Односкатная крыша своими руками: Упс… Кажется такой страницы нет на сайте

своими руками пошагово, как сделать кровлю, устройство

На сегодняшний день существует много видов крыш и все отличаются по внешнему виду и технологии монтажа, но главная задача кровли — обеспечить надежность всему дому. Односкатная крыша считается самой экономичной и простой в изготовлении. Конструкция подходит для любого типа строения.

Такаю крышу не сложно изготовить собственными силами. Достаточно знать базовые правила и иметь навыки в работе с электрическими инструментами. Важно соблюдать точность при изготовлении конструкции, иначе возникнут последствия, которые сложно исправить.

Преимущества и недостатки односкатной кровли

Прежде чем браться за изготовление какой-либо конструкции, рекомендуется заранее ознакомиться с преимуществами и недостатками. Устройство односкатной крыши имеет следующие положительные стороны:

1. На такой крыше можно выполнить практически любой вид кровельного покрытия. Градус может изменяться, к примеру: на многоэтажных домах всегда делают крыши практически без угла наклона. Но в таком случае в качестве покрытия применяют наплавляемый рубероид, поскольку другие виды кровли не подходят для таких целей.
2. При одном скате существенно снижается парусность. Это плюс к эксплуатации в ветреных регионах.
3. Легкость в возведении конструкции. Такую кровлю в один скат часто возводят своими руками без посторонней помощи.
4. Не большая масса конструкции не оказывает сильное давление на короб. Для красивого внешнего вида некоторые владельцы домов делают такие крыши в несколько ярусов.
5. Не потребуется тратить деньги на перерасход материала. Вода стекает только на одну сторону, поэтому можно обойтись установкой желоба только по одной стороне.
6. Экономия времени на сборку крыши.
7. Односкатная кровля позволяет обустроить мансарду. Однако размеры этой комнаты будут не большими.

Минусов существенно меньше, но они есть. К ним можно отнести:

1. Например, двухскатная крыша превосходит по внешнему виду односкатную крышу. Однако если включить фантазию, то этот минус можно скрыть правильным дизайнерским решением.
2. При маленьком угле наклона конструкции чердачное помещение станет маленьким.

В остальном никаких недостатков не наблюдается. Начинающему строителю проще возвести несложную конструкцию и приобрести навыки в подобной работе. В дальнейшем можно браться за сложные варианты, например, сделать вальмовую или шатровую крышу.

Что надо знать о выборе материала

Как и в любой другой конструкции, на долговечность и надежность влияет правильно подобранный материал. Чтобы знать, как сделать односкатную крышу правильно, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

1. Для сооружения каркаса понадобятся стропила, которые монтируются на мауэрлат. В этом случае необходимо уделить внимание влажности древесины, норма которой составляет 20%. Из пород деревьев выбирают хвою и лиственницу. Диаметр балок может быть разным, все зависит от массы конструкции. По технологии сечение бруса не должно быть меньше 10 см. Для увеличения срока службы крыши все деревянные элементы необходимо обработать пропиткой.
2. Если будет предусматриваться мансардное помещение, то следует позаботиться о наличии оконного проема.
3. Для изготовления обрешетки подбираются доски меньшего качества. Но доска не должна быть сучковатой и влажной. Допустимая толщина досок составляет 2 см.
4. Для монтажа торцевой планки используют обрезные доски. Чтобы обеспечить надежность местам соединения элементов кровли, рекомендуется комбинировать все крепежи: саморезы, гвозди и анкера. Для усиления конструкции применяются скобы, металлические уголки и другие крепежные детали.
5. Пенополистирол или минеральная вата послужат утеплительными материалами.
6. Для предотвращения конденсата укладывается пароизоляционная пленка. Под само кровельное покрытие укладывается слой гидроизоляции.
7. Если угол ската маленький, то применяется наплавляемое покрытие, а если угол большой, то монтируют металлическую черепицу или шифер.

Стропильная система должна быть прочной и надежной, поэтому предпочтение отдают клееному брусу. Такой материал превосходит обычный брус по множественным показателям.

Рабочие принадлежности

Кроме правильного подбора строительного материала, следует придать особое значение инструментам, без которых невозможно выполнить работу. Из основных инструментов потребуется:

• степлер;
• кисть;
• молоток;
• уровень;
• ножовка;
• канцелярский нож;
• топор;
• рулетка;
• маркер;
• антисептическая пропитка.

Чтобы работа ускорилась, рекомендуется воспользоваться электрическими инструментами: електролобзиком, бензопилой, шуруповертом.

Нюансы при составлении плана

Этот рабочий момент всегда осложняет задачу. Чтобы сделать правильные расчеты, надо посоветоваться с опытными кровельщиками или воспользоваться строительным калькулятором, который можно отыскать в интернете. В любом случае крыша не является сложной и никаких проблем с расчетами и составлением плана не должно возникнуть. На какие монеты стоит обратить внимание:

1. На величину диаметра бруса влияет размер крыши. По технологии длина стропил определяет высоту всей кровельной конструкции. Ширина между балками составляет от 50 до 100 см. Если применяются брусья с мелким сечением, то необходимо делать маленький шаг.
2. Кровельное покрытие влияет на количество и толщину досок. Допустимый размер обрешетки под металлическую черепицу составляет 30 см, а для шифера — 45 см. Под гибкую черепицу делают подложку в виде листов ДСП, поскольку материал наплавляемый, никаких щелей быть не должно.
3. Количество минеральной ваты подбирается исходя из площади всей крыши. Количество доски для торцевой планки подбирается от определенного числа периметра конструкции, например: периметр составляет 25 м, следовательно, количество досок должно быть равным именно такой длине.
4. Если приобретается металлическая черепица, то вместе с материалом можно обнаружить инструкцию по монтажу. Но в основном крепление выполняется по единой технологии. Гвозди или саморезы вбиваются или вкручиваются к обрешетке. Исключение составляет гибкая черепица, которая фиксируется с помощью горелки.
5. Общее количество кровельного покрытия вычисляется по площади ската. Желательно взять 5% запаса на непредвиденные ситуации.
6. Место проживания также влияет на угол наклона односкатной крыши. В условиях равнины угол должен быть пологим, поскольку в таких местах очень часто возникают сильные ветра. Угол увеличивается в том случае, если по периметру дома есть преграды для ветра: деревья и высотные строения.

Для проживания в условиях севера делается двойной слой утепления. Материал укладывается в шахматном порядке.

Особенности сборки конструкции

Прежде чем приниматься за работу, первым делом создается чертеж, на котором будут указаны все размеры. План можно изготовить своими руками, заказать у специалистов или зайти в интернет и просмотреть готовые чертежи. После проделанной работы на втором шаге предстоит поэтапный монтаж.

Крыши бывают невентилируемые и вентилируемые. В первом случае вентиляция не делается только в складских помещениях, террасах и подсобных объектах. Во втором случае вентиляция необходима для жилых домов. Таким образом, микроклимат будет нормальным. Чтобы изготовить вентиляцию, по краям крыши изготавливаются отверстия. Также вентиляционные проходы делаются при помощи зазора, расположенного между слоями изоляционных материалов.

Монтаж каркаса

Скелет односкатной крыши своими руками пошагово выполняется в строгом порядке. Существует два способа установки стропил. Специалисты советуют придерживаться таких правил:

1. Для экономии денег стропильная система односкатной крыши устанавливается на стены, находящиеся в разной плоскости. Так можно избежать лишнего расхода на древесину. Но важно, чтобы одна сторона стены была выше другой на 20 градусов. Тогда остается уложить брусья на короб дома и выполнить кровлю. Если стены короба находятся в одной плоскости, то осуществить такой план не получится, поскольку придется задать угол наклона и изготовить боковые и заднюю части крыши.
2. Во втором варианте потребуется лишний расход на материал, потому что стропила будут возводиться в треугольной форме. Опоры и балки соединятся и станут единым целым. Такую конструкцию не обязательно монтировать на коробе дома. Стропильный каркас проще сделать на земле, а с поднятием конструкции справится кран или лебедка. Плюс заключается в том, что не придется тратить лишние деньги на наращивание стены.

В любом случае выбранный способ монтажа не повлияет на срок службы стропильного каркаса. Поэтому все зависит от вкусов владельца. Как правило, брусья устанавливаются на вспомогательные подкосы и стойки. Их количество зависит от следующих факторов:

• массы брусьев;
• вида кровельного покрытия;
• длины стропил;
• градуса наклона крыши;
• вида теплоизоляционного материала.

Поэтому следует учитывать все тонкости, поскольку для тяжелой крыши придется выполнять дополнительное усиление.

Как делают мауэрлат

Вся стропильная система устанавливается на мауэрлат — это основной элемент крыши. Делают его так: берутся брусья и монтируются на поверхность несущих стен. Крепление можно выполнять при помощи анкеров или проволоки. Для деревянных домов используются скобы. В стыковочных местах прибиваются уголки и металлические пластины.

Важно прикрепить изделие надежно, поскольку на мауэрлате будет стоять вся крыша. Желательно нанести отметины на конструкцию. Это поможет точно выставить ребра каркаса. Оптимальный шаг составляет 50−60 см.

Очень часто на мауэрлате скапливается влага, исходящая из каменных стен. Поэтому на поверхность стен желательно проложить рубероид, а сверху — деревянные балки.

Стропила и балки перекрытия

Балки перекрытия предназначаются в качестве опоры для стропильных ног. Такие балки и стропила устанавливаются с равным шагом. Конструкция в обязательном порядке закрепляется к мауэрлату, но каждая балка должна иметь специальный запил, который не позволит сместиться брусу. Однако запил не должен быть слишком большой, чтобы не произошло разлома, но зазор между стропильной ногой и мауэрлатом делается минимальным.

Подстропильные ноги устанавливаются в том случае, если скат крыши превышает длину 4 м. Если этого не сделать, то произойдет прогиб брусьев. Для односкатной крыши опоры должны монтироваться с равным шагом. На 4 м достаточно 3 стойки.

Изготовление обрешетки

Обрешетка является не только основой для кровельного покрытия, но и придает жесткость конструкции. Зазор между досками делается в зависимости от вида кровельного материала. В любом случае предпочтение отдают необрезанной доске. Закрепление обрешетки осуществляется с помощью гвоздей или саморезов.

Для изготовления обрешетки обязательно используется сухая древесина, на которой не должно быть много сучков и дыр. Чтобы повысить срок службы, необходимо выполнить обработку дерева. Применяются специальные пропитки. В случае обустройства мансардного помещения следует предусмотреть оконный проем, соответственно, обрешетка в этом месте не делается. Достаточно прибить 4 доски по вертикали и горизонтали. Таким образом, получится надлежащий оконный проем.

Кровельный пирог

Для такой крыши можно применять любую теплоизоляцию. Однако большим спросом пользуется минеральная вата. Порядок работы:

1. На обрешетку настилается гидроизоляционный слой и фиксируется при помощи степлера. Укладка производится внахлест.
2. Далее выполняется монтаж утеплительного материала.
3. Поверх сооружается контрольная обрешетка. Она предназначена для разделения пароизоляционного слоя и теплоизоляции.
4. Далее настилают слой паробарьера.

Дополнительно можно утеплить крышу с помощью пенопласта. Достаточно уложить материал по всей площади потолка. Поверх монтируется пароизоляция. Далее прибиваются обрезные доски. Они играют роль пола в мансардном помещении, если такое будет предусматриваться.

Монтаж кровли

На этом шаге можно применить разный кровельный материал. Все зависит от бюджета и угла ската крыши. Если крыша имеет мансарду, то угол ската будет большой, следовательно, мягкая кровля не подойдет. Из всех имеющихся кровельных покрытий большим спросом пользуется металлическая черепица или профнастил.

Закрепление материала также осуществляется по стандартной технологии. Листы кладутся снизу вверх. В местах их соединения закрепляется конек. Односкатная кровля не имеет сложную форму, поэтому с работой по кровле справится даже новичок.

как сделать своими руками пошагово, устройство кровли и стропильной системы частных двухэтажных домов

Для небольших строений, например, сарая или гаража, часто используют односкатную кровлю. Простая в устройстве, она легко изготавливается без привлечения профессиональных строителей и смотрится весьма привлекательно. Для обустройства жилых домов подобное решение применяется реже: зачастую срабатывает сила традиции и небольшой для наших мест опыт ее проектирования и возведения. Наступило время оценить преимущества такой конструкции.

Особенности: плюсы и минусы

Односкатная крыша представляет собой прямоугольную абсолютно плоскую форму, расположенную под углом по отношению к коробке здания. Величина ее наклона может быть разной в зависимости от архитектурного замысла, климатических условий и окружающего ландшафта. При использовании качественных материалов, служит не менее 20–30 лет.

Подобное устройство кровли считается наиболее устойчивым, в том числе и к внешним природным воздействиям, если расположение строения безошибочного по отношению к розе ветров.

Снег на поверхность ложится ровным слоем, что делает нагрузку равномерной и безопасной.

Наклонная односкатная форма лучше, чем двускатная, хотя она не позволяет создать удобное чердачное пространство. Зато проще с системой проветривания: аэраторы и вентилируемый конек просто не нужны.

К преимуществам также относят:

• Небольшая нагрузка на несущие конструкции из-за сравнительно небольшого веса.
• Наименьший расход строительных материалов по сравнению с другими видами крыш.
• Скромные финансовые затраты.
• Простой и быстрый способ возведения, доступный для выполнения своими руками.
• Не существует ограничений в выборе кровельных материалов и системе стропил.
• Доступное планирование и монтаж систем водостока и дымоходов.

Гармоничный красивый проект требует соблюдения многих условий, иногда в ущерб функциональным потребностям.

Недостатков меньше, чем преимуществ, но все же, они есть.

• Для обустройства жилого пространства мансарды требуется значительная ширина дома и высокий угол наклона кровли.
• Низкий скос может стать причиной слабой теплоизоляции.
• Требуется усиленная водосточная конструкция с более широким диаметром труб, так как вся вода стекает в одном направлении. Рекомендованы металлические системы с закреплением кронштейнов на расстоянии не менее 40 см.
• При наклоне меньше 45 градусов, чтобы снизить нагрузку, зимой придется постоянно очищать крышу от снега.

Устройство кровли

Как и строение любой крыши, качественный состав элементов односкатной зависит от финишного покрытия. Количество основных элементов невелико, но требует к себе внимания.

Армопояс

Снижает распирающую нагрузку стропил и способствует равномерному распределению веса всей конструкции. Необходим в обязательном порядке для строений из газобетона, керамзитобетона и кирпичных стен, если строительство ведется в сейсмоопасном регионе.

Мауэрлат

Располагается на верхних частях стен в виде брусьев. Соединен с армопоясом или, в случае строения из кирпича, закрепляется через уже забитые или замурованные в стенах анкеры прочной проволокой – не менее 6 мм диаметра. Сами анкеры должны находиться на расстоянии 30 см от торца стены. Если дом деревянный, из двойного минибруса, то роль мауэрлата выполняет верхняя обвязка

Фронтон

Редко встречается в строительстве односкатных крыш. Его наличие определяется в зависимости от разницы в высоте между двумя несущими стенами.

Система стропил

Служит основанием для укладки кровли, на нее оказывается основная нагрузка. Важно предусмотреть, чтобы она распределялась равномерно по периметру верхней части всего здания, а давление на узлы не превышало допустимых значений. Для создания используются балки из дерева, сечение которых зависит от площади крыши и количества элементов опоры.

Опоры

Подбираются после вычисления веса конструкции и определения финишного покрытия. Количество определяется углом наклона и длиной пролета.

Обрешетка

Необходима для укладки и закрепления кровельного покрытия и увеличения несущей способности, чтобы каркас мог выдерживать и собственную тяжесть и противостоять дополнительным нагрузкам: снег, вес человека во время проведения ремонтных работ.

Для битумной черепицы выполняют сплошную обрешетку. Для этих целей используются доски – обрезные или не обрезные, могут применяться панели МДФ. Скат может выступать за границы фронтона, образуя козырек для веранды или террасы.

Изоляция

Обеспечивает защиту от попадания влаги и промерзания. Прокладывается со стороны чердака между стропилами и закрепляется на обрешетке.

Утеплитель

Состоит из рулонных плиточных материалов, которые укладываются изнутри на обрешетку.

Пароизоляция

Пленочные покрытия, которые укладываются поверх утеплителя и закрепляются строительным степлером.

Планка конька

Служит защитой для верхнего ребра крыши, предотвращая попадание влаги и гниение внутренних элементов пирога.

Крепежи

Ригель

Вид горизонтальной опоры для элементов несущих конструкций. Элемент распределяет нагрузку стропил между другими балками.

Распорки

Опоры, которые размещаются в пролетах и увеличивают устойчивость всего каркаса.

Подкосы

Это балки, служащие подпорками для стропильной системы.

Виды

Односкатные конструкции популярны во многих странах и используются при возведении как бюджетного, так и ультрамодного элитного жилья. При высоком наклоне крыши, отказавшись от чердачного помещения, есть возможность оптимизировать планировку. При низком – произойдет увеличение объема жилых помещений.

Плоская кровля часто выступает в паре с другими видами, как элемент разноуровневой системы. Это прекрасное дополнение для ломаной, полукруглой и других разновидностей крыш с разными скатами.

Красиво смотрятся двухуровневые варианты «односкаток» с разными углами наклона, направленными в противоположные стороны. Простые конструкции способны украсить козырьки, служащие частью веранды или выступающей мансарды.

По типу проветривания различают 2 типа:

• вентилируемые – скос от 5 до 20 градусов, отверстия располагаются в коленчатой стенке;
• не вентилируемые кровли – угол наклона от 3 до 6.

Стропильная система

Создание проекта и построение системы зависит от масштабности постройки и определяется:

• климатической зоной и розой ветров;
• линейными размерами основания – влияет на число стропильных ног, количество дополнительных опор и расстояние между ними;
• углом наклона – определяет наличие фронтона и способ крепления к опорам;
• типом материала кровли – диктует выбор характеристик строительного материала и строение обрешетки.

Шаг стропил также зависит от их длины и сечения:

• при длине, 3 м шаг – от 1100 до 2150 мм, сечение – от 80 х 100 до 90 х 160 мм;
• при 6,5 м, расстояние – от 1100 до 1400 мм, поперечный срез – не менее 120 х 220 мм.

Часто для больших строений нужна балка длиннее 7–8 м. Чтобы нарастить, ее сшивают, а места стыка усиливают и скрепляют дощечками или металлическими пластинами. Чем габаритнее элементы стропил, там меньше расстояние между ними.

Для обеспечения жесткости конструкции предусмотрены:

• стойки, ригели и подкосы с минимальным сечением – 50 х 100 мм;
• лежни и прокладки из бруса – 100 х 150 мм.

Классификация систем по ширине:

• До 4,5 метра. Простейшие безопорные сооружения – кровля фиксируется на мауэрлате из двух бревен или досок, которые закреплены на стенах.
• От 4,5 до 6 м. Конструкция усиливается:
  • лежнем – на высоте перекрытия;
  • подстропильной ногой – она служит подпоркой балки по центру основания; уклон ноги определяется шириной дома и высотой лежня над перекрытием.

• От 6 до 9 м. Предусмотрены два подкоса, которые устанавливаются по обе стороны стропильной ноги.
• От 9 до 12 м. Обязательно нужна еще одна опора, которая может быть частью выступающей внутренней стены или дополнительной консольно-прогонной конструкции, которая удерживается подкосами.
• Более 12 метров. Значительно возрастает число подстропильных ног. Увеличение до конца свесов кровли ведет к наращиванию балок по краям специальными элементами – кобылками. Закрепление производится накладками – не меньше 60 см, которые фиксируются с помощью болтов или гвоздей, иногда монтажными пластинами.

Кроме того, стропильные системы различают по типу опор.

Наслонный

Система из стоек и подкосов опирается на брус мауэрлата, который закреплен на внешних стенах, а в некоторых случаях и с внутренней стороны. Дистанция между стропилами – от 600 до 1400 мм. Величина зависит от веса кровельного покрытия и характеристик дерева. Такие простые конструкции доступны для наклона крыши до 26 градусов и пролетом до 5 м. Чаще всего используется для хозяйственных построек: сараев, мастерских, гаражей.

Для эксплуатируемых кровель, то есть угол наклона которых стремится к нулю, стропильные ноги упираются:

• с одной стороны – на более высокую несущую стену;
• с другой – в мауэрлат.

Висячие стропила

Применяют, когда невозможно установить дополнительные опоры между боковыми стойками. В таком случае конструкции любых размеров собирают на земле или в мастерской, а уже готовые фермы поэтапно доставляются к месту стройки.

Возможные материалы:

• металл;
• железобетон;
• дерево (сосна), сечением для стропил – 50 х 150 мм, для обрешетки – 50 х 50 мм.

Скользящие системы

Необходимы для обустройства крыши в зданиях со значительной усадкой в первое время после постройки. К ним относятся дома, возведенные из бруса или бревен – неравномерное проседание до 10%. Для деревянных конструкций очень важен и способ крепления стропильных ног.

Принципы устройства усвоить несложно:

• Монтаж стропил производится на бревно конька.
• Соединение ног может производиться встык или внахлест (на гвозди, болты и стальные пластины).

• Шаг и подбор толщины дерева для стропил определяется весом кровельного покрытия. При толщине верхнего слоя 50 мм, выбирается обрезная доска шириной 200 мм.
• Крепление к мауэрлату особое – слегка свободное, без жесткости. Это обеспечивает своеобразное скольжение, что позволяет избежать деформации крыши во время усадки и уменьшить распирающую нагрузку стен. В качестве крепежей используются специальные кронштейны из стали, толщиной 2 мм, с уголком.

Угол наклона

Чем больше угол, тем выше парусность. Поэтому скос кровли всегда должен быть направлен в сторону наиболее частых ветров. Таким образом снижается нагрузка во время большого шторма. Важно учесть при расчетах и климатическую зону.

Небольшой наклон может стать причиной скопления большого количества снега. Если его вовремя не убрать, дождаться образования наледи, крыша под ее значительным весом в лучшем случае прогнется, а в худшем – проломится.

Для средней полосы России не рекомендуется возводить конструкции более 35 градусов.

Естественный сход по кровле осадков – не менее важная причина при учете поверхности и прочности покрывных материалов. Шершавые виды лучше подойдут для засушливых регионов, гладкие – для мест, славящихся обильными дождями и снежными зимами.

Оптимальные значения для черепицы:

• металлическая, керамическая и цементно-песчанная – не менее 6 градусов;
• битумная – не меньше 12.

Предельные значения для листовой кровли:

• шифер, профнастил, ондулин – минимум 6 градусов;
• медь, оцинкованные листы (цинк-титановые) – от 17;
• плиты из асбестоцемента – от 27.

При выборе кровельных материалов стоит перепроверять информацию. Иногда заявленные величины уклона для покрытия, указанные изготовителем, не совпадают с ГОСТом. Сам расчет лучше доверить профессионалам, потому что нюансов много, особенно у габаритных строений.

После определения величины наклона одну из несущих стен доводят до уровня, который обеспечит выполнение проекта.

Необходимые расчеты для выяснения длины стропил без учетов свесов производят по правилам прямоугольного треугольника.

Чтобы обеспечить сток воды и защитить стены от намокания, кровля выносится в среднем на 600 мм. Для технических построек минимум для свеса составляет – на 20–25, для двухэтажных жилых коттеджей и особняков – до 1200 мм.

Значение имеет и эстетика всего здания. Для определения собственных предпочтений, перед созданием проекта, можно воспользоваться компьютерными программами. Это позволит увидеть не только целиком всю кровлю, но и ее гармоничное сочетание с домом.

Материалы

Качество стройматериалов определяет прочность и долговечность всего здания, поэтому кровельные покрытия выбирать стоит внимательно, с учетом характеристик как коробки здания, так и возможностей будущей стропильной системы.

Дерево

Для каркаса подбирается древесина 1–3 сорта с частотой сучков на метр – не более 3, причем их высота не должна превышать 3 см. Трещины могут присутствовать, но неглубокие и небольшой длины – не превышающие половину длины доски.

Общие рекомендации:

1. Несущие балки должны иметь толщину от 50 мм.
2. Длина досок:
   • из хвойных пород – до 650 мм;
   • из лиственных – до 450 мм.
3. Дополнительные элементы – прогоны, мауэрлат, подушки – изготавливают только из твердых лиственных пород и обрабатывают антисептиком.

Кровля

Современный ассортимент покрытий для крыш весьма разнообразен, поэтому несложно подобрать подходящий материал по цвету, форме, необходимой прочности и цене.

Керамическая черепица

Материал может быть разных видов: плоская ленточная, пазовая, одно- или двухволновая. Хорошо подходит при угле наклона крыши от 25 до 60 градусов для домов из камня, кирпича или дерева. При меньших значениях скоса требуется усиливать вентиляцию и гидроизоляцию, при больших – понадобится дополнительно укреплять узлы, устанавливать добавочные крепления, ведь черепица весьма тяжелый материал.

Вес одного фрагмента 30 х 30 см может варьироваться от 2 до 4,5 кг, то есть 1 м2 может потянуть на 50 кг. Для сравнения металлочерепица весит в 10 раз меньше – 5 кг/м2. Поэтому шаг стропил для керамики требуется минимальный и деревянная обрешетка с мелкими ячейками. Зато черепица имеет отличную звукоизоляцию, красивый цвет и фактуру. Прочность одного элемента небольшая, но срок службы всей крыши превышает среднюю продолжительность жизни человека и достигает 150 лет.

Металлочерепица

Это рифленые оцинкованные стальные листы, которые с внешней стороны имеют полимерное покрытие. Количество защитных слоев, как и способ крепления между собой элементов, разнится в зависимости от изготовителя. Бывают как с глянцевые, так и матовые. Размеры всевозможные, толщина – от 0,4 мм, вес 1 м2 – от 3 до 5 кг.

Сборка производится на обрешетку, крепление гвоздями или саморезами, нахлест – в одну волну. Рекомендуемый наклон – от 15 градусов. Если он не превышает 20, то осадки могут слишком медленно стекать, поэтому стыки настилов дополнительно герметизируют.

В целом металлическая кровля довольно прочная и долговечная. Гарантийный срок – от 5 до 15 лет, но не всегда учитывается износ полимерного слоя. Из недостатков только плохая звукоизоляция и большое число отходов.

Мягкая черепица

Ее еще называют битумная. В основе материала – полиэстер, стекловолокно и целлюлоза. Они наносятся на битумные элементы, а сверху покрываются красящим веществом. Особенностью является сцепление, склеивание элементов под воздействием солнечных лучей. Выпускается в виде прямоугольников или полукруглых листов. Срок службы производителями определяется в пределах 15–20 лет без учета стойкости цвета.

Параметры:

• длина – 100 мм;
• ширина – от 300 мм;
• вес на 1 м2 – 8–12 кг.

Универсальный материал с хорошей изоляцией в равной степени подходит для жилых и хозяйственных построек. Рекомендуемый угол наклона – от 12 градусов. По технологии предусмотрена гидроизоляционная подложка или подкладочный слой. Роль такого ковра может выполнять старое битумное покрытие. Среди недостатков – горючесть, неустойчивость к ультрафиолету и монтаж только в теплое время года.

Профнастил

Выпускается в виде гофрированных оцинкованных листов стали всевозможных размеров. Волны обеспечивают покрытию жесткость и прочность, их высота и форма зависят от конкретной модели. Различают трапециевидные, синусообразные или закругленные.

Некоторые производители внешнюю сторону покрывают стойкой полимерной пленкой.

Чтобы обеспечить гидроизоляцию, при укладке используется пергаминовая прокладка. Крепление к обрешетке осуществляется саморезными винтами, места стыков обрабатывают битумным составом. Рекомендованный наклон крыши с профнастилом – от 10 градусов.

Как и все металлические кровли, материал обладает небольшой звукоизоляцией, поэтому он чаще используется для промышленных объектов и сараев. Гарантийный срок эксплуатации – 15–20 лет.

Ондулин

Универсальные покрывной материал, который может применяться даже для облицовки дома. В его основе – целлюлоза, которая пропитана очищенным битумом с добавлением смол и пигментов. Цвет стойкий. Стандартные размеры листа – 2000 х 950 мм, вес – 6,5 кг/м2, что легче традиционного шифера в 4 раза.

К положительным свойствам относятся:

• легкость;
• прочность;
• влагонепроницаемость;
• отличная звукоизоляция;
• высокая устойчивость к температурным перепадам;
• невосприимчивость к воздействию химических реагентов.

Хотя минимальный допустимый уровень уклона – 6 градусов, ондулин не рекомендуют применять для крыш с небольшим скосом: отсутствует возможность удерживать длительное время снег. При более высоких значениях и правильной эксплуатации срок службы составит около полувека, гарантия гидронепроницаемости – 15 лет.

Шифер

Гофрированные листы из композитного материала на основе портландцемента и асбестового волокна. Форма волнистого листа всегда прямоугольная – 120 х 70 мм, вес – от 10 до 15 кг/м2. Уровень наклона кровли – от 12 до 60 градусов. Технологией при монтаже предусмотрен подкладочный слой из рубероида или пергамина.

К обрешетке шифер крепится внахлест при помощи гвоздей через мягкие герметичные прокладки.

Брус для каркаса выбирается:

• для стандартного листа – 50 х 50 мм, стропильный шаг – от 500 до 550 мм;
• для усиленного – 75 х 75 мм, длина шага – от 750 до 800 мм.

Не рекомендован для жилых построек. Гарантийный срок эксплуатации – до 10 лет. Однако стоит учесть его хрупкость, что не всегда дает устоять материалу перед градом.

Рубероид

Один из популярных бюджетных вариантов. Представляет собой кровельный картон, пропитанный и покрытый битумом. Чтобы избежать слипания, на верхнюю часть нанесена крупнозернистая присыпка.

Современная разновидность – еврорубероид, который состоит из стеклоткани или полиэстера, пропитанного битумом. Сверху присутствует полимерный слой. Этим эластичным и водонепроницаемым материалом часто покрывают небольшие участки кровли со сложной формой. Основной недостаток – быстрая воспламеняемость, поэтому проводить полную укладку можно только на технических объектах.

Как сделать своими руками?

Перед началом строительства надо создать проект и произвести все расчеты. Затем приобретаются все необходимые материалы с учетом доборных элементов, утепления, вентиляции и водостока. Запас зависит от свойств покрытия и качества древесины. Стоит помнить, что для каждого способа существует своя технология и инструкция.

Готовится инструмент и оборудование:

• пила, молоток, строительный нож, топор, отвес, рулетка, уровень;
• шруповерт;
• строительный степлер;
• стропильные гвозди и скотч.

Этапы монтажа включают в себя одиннадцать шагов

• Согласно чертежам подготавливаются балки и стропила нужных размеров и в необходимом количестве. Если требуется, строятся фермы.
• По периметру верхней части здания оборудуется армопояс или мауэрлат.
• По схемам и рассчитанным величинам поэтапно устанавливаются балки, которые крепятся к элементам мауэрлата. Чтобы правильно произвести работы, учитывается нагрузка на детали с подветренной стороны.
• Стропила крепятся непосредственно к балкам с опорой на выступающую часть несущих стен. В итоге должен получиться прямоугольный треугольник.
• Затем проводят установку стропильной ноги, один из ее концов выкладывая на краю балки. Этот элемент конструкции станет основой будущей обрешетки.
• Вышеперечисленные мероприятия пошагово применяются для всех балок и стропил, следя за идентичностью и равномерностью расположения узлов.
• После присоединяется деревянная обрешетка.
• На каркас укладывается кровля. Работы начинают с подветренной стороны. Размещается первый элемент возле фронтального навеса, затем прикрепляются 2 листа покрытия в первом ряду. В следующем ряду выкладывает такое же количество, после возвращаемся на первый ряд и добавляем еще один лист. Следуя этому приему, перекрываем всю крышу.
• После закрепления внешнего покрытия, к примеру, профлиста, гидроизоляция изнутри пристреливается степлером к обрешетке. Для скромных построек вроде сарая подойдет обычная полиэтиленовая пленка. Ее не натягивают и располагают с нахлестом снизу вверх.
• Вслед за тем приходит очередь теплоизоляции: минваты, стекловолокна или базальтовых матов.
• В последнюю очередь укрепляется линия ветрового фронта – досками или кирпичной кладкой.

Примеры красивых строений

Частный двухэтажный каменный дом в современном стиле. Отсутствие конька позволяет без проблем возводить многоуровневые системы. Четкие горизонтальные линии фасада прекрасно рифмуются с дуэтом односкатных крыш. Этот же прием прекрасно подойдет для Г-образного основания из пеноблоков.

Сгладить сложный рельеф порой по силам только односкатке, внешний вид от этого только выигрывает.

Наклонные кровли прекрасно вписываются в проекты просторных коттеджей и небольших каркасных зданий на 50 кв. м. Эти финские дома в эко-стиле покоряют своим комфортом и элегантностью дизайна.

Односкатные крыши гармоничны в сочетании с наклонными навесами. Это позволяет выгодно подчеркнуть некоторые части дома, сделать акцент на дизайне входной группы. Стильно смотрятся дополнения в виде козырьков, словно невесомых пристроек, навесов с покрытием из поликарбоната или профнастила.

Выступающие скосы предоставляют простор для размещения внешнего освещения. Вмонтированные фонари мягко освещают площадку вокруг здания и создают эффект парящей кровли. Вариации на эту тему многообразны.

Дома из бруса довольно капризны с точки зрения экспериментов со стилем, но и для них придумали оригинальные решения. На фото односкатная крыша необычной формы, покрытая битумной черепицей.

Чаще один скат используют на рубленых баньках узких форм.

Эксплуатируемые или эко-кровли имеют небольшой наклон, усиленную гидро- и теплоизоляцию. Правильно подобранный растительный ковер защищает от шума. Впитывая воду, снижает нагрузку на ливневую конструкцию.

Предложения мини не менее интересны. Садовый домик с забавной ломаной крышей и уютный дачный, с дуэтом двухуровневых скатов, имеют особое очарование.

О том, как построить односкатную крышу своими руками, смотрите в следующем видео.

Как строится односкатная крыша своими руками: пошаговый монтаж и выбор кровельного материала

Односкатные крыши имеют самую незамысловатую конструкцию и используются чаще всего в проектах хозяйственных построек, гаражей, дачных домиков, для придомовых построек.

Система односкатной крыши представляет собой плоскость прямоугольной или квадратной формы, противоположные части которой находятся под наклоном.

Такое расположение возникает за счет разной высоты противоположных стен здания. Односкатную крышу не составит труда соорудить самостоятельно.

В данной статье вы узнаете, как делается односкатная крыша своими руками — пошагово.

Содержание статьи

Кровельный материал для односкатной крыши

От того, какое кровельное покрытие предусмотрено для внешней отделки крыши, определяют угол наклона односкатной конструкции. Для разного покрытия уклон различен.

Чаще всего для такого рода крыш используют:

Кроме того, при выборе покрытия для крыши с одним скатом следует учитывать природные явления (ветряные нагрузки, снеговые осадки, направление порывов ветра).

Кровельный материал

Как рассчитать количество материала для односкатной крыши

Для верного расчета расходного материала для крыши, имеющей один уклон, необходимо знать размеры ската.

Размеры стропил

Длина стропильной доски зависит от внешнего покрытия, шаг укладки стропильных досок или брусьев. Так, для металлочерепицы рекомендуемый шаг — 30 см, для шифера — 44 см, для кровли с гибким покрытием — произвольный. Кроме того, для крыши с одним уклоном расстояние между стропильными ногами конструкции не должно превышать одного метра. Если брус тонкий, что расстояние между такими досками должно быть меньше.

ВАЖНО!

При расчете количества стропильных досок на односкатную крышу важно учитывать материал, который будет являться финишным покрытием кровли.

Для каждого покрытия определяются свои особенности стропильной системы.

Размеры стропил

Количество материала для ветровой доски

Расчет заготовок для ветровой доски производится путем определения разности периметра всего ската и нижней части, которая относится к карнизу. Данный показатель и будет являться размером ветровой доски.

Монтаж ветровой доски

Количество материалов для утепления, гидроизоляции, пароизоляции

Количество расходных материалов для обустройства пирога односкатной конструкции рассчитывается, исходя из периметра ската. Если требуется укладывать основу в два или несколько слоев, то, соответственно, количество умножается на число слоев. В зависимости от особенностей укладки того или другого материала, берется небольшой их запас.

Кроме того, необходимо запастись досками для доборных элементов, чтобы обеспечить вентиляцию, водосток, задерживающие снег элементы.

Гидроизоляция

Устройство стропильной системы

Стропильная система односкатной крыши подразумевает наличие минимума элементов, необходимых для ее монтажа.

Система может быть устроена с дополнительно установленными опорами или же без них.

Система с опорами

Если пролет между крайними стенами больше чем 4,5 м, то целесообразно устанавливать дополнительные элементы (подкосы, стойки, прогоны) для распределения нагрузки по периметру.

Если пролет более 6,5 метров, то надо устанавливать дополнительные опоры в центре помещения. Односкатная система при таком устройстве более надежная и прочная.

Система с опорами

Система без дополнительных опор

Если пролет составляет менее 4 метров, то устанавливаются наслонные стропильные доски, которые имеют опору только на противоположные стены. Такая конструкция является висячей и опорой служат брусья, уложенные на мауэрлат.

Система без опор

Скользящая система

Система, при которой основная нагрузка падает на мауэрлат. При этом брусья крепятся к стенам с помощью скользящих элементов, допускающих временное проседание здание без изменения конструкции кровли. Такая система наиболее распространена для бревенчатых сооружений.

Скользящая система

Устройство односкатной крыши

Кровельный пирог — внутренние слои кровельного покрытия, которые обеспечивают надежность самой крыши, тепло в здании, сухость и уют. Определяющими факторами обустройства кровельного пирога являются назначение сооружения и внешний покровный материал крыши.

Более подробно о расчете кровельного покрытия вы можете прочитать здесь.

Для классической холодной односкатной крыши кровельный пирог состоит их следующих слоев:

• Стропильная система;
• Гидроизоляция;
• Контробрешетка;
• Финишное покрытие.

Если проект предусматривает теплое помещение, то схема кровельного пирога выглядит следующим образом:

• Стропильная система;
• Гидроизоляционный слой;
• Утеплитель;
• Пароизоляция;
• Финишное кровельное покрытие.

В зависимости от того, чем будет покрыта крыша, укладывают контробрешетку на слой пароизоляции.

Устройство кровельного пирога

Односкатная крыша своими руками: пошаговый монтаж

Как сделать односкатную крышу? Для правильного монтажа односкатной конструкции следует сделать ее проект, в котором указаны все размеры расходных элементов.

Также важно определиться, как будет обустроена крыша: с вентиляцией (для бань и жилых помещений) или без нее. При обустройстве вентиляции обеспечивают вентиляционные зазоры между слоями изоляции и боковые отверстия по бокам кровли.

Если в вентиляции нет необходимости (при постройке гаражей, террас), то угол ската такой крыши минимален и ее обустройство требует минимум усилий.

Подготовка работ по обустройству крыши включает в себя наличие нужных материалов и инструментов.

Каркасный дом с односкатной крышей

Материалы, необходимые для монтажа

Основные материалы для оборудования односкатной крыши:

• Бревна (брус). Необходимы для монтажа стропильной системы, мауэрлата. Очень важно, иметь древесину хвойных или лиственных пород и чтоб она не имела показатель влажности более 20%, а брус предпочтительнее выбирать клееный. Диаметр бруса — не меньше 10 см, а бревно не должно быть сечением не меньше, чем 12х12 см. Обязательно все деревянные элементы следует обработать специальными антисептическими препаратами;
• Доска или брус для обрешетки. Желательно, чтобы материал не имел сучков, обладал хорошими качественными показателями. Сечение бруса или ширину доски определяет финишное покрытие крыши;
• Доски обрезные. Необходимы для создания планки торца. Если при покрытии используют металлочерепицу, то для торцевой планки можно воспользоваться доборными элементами;
• Элементы для закрепления. Для крепления всех элементов каркаса используют саморезы, гвозди или анкерные болты. Для каждого вида материала используют разные крепления или совокупность разных креплений для увеличения прочности.

Кроме того, для обустройства пирога теплой кровли следует приобрести пароизоляционный материал, гидроизоляцию, утеплитель, а также кровельный материал с доборными элементами (по необходимости).

Порядок работ

Работы по монтажу односкатной кровли выполняются в порядке:

• Монтаж мауэрлата;
• Установка балок для перекрытия и ног подстропильных;
• Оборудование стропильной системы;
• Монтаж обрешетки;
• Последовательный монтаж слоев кровельного пирога;
• Внешнее покрытие.

ОСТОРОЖНО!

При монтаже кровли следует серьезно отнестись к каждому этапу работ, так как от того, насколько правильно и качественно будет выполнен монтаж всей конструкции, будет зависеть функциональность кровли.

Не следует экономить на материалах, так как односкатная кровля должна служить не один десяток лет и сохраняет при этом все свои характеристики.

Односкатная крыша своими руками: чертежи и фото.

Как построить односкатную крышу поэтапно

Чертеж

Стропильная система

Монтаж стропильной системы для односкатной крыши при наличии небольшого пролета подразумевает укладку балок на противоположные стены на расстоянии около 80 см.

Балки крепят к заранее установленному мауэрлату.

На закрепленные балки устанавливают стропила, количество которых должно быть равно количеству балок.

Далее устанавливаются наклонные балки, которые прикрепляют гвоздями к мауэрлату.

Таким образом, готовая стропильная система имеет опору на заднюю стену здания. При этом угол уклона зависит от того, какое покрытие имеет сооружение.

Стропильная система

Крепление мауэрлата

Мауэрлат относится элементу кровли, который устанавливается на несущую стену или устанавливается между балками перекрытия. Мауэрлат является опорой стропильных ног и передает нагрузку от конструкции кровли на стены здания.

Для односкатной крыши мауэрлат изготавливается из брусьев, которые крепят анкерными болтами. При заливке стены необходимо заранее ввинтить анкера для монтажа мауэрлата. Перед укладкой брусьев необходимо уложить слой гидроизоляции.

Следует учесть, что мауэрлат может быть изготовлен из разных материалов, в зависимости от того, из чего сделаны стены. Так, для деревянной конструкции подходят анкерные болты, для пеноблоков — арматура, а для кирпичной стены — отожженная проволока.

Мауэрлат

Монтаж обрешетки

Обрешетка является опорным элементом, на который укладываются все слои кровельного пирога, поэтому необходимо правильно выбрать материал и рассчитать шаг укладки.

Сечение брусьев должно быть примерно 5х5 см. Брусья укладываются поперек стропильной ноги.

Стропильная доска должна на полметра выходить за линию стены.

В зависимости от того, какое кровельное покрытие необходимо укладывать, определяют шаг обрешетки:

• Если покрытие листовое, то достаточно шага в 1,5 метра;
• Для шифера шаг следует делать около 1 метра;
• Под профнастил укладывают сплошную обрешетку.

Стропила крепят к мауэрлату путем врезки в доску под углом.

Обрешетка

Крепление утеплителя, пароизоляции, гидроизоляции

После того, как обрешетка готова, необходимо утеплить кровлю. Для этого укладывают слои в последовательности:

• Гидроизоляционный слой;
• Утеплитель;
• Пароизоляция.

Гидроизоляцию крепят степлером внахлест к обрешетке. При этом не следует материал натягивать, он должен слегка провисать.

Далее укладывается теплоизоляционный слой таким образом, чтобы не возникало воздушных зазоров.

Пароизоляция укладывается в конечном этапе перед укладкой покровного материала.

ВНИМАНИЕ!

Если скат имеет минимальный уклон, то в качестве утеплителя можно укладывать керамзит или опилки.

Пароизоляция и гидроизоляция

Крепление кровельного материала

Кровельный материал — финишное покрытие крыши.

Является определяющим показателем всех работ по обустройству односкатной крыши.

Именно от того, какая кровля, зависит порядок работ, характеристики используемых материалов.

Кровельное покрытие устанавливается в соответствии с инструкцией и особенностями укладки.

Разные производители приводят пример укладки в соответствии с основой.

Кроме того, после укладки покрытия следует монтировать доборные элементы.

Виды доборных элементов

Доборные элементы играют существенное значение в оборудовании кровли, поэтому ими не стоит пренебрегать. Элементы для водостоков, планки, флюгеры, элементы для задержания снега должны быть установлены для того, чтобы поддержать функциональность кровли.

Таким образом, монтаж односкатной кровли можно произвести своими руками довольно качественно.

Не следует опускать такие показатели, как направление ветра в регионе, количество осадков при расчете проекта конструкции, так как каркас несет основную нагрузку кровли. Кроме того, не следует экономить на комплектующих.

Доборные элементы

Полезное видео

В данном вы увидите строительство односкатной крыши:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

устройство, монтаж, угол, ферма, утепление, гидроизоляция. Как построить односкатную крышу

Сделать односкатную крышу не сложно. К тому же себестоимость односкатной крыши гораздо ниже, чем любой другой: двускатной, шатровой, вальмовой.

Не буду утверждать, что такая кровля подойдет для большого коттеджа. Но для маленьких домов, гаражей, террас это самый удачный вариант.

 

 

Плюсы и минусы односкатной крыши

У такой конструкции много достоинств:

1. Меньше расход материала.
2. Проще монтаж.
3. Дом с односкатной кровлей выглядит оригинально.
4. Если гараж или хозяйственное помещение пристраивается к жилому дому, устройство односкатной крыши – оптимальный вариант: примыкание односкатной крыши к стене сделать гораздо проще, чем мудрить с ломаной кровлей.

Минус, увы, тоже есть.

Дом с односкатной крышей в большей степени подвержен разрушению из-за ветра и снежной массы.

 

Обратите внимание

В средней полосе рекомендуется минимальный угол односкатной крыши 20 градусов.

 

Вообще, чем больше угол, тем выше ветроустойчивость и активнее сход снежной массы.

 

Особенности односкатной крыши

Расчет односкатной крыши производится исходя из снеговых и ветровых нагрузок в регионе, а также зависит от материала кровельного покрытия, от его веса и особенностей.

Стропильная система выполняется из бруса и доски, покрытие – по желанию: листовой металл, профнастил, ондулин, мягкая кровля, керамическая или металлочерепица и т.д.

Кроме обычной наклонной есть и другие виды односкатной крыши (например, ломаная односкатная крыша). Но мы сейчас рассмотрим самый простой вариант.

 

Последовательность монтажа односкатной крыши

Перед началом монтажа все деревянные части следует обработать антисептическим составом.

 

I. Выставляем мауэрлат для односкатной крыши

 

Мауэрлатом называется опорный брус для стропильной системы.

У двускаток он опоясывает стены по периметру. Одним концом стропильная нога опирается на конек, вторым – на брус мауэрлата.

 

У односкаток конька нет, его функцию выполняет та стена, которая выше. Стропило опирается на два бруса, венчающие высокую и низкую стены. На наклонные стены брус не кладут.

У деревянных построек мауэрлатом является верхний венец сруба. У кирпичных или бетонных брус кладут поверх стены.

В нашем случае наклонные стены несколько выше, чем прямые. Брус мауэрлата будем класть заподлицо с ними.

 

Обратите внимание

Сечение бруса для мауэрлата – минимум 10 на 10 см.

 

На толщину влияет угол односкатной крыши, с его увеличением увеличивается и толщина.

1. Простелить верхний срез бетонной (кирпичной) стены рубероидом.

2. Зафиксировать брус к стене несколькими анкерами.

3. Промерить уровнем горизонтальное расположение.

4. Затянуть анкера, добавить недостающие. Шаг между ними – метр-полтора, такой же, какой будет между стропилами.

 

II. Монтаж стропил односкатной крыши

Для стропил можно использовать доски пять на десять сантиметров. Длина на 30-50 см больше длины ската (излишек пойдет на свес односкатной крыши).

 

Обратите внимание

Шаг между стропилами зависит от наклона односкатной крыши и веса кровельного материала, например:

• Керамическая черепица, шифер – метр-метр двадцать;
• Профнастил – полтора.

 

1. Разметить на мауэрлате места под пазы для врезки стропил. Между крайними ногами и наклонными стенами нужно оставить зазор в пять сантиметров.

2. Вырезать пазы. Ширина – чуть больше толщины стропильной ноги, наклон соответствует наклону кровли. Доски будем ставить вертикально.

3. Поставить две крайние стропильные ноги в пазы.

4. Протянуть между ними леску. Она будет регламентировать плоскость установки остальных стропил.

5. Поставить остальные стропила, прибить каждое к мауэрлату несколькими длинными гвоздями (от 12 сантиметров).

 

III. Карниз односкатной крыши

Свесы для прямых стен у нас уже есть, это продолжения стропильных ног. Для торцевых свесов делаем карнизные кобылки. Подойдут те же доски, из которых мы изготавливали стропила.

1. Раскатать по верхним срезам наклонных стен рубероид.
2. Установить на углах две кобылки. Их верхние срезы должны располагаться в той же плоскости, что и у стропильных ног. Поэтому на каждой кобылке выпиливается угол, дощечка «надевается» на стену и упирается торцом в крайнее стропило.
3. К стропилам эти (и все последующие) кобылки крепятся с помощью двух гвоздей. Гвозди забиваем сквозь стропило в торец дощечки.
4. Крайние дощечки крепим к поверхности наклонной стены кровельными уголками.
5. Между верхней и нижней кобылкой протягиваем маркировочную леску. По леске через 80-100 сантиметров ставим промежуточные дощечки.
6. Аналогичным образом делаем свес на противоположной стороне.
7. По всему периметру стропильной системы к концам стропил и кобылок прибиваем ветровые доски. Подойдет доска 2,5 на 20 см.

Дальше нужно закрыть мауэрлатный брус снаружи. Выполняется это материалом, из которого сделаны стены.

 

Обратите внимание

Если стены кирпичные, нужно под стропилами уложить еще один ряд кирпича, который закроет мауэрлат.

 

Не забывайте делать прокладки из рубероида: древесина с кирпичом и бетоном соприкасаться не должна.

Подшиваем карнизы. Как подшить односкатную крышу, зависит от того, из какого материала будет выполнено кровельное покрытие и облицовка стен. Можно зашить все досками наглухо. А можно установить по периметру стены одну доску (примерно 2,5 на 10 сантиметров) и по окончании монтажа кровли подшить карниз софитами ПВХ из комплекта сайдинга.

Другие узлы на односкатной крыше (конек, фронтоны, ендовы) отсутствуют, переходим к кровельным работам.

 

IV. Гидроизоляция холодной кровли

В качестве гидроизоляционного материала можно взять рубероид, специальную мембрану, полиэтиленовую пленку. Материал расстилают на стропилах и прибивают скобами.

Соседние полосы пленки кладут с нахлестом, стыки фиксируют скотчем. Поверх гидроизоляции ставят обрешетку.

 

V. Утепление односкатной крыши

Вышеописанный способ подходит только для сезонных построек: летней кухни, летнего душа. В крайнем случае, для неотапливаемого гаража. Во всех остальных случаях крышу нужно утеплять.

Самый доступный способ утепления – пенопласт или базальтовая вата.

 

Обратите внимание

Лучше всего использовать каменную (базальтовую) вату: она ненамного дороже, гораздо прочнее, неподвержена воспламенению, ее не грызут мыши и не расклевывают птицы.

 

1. Кладем гидроизолирующий слой, как описано выше.
2. Из утеплителя вырезаем заготовки по ширине шага между стропилами и ставим между стропильными ногами враспор снизу. Соседние плиты должны стыковаться плотно. Если есть небольшие зазоры и отверстия, их нужно заткнуть кусочками утеплителя.
3. Ниже утеплителя натягиваем еще один слой пароизоляции. Фиксируем так же, как предыдущий.

 

VI. Обрешетка односкатной крыши

Сечение досок обрешетки и шаг между ними зависят:

• от снеговой и ветровой нагрузки;
• от кровельного материала.

 

Например, если мы собираемся крыть кровлю металлочерепицей, то рекомендуемый шаг обрешетки четко прописан в инструкции к данной марке черепицы.

 

 

VII. Покрываем кровлю

Если в качестве кровельного материала используется профильный металл (металлочерепица, профнастил), обязательно нужно сделать контробрешетку. Она обеспечит крыше дополнительную жесткость и вентиляционный зазор между утеплителем и кровлей.

Крыша почти готова. Теперь (при желании) устанавливаем водостоки и отливы односкатной крыши, а дальше укладываем кровельный материал в соответствии с инструкцией к нему.

Если Вы ищите бригаду для постройки кровли, то я готов предложить Вам свои услуги. Мы занимаемся всеми видами кровельных работ уже 15 лет.

Вы можете посмотреть наши работы с фото, ценами и описанием этапов. 

Если у Вас появились вопросы, я с радостью отвечу на них. Пишите в комментариях ниже или звоните по телефонам: +7 (495) 795-82-20, +7 (916) 072-17-82.

 

Добавить комментарий

Односкатная крыша из профнастила своими руками: расчет, устройство, монтаж

Односкатная крыша из профнастила своими руками, сложно ли ее сделать? Над этим вопросом задумаются многие, кто желает построить гараж или другую хозяйственную постройку. Именно в таких сооружениях чаще всего и используется односкатная конструкция. Но и для жилого дома такой тип крыши и кровельного материала вполне подходит. Так как выполнить эту работу, какие могут быть трудности на пути реализации проекта? Об этом и пойдет речь в статье.

Почему именно такой вариант?

При возведении любой постройки, правильное создание крыши очень важно. Именно эта конструкция защищает все здание от внешних природных воздействий. Кровля может иметь разную конструкцию и быть покрыта различными материалами. А почему многие выбирают именно профнастил и односкатный вариант? Чем хорошо такое сочетание?

Прежде всего, стоит поговорить о преимуществах односкатной крыши. К таковым специалисты относят следующее:

• конструкция достаточно простая и ее легко можно выполнить своими руками. Конечно, односкатная крыша из профлиста также требует наличие предварительно чертежа и соблюдение всех требований монтажа, но все-таки сделать это легче, чем даже при двухскатном варианте;
• низкая себестоимость. Материалов для односкатной крыши понадобится меньше, а это значит, что есть возможность сэкономить;
• небольшой вес. Стропильная система простая и все ее элементы мало весят, что очень важно в случае возведения небольших строений с не столь мощными несущими стенами. Именно поэтому такой вариант кровли чаще всего выбирают для гаражей и сараев.

А почему выбирают профнастил? Тут тоже обращают внимание на плюсы этого материала для покрытия кровли. В первую очередь односкатная крыша из профнастила обойдется дешево. При этом, если правильно выбрать материал, такое покрытие прослужит многие десятки лет. Кроме того, профнастил выпускается в широком цветовом диапазоне, что поможет улучшить внешний вид дома. Ну и не стоит забывать о небольшом весе, что значительно упрощает выполнения монтажа, особенно если вы его делаете своими руками.

Но есть и недостатки. Для односкатной крыши – это необходимость периодической очистки в зимний период. Как правило, у такой конструкции не делают большого угла наклона ската. А это значит, что снег может накапливаться на кровле.  Но если не лениться и периодически проводить очистку, то этот недостаток будет незаметен.

Если говорить о профнастиле, то чаще всего упоминают его шумность. Во время дождя падающие капли сильно бьют по кровле, что может создать дискомфорт. Но эта проблема решается, для внутренних помещений точно, путем укладки хорошей шумоизоляции или простого слоя утеплителя.

Подготовка

Создание односкатной крыши из профнастила своими руками начинается так же, как и в случае любой другой конструкции. В первую очередь необходимо составить проект и уточнить все необходимые параметры. Для того, чтобы крыша дома или любого другого сооружения служила долго и эффективно, вам предстоит сделать расчет следующих значений:

1. В первую очередь определяется угол наклона ската кровли из профнастила. От этого параметра зависит многое. Во-первых, чем больше уклон, тем меньше снега будет скапливаться. Во-вторых, больший угол будет вызывать большие ветровые нагрузки. Все это необходимо учитывать, делая расчет. Кроме того, не стоит забывать про то, что у каждого материала для кровли есть свои рекомендованные углы наклона ската. В случае с профнастилом это значение должно лежать в пределах от 8 до 70 градусов. При этом учитывается марка профлиста. Чем материал толще и прочнее, тем меньше может быть угол наклона.
2. Далее следует высчитать длину стропил. Этот расчет, в случае односкатной крыши, не вызовет ни у кого проблем. Для этого нужно разницу между высотой опорных стоек разделить на синус угла наклона ската. При этом не стоит забывать про свесы. Именно эта часть крыши будет защищать стены и фундамент от дождя.
3. Далее рассчитываем площадь всей кровли. Этот параметр необходим для того, чтобы точно определиться с количеством требуемого материала для возведения стропильной системы и покрытия крыши.

После получения всех нужных сведения приступают к составлению чертежа. Лучше всего доверить эту работу специалисту. Конечно, устройство односкатной крыши из профнастила несложное, но и тут нужно учитывать множество нюансов. Например, важно правильно высчитать сечение стропил, и учесть возможную необходимость дополнительных подпорок. Чтобы это сделать, нужно рассчитать все нагрузки, которые будут воздействовать на односкатную крышу (ветер, осадки, установленное оборудование, кровельные материал и так далее).

Следующим этапом будет подготовка материала. Вам предстоит подобрать древесину для стропил, сам профнастил, изоляцию, утеплитель и так далее. Тут важно не спешить и не гнаться за дешевыми вариантами. Крыша – эта важная часть здания и слишком сильно экономить на ней нельзя.

Выбирая деревянные брусья или доски для стропильной системы односкатной крыши важно смотреть на отсутствие мест гниения. Кроме того, материал должен быть хорошо просушенным. В противном случае крышу начнет коробить.

Также внимательно отнеситесь к выбору самого профнастила. Очень важно правильно подобрать марку материала. Прочнее всего профнастил с маркировкой «Н». Это означает, что его прочности достаточно даже для возведения самостоятельных построек. Но такой материал может быть дорогим. Кроме того, смотрят и на толщину профнастила. От этого параметра во многом будет зависеть срок службы кровли.

Также позаботьтесь и об инструментах. Вам понадобится обычный набор для работы с деревом. Он пригодится при возведении стропильной системы. Также нужно обзавестись ножницами по железу, для резки листов профнастила. Только после этого можно приступать к монтажу.

Этапы постройки

Монтаж профнастила на односкатной крыше – эта работа под силу практически каждому. Но возведения кровли должно идти в строгой последовательности. Все работы по монтажу можно разделить на следующие этапы:

1. Первым делом нужно смонтировать мауэрлат. Этот этап можно исключить только в том случае, если ваш дом из деревянного бруса. Во всех других случаях мауэрлат должен быть обязательно. Этот элемент не только помогает равномерно распределять нагрузку от односкатной крыши из профнастила, но и создает абсолютную горизонтальность.

2. Следующим этапом будет устройство стропильной системы. Без этой конструкции не обходится не одна кровля, в том числе и с покрытием из профлиста.  Стропила устанавливают согласно ранее составленному чертежу, читайте также: расстояние между стропилами. Кроме того, в эту систему входит и обрешетка. А какая она должна быть? Тут все зависит от выбранного вами профнастила. Если он не достаточно прочный, то потребуется сплошная обрешетка под профлист. Если выбран материал с маркой, например Н75, то ее можно делать разряженной, с расстоянием между досок до 40 сантиметров.

3. Далее, при возведении односкатной кровли из профнастила, следует уложить гидроизоляцию. Для этого можно использовать самые разные материалы. Самый дешевый вариант – это рубероид. Но такая гидроизоляция подходит только для хорошо вентилируемой крыши. Лучше всего выбрать специальную антиконденсатную мембрану. Конечно, такой вариант обойдется дороже, но зато вся односкатная конструкция будет более надежной и долговечной. Затем монтируется обрешетка.

4. После этого приступаем к непосредственному монтажу профлиста. Делается это при помощи оцинкованных кровельных саморезов для профилированных листов с резиновыми прокладками. При вкручивании старайтесь не переусердствовать, чтобы не погнуть сам лист и не передавить прокладку. Если высота ребер профнастила менее двух сантиметров, то крепление делается на вершины волны. В остальных случаях саморез вкручивается в прогиб. Сама укладка профнастила производится полосами, с нижнего ряда. При этом нужно следить откуда дует ветер. Профнастил достаточно легкий, и чтобы монтажу ничего не мешало лучше начать его с подветренной стороны. Как правило, для крепежа используют минимум девять саморезов на каждый лист, но можно и больше.

Видео по теме:


Профнастил крепится с небольшим нахлестом, в 15-20 сантиметров. При этом нижний лист должен заходить под верхний, чтобы вода под него не попала. Такая работа несложная и ее легко можно выполнить своими руками имея даже небольшие навыки в строительстве. Главное – это не спешить и соблюдать технологию.

Посмотрите еще статьи:

Односкатная крыша своими руками пошагово — чертежи — фото

Во время строительства дачи или дома очень важным моментом является правильная организация крыши, которая сможет обеспечить строению надежную защиту. Среди нескольких видов кровли наиболее простой в исполнении является односкатная крыша. Ввиду ее несложной конструкции выполнить такую кровлю можно самостоятельно, не привлекая при этом подъемную технику.

Односкатная крыша своими руками является наиболее доступным вариантом для тех, кто планирует стройку без найма рабочих. Этот вид кровли можно считать наиболее экономичным в плане финансовых расходов и при этом он отличается хорошей функциональностью и долговечностью.

Достоинства односкатной крыши

Данный тип крыши несложен в выполнении, а поэтому такую кровлю можно возвести самостоятельно даже в том случае, когда опыт проведения подобных работ минимален. Достоинствами односкатной крыши является:

• несложность строения. Благодаря этому можно самостоятельно спроектировать и смонтировать крышу без наличия опыта подобных работ;
• устойчивость к атмосферным факторам. Однако, этого можно достигнуть только в том случае, если при монтаже был выбран правильный угол наклона ската;
• экономичность. Данный вид крыши предполагает в сравнении с другими видами меньше затрат;
• легкий и быстрый ремонт поврежденных участков.

Если учитывать все преимущества односкатной крыши, то можно с точностью утверждать, что такая конструкция является наиболее оптимальной. Необходимо отметить, что такая кровля позволяет обустраивать чердачное помещение под жилую комнату, даже если в постройке несущие стены имеют разную высоту. При этом скат располагается на крыше, таким образом, что его край может выступать в качестве кровли для террасы, пристроенной к дому.

Проектирование односкатной крыши

Основой строительства любой крыши является подготовка и разработка проекта возведения конструкции. Для того чтобы была правильно выполнена односкатная крыша своими руками чертежи и фото являются важным моментом этапа планирования. На чертежах следует указывать направление уклона крыши. В большинстве случаев следует располагать уклон в наветренном направлении. Поэтому для того чтобы обезопасить настил и сделать крышу более надежной необходимо знать, в каком направлении чаще всего дует ветер в данной местности. Стропильную систему нужно устраивать таким образом, чтобы нагрузка крыши и нагрузка от погодных факторов, распределялась на опоры равномерно. В процессе разработки конструкции крыши необходимо продумать такой момент, как выносливость стропил, в случае чрезвычайно большого количества осадков в зимнее время.

Крыша односкатная дома своими руками видео поможет определить важные моменты при подготовке проекта. Важно правильно подобрать угол наклона скатов. Помимо этого, нужно предварительно выбрать материал для перекрытия кровли. Необходимо подбирать такой материал, который точно справится с нагрузками от ветра и снега. Важный момент: в зависимости от нагрузки необходимо увеличивать уклон крыши. При этом следует помнить, что, чем круче угол ската, тем кроля будет сильнее испытывать нагрузку от ветра.

Для перекрытия односкатной крыши можно использовать следующие материалы:

• шифер двух видов: плоский и волнистый. При выборе такого материала следует соблюдать уклон более 20 градусов;
• рулонные материалы. Применяя рулонное покрытие, следует делать уклон ската от пяти до десяти градусов;
• черепица разных видов. При использовании черепицы в качестве материала для перекрытия крыши следует соблюдать уклон 25 – 35 градусов;
• фальцевый материал. Уклон должен быть от 18 до 30 градусов.

Угол наклона ската изменяется в зависимости от такого показателя, как гладкость выбранного перекрытия. Так, если материал полностью гладкий, то необходим минимальный угол наклона. В том случае, если строительство производится на открытой территории, то рекомендовано делать небольшой угол наклона, для того чтобы крыша была меньше подвержена влиянию ветров. Если же строительство проходит в районе с другими постройками или в окружении высоких насаждений, рекомендуется выдерживать высокий угол ската, так как это позволит снегу свободно скатываться вниз.

Строение односкатной крыши

Для того чтобы самостоятельно возвести односкатную крышу необходимо понимать ее строение и знать основные типы и особенности такой конструкции. Данный тип крыши делится на два вида: вентилируемые кровли и невентилируемые кровли. Вид кровли следует подбирать исходя из назначения строения.

Кровля невентилируемого типа может возводиться над верандами. Угол уклона ската в такой конструкции обычно составляет не более шести градусов. Однако, следует обозначить, что за такой кровлей необходимо постоянно следить и в зимнее время ее необходимо регулярно очищать от снега. Вентилируемая кровля монтируется в большинстве случаев над жилыми домами или банями. Это связно с тем, что только вентилируемая крыша можно обеспечить необходимый микроклимат в жилых помещениях. Помимо этого, благодаря тому, что кровля оснащена вентиляцией (зазор между слоями изоляции и с помощью отверстий по бокам кровли), она является более долговечной. При этом если вентилируемая крыша имеет небольшой уклон ската, то ее также необходимо периодически в зимнее время очищать от снега.

Односкатная крыша отличается простым строением и несложной системой стропил. Согласно конструкции стропильные ноги должны упираться в мауэрлат, который предварительно делается на стенах строения. В зависимости от того, насколько стены разные по высоте, будет выполняться угол наклона ската. В том случае, если стены дома не отличаются по высоте, то следует на одной стене сделать фронтон, который поможет сделать перепад высоты. Строение системы стропил будет определяться исходя из длины пролета. В том случае, если промежуток от стен, которые является опорой для стропильной ноги, не больше четырех с половиной метров, то стропила не нужно закреплять с помощью дополнительных крепежных элементов. Если же это расстояние составляет более четырех с половиной метра – то стропила следует укрепить с помощью деревянного бруса. С нижней стороны брус нужно упереть для прочности в лежень, который предварительно укладывается параллельно высокой стены. В том случае, если же пролет имеет длину от шести до двенадцати метров, то следует упереть стропила на прогон, который ставится на стойки.

Инструменты для строительства

При возведении односкатной крыши понадобится большое разнообразие всевозможных материалов и инструментов и если подготовить их наличие заранее, то – это значительно ускорит весь процесс строительства. Перед началом строительных работ по возведению крыши следует подготовить такие материалы:

• доски и брус;
• антисептик для дерева;
• крепежные элементы – гвозди для установки стропил;
• материалы для перекрытия кровли;
• теплоизоляционные материалы;
• гидроизоляционные материалы;
• пароизоляцию;
• крепежные элементы для монтажа кровли.

Помимо этого, необходимо иметь при себе следующий набор инструментов:

• степлер строительный;
• уровень;
• специальный нож для разрезания утеплителя или гидроизоляционных материалов;
• молоток;
• ножовка по дереву и острый топор;
• рулетка с длинным метражом;
• карандаш для разметки;
• валик или кисть для обработки дерева специальным раствором.

При подготовке материала следует учитывать, что дерево должно иметь влажность не больше чем 22 процента. При этом необходимо обращать внимание, чтобы на брусе и досках отсутствовали сучки, синева и другие видимые дефекты, так как это может означать, что древесина начала гнить изнутри. Прежде чем приступить к монтажу крыши следует обработать весь брус специальным антисептиком и огнебиозащитным раствором.

Монтаж односкатной крыши своими руками

Односкатная крыша своими руками пошагово подразумевает выполнение следующих действий:

1. Установка мауэрлата;
2. Монтаж стропил;
3. Установка обрешетки;
4. Выполнение всех слоев кровельного пирога.

Мауэрлат – это доска, которая улаживается на стену сооружения для создания опоры для стропильной ноги. Чтобы сделать мауэрлат для конструкции односкатной крыши подойдет брус или доска с размерами сечения 100 на 150 миллиметров. Стропильные ноги производятся из бруса с сечением пятьдесят на сто пятьдесят миллиметров. Кроме того их можно приобрести, они продаются в виде специально склеенного элемента необходимой длины. В том случае, если стропильная нога сделана из двух частей, то состыковка этих частей должна находиться на точке опоры. Для того чтобы защитить строение от возможных осадков, стропила необходимо располагать так, чтобы их край выступал за стену примерно на тридцать сантиметров. Для прочности крепления, в стропилах необходимо сделать небольшие углубления там, где они стыкуются с мауэрлатом. Закреплять стропила нужно с помощью гвоздей. Расстояние между стропила необходимо делать в зависимости от ширины теплоизоляционного материала. Это необходимо для того чтобы сделать минимальным количество отходов и сделать процесс укладки утеплителя более простым.

После монтажа стропильной системы, необходимо выполнить обрешетку, которая набивается поперек стропил. Чтобы сделать обрешетку лучше всего использовать брус с размером сечение пятьдесят на пятьдесят миллиметров. Расстояние между планками обрешетки необходимо делать исходя из того, каким материалом будет перекрываться крыша. Важный момент: в том случае, если перекрытие кровли планируется производиться с помощью рулонных материалов, обрешетку следует выполнять сплошной, сделанной из материала листового типа. При выполнении кровельного пирога сначала прокладывается гидроизоляция, затем оставляется небольшой зазор для вентиляции и после монтируется покрытие кровли. Далее, изнутри кровли следует проложить утеплитель и выполнить пароизоляцию. В представленном видео можно более детально изучить все этапы возведения односкатной крыши своими руками.

Односкатная крыша своими руками видео

Загрузка…

Односкатная крыша своими руками + чертежи и фото

Если в процессе постройки дома вы задумываетесь о том, как правильно и интересно сделать кровлю, то у вас есть два распространенных варианта – это односкатная и двускатная форма кровли. Хотя двускатная крыша пользуется большой популярностью, она достаточно сложная и для ее сооружения потребуется немало времен. Односкатная форма кровли приобретает все большую популярность, благодаря необычному виду и простоте установки.

Поэтому в этой статье мы рассмотрим устройство односкатной крыши, как правильно подобрать материалы для кровли, как утеплить данную часть, и как сделать работу своими руками. А чтобы односкатная крыша своими руками получилась правильной, мы предоставим чертежи и фото.

Выбираем правильный угол наклона кровли

Односкатные крыши довольно простые, их легко сооружать, но, главное, заранее все продумать. Угол наклона кровли можно определить в зависимости от снеговой, ветровой нагрузки и климатических условий вашей местности. Кроме того, важно учесть, что каждый материал для обшивки односкатной кровли имеет свой минимальный рекомендованный угол наклона. Рассмотрим некоторые из них:

1. Шифер и ондулин – минимум 6 градусов.
2. Керамическая или цементно-песчаная черепица – минимум 10 градусов.
3. Битумная черепица – минимум 12 градусов.
4. Металлочерепица – минимум 6 градусов.
5. Асбестоцементные плиты –минимум 27 градусов.
6. Медные, оцинкованные или цинк-титановые листы – минимум 17 градусов.
7. Профнастил – минимум 6 градусов.

В том случае, когда минимальный угол наклона кровли больше рекомендованного, никаких проблем не будет, если меньше – необходимо переделать его, чтобы получить рекомендуемые показатели. Когда вы не будете придерживаться технологии монтажа кровли и кровельного материала, то она может не только начать течь на стыках, но и при выпадении большого количества снега просто деформируется. Самый оптимальный угол наклона кровли – около 20°. Но перед началом работ лучше подсчитать тот угол, который подойдет к вашей местности. Кроме того, при покупке уточняйте данную информацию у консультантов, так как производители иногда указывают другие цифры наклона кровли. Бывает такое, что производители могут указать уклон в 14°, хотя ГОСТ по минимальному углу наклона данного материала равен около 6°.

Совет! При уклоне кровли меньше 12°, все стыки кровельного материала следует промазать специальным составом, который не допустит протекание односкатной кровли. Для этого можно воспользоваться битумной мастикой или же кровельным герметиком.

Очень важно составить чертежи, благодаря которым можно будет выбрать угол наклона кровли и сделать правильные расчеты. Если вы строите новый дом или сельхозпостройку, на который планируете устанавливать односкатную крышу, то одну из стен нужно поднять выше. Для правильного расчета можно использовать формулы прямоугольного треугольника. Примите во внимание, что при расчете не учитывается длина свесов кровли. Они нужны для защиты стен строения от снега и дождя. Минимальный размер свеса должен быть как минимум 20 см. В любом случае он не должен выделяться на общем фоне и гармонично смотреться с крышей.

Совет! Существует множество дизайнерских программ, при помощи которых можно посмотреть свою задумку в 3D измерении. Данные программы помогут вам решить, какой свес кровли подойдет лучше и наглядно покажет ваш дом на мониторе.

Односкатная крыша своими руками пошагово 

Монтаж стропильной системы

Устройство односкатной крыши начинается со сборки стропильной системы. Это основной каркас кровли, на который и будет установлен кровельный материал. Для работы вам понадобится:

• брус 100×100 мм или 150×150 мм;
• гвозди;
• укладочные доски, толщиной как минимум 50 мм;
• теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы;
• рулетка, степлер, строительный уровень;
• стамеска, топор, кровельный молоток;
• пила, нож, шуруповерт.

Выбор стропильной системы для крыши, полностью зависит от размера постройки и кровельного материала. Кроме того, учитывайте из чего сделаны стены. В качестве опор для стропил, всегда служит мауэрлат.

Кровельный мауэрлат

Мауэрлат – это брус, уложенный сверху по всему периметру стены. Он играет роль нижней опоры для стропил. Если для вашей постройки используется металлический каркас стропил, то мауэрлат делается из швеллера или другого металлического материала. Данный элемент связывает кровлю со стенами и распределяет нагрузку на всю их площадь. При установке кровельного мауэрлата обязательно под низ стелиться водонепроницаемый материал (гидроизоляция). Часто для этого используют рубероид, который укладывают в несколько слоев. Если этого не сделать, древесина начнет гнить, а металл со временем покроется ржавчиной. Важно связать каждое звено с двумя соседними, которое в совокупности со стропилами превратится в достаточно надежную конструкцию.

Дополнительные советы

Для того чтобы понять, как сделать односкатную крышу, важно принять во внимание то, какую постройку вы кроете. Например, если это сарай, хозблок или гараж – то для такой постройки не требуются слишком большие балки. Если ширина здания достигает до 6 метров, использовать односкатную кровлю выгодно. Все дело в том, что конструкция достаточно простая и не требует использования подпорок или прогонов. Благодаря этому вы сможете сэкономить свои силы, время и средства. Если здание до 5,5 м, можно использовать балки от 50 до 150 мм. Если до 4 метров – от 50 до 100 мм. Но в любом случае, учитывайте погодные условия в конкретно вашем регионе. Кроме того, если угол наклона кровли небольшой, экономить на балках не стоит. Ведь в противном случае из-за снега кровля может просто- напросто прогнуться и деформироваться.

Для конструкции односкатной кровли до 4,5 м, между стенами каркас достаточно простой. Он состоит из двух бревен мауэрлата, которые закрепляются на стенах, и стропильных балок, опирающихся на мауэрлат.

Для конструкции односкатной кровли до 6 м, между стенами дополнительно нужен лежень и подстропильная нога, упирающаяся в балку посередине.

Для конструкции односкатной кровли от 6 м, было бы хорошо, если внутри была еще одна несущая стена, на которую можно будет опереть стойки.

Для конструкции односкатной кровли больше 12 м, стропильная конструкция будет намного сложнее из-за наличия дополнительных подстропильных ног. Если по бокам требуется дорастить балки, для этого нужно использовать древесину такого же сечения. Для надежности важно закрепить по бокам две деревянные накладки, длина которых минимум 60 см.

Для того чтобы стропильный брус прикрепить к мауэрлату, необходимо в стропилине сделать вырез, которым он упрется в мауэрлат. Если вы не хотите заморачиваться с каждой стропилиной, создайте шаблон, по которому будете делать необходимый вырез во всех брусках.

Совет! Если вы делаете каркас кровли на деревянном доме, то жесткое крепление стропил к мауэрлату производить нельзя. Это связано с тем, что большинство данных построек проседают. Впоследствии конструкция может перекоситься. Поэтому для таких строений используют крепления, которые в народе называют «скользячки». Они представляют собой уголки, которые крепятся к мауэрлату и подвижно связанных металлических полос, прикрепленных к стропилам. «Скользячки» фиксируются по две на стропильную ногу.

Установка стропил

Установка стропил проходит следующим образом: крепим стропильные балки к мауэрлату. Промежуточное расстояние следует определить в зависимости от выбранного кровельного материала. Обычно это от 50 до 80 см. Для крепления вам понадобятся анкера или большие гвозди. Укладывать стропилину нужно торцом кверху или, другими словами, «на ребро».

Важно внимательно следить за углом наклона каждой стропильной доски. Если это выпустить из внимания, будет трудно потом выставить ровную поверхность для укладки кровельного материала. Чтобы упростить себе работу, установите первую и последнюю балку и натяните леску. Это послужит ориентиром и существенно упростит вашу работу.

Совет! Если все стены постройки ровные, и вы не хотите взводить одну из стен выше, то выход есть. Стропильные фермы сэкономят вам как деньги, так и силы. Фермы можно купить готовыми или сделать своими руками. Для гаража или сарая, в качестве материала подойдет древесина. Для жилого помещения лучше использовать металл.

Выбор кровельного материала

При выборе кровельного материала важно учесть тип постройки. Например, если это строение сарайного типа – то можно выбрать не слишком дорогой кровельный материал. Если же это жилой дом – то нужно выбрать долговечный, эстетически красивый кровельный материал, который будет обладать хорошей звукоизоляцией. Ниже поданы наиболее распространенные материалы для устройства кровли:

1. Рубероид. Это недорогой материал, состоящий из пропитанного битумом картона, покрытого специальной защитной посыпкой. В минусы входит недолговечность и боязнь повышенных температур. Кроме того, материал легковоспламеняемый.
   
2. Шифер. Также недорогое покрытие для кровли, в состав которого входят асбестовые волокна. Из плюсов можно отметить простоту в установке, неплохая прочность и огнеупорность.
   
3. Мягкая кровля. Отличнейший материал для жилых помещений. Долговечное покрытие, не боящиеся УФ излучения и обладающее звукоизоляционными свойствами. Мягкое покрытие материала глушит все звуки падающего дождя или града.
   
4. Ондулин. Из плюсов небольшой вес, шумоизоляция и небольшая стоимость. Из минусов то, что покрытие недолговечное, боящиеся повышенных температур.
   
5. Металлочерепица. Представляют собой оцинкованные листы, покрытые полимерным составом. Данная кровля не боится коррозии и ультрафиолета. Благодаря наличию профиля, обладает хорошей прочностью. Из минусов – чрезмерная шумность. Материал довольно часто используют для покрытия жилых домов.
   
6. Профлист. Материал представляет собой оцинкованные листы, покрытые полимерным слоем. Благодаря волнистости не только повышается жесткость и прочность – но и упрощается процесс стыкования. Обладает долгим сроком эксплуатации. Из минусов – повышенная шумность, так как материал металлический.
   

Все что от вас требуется – взвесить все за и против, определиться с бюджетом и выбрать подходящий материал для себя. После чего можно начинать устройство односкатной крыши.

Монтаж обрешетки

К установке обрешетки следует серьезно отнестись – ведь именно на нее будет крепиться как гидроизоляция, так и кровельный материал с утеплителем. Шаг обрешетки напрямую зависит от выбранного вами кровельного материала. Доски крепим к стропилам при помощи гвоздей. При установке на жилое помещение, желательно обработать древесину специальными пропитками. Они защитят дерево от гниения, паразитов и сделают материал огнеустойчивым. Если в качестве кровельного материала выступает рубероид или мягкая кровля, то нужно установить сплошную обрешетку, но важно оставлять зазоры для циркуляции ветра в 2–3 мм между досками.

Очень важно как можно лучше выровнять основание под кровельный материал. В противном случае кровля будет неровная и возможны даже потеки. Кроме того, при установке кровельного покрытия важно придерживаться технологии, рекомендуемой производителем.

Утепление кровли

Для жилого помещения крышу лучше утеплить. Процесс утепления производится в следующем порядке:

1. Степлером крепим гидроизоляцию.
2. Устанавливаем утеплитель.
3. Набиваем контробрешетку.
4. Устанавливаем паробарьер.

Наиболее распространенный материал для утепления – это минеральная вата или пенопласт. Обычно для кровли хватает 10 см слоя, но для каждого региона информацию следует уточнять. Ниже приводится схема правильного утепления.

Вывод

Как мы увидели из этой статьи, односкатная форма крыши отлично подойдет как для гаража или сарая, так и для крыши частных домов. Не забывайте делать осмотр уже сделанной поверхности на наличие повреждений. Кроме того, важен своевременный ремонт и при правильно выбранном материале и выполнении технологии, отличный результат вам обеспечен!

Строительство односкатной крыши | MyOutdoorPlans

Этот поэтапный деревообрабатывающий проект составляет около постройки односкатной крыши . Построив каркас сарая, нужно сделать его водонепроницаемым, установив стропила и кровельные листы. Вы можете выбрать из множества форм и планов, но на этих планах мы покажем вам, как построить двускатную крышу с углом наклона 15 °. Если вы будете следовать подробным инструкциям, вы сможете построить простую крышу всего за несколько дней с помощью друга.

Перед тем, как приступить к работе, мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с местными строительными нормами и правилами, поскольку в некоторых случаях эти планы могут не соответствовать требованиям законодательства. Кроме того, если требуется разрешение на строительство, вам нужно проконсультироваться со специализированным инженером, чтобы все спланировать согласно нормам. Выполнив этот предварительный этап, вам необходимо купить качественные материалы, такие как пиломатериалы, обработанные под давлением, и фанера 3/4 дюйма.

Проекты, выполненные на основе этих планов

• F — 12 кусков пиломатериалов 2 × 4 — 120 ”- обрезка под углом 15 ° с обоих концов 57 1/4” RAFTERS
• G — 1 кусок пиломатериала 2 × 6 — длиной 120 дюймов, 2 куска пиломатериала 2 × 4 — длиной 10 дюймов TOP RIDGE
• H — 5 листов фанеры 4 × 8 ′ 3/4 ”с гребнем и пазами КРОВЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ
• I — 2 шт. Пиломатериалов 1 × 4 — 82 ”, 2 шт. — 46 1/4”, 2 шт. — 39 1/4 ”, 2 шт. — 75” ДВЕРЬ
• J — 4 куска пиломатериалов 2 × 4 — 58 дюймов — оба конца обрезаны под углом 15 °, 2 куска пиломатериалов 1 × 4 — 124 1/4 ” ОТДЕЛКА
• 110 кв. Футов рубероида, 110 кв. Футов битумной черепицы КРОВЛЯ

Молоток, рулетка, обрамляющий квадрат

Торцовочная пила, Сверлильные станки, Отвертка, Шлифовальный станок

Защитные перчатки, защитные очки

Один уик-энд

Строительство односкатной крыши

Планы навесов 8 × 10

После постройки каркаса хозяйственного сарая необходимо продолжить наружный проект, установив стропила и укладывая битумную черепицу.Есть много способов выполнить эту работу, но в этой статье мы покажем вам самый простой способ.

Верхний совет: Строительство ферм и установка их на каркас займет больше времени и будет дороже по сравнению с установкой коньковой доски и обычных стропил.

Как построить простую крышу для сарая

Планировка сараев

Первый шаг проекта — построить стропила из бруса 2 × 4.Как вы легко можете заметить на изображении, вы должны обрезать оба конца стропил под углом 15º. Таким образом, вы сможете прикрепить стропила непосредственно к верхнему коньку, не собирая никаких стропильных ферм.

Верхний совет: Вырежьте выемки в стропилах столярным квадратом, используя наши бесплатные чертежи. Для разрезов используйте хорошую циркулярную пилу.

Установка стропил

После распила всех стропил нужно установить их на место. Тем не менее, сначала нужно установить коньковую доску поверх деревянных опор.Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить опоры и убедиться, что коньковая доска находится в горизонтальном положении, прежде чем ввинчивать 3-дюймовые шурупы.

Установите стропила по обеим сторонам коньковой доски, выровняйте их с обоих концов, просверлите направляющие отверстия и вставьте шурупы. Дополнительно прикрепите передний и задний концы фронтона (сайдинг 5/8 дюйма).

Укладка кровельных листов

Далее нужно подогнать кровельные листы. Чтобы построить прочную крышу для вашего сарая, мы рекомендуем вам использовать листы фанеры 3/4 дюйма, так как они жесткие и продаются по приемлемой цене.Соедините фанерные листы с пазом и шпунтом, используя схему, которую вы видите на планах.

Убедитесь, что крыша свисает примерно на 1 1/2 дюйма спереди и сзади сарая, так как вам также необходимо установить накладку на переднюю и заднюю стороны сарая.

Укладка черепицы

Следующим этапом проекта является покрытие всей поверхности кровли рубероидом. Чтобы работа была выполнена правильно, мы рекомендуем перекрывать полосы минимум на 2 дюйма. Кроме того, наденьте полосу шириной 12 дюймов на верхний выступ.

Верхний наконечник: Установите черепицу, начиная с левого нижнего края крыши, после установки начального ряда. Подробнее об установке черепицы см. Здесь . Используйте кровельные гвозди, чтобы закрепить черепицу на месте.

Строительство крыши сарая 8х10

Установка планок на концах стропил не только улучшит внешний вид хозяйственного навеса, но также повысит ценность вашей конструкции. Важно выровнять все компоненты на обоих концах, прежде чем вбивать отделочные гвозди через планки в стропила.

В идеале, битумная черепица должна выступать над обшивкой примерно на 1-2 дюйма, иначе вода может повредить древесину в долгосрочной перспективе.

Крепление двери

Строительство входной двери для небольшого сарая — простой проект, так как вам просто нужно использовать кусок сайдинга, вырезанный при установке лицевой стороны сарая. Затем прикрепите планки 1 × 3 к двери и вокруг проема, как вы можете видеть на изображении. Используйте две петли, чтобы закрепить дверь на месте.

Верхний совет: Перед тем, как вбивать гвозди диаметром 1 1/4 дюйма через обшивку в сайдинг, мы рекомендуем вам убедиться, что углы расположены под прямым углом.

Чертежи крыши хозяйственного сарая

И последнее, но не менее важное: вам нужно позаботиться о последних штрихах. Чтобы выполнить работу как профессионал, проверьте соединения между компонентами и убедитесь, что все винты вставлены правильно.

Верхний совет: Заполните отверстия шпатлевкой, дайте ей высохнуть и отшлифуйте деревянные поверхности наждачной бумагой с зернистостью 120 перед нанесением нескольких слоев краски на наружную обшивку и отделку.

Этот деревообрабатывающий проект был около постройки односкатной крыши . Если вы хотите увидеть больше планов на открытом воздухе, просмотрите остальные наши пошаговые проекты и следуйте инструкциям, чтобы получить профессиональный результат.

Наборы для самостоятельной работы

Хотите сэкономить время и деньги? Приобретите один из наших комплектов навеса «Сделай сам». Все наши комплекты для навесов имеют точный разрез, готовы к сборке и поставляются с понятными инструкциями по сборке.

В Интернете или где-либо еще нет лучшего качества для навесов!

Наши комплекты навесов в настоящее время доступны в 2 стилях (стандартное ранчо и высокое ранчо), изготавливаются на заказ и могут быть в некоторой степени индивидуализированы. Вам нужно только предоставить рабочую силу и крепеж для сборки навесного комплекта (список того, что вам нужно, будет предоставлен). Все предметы, которые вам нужны, будут доступны в вашем местном хозяйственном магазине или домашнем центре. Наши комплекты для сараев включают пол.Кровельные материалы включены в стоимость навесного комплекта. Будут предоставлены инструкции по набору сарая своими руками.

Как заказать

Из-за множества опций и вариаций наших комплектов для навесов наши комплекты можно заказать только лично, поговорив с одним из наших специалистов, которые ответят на ваши вопросы и помогут выбрать правильный размер и стиль для ваших нужд. Цены указаны за комплекты, собранные на нашем складе. Стоимость доставки уточняйте по телефону.

Из-за сложности некоторых стилей навесов, наборы «Сделай сам» доступны только в стандартных стилях навесов с верхушкой и с высоким верхом.Мы предлагаем комплекты классической или премиальной серии. Чтобы рассчитать цены на комплекты для самостоятельной сборки, просто сложите базовую цену сарая с любыми опциями, которые вы хотите, и вычтите 20%.

Наши комплекты являются наиболее полными в отрасли. Все комплекты включают: пол, стены, фермы, дверь (и), обшивку, кровельное покрытие, кровельные материалы (черепицу, отливную кромку и подкладку) и всю дверную фурнитуру. Балки пола предварительно вырезаны и размечены. Покрытие пола и кровля предварительно вырезано и включает в себя лист макета, чтобы показать, как укладывается защитное покрытие.Стены оформлены и обшиты сайдингом и готовы к возведению. Фермы предварительно построены. Обрезка в основном предварительно вырезана и размечена. Необходимо сделать несколько разрезов, но большинство материалов уже нарезаны. Все включено, кроме гвоздей, которые нужно соединить. Некоторые клиенты собирают свои наборы для самостоятельной сборки с помощью шурупов, однако мы рекомендуем использовать гвозди, потому что они имеют гораздо более высокую чистоту, чем шурупы. Кроме того, его гораздо быстрее собрать гвоздями.

Ниже приведен список инструментов и креплений, необходимых для завершения строительства вашего навесного комплекта.

Необходимых инструментов:

• Обрамляющий молот

• Рулетка (25 футов)

• Циркулярная пила или ручная пила

• Буровая установка

• Пистолет для крепления гвоздя (если возможно)

• Пистолет для кровельных гвоздей (если возможно)

• Воздушный компрессор (если используются пистолеты для гвоздей)

• Нож универсальный (с прямыми лезвиями и крючком для резки кровельных материалов

Другие инструменты, которые могут вам понадобиться

• Большая Prybar

• Маленькая Prybar

• Мел

• Сабельная пила (Sawzall)

Необходимых крепежных элементов:

• 10d-16d Гвозди для обрамления (для общего обрамления) Предпочтительны оцинкованные гвозди.

• Оцинкованные гвозди с круглым хвостовиком 8d (для сайдинга, отделки, напольного покрытия и кровельного покрытия) Они должны быть оцинкованы!

Для получения дополнительной информации нажмите на ссылку ниже, чтобы просмотреть наши инструкции по стандартному навесному комплекту

Разбор сарая за 5 простых шагов

Дни теплые, прохладные вечера длинные, а ты проводишь все больше и больше времени во дворе. Итак, пришло время, наконец, обратиться к , это сарай . Вы знаете, о чем я говорю.Этот листинг, занимающий много места на вашем заднем дворе, превратился в террариум из мха и муравьиная ферма — все в одном. Конечно, у вас все еще есть ржавые инструменты, но разве не лучше использовать место для костра? Эти простые шаги помогут вам разобрать сарай прямо сейчас!

Шаг 1. Планирование и настройка

Разобрать сарай не так просто, как построить его. Вы должны учитывать используемые материалы, независимо от того, хотите ли вы использовать эти материалы повторно, и самое главное — безопасность.Прежде чем спешить в сарай с инструментами в руках, наметьте свой процесс.

• Определите конструкционные и неструктурные материалы. Конструкционные элементы являются частью того, что удерживает навес вверх и вместе, в то время как неструктурные материалы могут быть удалены без полного или частичного разрушения навеса. К предметам, не относящимся к конструкции, относятся окна, двери, стеллажи и светильники. Он также включает в себя любые инструменты, материалы и многое другое, которые вы храните в сарае. После того, как вы закончите планирование и настройку, удалите все неструктурные элементы.
• Определите потенциальные опасности. Есть ли в вашем сарае электричество или водопровод? А как насчет плесени, повреждений насекомыми, свинцовой краски или асбеста? Вы захотите отключить электричество или водопровод и тщательно спланировать, как удалить водопровод и проводку. Если ваш сарай был построен до 1980 года, велика вероятность, что при его строительстве использовались свинец или асбест. Если вы не уверены, было бы разумно протестировать его перед тем, как начать. Для некоторых навесов также может потребоваться разрешение на снос из офиса города Беллингхэм и / или Северо-западного агентства чистого воздуха в зависимости от их размера, местоположения или химического состава.Узнайте больше о потенциальных загрязнителях на веб-сайте Департамента здравоохранения штата Вашингтон.
• Определите, что вы хотите утилизировать . В зависимости от состояния вашего сарая вы можете сохранить его полностью или частично для повторного использования позже. Вам нужно будет правильно утилизировать опасные материалы, но пиломатериалы, не зараженные плесенью и насекомыми, можно использовать снова.
• Определите порядок, в котором был построен сарай. Часто деконструкция выполняется в обратном порядке.Обычно мы начинаем с удаления неструктурных частей, затем крыши, сайдинга и, наконец, каркаса. Этот порядок максимизирует безопасность, сохраняя целостность конструкции как можно дольше и сводя к минимуму повреждение материалов, подлежащих утилизации.
• Приведите в порядок свои инструменты и средства индивидуальной защиты (СИЗ). Наиболее распространенными инструментами, которые наша команда спасателей использует для навесов, являются резиновые молотки, плоские монтировки, кошачьи лапы, сабельные пилы, дисковые пилы, ударные шайбы, кровельные лопаты и бруски.Вам также понадобятся средства защиты глаз, ушей, перчатки и, возможно, респиратор или респиратор. И помните — если вы подозреваете, что это может быть свинцовая краска, асбест или другие опасные материалы, вам нужно будет учесть некоторые соображения относительно ношения защитного снаряжения или, возможно, сдерживания или уменьшения количества опасных материалов.
• Сделайте упор на легкую уборку — Подготовьте площадку брезентом, накрыв как можно больше земли, чтобы гарантировать, что вы уловите любой мусор, который может образоваться. Поверьте, это значительно упростит очистку в конце.Если вы знаете, что у вас есть и ненужный, и хороший материал, настройте промежуточные зоны для каждого, чтобы все было организовано.

Шаг 2: Крыша

После того, как вы удалили неструктурные элементы, начните с крыши. Начав сначала с крыши, вы получите абсолютную прочность сайдинга, удерживающего каркас вместе. Если вы снимете сайдинг перед крышей, вы можете обнаружить, что сарай шатается и неустойчиво.

Начните с удаления черепицы.Вы можете либо забраться на крышу, либо использовать лестницу с А-образной рамой и встать рядом с конструкцией. В любом случае, убедитесь, что у вас есть надлежащее защитное снаряжение, чтобы обезопасить себя в случае падения. Натуральный брезент гарантирует, что все детали, большие и маленькие, будут уложены.

Кровельная лопата поднимает черепицу и кровельные гвозди одновременно. Плоский брус или квадратная лопата также справятся со своей задачей. Вам нужно залезть под черепицу снизу и приподнять ее вверх. После черепицы вы перейдете к отслаиванию битумной бумаги, а затем, как правило, слоя фанеры или OSB (Ориентированно-стружечная плита) на рядах пропуска обшивки.

OSB

обычно можно поднять с помощью плоской планки или планки, если она прибита гвоздями, но вам может потребоваться отвертка в зависимости от используемого оборудования. Циркулярная пила хорошо подойдет, если до фурнитуры трудно добраться. Этот шаг лучше всего выполнять на крыше, так как работать над головой изнутри сарая утомительнее.

Обшивка скипа снимается таким же образом. Пропускная обшивка имеет тенденцию быть несколько хрупкой, поэтому не торопитесь, поддев ее, если хотите спасти.Постарайтесь разместить плоскую планку / планку как можно ближе к головке крепежа, в идеале прямо под гвоздем между доской и стропильной конструкцией. Полезно использовать резиновый молоток, чтобы втиснуться в перекладину.

Шаг 3: Сайдинг

Удаление сайдинга может быть деликатным процессом. Как и в случае с пропущенной обшивкой, подденьте ее как можно ближе к застежкам и не торопитесь. Кошачья лапа с ребристым концом — очень полезный инструмент для этого. Сайдинг — это один из тех предметов, который вам нужно решить, оставить его себе или нет.Если хотите сохранить его, двигайтесь медленно. Некоторые сайдинговые замки в шпунтовых или швеллерных соединениях. Их нужно удалять так, чтобы не подвергать суставы нагрузке. Часто лучше ослаблять несколько рядов за раз, пока каждый ряд не освободится. Нам нравится использовать резиновый молоток изнутри, чтобы аккуратно отбить сайдинг от шпилек. Вы также можете использовать доску, чтобы распределить удар молотка по нескольким рядам. Часто сайдинг старых навесов становится хрупким, особенно на обращенных к солнцу сторонах.

Шаг 4: Обрамление

Теперь, когда кровля и сайдинг сняты, сделайте шаг назад и посмотрите на раму. Разборка рамы немного похожа на игру в Jenga, но вы можете нарушать правила и работать сверху вниз. Фермы крыши обычно хорошее место для начала. Фермы можно оторвать друг от друга, но часто бывает целесообразно отрезать их пилой, поскольку крепежные элементы имеют тенденцию структурно скомпрометировать концы.

После ферм переходите к стенам.Работайте над одной стеной за раз, начиная с верхней плиты. Верхнюю пластину можно снять, создав зазор между ней и шпилькой, ударив по ней снизу молотком, а затем оторвав ее с помощью бруска или плоского стержня. Это также освободит верхнюю часть шпилек, которые обычно можно опрокинуть с минимальным усилием и оторвать от нижней пластины собственными рычагами.

Будьте осторожны, чтобы не освободить слишком много каркаса за один раз, так как вы не хотите, чтобы стена или ферма неожиданно упали.Нижняя плита часто крепится к фундаменту с помощью ржавых гаек и болтов. Если у вас возникли проблемы с снятием гаек с помощью стандартного серповидного или торцевого ключа, попробуйте использовать прерыватель с более длинной ручкой, чтобы увеличить усилие, или обработайте резьбу пенетрантом, например PB B’laster.

Шаг 5: Очистка и сортировка

Поздравляю, ваш сарай сломан! Прежде чем вы откроете пиво и начнете мечтать о том, что вы будете делать с только что созданным пространством, вам нужно найти место для всех материалов.Обычный старый сарай даст приличное количество пиломатериалов и листов многоразового использования. Если вы планируете хранить их для повторного использования, было бы неплохо удалить оставшиеся застежки, чтобы подготовить их к использованию и сэкономить место для хранения. Следите за повреждениями, гнилью и плесенью насекомыми, поскольку они могут распространиться на другие находящиеся поблизости материалы. Если у вас нет возможности использовать повторно используемые материалы, вы можете подумать о том, чтобы принести их в RE Store для пожертвования или запросить бесплатное получение. При разборке сарая обычно образуется довольно много отходов, но, к счастью, большая их часть может быть переработана.Вот список услуг по переработке, доступных в округе Ватком. Или, если вы читаете это и обнаруживаете, что работы больше, чем вам хотелось бы, вы можете подумать о найме нашей спасательной бригады!

Прочтите этот пост о том, как разобрать дом.

Как оклеить односкатную крышу

Навесы — важные складские помещения, которые должны защищать ваши вещи от непогоды. Однако это невозможно без хорошо покрытой черепицей крыши, так как вода будет просто капать и потенциально повредить все внутри.Покрытие односкатной крыши довольно просто, к счастью, и, если все сделано правильно, в течение некоторого времени не будет нуждаться в замене.

Меры безопасности

Всегда ставьте безопасность на первое место в любом домашнем проекте. В этом случае всегда надевайте защитные очки и рабочие перчатки. Соблюдайте особую осторожность, находясь на крыше, и надевайте соответствующую обувь, чтобы сохранять устойчивость. На высоте может произойти любое количество несчастных случаев, и большинство из них вызвано халатностью; обращайте внимание на то, куда вы ступаете, и всегда держите равновесие. Использование защиты от падения, привязных ремней и надежного закрепления всегда предпочтительнее, если вы работаете на высоте более 6 футов над уровнем земли. . 50% падений с высоты 20 футов и выше заканчиваются смертельным исходом.

Шаг 1 — Снимите старые кровельные материалы

Если это старый сарай, вам нужно будет удалить существующую черепицу, прежде чем вы сможете уложить новую. Используйте вилку, чтобы обработать края, а затем начать срезать их лопатой. Позаботьтесь о том, где вы выбрасываете существующие материалы на данный момент, и обязательно избавьтесь от них должным образом позже.

Шаг 2 — Нанесите кровельную бумагу

Положите хороший слой кровельной бумаги по всей длине крыши, обрезая и при необходимости перекрывая. Если старая бумага все еще застряла, вы можете использовать ее повторно, если она не гниет. Если это так, или если вы все равно предпочли бы обновить его, удалите все, прежде чем добавлять новый материал.

Шаг 3 — Укладка черепицы

Начните укладывать черепицу с нижнего края крыши, начиная с одного конца. Уложите весь первый ряд по одному, прибивая каждый дюйм кровельными гвоздями.Поместите по одному гвоздю в каждый угол, немного в сторону от краев, а затем по одному, если не два, посередине. Когда вы дойдете до другого конца крыши, срежьте излишки с последней черепицы канцелярским ножом.

Следующий ряд должен перекрывать первый не менее чем на 1/3 плитки и располагать каждый ряд по центру шва двух в предыдущем ряду. Каждый последующий ряд также должен следовать этой процедуре.

Гвоздильный пистолет делает этот процесс намного быстрее, но нет ничего плохого в том, чтобы делать это по старинке (с молотком и небольшим количеством надежной смазки для локтей).Вы также можете использовать смолу, чтобы удерживать черепицу, но это немного сложнее, чем необходимо (тем не менее, это вариант в зависимости от требований вашей крыши и выбранного вами дизайна). Есть несколько разновидностей кровли, и, как правило, хорошо сохранять одинаковое расстояние между рядами и черепицей. Просто посмотрите на это и используйте здравый смысл (при необходимости используйте измерения).

Шаг 4 — Закройте верхнюю часть

Используйте клей на последнем ряду плиток наверху, чтобы обеспечить надежную фиксацию.Затем купите черепицу с коньковой крышкой или сформируйте обычную черепицу, чтобы она подходила к этой области. Уложите их, начиная с одного конца и двигаясь к другому, внахлест по ходу движения. Закрепите их кровельными гвоздями толщиной 1 1/2 дюйма, чтобы проникнуть в оба слоя черепицы.

Этот метод позволяет получить прочные водонепроницаемые крыши. Эти крыши прослужат до 30 лет, в зависимости от толщины вашей черепицы, конечно, более толстая черепица лучше всего работает при сильном ветре и прослужит дольше, но это самый дорогой тип.Какой бы путь вы ни выбрали, вы получите защищенное пространство для хранения.

Как построить небольшую односкатную крышу | HowToSpecialist

Этот пошаговый проект по деревообработке своими руками примерно , как построить крышу для сарая 4 × 4 . Если вы хотите узнать, как построить небольшую односкатную крышу для хранения, рекомендуем обратить внимание на инструкции, описанные в статье, и ознакомиться с соответствующими проектами. На нашем сайте представлено множество проектов навесов, поэтому не бойтесь просматривать остальные планы деревообработки.

В большинстве случаев требуется разрешение на строительство, поэтому обязательно посетите мэрию и спросите информацию о юридических требованиях, которые вы должны соблюдать. Таким образом, вы также узнаете полезные подробности о конструкции вашего навеса. При строительстве сарая вы должны убедиться, что планы детализированы и снабжены пошаговыми инструкциями, а также полным списком материалов.

Важно инвестировать в высококачественные материалы, которые также являются водостойкими, например, пиломатериалы, обработанные под давлением.Отрежьте детали нужного размера с помощью циркулярной пилы и сгладьте края среза песчаным блоком. Не забудьте попросить опытного друга помочь вам во время проекта, особенно если у вас нет большого опыта в этой области. Вам нужен кто-то, чтобы удерживать компоненты на месте, пока вы ввинчиваете винты.

Сделано по плану

Чертежи крыш малых складов

Как построить небольшую односкатную крышу

Материалы

• G — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 9 3/4 ″, 1 кусок пиломатериалов 2 × 6 — длиной 48 ″ TOP RIDGE
• H — 8 кусков пиломатериалов 2 × 4 — длиной 34 1/4 ″, 2 кусков пиломатериалов 1 × 4 — длиной 60 ″ РАФТЕРЫ
• I — 4 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 35 1/4 ″, 10 кусков пиломатериалов 2 × 4 — длиной 2 1/2 ″ 2x НАВЕСЫ
• J — 2 куска фанеры 3/4 ″ — длина 35 1/4 ″ x 60 ″ КРОВЕЛЬ
• K — 2 шт. Пиломатериалов 1 × 4 — длиной 79 ″, 1 шт. — длиной 43 ″ ДВЕРНЫЕ ПРОБКИ
• L — 1 кусок сайдинга 5/8 ″ — 79 ″ x 36 ″ длиной ДВЕРНАЯ ПАНЕЛЬ
• L — 4 куска пиломатериалов 1 × 4 длиной 36 ″, 2 шт. — длиной 72 ″, 1 шт. — длиной 29 ″ ДВЕРНАЯ ОТДЕЛКА

---

• 7 кусков пиломатериалов 2 × 4 — 8 футов
• 1 кусок бруса 2 × 6 — 8 футов
• 9 кусков пиломатериалов 1 × 4 — 8 футов
• 2 куска фанеры 3/4 ″ — 4х8 ′
• 1 кусок сайдинга 5/8 ″ — 4х8 ′
• Винты 2 1/2 ″
• Винты 3 1/2 ″
• 6d гвоздь

Инструменты

Подсказки

• Для угловых пропилов используйте хорошую торцовочную пилу
• Просверлите пилотные отверстия перед ввинчиванием винтов

Время

Связанные

Как построить небольшую односкатную крышу

Установка верхнего конька

Первым этапом проекта деревообработки является строительство верхнего конька навеса.Как вы легко заметили на схеме, мы рекомендуем строить опоры из бруса 2х4, а верхний выступ — из бруса 2х6. Просверлите пилотные отверстия и прикрепите опоры к пластинам с помощью винтов 2 1/2 ″. Закрепите верхний выступ оцинкованными винтами и убедитесь, что он ровный, используя спиртовой уровень.

Строительство стропил

Затем сделайте стропила из бруса 2 × 4. Отметьте линии реза на планках и выполните работу с помощью циркулярной пилы.Сделайте точные замеры, иначе стропила не встанут на свои места. Вырежьте выемку в стропилах, как показано на схеме.

Монтаж стропил

Далее прикрепите стропила к верхнему коньку, как показано на схеме. Важно размещать стропила на равном расстоянии друг от друга, иначе конструкция не сможет должным образом выдержать вес крыши.

Крепление торцов фронтона

Прикрепите концы фронтона к передней и задней части сарая, как показано на схеме.Сгладьте края и прикрепите листы к конструкции, как показано на схеме. Не оставляйте зазоров между деталями и прикрепите листы к каркасу с помощью отделочных гвоздей.

Строительство свесов

Строительство свесов — следующий этап деревообрабатывающего проекта. Для получения профессионального результата мы рекомендуем строить стропила и перекрытия из бруса 2х4. Закрепите их вместе винтами 2 1/2 ″, не оставляя зазоров между ними.

Крепление свесов

Прикрепите свесы к передней и задней части сарая, как показано на схеме. Работайте внимательно и убедитесь, что края ровные, иначе конечный результат не будет соответствовать вашим ожиданиям.

Монтаж стропил

Прикрепите планки 1 × 4 к концам стропил, как показано на схеме. Используйте гвозди, чтобы надежно закрепить планки на месте.Работайте с осторожностью и убедитесь, что края совпадают друг с другом.

Крепление фанерных листов крыши

Затем прикрепите листы фанеры 3/4 ″ к крыше сарая, как показано на схеме. выровняйте листы с большой осторожностью и закрепите их на месте с помощью отделочных гвоздей и водостойкого клея.

Монтаж кровли

Покройте кровельные листы битумной бумагой. Установите битумную бумагу, начиная с нижней части крыши, и убедитесь, что полосы перекрывают друг друга не менее чем на 2 дюйма.Кроме того, наденьте полосу шириной 12 дюймов на верхний выступ. Устанавливайте черепицу, начиная с левого нижнего края крыши, после укладки начального ряда. Используйте кровельные гвозди, чтобы закрепить черепицу на месте.

Строительство сарайной двери

Постройте дверь навеса из сайдинга с использованием планок 1 × 4. Вырежьте компоненты нужного размера и скрепите их вместе винтами 1 1/4 ″ и водостойким клеем. Не оставляйте зазоров между компонентами и следите за тем, чтобы углы были квадратными.

Установка дверных косяков

Для того, чтобы зафиксировать дверь на месте, мы рекомендуем вам прикрепить к передней стене соответствующие косяки 1 × 4, как показано на схеме. Обрежьте детали до минимального размера и прикрепите их к сайдингу с помощью отделочных гвоздей и водостойкого клея. Установите дверцу в проем и закрепите ее на косяках с помощью петель и дверной защелки. Работайте с вниманием к профессиональному результату.

Как построить небольшую односкатную крышу

И последнее, но не менее важное: мы рекомендуем позаботиться о последних штрихах.Заполните отверстия древесным наполнителем и дайте ему высохнуть в течение нескольких часов. Постройте навес для сарая, если хотите иметь хороший доступ к небольшому складскому сараю.

Smart Tip: Нанесите несколько слоев морилки или краски на деревянные детали, если вы хотите защитить их от гниения и улучшить внешний вид сарая. Ознакомьтесь с остальной частью проекта, чтобы узнать, как построить каркас сарая.

Спасибо, что прочитали наш проект о , как построить односкатную крышу 4 × 4 , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными проектами.Не забудьте поделиться нашими проектами с друзьями и LIKE нам, используя виджеты социальных сетей, если вы хотите быть первым, кто получит наши последние статьи.

<< Предыдущая | Вперед >>

Планы навесов 10х12 Фронтальный навес — шаг за шагом

Планы навеса 10х12 с двускатной крышей. Планы включают бесплатную загрузку PDF-файла, пошаговые инструкции, чертежи, размеры, список покупок и список резки.

Планы сарая Конструкция сарая 10 × 12 — Обзор

Планы навеса 10 × 12 Двускатный навес — Перечень материалов

Список покупок

Список покупок

(материал для окон и дверей не входит в комплект)

Этаж

2 — обработанные давлением 2 × 6 — 12 ′

10 — обработанные давлением 2 × 6 — 10 ′

3 — обработанные давлением 4 × 4 — 12 ′

Фанера толщиной 4 — 3/4 дюйма с пазом и гребнем — лист 4х8 футов

Стеновые рамы

6 — 2 × 4 — 12 ′

46 — 2 × 4 — 8 ′

6 — 2 × 4 — 10 ′

Каркас крыши — стропила / ферма

28 — 2 × 4 — 8 ′

10 — 2 × 4 — 10 ′

Сайдинг

13 — 5/8 ″ t1-11 внешний сайдинг — лист 4’x8 ′

Облицовка крыши

4 — 2 × 6 — 8 ′

Палуба крыши

Фанера 8 — 1/2 ″ — лист 4х8 ′

Угол накладки

4 — 1 × 4 — 8 ′

4 — 1 × 4 — 10 ′

Оборудование

гвоздь оцинкованный 3 1/2 ″

Винты для дек, 2 дюйма

Гвоздь оцинкованный 2 ″

Гвозди отделочные оцинкованные 1 1/4 ″

битумная черепица

стропы

рубероид

скоб

капельный край

Список вырезов

Список вырезов

(материал для окон и дверей не входит в комплект)

Этаж

2 — обработанные давлением 2 × 6 — 12 ′

10 — обработанные давлением 2 × 6 — 9 ′ 9 ″

3 — обработанные давлением 4 × 4 — 12 ′

Фанера с шипом и пазом 4 — 3/4 ″ — лист 4х8 ′ (нарезанный по размеру)

Стеновые рамы

4 — 2 × 4 — 12 ′

2 — 2 × 4 — 11 ′ 5 ″

46 — 2 × 4 — 7 ′ 6 ″

4 — 2 × 4 — 9 ′ 5 ″

2 — 2 × 4 — 10 ′

Стропила / ферма

20 — 2 × 4 — 6 ′ 7 5/16 ″

10 — 2 × 4 — 2 ′ 2 7/16 ″

10 — 2 × 4 — 10 ′

12 — 2 × 4 — 2 ′ 1 3/4 ″

Сайдинг

13 — 5/8 t1-11 сайдинг наружный — лист 4х8 ′ (нарезанный по размеру)

Облицовка крыши

4 — 2 × 6 — 6 ′ 7 5/16 ″

Палуба крыши

Фанера 8-1 / 2 дюйма — листы 4х8 футов (нарезанные по размеру)

Угол накладки

4 — 1 × 4 — 8 ′ (обрезать по размеру)

4 — 1 × 4 — 10 ′ (обрезать по размеру)

Пол сарая построен из пиломатериалов размером 2 × 6 и обработанных давлением 4 × 4.

Отрежьте два отрезка 2 × 6 длиной 12 футов для ленты. Вырежьте десять штук 2 × 6 длиной 9 футов 9 дюймов для балки пола. Забейте гвоздями 3 1/2 дюйма через ленту 2 × 6 в балку пола. Балка перекрытия 16 ″ O.C.

Прикрепите обработанные под давлением салазки длиной 12 футов 4 × 4 к нижней части рамы пола. Выровняйте раму пола по диагонали, пока обе стороны не получат одинаковые размеры. Закрепите полозья 4 × 4, забив гвоздями 3 1/2 дюйма через раму пола и в полозья 4 × 4.

Отрежьте до нужного размера и установите фанеру 3/4 ″ «гребень и паз» на раму пола.Закрепите фанерный настил пола 2-дюймовыми винтами.

Каркас передней и задней стены изготовлен из бруса 2 × 4.

Стеновые стойки расположены на расстоянии 16 ″ O.C.

Соберите раму задней стенки, как показано на рисунке выше (см. Рисунок ниже, чтобы увидеть увеличенное изображение).

Каркас передней стены будет иметь дверь и окно, инструкции по обрамлению двери и окна см. На следующих страницах:

Соберите раму передней и задней стенки с помощью гвоздей 3 1/2 дюйма.

Вот крупный план торцов передней и задней стенок.

Отрежьте 2 × 4, как показано на рисунке выше, для боковых стен.

Стеновые стойки расположены на расстоянии 16 ″ O.C.

Если вы собираетесь добавить двойную дверь к боковой стене сарая, см. Подробную информацию о дверях на этой странице: Планы дверей сарая

Смонтируйте раму боковой стенки с помощью гвоздей 3 1/2 ″.

Детали фермы и стропила.

Ферма построена из бруса 2 × 4.

Отрежьте 2 × 4, как показано на рисунке выше. Ферма собирается с использованием вставок из фанеры 1/2 ″. Забейте гвоздями 2 дюйма через косынку в ферму.

Прикрепите ферму к навесу 16 ″ O.C. Гвоздь на ногтях 3 1/2 дюйма через ферму в стенную раму.

Отрежьте по размеру и установите сайдинг с помощью отделочных гвоздей 1 1/4 дюйма. Установить двери и окна.

Чтобы построить 1 ‘сверху, отрежьте аутригеры 2 × 4, как показано выше. Сделайте выемку, как показано на рисунке выше, и установите выносные опоры с помощью гвоздей 3 1/2 дюйма.

После установки выносных опор отрежьте пиломатериал 2 × 6 для обшивки крыши по размеру, как показано на рисунке выше, и установите гвоздями 3 1/2 дюйма.

Вырежьте блоки 2 × 4 по размеру и установите между стропилами гвоздями 3 1/2 дюйма.

Обрежьте сайдинг t1-11 по размеру и установите между стропилами, как показано на рисунке выше.Для установки используйте отделочные гвозди 1 1/4 дюйма.

Отмерьте, разрежьте и установите фанеру 1/2 ″ для настила крыши.

Установите рубероид, водосток и черепицу.

Установите угловую накладку 1 × 4.

Как эти планы сарая 10 × 12? Дайте мне знать, оставьте мне комментарий ниже. Поделитесь этой ссылкой с друзьями и в социальных сетях, спасибо.

Construct101 предлагает бесплатные планы онлайн-версий.У этих бесплатных планов также есть бесплатная версия для печати в формате PDF без рекламы. Нажмите сюда для того, чтобы скачать.

Стильный дизайн навесов

Навесы стали многоцелевыми зданиями, которые просто необходимо иметь, которые конкурируют с перголами и беседками в качестве вашего следующего проекта на заднем дворе. Фотографии в социальных сетях только больше захватывают желания людей. Прежде чем идти дальше, проведите свое исследование. Выясните, для чего он вам нужен и зачем, и будете ли вы строить сарай самостоятельно или наймите профессионала.Проконсультируйтесь с вашим местным отделом планирования о соответствии нормам и правилам. Определите, будет ли сарай отражать архитектурные особенности вашего дома — это всегда хорошая идея. Оцените свой бюджет, необходимые материалы и время, необходимое для завершения проекта.

Простите, ваша крыша показывает

Поскольку сарай не такой высокий, как обычное здание, крыша будет хорошо видна. Спроектируйте крышу с уклоном и материалами, которые будут привлекательными и выполнимыми. К распространенным кровельным материалам относятся:

• Кедровая черепица
• Кедровая тряска
• Настоящий или искусственный сланец
• Металл
• Плитка
• Зеленая или живая крыша

Исходники и DIY или Pro?

Если у вас есть навыки самостоятельного изготовления и открытые временные рамки, ознакомьтесь с различными планами, доступными в Интернете или для покупки.Убедитесь, что вы полностью понимаете инструкции и действительно имеете возможности и инструменты для выполнения работы. Другие источники навесов включают сборные дома, которые вы бы заказали у уважаемой компании, и комплекты. Некоторые включают предварительно распиленные пиломатериалы, которые отправляются к вам домой. Перед заказом узнайте, потребуется ли дополнительное фрезерование, сверление или резка вместе с необходимыми инструментами.

Дополнительные опции включают готовые навесы, которые поставляются в полностью собранном виде. Узнайте, нужно ли их обработать, отшлифовать, покрасить или окрасить.Сборные и уже построенные навесы — привлекательная концепция, но необходимо изучить стоимость доставки. Обдумайте осуществимость и логистику того, как вы будете управлять проектом. Некоторые навесы доставляются грузовиком с краном. Сможет ли кран проехать по вашей собственности и доставить здание, не снося стены или заборы или не вспахивая лужайку или сад?

Амбициозные переработчики строят навесы из существующих материалов, таких как двери, вторичные пиломатериалы, окна и неизменно популярные ящики.Если у вас ограниченный бюджет, но вы действительно хотите сарай, изучите проекты DIY, представленные в социальных сетях, в книгах, а также на сайтах для дома и сада, таких как The Spruce. Что бы вы ни решили, постарайтесь довести проект до конца. Вам не нужно дополнительное напряжение незавершенного сарая каждый раз, когда вы выходите через черный ход.

.