Обшивка потолка в бане вагонкой: Как обшить потолок в бане вагонкой?

Содержание

Как обшить потолок в бане вагонкой?

Главная / Особенности различных помещений / Баня / Как обшить вагонкой потолок в бане?

Бани чаще всего оформляются деревянной вагонкой. Это натуральный материал подходящий по своим характеристикам для таких помещений. Им можно обшить не только стены, но и потолок. В этом материале рассмотрим как правильно обшить потолок в бане вагонкой и какая из ее разновидностей лучше для этого подойдет.

Выбор материала

Не все разновидности вагонки одинаково хорошо подходят для обшивки потолка в таком специфичном помещении. Особенности условий эксплуатации заключаются в значительных перепадах температуры и повышенном уровне влажности воздуха. Поэтому, важно понимать, какие породы дерева и типы вагонки лучше подойдут для отделки бань.

Липа

Наилучший выбор для бани. Эта порода дерева обладает хорошей влагоустойчивостью, хорошо переносит воздействие горячего пара и не меняет своих свойств после прямого контакта с водой. Из липы можно изготавливать обшивку стен, потолков, а так же мебель и двери.

Осина

Жароустойчивая и хорошо переносящая влажный воздух порода дерева. По стоимости такой материал будет немного дешевле липы, но, имеет некоторые недостатки. После сушки, материал становится очень твердым и крепить его непросто. Самым важным недостатком станет возможность появления скрытой гнили.

Сосна

Отличный вариант для отделки дома, но, для бани подойдет не слишком. От воздействия высокой температуры из этого дерева может выделяться смола и другие подобные вещества. Для отделки парилок не рекомендуется и больше подойдет для оформления комнаты отдыха или предбанника.

Кедр

Очень хороший выбор для оформления банного помещения. Однако, его достоинства частично скрадываются слишком высокой ценой. Такая отделка буде наиболее дорогостоящей. Важным достоинством этого материала будет то, что при нагревании кедр выделяет ароматические вещества, которые благотворно влияют на здоровье.

Монтаж потолка

Перед тем, как обшить потолок в бане вагонкой, необходимо произвести качественное утепление этого помещения. Обязательным условием будет создание так называемого «эффекта термоса», за счет которого баня долго не остывает. Также необходимо создать защиту утеплителя от влаги и отражающий слой, который будет возвращать тепловое излучение обратно в помещение.

Следующим этапом станет сборка обрешетки. Она изготавливается из деревянных реек, расположенных на перекрытии с шагом в 50 сантиметров. Важно проконтролировать, чтобы все элементы каркаса находились в одной горизонтальной плоскости. Сделать это поможет натянутая из одного угла в другой крепкая нить или шнур.

Когда каркас будет собран, начинается установка деталей покрытия. Каждая планка прикрепляется к брусьям обрешетки, начиная с угла. Для фиксации в таком специфичном помещении, лучше использовать специальные крепления – кляймеры, позволяющие установить рейки без сверления в них отверстий.

Если все же выбраны саморезы или гвозди, необходимо использовать только оцинкованные их типы, чтобы предотвратить развитие коррозии. Для саморезов лучше заранее просверливать отверстия в планках, чтобы не допустить их раскалывания.

Потолок в бане: 3 метода обустройства

Время чтения ≈ 4 минут От правильного обустройства потолка в бане напрямую зависят удобство и эффективность её дальнейшей эксплуатации

Хотите возвести потолок в бане своими руками? Это можно сделать при помощи одного из трёх возможных методов. Предлагаю рассмотреть их все.

Выбираем метод

Парилка — это непростое помещение, у которого есть масса требований, как к конструкционным элементам, так и к материалам из которых они возводятся. В особенности к потолку. Они одинаково справедливы к каждому из способов обустройства.

Предварительно ознакомимся с ними:

  • Повышенная теплоизоляция. Чтобы парная могла эффективно выполнять свои функции, в ней должно быть не просто тепло, а жарко. При наличии больших тепловых потерь через её конструкционные элементы добиться этого будет либо невозможно, либо очень дорого. А если ещё вспомнить, что нагретый воздух движется вверх, то становится несложно догадаться, что утеплять нужно особо тщательно;
Для утепления потолка в парилке можно использовать даже такие сыпучие теплоизоляторы, как керамзит
  • Пароизоляция. Даже из самого названия парной логично предположить наличие в ней огромного количества пара. От него необходимо защитить слой утеплителя, используемый для теплоизоляции потолочной поверхности;

Рекомендую использовать в качестве пароизоляции фольгу. Этот материал не только эффективно выполнит своё первичное назначение, но также ещё и станет возвращать часть теплового излучения печи обратно в комнату, чем ускорит и усилит её обогрев.

Фольгированный материал — лучшая пароизоляция для бани
  • Гидроизоляция. Защищает утеплитель со стороны чердака;
  • Высота потолка в бане должна быть не менее двух метров, а лучше два с половиной. Особенно важно, чтобы об него не бился головой человек, сидящий на самой верхней полке, и не цеплялся веник во время осуществления банных процедур;
Высота потолка не должна мешать использовать веник
  • Отверстие для дымохода. В большинстве случаев идёт труба в бане через потолок, поэтому сразу нужно продумать, где это будет происходить и оставить там нетронутый проём. В него затем устанавливается специальный металлический короб.
Короб для трубы должен быть выполнен из металла в целях соблюдения пожарной безопасности

Теперь рассмотрим, как сделать потолок разными методами, придерживаясь описанных требований. Общая обшивка бани вагонкой описана в других статьях.

Метод №1: Подшивной потолок

Схема расположения фрагментов подшивного потолка

На схеме:

  • А — балки;
  • Б — внутренняя обшивка. Примечательно, что для внутренней отделки можно использовать вагонку с размерами не менее 40 мм в толщину;
  • В — пароизоляция;
  • Г — утеплитель;
  • Д — гидроизоляция;
  • Е — внешняя обшивка.

Основное достоинство подшивного потолка — высокая устойчивость к механическим нагрузкам.

Если вы планируете возводить мансарду, то рекомендую остановить свой выбор именно на потолочной конструкции подшивного типа. Она вполне сможет выдержать перемещающихся людей и установку мебели.

Основной недостаток — высокая цена.

Ход работ:

  • Крепим с внутренней стороны помещения к балкам вагонку или обрезную доску. Для фиксации удобно использовать саморезы;

Все деревянные элементы предварительно рекомендую обработать антисептиком. Это продлит их эксплуатационный срок в условиях повышенной влажности.

Многие современные антисептики имеют в своём составе антипирины, что позволяет одновременно усилить ещё и уровень пожарной безопасности
  • Сверху стелем пароизоляцию. Её фиксировать удобнее строительным степлером. Стыки же стоит проклеить фольгированным или монтажным скотчем, в зависимости от того фольгу или полиэтилен вы используете на этом шаге;
  • Теперь укладываем утепляющий материал. Утепление потолка из вагонки лучше всего выполнять из минеральной ваты. Она отличается низкой теплопроводностью и высокой экологичностью. В целях же экономии можно остановиться на пенопласте или керамзите;
  • Накрываем всё гидроизоляцией. Тут подойдёт та же фольга или полиэтиленовая плёнка;
  • Обшиваем всё со стороны чердака досками. Здесь достаточно будет необрезной доски. См. как стыковать вагонку по длине.
На фото хорошо видно часть «пирога» подшивного потолка

Метод №2: Настильный потолок

Схема расположения фрагментов настильного потолка

На схеме:

  • А —
    настил из досок;
  • Б — пароизоляция;
  • В — теплоизоляция;
  • Г — бортики ограждения.

Основные достоинства настильного потолка:

  • Дешевизна;
  • Высокая скорость обустройства.

Основные недостатки:

  • Сложность ремонта;
  • Низкая устойчивость к механическим нагрузкам.

Ход работ:

  1. Устанавливаем сверху на стены сбитые в щит доски;
  2. Стелем сверху фольгированную или полиэтиленовую плёнку, фиксируя её степлером к древесине;
  3. Укладываем утепляющий материал. В случае применения керамзита предварительно набиваем по периметру оградительные бортики.

Метод №3: Панельный потолок

Схема сборки секции панельного потолка

На схеме:

  • А — бруски секции;
  • Б — обшивка из струганых досок;
  • В — точки фиксации обшивки с помощью гвоздей.

Это наиболее сложный и наименее распространённый вариант обшивки вагонкой, который применяется очень редко. Основное его отличие заключается в том, что собирается он из изготавливаемых заранее на земле панелей, похожих на корытца. В остальном же он также проходит все изоляционные процессы.

Заключение

Вы ознакомились с основными методами обустройства потолка в бане. Видео содержит дополнительные материалы. В комментариях можно задавать любые вопросы.

Красивый и тёплый потолок в парной — залог её приятного и результативного посещения

Как обшить потолок в бане вагонкой?

Строительство бани это достаточно сложная требующая профессионализма и специальных знаний работа. Внутренняя отделка такого помещения требует особого внимания и ответственности. Обшивку бани лучше проводить из экологически чистого материала для этого хорошо подойдут лиственные породы деревьев: липа, сосна, береза, дуб, ясень.

Лучшим материалом для потолка в бане признаны липовые доски. Помимо целебных свойств и изумительного запаха, доска из древесины легкая в монтаже. Во время сушки не растрескивается, умеренно нагревается при большой температуре. При уменьшении влажности быстро восстанавливает свою прочность.

Подготовительные работы для обшивки потолка

Чтобы потолок в бане из вагонки был долговечным необходимо установить специально несущий каркас. Правильно установленная обрешетка облегчает монтаж отделочного материала. Для изготовления каркаса используют дерево, металл и пластик. Каждый вид материала имеет свои преимущества, но чаще всего для бани используют деревянную обрешетку.

Перед установкой конструкции потолочное перекрытие утепляют теплоизоляционным материалом, для сохранения тепла. Чтобы сохранить утеплительный слой от намокания при эксплуатации, используется пароизоляционный материал, который является одним из главных составляющих элементов перекрытия.

Пароизоляционные материалы:

  1. Глина с опилками или соломой.
  2. Стекловолоконная ткань.
  3. Полиэтиленовая мембранная пленка.

Обшивка вагонкой потолка в бане проводится после проведения всех подготовительных работ. Деревянный брус для каркаса не должен быть влажным это может повлиять на деформацию конструкции и внешнего вида отделочного материала. Для хорошей циркуляции воздуха между вагонкой и каркасом оставляют небольшие зазоры, чтобы увеличить срок эксплуатации материала.

Облицовка потолка вагонкой

После установления обрешетки наступает непосредственная отделка деревянными панелями. Перед тем как обшить потолок в бане вагонкой, доску необходимо поместить в естественную среду будущей парилки для разбухания. Затем обработать защитным средством для устойчивости к воздействию влаги, самовозгоранию и гниению. Профильные доски должны иметь гладкую, ровную поверхность. Устанавливая вагонку к потолочной обрешетке хорошо использовать в качестве крепления кляймеры.

Этот вид крепежа идеально фиксирует материал, обеспечивает надежность и не портит внешний вид обшивки. При монтаже вагонки особое внимание следует уделить установке первой доски. Все подгоняемые к ней панели должны находиться строго в перпендикулярном положении к стенам. Завершающим этапом обшивки потолка является процесс обработки вагонки защитным средством. Обработанная поверхность панелей не поглощает воду, что положительно сказывается в эксплуатации.

Тонкости отделки потолка вагонкой

Все работы по утеплению и монтажу потолка нужно проводить, строго соблюдая все технические нормы и требования. Потолок в банном помещении является основным местом, где собирается горячий воздух, поэтому источник света должен находиться между рамами вентиляционного окна.

  • Крепежные детали при обшивке должны быть с цинковым покрытием.
  • Доски при монтаже должны плотно прилегать друг к другу
  • В процессе эксплуатации ухаживать за вагонкой необходимо аккуратно, не применяя абразивные средства или растворители.

Деревянная доска из ценных пород дерева, позволит не только оздоровиться и получить огромное удовольствие, но и прекрасно сохранить баню на долгое время для посещения.

Чем крепить вагонку к потолку в бане и как обшить: отделка, установка и обшивка

С окончанием этапа возведения бани на участке начинаются работы по внутреннему обустройству помещений. Продумывать, чем обшивать стены, потолок, полы придется тщательно, ведь помещения в бане различаются по степени нагрева, воздействию на облицовку. Один из вариантов декора – обшивка вагонкой. Практичный и недорогой материал отличается экологической чистотой, к тому же все работы можно выполнить своими руками. Разберемся, чем крепить вагонку к потолку в бане, рассмотрим варианты монтажа, а также сопутствующие работы.

Какую вагонку выбрать для потолка в бане

Традиционно облицовочный материал обязан соответствовать высоким требованиям практичности, эксплуатационной прочности и эстетике. Баня – место для отдыха тела и души, поэтому, чем здоровее будет воздух, тем приятнее станут ощущения.

Отделка должна быть:

  • паро-, водонепроницаемой или защищенной;
  • удобной в эксплуатации;
  • долговечной;
  • обеспечивающей нужный уровень теплоизоляции;
  • доступной по цене.

Вагонка отвечает всем требованиям, является функциональной и экологически чистой продукцией. Кроме того, материал не требует больших затрат времени, опыта и дорогостоящего инструмента для монтажа. Как правило, новичку достаточно один раз показать, как крепить вагонку в бане на потолок, чтобы он понял все нюансы процесса.

Сорт и порода древесины

В зависимости от плотности структуры и внешних показателей ламели делятся на классы:

  1. Экстра, А-класс – это высшее качество плашек с гладкой поверхностью без повреждений, сучков, деформации.
  2. B, C – классы, имеющие дефекты в виде сучков, трещин.
  3. Евровагонка выносится в отдельный тип и отличается иным способом обработки, увеличенными размерами ламелей, соединением шип-паз, продольными канавками для отвода влаги, пара.

Что касается выбора древесины, различаются ламели из лиственничных и хвойных пород.

Вагонка из лиственных сортов дерева

  • Липа. Считается лидером для облицовки парилки. Рыхлая структура позволяет держать умеренную температуру, а значит, не обжигает тело. В условиях термального нагрева выделяет натуральные эфирные масла, фитонициды, благотворно воздействующие на здоровье пользователя. Липа не гниет, не теряет свой вид и форму в условиях высокой влажности. Со временем ламели приобретают золотистый оттенок, это выглядит очень красиво.
  • Ольха. Идеальный вариант в условиях высокой влажности. Розовато-золотистый оттенок не теряется в течение всего периода эксплуатации. Доска также не гниет, стойко выдерживает высокие температуры, влажность. На ольхе никогда не селятся грибок, другие биологические формы жизни.
  • Осина. Эту древесину называют «долгоиграющей» из-за ее прочностных качеств. Особенно приятна осина на ощупь –ламели «шелковые», хорошо поддаются обработке, но испортить такие плашки довольно сложно. Стойкость к воздействию горячим паром, кипятком, неподверженность гниению – дополнительные плюсы. К тому же «Иудино дерево» в народной медицине считается магическим, наделенным силой изгонять из тела любую хворь. Медики подтверждают особенности древесины, объясняя их полезными веществами и маслами, выделяемыми при нагревании.

Важно! Лиственничные породы древесины не выделяют смол, поэтому особенно показаны для людей с аллергическими реакциями.

Вагонка из хвойных пород древесины:

  • Кедр. В расчет берется натуральный кедр, а не кедровая сосна. Это древесина с высокими бактерицидными, антисептическими качествами. Ламели красно-розового оттенка придают помещению красивый вид, оздоравливают воздух и не портятся под любыми воздействиями. При должном уходе (несложном), древесина считается «вечной», служит сотни лет. Минус один – высокая цена.
  • Сосна. Не всегда подходит для высокой влажности и температуры из-за обильного выделения смолы. В течение эксплуатации сосна будет «синеть», не утрачивая практических характеристик. Недостатки искупаются бюджетной стоимостью, но лучше использовать ламели для облицовки предбанника, комнаты отдыха, а не парилки.
  • Ель. Рыхлая структура ламелей быстро впитывает воду, портится от жара, поэтому отделка парилки также невозможна. Но плашки обладают высокими теплоизоляционными показателями, поэтому пользуются спросом при облицовке предбанников, комнат отдыха.
  • Лиственница. Уникальный материал с универсальными качествами. От воды лиственница «железнеет», не выделяет смол, не портится от температуры, не теряет форму и стабильность при любых воздействиях. Плотная структура отличается эстетической красотой. Лиственницей можно отделывать любые помещения бани. Минусы: плохо поддается обработке, имеет средние теплоизоляционные показатели.

Что еще нужно знать при выборе вагонки в баню:

  1. В одном помещении облицовка всех поверхностей должна быть из одинакового материала.
  2. В парилку монтируется материал самого высокого качества, чтобы выдерживал агрессивное воздействие кипятка, пара, температурные условия.
  3. Иногда в декоре применяются редкие породы: дуб с его долговечностью, дерево Абаши, древесина которого не нагревается при любых температурах, древесина Хемлок (сосна из Северной Америки) – это очень прочный продукт, не имеющий ограничений по срокам эксплуатации.
  4. Толщина доски в баню должна быть не менее 12,5 мм, иначе ее поведет, ламель расколется в процессе монтажа.
  5. Выбирая систему крепления шип-паз, следует проследить за соответствием размера шипа глубине паза, в противном случае нужной плотности прилегания не добиться.
  6. Чем лучше выполнена остружка поверхности, тем меньше пропитки потребуют ламели при обработке.
  7. Влажность вагонки до 12%, если показатель выше, доски сушили с нарушениями, а это значит, что материал быстро деформируется, а сосна «посинеет» уже через пару месяцев.

Выбор профиля вагонки потолка бани:

Рекомендуем к прочтению:

  • Евровагонка бывает с угловой фаской, что делает швы более различимыми и скругленную фаску (Softline). Для парной нужны ламели с пазами на тыльной стороне – это помогает убрать лишний конденсат и снимает внутреннее напряжение древесины.
  • Ламели Штиль характерны почти полным отсутствием фаски возле шипа. При соблюдении технологии монтажа итоговое полотно отличается ровностью, швы практически незаметны.
  • Блок-хаус – это имитация цилиндрической формы бревна. Выбирать следует варианты с канавками для вентиляции сзади, но бывают ламели с гладкой тыльной стороной.
  • Ландхаус оснащен узором по лицевой стороне, но стоит дорого и не совсем подходит для облицовки всей поверхности, разве что для декора отдельных участков.
  • Американка имитирует обшивку досками варианта «внахлест», легко крепится и отличается стабильностью формы.

Перед покупкой материалов нелишним будет определиться с ценой и сортностью, просчитать количество и финансовые затраты. Лучше потратить средства на выбор особо качественной древесины в парную, но немного сэкономить на отделке моечной, предбанника.

Технология монтажа вагонки

Отметим сразу: никаких сложностей для мастера в облицовке поверхности не будет. Процесс не требует особого опыта, профессионализма. А теперь подробнее о том, как обшить вагонкой потолок в бане своими руками. Кстати, технологические особенности пригодятся и тем, кто планирует зашивать стены, причем снаружи тоже – процедура одинаковая, в том числе и процесс утепления, сооружения каркаса, на который укладывается финишная отделка.

Важно! Без предварительного обустройства каркаса (обрешетки) вагонку настилать не рекомендуется. Материал очень быстро придет в негодность, потребует частичной или полной замены.

Способы крепления вагонки

Различаются 4 варианта крепежей материала:

  1. На гвозди. Ламель пробивается насквозь. Требуется аккуратность, чтобы скрыть потом шляпки метизов. Для исключения растрескивания, отверстия предварительно высверливаются тонким сверлом, а затем вбиваются гвозди.
  2. На шурупы. Метизы вкручиваются в просверленные отверстия, а шляпки закрываются шкантом.
  3. На кляймеры. Это удобный скрытый вариант монтажа, при котором используются специальные кляймеры с пластиной и удерживающим крючком. Пластина крепится на обрешетку гвоздями, ламель входит в удерживающий элемент.
  4. На саморезы. Крепится в верхнюю часть доски с расчетом, чтобы шляпка находилась на одном уровне с шипом.

Для монтажа вагонки выбирается вариант на саморезах или кляймерах. Шляпки метизов необходимо хорошо утапливать в тело древесины, чтобы не мешали соединению плашек.

Инструменты и материалы

Для того чтобы обшивка потолка бани вагонкой прошла быстро и без погрешностей, понадобится:

  • вагонка;
  • брус для обустройства каркаса;
  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • гидроизоляция;
  • степлер;
  • электродрель;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • доборник;
  • киянка;
  • строительный уровень.

Неплохо запастись разметочным карандашом, средствами индивидуальной защиты, ножницами или острым ножом.

Перед тем, как обшить потолок в бане вагонкой, необходимо определиться с высотой потолка. Оптимальными считаются размеры 2,1-2,3 м после чистовой отделки. На что обратить внимание:

  • в первые 1-2 года сруб даст усадку до 15%;
  • рекомендуемая толщина чернового пола 30-50 мм;
  • между черновой и чистовой обшивкой потолочного пространства должен оставаться вентиляционный зазор в 5 см;
  • полезная толщина обшивки 10-20 мм;

Чтобы обеспечить все параметры, верхние балки перекрытия должны находиться на высоте не менее 2,5 м, что учитывается при строительстве объекта.

Утепление и установка каркаса

Для продления срока эксплуатации отделка потолка в бане вагонкой требует предварительного монтажа каркаса. Конструкция может выполняться из древесины, металла или пластика – каждый вид имеет свои преимущества, но чаще делают именно деревянный каркас, это проще и дешевле.

Рекомендуем к прочтению:

Для конструкции берется брус 50*50, шаг не менее 40 см. Если потолочная площадь имеет кривизну, допускается применение подкладок под формирующие рейки. Назначение обрешетки – создание дополнительного воздушного пространства. Вентиляция гарантирует качественную и длительную эксплуатацию объекта. Брус для обрешетки должен быть хорошо просушен, крепление – дюбелями к основанию.

Совет! При повышенной кривизне потолка, стен, фиксация каркаса осуществляется на нагели, болты или винты.

Перед установкой конструкции перекрытие утепляется, защищается гидроизоляцией/пароизоляцией.

В качестве пароизоляционного материала применяется:

  • стекловолоконная ткань;
  • полиэтилен;
  • мембранная пленка.

Порядок выкладки такой:

  1. Слой гидроизоляции – его прибивают или фиксируют рейками обрешетки.
  2. Теплоизоляция прокладывается между брусьями. Если это вата, то резать нужно с напуском в 5-10 см, так материал плотнее ложится между брусками и надежнее фиксируется.
  3. Затем пароизоляция. Ее крепить степлером к брускам конструкции. Выкладка внахлест с проклейкой швов.

Совет! Иногда поверх последнего слоя кидают контррейку – доски толщины не более 20 мм. Но можно обойтись без нее, если использовать каменную вату с фольгированным покрытием. В этом случае фольга повернута «лицом» к вагонке.

Для обеспечения вентиляции между облицовкой и каркасом нужно оставить небольшие зазоры. Не помешает разметка точек для оборудования принудительной вентиляции. Удобнее всего использовать алюминиевые фольгированные трубы диаметром до 100 мм. Самым оптимальным вариантом считается размещение одного отверстия под потолком, а второго над полом примерно в 150-300 мм над уровнем чистовой отделки рядом с печкой.

Важно! Теплоизоляционный материал должен не гореть и самозатухать. Именно поэтому профессионалы предпочитают базальтовую вату.

Крепление вагонки

После того, как обрешетка потолка бани закончена, можно приступать к финишной отделке. Работы начинаются со стороны входной двери. Финишные гвозди не выдерживают веса потолочной конструкции, поэтому лучший вариант на обычные гвозди или кляймеры.

Как устанавливается вагонка в бане на потолок:

  1. Гвозди можно вбивать под углом в 45⁰, так метизы будут незаметны. Крепление ламелей – с зазором для обеспечения деформационных изменений.
  2. Также известен вариант, когда метизы пробивают доску насквозь – способ для евровагонки. Маскируется место крепления пробками.
  3. На кляймеры садить ламели проще: их монтируют на обрешетку, плашки сцепляются с метизами по порядку.

Совет! Последние и первые доски сложно садить на кляймер или вбить в паз обычный гвоздь. В этом случае проще использовать финишный вариант метизов, которые не имеют шляпки. Чтобы не расколоть лицевую сторону ламели, добивается гвоздь добойником, место крепления зашкуривается и заделывается.

Зная, как правильно обшить потолок в бане вагонкой, несложно выполнить работы собственными руками. Однако не следует забывать о компенсационном зазоре между стеновой панелью и декором. Всего 4-5 см будет достаточно, чтобы компенсировать расширения древесины, а закрыть щель поможет потолочный плинтус.

Как защитить вагонку и каркас от влаги

Выбирая средства для обеспечения влагостойкости, необходимо помнить: высокий температурный режим парной не допускает применения любой «химии». В процессе испарения будут выделяться вредные вещества. Поэтому для данного помещения можно использовать только:

  • натуральные масла, например, льняное;
  • воск;
  • олифу;
  • антисептики с последующим покрытием корабельным лаком.

Подобными свойствами обладают следующие составы: Евротекс Саура, Усадьба (У409). Что касается лаковых смесей, то их выбирают на водной основе:

  1. Акриловые. При нагревании выделяют неприятный запах, применяются только для предбанника.
  2. Алкидные. Защищают от высокой влажности, горячего пара, но имеют неприятный запах.
  3. Водоэмульсионные. Не имеют запаха и не выделяют вредных веществ при нагревании, можно использовать для парной.
  4. Полиуретановые. Предохраняют древесину от выцветания, применяются для внутренних и наружных поверхностей.
  5. Акрил-полиуретановые. Предупреждают развитие плесени, грибков, придают древесине приятный блеск.

Выбор средств для пропитки зависит от возможностей хозяина. Но в парной лучше отказаться от всех и любых химикатов. Натуральное масло льна, лаванды, розы потребует большого расхода, однако не приведет к печальным последствиям. А для предупреждения гниения, нужно раз в 6-8 месяцев осматривать вагонку и обрабатывать пораженные места антисептиками. В этом случае подойдет состав глубокой пропитки, предназначенный именно для парных, бань, саун.

Совет! Перед покупкой вагонки потребуйте сертификат от производителя – в нем указано, чем и как обрабатывалась доска. Иногда достаточно такой пропитки, чтобы обеспечить длительную и безупречную эксплуатацию помещения.

вагонкой или доской, как и чем крепить, фото, видео

Выбрав  тип устройства потолка в бане (подшивной, панельный или настильный), все равно остается немало вопросов: какие использовать материалы, какой толщины, из какой древесины.

Содержание статьи

Разбираемся в породах древесины

Вообще, для бань лучше всего использовать хвойные породы. Они имеют немалое количество смол, некоторые содержат дубильные вещества (лиственница), что замедляет процесс разрушения. Лиственница так вообще, при высокой влажности становится только крепче. Еще один их плюс — содержание фитонцидов и ароматических масел, которые не просто пахнут, а еще и лечат.

Все породы отличаются по цвету

Но большое количество смолы в древесине, в парилке может сыграть плохую шутку: смола нагревается до больших температур, чем волокна древесины. А если кому-то посчастливится сесть, или просто прикоснуться, к разогретой смоле, ощущений хватит не на один вечер. Потому и говорят, что в парилках хвойные породы не используют. Но это не совсем так. Есть и сосна, и ель, которые содержат очень мало смолы. Это деревья, выросшие на северном побережье Балтики. Такими же свойствами обладает канадская ель. Но еще лучше, если вы сможете подшить потолок доской из сибирского кедра. Древесина тоже не очень смолистая, но очень пахучая.

Решая, чем подшить потолок в бане, не забывайте про лиственные породы. Традиционно используют липу, ольху и осину. Но эти породы имеют низкую стойкость к загниванию. Потому при монтаже потолка обязательно оставить вентиляционных зазор между пароизоляцией и вагонкой или доской.

Чем можно обшить потолок в бане

Если баня сделана правильно, и хорошо просушивается после посещения, проблем с возникновением плесени или грибков нет. Конкретно для потолка важно не перепутать, и не положить вместо пароизоляции гидроизоляцию: эффект будет совсем другой. В этом случае материал подшивки потолка, да и сами бруски быстрее сгниют.

Хорошей стойкостью из лиственных пород к грибкам и сырости имеют ядро дуба (заболонь относится к малостойким) и ясень.  Если вы сможете найти или сделать пиломатериалы из этой древесины, вам можно не беспокоиться о дополнительной обработке и защите.

Вагонка и доска для потолка

Есть ли разница чем подшить потолок: вагонкой или доской? Если использоваться будет шпунтованная доска (с одной стороны гребень-шип, с другой выемка-паз) то разницы практически нет. Вагонка отличается только фаской, которую часто снимают вдоль длинной стороны. Потому потолок из вагонки получается не линейным, а волнистым. В остальном, за небольшим исключением, все также: методы крепления, подбор толщины и ширины.

Разница в отделке вагонкой и доской

Так же, да не совсем. Есть одна особенность. Из-за того, что поверхность при обшивке вагонкой получается нелинейная, при усыхании древесины не образуются щели. Вернее, они уже есть, а чуть больше они или чуть меньше — разницы нет. Если же использована шпунтованная доска, то щели при высыхании неминуемо будут. Это не значит, что потолок из доски выглядит намного хуже. Но факт стоит учесть. И если решать, чем лучше подшить потолок, то, наверное, вагонкой.

Вагонка может иметь много разных профилей, потому поверхность потолка может быть очень разной

Ширина и толщина доски и вагонки на потолок

Ширина доски или вагонки для подшивки потолка должна быть 9-10 см. Более узкий пиломатериал долго монтировать, но если вас это не смущает, можете использовать планки меньшей толщины. А вот шире лучше не брать: они сильнее коробятся, чаще трескаются и выгибаются. Потому, хоть с широкой доской или вагонкой работать быстрее, лучше ее не использовать.

С толщиной доски на потолок не все так однозначно. Она зависит от типа потолка и еще нескольких факторов.

Так при устройстве панельных потолков для изготовления щитов использовать можно любую толщину. Там конструкция такова, что даже тонкие доски или вагонка выдержат вес пирога теплоизоляции.

Ширина и толщина вагонки и доски может быть разной, но выбирать ее нужно исходя из типа потолка и предполагаемой нагрузки

Если потолок подшивной, толщина пиломатериала будет зависеть от того, будет или нет сделан на чердаке черновой пол. Если черновой пол будет, использовать можно пиломатериал толщиной от 12 мм. Если он не предусмотрен, от 18 мм и больше — придется выдерживать вес человека, который передвигается при ревизии кровли и утеплителя.

Также тонкую доску и вагонку можно подбивать, если второй этаж будет жилой. Это значит, что пол на втором этаже будет обязательно, так что потолок должен удерживать только вес утеплителя. Если пирог утепления легкий, берете 12 мм доски, если тяжелее, то более толстые.

Толщина и ширина доски и вагонки могут быть разными

В настильных потолках вообще использовать можно только толстый погонаж: крепятся они только по краям к стенам. Так что вся масса удерживается только досками. В этом случае минимальная толщина доски для потолка — 25 мм. И это только при условии использования легкого утеплителя из базальтового волокна. Все другие материалы требуют еще большей толщины.

Евро или обычная

Почти в любой категории погонажных изделий можно увидеть предложения с приставкой «евро». Разница состоит в том, что у таких пиломатериалов на тыльной стороне имеется одна-две-три продольных канавки. Бывают они разной ширины и глубины. Основное назначение этой канавки — лучшая вентиляция. С точки зрения бани и деревянных потолков — это именно то, что нужно. Так что тут вывод однозначный: если есть возможность, покупайте евровагонку или евродоску.

Важно проверить геометрию пиломатериалов

Есть один момент. Цена на пиломатериал с приставкой «евро» выше. Это связано отчасти с более сложной обработкой (дополнительная фрезеровка вентиляционных каналов), а отчасти с более высоким качеством древесины. Вот тут и нужно смотреть. Во-первых, на геометрию: все должно быть ровно, причем геометрия должна соблюдаться на всем протяжении погонажного изделия. Во-вторых, на отсутствие или наличие сучков: евро материалы не должны их иметь вообще. Иногда допускается сучок, но не черный, а коричневый и не растресканый. Вот тогда это хоть отчасти евровагонка и евродоска.

На что обратить внимание при выборе

Как и в любом пиломатериале, вагонка и доска есть нескольких сортов. Отличаются они количеством дефектов. Высший сорт не должен иметь дефектов вообще или очень незначительное их количество. Самый последний сорт допускает наличие некоторого количества сучков, а также таких недостатков, как изменение цвета и наличие микротрещин. Разница в цене между ними значительная.

Сортность пиломатериалов зависит от количества дефектов

Покупать высший или первый сорт совсем не обязательно. Некоторым неоднородность и сучковатость нравится. Ведь деревьев без веток не бывает, а где ветки, там и сучки. Так что тут выбирает каждый, что ему по карману или по вкусу.

Совсем другое дело — геометрия. Толщина доски, ее ширина, глубина пазов  — все это должно быть одинаково в любом месте пиломатериала, и также не должно отличаться на разных досках. Проверяются все эти параметры при помощи штангенциркуля: замеряете в нескольких местах и сравниваете. Что конкретно требует контроля для евровагонки рассказано в видео.

Для шпунтованной доски для потолка все эти параметры тоже важны, но определенных норм нет. Толщину и ширину сравниваете с заявленной продавцом или производителем (смотря где покупаете). А при контроле шипа и паза обращаете внимание на то, чтобы паз был глубже на пару миллиметров. Иногда, при неправильно выставленном оборудовании, все получается наоборот. В таком случае вам не собрать потолок без щелей. Чтобы поверхность была нормальной, вам придется корректировать длину шипа (состругивать его).

Еще один вид бака — смещение паза по высоте

Еще один дефект, который бывает:  фаска над и под шипом снята на разном уровне. Если щель получается с тыльной стороны, это полбеды — ее не видно. Но если с лицевой — щель будет явно видна. И это без усушки.

Неплохо было бы еще проконтролировать, повело пиломатериал или нет. Для этого нужно будет прямо на складе состыковать две доски или вагонки. Если они вставляются легко, по всей длине нет щелей или неровностей, то работать вам будет легко и такой материал можно брать.

Чем крепить к потолку вагонку и доску

Крепить доску для потолка бани можно гвоздями или саморезами. Если собрались делать потолок из вагонки, то добавляется еще один способ: крепление на кляймеры.

Кляймеры — это небольшие металлические пластинки, которые используют для потайного крепления вагонки. Они монтируются к обрешетке, одним из выступов цепляясь за шип.  

Чем и как крепить вагонку к потолку: варианты

При монтаже потолка в бане использование кляймеров может быть проблематичным: при повышении влажности доски или вагонка увеличиваются в размерах. При недостаточной глубине язычка, который удерживает доску, ее может вырвать из крепления. Скорее всего, материал останется целым, но потолок придется подбивать заново. Если есть желание поближе познакомиться с тем, как крепить вагонку читайте статью «Как крепить вагонку кляймерами и гвоздями».

При использовании гвоздей, их длина должна превышать толщину доски в три раза. Тогда будет обеспечена надежная фиксация. Забивать гвозди можно тремя способами:

  • в пласть — в лицевую поверхность доски или вагонки;
  • в шип;
  • в паз.

Последние два — это способы скрытого монтажа: шляпок не видно. Но недостаток у этих способов общий: захватывается только малая часть толщины доски (при креплении в шип — 2/3, при креплении в паз вообще 1/3). А при возникновении температурных изменений размеров это может привести к тому, что доски просто вывернет или вырвет. Этому способствует еще и то, что крепеж есть только с одной стороны.

Есть при таком способе крепления еще один нюанс: древесина может расколоться. Правда, если использовать тонкие гвозди (финишные, например), это случается нечасто, но все-таки имеет место. Приходится демонтировать испорченную планку и прибивать другую. А это, если куплен недешевый материал, нервирует очень сильно.

Есть способ избежать растрескивания: предварительно сверлить тонким сверлом отверстия. Так времени уходит больше, но доска гарантировано не треснет.

Есть еще один нюанс: чтобы следующая планка «встала» без проблем, гвозди в паз забивают под углом порядка 60°, в шип угол не такой острый — он почти 80°. В обоих случаях шляпку утапливают, используя добойник.

Самый надежный способ крепления вагонки или доски на потолке  — в пласть: гвозди забивают прямо в лицевую часть доски. Можно использовать финишные гвозди: у них шляпка маленькая, она уходит в древесину, а потом волокна расправляются, скрывая ее окончательно.

Финишные гвозди имеют очень небольшую шляпку

Можно использовать обычные гвозди. Чтобы их было меньше видно, шляпку можно сплющить, стукнув по ней несколько раз молотком. Получится что-то близкое к финишному гвоздю. Утапливают гвозди при помощи добойника.

Чтобы скрыть все следы окончательно, дырки замазывают шпаклевкой по дереву. Покупаете ее в соответствии с цветом вашей древесины, а чтобы воссоздать текстуру, добавляете в состав некоторое количество деревянной пыли, которая образуется при ошкуривании дерева. Такой пастой замазываете дырки, ждете пока высохнут и наждачкой с мелким зерном ровняете. Если цвет подобран удачно, ничего видно не будет.

Эти методы подходят как для потолка из вагонки, так и из доски. В заключение несколько фото-вариантов оформления потолков. Иногда именно фото помогают в выборе и материала и идеи.

Красивый вариант, но сложный в исполненииПростенько, но со вкусомСветлые тона выигрывают в небольшом помещенииВажно еще правильно подсветить

Как обшить баню вагонкой | Статьи

Лыщицкий Валерий Иванович

руководитель СМР

Для строительства бань во все времена использовалась древесина. Но если раньше обязательно делали сруб, сегодня чаще стены возводятся из любого подходящего материала, а затем осуществляется обшивка бани вагонкой.

Такой метод удешевляет общую стоимость объекта, строительство занимает меньше времени, так как нет необходимости делать рубку бревна "в чашу" или "в лапу". Применение высокотехнологичного крепежа ускоряет процесс обшивки бани вагонкой, позволяет добиться безупречности стен и потолка.

С чего начать обшивку бани вагонкой

Обшивку бани вагонкой своими руками сможет осуществить даже непрофессионал. Для этого нужно изучить технологию, тщательно подготовиться (под рукой должны быть все инструменты и расходные материалы), грамотно выбрать способ монтажа, учитывая условия.

Вагонку предварительно нужно обработать антисептическими средствами, например составом для саун на акриловой основе SYMPHONY "NORDIC SAUNA", купить который можно на сайте компании "ЛесоБиржа".

Антисептики для бани обязательно выбираются водорастворимые, с классом опасности М1 в противном случае токсичные компоненты в разогретом и влажном помещении будут испаряться и попадать в организм человека, что опасно для здоровья.

Пропитка на водной основе предотвратит появление на досках плесени, грибка, защитит деревянную отделку от потери эстетики и придаст ей красивый, аккуратный внешний вид.


Фото 1. Состав для бани Symphony "Nordic Sauna"

Обшивка стен бани вагонкой - варианты расположения досок и способы монтажа

Если баня не новая, стены очищают от грязи и выравнивают, замазывая шпаклевкой дыры и щели. Далее их обрабатывают антисептиком. 

После установки обрешетки укладывают утеплитель и специальную фольгу для саун. 

Затем монтируют контр. обрешетку (каркас), к которой будут фиксироваться деревянные панели.

Обшивка бани вагонкой внутри осуществляется одним из нескольких вариантов, от выбора которого зависит функциональность парного помещения и зачастую, срок службы отделки.

Самый популярный способ монтажа - вертикальное расположение досок. При таком методе практически не видны стыки, низкий потолок визуально приподнимается. При вертикальном расположении планок воздух циркулирует правильно, а влага из парилки выводится быстрее.


Фото 2. Вертикальное расположение вагонки в парной

Горизонтальная обшивка парной бани вагонкой тоже имеет свои преимущества. Площадь парилки визуально расширяется. Да и сама евровагонка при таком способе отделки напоминает брус.

Вагонка по диагонали смотрится очень красиво, но владелец должен быть к готов к большому количеству отходов, а материала придется купить с хорошим запасом. 

Практикуется и комбинированная обшивка бани вагонкой, требующая профессионализма и опыта.

Обшивка бани вагонкой своими руками - сквозное крепление

Существует несколько способов крепления обшивочных досок. Самым популярным считается сквозное крепление при помощи саморезов или гвоздей. Этот вариант выигрывает своей простотой и скоростью, но менее эстетичен, чем в потай. 

В каждой доске сверлятся отверстия, соответствующие диаметру гвоздя. Крепежный метиз загоняют в доску так, чтобы шляпка утонула в волокнах древесины.

Минусы сквозного крепления - прямое влияние высокой температуры на шляпку заставляет нагреваться и металлический стержень. Повышенная влажность и нагревание при длительном воздействии приводят к коррозии крепежного элемента, что не только портит внешний вид отделки, но и ведет к нарушению соединения.


Фото 3. Сквозное крепление вагонки

Сквозная фиксация со штифтом

Эта технология применяется при монтаже досок к бетонному основанию. В бетоне засверливают отверстия и крепят панели к поверхности при помощи тонкого отделочного штифта. Выступающую часть срезают заподлицо и шлифуют.

 Для такого монтажа нужно использовать штифты из нержавейки. Попытки применить для обшивки деревянные штифты заканчиваются тем, что детали деформируются, становятся меньше под воздействием агрессивных факторов парилки, отделка через некоторое время отваливается.

Маскировочное крепление через шип

Такой способ монтажа доступен для вагонки с профилем штиль, полка которой имеет достаточную ширину. Особенная геометрия панелей позволяет прятать шляпку шурупа, фиксирующего первую доску под полоской доски второй.


Фото 4. Маскировочное крепление через шип

Поверхность, смонтированная по такой технологии, выглядит очень аккуратно, вагонка держится крепко, но эта работа требует от мастера особого умения.


Фото 5. Стык двух планок вагонки при монтаже через шип

Обшивка бани вагонкой своими руками через паз

Сборка деревянной отделки по этому методу осуществляется через паз - продольное отверстие в вагонке, в котором будет спрятана шляпка самореза. Отверстие сверлится под определенным углом, его диаметр должен быть больше размера шляпки.


Фото 6. Монтаж вагонки через паз

Результат всей работы зависит от правильности установки досок. Если вы не уверены в своих силах, лучше доверьте эту процедуру профессионалу. Отсутствие навыков вбивания гвоздей под наклоном чревато получением не аккуратного покрытия с неровными стыками и выступающими краями.

Лучше для этой цели применять не гвозди, а самонарезающие шурупы Rusconnect, под которые не требуется засверливание.


Фото 7. Крепление через паз

Обшивка потолка и стен в бане вагонкой при помощи кляймеров

Отделку потолка деревянной вагонкой лучше делать при помощи кляймеров. Этот метод надежен и быстр, крепежные детали спрятаны под следом идущими панелями.

Приобрести скобы-кляймеры для вагонки можно на сайте компании "ЛесоБиржа". 

Вторая доска вставляется в паз первой, на ее выступающий край надевается скоба, которая затем фиксируется к обрешетке саморезом либо гвоздем.

Щели по периметру потолка закрываются плинтусом. Монтаж при помощи кляймеров применяют и для отделки стен.


Фото 8. Монтаж вагонки с помощью кляймеров

Некоторые нюансы монтажа

Если баня новая, она будет давать усадку, поэтому при обшивке вагонкой необходимо оставлять зазоры. В идеале делается плавающий каркас, для чего используются специальные недорогие элементы (например, скользящая опора KUС).

Прежде чем начать крепить вагонку, еще несколько раз проверьте правильность ее положения. В процессе работы придет опыт, и установка пойдет быстрее.

Потолочный плинтус (галтель) следует крепить только к потолку. На пол интересней положить плинтус, он более рельефный и смотрится под ногами интересно.


Фото 9. Смонтированная вагонка в парной

Работать лучше не одному, а вдвоем. Так дело пойдет быстрее, веселее и безопаснее. В целом эта работа не такая уж и сложная. Обшивка бани вагонкой своими руками возможна, главное, чтобы у вас было желание, необходимый набор инструментов и ловкие руки.


Посмотрите, как мы можем

как правильно обшить баню вагонкой своими руками

Хотите узнать, чем лучше современная отделка бани вагонкой обычных бревенчатых стен? Это интересно! Настоящая русская баня, какая испокон веков славилась своим паром на Руси – это очень влажная парилка и голый сруб без какой-либо дополнительной отделки. Почему так? Вся технология проста: чтобы пар держался долго, стены должны быть массивными, теплоемкими и гигроскопичными. Сначала сруб хорошо поглощает влагу, а затем ее постепенно и ровно отдает. Во время банных процедур в такой бане можно было даже услышать шипение – это бревна, которые покрылись каплями воды от сконденсированного пара и начали впитывать воду в свои поры. И чем толще был сруб – тем шикарнее была сама русская баня. Не удивительно, что парные на картинах именитых художникам выглядят всегда такими массивными!

Если вам интересно узнать об истории русских бань, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/bani_mira/osobennosti-russkoj-bani.html

Но есть у данной конструкции и существенные минусы: дров на прогрев влажной массы дерева уйдет немало, и топить саму баню придется минимум часа четыре. Плюс бревна так, конечно, прослужат недолго – но еще лет сто назад они считались самым дешевым и доступным строительным материалом, а потому его было попросту не жалко. К сожалению, ситуация сегодня уже другая.

А вот в современной бане уже не обойтись без отделки. Ее главная задача – значительно уменьшить расход теплоэнергии и само время протопки до часа-получаса. А для этого массу дерева в парилке нужно уменьшить – до 1 см вагонки, под которую кладется фольга и утеплитель. Топить такую парилку легко, дров уходит немного. Но и минусы, конечно же, есть: помещение остывает быстро, топливо подкидывать приходится все время и режим настоящей русской бани достигается нелегко. Ведь пар уже не аккумулируется стенами – его приходится создавать с помощью дорогих печей или парогенераторов, следить за тем, чтобы он подавался часто и регулярно, а сам процесс – неусыпно контролировать.

Подробнее о том, как утеплить баню фольгой, можно узнать здесь: http://stroy-banya.com/uteplenie/folga-dlya-utepleniya-bani.html

Выбираем вагонку: с каким замком и какой длины?

Хорошая, качественная вагонка помогает стенам бани «дышать», предотвращает появление конденсата и грибка, и своеобразно регулирует влажность в бане. Главные требования к этим материалам – это требования экологической безопасности. Стоит уточнить, когда-то вся вагонка изготовлялась «в шпунт» и «в четверть», но рейки часто сдвигались в процессе эксплуатации, и плотность стыков нарушалась. Вот почему на сегодняшний день практически вся вагонка на рынке производится с профилями «гребень/паз».

Маленький секрет для тех, кто любит экономить: вагонка длиной до 1,5 метра на складах стоит намного дешевле, чем та, что длиной более 2 м. А разобраться, как обшить баню вагонкой такой длины – не сложно. Нужно лишь сделать рейку посередине. Зато выгода будет достаточно ощутимой.

Чтобы правильно рассчитать необходимое количество вагонки мы предлагаем вам воспользоваться нашим калькулятором:

Как лучше крепить вагонку: вертикально или горизонтально?

Есть такое мнение у опытных банщиков: при вертикальном расположении вагонки температура досок внизу и сверху оказывается разной, что не может не сказаться на их долговечности. У вагонки, прибитой в горизонтальном положении, усыхание и уширение заметно потом намного меньше. Также горизонтальная обшивка бани делается с той целью, чтобы зрительно увеличить длину стены небольшой парилки. Вот еще преимущества горизонтального крепления вагонки:

  • Если пол потемнеет, заменить вагонку около него будет уже не трудно.
  • Вода не может попасть в соединение досок – а потому вагонка сохнет лучше и служит дольше.
  • Воздух за такой вагонкой циркулирует куда лучше – все потому, что для нее нужен вертикальный каркас, и зазор под ней тоже в итоге получается вертикальным.
  • Еще вертикальный каркас для утеплителя – это отличный барьер для мышей.
  • Монтаж горизонтальной вагонки производить намного легче, чем вертикальной.

Важный момент: если вагонка крепится горизонтально, то паз должен быть направлен вниз.

А вот вертикальная вагонка незаменима для тех бань, которые работают в основном в режиме сауны – с сухим воздухом и высокими температурами. Воды практически нет, а потому древесина не потемнеет, да и в стыки досок вода не попадет ввиду отсутствия самих брызг. А, чтобы воздух под вагонкой хорошо циркулировал, для этого сверлятся дырки – вот и все решение проблемы.

Так как лучше обшивать: поперек или вдоль? Исходите из того, по-настоящему ли у вас русская баня, или же вам нравится режим сауны, а «баня» – лишь название.

О различиях сауны и бани рассказано в статье http://stroy-banya.com/bani_mira/chem-otlichaetsya-banya-ot-saunyi.html

Отделка моечного помещения: дерево или ПВХ?

В моечном помещении температура воздуха, конечно, ниже, чем в парилке, зато влажность намного выше. Вот почему обычную вагонку в ней используют как отделочный материал редко – только, если установить на потолке специальную вытяжку. И обычно это стойкая к влаге лиственница. Так, обычную деревянную вагонку использовать внутри моечного отделения бани можно – если хорошо продумать, чем ее обработать. Это необходимо для того, чтобы не стала размножаться плесень, не появились черные пятна и насекомые. В основном банщики сегодня пользуются для этих целей бесцветным противогрибковым средством на водной основе.

А вот пластиковая ПВХ вагонка, эффектно имитирующая дерево, подходит как нельзя лучше. Ее легко крепить, легко мыть и служит она достаточно долго. Почему бы не использовать такую же в парилке? Никакой пластик не предназначен для те тех экстремальных температур, что в ней бывают, а вот в моечной он не деформируется и никаких вредных летучих веществ в воздух не выделяет.

Еще пластиковая вагонка намного дешевле деревянной. Важно только в моечной обязательно сделать пароизоляцию и вентиляционные зазоры: крепится обрешетка, поверх нее – полиэтиленовая пленка, далее – рейки и на них уже вагонка

Возможна ли отделка бани, которая оседает?

Конечно, многих владельцев новых бань совершенно не устраивает то, что от строительства стен до их отделки приходится ждать не один месяц. Но как обшивать такую баню вагонкой, если сруб потом осядет минимум сантиметров на 5, а вагонка и тем более плитка деформацию не переживут. Но, в крайних ситуациях, когда по каким-то причинам ждать нельзя, качественную отделку выполнить все же можно: если использовать под вагонку специальные скользящие направляющие. В этом случае низ крепится жестко, а все другие крепления прочно фиксируются на стенах и немного скользят вниз по тем же направляющей.

Сделать этот плавающий каркас можно по самым разным технологиям, но лучше всего себя зарекомендовал такой метод: прорезь делаем в ширину бруска, и этот же брусок держит каркас. Стена при этом свободно садится по горизонту, и отделки этот процесс никак не вредит. Еще один момент: саморез для вагонки нужно взять крупный, идеальный вариант – оцинкованный гвоздь.

И направляющие, и обшивку в таком случае крепят такие, какие бы не доставали до потолка на предполагаемую величину осадки. И обшивку потолка крепить нужно только к самому потолку, а не стенам. А чтобы потом, уже после усадки бревна, щелей между двумя обшивками не оказалось, потолок обшивать нужно вровень с верхом стеновой обшивки, и потолочный плинтус прибивать только к потолку.

На садящиеся стены, как ни странно, положить можно и плитку – если предварительно на них установить влагостойкий картон с теми же скользящими направляющими.

Самый непростой вариант отделки бани – если сама собой она представляет газобетонную коробку с ледяными зимой стенами. В таком случае опытные строители поступают так: внутри коробки делают внутренний утепленный каркас, с отступом от стен. Лучшая финишная отделка в этом случае – липовый горбыль, который все тепло будет держать в парной.

Сам процесс обшивки баню вагонкой – недолог и несложен, зато выглядит парная потом, конечно, просто потрясающе.

Обшивка потолка ванны своими руками видео. Изготовление и установка полок. Специальные лаковые покрытия.

Обшить баню внутри вагонкой своими руками достаточно просто, было бы желание и свободное время.

Кто-то может подумать - зачем его обшивать, ведь большинство ванн традиционно делают из дерева? Какая польза от вагонки? И это хорошо.

Помимо красоты, вагонка защищает стены ванны от гниения, естественно, при правильном монтаже и хорошей вентиляции.

Для самостоятельной работы с этим материалом необходимо знать - из чего сделана вагонка и как лучше ею обшить ванну.

Тогда можно получить ожидаемый результат - красивую баню.

Люди, близкие к строительству, а тем более плотницким, наверняка слышали о частом использовании древесины липы для бани.

Почему? Потому что эта древесина твердых пород имеет очень пористую структуру.
Те, кто работал с липой или хотя бы видел это дерево, знают, что липа очень мягкая, но в то же время прочная.

Хотя сразу отметим - обшить баню внутри можно любым деревом, но чаще всего используют:

  • Липу. В бане он не нагревается так сильно, как, например, та же сосна. Древесина приятна на ощупь, имеет красивый цвет и фактуру. Поэтому внутри ванны можно обшивать не только стены, но и полочки. Более того, из него можно даже полностью сделать полки. Но у липы при всех ее достоинствах есть один существенный недостаток - она ​​сильно подвержена гниению.Поэтому при плохо устроенной системе вентиляции в бане в условиях повышенной влажности быстро гниет;
  • Аспен. Древесина осины по своим свойствам похожа на древесину липы. В нем нет смолы. Но он плотнее и прочнее липы, лучше сопротивляется гниению. Мало кто знает, что в старину из осины пытались сделать первый венец сруба. Но осину для этих целей нужно как следует просушить, тогда она приобретет свои уникальные свойства;
  • Сосна.Несмотря на то, что сосна смолистая и сильно нагревается, евровагонка из нее очень распространена, ввиду ее дешевизны. Можно использовать, но лучше там, где нет сильной жары.

Например, обшить баню вагонкой можно так: в парилке - на полку и скамейки липу, для стен - взять осину, а все остальное - обшить сосной.

Этот вариант будет наиболее практичным, хотя вы можете обшить все одним доступным вам типом вагонки.

Конечно, украшение бани с помощью вагонки своими руками не ограничивается использованием только этих видов деревьев, брать можно любые.

Обшить изнутри своими руками можно и кедр, дуб, орех или красное дерево, но стоимость этих материалов будет совсем другой.

Способы крепления футеровки

Отделка ванны вагонкой может производиться вручную двумя видами: с вертикальным расположением вагонки и горизонтальным.


Благодаря этому он не гниет, а срок его службы увеличивается.

Утверждение довольно спорное. Ведь при укладке вагонки горизонтально своими руками гребешком вверх вода тоже не будет скапливаться.

А загнивание вообще зависит от правильного устройства вентиляции своими руками внутри бани.

Поэтому бывает горизонтальное и даже наклонное расположение досок вагонки.Правда при косой обшивке расход увеличивается.

Обрешетка и изоляция

В качестве обрешетки своими руками используют обыкновенный деревянный брус 5Х5см, как правило, этого достаточно.

Если стены ровные или имеют небольшую кривизну, то бруски крепят непосредственно к стене ванны гвоздями или шурупами, а стружку кладут в нужные места для выравнивания.

Если на стенах есть большие перепады, то есть смысл применить систему крепления гипсокартона, только вместо профилей будет планка.

Изнутри ванны можно использовать теплоизоляционные материалы для дальнейшего снижения теплопроводности.

В этом случае оптимальным вариантом будет базальтовая вата - воздухопроницаемый и негорючий материал.

В этом случае обязательно использовать пароизоляционный материал, и укладывается этот материал своими руками с обеих сторон утеплителя.

В качестве внешнего слоя часто используется фольга. Крепится степлером к обрешетке своими руками и зашивается вагонкой.

Наряд на работу

Купив необходимое количество вагонки, правильно будет внести ее в комнату, которую планируют обшить изнутри. Если есть пакет, то лучше его удалить.

Значит, она должна остаться на день или два. Это нужно для того, чтобы влажность досок соответствовала влажности помещения. Это поможет избежать деформации кожных покровов в будущем.

Обрешетка крепится правильно оцинкованными гвоздями или шурупами, чтобы в дальнейшем они не ржавели, а на поверхности облицовки не появлялись пятна ржавчины.


Кроме того, если предусмотрена дополнительная изоляция ванны, стены сразу покрываются слоем пароизоляции.

Материал укладывается шероховатой стороной к утеплителю! После этого расставляют обрешетку. Если выбрано горизонтальное расположение вагонки, то обрешетка прибивается вертикально и наоборот.

Между обрешеткой берется любое расстояние, не менее метра. В случае использования утеплителя - по его ширине.

Между брусьями укладывается теплоизоляционный материал, он должен плотно прилегать.

Если чувствуете необходимость в дополнительной фиксации, то натяните полипропиленовый шпагат в несколько уровней и закрепите степлером на перекладинах.

Затем утеплитель покрывается еще одним слоем пароизоляции. Пароизоляция ставится внахлест. После установки досок его обрезают.

Обшивать баню изнутри начинают с угла. Затем они перемещаются по периметру комнаты.

Если вы планируете полностью обшить комнату, то в первую очередь зашивают потолок, затем стены, после них полки и скамейки. Место стыка потолка со стеной закрывается плинтусом.

Установка первой стартовой полосы очень важна. Ведь малейшее отклонение от уровня после отделки всей стены будет бросаться в глаза.

Вертикальные или горизонтальные планки выравниваются с помощью обычного строительного уровня или отвеса (вертикального).Если есть лазерный уровень, то это лучший способ.

Прикрепите облицовку гвоздями, шурупами или зажимами. Последние предпочтительнее, но обо всем по порядку.

Гвозди бьют наискосок, в той части паза, которая ближе к стене. Шурупы точно так же, если они используются вместо гвоздей. Однако это не очень удачный способ крепления - доска может лопнуть.

Другой метод крепления - подкладка прибивается или вкручивается прямо в переднюю, самую толстую область.

Гвоздь или шуруп вбивают в доску и место покрывают специальной шпатлевкой или булавкой.

Что и говорить, такие способы крепления не очень хороши.

Если нужно заменить изношенную доску, то при демонтаже футеровки очень велик риск сломать целые планки.

Крепежи с очистителем намного лучше, удобнее и практичнее. Клеймер вставляется в паз и прикручивается к обрешетке.

Затем вставляется новый стержень и процесс повторяется.

В случае, когда необходимо разобрать накладку, с клеймеров откручиваются шурупы, снимается сам клеймер и вытаскивается доска без повреждений.

Отделочная облицовка

Ванну можно обшить вагонкой и оставить как есть, а можно накрыть специальными средствами для защиты от влаги и придания обшивке красивого оттенка.

Так как это баня, то набор инструментов для этого ограничен.Ведь обычно они основаны на растворителе.

Это значит, что при повышении температуры внутри ванны будут образовываться вредные пары, а это, конечно, негативно скажется на здоровье.

Поэтому используются специальные средства на безвредной основе и с безвредными компонентами. В частности, используется пчелиный воск.

Превращается в эмульсию, что упрощает нанесение на материал. На поверхность досок наносится несколько слоев этой эмульсии.

Воск впитывается и защищает от проникновения воды.

Для лучшей защиты древесины нанесение восковой эмульсии периодически повторяют.

Евровагонка

- это современный отделочный материал, популярный в процессе купания. Общие рекомендации по выбору евровагонки и монтажу материала согласно строительным требованиям можно найти в статье.

Особенности облицовки ванны евровагонкой



Обратите внимание, что термин «евровагонка» не означает, что материал был произведен на европейском предприятии.Евровагонка - это доски, соответствующие европейским стандартам качества. А обычная вагонка - это материал, соответствующий отечественным ГОСТам.

В первом случае требования к качеству сырья ужесточаются. Древесина для вагонки тщательно отбирается, она самого высокого качества, а дальнейшая обработка поверхности доводит ее до идеального состояния.

Этот материал пользуется популярностью не зря. Помимо натуральности и экологичности, он имеет еще много преимуществ: долговечность, отличные звуко- и теплоизоляционные свойства, эстетичный внешний вид, простоту монтажа.

Эксплуатационные характеристики евровагонки для бани позволяют использовать разные ее виды. Обшивают этим материалом не только парилку, но и подсобные помещения. Однако, приобретая евровагонку для моечного отделения, гардеробной и комнаты отдыха, необходимо также учитывать специфику этих помещений.

Выбор дерева для облицовки ванны



Деревянная евровагонка бывает двух видов - из лиственных и хвойных пород... Последний вид нежелательно использовать для покрытия парилки из-за большого содержания смол, которые при нагревании могут обжечь тело.

Из лиственных пород особенно популярны:

  • Липа ... Имеет приятный запах, однородный цвет и низкую теплопроводность, устойчив к высыханию.
  • Осина ... Запах горький, древесина твердая, прочная и удобная в обращении.
  • Ольха ... Из-за содержания дубильных веществ рекомендуется для покрытия парилки.Он гигроскопичен и обладает низкой теплопроводностью.
  • Ясень ... Характеризуется плотной и эластичной структурой. Имеет сероватую текстуру.
  • Береза ​​ ... Фактура материала яркая. Однако дерево не подходит для отделки помещений с повышенной влажностью. Ею можно обшить гардеробную или комнату отдыха, предварительно обработав антисептиками.
  • Дуб ... Твердая, плотная и тяжелая древесина. Из недостатков можно выделить, пожалуй, высокую стоимость.
Что касается хвойных пород, то они более универсальны и обладают высокой влагостойкостью. Поэтому евровагонкой часто обшивают не только комнату для стирки, но и гардеробную, и комнату отдыха, в которой, как известно, показатель влажности завышен.

Чаще всего используется:

  • Лиственница ... Очень плотная и водостойкая древесина. Практически не гниет. К недостаткам можно отнести сложное обращение, склонность к раскалыванию и высокую теплопроводность.
  • Кедр ... Пластик и мягкий материал ... Имеет оригинальную структуру, приятный запах и прост в обработке.
  • Сосна ... Недорогая и практически не гниющая древесина. Отличается высокой теплопроводностью.
  • Ель ... Хорошие теплоизоляционные свойства, но низкая влагостойкость.

Подобрав подходящий материал для отделки каждой комнаты, не забудьте про крепеж (фиксаторы, гвозди). Они должны быть оцинкованы для защиты от коррозии.

Технология отделки ванны евровагонкой

Футеровка имеет относительно глубокое соединение паз-гребень. Также он имеет увеличенный размер шипа. Это техническое решение призвано обеспечить эффективную вентиляцию и дренаж для удаления лишней влаги. Поэтому этот вид вагонки является приоритетным при выборе деревянного отделочного материала для бани.

Подготовка к облицовке ванны евровагонкой

Перед тем, как приступить к монтажу евровагонки в ванну, нужно определиться со способом крепления.Их всего два:

  1. Вертикальные ... Такое расположение позволяет визуально увеличить стену и обеспечить более высокую температуру. Однако из-за влияния разных температур в верхней и нижней части рельса срок службы будет сокращен. Из-за этих характеристик рекомендуется обшивать сухую парилку в сауне этим методом.
  2. Горизонтально ... Размещение предполагает равномерное распределение температуры по рельсу.Вертикальная рама обеспечивает надежную вентиляцию. Некоторые специалисты утверждают, что такое расположение препятствует свободному течению воды и приводит к преждевременному гниению. Этот способ лучше подходит для традиционных русских бань.

Перед обшивкой евровагонку необходимо оставить в помещении на несколько дней для акклиматизации.

Инструкция по монтажу обрешетки под евровагонку



Каркас встраивается в стены и потолок. На этом этапе необходимо приступить к прокладке проводов в металлическом шланге или специальной гофре.Только подведя все утилиты, приступаем к установке.

Выполняем в таком порядке:

  1. Крепим подвесы к потолку саморезами или дюбелями длиной 6 см. Расстояние между ними должно быть не более 0,4 метра. В противном случае конструкция будет недостаточно прочной.
  2. Крепим брус на подвесах с помощью саморезов длиной 3,5 см. Если предполагается монтировать только вагонку, то будет достаточно рейки сечением 2 * 5 см.дополнительные элементы нужно выбрать более толстый брус.
  3. Проверяем строительным уровнем ровность закрепленных элементов обрешетки.
  4. Обрабатываем каркас огнезащитным и антисептическим составом в несколько слоев. Ждем полного высыхания.
  5. Укладка изоляционных слоев. Оптимальный вариант утеплителя - минеральная вата. Для плотного стыка с обрешеткой ее необходимо разрезать на отдельные части, которые будут на пару сантиметров шире выемки.При установке их слегка отжимаем.
  6. Лучший материал для гидро- и пароизоляции - алюминиевая фольга. Закрепляем отражающей поверхностью внутрь.
  7. Наполняем контррешетку полосами толщиной 3-5 см. Между утеплителем и кожухом необходимо предусмотреть вентиляционный зазор.

Обратите внимание, что обрешетка должна быть заполнена в направлении, противоположном укладке евровагонки. Комбинируя их, можно сделать оригинальный рисунок на стене из элементов отделочного материала.Также учтите, что для монтажа конструкции важно использовать прочный и долговечный пиломатериал. Для этого можно использовать даже плиту или неостроганные доски.

Особенности крепления евровагонки в ванну



Обшивка ванны евровагонкой своими руками начинается от потолка. Чтобы закрепить материал правильно и быстро, действуем в таком порядке:
  • Прибиваем добойником первую деталь на потолке напротив двери к раме.Для удобства пазы лучше просверлить заранее.
  • Остальные элементы устанавливаем вплотную, располагая их по системе шип-паз.
  • Закрепляем первый отрезок на стене от угла при помощи саморезов. Заглубляем шляпки саморезов в основание.
  • Каждую деталь проверяем уровнем.
  • Укладываем при необходимости отрезанные куски евровагонки в откосы окон, упирая их одной стороной в планку оконного проема, а другой - на балку обрешетки.Стартовый профиль должен быть толщиной от 1 см.
  • Смесью древесины и клея ПВА зашпаклевываем пазы возле крепежа.
  • Крепим наличники на окна и двери.
  • Обрабатываем футеровку специальными защитными составами. Нежелательно использовать химические пропитки для парилки. Поэтому здесь мы покрываем вагонку специальным маслом, чтобы защитить древесину от растрескивания. Пропитываем вагонку в помывочной, гардеробной и комнате отдыха несколькими слоями антисептика и антипирена.



Желательно оставлять зазор 0,4-0,5 см между торцами евровагонки и стеной парилки, так как древесина может деформироваться из-за высоких температур.

Обращаем ваше внимание, что обшивать поверхность дровами возле печи запрещено. Лучше использовать для этого негорючие материалы.


Как обшить ванну евровагонкой - смотрите видео:
Пошаговая инструкция поможет разобраться в технологических процессах отделки и обшивки ванны евровагонкой самостоятельно.Придерживаясь общих рекомендаций, вы сможете правильно подобрать материал с учетом специфики каждой отдельной ванной комнаты. В этом случае отделка парилки прослужит не один год и сохранит эстетичный вид.

Обшить ванну внутри вагонкой - это лучший вариант для внутренней отделки помещений данного типа.

Вагонка идеальна для нужд бани из дерева: хорошо сохраняет тепло, не пропускает пар и органично вписывается в стиль помещения.

Самый главный плюс вагонки в том, что для обшивки стен не нужно приглашать специалистов - это можно сделать самому.

Правильно справиться с работой своими руками вам поможет видео, в котором отражены все этапы работы.

Прежде чем приступить к облицовке стен, нужно определиться, из какого дерева вы хотите видеть внутреннюю отделку.

Лучше всего использовать вагонный профиль из твердых пород дерева, потому что хвойные деревья будут выделять вредные для здоровья человека пары.

Для облицовки вагонкой можно выбрать следующие породы твердых пород: липа, дуб, ольха или береза.

Липа отличается высоким качеством удержания тепла, устойчивостью к сырости и простотой обработки.

Дубовая вагонка будет наиболее прочной, а вагонка из ольхи будет иметь горьковатый запах при приготовлении бани.

Береза ​​обойдется вам дешевле всего, но она имеет низкую влагостойкость, поэтому использовать ее можно только в том случае, если в помещении достаточно сухо.

Если баня не планируется слишком жаркой, то можно обратить внимание на хвойные деревья: кедр, ель, сосну или лиственницу.

Кедр выделяет меньше всего смолы, к тому же этот материал очень красив и устойчив к процессам гниения.

Вагонка из ели лучше всего сохраняет тепло, а вагонка из лиственницы максимально устойчива к влаге.

После того, как вы определились с материалом, можно приступать к устройству обшивки на стенах.

Перед этим нужно определиться, как вы будете обшивать ванну из бруса изнутри вагонкой - по горизонтали, вертикали или диагонали.

При желании можно обшить баню, сочетая горизонтальную и вертикальную обшивку. Выбор направления зависит от того, как именно нужно разместить обрешетку на стенах.

Для парных бани из бруса подойдет только вертикальный вид вагонки, ведь если доски уложить горизонтально, то в пазах будет скапливаться вода.

Обрешетка укладывается перпендикулярно будущей вагонке, соблюдая шаг 50-60 см. Выбирая доски для обрешетки, обратите внимание на их толщину - она ​​должна превышать изоляционный слой вагонки.

Если стены имеют неровности, то нужно заделать их изнутри, положив вниз фанеру или деревянные доски.

Если неровности стен слишком сильные, то можно использовать подвесы профильных систем, сделанные под гипсокартон. Их закрепляют на стенах дюбелями, соблюдая шаг около 40 см.

Чтобы обрешетка была ровной, при работе лучше использовать строительный уровень - он поможет расположить обрешетки ровно вертикально или горизонтально.

Сделав обрешетку своими руками, можно немало сэкономить, применив незапланированные доски или горбыль - ведь этот материал все равно никто не увидит.

Намного важнее правильно выполнить работу, чтобы обрешетка была прочной и надежной.

Изоляция и облицовка ванны

Прежде чем задумываться, чем обшить баню вагонкой, нужно сделать утепление постройки, чтобы тепло сохранялось внутри стен.

Базальтовая вата лучше всего подходит для утепления стен бани из бруса - она ​​устойчива к высоким температурам и их изменениям, а также имеет состав неорганического материала, не выделяющего никаких вредных веществ.


В укладке своими руками нет ничего сложного, самое главное - соблюдать элементарные меры безопасности и не трогать материал голыми руками, ведь базальтовая вата может вызвать сильное раздражение кожи.

Плиты из ваты следует укладывать в пустоты между обрешетками обрешетки так, чтобы не было трещин и зазоров. иначе тепло через них очень быстро уйдет, и вы не сможете сделать ванну достаточно горячей.

После укладки базальтовой ваты поверх нее нужно уложить пароизоляционный слой - для него можно использовать сшитый пергамин или тонкий полиэтилен.

Перед укладкой материала убедитесь, что он полностью твердый, иначе он не сможет выполнять свои функции и быстро начнет пропускать влагу.

Необходимо правильно укладывать материал для пароизоляции в горизонтальном направлении, начиная снизу, чтобы листы перекрывали друг друга.

При его размещении нужно листы заклеить скотчем для лучшей фиксации.

Внутренняя пароизоляция - очень важный этап, потому что она не только защитит ванну от потери тепла, но и сохранит целостность проводки, которая может стать влажной, если пренебречь пароизоляцией.

Перед тем, как обшить ванну вагонкой, нужно некоторое время подержать материал в помещении, чтобы доски адаптировались к микроклимату ванны. Через день-два после этого можно приступать к обрезке.

Укладывать вагонку своими руками очень легко - сразу ложится без зазоров. Укладывать материал можно разными способами, их четыре, у каждого свои плюсы и минусы.

Способы укладки вагонки

Укладывать вагонку можно с помощью вагонки - металлического зажима, который надевается на шип вагонки, а затем прикрепляется к обрешетке гвоздем или саморезом.

Этот способ хорош тем, что поврежденную плату можно быстро и легко заменить на новую.

Для обшивки ванны лучше всего использовать оцинкованные клеймеры, защищенные от ржавчины, так же, как и в случае с шурупами и гвоздями.

Нержавеющие материалы защитят стены вашей ванны от коричневых пятен, которые могут появиться из-за использования неподходящих материалов.

Проще всего обшить стены вагонкой, забив гвозди прямо в шипы. В этом случае вагонка прибивается непосредственно к обрешетке оцинкованными гвоздями.

Этот способ подходит для всех типов материалов, за исключением случаев, когда шпилька слишком тонкая и хрупкая, потому что в этом случае в местах крепления могут появиться сколы и трещины.

Обшить стены можно и другим похожим способом - вбив наискось гвоздь в шип.

Однако в этом случае велик риск повредить стены и потолок, поэтому, если вы не профессионал, такую ​​облицовку ванны своими руками лучше не делать.

Сквозной способ крепления прочен, долговечен и надежен, но имеет существенный недостаток - места и материал крепления будут очень заметны, что создает непривлекательный вид ванны.

Можно будет заделать отверстия деревянной булавкой, но долго это не продержится из-за сильных перепадов температур.

Первым делом начинают обшивать потолок, закрепив первую полосу вагонки напротив входа.

Для забивания гвоздей лучше всего использовать гвоздь. вагонка достаточно тонкая, и молотком делать это будет неудобно.

После крепления вагонки к потолку можно переходить к стенам, оставив расстояние 3-4 см для циркуляции воздуха.

Такой же зазор необходимо оставить при обшивке стен вагонкой (между стеной и материалом).

Чтобы воздух более свободно циркулировал под материалом, на обрешетку нужно закрепить небольшие полоски. Их монтируют перпендикулярно месту расположения вагонки.

Поэтапно увидеть, как обшивают потолок и стены вагонкой, можно на видео - поможет вам выполнить эту работу самостоятельно.

После того, как вагонка установлена, ее нужно обработать.

Для этого подойдет воск или специальная пропитка с лаковым составом - он поможет защитить вагонку от влаги и продлит срок ее службы, а также повысит эстетические свойства древесины, ведь после обработки изображение дерева будет быть лучше на виду.

Ванна обладает удивительным лечебным действием. В этом случае важную роль играет материал, который используется для его внутренней отделки. Идеальной в этом плане является вагонка из дерева ввиду ее натуральности, способности «дышать» и благотворно воздействовать на организм человека.Вагонка

считается популярным решением для украшения ванны, так как изготавливается из качественной древесины, хорошо просушенной и обработанной особым образом. Подходит для внутренней облицовки парилки деревянной вагонкой ... Но в остальных помещениях - гардеробной, раковине, туалете - можно использовать и другие ее виды. Плиты универсальны, так как подходят для отделки полов, потолков и стен. Поверхность идеально ровная и гладкая, не допускает посторонних звуков, отлично переносит жару, а также повышенную влажность, если пропитать защитный состав... Под вагонкой удачно скрываются различные коммуникации и неровности поверхности. К тому же такая облицовка привлекательно выглядит и считается идеальным решением для бани «под бревно». Особенности выбора вагонки для бани:
  1. Липа. Такой материал является приоритетным, и наши предки ценили его качество. Дерево не реагирует на воздействие воды и пара, не меняет своей структуры и цвета.
  2. Аспен. Считается хорошим аналогом липы, так как такая вагонка безразлична к влаге и теплу, но имеет более демократичную цену.Однако стоит помнить о минусе этой породы: внутри древесины может распространяться скрытая гниль.
  3. Кедр. Материал дорогой, но тоже очень качественный. Благодаря кедровой отделке воздух в парилке наполнен смолистыми веществами, не выделяя смолу на поверхность, и создается эффект ароматерапии. Также он нагревается меньше, чем другие. Будьте внимательны: сейчас на рынке много подделок вагонки из кедра!
  4. Сосна. Материал дешев благодаря способности древесины выделять смолистые вещества под воздействием пара и тепла.Поэтому для парилки его практически не используют, но это отличное решение для гардеробной и комнат отдыха.

Помните, что вагонка для внутренней отделки бани не должна содержать сучков и других дефектов, ведь такая конструкция способствует быстрому нагреву поверхности, что может вызвать ожог.


Для внутренней облицовки ванны вагонкой убедитесь в наличии следующих инструментов:
  • степлер со скобами;
  • лобзик;
  • Перфоратор
  • ;
  • Дрель
  • с насадками;
  • подвески;
  • измерительный инструмент - отвес, строительный уровень, монтажный отвес;
  • Молоток
  • ;
  • шурупы 6 см, шурупы по дереву - 3.5 и 7,5 см, гвозди 2 см;
  • треугольник.

Кроме самой вагонки, подготовьте теплоизоляционный материал - минеральную вату, брус 4 на 5 см, гидроизоляционный материал и пароизоляцию, для чего хорошо зарекомендовала себя пленка ПВХ. Поскольку древесина чувствительна к колебаниям влажности, ее необходимо хранить в помещении и адаптировать к микроклимату в течение 1-2 дней.


Ванна должна хорошо сохранять тепло, поэтому с помощью внутренней облицовки необходимо добиться эффекта термоса.Для этого на первом этапе делаем обрешетку под утеплитель:
  1. Используйте блоки толще изоляционного материала.
  2. Закрепите обрешетку в направлении, перпендикулярном монтажу вагонки, соблюдая шаг 50-60 см.
  3. На участках с неровностями подкладывайте распорки из той же древесины под обрешетку.
  4. При креплении каркаса к стенам из кирпича, камня или бетонных блоков используются шурупы и пластиковые дюбели. Для деревянной поверхности подойдут саморезы оцинкованные.


В качестве утеплителя будем использовать базальтовую вату, утеплитель укладываем в следующей последовательности:
  • Защитите свое тело, руки, глаза соответствующими средствами, чтобы предотвратить попадание ваты.
  • Поместите изоляционные маты в промежутки, образованные обрешетками. Они располагаются снизу вверх, плотно прижимая каждый верхний коврик к нижнему.
  • Убедитесь, что нет щелей и щелей, так как они образуют мостики холода, через которые будет уходить тепло.
  • При необходимости обрезать ножом верхние маты.


На следующем этапе прикрепляем пароизоляционный материал, чтобы изоляция не впитывала влагу. В качестве пароизоляции можно использовать пергамин, полоски которого крепятся горизонтально, снизу вверх. Закрепляем степлером с нахлестом 5-7 см, иначе под материал может проникнуть влага. Если вы используете пароизоляционную пленку, мы используем самоклеящуюся алюминиевую ленту LAS для соединения полос.Вверху и внизу необходимо сделать фольгированные выпуски размером 70-100 мм.


А теперь приступим к установке самой облицовки внутри бани:
  1. Если при строительстве бани использовался бревенчатый дом, то следует учитывать, что он способен к выпадению осадков. Поэтому облицовку вагонкой лучше проводить после этого, а именно через 1,5-2 года, чтобы исключить деформацию материала.
  2. Элементы конструкций из дерева необходимо обработать защитным антисептиком.
  3. Сначала поверх пароизоляции следует прикрепить горизонтальные рейки, на которые будет крепиться материал. Устанавливаем их с шагом 60 см, контролируя горизонтальное положение с помощью уровня.
  4. Убедитесь, что облицовка адаптирована к установленному в ванне микроклимату и прослужила там не менее 24 часов. Начинаем работу с самого труднодоступного угла.
  5. Расположите первую доску так, чтобы шип находился в углу стены, а паз был обращен к вам в вертикальном направлении.Помните, что это ориентир для всех фиксированных досок в данном ряду.
  6. Штанга крепится к горизонтальной рейке саморезами так, чтобы их головки полностью закрывались после установки декоративного уголка. Хомуты необходимо вставить в выступающий край паза. Прибейте их к рейкам.
  7. Каждую последующую доску вставьте до упора в паз накладки, которая уже закреплена. Чтобы уберечь его от повреждений, отрегулируйте киянку и закрепите на рейках струбцинами.
  8. Возможно, последнюю доску придется обрезать по ширине. Исправляют так же, как и первый.
  9. Прикрепите все остальные материалы и плинтусы к обшивке. Кроме того, необходимо закрыть все углы декоративными уголками с помощью финишных гвоздей, имеющих медное покрытие. Благодаря маленькому колпачку такие застежки незаметны для глаза.
  10. Для вентиляции пространства под облицовкой и защиты материала от воды между нижним концом облицовки и полом должен оставаться зазор 10 миллиметров.
  11. При обшивке ванны помните, что в раковине и парилке вагонку перед установкой нужно обработать особым образом. Но красить и покрывать лаком этот материал категорически нельзя. Для защиты от плесени, черных пятен и нападений насекомых используется бесцветный противогрибковый состав на водной основе. Предварительная облицовка шлифуется наждачной бумагой, чтобы удалить все шероховатости, поэтому пропитка ляжет более равномерно.


И напоследок: помните о пожарной безопасности, для этого оставьте зазор между дымоходом и горючим материалом, который должен быть не менее 25 см.

Россия издавна славилась своими русскими банями. В старину их строили из толстых бревен, которые сначала впитывали влагу, а затем медленно и равномерно выделяли пар. Сами постройки были массивными, долгое время сохраняли тепло, ведь чем толще каркас, тем лучше пар.

Современные парилки устроены иначе. Вес деревянных деталей уменьшен до толщины обивочной доски, уменьшены тепловые потери за счет пленки и утеплителя, проложенного вдоль потолка и стен.Нагреть такую ​​баню несложно, расход топлива небольшой. Но и остывает он быстро, нужно поддерживать постоянно высокую температуру. Пар не накапливается естественным образом вдоль стен, поэтому его вырабатывает парогенератор. А сам процесс подачи пара нужно постоянно контролировать.

Разновидности материала

Очень важно при выполнении. Качественная плита регулирует влажность, защищает от конденсата и распространения грибка. Кроме того, дерево - это натуральный натуральный материал, к тому же экологически чистый и безопасный.

Вагонка изготавливается из лиственных и хвойных пород, поэтому перед началом работ важно выбрать породу дерева.

Дуб

Благодаря танинам, содержащимся в древесине дуба, плесень и гниль не появятся в ванне, обитой дубовой доской. Фитонциды, которые выделяются из дубовой доски при высоких температурах, избавляют помещение от болезнетворных микробов и бактерий, а также от посторонних запахов. Воздух в ванне, обитой дубовой вагонкой, всегда здоровый и свежий.

Липа

Мягкая и податливая древесина липы лучше всего подходит для изготовления вагонки для ванны.Он устойчив к высокой влажности и высоким температурам, обладает лечебными свойствами и наполняет парную приятным ароматом свежего дерева. Вагонка из липы прекрасно сохраняет первоначальный цвет после нескольких лет эксплуатации в горячей парилке.

Осина

Осина удобна в работе, имеет низкую теплопроводность, водостойкость, не пересыхает и не трескается. Выбор осиновой доски для облицовки бани позволяет продлить срок ее эксплуатации на долгие годы ... Единственный недостаток древесины - потеря естественного цвета под воздействием температуры.

Ольха

Древесина ольхи, богатая дубильными веществами, защищает ванну от развития плесневых грибов и обеспечивает очистку воздуха внутри помещения. При работе в высокотемпературном режиме вагонка из дерева этой породы выделяет вещества, которые помогают купировать воспалительные процессы в организме.

Совет!
Для отделки бани предпочтительны кедр, лиственница, сосна и ель из хвойных пород.

Кедр

Красивая древесина кедра очень прочная и прочная.Кедровая вагонка еще долго будет использоваться в парилке и моечной. Приятный запах, высокие антисептические характеристики, простота обработки способствуют широкому использованию облицовки из кедра при строительстве бань и саун.

Лиственница

По прочности лиственница сопоставима с прочностью дуба, к тому же с ней сложно работать. Вагонка из этой породы дерева устойчива к влаге. Он имеет низкую теплопроводность и не подвержен гниению. Обладает целебными свойствами - с его ароматом лечит депрессию, успокаивает нервную систему в целом.


Сосна

В продаже чаще всего можно встретить вагонку из сосны, красивую древесину с приятным запахом, но ее использование ограничено помещениями, в которых температура не превышает 20 С. Это связано с обильным осмолением, которое происходит в древесине при высоких температурах. Не рекомендуется использовать в парилке сосновую доску. Аналогичные рекомендации по ели.


Классификация

Высокодекоративная вагонка класса «Премиум» наиболее соответствует требованиям.Цвет и структура такой доски однородные, дефектов древесины практически нет. Цена на материал премиум класса высока.

Футеровка класса «А» немного дешевле, но уже содержит мелкие дефекты. Для облицовки ванны лучше не использовать материал классов «В» и «С».

Для адаптации вагонку вносят в помещение за 2-3 дня до начала работ. Вдоль стен набиваются деревянные бруски - это обрешетка для обшивки стен. Утепление предпочтительнее выполнять из пеностекла.Швы надежно проклеиваются по всей длине специальной изолентой.

Поверх пеностекла можно уложить слой пароизоляции из любых изоляционных пленок. При отсутствии специальных материалов можно использовать простую толстую полиэтиленовую пленку черного цвета.

Способы крепления

Теперь все готово для установки футеровки на обрешетку. Необходимо вырезать деревянные заготовки определенной длины, определив при этом, каким из трех существующих способов будет размещать доски на стене.

Всего существует три варианта:

  • Горизонтально, - характерно вертикальное закрепление каркаса на стене, облицовочные плиты укладываются строго перпендикулярно к ней;
  • Вертикально, - планки закреплены горизонтально, облицовочные панели - вертикально;
  • Диагональ - балка рамы укладывается по диагонали, а в финишном покрытии планки облицовки монтируются перпендикулярно диагональным перекладинам.

Принципы укладки

На практике вы можете комбинировать эти методы, улучшая дизайн отделки.

Сразу отметим, что для покрытия ванны применяют только вертикальный и диагональный способы, при этом можно избежать застоя влаги между планками.

Крепление обшивки к каркасу осуществляется следующими способами:

  • Крепление с помощью скребка;
  • методом косого вбивания гвоздя;
  • методом прямого забивания гвоздя;
  • Сквозное крепление подкладки.

На заметку!
Чтобы предотвратить появление полос ржавчины на деревянных панелях, необходимо приобрести металлические крепежи из оцинкованной стали.
Нанесение слоя цинка улучшит водоотталкивающие и антикоррозионные свойства крепежа.

  • Облицовка стен начинается с угла комнаты.
  • На первой монтажной планке срезается шип, после чего он устанавливается на место. Доска крепится скобой.
  • Забивается в паз планки с одновременной фиксацией на конструкции обрешетки. На все обрешетки обрешетки необходимо установить очистители.


  • При установке второй и последующих панелей шип вставляется в паз предыдущей доски и забивается для достижения более плотного соединения.Каждый раз необходимо фиксировать положение накладки, устанавливая клинер.

Примечание!
При отделке стен стараются не использовать методы прямого и косого забивания гвоздей из-за дырок от шляпок гвоздей, которые портят внешний вид готовой стены.

Резюме

После окончания работ по облицовке ванны, на доски необходимо нанести защитный слой ... Обычно их обрабатывают воском. Категорически запрещается обрабатывать футеровку растворителями и абразивными порошками.Защитное покрытие необходимо периодически обновлять.


Инструкция, как украсить баню вагонкой внутри, есть на видео в этой статье.

этапов и технология отделки.

Как радоваться вагонной парилке, если испокон веков основой интерьера бани было дерево. Наши предки использовали ее для строительства и в качестве отделочного материала, не задумываясь, какую вагонку выбрать для заработной платы и как ее правильно смонтировать.
Возвращение в лес - это не дань традиции, хотя говорить о возвращении не совсем верно, дерево никогда не было в забвении. Использование дерева в бане не только экономически оправдано, но и естественно с точки зрения доступности и небольшой стоимости.
Выполнение молдинга своими руками вполне реально и не требует особого труда. Желаемый результат достигается при правильном выборе материала и качественной насадки.

Факторы, влияющие на продолжительность эксплуатации

Итак:

  • Долгий срок службы обеспечивает порода древесины, из которой производится подъемная тележка, и ее качество.Здесь можно отметить лиственные породы, к которым относится осина, Липа (см.), Ольха, реже дуб.
    У них масса преимуществ, а поскольку плотность древесины у этих пород очень высока, они быстро нагреваются и хорошо сохраняют тепло. Единственный минус, отмеченный практикой, - это приобретение темного цвета от высокой температуры и влажности.
  • Хвойное дерево из дерева в парилку нельзя, а вот в обшивке с удовольствием порадует своих хозяев.
  • Класс дерева или его закулисный вид определяют продолжительность обслуживания. Экстраманентный «Экстра», «А», «Б», «В». Первые три разновидности относятся к изделиям высочайшего качества, этими материалами осуществляется обшивка вагона паром.
    На их поверхности практически нет сук или мест, где они могли бы находиться. Подкладка с суковыми трещинами в процессе эксплуатации.
  • Нельзя обойти вниманием такой важный фактор отделки, как способ монтажа.Возникает закономерный вопрос, как правильно закрепить лайнер в парилке, если на одних фото представлена ​​вертикальная установка панелей, на других - горизонтальная, на третьих вообще, по диагонали и везде смотрится красиво.

Зачем нужна вагонка на бревенчатую стену

Чем лучше отделка Вагонная паровая зарплата, если русская баня всегда славилась мокрым паром и голой плитой без дополнительной отделки. Технология получения пара в парилке довольно проста, стены делаются массивными, гигроскопичными и термоустойчивыми.
Выдающиеся художники запечатлели на своих росписях эффектные пары, шикарность бани определялась в толщине церкви. Сначала сруб накапливает влагу, впитывая ее, а затем равномерно и постепенно отдает.
Итак:

  • У данной конструкции есть существенный минус, при котором ни один хозяин бани пытается выпирать ванну в холодное время года до получения нужной температуры.
  • Влажная древесная масса прогревается зимой не менее 4 часов А теперь представьте, сколько нужно дров, а сами поленья при такой операции мало прослужат.
  • Если в прошлом веке дерево было одним из дешевых и доступных строительных материалов, о чем никто не жалел, то сейчас ситуация сильно изменилась.
  • Современное строительство бани не обойдется без финишной отделки вагона с задачей сократить время протеста батареи до одного часа, что значительно снизит поток тепла.

ВНИМАНИЕ: Для получения желаемого эффекта масса дерева уменьшается до 1 см вагонки, но под ней фольга и утеплитель.

  • Сказать, что это предел мечтаний владельцев бани. Действительно, эту парилку легко выпирать, расход дров небольшой.
  • Но комната остывает намного быстрее, чем хотелось бы, топливо ставится в печь постоянно, чтобы получить нужную температуру русской бани. Стены не накапливают пар в нужном количестве, его создают парогенераторы или дорогие печи. Этот процесс нельзя оставлять без внимания, за ним нужно постоянно следить.
  • Качественная вагонка для заработной платы «Дыши» вместе со стенками бани (см.).
  • Не дает появиться конденсату и развитию грибка, регулируя влажность в ванне.
  • К достоинствам вагонки можно отнести ее долговечность.
  • Не гниет и легко обрабатывается.
  • Обладает тепло- и звукоизоляцией, имеет эстетичный вид и экологическую чистоту.
  • Отделка вагона вагон дает возможность получить поверхность без изъянов.Под ним можно скрыть неровности, трещины, провода электропроводки.
  • Тут надо добавить небольшую доработку, чтобы накладки делались на «четверть» и «шпуля», но рельсы смещались на один относительно второго и нарушалась плотность стыков. Сегодня строительный рынок заполнен вагонкой с профилем «Гребень / Паз».

Подготовка и выполнение работ по обшивке


Прислушиваясь к мнению опытных бани, каждый владелец бани определяет себе парилку, чтобы получить определенный эффект.
Итак:

  • Вертикальное расположение вагонки влияет на долговечность досок. Разница температур внизу и вверху совершенно разная, что негативно отражается на сроке службы изделий.
    Вертикальное расположение облицовки незаменимо в банях с сухим воздухом и высокой температурой, то есть при работе в режиме сауны. В них практически нет воды, поэтому древесина не меняет своего внешнего вида и не темнеет.
    Стыки плит не подвержены воздействию влаги из-за отсутствия брызг воды.Для хорошей циркуляции воздуха под хлопком просверливаются отверстия.
  • На видео в этой статье представлена ​​вагонка, прибитая горизонтально. Горизонтальное расположение обшивки сделано не только для того, чтобы визуально увеличить стену в длину.
    Немного примечательно, что в русской бане такое расположение облицовочного материала можно считать стандартным, преимущества горизонтального крепления футеровки на этом не заканчиваются.
  1. При потемнении пола облицовка возле него меняется без труда и особых усилий.
  2. Вода не попадает в стык досок, что способствует лучшему задеванию футеровки и продлевает срок ее службы.
  3. Циркуляция воздуха за горизонтальной облицовкой происходит намного лучше, так как для ее крепления нужен вертикальный каркас.
  4. Непреодолимым препятствием для мышей становится вертикальный каркас, который крепится к утеплителю.
  5. Перейти к последнему преимуществу горизонтального расположения Футеровку можно отнести к ее установке.

ВНИМАНИЕ: При горизонтальном креплении накладки пазы направляются вниз.

  • Неправильно сделанный молдинг, способный уравнять и свести на «нет» как качественный материал, так и дешевый, цена на который устраивает широкий круг потребителей.

Подготовительные работы

Итак:

  • Решение вопроса, как укрыть вагон видео-пакет дает единое направление работ и предлагает начать с подготовки стен стен.
  • Зашита все выбоины, установлены щели и закреплены водопроводные трубы, электрокабель.
  • Готовые материалы и инструменты для пропаривания парилки.
Перечень инструментов Приложение
Рабочий на дереве Отрезок досок нужного размера
Молоток Работа с гвоздями и полурезами
Добочник Навигация
Отвертка Инструмент каждого хозяина, привыкшего работать по дому
Электромонтер Обеспечивает вращение инструмента и его продольных осей при сверлении
Сантехнический уровень Проверка поверхности ножен на соответствие горизонтальным и вертикальным размерам
Рулетка Измерительный инструмент
крестовая отвертка Для работы с крепежом
Гвозди саморезные с оцинкованной поверхностью Не ржавеют и не портят внешний вид вагонки
Скобы Крепление ящика
Клеймерс Обшивка скрытого крепления
  • Подготовьте весь необходимый инструмент, материал, решив, как поднять вагонную вагонку, можно начинать работы по отделке стен.
  • Установка обрешетки выполняется в определенной последовательности.
  1. Через 60 см на поверхности стен фиксируются кронштейны.
  2. Вырезы скоб фиксируются вырезами.
  3. При помощи отвеса и уровня проверяется горизонтальное и вертикальное положение конструкции обрешетки.
  4. Пространство между брусьями обрешетки заполнено утеплителем и закрыто гидроизоляционной пленкой.
  5. Далее застегивается накладка.

Несколько способов крепления накладки

Как смонтировать вагонку в парилке, вопрос, не дающий покоя многим владельцам бани:

  • Крепление Клеймера для аккуратных и красивых стен.Преимущество - возможность быстрого и легкого демонтажа поврежденных досок. Обернутый таким образом потолок, стены из пара имеют элегантный, стильный вид.
  • Одним из простых и дешевых способов крепления является следующее действие. Панель плотно устанавливается в паз предыдущей и фиксируется оцинкованным гвоздем, а выступающие шляпки гвоздей Dobitern являются натяжными, тогда они не мешают установке последующих панелей. Недостатком могут служить поврежденные доски.
  • Как еще убить вагонку в парилке? Для этого есть прием под №3. Применяется при установке пластин последнего в ряд, а также при сборке сидений и полок.
    Здесь используются пропилы в просверленных отверстиях. Затем в эти отверстия забиваются заглушки из дерева, заподлицо срезаются выступающие части и группируется поверхность.
  • Инструкция рекомендует четвертый способ нанесения на стену старого образца. В досках просверливаются отверстия, соответствующие толщине самого пропила. Отверстия просверливаются в виде конуса, соответствующего винту самореза.
    Крепление платы к обрешетке осуществляется таким образом, чтобы поверхность винта самореза была за одно целое с платой. Произведена шлифовка и зачистка поверхности доски.

Поставить точку в этом процессе поможет краска или лак, нанесенный на вагонку. Однако необходимо помнить, что в парилке эти составы будут излишними и наносить их там специалисты не рекомендуют.

Подбор материалов для внутренней отделки и отделки бани и предварительной перетяжки - очень важный процесс, к которому нужно подойти со всей щепетильностью и ответственностью. Предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию Отделка ванны и предбанка своими руками.

Вагонка - это обшивка. Кто бы ни говорил, но вагонка долгие годы была и остается лучшим материалом в отделке ванны. С помощью вагонки решаются сразу две задачи: утепление и отделка стен.Стены, отделанные хлопками, всегда выглядят красиво и эстетично. Помимо прочего, вагонка - невероятно практичный материал. Благодаря стенкам ванны стенки ванны будут «дышать», пропускать воздух, предотвращая появление на стенах плесени и грибка. В сети очень много фото и видео об отделке ванн именно этим материалом.

Подбираем необходимые материалы

Для бани и предбанника используется дерево - вагонка. Самый недорогой древесный материал - это вагонка из сосны, однако из-за своей смолистости она не подойдет для парилки.При высокой температуре вагонка из сосны начнет выделять смолу и резкий запах, из-за этого в парилке не будет ничего, можно будет дышать смолой. Обычно для парилки используют древесину твердых пород и чаще всего - липу. Липа при высоких температурах не перегревается, сохраняет светлый цвет, не выделяет смолу, он почти не имеет ощутимого запаха, хорошо и быстро сохнет, прочен. Кроме того, Липа создает в бане особый микроклимат.В таблице ниже представлены материалы изготовления вагонки.

Материал Описание
Хвойные породы Хвойные породы отличаются высокой влагостойкостью, однако непосредственно для отделки такую ​​вагонку лучше не использовать: стойки из смолы могут доставить определенные проблемы.
Считается, что хвойные смолы полезны для человека. Вдыхание стимулирует работу сердечно-сосудистой системы, но в комплексе с высокой температурой такое сочетание будет крайне опасно.В связи с этим, комнату отдыха лучше оставить под отделку комнаты отдыха - здесь она отлично подойдет.
По конкретным породам:
- Сосна. Высокая плотность подчеркнута привлекательным золотистым оттенком и интересным орнаментом;
- Кедр - дорогой вариант с ярко выраженным хвойным запахом. Отличается долгим сроком службы, отличной текстурой и антисептическими свойствами;
- пихта. Хорошо подходит для интерьера бани. Имеет нейтральный запах и привлекательный внешний вид;
- лиственница.Наполняет воздух полезными для здоровья человека веществами. Материал отличается высочайшей устойчивостью к влаге и аналогичной плотностью.
Крупные породы Чаще всего для внутренней облицовки ванны используется древесина твердых пород дерева. Такая вагонка отличается более высокими теплоизоляционными свойствами, что является дополнительным плюсом, а также способствует улучшению вентиляции в помещении и созданию максимально здорового микроклимата.
Для изготовления вагонки используется древесина нескольких пород:
- Дуб.Дорого, прочно и надежно. Помимо прочих достоинств, материал отличается выразительной структурой и в целом имеет привлекательный вид;
- Липа. Такая вагонка имеет красивый светло-медовый оттенок, который не меняется на протяжении долгих лет службы;
- Ольха. Гигроскопичный и красивый материал с антимикробными свойствами;
- ясень. Довольно плотное дерево, устойчивое к деформации и имеющее выразительный рисунок.

В следующей таблице представлены классы и их описание.Стоит знать, что древесина при большом количестве сука нагревается быстрее, может гореть. Маркировка одинакова для всех видов деревянной вагонки.

Сорт или разновидность Описание
Экстра Без трещин, сука и других дефектов. Поверхность идеально ровная, гладкая.
A или 1. Поверхность гладкая или слегка шероховатая. На 1 монго метр приходится 1 здоровая сука (диаметр суки не более 1.5 см). Могут быть трещины: волосы - не более ½ панели, длиной не менее 9,5 см (поток трещин направляется на конец панели), возникшие при сушке - величина не более ширины панель. Могут быть амортизаторы и смоляные карманы на 2 шт. за 1 МП
В или 2. Много сучек, коих может быть не более 2 шт. за 1 м.л. Текущие трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, волосяные трещины допускаются по всей длине доски.Допускается наличие червоточина (3 шт на 1 м.п.) и гнили (не более 1/10 части панели). Марка подкладки пригодна для окрашивания.
C или 3. Низкое качество. Множество разных дефектов. Такая вагонка подходит для обивки технических помещений или сквозняков.

Что категорически нельзя использовать парилку для отделки?

Отделить баню изнутри линолеумом, древесными плитами, ДСП, ДВП, минеральной ватой невозможно, так как они впитывают влагу, пожароопасны и их производители часто грешат применением вредных и ядовитых веществ, действие которых может быть усилено временами при значительном повышении влажности и температуры, что, в свою очередь, может негативно сказаться на ощущениях, комфорте и здоровье посетителей бани.

Однако все вышеперечисленные материалы применимы для отделки pre-banker, так как там температура и влажность уже не такие высокие.

Теплые стены и потолок в бане

Чтобы пару сделать герметичной, теплоизоляция в ней выполняется с помощью минерального утеплителя и алюминиевой фольги. Фольга используется для защиты утеплителя от влаги и высокой температуры. Края фольги закрепляют специальным скотчем. Пленка для этих целей точно не подходит, так как она может деформироваться или даже плавиться.

Перекрытие из досок толщиной 20-30 мм. К балкам гвоздей прикрепляются доски. Для вентиляции желательно закруглить края досок и оставить небольшие зазоры.

Подготовка стен к отделке

Техника отделки ванны проста и при желании может освоить любой. Первым делом в бане нужно сделать вагонку, чтобы материал прошел обязательную адаптацию к микроклимату помещения. Затем приступайте к выравниванию стен.После выравнивания сделайте обрешетку.

Можно, конечно, и без него, но риск получить при этом волнистые стены возрастает в разы. Ведь для крепления облицовки к стенам без обрешетки они должны и должны быть идеально гладкими.

Моем стены

После всех подготовительных работ приступают, собственно, к стенам стен. Гвозди, как и крепеж, здесь не подходят, так как подвержены коррозии и могут оставить на стенах некрасивые пятна и ржавые сальто.Вагонку вырезают по высоте стен ванны и прикрепляют к обрешетке или уже прямо к стене специальными скобами или финишными гвоздями.

Пол в паре

Самое первое, что нужно сделать при отделке пола - поднять его уровень на 15-20 см. Это действие необходимо для лучшей экономии тепла и защиты от сквозняков. Пол в бане стел из досок или из керамической плитки. Опять же, обычные гвозди здесь не используются.

Видео - как захватить баню внутри своими руками
Аранжировка сабана

Стены пред-трибад видны из сосновой повозки или досок.В пре-триббоне температура будет ниже, чем в самой ванне и благодаря этому древесина из сосны наполнит воздух ног фитонцидами и чудесным приятным ароматом хвои. В предварительном банке может быть как зона для стирки, так и зона отдыха. В зоне мойки стены либо кафельная плитка, либо панели из пихты, сосны, ели, кедра, а на полу обычно облицовывают плиткой с нескользящей поверхностью.

Что такое ванна? По сути, это специализированное помещение, которое предназначено для проведения в нем гигиенических процедур.Внутри указанного помещения часто бывает довольно теплая погода, ведь процесс мытья в бане связан с воздействием на организм человека не только горячей воды, но и горячего пара. Или воздух. Это зависит от типа ванны.

Для здоровья такие процедуры очень полезны, ведь нагретые газообразные вещества благотворно влияют на организм человека, а вода способствует поддержанию организма в чистоте. Все это значительно улучшает настроение и стимулирует иммунитет. Однако, чтобы парилка могла подарить человеку здоровье как можно дольше, необходимо позаботиться о ее защитной системе.Правильная отделка стен в пределах указанного помещения вместе с использованием правильной системы облицовки поможет справиться с этой задачей.


В случае, если для облицовки внутренних стен Ванны были выбраны вагонка или острая, необходимо учитывать, что этот строительный материал имеет несколько разновидностей и не каждая из них сможет выполнить эту миссию. Посмотрим, какое именно наказание подходит для этих целей.

Выбор хлопка

Прежде всего, следует отметить, что самой популярной для отделки стен ванны является шале из таких пород дерева, как липа, осина, кедр и сосна.. Липа в этом списке справа занимает почетное место лидера, так как нисколько не отрицательно влияют на Пара и воду. На фото представлен пар, крышка которого сделана из липовой губы.


На втором месте Asin, потому что он способен легко и качественно заменить губу. Важно обратить внимание на то, что при правильной сушке из этого мягкого и податливого дерева можно сделать достаточно твердый материал. Более того, наказание Осина намного дешевле, чем у Липовой.Однако у такой древесины есть один очень неприятный недостаток - коварная привычка гнить изнутри. Часто этот дефект обнаруживается только тогда, когда изделие уже непригодно для дальнейшей эксплуатации. На этом фото представлена ​​парилка, отделка стен которой выполнена строительными материалами от Осина.

Что касается вагонки из кедра, то она отличается прекрасным качеством и прекрасными свойствами: под воздействием высокой температуры она выделяется смолистыми веществами, наполняющими атмосферу чудесными ароматами.Такая парная окажет эффект ароматерапии.


К преимуществам, которыми может похвастаться кедровая чалевка, можно отнести то, что она слабо нагревается, и ее мелко не выходит на поверхность материала, что значительно снижает вероятность получения ожога. Если вы решили заразить свою ванну таким хлопком, то следует отметить, что цена на этот материал достаточно высока. На фото изображена пароварка, покрытая изнутри кедром.

Шагевка сосна также способна выделять смолистые испарения в атмосферу при воздействии высокой температуры.Однако отделка этого вида стройматериалов осуществляется исключительно для предбанковских и помещений, предназначенных для отдыха. Объясняется это тем, что сосновый шагепер сильно нагревается, а значит, могут спровоцировать ожоги кожи. Достаточно весомым преимуществом такой древесины является ее невысокая цена. Пароварка, ножны которой выполнены из соснового хлопка, изображена на фото ниже.


Очень важная деталь при выборе вагонки, в которую будет превращена парилка, - это отсутствие суки на стройматериалах.Они больше всего нагреваются, и это может испортить все удовольствие от пребывания в парилке.

Более подробная инструкция По выбору банной подкладки представлена ​​в следующем видео.

Монтаж своими руками

Крепить облицовку в этом случае лучше при помощи специальных приспособлений - клея. Парилка - это помещение с очень влажным микроклиматом, который спровоцирует коррозию крепежа из обычного металла. Это определяет фиксацию клея с помощью крепежа, для изготовления которого использовался оцинкованный металл.

Можно, конечно, использовать гвозди или саморезы и для крепления самой вагонки, если вы собираетесь покрыть ее краской или темным лаком. Такая манипуляция позволит скрыть колпачок указанных изделий. Но для парилки такой способ обработки стройматериалов не подойдет, так как испарение этих веществ токсично. На фото представлены примеры помещений, где можно использовать лак и краску.


В большинстве случаев этот строительный материал поступает в продажу без специальной обработки.Это значит, что перед тем, как утрамбовать стенки ванны хлопком, правильно будет подготовить изделие к указанному процессу. Такая подготовка включает пропитку стройматериалов антиворскими веществами, а также обработку наждачной бумагой.

Стены стен в паре должны выполняться только в вертикальном направлении. Это важно, потому что на его поверхности будет образовываться конденсат и лучше, чтобы он был срезан до пола, а не задерживался на стыках.

Обшивка ванны изнутри хлопком предполагает также установку гидробриера и рефлектора, не позволяющего горячему воздуху выходить из помещения пара.


Часто парилку строят из деревянных брущевок, однако не стоит монтировать вагонку прямо на стене или потолке. Прежде чем мы увидим размещение этим строительным материалом, необходимо установить обрешетку. Это условие рекомендуется выполнять, чтобы продлить срок службы древесины за счет создания воздушной прослойки между строительным материалом и плоскостью, на которой он укладывается.Кроме того, установка каркаса дает возможность зашить внутреннюю теплоизоляцию стен. Результат описанных выше манипуляций показан на фото.

Инструкция по установке

Обшивку ванны легко изготовить своими руками. Как это сделать правильно, вы расскажете в инструкции ниже.

  1. Прежде всего, необходимо подготовить стены и строительный материал к установке. При этом устанавливается каркас, и шагевка поддается специальной обработке.
  2. При установке каркаса необходимо учитывать нагрузку, которой будут подвергаться стены. Если вы собираетесь прикрепить к ним полки, то для обрешетки придется использовать бруски. Если указанной детали не будет, то каркас можно построить из плит.


Стойки (штанги) ящиков крепятся исключительно перпендикулярно тому направлению, в котором будет монтироваться шагевка. Сначала устанавливаются первая и последняя направляющие, которые необходимо выровнять с помощью отвеса.После этого крепятся промежуточные рейки. На этом этапе укладывается гидроизоляция.

    1. Следующим этапом является установка утеплителя. Следует помнить, что размер плит утеплителя напрямую влияет на расстояние между рамками каркаса. Именно поэтому указанный материал рекомендуется приобретать заранее, чтобы точно рассчитать расположение рейки.
  1. Далее производится фиксация испарения.Основная функция - защита утеплителя от влажного воздуха. Прикреплен этот материал с помощью специального строительного степлера.
  2. После того, как все поверхности подготовлены к работе, можно приступать к монтажу. Шале крепят к стенам, начиная с дальнего угла комнаты. Панели вставляются в клеймеры, которые, в свою очередь, прикручиваются или прибиваются к стене.


По окончании этого процесса вагонку можно покрыть краской или лаком, но в парилке эти вещества запрещены.Подробно, как правильно перейти бой у бани, выполняя все работы своими руками, показано в следующем видео.

Какие материалы не используются для строительства бань - кирпич, пенобетон, газосиликатные блоки и многое другое. Но только дерево может создать тот неповторимый микроклимат, который благоприятно отразится на самочувствии посетителей пары. Да и для взора гораздо приятнее, нам больше привычны деревянные панели. И даже если ванна построена из арболита, камня или другого подобного материала, ничего не помешает обшить своими руками внутренние поверхности стен и потолка деревянной вагонкой.

Футеровка как продукт впервые стала применяться для покрытия стен вагонов. Отсюда и произошло его название. Отличие от простых обрезных досок заключалось в наличии бороздок по длинным сторонам вагонки, за счет чего обеспечивался максимальный контакт между соседними панелями. Стены получились без трещин и щелей, гладкие и довольно красивые внешне.

Вместе с техническим прогрессом, производство пошагово и производство разных видов вагонки.Сегодня он выпускается в нескольких вариантах самих профилей, которые различаются размером, качеством, материалом изготовления.

Примечание! В продаже можно найти вагонку из пластика, но такие панели подходят только для покрытия пред-трибад и раздевалок в бане. Пластик не выдерживает высоких температур и не подходит для пропаривания. Изделия из дерева, в свою очередь, регулируют уровень влажности, поглощая или испаряя воду со своих поверхностей, а некоторые разновидности древесины дополнительно выделяют ароматические компоненты, которые полезны для дыхательной системы человека.

Выбрать обшивку для накладки

Вагонка может быть обыкновенной или евро. Первый на своей поверхности имеет шероховатость и ворс, второй - идеально гладкий. На тыльной стороне Eurovantia есть вентиляционные каналы, которые предотвращают накопление влаги (конденсата) и снимают напряжения в материале. Согласно заявлению, влажность деревянных изделий допускается в пределах 12 ± 3%, однако обычная вагонка может быть выполнена из дерева с влажностью до 25%, что может привести к деформации при эксплуатации бани.Исходя из этого, подберем подходящий деревянный евровагон для покрытия ванны.

Маркировка и технические требования

Вагонка изготавливается из древесины хвойных и лиственных пород. Лучшие варианты для парилки - осина, липа, кедр, ель, ольха, дуб, сосна.

Дерево Цвет Свойства Фото
Осина Белая, приобретает серебристый оттенок. На лице заметны желтые годичные кольца. Легкий, хорошо выдерживает повышенную влажность и температуру.Со временем он настолько затвердевает, что в осиновое панно сложно забить даже гвоздь. Не выделяет смолу, не расщепляется.
Липа Яркий, коричневый, менее красноватых оттенков. Имеется матовый блеск. Волокна однородные, поверхность очень горячая, в парилке выделяются полезные ароматические компоненты. При контакте с липой во влажной среде железо окисляется и появляется ржавчина, сохнет.
Липа
Кедр канадский или сибирский
Коричневый с розовым отливом. Одна из самых дорогих и здоровых пород древесины. Не гниет, хорошо выдерживает механические нагрузки, не трескается.
Бежевый, коричневый с красными оттенками. Со временем темнеет. Ярко выраженный узор из годовых колец и смоляных каналов. Хорошие механические свойства, вязкость, умеренная осторожность. Не вызывает затруднений при обработке. Он выделяет смолу при нагревании, поэтому не покрывает те поверхности в парилке, с которыми возможен тактильный контакт.Не подходит для обшивки потолка парилки или требуется повторная протостка парилки с последующим удалением смолы (процедура повторяется до тех пор, пока с обоев не сойдет вся смола). Для бани вагонки из сосны лучше выбрать экстра класс.

В следующей таблице представлены классы и их описание. Стоит знать, что древесина при большом количестве сука нагревается быстрее, может гореть. Маркировка одинакова для всех видов деревянной вагонки.

Сорт или разновидность Описание
Экстра Без трещин, сук и других дефектов. Поверхность идеально ровная, гладкая.
A или 1. Поверхность гладкая или слегка шероховатая. На 1 монго-метр приходится 1 здоровая сука (диаметр суки не более 1,5 см). Могут быть трещины: волосы - не более ½ панели, длиной не менее 9,5 см (поток трещин направляется на конец панели), возникшие при сушке - величина не более ширины панель.Могут быть амортизаторы и смоляные карманы на 2 шт. за 1 МП
В или 2. Многие суки, коих может быть не более 2 шт. за 1 м.л. Текущие трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, волосяные трещины допускаются по всей длине доски. Допускается наличие червоточина (3 шт на 1 м.п.) и гнили (не более 1/10 части панели). Марка подкладки пригодна для окрашивания.
C или 3. Низкое качество. Множество разных дефектов.Такая вагонка подходит для обивки технических помещений или сквозняков.

Нормы брака по ГОСТ указаны в таблице ниже.

Осталось только выбрать вагонный профиль, т.к. у каждого свои нюансы монтажа.

Профиль Описание Схема
Стандарт Так выглядит классическая вагонка «на четверть доски». Он имеет соединение шип-канавка, и шип короче канавки, чтобы предотвратить деформацию.
Замок или колхозник От предыдущего он отличается закругленными краями и наличием каналов с обратной стороны для предотвращения скопления конденсата.
Выполняется по DIN 68126. Имеет удлиненный шип. После монтажа вагонки поверхность стены ребристая.
Soft Line или Soft Line - это симбиоз вагона евро и спокойствия.Мягкие закругленные углы, удлиненный шип, рельефная фактура стены после сборки панелей.
Применяется для отделки внешних стен и помещений. Стилизован под оцилиндрованное бревно. Есть шип-паз, лицевая сторона обычно закругленная, а неправильная - плоская или с вентиляционными каналами.

Видео - как выбрать вагонку

Вычислить площадь внутри

Например, возьмем ванну 3x3 метра с 2.5 метровые потолки. Покрытие будет выполнено на всех стенах и потолке, пол в расчетах не учитываем.

Допустим в бане две комнаты - парилка 2х3 и прихожая 1х3 метра. Рассчитайте площадь обшивки парилки.

  1. Площадь потолка: 2x3 = 6 м 2.
  2. Площадь длинной стены: 3х2,5 = 7,5 м 2.
  3. Квадрат короткостенный: 2х2,5 = 5 м 2.
  4. Общая площадь помещения: 6 (потолок) +7.5 (первая длинная стена) +7,5 (вторая длинная стена) +5 (первая короткая стена) +5 (вторая короткая стена) = 31 м 2.

Рассчитайте площадь входа в коридор.

  1. Площадь потолка: 1x3 = 3 м 2.
  2. Площадь двух длинных стен: 3х2,5 = 7,5 м 2. 7,5х2 = 15 м 2.
  3. Площадь двух коротких стен: 1х2,5 = 2,5 м 2. 2,5х2 = 5 м 2.
  4. Общая площадь: 3 + 15 + 5 = 23 м 2.

Общая площадь опалубки составит 31 + 23 = 54 квадратных метра.Из этого числа необходимо вычесть площадь оконных и дверных проемов, после чего добавить 15% запас материала на обрезку.

Цена на вагонку указывается за квадратные или нестандартные метры, реже кубометры.

Подсчитать разницу в цене можно, зная, сколько слоев вагонки потребуется для покрытия внутренней поверхности ванны.

Самый популярный размер профиля:

  • толщина панели 12.5 мм;
  • ширина панели 96 мм;
  • длина панели от 2000 до 6000 мм.

Следующие таблицы помогут узнать, сколько квадратных метров материала в одном кубометре, рассчитать количество пакетов (1 упаковка = 10 стеновых панелей) и определить стоимость помещения.

Совет! Необязательно приобретать вагонку без упаковки (термоусадочной пленки) - это некачественный товар, который быстро потеряет свои свойства, и отделку ванны придется полностью или частично менять.

Выбираем способ крепления вагонки

Накладки в ванны крепятся вертикально и горизонтально. Но более рациональный вариант для бани - горизонтальный.

Рассмотрим ряд преимуществ данного типа крепления:

При возведении и отделке ванны под ключ строители чаще монтируют облицовку вертикально, выбирая подходящие панели и устанавливая их без обрезки. С вертикальной приставкой легче делать углы, работа занимает чуть меньше времени.Но экономия времени часто «уходит вбок», ведь если от случайного удара упавший уголь или высокая влажность повредят вертикальную доску, всю стену придется разбирать.

Монтаж вагонки

Перед чистовой отделкой стен и потолка ванны утепляются. Лучше всего использовать минеральную (каменную) вату или другой утеплитель, который при нагревании не деформируется и не искажает вертикальное испарение химикатов в воздух. Поверх утеплителя обязательно закрепляется слой фольги испарения.Рубероид и Пергамин в ванне не используются. Перед монтажом футеровки монтируют печь и вентиляционную систему.

Видео - Утепление стен Баня

Видео - Вентиляция парилки

Даже если перекрытие деревянное, гвоздями пройти к нему невозможно. Рассмотрим пошаговый процесс изготовления потолка.

Шаг 1. Сборка хомутов на потолок

Костюм будет иметь поперечное сечение от 2х5 см до 5х5 см.Рельсы должны быть достаточно ровными и сухими.

Рейки будет крепиться поверх фольги, под которой уже есть лампа для утепления. Оптимальное расстояние между соседними рейками - от 40 до 60 см.

Примечание! Подразумевается, что неполадки для утепления крепились с помощью уровня и сантехники, и в итоге получилась горизонтальная поверхность потолка без перекосов.

Грабли будут располагаться перпендикулярно направлению раскладок футеровки.Первую стойку прикручивают на расстоянии 10 см от стены с помощью нержавеющих саморезов с желтыми стенками на дереве длиной 7-10 см. Вкручивайте саморезы через каждые полметра. Отверстия в рейках рекомендуется просверлить под саморез, чтобы дерево не растрескалось.

Перерыв строго параллельно первой направляющей на расстоянии 45-60 см. Концы перил должны отстоять от ближайших стен на 10 см. Продолжаем работать до тех пор, пока не будут установлены последние грабли обрешетки.Постоянно проверяем правильность крепления деки с помощью натянутой лески / шнура или лазерного уровня. Если отклонение выявлено по горизонтали, между фольгой и рейкой прокладывают небольшие деревянные клинья.

В некоторых случаях, когда требуется сделать в бане нижний потолок, для крепления обрешетки применяют металлические подвесы.

В этом случае сначала на потолке длинными шурупами (дюбеля диаметром 8 мм и длиной 80 мм используются только для перекрытий из бетона и других плотных материалов) крепятся подвесы, после чего крепятся балки светильников. по горизонтали (вкручивает шурупы с крупной резьбой, длиной 3, 5 см).Работу удобнее проводить вместе, чтобы помощник держал второй конец рейки и следил за правильным положением обрешетки.

Деревянную обрешетку желательно пропитать антисептиком, чтобы она прослужила дольше.

Примечание! Можно сначала собрать потолок и обрешетку стены, после чего перейти к монтажу вагонки или полностью зашить потолок, а затем закрепить на стенах рейки и деревянные панели.

Шаг 2.Монтаж облицовки на потолок

Проделайте сквозные отверстия в отверстиях облицовки и забивать в них не нужно. Это не только некрасиво, но и приведет к коррозии фурнитуры и появлению ржавых пятен на потолке.

Для фиксации накладок можно использовать либо набор криммеров с гвоздями, либо скобу длиной 38 или 40 мм. Кронштейны длиной 25 мм не применяются.

Перед установкой первой планки следует отрезать шип. Для этого карандашом намечаем ровную линию, доску ребромяем электрополитусом вдоль, прикладываем к месту будущей локации так, чтобы панель определилась на 1-2 см.

На заметку! Если вы работаете один, используйте резервные копии под панелью. Так что сохранить его будет намного проще.

Первая панель обшивки прикручивается самотеком к обрешетке. Выдерживают шаг 50-80 см, саморезы применяются только нержавеющие. Если вы хотите утопить головки саморезов в толщине накладки, вкрутите саморезы за отверстия, а затем сделайте центрирование каждого из них (отверстий).

Рассмотрим способ крепления клещами. Металлические балки вставляются в головку первой доски.

В каждой из них по три отверстия, в которые забиваются 2 гвоздя в комплекте, либо скоба. Клеймеры вставляются на шаге, соответствующем шагу секвенирования, так, чтобы подкладка прикреплялась к рейкам, а не к фольге и изоляции.

Если вместо клеймеров используются скобы , то они стреляют в пазы досок вагонки под углом.

Когда первая доска закреплена, следующая панель вставляется в ее салазки.Для уплотнения соединения берем деревянную «подушку», прикладываем к торцу панели и легко пролезаем по всей длине.

Есть еще один способ уплотнить соединение. Понадобится клин, зажим с обоймой и молоток. Закрепляем кронштейн на озере обрешетки, вставляем между кронштейном и концом подкладки клина, молотком стучим по широкому концу клина.

Продолжаем мыть потолок, при необходимости вырезаем отверстия под светильники, решетку вентиляции потолка, другие элементы декора.

Последнюю доску вагонки, возможно, придется распилить. Замеряем расстояние от стены до последней вставленной планки, делаем разметку, фальц панели, часть колосовой доски вставляем в паз.

Для уплотнения соединения пригодится скоба. Вставляем в щель между стеной и вагонкой, влезаем изображение.

Примечание! Периодически нужно проверять параллельность классной доски. Для этого удобно использовать рулетку.Вставьте «язычок» рулетки в щель между первой панелью и стеной, отмерьте расстояние до конца последней, прикрепленного к потолку панели. Повторяем операцию на противоположной стороне потолка, расстояние должно быть таким же. То есть, если с одной стороны прибитые к потолку 5 панелей имеют ширину 60 см, то с противоположной стороны тоже должно быть 60 см.

Последняя доска, как и первая, фиксируется самозатяжкой.

Видео - Монтаж облицовки на потолок

Монтаж панелей на стену

Шаг 1.Монтаж обрешетки

Первые грабли прикручивают саморезами к нижней части стены, на расстоянии 1-2 см от пола.

Следующие перила прибивают в углы комнаты.

Также перила будут проходить возле окон и дверей. Чтобы работать быстрее (или при отсутствии отвертки) можно сориентироваться в направляющих гвоздя (подходит для гвоздей длиной до 65-160 мм) или качающегося пистолета (длина плит для стойки толщиной 20 мм. от 38 до 51 мм), но важно забивать гвозди и скобы не перпендикулярно стене, а под углом (сверху вниз), чтобы фурнитура плотно удерживала древесину даже при ее тепловом расширении.

После того, как будут установлены все вертикальные поручни, вокруг дверных и оконных проемов прибита обрешетка, можно переходить к установке горизонтальных реек, первая из которых крепится с отступом 10 см от потолка. Риск прорыва фольги острыми краями минимален, поэтому шампекер уже можно делать. Обязательно проверяем правильность регистров наборов.

Для удобства расстояние между верхней рейкой и полом делят на равные участки по 40-50 см, горизонтальные планки воронок фиксируются полученным шагом, при помощи самореза 90 или 100 мм (просверливаются отверстия сверлом ) или гвозди.

Примечание! Описанный выше футляр подходит для крепления вагонки вертикально. Для горизонтального расположения полос хлопка сначала будут прикреплены горизонтальные рейки к стене, а поверх них - вертикальные.

Стоит отметить, что если стенки режущей стены сработали, а слоев утеплителя и фольги нет (например, в пре-триббоне), то обрешетка собирается на алюминиевых подвесах. Их крепят к срубам самовывозом, после чего фиксируют рейки, оставляя зазор 5-10 см для вентиляции.

Шаг 2. Монтаж вагонки на стены

Если вагонка из досок будет располагаться вертикально , то первая доска закрепляется с любого из углов комнаты.

Длину панелей стоит тщательно измерить, потому что между полом и деревом, а также между уже покрытым потолком и стеновыми деревянными досками необходимо оставить зазор 2 см.

Чтобы аккуратно сделать угол, отрежьте доску с шипами.Накладываем обшивку на обрешетку, проверяем вертикальность, прикручиваем саморезы.

Вставьте первую панель в первую панель. Компактное подключение цианов. Далее проводим фиксацию клещами или скобами (способ монтажа идентичен на стенах и потолке, подробная инструкция описана выше).

Если облицовка будет располагаться горизонтально , установка начинается с потолка.

Вбиваем отверстия под саморез, доску прикладываем к обрешетке (обязательно пазом вниз) на расстоянии 2 см от пола, проверяем горизонтальность.Прикрутите к просверленным отверстиям шурупов. Между потолком и первой панелью оставьте небольшую щель, которая закрывает плинтус. В паз первой панели вставьте балки или снимите кронштейны.

Вставляем вторую плату вставляем в пазы внахлест. Проверяем их параллельность, после чего снова проводим фиксацию криваторами или скобами.

Видео - Праздничные переговоры

Когда все стены будут отделаны, останется только установить плинтус (на полу или дополнительно в углах и под потолком), плафоны и розетки, сделать полочки.На этом обшивка ванны внутри хлопка завершена.

Видео - паровой финиш

Файлы для скачивания: DIN 68126 (евростандарт) и ГОСТ 8242-88 (стандарт изготовителя деревянной рамы, плинтусов и т. Д.).

Какие только материалы не используются при строительстве бань - кирпич, газосиликатные, пенобетонные блоки и т. Д. Но создать уникальный микроклимат может только дерево, которое оказывает наиболее благоприятное воздействие на посетителей.

Если баня построена из камня, арболита и других подобных материалов, то рекомендуется засеивать ее изнутри только деревянной вагонкой, хорошо переносящей высокие температуры и повышенную влажность.Так как же происходит отделка ванны внутри своими руками? Постараемся разобраться.

Какая облицовка лучше всего подходит для бани?

Для обшивки ванной комнаты можно использовать классическую вагонку , имеющую небольшие размеры. Лучше всего закрепить вертикально, потому что благодаря горизонтальному расположению потолка и без того невысокому визуально проседает. К тому же из-за горизонтального крепления вода не может опрокинуться и начинает скапливаться в соединительных замках.

Намного интереснее оформление помещения, если внутреннее покрытие используется Eurowork.Качественная характеристика этих широких и тяжелых панелей такая же, как и у тонкой подкладки. На тыльной стороне Eurovantia есть специальный пропил, благодаря которому в изделии снимается напряжение, и поэтому покрытие через определенное время не трескается.

По составу вагонка бывает:

  • винил;
  • деревянный;
  • пластик;
  • металл.

Чашечка для ванны своими руками изнутри обычно выполняется из дерева, а все остальные виды вагонки используются для отделки фасада.

Породы древесины для внутренней обшивки ванны

Очень важно, какое дерево было использовано для изготовления материала. Обычно отделку ванны изнутри выполняют из дерева с низкой теплопроводностью , например:

  • осина;
  • кедр;
  • липа;
  • абаши;
  • ольха.

Причем, кедр должен быть только северным, так как в нем мало смолы, и он не начнет капать при нагревании стен.Породы лиственницы имеют меньшую плотность древесины и такая облицовка в ванне очень приятна на ощупь. Стоимость его довольно высока, но такие затраты вполне оправданы. Каждый просматриваемый вид хорошо подходит для различных помещений бани.

Осина

Древесина этого дерева отличается красивым красноватым оттенком и повышенной влагостойкостью. При взаимодействии с водой она не только не разрушается, но, наоборот, начинает укладываться. Рекомендуется использовать для отделки моечного отделения или комнаты отдыха.Единственный недостаток древесины от Осина - дороговизна.

липа

Вагонку из такого дерева традиционно используют для внутренней отделки ванны. Липа при высоких температурах не нагревается, а цвет приятен для глаз. Но есть у такой древесины и существенный недостаток - если с ней не обращаться с защитными составами и антисептиками, то она быстро темнеет и вращается.

Кедр

Структура такой древесины имеет пониженную плотность, поэтому ее часто используют для бани.Кедр отличается прекрасными антисептическими свойствами, а при нагревании источает приятный аромат. Но для парилки такой материал не подходит Потому что в нем еще небольшое количество смолы.

Ольха

Древесина Olhi имеет приятную бархатистую структуру и розоватый оттенок. Он не боится влаги и хорошо держит температуру. В ванне используется материал любой детали.

Подготовительные работы

Перед тем, как проводить купание бани изнутри своими руками, следует провести подготовительные работы.Сначала приобретите необходимых инструмента и материалов:

Саморезы, как правило, легко подвержены коррозии, поэтому их используют для крепления дерева только в том случае, если вагонка впоследствии будет покрыта краской или лаком. Однако обработанный таким образом материал нельзя использовать для покрытия парилки, так как могут возникнуть токсичные испарения. Поэтому вместо саморезов для работы в паре используются металлические оцинкованные скиммеры . Они отличаются высокими антикоррозийными свойствами.

Также завершены все работы по прокладке коммуникаций, которые в дальнейшем будут расположены под вагонкой. После покупки материала его нужно оставить на несколько дней в ванночке в сложенном виде. Благодаря этому древесина привыкает к температуре и влажности в помещении, что позволяет значительно увеличить срок ее службы. Также желательно обработать составами против налетов, которые предотвратят появление проводки и плесени.

Когда все подготовительные процедуры завершены, приступаем к основному этапу - внутренней отделке бани вагонкой своими руками.

Проводка салона

Обшивка банда изнутри своими руками предусматривает определенную последовательность. Монтаж начинается с подготовки каркаса. Для этого возьмите штангу и соберите ее по всему периметру комнаты. Шить пар рекомендуется только вертикальный . Объясняется это большим количеством конденсата, который в случае горизонтального расположения материала начинает скапливаться в его стыках. Именно с этой целью к стенам парилки в горизонтальном положении крепится ползун для каркаса.

Сначала верхнюю и нижнюю направляющие у пола и под потолком, используя отвертку и саморезы. Чтобы хронометраж был точно по горизонтали, используют отвес, а промежуточные элементы собирают так, чтобы между ними было одинаковое расстояние по всей площади стен. Создавая каркас, используйте стандартное расстояние между брусьями 70 см. Если при отделке салона используется утеплитель, элементы размещают, ориентируясь на его размер. Например, при ширине листа минеральной ваты в 80 см расстояние между планками должно быть точно таким же.

Готовую тушку пропитать антисептическим раствором и оставить сохнуть. После этого между брусьями укладываются листы минеральной ваты, которые крепятся к стенам с помощью строительного степлера. В местах соприкосновения их необходимо разместить на 10 см, а саму вату накрыть прикрепленной степлером к каркасу гидроизоляционной пленкой, а стыки изолировать монтажным скотчем.

Как только будет готов каркас, начинается отделка стеновой панелью.Сначала измеряется расстояние от пола до потолка, после чего подготовленные доски обрезаются на нужный размер с помощью электроловки. Врезать из длинного угла в работу по отделке внутреннего помещения, двигаясь по периметру. Первый элемент, закрепленный в углу, должен располагаться строго вертикально, что оценивается с помощью уровня. Подкладка крепится к бустеру с помощью молотка и гвоздей. Если работы ведутся в парилке, используйте климеры оцинкованные.

Обработка вагонки из дерева после монтажа своими руками

Как уже было сказано, перед тем, как засеять баню изнутри вагонкой, материал следует обработать растворами антисептиков.Но готовые стены также нуждаются в специальной обработке . В парилке и стиральной машине, где влажно и очень жарко, ни в коем случае нельзя использовать лак. В этом случае используется имитатор или защитный воск, благодаря которым древесина хорошо защищается от воздействия влаги, а также придает ей очень привлекательный вид.

Вагонка, используемая для пре-банкира, покрыта бесцветным лаком, сохраняющим естественный цвет дерева. Специалисты советуют сеять такое деревянное помещение из сосны, ведь это позволяет значительно сэкономить на строительстве бани.А вот парилку рекомендуется отделить дорогими и качественными материалами .

Таким образом, если придерживаться всех необходимых рекомендаций, можно даже сделать булочку изнутри своими руками. Главное - выбрать необходимый Материал для работы, так как он очень сильно влияет на эксплуатационные характеристики помещения.

Как установить дощатый деревянный потолок

Используйте рулетку, чтобы определить ширину и длину комнаты.Умножьте размеры ширины и длины, чтобы получить квадратные метры потолка. Купите достаточно досок, чтобы покрыть площадь в квадратных метрах плюс 10 процентов на отходы и ошибки. При поиске досок для крепления к потолку лучше всего использовать тонкие и легкие доски, желательно с выступом и пазом. Этот тип доски обычно можно найти в отделе обшивки строительных магазинов. Перед покраской и укладкой дайте доскам адаптироваться к пространству примерно за неделю. Совет: Пользовательские «доски» также могут быть изготовлены из листов МДФ размером 1 / 4–1 / 2 дюйма, нарезанных до нужного размера.

Залейте грунтовку в облицованную краску, попробуйте нанести ее на доски с помощью 6-дюймового вспененного валика. Капли в канавке или с гребня будут мешать их стыковке, поэтому удалите все капли кистью и нанесите грунтовку тонким слоем . После высыхания грунтовки повторите процесс с краской. Совет: Для придания другого вида вместо краски можно нанести морилку и полиуретан.

Определите, в каком направлении потолочные доски будут проходить в комнате.Идеально, чтобы доски располагались перпендикулярно балкам потолка, чтобы их можно было прибивать к балкам. Доски можно прибивать непосредственно к гипсокартону, если они идут параллельно балкам, если они легкие. Определите, как планки поместятся на потолке, и сделайте необходимые пропилы с помощью пилы для резки металла. Например, если доски укладываются по ширине в комнате шириной 12 футов и используются доски длиной 8 футов, отрежьте несколько досок до 4 футов в длину. При установке карниза отрежьте части немного меньше ширины стены. Если молдинг или отделка не устанавливаются, отрежьте детали по размеру.Отрежьте столько досок, сколько нужно, чтобы покрыть потолок. Совет: Всегда надевайте защитные очки при работе с электроинструментом.

Этот шаг лучше всего выполнять вдвоем. Начните с наиболее видимой стороны комнаты. Приложите первую планку вплотную к стене и прибейте к потолку с помощью гвоздя для чистовой обработки. Если прибиваете гвозди к гипсокартону, вставьте гвозди под небольшим углом и нанесите небольшое количество строительного клея на тыльную сторону каждой доски с помощью пистолета для герметика.При съемке в потолочные фермы используйте прибор для поиска стоек и отметьте их расположение карандашом. Для фиксации прибейте прямо к потолочным балкам. Строительный клей также можно нанести на тыльную сторону досок для дополнительной фиксации. Прикладывая вторую планку для завершения первого ряда, убедитесь, что язычки выровнены, а доски образуют прямую непрерывную линию. В большинстве домов стены не идеально квадратные, поэтому доски могут не идеально прилегать к стене. Установите второй ряд досок, расположив стыки в шахматном порядке. Совет: Язычок и канавки могут не всегда идеально совмещаться, и может потребоваться корректировка деформированных досок.Из-за дефектов древесины могут появиться зазоры. При желании их можно просто заполнить герметиком или оставить в покое для более деревенского вида.

Когда обработка потолка достигает осветительной арматуры, отключите электричество в комнате с помощью выключателя. Снимите светильник. (Для этого шага может потребоваться дрель или дополнительные инструменты, в зависимости от приспособления.) Поднесите планку к потолочному выпускному отверстию и отметьте ширину и глубину карандашом (Изображение 1). Вырежьте отмеченный участок лобзиком (Изображение 2).Поднесите доску к выходу, чтобы убедиться, что срез находится в нужном месте. Повторите то же самое с другими досками вокруг розеток. Переустановите приспособления и снова включите питание в комнате. Продолжайте укладывать доски, пока не будет покрыт весь потолок (Изображение 3). Совет: Найдите объект с таким же размером и формой выпускного отверстия, чтобы использовать его в качестве шаблона.

Нанесите легкую шпаклевку кончиком пальца, чтобы заполнить отверстия от гвоздей (Изображение 1). Если требуется более чистый вид, заделайте зазоры и края потолка.Следы ретуши, оставленные после окончательной обработки гвоздя краской для потолка и кистью для створок, изогнутой под углом 2-1 / 2 дюйма (Изображение 2).

Обшивка и отделка ванны вагонкой своими руками: видео + фото

Способы обшивки ванны вагонкой

Обшивка ванн вагонкой

Сегодня специалисты гальваники используют четыре способа футеровки ванн. У каждого метода есть свои достоинства и недостатки, о которых мы поговорим подробнее!

Способ №1 - Крепление с помощью фиксатора

Крепление кляймерами
Заявитель


Claimer представляет собой специальный металлический зажим, который надевается на рейки и фиксирует его на стене, тем самым надежно фиксируя отделочный материал.Крепление вагонки через кляймера наиболее популярно и несложно, к тому же процесс монтажа вагонки в этом случае занимает совсем немного времени. Одно из главных преимуществ такого способа крепления вагонки - простой демонтаж поврежденной доски.

Единственное требование, требования к отстойнику - зажим должен быть оцинкованным, т.к. в парилке повышенная влажность и обычный металл быстро заржавеет. Исходя из этого, специалисты рекомендуют выбирать не только клэймер оцинкованный, но и другие крепежные материалы: гвозди, шурупы и т. Д.

Процесс крепления футеровки с помощью укладчика следующий: укладчик надевается на пиломатериал, прижимается к обшивке и фиксируется заподлицо с брусом саморезами. После этого выбирается новая доска, и процесс повторяется.

Метод № 2 - Забивание гвоздя под углом

Забивание гвоздя под углом

Этот способ не рекомендуется использовать при отделке вагонкой ванны, т.к. Доска легко разделяется, и по всей комнате таких браков будет несколько, в зависимости от качества пиломатериалов и того, насколько хорошо вы освоили навыки владения деревом.

Суть метода заключается в том, что вагонка опирается на обрешетку и через гвоздь, накос которого выходит в паз, надежно фиксируется на обрешетке. Что бы шляпка гвоздя не выполнялась и полностью заходила заподлицо, в дополнение к молотку рекомендуется использовать набор гвоздей.

Обращаем ваше внимание, что на всю длину футеровки гвоздей нужно вбить не менее 6 штук (если длина доски 2,5 метра) и вряд ли у вас получится без брака прифессиональной доски на обшивку, и малейшие трещины и сколы снизят долговечность материала.

Несмотря на все недостатки этого способа, многие садоводы активно его применяют, надеясь на беспроблемную обшивку ванны вагонкой.

Метод № 3 - Прямое вбивание гвоздя в язык

Прямое вбивание гвоздя в язык

Этот метод также не рекомендуется из-за того, что забивание гвоздя может вызвать появление трещин и сколов. Прямое вбивание гвоздя в язык - более безопасный метод отделки вагонкой для ванны своими руками.Следует отметить, что ни одна накладка не подойдет по своим характеристикам для данного способа крепления. Необходимо, чтобы шип был глубоким и толстым, поэтому прямое вбивание гвоздя в язык рекомендуется использовать в том случае, если у вас профиль накладки «Лайнинг» или «Софт-лайн».

Процесс монтажа следующий: накладка прижимается к обшивке и крепится заподлицо с оцинкованным гвоздем. Что бы шапка сделана из доски, рекомендуется также углубить с помощью добойника.

Способ №4 - Через метод крепления футеровки

Сквозным способом крепления вагонки

Благодаря способу крепления вагонки используются для отделки полок в ванной. Специалисты рекомендуют избегать такого способа крепления вагонки, т.к. Несмотря на надежность соединения, в плате остается дыра, которая негативно сказывается на интерьере ванны. Эти отверстия пытается скрыть деревянная булавка, но это не спасает, т.к.со временем трубка сжимается, и дыры появляются снова.

Чтобы прикрепить рейку к обшивке, необходимо прикрепить ее к рейке, к отверстию под винт (глубина отверстия должна составлять половину длины винта), затем прикрутить до упора винта в рейке.

Варианты расположения футеровки

Помимо способов крепления вагонки есть еще одна немаловажная деталь - устройство вагонки. Большинство досок крепятся к обшивке по горизонтали, вертикали и диагонали.В каждом случае обшивку следует устанавливать перпендикулярно месту расположения доски. Например, если вагонка будет азиатской горизонтально, то обшивку следует установить вертикально.

Варианты расположения вагонки

Специалисты рекомендуют использовать сочетание расположения облицовки, что придаст интерьеру ванны более необычный вид.

О том, как можно расположить и закрепить вагонку, мы поговорили, теперь перейдем к технологии отделки вагонкой ванны.

Технология отделки ванны вагонкой

Как мы уже говорили, технология отделки ванны вагонкой не представляет собой ничего сложного. Все, что вам нужно, это подготовить стены к обшивке, залить каркас, утеплить стены и пришить вагонку. Подробно рассмотрим каждый из этапов.

Подготовительные работы

Во время подготовительных работ необходимо выбить смету на материалы, закупить все необходимые отделочные и крепежные материалы и провести коммуникации по стене.

Что касается последнего, поговорим об этом немного подробнее. В каждой комнате есть освещение. Хотя некоторые специалисты рекомендуют создавать в бане открытую электропроводку, многие отдыхающие предпочитают скрытую проводку, не ухудшающую внешний вид помещения. Именно поэтому все провода и водопроводную трубу (если есть) нужно спрятать за вагонкой, заранее сгруппировав их к стене.

Также при подготовительных работах рекомендуется выровнять стену, если есть явные неровности (выбоины, трещины, неровности).

Ну и последнее мероприятие на данном этапе - размещение купленной вагонки в ванной комнате. В течение 1-2 дней вагонка должна пролежать в помещении, чтобы привыкнуть к микроклимату бани.

Установка обрешетки

После того, как стены будут выровнены и все коммуникации приставлены к стене, приступаем к установке обшивки. Рекомендуется использовать брус сечением 50 * 20 мм и металлические подвески, которые называются «пальцами». Сначала разметьте место крепления вешалок к стене.Обрешетка должна крепиться строго вертикально (или горизонтально), поэтому при ее установке необходимо использовать строительный уровень и отвес. Шаг установки вешалок не должен превышать 40 см, иначе конструкция не будет достаточно прочной. Кронштейны крепятся к стене дюбелями, а балки - саморезами.

Обратите внимание, решетки ящиков должны быть открыты антисептиком, который предотвратит гниение и гниение.

Узнать подробнее о процессе и схеме ящиков вы можете на следующих фото-примерах:

Установка подвесок
Готовая обрешетка

Горизонтальный ящик
Монтаж вагонки в обрешетку

Утеплители и пароизоляционные стены

Перед тем, как прикрепить сайдинг к обшивке, нужно выполнить еще одно, очень важное для бани мероприятие - паро- и утепление помещения.Мы уже рассказывали о том, как осуществить утепление и гидроизоляцию ванны своими руками, поэтому вы можете прочитать эти статьи, где подробно рассмотрены эти мероприятия.

Что бы вы вкратце представили весь процесс, учтите самые важные нюансы.

Для утепления бани рекомендуется использовать базальтовую вату: она не горит, прочна и обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Материал укладывается между брусьями обрешетки и закрепляется пароизоляционным материалом.

Согревающая ванна из базальтовой ваты

Для пароизоляционных перегородок в бане рекомендуется использовать фольгированный материал.Обладает хорошими гидроизоляционными свойствами и легко крепится к обшивке с помощью конструкции степлера. Стыки фольги заизолированы специальной строительной лентой и все, паровые бани готовы!

Паровые бани с фольгой

Обшивка ванны вагонкой

Итак, мы подошли к самому простому процессу - обшивке ванны вагонкой. Утепленные и качественно утепленные стены готовы к тому, что бы их обшили декоративными досками. ВЫ уже знаете способы крепления сайдинга к обшивке, а также расположение досок.Теперь по своему вкусу прикрутите доски к перекладине и наслаждайтесь отдыхом в ванне!

Обратите внимание, что доски должны подписаться друг к другу, чтобы не было стыков и щелей, иначе тепло быстро уйдет вместе с паром, и интерьер помещения станет лучше!

После отделки вагонкой ванны рекомендуется нанести на доску воск или другой масляный состав, который защитит материал от влаги и придаст ему более декоративный вид (отражение).

Вот и все, что мы хотели вам рассказать, как взять вагонку в ванну вагонкой! Для получения дополнительной информации вы можете просмотреть это событие в этом видеоуроке:

Отделка ванны вагонкой

http://youtu.be/gIL7Z79Jc4g

Также рекомендуем прочитать статью: конопатка лог своими руками!

От потолка или стен обшить баню. Как обшить баню изнутри вагонкой и с чего начать? Как обшить ванну внутри вагонкой своими руками

В строительстве очень важно, чтобы материал был максимально натуральным. Древесина является наиболее экологически чистой. Изделия из дерева имеют красивый внешний вид и обладают теплоизоляционными свойствами. Помимо несущих и ограждающих конструкций, дерево используется как отделочный материал. Очень часто обшивка ванны проводится внутрь вагонки. Благодаря своим качествам вагонка из дерева нашла широкое применение в строительстве.

Виды футеровки и классификация

Вагонка делится по породе дерева:

Вагонка из дерева хвойных пород .

  • Сосна . Самая распространенная древесина для вагонки. Имеет красивый внешний вид и невысокую стоимость. Со временем изделие из сосны начинает темнеть.
  • Ель . Для изготовления вагонки используется ель северная. Он более прочный и имеет красивый внешний вид. Как сосна, со временем темнеет.
  • Канадский кедр применяют для украшения ванны. Стоит он недешево, но имеет отличные технические характеристики и красивый внешний вид.

Вагонка из дерева лиственных пород .

  • Дуб . Красивый и прочный материал, простой в обработке, дорогой.
  • Осина . Красивый светлый цвет. Обладает теплоизоляционными свойствами. Подходит для ванны.
  • Липа . Он очень подходит для украшения ванны, поскольку материал не сильно нагревается и источает приятный аромат.
  • Ольха . В помещении с высокой температурой материал не нагревается.Также он почти не сохнет и не коробится.
  • Абаш . Африканский дуб отличается высокой прочностью и мягкостью. Такая древесина не пересыхает, не коробится и не нагревается. Имеет красивый внешний вид. Стоимость абачи довольно высока.

Чаще всего вагонку бани делают из твердых пород дерева. Ванна имеет высокую температуру и под ее воздействием древесина хвойных пород выделяет смолу . В древесине твердых пород практически нет смоляных соединений, поэтому смола не выделяется.

Большое значение имеет порода дерева, из которого сделана вагонка. Выделяют 4 основных разновидности:


Еще вагонку делят по типу профиля:

  • Евровагонка .
  • Софт-лайн.
  • Спокойствие.
  • Имитация бруса .
  • Блок-хаус (имитация бревен).
  • Земельный дом
  • американец.

Плюсы и минусы вагонки

Преимущества:

  • Натуральный и экологически чистый материал, не выделяющий вредных веществ.
  • Красивый внешний вид. В зависимости от породы дерева вагонка имеет разные оттенки и фактуру.
  • Устойчивость к механическим повреждениям .
  • Создает комфортный микроклимат в помещении.
  • Простая установка .

Недостатки:

  • Высокая стоимость материала.
  • Необходим постоянный уход за деревом.

Способы крепления вагонки к стене

Ниже представлены 5 основных способов крепления вагонки к стене.

Самый простой и удобный способ, не требующий специализации. Идет установка с помощью гвоздей и зажимов (хомутов) . Таким образом допустимо монтировать только легкую подкладку, так как ручки не выдерживают большой вес.

В накладку вставляется фиксатор, который крепится к направляющей с помощью гвоздя, шурупа или самореза. В паз вставляют рейку и таким же образом закрепляют каждую последующую рейку.Их нужно закрепить плотно, чтобы не было зазоров. Если последний ряд вагонки не влезает полностью, и остается большой зазор, то верхний ряд необходимо обрезать по размеру и закрепить по направляющим.

Использование гвоздей . Может показаться, что этот способ проще предыдущего, но на практике часто возникают сколы, синяки и другие повреждения материала. К тому же процесс выполнения работ не очень удобен и трудоемок. Гвозди вбивают каждые 25-30 см.Для установки рейки длиной два метра потребуется 7 или 8 гвоздей.

Сначала на панели размечают места, куда будут вбиваться гвозди. Затем под углом 45 градусов забивают приманку в кромку канавкой. Панно прикладывается к стене, после чего можно вбивать гвозди. После установки шляпки утопают, чтобы следующая панель вагонки легко вошла в паз. После этого аналогичным образом проводится установка следующей панели.

Этот метод установки нельзя использовать для тонкой облицовки, так как она лопнет.

Этот вариант монтажа применим для облицовки старого образца . Облицовка евровагонкой несколько отличается от установки более старой вагонки. Крепление устройства осуществляется саморезами. Во избежание раскалывания дерева в местах ввинчивания шурупа просверливается отверстие. Диаметр сверла должен быть меньше диаметра шурупа. Отверстие зенковано, чтобы утопить головку винта. Прикрутите крепеж до предела отверткой. Шляпы не будут видны, потому что они закрыты следующим рядом панелей.

Установка накладки с помощью степлера и скоб . Кронштейн вбивается в паз под углом 45 градусов. Вам нужен такой степлер, который способен плотно загнать скобу до упора. В этом случае крепеж ни в коем случае не помешает установке следующего ряда панелей.

Пятый способ крепления чаще всего используется для отделки сауны или бани . Винты выступают в роли крепежа. В местах установки просверливается отверстие и отверткой вкручиваются крепежи.Винты затягиваются до этой ступени, чтобы значительно погрузить шляпу. Чтобы спрятать заглушки для винтов, в отверстие, где она вкручивается, вбивается заглушка.

Со временем под воздействием высокой температуры дерево может немного подсохнуть, и появится расположение заглушек. Чтобы предотвратить эту неприятность, на заглушки необходимо нанести специальные составы.

Технология работы на коже ванны

  1. Подготовительные работы . Все внутренние коммуникации должны быть проложены.Отделочный материал уже должен быть приобретен, распакован и разложен в помещении для просушки. Также вам необходимо иметь все необходимые инструменты, для качественной и быстрой работы вам понадобятся:

    • перфоратор;
    • Отвертка
    • ;
    • лобзик;
  2. уровень;
  3. Отвес
  4. ;
  5. шнур маскировочный;
  6. кв .;
  7. Молоток
  8. ;
  9. подвески;
  10. крепеж (гвозди, шурупы, шурупы, скобы, хомуты).
  11. Монтаж на рейке . Обшивка ванны внутри вагонкой начинается с установки реек, в их качестве используется не строганный брус, который монтируется вертикально с шагом 700 мм с помощью подвесов. Сначала брус закрепляется сверху и снизу, затем по всей высоте. Важно, чтобы все направляющие стенки находились в одной плоскости. Для этого натягиваются 2-3 шнура, служащие маячками, и вдоль них протягиваются направляющие.

    Штанги устанавливаются вертикально, если облицовка ориентирована горизонтально, и наоборот.Верно и обратное правило - если вагонка ориентирована вертикально, то направляющие на стене располагаются горизонтально.

  12. Обработка туш . Направляющая конструкция обработана антисептиком, чтобы предотвратить гниение, плесень и грибок в деревянной конструкции. Антисептик также защищает древесину от насекомых. После обработки каркасу нужно дать некоторое время просохнуть.
  13. Пространство между рельсами заполнено изоляционным материалом .Чаще всего выбирается минеральная вата. Его нарезают на маты размером чуть больше, чем пространство между направляющими. Это нужно для того, чтобы утеплитель плотно прилегал к стене и не выпадал. Важно, чтобы маты из минеральной ваты не были чрезмерно уплотнены, это отрицательно скажется на теплоизоляционных свойствах.
  14. Устройство гидроизоляции . Утеплитель, особенно если это минеральная вата, впитывает влагу, а баня - это помещение, где ее слишком много.По этой причине теплоизоляционный материал защищен гидроизоляционной пленкой . Он должен покрывать всю площадь стены. Пленка крепится к деревянным рейкам с помощью строительного степлера.
  15. Накладка . Отмеряется необходимая длина вагонки, размечается место пропила и разрезается материал. При разметке важно учитывать дверные и оконные проемы. После этого процесса выполняется облицовка стен.
  16. Установка футеровки .Обшивка ванны изнутри вагонкой начинается от потолка. По его периметру оставляют зазор для деформации материала. Отделка стен ведется из дальнего угла. Первую панель нужно закрепить особенно прочно. Монтаж выполняется одним из способов, указанных выше. Если последний ряд вагонки не подходит по размеру, его необходимо смыть.

    Подкладка из ламелей не должна плотно прилегать друг к другу , так как материал, пропитавшись влагой, увеличивается в размерах.
    Обшивка стен должна быть на расстоянии 3 см от пола.

    • Для отделки откосных проемов устанавливаются стартовые планки , к которым крепятся ламели. Специальные стыки устанавливаются в стыках угловых планок .
    • Футеровка
    • - горючий материал, поэтому они не монтируются возле котла . В этой части постройки устраивают стены из кирпича или их обшивают металлическими листами.
  17. Обработка материалов .В гардеробной дерево лучше покрыть лаком, который защитит и сохранит его на долгие годы. В стиральной и парилке вагонку покрывают защитным воском или морилкой. Это придаст материалу красивый оттенок и поможет сохранить его как можно дольше.

Кожа ванны требует значительных средств на приобретение материала и его устройство . Есть возможность удешевить материал. В гардеробной нет высокой температуры и повышенной влажности.Поэтому не требует особых условий отделки. В гардеробной можно сделать вагонку из хвойной древесины . Пол не обязательно должен быть деревянным, но можно выложить керамическую плитку.

В самой парилке стены потолка и пола лучше всего покрыть вагонкой лиственных пород . Кроме того, из такого материала должны быть выполнены все слои лавы и другие несущие конструкции. Это связано с тем, что древесина твердых пород не выделяет смол и не нагревается под воздействием высокой температуры, что обеспечивает комфортное пребывание в бане.

Внутреннее убранство ванны, и в частности облицовка , имеет большое значение. Без этого нельзя рассчитывать на долговечность самой конструкции. Ведь потеря тепла, особенно в парилке, удовольствия от ее посещения не прибавит. Поэтому наличие теплоизоляции стен является обязательным условием.

Все это в полной мере относится к не бревенчатым постройкам. Но что делать, если баня - это бревенчатый домик, материал которого поэтому является отличным естественным теплоизолятором? Попробуем разобраться вместе.

Этим вопросом задаются многие владельцы срубов. В идеале утеплять и облицовывать вагонкой такую ​​вагонку нет смысла. Ведь само дерево - незаменимый природный теплоизолятор. Кроме того, доказано, что парилка с бревенчатыми стенами - пар от печи-топки отражается от них без ударной волны, создавая более благоприятную внутреннюю среду.

Немаловажное значение имеет и полезная площадь парилки.Нравится нам это или нет, но обшивка комнаты неизбежно повлечет за собой уменьшение ее площади. Да и финансовые затраты имеют определенную, а зачастую и главную ценность.

Если все же вы решили утеплить и обшить парилку вагонкой, рекомендуется учитывать следующие теплоизоляционные характеристики стен из бревна в зависимости от его диаметра:

  • 200 мм и более - утеплитель не требуется;
  • 150 мм - прогревание проводить нельзя, а вот прогрев парилки займет значительное время;
  • 100 мм - необходима изоляция.

В любом случае решение принимаю за вас. Все зависит от индивидуальных предпочтений - кому-то нравится традиционный стиль русской бани, а кому-то современный дизайн.

Необходимые инструменты и принадлежности
  1. Электродрель с набором сверл по дереву.
  2. Электролобзик.
  3. Ножовка по дереву.
  4. Набор рашпилей по дереву.
  5. Молоток.
  6. Топор.
  7. Молоток.
  8. Степлер мебельный с набором скоб.
  9. Инструмент для пиления прутка под углом.
  10. Уровень.
  11. Рулетка.
  12. Yardstick.
  13. Столярная пл.
  14. Линейка для нанесения контура сруба.
  15. Отвес.
  16. Веревка.
  17. Клеймеры металлические для футеровки.
  18. Карандаш.

Подбираем материалы для облицовки
Доска сосна или ель для обрешетки Поперечные сечения 45 x 120, 40 x 50
Плинтусы и уголки для чистовой отделки Твердая древесина
Ветрозащитная гидроизоляционная мембрана «Tyvek Housewrap» Защита теплоизоляции от влаги извне.Со стороны утеплителя он беспрепятственно пропускает пар и влагу, задерживая попадание влаги и ветра в утеплитель.
Самоклеющаяся лента "Isofix"
Водостойкая базальтовая вата Rockwoll, маты 100 x 600 x 1200 (толщина x ширина x длина, мм) Изготовлен из натуральных базальтовых пород. Имеет высокий экологический показатель.
Алюминиевая фольга Armofol, армированная стеклянной сеткой типа B Рассчитан на температуру от -60 до +200 ° С.Высокий коэффициент теплового отражения и низкая паропроницаемость
Диапазон температур: от -30 до +150 ° С. Обладает повышенной прочностью.
Евровагонка 14 (12,5) x 96 (толщина x ширина, мм) Абаши, ольха, ольха черная, липа, осина. Он делится на классы Extra, A, B, C в зависимости от внешнего вида (наличие сучков, текстуры и т. Д.).

Облицовка стен парилки вагонкой

Выбор способа покрытия

Есть два типа - вертикальный и горизонтальный.В нашем примере вагонка расположена вертикально. При желании можно сориентировать его по горизонтали. В этом случае нет необходимости устанавливать горизонтальные рейки (рейки) поверх вертикальных стоек. При этом ширину стоек нужно брать так, чтобы теплоизоляционная вата была утоплена на 20-30 мм относительно их продольного конца. Таким образом будет обеспечена вентиляция воздушного пространства между утеплителем и внутренней поверхностью обшивки стены.

Важно знать, что при горизонтальном обзоре обшивка необходима снизу вверх, шипом вверх.Это впоследствии предотвратит попадание воды в стыковочные пазы, когда она стекает по стенам парилки.

Укладка первого влагозащитного покрытия и стоек
  1. Сначала делаем разметку для установки вертикальных стоек, начиная с углов парилки с шагом 590 мм между их внутренними гранями. Такие габариты позволят плотно уложить базальтовую вату толщиной 100 мм.
  2. В отделке стен бани, построенной из бревен, есть свои особенности.Дело в том, что закрепить рейки обшивки строго вертикально не так уж и просто. Для этого необходимо обработать вертикальные стойки со стороны их соприкосновения с бревнами. Для этого изготавливается специальный копировальный аппарат - тонкая линейка, заостренная с одной стороны, с просверленными по ней карандашными отверстиями. Ставя подставку на бревенчатую стену, по ней проводят копировальный аппарат и проводят линии, повторяющие профиль бревенчатого дома. Дальнейшие действия сводятся к обработке стоек по нарисованным линиям.Достаточно обеспечить плотное прилегание стойки к лагам в нескольких местах с шагом 600 мм, выдерживая строго вертикальный уровень. Длины контактной поверхности 20-30 мм вполне достаточно. Не забудьте обработать антисептиком.
  3. Укладываем защитную мембрану по направлению снизу вверх. Верхняя пленка накладывается на нижнюю на 20-30 см внахлест. Выравниваем и скрепляем верхний край к выступающим частям бревна скобами с помощью степлера. Наклеиваем внахлест самоклеящейся лентой Isofix.
  4. Обрезаем под стойки защитную пленку, которую устанавливаем по углам по ранее сделанной разметке. С помощью уровня или отвеса выставляем их строго вертикально. Крепим к лагам оцинкованными гвоздями или саморезами. Чтобы не использовать длинные шурупы, в стойке просверливаем глухое отверстие на 2-3 мм больше диаметра головки шурупа.
  5. Натягиваем веревку между крайними стойками в двух местах: внизу и вверху. Он послужит основой для внутренних стоек.
  6. Устанавливаем все внутренние стойки как в примере 4.
  7. Выравниваем и аккуратно прибиваем степлером защитную пленку. При необходимости дополнительно приклейте самоклеющуюся ленту Isofix. Эту операцию следует выполнять особенно осторожно. Важно полностью исключить возможность попадания воздуха в зону открытых бревен.
  8. Примечание: при установке угловых стоек необходимо одновременно укладывать в углах теплоизоляционную вату.

Для внутренней отделки ванны не рекомендуется использовать ненатуральные материалы.Высокая температура и постоянная влажность вынуждают использовать для отделки только стрессоустойчивые виды облицовки. Один из классических - подкладка. Как обшить ванну вагонкой внутри можно узнать, прочитав статью до конца. Мы поможем читателю нелегко завершить внутреннюю отделку, но также расскажем, как выбрать материал.

Парная обшита липовой вагонкой, залита термостойким маслом


Вагонка из липы должна полежать до отделки без упаковки

Вагонка для внутренней отделки бани подбирается в зависимости от назначения помещения, степени влажности в нем, используемых температур и т. Д.Весь материал делится по нескольким характеристикам: размер изготавливания, порода древесины.

Материал можно разделить по размеру :

  1. Классик . Он имеет узкие размеры, лучше монтировать его вертикально, так как горизонтальное расположение зрительно опускает потолок, который и так низкий в ванне. Кроме того, при горизонтальном монтаже вода не может свободно стекать вниз и скапливаться в соединительных замках.
  2. Евровагонка. Это более широкие и тяжелые панели, более интересные по дизайну помещения и те же качественные характеристики, что и тонкая вагонка. На обратной стороне евровагонки есть специальный вырез, который снимает напряжение в изделии и со временем отделка не трескается.

По составу материал делится на: винил, пластик, дерево и металл. Для бани лучший вариант - дерево, остальное для отделки фасада.

Породы древесины для изготовления отделки для бани


Пара готовых вагонок из осины выглядит привлекательно.

Важно, из какой породы дерева изготовлено изделие.Для бани используется деревянная отделка с наименьшей теплопроводностью: липа, осина, абачи, кедр, ольха. Причем кедр можно брать не любой, а только северный. В нем меньше смолы и при нагревании стены и потолок не начнут плакать. Породы лиственницы имеют меньшую плотность древесины и при тактильном контакте в бане вагонка будет приятнее даже при высоких температурах в парилке. Такая вагонка дороже, но затраты будут оправданы. Каждый из рассмотренных видов лучше подходит для разных помещений бани.

Осина: имеет красивый красноватый оттенок и повышенную влагостойкость. По устойчивости осину можно сравнить разве что с лиственницей. При контакте с водой древесина осины не разрушается, а затвердевает. Лучше использовать для украшения комнаты отдыха, умывальника. Единственный минус - высокая цена, из-за чего не рекомендуется использовать в парилке и гардеробной.


Оригинальный вариант парилки с отделкой вагонкой из липы

Липа: Стеновые вагонки стали традиционными для отделки бани изнутри.Липа не нагревается при высоких температурах и имеет приятный белесый цвет. Но у липы есть серьезный недостаток - если не обрабатывать антисептиками и защитными составами, она быстро начинает темнеть и гнить.


Кедровая вагонка в сочетании с липой отлично смотрится

Кедр: Это хвойное дерево, но его структура невысока, поэтому его часто используют для ванны. Кедр обладает прекрасными антисептическими свойствами и при нагревании издает приятный запах. Но не рекомендуется использовать его в парилке, так как в нем еще есть какой-то процент смолы.


Облицовка из ольхи в интерьере бани выглядит оригинально и современно.

Ольха: имеет приятный розоватый оттенок с приятной бархатистой текстурой. Хорошо держит температуру и не боится влаги. Ванны можно использовать в любом помещении.

При выборе вагонки для отделки бани лучше брать камерные сушильные марки Экстра или АВ. Поскольку смена температуры и влажности в бане происходит постоянно, нельзя использовать материал неточной или изогнутой формы.А в старших классах это недопустимо.

Пошаговое описание монтажа футеровки внутри ванны


К потолку пришивается вагонка из осины

Перед отделкой нужно определиться, будут ли облицованы только стены или потолок. Для этого вы можете посмотреть фото готовой работы и сделать акцент на понравившемся дизайне.

Обшить ванну изнутри, начиная с потолка. Только после этой стены. Но сначала стены нужно гидроизолировать и утеплить.

Утепление стен и потолка бани


Схема простого варианта обшивки парилки

Необязательно утеплять все стены бани, особенно если это летний бревенчатый домик размером 3х3 м. Так утеплена только парилка. В остальных случаях вся русская баня внутри, включая гардеробную и комнату отдыха.

В качестве утеплителя нужно выбрать огнестойкий материал, например, босальтовую вату.Все материалы вроде полистирола лучше даже не рассматривать. Утеплитель монтируется на заранее подготовленную обрешетку, к которой крепится пароизоляция. Из-за большого перепада температур на стенах может скапливаться конденсат, пароизоляция защитит утеплитель.

Поверх этой конструкции следует закрепить пергамин. Он сыграет роль гидроизоляции. Все швы проклеены специальным водоотталкивающим клеем. Потом все накрывают фольгой, она будет отражать тепло и не даст выходить пару.Крепить фольгу между обрешеткой нужно строительным степлером или пуговицами с нахлестом 10-15 см.

Обработка материалов


Стены ванны начинают обшивать с противоположного от входа угла

Облицовку перед креплением необходимо распаковать и подержать в ванне 1-2 дня. Дело в том, что производители, чтобы обезопасить материал после камерной сушки, упаковывают его в герметичную пленку. А попадая в естественную среду, дерево впитывает влагу из воздуха и немного набухает.

После этого нужно выбрать способ обработки материала. Лучше брать состав, предназначенный непосредственно для ванн. Такие в составе есть антипирины и влагостойкие компоненты.

Крепление к стене и потолку

Крепление вагонки начинают с отделки потолка. Первую планку следует закрепить напротив двери. Есть два способа исправить ссылки в бане:

  1. Маленькие гвозди к основной обрешетке в паз под углом 45 0.Такое крепление не будет видно и потолок будет выглядеть как единая система. Не прижимайте вагонку плотно друг к другу от влажности, она разбухнет и вся конструкция перекосится или просто отодвинется от стены отдельными звеньями. Оставляя зазор, подкладка получает пространство для естественного движения.
  2. Маленькие гвоздики через подкладку в ящик. Этот способ больше подходит для евровагонки. Предварительно в каждом прикрепленном звене просверливаются небольшие углубления, а затем забивается гвоздь.Эти места закрываются пробками из дерева и клеем ПВА.

Так как накладка тонкая, забивать молотком весь гвоздь неудобно. Для простоты воспользуйтесь инструментом - фрезеровщик

.

Крепление к стене должно начинаться с самого выступающего угла двери. Крепите его точно так же, как и на потолке.

Между вагонкой и стенами должен оставаться вентилируемый зазор 4-5 см. Между стенами и потолком также следует оставить зазор в 3-4 см.Чтобы воздух хорошо проходил под подкладкой, тонизирующие полоски закрепляют на основной обрешетке. Ко второй обрешетке будет прикреплен отделочный материал. Шаг обрешетки 40-50 см. Направление перпендикулярно креплению кожуха.

После фиксации ванну хорошо прогреть и посмотреть, что будет после остывания. Неправильно закрепленные звенья дополнительно укрепляют гвоздиками.

Тонкости отделки внутри ванны

  1. Не монтируйте облицовку горизонтально в моечных и парных.В замок будут попадать брызги воды, и вагонка быстро потемнеет. Но если конструкция требует горизонтального монтажа, то шип должен смотреть вверх.
  2. Все крепежи нужно брать с цинковым покрытием, так как от влаги железо быстро ржавеет.
  3. Все монтажные уголки и планки вверху нужно немного заострить внизу, чтобы капли воды быстро стекали вниз.
  4. Рейки закрепляют на расстоянии 4-5 см от основания, чтобы не перекрывать вентилируемый зазор.
  5. Подумайте о системе вентиляции в банях, чтобы влага быстрее испарялась, а вагонка прослужила дольше.
  6. Если вагонка почернела, ее нужно немедленно обработать отбеливающими составами, например, Сауна «Сенеж»

Разобрали, как сделать внутреннюю отделку бани вагонкой своими руками. Соблюдая всю технику и просмотрев тематическое видео, в этой статье даже новичок сможет выполнить работу своими руками.

Домашняя сауна или баня может быть не только удобной и практичной, но и очень оригинальной. Даже используя стандартные материалы для отделки, можно очень интересно и необычно оформить интерьер, главное проявить фантазию.Сочетание дерева и плитки, сочетание контрастных оттенков, эксперименты с формами полок сделают комнату поистине эксклюзивной. К тому же отделка сауны своими руками не требует больших затрат или специальных знаний.

Идеальный отделочный материал для парилки - дерево. Древесина должна иметь высокую плотность, красивый внешний вид, устойчивость к гниению. Обшивать парилку сосной не рекомендуется: при нагревании выделяется большое количество смолы.Если позволяют средства, вы можете приобрести африканский дуб, канадский кедр, пихту или палисандр. Эти породы обладают тонким ароматом, очень красивым рисунком и привлекательными оттенками.

Бюджетные варианты - липа, береза, осина, ясень и ольха. Очень востребована плита липы, покрытая лубом. Его поверхность приятна на ощупь, никогда не сильно нагревается и благодаря пористой структуре имеет возможность регулировать влажность в парилке. Береза, как и ольха, ценится за лечебные свойства, а ясень за стойкость и красивый срез сердцевины.

Для облицовки необязательно использовать ту же древесину, что и в парилке. Для этого помещения идеально подойдет вагонка из сосны: благодаря наличию смолы дерево не боится повышенной влажности, излучает приятный аромат, не поддается гниению, долго сохраняет красивый цвет. Такими же свойствами обладает еловая вагонка, поэтому ее также часто используют для мытья в сауне.

Большое значение имеет не только порода, но и качество древесины.Следует выбирать доски с минимальным количеством сучков, хорошо просушенные, без кривизны и черных пятен. На срезах древесина должна иметь ровный светлый оттенок; серые участки указывают на низкое качество материала и неподходящие условия хранения.

Наряду с деревом в отделке сауны используются и другие материалы. Участки вокруг печи подвергаются воздействию высоких температур, в связи с чем их нужно облицовывать камнем или жаропрочной плиткой. Стенки душевых, отдельные участки раковины и пол также рекомендуется выложить плиткой.Для удобства на кафельный пол можно установить деревянные поддоны прямоугольной или квадратной формы. Чтобы интерьер сауны получился необычным, следует правильно сочетать дерево с камнем и плиткой.

Подготовка поверхности

Перед тем, как приступить к отделке, необходимо хорошенько подготовить пол, потолок и стены помещения: изолировать их от влаги, утеплить, проверить на прочность. Деревянный потолок и стены необходимо обработать грунтовкой с антисептическими свойствами, стены из кирпича или блоков выровнять цементной штукатуркой.

Пол выровнен особенно тщательно: и плитка, и настил деревянных полов требуют максимально ровной поверхности с небольшим уклоном. На этапе подготовки продумывают расположение слива для воды и дымохода, монтируют все необходимое.

Отделочные технологии

В процессе отделочных работ вам потребуется:

  • строительный уровень;
  • Отвертка
  • ;
  • молоток обыкновенный и резиновый;
  • гвоздь
  • Саморезы
  • ;
  • плиточный клей;
  • шпатель зубчатый;
  • лобзик;
  • дрель;
  • Клинкерная плитка
  • ;
  • вагонка;
  • пиломатериалы и доски для обрешетки;
  • изоляция;
  • Пароизоляционная пленка
  • .

Шаг 1. Облицовка пола

Отделку сауны следует начинать с пола. Для облицовки обычно выбирают клинкерную плитку, так как ее поверхность не скользит даже после намокания. Опытные строители рекомендуют перед укладкой опустить плитку в воду, что снизит расход клея. Итак, замесите клей, выложите плитку, возьмите зубчатый шпатель.

Напольное покрытие парилки

Начните лицом от угла напротив входа в парилку.На бетонную поверхность наносится слой термостойкого клея и выравнивается зубчатым шпателем. Укладывают первую плитку, прижимают к полу, между стеной и краем плитки вставляют пластиковые крестики. Далее укладываем соседние плитки, снова вставляя крестики, чтобы обеспечить равномерные швы. Обязательно проверьте расположение плитки по горизонтали, выступающие элементы регулируются резиновым молотком. Удалите излишки клея чистой сухой тканью, чтобы не осталось неряшливых следов.

После облицовки всей поверхности залить швы специальным составом.Наносится узким резиновым или металлическим шпателем, аккуратно втирается в швы, излишки удаляются. Наконец, протрите пол чистой влажной тканью. Пока клей сохнет, можно заняться изготовлением деревянных поддонов.

Шаг 2. Монтаж обрешетки на стены

Для утепления и пароизоляции стен потребуется обрешетка. Для его изготовления возьмите ровный брус 50х50 мм и прибейте его к основанию стены. Если стены кирпичные или блочные, обрешетка крепится анкерными болтами.Опалубку крепят к обрешетке перпендикулярно брусьям, поэтому для горизонтальной опалубки бруски прибивают к стенам вертикально и наоборот. Расстояние между стойками примерно 50 см.

Шаг 3. Установка теплоизоляции

Сверху обрешетки при помощи степлера крепится гидроизоляционная мембрана, чтобы материал немного просел. Между стойками из бруса в один-два слоя вставляют изоляционные листы. Толщина утеплителя не должна превышать толщину стоек.Тщательно проверьте поверхность на предмет зазоров и трещин, при необходимости продуйте пеной. Последний слой - пароизоляционная пленка. Также его крепят к каркасу скобами степлера, укладывая материал с нахлестом 10 см. Швы заклеиваем скотчем.

Шаг 4. Облицовка стен

На этом этапе появляется возможность проявить фантазию и оформить интерьер по своему вкусу. Можно полностью обшить стены вагонкой или доской, подобрав фрагменты разного цвета, а можно комбинировать дерево и плитку.Плитка под камень по периметру дверного проема обрамлена светлым деревом. Оригинально смотрятся мозаичные вставки в середине деревянных панелей, обрамленные плиткой ниши для банных принадлежностей, кладка вокруг печи.

Все деревянные элементы заносят в комнату за сутки до начала работ, чтобы материал прижился. Сначала нужно разметить участки под плиткой и под деревом, а затем приступить к облицовке. Поперек стоек засыпаны деревянные стойки, что обеспечит зазор между финишным покрытием и пароизоляцией.Затем с помощью саморезов крепят вагонку к рейкам, проверяя уровень вертикального положения досок.

В парилке вставки из жаропрочной плитки желательно делать только вокруг печи, а в моечных и раздевалках можно облицовывать любые поверхности. После облицовки деревом оставшиеся участки покрывают декоративной плиткой. Стыки между торцевой доской и керамикой должны быть максимально ровными и плотными, поэтому все зазоры заделываются мастикой.

Шаг 5. Отделка потолка

Балки перекрывают пленкой для гидроизоляции, фиксируя ее к потолку скобами. Пространство между балками заполняется любым утеплителем, толщина которого не превышает толщину самих балок. Затем слой утеплителя тщательно покрывают пароизоляционной пленкой или фольгой, а швы заделывают специальной лентой. К выступающим балкам через каждые полметра прибивают рейки толщиной 2 см.К рейкам крепится отделочная обшивка - вагонка.

Обшивка сауны бамбуковыми панелями

Альтернатива деревянной обшивке - бамбуковые панели. Этот материал только набирает популярность, поэтому в домашних саунах встречается нечасто. У бамбуковых панелей масса преимуществ: они не боятся высоких температур, влажности, плесени, обладают высокой прочностью и необычайно привлекательным внешним видом. Благодаря своей гибкости эти панели легко принимают любую форму, поэтому их можно устанавливать на криволинейных и закругленных поверхностях, арках и нишах.

Для обшивки стен сауны бамбуковыми панелями поверхность готовится так же, как вагонка. После утепления и фиксации пароизоляционной пленки к стойкам прибивают или прикручивают прочные деревянные рейки толщиной от 2 см. Панели крепятся к направляющим скобами строительного степлера или на жидких гвоздях, если панели небольшие.

Изготовление и установка полок

Важную роль в оформлении интерьера всегда играет обстановка.В сауне эта функция закреплена за полками. Обычно они имеют прямоугольную форму и монтируются на 2-3 уровнях. Обшивают их сплошной или с небольшими зазорами, а в качестве обшивки используют липовые доски. Есть 3 способа размещения полки в парилке: «купе», ступенчатая и Г-образная.

Первый вариант предполагает расположение нижней стационарной полки и верхней подъемной, прилегающей к стене. Такой способ позволяет сэкономить место в небольшой сауне: при необходимости сиденье можно легко поднять и зафиксировать в этом положении у стены.Второй вариант - установить возле одной из стен три полки разной ширины. Полки располагаются одна над другой, самая широкая прикрепляется снизу и самая холодная. При Г-образном способе по периметру угла устанавливают две полки, а третью монтируют над одной из них.

Конечно, проще всего собрать полки стандартного типа и размера, разместив ее одним из описанных способов. Но если подключить фантазию, можно сделать все намного интереснее.Например, если для обшивки полки использовать светлое дерево, а по краю закрепить темную доску, внешний вид комнаты заметно изменится.

Углы полок можно скруглить или декорировать вырезанными лобзиком деталями, между сплошной обшивкой сидений вставлять фрагменты решетки, перемещать сиденья по стенкам в шахматном порядке. Все, что отличается от стандартного, вызывает интерес и привлекает внимание, поэтому даже небольшое изменение формы поможет внести нотку оригинальности в отделку.

Видео - Украшение сауны своими руками

Дело в том, что даже парилку из массива или бревна часто дополнительно обшивают деревом. Это следствие изоляционных работ. То есть утеплитель в финале необходимо закрыть декоративным материалом, например, срубом или вагонкой. А как насчет сауны, построенной не из дерева? Вариантов нет - облицовка парилки бани становится обязательной.

Варианты материала обшивки

А их не так уж и много. Парную нельзя отделывать искусственными материалами. , пластмассы, например. Поэтому остается только дерево, и с ним тоже все достаточно просто - простой вагонкой можно обшить парилку бани, либо сруба, либо с имитацией бруса. Интереснее становится, когда мы начинаем выбирать дерево.

Какое дерево лучше

В общем, тут я бы еще раз напомнил, что в сауне горячее, чем в русской бане, поэтому сразу пропадает хвойных деревьев , но у некоторых смола начинает стекать при 40 градусах, поэтому хвойные деревья можно выбросить и в русской ванна на всякий случай.Проверить температуру, ведь могут предложить кедр, болиголов (цугу), лиственницу.

Пятна смолы

НАПОМИНАТЬ , что лиственница - исключение среди хвойных пород. Хотя он содержит значительное количество смолы, он не выделяет ее, как, например, сосна.

Остатки лиственных пород. И из них самые популярные - осина , и липа . Липу любят, потому что она мало меняется при увлажнении. Это особенно хорошо для дверей, которые продолжают открываться и закрываться во влажных условиях.

Вторым преимуществом этих пород дерева является то, что они стоят недорого. Потому что они широко распространены и просты в обработке .

Кстати! Липа - очень мягкая древесина, которую можно строгать простым ножом.

Про осину почти то же самое можно сказать. Кроме того, осина быстро седеет и темнеет в парилке, если ее оставить без обработки.

Осина темнеет от воды

Тем не менее, повторяем, это наиболее часто используемые в России породы, которыми можно обшить парилку в бане.Также можно упомянуть дуб и ясень - они намного тверже, что зависит от плотности дерева, но по той же причине проводят больше тепла. Еще есть ольха - тоже подходит для обшивки.

Вот за что так понравилось абаши в парилке? Говорят, что дерево практически не нагревается. И это потому, что его плотность невелика, это очень легкое дерево, один человек может нести ствол.

Вот, кстати, липа и осина ближе всего по плотности к абаши , так что они полностью заменят эту породу.

Дуб на стену - это круто и дорого, и вряд ли они выйдут из парилки таких размеров, где задеваешь стены. Поэтому, наверное, не стоит переживать, что кто-то обожгется, прикоснувшись к дубовой стене 🙂

Подводя итоги. Какое дерево лучше для парилки в бане? Во-первых, такой, который не испортит ваш бюджет. Во-вторых, тот, который наименее деформируется влагой . В-третьих, противостоит гниению, насекомым и грызунам. Интересно, что дешевая липа соответствует первому и второму пункту, а третьему - нет, лиственница - второму и третьему, но не первому.

Другими словами, для не существует идеального варианта , поэтому, каким деревом отделать парилку в бане, будет зависеть от ваших приоритетов.

Какой вагонкой лучше обшить парилку

Футеровка марки С

То есть с материалом уже есть определенность, осталось только определиться, какой вагонкой лучше обшить парилку в бане? Ну по породе дерева мы уже снимали выше. Подкладка изготавливается из любого из вышеперечисленных.

Но есть отличия, не зависящие от породы дерева. Это марка , габариты, профили.

Сорта делят товары по качеству. Высший сорт - Extra или высший, потом идет очень хорошего качества сорта A , затем средний - сорта B и заканчивается ужастиками сорта C .

Если в первом из перечисленных появление сучков недопустимо, в следующем - сучки должны быть редкими и не более 7 мм в диаметре, то дальнейшая свобода становится больше - это дефекты распиловки, которые заставляют добивать замок уже на месте, а недостатки хранения - от вмятин и трещин до наличия синих (это грибок) и многое другое - списки допустимых обычно сопровождают определение разновидности.

Конечно накладка худшего качества используется там, где ее совсем не видно . И это не наш вариант, ведь речь идет об отделке парилки. Для него подойдет высшая и сорт А, возможно где-то сорт Б, но там нужно быть готовым к значительным улучшениям.

У лиственных пород также есть сучки, но их меньше, и есть породы, практически не имеющие сучков.

СОВЕТ! Купленную продукцию желательно проверять лично, не особо доверяя поставщику.

Еще одно деление, о котором знают многие, если не все, - это разделение по профилям на евровагонку и футеровку по советскому ГОСТу . Понятно, что евро изготавливается по европейским стандартам, в частности, по стандарту DIN 68126/86 . При этом ничто не мешает российскому производителю изготавливать свою продукцию по этому стандарту.

Советский ГОСТ допускает влажность до 20%, что чревато короблением слишком тонких досок, у него гораздо меньшие требования к ворсистости и количеству сучков, что делает такую ​​вагонку по качеству ниже евровагонки (имеет влажность в пределах 10-15%, что предотвращает деформацию, проточка шипа не требует доработки, лицевая сторона гладкая).

евро и не евро

Кроме отличаются дизайном профиля - у евро шип большего размера; на тыльной стороне доски есть вентиляционные пазы.

Декоративные отличия профилей выполнены на лицевой стороне - это наличие или отсутствие фаски, мера их округлости, строгость шва между досками. В продаже можно найти округлые модели Softline, Calm, Landhouse, Blockhouse, American "и др.

Размеры. Длина доски может свободно варьироваться от 30 см до 6 м, а шаг изменения размера составляет 10 см. Ширина и толщина тоже различаются, но для начала стоит сказать, что более узкие доски лучше держат геометрию, то есть меньше подвержены деформации, в том числе ряду - механическим повреждениям.

По толщине для внутренней отделки наиболее популярна толщина 12,5 мм, потому, что в этом случае соотношение «прочность и масса» оптимальное. Для внешней отделки подходят более толстые ламели (толщиной 15-20 мм).

Другие варианты для дерева

Блок-хаус

А на самом деле других вариантов нет: чуть выше мы только что сказали, что и «имитация бруса», и «сруб» - это всего лишь разновидности вагонки , а сама она носит другое название - «профильная доска».

Однако уточним, что «Штиль» - это имитация бруса. Это достигается за счет уменьшения шва между ламелями, то есть шип полностью входит в паз, соединяя выступающие части ламелей.

«Блок-хаус» - Имитация оцилиндрованного бревна. Он имеет форму отрезка круга.

Как обшить

В статьях об утеплении ванны мы подробно описываем слои «пирога», из которого она состоит. Полистайте материалы, там все расписано по группам, последние в свою очередь по материалу:,.

Здесь напомним основное и дадим более конкретную информацию по вопросу «как правильно обшить вагонку с парилкой в ​​бане».

Парную часто утепляют с помощью специальных теплоизоляторов , например, специальной минеральной ваты для бань и саун, которая содержит мало связующих веществ, которые могут испаряться при нагревании и причинять вред здоровью человека.

Помимо теплоизоляторов, также популярна фольга . Схема «пирог» выглядит следующим образом:

  • Первое, что на стенах - паро-, гидроизоляционная мембрана;
  • затем по нему возводится обрешетка;
  • , то в его зазоры вставляется теплоизолятор;
  • все закрыто паро- и гидроизоляцией, в качестве которой можно использовать фольгу или фольгированный материал - бумагу или пенополиэтилен;
  • набивается новый слой обрешетки для образования вентиляционной щели;
  • к последней обрешетке крепится вагонка.

Сейчас мы не будем приводить аргументы за и против фольги, по этому поводу тоже. Скажем так, вместо этого можно закрыть теплоизолятор мембранной пленкой.

А теперь подробности работы с вагонкой.

Существуют два распространенных способа крепления ламелей - по вертикали, или по горизонтали. В первом случае обрешетка на утеплителе выполняется в виде горизонтальных полос, во втором - вертикальных.

Шаг такая обрешетка - 50-60 см по вертикали (в зависимости от ширины утеплителя минус пара см, чтобы он держался сам и не выпадал), по горизонтали - по желанию, но в целом диапазон для обоих 40-80 см .

Подкладка крепится непосредственно к рейкам обшивки, и, поскольку никто не хочет видеть гвозди на лицевой стороне обшивки как по эстетическим, так и по практическим причинам (ржавчина), они закрепляют ее через паз любым из следующие методы:

  • на мелких чистовых зубчиках или шурупах;
  • на клеймеры;
  • на скобах длиной до 40 мм.

Здесь вы сразу увидите видео, где фиксируется накладка с помощью кронштейнов и пневматического пистолета . Очень быстрая и качественная работа:

Преимущества и недостатки вертикального монтажа следующие: если у вас русская баня с повышенной влажностью, каждая из ламелей нагревается и увлажняется неравномерно по всей длине, это плохо для дерева и приводит к его порче. К тому же составы незащищены, если вода проливается прямо на стены - она ​​стекает в бороздки.

А вот в сауне нет повышенной влажности (ее не более 15%), поэтому вертикальный набор облицовки вполне допустим. Обычно делают это из эстетических соображений - чтобы двухместный номер выглядел более «стройнее» - его неуловимо увеличивают в высоту.

Горизонтальный комплект вагонки можно назвать более традиционным во всех смыслах - и оригинальная вагонка была так прикреплена, и это похоже на кладку бревна или бруса, в общем, более привычно вот так.Но плюсы есть: каждая ламель находится в своем температурном «поясе» и нагревается равномерно.

Вы непреднамеренно затрудняете дыхание в своем доме?

Вы не поверите, но все наши дома должны иметь возможность дышать.

Другими словами, они должны обеспечивать выход влаги из дома наружу.

Иногда у людей действительно хорошие намерения, но их действия, направленные на то, что они считают положительным, в результате могут иметь непреднамеренные разрушительные последствия.

Негативные эффекты некоторых из этих типов «улучшений», о которых я говорю, могут заключаться в чем-то столь же простом, как преждевременное отслаивание краски на внешней стороне дома, до чего-то столь же ошеломляющего, как создание среды, созревшей для быстрого роста плесени. интерьер дома.


Иногда при окраске фасада возникает соблазн заделать промежутки между обшивкой из черепицы или в щели, где стыки обшивки обшивки могут совпадать с курсом обшивки под ней.

Хотя с косметической точки зрения это, безусловно, могло бы выглядеть «лучше», отрицательный эффект от таких действий будет заключаться в том, что сайдинг дома будет эффективно герметизирован.

Если это произойдет, когда влага попытается выйти наружу дома через внешние стены, у нее не будет естественной точки выхода, и она будет постепенно пробиваться через лакокрасочное покрытие на лицевой стороне черепицы или вагонки.


Я знаю это, потому что много лун назад это случилось со мной.

Однажды, полагая, что я делаю что-то в интересах Клиента, я попросил нашу команду заделать все щели на нижней стороне обшивки вагонкой этого одного дома.

Дом выглядел ШИКАРНО. Нигде не найти пробела !!

И это было здорово, пока краска для сайдинга не начала отслаиваться повсюду, и у меня не было другого выбора, кроме как исправить проблему, вырвав все конопатки, над которыми мы так усердно работали, и кропотливо подготовили и перекрасили сайдинг.

Иногда мы учимся на собственном горьком опыте.

Ранее в этом году я видел еще более радикальный вариант ремонта дома.

Наш клиент сделал то, что считал хорошим.

Облицовали внешность винилом, заменили все окна и поставили новую крышу (без какой-либо вентиляции, но тем не менее новую крышу).

Дом выглядел ПРЕКРАСНО.
Конечным результатом, однако, стал резкий рост плесени по всему дому.

Дом был запечатан настолько плотно, и в данном конкретном случае использовался только в определенные периоды года, что плесень очень быстро и быстро росла во многих местах.

Это было мучительно видеть.

В конце концов я посоветовал исправить ситуацию, установил вентиляцию крыши, вырвал весь потолок в основной части интерьера, избавился от всей плесени (включая заплесневелую изоляцию), установил вентиляцию внешнего потолка, установил изоляционные перегородки. между стропилами крыши после того, как потолок был снят, проведена повторная изоляция, установка нового потолка и использование устойчивых к плесени систем окраски везде, где мы могли бы их использовать.

Иными словами, довольно объемная и дорогая процедура.

Я понимаю, что чтение этих двух примеров может вызвать определенные типы запугивания, когда вы думаете о своем следующем проекте по благоустройству дома.

Хотя я был бы признателен за это мнение, нет никаких причин колебаться в отношении выполнения любого типа проекта по благоустройству дома, который вы, возможно, уже запланировали.

Тем не менее, я рекомендую быть супер-осведомленным о методологии выполняемых действий, а также следить за тем, чтобы они были выполнены с намерением позволить вашему дому продолжать дышать так же, если не лучше, чем он уже дышит.

Следуйте за нами в социальных сетях!

Санузел нижнего этажа. | Даниэль Кантер

После пары месяцев поиска в Интернете цена на наш дом наконец упала, и несколько дней спустя я набрался смелости и позвонил агенту по листингу, чтобы узнать об этом. «Это отличный дом , - сказала она мне, - он нуждается в некоторой доработке, и главное, что для нужна новая печь, но в остальном это отличный, прочный старый дом!» Было приятно поболтать. Я назначил встречу, чтобы посмотреть его несколько дней спустя, и мы уже собирались повесить трубку, когда я спросил.На самом деле нет деликатного способа начать такие разговоры, но у меня возникло предчувствие, которое нарастало в течение некоторого времени. «Итак, - сказал я, - там кто-то умер или что-то в этом роде?»

Она помолчала, а затем вздохнула. «Ну да, предыдущий хозяин действительно умер в доме, но это было естественной причиной. Он был стар - в этом не было ничего жестокого или чего-то подобного, уверяю вас. Это действительно отличный дом - думаю, тебе он понравится.

Полагаю, смерть могла напугать одного или двух особо суеверных потенциальных покупателей, но это кажется маловероятным.По сегодняшним меркам это может вызывать некоторую тревогу, но до 1950-х годов или около того люди обычно начинали и заканчивали свою жизнь в собственном доме. Скорее всего, он был не первым, кто умер здесь, а просто самым последним. Грустный? Конечно. Немного жутко? Наверное. Но вряд ли повод для беспокойства. Это была одна из тех деталей, которые оставались у меня в голове, но я не особо зацикливался на ней.

Из нашей первой прогулки стало ясно, что дому нужно на чуть больше работы, чем сообщил агент по размещению во время того первого разговора.Такие мелочи, как крыша и непригодная для использования кухня, очевидно, не стоили упоминания, не говоря уже о ванной на нижнем этаже, в которой, похоже, была какая-то проблема с водопроводом, из-за которой она буквально рассыпалась, а плитка со стен осыпалась, как бетон из Таппана. Зи-Бридж. Почему-то это выглядело так, как будто дверь, лежащая боком в гостиной, была вырвана из рамы и насильно снята.

«Вы все равно захотите переделать эту ванную комнату», - сказала она нам.«Эта задняя стена делится с прачечной, так что вы можете выбить ее и увеличить вдвое. У вас будет место для душевой кабины или чего угодно! "

Несмотря на очевидные проблемы с сантехникой и косметические детали, мне понравилась эта ванная комната такой, какой она была. Она крохотная, что, я думаю, идеально подходит для ванной на нижнем этаже, а ванна, раковина и туалет 1930-х годов были в относительно хорошем состоянии, особенно с учетом их возраста и состояния остальной комнаты. Это одно из помещений, которое я не мог дождаться, когда отремонтируют и снова сделают пригодным для использования.Когда-нибудь это будет так красиво. Действительно. Я обещаю.

Однажды агент по недвижимости позвонил мне и сообщил хорошие новости. «Я обнаружил, что сантехника в ванной внизу - в порядке, , насколько нам известно. Я поговорил с кем-то из бригады по уборке, и оказалось, что недостающие плитки были удалены ими, потому что они были некрасивыми ». Некрасивый . Я никогда не забуду такой подбор слов.

«Является ли неприглядный эвфемизмом для, типа, покрытого кровью и человеческими останками?»

Она только засмеялась.

«Хорошо, из этой ванны надо уйти , », - объявил Макс, когда я рассказал ему о разговоре.

«Ну, мы не знаем, что он умер в кадке », - пояснил я. «Он мог просто, я не знаю, упал в ванну, но сумел снова выбраться наружу, или, ну… нас там не было. Все могло случиться. Хорошая ванна. Мне нравится эта ванна. Таких ванн больше не делают.

«Да, но он , наверное, умер в ванне.Мы можем купить другую старую ванну, в которой кто-то не умер ».

«Но на самом деле вы никогда не узнаете , что никто не умер в той ванне. Кто-то мог умереть практически в любой использованной ванне. Как насчет того, чтобы мы его снова застеклили и покончили с этим? Это действительно идеальный размер для этой ванной комнаты. Мы не можем просто воткнуть туда ванну ».

«Клянусь, я никогда не воспользуюсь этой ванной».

«Хорошо. Это будет моя ванная ".

«Мы не держим эту ванну в доме.”

«Посмотрим».

Это, кстати, бой, который мы не прекращаем уже год.

Знание о ванне беспокоило меня лишь немного больше, чем вообще знание о смерти, то есть не очень сильно. Что касается причин смерти, смерть в ванне относительно ничем не примечательна. Ванна снова показывалась нашим сантехником во время осмотра еще раз или два, но в остальном никто особо не упоминал об этом до тех пор, пока мы не купили и не переехали в дом.

Именно тогда наши соседи начали представляться. Очевидно, многие люди знали о ванне или, по крайней мере, о смерти, и Макс быстро заключил крепкие союзы с теми, кто слушал меня о моих планах сохранить ванну. За исключением, может быть, двух человек, о которых я могу вспомнить, эта новость была единодушно встречена шоком и отвращением. «Ну, он слишком мал, чтобы действительно хорошо принять ванну, так что на самом деле он предназначен только для душа», - таков мой общий рефрен. Исторически сложилось так, что это помогло никому не чувствовать себя более комфортно с этой идеей.

«Я уже тридцать лет работаю медперсоналом, и скажу вам - когда они открыли все окна в вашем доме, ну, я никогда в жизни не ощущал ничего подобного. Я никогда этого не забуду. Это была наша соседка Карен, которая пришла вскоре после того, как мы переехали. По ее словам, тело находилось там какое-то время. Может, месяц, по ее профессиональной оценке.

Однажды, будучи подростком, на пике популярности франшизы CSI мы с сестрой-близнецом посетили двухнедельный летний курс по судебной медицине.Именно там мы узнали о Body Farm, участке земли площадью 2,5 акра в Теннесси, посвященном изучению разложения человеческих останков. В зависимости от условий и обстоятельств с трупами со временем может произойти много разных вещей: например, в жарком и засушливом климате тело, оставленное снаружи, по существу высыхает и мумифицируется, но в целом они имеют тенденцию разлагаться примерно так же. . По сути, они разжижаются. В случае с нашим конкретным трупом, какой-то процент, вероятно, эвакуировался через водопровод, в то время как остальные оставались и мариновались в ожидании обнаружения - кем, мы до сих пор не знаем.

Когда мы впервые приехали в дом, моя идея о значительном и доступном улучшении ванной комнаты на первом этаже заключалась в том, чтобы заново повесить дверь, чтобы мы могли более эффективно игнорировать ее в последующие месяцы и, возможно, годы. У нас есть исправная ванная комната наверху, поэтому мы не особо спешили приводить ее в порядок.

Помните, что я сказал об этой ванной, разделяющей стену с прачечной? Что ж, это своего рода извращение в планах. В то время как нам не особенно нужна вторая ванная комната, нам на самом деле нужна прачечная.Объем наших ремонтов в другом месте означает целую партию пыли, мусора и общей грязи, и невозможность стирать белье в собственном доме быстро стало невероятно раздражающим. Обычно мы приходим в прачечную раз в пару недель с четырьмя пакетами ИКЕА, набитыми до жабр грязным бельем, и все это - просто большая и умеренно дорогая проблема (эти машины недешевы!). В доме была сломанная стиральная машина, прикрепленная к некоторым протекающим оголенным медным линиям подачи, но это было не очень полезно, так как у нас не было горячего водоснабжения на первом этаже до установки нашего бойлера в ноябре.Потом, конечно же, машина сразу умерла. Сушилки никогда не существовало, и нам не хватало необходимой электрической цепи и розетки для ее установки (не говоря уже о вентиляционном отверстии сушилки), поэтому мы в значительной степени начинаем с нуля. Включая необходимость прокладки новой электричества и водопровода через стену ванной комнаты. «Легко», - сказал я водопроводчикам. «Я просто продемонстрирую эту стену в ванной, и мы сможем заняться делами».

Это заставило меня когда-нибудь отремонтировать ванную комнату еще больше, потому что в ней уже столько всего интересного! Посмотри на этот крючок! Обратите внимание на дозатор туалетной бумаги! Раковина тоже очень симпатичная (местами немного ржавая, так что, наверное, придется ее заново застеклить).Обычно я бы не стал дважды думать о замене старого унитаза на новый, современный и эффективный, но этот настолько хорош, что мне даже хочется его вымыть и оставить. Над дверью закрашено окошко на фрамуге, которое мне не терпится снять. Обожаю даже аптечку! Не знаю, оставлю ли я его целым шкафом или просто собираю зеркало, но мне оно очень нравится. Я думаю, что радиатор, вероятно, уйдет только потому, что комната очень маленькая, и я предпочел бы сделать что-то настенное, что могло бы служить грелкой для полотенец и немного освободить место на полу.Окно маленькое, но работает в комнате и имеет действительно красивое текстурированное стекло, которое я не фотографировал. И, конечно же, кадка для трупа. То, что все эти прекрасные старые вещи уже здесь, в сочетании с крошечными размерами (маленькая комната = меньше материалов!), Заставляет меня думать, что мы, вероятно, могли бы отремонтировать эту комнату довольно недорого, даже с новой сантехникой и электричеством.

ЛЮБОЙ.

Продолжая с того места, где остановилась команда по изучению загрязнения на месте преступления и травмы, я надел рабочие перчатки и респиратор и начал отдирать и утилизировать старую плитку, окружавшую ванну, и гипсокартон под ней.

Что это сейчас? Вагонкой? Пикабу!

Значит, раньше это была внешняя стена. Это не имело для меня особого смысла, учитывая, где находится эта комната. Здесь я буду ссылаться на свой план этажа:

Ванная комната, о которой я говорю, - № 10 и выделена розовым цветом для облегчения идентификации. Прачечная №9. Стена, о которой я говорю, разделяет их.

Сначала я подумал, что прачечная - это просто более поздняя постройка, но потом я понял, что в этом нет никакого смысла, потому что вагонкой, которую я обнаружил, был внешний вид , а не интерьер.Хм.

Дальнейшие раскопки показали, что стена определенно была обшита вагонкой. Стены - частично из гипсокартона, но в основном из того же легкого «бобрового картона», который использовался повсюду в «улучшениях» 20-го века, - висели на старых полосах обрешетки 1 × 2, которые были прибиты к обшивке. Хорошо. Разве это не особенное.

Что-то мне подсказывает, что это не будет хорошей стратегией, когда мы отремонтируем эту ванную комнату по-настоящему. Старые полоски обрешетки прибиты к , на самом деле , старая обшивка - это , вероятно, не будет таким большим или таким безопасным для удержания сотен фунтов цементного щита и плитки.Я продолжал двигаться…

Оказывается, комната полностью обшита вагонкой, за исключением самой внешней стены, на которой находятся окно и раковина. Под бобровым потолком - шпунтованный бочонный потолок!

Таким образом, я пришел к выводу, что эта ванная была маленькой верандой. Отлично! Мне приходит в голову, что, вероятно, поэтому в ванной наверху на самом деле есть более старые приспособления (например, эта удивительная раковина и унитаз, который нам, к сожалению, пришлось снести на 3-й день в доме), чем в ванной внизу, - потому что она старше! На верхней части бачка унитаза есть штамп с датой 1935 года, что имеет большой смысл.Мы знаем, что дом был первоначально разделен на две части в середине 30-х годов (Великая депрессия сделала это для многих домов, и мы нашли газетные объявления о квартире на втором этаже с 1938 года), так что именно тогда они оградили крыльцо, затем фактически построили целую комнату внутри крыльца и БУМ - ванную комнату.

По этим фотографиям сложно сказать, но все это также прикрывало старый дверной проем из кухни на крыльцо. Сумасшедший! Очевидно, я считаю, что все это супер круто.Как открытие капсулы времени.

К сожалению, поскольку изначально это были внешние стены, а это мой дом, это также означает, что под вагонкой стены заполнены кирпичом и раствором. Ага. Это называется «прогревание», и именно так весь наш дом «изолируется» - я цитирую его, потому что его коэффициент сопротивления R меньше 1. Это было сделано во многих домах, особенно на северо-востоке в 19 веке. , и как примитивная форма изоляции, и как способ не дать мышам и крысам проникнуть в дома.Обычно заболачивание состоит из «мусорных кирпичей» - подобных кирпичам, которые были сломаны, деформированы или обожжены при неправильной температуре. Это выпало из практики к концу XIX века. Он не структурный, поэтому его можно снять, но очевидно, что доступ практически невозможен без снятия всей штукатурки на внутренних стенах или всей обшивки с внешних стен. Вот почему я просто смеюсь, когда люди пытаются поговорить со мной о применении выдувной изоляции, как будто я никогда не слышал об этой концепции.Я ЗНАЮ ЭТО ВЕЩЬ. ЭТО НЕ ДЛЯ НАС.

Очевидно, это также делает невозможным прокладку новой электрической или водопроводной сети через стены, что очень важно в современных ванных комнатах. По сути, это означает, что весь материал, прибитый к обшивке, должен вылезти наружу, затем обшивка должна опуститься, а затем пустоты в стенах должны быть опорожнены. Ой! Я не уверен, что смогу полностью сосредоточиться на ношении и транспортировке этой буквально тонны кирпичей, но, по крайней мере, я молод, привязан и готов притвориться, что ремонт моего дома удваивается как приемлемый режим упражнений, поскольку я не могу казаться чтобы добраться до спортзала.

Прежде чем кто-либо попытается доказать мне, что нужно сохранить вагонку, спросите себя: вы хотите, чтобы ванная комната была облицована вагонкой? Как, правда, в реальной жизни? Нет, ты не. Однако мы сохраним обшивку, которую можно утилизировать, которая может пригодиться, когда мы приступим к работе с экстерьером и сорвем виниловый сайдинг. Мы также сохраним кирпичи, которые можно утилизировать, и у меня есть смелые идеи использовать их заново, когда мы приступим к работе над ландшафтным дизайном. Будет здорово.

Ой! И я вытащил ужасный линолеум из искусственного терразо и фанеру под ним, и смотри! Тот же самый паркетный пол (который мы думаем, что это пихта! А не дуб, как я изначально думал…) проходит и в ванную! На самом деле я этого не ожидал, но это круто.Понятия не имею, стоит ли возвращать этот пол (есть участки гнили и дыры от старой сантехники и миллион дырок от фанеры, да и общая площадь пола в любом случае очень мала ...), но это действительно так. Я думаю о том, чтобы положить деревянный пол в ванной комнате вместо плитки, когда мы, в конце концов, отремонтируем. Окрашенный в черный цвет? Мне нравится эта идея. Кажется, что он немного менее стерилен, чем плитка, что, на мой взгляд, хорошо для основного пола.

Это должна быть самая изнурительная демонстрация ванной комнаты в истории человечества.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *