всё про ремонт и обустройство жилья
Из чего сделать стропила и как правильно подобрать сечения балок?
Один из самых частных запросов по стропильной системы с технической точки зрения: «Из чего сделать стропила и как правильно подобрать сечения балок?»
Хотелось бы дать однозначный ответ, но его нет по ряду причин.
Во-первых, многое зависит от конфигурации кровли — чем сложнее кровля, тем проще должна быть геометрия сечения стропил, да и вся стропильная система в целом. В большинстве случает для сложных кровель со сложной геометрией подойдут прямоугольные размеры стропильных ног 150х50 или 200х50 мм. Иначе делать плоскостные резы под углами и выпиливать сложные элементы из не прямоугольной формы (например, из деревянных двутавров ) будет крайне сложно.
Во-вторых, очевидно, от длины пролета. Чем больше пролет, особенно безопорный, тем выше сечение стропил должно быть. Ведь несущую способность элемента определяет именно размер высоты сечения. Тут уже, как говориться, дешевым вариантом не отделаешься.
При пролетах более 5,5 метров нужны серьезные решения.
В третьих, кровельное покрытие. Для тяжелых кровель (натуральной, композитной) надо особенно внимательно производить расчет по нагрузке. Ставить натуральную кровлю на стропила пролетом 5 метров из доски 50х150 мм — крайне не желательно. Очень велика вероятность, что это кровля окажется на чердаке или хуже на головах жильцов дома.
В четвертых, само качество исходного пиломатериала.
Этот момент стал крайне важен, особенно с водом в действие системы ЕГАИС. Эта система подразумевает учет движения древесины внутри страны.
Система введена — стало все более прозрачно, но повлекло это тем самым к резкому удорожанию древесины на рынках и переориентации производителей на экспортные зарубежные рынки. Туда продавать древесину куда выгодней.
Нам же достается не так чтобы лучшее качество.
Какие тут есть варианты — немного вариантов — только тщательно отбирать продукт на рынке или там, где вы хотите купить брус или доску для ваших стропил.
Какие есть альтернативы брусу и доске для стропил в доме?
На самом деле альтернатив крайне мало: деревянные двутавровые балки и ферменные конструкции (деревянные фермы).
Первые хороши на длинных пролетах, имеют высокую несущую способность. Размер (высота) стропильной ноги из двутавров может достигать 300х400 мм. Это и плюс и минус. Плюс использования — укладывай утеплителя в нее сколько удобно -тепло, и заливай на кровлю хоть бетон — все выдержит.
Минус — может не подходить под некоторые архитектурные стили.
Ферменные конструкции всем хороши кроме цены. Причем эта цена вылезает на всех этапах — производство фермы, транспортировка фермы, установка фермы кранами. Очень накладно.
Что надо знать, чтобы правильно подобрать сечение и размер стропильной ноги (стропилы)?
1. Конфигурацию кровли- количество скатов, угол наклона
2. Длина пролета вашей конкретной кровли. Максимальная длина между точек опирания.
3. Снеговой регион (ваш регион)
4.
Тип покрытия
Я могу только посоветовать воспользоваться данным калькулятор для расчета и подбора типа балок (двутавров). Вот ссылка на калькулятор. Там все в целом не сложно.
Резюмируя. Нужно любой брус, доску, балки и прочее, что вы хотите использовать в качестве силовых конструкций, в том числе в качестве стропил на крышу своего дома, обязательно рассчитывать по прочности. Иначе потом будет много проблем.
Удачи!
Строительные балки различного вида – это лаги, ригель, прогон, перекладина, балка перекрытия, обрешетины крыши, стропильные ноги. Они несут конструкцию деревянного настила межэтажных перекрытий. На одно- и двухэтажных зданиях применяются деревянные, а на высотных зданиях – железобетонные и металлические. Основа любой крыши – балочный каркас, выдерживающий вес всей кровли.
Балки несут конструкцию деревянного настила межэтажных перекрытий
Мауэрлат
Мауэрлат (плотники называют его матицей) – самый толстый брус, который ложится параллельно коньку крыши вдоль оси стены.
Нужен, чтобы распределить нагрузки от стропил и веса всей крыши по всей стене здания, а также на внутренние опоры. Нельзя укладывать и крепить ближе 5 см от наружной плоскости стены. Крепится матица с помощью толстой проволоки, вмуровывается с помощью шпилек в кладку стены, а если стена бетонная, крепится к бетону шпильками. Если дом одноэтажный деревянный, можно крепить обыкновенными гвоздями.
Стропило-наклонная балка
В большинстве случаев представляет собой деревянный брус сечением 7х15 см. Если площадь крыши небольшая, можно использовать брус 5х15 см, а если крыша покрывается глиняной черепицей, то брус 8х20 см. Стропила располагаются на расстоянии от 60 см до 1 м друг от друга. Там, где выпадает много снега, уменьшают расстояние до 60 см. При уклоне крыши более 45 градусов можно увеличивать “шаг” до 1,2-1,4 метра. И еще. Когда крыша планируется утепленной, рассчитывается расстояние между стропилами так, чтобы исключить обрезку утеплителя в целях экономии.
Прогон
Характеристики деревянных двутавровых балок в стропильных системах
Дополнительная опорная балка для подпора стропил, располагается параллельно матице и коньку.
По технологии строительства оптимальное расстояние между прогоном и матицей (коньком и прогоном) – 4-5 метров. Если стропила удлиняются до 6 метров, то стык (банта) должен находиться над прогоном, чтобы оба конца стропила легли на него. Иногда бывает, что стропило составное (6+3) метра, а прогон по ширине – 4-5 метра. Тогда стык располагают по отношению к прогону в шахматном порядке.
Сам прогон делается так. Выставляются опорные стойки и на них укладывается прогон, на него и будет опираться стропило. Можно прогон опереть и на продольную по отношению к нему стенку. Затем между верхними прогонами укладываются горизонтальные распирающие балки. Их назначение – не допустить складывания крыши вовнутрь. Укладываются так, чтобы не распирать прогон.
Двутавровые балки и стропила
Еще большее преимущество имеют так называемые двутавровые деревянные балки и стропила. Высокая удельная прочность позволяет использовать их в длинных пролетах. Они очень прямые, поэтому отсутствует изгибающий момент.
Имея точные размеры, универсальны – подходят при возведении крыши, потолка и пола. Бесшумные – устраняют скрип полов.
Имея точные размеры, универсальны – подходят при возведении крыши, потолка и пола. Бесшумные – устраняют скрип полов.Стабильные – не подвержены деформации. Выгодные – экономят от 40 до 60 процентов материалов и трудозатрат. Экологичные – мало загрязняют среду. Удобные – обрабатываются и укладываются при помощи обычных плотницких инструментов. Двутавровая деревянная балка идеально подходит для каркаса любой крыши, позволяя увеличивать расстояния между прогонами, поскольку выдерживает большие нагрузки.
Гнуто-клееные деревянные балки
Крепление стропил к балкам
Очень популярными в последнее время стали и гнуто-клееные деревянные балки. Применяются, если нужно увеличивать расстояния между прогонами. Легкость, надежность и прочность – их основные преимущества. Они устойчивы к внешней среде, не подвержены биовоздействию, легко обрабатываются. Среди минусов стоит отметить высокую стоимость и отсутствие наблюдений за продолжительностью их службы, ввиду того что материал довольно новый.
Также необходимо очень внимательно отнестись к качеству такой продукции, так как несоблюдение технологии приводит к рассыханию и деформации изделий.
Железобетонные балки
Железобетонные балки сейчас широко применяются при возведении каркасных конструкций, в частности, зданий высотой больше одного этажа. Конструктивно они обеспечивают возможность всей конструкции выдерживать большие значения изгибающих моментов. Балочные перекрытия устраиваются на пролетах шириной более 3 м и укладываются на стены на расстоянии не менее 130-150 см друг от друга. Потом соединяются с арматурой плитного перекрытия. Толщина опоры – не менее 22 см. Широко применяются при возведении объектов торговли, развлекательного и промышленного назначения.
Металлические балки
Металлические балки самые прочные, применяются при строительстве в основном высотных зданий. Служат основными несущими конструкциями и в силу своей жесткости передают нагрузку к местам опоры: колоннам, стенам, простенкам.
Поверх металлических балок устраиваются различные типы покрытий. После установки такой балки в проектное положение ее раскрепляют в несущих конструкциях, устраивают опалубку и устанавливают арматуру. Все растягивающие нагрузки после заливки бетоном воспринимает как раз эта арматура.
При устройстве железобетонных покрытий по металлическим балкам дополнительно создается жесткость за счет металлических ребер. Деревянные покрытия по металлическим балкам устраиваются с помощью деревянных прокладок. Таким образом создается общая связка дерева и металла.
В скатных крышах несущий каркас делают из балок чердачного перекрытия, стропил, коньковых досок или коньковых балок и при необходимости промежуточных опор стропил. Нижние концы стропил или ферм, как правило, опираются на каркас здания, а коньковая балка – на стойки, которые передают нагрузку на прогон.
Для присоединения балок к колоннам или другим балкам применяются специальные башмаки.
Они бывают двух типов. В первом случае крепежные крылья вертикальной части башмака загнуты внутрь. Это видимый башмак. В другом случае башмак имеет крылья, загнутые наружу, для того чтобы его можно было легко крепить к основанию крыши.
Вы хотите сделать крышу самостоятельно, но не знаете с чего начать. В принципе каждый человек понимает, что крыша – это неотъемлемая часть дома. То-есть без крыши и дом не дом.
Строительство своими руками поможет вам не только получить опыт, но и сэкономить не мало денежных средств.
Ведь почти половина расходов на строительство идет для оплаты наемных рабочих. И только когда сделаешь крышу сам, можешь на сто процентов быть уверенным в качестве проведенных работ.
Конструкция должна быть легкой, так как она давит на стены и фундамент, и в тоже время прочной, что бы выдержала вес кровли и большую массу атмосферных осадков и сильных ветров. Крыша — это так сказать конструктор, который лучше собирать компанией из трех человек (можно и больше).
Основой крыши является каркас, который состоит из страпил. Страпила устанавливаются на потолочные лаги. Потолочная лага это брус который закрепляется на стенах и после обшивки досками образует потолок в доме и пол на чердаке. Если вы не планируете использовать чердак как комнату, можно использовать бруски размером 50 × 150 миллиметров.
А если решили сделать себе мансарду, то используйте брус для потолочных лаг 150 × 150 мм. Если дом кирпичный, желательно использовать маурлат. Это брус, который закрепляется на кирпичной стене, по всему периметру дома. Он крепится при помощи заранее вложенных в стену или армопояс шпилек.
Для страпил применяемых при строительстве используют обрезные доски размером 50 × 150 миллиметров. Лаги выставляются в виде шалаша (буквой Λ). Сначала ставим по краям или по кирпичным фронтонам. Это будут шаблоны по которым будем делать все остальные лаги.
Частота лаг зависит от материала из которого будет кровля. От двух установленных страпил натягиваем три шнура (в верху по коньку, по середине, в низу).
Страпила выпускаются за наружную часть стены минимум на 30 см, чем больше выпуск, тем меньше осадков будет попадать на стены.
Затем устанавливаем все остальные, закрепляя их с помощью раскосов или доски обрешетки. Далее, по середине каждой страпилы ставим подпорный брус. Если крыша мансардная, подпор можно не много сместить, для увеличения полезного пространства.
Верх страпил ставим встык друг с другом и расшиваем вверху бруском (если крыша мансардная брусок закрепляем на высоте желаемого потолка). Все крепления производить с помощью саморезов.
Страпила скрепляем с лагами при помощи металлических скоб. После того, как страпила выставлены, по верху забираем обрешеткой. Для обрешетки используется доска дюймовка, можно и не обрезную. Только следует удалить обзол с досок (кора по краю доски). На обрешетку стелим гидроизоляцию.
И уже на гидроизоляцию стелем кровельный материал на ваш выбор (шифер, черепица и т.д.). Для строительства используйте просушенный пиломатериал.
Прежде чем, укладывать кровельный материал, проверьте удобство крепления подшивных досок к карнизному свесу. Возможно будет легче зашить карниз прямо с крыши, чем строить леса или колотить доски, стоя на лестнице.
Так же на стадии строительства стоит позаботиться об обогреве крыши в зимний период, чтобы не допустить образование наледи и сосулек.
Посмотрите видео: Строительство крыши пошагово. Поймут все.
Много любителей, желающих построить дачный дом своими руками. Желание, заслуживающее уважения. Только далеко не все из них − профессиональные строители. Дом – это довольно сложная конструкция, которая должна удовлетворять многим требованиям: архитектурным, техническим, экологическим, юридическим. И различным инструментом нужно свободно владеть. Строитель-новичок обязательно с самого начала допускает много ошибок, что-то откладывает на потом. Затем ошибки приходится исправлять, недоделки − доделывать. Кто-то решил поскорей построить крышу, не доделав коробку.
Монтаж перекрытий отложил на следующий сезон. А при этом возник вопрос − если под кровлей нет перекрытия, как правильно усилить стропила?
Стропильная система
Стропила – это элемент конструкции дома, на котором уложена кровля. Стропила опираются на стены дома. Кроме того, если пролёт (ширина дома под крышей) большой, то нужны дополнительные подпорки (стойки). Часто они завязаны на балки перекрытия.
На кровлю действует ветровая нагрузка переменного направления, вес выпавшего зимой снега. К этой части строения предъявляются жёсткие требования по прочности. Нагрузки на крышу во многом зависят от её формы. Высокая островерхая крыша испытывает меньшую нагрузку от снега, который просто скатывается вниз. Но её большая площадь является хорошим парусом для ветров.
Элементы конструкции крыши тоже обладают немалым весом. Это дополнительная распорная нагрузка на узлы сочленения деталей.
Классические грамотные, с точки зрения профессионального строителя, решения не всегда возможны при самострое.
Изобретательные самодельщики начинают придумывать выход из положения в соответствии со своими возможностями.
Сочленение элементов
Если перекрытия ещё не сделаны, а прочность стропил вызывает опасения, нужно искать решения. Необходимо повышать несущую способность стропил. Обязательным в этом случае будет повышение прочности узлов сочленения двух деталей. Именно на эти места конструкции приходится основная нагрузка на разрыв и на излом.
На рисунке ниже представлен вариант соединения двух балок – стропильной и стойки. Выполнено с помощью толстого болта и гвоздей. Вариант спорный. Усилие от стропил должно действовать на стойку по вертикали. В данном случае всю нагрузку воспринимают болт и гвозди. При большом диаметре болта узел выдержит нагрузку. Но это отход от традиций деревянного строительства.
На рисунке ниже представлен вариант соединения трёх балок с помощью металлической накладки. Прочность узла определяется прочностью металлической пластины и применённого крепежа.
Так как со временем дерево претерпевает естественное усыхание и усадку, то и крепёж, выполненный на болтах и гвоздях, теряет свою прочность. Далеко не все строители это учитывают.
Существенный момент – это крепёж стропильного блока к бревенчатому срубу. Если крепление выполнено неграмотно или вообще отсутствует, то при естественной усадке дома крыша обязательно «поедет».
ФОТО: avatars.mds.yandex.net Вариант соединения с металлическими накладками
Традиционные способы сочленения балок выполняются по принципу «в упор», когда одна балка частью своего веса нагружает другую. Металлические накладки делаются для подстраховки.
ФОТО: avatars.mds.yandex.net Вариант самодельного исполнения стропильного узла крыши
Конструктивные усовершенствования
Для усиления стропильной системы можно усовершенствовать конструкцию. Эти мероприятия заключаются в установке стяжек (ригелей) и подпорок (стоек). Можно стропилины связать одной балкой.
ФОТО: kryshadoma. com Установка подпорок и связка единой балкой
Восстановление повреждений
Не бывает ничего вечного, и стропильная система может потерять свои начальные свойства. Из-за неправильного расчёта или от времени стропильная нога может начать прогибаться. В этом случае наиболее эффективны будут боковые накладки. Для усиления стропильной системы применяются стяжки (ригели) и подпорки (стойки).
При необходимости выпрямления прогнувшейся стропилины (стропильной ноги) её выпрямляют с помощью домкрата или гидроцилиндра.
ФОТО: kryshadoma.com Боковые накладки на стропильные ноги, подпорки (стойки) и схватки (стяжки, ригели)
Дерево за время может подгнить или потрескаться. Можно увеличить несущую способность стропильной ноги, применив «подмогу». Это дополнительная балка, которая крепится хомутами в нижней части основной балки стропила. Дерево лучше выбирать хвойных пород, просушенное.
ФОТО: ostroykevse.com Усиление стропильных ног подмогой
Иногда происходит разрушение узла крепления стропильной системы к стене дома. Это может привести к разрушению крыши в целом. В этом случае узел крепления следует разобрать и заново собрать по всем правилам.
ФОТО: proroofer.ru Ремонт крепления нижней части стропильной системы
Важное значение для прочности стропильной системы имеет правильное выполнение конькового узла.
Радикальным способом модернизации является построение новой, более островерхой крыши над старой с последующей связкой их в единую конструкцию. Получается более прочная и жёсткая конструкция.
ФОТО: proroofer.ru Строительство новой крыши
Заключение
Дачный дом практически непрерывно в течение всего срока своего существования требует обслуживания, ремонта и реконструкции. Крыша, которая базируется на стропильной системе, защищает жилые помещения от внешней среды. Вся конструкция крыши, её обслуживание и своевременный ремонт должны быть объектом повышенного внимания хозяев. От этого зависит их комфорт и безопасность.
- Опубликовано: 28 февраля, 2008 | Обн-но: 31 мая, 2017 | Просмотров:16291 | _title>»>Загородный дом, дача
- крыша
- загородный дом
- кровля
Крыша, пожалуй, самая замечательная часть любой постройки. И замечательная – не только потому, что её видно издалека.
Абсолютно любая постройка – дом, баня, коттедж, даже сарай – меняет свой облик до неузнаваемости, стоит поменять на ней крышу. А уж значение крыши в жизни самого здания переоценить просто невозможно. Осыпался угол фундамента? – ничего страшного, если он, конечно, не рушиться дальше. Щели в стенах? – ну холодно в доме, отапливать надо больше. Окна, двери отваливаются? – доской подопрём!
Но если протекла крыша, тут уж самый отъявленный лодырь берёт инструмент и лезет ставить заплаты! И дело даже не в том, что вода за шиворот, а в том, что если потекла крыша – дом останется домом не дольше чем несколько месяцев. Потом уже придётся, помимо крыши, ремонтировать всё – и стены, и перекрытия, и полы, и потолки, и фундамент, причём ремонтировать капитально!
Вступление длинное, но из него следует вывод – крышу поставить это очень ответственное дело! Вот большинство и отыскивает специалистов, чтобы дачку покрыли, или на, доставшемся по наследству доме в деревне, крышу поменяли.
Между тем, для того, чтобы поставить хорошую, крепкую крышу, вполне достаточно одной пары работящих рук. Лучше, конечно же, двух.
Основа крыши – это её стропильная конструкция, именно она определяет и форму будущей крыши, и её прочность, и её жесткость.
Для устройства кровельных конструкций уже давно не применяют круглый лес (попросту брёвна), во-первых – чтобы максимально облегчить саму крышу, а во-вторых – чтобы удешевить её, лес то теперь материал дорогой.
Стропильная конструкция современной крыши (все понимают, речь идёт о частной застройке, а не о блочных многоэтажках) строится из обрезной доски толщиной 50 мм. Ширину доски нужно выбрать исходя из размеров будущей кровли, от 150 до 250 мм.
То есть крышу бани, например, размером 3*4 м2, с выносом на 2 м, можно изготовить даже из доски 50*100 мм, хотя я бы рекомендовал 50*150 мм, а конструкцию для хорошего деревенского дома , пускай 6*10 м2, делаем из доски пошире – 50-250 мм, тут всё понятно.
Использование для несущих конструкций обрезного пиломатериала очень удобно, поскольку позволяет изготовить практически любую, самую замысловатую, конструкцию крыши очень быстро, с небольшими трудозатратами, предоставляет простор для творчества.
Устройство простейшей двускатной кровли представляется совсем лёгкой задачей, поэтому в качестве примера рассмотрим конструкцию чуть сложнее – мансардную кровлю.
На рисунке представлен самый, пожалуй, несложный вариант стропильной конструкции для мансардной кровли.
В качестве пояснения:
А. Лаги перекрытия, изготовленные из такой же обрезной доски, что и вся конструкция.
Б. Вертикальные стойки, на них ляжет бо?льшая часть распределённой нагрузки, как самой крыши, так и возможного скопления снега. Как видно из рисунка, стойки опираются непосредственно на несущие стены, освобождая от нагрузки перекрытия.
В. Стропила для крепления опалубки боковой части кровли. Из рисунка видно, что нагрузка ляжет, в основном, на лаги перекрытия, но, так как скат очень крутой, то нагрузкой будет только вес самой кровли.
Г. Стропила самой кровли. Парное крепление придаёт им большую прочность, и простоту в креплении остальных деталей конструкции.
Наверное, дополнительных разъяснений и не нужно.
Имея в руках хороший инструмент, желательно электрический – циркулярную ручную пилу, мощную дрель, наборы свёрл и бит для неё, ну и, конечно, немного практической смётки, собрать такую конструкцию не составит труда, даже в одиночку. Наверх подаются доски, раскраиваются и собираются прямо там, в сборе то конструкция весит немало.
При строительстве вальмовой, шатровой, полувальмовой кровли соединение частей легко выполняется врезкой в нужное место, уже установленных, поперечных стропильных конструкций. (Рис.2)
Способ крепления деталей может быть, в принципе любой, можно, просверлив отверстия в нужных местах, стянуть детали с помощью шпилек ? 12-16 мм, можно, не мудрствуя лукаво, просто прокручивать места крепления саморезами ? 4,2 мм, желательно оцинкованными, для чего и понадобятся биты или головки под гайку для дрели.
Боковые выносы лаг необходимо делать не меньше 0.5 м, это убережёт бо?льшую часть стен от осадков, даже при сильном ветре.
Горизонтальные лаги перекрытия показаны в виде парной доски условно, это может быть и брус 200*200 мм, 250*250 мм, лаги в такой конструкции не нагружены, и разницы нет из чего они.
В случае лаг из бруса, придётся выбрать в них пазы для установки соответствующих деталей на место, но это вовсе нетрудно.
Пусть Вас не смущает, что на рисунке лаги просто «лежат» на наружной стене, на самом деле это, конечно, не так, это нарисовано, чтобы не усложнять рисунок. Лаги, куда крепится конструкция будущей крыши, уже уложены на свои места, в соответствующий проём стены. Вот это место выноса из стены лаг перекрытия, является самым слабым местом в плане теплоизоляции, поэтому его следует самым внимательным образом проконопатить, залить монтажной пеной, не говоря уже о том, что, в случае кирпичных стен, надёжно отделить гидроизоляцией деревянную часть.
Тщательно выдержать размеры каждой части, можно, заготовив их все до начала сборки конструкций. Затем, собрав первую конструкцию с помощью рулетки и угольника, её же можно использовать в качестве шаблона, что намного сократит время сборки остальных.
У автора статьи ушло около 6-ти часов на изготовление восьми таких конструкций в одиночку.
Вот установить уже готовые детали в одиночку никак не выйдет, помимо того, что конструкция весит прилично, выставить каждую из них нужно очень тщательно, контролируя по отвесу и в продольной, и в поперечной крыше плоскостях.
Установленные поочерёдно стропила, скрепляются между собой откосами, и в сборе представляют уже довольно жёсткую конструкцию. Ширина шага между стропил может быть любой в диапазоне от 1.2 м, до 0.6 м, тут нужно исходить из материала будущей кровли. Под лёгкую ондулиновую кровлю достаточно установки конструкций с шагом 1.2 м, кровля мягкими материалами, например «катепал», предусматривают обшивку опалубки крыши прочной и жёсткой фанерой, то есть частая установка тоже не нужна.
- Течет крыша
- Крыша на даче
- Имеет ли право на жизнь такая крыша
- Холодная крыша
- Утепление крыши своими силами
А вот если Вы решили обзавестись крышей из черепицы, чтобы она служила даже внукам, то лучше стропила выставить с маленьким шагом, не более 0.
6 м. Это позволит избежать провисания обрешётки, опалубки и самой черепицы в будущем.
Об устройстве собственно кровли нужно говорить отдельно, хотелось бы лишь добавить, что при устройстве мансарды под крышей обшивать стропильные конструкции сплошной опалубкой из досок придётся, само собой, обязательно.
Устройство стропильной системы двускатной крыши
В одноэтажных домах одним из наиболее распространенных вариантов конструкции крыши является вариант с двумя скатами. Устройство крыши такого типа не отличается сложностью, поэтому ее легко можно смонтировать собственными силами.
Содержание:
- Из чего состоит крыша двускатного типа?
- Какие бывают стропильные системы крыши двускатного типа?
- Как соорудить двускатную крышу своими руками?
- Этап 1 – выбор наклона
- Этап 2 – расчет площади
- Этап 3 – определение нагрузки на стропильные ноги
- Этап 4 – монтирование мауэрлата
- Этап 5 – монтирование стропил
- Этап 6 – придание жесткости
- Этап 7 – монтирование обрешетки
Двускатная крыша представляет собой две наклонные поверхности, образующие прямоугольную форму.
Именно благодаря такой конструкции все осадки в виде дождевой или талой воды не скапливаются, а стекают вниз. Крыша двускатной конструкции имеет довольно сложное устройство, которое включает в себя несколько важных узлов, таких как:
- Мауэрлат, который используется для перераспределения стропильной нагрузки на несущие стены здания. Данный элемент изготавливается из бруса, желательно из дерева хвойных пород. Квадратное сечение мауэрлата должно быть не менее 10х10 сантиметров и не более 15х15 сантиметров. Размещается этот важный элемент по периметру всего здания и крепится к внешним стенам. В качестве скрепляющих элементов нужно использовать специализированные анкера либо стержни.
- Конек — это результат соединения двух скатов крыши. Он образуется при соединении всех стропил.
- Кобылки являются продолжением стропильных ног, которые формируют свес крыши. Чаще всего кобылки устанавливаются при недостаточно длинных стропилах. Для того чтобы изготовить данный элемент конструкции, понадобится доска меньшего сечения, нежели стропильная нога. Применение кобылок оправдано в случае использования коротких стропильных ног.
- Свес отводит дождевую воду от стен строения. Благодаря свесу они не намокают и не разрушаются под действием влаги. Рекомендуется делать свес с отступом от стены в 400 миллиметров.
- Лежень предназначен для того чтобы равномерно распределить нагрузки, возникающие от стоек. Для его изготовления используется брус с сечением 15х15 сантиметров.
- Стойки предназначены для правильного распределения нагрузки от конька на внутренние стены. Для его изготовления желательно использовать брус с квадратным сечением и размером 15х15 сантиметров.
- Подкосы предназначены для равномерного распределения нагрузок от стропильных ног к несущим стенам. В сочетании с затяжками подкосы образуют прочный конструктивный узел, который называется ферма. Ферма предназначена, прежде всего, для того чтобы конструкция выдерживала нагрузки при образовании больших пролетов.
- Затяжка используется для того чтобы предупредить расползания стропильных ног в разные стороны. Именно этот элемент в сочетании со стропильными ногами образует треугольный вид двускатной крыши.
- Обрешетка изготавливается из брусьев и досок, которые монтируются перпендикулярно по отношению к стропильным ногам. Данная конструкция предназначена для равномерного распределения массы перекрытия и других нагрузок крыши на стропильные ноги. Также обрешетка придает крыше жесткость, так как она скрепляет между собой стропила. Если предусматривается перекрытие мягкой кровлей, то для изготовления обрешетки должна использоваться влагоустойчивая фанера.
Средний шаг стропильных ног должен быть примерно 65-120 сантиметров, но если предполагается использование довольно тяжелого перекрытия, то рекомендуется размещать стропила чаще.
Также обрешетка придает крыше жесткость, так как она скрепляет между собой стропила. Если предусматривается перекрытие мягкой кровлей, то для изготовления обрешетки должна использоваться влагоустойчивая фанера.Всего существует две базовые разновидности для установки стропил двускатной крыши. Но в идеале крыша должна содержать элементы каждой из систем:
- Висячая система монтируется в том случае, если внешние стены здания расположены на расстоянии, не превышающем 10 метров, а также отсутствуют какие-либо стены, разделяющие здание. Данная система создает распирающее усилие, передающееся на стены. Для снижения этого фактора может использоваться затяжка, размещенная у основания стропильных ног. Для ее изготовления может использоваться не только дерево, но и металл. При таком расположении элементов образуется жесткая треугольная конструкция, которая способна выдержать нагрузки, возникающие с разных направлений. В качестве затяжек могут использоваться балки для перекрытия, а для того чтобы висячая система была более прочной, их можно располагать немного выше регламентированных правил.
- Наслонная система устанавливается в случае расположения наружных стен здания на расстоянии, превышающем10 метров, и имеются внутренние несущие стены. Данная система оснащается опорной балкой, которая крепится посередине. Именно эта балка передает часть веса кровли на столбчатую опору или промежуточную стену. Если же в помещении используются не стены, а колонны, то можно чередовать висячую и наслонную системы.
Основными критериями крыши являются прочность, благодаря которой она будет выдерживать все внешние нагрузки, и легкость, ведь она не должна сильно давить на стены здания. Грамотно сооруженная двускатная крыша обеспечит максимально правильное распределение нагрузок на стены. Самостоятельное возведение двускатной крыши должно быть четко распланировано и распределено на этапы. Это значительно облегчит и ускорит процесс строительства.
Этап 1 – выбор наклона
Наклон двускатной крыши выбирается относительно типа используемого материала и архитектурных особенностей.
Но также существуют некоторые аспекты, влияющие на выбор угла.
- Стоит всегда помнить о том, что двускатная крыша должна иметь наклон, который будет больше 5 градусов, а в некоторых случаях он может быть и 90 градусов;
- Если же в местности, где возводится здание, обычно выпадает много осадков, или же перекрытие кровли будет прилегать неплотно, рекомендуется делать достаточно крутой скат с углом в 35-40 градусов. Но такие крыши не предусматривают возведение чердачной комнаты. Если же комната на чердаке необходима, то нужно делать крышу ломаного типа — с пологой верхней секцией и резким наклоном в нижней секции;
- Если же местность обдувается сильными порывистыми ветрами, то желательно делать крышу пологого типа. В случае, если ветер дует постоянно, угол наклона должен быть не менее 15-20 градусов. Также при таких условиях нужно тщательно выбирать кровельный материал;
- Идеальным вариантом считается крыша со средними показателями наклона, который будет и не крутым, и не пологим. При грамотной расстановке базовых элементов такая крыша будет очень прочной;
- Если же выбрана крыша с достаточно большим углом наклона, важно помнить, что она будет обладать довольно большой парусностью. А это потребует увеличения площади крыши и материала, необходимого для строительства. Поэтому такая кровля потребует больших затрат финансов.
При грамотной расстановке базовых элементов такая крыша будет очень прочной;Этап 2 – расчет площади
Для того чтобы закупить необходимые для возведения крыши материалы, нужно сделать грамотный расчет. Для этого необходимо:
- Узнать площадь одного ската крыши, а полученный результат умножить на два;
- При правильном возведении скат имеет форму наклоненного прямоугольника. Он располагается вдоль самой длинной несущей стены. Поэтому для того чтобы узнать его площадь, необходимо умножить длину и ширину;
- Длина ската должна быть идентичной с длиной стены, а также к ней должна быть добавлена длина выступа над фронтоном. Не стоит забывать и том, что выступы будут с обеих сторон;
- Ширина ската равняется длине стропил, а также к ней плюсуется длина выступа крыши над стеной.
Не стоит забывать и том, что выступы будут с обеих сторон;Этап 3 – определение нагрузки на стропильные ноги
Для того чтобы грамотно возвести конструкцию двускатной крыши, необходимо точно просчитать будущие нагрузки на стропила и определить их характеристики.
- В случае возведения типовой постройки в один этаж проектная нагрузка на крышу состоит из веса перекрытия и воздействия внешних факторов, таких как ветер и количество осадков, характерное для региона.
- Общая масса кровли рассчитывается путем плюсования всех ее слоев: тепло-, паро-, гидроизоляции, системы стропильных ног, обрешетки и перекрытия. Для получения наиболее правильных показателей необходимо вести расчет веса на 1 квадратный метр конструкции.
- Далее полученную цифру необходимо увеличить на 10 процентов. Также можно ввести и коэффициент поправки, который будет составлять К=1,1.
- Если планируется в будущем видоизменять конструкцию крыши с изменением наклона, то в расчетах необходимо учитывать и те нагрузки, которые она должна будет выдерживать после модификации. Необходимо немного увеличивать полученные показатели нагрузок. Рекомендуется брать за основу 50 килограмм на 1 квадратный метр.
- При расчете нагрузок, производимых осадками и ветром, необходимо отталкиваться от погодных условий региона. Также необходимо учитывать и угол наклона крыши. Если он составляет примерно 25 градусов, то нагрузка от снега будет равна 1. Если же крыша имеет достаточно большой угол (до 60 градусов), то эта цифра увеличится до 1,25. Если же угол больше, нежели 60 градусов, то расчёт снеговой нагрузки не производится.
- Так как стропила передают всю нагрузку на несущие стены, их также необходимо тщательно подбирать. Сечение и длина стропил должны быть подобраны в строгом соответствии с вычисленной нагрузкой на крышу и углом ската. Для того чтобы увеличить показатели прочности стропильных ног, полученные данные рекомендуется увеличить на 50 процентов.
Этап 4 – монтирование мауэрлата
Постройка крыши любого типа всегда начинается с возведения мауэрлата. Чтобы грамотно его сконструировать, необходимо знать тонкости этой работы.
- Если стены здания были построены из бруса или разного вида бревен, то ее верхняя часть и будет мауэрлатом;
- Если же для возведения стен использовался кирпич, то необходимо включить в кладку металлические стержни с резьбой, которые будут крепежным элементом для мауэрлата. Устанавливать такие стержни необходимо как минимум через каждый метр кладки. Для обеспечения прочности диаметр стержней должен составлять приблизительно 1 см. Вмуровывая стержни, необходимо помнить о гидроизоляции, которая должна быть между мауэрлатом и кладкой.
- Если стены возводятся из блоков, выполненных из керамики или пенобетона, то верх необходимо залить цементным раствором. Этот слой должен иметь арматуру, а его высота составлять не менее 20-30 сантиметров. Арматура должна содержать металлические стержни с резьбой.
- Для того чтобы мауэрлат выступал в роли прочного фундамента для стропильных ног, рекомендуется использовать брус с сечением 15х15 сантиметров.
- Мауэрлат необходимо устанавливать на верхний край стены, но не слишком близко к краю, так как его может унести порывом ветра. Мауэрлат можно укладывать на внешний и внутренний края стены.
- Профессионалы рекомендуют монтировать мауэрлат на гидроизоляционный слой.
- Для того чтобы не возникало провисание, необходимо смонтировать обрешетку из подкосов, стоек и ригеля, которые должны быть изготовлены из лесоматериала размером 2,5х15 сантиметров. Желательно, чтобы угол, образованный подкосом и стропильной ногой, составлял 90 градусов.
- Если стропила устанавливаются достаточно длинными, то желательно установить под них дополнительную опору, которая будет ложиться на лежни. Также важно помнить, что для получения прочной и устойчивой конструкции необходимо элементы скреплять с соседними частями.
Арматура должна содержать металлические стержни с резьбой.
Этап 5 – монтирование стропил
Для того чтобы сделать двускатную крышу максимально прочной и устойчивой к любым нагрузкам, а также минимизировать расход средств, лучше устанавливать стропильные ноги путем комбинирования висячей и наслонной системы. Для их грамотного возведения существует ряд рекомендаций:
- Для того чтобы конструкция была прочной, важно использовать только высококачественный пиломатериал. Если же в балке замечены даже незначительные трещинки или сучки, то его не рекомендуется использовать для стропил;
- Все стропильные ноги делаются по одному стандарту, который составляет 5х15х600 сантиметров. Если же используются балки с длиной, превышающей 6 метров, то желательно увеличивать и ширину пиломатериала. Это необходимо для того, чтобы балки не поломались от своего же веса. Желательно использовать доски, ширина которых составляет не менее 18 сантиметров.
- На начальном этапе работ по возведению стропильной системы рекомендуется составить шаблон. Для этого необходимо приложить подобранный пиломатериал к балке перекрытия, а также к торцу конька, и очертить две линии, по которым потом необходимо отпилить материал.
- Используя подготовленный шаблон, нужно вырезать все стропильные ноги. Далее в них производится верхний запил.
- Полученную стропильную ногу необходимо прикрепить запилом к балке перекрытия. Таким же образом устанавливаются и остальные стропила. Но при их монтировании необходимо помнить о том, что устанавливать их нужно парами — с одной и второй стороны скатов. Таким образом, быстрее уменьшатся нагрузки на конек.
- Если же скат достаточно длинный, то можно использовать методику сращивания пиломатериала для образования полноценного стропила. Чтобы нарастить стропильную ногу, необходимо скрепить две доски путем дошивания между ними отрезка бруска с идентичным сечением и длиной примерно 1,5 метра. Исходя из составленных схем по обустройству двускатной крыши, стык необходимо размещать в нижней части, а под него нужно монтировать опорную стойку.
- Стропила к коньку необходимо крепить при помощи обычных гвоздей, а для крепления к балке перекрытия рекомендуется использовать саморезы. Можно использовать и специальные металлические крепежные пластинки.
- Если монтируется стропильная система наслонного типа, то нужно заготавливать опоры, которые устанавливаются под стропила. Для того чтобы максимально уменьшить прогиб стропильной ноги, необходимо произвести верный расчет установки опор.
- Если же возводится двускатная крыша с мансардой, то эти опоры будут играть роль костяка будущего помещения.
- Также при установке опор важно строго выдерживать намеченный в проектировании шаг.
- После того, как все стропила закреплены, монтируется конек, который располагается на их верхнем крае. Для крепления можно использовать как скобки из металла, так и обычные болты.
Для этого необходимо приложить подобранный пиломатериал к балке перекрытия, а также к торцу конька, и очертить две линии, по которым потом необходимо отпилить материал.
Этап 6 – придание жесткости
После монтирования стропильных ног необходимо их укрепить и придать необходимую жесткость.
Для этого нужно:
- Если крыша возводилась над хозяйственными пристройками, саунами или банями, и использовалась висячая система, то рекомендуется соединить стропила попарно с помощью затяжки в нижней части, и ригелем — в верхней.
- Если возводимая постройка большая, но достаточно легкая, то рекомендуется делать легкую крышу, так как ее вес должны выдержать стены.
- Если здание шириной в 6-8 метров, то стоит делать конструкцию крыши более жесткой. Для этого используются опоры, которые устанавливаются посередине и называются «бабками». Их необходимо устанавливать под каждой стропильной парой.
- При пролете стен в 10 метров рекомендуется устанавливать укрепительные балки. В роли дополнительной опоры используются подкосы, которые устанавливаются к каждой стропильной ноге. Желательно, чтобы они располагались поближе к коньку или посередине стропила. В конце их необходимо скрепить между собой и нижней частью «бабки».
- Если же монтируется длинная крыша, то необходимо позаботиться о разгрузке фронтовых балок. Для этого устанавливаются раскосы: их верхняя часть должна касаться угла фронтона, а нижняя — центральной балки перекрытия. Для крепления желательно использовать брус с большим сечением.
- Если же местность предусматривает постоянные сильные ветра, то стропильные ноги необходимо укрепить диагональными связями. Для этого необходимо прибить брусок к нижней части одного стропила и средней части следующего.
- Для того чтобы возведенная крыша была особенно прочной и устойчивой, не рекомендуется использование гвоздей. Желательно заменять их специальными накладками и скобами из металла.
Для этого устанавливаются раскосы: их верхняя часть должна касаться угла фронтона, а нижняя — центральной балки перекрытия. Для крепления желательно использовать брус с большим сечением.
Этап 7 – монтирование обрешетки
Обрешетка – это площадка для укладки перекрытия, поэтому ее крайне важно правильно закрепить. Для этого существуют такие правила:
- Рекомендуется использовать только сухой пиломатериал без каких-либо дефектов. Желательно прибивать доску снизу, а возле конька они должны быть сбиты так, чтобы не было ни малейшего зазора.
- Для мягкой и рулонной кровли необходимо монтировать двуслойную обшивку. Она будет состоять из разреженного и сплошного слоя. В начале работ необходимо приложить доски с толщиной в 2,5 см и шириной 14 см параллельно коньковой доске. Возможно появление зазора в 1 сантиметр, который не является критичным. Поверх этих досок монтируется сплошной слой, который рекомендуется делать из фанеры для кровли или реек. Далее необходимо осмотреть поверхность на предмет отсутствия торчащих гвоздиков, сучков и других погрешностей.
- Если предусматривается перекрытие металлочерепицей, шифером, листовым металлом, то рекомендуется монтировать брусья с сечением в 5х6 сантиметров в один слой. Важно следить, чтобы шаг ложился ровно, без скачков. Длина шага полностью зависит от выбранного типа перекрытия и может составлять от 10 сантиметров до полуметра.
После монтирования обрешетки наступает черед крепления тепло-, паро- и гидроизоляционных материалов и непосредственно материала перекрытия.
Товары, которые были описаны в этой статье:
Анкер-болт двухраспорный
Оцинкованная шпилька DIN 975
Гвозди строительные
Саморез нержавеющий
Опоры балок
Перфорированный крепеж
В чем разница между балкой и балкой?
Балка является основным несущим конструктивным элементом крыши. Он выдерживает вес балок и других строительных элементов. Балка представляет собой горизонтальный элемент, который обычно проходит через здание и поддерживается балкой. В чем разница между балкой и балкой?
Содержание:
- В чем разница между балкой и балкой?
- Что такое балка крыши?
- Что такое балка крыши?
- Как найти потолочную балку
В чем разница между балкой и балкой?
Балка поддерживает балки. Обычно есть только одна балка, поддерживающая множество балок, но они оба так же важны, как и друг друга. Например, глядя на крышу с каркаса дома, вы увидите одну длинную балку, проходящую по всей длине дома, с несколькими балками, «прислонившимися» к ней для поддержки.
Балки крыши
Балка крыши — это несущий элемент, который является неотъемлемой частью прочности здания. Он поддерживает пол или крышу наверху, добавляя целостность стенам. Он также поддерживает балки, фермы и другие элементы кровли. Балка крыши будет самым толстым и самым важным элементом крыши или уровней в собственности.
Может быть более одной балки крыши, но обычно они охватывают всю длину помещения. Обычно стропильные балки изготавливаются из бруса. Хотя вы можете выбрать решения из бетона, искусственного дерева и стальных балок. Балки крыши могут выдерживать вес верхнего этажа или крыши, но они также являются жизненно важным компонентом структурной целостности. Балки крыши крепятся к стенам и не дают им расширяться или наклоняться внутрь.
На изображении ниже показаны металлические балки, поддерживающие множество деревянных балок.
Балки крыши
Балка крыши представляет собой горизонтальный элемент, проходящий через открытое пространство.
В зависимости от конструкции они могут быть плоскими или наклонными. Их можно скрыть или выставить напоказ, а балок будет больше, чем балок. Балки крыши обычно соединяют противоположные стены и поддерживают нижний потолок и/или верхний этаж. Балки обычно изготавливаются из дерева и бывают разной толщины и длины в зависимости от характеристик здания. Сталь, бетон и искусственная древесина также широко используются для создания кровельных балок.
Балки крыши также поддерживают стены, но в меньшей степени. Они крепятся к боковым стенам здания и помогают предотвратить расползание или наклон этих стен. Замену балок и балок лучше доверить профессиональному подрядчику, так как во время замены должна быть обеспечена достаточная опора и выбрана правильная толщина. , длина и т. д. балки и балки должны быть установлены.
Как найти потолочную балку
Найти потолочную балку может быть непросто, но это возможно! Стоит отметить, что потолочные балки обычно находятся на расстоянии около 16 или 24 дюймов друг от друга.
Поэтому, как только вы нашли один, другие должны быть легко найдены.
Также стоит отметить, что если вам нужно знать только направление балок и иметь легкий доступ к чердаку, вы можете узнать, в какую сторону они там уходят. Балки обычно подвергаются воздействию, когда речь идет о чердачных помещениях. Так что стоит проверить там для быстрого ответа.
Однако, если вам нужно знать точное местоположение, выполните следующие действия.
Что вам понадобится
- Устройство для поиска шипов
- Факел
- Гвоздь
- Молоток
- Лестница
- Пылезащитная маска (рекомендуется)
- Защитные очки (рекомендуется)
- Рулетка
Перед использованием искателя стоек рекомендуется откалибровать искатель стоек по области, где, как вы знаете, не будет балок, чтобы найти область базовой плотности для пустотелой области. Таким образом, вы можете найти твердую область и узнать разницу для более легкого поиска балки.
Шаг первый: Поместите лестницу рядом с боковой стеной комнаты и поднесите искатель стоек к потолку, убедившись, что он находится на расстоянии нескольких дюймов от стены. Обязательно откалибруйте искатель шипов в соответствии с инструкциями производителя.
Примечание. Детекторы стержней плохо работают с потолками из попкорна, так как им сложно определить плотность при поиске балок. Если у вас потолок из попкорна, перейдите к шагу 6.
Шаг второй: Используя рулетку, отмерьте 16 дюймов от стены и проведите искателем стоек по этому участку потолка. Индикатор стержня должен загореться, когда он достигнет края балки. Более сильный сигнал обычно указывает на центр балки.
Если машина не загорается, отмерьте 24 дюйма от стены и проведите искателем шипов по этому участку. Вы также можете постучать рукой по потолку при измерении, чтобы увидеть, есть ли сплошной или глухой звук. Твердый звук указывает на наличие балки. Сказав это, если у вас есть толстая изоляция между балками или есть плотное штукатурное покрытие, может быть трудно определить глухой звук.
Примечание. Если вы по-прежнему не можете найти балку рекомендуемых размеров, возможно, она проходит в другом направлении по комнате, и, возможно, ее необходимо измерять от перпендикулярной стены.
Шаг третий: После того, как вы нашли первую балку, отметьте, находилась ли она на расстоянии 16 или 24 дюймов от стены, и проведите искателем стоек по участку, чтобы подтвердить ее размещение. Теперь вы можете найти следующую балку.
Шаг четвертый: Ваша первая балка определит, где вы будете искать следующую балку. Если расстояние от стены до стены составляет 16 дюймов, измерьте это расстояние от этой балки, чтобы найти следующую. Если 24, применяются те же правила измерения. Затем вы можете запустить искатель шипов через эту область, чтобы убедиться, что вы находитесь в нужном месте. Продолжайте этот процесс по потолку.
Шаг пятый: Возьмите фонарик и поднесите его к потолку, наклонив его так, чтобы свет падал почти горизонтально на поверхность.
Вам нужно будет найти углубления в краске, которые обычно показывают, что гвоздь находится за штукатуркой. Балка обычно находится за штукатуркой.
Шаг шестой: Вставьте гвоздь в поверхность на расстоянии 16 дюймов от стены и забейте его молотком. Это будет проверка того, есть ли балка под поверхностью. Если гвоздь проникает в потолок, не задев твердое тело, отодвиньте гвоздь на дюйм от секции и проверьте еще раз. Если все еще не повезло, отмерьте 24 дюйма от стены и проверьте еще раз, если требуется.
Примечание. Если вам приходится несколько раз забивать гвоздь в потолок или потолок покрыт материалом, выделяющим пыль (например, украшением или штукатуркой), наденьте респиратор и защитные очки.
Чтобы получить консультацию по поводу вашего следующего кровельного проекта и работы с балками и лагами, позвоните в нашу дружную команду по телефону 01752 692 760. Вы также можете воспользоваться функцией чата в правом нижнем углу нашего веб-сайта.
Дайте нам знать, если вам понравился пост. Только так мы можем стать лучше.
Как построить двутавровую крышу
Существует множество вариантов каркаса крыши: размерные пиломатериалы, фермы или инженерные пиломатериалы, такие как клееный брус (LVL) и двутавровые балки. У всех есть преимущества и недостатки. В недавнем проекте, вспомогательном жилище за городским бунгало, мне было поручено построить 16-футовый дом. однопролетная односкатная крыша с парящим соборным потолком с нижней стороны. Логичным выбором было использование 14-дюймовых. Двутавровые стропила.
Преимущества двутавровых балок
Двутавровые балки отлично подходят для крыш благодаря своим одинаковым размерам. И поскольку они очень прямые, они создают абсолютно плоский потолок. У меня было 2×12 с диапазоном от 11-1/8 дюйма до 11-5/8 дюйма в одной поставке, что может вызвать волнистость, которая проявляется на готовом потолке или крыше, скорее всего, на обоих.
LVL или LSL (клееный брус) также являются вариантами, но они дороже и тяжелее, чем двутавровые балки.
Двутавровые балки имеют большую длину, чем легкодоступные габаритные пиломатериалы, что отлично подходит для крышных пролетов. Они также бывают разной глубины и ширины фланцев, чтобы вместить снеговые нагрузки и соображения конструкции. Их дополнительная глубина означает, что они могут удовлетворить требования к изоляции даже в самых холодных частях страны с менее дорогой волокнистой изоляцией, а не пенопластом.
Для этого проекта нам понадобился запас длиной более 16 футов. В моем районе прямо сейчас мерный пиломатериал длиной более 16 футов является специальным заказом с очень длительным сроком выполнения, но я смог получить 18-фут., 14 -внутриглубокие двутавровые балки всего за несколько дней через местный лесопилку. На большинстве хороших лесопилок есть кто-то, кто может помочь с проектированием и проектированием двутавровых балок, а производители одобрили методы установки для обычных свесов и коньков, а также деталей вальмы и ендовы.
Разметка крыши
Стропила располагаются на расстоянии 16 дюймов от центра и располагаются на расстоянии 1-3/4 дюйма от края стеновой плиты на коньке, чтобы обеспечить непрерывный LVL, который передает нагрузку крыши вокруг большие окна на южную сторону.
Глаз в стену. С помощью веревки проверьте и отрегулируйте каркас стены, пока стена не станет прямой. (См. «Стены каркаса отвесные и прямые», FHB № 281.)Разметить макет. С помощью рулетки отметьте места расположения стропил на расстоянии 16 дюймов от центра и продлите отметки с помощью угольника. Здесь, чтобы предотвратить создание слишком маленькой полости стропила, чтобы ее можно было легко изолировать, мы разместили второе стропило на расстоянии 12 дюймов от первого, гарантируя, что полость последнего стропила будет достаточно большой. | Гвозди на соединителях. Соединители Simpson VPA с переменным шагом фиксируют двутавровые стропила |
Они скреплены восемью 3-дюймовыми. обычные ногти.Подготовка стропил
Перед подъемом на крышу стропила обрезаются и подготавливаются на земле на козлах. Их следует хранить связанными вместе и поднимать за оба конца, чтобы предотвратить повреждение.
Проведите тест. Отрежьте тестовое стропило по длине. Здесь на обоих концах есть вертикальные вырезы для шага 4:12, а на карнизном конце есть вырез для седла, который находится на верхней пластине. Проверьте посадку. Поднимите тестовое стропило на крышу. Проверка длины и угла разрезов на тестовом стропиле предотвращает создание крыши из неправильных стропил.Укрепить паутину. Поместите ребра жесткости стенки толщиной 5/8 дюйма по обеим сторонам испытательного стропила и закрепите их гвоздями 8d. Согните ногти с другой стороны. | Сделать остальное. Убедившись, что тестовое стропило подходит, разметьте и обрежьте остальные стропила, используя тестовое стропило в качестве шаблона. |
Примыкание к карнизам и конькам
Крыши с двутавровыми балками имеют специальные детали для соединения карнизов и коньков, и вы должны следовать данным, предоставленным конкретным производителем. Как правило, есть несколько способов справиться со ртом птицы. Во-первых, полностью избежать их со скошенными верхними плитами на наружных стенах. Это хорошо работает, если вы строите стены 2×4, но не 2×6 стен; настольные пилы на рабочей площадке не могут разрезать фаску на всю ширину на 2 × 6. Вы можете скосить 2 × 6, используя салазки с рубанком для ланч-боксов, но это займет много времени. Я знаю — я пробовал.
Другой вариант — повесить стропила на обрезную доску с помощью регулируемой подвески для торцевого монтажа, такой как Simpson LSSR. Если вы используете эту подвеску, вы должны подложить стенку двутавровой балки 3-дюймовыми кусками фанеры или ОСП толщиной, соответствующей ширине фланцев. Я прикрепил конец своих стропил к коньку с помощью Simpson VPA Variable-Pitch Connectors (около 8 долларов США каждый), которые могут соответствовать уклону крыши от 3:12 до 12:12.
Чтобы создать непрерывный воздушный барьер из ленточной обшивки, мы вырезали «сидячую» часть рта птицы на нижнем конце балок, а затем обрезали их заподлицо с каркасом стены. Навес мы установили позже. Чтобы крыша сопротивлялась подъему, на каждой стропиле внутри установлены соединители Simpson h3.5AZ. Для этого соединения стенки двутавровой балки проложены.
Установка стропил
Пока бригада из двух человек обрезает и подготавливает стропила, двое других рабочих начинают прибивать стропила на место, начиная со второго стропила. Первое и последнее стропила, образующие концы фронтона, будут прибиты позже.
Прибейте карниз. Прибейте карниз через фланец гвоздями 8d на расстоянии не менее 1-1/2 дюйма от конца двутавровой балки. Здесь гвоздезабиватель расположен под углом из-за ребра жесткости. | Согните разъем. Металлические соединители легче согнуть перед креплением двутавровых балок, потому что вам нужно меньше ударов по верхней части двутавровой балки, чтобы подвеска соответствовала склону. | Прибейте конек. Прикрепите двутавровые балки к соединителям с помощью пары 1-1/2-дюйм. гвозди. Согните маленькие выступы на соединителе над нижним фланцем и закрепите их с помощью гвоздезабивного гвоздя для соединителя. |
Обшивка крыши
Крыша и верхние части стен обшиваются вместе. Здесь верхний ряд был опущен от обшивки стены, чтобы бригада могла связать обшивку стены с системой крыши для большего сопротивления подъему при сильном ветре.
Заполните стенки фронтона. | Установка фронтонных стропил. Фронтонные стропила крепятся как обычные стропила. Мы могли бы начать с двускатного стропила в этой постройке, но пришлось ждать доставки обшивки стен. |
Заполните стенки стропил на торце фронтона обшивкой толщиной 5/8 дюйма, прибитой гвоздями и приклеенной строительным клеем. Этот дополнительный слой позволяет прикрепить обшивку стены ко всему стропилу для дополнительного сопротивления подъему.
Проведите линию на высоте 4 фута от карниза, чтобы отметить край первого ряда обшивки крыши. Обшить и зашить. Первым шагом при обшивке крыши является создание безопасной рабочей зоны рядом с краем, из которого можно вытащить листы из вилочного погрузчика. После этого работайте вдали от зоны разгрузки, располагая швы в шахматном порядке на поллиста и закрепляя гвоздями 8d на расстоянии 6 дюймов по центру по краям и 12 дюймов по окружности. в поле.Детали для блокировки и вентиляции
Чтобы стропила не опрокидывались под нагрузкой, я использовал заводскую деталь с блокировкой между каждым стропилом на нижнем конце крыши с использованием краевой доски LSL. (Блокировка также является местом крепления накладных стропильных хвостов, которые будут установлены позже.) Я ждал установки этой блокировки до обшивки крыши и проклеивания швов, чтобы было сухое место для грунтовки и покраски наружной отделки на дождливые дни. Если бы мне пришлось делать это снова, я бы установил блокировку перед обшивкой крыши, потому что плотная подгонка блокировки к стропилам затруднена при наличии обрешетки.
С двутавровыми балками легко создать соборный потолок с воздушным пространством для вентиляции. Мы использовали верхний фланец двутавровой балки в качестве точки крепления для 3/4 дюйма. Пена XPS. Пространство над пенопластом является вентиляционным каналом, а под пенопластом еще достаточно места для изоляции из стекловолокна R-38, минимального кода для наклонного потолка в моей климатической зоне.
Пенопласт XPS был прибит к нижней стороне фланца с помощью кровельного гвоздезабивателя, а края были загерметизированы с помощью аэрозольного баллончика. На нижнем конце мы просверлили серию 3/4 дюйма. отверстия в обшивке для соединения вентиляционного пространства с внешней средой. На конце конька фрезером вырезаем отверстия в каждой бухте.
Схема вентиляции
При использовании двутаврового каркаса крыши вы можете прикрепить жесткую изоляцию к нижней части верхнего фланца, чтобы создать пространство для вентилируемой крыши. Конек и карниз обрабатываются по-разному, когда дело доходит до вентиляции.
Растянуть LVL. Нам не удалось получить 16-дюймовый. LVL, чтобы соответствовать длине отвеса. LVL пришлось удлинить с 2-кратным разрезом по ширине, со скосом, чтобы соответствовать уклону крыши. | Отрежьте удлинитель. Мы установили и прибили 2x LVL-удлинителя из трех частей, а затем добавили зазоры в каждый пролет стропила, что было быстрее, чем обработка и прибивание мелких деталей. |
Обработка свесов
В проекте предусматривалось использование открытых хвостовиков стропил с открытой пазогребневой обшивкой, которые можно было увидеть с земли.
Очевидно, что открытая двутавровая балка будет плохо выглядеть и быстро сгниет. Так как у нас был сплошной LVL, перекрывающий переднюю часть здания на верхнем конце крыши, и сплошной блок на нижнем конце, мы смогли построить накладные стропильные хвосты для крепления в этих местах.
Крыши с двутавровым каркасом имеют некоторые вычурные детали, но длинные, прямые инженерные пиломатериалы решили ряд проблем в этой постройке. Во-первых, я смог найти легкие цельные стропила со свободным пролетом и смог поднять их на крышу без тяжелого оборудования. Во-вторых, они упростили стратегию вентиляции на крыше. И наконец, что не менее важно, они были доступны, когда я нуждался в них.
Сделать воздухонепроницаемым и водонепроницаемым
Лента обшивки этого дома является его основным барьером для воздуха и воды. Как и другие стены, карнизная стена привязана к системе крыши для сопротивления подъему.
Добавить блокировку. Блоки LSL помогают стропилам противостоять боковым нагрузкам, которые могут их опрокинуть.
Блоки должны плотно прилегать со всех сторон. Обшить карниз. Элементы обшивки перекрывают зазор между обшивкой крыши и стен и конструктивно соединяют крышу и стены. Четыре 1-дюйм. отверстия в верхней части обшивки стены будут просверлены позже, чтобы создать воздухозаборники для вентилируемой крыши. Проклейте швы. Благодаря гидроизоляции и шовной ленте, герметизирующей все зазоры в обшивке, конструкция остается сухой на протяжении всей остальной конструкции. Обрежьте ленту вокруг вентиляционных отверстий.Эндрю Стил — владелец FRS Builders в Purlear, N.C.
Фотографии от Patrick McCombe
От Fine Home -Building #308
Связанные истории
Связанные истории
Связанные истории
.
