максимальный сдвиг и максимальный момент на бедренном стропиле: EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 Значение R2 подходит для определения нагрузки соединения или опоры в конце бедренного стропила. Удлиняет стропильную ногу для организации свеса крыши в том случае, если отдельный элемент не работает из-за ограниченной длины пиломатериала или из соображений экономии.Пролет для основных стропил (измерьте от внешней стороны стены до внешней стороны стены; они должны быть на одном уровне!) Конструкции. Обопритесь на торцевую часть мауэрлата и на наклонные ножки. ваши собственные булавки на Pinterest. Стропила для бедер работает в тандеме с обычными стропилами, но при использовании создает более визуально привлекательную линию крыши, но создает меньше внутреннего пространства. Мы используем файлы cookie для улучшения работы веб-сайта и удобства пользователей. 2. Сравним максимальное, среднее и минимальное поперечное сечение стержня длиной 4 дюйма.717 м (посмотрите значения для 5,0 м). Рекомендации по использованию кровельных материалов. Если длина конька незначительна, использовать его нельзя. 2.2.6.5 Наружная стена, не несущая нагрузку 2. Кроме того, она должна быть остроконечной, поэтому для выполнения отвесного пропила для бедра необходимо установить циркулярную пилу так, чтобы она могла резать под углом 45 °. / 0 Схема шаблона угла среза стропил каркаса вальмовой крыши: при использовании циркулярной пилы или многослойной пилы для резки под углом установите угол скоса пилы на 45 °, чтобы получить боковые углы ползуна и бедра. ��ࡱ�> �� � ���� � � � R � �������������������������������� ���������������������������������������������� ���������������������������������������������� ���������������������������������������������� ���������������������������������������������� ���������������������������������������������� ���������������������������������������������� ���������������������������������������������� ����������������������������������� Y � � (bjbj�W�W «b � = � = � $ I �� �� ��] � � � � � � � � � � � � 8 4 B � � b [� � ~ x (� � � � � � ‘[) [) [) [) [) [) [$ � \ � � ^ x M [� � � � � � M [H � � � � � H H H � & � � � � ‘[� � � � � � �’ [H 8 H � N �L F � � ‘[� � $ �HP���� � � � � � � Y 0 ОШИБКА № 1: Руководство по проектированию жилых зданий � Издание 2000 г. Июль 2000 г. Заменить Пример 5.11 со следующим: ПРИМЕР 5.11Hip Rafter XE Проект «Стропила» Дано Одноэтажное здание. План шатрового стропила и крыши, как показано ниже Стропила 2х8 No. Балка устанавливается по углам мауэрлата. Отчет. Подход к проектированию вальмовых стропил для обрамления соборных потолков (без шпал; коньковая балка и тазобедренные стропила поддерживаются концевыми опорами). У маленького треугольника будет ножка вдвое меньше ЭД: Составляем пропорцию таких треугольников: На этой высоте сечение стропила принимается по таблице — 75 × 125 мм.Решение 1. Оцените комбинации нагрузок, применимые к конструкции тазобедренного стропила (см. Главу 3, таблицу 3.1). При осмотре комбинация нагрузок D + Lr определяет конструкцию. Вкладка «Дизайн». Нажимая кнопку «Отправить комментарий», я даю согласие на обработку персональных данных и принимаю, Рекомендации по пунктам Актуальные проблемы развитых стран, Возможно, нет необходимости говорить о том, почему грунтовка, Рекомендации по пунктам Изоляция: полимерная или минеральная, Стропильные системы для крыши : расчет и схемы вальмовой кровли.1 & BTR Hem-fir 2x12s (Fb = 1100 psi), что не является очень экономичным решением. Устройство стропильной системы представляет некоторую сложность. При обрезке 75 × 200 мм шаг будет 140 см. • Коньковая доска не несет нагрузки и просто обеспечивает точку соединения противоположных стропил и имеет номинальную толщину всего 1 дюйм. Центральные стропила откосов. Другие элементы предназначены для усиления основных и используются в ответственные здания, например, для жилых домов: Расчет системы включает выбор угла наклона откосов и вальцов и расчет длин ее основных и вспомогательных элементов.Соедините углы мауэрлата с концами конька. — 1 ½ дюйма. Эти таблицы соответствуют атмосферным нагрузкам Московского региона. Придает системе жесткость и прочность. У шатровых крыш много преимуществ. ПРИМЕР 5.11. Проект бедренных стропил для заданного одноэтажного здания. Также важно учитывать соединение вальмового стропила на коньке. Определите нагрузку на тазобедренные стропила на основе относительных нагрузок от каждого поддерживаемого стропила домкрата (см. Рисунок выше): Горизонтальный пролет тазобедренного стропила * = Уравнение EMBED.3 = 19,4 футов Определите пролет L относительной нагрузки (1/2 пролета стропила домкрата) в верхней части стропила: L = 1/2 (13,71 фута) * = 6,86 фута * Пролет не включает толщину стенок 3,5 дюйма. Откройте для себя 5 типов шатровых крыш и 22 примера многих домов, в которых используются все разные стили шатровых крыш. Большой треугольник, который нам нужно укрепить укороченными стропилами, имеет известные размеры: GF = 4.717 м, ED = 2,478 м. Если укороченные стропила устанавливаются с таким же шагом, как и промежуточные, то их количество будет по 1 штуке в каждом углу: то есть формируются два сегмента с одним укороченным стропилом посередине. Пирамидальные шатровые крыши обладают эффективными дренажными способностями. Дренаж — это неприятная проблема, с которой обычно сталкивается большинство крыш, особенно плоских или крыш с очень низким уклоном. Половина ширины дома AD = 8/2 = 4 м, CD = 3,52 м: 4. Перейти к Решению. Подход к дизайну шатровых стропил для традиционного стропильного потолка с балочным каркасом крыши.Округление — до 4. 58665 КБ Теги (5) Теги: балки. Далее мы рассмотрим различные типы крыш и стропил, а также методы выкладки, резки и установки стропил. Наклон конца бедра Чтобы рассчитать неправильный наклон бедра, введите или выберите наклон конца бедра после того, как был введен основной уклон. Деревянный каркас крыши. 1. При покупке материала учитывайте порезы и неизбежные потери. бедро стропило align.rvt. Укороченные стропила откосов. Крепятся к стропилам откосов изнутри, наискосок, с одной или двух сторон — в зависимости от ветровой нагрузки в зоне строительства.на каждом бедре. Стропила 2х8 шт. Общее количество укороченных стропил обоих бедер — 4 шт. Если вы используете циркулярную пилу или составную торцовочную пилу, установите угол скоса полотна на 45 ° для правильных углов ходовой части и бедра. Ветер (90 миль в час, порыв) = 4 фунта на фут (внутрь) = 10 фунтов на квадратный фут (подъем) Динамическая нагрузка (крыша) = 15 фунтов на фут Стропильный каркас и площадь относительной нагрузки Найти 1. Стропильное основание таких крыш состоит из множества основных и усиливающих элементов, которые требуются эскизы или объемные чертежи, точные расчеты и исполнение.Откройте для себя (и сохраните!) Каждое стропило охватывает только половину ширины здания, и они начинаются с лицевой стороны балки конька. = 45 °. обрамление. Модуль упругости сечения 2-2x12s, S = 63,3 дюйма3 EMBED Equation.3 Установите fb, req�d равным Fb� и найдите табличное нескорректированное значение напряжения изгиба (NDS (Приложение)) следующим образом: Fb� = Fb (CD) (Cr) (CF) (CL) 1,112 фунт / кв. Дюйм = Fb (1,0) (1,1 *) (1,0) (1,0) * Выбрано Cr = 1,1 (см. Таблицу 5.4) Fb = 1,011 фунт / кв. Дюйм Это значение напряжения изгиба потребует использования двух баллов. 3). Затем мы рассматриваем и рассчитываем классическую вальмовую крышу.В этой главе рассматриваются уравнения NDS в целом и приводятся примеры проектирования, в которых подробно описывается надлежащее использование уравнений для конкретных структурных элементов или систем в легкой конструкции с деревянным каркасом.Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках своего браузера. При длине конька 7,044 м количество промежуточных стропил составит: 7,044 / 2,15 = 3,28 сегмента. Это отношение длин сторон прямоугольного треугольника, выраженное в терминах тригонометрической функции угла и теоремы Пифагора. Они могут служить балками перекрытия, если встраиваются в мауэрлат или устанавливаются непосредственно в продольные стены дома. (Обычные стропила укорачивают на 1/2 толщины конька.) Наклон вальмовой части будет автоматически обновляться в соответствии с уклоном основной крыши. бедро образует приподнятую поверхность, или бедро, обычно простирающуюся от угла здания по диагонали вверх до конька. Примечание. Приведенная выше стандартная практика применяется только в том случае, когда домкраты привязаны к балкам потолка, чтобы противостоять давлению наружу на стену, возникающему в результате действия «фермы» фермы XE системы каркаса. Я заметил, что стропильные шпалы оторвались от стропил, к которым они были прибиты. Набедренные стропила, когда они используются, представляют собой балки, которые располагаются на двух или всех четырех углах стены сарая и проходят вверх, чтобы встретиться с балкой конька.Высота конька зависит от угла наклона откосов. При длине конька 7,044 м количество промежуточных стропил составит: 7,044 / 1,4 = 5,03 сегмента. Проделаем расчет для нашего примера. Он представляет собой брус, закрепленный по периметру наружных стен с отступом от внешнего края. Для простоты и во избежание ошибок первое, что я делаю, это вычитаю полную ширину коньковой балки из ширины здания: в этом примере 6 футов 3/4 дюйма. Другие методы деревянного каркаса, такие как… = 5 футов.11 1/4 дюйма — 2 шт. Соединения стропил с бедрами или стропила с долиной. ~. 3 Но, прежде чем обсуждать каркас крыши, мы сначала рассмотрим некоторые основные термины и определения, используемые в конструкции крыши; Затем мы обсудим обрамляющий квадрат и узнаем, как его использовать для решения некоторых основных строительных задач. Количество промежуточных стропил одного ската — 4 шт. Ширина здания Введите общую ширину здания. Рассчитайте длину центрального тазобедренного стропила CD, которая равна высоте равнобедренного треугольника (бедра) и гипотенузы прямоугольного треугольника, высота которого равна высоте конька (CE = 2.5 м). При длине конька 7,044 м количество промежуточных стропил составит: 7,044 / 0,6 = 11,74 сегмента. Если бы существовали методы аналитического учета этих эффектов, можно было бы разработать гораздо более экономичные и точные конструкции. Используйте двойной 2х10 Нет. Я загрузил образец файла и видео, где я пытаюсь создать кадрирование. Однако при проектировании стропильных соединений бедра следует учитывать подъем ветра; см. главу 7.2 Расчет шатрового стропила для балочной конструкции стропильного потолка (общепринятая практика).От вашего среднего калькулятора вальмовой крыши до чего-то более конкретного, например, калькулятора стропил для шатровой крыши, есть много чего учитывать … Например, вам может потребоваться калькулятор каркаса вальмовой крыши, чтобы рассчитать глубину и диапазон рамы, которая находится подняться, чтобы убедиться, что все можно разрезать и подготовить до нужного размера. В этом случае очень важно не ошибиться в своих расчетах. ТАБЛИЦЫ ПРОЛЕТА ДЛЯ СТРЕЛКОВ И СТЕПЕНИ 3 AMERICAN WOOD COUNCIL Таблица 9.1 Требуемое сжатие перпендикулярно расчетным значениям волокон (F c⊥) в фунтах на квадратный дюйм для простых пролетных балок и стропил с равномерной нагрузкой.Расположите квадрат так, чтобы 8 дюймов на внешнем крае язычка и… Бедро — это стропило, идущее от конца конька крыши до угла карниза. Стропильная основа таких крыш состоит из множества основных и армирующих элементов, требующих эскизов или трехмерных чертежей, точных расчетов и исполнения. 2 Требуется плотный слой (Fb = 1150 фунтов на кв. Дюйм). При раскрое 100х250 мм шаг будет 215 см. Однако читатель может рассчитать теоретическое значение, используя уравнения балки в Приложении A, без учета системных эффектов, которые могут фактически снизить расчетный прогиб на 50 процентов или более.Для начала нужно запомнить несколько формул из школьной программы по алгебре. Перед тем, как приступить к сборке стропильного основания под вальмовую крышу, следует правильно рассчитать материалы, которые потребуются для работы. Их устанавливают параллельно центральным стропилам ската между ними с одинаковым шагом, опираясь на сторону мауэрлата и конькового бруса. Как и бедренное стропило, он проходит по диагонали от верхней пластины до конька. Основание крыши и сайдинг дома встречаются у карниза, который находится на одной высоте по всей конструкции.В то время как для двускатной крыши не требуются вальмовые стропила, вальмовая крыша включает эти компоненты. Площадь одного откоса при BL = 12 м, CF = 7,044 м, ED = 2,478 м с учетом свесов: Совет! Общая длина тогда составляет 32 фута (9,8 м), а общая площадь крыши составляет 96 квадратных футов (8,9 м 2). Наклонные ножки (диагональные, угловые стропила). Кататься на коньках. Вальмовое стропило выкладывается так же, как и обычное стропило, с небольшими поворотами. Верхняя перекладина для крепления стропил скатов кровли. � с т у � � � � � � � � � � ���� � ������� � � � � ��� ĺ� ״�� � � � � � � � � � ���פ�� � ՝ �j 5� U �6� �j 6�U6�H * Устанавливаются параллельно центральным стропилам бедер и имеют переменную длину — чем ближе к углу, тем короче.Длина опоры, дюйм вальмовая крыша. При обрезке 50х175 мм шаг будет 60 см. Это расстояние между центрами стропил. Вертикальные стойки для поддержки конькового бруса. Нет. Я заметил, что стальные тросы были спрятаны за стропильными стропами, чтобы попытаться усилить их, но винты, прикрепляющие тросы к стропилам, также выдергивались. 1 Grade (Fb = 975 psi) можно считать «достаточно близким» для практических целей. Если расположить затяжки ближе к коньку, они составят основу потолка мансарды.. Диагональные раскосы (раскосы). –Конструкция жесткости для верхних частей стропил вальмы / впадины –Конструкция жесткости для стропильных прогонов –Несимметричные вальмовые крыши –Кровельные диафрагмы с изменением высоты пластин –Большие проемы в крыше (более 6 футов в ширину) Области проблем с традиционным каркасом • Четкое понимание все требования к коду кадрирования необходимы, чтобы избежать многих ловушек, как показано в следующих примерах. Снег = 10 фунтов на квадратный фут. Служит для крепления стойки, поддерживающей и укрепляющей переднюю часть стопы. Дизайн в основном основан на традиционной практике.В системе 2 таких элемента. Ригели или стяжные. Мауэрлат. На изображении ниже показано поперечное сечение нашего простого дома размером 12 на 13 футов из раздела, посвященного таблицам пролета балок в этом руководстве. Если угол наклона пилы установлен на 45 °, обрезка бедер и лиан под углом отвеса даст правильные боковые углы. Являются частью несущей конструкции. Здесь двускатная крыша с деревянным каркасом. В комментарии приводится несколько примеров, которые включают положения для определения требуемого сжатия перпендикулярно расчетным значениям зерна.Таблица в WFCM предназначена для бедренной «балки». Поэтому для нашей геометрии оптимальным вариантом с точки зрения экономии будет сечение 75 × 200 мм с шагом 1,4 м. 5. 29 июля 2016 г. — Этот пин был обнаружен Амандой Ланг. 5�6�CJ CJ Следует иметь в виду, что подготовка проектной схемы и чертежа крыши с четырьмя скатами считается одной из самых сложных. С его схемами и расчетами мы разберемся в этой статье. Шатровые крыши, иногда называемые голландскими и датскими, отличаются качеством, надежностью и эффектным европейским дизайном.Количество элементов зависит от этапа установки. Схема вальмового стропила в натуральную величину. Помните, что срез пятки, сиденья и головы стропила для бедра и впадины будут иметь углы, отражающие эту разницу в наклоне. Но я не уверен, что происходит с реакцией бедра на вершине гребня. 2 Подол-пихта на расстоянии 16 дюймов по центру. Я уверен, что бедра будут давать толчок в нижних углах опоры. Иногда стропило нельзя уронить (потому что оно очень толстое) или на его части нужно снять фаску.Благодаря этому элементу дизайна внутренняя температура в комнате всегда будет низкой, и это во многом поможет вам сэкономить на эксплуатации кондиционера. Таким образом, для расчета тазобедренного стропильного элемента (при условии 2х12) максимальная расчетная нагрузка сдвига определяется следующим образом: EMBED Equation.3 EMBED Equation.3 (равномерная нагрузка на расстоянии глубины стержня от конца) EMBED Equation.3 Максимальный момент определяется следующим образом: EMBED Equation.3 d. Определите необходимое значение напряжения изгиба, марку и вид, если будет использоваться непрерывный двойной элемент 2×12 (без стыков). 2.2.6.4 Наибольшая нагрузка на тазобедренную ферму и подъемные нагрузки при соединении тазобедренной фермы с ферменной фермой должны соответствовать нагрузкам, указанным в проектных чертежах фермы. LSSJ спроектирован с универсальным шарнирным сиденьем, позволяющим легко регулировать в поле для типичных стропильных уклонов с 0:12 до 12:12. Обопритесь на мауэрлат и на ножки. Я ч… я имею в виду шатровые крыши, у которых нет потолочных балок или поперечин, что придает им вид собора.Луч ветра. Каждый гребень находится в центре прямоугольника здания под ним. Вальмовые крыши, иногда называемые голландскими и датскими, отличаются качеством, надежностью и эффектным европейским дизайном. Для традиционной конструкции балочного перекрытия можно использовать одинарное шатровое стропило на один или два размера больше, чем стропила. Общее количество укороченных стропил обоих откосов — 4 шт. 6. Этот расчет сводится к определению площадей трапеции (ската) и треугольника (вальмы). Они красивы, надежны при любых погодных условиях, четырехсторонняя конструкция позволяет эффективно утеплить дом со стороны крыши.
Дорогой Мартин Резюме главы 11, Разведка Travian Kingdoms, Скиит Фулла Реддит, Белый термостат Роджерса не изменяет температуру, Проблемы с вентиляционным отверстием кореллы, Катангиан Нг Мга Илокано, Как подключить Google Home Mini к Wi-Fi, Фильм о мальчике-барабанщике, Гребной тренажер Bluefin Blade 2, Эстетическое копирование и вставка эмодзи, Стамбул — столица Турции, Мое обучение безопасно,

Крепеж для кровельных систем. Технология крепления стропил к мауэрлату. Как соединить части стропильной системы

Для того, чтобы постройка крыши была надежной, требуется очень прочная кровельная система, которая является несущей конструкцией крыши.Крепление соединений отдельных элементов влияет как на сохранность кровли, так и на ее характеристики. Обязательным условием для прочной крыши является правильная установка силовой плиты. Если при строительстве стропильной системы ошибиться, то в этом случае все может привести к преждевременному разрушению кровли дома. Именно поэтому очень важно соблюдать правила и требования СНиП, регламентирующих устройство крыш.

Что такое силовая пластина?

Мауэрлат — это так называемый фундамент для устройства кровли.Это связано с тем, что он позволяет не только надежно закрепить стропила, но и равномерно распределить вес всей конструкции по периметру стен здания. Крепление стропил может осуществляться разными способами, однако следует учитывать, что при неправильной установке возникает перекос.

Мауэрлат монтируется непосредственно под сами стропила. Для этого используйте либо брус, либо бревно с обрезной стороной. Таким образом стропила к силовой плите позволяют равномерно распределить нагрузку на верхнюю часть стен дома.Всего крепление стропил к мауэрлату выполняет 2 основные функции: выдерживать временные и постоянные нагрузки. Сейсмические явления временные, и постоянное давление веса кровельной конструкции на опору.

Для качественного монтажа стропил необходимо приобретать только качественный крепеж. Все запилы должны быть очень четкими и плотно прилегать друг к другу. Кроме того, нельзя использовать различные подложки и подушечки. Все это нарушает крепление стропил к силовой плите.Такие детали могут деформироваться и выпадать из общей конструкции из-за больших нагрузок. Все крепления стропил к силовой плите выполняются исключительно с помощью металлических пластин, скоб, гвоздей и болтов. Болты и гайки требуют наличия шайб. Такие элементы позволят гайкам не врезаться в древесину стропил и мауэрлат.

Правила монтажа стропил

Существует всего несколько основных, очень важных правил крепления стропил к мауэрлату, несоблюдение которых может привести к преждевременному разрушению или перекосу кровли.Вот основные из них:

1. Все стропила необходимо монтировать исключительно на металлические уголки или плиты. Многие игнорируют эту рекомендацию, а ее несоблюдение приводит к тому, что все крепления начинают все глубже проникать в структуру дерева. Поэтому приобретать эти тарелки нужно заранее.
2. Что касается монтажа бруса, то вместо шурупов и гвоздей лучше всего использовать специальные анкерные крепления и болты.
3. Перед тем, как непосредственно прикрепить стропила к мауэрлату, необходимо залить специальные седла, которые в дальнейшем обеспечат плотное соединение деревянных элементов между собой.
4. Чтобы файлы выглядели одинаково, примените шаблоны. В том случае, если угол наклона откосов разный, то шаблоны соответственно нужно сделать разными для каждого из откосов. В среднем глубина запила должна составлять ширины стропильной ноги. Если под рукой нет шаблонов, придется постоянно снимать мерки и следить за правильностью составления файлов.
5. При установке необходимо использовать исключительно качественный крепеж.На материалах нельзя экономить, так как в дальнейшем это приведет к тому, что конструкция кровли не будет долговечной. Запилы для стропил нужно делать очень аккуратно, без спешки, чтобы не использовать вставки и другие дополнительные элементы.
6. При строительстве деревянного дома применяется раздвижное крепление. Такая технология монтажа необходима для соединения как с мауэрлатом, так и с боковыми лагами. Для создания скользящей застежки используются специальные «горки». В этом случае их использование обязательно.

Все крепления должны быть очень прочными, чтобы выдерживать нагрузки даже самых сильных ветров. Иначе ураган сможет пробить крышу.

Способы крепления стропил

Всего существует два основных метода крепления: жесткий и скользящий.

Жесткий — такие крепления стропил к мауэрлату необходимы при креплении наклонных стропил, так как в этом случае необходимо, чтобы ножка очень плотно садилась на основание.В этом типе крепления не должно быть никаких усилий: скольжение, скручивание, поворот и т.д. Для достижения такого эффекта можно выполнить одно из следующих действий:

• сделать пропил на стропиле;
• Ударная планка на стропиле.

Для того, чтобы сделать надрез мауэрлата, необходимо предварительно сделать надрез на каждой ножке фермы по шаблону. Затем каждое стропило вставляется в мауэрлат с помощью седла и фиксируется гвоздями. Этот метод используется в любом строительстве и обеспечивает жесткое соединение.

Что касается второго способа, то его выполнение осуществляется с помощью метровой планки, которую пришивают к стропильной ноге. Для крепления используются металлические уголки, которые предотвращают смещение линий в разные стороны.

Раздвижные — такие насадки используются в тех случаях, когда дом строится из бруса или бревен, то есть при строительстве дома из дерева. Впоследствии дерево меняет свои физические свойства, оно начинает усыхать и сохнуть. Вся конструкция здания начинает оседать.Стропила тоже имеют свойство давать усадку, поэтому в этом случае сделать прочный крепеж не получится.

Во избежание деформации здания крепление стропил обеспечивается свободным перемещением.

Сегодня производители крепежа выпускают для этих целей специальные изделия — санки. Кроме того, можно использовать металлические уголки с продолговатыми отверстиями для крепежа.

Материалы и инструменты для крепления

• металлические уголки;
• скобок;
• проволочные стяжки;
• древесина;
• стропил;
• болты с гайками;
• лобзик;
Отвертки
• ;
• дрель;
Гаечный ключ
• .

Как сделать своими руками стропильную пару

Всего используются три основных метода:

1. Соединение встык. По этой схеме верхняя часть ножки фермы срезается под тем же углом, что и откос. После этого они подключаются. Для более точного угла наклона желательно использовать готовый шаблон. Для фиксации используются длинные ногти.
2. По гребню бега. Этот метод аналогичен предыдущему.Отличается только тем, что в этом способе есть коньковая балка. Такая конструкция очень надежна, но в некоторых случаях требует установки дополнительных опор. Это сильно снижает функциональность такого помещения, как чердак. Таким образом, такая конструкция не подходит тем, кто планирует сделать из мансарды еще одну утепленную комнату. Главное преимущество этого метода в том, что для строительства не требуется шаблон.
3. Перекрытие. При таком способе верхний стык стропильных ног перекрывается нижним.

Как крепить стропила к мауэрлату

Используя описанную ниже схему последовательного монтажа, можно будет закрепить стропила к силовой плите. Последовательность:

1. Для начала нужно поставить мауэрлат сам. Это брус, который послужит опорой для всей конструкции стропил. Мауэрлат необходимо укладывать поверх стен на бетонный пояс. Шпильки изготавливаются из оцинкованного металла с шагом 120 см. Диаметр шпилек 10 мм.
2. Если вы планируете делать отапливаемый чердак, то под мауэрлат делается слой теплоизоляции.
3. Балку необходимо поставить возле шпилек, после чего нужно определиться с местами для сверления отверстий. Мауэрлат надевается на шпильки, при этом выступ должен оставаться на уровне 20-30 мм. С помощью гаек с шайбами ​​большого размера фиксируется мауэрлат.
4. После установки мауэрлата можно приступать к креплению стропил к опорной балке. Он фиксируется скобами и скобами из оцинкованной стали.
5. Таким же образом соединяются стропила с коньковой балкой.

Для соединения используются шпильки

: для ондулина — диаметром 8 мм, для цементно-песчаной кровли — 10-12 мм.

При установке кровельной системы важным этапом является прикрепление отдельных элементов к стропильным ногам и фиксация стропил к прогонам, силовой плите или балкам. На чертеже проекта должны быть указаны типы соединений для каждого узла конструкции, а задача установщика — правильно прочитать чертеж и выполнить все соединения согласно рекомендациям проекта.Казалось бы, все просто: подкладка крепче — и будет счастье. Однако на практике все несколько сложнее. Существуют разные типы сопряжений: жесткие защемления, ползуны с разной степенью свободы и т. Д. Для каждой стропильной системы используются различные комбинации таких сопряжений, причем каждый тип определяется расчетом сил, то есть реальной механикой, и неэффективен.

Стропильная система должна отлично выдерживать нагрузку от кровельного материала, а также ветровую и снеговую нагрузку.

Типы и конструкции основных несущих элементов кровли

Стропила, или стропильная опора, является основным поддерживающим элементом крыши, непосредственно воспринимающим нагрузку, создаваемую весом кровельного пирога, атмосферными осадками и ветром, и передающая ее. эта нагрузка с помощью подстропильных конструкций на стены здания.

Для удобства рассмотрим типы стропил на примере двускатной крыши. Механика — не самый простой предмет для понимания на основе поверхностных знаний; поэтому лучше говорить о простых структурах, которые можно легко представить, используя пространственное воображение и элементарную логику.

Итак, стропила бывают двух основных типов — наслонные и навесные.

Подвесные стропила и виды их соединений

Подвесные стропила имеют две точки опоры — внешние стены конструкции. Вверху эти стропила соединяются, упираясь друг в друга. В результате на стропильные ноги действует сжимающая и изгибающая сила, и система стремится «разойтись». Поэтому подвесные стропила, как правило, имеют меньшую затяжку, связывающую концы стропильных брусьев и направленную на расширение подъемную силу.Часто роль нижней подтяжки играет балка потолка, концы которой могут быть вынесены за пределы стен, а могут и не выполняться.

Как видите, конструкция подвесных стропил представляет собой ферму треугольной формы.

Треугольные стропильные фермы эффективно снимают предел прочности на разрыв

В зависимости от угла наклона стропил и размера пролета между опорными стенами ферму можно усилить дополнительными подкосами, перекладинами, прогонами и стойками.Фермы обычно собирают частично или полностью по шаблону на земле или временном настиле прямо на крыше и монтируют на стены.

Соединение подвесных конструкций с нижним натяжением

Как было показано, висячие стропила имеют тенденцию расходиться, поэтому в месте крепления стопы к стяжке или балке стропила будет стремиться соскользнуть по поверхности затяжки в направление силы. Чтобы избежать этого скольжения, необходимо упереть конец стропильной стопы.Для этих целей используются следующие типы соединений: зуб

• с упором;
• зуб шип;
• сфокусируйтесь на конце затяжки.

В зависимости от угла наклона подошвы фермы используются одинарные или двойные зубцы. Для предотвращения горизонтального смещения ножки по оси балки соединение можно производить шипом и проушиной.

Одиночный зуб используется, если уклон крыши по отношению к горизонтали равен или превышает 35 °.

В пятке балки фермы вырезается как бы клин, на конце которого на нижней плоскости делается шип. В затяжке соответственно стоит гнездо или упор с ушком. Глубина гнезда составляет примерно 1/3 — 1/4 толщины балки фермы. Не допускается большая глубина пропила во избежание расшатывания балки.

На конце стропила делается одиночный зуб с шипами.

Во избежание выкрашивания торца балки под действием давления стропильной ноги резец раструба выполняется на расстоянии 250-400 мм от внешнего края балки.Такое соединение называется одиночным зубом с упором и шипом, оно предотвращает скольжение и скольжение стропильной стопы по балке в направлении ее продольной оси, а также предотвращает смещение стропил из стороны в сторону в направлении крепления. в горизонтальной плоскости перпендикулярно продольной оси балки.

В случае скатной кровли с углом наклона скатов по отношению к горизонтали менее 35 ° используется стык с увеличенной площадью трения стропильной ноги и длинной балки и увеличенная площадь опоры этих элементов.Для этих целей используют двойной зуб с шипом или без него.

Для двойного зуба с шипом в балке вырезаются два упора, а в крайнем упоре вырезается шип, а в крайнем зубе вырезается соответствующая проушина, точно подогнанная под размер шипа. стропильная стопа. Геометрия этих элементов должна максимально точно совпадать, чтобы обеспечить необходимое трение.

Для упора стропильной ноги используйте соединение двойного зуба с шипом

Глубина врезки чаще всего используется одинаковая для обоих зубцов.Если зубцы различаются, то, как правило, вставку проводят на глубину 1/3 толщины балки для первого зуба и 1/2 толщины для второго.

Иногда для крепления стропил используют метод крепления ножек к концу балки. При таком соединении в стропилах врезается зуб-упор таким образом, чтобы крайняя плоскость зуба лежала на краю плоскости прижимной доски, а другая его плоскость опиралась на специально сделанную затяжную выемку.Для соединения с концом затяжки глубина прорези составляет 1/3 толщины балки затяжки, а зуб следует вырезать как можно дальше от края стопы.

Подвесные стропила и типовые соединения для них

Подвесные стропила устанавливаются в домах, имеющих одну или несколько несущих промежуточных стен. В этом случае на верхний край стены — цокольный этаж укладывается деревянный брус, в который упираются вертикальные столбы. На эти стойки ставят прогон, как правило, коньковый.Если промежуточная стена не посередине, то балку можно сместить относительно конька. Такое смещение не должно превышать одного метра для крыш с пролетом до 14 м.

Подвесные стропила устанавливаются в домах с опорами колонн или с несущей стеной посередине

При среднем расположении стены коньковая балка служит опорой для стропильных ног, которые теперь не полагаются только на внешних стенах, но и на внутренней.Для такой конструкции не всегда необходимо наличие нижней затяжки, так как на стропила действует только сила прогиба. Такая система называется недалёкой.

Важно! Для негерметичной системы должно выполняться следующее правило: изгибающееся, не имеющее решающего значения стропило имеет одну неподвижную, но свободно вращающуюся опору и одну подвижную и свободно вращающуюся опору.

Существует три варианта крепления стропил, соответствующих этому правилу:

• Жесткое соединение в коньке и мобильное — к силовой плите.Это наиболее распространенное соединение для двускатных крыш с подвесными стропилами. Верх стропильной ноги прижимается к балке или к противоположной ноге и закрепляется деревянной косынкой, MPW или гвоздем. Также используются болтовые соединения. Нижний конец стропила прикрепляют к мауэрлату гибкой металлической пластиной, забитым вертикально гвоздем или двумя боковыми гвоздями, вбитыми наискосок через стропило в мауэрлат.

Скользящая ответная часть внизу и жесткая в коньке не дает подъема

Также можно закрепить стропильную ногу с помощью уголков, прибитых с обеих сторон доски, но тогда гвозди не забиваются стропило.Стык должен быть ползуном, поэтому балки нельзя крепить большим количеством гвоздей или шурупов, иначе конструкция превратится в распорку.

Придавите стропильную систему к стенам, при этом между ножками будут сделаны перекручивания проволоки и вбитые молотки в стену. Если эту функцию передать уголкам, которые крепят стропила к мауэрлату, то конструкция, опять же, станет распоркой.

• Жесткое крепление к мауэрлату и мобильное — к коньку.Для реализации такой схемы низ стропильной ноги опирается на мауэрлат подшитой опорной планкой длиной до 1 метра, либо в стропильном брусе делается распи-зуб, которым стропила опирается на мауэрлат.

На верхнем конце ножки делают горизонтальную прорезь со скосом, глубина которой не должна превышать 1/4 высоты стропильного бруса. Фаска делается так, чтобы обрезка не препятствовала изгибу стропила, потому что в противном случае срез может упасть боковой щекой в ​​балку балки, и система превратится в распорку.Обрезка по длине не должна превышать высоту сечения балки фермы, а длина ее скошенной части должна быть не менее половины высоты сечения стропила.

Таким образом, мы получаем двускатную кровельную систему, в которой стропила неплотно укладываются на коньковую балку и крепятся к ней по принципу раздвижной опоры, при этом стропильные ноги между собой не скрепляются. Следовательно, теперь двускатную крышу можно рассматривать как две наклонные односкатные системы, примыкающие друг к другу высокой частью.

Важно отметить, что подшивка опоры ящиками или срез верхней части стропила должны быть строго горизонтальными, иначе система сразу же покажет тягу при малейшем отклонении. Из-за сложности выполнения верхнего крепления такая схема для двускатных крыш практически не применяется, к тому же отсутствие расширения силовой плиты при прогибе стропил под нагрузкой чревато раскрытием конькового узла. кровельной системы.

• Жесткое раздавливание конька и подвижное скольжение мауэрлата. При таком стыке максимальный изгибающий момент приходится на коньковую опору, и стропильные ноги получают разгрузку. При таком соединении можно получить большую несущую способность балок фермы, но при этом больше нагружает коньковый узел, поэтому может потребоваться дополнительный расчет этого узла.

Очевидно, что во всех трех вариантах крепления мы использовали одну опору, допускающую скольжение и поворот, и одну, допускающую только поворот.Эти крепежи сегодня производятся с использованием монтажных пластин, так как они значительно снижают трудоемкость работы. Можно использовать традиционные скобы, гвозди и деревянные стволы.

Крепеж и элементы

В целях повышения надежности места крепления стропил фиксируются болтами и хомутами, сами узлы крепятся на совершенный костыль, забитый или замурованный стальной катанкой или металлической полосой.

Также для осуществления крепежа и соединения элементов стропильной системы используют различные деревянные и металлические приспособления — анкерные крепления.

Это:

• деревянные — косынки, брусья, короткие ножки для создания шипа, пластины для создания дюбеля;

Деревянные косынки часто используются для крепления элементов стропильной системы.

• металл — каретки и каретки, зубчатые пластины, уголки, перфоленты, болты, хомуты, петли, скобы, накладки, гвозди, анкеры и др.

Уголки, пластины и зажимы — обычные стропила для крепления

Сдвижные ответные части удобно создавать с помощью специальных анкерных креплений.

Крепление для раздвижного соединения

Такие крепления (раздвижные) особенно актуальны для деревянных и каркасных домов, так как они «дышат» в процессе эксплуатации, т.е. меняют свою геометрию в зависимости от влажности и температуры. Понятно, что если кровельная система жестко закреплена и лишена возможности выравнивать движение частей дома, крыша может просто не выдержать нагрузки и обрушиться.

Выбор определенных соединений, определение степеней их свободы, а также пределы этой свободы должны производиться только компетентным инженером или архитектором.Установку и соединение можно доверить только профессионалу, так как от точности геометрии и подгонки деталей друг к другу напрямую зависит уровень надежности кровельной системы, а значит, и уровень вашего комфорта.

Крепление стропил к мауэрлату — один из важнейших моментов при строительстве дома, в частности при устройстве кровли.

Вся сложная кровельная система опирается на мауэрлат, который является ее фундаментом, так называемым фундаментом всей кровли.

Это мауэрлат, который защищает несущие стены от деформаций, связанных с давлением кровли, равномерно распределяя нагрузку по всей длине стен.

Стропила, в свою очередь, являются основными конструктивными элементами кровли.

Основные узлы примыкания стропил к мауэрлату

Для начала стоит выделить основные монтажные элементы для монтажа кровельной системы.

Сюда входят:

• уголки — используются, когда нужно плотно установить стропила на мауэрлат.Способен сделать крепление более устойчивым. Плюс в том, что в деревянных деталях не нужно делать пропилов — уголки фиксируются гвоздями «ерш» или шурупами;
• кронштейны — изготовлены из оцинкованной стали. Монтаж осуществляется без запила по дереву, кронштейны крепятся анкерами, гвоздями или шурупами;
Перфорированная монтажная лента
• — служит для дополнительной фиксации стыка, придавая прочности кровельной системе. Для монтажа требуются шурупы или гвозди;
Крепеж
• ЛК, «горки» — используются для защиты кровли от деформации при проседании грунта и усадке здания;
• болты с гайками, гвозди, стяжки, саморезы, некоторые другие элементы.

Вся фурнитура должна быть качественной и надежной — на этом не стоит экономить.

Необходимо исключить использование различных прокладок, которые со временем могут деформироваться и выпадать.

Стропильная конструкция состоит из мауэрлата, эндова, стропильной опоры, коньковых перегородок, прогонов, обрешетки.

Для того, чтобы понять, как все компоненты связаны между собой, необходимо определить, какие бывают места стыковки мауэрлата и стропил.

Для начала крепится мауэрлат на оси стены. Есть несколько способов связать себя.

Первый способ подходит при установке кровли большой площади. Для этого по периметру стены наливают армопояс, в которые сразу вставляются металлические штыри.

В этом случае силовая плита будет прикреплена к стене с помощью штифтов, которые проходят через балку и устанавливаются.

При использовании второго метода пластина питания крепится к стене с помощью проволоки.Для этого уложите его между слоями кирпича (за 3-4 ряда до окончания кладки).

В этом случае можно крепить стропильную проволоку прямо к стене. Однако такое соединение может нарушить целостность стены.

Если узел крепится к балке, то в стропиле вырезается «зуб с шипом», а в балке с этим гнездом следует вырезать упор для шипа.

Резка производится на расстоянии 0,2 — 0,5 м, начиная с свисающей части балки.Одиночный «зуб» сделан с шипом, не допускающим смещения в стороны.

В случае плоской кровли, если степень наклона меньше 30 °, то стропильные ноги монтируют с увеличением опоры на балку.

Узел конькового соединения бывает трех видов: встык, внахлест, крепление на коньковую балку.

В первом случае одна часть стропил должна быть обрезана под таким же углом, что и уклон крыши, а затем необходимо упереться в соответствующее стропило с обратной стороны (они должны быть обрезаны поровну).

Подрезку углов желательно делать по трафарету. Для фиксации обычно используют 2-4 гвоздя. Место стыка фиксируют, поместив на него пластину из дерева или металла.

Монтаж на коньковой балке аналогичен предыдущему креплению. Отличие заключается в том, что между срезанными под углом стропилами закрепляют коньковый брус. Этот вид узла сложен, по этой причине в строительстве практически не используется.

Перекрытие — самый популярный способ, хотя и похожий на первый.Основное отличие в том, что стык делается не встык, а внахлест. Стропила соединяются боковыми разрезами. Привлекайте их гвоздями, болтами или булавками.

Схемы и способы крепления стропил к силовой плите

Монтаж стропил — один из важнейших моментов при строительстве кровли. От способа крепления опорных балок будет зависеть состояние кровли при различных обстоятельствах (снегопад, проливные дожди, перепады температур).

Жесткая схема крепления

Для односкатных и двускатных крыш применяется жесткая схема монтажа стропильной системы к основанию.

Система этого крепления исключает возможность воздействия на узлы подключения. В процессе эксплуатации кровли сводятся к минимуму возможные смещения и деформации кровельной системы.

Высокая прочность основана на использовании металлических уголков. Дополнительно рекомендуется закрепить брус к основанию с двух сторон специальными уголками — это поможет предотвратить поперечные смещения.

Монтаж стропильной системы выполняется под прямым углом, в этом случае необходимо задать конструкции определенный уклон, закрепив ее боковыми гвоздями.По жесткой схеме часто используют анкер и проволоку.

Возможность раздвижного крепления

Всем известно, что древесина при высокой влажности расширяется, а в жаркую и сухую погоду дает усадку.

По этой причине чаще используется в строительстве деревянных домов не жесткой, а раздвижной схемы.

При использовании данной схемы крепления в некоторых случаях фермы могут двигаться в нужном направлении. Для применения этого крепления подходит вариант двускатной крыши.

Для данной схемы существует несколько видов крепления. Итак, на стропильной ноге нужно сделать углубление, предварительно закрепив мауэрлат и брус, затем закрепить все гвозди.

Причем делать так, чтобы гвоздь прошел через пучок и плотно сел у основания.

Другой вид фиксации может быть выполнен с помощью металлических скоб и специальных пластин. Очень часто используется элемент под названием «слайд».

Несмотря на то, что схема называется раздвижной, все элементы конструкции надежно скреплены между собой, но при необходимости равномерно смещены.

Применение данной схемы крепления связано с тем, что со временем земля смещается и фундамент проседает — это приводит к нарушению конструкции кровли.

Раздвижная схема позволяет избежать ненужных изменений и разрушения конструкции крыши.

Как крепить стропила к мауэрлату? Это зависит от расположения несущих стен. Способы крепления стропил к мауэрлату делятся на наслонные и висячие. Толкатели в свою очередь делятся на проставки и бесспорные.

Гнутый способ крепления стропил

Использование неоспоримого приспособления для стропильных ног снижает нагрузку на опорные стены. На заранее закрепленных затяжках находятся вертикальные стойки, которые будут точками опоры. Этот способ подходит для одно- и двускатной кровли, имеющей несущую стену.

Узел, поддерживающий стропила к мауэрлату, редко делают навесным (раздвижным). При использовании в шарнирах подвижных петель конструкцию крыши можно опустить на несколько сантиметров.

Это свойство очень пригодится в первые годы после окончания строительства, так как со временем новостройка дает сквозняк.

Если вместе с несущими стенами крыша не изменит своего положения, стены здания могут подвергнуться деформации или разрушению. Этого не произойдет, если стропила крепятся под наклоном.

При использовании анкерных креплений дистанционной системы требуются крепежи жесткого типа без использования петель.

В этой конструкции все стыки выполняются благодаря опорной балке. Получается, что верх прикрепленного стропила с другой стороны упирается в верх соответствующего стропила.

Как исправить стропила в этом случае? Крепление к желаемому мауэрлату следует проводить к стене.

Для этого подойдет жесткий каркас, закрепленный на стене анкерами или скобами, в углах которого нужно установить специальные уголки.

Такая конструкция подходит, если нужно установить крышу для небольшого дома.Для больших зданий силовые плиты устанавливают в специальные бетонные желоба с анкерным креплением. Основная нагрузка в такой системе приходится на желоб, который используется при строительстве шлакоблочных построек.

Схема подвесного крепления

Стропила подвесные предназначены для использования при строительстве зданий без несущих стен внутри. Точками опоры в этом случае выступают только внешние несущие стены.

Застежка данной конструкции осуществляется узлом жесткого типа.Другие варианты не подходят, так как крепление стропил с силовой плитой к стенам — единственная опора для всей одно- или двускатной крыши.

Стропила, установка которых проходила висячим способом, имеют сильную горизонтальную нагрузку на стены.

Для снижения давления используют затяжку (болты). Их устанавливают в основании конструкции перпендикулярно стропилам. Присоединяясь ко всем балкам, болтами собирают стропила вместе.

Невозможно построить крышу с подвесными стропилами без затяжек.

Некоторые важные нюансы

• нужно использовать только качественные материалы. Экономить на этом не стоит, так как долговечность кровли и безопасность обитателей дома напрямую зависят от надежности постройки. Небрежность при установке кровли чревата всевозможными смещениями или, что еще хуже, обрушением всей конструкции;
• все работы нужно выполнять очень аккуратно, недопустимо использование различных прокладок;
• не рекомендуется использовать установку стропил без силовой плиты, так как может быть риск перекоса и нарушения целостности стен дома;
• наиболее подходящий метод — скользящий способ фиксации, который позволит избежать деформации стропильной системы в случае проседания грунта.

К обустройству кровли дома нужно подходить очень серьезно — не стоит торопиться, выполняя крепление стропил к силовой плите.

Перед началом строительных работ ферменная конструкция должна иметь четкий проект, необходимо сразу выделить все места стыковочных узлов.

Требуется достаточное количество всех крепежных элементов хорошего качества. При таком подходе можно быть уверенным в надежности и долговечности кровли.

Крепление стропильных балок к мауэрлату — одно из важнейших соединений, от прочности которого зависит долговечность кровельной конструкции и безопасность людей в доме. Безграмотная работа может привести к постепенному опусканию стропильных ног, деформации кровли и даже обрушению отдельных элементов на прилегающую территорию постройки.

Как произвести крепление: основные правила

Создание надежного соединения стропил с мауэрлатом — задача достаточно сложная, но при определенных условиях вполне выполнимая.

• Крепление соединительных деталей к стропилам и силовой плите необходимо производить качественно и прочно.
• В местах соприкосновения с мауэрлатом прорезь должна быть максимально точной, чтобы обеспечить надежное соединение. Допускается использование различных дополнительных элементов (например, накладок), которые со временем могут деформироваться, вылетать и т. Д.
• При креплении стропил на мауэрлат, при креплении к другим стропилам используются раскосы, пристройки, другие детали, металлические уголки, пластины, шпильки, болты, специально разработанные кронштейны.На современном строительном рынке представлен широчайший выбор кровельных креплений для различных типов соединений.
• При использовании болтов и гаек необходимо использовать шайбы или металлические пластины, чтобы предотвратить попадание гайки в древесный материал. Их можно заменить обрезками фанеры.

• Крепление стропил только саморезами или гвоздями допустимо только на ограниченный период времени — при установке стропил. Затем их необходимо заменить креплением с помощью уголков, пластин, болтов.
• Для деревянных построек применяется метод скользящего крепления к брусу мауэрлата или верхнему бревну.
• Чтобы при усадке стен ножки фермы могли скользить по стене, используются специальные детали — «санки». Они необходимы, особенно при мягкой кровле или когда кровля — дорогая черепица.
• Перед креплением стропила необходимо вшить «седло» в стропило нижнего крепления в месте стыка стропила с мауэрлатом.

Такая мера обеспечит надежное прилегание мауэрлата к поверхности. В основном для такого действия предварительно выполняется выкройка, после чего делают прорези по всем стропилам под одинаковым углом крыш на всех скатах. В случае разных углов отличия касаются и прорези под силовой плитой для стропильных брусьев каждого из скатов. Как правило, глубина запила составляет не более ширины стропила.

• Для крепления стропил к силовой плите для обеспечения устойчивости кровли к сильным порывам ветра и выдерживания нагрузки веса конструкции крыши на силовую плиту необходимо использовать специальные уголки на основе сталь.Аналогичным образом создаются сборки для укладки стропил на так называемый вертикальный стул.
• Крепление стропил друг к другу в прогоне конька осуществляется встык, для крепления используются стальные пластины.
• На других участках крепления стропил друг к другу (например, на диагональном стропиле) также требуется точная сварка элементов для максимально плотного прилегания. Крепится также при помощи уголков или пластин (выбор конкретного крепежа определяется местом соединения) и закручиванием болтами.

Способы создания пары скейт-фермы

Есть три основных метода бега по гребню.

1. Первый стык. Его суть заключается в обрезке верхней части стропильной ноги под углом, равном углу наклона ската, с последующим соединением ее парой, также обработанной аналогичным способом. Лучший способ получить такое же крепление стропил — это использование готового шаблона. В этом случае для фиксации используйте длинные ногти.
2. Второй вариант — крепление стропила к коньковой балке.Он вспоминает первый метод. Отличие заключается в наличии у этого метода коньковых балок. В результате получилась довольно прочная конструкция. В некоторых случаях возникает необходимость использования дополнительных опор, наличие которых значительно снижает функциональность мансардного помещения. Естественно, что использование такой технологии нецелесообразно при планировании утепления и устройства жилого помещения в чердачном помещении.

Достоинством этого метода является отсутствие необходимости использовать шаблон и возможность установки балок прямо на месте.Опорой верхней части стропила служит коньковая балка, а нижней — силовая плита.

3. Третий способ — стыковка стропил внахлест. Метод похож на описанный выше. Отличие в том, что в этом случае перекрывается верхний стык стропил. Полученный состав обладает значительной прочностью, так как площадь соприкосновения стропил увеличивается, а используемые шпильки проходят через два элемента одновременно.

Монтаж нижних концов стропил

Способ крепления нижних концов стропил определяется типом конструкции.

В случае деревянного строительства верхняя обвязка стен может служить опорой, но с пеноблоками и газоблоками этот метод не подходит. Суть проблемы — необходимость прикрепления стропил к силовой плите, так как брусчатка не может удерживать стропила.

Если основа стен — пеноблоки, это создает определенные условия, при которых традиционно применяемые методы не работают должным образом. Например, можно руками выдернуть из блока гвоздь длиной 10 см — по этой причине скручивания не получается.Кроме того, необходимо учитывать наличие значительного давления в горизонтальной плоскости.

Если используются кладочные материалы, одним из наиболее эффективных решений является создание армпояса, благодаря которому можно не изобретать новых способов крепления стропил. Как правило, армированный пояс располагается вверху стены. железобетонная конструкция. Его ширина равна толщине стены, а высота обычно составляет 200 мм.

Заливка требует опалубки: как правило, она выполняется из досок, соединенных стяжками. Перед началом заливки в опалубку соберите анкерные болты или шпильки. Их расположение должно быть строго вертикальным. Они служат крепежом для бруса, монтаж которого осуществляется после того, как бетон приобретет необходимую прочность. Помимо строго вертикального расположения шипов необходимо следить, чтобы длина шага не превышала 150 см. При использовании крепежа меньшего диаметра он не обеспечит необходимой степени надежности и изгиба.

Метод крепления стропил к силовой плите — самый популярный способ крепления их нижнего сечения. Работы следует выполнять с особой тщательностью, ведь от прочности стыков зависит долговечность конструкции. Для выполнения такого соединения требуется устройство выреза в стропильных ногах, чтобы их можно было носить на силовой плите.

Это действие требуется для надежной установки стропил — в противном случае увеличивается вероятность соскальзывания с плоской грани бруса.

В мауэрлате можно сделать ответную выемку. Этот момент определяется тем, из какой породы дерева изготовлен брус. В случае, когда основой элемента будет древесина твердых пород, достаточно будет создать прорезь. Действуя с прорезью в опоре фермы, он образует устойчивый замок.

Процесс крепления стропил к мауэрлату из хвойных деревьев выполняется без щели, так как ее наличие снизит надежность конструкции.

Основные способы крепления к балкам

Для крепления фермы к балкам применяют два основных метода.

Самый простой вариант — прикрепить стропило к балке с последующим закреплением конструкции гвоздями, однако кровля, созданная таким способом, не будет отличаться надежностью. Она может устроиться на небольшом домике или беседке. Для монтажа крыши дома требуется высокая надежность конструкции.

Для предотвращения скольжения деталей друг о друга при креплении стропил к балкам перекрытия используются специальные соединения:

• зуб шип;
• упор в конечной части балки;
Зуб
• с упором.

Соединение выполняется с использованием одного или двух зубцов. Конкретный выбор определяется углом наклона откосов. Надежность конструкции можно повысить за счет использования металлических уголков.

Выполнение пропила с одним зубом целесообразно, если крыша достаточно крутая — в том случае, если уклон ската превышает 35 градусов. На пятке фермы устраивают зуб с шипом, а в балке делают упор с гнездом под шип. Глубина гнезда будет составлять 1/4 или 1/3 толщины балки.Глубину необходимо обязательно выдерживать в указанном диапазоне — это необходимо для предотвращения ослабления конструкции.

Стропила крепить к балке с отступом 25-40 см от края — соблюдение этого требования предотвратит скалывание конца балки под давлением стропильных ног.

На одиночном зубе можно обойтись без использования шипа, но это необходимо для предотвращения поперечного срезания стропила.

При угле наклона менее 35 градусов стойки монтируют таким образом, чтобы площадь контакта увеличивалась за счет перекрытия с балкой — словом, за счет увеличения опорной стойки.В этом случае используются следующие способы крепления:

• упор с шипом или без шипа;
• с двумя шипами;
• в 2 два шипа в замке.

С упором со штифтом (без него) предлагается использовать шип с упором только для одного зуба, а также использование отдельного упора для второго зуба. В стропильной ноге необходимо вырубить проушину с заданными характеристиками. В такой ситуации стропила крепят к балкам перекрытия с прорезью, глубина которой составляет треть толщины балки.При разной глубине заделки зубов рекомендуется использовать следующие значения:

• для первого — 1/3;
• для второго — 1/2.

Менее популярный способ — крепление стропильных балок к концу затяжки. Для этого в ножке фермы нарезается режущий зуб, одна плоскость которого должна приходиться на самый конец балки, а вторая плоскость должна упираться в образовавшуюся щель. Его глубина должна быть больше 1/3 от общей толщины балки, а сам упор должен осуществляться как можно дальше от края.

Надежность соединения можно повысить, применив стропильные болты или хомуты, а затем прикрепив всю конструкцию к стене здания, точнее, к предварительно смонтированному анкерному костылю. Используются железные полосы или проволочные петли.

Виды креплений для крепления стропила к силовой плите

Для крепления стропил к силовой плите используются различные типы креплений и вырезов (вставок).

Для металлических стропил используется крепеж:

• уголки;
• болты с гайками;
• проволочные стяжки;
• тарелок;
Саморезы
• ;
Крепеж
• ЛК;
Кронштейны
• wB;
• различных видов уголка КР;
• Лента монтажная перфорированная ТМ.

Использование крепежа ЛК целесообразно при необходимости соединения стропил с силовой плитой, а также других элементов стропильной системы. Крепление к дереву осуществляется аналогично креплению скобами. Исключение составляют анкерные болты.

Для крепления стропил к силовой плите рекомендуется использовать кронштейны WB. Вставка на стропило не выполняется, что позволяет избежать ослабления его несущей способности. Для изготовления кронштейнов используется оцинкованный металл толщиной 2 мм, а крепление производится болтами, гвоздями или шурупами.

Если вы ищете информацию, ознакомьтесь с рекомендациями специалистов на нашем сайте.

Какие достоинства и недостатки медной кровли можно узнать.

Использование уголков КД, различных его модификаций в конструкции стропильной системы усиливает участки крепления стропил к силовой плите. Углы не только придают дополнительную прочность стыкам элементов кровли, но и улучшают несущие характеристики всей конструкции.Как и в случае использования других металлических креплений, в этом случае также нет необходимости встраивать углы в конструкцию, тем самым сохраняя необходимый уровень несущих способностей стропил. Углы закрепляются саморезами или гвоздями с выступами в виде ерша.

Перфорированная монтажная лента при использовании стропильной системы устройства для увеличения прочности узлов соединения. Применяется:

• для обеспечения более надежного крепления плиты и стропил;
• для крепления дополнительных частей стропильной системы, обеспечивающих прочность и жесткость всей системы.

Для крепления перфорированной ленты необходимо использовать гвозди или шурупы. Его использование не приводит к ослаблению несущих конструкций, так как не нарушает их целостность.

Процесс крепления к силовой плите

Конкретный тип стыковки выбирается в зависимости от конструкции кровли: в одних случаях оптимально использование жесткого соединения, в других — раздвижного.

Достоинства жесткого крепления — абсолютная неподвижность конструкции и отсутствие вероятности поворотов, смещений, перекручивания элементов.Это достигается двумя способами:

• за счет использования уголков с притачной балкой;
• путем создания на ножке фермы седла с последующей фиксацией соединения скобами, гвоздями, проволокой.

В первом варианте стропила крепятся к мауэрлату с помощью опорной балки. Стропильные ноги плотно упираются в линию давления. Это становится возможным в результате использования скобового бруса размером до 100 см. Затем для предотвращения бокового смещения выполняется фиксация.Для этого используйте металлические уголки.

Первый способ крепления сегодня используется нечасто. В последнее время растет популярность второго метода, при котором для крепления используются гвозди, вбитые под углом друг к другу. Внутри материала их скрещивают, после чего в вертикальном направлении забивают третий гвоздь. Полученные в результате такой завивки узлы отличаются повышенной прочностью.

Как в первом, так и во втором случае дополнительная фиксация осуществляется с помощью катанки.

В некоторых случаях необходимо выполнить раздвижной тип крепления стропила к стойке. Для раздвижного монтажа используются специальные уголки. Они позволяют плавно перемещать один из элементов в двух направлениях, поэтому отлично подходят для обеспечения безопасного перемещения.

Для нанесения таких деталей необходимо предпринять несколько шагов:

• смойте и смонтируйте стропильную ногу на мауэрлат;
• для соединения элементов с помощью специальных уголков.

В большинстве случаев раздвижной тип соединения применяется для деревянных построек, подверженных определенной усадке в процессе эксплуатации. При использовании жесткого крепления усадка может привести к нарушению геометрии конструкции, повреждению стен или конструкции крыши. Использование скользящих соединений позволяет избежать этих эффектов.

РЕЗУЛЬТАТОВ:

• Крепление стропильных балок к мауэрлату — одно из важнейших соединений, от прочности которого зависит долговечность кровельной конструкции.
• Чтобы создать безопасное крепление, необходимо соблюдать определенные правила.
• Фермы пары ферм создаются тремя способами: путем разделения, крепления ферм к коньковой балке и путем соединения внахлест.
• Способ крепления нижних концов фермы определяется типом конструкции.
• Крепление стропил к мауэрлату — самый популярный способ крепления их нижней части.
• Для крепления к балкам применяют два основных способа.
• При креплении стропил к мауэрлату используются разные виды крепежных элементов и прорезей (вставок).
• Тип стыковки выбирается в зависимости от конструкции кровли: в одних случаях оптимально использование жесткого стыка, в других более подходит раздвижной.

Видеоинструкция как крепить стропила к силовой плите.

Чтобы кровля имела высокую прочность и надежность, необходимо уделить особое внимание. Помимо правильно выполненных расчетов и чертежей немаловажное значение в устойчивости конструкции имеет крепеж для стропил и всех ее элементов.

Помимо нагрузки атмосферных осадков стропила должны выдерживать вес обрешетки и общий вес кровельного пирога, что необходимо учитывать при выборе крепежа.

Стропильная система представляет собой пространственную конструкцию, состоящую из следующих элементов:

• мауэрлат;
• стропильных ног;
• эндовый;
• балки коньковые;
• пробегов;
• ящик.

Чтобы понять, как все части стропильной системы крепятся друг к другу, нужно разобраться, из каких узлов она состоит, какие крепежи используются в каждом случае и какие они есть. При сборке несущей конструкции крыши используются крепежи, как стальные, так и деревянные.

Основные узлы, соединяющие стропильную систему

Перед тем, как соединить мауэрлат и стропильную ногу, первую нужно будет прочно прикрепить к стене. Мауэрлат — это толстый брус (15х15), уложенный по оси стены и параллельно коньку бруса, на который опираются стропильные ноги. Функции, возложенные на этот элемент несущей конструкции, заключаются в распределении нагрузки от стропил, веса кровельного пирога и атмосферных осадков по всей стене, включая внутренние опоры.Другими словами, основа всей кровли — это мауэрлат. Его укладывают по оси стены и крепят к ней. В этом случае есть несколько способов подключения.

Метод первый. При устройстве кровли большой площади по всей длине стены заливается армированный пояс, где в резьбу М12 сразу вставляются металлические шпильки через каждые 2 м. и шайбы. При небольшой площади кровли, где нет большой нагрузки на стену, обходятся без силовой плиты и стропила крепятся непосредственно к имитируемым в процессе кладки шпилькам.

Второй способ. Еще один очень доступный способ сделать стропильную систему устойчивой — это прикрепить силовую плиту к стене с помощью провода. Для этого потребуется 3 ряда до конца кладки, чтобы проложить середину проволоки между рядами кирпича. Его длины должно быть достаточно, чтобы прикрепить силовую пластину к стене. Также можно обойтись без силовой плиты и прикрепить стропило прямо к стене. Но такое соединение даст точечную нагрузку на стену, что может повлиять на ее целостность.

Схема крепления подошвы фермы к мауэрлату может быть жесткой и скользящей. Тип соединения зависит от формы крыши и типа стропил, которые могут быть подвесными или капроновыми.

Жестко-раздвижное соединение нижней части стропил с силовой плитой

Узлы подключения в этом случае будут деревянными и могут иметь несколько типов:

1. Зуб, имеющий только упор.
2. Зуб с шипом и упором.
3. Упор прямо в луч.

Однозубая фреза используется для кровли с большим углом наклона, когда угол между мауэрлатом и основанием фермы превышает 35º. Для этого нужно в ножке фермы вырезать зуб с шипом, а в мауэрлате создать под него гнездо. Использование шипа позволяет избежать бокового смещения стропила. Фреза с двумя зубьями используется для монтажа крыш с малой глубиной. Последний метод встречается крайне редко.

В последнее время все чаще деревянное крепление для стропил заменяют на металлическое, так как это позволяет не только получить большую надежность, но и значительно сократить работы по его установке.Поэтому металлические анкерные болты, кронштейны, пластины, зажимы, петли и различные углы используются в качестве дополнительных креплений.

Самый распространенный метод жесткого соединения — это забивание гвоздей с боков под углом в силовую пластину. Таким образом, внутри него происходит внутреннее скрещивание. Далее для окончательной фиксации компаунда вертикально вбивают третий гвоздь. Еще один способ предотвратить боковое смещение подошвы фермы — закрепить ее по бокам металлическими уголками.

Схема накатки стропил в нижней части применяется для домов из оцилиндрованного бревна или бруса. Так как во время эксплуатации стропильная система находится в движении из-за изменения своих физических свойств, т.е. здание дает усадку.

Схема жесткого крепления в данном случае недопустима, так как такие движения могут привести к разрушению стены. Это означает, что точки крепления требуют подвижности. В таких случаях используются специальные шарнирные соединения, которые называются салазками или уголками с продолговатым отверстием для крепежа.Раздвижная ответная часть в этом креплении достигает двух уровней свободы за счет свободного движения одного из элементов застежки.

Узловое соединение гребня

Стропильная система конькового соединения может быть получена тремя способами: встык, внахлест и коньковая балка.

Приклад. Верхнюю часть стропильной ноги необходимо обрезать под углом, равным уклону крыши. Противоположная ножка также регулируется под соответствующий угол, но наклонена в другую сторону. Затем они соединяются между собой в верхней точке с помощью гвоздя, который следует забить в конец стропил с захватом противоположного конца.Помимо гвоздей, для более прочного стыка стыков используются специальные пластины. В качестве такого крепежа может выступать как деревянная доска толщиной 30 мм, так и металлическая удерживающая двусторонняя вагонка. Для его установки используются болты или гвозди.

Следующие два метода будут похожи на первый, но будут иметь небольшую разницу. При наложении внахлест верхние части стропильной ноги будут соединяться между собой своими сторонами. Последний вариант осуществляется путем соединения каждого стропила непосредственно с коньковой балкой.В этом случае в качестве крепежа используются резьбовые стержни с шайбами ​​и болтами.

Если для придания жесткости стропильной системе используются фермы, то для обеспечения хорошей устойчивости к ветровым нагрузкам необходимо будет установить необходимое количество диагональных связок. Наличие подкоса и подкоса (подстропила) в несущей конструкции помогает фронтонам дома быть более устойчивыми. Установка подкоса осуществляется путем помещения верхней части внутрь, а нижней частью она упирается в основную балку перекрытия.Стойка помогает снизить нагрузку на стропила по центру. Его установка осуществляется под углом 45º. Несъемное диагональное соединение с помощью хомутов, уголков, пластин.

Виды и особенности металлических креплений для стропил

Если раньше мастера использовали в качестве крепежа деревянные элементы (бруски, накладки, дюбеля, металлические скобы, деревянные штифты, клинья), то теперь такие способы уступают более современным видам. На строительном рынке представлен широкий ассортимент металлических крепежных изделий, которые теперь стали намного прочнее и позволяют значительно упростить процесс.В технологии изготовления этих элементов используется металл, толщина которого варьируется от 1,5 … 3,0 мм, что позволяет изделию быть более устойчивым к нагрузкам по сравнению с любым другим материалом. К тому же крепежи стропил имеют любые размеры и позволяют проводить процесс с большой точностью.

Металлические крепления стропил, которые можно перфорировать и гвоздить, включают:

• лента монтажная перфорированная;
• уголков;
• тарелок;
• балочная опора;
• опора штанги;
• проволочная стяжка;
Саморезы
• ;
• болты с гайками;
• уголков КР;
Кронштейны
• wB;
Крепеж
• LK.

Использование перфорированных изделий позволяет достаточно прочно соединяться со всеми частями системы и обеспечивать хорошую жесткость и прочность под любым углом. Для них характерно наличие набора отверстий под болты, саморезы и шурупы, с помощью которых они крепятся к дереву. Размер изделия регулируется обрезкой до нужной длины и ширины.

Также крепеж может быть гвоздем. Однако использование этого типа возможно только в заводских условиях методом резки, изгибающего конусовидную деталь.Эта операция проводится на специальных машинах под давлением.

Уголки КР имеют большое количество модифицированных видов, снижающих риск поломки болтовых соединений при естественной тяге конструкции. Крепление осуществляется без использования специального оборудования саморезами и гвоздями.

Кронштейны

WB предназначены для крепления консоли опорной балки при устройстве деревянных перекрытий в домах из оцилиндрованного бревна или бруса. В этом случае обвязка на стропильной ноге не производится, что не ослабляет ее несущую способность.Соединение осуществляется с помощью анкерных болтов, гвоздей или шурупов.

Крепеж стропил ЛК применим в том месте, где требуется соединить стропила и балки. Он имеет те же преимущества, что и крепеж WB, но процесс осуществляется только саморезами или гвоздями. Применяется при строительстве деревянных домов.

Крепежные элементы в стропильной системе играют огромную роль. От него зависит прочность и долговечность всего кровельного пирога.