Лопнула опалубка: Лопнула опалубка при заливке бетона

Содержание

Ошибки при монтаже опалубки ленточного фундамента

Ошибки при монтаже опалубки ленточного фундамента

Каждый фундамент, заливаемый для строительства дома, должен иметь заранее установленные и усиленные границы. В их качестве и выступает опалубка. При монтаже опалубки могут использовать съемные и несъемные конструкции. В первом случае элементы удаляются после затвердевания бетона. Казалось бы, фундамент и опалубка – понятия стары, как мир, но и при их монтаже допускают ошибки.

Опалубка представляет собой вырытую заранее траншею, по периметру которой устанавливается деревянная конструкция. Затем в образовавшуюся ёмкость заливается бетон. Вместо дерева могут использоваться металлические или щитовые системы. В случае с деревянной системой выделяются такие ошибки:

  • Использование некачественной древесины, которая не выдерживает натиск залитого бетона. В результате конструкция может не выдержать и бетон разольется. Это спровоцирует дополнительные расходы на материал и, возможно, демонтаж опалубки;
  • Если в конструкции использовать дюймовую доску, возникнут сложности с ее укреплением. Кроме того, доска может увеличиться в объеме и лопнуть, что опять же, спровоцирует разлитие бетона;
  • По краю стен деревянных конструкций могут закрепить вертикально поперечные балки. Если они находятся поверх всей конструкции, то мешают заливать бетон и могут просто «всплыть» после заливки. Такие балки лучше закрепить глубже, внутри конструкции.
  • Когда используются другие, щитовые конструкции для опалубки, допускается тоже ряд ошибочных действий:
  • Между краем траншеи и опорной конструкции не соблюдается достаточное расстояние;
  • Чтобы выровнять боковые щиты, применяются клинья, которые могут быть закреплены не должным образом. В этом случае при вибрации заливаемого бетона клинья деформируются, создают уклоны и опалубка получается неровной;
  • Экономия на материалах и недостаточное изучение характеристик прочности щитов. В результате такой экономии края конструкции могут не выдержать давления раствора и сместить оси фундамента.

Правила качественной опалубки

Чтобы заливаемый фундамент был прочным и долговечным, необходимо учитывать основные правила качественной опалубки:

  • Территория будущей опалубки должна быть вычищена от грязи, наледи, снега;
  • Перед монтажом срезается верхняя часть грунта. Нельзя выравнивать поверхность при помощи подсыпания грунта;
  • Главными маяками конструкции являются углы, поэтому именно с них начинается монтаж опалубки;
  • Все устанавливаемые элементы должны быть ровными по вертикали и горизонтали;
  • Перед тем, как заливать раствор, нужно тщательно проверить все места креплений, стыков на предмет герметичности.

что делать, причины и устранение трещин, ремонт плиты

Треснул фундамент — что делать, такое случается и расстраиваться по этому поводу не стоит! Лучше засучите рукава и принимайтесь за исправление ошибок, допущенных при строительстве или проектировании основания.

Ну а мы, кроме самого искреннего сопереживания вашему горю, можем предложить достаточно подробную инструкцию, следуя которой можно избавиться от трещин в фундаменте, что предотвратит дальнейшее разрушение дома.

Причины появления трещин в фундаменте

Трещины в фундаменте дома, в большинстве случаев, появляются из-за просчетов архитекторов, перегрузивших ростверк. Кроме того, некоторые трещины являются следствием нарушений строительных технологий, используемых при сооружении фундамента.

Например, классическая ошибка – пренебрежение армированием кладки  – приводит к неравномерному распределению нагрузки на почву и проседанию грунта. В итоге, лопается и  сам фундамент, и несущие стены строения.

Но, если между первым и вторым слоем кирпича проложить 4-милимтеровою проволоку, повторив эту операцию в верхних слоях кладки (с шагом в три ряда), то трещин уже не будет ни в стене, ни в цоколе.

Аналогичный совет можно дать и по поводу армирования перекрытий оконных и дверных проемов. Ряд кирпича, которым перекрывают проем, следует усилить все той же 4-миллиметровой проволокой.  Иначе трещина пойдет не только вверх, но и вниз, впоследствии расколов еще и цоколь.

Еще одна причина появления трещин – близкое соседство строительных материалов с разной плотностью, например, кирпича и железобетона или кирпича и дерева. Такие соседи имеют совершенно разные физические свойства, поэтому, при промерзании или насыщении влагой одного материала, второй может треснуть, прямо по границе соприкосновения кирпича с бетоном или кирпича с деревом.

Поэтому, дабы не треснул фундамент дома, постарайтесь избегать подобного соседства или армируйте горизонтальные швы в соседних слоях кладки.

Кроме того, в группе риска находятся все ступенчатые фундаменты, обустраиваемые с перепадом высот ростверка. И фундаменты, и кирпичный цоколь, который встраивается между ленточной заливкой основания и балочным ростверком – при проседании верхней или нижней балки цокольная кладка просто лопнет.

Фундамент дал трещину — что делать?

Если ваши меры предосторожности не сработали и ваше основание, все же, дало трещину, то вам придется заняться устранением данного дефекта. Причем ремонтные работы нужно выполнять безотлагательно, буквально на следующий день после обнаружения первых трещин на цоколе или в стеновой кладке.

Ремонт треснувшего фундамента производится путем укрепления стены фундамента или укрепления слоя опорного грунта. В редких случаях может потребоваться капитальный ремонт основания, с полной заменой опорных элементов и частичной заменой элементов ростверка.

Что нужно делать без промедления?

Срочная реанимация фундамента начинается с осмотра тела основания. При этом нужно, на основе визуальных данных, принять решение о применении той или иной технологии ремонтных работ.

Ведь если трещины образовались в верхней части и еще не добрались до низа, то нужен один способ лечения фундамента. Ну а если трещины пошли от нижней части, то необходима совершенно другая технология.

Кроме того, было бы неплохо заказать профессиональную оценку характеристик грунта. Но эта работа делается не сразу. Поэтому, если ваш приоритет  — скорость, то от геологических изысканий придется отказаться.

Как укрепить треснувший фундамент

Укрепление фундамента можно реализовать путем усиления основы, внедрением в тело фундамента армирующей сетки или подкладыванием под  подошву дополнительных свай (опор).

Альтернативная методика заключается в увеличении толщины основания или монтаже поверх трещин укрепляющих стяжек и теплоизолирующих панелей. Вы просто нарастите фундамент, тем самым увеличивая его несущую способность.

Кроме того, для борьбы с трещинами можно использовать технологию укрепления опорного грунта – почвы под фундаментом. Путем реализации особых операций можно добиться уменьшения уровня грунтовых вод и сокращения глубины промерзания грунта. В итоге увеличится несущая способность грунта, и основание перестанет проседать вглубь почвы.

Устранение трещин в основании ленточного типа

Для лечения ленточного основания используют следующий набор восстановительных технологий: во-первых, укрепление основания буронабивными сваями, во-вторых, укрепление грунта дренажной системой, в-третьих, укрепление грунта обустройством теплоизолирующей отмостки.

Сваи, инсталлируемые под подошву в виде перекрещивающейся Х-образной опоры, удержат ленту фундамента от проседания в грунт. Дренаж увеличит глубину залегания грунтовых вод, сокращая амплитуду деформации пучения грунта. Теплоизоляционная отмостка уменьшит глубину промерзания почвы, а то и вовсе нивелирует этот процесс, препятствуя самой возможности проседания фундамента.

Простейшие технологии стяжки ленточной кладки основаны на инсталляции в тело цоколя двух костылей соединенных хомутом. Причем подобная конструкция работает и как стяжка, и как амортизатор, принимающий на себя усилие, разрывающее тело фундамента. Ну а саму трещину можно залить бетоном или укрепить эпоксидной смолой.

После обустройства стяжки, Х-образной опоры или отмостки нужно установить метку-маркер, фиксирующую текущее состояние трещины. Для этого по краям трещины крепят две «лепешки» эпоксидной массы, между которыми натягивают тонкую проволоку. Если в течение смены сезона зима-лето эта нить не порвется, то считается, что трещина была зафиксирована успешно и все разрушительные процессы остановились.

Что делать если треснула плита фундамента?

Плитные фундаменты отличаются хорошей несущей способностью и трещины в таких основаниях – это большая редкость. Но если такая неприятность все же произошла, то вам предстоит самая муторная процедура – полная или частичная замена основания.

К сожалению, остановить разрушение плиты невозможно. Поэтому готовьтесь к рытью подкопов под плиту, укреплению стен в месте раскола, удалению поврежденной части и заливке нового участка, монтируемого на блочные или свайные опоры.

Но даже такие манипуляции не могут гарантировать дальнейшего разрушения основания. Поэтому дом на треснутой плите, скорее всего, придется отстраивать заново.

Через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента

Снятие опалубки

В большинстве случаев строительство дома начинается с возведения фундамента. Эта часть строения отвечает за прочность и надежность всего здания. Но чтобы сделать качественное основание, важно точно выполнять все этапы этого процесса. Сооружение опалубки является важным технологическим этапом, так как служит своеобразным каркасом, в который заливают бетон или железобетон. Конструкция остается в собранном виде до полного формирования изделия. В связи с этим может возникнуть вопрос, через какое время нужно снимать опалубочную конструкцию.

Марочная прочность бетона

Одной из основных характеристик бетона, которые оказывают влияние на длительность эксплуатационного срока без возможных изменений структуры, является марочная или проектная прочность. Эта характеристика показывает, какую сопротивляемость имеет бетон к механическому воздействию на сжатие, то есть его устойчивость к нагрузке определенного типа. В соответствии с этой характеристикой проводится маркировка бетона, где наименьшую прочность имеет бетон марки М15, а наибольшую – М800. Зная маркировку бетона можно подобрать материал в соответствии с предполагаемыми нагрузками.

к оглавлению ↑

Через какое время можно снимать опалубку

Для получения качественного основания под строением важно не только правильно установить опалубку, но и более точно определить время проведения ее демонтажа. Идеальным считается срок, позволяющий бетону набрать полную прочность, многие придерживаются срока в 28 дней. Но иногда ждать такое время нецелесообразно, а нарушать строительные нормы не рекомендуется. Следовательно, нужно знать, от чего зависит степень созревания бетона.

Основными факторами, влияющими на это свойство, являются погодные условия, марочная прочность, предполагаемая нагрузка на бетонную конструкцию, а также количество жидкости в бетоне.

Когда снимать опалубку

Кроме того на время застывания бетона влияют компоненты, входящие в его состав. Например, добавление в смесь для фундамента щебня или керамзита в несколько раз сокращает время схватывания бетона.

Ускорить сроки созревания бетона помогает периодическое смачивание поверхности водой или накрывание полиэтиленовой пленкой.

Самым важным критерием считается погода, так как именно среднесуточная температура воздуха оказывает влияние на выдержку бетона. Для примера можно привести следующие показатели:

  • Если среднесуточная температура отмечалась на уровне от -3 до 00С, то через две недели прочность бетона достигнет 20%, а через 28 дней – всего 25%.
  • При 00С распространенные марки бетона М200-М500 через 5 дней набирают прочность 28%, через две недели – 50%, а через месяц – 65%.
  • При среднесуточных показателях температуры +100С в течение 5 суток бетон застынет на 50%, через две недели этот показатель будет равен 72%, а через месяц – 85%.
  • При температуре +200С аналогичный бетон уже через 3 дня наберет прочность 50%, а через 28 дней – 100%.
  • При среднесуточных показателях температуры выше +300С уже через 2 дня бетон застывает на 55%, а полная прочность будет достигнута через 14 дней.

По мнению специалистов, снимать опалубку можно после того, как прочность бетона достигает 50-70%. Это наиболее безопасно для конструкции.

Исходя из указанных данных, определяется примерное время снятия опалубки:

  • При среднесуточных показателях температуры 30-350С снимать опалубку можно через 2 дня.
  • Температура воздуха 20-250С позволяет проводить демонтаж через 3-4 дня.
  • Среднесуточная температура 10-150С дает возможность разбирать опалубочную конструкцию уже на 5-7 день.
  • Затвердевание бетона при+50С проходит в течение 10 дней, после этого снимают опалубку.
  • Температура от 0 до +10С продлевает застывание бетона до 15 дней, следовательно, проводить демонтаж опалубочной конструкции не рекомендуется.

Помимо температуры на время застывания бетона сильно влияет влажность воздуха. Поэтому опытные строители рекомендуют заливать фундамент в сухое время года. Большинство строителей начинают заливку фундамента ранней сухой осенью и оставляют конструкцию на зиму.

Однако при этом следует помнить, что опалубка снимается в любом случае. Во-первых, неснятая конструкция оказывает разрушительное воздействие на бетон. Во-вторых, демонтаж опалубки до наступления морозов позволяет выполнить дополнительную гидроизоляцию фундамента, защищая его от впитывания осенней влаги и дальнейшего разрушения.

к оглавлению ↑

Как правильно снять опалубку с ленточного фундамента

Основание ленточного типа относится к конструкциям, у которых опалубочную систему можно начинать при наборе 50% прочности. К процессу разбора следует подходить с большой осторожностью. Во-первых, бетон еще не обладает хорошей устойчивостью к механическим повреждениям, то есть высока вероятность образования сколов на поверхности фундамента. Во-вторых, очень часто опалубочную конструкцию используют повторно, следовательно, при разборе не стоит применять силовые методы, чтобы не повредить материал.

Снимаем опалубку с ленточного фундамента

Разбор опалубки начинают с менее нагруженных мест, к которым относятся угловые соединения и незамкнутые края. В этих местах бетон схватывается быстрее.

Далее работу продолжают в направлении сверху вниз, снимая упоры, подкосы и аналогичные поддерживающие детали.

Затем переходят к элементам, которыми были стянуты противоположные щиты. В частности речь идет о шпильках или металлических скобах. Эти детали нужно срезать или открутить. Если щиты опалубки были обработаны масляным составом или застелены полиэтиленовой пленкой, то конструкция легко разбирается после снятия креплений.

Если для соединения щитов использовались продольные соединительные брусья, то вначале демонтируют эти элементы. Это во многом облегчит демонтаж длинной конструкции.

Особую осторожность следует проявлять в местах, где в бетонных плитах проложены каналы для коммуникационных систем.

к оглавлению ↑

Когда снимать опалубку с горизонтального перекрытия

Литые горизонтальные конструкции встречаются довольно редко, в большинстве случаев их отливают на земле, а затем выполняют монтаж на высоте.

Для изготовления горизонтального перекрытия нужна аккуратная работа и мощная опалубочная система с жесткими опорами. Санитарные Нормы и Правила параллельно с другими нормативными документами рекомендуют выполнять демонтаж опалубки для горизонтальной конструкции при достижении прочности бетона не менее 70%. В соответствии с этим стоит учитывать следующие сроки:

  • Если среднесуточная температура была на уровне 30-350С, то опалубку можно снимать через 4-5 дней.
  • При средней температуре 20-250С бетон достигает необходимой прочности через 6-7 дней.
  • При температуре 100С опалубка разбирается на 15 день.
  • Если температура не поднималась выше 10С, то опалубку снимают только через 1 месяц.

Определяя время снятия опалубки, следует всегда помнить пословицу «Поспешишь – людей насмешишь». Преждевременный демонтаж может привести к разрушению бетонной конструкции и повлечь тяжелые травмы.

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, время демонтажа опалубки не имеет конкретных значений. Однако к общепринятым 28 дням лучше добавить лишних два-три дня, чем не дождаться указанного срока, особенно при перепадах температуры и влажности.

    

Опалубка из ОСБ плит для фундамента своими руками

На срок эксплуатации здания и прочность его основания напрямую влияет не только качество используемых материалов, но и правильная технология формировании опалубочной системы. Перед заливкой основания фундамента важно избежать пустот и других дефектов, которые могут повлиять на устойчивость дома. Опалубка из ОСБ считается наиболее надежным способом создания крепкой основы при строительстве зданий.

Области применения

Ориентированно-стружечная плита представляет собой несколько перпендикулярно расположенных слоев прессованной древесной щепы с соединяющими формальдегидами. Многослойность придает материалу дополнительную крепость, а обработанная ровная лицевая сторона сразу подготовлена для финишной отделки. Плиты можно использовать для внутренней и внешней обшивки, формирования кровли, работ в помещениях с повышенной влажностью, а также для монтажа опалубки. Из ОСБ плит создают крепкие и надежные конструкции.

Как правило, опалубку из ОСБ монтируют для формирования фундамента. Несмотря на высокую крепость, материал легко поддается резке и другой обработке, благодаря чему из OSB можно изготавливать бетонные конструкции разных форм и размеров.

Плюсы и минусы использования ОСБ

Основная функция опалубки — прочно удерживать конструкцию дома и бетонную заливку до полного высыхания. Для этой цели ОСБ панели подходят лучше других материалов: деревянных досок или щитов. Достоинства опалубки для фундамента из ОСБ плит:

  • низкая влагонепроницаемость. Материал не впитывает влагу и имеет низкий процент разбухания. При укладке между панелями достаточно оставить зазор 2-3 миллиметра, чтобы предусмотреть возможную деформацию;
  • легкость в обработке. OSB легко пилится, режется и укладывается. Благодаря этому можно сформировать опалубку для фундамента из ОСБ своими руками;
  • скорость работы. Из-за простоты работы с панелями строительство дома или фундамента заметно ускоряется;
  • цельность материала. Из OSB создают цельные плотные щиты, через которые не сможет протечь бетон.

Помимо преимуществ такой тип опалубки имеет и недостатки. Материал имеет низкую эластичность, поэтому под чрезмерными нагрузками может лопнуть.

Используемые материалы

Разобраться в том, как сделать опалубку из ОСБ, несложно. Главное, перед работой подготовить необходимые материалы:

  • плиты для опалубки из ОСБ 9 мм или 12 мм, предварительно разрезанные на отдельные элементы согласно чертежам;
  • саморезы для фиксации;
  • пергамин для закладки щелей;
  • прутья из арматуры для крепления кольев;
  • уголки из металла, чтобы повысить прочность опалубки;
  • пластиковые трубки для скрепления опалубочных щитов;
  • гайки и другие крепежи для сборки материалов;
  • бруски для формирования элементов жесткости на OSB панелях.

Конструктивные особенности

Панели ОСБ — широко распространенный многофункциональный материал, по свойствам схожий с ДСП. В составе находится особый клей, который помогает скреплять несколько слоев древесной стружки, расположенных перпендикулярно. Внешне щепки размерами 2*15 сантиметров расположены продольно главной оси плиты, образуя ровную гладкую поверхность. OSB отличаются высокой прочностью благодаря особенностям производства: сильному прессованию и давлению, высокой температуре при обработке и использованию смолистых синтетических составов.

Формирование опалубки

Предварительно необходимо вырыть траншею под основание и засыпать дно песком, оставив пространство под коммуникации. Формирование опалубки происходит следующим образом:

  • нарезка листов ОСБ нужной ширины и длины;
  • формирование каркаса под щиты из деревянных брусков или профильных труб;
  • крепление OSB саморезами к каркасу, а также укрепление щитов брусками с шагом сорок сантиметров;
  • установка щитов с двух сторон траншеи и их соединение распорными шпильками из металла. В точках крепления необходимо сделать отверстия с диаметром 16 миллиметров. Крепежи делаются гайками и шайбами;
  • перед вставкой шпилек их необходимо пропустить сквозь одинаковые трубки из пластика, чтобы по всему периметру опалубки соблюдалась одинаковая ширина. Вместо трубок можно использовать 4 гайки с двух сторон;
  • для укрепления углов конструкции на угловых участках в землю необходимо вбить бруски, скрепленные стальными уголками;
  • снаружи конструкции с шагом 1 метр под наклоном устанавливаются бруски, чтобы опалубка выдержала вес бетонной смеси;
  • после завершения монтажа нужно проверить ровность щитовых кромок лазерным уровнем или бечевкой.

Чтобы снизить давление на конструкцию при заливке бетона, можно делать перерывы, заливая смесь слоями. Таким образом бетонное основание будет схватываться постепенно. Формирование опалубки из OSB панелей поможет не только сэкономить время при строительстве и средства на материалы, но и предусмотреть дополнительное утепление основания. Панели дают возможность проложить между ними и бетоном теплоизоляционные листы.


Металлическая строительная опалубка

Алюминиевая строительная опалубка с подмостями

Строительная опалубка – это вспомогательная конструкция, используемая в монолитном строительстве архитектурных сооружений для удержания строительных смесей в заданной геометрической форме до их достаточного затвердевания.

Опалубочная система – это совокупность элементов конструкции (опалубочные щиты, кронштейны, специальные замки, полки и пр.) достаточная для проведения работ по монолитному возведению здания.

Строительная опалубка может быть съемной и несъемной.

Съемная опалубка удерживает строительную смесь в требуемой форме, пока та не наберет достаточной прочности для демонтажа опалубки. После того, как строительная смесь становится достаточно прочной, опалубка демонтируется и может быть использована на новом участке строительства или на новом объекте. Съемная строительная опалубка является многоразовой.

Несъемная опалубка также служит для удержания бетонной смеси в заданной форме, но не демонтируется после ее застывания. Несъемная опалубка является разовой и после заливки бетона остается в качестве составляющего элемента перекрытий.

Материалы

Традиционно на протяжении многих веков строительная опалубка изготавливалась из древесины. Легкий в обработке материал применялся в основном в качестве опалубки для фундаментов. Сегодня деревянная опалубка используется преимущественно в частном немасштабном строительстве и не находит применения при возведении крупных объектов. Существенные недостатки опалубки из дерева – низкая несущая способность и невозможность использовать ее многократно.

Металлическая опалубка широко используется в современном строительстве. В качестве материала при производстве опалубки используется низкоуглеродистая сталь (оксидированная, оцинкованная, крашенная) или алюминий. Металлическая опалубка на сегодняшний день является наиболее удобной и технологичной для возведения любых, даже самых больших и сложных архитектурных объектов.

Опалубка из пенополистирола является несъемной. В основном используется в частном и немасштабном строительстве. Несъемная опалубка из пенополистирола частично утепляет и шумоизолирует здание. В качестве недостатков можно выделить сложность работы, цену и невозможность многократного применения.

Особенности конструкции металлической опалубки

Металлическая опалубка для стен и колонн

Основным элементом металлической опалубочной системы является щит, состоящий из каркаса и непосредственно палубы.

Каркас представляет собой раму прямоугольной формы с внутренними перемычками для увеличения жесткости. Внутрь каркаса устанавливается лист строительной ламинированной фанеры. Торцы фанерного листа утапливаются в металлическом профиле, зазоры заделываются герметиком (для предотвращения попадания влаги). Опалубочные щиты собираются в единую систему с помощью вспомогательного оборудования: для установки опалубки в вертикальной плоскости используются опорные кронштейны (одно- или двухуровневые), а между собой щиты стягиваются специальными замками (и при горизонтальной, и при вертикальной сборке). В верхней части опалубочной системы к щитам крепятся помосты для удобства и безопасной работы персонала.

По назначению металлическая опалубка делится на опалубку перекрытий, стен, колодцев, фундамента и колонн. Опалубка перекрытий служит для возведения межэтажных горизонтальных перекрытий, остальная опалубка – для вертикальных элементов.

Опалубочные щиты могут быть линейными и угловыми (для внутренних и наружных углов).

Обычно щиты для опалубки изготавливаются в нескольких стандартных типоразмерах, хотя многие производители опалубки берутся за производство партий опалубочного оборудования нестандартных форм или размеров.

Преимущества опалубки из металла

Стальная опалубка

Универсальность

Опалубка из металла может применяться для возведения архитектурных объектов любой сложности, включая многоэтажные здания. При этом одни и те же комплекты опалубочного оборудования могут быть использованы для заливки различных поверхностей (например, и стен, и колонн).

Экономическая выгода

Металлическая опалубка стоит дороже, нежели деревянная, но в отличие от нее может быть использована многократно (десятки раз до ремонта и сотни раз на всем своем сроке эксплуатации), что существенно снижает удельную стоимость строительных работ. Сотни объектов могут быть возведены при помощи одних и тех же комплектов опалубки. Более того, сегодня вовсе не обязательно покупать строительную опалубку. Многие компании, специализирующиеся на производстве опалубочных систем, предлагают своим клиентам такие услуги, как аренда опалубки и лизинг (финансовая аренда). То есть, даже при разовом строительстве можно выгодно воспользоваться металлической опалубкой.

Удобство работы и качество заливаемых поверхностей

Благодаря продуманной конструкции опалубочные щиты легко, быстро и с высокой точностью монтируются в единую систему. При этом образуемые бетонные поверхности отличаются высоким качеством – они ровные, плоские и гладкие.

Высокие прочностные характеристики

Смонтированная опалубка на объекте (стены подвальных помещений)

Металлическая опалубка обладает высокой прочностью и жесткостью, отлично выдерживает давление строительных смесей. Несущая способность стальной опалубки значительно выше, чем у аналогичной деревянной, соответственно, такая конструкция позволяет заливать гораздо большие объемы бетона. Алюминиевая опалубка в плане жесткости и прочности немного уступает стальной, но имеет меньший удельный вес, что облегчает ее транспортировку и монтажные работы.

Ремонтопригодность

Основными элементами съемной опалубки являются ламинированная листовая фанера и металлический каркас. Более слабым звеном является фанерный лист. Обычно строительная фанера выдерживает несколько десятков циклов заливки, после чего просто заменяется на новую. Мелкие местные дефекты на поверхности фанерного листа могут быть отремонтированы прямо на стройплощадке (разделка дефекта, шпатлевание, зачистка и покраска).

Металлический каркас также подлежит ремонту. Незначительные повреждения могут быть исправлены непосредственно на месте работ. Если же каркас сильно деформирован, вышли из строя его отдельные элементы, или лопнули сварные швы, - опалубка может быть отремонтирована в условиях мастерской или небольшого механического цеха.

Время застывания бетона в опалубке после заливки

Сроки строительства любой конструкции, где предусмотрена технология бетонной заливки, заранее планируются. Обусловлено это тем, что для окончательного затвердения бетона требуется время, сооружение должно накопить достаточный запас прочности.

Несоблюдение технологических норм может стать причиной повторной заливки, что отразится на смете.

Монолитный фундамент, произведенный без соблюдения строительных правил станет опасным, он может лопнуть, потрескаться или разрушиться.

Процесс состоит из нескольких этапов, одним из важных из них является высыхание бетона в опалубке.

Сколько сохнет бетон

Бетонный раствор представляет собой густую жидкую смесь, в составе которой основные ингредиенты:

  • Связующий минеральный порошок — цемент;
  • Вода;
  • Наполнители — щебень, гравий, песок.

При высыхании происходит сложный химический процесс, в результате которого получается камневидный материал. Первый этап затвердевания — схватывание — самый короткий и начинается после 1-2 часа после приготовления раствора. Цемент, вступая в реакцию с водой, превращается в твердые кристаллы — гидраты окиси кальция. Чем больше их образуется, тем прочнее будет фундамент.

Кристаллизация кальциевых соединений сопровождается интенсивным выделением влаги и тепла. Схватывание марок бетона разное. Бетонная смесь марки М200 схватывается за 3,5 часа с момента замеса. Далее, она продолжает сохнуть, набирая прочность в течение 7 дней, процесс затвердевания может продолжаться 28 суток и больше. На сроки готовности влияют несколько факторов.

Влияние на скорость высыхания

Превращения раствора в прочный монолит зависит от погодных условий, размеров конструкции, состава бетона.

Оптимальные параметры воздуха:

  • Температура — 15-20 градусов;
  • Влажность — 75%.

Подгадать день с такими характеристиками сложно, обычно лучшее время создания фундамента — конец лета и начало осени.

В сухую жаркую погоду процесс высыхания ускоряется, что плохо для бетона. Скоротечное испарение влаги не дает цементу полностью кристаллизироваться, фундамент становится хрупким, на поверхности образуются трещины. Схватывание происходит за 1 час.

Низкие температуры также неблагоприятно отражаются на качестве фундамента. Гидратация существенно замедляется, а при нуле и ниже влага остается в растворе, при замерзании расширяется и оказывает разрушительное действие на структуру. Критический порог твердения — 10 градусов тепла, схватывание длится 6-12 часов.

Еще один фактор, влияющий на скорость обезвоживания — формат основания здания. Углубленный высокий фундамент будет намного дольше высыхать, чем низкий с небольшой толщиной.

От состава бетона зависит продолжительность набора прочности. Бетон М200 застывает в течение 14-18 суток, М400 — за 7-14. Трамбовка, применяемая при заливке, продлевает сроки высыхания.

Слишком быстрое застывание можно замедлить с помощью воды и пленки. Для ускорения процесса применяется совсем другая технология.

Как ускорить твердение

Самый простой способ — заказать готовый раствор с добавлением модификаторов. Производители в собственных лабораториях разрабатывают смеси с заданными параметрами. Грузовой транспорт с бетономешалкой доставит бетон в оговоренное время. Работы по заливке придется делать быстро или с помощью бетононасоса. Подходит для объемных фундаментов.

Использование электрических термоматов. Маты крепятся к стенкам опалубки, и твердение в холодную погоду происходит быстрее. Энергосбережение достигается встроенным реле, которое доходя до заданной температуры выключается.

Прогревочный провод ПНСВ укладывается на арматуру, один открытый конец привязывается к металлической проволоке, во время заливки важно следить чтобы электропровод не прикасался к опалубке и полностью был погружен в раствор. Другой конец подсоединяется к источнику электричества. Такой метод хорошо применять на низких температурах.

Во время затворения бетона используют порошки и жидкости для схватывания или твердения. Созревание становится ускоренным, что сокращает время строительства и можно сэкономить на цементе. Добавки вводятся строго по рецептуре, предоставленной производителями.

Максимальная крепость бетона достигается в 2-3 раза быстрее благодаря суперпластификаторам. Также они придают замешанному раствору пластичность, равномерное распределение фракций, водонепроницаемость и морозоустойчивость. Выбирая ингибитор, надо учитывать антикоррозийные свойства вещества, так как от воздействия агрессивных химических соединений арматура может заржаветь и сгнить.

С каждым годом на рынке стройматериалов появляются пластификаторы, которые ускоряют твердение, повышают прочность цементобетона и морозостойкость. Важно соблюдать дозировку.

Как проверить высох ли бетон

Проверить прочность фундамента можно тремя способами.

Самый простой, не требующий лабораторного оборудования, подходит малоэтажным частным постройкам. Потребуется:

  • Молоток весом не больше 500 г;
  • Зубило.

Зубило ставится на бетон, сверху по нему с небольшим усилием наносится удар молотком так, чтобы он отскочил. Далее визуальный анализ покажет, насколько прочен фундамент. По оставшемуся следу от удара можно определить марку бетона. Чем больше диаметр выемки, тем слабее структура. Высшим классом считается, когда от ударной нагрузки поверхность остается неизменной.

Ниже приведены размеры образовавшейся лунки от удара и оценка:

  • До 5 мм — удовлетворительно;
  • До 1 см — плохо;
  • Без следов — отлично.

Простой тест на скалывание также даст понять, насколько прочен монолит. Дрелью или перфоратором скалывают угол бетонного массива. Если прилагается максимум усилий, значит он хорошо просох..

Проверку основания громоздких зданий с несколькими этажами и тяжеловесной коробкой лучше доверить специалистам, которые проведут ультразвуковое исследование современными приборами. Экспертиза покажет, равномерно ли засох бетон, нет ли внутри пустот и сырых участков.

Когда разбирать опалубку

В мире до сих пор сроки снятия опалубки разнятся. Одни считают, что распалубку можно производить через 2 дня, когда схватывание полностью завершился.

Другие опалубку снимают после недельной выдержки. Все зависит от того, в каких атмосферных условиях высыхал бетон, от марки цемента и наличия пластификаторов.

Посмотрите видео:

Съем каркасной конструкции не является поводом к продолжению строительства. Бетон должен дозреть, набрать прочность хотя бы до 90%. Обычно на это уходит 28 дней. Излишняя торопливость в дальнейшем отрицательно скажется на состоянии готового дома.

виды, как самостоятельно сделать опалубку для ленточного фундамента

Фундамент является одной из самых главных частей здания, без него любое строительство не имеет смысла, поэтому так важно сделать его ровным и прочным.

Опалубка представляет собой коробчатую конструкцию, которая заполняется бетоном. Поле того как бетон застывает и схватывается, коробка разбирается. Внутренняя толщина опалубки идентична толщине необходимой конструкции. В этой статье раскрыта тема устройства опалубки для ленточного фундамента.

Опалубка необходима для придания формы бетонируемой конструкции и обеспечения проектных размеров. Ее легко собрать и разобрать, в то же время она является прочной и надежной. Она применяется чаще всего для ленточного фундамента.

Собрать опалубку можно из инвентарных деталей, приобретенных на деревообрабатывающих предприятиях. Одну и ту же опалубку из металла можно использовать несколько раз. Чтобы конструкция соответствовала техническим требованиям, та сторона опалубки, которая контактирует с бетоном, должна быть гладкой, между досками не допускаются щели, чтобы цемент не вытекал и после засыхания имел идеальную форму.

Виды опалубки

Проще говоря, опалубка — это несколько соединенных между собой деталей, внутри которых будет создан монолитный блок. При строительстве ленточного фундамента, с помощью опалубок создается надземная его часть.

Опалубка может быть:

  • съемной;
  • несъемной.

В первом случае используют дерево либо металл, во втором пенополистирол.

Профессионалы используют деревянные конструкции, так как они легче металлических и не так сильно сцепляются с бетоном. Однако к минусам деревянных досок относятся малая оборачиваемость, гигроскопичность и быстрая деформация.

Есть несколько видов опалубки, по названию можно догадаться для чего используется каждая из них:

  • стационарная;
  • сборно-разборная;
  • для колонн;
  • для столбов;
  • подвесная;
  • скользящая;
  • подмости;
  • для междуэтажных перекрытий.

Материалы для опалубки

Не только любители, но и профессионалы любят использовать дерево в качестве опалубки. Такой материал является прочным, недорогим, легким, экологически чистым. В качестве опалубки для ленточного фундамента используются различные породы деревьев, в зависимости от планируемой нагрузки.

Самой прочной считается древесина лиственных пород (береза, ольха), менее прочной из хвойных представителей (сосна, лиственница). Вторые используют на стройке, где не предусмотрены большие несущие нагрузки. Так как материал будет непосредственно соприкасаться с цементом, то сорт дерева должен быть не меньше 3-го.

Опалубка из дерева обладает всеми самыми лучшими техническими характеристиками. Существует только одни недостаток: невозможность повторного использования. Для рабочих бригад такой нюанс может оказаться довольно затратным, поэтому на замену могут прийти металлические опалубки.

Материалы, из которых изготавливаются опалубки для ленточного фундамента — сталь и алюминий, их сочетание образует металлический каркас. Прочность металлических конструкций никогда не вызывала сомнений, к тому же добавляется легкость сборки и разборки для многоразового использования.

Марка стали должна быть не менее ст3. Чтобы уменьшить металлоемкость, марка берется как можно более высокая, дополнительно могут пригодиться штампованные и гнутые профили. Для соединения отдельных деталей и их скрепления берут особую сталь марки 55ГС, 65 Г и т. п.

Доски предварительно подготавливаются к контакту с бетоном. Во-первых, их ширина должна быть не более 150 мм, а толщина не менее 20 мм. Во-вторых, доски должны быть гладкими, то есть остроганными. Скользящая опалубка не может быть более 120 мм, для исключения коробления устанавливается зазор.

Палуба щита может быть изготовлена из фанеры. Так как она будет соприкасаться с бетоном, то синтетическое покрытие фанеры увеличит срок эксплуатации и уменьшит риск адгезии. В итоге бетонная поверхность получится более качественной и надежной.

Строительство опалубки

Устройство опалубки для ленточного фундамента выполняется по единой схеме. Справиться с этим делом можно и своими силами, не прибегая к помощи профессиональных строителей.

Есть несколько нюансов, которые нужно знать, перед тем как приступить к монтажу.

  1. В первую очередь проводятся и закрепляются направляющие доски, кольями их тщательно забивают в грунт. Щиты должны быть выставлены идеально ровно. Лучше сразу проверить все размеры и параметры, иначе ленточный фундамент придется дорабатывать, а это очень трудоемкая работа. Нужно использовать измерительный инструмент.
  2. Следующим шагом является установка щитов с помощью подкосов. Щиты закрепляют с помощью распорок и стяжек и хорошо закрепляют кольями в намеченной точке.
  3. Щиты необходимы для сдерживания давления, которое будет оказывать раствор. Каждый щит предварительно нужно проверять на прочность, так как, если хотя бы один из сегментов разрушится из-за давления бетона, то всю работу придется делать заново. Щит выбирается исходя из размеров фундамента, чем он выше и толще, тем толще должны быть доски. Причиной этому опять служит давление раствора, который может выгнуть щиты дугой.
  4. Заранее подготавливаются доски, из которых будут сконструированы щиты и бруски. Доски сбиваются между собой, а затем размещаются на метр друг от друга, на каждой отметке должен быть укрепляющий брусок. Крепить доски можно гвоздями или саморезами, здесь все зависит от личных предпочтений и умений. Шляпки гвоздей должны смотреть на раствор.

До того как начнутся работы по устройству опалубки для ленточного фундамента, нужно не забыть на грунте разметить будущее расположение траншеи, очистить территорию от любого мусора, а главное — приобрести необходимые инструменты. Если сразу забыть какую-то деталь, то вся работа будет тормозиться. Чтобы легче было работать с раствором, территория вокруг траншеи должна быть заранее выровнена от любых ямок, бугров и т. д.

Армирование опалубки

Независимо от того, из какого материала сделана опалубка, она выполняет единую задачу скопировать форму планируемого здания и удержать ее во время отливки бетоном. Поэтому этап установки опалубки является самым ответственным во всем строительстве.

После того как устройство опалубки для ленточного фундамента произведено по всем правилам, можно начинать армировать каркас внутри нее. Каркас из арматуры очень важен для любого монолитного строения, он позволяет бетону не разрушаться и не менять форму, то есть увеличивать его эксплуатационные свойства.

Когда работы по устройству опалубки для ленточного фундамента завершены, нужно проверить качество ее внешних краев. Используя уровень нужно убедиться, что верхние края расположены в одной плоскости. Это нужно для того, чтобы будущий фундамент и стеновые конструкции получились ровным.

Армирование является обязательной процедурой, ведь на фундамент возлагается самая большая нагрузка, поэтому так важно оградить его от трещин и проседания, что может привести к разрушению всего здания.

Разные типы фундаментов имеют разную процедуру армирования — либо вертикальная, либо горизонтальная, в зависимости от того как будут располагаться прутья.

Чаще всего в строительстве применяются горизонтальный тип армирования. Оно применяется при неравномерной нагрузке фундамента, которая все больше ощущается при движении грунта. Вертикальное считается дополнительным к горизонтальному и не применяется изолированно. Вертикальное армирование создает дополнительную защиту при большой нагрузке.

Сам бетон, который будет заливаться в опалубку, каким бы дорогим и качественным он ни был, не будет обладать необходимой прочностью, так как не является одним целым. Под давлением здания и движения грунта бетон будет крошиться и давать трещины. Армирование бетона позволит сделать фундамент целостным, по всему периметру будет создан надежный каркас, а углы здания будут укреплены. Если все сделать правильно, то монолитный бетон станет практически долговечным.

Предотвращение выхода из строя опалубки - WorkSafe

Справочная информация

В последнее время было несколько инцидентов, когда опалубка выходила из строя во время заливки бетона. Разрушение опалубки может привести к выбросам бетона, падению компонентов опалубки или обрушению конструкции, а также может стать причиной смерти или серьезных травм.

Причинами поломки опалубки часто являются:

  • опалубка не спроектирована компетентным лицом
  • опалубка, изготовленная не в соответствии с проектом или спецификациями опалубки
  • Изменения опалубки на объекте в связи с условиями на объекте, не учтенными в проекте
  • Используются поврежденные или нестандартные элементы опалубки
  • снятие опалубки до того, как бетон наберет достаточную прочность
  • перегрузка опалубки при заливке бетона.

Опалубка может быть изготовлена ​​в соответствии с индивидуальным дизайном, разработанным компетентным лицом, или может использоваться запатентованная система в соответствии с рекомендациями производителя.

Заявление о безопасном методе работы

Положения о методах безопасных работ (SWMS) должны быть разработаны для всех строительных работ с высоким риском, которые составляют любую часть процессов возведения опалубки, заливки бетона и снятия опалубки.

SWMS помогает работодателям и работникам учитывать опасности и риски, связанные со строительными работами с высоким риском, и выбирать эффективные меры контроля.

Меры борьбы

Монтаж опалубки
  • Убедитесь, что компетентный специалист изготовит конструкцию опалубки, способную выдерживать ожидаемые динамические и статические нагрузки.
  • При использовании запатентованных систем опалубки гарантирует, что они установлены в соответствии с рекомендациями производителя.
  • Если используется индивидуальный дизайн, в том числе при объединении различных систем опалубки или использовании запатентованных систем, выходящих за рамки рекомендаций производителя, гарантирует, что проект завершен инженером, имеющим опыт проектирования опалубки (примечание: это не применяется, если существует минимальный риск безопасность людей в случае выхода из строя опалубки, например, типовой плиты на фундаментной опалубке).
  • Осмотрите компоненты опалубки перед использованием, выведите неисправные компоненты из эксплуатации и пометьте их для утилизации или ремонта. AS 3610 - 1995: Опалубка для бетона предоставляет критерии проверки компонентов.
  • Прежде чем другие специалисты получат доступ к опалубке или заливке бетона, убедитесь, что установленная опалубка проверена компетентным лицом, чтобы убедиться, что она установлена ​​в соответствии с проектом опалубки. Компетентное лицо должно задокументировать осмотр и подписать опалубку как готовую к использованию.
  • Если установленная опалубка не соответствует проекту опалубки:
    • изменить опалубку так, чтобы она соответствовала проекту, или
    • убедитесь, что проектировщик проверил опалубку и убедился, что изменения не нарушают структурную целостность опалубки.
Заливка бетона
  • Убедитесь, что проверена структурная целостность опалубки перед началом заливки бетона.
  • Установите соответствующую запретную зону, чтобы предотвратить доступ людей к области под опалубкой во время заливки бетона, и поддерживайте эту зону до тех пор, пока бетон не достигнет необходимой прочности.
  • Наблюдайте за опалубкой во время заливки бетона, чтобы определить первые признаки разрушения. Наблюдатели не должны иметь доступ к участкам под опалубкой, если не была проведена оценка рисков, чтобы определить, что это безопасно.
  • Убедитесь, что опалубка не перегружена во время заливки бетона.
Снятие опалубки

Убедитесь, что бетон достиг минимальной прочности перед снятием опалубки. Это может быть достигнуто путем обеспечения минимального времени отверждения, указанного в проекте опалубки, или получения соответствующего сертификата после испытания образцов бетона.

Австралийские стандарты

AS 3610-1995: Опалубка для бетона

Расчет нагрузки и давления на бетонную опалубку

🕑 Время считывания: 1 минута

Бетонные опалубки подвергаются различным нагрузкам и давлению.Расчеты нагрузок на бетонную опалубку и давления описаны в этой статье. Опалубка или опалубка очень важны для строительства сужений, поскольку свежая бетонная смесь удерживается на месте до тех пор, пока она не приобретет необходимую прочность, с помощью которой может выдерживаться собственный вес. Как правило, на опалубку могут действовать различные нагрузки. Вертикальные нагрузки являются одной из наиболее значительных нагрузок, действующих на опалубку, и возникают из-за собственного веса опалубки и литого бетона, а также временной нагрузки рабочих в дополнение к их оборудованию.Кроме того, на вертикальную опалубку действует внутреннее давление, вызванное поведением жидкого свежего бетона. Кроме того, обязательно наличие боковых подкосов для достижения устойчивости против боковых сил, например ветровых нагрузок.

Расчет нагрузки и давления на бетонную опалубку Ниже приведены различные виды нагрузок и давлений, действующих на бетонную опалубку:
  1. Вертикальная нагрузка
  2. Боковое давление бетона
  3. Горизонтальные нагрузки
  4. Специальные грузы

1. Вертикальные нагрузки на бетонную опалубку Вертикальные нагрузки действуют на опалубку и могут состоять из статических нагрузок, таких как собственная нагрузка на опалубку, стальная арматура, встроенная в опалубку, формованный свежий бетон, и временные нагрузки, такие как вес рабочих, оборудования и инструментов. В случае тяжелой арматуры рекомендуется рассчитывать вес материалов отдельно, чтобы указать точный удельный вес. ACI 347-04: Руководство по опалубке бетона указывает, что для рабочих и их инструментов для укладки, таких как стяжки, вибраторы и шланги, не менее 2.При проектировании горизонтальной опалубки следует использовать временную нагрузку 4 Кпа, а в случаях, когда используются моторизованные тележки и тележки, следует использовать минимальную временную нагрузку 3,6 кПа. Кроме того, ACI 347-04 определяет комбинированную расчетную динамическую и статическую нагрузку не менее 4,8 кПа или 6 кПа, если используются моторизованные тележки. Наконец, собственный вес опалубки рассчитывается исходя из удельного веса и размеров различных частей опалубки. Вес опалубки существенно меньше собственного веса свежего бетона и динамической нагрузки конструкции.Вот почему припуск определяется как дополнительная нагрузка на квадратный метр для компонентов опалубки во время проектирования. Первоначальное предположение составляет 0,239–0,718 кПа на основе опыта и проверяется после определения размера элемента. Эта оценка зависит от того, что общий вес опалубки составляет 0,239-0,718 кПа.

2. Боковое давление на Бетонная опалубка На вертикальные опалубки, такие как стены и колонны, действует внутреннее давление, возникающее из-за накопленной глубины уложенного бетона.Во время вибрации и в течение короткого периода после вибрации свежий бетон, уложенный близко к верху и на небольшую глубину опалубки, ведет себя как жидкость и оказывает боковое давление на опалубку, равное вертикальному напору жидкости. Свежий бетон гранулирован с внутренним трением, но вибрации устраняют связи в смеси и создают жидкое состояние. Существуют разные причины, такие как скорость укладки, температура бетона и внутреннее трение, которые влияют на боковое давление на глубине ниже контролируемой вибрацией и делают боковое давление меньше, чем напор жидкости.Когда вертикальная укладка выполняется в медленном темпе, свежий бетон может успеть начать застывать. Более того, если температура бетона не низкая, время для начала схватывания не короткое. Другие факторы, такие как движение поровой воды, создание трения и другие параметры, могут привести к снижению бокового давления. Различные типы цемента, добавки, заменители цемента, методы строительства могут влиять на уровень бокового давления. В основном, давление распределения бетона в поперечном направлении, которое основано на испытаниях, изображено, как показано на Рисунке 1.Распределение начинается близко к вершине в виде жидкости и достигает пикового значения на более низком уровне. По конструктивным причинам предлагается, чтобы предельное давление было однородным при консервативном значении.

Рисунок-1: Типичное и предполагаемое распределение бокового давления бетона на опалубку

Расчет бокового давления на бетонную опалубку ACI 347-04 указывают, что поперечное давление бетона рассчитывается согласно Уравнению-1, если величина осадки свежего бетона превышает 175 мм и не укладывается с нормальной внутренней вибрацией на глубину 1.2 м или меньше. Где: P : Боковое давление бетона, кПа : Плотность бетона, кг / м 3 г : Гравитационная постоянная, 9,81 Н / кг h : Глубина жидкого или пластичного бетона от верхней точки размещения до точки рассмотрения в форме, м Однако в ACI 347-04 указано, что если величина осадки бетона не превышает 175 мм и укладывается с нормальной вибрацией на глубину 1,2 м или менее, то боковое давление бетона рассчитывается следующим образом: Боковое давление на бетонную опалубку колонн Минимум 30Cw кПа, но ни в коем случае не более.Где: P max : Максимальное боковое давление бетона, кПа C w : Коэффициент удельного веса, указанный в C c : Коэффициент химии, указанный в R : Скорость бетонирования, м / ч. T : Температура бетона при укладке, o C Боковое давление на бетонную опалубку стен Боковое давление бетона для стен при норме укладки менее 2.1 м / ч при высоте укладки не более 4,2 м. Минимум 30Cw кПа, но ни в коем случае не более. Боковое давление бетона для стен со скоростью укладки более 2,1 м / ч и высотой укладки более 4,2 м, а также для всех стен со скоростью укладки от 2,1 до 4,5 м / ч. Минимум 30Cw кПа, но ни в коем случае не более. Таблица-1: Весовой коэффициент единицы, C w
Плотность бетона, кг / м 3 C w
Менее 2240 C w = 0.5 [1+ (масса 2320 кг / м 3 )], но не менее 0,80
2240 до 2400 1,0
Более 2400 C w = w / 2320 кг / м 3
Таблица 2: Коэффициент химии, C c
Тип цемента или смеси C C
Тип I, II и III без замедлителей 1 1.0
Тип I, II и III с замедлителем схватывания 1 1,2
Другие типы или смеси, содержащие менее 70 процентов шлака или 40 процентов летучей золы без замедлителей схватывания 1 1,2
Другие типы или смеси, содержащие менее 70 процентов шлака или 40 процентов летучей золы с замедлителем схватывания 1 1,4
смесь, содержащая более 70 процентов шлака или 40 процентов летучей золы 1.4
1 Замедлители схватывания включают в себя любые добавки, такие как замедлители схватывания, замедляющие водоредукторы, замедляющие водоредуцирующие добавки среднего уровня или водоредуцирующие добавки высокого уровня (суперпластификатор), которые замедляют схватывание бетона. Более того, для использования уравнения давления колонны определяются как вертикальные элементы, размеры в плане которых не превышают 2 м, а стены - это вертикальные элементы, по крайней мере, один размер в плане которых превышает 2 м. Наконец, в формах колонн внутреннее давление передается на внешние элементы связи на смежной стороне формы, которые используются в качестве звеньев между противоположными сторонами квадратной или круглой колонны.Кроме того, внутреннее давление в стеновых опалубках передается от фанеры, стоек или пластин к натяжным стяжкам, которые соединяют две противоположные стороны опалубки. В дополнение к вышеупомянутым методам противостояния внутреннему давлению, обеспечение сопротивляющихся элементов, например, распорок, важно для противостояния внешним горизонтальным нагрузкам, которые имеют тенденцию опрокидывать стены, колонны, формы плит, как показано на рисунках 2 и 3.

Рисунок 2: Схема крепления в опалубке перекрытий

Рисунок-3: Схема крепления в опалубке стен

3. Горизонтальные нагрузки на бетонную опалубку Горизонтальные нагрузки могут возникать в результате таких сил, как ветер, сброс бетона, запуск и остановка оборудования, а наклонным опорам следует противопоставить правильно спроектированные распорки и берег. Для строительства здания предполагаемое значение этих нагрузок не должно быть меньше большего из 1,5 кН / м кромки пола или 2% от общего разброса статической нагрузки в виде равномерной нагрузки на погонный метр кромки плиты, эти допущения указаны в ACI 347- 04. Связи для стеновых опалубки должны быть спроектированы с учетом требований минимальных ветровых нагрузок ASCE 7-10 с поправками на более короткие интервалы повторения, которые можно найти в ASCE 37-02. Для стеновых форм, подверженных воздействию элементов 0.72 кПа или больше используется как минимальная расчетная ветровая нагрузка. Стена от распорок должна быть рассчитана на нагрузки не менее 1,5 кН / м длины стены, приложенной сверху.

4. Особые нагрузки на бетонную опалубку Требуется спроектировать опалубку для нестандартных условий строительства, которые могут возникнуть, таких как сосредоточенные нагрузки на арматуру, несимметричное размещение бетона, механические удары бетона, подъемы, нагрузки при перемещении формы. Возведение стен над пролетами из плиты или балок, которые могут создавать нагрузку до затвердевания бетона, отличную от той, на которую рассчитана несущая конструкция, является примером особых условий, которые следует учитывать при проектировании форм. Подробнее: Виды опалубки (опалубки) для бетонных конструкций Пластиковая опалубка для бетона - применение и преимущества в строительстве Соображения при проектировании бетонной опалубки - Основа для проектирования бетонной опалубки Критерии проектирования деревянной бетонной опалубки с расчетными формулами Время снятия опалубки и технические характеристики Измерение опалубки Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции - балок, перекрытий и т. Д. Контрольный список безопасных методов опалубки

Как работает опалубка | HowStuffWorks

Распространенное мнение в бетонной промышленности заключается в том, что опалубка должна обеспечивать баланс между качеством, стоимостью и безопасностью.С точки зрения качества формы должны точно создавать бетонные конструкции в соответствии с требованиями архитектора-инженера, не вызывая выпуклостей или других дефектов на поверхности бетона. Что касается стоимости, мы уже упоминали, что опалубка составляет значительную часть бюджета проекта. Несвоевременная отделка опалубки может также отсрочить оставшуюся часть графика строительства и привести к дополнительным затратам на рабочую силу, что дает бетонщикам стимул к эффективной работе.

Но безопасность важнее всего.Около 25 процентов всех отказов строительства происходят из-за обрушений и разрушения бетонных конструкций, а отказы опалубки составляют более половины этой цифры [источник: Ханна]. В декабре 2011 года плита обрушилась во время заливки бетона во время строительства казино в Цинциннати, штат Огайо, в результате чего рабочие на стройплощадке получили несколько травм. В следующем месяце еще одна плита на строительной площадке другого казино обрушилась во время заливки бетона в Кливленде, штат Огайо [источник: Феран].

Опалубка также стала причиной гибели сотен людей на строительных площадках [источник: Nemati]. В 1972 году на перекрестке Бейли, штат Вирджиния, рабочие сняли берега - опоры, которые удерживают горизонтальные плиты во время схватывания бетона - с 24-го этажа многоквартирного дома слишком рано, что привело к обрушению всего здания, в результате чего погибло 14 человек. рабочих и нанесение увечий многим другим [источник: Hurd]. Опалубки могут разрушиться из-за перегрузки бетоном, недостаточной распорки, несоответствующей опоры, недостаточной прочности бетона перед снятием опалубки, неправильной зачистки и множества других причин.

Такие организации, как Управление по охране труда и технике безопасности, издают инструкции по проектированию и работе с опалубкой. Наличие контролеров на месте во время монтажа опалубки и заливки бетона может помочь свести к минимуму опасность использования опалубки. Если необходимо изменить конструкцию опалубки, подрядчикам следует заранее проконсультироваться с проектировщиком формы. Опалубка может быть временной структурой, но ее последствия для конструкции и тех, кто ее строит, могут быть постоянными.

Для получения дополнительной информации о процессе строительства см. Ссылки на следующей странице.

5 элементов превосходной бетонной опалубки

Бетон - это наиболее часто используемый искусственный материал на земле. Учитывая его особые свойства, он также является одним из наиболее широко используемых вариантов строительства. Эта смесь цемента, песка, гравия и воды начинается как влажное вещество, не способное выдерживать собственный вес, поэтому для достижения желаемой формы и структуры требуется использование формы.В строительстве с использованием бетона эта форма называется опалубкой.

Поскольку опалубка не только контролирует положение и выравнивание бетона, но также выдерживает вес материалов, оборудования и рабочих, ее необходимо тщательно спланировать и применить. Здесь мы разберем конкретные элементы превосходной бетонной опалубки, чтобы помочь вам разработать подход, отвечающий потребностям и спецификациям вашего строительного проекта.

1. Выбор соответствующего материала

Бетонная опалубка, также иногда называемая опалубкой, представляет собой конфигурацию форм (или форм), которые используются для создания общей формы бетона.Разнообразны не только области применения опалубки, но и типы используемых материалов. Ниже приведены некоторые из различных категорий опалубочных материалов, доступных для конкретных проектов.

  • Древесина: Древесина, особенно фанера, является, пожалуй, наиболее часто используемым типом опалубочного материала. Полученный из деревьев, он широко доступен, очень экономичен и доступен в различных видах, размерах и сортах. Древесину легко разрезать и формировать на стройплощадке, и при правильном обращении и хранении ее можно использовать повторно.
  • Сталь: Это более прочный и долговечный материал, и его преимущество заключается в том, что при надлежащем уходе он выдерживает более длительные периоды повторного использования. Хотя материал требует более высокой первоначальной стоимости, он сохраняет ценность в течение более длительного периода времени. К другим преимуществам стальных форм относятся их способность отводить влагу, коробление и усадку, качество открытой поверхности и способность быстро монтироваться и сниматься.
  • Алюминий: Этот прочный и легкий материал является ценным источником для некоторых проектов опалубки.Алюминиевая опалубка часто изготавливается заранее, а затем собирается на месте. Этот материал требует более высоких начальных затрат, но его минимальный вес снижает общие затраты на транспортировку. Поскольку чистый алюминий подвержен коррозии, часто применяются сплавы, чтобы противостоять этому эффекту.
  • Пластмассы: Два разных типа пластмасс - армированные стекловолокном и полученные вакуумным формованием - иногда используются для опалубки. Хотя пластиковая опалубка легче металлических вариантов опалубки, она не такая прочная.Поскольку это очень гибкий материал, его часто используют для создания более тонких форм. Это также обеспечивает высококачественную отделку поверхности. Хотя пластиковая опалубка может быть экономичным выбором, допускающим повторное использование, важно отметить ее уязвимость к воздействию солнца и тепла.
  • Другое: Более новые (хотя и реже используемые) варианты формовочного материала включают такие варианты, как стекловолокно и ткань. Прежде чем принимать обоснованное решение о том, какой тип материала (или их комбинация) лучше всего, важно учитывать ряд факторов, относящихся к потребностям вашего конкретного проекта, таких как стоимость, прочность, вес, гибкость, долговечность, устойчивость и возможность повторного использования. подходит для удовлетворения ваших требований.

2. Соображения по поводу прочности и возможностей

Фундаментальная роль опалубки заключается в том, чтобы выдерживать все нагрузки, присутствующие при заливке бетона, а также сохранять его форму на протяжении всего процесса. Это означает, что превосходная бетонная опалубка требует особого внимания:

  • Точная оценка нагрузки
  • Свойства и поведение выбранных опалубочных материалов
  • Плюсы и минусы различных систем формования

Конструкция и применение вашей опалубки должны основываться на благодаря своей способности создавать необходимую форму и качество поверхности, выдерживать необходимые нагрузки, предотвращать утечку цемента повсюду и обеспечивать удаление опалубочных материалов без повреждения бетона.Это важные соображения, которые необходимо учитывать перед установкой бетонной опалубки.

3. Правильная скорость текучести в зависимости от высоты

Обычный бетон во влажном состоянии может весить от 140 до 150 фунтов на кубический фут. Это большой вес, который следует учитывать при расчете несущей способности бетонной опалубки. Из-за этого веса необходимо учитывать давление в уравнении, и на давление может влиять как высота, так и вес фактической заливки.

Чем больше высота залитого бетона, тем большее боковое давление оказывается на внутреннюю часть опалубки. Поэтому важно учитывать соответствующие интервалы сушки в скорости заливки бетона. Это позволяет части бетона затвердеть и укрепить перед добавлением его в форму.

В противном случае, если сразу залить слишком много бетона, огромное давление может привести к тому, что соединительные устройства опалубки не выдержат. Когда это происходит, бетон может прорваться через соединения и выйти из опалубки - беспорядочный, дорогостоящий и потенциально опасный результат, которого можно избежать, обеспечив более устойчивую скорость заливки.

4. Концентрация на характеристиках бетона

Характеристики самого бетона могут повлиять на опалубку и проект в целом. Вот почему важно понимать, тестировать и учитывать свойства свежего бетона на основе таких атрибутов, как:

  • Тип: Выбор бетонной смеси будет зависеть от таких факторов, как требуемая прочность и отделка поверхности, требования к характеристикам, погодные условия. , местные коды и стоимость.
  • Вес: Удельный вес свежего бетона определяется плотностью, содержанием воздуха, воды и цемента.
  • Осадка: Это консистенция свежего бетона или его способность течь. Допуски осадки проекта будут определять, как нужно управлять консистенцией бетона.
  • Температура: Температура имеет жизненно важное влияние на свойства свежего и затвердевшего бетона, поэтому указаны минимальные и максимальные пределы. Колебания температуры могут влиять на скорость гидратации, тем самым влияя на потерю осадки, скорость набора прочности, а также время схватывания и отделки.
  • Вибрация: При заливке бетона в нем появляются пузырьки воздуха, которые могут существенно ослабить конструкцию. Бетонные вибраторы используются для устранения этих пузырей путем встряхивания свежезлитого бетона.

5. Планирование и контроль безопасности

Поскольку существуют реальные опасности, связанные с применением бетонной опалубки, такие организации, как Управление по охране труда и здоровья, издают руководящие принципы по этому поводу. Важно соблюдать эти правила и обеспечивать надлежащее планирование безопасности.

Без надлежащих мер безопасности существует риск возникновения несчастных случаев и ответственности, связанных с неправильно спроектированной опалубкой, поспешным снятием форм, изгибами и поломками во время процесса заливки и т. Д.

Лучший способ снизить опасные риски - это сотрудничать со специалистом по строительству, обладающим знаниями и опытом для перспективного планирования, привлечением квалифицированного персонала и обеспечением надлежащего надзора.

Шаблон для пластиковой бетонной опалубки, SMOOF

Шаблон для пластиковой бетонной опалубки, SMOOF

Позвольте деревьям и лесу выжить - давайте использовать перерабатываемые пластиковые пиломатериалы!

Основные характеристики

  • Разработка философии экологически чистого пластикового бетона опалубка шаблон

Хотя пластиковый шаблон для опалубки здания играет лишь небольшую вспомогательную роль в строительном проекте, он выполняет свою миссию и больше не имеет какую-либо ценность после завершения проекта.Если исходить из отношения площади застройки к площади используемого пластикового шаблона опалубки здания в соотношении 10: 1, а общая площадь жилого дома на Тайване составляет около 20 миллионов квадратных метров в год, годовое необходимое количество пластиковых зданий Опалубочный шаблон составляет около 2 миллионов раз на квадратный метр. При площади жилых домов в 4,8 миллиарда квадратных метров в год на рынке Китая ему требуются пластиковые шаблоны для опалубки зданий до 480 миллионов раз на квадратный метр в год.Если все эти пластиковые шаблоны для строительной опалубки изготовлены из дерева, количество потребляемой древесины огромно. Это всего лишь статистика по жилым домам. Число будет еще более шокирующим, если будут учтены и другие основные общественные сооружения, такие как мосты, доки, плотины и т. Д.

Таким образом, среди множества продуктов из экологически чистых строительных материалов Yea Der Lih хотела бы порекомендовать простейший пластиковый шаблон для опалубки зданий. Остается надеяться, что пластиковая опалубка заменит традиционный шаблон, чтобы уменьшить вырубку лесов и уменьшить ущерб экологии земли в результате искусственного развития человека.Учитывая интересы пользователей, максимальный срок службы и преимущества самих продуктов, мы взяли в аренду и продажу параллельно для продвижения шаблона пластиковой опалубки. Операторы могут выбрать любой из них, более подходящий для удовлетворения их потребностей в использовании и позволяющий большему количеству людей участвовать в практической теме устойчивой архитектуры и окружающей среды.

  • 10 главных преимуществ пластикового опалубочного шаблона SMOOF от Yea Der Lih:
  1. Его можно многократно перерабатывать и повторно использовать для снижения стоимости материалов.
  2. Высокая прочность, высокая ударопрочность, высокая вязкость и непростая деформация могут, таким образом, существенно увеличить время оборачиваемости использования.
  3. Сверление отверстий по стандартным спецификациям значительно упростило установку и сборку, а также сократило потребность в сверлении отверстий для каждой конструкции и уменьшило количество рабочих рук.
  4. Легкий вес, простая конструкция, а также безопасное и надежное обращение и переноска обеспечивают низкую трудоемкость и высокую эффективность строительства.
  5. Имея полный набор спецификаций шаблонов для опалубки зданий, он может быть изготовлен заказчиком в соответствии с потребностями или совмещен с другими шаблонами, изготовленными из другого материала.
  6. Отсутствие разрыва шаблона опалубки, отсутствие протечек бетона и простое снятие шаблона без применения разделительного агента, это может значительно улучшить ход строительства.
  7. Использованные шаблоны, не подвергающиеся сортировке или нанесению масла, легко чистятся и обслуживаются.
  8. После снятия шаблона поверхность бетонной конструкции гладкая, светлая и чистая, в ремонте не требуется.Это может сократить период строительства и помочь в достижении эффективности облицовочного бетона.
  9. В случае повреждения шаблона его можно на 100% переработать, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды отходами.
  10. Влагостойкий, устойчивый к коррозии, кислотам и щелочам пластиковый опалубочный шаблон особенно подходит для использования под землей и во влажных средах. Он еще более устойчив к воздействию химических реакций, вызванных цементом.
IPlastic Concrete Formwork Template, SMOOF

(Мы приглашаем партнеров по сотрудничеству из всех регионов мира.)


Последнее обновление: 2019-03-26 Загружается ...

Ваш запрос отправлен

Шаг 1 Заполните форму Шаг 2 Завершение

г-жа 陳桂 妃, YEA DER LIH ENTERPRISE CO., LTD.

Требуется сообщение 0 /1500

Форматы файлов: htm, html, doc, docx, pdf, txt, jpg, gif, png, odt, ods.Максимум 3 файла (всего 10 МБ).

Общий размер: 0

{{/если}} {{#ifCond ttLoginType 3}}

Подтвердите пароль

{{/ ifCond}} {{#if isLogin}} Просмотр и изменение {{/если}}

Порекомендуйте других поставщиков, если этот поставщик не отвечает.

Пожалуйста, заполните все обязательные поля.

ОК

Как контролируется процесс заливки бетона?

Как контролируется процесс заливки бетона?

Строительный процесс заливки бетона очень важен, но часто его легко упустить из виду. Это связано с тем, что заливка занимает много времени, и люди устают и склонны расслабляться. Поэтому очень важно знать ключевые точки заливки, пока они контролируются.Давайте посмотрим, как они контролируют этот процесс.

  1. Перед заливкой бетона рассчитайте квадратный объем бетона за 3 дня и сообщите его на коммерческую станцию ​​смешивания.
  2. Подготовьте 4 вибратора, оставив 3 для использования в полевых условиях и 1 зарезервированный для аварийного использования.
  3. Состав персонала: вибрация 6 человек (1 человек для подъема вибратора, 1 человек вибрация) выравнивание бетона 2 человека: 2 человека для сбора света: разгрузочное отверстие цистерны 1 человек (отвечает за бетон в крупных камнях): удерживает сливную трубу 1 человек: координация сайта 1 человек.
  4. Автоцистерны для перевозки бетона во время транспортировки остаются вращающимися.
  5. Первая загрузка бетона - это тот же цементный раствор, что и исходное соотношение (в стенку сдвига, предпочтительно сначала в большом металлическом ведре или специальном приспособлении для цементного раствора. Затем лопатой лопатой в стенку сдвига толщиной около 100 мм, для предотвращения гниения).
  6. Автобетононасосы должны быть быстро реверсированы в течение более 20 секунд перед заливкой бетона в грунтовый насос перед разгрузкой.
  7. Осадки бетона следует проверять каждые 3 грузовика.Осадка должна контролироваться в пределах 160-180 мм, место отбора проб бетона - между 1 ∕ 4–3 ∕ 4 цистерны.
  8. Смочите опалубку перед заливкой и уберите мусор.
  9. Перед заливкой проверьте, установлена ​​ли внешняя рама на 1,5 м выше готовой поверхности бетонного слоя, и повесьте ли ее плотной сеткой.
  10. Проверить, нужно ли поднять кран
  11. Убедитесь, что трубка грунтового насоса не касается опалубки перекрытия (она не должна касаться опалубки, многие разрушения опалубки возникают из-за того, что трубка грунтового насоса касается опалубки).
  12. Порядок заливки: сначала залить стену, работающую на сдвиг, затем перекрытие из балки и лестницу, когда перекрытие из балки залито наполовину.
  13. Заранее поговорите с заводом-смесителем, когда собираетесь заливать лестницу. Сдайте осевший бетон на заливку (лестница наклонная, и при большом уклоне вода внутри бетона легко убежит).
  14. Если стена, работающая на сдвиг, и балочная плита состоят из разных типов бетона, требования владельца и суперинтенданта являются строгими.Не следует смешивать разные виды бетона. Сначала следует залить стену, работающую на сдвиг, и после заливки бетона стены, работающей на сдвиг, в это время не вибрировать с помощью вибратора, продолжайте заливать бетон стены, работающей на сдвиг. Заливайте бетон до тех пор, пока он не окажется на 200-300 мм выше стены, работающей на сдвиг, и не будет вибрировать. Когда бетон балочной плиты заливается до стены, работающей на сдвиг, встряхните стену сдвига и бетон плиты перекрытия вместе, и стена сдвига будет хорошо разделена. После заливки бетона для стены, работающей на сдвиг, в одном месте, когда стена для стены, работающего на сдвиг, заливается в другом месте, выход трубы бетононасоса быстро забивается мешками.Не допускайте смешивания бетона поперечной стены и бетона балочной плиты.
  15. Если стальная арматура на стыке балок и колонн слишком плотная, при обвязке следует оставить подбивочные отверстия.
  16. Заливку шахты элеватора необходимо производить с вращением, иначе опалубка легко лопнет.
  17. Если высота заливки стен и колонн превышает 2 м, их необходимо заливать и подвергать вибрации слоями, и категорически запрещается завершать заливку один раз.Когда стеновая колонна испытывает две вибрации, используйте 50 вибраторов с толчками с вибрацией, с 30 или 20 вибраторами или ручным ударным шаблоном (два рабочих одновременно бьют молотком по обеим сторонам стеновой колонны, снизу вверх, расстояние между ударами 200 мм. ) для второй вибрации, чтобы предотвратить поверхностные пузыри, соты, точечную поверхность, гнилые корни.
  18. Пошлите кого-нибудь к стенам сдвига и стеновым колоннам вокруг корня бетонного принятия фасада, контроля плоскостности в 3 мм или меньше, чтобы облегчить последующую форму стены сдвига.
  19. Диапазон вставки вибратора составляет 250 мм, вибратор вибрирует до тех пор, пока поверхность не станет гладкой, и на поверхности будет пульпа, и не будут появляться пузырьки, что подходит для вибрации.
  20. Высота должна контролироваться во время заливки, контролироваться линией 50 и линией протяжки, ранее проведенной над стенкой сдвига.
  21. Запрещается доливать воду в цистерну и рекомендуется, чтобы кто-то дежурил рядом с цистерной.
  22. Задолго до заливки бетона проложите мостовую.
  23. При заливке бетона должны присутствовать рабочие-арматурщики, плотники и электрики. Рабочие-арматурщики: сосредоточьтесь на армировании стен и балок, работающих на сдвиг, и не прилипайте к опалубке или лицевой поверхности плиты при заливке бетона. Не коробиться при заливке бетона. Особенно арматура плиты перекрытия, где она крепится к балкам.

Плотники: внимание к появлению текучих и разрывных форм. Электрики: сосредоточьтесь на отключениях электроэнергии.

  1. Вибрация пола рекомендуется пластинчатым вибратором
  2. При повторном ремонте пола поверхность будет очищена щеткой.
  3. Накройте пленкой для увлажнения после процедуры выдергивания волос.
  4. Принять меры к немедленному отверждению в течение 12 часов после заливки бетона. Отверждение не менее 7 дней (Отверждение очень важно). Если отверждение не происходит в течение первых 7 дней, прочность бетона вряд ли достигнет проектного стандарта, и есть только одно средство позже - отверждение распылением для в месяц, тратя зря трудовые и материальные ресурсы).
  5. После демонтажа формы, если небольшое количество местных сот, обнаруживается явление точечной поверхности. Объемное соотношение 1: 3 белый цемент, черный цемент с соответствующим количеством 107 клеевой обработки. Для отверстий большего размера их следует высверлить, полить водой и увлажнить, а затем залить более высоким уровнем бетона, чем может быть исходный бетон.

Опалубка для круглых бетонных колонн | Круглые колонны Ezytube

Опалубка для круглых бетонных колонн производства Ezytube позволяет создавать круглые бетонные колонны, подходящие для самых требовательных строительных конструкций.

Колонны диаметром от 200 до 2400 мм и длиной до 10 м у вас есть широкий диапазон размеров круглых колонн Ezytube для удовлетворения уникальных потребностей вашей строительство. Для труб большого диаметра, 1250 мм и выше, доступна версия с наполнителем из пенополистирола. Это позволит получить покрытие класса 2 и будет гладким. пластиковый лайнер. Наружная стена может быть изготовлена ​​с разной толщиной стенок, чтобы соответствовать разной высоте и скорости заливки.

Каждый диаметр предлагает вариант стандартной, средней и большой толщины стенок для обеспечения непрерывной заливки бетона.Также предусмотрены ограничения по скорости заливки. для достижения максимально возможных столбцов.

Технология, используемая для создания спиральных трубок Ezytube и трубок с пластиковой футеровкой, обладает уникальными свойствами, такими как тонкие стенки, которые очень легкие, но чрезвычайно легкие. сильное сопротивление разрыву. Благодаря этим уникальным свойствам были подтверждены австралийские и международные патенты.

Формы

Ezytube легкие и в большинстве случаев их можно обрабатывать вручную как при перемещении по месту, так и при установке.Кроме того, снятие изоляции - это простая процесс из-за тонкой природы стенки трубки. Обычно зачистку может выполнять отдельный рабочий.

Доступны следующие типы труб:

Трубы пирса
Используется в тех случаях, когда труба должна быть помещена в землю, а более толстые стенки сопротивляются деформации трубы, если почва начнет разрушаться. на внешнюю сторону трубки.

Спиральные и пластиковые трубы с футеровкой
Спиральные трубы Ezytube и трубы с пластмассовой футеровкой уникальны тем, что они имеют гораздо более тонкие и гибкие стенки, чем трубы альтернативной формы, однако высочайший уровень надежности обеспечивается прочностными характеристиками, подходящими для самых требовательных бетонных заливок.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *