Обрешетка в бане под вагонку: Как сделать обрешетку под вагонку в бане

Содержание

Как сделать обрешетку под вагонку в бане

Обрешетка под вагонку необходима в бане в любом случае. Ни в квартирах, ни тем более в банях, практически не существует идеально ровных стен, на которые можно крепить отделочные материалы сразу. В любом случае есть искривления хотя-бы в одной из плоскостей. Обрешетка позволяет все эти недостатки устранить, что намного облегчает монтаж самой вагонки.

Содержание статьи

1 Определяем направление укладки вагонки
2 Выбираем материал для обрешетки
3 Что необходимо сделать перед началом монтажа
4 Определяем шаг обрешетки
5 Монтаж деревянной обрешетки

Определяем направление укладки вагонки

Прежде всего, необходимо определиться с направлением вагонки: будет оно горизонтальным или вертикальным. И у того и у другого варианта есть достоинства и недостатки.

Горизонтально расположенные доски вагонки хороши тем, что испортившиеся нижние несколько планок (а гниют и теряют свой цвет они обычно именно снизу) можно легко и быстро заменить. При вертикальном расположении в пазы не затекает вода и просушивается помещение в этом случае гораздо быстрее. Но если при горизонтальном монтаже вагонки шип направлять вверх, влага затекать в соединение не будет, и при хорошей вентиляции баня будет высыхать тоже довольно быстро.

Горизонтально расположенная вагонка в бане

В принципе, если вы планируете не баню, а сауну, с сухим горячим воздухом, то в горизонтальном расположении вагонки нет необходимости: влажность невелика и портиться древесина почти не будет.

Вертикально расположенная вагонка в бане

Выбираем материал для обрешетки

Традиционно обрешетку делают из деревянных брусков, но в последнее время достаточно популярными стали алюминиевые профили, которые используются для гипсокартона. Они точно не гниют и не портятся со временем, но стоимость их немного выше (нужно брать оцинкованные из-за высокой влажности).

С древесиной для обрешетки вопросов обычно не возникает: выбирают сосну. Использовать сосновую вагонку в парилке не рекомендуют из-за того, что она выделяет большое количество смол, но для обрешетки это некритично. В остальном претензий к сосне нет, а стоит она гораздо меньше, чем лиственница или липа, и тем более дуб или кедр.

Бруски бывают разного сечения

Обрабатывать или нет антисептиками бруски под обрешетку, каждый решает сам. Есть как сторонники такой идеи, так и противники. Если вы решили провести предварительную обработку, убедитесь, что пропитка предназначена для бань и саун. Это обязательное условие, иначе вместо оздоровления можете получить отравление.

Что необходимо сделать перед началом монтажа

Определившись с направлением расположения вагонки, нужно выбрать толщину брусков под обрешетку. Если стены (или потолок) будут утепляться, то исходить нужно из толщины утеплителя (толщину пароизоляционной мембраны и фольгированной пленки, которые входят в обычный «пирог» утепления, при этом во внимание можно не брать, так как она практически не имеет значения). Плюс нужно учесть, что для лучшей вентиляции необходимо между утеплительным «пирогом» и вагонкой оставить зазор в 2-3 см минимум. Вот и получаете толщину бруска (чаще всего это 20*50 мм или 60*27 мм, но бывают варианты). Иногда толщины бруска для обеспечения вентиляционного зазора недостаточно, тогда набивают дополнительные планки.

Как выглядит обрешетка на стенах из бревен

Крепятся бруски обрешетки к деревянным стенам гвоздями, к стенам из кирпича или строительных блоков при помощи дюбелей и шурупов. Все крепежные элементы лучше брать оцинкованные: если использовать обычные, через некоторое время на поверхности древесины появятся ржавые потеки, что испортит внешний вид древесины.

Если стены выполнены из легкого бетона (керамзитные, газобетонные, газосиликатные или пеноблоки), советуем использовать финские шурупы Sormat KBRM, которые имеют нано покрытие защищающее метал от ржавчины (смотрите рекламное видео).

Как выглядит обрешетка на стенах из блоков

До монтажа обрешетки необходимо:

Определить самые большие неровности и подготовить разной толщины фанеру или щепки, при помощи которых будут выставляться элементы обрешетки. Если есть большие отклонения, необходимо их максимально сгладить: заделать при помощи шпаклевки, если это углубления, или стесать, если это выступы.

Проложить все инженерные коммуникации, которые будет удобно скрыть под вагонкой. Это электропроводка, шланги или трубы для подачи или отведения воды, воздуховоды или вентиляционные каналы, если такие предусмотрены и т.д.

При монтаже брусков или профилей нужно будет постоянно контролировать вертикальность и горизонтальность плоскостей, что удобнее сделать строительным уровнем. От того, насколько точно будет выставлена обрешетка, зависит легко ли вам будет монтировать вагонку.

При монтаже обрешетки придется постоянно контролировать горизонтальность и вертикальность при помощи строительного уровня

Определяем шаг обрешетки

При определении шага обрешетки можно руководствоваться правилом: чем чаще, тем лучше, но обычно 400-800 мм. Тут есть свои нюансы. Во-первых, это материальные соображения (больше брусков, значит и стоимость выше), во-вторых, снова-таки шаг зависит от ширины теплоизолирующего материала. Если вы собираетесь укладывать теплоизоляцию, то шаг обрешетки должен быть на 2 см меньше ширины утеплителя. В этом случае он достаточно плотно будет прилегать и хорошо держаться. Например, ширина матов базальтовой ваты 56 см, значит шаг обрешетки – 54 см.

Монтаж деревянной обрешетки

Набивать бруски под обрешетку нужно в направлении, перпендикулярном к расположению вагонки. Если вагонку решили укладывать вертикально, обрешетку набиваете горизонтально, и наоборот.

Способ 1. При помощи лески, отвеса и строительного уровня делают своеобразный каркас, по которому удобно будет выставлять бруски обрешетки. Если обрешетку будете ставить вертикально, вверху помещения и возле пола натягивают горизонтальные направляющие (проверьте, чтобы они лежали в одной плоскости), которые будут служить ориентиром. Выставив брусок вверху и внизу вплотную к натянутым лескам, закрепляете его, при необходимости подкладывая подготовленные щепки или куски фанеры или стачивая неровности стены или уменьшая в некоторых местах толщину бруска (не забудьте проверить вертикальность каждого бруска). Если обрешетка будет набиваться горизонтально, направляющие натягивайте по углам от пола до потолка. Принцип монтажа аналогичен, но контролировать бруски придется в горизонтальной плоскости.

Обрешетка для горизонтального расположения вагонки

Способ 2. Каркас создается при помощи брусков, расположенных по периметру каждой из стен. Они затем служат ориентиром при набивке следующих, промежуточных брусков. Под них также подкладывают щепки или куски фанеры, проверяя правильность выставления уровнем или отвесом.

Важно! По периметру дверей и окон обрешетка делается обязательно.

Окно и дверь обязательно окружить брусками по периметру

Каждый брус лучше закрепить с обоих концов, установить необходимые подложки или стесать мешающие части, проверить правильность его установки при помощи уровня, а затем начать закреплять его дальше. Частота крепления для элементов обрешетки – 20-25 см.

Монтаж обрешетки для подшивки потолка ничем практически не отличается. Единственное – направление вагонки тут строго перпендикулярно стене, в которой прорезана входная дверь. И толщина брусков обычно на потолке больше из-за большей толщины утеплителя на потолке.

После того, как обрешетка собрана, остается уложить пирог теплоизоляции, закрепить его и приступить к креплению вагонки.

Отделка бани вагонкой своими руками: особенности технологии

Почему сегодня чаще всего выбирается отделка бани вагонкой? Ведь это не обычная дань моде или простое декоративное оформление постройки изнутри. Функции наборного покрытия из деревянных ламелей гораздо шире. Если обратить внимание на традиционную рубленную русскую баню «по-черному», то она не нуждалась во внутренней отделке. Стены оставались неприкрытыми, что являлось прямым требованием правильного функционирования сооружения. Цельная древесина играла роль аккумулятора температуры и влажности, поэтому, совместно с массивной каменкой, помогала часами сохранять микроклимат необходимый для проведения гигиенических процедур. Естественно, эффективность стен была тем выше, чем из более толстых бревен они рубились, а также, чем дольше постройка протапливалась (что порой заканчивалось пожаром). Итак, что изменилось, зачем стала применяться обшивка бани вагонкой?

Что дает облицовка парной?

Постепенно начало появляться все больше приверженцев мыться «по-белому», а парную стали отделять от моечной. Это позволило уменьшить помещение парилки, следовательно, сократилась площадь поверхности её стен и их термодинамический потенциал. Теперь, чтобы натопить ставят небольшие, но мощные печи, тщательно изолируя отток тепла в ограждающие конструкции. Для этого их обшивают многослойным теплоизолирующим покрытием.

С одной стороны это позволяет:

ощутимо снизить время подготовки парной к гигиеническим процедурам;
получать различные отделочные варианты стен и потолков;
применять для строительства бани все те материалы, что и для любых других построек;
сэкономить на толщине стен, в том числе, уйти от использования громоздкого бревна (могли быть в обхват и более).

Если же принимать во внимание и отрицательные аспекты обшивки бани вагонкой, то с другой стороны, многослойное покрытие с применением наборной облицовки исключает из теплофизических процессов массивы ограждающих конструкций. Они перестают участвовать в аккумулировании тепла, а это означает, что подтапливать приходится постоянно на протяжении всего банного ритуала. Сложнее также поддерживать и режим высокой влажности характерный для традиционных русских бань.

Когда можно приступать к отделке вагонкой?

Известно, что конструкции всякого новостроя некоторое время подвержены разного рода подвижкам, связанным с осадкой фундаментов, уплотнению стыковочных узлов, усушкой материалов. Это означает, что происходят деформационные изменения геометрии отдельных элементов и, соответственно, всего здания в целом. Подобные процессы отчетливо проявляются на постройках рубленых из сырой древесины. Ведь одноэтажная коробка может за год-два стать ниже на 10 см и более. Сжимающаяся древесина создает огромные напряжения, которые способны нарушать целостность коммуникаций, перекашивать оконные и дверные проемы, портить отделку. Поэтому, если у вас сруб или баня из иных пиломатериалов, которые также дают определенную усадку, возникает логичный вопрос – когда можно начинать обшивку вагонкой внутренних помещений?

Руководствуясь традиционным подходом, после сборки основных ограждающих конструкций отделку начинают не ранее чем через полгода. Это период наиболее интенсивной усадки стеновых деревоматериалов естественной влажности. Конечно, многое зависит от погодно-климатических условий, начальной влажности леса и прочего. Поэтому ожидание отделочной готовности сруба может растянуться на год-полтора. Но даже, если у вас постройка из бруса камерной сушки либо вообще из кирпича или газобетона, ей следует дать выстояться хотя бы 2-3 месяца, что бы обшивка бани вагонкой не пошла волнами или трещинами под воздействием осадочных деформаций

Что же делать, когда отсутствует желание или возможность выжидать окончания подобных динамических процессов? Например, если возводится банно-бытовой комплекс, как единственное жилье на небольшом участке. Сегодняшние профессиональные мастера все чаще стали прибегать к технологии «плавающего» каркаса. Тем не менее, такая отделка бани внутри вагонкой довольно просто выполняется своими руками.

Особенности монтажа «плавающего» каркаса

Суть «плавающего» метода заключается в том, что узлы крепления брусьев стеновой обрешетки изготавливаются с возможностью вертикального смещения конструкции облицовки без нарушения её целостности. Для этого используют один из нескольких доступных способов. Например, применяют кронштейны с продольными прорезями, для удерживания направляющих каркаса. Либо в вертикальных брусах изготавливают сквозные пропилы(200 мм), через которые элементы обрешетки анкерными шпильками крепятся к стене.

Пропилы дополнительно обрабатываются фрезой, чтобы обеспечить потай гайки шпильки. Нижнюю часть бруса можно жестко крепить к полу (желательно обеспечив вентзазор), а вот его верхнюю часть и обшивку вагонкой изготавливают ниже перекрытия на прогнозируемую величину усадочного уменьшения высоты помещения.

На потолке каркас монтируется на кронштейны любых типов. Главное – не связывать плоскость потолка и стены. Данное условие монтажа касается также и угловых сопряжений облицовок по разным стенам. То есть, после завершения отделочных работ во всех углах помещения должны оставаться небольшие компенсационные зазоры, которые накрываются вертикальными или горизонтальными плинтусами.

Важно! Задекорированная плинтусом обшивка бани не должна терять своей способности к смещению. Поэтому плинтус всегда крепится только к одной из плоскостей:
в потолочном углу – к потолку;
на полу – к напольному покрытию;
по вертикальным углам – к более короткой стене.

В остальном вагонка для бани на «плавающем» каркасе устанавливается по тем же принципам, что и на обычном жестком. Подробней об этом можно прочитать в статье «Как крепить вагонку: способы и виды крепления».

Как создать эффективное покрытие из вагонки в бане?

Выбрав качественный облицовочный материал для банных помещений, а также собирая из него прочное покрытие, необходимо предпринять некоторые шаги по его эффективному функционированию и долговечности. Прежде всего, это связано с тем, что условия эксплуатации деревянных ламелей будут существенно отличаться от нормальных, ведь они будут регулярно подвергаться воздействию температурно-влажностных перепадов. Следует также учитывать и то, что обшивка бани вагонкой выполняет не только декоративные функции. Она в комплексе с подкладочными слоями служит барьером для воды, пара и теплопотерь.

В парной должно быть жарко

Ведь с этим не поспоришь! Однако, учитывая существенный градиент температур и влажности между внешними стенами и внутренним объемом парной или моечной, при неправильном утеплении могут возникать известные неприятности. Ведь то, что придется расходовать лишние киловатты или дрова на протопку постройки – это еще полбеды. Гораздо хуже, если начнется усиленное загнивание как отделки, так и несущих конструкций из-за выпадения конденсата на границе контакта горячего влажного воздуха и холодных поверхностей стен или потолка. Следовательно, чтобы выполнить действительно качественный монтаж вагонки в бане, придется позаботиться о достаточности слоя утеплителя, под слоем надежной парогидроизоляции.

Утепление может быть разным

Из наиболее популярных утеплителей, по которым затем можно обшить вагонкой парную, а также все остальные помещения, на сегодняшний день являются различные сорта минеральной ваты. Этот материал обладает многими преимуществами перед другими изделиями с подобными теплозащитными свойствами. Самые главные его плюсы выражаются в том, что он негорюч, не препятствует миграции воздушных масс («дышит»), экологически безопасен (при нормальных условиях эксплуатации). Тем не менее, следует знать о некоторых технологических особенностях его применения:

отделка парной в бане не должна содержать токсичных материалов или, которые могут таковыми стать при высоких температурах. Известно, что удобные для монтажа плиты каменной ваты содержат небольшое количество связывающих фенолформальдегидных смол, следовательно, её использование в парных нежелательно. Даже с учетом того, что теплоизоляция будет спрятана за паробарьером 100% герметичности, выделяемые ею токсины, будут просачиваться через стены в соседние помещения.

В парной лучше использовать стекловату (раньше шлаковату) без связывающего вещества, а вот каменная вата подойдет для всех остальных помещений бани с нормальным температурным режимом;
монтаж волокнистого утеплителя осуществляется внутрь каркаса обрешетки из бруса или доски. Без него обшить вагонкой помещения не получится. Каркас проще монтировать вертикально, особенно если используется «плавающий» метод. Однако укладка в такую конструкцию мягкой стекловаты нежелательна, так как она имеет свойство уплотняться и сползать со временем. Возможно, специально для парной, придется собрать двухуровневый каркас из взаимно перпендикулярных брусьев;
влага, попадающая внутрь ваты, хорошо из неё выветривается, но до определенного предела насыщения. Если влаги становится много, то теплоизоляция намокает, теряет свои свойства, а окружающие её конструкционные элементы загнивают.

Парогидроизоляционные барьеры под вагонку

Очевидно, что обшивка бани изнутри финишным покрытием, если теплоизоляция готова, должна начинаться только после монтажа влагобарьера. Причем особое внимание в данном вопросе уделяется помещениям моечной и парной. Независимо от используемого материала, следует руководствоваться принципом, что барьер должен обладать максимальной герметичностью. На практике это достигается соблюдением условия целостности защитных мембран, а также обеспечением достаточных заходов смежных полотен изоляции друг на друга (до 15 см). Стыковые соединения, а также возможные разрывы гидроизоляционного материала тщательно проклеиваются алюминиевым скотчем. Кроме того, рекомендуется проклеивать даже места крепления мембраны к каркасу (обычно это проколы от скоб строительного степлера).

Важно! В дальнейшем, набивая каркас, на который будет крепиться отделка бани вагонкой, следует притуплять соответствующие острые кромки реек, чтобы они не продавили влагозащитное покрытие. Для этого будет достаточно слегка подтесать их под углом 45⁰.

Выбор влагозащитного материала

Система влагозащиты под навесную облицовку большей части банных помещений может базироваться на многих из тех рулонных материалов, которые представлены широким рыночным ассортиментом. Например, для комнаты отдыха подойдет даже обычная полиэтиленовая пленка с не самой низкой плотностью (мин. 120-150) или пергамин.

Отдельного внимания заслуживает лишь отделка парной в бане. С учетом специфических условий эксплуатации этого помещения для него лучшими решениями будут парогидроизащитные технологии, базирующиеся на использовании чистой алюминиевой фольги либо покрытых ею неполимерных материалов, например крафт-бумаги.

Фольгированная крафт-бумага — достаточно прочный материал, обладающий низкой удельной теплопроводностью. Композиция его слоев позволяет снижать тепловые потери (возврат инфракрасной составляющей тепла до 95%), а также отлично удерживать пар. Отсутствие в этом материале составляющих из полимеров, позволяет использовать его в парилках с температурой больше +100⁰С.

Защита утепляющих слоев от воздействия воды и пара – вопрос, который нуждается в повышенном внимании. Поэтому, если выбирается отделка бани внутри вагонкой своими руками, то следует проявить максимум внимания и осторожности к обустройству влагозащиты. Если же вы сотрудничаете со сторонней монтажной бригадой, то не лишним будет поприсутствовать на объекте, а также тщательно принять результат их работы до начала обшивки облицовкой.

Обеспечиваем долговечность материала

Одним из основных факторов укорачивающих срок жизни изделий из древесины является их разложение во влажной среде. Используя различные химические пропитки, этот процесс можно существенно замедлить. Но возникает другая проблема – все препараты для деревообработки в какой-то степени являются ядами. Поэтому к их применению в жилых помещениях следует подходить, основываясь на тщательном подборе, а для бань, особенно парных, лучше вообще исключить. Конечно, для тех же парных существуют специальные «экологически чистые» защитные составы, но даже на счет их использования существуют мнения как сторонников, так и противников. Поэтому остаётся единственный чистый и надежный способ обеспечить сохранность вагонки — если выполняется обшивка бани изнутри, то нужно создать ей условия для максимально быстрой просушки.

«Дышащее» покрытие

Удаление влаги из ламелей достигается их вентилированием как по внешней, так и по тыльной стороне. Снаружи открытые поверхности подсыхают, обдуваемые потоками естественной или принудительной вентиляции, без которой вообще невозможно нормальное функционирование банной постройки.

На внутренней стороне облицовки также создается «дышащее» пространство. Оно формируется за счет воздушной прослойки между ламелями и паробарьером. Для этого на основную обрешетку, в которую уложен слой теплоизоляции, а сверху закреплено пароизоляционное покрытие, набиваются рейки (черепные бруски) толщиной 30-40 мм. Здесь важно понимать, что вентзазор должен обеспечивать свободную циркуляцию воздуха в вертикальном направлении. Следовательно, конфигурация реечной конструкции будет зависеть от того, как осуществляется монтаж вагонки в бане – вертикально, горизонтально или с уклоном.

Проще всего, если облицовочные доски набиваются горизонтально. Тогда достаточно продублировать основную (вертикальную) обрешетку черепными рейками поверх пароизоляции. Для закрепления вертикально ориентированных ламелей, еще добавляются рейки контробрешетки, набиваемые перпендикулярно основному каркасу с шагом, примерно, 40-50 см. В этом случае черепной брус служит только для формирования вентиляционной полости. Что касается крепления планок облицовки наклонно, то наличие или отсутствие реек контробрешетки будет продиктовано углом наклона, длинной отдельных досок и конфигурацией их укладки (для сложных рисунков). Но в любом случае вагонка в бане крепится только при наличии вертикального продуваемого пространства за ней.

Свободный газообмен должен быть также и по периметру покрытия. Помимо компенсационных зазоров по углам стен и потолка, которые также способствуют вентилированию облицовки, её планки монтируются с отступами по периметру плоскости. Об отступе от потолка в постройке усадочного типа уже было сказано, там он диктуется величиной ожидаемого уменьшения высоты помещения, плюс небольшой запас. Для свободного доступа воздуха за облицовку, монтируемую внутри устоявшегося сооружения или неподверженного заметным усадкам, по углам стен и пола (во всех типах строений) вагонка должна крепиться не ближе 20 мм от смежной плоскости. В обеспечении достаточными вентиляционными зазорами особенно нуждается отделка парной в бане, а также в моечной.

Это нехитрое правило следует учитывать еще на этапе установки обрешетки под теплоизоляцию, принимая во внимание при расчетах толщину основных брусьев, каркаса реек под отделку и самой ламели.

Циркуляции воздушных масс за покрытием также способствуют продольные выборки на декоративных планках. Планки без таких выборок использовать во влажных помещениях не рекомендуется.

Вертикально или горизонтально: как лучше располагать ламели вагонки?

Рассматривая как обшить баню внутри вагонкой: по горизонтали или вертикали, многие руководствуются аспектами эстетики либо удобства монтажа. На самом деле у этих способов есть определенные особенности, которые стоит учитывать при выборе подходящего варианта.

Ставим доски вертикально

Нередко строительные компании, предлагая к реализации готовые домики «под ключ», отделывают их ламелями ориентированными вертикально. Такое решение продиктовано определенным удобством сборки и экономической целесообразностью. Ведь можно заказать серию доски с продольным размером равным высоте помещений. Обшивка бани в таком случае значительно ускоряется и упрощается, так как исключается подрезка материала – меньше трудозатрат, меньше потерь на отходах. Еще одним достоинством вертикального рисунка является его оптическое свойство «поднимать» высоту потолков, что для низких широких помещений будет нелишним.

Сложности могут возникнуть впоследствии, если потребуется ремонт или замена отдельных планок. К примеру, чтобы добраться до элемента стартового угла, потребуется демонтировать доски со всей плоскости. С переборкой покрытия могут возникнуть сложности не только из-за объема работ. Дело в том, что постепенно под воздействием банного микроклимата доски неравномерно деформируются, разобрать их, а затем собрать снова становится довольно сложно.

Ставим доски горизонтально

Горизонтальное расположение ламелей предпочтительней, если выполняется отделка парной в бане, также этот способ хорош и для моечной. Облицовка этих помещений подвергается усиленному воздействию температурно-влажностных перепадов как по высоте, так и во временных периодах. Результатом является то, что нижние части стен быстрее приходят в негодность. Для их восстановления достаточно заменить всего несколько ближайших к полу ламелей, что гораздо проще и дешевле, чем при вертикальном расположении дощечек. Вам не придется перебирать всю облицовку, ведь её нижние планки завершают наборку, так как отделка бани вагонкой всегда осуществляется сверху. При таком положении досок их замковые соединения получаются сориентированные пазами вниз, что исключает затекание в них воды.

Определив для себя способы монтажа вагонки для различных банных помещений, не забудьте еще правильно выбрать сам материал, а также выполнить правильный расчет его количества.

https://www.youtube.com/watch?v=RX40E5CUfP0

Что нужно знать об использовании деревянного ящика в качестве ящика для рассады

Узнайте, как превратить деревянные ящики для фруктов в ящики для выращивания овощей, трав и цветов

Деревянные ящики — популярные ящики для посадки трав, клубники, однолетних цветов и луковицы, так как они очаровательно смотрятся во внутреннем дворике и недороги в качестве посадочных контейнеров. Большинство ящиков поставляются либо с большими зазорами между досками, либо в виде цельных деревянных ящиков. Вот как можно превратить ящик любого типа в ящик для рассады и выращивать цветы, овощи, травы и ягоды, чтобы они процветали.

Лорен Дунек Хоанг

Как превратить деревянный ящик в садовый контейнер

1. Выберите ящик. Выберите деревянный ящик глубиной не менее 12 дюймов, если вы хотите выращивать травы и однолетние цветы, и идеальной глубиной 18 дюймов для овощей и многолетников. Ищите прочные деревянные ящики, которые, если их переработать, будут в хорошем состоянии. Избегайте использования окрашенных или химически обработанных ящиков для пищевых продуктов.

Для ящиков с реечными стенками старайтесь выбирать такие, в которых зазоры между досками не превышают 2 дюймов — в противном случае добавленная вами облицовка будет выгибаться наружу и выглядеть не так привлекательно.

2. Очистите коробку. Если вы превращаете переработанный ящик в ящик для рассады, сначала очистите его внутри и снаружи с помощью жесткой щетки, чтобы подготовить его к посадке.

Просмотрите деревянные ящики

bartjanverhoef

3. Проверьте дренаж. Растениям нужен хороший дренаж для выращивания в контейнерах. Ящики с решетчатым дном обычно быстро осушаются — иногда даже слишком быстро, но мы вернемся к этому в следующем шаге. Для ящиков, изготовленных из более плотно расположенных досок, могут потребоваться дополнительные дренажные отверстия.

Проведите быструю проверку дренажа, наполнив ящик водой и наблюдая, как быстро она вытекает. Если он легко заканчивается, вы можете идти. Если вода уходит медленно (например, в ванне с медленным сливом), вам нужно будет просверлить несколько дренажных отверстий перед посадкой.

Сара Гринман

4. Выровняйте ящик. В зависимости от того, какой тип деревянного ящика у вас есть и как вы хотите его использовать, вам, скорее всего, потребуется добавить вкладыш перед посадкой. Ящики с большими зазорами между досками нуждаются в подкладке, чтобы почва и вода не вытекали прямо из ящика. Сплошным ящикам не нужен вкладыш для предотвращения потери почвы, но они могут извлечь выгоду из пластикового вкладыша (с отверстиями в основании для дренажа), который действует как блок влаги и предотвращает гниение.

Используйте сверхпрочный пластик (проделайте несколько отверстий на дне для дренажа), ландшафтную ткань, мешковину или комбинацию сверхпрочного пластика и мешковины, чтобы выровнять всю внутреннюю часть ящика. Вырежьте его по размеру и прикрепите скобами или прибейте гвоздями.

Преимущество использования пластикового вкладыша (отдельно или в сочетании с мешковиной) заключается в том, что он помогает удерживать воду внутри почвенного резервуара и предотвращает гниение деревянного контейнера. Пластиковые вкладыши могут не иметь смысла для выращивания овощей на ярком солнце, где может возникнуть риск выщелачивания в почву.

Мешковина красиво смотрится между щелями, но служит только один сезон, после чего ее нужно заменить.

decordemon

5. Засыпьте почвой. Наполните ящик свежей почвой, добавляя любые добавки, такие как компост. Вы можете сделать еще одну проверку дренажа на этом этапе, чтобы убедиться, что облицованный ящик дренирует должным образом. Налейте воду в ящик, и если она не сливается, возможно, вам придется проделать дополнительные отверстия во вкладыше.

6. Посадить. Аккуратно поместите начало растения в горшечную почву и заполните по бокам большим количеством почвы. Если вы выращиваете семена из семян, увлажните почву и посадите семена на глубину и расстояние, указанные на упаковке. Хорошо полейте растение или семена и поместите контейнер в правильное для растений освещение.

Блог RedAgape

Использование ящика в качестве декоративного контейнера. Не беспокойтесь о дренажных отверстиях или облицовке ящика, если вы планируете утопить горшки непосредственно в деревянном ящике. Пока ящик истощается, вы готовы идти. Насыпьте несколько дюймов гравия на дно ящика, чтобы приподнять горшки, если они используются на открытом воздухе, а затем установите их в ящик.

Лаара Копли-Смит Сад и ландшафтный дизайн

Выбор растений

Как и при выборе растений для любого контейнера, выбирайте те, которые хорошо растут в глубине почвы деревянного ящика.

Если глубина ящика менее 12 дюймов, зарезервируйте его для посадки мелкокорневых суккулентов, луковиц и клубники.
Используйте ящики глубиной около 12 дюймов для посадки однолетних цветов и трав, таких как базилик, петрушка, тимьян, зеленый лук и эстрагон.
В ящики глубиной от 12 до 18 дюймов можно поместить многолетние растения и овощи среднего размера, такие как баклажаны, перец и кабачки.
Зарезервируйте ящики глубиной более 18 дюймов для посадки крупных пищевых продуктов, таких как помидоры, и овощей с глубокими корнями, таких как картофель и ямс.

Имейте в виду, что неглубокие ящики высыхают быстрее, чем ящики с глубоким почвенным резервуаром. Если ящик с менее чем 12-дюймовой почвой находится на полном солнце, вам нужно внимательно следить за ним, чтобы убедиться, что он не высыхает.

Как выращивать овощи в контейнерах

Сара Гринман

Как предотвратить гниение

Деревянные ящики с влажной почвой, которые постоянно подвергаются воздействию воды, со временем подвержены риску гниения, и они определенно начнут немного выглядеть обветшание после нескольких лет посадки. Выстилая ящики пластиком, используя корзины или кашпо внутри ящиков, приподнимая их над землей с помощью стояков и не позволяя почве становиться слишком влажной, вы можете продлить срок службы вашего ящика.

Даже с учетом этих мер предосторожности ящики для растений будут хорошо выглядеть в течение нескольких сезонов, но не будут иметь такой же срок службы, как керамические горшки.

Съедобные сады своими руками

Где найти деревянные ящики

Блошиные рынки, распродажи в гараже и интернет-источники — хорошие ставки на старинные ящики для фруктов. Садовые и домашние магазины часто продают сделанные на заказ старые деревянные ящики, которые тоже хорошо работают. Возможно, вам повезет, и вы найдете деревянный ящик, выброшенный в продуктовом магазине или на фермерском рынке.

Ищите те, которые имеют глубину не менее 12 дюймов, в идеале ближе к 18 дюймам, чтобы расширить возможности выращивания. Если вам действительно повезет, вы можете купить деревянный ящик из красного дерева или кедра — оба дерева устойчивы к гниению и долговечны.

Dreamy Whites

Винтажные расписные ящики. Если вы хотите выращивать съестные припасы в своих ящиках, опасайтесь старинных раскрашенных ящиков. Часто это те, которые обладают наибольшим характером, но краски могут содержать свинец — лучше не сажать какие-либо съедобные растения. Вместо этого используйте ящики для цветов или зарезервируйте их для ящиков для хранения внутри дома. Вы также можете проверить наличие свинца с помощью домашнего набора из хозяйственного магазина. 9
Просмотрите деревянные ящики Спонсор

Wuppertal I Vom Einzelstück bis hin zur ganzen Raumausstattung

Часто задаваемые вопросы: Обучение работе с ящиками | ayerspamperedpets2

Часто задаваемые вопросы: Приучение к клетке

1. Нужно ли приучать щенка к клетке? Почему?

Да!

По нашему опыту, обучение в ящиках имеет решающее значение по многим причинам. Это создает безопасное место для размещения щенка, когда вы находитесь вне дома или спите.

Поскольку вы не можете постоянно следить за своим щенком, ему очень легко добраться до вещей, которые могут причинить ему вред. Например, они не могут жевать провода, попадать в чистящую жидкость, жевать пластик или другие опасные вещества/химикаты, вызывающие удушье.

При правильном использовании клетка может быть безопасным и удобным местом для сна и отдыха щенка. Клетки часто вызывают у щенков ощущение безопасности, во многом похожее на инстинкт «логова» щенков, когда они чувствуют себя защищенными и защищенными.

Какой тип ящика вы рекомендуете?

Мы рекомендуем проволочные клетки, которые достаточно велики, чтобы ваш щенок мог стоять на высоте нескольких дюймов над головой и мог удобно поворачиваться. Еще больше места, чем это, и они, скорее всего, воспользуются ванной внутри своего ящика.

Поскольку вы хотите, чтобы ваш щенок ходил в туалет на улице и только на улице, вы должны предоставить ему достаточно места только для сна. В Amazon и других зоомагазинах продаются клетки, которые изначально большие, но снабжены перегородками, чтобы сделать их меньше, чтобы вы могли снимать перегородки по мере роста щенка.

Cavapoos и Mini Doodles до 30 фунтов: ящик 30 дюймов

Mini Doodles 30–45 фунтов: ящик 36 дюймов

Medium Doodles 45–60 фунтов: ящик 42 дюйма

3. Что не следует класть в клетку со щенком?

НЕ ставить:

НЕТ Кости из сыромятной кожи. Помимо удерживания бактерий, кости из сыромятной кожи можно быстро пережевать до опасности удушья

НЕТ подушечек для дрессировки щенков. Мало того, что вы хотите, чтобы ваш питомец пользовался ванной на улице и только на улице, эти подушечки имеют пластиковую подкладку, которую щенок может прожевать и застрять в горле.

БЕЗ ошейника с идентификационной биркой. Они могут зацепиться за разные части ящика. Хотя это не обязательно опасно, может причинить щенку много беспокойства и может навредить ему в борьбе за освобождение.

НЕТ Электрогрелки или одеяла с подогревом. Они могут быть очень опасны, так как провода могут быть пережеваны, а щенки могут случайно обжечься или ударить себя током.

Хорошее эмпирическое правило: не кладите в клетку щенка ничего, что он не проглотит полностью.

4. Как сделать так, чтобы мой щенок чувствовал себя максимально комфортно?

Клетка ни в коем случае не должна быть местом наказания, а только местом, где можно спать и оставаться в постели, пока вас нет дома.

Никогда не оставляйте щенка в клетке более чем на 3-4 часа в течение дня. Для щенков важно высвобождать много энергии, учиться, расти и исследовать. Однако ночью они должны иметь возможность комфортно спать в течение 8 часов (в зависимости от их возраста).

Если вы собираетесь на работу/учебу и щенок будет один более 3-4 часов, вам нужно будет нанять кого-то, кто придет и выпустит вашего щенка, и у вас будет НЕ МЕНЬШЕ 45 минут (в идеале час и половину) игрового времени и времени в ванной, прежде чем вернуться в ящик.

Если вы не можете нанять кого-то, важно сделать игровую зону например, кухню или ванную комнату с калиткой для детей, блокирующей вход с легким доступом к еде, воде и игрушкам. Имейте в виду, что это может затруднить приучение к дому, так как вас нет рядом, чтобы выпустить их, поэтому, если вы планируете завести щенка, вам нужно запланировать это на время, когда у вас будет столько времени, сколько можно посвятить своему щенку или попросить друзей и членов семьи помочь вам.

5. Как сделать так, чтобы щенку больше нравилась его клетка?

Никогда не используйте ящик в качестве места наказания.

Поместив щенка в его клетку, попробуйте спрятать небольшие угощения в его подстилке или одеялах. Это заставит его взволноваться, чтобы войти в свою клетку.

Убедитесь, что это удобно. Слишком много света или близость к холодному ветру или вентиляционному отверстию могут сделать их неудобными.

Машина белого шума снаружи ящика. Подобно младенцам, это может быть очень успокаивающим.

Накройте ящик одеялом или полотенцем, чтобы создать ощущение комфорта.

Уменьшите количество отвлекающих шумов, чтобы помочь им заснуть.

Есть игрушки! Нилабоны так же хороши, как и конги. Отличный трюк — взять конг, положить арахисовое масло в отверстие посередине, заморозить его и поместить в заднюю часть собачьей клетки. Это может развлечь и занять вашу собаку на некоторое время (не рекомендуется для использования в ночное время, только в дневное время. Ночное время должно быть только для сна).

Рутина, опять же, имеет ключевое значение. Определенное время для пробуждения и отхода ко сну поможет им придерживаться графика. Произнесение таких фраз, как «Время спать» или «Ящик», наряду с похвалой и угощениями, когда они входят, поможет им понять, что это счастливое место.

5. Что я могу ожидать в начале?

Сначала ваш щенок, скорее всего, будет плакать. Не волнуйтесь, вы не жестоки со своим щенком. Они просто находятся в новом месте с новыми запахами, звуками и видами, и это будет первый раз в их жизни, когда они будут вдали от своих братьев и сестер. Как и человеческие младенцы, плач должен быть ожидаемым, поэтому вам нужно убедиться, что ваши соседи или соседи по комнате не против завести щенка.

В некоторых учреждениях рекомендуют приобрести игрушку или полотенце с запахом щенячьего помета, чтобы положить их вместе с ними в клетку. Мы НЕ рекомендуем это. В нашем опыте дрессировки мы видели, что это вызывает боязнь расставания, поскольку щенок чувствует запах своего наполнителя, но не может его найти. Эта путаница может вызвать дискомфорт, беспокойство и, в конечном счете, еще больший плач.

Вместо этого мы рекомендуем вам положить в ящик что-то, что пахнет вашей семьей, например, старое полотенце или носок.