Как сделать круглую опалубку — блог ООО Эльба
03 ноября 2021 г.
Основания круглой или полукруглой формы делают постройки любого назначения более привлекательными и эффектными. При использовании технологии монолитного литья они сооружаются путём применения изогнутой опалубки заводского изготовления. Если же есть желание и определённые строительные навыки, то для отливки фундамента под веранду, эркер, беседку, крыльцо или забор такое оборудование можно сделать и своими руками.
Что такое круглая опалубка и каких видов она бывает
Конструктивно круглая опалубка похожа на прямоугольную, так как тоже состоит из формовочных панелей (щитов), опор, соединительных и фиксирующих элементов. Отличительной чертой является изогнутая форма щитов, и именно она затрудняет изготовление и установку оборудования своими силами. Тем не менее отказываться от идеи возвести сооружение с дугообразными очертаниями не стоит. Дело в том, что из ряда существующих сейчас круглых опалубок всегда можно выбрать ту, которая подойдёт и по устройству, и по цене, а бывают они:
- по области применения — предназначенными для отливки закруглённых ленточных фундаментов, колонн, колодезных колец;
- по технологии использования — съёмными и несъёмными;
- по оборачиваемости — одно- и многоразовыми;
- по материалу — деревянными, металлическими, пластиковыми, картонными, пенополистирольными и прочими.
Самостоятельно можно сделать опалубку любого из перечисленных видов. Мы же предлагаем рассмотреть варианты, которые не создают проблем в процессе установки, не требуют слишком больших вложений и при этом обладают хорошей несущей способностью.
Как сделать круглую опалубку своими руками
В частном домостроении при необходимости сооружения закруглённых монолитных конструкций чаще всего приходится решать вопрос о том, как сделать круглую опалубку для фундамента ленточного типа. В качестве ответа предлагаем инструкцию по изготовлению и установке формовочного оборудования из дерева, которая выглядит следующим образом:
- Монтаж каркаса. По внешнему и внутреннему периметрах траншеи вбиваются опоры из бруса, причём на более изогнутых участках они размещаются чаще, а на более ровных — реже. К этим столбикам с внутренней стороны внизу и вверху прикрепляются горизонтальные направляющие из брусков или досок толщиной как минимум 2,5 см.
- Сборка настила. На направляющие набиваются, плотно примыкая друг к другу, вертикально расположенные обрезные доски длиной, которая равняется сумме глубины траншеи, величины возвышения фундамента над землёй и пары сантиметров запаса.
- Установка фиксирующих элементов. К каждой опоре с наружной стороны прикрепляются выставленные под углом от 45° подкосы. В точках размещения их наружных нижних концов вбиваются колья, обеспечивающие надёжность фиксации как подкосов, так и всего каркаса. Дополнительно для достижения этой же цели делаются стяжки из проволоки либо накладки из бруса или обрезков досок. Вместо тех и других могут устанавливаться распорки из бруса, арматуры или пластиковых трубок.
- Герметизация конструкции. Для предотвращения протеканий во время заливки бетонного раствора щели шириной более 3 мм заделываются паклей, а более 10 мм закрываются планками или рейками.
- Проверка правильности положения опалубки. Посредством отвеса, уровня и строительного угольника проверяется соответствие положения элементов опалубки вертикали и горизонтали. В случае обнаружения перекосов проводятся корректирующие мероприятия.
- Обработка внутренних поверхностей настила. Для защиты от налипания бетона внутренние стороны палуб смазываются отработанным маслом или специальной эмульсией. Прекрасной альтернативой данному и предыдущему процессам является выстилание внутренней части формовочной системы подходящим рулонным материалом, например, полиэтиленовой плёнкой или рубероидом.
На направляющие набиваются, плотно примыкая друг к другу, вертикально расположенные обрезные доски длиной, которая равняется сумме глубины траншеи, величины возвышения фундамента над землёй и пары сантиметров запаса.
В случае обнаружения перекосов проводятся корректирующие мероприятия.Эта схема работы подходит и тем, кого больше интересует, как сделать круглую опалубку для отливки колонн, колодезных колец или плавно изогнутых стен дома.
Разница заключается главным образом в обеспечении внутренних поверхностей максимальной гладкостью. Добиться её можно либо путём обработки дощатого настила столярными инструментами, либо его выстиланием плотным гидроизолирующим полотном, либо заменой досок листами из других материалов, изначально гладкими и в необходимой мере гибкими. Какие это материалы и как с ними работать, рассмотрим далее.
Как сделать изогнутую опалубку: особенности применения разных материалов
Наиболее популярным материалом в самостоятельном изготовлении формовочных систем является дерево. Именно поэтому мы в первую очередь описали выше, как сделать закруглённую опалубку из досок и брусков. Но сказать, что этот вариант лучший, нельзя. Он хорош только тогда, когда требуется изгиб очень большого радиуса или когда монолитная конструкция не обязательно должна получиться идеально круглой. В остальных случаях для изготовления палуб стоит применять другие материалы, а именно:
- фанеру.
- картон. Требует каркаса в виде трубы, сделанной из металлической сетки. Перед заливкой бетона помещается внутрь этой трубы. Актуален при сооружении фасадных или интерьерных колонн;
- пластик. Для приобретения достаточной гибкости нагревается строительным феном. Особой прочностью не отличается, поэтому применяется только для формовки небольших объектов;
- пенополистирол. Используется в виде выставленных по линии окружности нескольких листов или полос, объединённых в цельную конструкцию обычным скотчем. Удобен при изготовлении люков, колодезных крышек и колец;
- листовой металл. Легко принимает необходимую форму. Фиксируется сваркой или саморезами. Отлично выдерживает давление бетона. Годится для сооружения объектов любых форм и размеров, но из-за большой стоимости используется преимущественно в масштабном строительстве.
Для приобретения достаточной гибкости нагревается строительным феном. Особой прочностью не отличается, поэтому применяется только для формовки небольших объектов;Стоит отметить, что при изготовлении изогнутой опалубки для заливки основания малого размера, например полукруглого одноступенчатого крыльца, можно использовать и подручные средства — полосы профнастила, куски жести, остатки рубероида. Но не пытайтесь делать из них оборудование для формования более ответственных сооружений.
Такая экономия чревата деформациями и обрушениями как самой опалубки, так и строения в целом. Гарантированную надёжность можно получить только путём покупки или аренды готового комплекта элементов.
виды и как правильно выполнить монтаж
В классическом архитектурном стиле часто используются круглые и полукруглые элементы, например, круглые колонны. Их устанавливают на входных группах и даже в холлах. Для сооружения подобной колоннады потребуется круглая опалубка. Это специальные формы, в которые заливается бетонная смесь, выполняют их из различных материалов.
Содержание
Где используется круглая опалубка
При строительстве частных домов многие хозяева хотят отступить от типовых проектов и построить здание интересной архитектурной формы. К примеру, сделать закругленный фундамент или украсить фасад колоннами.
Чтобы выполнить элементы круглой формы по монолитной технологии, необходимы специальные опалубочные системы. Щитовые конструкции в этом случае не подойдут.
Существуют съемные и несъемные варианты, выполняют их из разных материалов.
В частности, часто используются при возведении колон съемные одноразовые конструкции. Применение круглой опалубки для колонн из картона – это практично и выгодно, так как такие формы имеют доступную стоимость и очень удобны в использовании.
Для сооружения полукруглых фундаментов и стен используются готовые и самодельные конструкции. К примеру, деревянные опалубочные системы, как правило, собираются на месте, а вот элементы из полистирола или пластика покупают готовыми.
Виды круглой опалубки
Строительство круглой опалубки своими руками — это не самая простая задача. Поэтому неопытным строителям лучше воспользоваться готовыми образцами. Современные производители изготавливают съемную и несъемную опалубку круглой формы из разных материалов:
- пластика;
- картона;
- досок;
- фанеры;
- пенополистирола.
Рассмотрим особенности каждой разновидности подробнее.
Пластиковая
На строительном рынке пластиковая несъемная опалубка представлена в большом ассортименте. Преимущество этого вариантов в том, что пластик чрезвычайно устойчив к действию агрессивных сред, поэтому опалубку можно оставлять в почве на длительный срок. Таким образом, пластиковая несъемная опалубка – отличный выбор для создания округлого фундамента.
Из листов эластичного пластика можно самостоятельно сделать опалубку для изготовления малых объектов. Для придания большей пластичности, пластик разогревают при помощи строительного фена. Однако такие самодельные конструкции не слишком прочные, поэтому они подходят только для небольших объектов.
Из картона
Практичное решение – использование одноразовой опалубки для круглых стен и колонн. Это легкие, но достаточно прочные конструкции. Их легко перевозить и монтировать. После того, как бетонный раствор, залитый в опалубку, застынет, опалубку снимают.
Чтобы снять её, необходимо потянуть за специально оставленный проволочный тросик.
Этот тросик разрывает картонную опалубку и её легко будет удалить. Преимущество этого решения:
- невысокая стоимость;
- простой монтаж и не менее простой демонтаж;
- высокое качество поверхностей отлитых монолитных деталей;
- высокая прочность.
Из досок
Из досок может быть построена деревянная опалубка для колодца или для фундамента. Дощатая конструкция – это съемный вариант, после застывания бетона, формы разбирают.
Для сборки круглой конструкции используются струганные доски. Из них собирают формы, соединяя элементы по принципу бочки. Для большей прочности необходимо установить наружные подкосы из досок, которые одним концом упираются в стенку формы, а вторым – в землю.
Постройка из досок прочная, поэтому сборные конструкции из этого материала отлично подходят для заливки закруглённого фундамента. Недостатком варианта является сложность возведения. Не имея достаточного опыта, крайне сложно провести такие работы.
Из фанеры
Сделать круглые опалубочные формы из фанеры очень сложно. Этот материал недостаточно пластичен, чтобы его можно было изгибать, как пластик. По этой причине фанеру для сборки форм для круглых элементов здания лучше не использовать.
Из пенополистирола
Несъемные формы из пенополистирола – простой и практичный вариант. Для создания используют уже готовые изделия, которые нужно просто установить на место и закрепить. После этого можно приступать к заливке бетона. Кроме того, пенополистирол дополнительно выполняет функции утеплителя.
Совет! Достоинством этого варианта является то, что при необходимости можно заказать изготовление форм из пенополистирола по своим размерам. Но это обойдется дороже, чем покупка стандартных образцов.
Монтаж и демонтаж опалубки
Прежде чем приступить к монтажным работам, необходимо произвести необходимые расчеты и выбрать материалы, из которых будут собираться формы. Далее при сооружении опалубочной системы для фундамента проводят следующие работы:
- рытье котлована с учетом толщины стенок форм, а также слоя гидро- и теплоизоляции;
- формирование подушки из песка на дне котлована;
- установка каркаса;
- затем производят сборку из готовых форм или из досок;
- после завершения работ выполняется окончательная проверка, после чего осуществляют заливку раствора;
- если система съемная, то разборку проводят, когда бетон застынет.
Итак, круглые опалубочные системы – это специальные формы для возведения монолитных элементов округлой формы. Их используют для заливки фундаментов под закругленной частью будущего дома, а также для заливки колон и других архитектурных элементов. Используются готовые формы либо их собирают самостоятельно на месте строительства.
Как сделать бетонную рампу – Новости Матери-Земли
от Adobestock/mrcmos
Узнайте, как сделать бетонную рампу, чтобы сделать ваш дом доступным и привлекательным с помощью простой конструкции бетонной рампы.
Бетон — отличный материал для небольших пандусов. Он достаточно прочен, чтобы выдерживать тяжелое оборудование, и может быть изготовлен с нескользкой поверхностью для надежной опоры в сырую погоду.
Инструменты
- Инструменты для формообразования
- Concrete mixing tools
- Shovel
- Concrete float
- Concrete edger
- Fine-bristled broom or wood concrete float
Materials
- Compactible gravel
- 3/4 inch exterior-grade plywood
- 2 x 4 пиломатериала
- Шурупы
- Колья
- Изоляционная плита (при необходимости)
- Растительное масло или смазка для опалубки
- Бетонная смесь
Простая бетонная рампа может быть идеальным решением для ввоза и вывоза тяжелого оборудования навес на заднем дворе или для облегчения перехода между дорожкой и приподнятым патио, подъездной дорожкой или крыльцом.
Сооружение пандуса очень похоже на сооружение заливной бетонной дорожки или небольшой плиты: вы строите деревянную форму на уплотненном основании из гравия, затем укладываете бетон и заканчиваете поверхность, чтобы она была на одном уровне с верхней частью формы. Чтобы создать наклон пандуса, соорудьте борта формы из кусков фанеры, обрезанных под углом вдоль верхней части.
Чтобы придать бетону уклон, необходимо использовать густую смесь; если бетон слишком влажный, он упадет на дно пандуса, пытаясь найти свой собственный уровень. По мере заполнения формы разглаживайте и разглаживайте бетон теркой, работая снизу вверх. Вы сами определяете длину пандуса и, следовательно, уклон (чем длиннее пандус, тем пологий наклон). Однако, если вы строите пандус для инвалидных колясок, убедитесь, что его размеры, уклон и нескользкое покрытие соответствуют требованиям местных строительных норм и правил.
Инструкции по строительству бетонного пандуса
1. Подготовьте основание для пандуса из 4 дюймов утрамбованного гравия.
Постройте форму пандуса, используя фанеру 3/4 дюйма и пиломатериалы 2 x 4. Убедитесь, что боковые части идентичны и находятся на одном уровне друг с другом в верхней части.
2. Закрепите и надежно закрепите опалубку, проверив ее уровень. Если какой-либо конец пандуса будет соприкасаться с проходом, плитой или другой постоянной конструкцией, прикрепите на стыке кусок изоляционной плиты.
3. Смешайте бетон так, чтобы он был достаточно влажным , чтобы можно было работать. Заполните форму и используйте терку, чтобы разгладить бетон, работая снизу вверх. Используйте лопату, чтобы уложить бетон по мере его укладки, и постучите по сторонам формы, чтобы создать гладкую поверхность по бокам пандуса.
4. Закруглите края пандуса с помощью обрезного станка. Текстурируйте поверхность пандуса для предотвращения скольжения, обработав ее щеткой или используя деревянную терку для окончательной отделки.
Влажное лечение бетона в течение пяти-семи дней. Форму можно снять через три дня.
Подробнее бетонные проекты:
• DIY бетонные ландшафтные и садовые границы
• Как смешать бетон
• Установки в бетоне
Перепечатано с разрешения от Руководство по бетон: Mason и Stucco. Creative Publishing International, 2008.
Формованный бетон | Жизнь архитектора
Поднимите руки, кому не нравится плитный бетон? Любой? Если ты хочешь быть моим другом, тебе лучше не поднимать руку.
Так что же такое «формованный бетон» и как сделать так, чтобы он выглядел наилучшим образом? Вам повезло, потому что у меня есть ответы на эти вопросы.
Изображение выше взято из одного из моих проектов и представляет собой крупный план текстуры, которую можно получить с помощью плитного бетона. Выглядит это очень, очень круто (, если я сам так говорю… хотя на самом деле я не был тем, кто построил это).
«Формованный бетон» — это название процесса формирования рисунка бетона, при котором на готовой поверхности бетона остается рисунок текстуры древесины.
Но как добиться такой отделки ваших проектов? На самом деле довольно просто, просто попросите об этом, большинство конкретных подрядчиков, достойных вашей работы, должны знать, о чем вы просите. На случай, если это не так, или если вы хотите, чтобы ваша плита из формованного бетона выглядела так же хорошо, как на изображении выше, я расскажу вам, как мы это делаем.
Бесплатно!
Когда укладываются бетонные стены ( или заливаются, заливаются или монтируются… что угодно
Если вам нужен бетон, сформированный из плит, вы берете ту же фанерную опалубку и добавляете дополнительный слой дерева на внутренние поверхности, чтобы влажный бетон приобрел этот новый узор. На картинке выше вы можете видеть, как бетонщики добавляют этот слой дерева к одной стороне опалубки.Если вы хотите по-настоящему хороший формованный бетон, вы должны поднять его на ступеньку выше *БАМ! ( удар с разворота в лицо вашей опалубке!) Чтобы получить хорошее представление о процессе, который я использую, вам нужно кое-что узнать о том, как растут деревья.
Готов?
Большинство из нас знает, что если сосчитать годичные кольца на дереве, то можно определить, сколько ему лет… или, по крайней мере, сколько ему было лет в то время, когда его срубили. Возможно, вы никогда не задумывались об этом, НО знаете ли вы, что темные кольца — это зимние побеги, а более светлые — летние? Поскольку в зимние месяцы деревья обычно растут медленнее, клетки древесины более плотные и кажутся темнее, чем более быстрорастущие летние годичные кольца с более свободным расстоянием.
Разница между этими кольцами заключается в узоре, который вы видите на формованном бетоне.
Но подождите… будет еще лучше!
Чтобы действительно подчеркнуть эти узоры – это то, что мы делаем. Мы берем 2 куска сосновой ели (толщиной 1 1/2 дюйма) и разрезаем их посередине, так что теперь у нас есть два куска 3/4 дюйма. Этот процесс помогает устранить следы инструментов от процесса изготовления, а также все вмятины и вмятины, которые могут быть на досках только в процессе обработки. Затем …. производим пескоструйную обработку поверхности.
Что?!?
Вы меня правильно услышали (прочитали). Мы подвергаем пескоструйной очистке поверхность ели, которую только что разрезали. Это то, что делает парень в зеленом костюме HazMat на фотографиях выше и ниже.
А зачем мы это делаем?
Путем пескоструйной обработки поверхности мы подчеркиваем разницу между быстрорастущей (мягкой) летней древесиной и медленнорастущей (твердой) зимней.
Пескоструйная обработка удаляет мягкие части древесины быстрее, чем твердые части, поэтому при пескоструйной обработке поверхности рисунок древесины становится более выраженным и не таким тонким и неравномерным, как если бы мы просто обложили нашу опалубку 3/4-дюймовыми кедровыми заборными досками. Кроме того, горизонтальная линия, которую вы видите на изображении выше, где доски из ели и сосны сошлись вместе, и бетон немного просачивается в зазор.
Горизонтальный рисунок от расположения досок был оставлен более выраженным на картинке выше — это был проект, над которым я работал и который был завершен несколько лет назад.
Итак, сколько вы можете ожидать от этой милой детали в вашем проекте? (Вы сидите?) Если вы живете в районе Северного Техаса, вам нужно будет дополнительно выделить 20 долларов на квадратный фут в дополнение к стоимости бетонной стены, чтобы покрыть расходы на получение древесины, разорвав его пополам, обработав поверхность пескоструйным аппаратом, а затем выровняв внутренние поверхности фанерной опалубки.