Обшивка лестницы деревом: Обшивка бетонной лестницы деревом от бренда «Завод лестниц»

Обшивка деревом бетонной лестницы: как это делается

Обшитые деревом ступени бетонной лестницы

Хотя бетонные лестницы отличаются отличными эксплуатационными качествами, все равно их во многих случаях их отделывают дополнительно другими материалами. Расскажем, как выполняется обшивка деревом бетонной лестницы и для чего это бывает нужно.

Содержание статьи

Для чего бетонные лестницы отделывают деревом

В таком интерьере простой бетонный марш без обшивки деревом неуместен

Конечно, можно изготовить деревянную лестницу сразу, но бывают ситуации, когда без комбинации  этих двух материалов не обойтись.

1. Во-первых, это может быть задумка архитектора или дизайнера интерьера. Например, в «лофтах» (перестроенных под жилье производственных зданиях) частично облицованная деревом лестница служит напоминанием об индустриальном прошлом помещений.
2. Иногда скрыть бетон нужно при кардинальном изменении отделки всего здания, когда он будет диссонировать с другими деталями.
3. Иногда поверхностный слой бетона теряет свои качества (шелушится, трескается) при этом вся конструкция не теряет несущей способности. Облицовка один из способов вернуть лестнице должные эксплуатационные качества.
4. Если деревянные конструкции не обеспечивают должную прочность, но в интерьере должно преобладать дерево.

Даже такой лестничный марш можно привести в нормальный вид обшивкой деревом

Достоинства и недостатки отделки бетонной лестницы деревом

Плюсов гораздо больше, чем немногочисленных недостатков.

1. Дерево имеет более привлекательный внешний вид, чем бетонная поверхность. Можно как подчеркнуть натуральную текстуру, покрыв его прозрачным покрытием или просто отшлифовав, так и использовать другие способы отделки. Бетон окрасить трудно.
2. Дерево более мягкое, а значит травмобезопасное.
3. Деревянные покрытия не выделяют вредных для здоровья веществ. Их экологичность не ставится под сомнение. Кроме того, неокрашенное хвойное дерево выделяет эфирные масла убивающие микроорганизмы.
4. Обшивка бетонной лестницы деревом позволяет выровнять все неровности. Ремонт бетона сложен и ненадежен, выщерблину заделать можно, но до сих пор не разработано способа обеспечивающего надежное сцепление затвердевшего бетона со свежей смесью.
5. Бетонная лестница, обшитая деревом не только красива, ее легко и недорого отремонтировать или заменить облицовку.

Как своими руками обшить бетонную лестницу деревом

Дерево менее скользкое, чем бетон. Наружные лестницы бетонные обшитые деревом фактически исключают образование льда на ступенях.

1. Если же говорить о внутренних конструкциях то деревянные проступи не холодные при ходьбе без обуви, чего нельзя сказать о бетоне.
2. Во многих случаях цена дерева для обшивки меньше, чем любых других, предназначенных для облицовки лестниц и имеющих аналогичные характеристики.

Минусы тоже есть, но они легко компенсируются.

1. В отличие от бетона дерево горюче, но его можно пропитать специальным составом — антипиреном.
2. Некоторые породы разрушаются от воздействия влаги. Но можно применить дуб или лиственницу, которые столетиями отлично себя «чувствуют» даже при стопроцентной влажности.

Какие породы можно применить для отделки бетонной лестницы

Для отделки можно использовать любые породы древесины

Ограничений нет, все зависит только от  возможностей или фантазии. Также если мы собираемся не окрашивать дерево потом, то важно чтобы ее цвет гармонировал с интерьером (или экстерьером, если речь идет о внешней лестнице) здания. Например, может быть дешевые сосновые доски будут неуместны при роскошных перилах с позолотой. Но все это дело вкуса.

Еще обратите внимание на то, что детали лестницы, особенно проступи, подвергаются повышенному истиранию. Поэтому мягкие породы, такие как осина, липа будут быстро изнашиваться, лучше выбрать доску из плотной древесины — ясеня, граба, березы и т. п.

Как закрепить облицовку на бетонном марше

Первое что приходит на ум, домашним мастерам, решая, как обшить бетонную лестницу деревом своими руками — это просто крепить каждую деталь к поверхности с помощью дюбелей. Однако это не самый лучший вариант.

1. Очень трудоемко и требует больших затрат.
2. Придется каждый дюбель и шуруп (саморез) совмещать «вслепую».
3. Сверля, мы ослабляем бетонную лестницу. Частые отверстия могут повредить и защитный слой бетона. Это приведет к коррозии арматуры, что еще более снизит прочность лестничного марша.

Поэтому обшивка деревом бетонных лестниц чаще делается другими методами:

• Если мы изготавливаем (заливаем) лестницу самостоятельно, то можно предусмотреть специальные закладные, к которым потом будем привинчивать или прибивать деревянные детали.
• Если с боков лестничного марша есть свободное пространство, то изготавливаем деревянные тетивы или косоуры и закрепляем их там. На них будем монтировать облицовку ступеней. Таким образом, получается как бы лестница на лестнице. Но все детали облегченные (как на фото ниже), основную нагрузку несет бетонная конструкция.

Облегченный косоур для обшивки

• Собираем каркас, который будет в виде лаг (прокладок) держаться на бетонных ступенях. Его в нескольких точках закрепляем на бетоне или к закладным деталям для установки ограждения (перил). Затем устанавливаем на нем деревянные детали, закрывающие ступени и проступи.
• Каркас можно собрать как из дерева, так и из алюминиевого профиля (швеллера). Металл даже предпочтительнее, так как ускоряет облицовку.
• Используем клей. Самостоятельная обшивка бетонной лестницы деревом с его помощью будет проще всего. Можно как напрямую клеить детали к бетону, так и через прокладки, необходимые для выравнивания. Правда данный метод не очень подходит для наружных лестниц, к которым прилагаются большие нагрузки, и возможны деформации, из-за разного коэффициента температурного расширения бетона и древесины.

Клей один из лучших вариантов

Пример облицовки бетонной лестницы деревом

Рассмотрим поэтапно пример обшивки бетонной лестницы деревянными досками. Возьмем самый распространенный случай, когда обшивка крепится на каркас поверх существующего марша.

Подробнее узнать об обшивке бетонной лестницы деревом можно из этого видео.

Необходимый инструмент

Можно обойтись минимальным набором инструмента

Для  того чтобы бетонную лестницу обшить деревом нужен набор инструмента, который есть практически у любого домашнего мастера:

1. Инструмент для разметки — рулетка, угольник, карандаш, линейка, бечевка с мелом.
2. Ножовка по дереву.
3. Стамеска.
4. Рубанок.
5. Дрель и шуруповерт.
6. Молоток.
7. Если собираемся работать с профилем, то угловая шлифовальная машинка (болгарка) с соответствующим кругом. Или просто ножовка по металлу.
8. Шлифмашинка или просто наждачная бумага.
9. Перфоратор.
10. Емкость для замешивания раствора.
11. Мастерок и терка.
12. Кисть или пульверизатор для окончательной отделки дерева и нанесения пропиток.

Комбинированный деревообрабатывающий станок ускорит работу

От некоторых инструментов в зависимости от состояния лестницы или выбранного варианта отделки можно отказаться. Также желательно иметь электролобзик и деревообрабатывающие станки — циркулярную пилу и фуганок (рейсмус) или агрегат, совмещающий функции обоих. Это значительно ускорит работу.

Материалы

Обшивка бетонной лестницы деревом своими руками требует следующие материалы (их количество естественно зависит от объема работ).

1. Доска для проступей, по толщине она должна быть не меньше половой, то есть 40 мм.
2. Доска для подступенков, ее толщина может быть меньше.
3. Бруски для рамы, толщина не обязательно большая,  так как основную несущую нагрузку несет сама бетонная конструкция. Желательно выбирать сосну или древесину с подобными качествами, не склонную к раскалыванию, и без дефектов.  Можно также использовать алюминиевый профиль.
4. Гидроизоляционный материал.
5. Доска для отделки краев марша, и мест крепления ограждения.
6. Дюбеля, шурупы и саморезы, шайбы под них.
7. Гидроизоляционный материал.
8. Цемент и песок для приготовления раствора.
9. Антисептик для древесины и бетона.
10. Желательно также иметь состав, защищающий дерево от горения (зачастую он комбинированный, имеет и антисептические свойства).
11. Толстую листовую резину.

Вместо доски можно использовать и фанеру соответствующей толщины.

Приступаем к облицовке лестницы

Работы по облицовке лестницы деревом

Расскажем поэтапно, как выполняются работы по облицовке лестницы.

Сразу проводим подготовительные работы:

• Если перила легкосъемные (на болтах или гайках) то демонтируем их. Так будет легче работать, и зашивать места крепления перил.
• В первую очередь тщательно очищаем поверхность бетона. Удалять окраску если она там была не обязательно, но желательно.
• Хотя дефекты бетона и будут скрыты деревянными деталями, все равно, чтобы облицовка легла ровно, заделываем и выравниванием их. Можно даже по поверхности сделать стяжку. Неплохо для ремонта использовать не чисто цементный раствор с добавлением полимерного вяжущего.

Перед началом работ выравниваем ступени

• Для того чтобы на бетонных поверхностях не образовывалась плесень, обрабатываем их антисептиком.
• Далее приступаем к разметке деталей каркаса рамы, она состоит из продольных горизонтальных брусков (лаг) на которые  будет крепиться облицовка проступей и вертикальных брусков (для подступенков), вместе они должны составить зигзаг соответствующий форме разреза лестницы.
• При обшивке стандартного марша можно снять размеры только с одной ступени, все остальные стандартны.

Совет. Если уложить большее количество лаг на единицу ширины лестницы (например, не стандартные 2, а три), то можно уменьшить толщину облицовочных досок для проступей. Однако это не приведет к экономии, так как требуется больше материала на раму и больше времени на ее сборку.

• Нарезав заготовки  продольных лаг, готовим их к сборке, делаем вырезы и собираем в лапу. При использовании алюминиевого профиля делаем зарезы (под углом в 90 градусов) и просто изгибаем заготовку.
• Деревянные детали лучше собирать постепенно, подгоняя каждый стык. Желательно это операцию выполнять не сразу для всего лестничного марша, а, совмещая с креплением к бетону и установкой поперечных связей (описано ниже).

Совет. Увеличить прочность рамы основания можно с помощью угольников, хотя бы оконных, привинченных к стыку попарно, с каждой стороны.

• Через три четыре ступени соединяем продольные лаги поперечными перемычками. Их тоже собираем в лапу. Можно делать поперечины одной высоты с продольными брусками, они будут являться дополнительной опорой.
• Под места укладки лаг укладываем несколько слоев гидроизоляции выступающей за ширину брусков. Она обеспечит защиту дерева от влаги, поступающей из бетона.
• Каркас, на который будем крепить обшивку, пропитываем составами, защищающими от микроорганизмов, грибов и насекомых, а также огня.
• Крепим лаги или поперечины к лестнице. Для этого сверлим перфоратором в бетоне отверстия и забиваем дюбеля. Можно продумать крепление к закладным деталям для перил с помощью прижимов. Для того чтобы обеспечить шумоизоляцию, под продольные рейки укладываем прокладки из резины. Слишком часто закреплять не стоит, шаг точек крепежа — 3-4 ступени.

Один из вариантов каркаса для обшивки

• Когда каркас готов начинаем крепить проступи и подступенки. Их тоже обрабатываем антипиреном и антисептиком. Если каркас был деревянным, то применяем гвозди. К алюминиевому профилю прижимаем доски саморезами. Не забываем сверлить отверстия для того чтобы головки скрылись в потай. При необходимости проделываем отверстия для стоек перил в проступях.

Можно дополнительно как в вышеприведенном видео, как обшить бетонную лестницу деревом, сажать детали  на клей.

• Если лестница новая и без перил, а они предусмотрены, перфоратором делаем отверстия под закладные. Устанавливаем их и бетонируем.
• Точно так же зашиваем края тетив и косоуров доской меньшей толщины.
• Производим окончательную отделку поверхности рубанком и шлифмашинкой.
• Устанавливаем перильное ограждение.

Один из последних шагов — установка перил

• Покрываем поверхность лаком или краской.

Все, наша обшивка готова. Желательно пройтись по ней несколько раз. Если заметен люфт или скрип более точно подгоняем доски и лаги.

Бетонная лестница, обшитая деревом

Надеюсь, что мы максимально развернуто дали ответ на вопрос, как бетонную лестницу обшить деревом,  и раскрыли все секреты. Живите в красивом доме и делайте эту красоту своими руками.

Как выполняется обшивка металлической лестницы деревом

Обшивка деревом металлического каркаса лестницы

Лестницы на металлической основе занимают меньше места в доме, чем железобетонные или деревянные. Они выглядят более легко и изящно, но не слишком эстетично.

Улучшить декоративные свойства поможет обшивка металлической лестницы деревом своими руками, ведь дерево – красивый и надежный материал, который гармонично вписывается в любой интерьер.

Содержание статьи

Выбор древесины

Лестница на металлокаркасе, обшитая деревом, выглядит нарядно и по-домашнему уютно.

При выборе древесины учитывают: степень просушки (влажность не более 10%), декоративные свойства и прочностные характеристики:

• Прочность;
• Твердость;
• Долговечность;
• Износоустойчивость.

Обработка твердого сорта древесины сложнее. Нарушение технологии может привести к образованию трещин. Но изделия из таких пород служат долго, не теряя внешнего вида. Элементы, которые не подвергаются большому физическому воздействию (ограждение, подступенки, обшивка косоуров), можно выполнить из более мягких хвойных пород.

В таблице приведены твердые, наиболее популярные и экзотические породы, из которых выполняется обшивка металлических лестниц деревом:

Порода	Описание
Дуб	Дуб имеет высокую плотность. Прочный, износоустойчивый материал. Свойства зависят от места и условий произрастания. Цветовая палитра широкая. Чем старее древесина, тем темнее и глубже ее цвет. Это придает привлекательности и благородной старины изделиям из дуба.
Бук	По плотности бук можно сравнить с дубом. Прочная износоустойчивая древесина, хорошо поддается обработке и очень декоративна. Имеет оттенки желтого, розового или красно-коричневого цвета и красивый рисунок на срезе.
Граб	Древесина граба плотная, после сушки становится тверже дуба. Трудно обрабатывается режущими инструментами. Текстура равномерная  желто-серых оттенков. Обшить металлокаркас лестницы деревом этой породы тяжело, но декоративность породы создает мягкую, теплую атмосферу в интерьере.
Ясень	Ясень имеет очень плотную прочную древесину с красивыми волнистыми линиями на срезе. При неправильной сушке трескается. Металлические лестницы, обшитые деревом ясеня, очень декоративны и не нуждаются в покраске.
Венге	Венге – тяжелый, плотный материал, устойчивый к деформациям. Очень выразительная текстура и колорит в шоколадных тонах. Плохо поддается полировке и окраске. Лучшая отделка для него – вощение.
Мербау	Мербау – прочная, устойчивая к механическим воздействиям и влаге древесина. Хорошо обрабатывается и полируется. Имеет разные оттенки красно-коричневого цвета.
Абаш	Древесина абаш пористой структуры, но очень прочная и формоустойчивая. Легко обрабатывается и полируется. Со временем приобретает цвет спелого мандарина с необычным белым рисунком. Обшивка металлокаркаса лестницы деревом внесет яркий акцент в ваше помещение.
Тик	Тик — прочный, плотный, долговечный материал, которому не требуется особый уход. Легко обрабатывается. Имеет очень красивый волокнистый рисунок на гладкой структуре. Главное его достоинство – он не становится скользким при намокании.

Конструктивные особенности

Основа лестницы из металла  удобна тем, что ее можно сделать любой формы: металл можно гнуть, резать и варить. Малогабаритная легковесная конструкция имеет большую несущую способность, она выдерживает вес любого декора. Обшивка металлического каркаса лестницы деревом придает ей эстетический вид.

Каркас

Для изготовления каркаса своими руками используют листовой металл или металлопрокат: уголки, швеллеры, трубы квадратного сечения. Можно выполнить конструкцию из нержавеющей стали. Цена будет выше, зато не потребуется антикоррозийная обработка.

Выбор материала зависит от вида планируемой лестницы:

• Забежная;
• Маршевая;
• Поворотная;
• Дугообразная;
• Спиральная.

Металлический каркас маршевой лестницы

Обратите внимание! Чем больше уклон лестницы, тем меньше места она занимает. Однако, для комфортного подъема угол не должен превышать 350.

В зависимости от того, как обшить металлический каркас лестницы деревом, получится закрытая или открытая конструкция. Боковые стороны закрытой основы зашиваются деревянными панелями и ступенями, поэтому эстетические требования к внешнему виду каркаса не предъявляются.

Открытый каркас представляет собой два косоура из металлического профиля, соединенных между собой. На них закрепляются ступени. Поверхность основы зачищается и покрывается эмалью. Для узких лестниц, основой ступеней может служить один косоур. В этом случае, подступенки не монтируются.

Ступени

Проступи нужно делать из твердой износоустойчивой древесины, чтобы продлить срок службы без ухудшения внешнего вида. Материалом подступенков могут служить мягкие породы деревьев.

До того, как обшить лестницу на металлокаркасе деревом, следует продумать способ отделки ступеней. Не рекомендуется окрашивать ступени масляной краской, при попадании воды ступень становится скользкой. Существуют специальные мастики, делающие поверхность нескользящей.

Обратите внимание! Чтобы ступени не были скользкими, в краску или лак добавляют чистый речной песок.

При расчете ступеней нужно учесть, что, согласно ГОСТу, минимальная ширина внутренней лестницы – 0,7 м, наружной – 1,2 м, на одном марше – не более 18 ступеней.

В таблице, составленной на основании ГОСТ, приведено оптимальное соотношение ширины и высоты ступени

Пример расчета

Принимаем: ширина проступи = 30 см. По рекомендации таблицы: 60 – 30 = 30 см, 30 : 2 = 15 см. Получили: при проступи шириной 30 см высота ступени должна быть 15 см.

Ограждение

Ограждения (перила), кроме декоративных функций, обеспечивают удобное и безопасное передвижение по лестнице. Перед тем, как обшить металлическую лестницу деревом своими руками, нужно ознакомиться с требованиями к монтажу и минимальным размерам конструкций, указаных в нормативных документах: СНиП 31-01-2003, ГОСТ 23120-78 и ГОСТ 25772-83.

Основные положения:

• Высота ограждения – 90 – 100 см;
• Шаг стоек – 60 см;
• Пространство между стойками – заполненное;
• При креплении поручня к стене расстояние между ними – 10 см;
• Свес поручня над линией ступеней – 30 см, закругленный;
• Накладки на перила – непрерывная, гладкая, ширина 5 см.

Перила – самый декоративный элемент лестницы. Они выполняются из различных материалов, соответствующих требуемой прочности (выдерживать нагрузку 100 кг/м) и дизайну помещения.

Лестница металлическая обшитая деревом, может иметь ограждение из:

• Дерева;
• Металла;
• Стекла;
• Комбинированное.

Ограждение может быть сборным из отдельных деталей, или сварным. Составными элементами перил являются:

• Опорные стойки – для крепления ограждения к лестнице;
• Заполнение ограждения (балясины или горизонтальные элементы), закрывает пространство между опорными стойками;
• Поручни – верх ограждения, предназначен для опоры руки при спуске и подъеме.

Стойки

Лестница на металлическом каркасе, обшитая деревом, может быть оборудована деревянными или металлическими стойками. Нижний край балясин может крепиться прямо на ступени, болтами или сваркой к торцу ступени. Верх стоек закрепляется перилами.

Деревянные стойки относятся к сборному виду ограждения. Форма деревянных балясин зависит от рисунка и стиля лестницы. Классикой является круглая точеная деталь. Также, часто встречаются плоские изделия, вырезанные из доски по трафарету.

Их очертания могут повторять круглую балясину, или иметь оригинальный рисунок. Для отделки используются  краски, лаки или полировка.

Металлические стойки бывают сборными и сварными. Сборные конструкции обычно выполняют из алюминия или стали.

В качестве защитного покрытия применяют:

• Полимерные материалы;
• Анодированный алюминий;
• Хромированное напыление на стальные поверхности.

Сварное ограждение выполняют из стали или железа, чугуна (черного металла). Железная и чугунная конструкция получается тяжелой, прочной. Ее недостаток – в подверженности коррозии. Такие поверхности необходимо красить.

Заполнение ограждения

Перед тем, как обшить деревом лестницу на металлокаркасе, следует подумать и об ограждениях. Они могут быть тоже металлическими, но если уж для облицовки конструкции использовать дерево, то вполне логично, что и перила будут деревянными.

Деревянное ограждение можно создать, применив частый шаг балясин. Другой вариант – закрепление между стойками декоративных деревянных секций.

Как обшить деревом металлическую лестницу с использованием балясин

Металлическое ограждение можно выполнить в любом стиле. Использование стальных ригелей и балясин в виде блестящих трубок свойственно современности. Литые и кованые узоры – дань классике.

Виды заполнения из металла:

• Вертикальное – детали различного профиля расположены с частым шагом;
• Горизонтальное – ригели, идущие на разной высоте параллельно поручню;
• Сплошное – декоративные панели, кованные и литые решетки.

Деревянные балясины очень украсят такую лестницу

Древесина хорошо сочетается с металлом и стеклом. Стеклянное ограждение может быть сплошным, или состоять из отдельных панелей.

Обшивка деревом металлической лестницы в современном стиле

Поручни

Поверхность поручней должна быть гладкой, чтобы не травмировалась рука. Лестницы обшитые деревом по металлическому каркасу, шириной более 130 см оборудуются поручнями с двух сторон – на ограждении и на стене.

Угол наклона и высота установки у них должны быть одинаковы. Начало и конец поручня делают закругленным.

Обшивка лестницы

Опытный мастер советует, как правильно обшить металлическую лестницу деревом, и на что нужно обратить внимание:

• Замеры обшиваемых металлических элементов следует выполнять внимательно. Ошибка может привести к образованию щелей или, при слишком плотной стыковке, трещин. Даже если детали на вид одинаковые – измерять нужно каждую.
• Ступени разной формы лучше пронумеровать.
• Обрабатывая детали, нужно слегка скруглять углы, выходящие на лицевую сторону.
• При изготовлении поручней сначала отрезают нужную длину, потом корректируют ширину.
• Закрепляя ступени, следует проверять положение уровнем.
• Вкручивая саморезы, углублять шляпки надо на 5 мм. Потом их замазывают мастикой или закрывают мебельной заглушкой.
• Балясины устанавливаются по всей длине пролета, проверяется вертикальность уровнем, после этого фиксируются.

Чтобы обшить деревом по металлическому каркасу лестницы, нужно заранее осмотреть материал, отсортировать его по цвету. Затем следует подготовить необходимые инструменты, и обеспечить хорошую освещенность рабочего места.

Как металлическую лестницу обшить деревом, можно посмотреть на видео в этой статье:

Обшивка деревом металлической лестницы своими руками – кропотливая работа, требующая художественного вкуса и аккуратности в работе. Эта конструкция в интерьере является центральным элементом, и её вид должен соответствовать стилю помещения.

видео-инструкция как сделать своими руками правильно, особенности монтажа железной, металлической конструкции, фото и цена

Все фото из статьи

Лестница в жилом доме должна быть, прежде всего, крепкой и удобной. Эталоном надежности во все времена считался металл или бетон, но оба эти материала, в подавляющем большинстве случаев нуждаются в облицовке и здесь, как нельзя лучше подходит дерево. Лестница на металлокаркасе обшитая деревом, равно как и ее бетонный аналог, кардинально меняют дизайн помещения, добавляя нотки домашнего тепла и уюта.

Фото наглухо зашитого пролета с площадкой.

Ажурные кованные металлические конструкции или ступени, отделанные натуральным мрамором, это, безусловно, красиво и престижно. Но такие лестницы считаются едва ли не самыми травмаопасными. Они хорошо подходят для общественных зданий, жилой дом подразумевает использование более безопасной и мягкой облицовки, коей и является дерево.

Какое дерево использовать

Первое с чего следует начать, перед тем как обшить лестницу деревом, это выбор породы древесины. Натуральный массив это не только красиво и тепло, но в случае с металлической основой, это еще и отличная звукоизоляция.

Частичная обшивка деревом.

В зависимости от сорта древесины такая облицовка может быть как низко-бюджетной, вполне доступной для большинства людей, так и элитной, подчеркивающей солидность и респектабельность хозяина. Так как обшить металлическую лестницу деревом своими руками относительно не сложно, оба эти варианта подходят для среднего хозяина, уверенно владеющего ножовкой, рубанком и шуруповертом.

Важно: большинство ходовых сортов дерева вполне подходят для этих целей. Современные тонировочные и лакокрасочные материалы делают чудеса, с их помощью можно эмитировать практически любую породу. Но главным требованием является уровень влажности массива, он не должен превышать 12%, в противном случае доску может повести.

Для подступенков, балясин и поручней, а также для боковой и задней обшивки характеристики прочности не настолько важны, здесь главное чтобы материал подходил к интерьеру по цвету.

Сами же ступени, желательно делать из крепких, преимущественно лиственных пород.

Внешняя облицовка лестницы.

• Дубовая доска издревле считалась эталоном красоты и крепости. В зависимости от вида и места произрастания, палитра цветов дуба может колебаться от нежно золотистого, до темного с бордовым оттенком. Отличительной чертой данного массива считается благородное старение, со временем ваши дубовые ступени слегка потемнеют и приобретут изысканный глубокий оттенок.
• Бук символизирует элегантность. Этот материал имеет плотную, однородную структуру. И хотя он не может похвастаться таким разнообразием оттенков как дуб, характеристики прочности и износостойкости у них схожие.
• Граб материал специфический, в некоторых источниках его еще называют белым буком. При грамотной, правильной просушке, его крепость превышает прочность дуба. Благодаря светлой тональности, такую доску достаточно легко затонировать под любую экзотическую древесину.

Распространенные породы дерева.

• Ясень, груша, вишня или акация считаются средним классом. Обладая завидной прочностью, они отличаются своеобразным, неповторимым рисунком и эластичностью. Такие ступени, при грамотном подходе могут стать изюминкой вашего интерьера.
• Экзотика типа дерева венге, тика, марабу или абаша, безусловно, материал достойный во всех отношениях. Но цена таких материалов не всегда доступна даже людям со средним достатком.
• Что же касается хвойных пород, то зачастую они идут на подступенки и сопутствующую облицовку. Хотя бывают исключения, так канадский кедр обладает уникальными характеристиками и зачастую используется для элитной отделки.

Параметры лестниц.

Основные этапы отделки

Технологии облицовки металла и бетона, в общем и целом схожи. Но обшивка металлической лестницы деревом немного сложнее. Поэтому мы более подробно остановимся на том, как обшить железную лестницу деревом.

Общая схема облицовки.

Облицовка металлического каркаса

Как известно конструкции бывают открытыми и закрытыми. Открытые варианты, как правило, делаются из сборно-разборных заводских модулей. Инструкция там простейшая, по сути, вам нужно только закрепить снизу саморезами доску на специальной металлической площадке с уже готовыми отверстиями.

Единственно на что следует обратить внимание, так это на толщину самой доски, она должна быть не менее 40 мм.

Совсем другое дело, когда лестница была сварена из листового металла или уголка. Изначально нужно подготовить весь материал и только после этого приступать к монтажу. По правилам сама деревянная ступень не должна ложиться на голый металл, для этого существует подложка.

Модульная конструкция.

Она обеспечивает более плотное прилегание доски и в случае необходимости такую ступень легче заменить. Чаще всего, в качестве подложки используется фанера. В бетонном варианте, данная прокладка должна быть еще и водостойкой.

Важно: если сами ступени делаются с напуском порядка 20 – 30 мм, это красиво и удобно, то подложка под них делается строго по размерам металлической основы. Считается, что оптимальная толщина доски, должна быть порядка 30 мм.

Схема марша на двух косоурах.

Монтаж с тыльной стороны

Совет: зачастую толщина металла на таких конструкциях колеблется в пределах 5 – 7 мм, поэтому, когда будете сверлить, сразу заготовьте емкость с водой чтобы периодически остуживать сверло.

Отверстия сверлятся под подтай с интервалом около 150 мм, плюс-минус 50 мм. От края положено отступать порядка 20 мм.

Что касается диаметра, то в них должны свободно входить саморезы по дереву. Длину саморезов рассчитывайте так чтобы они не прошли насквозь вашу ступень.

Конструкция из уголка.

После того как отверстия готовы, можно приступать к монтажу подложки. Она садится на монтажный клей с заполняющим эффектом. Некоторые рекомендуют садить на силикон, но силикон – это герметик и он служит для других целей.

Важно: крепить подложку, ступени или какие либо другие части лестницы на монтажную пену категорически запрещено. Она со временем высохнет и просядет, плюс такие ступени будут постоянно скрипеть.

Варианты металлических конструкций.

Когда клей схватиться, можно приступать к монтажу самой ступени. Здесь все просто, доска укладывается на подложку и притягивается снизу саморезами.

Для того чтобы саморезы входили легко нужно заранее просверлить под них отверстия малого диаметра. Технология монтажа подступенков в точности повторяет крепление ступеней.

Балясины могут крепиться к деревянной лестнице двумя болтами сбоку конструкции или устанавливаться непосредственно на саму боковую часть ступени, только для этого нужно будет вмонтировать туда специальный анкерный болт.

Монтаж балюстрады.

При креплении балюстрады, сначала устанавливаются нижняя и верхняя стойки, далее натягивается нить и по ней устанавливаются остальные балясины. Интервал монтажа может быть 90,130 и 220 мм.

Верхний монтаж

Крепление сверху осуществляется несколько иначе, оно используется для бетонных конструкций и в случае, когда монтаж на металлическую лестницу снизу невозможен.

Размеры бетонной конструкции.

Что касается бетонных конструкций, то здесь лучше крепить мебельными шурупами. Приклеивается подложка, высверливается отверстие в бетоне и вставляется пластиковый дюбель.

После этого на месте крепления шурупа, в доске, просверливается отверстие малого диаметра. Далее это отверстие на половину толщины доски рассверливается по диаметру шляпки шурупа или самореза, так чтобы шляпка ушла вовнутрь.

В отличие от нижнего варианта монтажа, крепление к металлу сверху осуществляется саморезами по металлу. В остальном же, шляпка также прячется в массив и закрывается деревянной мебельной пробкой. После чего пробка срезается, тонируется и шлифуется.

Бетонный марш с частичной облицовкой.

На видео в этой статье дана дополнительная информация по теме.

Вывод

Теперь для вас вопрос как правильно обшить лестницу деревом, уже не будет настолько сложным. В завершении хотелось бы напомнить о том, что обработка древесины антисептиками выполняется перед монтажом, а лаком лестница покрывается уже после завершения работ.

Конструкция на центральной металлической балке.

Как обшить металлическую лестницу деревом, отделать металлический каркас лестницы деревом пошагово, своими руками

Лестницы бывают бетонными, деревянными, металлическими. Полностью деревянные отвечают формуле «удобство-безопасность-красота», но могут скрипеть. Лестницы из бетона — самые тихие при ходьбе, но из-за большого веса их редко ставят в частных домах, как межэтажные. Кроме того, они требуют дополнительной облицовки плиткой, керамогранитом или камнем. Металлокаркасы не увеличивают нагрузки на фундамент дома. Конструкция из металла обладает повышенной прочностью, жесткостью, что делает ее надежной.

Недостатки металлических лестниц, которые скрывают под обшивкой:

• сварные швы;
• места креплений;
• дефекты поверхности;
• шумность.

Чем обшить металлокаркас?

Каркас из материалов, устойчивых к коррозии (нержавейка, алюминий), можно оставить открытым, а железную лестницу лучше обшить со всех сторон.

Самая распространенная комбинация для частного дома — металл-дерево. Для облицовки используют древесину твердых и мягких пород (дуб, бук, лиственница, сосна, орех). Плюсы дерева для обшивки:

• легкость обработки;
• низкая теплопроводность;
• высокая морозостойкость;
• можно сделать облицовку своими руками.

Недостатки деревянной облицовки можно исправить защитными пропитками. Рекомендуем при выборе обратить внимание на индивидуальные свойства каждой породы дерева, проступи отделывать твердым дубом, буком, лиственницей, подступенки — более дешевой мягкой сосной, елью, пихтой.

Металлокаркасы из нержавейки или из металла с гальванической обработкой (хромирование, латунирование) хорошо сочетаются со стеклом. Это один из вариантов лестницы для дома, который органично смотрится в современных и традиционных стилях дизайна интерьера. Стеклянными делают ступени, балясины, перила. Для защиты от падения на ступенях ставят противоскользящие накладки или делают пескоструйную обработку. Отделывать лестницу своими руками очень сложно — нужны специалисты, у которых есть опыт, инструменты и оборудование для работы со стеклом.

ДПК (доска из древесно-полимерного композита) по текстуре, теплопроводности, цвету аналогична дереву, но без его недостатков. Высокая влагостойкость позволяет использовать материал для отделки уличных конструкций, маршей для бани, сауны, мансарды. Обшивку не сложно делать самостоятельно, без привлечения монтажников, используя электропилу или ножовку для подрезания досок и выполняя пошагово технологию работы с ДПК. Если отделать лестницу декингом, она прослужит до 50 лет, не выгорит на солнце, не потрескается от ударов, не сотрется от постоянной ходьбы. Поверхность хорошо отмывается от загрязнений.

Торцы недорогих железных каркасов обшивают бюджетным гипсокартоном. Он легко режется, а его поверхность можно обработать.

дереву

Как обшить металлический каркас пошагово

Для самостоятельной отделки деревом установленного каркаса вам нужны инструменты и расходные материалы:

• шуруповерт;
• уровень, линейка, угольник;
• пила для обрезки пиломатериалов;
• стамеска или перовое сверло для разметки и вырезания пазов;
• клей, грунтовка;
• саморезы, дюбели, болты;
• покрытие для финишной отделки.

Что делаем, поэтапно:

1. Готовим детали, которыми будем обшивать каркас — делаем замеры, разметку, нарезку ступеней, перил, балясин.
2. Подготавливаем основание. Очищаем сталь от пыли и грязи, а железную поверхность — от ржавчины, обрабатываем металл выравнивающими мастиками, защитными покрытиями. Ждем полного высыхания. Сверлим отверстия в каркасе для крепления элементов и боковой обшивки.
3. Обшивка лестницы деревом. Укладываем ступени, закрепляя их на саморезы (если есть подступени, лучше начать облицовку с них, а потом поставить проступи). Размечаем места под балясины, выравниваем стойки, чтобы верхний край образовывал параллельную маршу линию, закрепляем к ступеням. Сверху укладываем поручень, крепим его на клей и крепежные детали. Если железный каркас нужно сделать закрытым, начните обшивать с боков. Отмерьте доску по высоте косоура, вырезая пазы ступеней. Закрепите ее на каркасе винтами, длиной не менее 60 мм, через каждые 30 см. Затем укладывайте ступени, начиная с верхней, выравнивая их по уровню.
4. Покрываем поверхность ЛКМ минимум 2 раза, нанося каждый слой поэтапно, после высыхания предыдущего.

Чтобы ступени не скрипели, крепите их к каркасу на подложку из фанеры.

Чем больше вес деревянной облицовки, тем меньше шума издает лестница.

Вкручивайте саморезы с углублением на 5 мм в деревянную поверхность. Отверстия заделывайте мастикой, в тон дерева.

Идеи отделки лестницы

Прямой открытый марш

Металл, дерево и стекло

Ступени из ДПК

Отделка бетонной лестницы деревом — как выполнить самостоятельно

Бетонные лестницы в собственном доме – это своеобразное олицетворение надежности и долговечности. Поэтому все больше хозяев отдают таким конструкциям предпочтение — в расчете на гарантированные сроки эксплуатации лестничных маршей, сопоставимые с «продолжительностью жизни» самого здания.

Отделка бетонной лестницы деревом

Но есть у бетонных лестниц, помимо очевидных достоинств, и существенные недостатки. К ним можно отнести и «холодность» материала, и, скажем прямо, не особо изящный, а нередко – даже грубый вид и «скучный» серый фон. Поэтому такие межэтажные переходы в собственных домах, в отличие от многоквартирных, всегда стараются тем или иным образом облагородить. Варианты могут быть разные, но одним из наиболее популярных является отделка бетонной лестницы деревом.

В настоящей публикации мы попробуем рассказать и показать, так ли сложна эта задача, чтобы читатель смог реально оценить свои силы и возможности, если он желает выполнить такую отделку собственными силами.

Несколько слов об особенностях бетонных лестниц

Изо всего разнообразия лестничных конструкций бетонные марши стоят особняком. Ни один из других материалов, применяемых для изготовления межэтажных переходов, не может соперничать с качественно залитым железобетоном по критериям длительности эксплуатации и своей надежности.

• Такие лестницы не боятся негативных внешних воздействий – перепадов температур или влажности, то есть их можно сооружать снаружи и внутри здания, в отапливаемых и неотапливаемых помещениях. В том числе и в тех, где традиционно сохраняется атмосфера повышенной влажности.
• Деревянные лестницы, или даже смонтированные на металлическом каркасе, со временем, под воздействием динамических нагрузок, начинают расшатываться. Это и потеря надежности, и появление неприятных скрипов. Бетонной лестнице это не грозит (если, конечно, не рассматривать некачественно выполненную её отделку).

Бетонная лестница – «чемпион» по надежности и долговечности. А в вопросах ее отделки – все зависит от вкусов и возможностей хозяев дома.

• Деревянные несущие детали лестницы, даже при их качественной обработке, все же подвержены постепенному «старению» — биологическому разложению древесины. Металлические – коррозии. Это способно снизить надежность и долговечность конструкции. У железобетонной лестницы эти недостатки отсутствуют напрочь.
• Немаловажно то, что бетонные конструкции – самые безопасные с точки зрения вероятности возгорания и воздействия на них пламенем.
• При должном старании и умении, маршам бетонных лестниц можно придать любую, даже самую замысловатую форму – при правильно выполненном расчете надежность конструкции от этого не снизится.

К очевидным недостаткам подобных лестниц относят следующее:

• Немалая сложность их возведения, и плюс к этому – масштабность и длительность всего цикла строительных работ.
• Лестничные марши получаются очень массивными, что несколько сужает возможности их строительства в частных домах. Например, не возводятся они в деревянных или каркасных зданиях.

Уже сам вид готовой бетонной лестницы внушает уверенность в ее надежности. Но вряд ли кому захочется оставить ее вот в таком сером «скучном» виде, без отделки

• Сама по себе бетонная поверхность не отличается привлекательностью. Да, конечно, существуют технологии высококачественной шлифовки и полировки бетона, но их применение в условиях строительства внутренней лестницы с небольшими ступенями – дело очень сложное и недешевое. Да и все равно, даже шлифованный бетон «не греет глаз». Поэтому такие лестничные марши в частных домах в подавляющем большинстве случаев подвергают дальнейшей отделке.

А вот в отделке – возможности очень широкие. Но чаще всего в частных домах прибегают к облицовке бетонных ступеней натуральным деревом.

Цены на деревянные лестницы

деревянная лестница

Почему для отделки лестниц предпочтительнее – натуральная древесина

Достоинства и недостатки деревянной облицовки бетонной лестницы

Если бетонная лестница располагается снаружи, в подвальных или иных помещениях, где возможна повышенная влажность, в подъезде и т.п., то преимущественно для ее отделки применяют керамическую плитку или панели из натурального или искусственного камня. А вот для жилой зоны дома дереву альтернативы особо и не видится.

• Древесина – это тот материал, который обладает естественной природной чистотой и своеобразной «теплотой». То есть ее применение позитивно влияет на весь микроклимат в помещении. Кроме того, древесина наиболее приятна для осязательных ощущений – ни по одному другому материалу не будет столь комфортно ходить разутым или в легкой домашней обуви.

По своей природной чистоте, да и просто по натуральной красоте дерево не имеет конкурентов

• Материал хорошо поддается обработке.
• Дерево обладает относительно невысокой массой, то есть не станет сколь-нибудь существенно утяжелять конструкцию лестницы.
• При хорошей обработке и качественном изготовлении и монтаже деревянные ступени прослужат очень долго.
• Дерево,  даже без дополнительного окрашивания, имеет красивую структуру, хорошо подходящую под любой стиль интерьера. Но есть возможность и окраски в цвета по своему усмотрению.

Недостатки у древесины тоже есть, и их необходимо знать.

• Деревянные детали хорошо справляются с распределенной нагрузкой, а вот акцентированные или точечные ударные воздействия для них — противопоказаны. Это может закончиться появлением внешних дефектов поверхности, образованию трещин и даже полным раскалыванием детали.
• Не любит большинство сортов древесины и повышенной влажности. Поэтому такой поход мало приемлем для отделки наружных лестниц или в помещениях с явно высокой влажностью.
• Дерево бывает «капризно», особенно, если не прошло до обработки качественной просушки. Изделия из сырой древесины могут повести себя непредсказуемо – способны деформироваться, трескаться, вылетать из креплений и т.п. Поэтому очень важно правильно выбирать материал, или же заказывать детали для облицовки лестницы у добросовестных мастеров, чтобы отделка позднее не преподнесла неприятных «сюрпризов».

Особое внимание качеству клееных щитов, которые обычно используются для облицовки ступеней. Поручить их выбор лучше хорошо разбирающемуся в этом человеку.

• Качественные деревянные детали могут стоить весьма немало.

Казалось бы, можно найти достойную замену дереву, чтобы избежать подобных недостатков. Так, в качестве альтернативы нередко рассматривается толстая влагостойкая фанера, панели МДФ, ламинат.

Но все это, как говорится, суррогат. Весьма незначительный выигрыш в цене (стоимость качественной фанеры или ламината тоже низкой  не назовешь), но на этом фоне — явная потеря натуральности и теплоты материала. Кроме того, производство таких изделий всегда сопровождается использованием связующих смол, пропиток, клеев, которые никак не оздоровят атмосферу в доме. Так что разумной альтернативой такие материалы не становятся. Правда, в качестве варианта может рассматриваться изготовление ступеней из натурального дерева, и, в целях экономии, установка в комплексе с ними подступенков, скажем, из МДФ.

Узнайте, как установить балясины на деревянную лестницу своими руками с пошаговой инструкцией, из новой статьи на нашем портале.

Какую породу древесины выбрать?

Какие породы дерева подойдут для отделки бетонной лестницы? Если не брать в расчет совсем уж экзотическую древесину, стоимость которой выше разумных пределов, то можно остановиться на следующем:

• Дуб – это, пожалуй, самый распространенный материал для отделки интерьеров деревом. Благородные оттенки в довольно широком диапазоне, плотная структура, красивый фактурный рисунок. Чаще всего дубовые панели стараются покрывать прозрачными лаками, чтобы сохранить природный облик материала.

Цены на балясины

балясина

Немалая стоимость качественных дубовых панелей оправдывается их высокой долговечностью, износостойкостью, благородной красотой

Материал довольно сложен в обработке – но это свойственно практически всем плотным износостойким породам.

• Бук – извечный «конкурент» дуба в практике строительства и отделки лестниц. Материал также обладает очень благородной внешностью, светлыми богатыми тонами, оригинальным фактурным рисунком, мелкозернистой структурой.

Панель их бука – видно, что ступени будут очень симпатичными, но по показателям износостойкости и долговечности серьезно проигрывают дубовым

Но вот по критериям прочности, долговечности и износостойкости бук все же уступает дубу. Это, правда, сказывается и на цене материала – буковые щиты обойдутся дешевле. Да и в дальнейшей обработке они будут попроще. Главный же проигрыш бука в сравнении с дубом – это высокая гигроскопичность, то есть в условиях повышенной влажности древесина способна впитывать влагу, что вызывает последующее коробление деталей.

Но для сухих помещений буковые ступени – очень достойный и богато смотрящийся вариант

• Ясень – внешне очень схож с дубом, так что неспециалисту даже трудно бывает их различить. Прочнее бука, но несколько уступает по этим показателям дубу, и по цене бывает более доступен. И при этом – даже сложнее в обработке.

Ясень настолько внешне схож с дубом, что простому потребителю бывает сложно их различить.

Характерная особенность ясеня – более «прорисованная» фактура древесины. Поэтому именно ясень обычно используется при создании эксклюзивных мозаичных полов. Еще одно свойство – древесину ясеня можно изгибать по определенным технологиям, и она при этом не теряет своих прочностных качеств. Это бывает важно при изготовлении деталей облицовки лестниц сложной изогнутой формы.

• Клен – можно также смело назвать элитой. Древесина имеет светлые тона, что часто удачно «обыгрывается» дизайнерами при разработке проектов интерьерного оформления.

Характерные светлые оттенки кленовых досок

Свойства клена можно считать уникальными. Он весьма сложен в обработке, но после изготовления детали показывают невероятную стабильность в течение всего срока эксплуатации. Это, по всей видимости, следствие того, что в древесине практически отсутствует пористость, присущая тому же дубу при всей его плотности. Недаром ответственные детали, испытывающие экстремальные механические нагрузки (например, топорища для колунов), старались изготавливать именно из клена.

Итак, по прочности клен сопоставим с дубом, а по цене панели из него могут быть даже дороже дубовых. Но они — того стоят.

• Лиственница – считается самой прочной древесиной из хвойных пород, но все равно заметно проигрывает по этим показателям лиственным породам. Материал не боится прямого воздействия воды и высокой влажности, но для облицовки внутренних лестниц это критерий все же не является определяющим — трудно представить ступени с постоянно стоящими на них лужами.

Клееный щит из лиственницы

С лиственницей могут возникнуть проблемы при обработке – из-за высокой смолистости древесины. Так, при шлифовке наждачная бумага или другие абразивы очень быстро забиваются. А если попадется смоляной карман, то это вообще становится весьма серьезной проблемой.

Смолистость древесины становится причиной и довольно чувствительного запаха. Он хотя и считается целебным, но постоянно жить в такой «ауре» нравится далеко не всем.

По своей фактуре лиственница хороша, если материал сделан из спелого леса – он имеет характерный оранжевый оттенок. А вот доски из тонких деревьев мало будут отличаться от сосновых, правда, превосходя их по прочности. И все же прочности недостаточно – для ступеней, которые подвергаются постоянной нагрузке, в том числе точечной (дамские шпильки, например), нужен материал покрепче.

Сосна – самый доступный по всем критериям материал. Но его прочностных характеристик для постоянного механического воздействия — явно недостаточно.

Цены на ступени для лестницы

ступени

Сосновые ступени можно считать эконом-вариантом, так как долговечность их ничем не гарантируется

Безусловно, никто не запрещает, из соображений максимального сокращения бюджета отделки, покрыть ступени бетонной лестницы и сосновыми панелями. Но как бы эта экономия не вышла боком. Надо быть готовым к тому, что спустя уже несколько лет на ступенях появятся дефекты – вмятины, забоины и даже сквозные трещины, и придется проводить переделку, что опять же повлечет немалые затраты как за материал, так и за работу.

Как выбрать материал для облицовки лестницы?

Даже очень «породистую» древесину, и тем более – клееные щиты из нее, нужно уметь выбирать с умом. В этом деле имеется масса тонкостей, в которых трудно разобраться неспециалисту. Это может касаться и сортности самого пиломатериала, и качества склейки, и даже правильности распила и расположения ламелей, образующих щит. Так что в таких вопросах лучше довериться специалисту с хорошей репутацией.

Видео: Мастер оценивает качество клееных дубовых панелей для ступеней лестницы

Для изготовления ступеней обычно приобретаются уже готовые клееные щиты. Самому подобрать и подогнать ламели и осуществить склейку, ни разу этим ранее не занимаясь – практически невыполнимая задача, обреченная или на полный провал, или на заведомо некачественный результат.

Очень часто хозяева заказывают не просто щиты – а уже готовые детали для облицовки ступеней, так как, помимо раскроя, предполагается еще и ряд фрезеровочных операций. Это обработка кромок, снятие вальцевой фаски на свесе, выборка пазов и т.п. Без соответствующего оборудования и устойчивых навыков работы с ним выполнить это проблематично.

Какая толщина должна быть у материала? Вроде бы панели будут ложиться на прочное бетонное основание, и делать их слишком толстыми – особого смысла не имеет? Можно встретить примеры, когда мастера обходились клееными щитами толщиной в 20 и даже 15 мм. Но — это если на ступени не предусмотрен свес проступи.

Если ступени имеют свес проступи, то толщина облицовочной доски в 20 мм кажется явно недостаточной – нужно не менее 30÷40мм

Ступени с таким свесом смотрятся намного эффектнее, а кроме того, это увеличивает рабочую площадь проступи. Но в то же время — этот участок становится наиболее уязвимым к нагрузкам на излом, и прочностного потенциала доски (щита) толщиной в 20 мм, даже из твердых лиственных пород, может недоставать. Поэтому, судя по форумам мастеров, для ступеней однозначно рекомендуются заготовки толщиной не менее 30 мм, а лучше ориентироваться на 40-миллиметровую доску.

А вот для подступенков вполне можно использовать и более дешевый тонкий материал (естественно, это не должно отражаться на качестве). Нередко даже поступают так – для ступеней приобретаются толстые щиты из дуба или ясеня, а подступенки вполне можно изготовить, скажем, из 20 мм деталей даже хвойных пород (нередко вообще приобретается и МДФ).

Читайте полезную информацию в нашей новой статье на нашем портале — «Накладки на ступени из ковролина».

Ниже в довольно объемном видеосюжете показан пошагово процесс изготовления ступеней для облицовки лестницы. Посмотрите, трезво взвесьте – стоит ли приниматься за такое дело самому, или все же разумнее станет заказать готовые детали в профессиональной столярной мастерской.

Видео: Как изготавливаются детали для деревянных ступеней лестницы

Цены на обрезную доску

обрезная доска

Различные способы облицовки бетонной лестницы деревом

Общие подготовительные мероприятия

Отделку лестницы проводят только после того, как бетон полностью созрел и набрал свою марочную прочность. Но оно обычно так и получается, так как с такой облицовкой не спешат – стараются ее произвести уже на завершающем этапе общего ремонта и отделки, чтобы случайно не повредить, не поцарапать и не испачкать до состояния «неоттираемости» новые деревянные ступени.

• Какой бы способ монтажа ни был выбран, начинают всегда с проведения тщательной уборки бетонного лестничного марша. Необходимо удалить всю грязь и пыль, выявленные налипшие кусочки раствора или иной строительный мусор. Нелишним будет пройтись строительным пылесосом.
• Следующий обязательный в любом случае этап – это тщательное грунтование бетонных ступеней и площадок. Для этого могут применяться составы глубокого проникновения на акриловой основе или же специальные грунтовки типа «Бетон-контакт».

«Бетон-контакт» несколько подороже обычной акриловой грунтовки, но зато он создает наилучшие условия для адгезии с любыми строительными и отделочными составами

Состав наносят на бетонные поверхности обильно с помощью валика или кисти. На участках сильного впитывания состава обработку проводят с особой тщательностью. Желательно грунтовку наносить даже в два слоя, и второй – после полного впитывания и высыхания первого.

Качественное грунтование бетонной лестницы – залог хорошего сцепления с любыми растворами или клеями. Пренебрегать этой несложной операцией – большая глупость

Нанесенный грунт после впитывания и застывания укрепит поверхностные слои бетона, предотвратит его пыление, обеспечит оптимальное «взаимодействие» поверхности с составами, которые будут наноситься при монтаже облицовки лестницы.

• Следующим шагом следует оценить качество бетонной поверхности ступеней, насколько она отличается от горизонтального уровня, какова «разбежка» высоты ступеней от расчётной. Дело в том, что при заливке бетонной лестницы крайне сложно обеспечить идеальную «геометрию» создаваемой конструкции – так или иначе, погрешности будут. Это связано со многими факторами, в том числе и с усадкой раствора в процессе застывания, тем более, в опалубке столь сложной формы. Существуют различные способы минимизировать эти отклонения, но идеала достигнуть все равно — практически нереально.

Многоэтапный непростой процесс – заливка монолитной бетонной лестницы

Для выполнения такой задачи потребуется мобилизовать свою внимательность и аккуратность, а в ходе работы – строго соблюдать последовательность выполнения операций, быть готовым к выполнению действий, связанных с приложением немалых физических усилий. Подробнее о возведении бетонной лестницы своими руками – читайте в специальной публикации нашего портала.

Цены на металлические лестницы

металлическая лестница

А как добиться того, чтобы бетонные ступени перед их облицовкой были выведены идеально по горизонтали каждая, и при этом соблюдался равный их шаг по высоте? Ведь на каждой из них может быть свое отклонение?

Можно предложить lдовольно простой и понятный метод проведения подобной разметки. Но вначале  — несколько вводных слов.

Надо полагать, что еще при планировании постройки бетонной лестницы предполагалась ее облицовка деревом. Это говорится к тому, что высота первой «голой» ступени над уровнем основания пола (плиты перекрытия или стяжки) обычно сразу предусматривается такой, чтобы после монтажа деревянной панели она приняла оптимальную высоту над поверхностью финишной отделки пола. Остальные ступени уже идут с равным шагом по высоте, и если применяются одинаковые материалы для облицовки, то этот шаг полностью сохраняется.

Обычно при таком планировании заранее учитывается и способ монтажа ступеней. Так, «классикой» считается предварительная установка фанерной обшивки (об этом речь пойдет ниже), что потребует учета еще 10÷15 мм на толщину фанеры. Кроме того, выравнивание ступеней часто осуществляется созданием тонкой стяжки по маякам, в пределах еще 5 — 10 мм, в зависимости от перепадов уровня.

Есть способы монтажа деревянных ступеней непосредственно к бетону, без фанеры и стяжки. Они также будут показаны ниже. Но в любом случае «зазор» на выравнивание необходим, и маяки, чтобы удобнее было выставлять ступени ровно по горизонтали и с совершенно одинаковым шагом — тоже лишними не станут.

Принцип разметки показан на схеме:

Принцип разметки ступеней под выставление маячков для выравнивания

• На стене вдоль марша чертится вспомогательная горизонтальная линия а. Ее расположение не имеет определяющего значения – главное, чтобы обеспечивалось удобство измерений и построений.

Начать можно с верхней ступеньки лестничного марша или от площадки. После того как выявлен примерный уровень перепадов уровня и неровностей на всем марше, можно задать примерную толщину выравнивающей стяжки на ней – на схеме она показана буквенным обозначением b. Этот уровень отмечается риской на стене, и от него промеряется строго по вертикали расстояние х.

Ну а теперь — все просто. От опорной линии к каждой ступени проводится вертикаль, на которой соответственно откладываются расстояния: для второй сверху ступени — х+ h (h — это проектная высота ступеней, по всем канонам единая для всей лестницы), для третьей — х+ 2h, и так далее. Получается, что и маяк для выставления горизонтали задан, и шаг ступеней соблюден буквально до миллиметра.

После этого можно проверить по каждой из ступеней – нормально ли расположилась отметка, то есть не будет ли выступов выше линии намечаемой выравнивающей стяжки. Вероятность такого случая, при качественной заливке лестницы, невысока, но все же… В этом случае следует принять решение – или срезать выступающий фрагмент, или, если явление имеет довольно масштабный характер, несколько поднять уровень стяжки еще на стартовой ступени, от которой шел отсчет.

Если марш длинный, то можно провести две линии – начать с одной, и по мере продвижения прочертить другую. Естественно, с новым промером базового расстояния х — уже от одной из «выровненных» ступеней.

После выполнения подготовительных операций, можно переходить к монтажу деревянной облицовки лестницы. И здесь применяются несколько подходов.

Отделка бетонной лестницы деревом с предварительной обшивкой ступеней фанерой

Такая технология отделки бетонной лестницы считается, наверное, образцовой. Понятно, что использование влагостойкой фанеры в качестве вспомогательной прослойки перед укладкой массива – удорожает процесс отделки в целом и увеличивает количество монтажных операций. Но зато деревянные ступени будут приклеиваться уже на выровненную практически до идеала поверхность. А кроме того — фанера становится весьма эффективным термо— и гидроизолятором, так как натуральная древесина не будет напрямую контактировать с бетонной конструкцией.

Давайте рассмотрим пошагово один из примеров подобной облицовки бетонной лестницы деревом.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Вначале проведена разметка. Она выполнена по тому же принципу, о котором говорилось выше. На стене вдоль марша отбита по лазерному уровню горизонтальная вспомогательная линия. Чтобы не нарушать отделки стены, мастер просто в нужных местах приклеил отрезки малярного скотча.
	Для каждой ступени сделана отметка уровня, на который выйдет ее горизонтальная поверхность после выравнивания.
	Для простоты и точности процесса выравнивания необходимо установить систему маячков. Проще всего это будет выполнить с помощью саморезов. Для этого по краям ступени просверливается по два отверстия подл дюбель Ø6 мм. Забиваются дюбель-пробки, и в них затем вкручиваются саморезы. Верхняя поверхность шляпок саморезов и станет служить предварительным маяком. Выставить их в один уровень с нанесенной отметкой проще всего, применяя лазерный уровень. — Задается горизонтальная произвольная плоскость, и от нее линейкой отмеряется расстояние до нанесенной отметки. — Затем вращением саморезов добиваются такого их положения, чтобы расстояние от среза шляпки до заданной плоскости в точности совпало с контрольным. В принципе, при старании можно обойтись и обычным строительным уровнем, проверяя соответствие саморезов горизонтальной плоскости вдоль ступени, поперек ее и по диагонали. Но с лазерным, безусловно, проще.
	Вот пара маячков-саморезов на противоположном краю той же ступени.
	А на этой иллюстрации – уже вкрученные маячки на всех ступенях лестничного марша. Но чтобы идеально выставить их на каждой ступени, особенно – не имея в распоряжении лазерного уровня, придется затратить уйму времени, и при этом не исключены серьезные погрешности. Но можно использовать несложное приспособление, которое значительно упростит работу, а кроме того — еще и пригодится для выполнения последующей операции.
	Из фанеры, той самой, что заготовлена для первичной облицовки ступеней, собирается вот такой коробчатый шаблон. Размеры его основания соответствуют длине и ширине ступеней. А высота его бортиков должна в точности быть равной расчетной высоте (шагу) ступеней. Причем, имеется в виду суммарная высота конструкции – высота самой боковой детали плюс толщина фанеры нижней панели-основания этого шаблона. Надо сразу постараться вырезать детали и смонтировать такой шаблон с максимальной точностью. Это значительно облегчит и ускорит последующее выполнение операции по выставлению маяков. А материалы, затраченные на такое приспособление, все равно не пропадут – их потом вполне можно использовать для первичной облицовки ступеней.
	Если шаблон готов, то дальнейшую работу по выставлению маяков можно проводить следующим образом: — Начинают с нижней ступени. Над точным выставлением ее маяков-саморезов придется потрудиться с особой тщательностью, так как они станут в дальнейшем исходной точкой для последующих ступеней. — После того как маячки-саморезы выставлены, на них устанавливается фанерный шаблон. Кстати, если будет хоть малейшее отклонение одного из саморезов от единой горизонтальной плоскости — это сразу почувствуется неустойчивостью нижней панели шаблона. Если же панель уверенно стоит на всех четырёх точках – это верный признак того, что все маяки идеально расположились в одной плоскости.
	— На расположенной выше ступени маячки-саморезы уже наживлены в дюбель-пробки, и необходимо их точно выставить по нужному уровню. Это теперь делается совсем несложным. — На бортики шаблона устанавливается обычный строительный уровень – так, как показано на фотографии. Кстати, это еще одна возможность проконтролировать положение короба. Уровень располагают так, чтобы он встал по линии маячков верхней ступени.
	— Ну а теперь – вообще все просто. Установленный уровень стал идеальным ориентиром для выставления шляпок саморезов. Выкручивая или вкручивая саморезы, добиваются положения, когда шляпки будут касаться установленного уровня, то есть расположатся точно на расстоянии высоты ступеней от своих нижних «собратьев». — Аналогичная операция проводится и на противоположном краю ступени. — Затем, после выставления маяков и проверки, эта ступень, в свою очередь, уже становится исходным «образцом» для выставления следующей. Таким образом работа ведется и дальше, пока не будут выставлены маяки по всему лестничному маршу. Это при подобном подходе займет совсем немного времени без какой-либо потери точности.
	Саморезы-маячки выставлены, но производить выравнивание по ним будет неудобно. Поэтому для разравнивания раствора лучше подготовить полноценные маяки, по которым можно будет работать правилом. Это сделать несложно, и опять на помощь придет уже имеющийся фанерный шаблон. Для выкладки маяков применяется стартовый штукатурный состав на цементно-гипсовой основе. С ним удобно работать, а кроме того – он довольно быстро схватывается и застывает, то есть процесс не будет чрезмерно растянутым по времени. Итак, замешивается сухая строительная смесь в соответствии с рекомендациями по ее приготовлению. Затем шпателем выкладываются две аккуратные горки-дорожки между саморезами по краям ступеней, от бетонного подступенка до края ступени. Раствор выкладывают так, чтобы его эти дорожки были несколько выше уровня шляпок саморезов.
	Далее, берется обыкновенная упаковочная стрейч-пленка. От рулона отрезаются куски, с таким расчетом, чтобы они могли полностью закрыть выложенные дорожки раствора.
	Затем этими фрагментами пленки сверху закрываются выложенные дорожки раствора. Это делается для того, чтобы штукатурный состав не налипал на фанеру при выравнивании – и шаблон останется чистым, и поверхность маяков получится более аккуратная и гладкая.
	После того как обе дорожки уложены и накрыты сверху пленкой, можно переходить к окончательному формированию маяков. Для этого берётся фанерный шаблон и укладывается сверху на ступень.
	Теперь необходимо аккуратно поступательно прижать шаблон вниз, так, чтобы излишки раствора на дорожках выдавились в стороны, а фанерное дно плотно уперлось в шляпки саморезов.
	Необходимо убедиться, что шаблон плотно уперся по всем четырем точкам, без малейшего намека на люфт. Необходимо избегать перекоса плоскости, чтобы маячки не получились с деформированной поверхностью. А это бывает, когда неравномерно прикладывается усилие к шаблону по противоположным краям ступени.
	После того как шаблон полностью «сел» на шляпки саморезов, его можно аккуратно снять поступательно вверх.
	Получаются вот такие маяки, которые оставляют примерно на сутки для отвердевания. На иллюстрации хорошо показано, что фанерный шаблон упирался именно в шляпки саморезов – они отчётливо выделяются на фоне раствора.
	Аналогичные действия проводятся и на других ступенях лестницы. В итоге по всем маршу установлены маяки для последующего выравнивания.
	После застывания раствора и снятия пленки, из маяков обязательно выкручиваются саморезы. Затем поверхность выровненных дорожек можно слегка «окультурить», что есть чуть подровнять мелкой наждачной бумагой, чтобы получилась гладкое ровное основание для работы правилом. Усердствовать, конечно, при этом не стоит – нельзя нарушать общий уровень выставленных маяков.
	Для выравнивания ступеней мастер избрал качественный плиточный клей «Церезит СМ-11». С ним удобно работать, он пластичен, обладает отличной адгезией к бетону и высокой прочностью после застывания. И что очень важно, процесс его полного отвердевания – не столь длительный, то есть пауза в работе будет невелика. Можно встретить рекомендации проводить корректировку поверхностей ступеней с помощью наливных саморазравнивающихся составов. Но для этого придется придумывать какую-то дополнительную опалубку, чтобы раствор не стекал вниз. А с клеем, благодаря его высокий пластичности, таких проблем не предвидится. Клей замешивается в соответствии с рекомендациями производителя. Правда, для первичного выравнивания консистенцию стараются сделать чуть поплотнее обычного.
	Подготовленный раствор выкладывается шпателем на поверхность ступени.
	При этом его равномерно распределяют по всей площади, которая подлежит выравниванию, старая добиться максимальной плотности, без пустот. Раствор выкладывают в несколько избыточном количестве, так, чтобы его уровень был выше уровня маяков. На иллюстрации видно, что часть ступени ближе в ее внешнему краю выравниваться не будет – это из-за особенностей конструкции облицовки в конкретном примере, и из дальнейшего показа станет ясно почему.
	Для выравнивания раствора потребуется подготовить правило. А в его роли вполне может выступить ровная прочная металлическая рейка, например, отрезок алюминиевого профиля. Главное, чтобы он обладал нужной длиной, устойчивостью к изгибу и имел идеально ровный тонкий край.
	Начинается выравнивание нанесенного раствора. Для этого правило перемещается по плоскости маячков, поступательно от подступенка к краю, с одновременными небольшими колебательными движения влево-вправо для лучшего распределения смеси.
	Излишки раствора просто сбрасываются вниз, на нижнюю ступень. Поэтому удобнее, конечно, проводить выравнивание, начиная от верха лестницы. Эти излишки пойдут на выравнивание очередной ступени.
	По ходу выравнивания могут выявится или образоваться неплотности, раковины и т.п. Ничего страшного – просто добавляется нужное количество раствора, и вновь проводится разравнивание правилом.
	После выравнивания ступени подрезаются шпателем излишки, свисающие с края проступи…
	…подчищается плоскость маячков. Мастер при первоначальном выравнивании не стремился к идеально ровной и гладкой поверхности. Дело в том, что после первоначального схватывания раствора этой стяжки он проводит финишное ее выравнивание более жидким раствором того же клея, и здесь уже доводит поверхность до нужной кондиции. Процесс ничуть не отличается от показанного выше – просто раствора выкладывается уже намного меньше – он заполнит все оставшиеся неровности.
	И вот результат работы – ступени всего марша имеют ровные поверхности, идеально выведенные по горизонтали и с четким соблюдением шага. Клею необходимо дать пару суток для полного отвердевания.
	Пока есть время, можно заняться раскроем и точной подгонкой заготовок для фанерной обшивки лестницы. Кроме того, мастер решил сразу вырезать и подогнать и фальшь-тетиву (или пристенный плинтус). В данном проекте плинтус будет находить на фанерную обшивку, а уже финишные деревянные ступени станут монтироваться торцом плотно впритык к нему. Эта фальшь-тетива не будет нести никакой динамической нагрузки,  играет больше декоративную роль и защищает нижнюю поверхность отделки стены от загрязнений. Ее часто изготавливают их панелей МДФ (продаются специальные – именно для таких целей), или даже из пластика. Производится разметка — и на панели вырезаются углы по профилю ступеней с учётом толщины фанерной облицовки. Нередко делается и по иному – вместо такой тетивы собирается из деревянных деталей, подрезанных под соответствующим углом, плинтус, обрамляющий ступени по их периметру прилегания к стене – но такая отделка производится уже после полной установки деревянных ступеней.
	В фанерных панелях проступей можно сразу разметить и просверлить отверстия, через которые они будут крепиться дюбель-гвоздями к бетонному основанию. В рассматриваемом примере на каждую ступень решено сделать по восемь точек крепления. Важно предусмотреть, чтобы они не пришлись на маячки – там материал стяжки, естественно, менее прочный, и запросто расколется при сверлении.
	Панели для проступи вырезаются шириной, равной ширине ступени плюс толщина фанеры, так как они сверху будут закрывать панели подступенков. А высота панелей подступенков – это высота ступени минус толщина фанеры.
	В данном варианте технологии облицовки лестницы, как мы видели выше, стяжкой выравнивалась не вся поверхность ступени. И фанерная панель проступи тоже не доходит до края. Это делается из следующих соображений – оставшийся просвет будет вначале на некоторую глубину со стороны торца заполняться монтажной пеной, а затем – зашпаклёвываться при проведении окончательной отделки лестницы. А для качественного нанесения шпатлёвки ей все же требуется определённая толщина. Вся нагрузка при перемещении людей выпадает на центральную часть ступеней, так что такое небольшое отступление по внешнему краю – абсолютно не критично.
	Кроме того, для стыковки деревянной ступени с фанерной панелью по обратной стороне массива выбран паз, так что этот просвет большим все равно не получится.
	Монтаж фанерной облицовки будет выполнять намного проще и удобнее, если для каждой из ступеней выполнить заранее сборку – соединить саморезами панель подступенка и проступи по линии внутреннего угла ступени. При этом деталь подступенка устанавливается по краю сверху проступи, а затем фиксируется саморезами через нее.
	Готовая собранная деталь для фанерной обшивки одной ступени.
	Еще один нюанс, прежде чем переходить к монтажу фанерной облицовки. На ступенях большой площади (забежных) и на переходной площадке мастер рекомендует нанести слоем в 1,0-1,5 мм термоизоляционную краску. Дело в том, что из-за очень высокой разницы в показателях теплоёмкости и теплопроводности, на границе бетона и фанеры может образовываться конденсат, а это – предпосылка для деформации фанерной облицовки. Для небольших деталей, возможно, не столь критично, а вот для панелей большой площади – может проявиться и внешне. Нанесение же такой краски сместит «точку росы» в сторону бетонного массива, сгладит резкий перепад теплопроводности материалов.
	Для этого применялась термоизоляционная краска «Корунд, наносимая в два-три слоя. Повторимся, эта мера – не обязательная, но для лестницы, скажем, в неотапливаемом помещении — станет совсем не лишней.
	Можно переходить к монтажу фанерной обшивки. Кроме механических креплений дюбель-гвоздями, детали будут крепиться на клей. Для этого выбран каучуковый состав на органических растворителях для фанеры и паркета – он не только обеспечивает надежность соединения, но и создает дополнительную гидроизоляционную прослойку. В качестве достойного варианта такого клея можно предложить «Аrtelit RB-110».
	Клей лучше всего наносить гребенчатым шпателем с зубьями в 2 мм. В продаже подобный инструмент встречается нечасто, но его несложно изготовить и самостоятельно. Для этого берется обыкновенный шпатель шириной, скажем, 100 мм. В «болгарку» устанавливается отрезной круг толщиной 2 мм. А затем с примерно равным шагом по краю шпателя прорезаются зубцы, глубиной также 2 мм.
	Готовая фанерная сборка ступени укладывает тыльной стороной проступи вверх. Открывается емкость с клеем.
	С помощью шпателя клей набирается их ведра и наносится на фанеру.
	Сразу же производится его распределение по поверхности детали. Зубцы шпателя обеспечат равномерность этого распределения – получается поверхность, покрытая бороздками примерно одинаковой ширины и высоты.
	Так продолжают, пока вся поверхность тыльной стороны проступи не будет покрыта слоем клея. Остается незакрытым только узкая полоска – этот край ппроступи будет выступать над бетонной ступенькой и впоследствии стыковаться с подступенком расположенной ниже ступени.
	После этого сборка устанавливается на бетонную ступень, плотно прижимается к ней. Производится механическое крепление панели проступи к лестничному маршу. При этом не забываем, что дюбель-гвозди должны удерживаться не стяжкой, а бетонным монолитом. То есть длина крепежа должна быть такой, чтобы он зашел в слой бетона минимум на 30 мм. Шляпки дюбелей должны быть слегка утоплены в фанеру, чтобы они не мешали при последующем монтаже деревянных ступеней.
	Если установка произведена правильно, то фанерная облицовка встанет точно по нанесенным ранее линиям разметки. Это обеспечит правильное прилегание уже подогнанной, но временно убранной в сторону фальшь-тетивы.
	После фиксации фанерной облицовки осталось ее соединить с деталями верхней, смонтированной ранее ступени. Для этого насквозь через панель проступи вкручиваются саморезы в торец подступенка, с шагом примерно 200 мм (показаны стрелками). Работу продолжают в той же последовательности, пока весь лестничный марш не будет полностью обшит фанерой. После выдержки, необходимой для полного застывания клея, можно переходить к окончательному монтажу деревянной отделки лестницы. Ставится на место и крепится к стене выбранным способом (обычно используется механическое крепление дюбелями) фальшь-тетива.
	В рассматриваемой модели деревянной облицовки лестницы чувствуется высокопрофессиональный подход. Все детали финишной отделки выполнены с очень тонкой подгонкой друг к другу. Так, на верхней стороне ступеней выбран паз, в который будет устанавливаться панель подступенка.
	С тыльной стороны – тоже паз для подступенка, но уже нижележащей ступени. Причем паз имеет такие размеры, что при монтаже позволяет несколько смещать положение подступенка, чтобы он не препятствовал точной стыковке торца ступени с пристенным плинтусом (фальшь-тетивой). Кроме того, как мы уже видели раньше, имеется углубление для фанерного листа предварительной обшивки лестницы.
	Деревянные ступени будут устанавливаться на клей, без механического крепления. Если клей подобран правильно, и произведена качественная предварительная подгонка деталей, то конструкция получится очень надежной и долговечной. Рассмотрим порядок монтажа на примере облицовки одной из ступеней. Для начала с фанерной облицовки убирается мусор и пыль. Это лучше выполнить влажной тряпкой – и пыль уберется, и лёгкое увлажнение послужит катализатором для полиуретанового клея.
	Мастер рекомендует следующие клеевые составы (с комбинированным их использованием): 1 – клей типа «жидкие гвозди» «Akfix 610». Он дает высокопрочное соединение деталей, и при этом отличается быстрым эффектом схватывания — эффект заметен уже спустя 15 минут после нанесения и соединения склеиваемых поверхностей. Выпускается в тубах под стандартный строительный шприц.
	2 – полиуретановый клей для дерева той же компании – «Akfix 360». Скорость схватывания и полная готовность собранного узла у этого клея – не столь выдающиеся, но зато соединение получается влагостойким, водонепроницаемым, высоконадежным. А главное – клей имеет свойство несколько вспениваться после нанесения, расширяться в объеме, заполнять пустоты или поры в материале. Это нам и нужно – первый состав обеспечит быструю фиксацию деревянных ступеней с фанерной облицовкой, а второй – постепенно заполнит все узкие просветы и сделает соединение супернадёжным, без полостей между сопрягаемыми деталями.
	Для соединения ступеней и проступей в пазах применен акриловый герметик. Здесь предпочтительнее иметь не жесткое соединение, а имеющее определённую пластичность. Слой герметика аккуратно наносится в паз с помощью шприца, с таким расчетом, чтобы при соединении не получилось слишком много выдавленных излишков (а лучше вообще их избежать).
	После того как пазы ступени заполнены герметиком, можно наносить клей на фанерную проступь. Вначале наносятся «жидкие гвозди».   С помощью шприца прокладывается «змейка» —  вначале по периметру проступи, но так, чтобы после сжатия склеиваемых деталей состав не выходил наружу…
	…а затем — еще одной «змейкой» по центру воль ступени. Этого должно быть достаточно.
	После этого наносится ПУР-клей. Сначала дорожками по краям…
	..а затем «змейками» между нанесенными «жидкими гвоздями». Упаковка этого ПУР-клея имеет удобный носик-дозатор, так что особых сложностей при нанесении быть не должно.
	Примерно вот такая картина получается в итоге.
	После этого деревянная панель устанавливается на свое место, так, чтобы паз идущий с тыльной стороны вдоль свеса проступи и промазанный герметиком — наделся на подступенок нижней ступени. Деревянную панель плотно прижимают к основанию и, для того чтобы клей равномерно распределился между деталями, слегка смещают несколько раз влево-вправо. Как мы помним, пазы для подступенков сделаны несколько длиннее, чем требуется – и это позволяет провести такую операция с последующей точной подгонкой ступени на место.
	Наверняка, почувствуется, что клей хорошо разошелся, и ступень плотно прилегла к фанерному основанию. Итогом такого выравнивания должно стать то, что ступень плотно, без просвета, прижмется к фальшь-тетиве, закреплённой на стене. Это ее «штатное положение» то есть то, к чему мы и стремились. В таком положении ступень необходимо зафиксировать, чтобы обеспечить полное застывание клеевого комплекса. Для этого на проступь укладывают груз – это могут быть, например, ведра или мешки с песком или даже просто неоткрытые упаковки сухих строительных смесей. Безусловно, перед установкой груза ступень целесообразно застелить картоном или пленкой, чтобы уберечь от процарапывания и загрязнения.
	Перед монтажом очередной, расположенной выше ступени, в верхний паз уже зафиксированной проступи после нанесения акрилового герметика вставляется панель подступенка. Ну а дальше работа идёт все в той же последовательности.
	Снимать груз со ступеней рекомендуется не ранее, чем через сути – за это время клей гарантированно расширится и застынет дол нужной кондиции. Вот теперь по лестнице можно свободно передвигаться – деревянная отделка получила надежное высокопрочное соединение с бетонным основанием. Ну и сам вид лестницы, безусловно, преобразился до неузнаваемости.

Упрощённые варианты монтажа деревянной облицовки на бетонную лестницу

Способ первый – на металлический крепеж и клей, без использования фанеры

Фанеровка бетонных ступеней перед отделкой считается наилучшим способом. Но зачастую хозяева пытаются сэкономить – ведь и качественная влагостойкая фанера может стоить немало. Кроме того, появляется желание избежать довольно ответственной задачи выравнивания поверхности ступеней строительным раствором.

Есть и такой способ. Говорить о его достоинствах и недостатках не будем – он по-любому уступает в качестве «классической» технологии. Но, тем не менее, если превалирует желание максимально снизить расходы на отделку лестницы и сократить сроки ее выполнения – можно воспользоваться и подобным «лайт»—вариантом.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Принцип монтажа будет рассмотрен на примере установки одной ступени. Итак, имеется бетонная лестница, которую необходимо облицевать деревом. Ситуация такова, что вынуждает обходиться без фанеры, но все же хочется иметь достаточно качественную конструкцию.
	Лестница отлита неплохо, но все же перекосы уровня на ступенях и подступенках есть. Это наглядно демонстрируется приложенным угольником. Выравнивание будет проводиться непосредственно самими облицовочными деревянными панелями.
	Монтаж очередной ступени начинается с установки и подгонки подступенка. Верхняя проступь (темного цвета) уже зафиксирована, и подступенок устанавливается снизу и расклинивается до упора в нее по всей линии соприкосновения. При этом одновременно уровнем выверяется его вертикальное положение. С торцевой стороны лестницы все зазоры между деталями ступеней и бетонной тетивой впоследствии будут декорироваться багетом. Поэтому на небольшие зазоры можно особо не обращать внимания – главное, чтобы точно по линии совпали все торцы.
	Плоскость ступени тоже не соответствует горизонтали. Поэтому устанавливаются четыре тонких площадки – они подбираются по толщине так, чтобы стать маяками, задающими горизонтальную плоскость.
	Контроль правильности положения площадок-маяков: по линии хода лестницы…
	… в поперечном направлении…
	…и, наконец, по взаимному расположению относительно временно установленной и расклиненной панели подступенка. Убедились, что везде добились горизонтальности и перпендикулярности деталей.
	На выставленные площадки-маячки укладывается деревянная ступень.
	Ее сдвигают на место, то есть до полного прижатия к подступенку по всей своей длине.
	По проекту с боковой части ступень имеет небольшой свес. Его край точно выравнивают с краями уже установленных ранее ступеней – для этих целей растянут шнур. С противоположной стороны ступень прилегает к стене. Если там и останется небольшой, в пару миллиметров, зазор, то ничего страшного – здесь будет монтироваться плинтус. Но при хорошей подгонке ступеней сильного просвета быть и не должно.
	Итак, и проступь, и подступенок точно позиционированы по месту их будущего крепления. Теперь необходимо обозначить их взаимное расположение, наметить участки и точки установки крепежных элементов. Деревянная ступень будет крепиться к бетонному основанию с помощью двух вот таких стальных уголков.
	Они будут устанавливаться примерно вот таким образом. Та сторона уголка, что сейчас оказалась снаружи, затем будет закрываться подступенком очередной ступени.
	Производится разметка положения уголков – примерно по 200 мм от торцевых краев ступени.   Уголки заводятся под ступень и упираются в бетонную стенку подступенка.
	После этого снизу карандашом на тыльной стороне ступени отмечается место крепления этих уголков.
	Чтобы при сборке ступени с подступенком сохранилось их теперешнее точно выставленное положение, тонким карандашом делают соответствующие отметки.
	Такие же отметки делаются и с противоположной стороны на стыке ступени с подступенком.
	Теперь необходимо наметить отверстия, через которые подступенок будет крепиться к бетонному основанию. Их располагают ближе от центра к верхнему краю панели, но при этом нужно вымерить положения центров отверстий так, чтобы не нарваться на крепёжный уголок расположенной выше ступени.
	Намечается одно, а затем и второе отверстие.
	После этого сначала ступень, а потом – подступенок снимаются, для того, чтобы на верстаке собрать их в общую деталь. Соединяются панели между собой саморезами, естественно, после точного совмещения нанесенных отметок, чтобы сохранилось взаимное расположение, которого добились при первоначальном выставлении. Снизу в намеченных местах к ступени прикручиваются саморезами стальные уголки.
	На подступенке в намеченных точках просверлены сквозные отверстия под дюбель Ø 6мм.
	Подготавливается площадка ступени для установки деревянной панели. Побдкладки, по которым выравнивалась ступень, фиксируются на своих местах клеем типа «жидкие гвозди». Кроме того, добавлено еще несколько подобных опорных подкладок, чтобы деревянная панель имела большую устойчивость и большую площадь упора. Все эти площадки также промазываются клеем — как снизу, для фиксации к бетону, так и сверху, для контакта с деревом.
	В частности, в показываемом примере использовался вот такой клей.
	На остальной площади бетонной площадки, а также на вертикальной плоскости подступенка нанесена полосами и зигзагами монтажная клей-пена.
	Как мы помним, при выставлении подступенка он снизу расклинивался для плотного прилегания к тыльной стороне верхней ступени. По идее, сейчас, после подгонки и сборки деталей, он при установке займет нужное положение. Но все же, чтобы подстраховаться, можно положить в районе дальнего угла ступени пластиковый клинышек, который обычно используют в работе плиточники. Таким образом, при выдвигании собранной конструкции на место, подступенок невольно будет подан несколько вверх, для плотного контакта с верхней ступенью. Мера не обязательная, а скорее – подстраховочная.
	Собранная конструкция устанавливается на место.
	Подступенок заводится под выступ верхней ступени…
	… а затем вся сборка подается вперед, до упора в бетонную стенку.
	Проверяется положение края ступени относительно натянутого контрольного шнура.
	Дальний край подступенка у нас подтянут вверх пластиковым клинышком, а ближний можно временно подклинить снаружи, если, конечно, в этом видится необходимость. Клинышек после окончательного крепления ступени несложно будет убрать, а тонкие щели закроются багетом.
	Если подступенок несколько выходит за плоскость тетивы, его можно подровнять, слегка простучав молотком через деревянную прокладку.
	Ступень в сборе точно выставлена на место — осталось ее зафиксировать механическими креплениями. Для начала – через уголки.
	Через уголок перфоратором в бетоне сверлится отверстие буром Ø 6 мм. Маленький нюанс – при сверлении желательно задать небольшой уклон сверла вниз. Тогда при забивании дюбель-гвоздя он станет притягивать деревянную панель к основанию, а не отталкивать вверх, как бывает, если отверстие расположено под небольшим обратным уклоном, снизу вверх. Так что это лучше проконтролировать еще при сверлении.
	После высверливания обеих отверстий в них через уголок вставляются …
	…а потом — забиваются молотком дюбель-гвозди.
	Осталось закрепить подступенок. Через ранее проделанные отверстия производится сверление бетона, также под дюбель на 6 мм.
	Но здесь уже будут применяться не дюбель-гвозди, а пластиковые дюбель-пробки с саморезами. Дюбель-пробка вставляется в канал отверстия.
	Пробку с помощью пробойника желательно просадить вперед – чтобы она гарантированно прошла через 20-миллиметровую панель подступенка и вошла в канал, высверленный в бетоне.
	Осталось лишь вкрутить саморез до упора. Его головка должна «спрятаться» в поверхности панели – для этого предварительно можно произвести соответствующую зенковку. Эти отверстия при дальнейшей отделке лестницы будут маскироваться под общий фон и станут практически незаметными.
	Точно такие же действия проводятся и на второй точке крепления подступенка.
	Все, ступень полностью зафиксирована. Проверяется качество исполнения – все идеально точно, и никаких доработок не требуется.
	В том же порядке проводится монтаж последующих ступеней деревянной облицовки лестницы. В итоге: каждый блок ступени состоит из массивной проступи и подступенка, соединенных между собой, и имеет четыре точки механического крепления к бетонной лестнице. Плюс к этому – клеевое соединение через площадки, а также расширившаяся, заполнившая все свободное пространство и застывшая пена-клей. Мастера, выполняющие облицовку по такой или подобной технологии, утверждают, что конструкция получается очень надежной и долговечной.

Способ второй – с применением химических анкеров

Наконец, в этом разделе статьи будет рассказано, а точнее – показано, как еще можно смонтировать деревянную массивную отделку бетонной лестницы. В данном случае в качестве надёжного крепления деревянных ступеней, помимо клеевого соединения, применён так называемый химический анкер.

Химический или жидкий анкер – это одно— или двухкомпонентный специальный состав, которым заполняются, после тщательной очистки, высверленные отверстия в бетоне, кирпиче (в том числе полом), в газосиликатных блоках. Затем в этот заполненный канал устанавливаешься крепежный элемент, например, шпилька. Происходящая в жидком анкере реакция вызывает быстрое его расширение и отвердевание, с заполнением всех расположенных рядом с каналом пустот и пор материала. В результате вставленный крепёжный элемент очень надежно фиксируется в отверстии.

Этот прием как раз и использован для монтажа ступеней лестницы в примере, показанном в прилагаемом видеосюжете. Облицовка проводилась также без предварительной фанеровки. А кроме того, задача еще и облегчалась тем, что проектом лестницы предусматривались только деревянные ступени, без подступенков. Возможно, кого-то устроит и подобный подход к монтажу.

Видео: Монтаж деревянной отделки бетонной лестницы с применением химических анкеров

Как обшить металлическую лестницу деревом, обшивка металлического каркаса пошагово, отделать железную своими руками

21.02.2020

Металл применяют в изготовлении различных видов лестниц. Из него делают каркасы или всю лестничную конструкцию. Благодаря гибкости, железу можно придать любую криволинейную форму. Металлокаркасы обшивают, если нужно скрыть:

• железные балки;
• сварные швы;
• места видимых креплений;
• дефекты поверхности.

Преимущества и недостатки деревянной обшивки

Металлические марши весят 160-200 кг, не нагружают перекрытия и фундамент дома, не деформируются под весом до 250 кг. Металлокаркас легко установить своими руками во время ремонта, до прокладки кабелей и теплых полов, тогда как деревянные лестницы ставят только после чистовой отделки помещения.

Конструкции обшивают любыми материалами, но чаще применяют дерево. Оно обладает красивой природной текстурой, цветом, хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Лестница, обшитая деревянными панелями, не уступает по виду цельнодеревянной конструкции, а по прочности и ремонтопригодности превосходит ее — облицовку можно своими руками снять и заменить новой, без разборки всей системы. На наружных маршах для защиты от скольжения ставят ступени из дерева, внутренние — закрывают полностью (особенно сварные железные) или частично (проступи, торцы несущих балок).

Для обшивки металлического каркаса деревом важно знать свойства облицовочного материала:

• Сосна. Цвет — бурый, желтоватый, белый с розовыми разводами. Податливая в обработке, легко склеивается. Мягкое дерево нуждается в защитных пропитках.

• Ель. Маловыразительная текстура. Мягче сосны, хорошо впитывает влагу и быстро гниет. Хорошо склеивается, не коробится. Применяют для отделки элементов лестницы, не подверженных высоким нагрузкам.

• Лиственница. Дерево красновато-бурых оттенков. Обладает высокой влагостойкостью, прочностью. Из-за сильной смолистости трудно обрабатывать. Неправильно высушенная древесина трескается внутри. Можно делать резные детали.

• Дуб. Широкая палитра оттенков — от белого до черного, красивая текстура. От воды становится еще крепче, не гниет. Плохо поддается полировке, без труда гнется, при покрытии можно использовать приемы искусственного состаривания.

• Ясень. По свойствам похож на дуб. Светлая древесина не имеет сердцевинных лучей, гнется после пропаривания.

• Бук. Обладает высокой гигроскопичностью, поэтому нельзя отделывать лестницы во влажных помещениях. Не трескается, хорошо обрабатывается. Твердость — высокая. Применяют для изготовления поручней, балясин, различных накладок.

Ступени лучше обшивать твердыми породами, устойчивыми к истиранию, подступенки — мягкими. Основные недостатки дерева — низкая огнестойкость, подверженность поражению насекомыми-вредителями, поэтому его необходимо обрабатывать антипиренами и антисептиками.

Технология обшивки

Отделку лестницы можно заказать производителю или сделать ее своими руками, если есть навыки работы со столярным инструментом:

• перфоратором;
• шуруповертом;
• рубанком;
• молотком;
• резиновой киянкой.

Для облицовки также нужен строительный уровень, рулетка для замеров, крепеж и заготовки — брус, доска, брусья. В отделке можно использовать ДВП и ДСП, полученные путем обработки натуральной древесины. По степени жесткости ДВП сравнимо с сосной, елью. Из марки СТ-С можно делать подступенки, площадки. ДСП уступают по твердости ДВП, менее устойчивы к влаге, поэтому плита нуждается во влагозащитном лакокрасочном покрытии.

Выдерживайте пошаговый режим просушки или покупайте сухие пиломатериалы, иначе облицовка растрескается или разбухнет, что приведет к потере эксплуатационных качеств лестницы. Чтобы заготовки не коробились, доски на проступи нужно укладывать внутренней пластью вверх, а на тетивы — внутренней пластью наружу. В продаже есть цельноламельные ступени из массива дерева. Их прочность и устойчивость к деформации гораздо выше, чем у изделий из обрезной доски.

Пошаговая схема отделки закрытых железных лестниц:

• Раскрой облицовки под размеры каркаса.
• Сверление в металлическом основании отверстий под крепления.
• Укладка на монтажный клей подложки из фанеры под проступь, чтобы не было перекосов.
• Обшивка подступенков — крепление к вертикальным стойкам железного каркаса или к проступям саморезами по металлу.
• Монтаж проступей (прикручивают сверху или снизу).
• Облицовка торцов косоуров марша.
• Установка перил, ограждений.
• Обшивка внутренней части лестницы.

Шляпки саморезов утапливают в деревянной поверхности. Выемки маскируют шпаклевкой или закрывают мебельной заглушкой. После завершения облицовки верхней части закройте лестницу клеенкой, толстым полиэтиленом, чтобы пыль не испортила дерево. Не используйте для его закрепления скотч, если деревянные или железные элементы покрыты декоративными ЛКМ, иначе при снятии скотча на них останутся пятна.

Заключительный этап — покраска. Более качественно отделают железную лестницу в заводских условиях, где выдерживают пошаговую технологию покраски и применяют специальное оборудование. Дома, для качественного покрытия рекомендуем наносить ЛКМ в 3 слоя, каждый из которых сушить не меньше 4-8 часов. В общей сложности, на все у вас уйдет до 7 дней.

Обшивка металлического каркаса сварной лестницы деревом

Главная » Полезные статьи » Обшивка металлической лестницы деревом

Обшивка лестниц на металлическом каркасе процесс не самый простой. Работа по установке ступеней на готовый каркас занимает не меньше времени, чем сборка модульной лестницы «под ключ».  При наличии необходимого инструмента и опыта, нам понадобится примерно 2 дня.

Этапы:

• Подготовка каркаса
• Монтаж ступеней
• Установка ограждения

Основной рабочий инструмент: шуруповёрт, дрель или перфоратор. Для подгонки ступеней может понадобиться: ручная дисковая пила (паркетка), электролобзик, торцовочная пила с протяжкой. Набор бит, свёрла, саморезы.

Для изготовления сварного каркаса лестницы чаще всего выбирают профильную трубу. Конструкции каркаса могут незначительно отличаться, но технология монтажа ступеней практически одинаковая.

В нашем случае мы используем ступени из дуба толщиной 40 мм. Для крепежа будем использовать саморез 6×35 с полукруглой головкой DIN 7981.

Подготовка каркаса

Обшивка лестница начинается с разметки металлического каркаса.

Ступень 1000×300 крепим в 6 точках. Размечаем и просверливаем стальной профиль сверлом 5мм насквозь.

С верхней стороны профиля мы рассверлим наши отверстия сверлом 8 мм, снизу – 14мм. Для этого нам понадобится ступенчатые свёрла. Нижнее отверстие в дальнейшем закроется декоративными заглушками.

Установка ступеней

Перед установкой ступеней необходимо наметить и рассверлить отверстия под саморезы. Что бы не просверлить ступень насквозь, используем ограничитель.

Прижимаем ступень к каркасу саморезами, предварительно нанеся герметик на верхнюю поверхность каркаса.

После закручивания, саморез полностью спрячется внутри металлического профиля, а отверстие закроется заглушкой.

Установка ограждения

Параллельно работе на лестнице, размечаем и устанавливаем монтажные стаканы для ограждения проёма лестницы.. После установки ступеней, аналогичным способом крепим стаканы на ступени. Когда всё готово – вклеиваем балясины и оставляем высыхать на ночь. Этот процесс описан подробнее в этой статье.

На следующий день, устанавливаем поручень и зашиваем торец проёма. Обшивка металлической лестницы завершена.

Фотографии готовой работы

Готовая лестница на металлическом каркасе. Металлический каркас окрашен клиентом после установки ступеней.

Фанерные лестницы своими руками ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Строительство лестницы считается настоящим испытанием для мастера-плотника. Это может быть верно для сложной лестницы, но не все лестницы такие сложные. На самом деле вы можете построить довольно простой набор лестниц, особенно если для этого использовать фанеру.

Что обычно усложняет изготовление лестницы, так это то, что они обычно строятся с использованием стрингера размером 2 x 12 дюймов. Если углы не совсем правильные, все, что у вас получается, — это обрезки дерева, а не то, что можно использовать, чтобы подняться на второй этаж дома или спуститься в подвал.Люди все время путают угол, потому что они пытаются работать с этими стрингерами.

Многие из этих проблем можно решить, сделав лестницы из фанеры; особенно из фанеры для изготовления стрингеров. Поскольку фанера обеспечивает прямой угол и край, который можно положить на пол, при вычислении угла приходится иметь дело с очень небольшим углом. Однако здесь есть компромисс, так как фанерные лестницы обычно не открываются, как другие лестницы.Их можно сделать открытыми, но обычно они таковыми не являются.

Тем не менее, фанерные лестницы редко используются для главной лестницы дома, хотя их можно найти и для лестниц в подвал. В остальном они обычно используются только тогда, когда требуется короткая лестница, например, для передвижного дома. Но на самом деле это эстетическое решение, больше, чем что-либо другое.

Расчет подъема и спуска по лестнице

Первая часть создания любой лестницы — это расчет высоты подъема и спуска самой лестницы.Подъем — это высота, на которую каждая ступенька выше следующей, более низкой; или, другими словами, количество, на которое вы должны поднять ногу, чтобы перейти к следующему шагу. Бег — это глубина, на которую ваша ступня должна ступить, прежде чем упереться в следующий подступенок.

Это вызывает еще одну важную терминологию; подступенки и ступени. Подступенки — это вертикальные части лестницы, которые переходят от более низкой ступени к следующей более высокой ступени. Некоторые лестницы на самом деле построены с «открытой» конструкцией, в которой отсутствует подступенок, но это не рекомендуется для фанерных лестниц и ограничено строительными нормами для лестниц с максимальной общей высотой 30 дюймов.Поступь — это та часть, по которой вы ходите или наступаете. Нам нужно рассчитать подъем и разбег, чтобы знать, какого размера нужно разрезать подступенки и ступени.

Причина, по которой эти размеры должны быть рассчитаны, заключается в том, что они зависят от доступного пространства. Хотя может показаться, что все домашние ступени примерно одинакового размера; это не так, хотя они находятся в довольно небольшом диапазоне измерений. Тем не менее невозможно обеспечить постоянство подъема и пробега конкретной лестницы без ее расчета.

Последовательность важна для безопасности. Если одна лестница имеет меньший подъем, чем все остальные, это становится опасным для всех, кто поднимается и спускается по лестнице. Следовательно, строительные нормы и правила требуют, чтобы все лестницы на лестнице имели одинаковую высоту с максимальным отклонением 3/8 дюйма. Строительные нормы и правила также определяют высоту подъема жилых лестниц не более 7 ¾ дюймов.

Чтобы определить высоту лестницы, измерьте расстояние от поверхности нижнего этажа до поверхности верхнего этажа.Затем возьмите этот размер и разделите его на 7,75. Это, вероятно, даст вам число от 14 до 16, но оно также включает различные цифры справа от десятичной точки. Округлите это число в большую сторону, чтобы получить общее количество ступеней (включая верхний этаж), и разделите это число на одинаковые размеры от этажа к этажу. Это даст вам фактический подъем лестницы, необходимый для этой лестницы.

Прогон рассчитывается примерно так же; разделив доступное пространство на количество ступеней, определенное при расчете пробега, за вычетом той, которая будет на верхнем этаже.Строительные нормы и правила здесь снова вступают в силу, так как минимальный пробег ступени составляет 10 дюймов, если ступени лестницы будут иметь выпуклый нос, и 11 дюймов, если лестницы не имеют выпуклого носа. Лестница также должна иметь минимум 36 дюймов свободного пространства внизу лестницы.

Рассчитывать длину марша лестницы — это нормально, но на самом деле в этом нет необходимости. Если необходимое пространство доступно, все, что нужно сделать, это умножить 10 или 11 дюймов пробега на количество ступеней лестницы, чтобы определить общий пробег.

Разметка и обрезка стрингеров

После математических расчетов пора приступить к изготовлению опилок. Как я уже упоминал ранее, на фанере гораздо проще выложить стрингер, чем на пиломатериалы размером 2 x 12 дюймов. Можно использовать и простой квадрат для обрамления, но лучше всего использовать квадрат из гипсокартона.

В строительных нормах и правилах для стрингеров из фанеры нет требований к минимальной толщине. Однако тот факт, что они заменяют плиты размером 2 x 12 дюймов, указывает на то, что для обеспечения прочности необходима достаточная толщина.Я бы рекомендовал минимум ¾ дюйма фанеры для стрингеров с общим подъемом не более 48 дюймов и от 1 до 1 ½ дюйма фанеры для более длинных стрингеров.

Начните с отметки внизу для справки. Затем измерьте край фанеры и отметьте каждую ступеньку подъема. С помощью квадрата нарисуйте линии на этих отметках, чтобы указать, где будут вершины подъема. Это будет нижняя часть ступеней лестницы.

Сделайте то же самое, работая через основание фанеры, чтобы отметить проход для каждого шага.Затем становится видна зубчатая линия кромки стрингера, образованная пересечением этих линий. Разрежьте по этой линии, чтобы получился стрингер. При необходимости зашлифуйте линии разреза, чтобы они стали прямыми. Если его правильно разложить и разрезать, обрезок можно использовать в качестве стрингера для другой стороны лестницы.

Чтобы сделать более толстые стрингеры из более тонкой фанеры, рекомендуется склеить фанеру перед резкой. Это поможет обеспечить одинаковую линию разреза у обеих частей, чтобы они могли одинаково поддерживать ступеньки.

При широких лестницах нередко можно использовать третью балку под ее серединой. Но это не нормально для лестниц шириной 36 дюймов, встречающихся в большинстве домов.

Обрезка подступенков и ступеней

Поскольку строительные нормы и правила указывают, что домашняя лестница должна быть минимум 36 дюймов в ширину и иметь минимум 31 ½ дюйма свободного пространства (от поручня до противоположной стены), это то, что обычно встречается в домах. Это обеспечивает ширину лестницы после установки стрингеров.

Подъем, который был рассчитан ранее, обеспечит другое измерение для подступенков лестницы. Подступенки не обязательно должны быть из толстого материала, так как они обеспечивают минимальную структурную поддержку. Поэтому они могут быть изготовлены из фанеры толщиной ½ дюйма или OSB. Обычно они устанавливаются первыми, а затем следуют ступени. По высокой лестнице можно подняться наверх, установив подступенок, проступь, подступенок, проступь до самого верха.

Хотя фанера или OSB толщиной ¾ дюйма считается достаточно толстой для чернового пола, для ступеней лестниц нередко используется более толстый материал.Один дюйм общей толщины фанеры идеален и может быть сделан из двух слоев фанеры ½ дюйма, соединенных вместе. Носик с выпуклой головкой может быть вставлен в дерево или прибит к нему гвоздями из алюминия. Для вырезания бурового наконечника в фанере можно использовать либо 1-дюймовую фрезу, либо фрезу с закруглением ½ дюйма.

Если на ступеньке используется выступ с выпуклым носом, то глубина ступени должна быть не менее 11 дюймов. Однако он также должен быть на –1 дюйма глубже, чем пространство, прорезанное в стрингере для ступенчатой ​​проступи.Обязательно перед резкой убедитесь, что ступенька достаточно глубокая, чтобы достичь всей глубины отведенного для нее пространства, а также необходимого выступа для бурильной колонны.

Фанерные лестницы, Томас Т.

Восстановление изношенных ступеней фанерой

Некоторые люди восстановили существующие лестницы с помощью фанеры, особенно в старых домах. Что касается стояков, то с этим проблем нет. Даже тонкий слой фанеры (1/4 дюйма) поверх существующей древесины очистит ее и обеспечит хорошую поверхность для окраски.Однако со ступеньками это может быть проблематично.

Проблема в том, что добавление дополнительной ступени из фанеры толщиной ¾ дюйма, не говоря уже о ступеньке толщиной 1 дюйм или более, поверх существующей, сделает так, что подъем для нижней ступеньки будет слишком высоким, а подъем для ступени верхняя ступенька слишком низкая, если только они не были установлены таким образом, чтобы учесть эту дополнительную толщину материала. Лучшее решение в большинстве случаев — удалить существующие ступеньки и заменить их новыми, обязательно сделав ваши новые такой же толщины, как и старые.

Отделка лестницы фанерой

Как обычно, фанера обрабатывается, как и любое другое деревянное изделие. Однако в случае лестниц обычно окрашивают подступенки и стрингеры полуглянцевой белой краской, чтобы она соответствовала отделке дома. Ступени можно окрасить, а затем покрыть лаком для пола с повышенной прочностью.

Ни в коем случае подступенки и ступени не должны быть окрашены в белый цвет или покрыты лаком одного цвета. Это может вызвать проблемы с визуальным ориентиром для некоторых людей, когда они не могут четко определить края ступеней или различить ступеньку и подступенок.Как уже упоминалось, использование двухцветной системы обеспечивает наилучшее визуальное представление, обеспечивая максимальную безопасность.

Что используется для наружной обшивки?

Что используется для внешней обшивки? Пять распространенных вариантов структурной внешней обшивки включают деревянную основу, гипс, стекломат, цементную плиту и Barricade® Thermo-Brace®. Обшивка фанерой производится из цельных деревянных листов, которые перекрестно ламинированы, что придает плитам прочность и жесткость. Это помогает при расширении и сжатии.

Что мне использовать для внешней обшивки? Доступно множество вариантов обшивки наружных стен, причем обшивка из дерева является одним из наиболее часто используемых материалов. Материалы для деревянной обшивки включают фанеру, ориентированно-стружечную плиту (OSB) и вафельную плиту. Фанера изготавливается из цельных деревянных листов, которые перекрестно ламинированы.

Какие материалы можно использовать в качестве обшивки? К материалам, наиболее часто используемым для обшивки, относятся: конструкционная древесина, фанера, гипс и ориентированно-стружечная плита (OSB).Обшивка пола, как правило, представляет собой материал, состоящий из шпунтов и пазов, который переносит временные нагрузки на нижние балки пола.

Какие породы дерева используются для наружной обшивки? 1. Ориентированно-стружечная плита Обшивка наружных стен (OSB) Ориентированно-стружечная плита, или OSB, является популярным и часто используемым материалом для обшивки. Он состоит из сотен тонких деревянных прядей, спрессованных в доску с помощью клея из смолы и воска.

Что используется для наружной обшивки? — Связанные вопросы

Можно ли использовать OSB для наружных стен?

Многие люди предпочитают использовать OSB в качестве альтернативы другим материалам сайдинга, таким как металл или винил, которые не так прочны и долговечны.У OSB есть недостаток: влага — его враг. Измерьте толщину OSB на внешней стороне вашего дома. Толщина OSB варьируется от 7/16 дюйма до 1/2 дюйма.

Какой толщины должна быть внешняя фанерная обшивка?

Международный жилищный кодекс определяет 3/8-дюймовую фанеру для обшивки стен со стандартным расстоянием между стойками 16 дюймов, если сайдинг прибивается к стойкам через обшивку. Если гвозди проникают сквозь обшивку, но не в шпильки, минимальная толщина фанеры, обозначенная IRC, составляет 1/2 дюйма.

Какая фанера лучше всего подходит для наружных работ?

Фанера доступна из множества различных пород дерева, различной толщины и в широком диапазоне качества и цены. Для внешних проектов или проектов, подверженных воздействию погодных условий, вам необходимо использовать фанеру, подходящую для этих условий. Лучше всего выбрать фанеру ACX или морскую фанеру.

Можно ли использовать гипсокартон в качестве внешней обшивки?

НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА Gypsum Sheathing — это специализированный продукт из гипсокартона для установки на внешнюю поверхность деревянных или стальных элементов каркаса.Используемый в качестве первого наружного слоя стеновой сборки, он может быть нанесен под различные материалы, в том числе: кирпич или каменный шпон. Штукатурные системы.

Нужна ли обшивка t111?

Эти панели должны быть рассчитаны на конструкционное использование. Это означает, что если вы удалите гипсокартон и изоляцию, вы увидите обертку дома. Никакой обшивки. Недостатком является то, что конструкция T1-11 имеет ограниченный стиль, требует довольно сложного обслуживания и многие считают, что он имеет «дешевый вид».

Обшивка — это часть каркаса?

Структурная обшивка крепится к обрамлению внешней стены, защищая стены от положительных и отрицательных сил.На выбор предлагается несколько различных типов структурной обшивки; они могут быть из дерева, гипса или цемента.

Почему OSB такая дешевая?

Низкий уровень запасов OSB может быть вызван тем, что дистрибьюторы хотят минимизировать потенциальный избыток OSB. Кроме того, стихийные бедствия, такие как ураганы и пожары, увеличили спрос на OSB. Наконец, действующие ставки пошлин на канадские пиломатериалы влияют на стоимость OSB и пиломатериалов.

Является ли обшивка фанерой внешнего сорта?

CDX — наиболее распространенный сорт фанеры для наружных работ.Ориентированно-стружечная плита (OSB) — это технический заменитель фанеры, который многие строители используют для обшивки и настила крыш. Он изготовлен с использованием водостойкого клея и лучше всего работает, когда он лишь частично подвергается воздействию элементов, например, когда он покрыт сайдингом или кровлей.

Какая фанера используется для обшивки?

Конструктивное ДВП

Фанера

и OSB в основном считаются лучшими вариантами обшивки стен из-за их общей способности хорошо удерживать крепежные детали, создавать прочную связь между стойками и обеспечивать некоторые термические преимущества.

Как долго прослужит OSB снаружи?

Для использования вне помещений, если вы не красите OSB сразу после ее установки, узнайте у производителя, сколько времени у вас есть до того, как на материал начнут оказывать влияние элементы. Например, OSB-панели Weyerhaeuser Edge Gold имеют 200-дневную гарантию от набухания кромок, вызванного водопоглощением.

Какая сторона OSB выходит наружу?

Гладкая сторона имеет лучшую влагостойкость и, в конечном итоге, обеспечивает лучшую устойчивость к погодным условиям.Облицовка доски гладкой стороной наружу максимизирует ее способность удерживать влагу в конструкции.

Может ли OSB попасть под дождь?

Ваш каркасный брус и ориентированно-стружечная плита (OSB) подойдут. Клеи, используемые для изготовления OSB, являются водостойкими, потому что производители знают, что практически никто не может построить дом, который не промокнет, пока не будет установлена ​​крыша и сайдинг. Полы OSB следует чистить каждый день после завершения работы.

Можно ли использовать фанеру для наружного сайдинга?

Относительно недорогая фанера — излюбленный выбор бюджетного сайдинга.Внешний вид сайдинга из отечественной фанеры грубо распилен, имеет текстурированный вид, а его края имеют стыковку на корабле, чтобы обеспечить плотную посадку.

Обшивка из фанеры лучше OSB?

Национальная ассоциация подрядчиков по изготовлению плитки и Институт эластичных напольных покрытий рекомендуют фанеру для чернового пола и подложки, поскольку у нее нет риска вздутия краев, как у OSB. Фанера также имеет небольшое преимущество в жесткости, а это означает, что панели чернового пола не обязательно должны быть такой толщины.

Что прочнее OSB или фанера?

Osb прочнее фанеры на сдвиг. Значения сдвига по толщине примерно в 2 раза больше, чем у фанеры. Это одна из причин, по которой osb используют для изготовления перемычек деревянных двутавровых балок. Тем не менее, способность удерживать гвозди контролирует производительность при работе со стенками, работающими на сдвиг.

Как долго прослужит наружная фанера снаружи?

Как долго прослужит наружная сортированная фанера снаружи? Обработанная под давлением наружная сортовая фанера может прослужить около 20 лет — даже в дождливом и / или влажном климате.Но это только в том случае, если фанера была должным образом запечатана (особенно по этим сложным открытым сторонам).

Является ли наружная фанера водонепроницаемой?

Внешний вид означает, что панели были водонепроницаемы и могут противостоять неблагоприятным погодным условиям. Используйте фанеру для наружных работ для постоянных наружных конструкций, которые будут долгое время подвергаться воздействию воды. Воздействие 1 означает, что панели были гидроизолированы и могут выдерживать воздействие элементов во время строительства.

Как долго прослужит фанера, обработанная давлением, снаружи?

Это зависит от климата, породы древесины, ее использования и степени ухода.В то время как опоры, обработанные под давлением, могут оставаться до 40 лет без каких-либо признаков гниения или разложения, настилы и полы могут прослужить только около 10 лет.

Какого размера OSB должна быть на внешней стене?

Согласно Единым строительным нормам Калифорнии минимальная рекомендуемая толщина структурных панелей, используемых для обшивки стен, составляет 5/16 дюйма для стоек 16 дюймов по центру и 3/8 дюйма для стоек 24 дюйма по центру.

Что лучше Т1-11?

LP SmartSide — это изделие из искусственной древесины, которое более устойчиво к атмосферным воздействиям, чем сайдинг T1-11.Он менее подвержен гниению, грибковому разложению, поражению насекомыми и, следовательно, требует меньшего ухода. LP SmartSide в целом является лучшим облицовочным решением для большинства людей.

Нужна обшивка под сайдинг?

Большинство новых стен нуждаются в обшивке, чтобы укрепить их, использовать в качестве основы для крепления сайдинга и / или для усиления изоляции. Существующие стены обычно не требуют обшивки, если только вы не снимаете старый сайдинг и не применяете другой тип, который требует обшивки.

Как покрыть ступеньки из OSB | Home Guides

Лестницы — не всегда дорогая витрина в доме; В целях экономии иногда их изготавливают из OSB, которая представляет собой ориентированно-стружечную плиту.OSB — это листовой материал, изготовленный путем сжатия и склеивания более мелких кусков и чешуек древесины. Ступеньки из OSB прочные и функциональные, но для их привлекательности обычно требуется покрытие.

Ковер

Укладка ковра на ступеньки из OSB практически аналогична укладке на традиционные деревянные ступеньки. При установке с полным ковровым покрытием ступени и подступенки покрываются полностью, или вы можете выбрать ковровое покрытие только для ступеней. На проступи укладывается ковровая набивка, затем ковровое покрытие секциями укладывается на площадку.Деревянные полоски с металлическими зубцами прикреплены к задней кромке протектора, где он встречается с нижней частью подступенка. Ковер подправляют к выступам, которые удерживают ковер на месте, затем ковер разглаживают по протектору, оборачивают по переднему краю и скрепляют скобами или скрепляют под носом протектора. Если нет носа — то есть переднего края проступи, который немного выступает, — тогда лестница с ковровым покрытием — лучший выбор. Другой вариант ковра — нескользящие протекторные покрытия, которые напоминают небольшие коврики размером с протектор.Они приклеиваются к ступеням ковровой лентой, самоклеящейся основой ковра, ковровой мастикой или клеем.

Краска

Недорогой способ оживить ступени ступеней OSB — это краска. Лестница часто подвергается злоупотреблениям, поэтому латексная краска для внутренних работ — не лучший выбор. Для достижения стойких результатов загрунтуйте ступени грунтовкой для крыльца и пола, грунтовкой для краски пола гаража или эпоксидной грунтовкой, которую немного сложнее использовать, но она износостойкая. Выбирайте краску, подходящую для грунтовки.Если вы выберете грунтовку для крыльца и пола, покрасьте ступени краской для крыльца и пола. Покрасить лестницу сложно, поэтому загрунтуйте и покрасьте левую или правую половину лестницы, подождите, пока она высохнет, затем загрунтуйте и покрасьте противоположную сторону. Верхний слой краски смешивает любые демаркационные линии по центру. Трафарет на окрашенных рисунках добавляет декоративности.

Покрытие из твердых пород дерева

Деревянный шпон делает недорогую мебель более ценной, чем она есть на самом деле, и есть продукт, который делает то же самое для ступеней лестниц из OSB.Накладки ступеней из твердых пород дерева делают лестницу из OSB похожей на массивную древесину. Некоторые из них предварительно обработаны, а другие голые, что позволяет окрашивать и запечатывать их любым оттенком, который вам нравится. Намного толще, чем обычный деревянный шпон, накладки протектора подходят как колпак по всему протектору и включают полный нос на передней кромке. На проступи прибиты накладки. Вам нужно просверлить пилотные отверстия в накладках, вбить гвозди, затем покрыть отверстия шпаклевкой и герметиком. Остальные накладки устанавливаются с помощью клея, который не оставляет дырок от гвоздей.Если подступенки также изготовлены из OSB, есть накладки на подступенки, чтобы покрыть и эту часть лестницы.

Ламинат

Ламинированный пол может преобразить лестницу из OSB. Хотя ламинат обычно устанавливается в виде плавающей системы, что означает, что он не прибивается и не приклеивается, установка на ступеньках лестницы требует другого подхода. Движение плавающей системы по лестнице было бы небезопасным. Вместо этого полосы ламината приклеиваются к OSB с помощью специального клея для ламината.Первая полоса ламината упирается в подступенок. Если эта полоса недостаточно широкая, чтобы покрыть весь протектор, другая полоса фиксируется в переднем крае первой. Лестничный рифление — это специальный продукт, который, как колпак, надевается на передний край проступи и прибивается гвоздями. Если вы также хотите покрыть ламинатом подступенки лестницы, приклейте его на место после установки ламината ступени.

Писатель Биография

Кэрол Олдройд, писатель из Восточного Теннесси, является автором множества статей по домашнему благоустройству, кадрам, кадрам и юриспруденции своими руками.Помимо получения степени параюриста, она имеет более чем 10-летний опыт ремонта новых домов и восстановления исторической собственности.

Стоит ли класть гипсокартон на нижнюю часть лестницы? | Руководства по дому

Открытый деревянный каркас под лестницей в вашем доме может повлиять не только на эстетическую привлекательность вашего пространства, но и на безопасность вашей семьи. Добавление простого слоя SHEETROCK или другого гипсокартона на нижнюю часть лестницы может сделать ваш дом лучше приспособленным к воздействию тепла огня и может даже предотвратить распространение огня с одного этажа на другой.

Требования Строительного кодекса

Раздел R302.7 Международного жилищного кодекса 2012 года требует, чтобы вы установили слой гипсокартона толщиной не менее 1/2 дюйма под лестницей, если у вас есть закрытое доступное пространство под лестницей. Это включает в себя любой тип доступа, включая места для хранения вещей под лестницей, небольшие туалеты или даже доступ через небольшие двери или панели в стенах. Гипсокартон не обязательно должен быть огнестойким, и вы можете использовать гипсокартон SHEETROCK или другую марку гипсокартона, если толщина продукта не менее 1/2 дюйма.Если пространство под лестницей полностью огорожено без доступа вообще, код не требует гипсокартона под лестницей.

Локальные коды имеют приоритет

Важно понимать, что IRC не является законом сам по себе. Многие муниципалитеты адаптируют IRC как закон, делая его обязательным в этой конкретной области. Некоторые города или округа могут использовать требования IRC в качестве руководства, а затем добавлять дополнительные требования. Например, в некоторых областях требуется использовать огнестойкий SHEETROCK, гипсокартон или гипсокартон толщиной более 1/2 дюйма под лестницей.Всегда проверяйте свои местные строительные нормы и правила, чтобы определить требования в вашем районе при строительстве или ремонте дома.

Think Safety

Если вы живете в районе, где требуется только 1/2-дюймовый гипсокартон под лестницей, или область под вашей лестницей недоступна, вы все равно можете рассмотреть возможность выхода за рамки требований кодекса из соображений безопасности . Добавление гипсокартона к деревянному каркасу помогает замедлить распространение тепла и пламени во время пожара. Это даст вашей семье больше времени, чтобы безопасно покинуть дом во время пожара, и поможет защитить вашу собственность, пока вы ждете прибытия помощи.Подумайте о добавлении гипсокартона под лестницей, даже если это не требуется, или замените стандартные листы толщиной 1/2 дюйма на более толстые огнестойкие изделия для дополнительной безопасности.

Практические советы

Добавление SHEETROCK или других продуктов из гипсокартона на нижнюю часть лестницы может потребовать небольшого дополнительного обрамления в зависимости от конструкции вашей лестницы. Если на вашей лестнице всего два стрингера, по одному на каждом краю лестницы, подумайте о добавлении третьего стрингера в центре лестницы, чтобы прикрепить к нему гипсокартон.Без этого добавленного стрингера ваш гипсокартон может не иметь адекватной опоры и может вздуться, провиснуть или выйти из строя. Другой вариант — добавить 2х4 перпендикулярно стрингерам с интервалами от 16 до 24 дюймов по длине лестницы. Эти 2х4 обеспечат дополнительную прочность и устойчивость, чтобы выдержать вес гипсокартона.

Ссылки

Writer Bio

Эмили Бич работает в сфере коммерческого строительства в Мэриленде. Она получила аккредитацию LEED от U.S. Green Building Council в 2008 г. и находится в процессе работы над сертификацией консультанта по архитектурному оборудованию Институтом дверей и оборудования. Она получила степень бакалавра экономики и менеджмента в колледже Гоучер в Таусоне, штат Мэриленд.

Что лучше: из OSB или фанеры?

Авторы: Марк Кроуфорд — полевой консультант 4 уровня и Джефф Хох — архитектор / FC

Ориентированно-стружечная плита

(OSB) была представлена ​​в строительной отрасли в конце 1970-х годов и быстро стала предпочтительным материалом для облицовки домов североамериканскими строителями вместо фанеры.Причина? Обшивка OSB обычно считается более экономичной, чем фанера.

Однако с годами в отношении OSB сложилась отрицательная стигма, поскольку строители сообщали, что обшивка набухает, теряет структурную прочность и даже начинает биоорганический рост (BOG) под воздействием влаги. Многие наши партнеры-строители, как консультанты по строительству, спрашивают нас, следует ли им использовать OSB или фанеру в своей работе, или же эта «эпидемия» OSB еще не преодолена. Сегодня мы здесь, чтобы пролить свет на эту тему!

Прежде всего, мы начнем с утверждения, что OSB и фанера — отличные продукты.Однако, как и все остальное, все сводится к использованию правильных инструментов для правильной работы. Хотя Международный строительный кодекс определяет и OSB, и фанеру как «деревянные конструкционные панели», а Американская ассоциация фанеры (APA) описывает их как структурно равные, важно понимать, что каждый продукт производится по-разному и, следовательно, лучше работает при различных обстоятельствах.

Что такое OSB и как ее производят?

OSB — это структурная деревянная обшивка, состоящая в основном из твердых пород (осина, береза ​​и популярные) и мягких пород (сосна и южная сосна) в сочетании с синтетической смолой, жидким воском и другими добавками.

Типичный процесс производства OSB начинается с заготовки деревьев меньшего диаметра, чем те, которые обычно выбираются для габаритных пиломатериалов. Панели OSB могут изготавливаться как из окоренных, так и из окоренных деревьев. Когда срубленные деревья прибывают на завод-изготовитель, деревья загружаются в вафельницу, которая разрезает деревья на древесные пряди. Размер и форма этих вафельных нитей зависят от вафельницы, которую использует производитель, и могут иметь некоторые вариации в форме из-за процесса.Затем нарезанные вафли сушат для получения оптимального содержания влаги, которое может варьироваться в зависимости от производителя (часто до 6%). Конечное содержание влаги должно компенсировать добавление связующих смол и любых других веществ, которые производитель добавляет в смесь.

В процессе формования вафли направляются к формирователю мата, где вафли укладываются в одном направлении для формирования первой поверхности панели. Затем создаются дополнительные маты путем размещения новых пластин в противоположных направлениях, чтобы придать панели структурную жесткость.Панели OSB обычно состоят из трех-пяти слоев мата. В процессе формования в маты добавляются смолы и другие добавки. После завершения процесса формования сформированная панель подвергается горячему прессованию для придания окончательной толщины панели. На этом этапе сформированная панель подвергается воздействию высоких давлений и температур, чтобы активировать и отвердить смолы. После завершения процессов горячего прессования и выпечки панели охлаждают, обрезают, красят краску и затем упаковывают для отправки.

Чем отличается OSB от фанеры?

Как OSB, так и фанера обычно производятся из деревьев меньшего диаметра, чем те, которые используются для получения габаритных пиломатериалов. Они также включают в себя слои материала, а не твердые куски дерева, такие как размерные пиломатериалы. Оба они представляют собой спроектированные продукты, которые доступны в различных конструктивных вариантах и ​​с различными степенями эффективности. Оба являются композитными материалами, в которых для склеивания древесины используются смолы, чтобы создать листовой продукт, который больше и прочнее, чем было бы одно дерево.

Основным отличием этих двух продуктов является тот факт, что OSB состоит из тысяч небольших деревянных пластин, уложенных в несколько слоев, а фанера состоит из трех с лишним слоев листов шпона. Фанерный шпон создается путем резки подготовленного дерева по размеру, а затем с помощью планки очищается от дерева, чтобы сформировать длинный лист. Эта вафля по сравнению со шпоном влияет на то, как каждый продукт реагирует на влагу.

Исторические проблемы, обнаруженные с OSB

Как упоминалось ранее, OSB приобрела отрицательную репутацию за эти годы, поскольку строители сообщали о разбухании своих панелей обшивки, снижении прочности конструкции и наличии BOG при воздействии влаги.Технически эти проблемы все еще могут возникать, однако, если материал хранится правильно и устанавливается при соответствующих обстоятельствах, это вопросы, о которых не нужно беспокоиться.

Способ производства OSB делает продукт более чувствительным к влаге. Натуральное дерево имеет тенденцию быстрее впитывать влагу через торцевое волокно, чем через лицевое волокно. Например, размерный брус, такой как 2 x 4, будет легче впитывать влагу через два конца, чем через четыре стороны.Однако из-за способа изготовления пластин в панелях OSB присутствует значительно большее количество торцевых оголенных волокон. Зная это, производители OSB наносят эмульгированный или гладкий воск на плоскость поверхности и грунтовку / герметик на обрезанные концы во время производственного процесса, чтобы защитить их.

Если продукт OSB хранится во влажных условиях или не герметизируется повторно после разрезов панелей, продукт может стать чем-то похожим на целлюлозную губку. Уровень влажности будет увеличиваться, и размер панели будет увеличиваться, поскольку она пытается вернуться в свое естественное состояние.При низких уровнях влажности OSB является стабильным продуктом, и движение влаги через панель не является относительной проблемой. Однако при более высоком уровне влажности и продолжительном воздействии попадание влаги внутрь продукта может вызвать набухание. Напротив, габаритные пиломатериалы и фанера, независимо от того, высушены они в печи или нет, движутся в равновесии с уровнем окружающей влажности.

Причины потери прочности конструкции

Набухание панели OSB является основным фактором потери прочности конструкции.Это связано с двумя основными проблемами:

1. Изменение толщины панели будет происходить, пока застежка не будет двигаться, в результате чего застежка будет больше не прилегать к поверхности панели, а будет по существу перегружена.
2. Если набухание достаточно велико, связь внутри панели может быть потеряна между различными пластинами и смолой.

Открытая OSB на стройплощадке после ливня.

Проблемы с гребнями

Набухание кромок панелей, особенно при использовании для полов и кровли, может вызвать образование гребней при укладке отделочных материалов.Кроме того, вся панель может разбухнуть из-за изменения содержания влаги в панели, и в результате будет давить на соседние панели, вызывая появление гребня. В любом случае, возможно, потребуется отшлифовать гребень, чтобы можно было установить отделку, что приведет к дополнительным затратам и задержкам во времени. Набухание кромок фанеры встречается реже из-за небольшого обнажения торцевых волокон.

Не весь биоорганический рост — это плесень

Сообщается, что поверхностная плесень на OSB-панелях развивается быстрее, чем на других изделиях для деревянной обшивки.Это связано с изменениями физических свойств древесных волокон в результате производственного процесса. Древесные волокна OSB нагреваются в 2,5 раза сильнее, а затем подвергаются степени сжатия, которая в 48 раз выше, чем у типичных фанерных панелей. Чрезвычайный нагрев и сжатие панели OSB превращает некоторые волокна целлюлозы в простые сахара, которые способствуют быстрому росту плесени.

Биоорганические споры роста распространены в естественной среде, присутствуют на всех строительных материалах и даже в воздухе, которым вы дышите каждый день.Не весь BOG является ПЛЕСЕНЬЮ, и не вся ПЛЕСЕНЬ опасна для вашего здоровья. Иногда плесень принимают за опасную плесень, и люди излишне обеспокоены. Только промышленный гигиенист, проводящий лабораторный анализ, может с уверенностью сказать, является ли черный BOG, который вы видите на строительном материале, опасным для здоровья. Для получения дополнительной информации о плесени см. Отчет EPA Краткое руководство по плесени, влажности и вашему дому . Наличие BOG на строительных материалах на стройплощадке не обязательно указывает на плохое управление стройплощадкой или дефектные материалы.Скорее, это визуальный сигнал о том, что «средства и методы строительства» требуют некоторой доработки. BOG может возникать из-за полевых условий во время доставки, хранения, монтажа и даже из-за обычных временных задержек в ходе строительства. Эти условия включают, но не ограничиваются:

• Влага присутствует в жидкой или парообразной форме.
• Изменение температуры, которое может вызвать конденсацию влаги на поверхности строительного изделия.
• Воздействие на строительный продукт элементов.
• Температуры и уровни влажности, способствующие росту BOG.
• Источник питания для БОГ.

Обшивка OSB на остановленном проекте.

OSB Сегодня

Производители OSB работают над решениями, чтобы преодолеть проблемы, описанные выше, а также над другими положительными улучшениями для своей продукции на протяжении многих лет. Различные производители работали над составами для уменьшения общего набухания панели и потери структурной прочности, связанной с набуханием.Чтобы добиться этого, производители модифицировали свои составы смол и / или добавили в свои составы другие компоненты для обеспечения большей водоотталкивающей способности. В результате теперь вы можете найти продукты, на которые распространяется длительная гарантия отсутствия песка. Эти гарантии не распространяются на постоянное воздействие, однако они покрывают случайное воздействие в ходе строительства.

Некоторые производители полагаются на альтернативные рецептуры и герметизацию кромок для защиты от влаги.К ним относятся:

• Джорджия-Тихоокеанский регион — DryMax ^® High-Performance OSB, на которую они предоставляют 500-дневную гарантию отсутствия песка.
• Huber AdvanTech ^® Обшивка для стен и крыш с 500-дневной гарантией устойчивости к атмосферным воздействиям.
• Huber AdvanTech ^® Черновой пол с 500-дневной гарантией отсутствия песка.
• LP Legacy изготовлен с использованием клея Gorilla Glue для обеспечения «превосходной влагостойкости».

Некоторые производители разработали дренажные элементы, чтобы снизить вероятность вздутия кромок.К ним относятся:

• LP Building Products заявляет, что их черный пол LP Legacy «покрывается до тех пор, пока не будет покрыт» гарантией отсутствия песка. Частью конструкции чернового пола Legacy, на которую распространяется гарантия, является RainChannel ^® , встроенный в торцы панели, который позволяет воде стекать через стыки, а не через пруд наверху панели.
• Черновой пол Weyerhaeuser Diamond Edge Gold ™ имеет поры Down Pore ^® . Подобно RainChannel LP, этот продукт позволяет воде стекать в стыках обшивки, а не на поверхности.

Другие предприняли другие шаги для уменьшения эффекта набухания кромок или герметизации кромок для предотвращения набухания:

• Norbord TruFlor PointSix и DuraStrand PointSix имеют сужающуюся кромку для учета любого потенциального вздутия кромки, поскольку конус в 0,6 мм может увеличить этот же размер, и кромка будет ровной. Гарантия отсутствия песка на Norbord Stabledge составляет 50 лет.
• Telko T-Strand и T-Strand Pro имеют запатентованное краевое уплотнение для защиты от набухания краев.

Другие достижения производителей включают:

• Излучающие барьеры, применяемые на заводе для панелей, произведенных, Georgia Pacific, LP, Norbord, Roy OMartin, Telko и Weyerhaeuser.
• Погодостойкие барьеры, установленные на заводе Джорджией Пасифик, Хубером и Роем Омартином.
• Изоляция из пеноматериала для значения R по Huber.

Полностью обшитое здание.

Полностью обшитые стены.

Различные марки OSB

Строители должны знать, что обшивка OSB доступна в различных сортах, и соответствующий сорт должен быть выбран в соответствии с условиями работы. Уровень оценки будет влиять на стоимость продукта, и не все оценки будут работать одинаково. Следующий список доступных классов продукции взят с веб-сайтов производителей и представлен в алфавитном порядке по производителям.

Джорджия-Тихоокеанский регион производит шесть различных продуктов OSB; три из них можно использовать в качестве чернового пола и два дополнительных изделия из OSB с ламинированной поверхностью.

• Blue Ribbon ^® OSB для крыш и стен с ограниченной пожизненной гарантией.
• Blue Ribbon ^® Черновой пол Sturd-I-Floor ^® с ограниченной пожизненной гарантией.
• DryGuard ^® Улучшенная OSB с ограниченным сроком службы и 200-дневной гарантией отсутствия песка.
• DryMax ^® Высокая эффективность с ограниченным сроком службы и 500-дневной гарантией отсутствия песка.
• ForceField ^® воздушный и водный барьер, а также термостат ^® излучающая оболочка барьера.

Huber Engineered Woods производит несколько сортов обшивки: два вида черновых полов и шесть изделий для специальных целей.

• Обшивка OSB Huber Blue ™ предназначена для стен и крыш и имеет 25-летнюю ограниченную гарантию.
• Huber Blue ™ Plus является альтернативой черновому полу товарного качества с 50-летней гарантией и 200-дневной гарантией отсутствия песка и доступен с огнестойкостью.
• AdvanTech ^® Обшивка для стен и крыш с 500-дневной гарантией устойчивости к атмосферным воздействиям и ограниченной пожизненной гарантией.
• AdvanTech ^® Черновой пол с 500-дневной гарантией отсутствия песка и ограниченной пожизненной гарантией.
• PerormMax ^® 500 ламинированная облицовочная машина, Tru-Spec ^® для столярных изделий и бетоноформовочная плита FormRite ^® . А также стена ZipSystem ™ с ламинированным атмосферостойким барьером, кровельные панели ZipSystem ™ с ламинированной подкладкой и обшивка ZipSystem ™ R со сплошной изоляцией из пеноматериала, нанесенной на тыльную сторону стеновой обшивки ZipSystem ™.

LP производит три марки OSB-панелей, предназначенных для чернового пола. Кроме того, они производят два дополнительных продукта OSB с дополнительными характеристиками.

• LP ^® TopNotch ^® 250 с 25-летней гарантией без гарантии отсутствия песка.
• LP ^® TopNotch ^® 350 с 50-летней гарантией и 100-дневной гарантией отсутствия песка.
• LP ^® Legacy ™ Sub-Flooring с гарантией отсутствия песка «Покрывается до тех пор, пока не будет покрыто», и ограниченной пожизненной гарантией.
• LP ^® TechShield ^® излучающая оболочка барьера и LP ^® FlameBlock ^® огнестойкая оболочка.

Norbord производит пять видов черновых полов и восемь специальных продуктов.

• Черновой пол TruFlor на уровне товаров с 25-летней ограниченной гарантией без гарантии отсутствия песка.
• TruFlor PointSix с 25-летней ограниченной гарантией без гарантии отсутствия песка.
• Trubord предназначен для использования на крышах и стенах и имеет 25-летнюю ограниченную гарантию.
На черный пол
• Pinnacle предоставляется 50-летняя ограниченная гарантия и 100-дневная гарантия отсутствия песка.
• DuraStrand PointSix с годовой гарантией отсутствия песка и ограниченной пожизненной гарантией.
• Стяжка премиум-класса StablEdge с 50-летней гарантией и 50-летней гарантией отсутствия песка.
• TallWall, Windstorm и Quakezone имеют переменные размеры, чтобы уменьшить блокировку и обеспечить непрерывный путь нагрузки, излучающий барьер Solarbord, ступени лестниц Stead-I-Tred, Rim Board, OSB для мебельной рамы и WebStock для использования в инженерных двутавровых балках.

Roy OMartin производит пять разновидностей обшивки OSB, не считая двух разновидностей XL.

• Tuff-Strand имеет ограниченную пожизненную гарантию.
• Структурная обшивка стен StructWall.
• Стеновые панели обшивки WindBrace.
• Обшивка излучающей барьерной кровли Eclipse, стеновая система Eclipse OSB с излучающим барьером для воздуха и воды, Tuff-StrandXL и StructWall XL — это листы более длинного формата для этих типов продуктов.

Telko производит девять различных продуктов OSB, два из которых предназначены для чернового пола.

• На обшивку стен и крыш T-Strand ™ OSB предоставляется 25-летняя ограниченная гарантия.
На обшивку для стен и крыш
• T-Strand ™ Pro предоставляется 50-летняя ограниченная гарантия, а также 365-дневная гарантия отсутствия песка.
На обшивку чернового пола OSB
• T-Strand ™ предоставляется 25-летняя ограниченная гарантия.
• T-Strand ™ Pro Subfloor Sheathing имеет 50-летнюю ограниченную гарантию, а также 365-дневную гарантию отсутствия песка.
• T-Strand OSB Utility Панели для коммунальных служб, напольные покрытия для жилых домов, бетонные кромочные формы, доска для обода и облицовочные элементы SIP.

Weyerhaeuser производит шесть продуктов OSB, три из которых предназначены для черных полов.

• Панели для чернового пола Edge ™ товарного сорта не имеют гарантии отсутствия песка, но имеют 25-летнюю ограниченную гарантию.
• Edge Gold ™ Черный пол с 200-дневной гарантией отсутствия песка и 50-летней ограниченной гарантией.
• Diamond Sub-Floor с 500-дневной гарантией отсутствия песка и ограниченной пожизненной гарантией
Кровля
• Edge Gold ™, защитная оболочка Radiant Barrier (RBS) и ступени лестницы SturdiStep.

LP TechShield излучающий барьер Обшивка OSB.

Обшивка Norbord OSB.

Обшивка пола OSB Weyerhaeuser.

Есть ли области, где OSB не следует использовать в качестве деревянной обшивки?

Хотя современные производители OSB предприняли шаги, чтобы сделать свою продукцию более прочной и влагостойкой, можно спросить: «Есть ли области, где OSB не следует использовать в качестве деревянной обшивки?». К сожалению, на этот вопрос нет однозначного ответа «да» или «нет».В областях, подверженных постоянному воздействию влаги, таких как настилы, фундаменты и за некоторыми облицовками; или там, где возможны длительные задержки в строительных работах, фанера может более благоприятно отреагировать на эти условия, чем OSB. В некоторых случаях у строителя может даже не быть выбора, поскольку гарантии на другие продукты могут быть частичными для определенных типов обшивки. Например, на некоторые продукты для покрытия палубы и напольных покрытий есть гарантии, запрещающие использование каких-либо продуктов, кроме фанеры.

В таких областях, как линии крыши, некоторые консультанты рекомендуют использовать фанеру вместо OSB по нескольким причинам. Первый связан с вздутием кромок панелей при использовании кровельного материала, такого как композитная черепица или аналогичные кровельные материалы. Когда кромки панелей набухают и эти кровельные изделия устанавливаются, линии набухания часто становятся визуально заметными даже на уровне земли. Хотя вздутие не вызывает повреждения кровли и не обязательно указывает на структурную проблему, владелец / житель здания может обеспокоиться тем, что структурные или кровельные проблемы действительно существуют, исходя из внешнего вида. Решением здесь является использование OSB-панели, рассчитанной на открытость, и обеспечение полного высыхания кровли как можно скорее после завершения установки обшивки. Во-вторых, плиты OSB имеют более высокий предел прочности на сдвиг, чем фанерные панели, и поэтому часто устанавливаются с большими пролетами, чем фанера той же толщины. Это может привести к видимому прогибу панелей между опорами и телеграфу, вызывая волнообразный вид на крыше. Этот волнистый вид часто виден с земли и для владельца / жителя здания, вызывая опасения по поводу структурной целостности крыши.Решением здесь является работа с инженером-строителем, чтобы уменьшить прогиб путем использования более толстой панели OSB или уменьшения пролета.

Чрезвычайно важно убедиться, что стена за внешней облицовкой (особенно с синтетической штукатуркой) является сухой перед возобновлением строительства. Это связано с тем, что влага всегда будет перемещаться из областей с высокой влажностью в области с низкой влажностью. Особенно это касается обшивок OSB. Поскольку OSB сохраняет такое низкое содержание влаги, она может вызвать избыток влаги, которая, в свою очередь, может пропитать продукт.Например, синтетическая штукатурка формируется с помощью химического процесса и не впитывает влагу и не пропускает много влаги и паров через облицовку. Таким образом, синтетическая штукатурка может препятствовать высыханию наружной поверхности стены и создавать среду, которая способствует гниению деревянной обшивки, если она не защищена должным образом. То же самое будет справедливо и для любой другой облицовки, которая может препятствовать высыханию внешней поверхности стены, особенно когда OSB используется в качестве оболочки на внешней стороне стены.Правильная конструкция системы стен, включая возможную интеграцию системы защиты от дождя, может обеспечить эффективную защиту обшивки и сделать использование OSB приемлемым.

Заключение

В то время как вражда между фанерой и OSB продолжается, важно, чтобы строители знали о потенциальных подводных камнях строительства и о шагах, которые можно предпринять, чтобы избежать риска. Технология изготовления OSB делает ее более чувствительной к влаге, чем фанеру. Тем не менее, цена обшивки OSB обычно более доступна, и поэтому ее предпочитают строители из Северной Америки.Если вы строитель, который использует обшивку OSB, чрезвычайно важно обращать внимание на то, как материал хранится, обрабатывается и устанавливается. При выборе фанеры или OSB, или даже различных марок, доступных для каждой из них, необходимо учитывать ряд факторов. Чтобы добиться наилучшего результата, строитель должен задать себе следующие вопросы:

• Где строятся эти сооружения?
• В каких погодных условиях?
• Обучены ли субподрядчики на работе надлежащим образом монтажу и передовым методам строительства?
• Соблюдаются ли условия гарантии на продукт?
• Какой продукт лучше всего защитит мои вложения?

Хотя производители OSB предложили новые многообещающие рецептуры и гарантии отсутствия песка, большинство консультантов все же посоветуют строителю обеспечить максимальную защиту OSB от влаги.Все инструкции производителя по установке требуют надлежащего хранения перед установкой; включая защиту от дождя и снега, а также вентилируемое покрытие для предотвращения накопления паров влаги. Хотя некоторое воздействие может быть неизбежным из-за типичных строительных практик, здание следует просушить как можно скорее, чтобы предотвратить продолжительное воздействие всех деревянных изделий и других чувствительных к влаге материалов. Если насыщение панели присутствует, предположительно присутствует, или панели показывают ранние признаки насыщения — проверьте панели, чтобы определить, не произошло ли набухание.Если произошло набухание, лицензированный инженер-строитель должен осмотреть хотя бы образец оболочки и сообщить, в какой момент набухание потребует удаления и замены оболочки. Если рекомендуется удаление, удалите пораженную панель полностью. Стоимость замены панели из-за насыщения во время строительства или перед установкой будет меньше, чем потребуется для удаления и замены панели OSB позже.

Надлежащая строительная практика поможет предотвратить повреждение оболочки OSB и приведет к ее эффективному использованию.Для защиты оболочки следует использовать подходящие атмосферостойкие барьеры и гидроизоляционные материалы. Кроме того, вентилируемые системы защиты от дождя, которые способствуют высыханию стены, рекомендуются в целом для наружных стен (и особенно с облицовкой, которая предотвращает или препятствует высыханию наружных стен). При сборке кровли и пола рекомендуется обеспечить просушку как можно скорее после установки, чтобы предотвратить воздействие влаги, даже при использовании продуктов «премиум» с длительной гарантией отсутствия песка.

Чтобы снизить риск для строителей, компания Quality Built предлагает услуги по анализу технического плана, в которых мы рассматриваем указанные продукты и указываем, что продукты будут использоваться в областях, где их использование было бы приемлемым. Мы также предлагаем проверки качества, в ходе которых мы можем проверить, чтобы убедиться, что оболочка OSB не установлена ​​в условиях, которые могут привести к преждевременному выходу из строя. Если возникают вопросы относительно того, был ли продукт поврежден, QB может провести судебно-медицинскую экспертизу и испытание на уровень влажности и разбухание оболочки и задокументировать эти условия.В нашу команду технического обслуживания входят архитекторы и инженеры, которые могут помочь с рекомендациями по ремонту при обнаружении поврежденных продуктов.

Об авторах

Марк Кроуфорд — опытный менеджер проектов и консультант по обеспечению качества с более чем 20-летним опытом работы в строительной отрасли. Марк профессионально проектировал и руководил проектами вертикального строительства и благоустройства по всей территории Соединенных Штатов. Он обладает глубокими знаниями в области гражданского строительства и архитектуры, а также обширным опытом проведения инспекций зданий, строительных норм и правил, стандартов проектирования, местных постановлений, судебно-медицинской экспертизы отказов зданий, дефектов конструкции и свидетельских показаний экспертов.

Вы можете связаться с Марком по телефону [адрес электронной почты]

.

Джефф Хох является лицензированным архитектором и работает в строительной отрасли более 27 лет. Он страстно увлечен безопасностью и стремится ознакомить отрасль с передовым опытом и методами снижения рисков. Джефф постоянно участвует в образовательных семинарах и прекрасно разбирается в требованиях строительных норм. Джефф проводит проверки по всей стране и специализируется на судебно-медицинских проверках, тестировании воды AAMA / ASTM, проверках технических планов, обеспечении качества и многом другом.Он также имеет большой опыт работы со стандартами проектирования, местными постановлениями, судебно-медицинским анализом отказов зданий и дефектами строительства.

Вы можете связаться с Джеффом по телефону: [электронная почта]

Как я выполняю эти работы: создание плавающих лестниц

Когда мы впервые участвовали в потенциальном проекте по плавающей лестнице, я не испугался, но не знал, как это сделать. Я думал о том, чтобы просто попросить их найти компанию, которая специализируется на изготовлении таких лестниц, но потом я сказал себе: подожди, эти лестницы становятся все более и более популярными — если мы не попробуем этот проект и не поймем все в целом. процесс, мы начнем проигрывать проекты.Это было шесть лет назад, и хотя я думал, что плавающие лестницы — это тенденция, которая утихнет, они становятся все более популярными.

Архитекторы и дизайнеры предпочитают работать с минимальным количеством профессий над каждым проектом, и сегодня они обращаются к нам, потому что знают, что мы можем сделать и деревянные полы, и плавающие лестницы. Вот некоторые из того, что я до сих пор узнал об этих красивых лестницах, которые так популярны здесь, в Сан-Франциско и за его пределами.

Виды плавающих лестниц

Есть три основных способа создания плавающих лестниц:

1) Более традиционный стиль с перилами с каждой стороны.Они построены с тонкой металлической пластиной между перилами.

2) Ступени, которые устанавливаются над одной большой металлической частью под ней. Металл имеет пластины для ступеней, которые простираются с обеих сторон, например, на 1,5 фута с каждой стороны, чтобы образовать ступеньку длиной 3 фута.

3) Ступени, выходящие из стены с одной стороны. Металл встраивается в стену и имеет металлические пластины, выходящие на 90 градусов из этой металлической детали. На мой взгляд, это самый красивый способ создания парящей лестницы.

На этих фотографиях показано, как мы строим каждую половину ступеней, чтобы их можно было обернуть вокруг фанеры, окружающей металлические ступени. Затем мы устанавливаем их, склеивая желтым клеем, а затем зажимая, как вы можете видеть выше.

Инженеры проектируют слесарные работы

Мы не занимаемся проектированием конструкции лестницы. Инженер, архитектор и производитель металла работают вместе, чтобы спроектировать лестницу. После того, как они доработают свои планы, мы встречаемся с ними, чтобы определить наши требования и толщину ступеней лестницы.Я всегда советую им сделать деревянный каркас вокруг металлических ступеней, чтобы мы могли приклеить к ним наши деревянные ступени, потому что вибрация лестницы может нарушить клеевое соединение между металлом и деревянными ступенями. Обычно мы просим фанеру толщиной ½ дюйма сверху, снизу и по бокам металла, чтобы можно было приклеить ступени к фанере. Прежде чем мы сможем дотронуться до лестницы, городские власти должны осмотреть металлические конструкции.

В некоторых случаях фанеру сделаем сами. В этом случае мы приклеиваем фанеру к металлу, а также просверливаем металл и прикручиваем фанеру к металлу.Таким образом, он действительно хорошо склеивается, позволяет нам легко укладывать деревянный пол сверху и делает лестницу более устойчивой — чем больше слоев фанеры на металле, тем прочнее становится вся конструкция.

Архитекторы должны знать коды

Существуют специальные коды для плавающих лестниц, и архитектор должен знать коды. Основные коды:

1 — Расстояние между ступенями не может превышать 4 дюйма.

2 — Ступени должны перекрывать друг друга не менее чем на 1 дюйм.

3 — Каждая ступенька должна иметь глубину не менее 11 дюймов.

Как профессионалы в области деревянных полов, мы не несем ответственности за соблюдение правил при строительстве этих лестниц — это возлагается на генерального директора или архитектора — но, поскольку мы сделали так много плавающих лестниц сейчас, архитекторы используют меня в качестве ресурса для коды, и это помогает нам получать больше проектов.

Это незавершенные фотографии с лестницы из белого дуба на обложке номера за октябрь / ноябрь 2020 года. На верхнем фото, когда стена все еще открыта, вы можете увидеть металлическую конструкцию в стене, поддерживающей лестницу.Две верхние лестницы на этой фотографии все еще обернуты только фанерой; в остальных установлены две половинки ступеней; вы можете увидеть зажимы, удерживающие их вместе, пока желтый клей сохнет. Вверху слева вы можете увидеть скошенные концы инженерного пола, покрывающего фанеру, а также используемую нами оболочку Thermo Ply, которая защищает незаконченную лестницу в течение нескольких месяцев, пока на стройплощадке работают другие специалисты. Вверху справа выяснение того, как мы доберемся до лестницы, чтобы поработать над ней, является важной частью планирования и составления бюджета работы.

Мы всегда используем конструкционную древесину

Когда фанерный каркас, окружающий металл для ступеней, готов, мы доставляем древесину. Мы всегда рекомендуем паркетные полы вместо массивных из-за их устойчивости. Если древесина набирает влагу, цельная древесина будет иметь гораздо больше шансов, особенно на скошенных краях.

---

СВЯЗАННЫЕ С: Шаг за шагом: Как установить деревянные ступени и подступенки для коробчатых лестниц

---

Обычно мы используем 7-дюймовые паркетные полы только потому, что они кажутся стандартной шириной.Если бюджет является проблемой, мы будем использовать паркет толщиной ⅝ дюйма вместо дюйма. Мы сделали один комплект готовых плавающих лестниц, но обычно мы используем незаполненные инженерные полы, которые шлифуем и покрываем на месте после установки.

Эти плавающие лестницы из орехового дерева (внизу) были необычными, потому что вместо цельной металлической трубы для ступеней они были заполнены фанерой, как вы можете видеть на фото вверху слева. Это облегчило нам задачу, потому что мы могли прибить прямо к этой фанере.Изготовление металла всегда выполняется точно, поэтому каждый шаг абсолютно одинаковый. Из-за этого мы смогли сделать приспособление (вверху по центру и вверху справа) точно по размеру половины протектора, и мы поместили наши доски прямо поверх него, чтобы создать наши протекторы со скосом.

Рассчитать на партию отходов

Делая плавающие лестницы, вы получаете много отходов. На моей первой работе с плавающей лестницей я измерил площадь в квадратных футах, добавил свои обычные 10 процентов на отходы, а затем понял, что совершил большую ошибку — у меня почти не было напольного покрытия.В вашем типичном деревянном ящике много полов, которые нельзя использовать для создания плавающих ступеней. Вы не можете использовать 2-футовые ножки, а если вы отрежете 5-футовый кусок, остальные 2 ножки будут потрачены впустую. То же самое происходит, если вы разрезаете 8-футовую доску — у вас есть две 3-футовые части, но 2 фута отходов. Поэтому вы должны спросить поставщика, каков средний метраж материала, и на всякий случай я добавляю от 30 до 45 процентов к квадратным метрам, чтобы убедиться, что у вас достаточно длинных досок для изготовления ступеней.Кроме того, мы тщательно подбираем текстуры полов, чтобы ступени выглядели как можно более бесшовными. В частности, когда вы представляете компанию высокого класса, вам не нужно возвращаться к клиенту и просить больше денег, когда вы понимаете, что совершили ошибку при расчете материалов.

Эти лестницы из американского белого дуба, покрытые трещинами, имели необычные металлические ступени по сравнению с теми, с которыми мы обычно работаем. Поскольку они были такими толстыми, мы не обрамляли их фанерой, а просто создали наши скошенные деревянные ступени и надвинули их прямо по металлу.Сначала я был обеспокоен тем, что у них может быть движение в будущем, но у них не было проблем. На фото вверху справа вы можете видеть лучи естественного света, проникающие через лестницу; тот факт, что плавающие лестницы пропускают через них естественный свет, является основной причиной их использования дизайнерами и архитекторами здесь, в Сан-Франциско.

На этой фотографии, если вы очень внимательно посмотрите на верхний левый и нижний левый края протектора, вы можете увидеть крошечные заполненные дырочки от гвоздей; это единственные гвозди, которые мы используем, когда строим эти ступени.

Плохая вибрация

Перед тем, как вы начнете укладывать пол, его необходимо спроектировать так, чтобы вы не чувствовали никаких вибраций в металлических пластинах. Если ступеньки сильно вибрируют, скошенные края быстро потрескаются, даже в течение месяца. В частности, здесь, в Сан-Франциско, по лестницам больше всего людей в доме, и если они будут слишком сильно вибрировать, дерево развалится.

Мы никогда не устанавливаем ступеньки вплотную к стене.Стены не могут быть по-настоящему плоскими, и на любой лестнице всегда будет минимальная вибрация, которая может издавать скрип. (В Сан-Франциско мы также получаем сильные вибрации от землетрясений!) Мы оставляем по крайней мере от 1/16 до ⅛ дюйма зазора между протектором и стеной, что на самом деле выглядит очень красиво. Вы увидите, где некоторые подрядчики заделывают зазоры, но в течение трех месяцев герметик треснет и выглядит некрасиво, поэтому я думаю, что лучше держаться подальше от стен.

Защита лестницы при строительстве

Из-за графиков строительства мы всегда устанавливаем лестницу, а затем возвращаемся и выполняем шлифовку и отделку после того, как все остальные работы будут завершены.Мы обнаружили, что чрезвычайно важно быть уверенным, что лестница хорошо защищена между установкой и после того, как мы вернемся к шлифовке и отделке. На первой лестнице, которую мы сделали, строитель сказал, что защитит их после того, как мы их установим (на тот момент лестницы были только грубо отшлифованы). Он покрыл их канифолью, и через месяц, когда все остальные торги поднимались и спускались по лестнице, большая часть канифольной бумаги исчезла, и на краях лестницы остались участки, которые треснули; пришлось заменить пару ступеней.

Теперь, когда мы делаем парящую лестницу, я говорю им, что они должны заплатить за правильное покрытие лестницы, но мы будем теми, кто их закроет, и будем нести ответственность за любые недостатки. Когда мы покрываем лестницу, мы используем коричневую бумагу, похожую на канифольную (мы никогда не используем канифоль, потому что, если она намокнет от подрядчика по плитке или от кого-то еще, она может растекаться своим розовым цветом на необработанной древесине). Затем мы покрываем эту бумагу оболочкой Thermo Ply. Мы не прорезаем его полностью, а вместо этого разрезаем ровно настолько, чтобы он мог обернуться вокруг ступеней.Затем мы склеиваем это, чтобы убедиться, что все это образует плотное покрытие вокруг ступеней и не развалится в течение двух-трех месяцев, когда по ним будут совершаться другие сделки (см. Фото на странице 40).

---

СВЯЗАННЫЙ: Строительство лестницы … ниши для моего напольного бизнеса

---

Как мы их устанавливаем

Перед тем, как построить ступени, мы оставляем деревянный пол на стройплощадке примерно на неделю, чтобы убедиться, что он прижился на стройплощадке. Обычно у нас есть одна комната в доме, которая становится нашей мастерской, где устанавливаются наши пилы, чтобы мы могли изготовить ступени на месте.Чтобы создать наши ступени, мы вырезаем все митры и собираем их с помощью крошечных гвоздей и желтого клея (мы используем Titebond). Склеиваем переднюю половину и заднюю половину каждой проступи (см. Фото на стр. 39). Мы не устанавливаем их сразу, а даем им достаточно времени, чтобы они осели и клей полностью высох.

Когда пришло время устанавливать проступи, покрываем фанеру желтым клеем и надеваем половину проступи с шпунтом. Затем надвигаем деталь с пазом, используя клей и зажимы, чтобы закрепить их во время высыхания.Мы никогда не используем гвозди, кроме микрогвоздей, которые вставляем в скошенные края. Если бы вы забили эту лестницу гвоздем 16 или 18 калибра, а затем использовали бы шпатлевку, это выглядело бы некрасиво. Когда я смотрю на готовую лестницу, я, конечно, вижу швы, но с эстетической точки зрения клиент должен видеть только одну деталь — это то, чего мы пытаемся достичь.

Шлифование и чистовая обработка

Как я уже упоминал, за исключением одной работы, мы всегда шлифуем и чистим наши ступени на месте, и мы планируем проводить шлифовку и отделку одновременно с остальным полом, чтобы цвет лестницы и напольное покрытие будет в точном соответствии.Необходимость шлифовать и чистить ступени со всех сторон означает, что вам обычно приходится планировать строительные леса и составлять сметы.

В этих проектах мы использовали масляную отделку, но обычно мы используем коммерческую отделку на водной основе. При нанесении покрытия нужно быть очень осторожным и медленным; у нас есть два человека на каждой ступени: один сверху и другой снизу, следят за ними и следят за тем, чтобы на финише не было потеков. Мы сразу же наносим окончательное покрытие на нижнюю часть ступеней, но, поскольку по лестнице очень много движения, мы ждем, чтобы нанести окончательное покрытие на верхнюю часть ступеней, пока проект не будет почти окончательным.Любая работа с плавающей лестницей — это очень дорогое удовольствие, поэтому мы хотим вернуть выполненный проект в как можно более безупречном состоянии.

Ступени лестниц из фанеры

Из фанеры получаются фантастические ступени лестницы, и если я собирался чтобы построить лестницу сегодня, это именно то, что я бы использовал. Из Конечно, я говорю о лестнице, которая будет устлана ковром или покрытые каким-либо материалом. На картинке ниже вы с идеальным примером ступеней и подступенков из фанеры.

Рекомендуемая толщина ступени лестницы из фанеры

Когда я только начал работать в строительстве, все, что мы использовали, было 5/8 » фанера для наших ступеней и подступенков. В конце концов он увеличился до 3/4 дюйма. фанера для наших ступеней и подступенков. Однако каждая работа, над которой вы работаете сегодня может быть совершенно другим, чем тот, над которым вы работали ранее.

Для лестницы на рисунке выше использовалась фанера толщиной 1–1 / 8 дюйма. ступени лестницы. Хотя строительный отдел, архитектор и инженер одобрил фанеру 3/4 дюйма.Однако подрядчиком я работал с, решили использовать более толстый материал. Обычно вы можете увеличить толщину ступеней вашей фанерной лестницы, но вы не можете ее уменьшить, если конкретный размер или толщина указаны на планы строительства или чертежи.

Толщина ступеней вашей фанерной лестницы также будет варьироваться в зависимости от план вашей лестницы. Если вы строите лестницу 48 дюймов шириной, и вы собираетесь использовать только три стрингера, вы для ступени лестницы потребуется более толстая фанера.

Однако, если вы собираетесь использовать четыре стрингера лестницы, вы можете уменьшить толщина. Расстояние между тремя продольными балками на 48-дюймовом широкая лестница будет около 21 дюйма. Если мы добавим еще одну косую балку, расстояние будет уменьшено до 14 дюймов, поэтому мы можем использовать более тонкая фанера для наших ступеней и подступенков.

Строители крупных домов, каждый из которых строит сотни или тысячи домов год, поймите и используйте эту концепцию, чтобы сэкономить деньги. Если вы планируете при строительстве дополнительной комнаты или собственного дома на заказ, я бы порекомендовал использовать более толстую фанеру, чтобы уменьшить скрипы и сделать лестницу более прочной.

Вернуться к — лестницы / ступени

.