Ошибки при утеплении мансарды: Как утеплить мансарду изнутри своими руками

Содержание

Как утеплить мансарду изнутри своими руками

Как утеплить мансарду изнутри своими руками, какие материалы использовать, какие ошибки не допустить. Работы по утеплению мансарды проводятся с разными целями: от сокращения потерь тепла через кровлю до обустройства полноценных жилых помещений. С учетом необходимости вывода большого объема влажного пара и значительной площади соприкосновения с холодными конструкциями оптимальные результаты достигаются при закладке на мансардах дышащих многослойных пирогов. Их монтаж после ввода дома в эксплуатацию считается сложным, с особенностями технологии стоит ознакомиться заранее.

На каком этапе строительства лучше утеплять мансарду и что делать если дом уже построен, но надо утеплить мансарду

Работы по утеплению мансарды в разы проще проводить на этапе строительства дома. В таких случаях не возникает проблем с поднятием и фиксацией утеплителя, настилом паро- и гидроизоляционных мембран (полотнища крепятся к стропилам с помощью скоб, контробрешетки или тонких планок, без разрывов, провисания или чрезмерного натяжения), закладкой вентзазоров и каналов для отвода конденсата. Герметизация пирога в местах примыкания к трубам, проходящим кровельных коммуникациям и стенам также выполняется без усилий и с соблюдением всех отступов и норм.

Но из-за ограниченного бюджета или по ряду других причин полноценная теплоизоляция кровли на этапе строительства не всегда делается. Способ внутреннего утепления зависит от типа и материла гидроизолирующей прослойки.

Простой и оптимальный вариант – закладка упругого волокнистого утеплителя между стропилами допускается при ряде условий, а именно:

• Достаточных ширины и шаге стропил.
• Настиле правильных, прочных, но дышащих видов гидроизоляции под кровельными материалами.
• Наличии продухов для вентилирования подкровельного пространства мансарды в пошивке свесов и под коньком крыши.

При использовании бюджетных, недолговечных и абсолютно непроницаемых видов гидроизоляции (п/э пленки, рубероида) или нарушении других условий технологии закладка вентилируемого теплого пирога усложняется. В таких случаях владельцы домов выбирают один из следующих вариантов действий:

• Кровля полностью или частично разбирается с целью замены гидроизолирующих материалов или прохудившихся элементов.
• Мансарда утепляется изнутри менее проницаемыми и более стойкими к влаге материалами (пенопласт, экструдированный пенополистирол, ППУ).
• Дышащие гидроизоляционные мембраны настилаются с внутренней стороны стропил, поверх которых набивается обрешетка нового каркаса для удержания утеплителя (требования технологии соблюдаются, но внутреннее пространство мансарды существенно сокращается).
• Старая гидроизолирующая прослойка аккуратно удаляется, новая – настилается с обратной стороны стропил снизу-вверх и фиксируется скобами. Несмотря на простоту этот способ нельзя назвать идеальным, верхняя часть стропил остается открытой и нуждается в дополнительной защите от влаги и грибка. При его реализации сама пленка монтируется с широким (10-15 см) нахлестом и обязательно герметизируется скотчем. Новые полотнища должны плотно, но без натяжки облегать стропила и достаточно близко (но опять-таки не вплотную) подходить к обрешетке, удерживающей кровельное покрытие.

По понятным причинам любой из перечисленных способов кроме первого будет неудобным и трудоемким.

Этот нюанс стоит учесть заранее, при ведении строительства с нуля стоит сразу настелить поверх стропил правильные рулонные материалы и заложить вентзазор нужной высоты (от 30 мм и выше для крыш из профнастила, 40 мм – для кровель из ондулина и аналогичных материалов со сравнительно низкой теплопроводностью).

При плохом состоянии конструкций и слоя гидроизоляции утепление мансарды стоит совместить с работами по их замене.

Как утеплить мансарду изнутри своими руками

Что бы ответить на вопрос, как утеплить мансарду изнутри своими руками, необходимо рассмотреть следующие моменты:

какой материал использовать для утепления мансарды, утеплитель и мембраны
технология выполнения работ по утеплению мансарды, этапы работ
ошибки при утеплении мансарды

Какой материал использовать для утепления мансарды, утеплитель и мембраны

К материалу основной утепляющей прослойки выдвигаются жесткие требования по целому ряду причин, включая:

• Наклонное и вертикальное расположение конструкций. Чрезмерно рыхлые или насыпные материалы в данном случае использовать не получится, между элементами стропильной системы будут держаться только жесткие и полужесткие плиты или маты. Исключение делается для напыляемого ППУ или задуваемой за обрешетку эковату, но их монтаж требует задействования дорогостоящего оборудования и редко проводится своими силами.

• Высокую теплопроводность любых кровельных материалов. Металлочерепица, профнастил и аналогичные материалы защищают мансарду от атмосферных воздействий, но не от промерзания. Онудлин, керамическая и мягкая черепица в этом плане имеют чуть лучшие показатели, но полноценную защиту от теплопотерь не обеспечивают. Практика показывает, что для обустройства этого помещения в жилое между ними должна размещаться как минимум 10 см прослойка утеплителя с коэффициентом теплопроводности не выше 0,045 Вт/м∙К.

• Потребность в снижении весовой нагрузки на стропильную систему и другие несущие конструкции. Для внутреннего и не всего запланированного заранее утепления мансарды используются максимально легкие и пористые материалы с ячеистой или волокнистой структурой.

• Риски накопления конденсата. Используемые утеплители должны быть влагостойкими или способными к выводу случайной влаги.

• Требования пожарной и экологической безопасности.

Данным требованиям лучше всего соответствуют специальные плиты гидрофобизированной каменной ваты с плотностью в пределах 45 кг/м3 и повышенной упругостью краев. Этот вид утеплителя без проблем монтируется своими силами и оставляет конструкции дышащими.

Приемлемой альтернативой являются негорючие марки уплотненного пенополистирола, эковата и напыляемая изоляция на пенополиуретановой основе.

При ограниченном бюджете для утепления мансарды могут использоваться плиты обычного пенопласта (дешевые, легкие, но уступающие другим видам УФ-стойкости и имеющие высокую группу горючести) и маты на основе стекловолокна. Последние имеют хорошие показатели теплопроводности и проницаемости, но склонны к накапливанию влаги и потере полезных свойств после промокания.

Помимо материалов основной изолирующей прослойки при утеплении мансарды обязательно используются рулонные гидро- и пароизоляционные мембраны и пленки.

В частности, с внешней, близкой к кровле стороне утеплитель защищается прочными, влагостойкими и дышащими гидроизоляционными мембранами. Лучше всего для этих целей подходят диффузионные и супердиффузионные полипропиленовые многослойные мембраны, двухслойные антиконденсатные пленки с водонепроницаемой внешней стороной и ворсистой внутренней, устойчивые к ветровой нагрузке армированные перфорированные п/э пленки.

Конкретная разновидность подбирается с учетом:

• Типа кровельных материалов (для теплых кровель лучше подходят диффузионные мембраны, для крыш из металла – антиконденсатные и супердиффузионные пленки).
• Климатических условий региона (при высоких рисках выдувания утеплителя предпочтение отдается армированным и многослойным пленкам).
• Вида утеплителя (при использовании волокнистых материалов типа каменной или стекловолоконной ваты внешняя пленка должна быть влагостойкой и дышащей одновременно).
• Возможности укладки вентиляционного зазора между слоем гидроизоляции и утеплителем. При отсутствии возможности закладки каких-либо продухов утеплитель стоит накрывать тонкими, но прочными диффузионными мембранами. Надежные, но накапливающие влагу на ворсистой стороне антиконденсационные мембраны в таких случаях использовать не рекомендуется.

Материалы для закладки паробарьера представлены обычными перфорированными, армированными и антиконденсатными пленками, мембранами разного типа и фольгированными разновидностями.

Последние в свою очередь разделяются на фольгированные мембраны и сравнительно толстые полотнища из вспененного п/э (Пенофол и его аналоги). Такие материалы обладают теплоотражающими свойствами, но из-за практически нулевой проницаемости и создания эффекта термоса могут использоваться лишь в просторных и хорошо вентилируемых мансардах.

В остальных случаях для защиты утеплителя от пара используются любые подходящие по бюджету и уровню влажности в комнате дышащие пленки с поверхностной плотностью от 100 г/м2 и выше.

Совет! Всегда читайте инструкцию производителя мембран и располагайте нужной стороной к утеплителю. Это реально важно!!

Технология выполнения работ по утеплению мансарды, этапы работ

При нормальном состоянии стропильных конструкций работы проводятся по стандартному алгоритму:

1. Проводится осмотр и замер конструкций, расчет толщины и количества утеплителя и вспомогательных материалов.
2. Все деревянные элементы осматриваются, обрабатываются антисептиками и просушиваются.
3. Проверяется состояние гидроизоляционного слоя, старые или не соответствующие технологии пленки меняются на новые.
4. В межстропильное пространство с 30 мм отступом от гидроизоляционной прослойки закладываются плиты или рулоны выбранного утеплителя – сплошным полотном или 2 слоя, со смещением. При работе с упругими видами минваты проблем не возникает – размеры плит подбираются или подгоняются под шаг стропил с 2 см запасом, после закрепления утеплитель не нуждается в подпорках. Остальные разновидности удерживаются с помощью веревок или временных подпорок из оцинкованного железа (последние хорошо держат вес толстых рулонов стекловаты). Пенополистирол укладывается максимально плотно, при отсутствии возможности точной подгонки размеров крупные щели заполняются пенами с минимальным коэф.расширения.

5. Утеплитель закрывается пароизоляционными пленками, фиксируемыми к стропилам скобами. По аналогии с рулонной гидроизоляцией эти материалы укладываются с обязательным нахлестом, поперек стропил, с креплением снизу-вверх.
6. Стены мансарды обшиваются ГКЛ, деревянной вагонкой или другими отделочными материалами.
Работы проводятся в условиях нормальной влажности и температур. Рулонные виды утеплителя распаковываются несколько дней для их начала и отлеживаются для набора полного объема. При работе с плитными видами утеплителя в этом нет необходимости, но все материалы включая пленки держат в мансарде не менее 1-2 дня для акклиматизации.

Ошибки при утеплении мансарды

К нарушениям технологии и грубым ошибкам при утеплении чердачных помещений относят:

• Чрезмерное сминание волокнистых видов утеплителя (чаще всего эту ошибку допускают при работе со стекловатой), или наоборот, неплотное примыкание теплоизоляционных материалов друг к другу или стропилам.
• Отсутствие воздушного зазора между утеплителем и внутренней стороной кровли.
• Ошибки монтажа изоляционных мембран, включая укладку полотнищ с чрезмерным провисанием, настил материалов вдоль, а не поперек стропил, отсутствие нахлеста, экономия на скотче для соединения стыков при высоких рисках проникновения влаги, выбор неправильной стороны размещения.
• Отсутствие возможностей для вывода конденсата. Помимо обязательного вентзазора между кровлей и гидроизоляцией при утеплении мансарды следует помнить о закладке капельников и отводов для выветривания конденсационной влаги. В противном случае влага будет накапливаться на гидроизоляционных мембранах и постепенно просачиваться к внутренним слоям пирога.
• Закрытие утеплителем деревянных конструкций с отсутствующей или слабой антисептической защитой.

Избежать ошибок при работе с рулонной изоляцией помогает простое следование инструкции. Рекомендации производителей соблюдаются всегда, вплоть до выбора стороны монтажа, ширины нахлеста и материалов для герметизации стыков.

Итоговые рекомендации

Теперь вы знаете ответ на вопрос, как утеплить мансарду изнутри своими руками.

В заключение стоит отметить, что данные работы при необходимости совмещаются с утеплением стен и фронтонов мансарды.

В частности, такая потребность возникает при отсутствии возможности их наружного утепления или ошибках при проведении таких работ (а именно – недостаточной толщине теплоизоляции фасада).

Для внутреннего утепления вертикальных конструкций мансарды лучше всего подходят дышащие материалы типа минваты или эковаты, в целях экономии сил и времени все работы проводятся в комплексе.

Эффект от их выполняется нуждается в проверке, в первую зиму все конструкции мансарды периодически осматриваются с помощью тепловизора.

Распространенные ошибки при строительстве мансарды

Мансарда представляет собой эксплуатируемое помещение, этаж на чердачном пространстве, фасад и ограждающие конструкции которого образуют и выполняют функции кровли.

При строительстве мансард допускается огромное количество ошибок, из-за упрощения проектов, из-за неграмотности строителей или просто халатного отношения к постройке. Иногда существует возможность их исправить. Необходимо подробно рассмотреть существующие ошибки, чтобы избежать их при строительстве.

Ошибки при строительстве мансарды не редки — избегайте их!

Конструктивные ошибки

Ужасной ошибкой при строительстве является использование необработанных материалов. Некоторые недобросовестные строители умудряются применять пиломатериалы, которые не подвергнуты обработке огнезащитными средствами и антисептиками, которые нельзя применять для строительства. В этих материалах могут завестись различного рода паразиты, а также может произойти гниение дерева. Такие доски долго не прослужат.

Крепление стропильных ног делают без должного внимания, не применяя теплоизоляционные прокладки, а так же скрепляют их ненадежно, абы как! Важно использовать специальные крепления для этих целей. Все нужно четко распланировать, а производить крепление без расчетов нельзя, так как это может привести к разрушению всей конструктивной системы.

Особое внимание уделите обработке материалов стропильной системы!

Ошибки при устройстве утеплителя

Важным промахом в строительстве мансардного помещения является неправильный монтаж теплоизоляции. Для этого процесса обычно применят минеральную вату, которая обладает хорошими свойствами для теплоизоляции. Однако, если предоставить этому материалу плохую вентиляцию, то конденсат может испортить всю вашу работу. Будет образовываться различный грибок и плесень, а от них не так просто избавиться. Важно оставлять для вентиляции зазоры при монтаже.

Помнить надо и о том, что толщина утеплителя может оказаться недостаточной, надо изначально правильно все рассчитать, учитывая климатические условия региона. Также важным этапом является проверка герметичности слоя перед креплением следующего. В месте примыкания к стене контур утеплителя необходимо замкнуть.

При утеплении мансарды уделяйте внимание пароизоляции и толщине утеплителя!

Также недопустимо класть гидроизоляционную мембрану лицевой стороной внутрь помещения.

Кстати нижнее перекрытие этажа должно минимизировать проникание звука, поэтому следует уложить между балками шумопоглощающие маты или плиты.

Ошибки при монтаже мансардных окон

Мансардные окна образуют с конструкцией крыши одну общую конструктивную систему. Их монтируют на систему обрешетки в стропильную конструкцию крыши.

При монтировании мансардных окон существует возможность подхода без должного внимания. Специальные наружные оклады смогут защитить окно от проникновения воды. Забыть об утеплении окон вполне возможно, но недопустимо. Зону монтажа утепляют с применение минеральной ваты. Откосы также утепляют. Если забыть об этом моменте, то вас ждет промерзание, образование конденсата и, следовательно, ухудшение условий эксплуатации помещения.

Если отсутствуют пароизоляция и гидроизоляция, то это может привести к намоканию утеплительного слоя, гниению элементов конструкции, а также к капитальному ремонту крыши и, соответственно, переустановке мансардных окон.

Мансардные окна требуют правильной установки и ухода!

Под этими окнами обычно устанавливают отопительные приборы, дабы избежать конденсата, и их запотевания.

Важно также при монтаже избежать каких-либо зазоров и щелей, которые потом будет довольно проблематично устранить. Из-за этих зазоров возможны различные протечки и повреждение конструктивных элементов.

Вообще, при установке мансардных окон просто стоит придерживаться инструкции фирмы производителя, и дело пойдет в верном ключе.

В заключении

Сооружение мансарды – это не простой процесс, его стоит доверить строителям – профессионалам, с высокой квалификацией. Нужно учитывать множество различных конструктивных моментов, следовать проектному решению и не экономить на материалах, особенно на крепежных элементах.

Важно, чтобы они не допустили досадных ошибок при строительном процессе, которые потом придется в любом случае устранять, причем с большими материальными и моральными затратами. Отнеситесь к данному процессу с необходимым вниманием.

Утепление мансарды своими руками — чем утеплить мансарду изнутри

Как правильно утеплить мансарду изнутри

На фото утепленная мансарда:

Если крыша уже покрыта, утепление мансарды изнутри можно осуществлять в любое время года и суток. Недостатком является наличие труднодоступных мест, которые должны быть обработаны.

Гидроизоляция

Кровлю необходимо защищать от влаги: атмосферного влияния, конденсата, пара, испарений. Гидроизоляция должен быть качественной – от этого зависит срок службы всей крыши.

Материал следует укладывать непосредственно под внешний слой кровельного покрытия с оставлением зазора между ними для циркуляции воздуха.

Гидроизоляция должна соответствовать двум требованиям: не давать влаге попасть внутрь здания и долго служить.

Обычная полиэтиленовая пленка не подходит – она способствует появлению конденсата и не долговечна. Лучше использовать перфорированную пленку либо «дышащие» мембраны. Рулоны следует укладывать внахлест и склеивать в единое целое.

Пароизоляция

В жилом помещении имеется влажный теплый пар. Чтобы он не проникал в слой утеплителя, применяют пароизоляционный материал. Он изолирует холодный и теплый воздух друг от друга. Если не использовать пароизоляцию, то конденсат всё намочит и тот потеряет свои утепляющие свойства.

Полотно пароизоляции накладывают на материал со стороны жилого теплого помещения

Важно соединить его в единое целое

Теплоизоляция

При утеплении мансарды изнутри необходима теплоизоляция для удержания тепла в помещении. Она зависит от теплопроводности используемого материала. Чем ниже теплопроводность – тем лучше материал удерживает тепло. Теплопроводность зависит от плотности и наличия пузырьков воздуха.

Для достижения цели (сохранение тепла) следует выдерживать толщину слоя. Чем больше теплопроводность, тем больший слой необходим.

Утепление мансарды минватой

Минвату часто применяют в качестве материала для утепления, благодаря ее свойствам: она имеет высокую теплопроводность, не горюча и не впитывает влагу. К тому же утепление мансарды ватой процесс не сложный, доступный даже новичку.

Утепление мансарды изнутри минватой своими руками

Кроме мин ваты также можно попробовать утеплить стены мансарды аналогичным материалом стекловатой. Ее основные характеристики сходны с минватой, но она обладает большей прочностью и хорошей звукоизоляцией. Кроме того, ее можно использовать при более низкой наружной температуре, но влагу она впитывает хуже, чем минвата . Поэтому во влажных помещениях лучше утеплить мансарду минватой.

Подготовительные работы — с чего начать

До начала обустройства теплоизоляции нужно как следует подготовить мансарду: произвести уборку, вынести вещи и предметы, заделать все отверстия и щели, уплотнить стыковые участки оконного проёма и т. д. Небольшие трещины и дыры на полу и в стенах следует замазать шпаклёвкой; более крупные дефекты можно сначала заполнить частицами пенопласта, а затем уже заделать цементным раствором.

Утепление мансарды изнутри своими руками

Здесь вы узнаете:

Утепление мансарды изнутри своими руками начинается с изучения устройства кровельного пирога и выбора утеплителя. Материалов для теплоизоляции множество — минвата, стекловата, эковата, пенопласт, пенофол и другие. Выбор материала зависит от назначения дома и типа кровельного покрытия.

Устройство кровельного пирога

Крыша мансарды имеет несколько функциональных слоев. Разновидности крыш с их конструкциями различаются по степени сложности.

В совокупности слои мансардной крыши называются кровельным пирогом (по другому схема утепления мансардной крыши).

Существует 2 типа чердака: эксплуатируемый и холодный. Конструкция кровли выбирается с учетом выбора конструкции чердачного помещения.

В случае планировки холодного чердака, утепляется только перекрытие.

Если планируется мансарда, то нужно будет заняться утеплением крыши.

Конкретно в этом случае создают кровельный пирог.

Пирог состоит из:

внутренней отделки,
обрешетки,
пароизоляционного слоя,
контробрешетки,
утеплителя,
гидроизоляции,
вентиляционного зазора,
кровельного материала.

Осторожно! Очень важно соблюсти правильную цепочку слоев, поскольку каждый из элементов выполняет свою определенную функцию. При неправильной очередности слоев нарушатся теплоизоляционные характеристики крыши, что приведет к порче строительного материала. Рекомендуем вам ознакомиться с подробной схемой утепления крыши своими руками.

Как правильно утеплить мансарду изнутри

На фото утепленная мансарда:

Гидроизоляция

Пароизоляция

Полотно пароизоляции накладывают на материал со стороны жилого теплого помещения. Важно соединить его в единое целое.

Теплоизоляция

Теплоизоляция чердака требует использования паропроводящих материалов. Кроме того, материал должен быть упругим и плотным, сохранять форму при разрезании.

Выбор необходимых материалов

Утеплителей существует масса. Однако далеко не все из них рекомендованы для монтажа в жилой мансарде. Для чердачного помещения характерна достаточно высокая влажность из-за подъема нагретого воздуха с нижних этажей коттеджа. Плюс и об экологичности, и безопасности материала также не стоит забывать.

Если чердак нежилой, то за счет естественной вентиляции через продухи, софиты и слуховые окна пар быстро выветривается из него на улицу. В результате внутри не образуется конденсат, и стропильная система не подвергается негативному воздействию избыточной влаги.

В мансарде ситуация обстоит иначе. При ее утеплении приходится создавать преграду для ухода тепла наружу и уменьшать воздухообмен с улицей. В итоге весь пар остается внутри мансардных комнат.

Поэтому, если утеплитель не защитить надежно от влаги, то долго он не прослужит. Ведь любой теплоизоляционный материал после намокания частично либо полностью теряет свои свойства.

Для утепления мансарды изнутри рекомендуется использовать каменную минвату либо пеноплекс. Остальные варианты малопригодны для подобной работы

При выборе утеплителя необходимо оценивать его:

теплопроводность;
паропроницаемость;
объемный вес;
горючесть;
звукоизоляцию;
экологическую безопасность.

Если выбрать слишком тяжелый материал, то стропила окажутся перегружены. А мансарду нередко обустраивают из нежилого чердака. Стропильные балки, в таком случае, не рассчитаны на излишние дополнительные нагрузки. Испытывать судьбу здесь не стоит.

По теплопроводности большинство представленных на рынке утеплителей схожи. Надо лишь правильно подобрать их толщину для достижения требуемых параметров теплоизоляции.

Использовать для утепления мансарды изнутри напыляемый полиуретан или фольгированный полиэтилен не рекомендуется из-за высокого риска в случае совершения малейших ошибок при монтаже выпадения конденсата непосредственно на деревянных стропилах

Из всего ассортимента теплоизоляционных материалов, для внутреннего утепления мансарды наиболее подходят – минеральная вата (базальтовая) и экструдированный пенополистирол. Причем первый вариант более предпочтителен, нежели второй. Минвата не горюча и обладает лучшей звукоизоляцией.

Брать стекловату не стоит из-за ее предрасположенности к крошению. Мелкие частицы стекла очень опасны для человека. И обычный пенопласт также применять в мансарде не рекомендуется. В сравнении с ЭППС он более горюч и экологически вреден. Кроме того, его придется укладывать более толстым слоем.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол больше известен современным строителям как пеноплекс. Его изобрели в середине прошлого столетия и с тех пор успешно применяют для утепления крыш, стен и полов в жилых помещениях. Его производство чем-то напоминает производство пенопласта, но отличается высокотемпературным воздействием на сырьё. Полученный материал имеет высокую плотность и соответствующую прочность. Отличный показатель прочности – стирекс используют для теплоизоляции взлётных полос в аэропортах.

Листы пеноплекса изготавливают с фаской по кромке, это позволяет утеплять поверхности без стыков и зазоров

Минеральная вата

Минеральная вата – один из самых популярных тепло- и звукоизоляционных материалов. Её успешно применяют для утепления кровли и мансарды, полов и стен. Этот утеплитель можно использовать внутри и снаружи здания. Он выдерживает температуру до плюс 690 градусов и может использоваться для защиты горячих трубопроводов.

Под понятием «минвата» могут подразумеваться каменная вата, стекловата и шлаковата. Минвата бывает разной плотности, в зависимости от марки и производителя. Для теплоизоляции мансарды лучше подбирать минвату с вертикально расположенными волокнами.

Бывают виды тепловаты с хаотично расположенными волокнами, такой вариант отличается повышенной прочностью

Стекловата

Одна из разновидностей минваты, стекловата, давно и успешно применяется как утеплитель для кровли. Производят её из битой стеклотары и других кристаллических отходов производства.

Стекловолоконный утеплитель хорошо зарекомендовал себя в утеплении ломаной крыши изнутри. Благодаря своей прочной структуре, стекловата выгодно отличается от других видов минваты. Её волокна почти втрое длиннее волокон обычной минваты.

Стекловата легко укладывается и обрезается, сравнительно недорого стоит и может использоваться для внутреннего и наружного утепления

Работать с этим материалом нужно очень осторожно, используя средства индивидуальной защиты. Тончайшие волокна при попадании на кожу и слизистую вызывают сильное раздражение.

Каменная вата

Каменная, или базальтовая, вата – это теплоизолятор, в основе которого лежит природный горный материал. Этот утеплитель не относится к разряду дешёвых, но выгодно отличается от других долгим сроком службы и отличными эксплуатационными характеристиками.

Процесс производства базальтовой ваты предполагает высокотемпературное воздействие до 1500 тысячи градусов. Современное производство использует для связывания частиц в композиционные составы на основе фенолформальдегида.

Каменная вата – качественный материал для утепления

Пенопласт

Пенопласт – это вспененный полимерный материал. Он очень лёгкий, так как его основное содержимое – пузырьки воздуха. Именно они и выступают в роли теплоизолятора. Пенопласт бывает прессованным и непрессованным. Разобраться, какой вид материала перед вами, несложно – непрессованный пенопласт похож на пчелиные соты, он без усилий крошится. Такой материал используют в основном для изготовления противоударной упаковки. Прессовый пенопласт более плотный – он хорошо режется, не рассыпается на крошки.

Для утепления можно использовать и тот, и другой вид. Пенопластовые плиты легко крепятся к стропилам при помощи саморезов или клея. Поверхность плит можно оштукатуривать. Для мансарды используют плиты толщиной 7 сантиметров.

При использовании пенопласта важно предусмотреть в последующем качественную вентиляцию помещения

Эковата

Это сравнительно новый вид утеплителя, ещё не набравший такую популярность, как пенопласт или минвата. Он отличается от других теплоизоляционных изделий тем, что не выпускается пластами или рулонами. Эковата – сыпучее вещество, волокна в котором сцепляются только за счёт электростатики.

Состоит эковата из целлюлозы и производится из отходов. Её преимущество заключается в том, что сыпучий состав хорошо заполняет все щели и дыры. Теплоизоляционные качества у неё при этом те же, что и у минваты.

Натуральный состав этого утеплителя является благоприятной средой для развития микроорганизмов и плесени, в ней отлично себя чувствуют насекомые и грызуны. Чтобы придать утеплителю противопожарные свойства, целлюлозу обрабатывают антипиренами.

Эковату наносят методом распыления

Пенополиуретан

Пенополиуретан – это один из видов пластмассы, характеризуется пенистым составом. Практику использования пенополиуретана нам принесли немцы. Этим изолятором можно утеплять дома из бетона и кирпича. Наносится он методом распыления и прочно держится на любых поверхностях.

Пока трудно сказать, какой максимальный срок эксплуатации у этого утеплителя, история его применения пока очень невелика. Пенополиуретановые мочалки мы используем очень давно, а вот как утеплитель – сравнительно недавно.

Известно, что этот состав хорошо изолирует шумы и не уступает по своим теплоизоляционным качествам пенопласту

Пенофол

Пенофол – тонкий полимерный теплоизолятор, состоящий из пены и алюминиевой фольги. Отражающая способность у этого материала отличная – до 97 процентов. Этот теплоизолятор не пропускает воду и воздух, а потоки тепла отражает обратно в помещение. Работа такого материала схожа с действием термоса. Толщина покрытия − от 3 миллиметров до 4 сантиметров.

Специалисты рекомендуют комбинировать пенофол с другими теплоизоляторами, в том числе используя его для гидроизоляции

Как выбрать утеплитель

Выбор подходящего утеплителя – ответственный этап обустройства жилого помещения на чердачном этаже.

Необходимо учитывать несколько важных факторов:

Учет климатических условий. Если в регионе свирепствуют сильные морозы в холодное время года, утеплитель нужно выбирать ячеистый или пористый. Его структура позволяет теплому воздуху заполнить пустые пространства и сохранить тепло в помещении. Это работает, как ПВХ-профили и стеклопакеты на окнах. Чем больше слоев ячеек, тем лучше материал, поэтому толщина слоя должна быть больше 1-2 см.
Для регионов с повышенной влажностью на первом месте стоит гидрофобность материала. Все виды ваты здесь нежелательны, зато производные полиэтилена и пластмассы будут в самый раз. Можно смело пользоваться пенополистиролом и пенополиуретаном.
При большом количестве осадков зимой, дающих нагрузку на кровлю, предпочтительны легкие по весу материалы. Например, пенопласт и фольга.

Учет показателей влаго- и пожаростойкости. Даже если климат не изобилует дождями, защита утеплителя от влаги очень важна. Мокрый материал перестает выполнять свои функции, поскольку меняется его теплопроводимость, и набирает в весе.
Что касается пожаробезопасности, это скорее соблюдение всех норм СНиП. Выбрать устойчивый к возгоранию материал не сложно. Большинство производителей добавляет в органическое сырье для изготовления утеплителя вещества, называемые антипиренами. Они препятствуют распространению огня.

Способность материала держать форму. Измеряется как модуль упругости и устойчивость к деформации. От этого зависит, будет ли он создавать монолитную надежную защиту или начнет провисать и в помещении появятся сквозняки и продуваемые места. Безусловные лидеры в этом отношении не листовые, а напыляемые материалы.
Коэффициенты материала по нескольким характеристикам: теплопроводимость, паропроницаемость, индекс звукоизоляции.
Состав вещества. Для обустройства жилой комнаты в мансарде рекомендовано применение экологически безопасных материалов, без смол, формальдегидов и токсичных веществ. Допустимы различные пропитки, если их наличие соответствует требованиям ГОСТа.

Имеет значение и тип материалов, использовавшихся при отделке кровли.

Под профнастил

Он менее проблематичен в отношении протечек и возникновения конденсата, так как листы прилегают плотнее, а места соединений обрабатываются герметиком и краской. Но свои особенности у материала имеются. Во-первых, он очень холодный и утеплитель должен быть качественным и внушительным по толщине. Во-вторых, во время дождя под кровлей из профнастила очень шумно, нужен материал с высокими показателями поглощения звуков.

Из перечня подходящих материалов нужно исключить тонкие фольгированные листы, стекловолокно, целлюлозные утеплители по типу экольна. Их толщина и показатели звукоизоляции недостаточны для обеспечения комфортного проживания в мансарде под профнастилом на крыше.

Дома зимнего проживания

Универсального решения для утепления мансарды зимнего проживания не существует. Все зависит от климатических условий и материалов, использовавшихся при строительстве дома.

Долгие и суровые зимы – основательный, пористый, устойчивый к перепадам температур утеплитель. Теплый климат – любой подходящий по типу кровли материал.

В частном деревянном доме из-за свойств дерева сохранять тепло достаточно тонкого утеплителя. Подойдут и материалы на основе целлюлозы, на стекле или пластике. Можно использовать фольгированные с минимальной толщиной.

В кирпичных домах с крышами из профнастила, черепицы или шифера необходимо дополнительное утепление в виде воздушных пространств. Это могут быть плотные пористые материалы и несколько прослоек между ними. Утепление каркасного дома не требует особых усилий, так как в его конструкции уже предусмотрены все особенности конкретных климатических условий. Здесь подойдут любые влагостойкие и пожаростойкие материалы.

Для мансарды над баней

Наряду с типом материалов для кровли нужно брать во внимание расположение мансарды: или она находится над всеми жилыми помещениями, или над частью дома.

Один из проблематичных вариантов – это мансарда над баней. При таком расположении сложно обустроить в ней жилое помещение. Она больше подходит для комнаты отдыха, небольшой гостиной или игрового уголка, который необходим после банных процедур.

Основная сложность при выборе материалов заключается в микроклимате помещения над баней, отличном от микроклимата над жилыми комнатами. Температурно-влажностный режим в ней нестабилен, а возможность возникновения конденсата очень высокая. Разумеется, при таких условиях не годятся ни опилки, ни вата, ни экологические утеплители на основе целлюлозы. Здесь необходимы гидрофобные материалы по типу пенополистирола и пенополиуретана, фольгированные покрытия, хорошая пароизоляция принудительная вентиляция.

Под металлочерепицу

Утепление потолка мансарды под таким материалом правильно осуществлять при помощи прослойки, не боящейся влаги. Особенности строения и монтажа металлочерепицы таковы, что под нее может попадать вода. Оптимально здесь использование вспененных материалов на основе пластика или стекла, но если выбор пал на минеральную вату, важно позаботиться о хорошем слое гидроизоляции.

Также необходимо выбрать материал с антиконденсатным покрытием. После того как конденсация достигнет определенной температуры, она тоже превратится в опасную для утепляющего слоя воду. Решить проблему можно при помощи полипропиленовых пленок, геотекстильных покрытий и супердиффузных мембран.

К недостаткам металлочерепицы относится то, что ее необычная форма позволяет осадкам скапливаться между слоями покрытия, которое практически невозможно сделать полностью герметичным. Максимально нивелировать ущерб от этого поможет качественная вентиляция под кровлей. Естественной в этом случае может быть мало, необходимо обустраивать принудительную.

Такие проблемы распространяются также на керамическое рельефное покрытие и листы шифера. Все они имеют одинаковую форму, которая не позволяет подогнать листы вплотную.

Порядок работ своими руками

Технология создания термоизоляции в мансарде доступна и непрофессионалам. Залог успеха не в опыте монтажных работ, а в правильном подборе материала, последовательном выполнении действий по созданию сплошного утепленного контура и аккуратности.

Порядок действий следующий:

Расчет допустимой нагрузки и оптимальной толщины материала.
Выбор материалов и необходимых инструментов (включая экипировку для соблюдения техники безопасности).
Подготовка помещения: уборка, обеспыливание, обработка деревянных конструкций защитными пропитками.
Монтаж обрешетки. Это важный и обязательный этап, который любители пропускают по незнанию. Устройство термоизоляции мансарды без обрешетки и контробрешетки считается грубой ошибкой. Она прибивается изнутри по всей площади кровли.
Укладка гидроизолирующей пленки или диффузной мембраны. Крепление не должно быть внатяжку, лучше пусть материал немного провисает. Накладываются листы внахлест друг на друга (15-25см) и крепятся при помощи ленты или фольги. Между мембраной и обрешеткой обязателен зазор от 20 до 50см.
Монтаж утеплителя. Способы разные, зависят от типа материала и расположения стропил. Рулонный материал может крепиться с небольшим нахлестом и фиксироваться скотчем или степлером. Листовой утеплитель для отделки кровли и стен укладывается вплотную, с учетом небольшой усадки в дальнейшем. Примыкание делается максимально тесным, швы обрабатываются скотчем. Можно использовать шурупы и гвозди для очень плотных материалов.

Важно хорошо состыковать в углах фронтона и на таких сложных участках, как конек, ендова, свесы. Для этого используются небольшие детали материала, разделенные подручным способом.

Особое внимание уделяется контуру окон. Помещение останется холодным, если через щели у окна будет выходить теплый воздух.

Последовательность такая: утепление крыши, перекрытий, фронтона, перегородок, стен. Пол можно утеплить как до, так и после.

Утепление пола более вариативно, поскольку на него меньше оказывают влияние осадки, ветры и морозы.

Это может быть и сухая засыпка, и опилки, и минеральная вата:

Монтаж пароизоляции. Укладывается внахлест, как мембарана, фиксируется разными способами. Как правило, на материале есть линия, отмечающая ширину стыка двух листов.
Обрешетка при необходимости.
Декоративная отделка.

Утепление фронтона

Монтаж утеплителя на фронтонные стены не отличается от его крепления на боковые стены или крышу. Для установки защиты необходимо сделать перегородки из досок размером 5×150 мм. Схема их расположения должна напоминать строение стропильной системы:

Толщина должна соответствовать толщине утеплителя.
Расстояние между ними должно обеспечивать плотное удержание листов теплозащиты.

Для утепления фронтона необходимо устройство перегородок

Утепление пола

Утепление пола мансарды проводится по той же схеме, что утепление стен, за одним исключением – пароизоляционная пленка укладывается под утеплитель, а гидроизоляция размещается сверху.

Основные ошибки, допускаемые в процессе утепления мансарды

Конечный результат работы, которая проводится своими руками, напрямую зависит от того, насколько точно соблюдена технология и все предписанные правила. Особенно внимательно стоит отнестись к процедуре укладки гидроизоляционного слоя, так как материалы, которые способны впитывать влагу, в дальнейшем уже высыхают, что часто становится причиной холода в помещении.

Вот несколько рекомендаций от специалистов, используя которые можно свести к минимуму негативные последствия:

если угол наклона крыши не превышает 13°, это станет причиной задержки осадков на поверхности. Как результат – возникновение ржавчины и появление протечек. Все это может негативно сказаться на состоянии утеплителя, так что важно убедиться, что угол наклона достаточно велик, перед тем как приступать к работе;
монтаж теплоизоляционного материала на стены и крышу – это еще не все необходимые работы. Необходимо позаботиться и об утеплении окон (по шведской технологии). Для этого лучше всего пригласить специалистов, чтобы наверняка избежать протечки. В особенности если требуется установка окон под наклоном;
для того чтобы обеспечить теплоизоляционному материалу проветривание и возможность подсохнуть в случае намокания, желательно оставить между материалом и кровлей зазор примерно 2-3 см;
категорически нельзя пропускать хотя бы один из необходимых слоев паро- или гидроизоляционных материалов;
в случае если теплоизоляционный материал по толщине превосходит стропила, то их высоту можно увеличить, самостоятельно набив дополнительные рейки.

Эти простые рекомендации могут помочь в процессе работы, существенно повысив качество утепления. Однако, если по какой-либо причине есть сомнения в силах и опыте, будет лучше пригласить специалиста. Конечно, за это придется заплатить, но в этом случае не придется переделывать всё дважды.

Утепление фронтона мансарды изнутри – далеко не самая сложная задача, с которой может столкнуться владелец дома. Нередко на верхнем этаже хозяева желают расположить балкон, технология утепления которого также имеет свои особенности.

Как и для стен, для утепления потолка на балконе могут быть использованы самые разнообразные материалы, хотя, стоит отметить, что здесь нередко применяет технология утепления лоджий, которая до этого не упоминалась. Подробно разобраться с особенностями этого процесса вам поможет разобраться пошаговая инструкция «Утепление балкона изнутри своими руками».

Схема температурных контуров мансарды

Как избежать ошибок при утеплении мансарды своими руками

Многие жители частных домов создают мансардные этажи в своем жилище. Очень часто такие помещения более подвержены потерям тепла, чем другие этажи строения. Такие потери вызваны прежде всего отсутствием, так называемой, подушки тепла.

Теплоизоляция мансарды позволяет создать дополнительную комнату в Вашем доме.

Стоит отметить, что мансарда имеет самую большую площадь прикосновения с улицей, в сравнении с остальными помещениями дома.

Вот для того чтобы ваш дополнительный этаж был более комфортным и помог сэкономить тепло вашего дома, то его нужно тщательно и правильно утеплить.

Как утеплить мансарду изнутри самостоятельно, если вы (прежде) таким не занимались.

Не стоит бояться, помните: глаза боятся, а руки делают. Так что приступим к изучению основных моментов утепления дополнительного помещения.

Если все выполнить правильно, то ваше помещение будет держать тепло. Потому следует очень внимательно подойти к вопросу выбора требуемого утеплителя, так как от него зависит эффективность проводимой вами теплоизоляции.

Как правильно утеплить мансарду изнутри

Важным фактором теплоизоляции является правильное крепление самого утеплителя.

Не стоит забывать об обязательном вентиляционном пространстве между верхней частью утеплителя и нижней поверхностью крыши. Через вентиляционный канал будет уходить поток влажного воздуха и образовавшийся конденсат.

Утепление мансарды изнутри нужно сделать качественно. Это выполняется не только для того, чтобы защитить жилье от воздействия разных температур и атмосферных осадков, но также это даст возможность препятствовать снижению температуры воздуха верхних этажей дома.

Уже очень давно известно, что теплый воздух имеет свойство подниматься вверх. Именно потому разница в температуре воздуха одной и той же комнаты, но в разных местах может составлять несколько градусов.

Даже если у вас в доме утеплены стены и пол, то все равно большая часть тепла будет выходить через потолок, при условии, что он у вас не утеплен. Основной причиной такой потери тепла является то, что между внешней и внутренней стороной покрытий происходит значительный перепад температуры.

Стоит также учесть, что у теплого воздуха наблюдается очень высокая влажность, в сравнении с холодным воздухом. Потому образование конденсата на потолке вашей мансарды появляется при разнице температур, высокой температуре внутри помещения и пониженной температуры снаружи помещения.

Вот именно такие нежелательные моменты и стали причиной возникновения более жестких требований к теплоизоляционной защите для кровли, нежели чем утепление стен изнутри мансарды.

Самыми значительными потерями тепла и характеризуются помещения мансарды. Потому правильное выполнение утепления ее покрытия, даст вам возможность получить хороший экономический эффект, который порадует бюджет вашей семьи.

При качественном сравнения двух типовых двухэтажных домов с мансардными этажами, общей площадью около 200 квадратных метров, причем эти мансарды утеплены соответственно по новой и старой технологии, то однозначно можно прийти к единому выводу, что установка современной теплоизоляции может снизить тепловые потери в несколько раз.

Сосульки на доме свидетельствуют о плохой теплоизоляции мансарды и в дальнейшем могут повредить крышу. Нажмите на фото для увеличения.

А это, конечно же, может помочь более экономично пользоваться производительной мощностью вашей отопительной системы, что снижает денежные расходы на оплату энергоносителей.

Очень часто, когда наблюдается оттепель, со всех крыш домов начинают свисать сосульки, которые представляют опасность для проходящих рядом людей.

Если их периодически сбивать, то в таком случае есть вариант повреждения кровли, что может привести впоследствии к неприятным моментам.

Вот такие же сосульки возникают из-за того, что выполнена недостаточная теплоизоляция покрытия крыши.

Снег, который лежит на крыше, снизу подогревается выходящим теплом из внутреннего помещения дома и соответственно начинает таять.

Растопленный снег превращается в воду, которая начинает стекать с крыши и от минусовой температуры станет замерзать, образуя при этом сосульки.

А если теплоизоляцию выполнить согласно всем требованиям и правилам, то про образование сосулек на вашем строении можно забыть.

Главные требования к созданию тепловой защиты покрытий

Для выполнения контроля над удержанием норм и правил теплозащиты во время создания ограждающих конструкций, которыми и являются вышеупомянутые кровли, есть СНиП II-3-79.

Для определения теплоизоляции вашего помещения нужно учесть продолжительность отопительного периода региона, где проводится стройка, а также среднюю температуру воздуха.

Если учитывать такие нормы, то для Москвы и Подмосковья, показатель сопротивления теплопередаче покрытий кровли должен составлять не меньше 4,7 кв.м.С/Вт.

Конструктивные особенности теплозащиты

Так как кровельное покрытие здания является слоем гидроизоляции, то оно может плохо пропускать через себя пары и влагу, что будет способствовать на внутренней стороне кровли образованию конденсата.

Такие образования могут вызвать негативные последствия:

нижняя часть кровли будет покрыта мокрыми пятнами и образовавшейся плесенью, хотя гидроизоляция крыши может быть выполнена правильно при этом;
качества утеплителя из-за влаги могут ухудшиться;
большое количество образованного конденсата может привести к тому, что с потолка помещения станет просто капать вода.

Констуктивные особенности крыши. Нажмите для увеличения.

Так как влага может отрицательно воздействовать на материал утеплителя и ухудшать его свойства, то такой утеплитель стоит защитить от возможного попадания влаги на него.

Для таких целей используется паронепроницаемый материал, которые располагается с внутренней стороны утеплителя. Также не забудьте сделать вентиляционную прослойку между утеплителем и кровлей, чтоб через нее выходил влажный воздух.

Очень часто мансарду делают из обычного чердачного помещения. Это делают для того, чтобы сохранить стропильную систему крыши. Также, чтобы облегчить нагрузку на несущие части строения, используют более легкие виды утеплителей с низкой плотностью.

Очень часто такие утеплители при некачественном материале и проведенных работах по утеплению продуваются потоками воздуха от сквозняков, и соответственно тепло из помещения будет уходить вместе со сквозняком.

Для того чтобы сохранить тепловые характеристики такого утеплителя, следует применить дополнительно еще паронепроницаемый и ветрозащитный материал.

Если вы хотите выполнить утепление мансарды, то не стоит забывать о том, что потеря тепла, возможна, не только через кровлю, но и через торцовые стены. Потому фронтон также стоит очень хорошо утеплить. Любая мансарда имеет систему стропил, которую и следует очень тщательно и без пропусков заполнить утеплителем.

Сегодня возможно выполнить утепление мансарды изнутри пенопластом, минеральной ватой, пенофолом, сыпучими смесями и т. п.

Все зависит от требований к тому или иному виду утеплителя и финансовых возможностей покупателя.

Проще всего использовать плиты минеральной ваты, которые производятся на основе базальтового волокна и стекловолокна.

Укладываем правильно теплоизоляционные плиты

Схема теплоизоляции крыши. Нажмите для увеличения.

Укладывание таких плит производится в один или же несколько слоев. Во время крепления такого вида утеплителя не стоит забывать о необходимой вентиляционной прослойке и об обязательной защите пароизоляционного материала.

Также обратите внимание, что если ваши стропила заметно меньше толщины утеплителя, то нужно будет подготовить и набить бруски на тонкие стропила.

И в таком случае размешать плиты утеплителя вровень со сколоченной конструкцией. Отделочные работы можно выполнить при помощи вагонки или же гипсокартона.

Еще есть другие варианты теплоизоляции, например, утепление мансарды изнутри пенофолом. Такой вариант утепление стоит доверить профессионалам, так как он требует дополнительного оборудования для распыления и некоторый особых знаний.

Помещение, утепленное таким видом утеплителя, сохраняет свою конструкцию и не сокращается его площадь. Но данный вид утеплителя является не дешевым удовольствием.

Комбинированный способ утепления

Очень часто для утепления мансарды используют комбинированный способ теплоизоляции. В таком случае утепляют потолок дополнительным слоем теплоизоляции поверх уже существующей.

Но при таком способе не стоит забывать о том, что нужно еще дополнительно утеплить элементы перекрытия и вертикальные стены помещения.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать утепление стен мансарды изнутри своими руками

Все больше хозяев задумываются над тем, чтобы превратить пустой чердак своего дома в комфортное помещение. В первую очередь его необходимо надежно утеплить. Сделать это своими рукам нетрудно, изучив технологию работ и свойства утепляющих материалов.

Общие требования к системе теплоизоляции

Для эффективной работы теплоизоляции необходимо следующее:

Утеплитель должен перекрывать все поверхности без пропусков, сплошным «ковром».
Теплоизоляционный материал защищается от попадания конденсата, образующегося под кровлей в результате взаимодействия теплого влажного воздуха изнутри и холодного воздуха снаружи.
Образовавшийся конденсат необходимо удалять через вентиляционные каналы.
Утеплитель должен комплектоваться ветрозащитным слоем, предохраняющим его от выдувания тепла.
Выбранный материал должен соответствовать всем санитарным и строительным нормам.

Правильное утепление мансарды

Выбор материала

Рассмотрим самые популярные варианты утепления стен мансарды своими руками изнутри:

Минеральная вата. Недорогой материал, удобный для проведения работ. Хорошо звукоизолирует помещения, не накапливает влагу в процессе эксплуатации. Для укладки между стропилами его разрезают на листы на 1-2 см шире расстояния между ними. Материал вставляется в стропильные промежутки и за счет упругости плотно удерживается в них.
Пенопласт. Этот утеплитель относится к бюджетным и практичным способам утепления. Он безопасен для здоровья, не гниет и не разлагается. Но полное отсутствие паропроводимости и уязвимость для грызунов снижает его эффективность. Также негативно влияют на сохранность тепла неплотные стыки между плитами.
Пенополиуретан. Утеплитель, легко наносимый путем напыления на любую поверхность при помощи портативной установки. Наносимый слой не имеет разрывов и пор, что положительно влияет на качество утепления. Материал недостаточно устойчив к воздействию высоких температур.
Эковата. Материал на основе целлюлозы наносится при помощи распылительной установки или вручную, что обеспечивает создание бесшовного покрытия по всей поверхности. Требует защиты полученной поверхности от воздействия влаги пароизоляционным материалом.
Фольгированные материалы. По отношению к традиционной теплоизоляции эти утеплители имеют лучшие свойства за счет нанесенного на них зеркального слоя. Этот слой отражает выходящее из помещения тепло обратно, повышая его теплозащиту. За счет малой толщины создается экономия в занимаемом объеме помещения.

Материалы для утепления мансарды

Из чего состоит правильная теплоизоляция?

Правильно сделанное утепление стен мансардного этажа должно состоять из нескольких слоев (по порядку):

Ветрозащитная пароизоляция. Закрепляется под кровельным покрытием над стропилами при помощи реек.
Контробрешетка. Необходима для создания вентилируемого пространства между кровлей и гидроизоляцией и удаления скапливающегося там конденсата.
Гидроизоляция, предотвращающая намокание утеплителя, во избежание потери его теплоизоляционных свойств.
Утеплитель. Материал закрепляется между стропилами и является основным элементом «конструктивного пирога». Между ним и гидроизоляционной пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор.
Обрешетка. Набиваемые поперек стропил рейки удерживают утеплитель и служат основой для крепления пароизоляции.
Пароизоляция. Мембранная пленка закрепляется внахлест с зазором 10-15 см. Все участки скрепляются между собой клейкой лентой, чтобы образовалось цельное покрытие без щелей.
Внутренняя отделка – гипсокартон, ОСБ, ГВЛ и т.п.

Схема устройства утепления

Порядок работ при утеплении минеральной ватой

Приобретение материала

В первую очередь необходимо привести в порядок все узлы стропильной системы, так как после утепления к ним невозможно будет подступиться.

Затем необходимо измерить размеры крыши, стен и пола и рассчитать необходимое количество утеплителя. Вычисленную площадь покрытия необходимо увеличить на 10%, что даст возможность его слегка сжимать при укладке и обезопасит в случае небольшой ошибки в расчетах.

Минеральная вата выпускается в виде матов или рулонов толщиной 5 и 10 см. Эффективное утепление наружных стен и крыши должно быть не менее 15 см, исходя из этой величины и нужно приобретать утеплитель.

Минеральная вата в рулонах более предпочтительна для работы в том плане, что с ее помощью можно создать покрытие с минимумом стыков, уменьшив возможные тепловые потери.

Минеральная вата выпускается в виде матов или рулонов

Раскрой утеплителя

Разрезать листы минеральной ваты необходимо каждый раз, предварительно измеряя расстояние между стропилами или лагами, куда он должен быть помещен. В процессе строительства не всегда можно соблюсти эти расстояния строго одинаковыми, а утеплитель должен помещаться туда с легким усилием.

Для этого ширину закладываемого мата делают на 1-2 см шире расстояния между стропил. Многие строители учитывают необходимость утепления мансарды и сразу ставят стропила на нужное расстояние друг от друга.

Для разрезания минваты удобно использовать специальный нож

Читайте также — технология утепления мансарды минватой.

Монтаж утеплителя

На этом этапе отрезанные листы вставляются между стропилами. Если шаг стропил большой и ширину листов необходимо увеличить, то требуемый размер можно получить путем их наращивания. В дополнение к стандартному мату нарезается дополнительная вставка, которая закрепляется при помощи дюбелей-грибков, либо тонких гвоздиков с широкими шляпками.

Такие метизы можно сделать из стандартных гвоздей самостоятельно, используя нарезанные вручную шайбы из оцинковки, алюминиевого профиля или толстой пластмассы. От шайб не требуется соблюдения строгих форм, главное, чтобы они хорошо удерживали рыхлый утеплитель.

Метизы вбиваются сквозь утеплитель в обрешетку. В этот момент необходимо внимательно следить, чтобы гвозди не пробили рейку насквозь и не повредили гидроизоляцию. Крепко поджимать маты нельзя, шайбы должны лишь поддерживать утеплитель на месте, не позволяя ему сдвигаться.

Маты должны быть уложены друг к другу вплотную, без пропусков и щелей. Если запланирован слой утеплителя из двух слоев минеральной ваты, то стыки слоев не должны быть друг над другом, а располагаться с перехлестом.

Минеральная вата легко сжимается, поэтому ее нельзя укладывать непрерывным слоем выше 2,5-3 м. В этом случае необходимо между стропилами размещать деревянные перемычки, на которые она будет опираться.

Многие производители выпускают минвату в матах, которые с одной стороны шершавые, а с другой гладкие. Это говорит о том, что гладкий слой имеет водоотталкивающие свойства и при монтаже должен быть обращен к крыше.

Листы минеральной ваты плотно вставляются между стропилами

Монтаж пароизоляции

Следующий этап работ – крепление пароизоляции. Для предотвращения возникновения точки росы внутри слоя утеплителя его необходимо закрывать пароизоляционной пленкой. Точка росы означает место конденсации водяных паров, неизбежно возникающее на границе соприкосновения холодного и теплого пространства, то есть улицы и комнаты.

Появление влаги в утеплителе резко снижает его изоляционные характеристики и может привести к появлению грибка и гнили внутри него и на стропильной системе.

Ряды пароизоляционной пленки крепятся к стропилам параллельно полу снизу-вверх. Для монтажа используется строительный степлер. При креплении необходимо соблюдать нахлест пленки не менее 10 см. Все швы плотно проклеиваются скотчем, чтобы образовалась единая цельная поверхность.

Поверх утеплителя монтируется пароизоляция

Крепление обрешетки

Поверх пароизоляции крепятся рейки для монтажа внутренней отделки. Это могут быть рейки размером 20×50, либо недорогие доски такой же толщины. Шаг обрешетки зависит от того материала, которым будет проводиться внутренняя отделка. Плотные ОСП или фанера требуют редкого крепежа – через 50-60 см, для гипсокартонных листов нужна более частая обрешетка – через 20-30 см.

Порядок работ при утеплении пенопластом

Толщина пенопласта выбирается, исходя из температурного режима в месте проживания. Для среднероссийских условий достаточна толщина в 15 см.

Крепление пенопластовых листов может проводиться двумя способами:

Гвоздями с широкими шляпками;
Строительной пеной.

Технология крепления гвоздями аналогична той, что используется при монтаже минеральной ваты.

Монтаж на пену более затратен, но дает лучшие результаты. Для его использования необходим монтажный пистолет для профессиональной пены. Не стоит приобретать дешевую бытовую пену. В комплекте с ней идет пластиковая трубка для подачи пены, пользоваться которой для заполнения нешироких щелей весьма неудобно. Трубка изгибается, ее необходимо направлять свободной рукой, а в результате клеевой шов получается очень низкого качества. Если баллон не израсходован полностью, то пена застывает в трубке, делая его непригодным для дальнейшего использования. Профессиональный пистолет для пены лишен этих недостатков.

Кроме того, сам материал профессиональной пены более качественный, чем у бытовой.

Раскрой пенопласта

Измеряется расстояние между стропилами и переносится на лист пенопласта. Для каждого листа измерения проводятся по месту. При отрезании необходимо увеличить размеры заготовки на 1-2 мм, это увеличит прочность ее прижатия к стропилам.

Для работы удобно использовать ручную ножовку или канцелярский нож. При большом объеме работ можно изготовить специальный резак из нихромовой проволоки.

Устройство для резки пенопласта

Подробная статья — как резать пенопласт ножом или при помощи станка.

Нанесение клеевого слоя

При помощи пистолета на места примыкания к стропилам и соседним листам наносится сплошной слой пены. Для лучшей схватываемости пене необходимо подсохнуть 3-5 минут.

Укладка утеплителя

Подготовленный лист пенопласта вставляется на место. Утеплитель необходимо разместить таким образом, чтобы он нигде не касался гидроизоляционной пленки. В таких местах может собираться роса и стекать на деревянные элементы кровли. Пенопласт по периметру листа при необходимости дополнительно пропенивается.

Пенопласт закрепляется между стропилами

Монтаж парозащиты

После застывания пены выступившие излишки обрезаются, и утеплитель покрывается парозащитной пленкой. Принцип ее укладки такой же, как и при утеплении минеральной ватой – постепенное наращивание поверхности снизу вверх с полной герметизацией всех стыков.

Крепление обрешетки.

Поверх парозащитной пленки крепятся бруски обрешетки для последующего монтажа внутренней отделки.

Утепление фронтона

Монтаж утеплителя на фронтонные стены не отличается от его крепления на боковые стены или крышу. Для установки защиты необходимо сделать перегородки из досок размером 5×150 мм. Схема их расположения должна напоминать строение стропильной системы:

Толщина должна соответствовать толщине утеплителя.
Расстояние между ними должно обеспечивать плотное удержание листов теплозащиты.

Для утепления фронтона необходимо устройство перегородок

Утепление пола

Основные ошибки

Все положительные стороны утеплителей могут быть сведены на нет ошибками в их монтаже:

Проведение работ при низких температурах. Это приводит к недостаточному высыханию клея и потере прочности утеплительного слоя.
Неправильный выбор толщины материала. Утеплитель недостаточной толщины не даст нужного эффекта, а слишком толстый слой приведет к лишним материальным затратам.
Сползание теплоизоляции вследствие недостаточного крепления. Это приводит к появлению незащищенных мест и интенсивному проникновению холода через них.
Отсутствие паро- и гидроизоляции. В этом случае утеплитель будет намокать, впитывая в себя влагу, и быстро потеряет свои свойства.
Монтаж паро- и гидроизоляционных пленок с провисанием. Эти материалы должны крепиться с небольшим натяжением.
Отсутствие вентиляции. В невентилируемой мансарде на стенах и внутри них образуется конденсат, портящий утеплитель.

Проводя работы по теплоизоляции мансарды самостоятельно, необходимо ответственно отнестись ко всем этапам – от разработки проекта до крепления чистовой отделки. В этом случае созданное своими руками помещение будет радовать хозяев комфортом долгое время.

Утепление мансарды изнутри своими руками

Утепление мансарды пенополистиролом

Если вы решили использовать данный материал, являющийся, по сути, современным усовершенствованным наследником пенопласта, то технология будет немного отличаться. Если ваша кровля смонтирована правильно, то слой гидроизоляции уже предусмотрен.

Утепление мансарды пенополистиролом состоит из следующих этапов:

Обработка деревянных элементов. Начинайте именно с этого этапа. Все деревянные конструкции необходимо тщательно обработать антисептиком. Рекомендуется вскрыть такие поверхности еще и огнезащитным составом. Обязательно дайте время впитаться средствам и полностью высохнуть. Заплесневелые либо подгнившие элементы обязательно замените.
Крепление листов. В проемы меж стропилами укладывают экструдированный пенополистирол. Для крепления материала можно применять скобы, уголки, тонкие рейки (их прибивают поперек стропил). Чтобы обеспечить вентиляцию, оставьте зазор между листами и гидроизоляцией в 2-5 см. Пенополистирол укладывают крайне аккуратно, не оставляя расстояний между листами и стропилами. Если зазоры все же образуются, то их заделывают монтажной пеной либо кусочками самого материала. Иногда пенополистирол укладывают в несколько слоев. Когда утеплитель будет полностью выложен, у вас должна получиться ровная поверхность, не содержащая ни щелей, ни выступов.
Монтаж пароизоляции. Для следующего слоя используется специальная пленка, которая может выглядеть как перфорированная либо фольгированная мембрана. Крепят ее при помощи степлера, располагая внахлест. Стыки заклеивают специальной лентой.
Чистовая отделка. Это заключительный этап. В зависимости от ваших желаний, вы можете оформить помещение вагонкой, гипсокартоном, пластиком или другими материалами. Такая отделка монтируется вплотную к пароизоляционному слою. При желании можно сделать тонкую обрешетку, состоящую из реек, и крепить подобранные материалы для чистовой отделки именно на нее.

Подбор материалов для работы

Для поддержания тепла и создания уютной атмосферы в любое время года мансардную крышу следует утеплить. Сделать это можно как своими руками, так и прибегнув к помощи специалистов.

Многие специалисты по вопросам утепления помещений рекомендуют утеплять мансарду вне зависимости от того, будет ли там кто-то проживать зимой или не будет. Как правило, чердачное помещение весьма объемное, и через него уходит наружу значительное количество тепла. Это является существенным недостатком, так как приходится больше тратить средств на отопление. К тому же неутепленная крыша — благоприятное место для развития плесени и грибка, потому как там будет активно скапливаться влага и конденсат. В дальнейшем это приведет к необратимым последствиям, и крыша будет безнадежно испорчена, а древесина прогниет.

От того, насколько суровым является климат в определенном регионе проживания, зависит степень утепления мансардного помещения. Соответственно, чем холоднее зимы, тем сильнее должен быть уровень утепления. В с

Типичные ошибки изоляции чердака

Джозеф Труини

Надлежащим образом утепленный чердак сократит потребление энергии, снизит ваши счета за коммунальные услуги и сделает ваш дом более уютным в течение всего года. Однако, чтобы полностью реализовать эти сбережения и преимущества, обязательно, чтобы изоляция была установлена правильно. Вот шесть распространенных ошибок, которые делают сами — и даже некоторые профессиональные подрядчики — делают при утеплении чердаков. Избегайте этих ошибок, и вы будете пожинать плоды на долгие годы.

Оставляя пробелы

Ошибка изоляции чердака номер один оставляет зазоры и промежутки между и вокруг изоляции. Изоляция не может делать свою работу, если она не полностью заполняет пустоты между балками. Даже небольшой, казалось бы, незначительный зазор позволяет теплому воздуху из дома просачиваться на чердак. Это не только тратит энергию, но и усложняет работу вашего отопительного прибора, а также может привести к разрушительным ледяным плотинам.

Чтобы избежать этой ошибки, просто обрежьте и установите изоляцию, чтобы заполнить каждую пустоту.Также важно, чтобы изоляция полностью соприкасалась с потолком из гипсокартона ниже.

Вентиляционные отверстия

В каждом доме должны быть вентиляционные отверстия, которые позволяют свежему воздуху входить и выходить из мансарды. Постоянный воздушный поток помогает отводить влагу и конденсат и предотвращает рост плесени и грибка. Чердачные вентиляционные отверстия обычно устанавливаются в потолке, вдоль нижней части карниза, вдоль конька крыши или на фронтоне дома.

При утеплении чердака соблюдайте осторожность, чтобы не уложить изоляцию поверх вентиляционных отверстий.Даже если вы не планируете добавлять больше изоляции, рекомендуется подтвердить, что уже установленная изоляция не блокирует вентиляционные отверстия.

Встраиваемые встраиваемые светильники

Если в потолке под чердаком есть утопленные светильники, будьте осторожны, чтобы не уложить изоляцию поверх светильников. Эти огни создают огромное количество тепла, которое может воспламенить изоляцию и поджечь дом. Держите всю изоляцию как минимум в трех дюймах от утопленных светильников.

При этом важно отметить, что вышеупомянутое предупреждение относится только к стандартным встраиваемым светильникам без микросхемы. Если светильники имеют маркировку IC (что означает «Изолирующий контакт»), тогда вы можете безопасно уложить изоляцию прямо на верхнюю часть светильников. Если вы не уверены, какой тип встраиваемых светильников установлен в вашем доме, обратитесь к домашнему инспектору или лицензированному электрику и держите изоляцию подальше от светильников, пока не будет принято решение.

Примечание от NH: Другим решением было бы использование предварительно изготовленной утопленной крышки освещения (см. Рисунок ниже), которая одобрена для использования с любыми типами утопленных светильников.Эти крышки обеспечивают достаточный воздушный зазор для предотвращения перегрева светильников, при этом блокируя прохождение воздуха через приспособление. В качестве бонуса, они легко снимаются в случае необходимости замены / ремонта светильника.

Встраиваемая в свет термическая крышка

Не герметизирует другие проемы потолка

Присмотритесь к чердачному полу, и вы, вероятно, увидите десятки отверстий, в которых провода, трубы, шланги, вентиляционные отверстия и другие механические компоненты торчат на чердак.Небольшие зазоры вокруг этих проходов позволяют теплому воздуху просачиваться в чердак. Предотвратите это, закрыв все зазоры огнеупорным герметиком, который часто помечается как противопожарный или противопожарный. Не используйте обычный герметик или герметик для герметизации этих проходов.

Сжатие Изоляции

Еще одна распространенная ошибка, которую делают DIYers, — это плотное вложение изоляции на место, что фактически делает чердак менее энергоэффективным. Изоляция, как правило, довольно мягкая и пушистая, потому что она заполнена воздухом, и этот захваченный воздух помогает изолировать.Если изоляция сжата слишком плотно, воздух вытесняется, и изоляция теряет большую часть своей изолирующей ценности. Избегайте плотной упаковки изоляции во время процесса установки.

Не изолирует чердак

У большинства чердаков есть панель доступа, люк, откидная дверь или откидная лестница. Важно изолировать эти отверстия для доступа, чтобы блокировать поток теплого воздуха на чердак. Некоторые из этих отверстий могут быть довольно большими — от 8 до 10 квадратных футов — что может привести к серьезной потере тепла.

Этот мансардный изолятор, напоминающий ворсинку с подкладкой из фольги, закрывает отверстие для доступа и блокирует поступление
воздуха на чердак из комнаты ниже.

Вы можете просто уложить изоляцию поверх отверстия доступа, но для получения лучших результатов отправляйтесь в местный магазин товаров для дома и купите готовую к установке изолированную чердачную дверь или чердачное покрытие лестницы. Эти продукты обеспечивают быстрый и простой способ создания воздухонепроницаемого уплотнения на чердаке доступа.

В любом случае, добавьте второй слой изоляции!

В «старые времена» строители ставили утеплитель между потолочными балками, и на этом все.(Или в некоторых случаях вылил это.) Но сегодня большинство домов, которые не используют чердак для хранения, устанавливают второй слой изоляции. Поскольку большая часть потери тепла в доме происходит через потолок, результаты энергосбережения могут быть невероятными!

Важно использовать неокрашенных насадок , чтобы любая влага, которая могла выходить через воздушные зазоры в потолке, могла пройти через дополнительный слой изоляции и не попасть в ловушку. Любая влага может значительно снизить изоляционные свойства ваших бит.Устанавливаем второй слой утеплителя перпендикулярно потолочным балкам. Это поможет устранить любые утечки воздуха, а также полностью изолировать потолочные балки, которые могут передавать тепло и обходить изоляцию.

Об авторе : Джо Труини — эксперт по благоустройству дома, который пишет на различные темы, связанные с плотницкими работами и сантехникой. Джо также является автором многочисленных книг, посвященных самодельному творчеству, в том числе бестселлера « Строительство сарая » Чтобы узнать больше об утеплении и подходящих продуктах для вашего дома, посетите веб-сайт Home Depot.

8 советов по утеплению чердака

Джозеф Труини

Неважно, где вы живете, зимой или летом — правильное количество утеплителя поможет вам сохранить энергию, чувствовать себя комфортно и экономить деньги круглый год. Хотя весь ваш дом должен быть изолирован, возможно, нет более важного места для установки изоляции, чем на чердаке.

Зимой чердачная изоляция препятствует выходу нагретого комнатного воздуха на чердак, а летом изоляция предотвращает нагрев горячего воздуха чердака в жилых помещениях ниже.Проще говоря, утепление чердака сделает весь ваш дом более комфортным и энергоэффективным. Вот восемь советов DIY для утепления вашего чердака:

Платье соответственно

Обращаясь с любой изоляцией, разумно защитить свою кожу, глаза и легкие от воздушных волокон. Обязательно наденьте брюки (не шорты), рубашку с длинным рукавом, облегающие очки, перчатки и респиратор, а еще лучше — респиратор с двумя картриджами. Подумайте о том, чтобы застегнуть манжеты на брюках и рубашках и положить детскую присыпку на заднюю часть шеи, чтобы избежать раздражающих волокон.

Узнайте, сколько изоляции вам нужно

Установка слишком большого количества не вредна для вашего дома или семьи, но это пустая трата денег. Карта и диаграмма ниже показывают приблизительное количество чердачной изоляции, которое вы должны иметь в зависимости от зоны, в которой вы живете. (Аляска находится в зонах 7 и 8; Гавайи находятся в зоне 1.) Более подробную информацию можно получить в строительном отделе вашего города.

Диаграмма и источник изображения : Energy Star

	Чердаки без изоляции	Чердаки с изоляцией от 3 до 4 дюймов

Зона 1	R30 до R49	R25 до R30
Зона 2	R30 до R60	R25 до R38
Зона 3	R30 до R60	R25 до R38
Зона 4	R38 до R60	R38
Зоны с 5 по 8	R49 до R60	R38 до R49

Добавить новую изоляцию

Если ваш чердак не имеет изоляции, установите между всеми балками мансардного этажа (или потолочными балками в помещениях ниже) установите либо рулоны, либо фольгу из крафт-бумаги или фольги или крафт-бумаги.Заполните всю глубину балок изоляцией. Обязательно поместите лицевую сторону — сторону с бумажным или пленочным барьером для влаги — лицевой стороной вниз к верхней части мансардного этажа. Затем, чтобы еще больше повысить изоляционную ценность мансарды, уложить сверху необработанную изоляцию из стекловолокна или минеральной ваты, пропустив ее перпендикулярно балкам.

Повысьте энергоэффективность вашего чердака, намотав безликую изоляцию из стекловолокна
прямо поверх существующей изоляции.

Улучшение существующей изоляции

Если у вас в настоящее время есть изоляция между балками пола на вашем чердаке, вы можете значительно повысить энергоэффективность своего дома, добавив к нему дополнительную теплоизоляцию. Как описано выше, уложите необработанную стекловолоконную или минеральную изоляцию поверх существующей изоляции. Просто не забудьте запустить его перпендикулярно балкам. Вы также можете дополнить имеющуюся изоляцию непрозрачным стекловолокном или целлюлозой, но стекловолоконные или минеральные ваты легче и аккуратнее устанавливать.

Оставить номер для воздуха

Воздух является отличным изолятором, поэтому большинство изоляторов относительно легкие и пушистые. Имейте это в виду, когда вы изолируете свой чердак. Многие люди совершают ошибку, помещая изоляцию в труднодоступные места, но это выдавливает воздух и снижает изоляционную ценность изоляции. Изоляция должна быть обрезана так, чтобы она плотно прилегала, но не сжималась настолько сильно, чтобы вытеснять воздух, попавший внутрь изоляции.

Не блокируйте вентиляционные отверстия

Одна из самых распространенных ошибок, которые совершают домовладельцы при утеплении чердака, — это проталкивание изоляции глубоко в узкие пространства, где стропила крыши спускаются к верхам наружных стен.Изоляция блокирует поступление свежего воздуха через вентиляционные отверстия, что может вызвать проблемы с влажностью и плесенью. Чтобы защитить эти вентиляционные отверстия, установите перегородку из полистирола на чердаке между каждой парой стропил. Расположите перегородки, чтобы предотвратить изоляцию от вентиляционных отверстий, затем прикрепите каждую перегородку к нижней стороне обшивки крыши скобами длиной ¼ дюйма.

Поместите перегородки из полистирола между стропилами крыши, чтобы воздух проходил
вверх из вентиляционных отверстий.Будьте осторожны, чтобы не закрыть вентиляционные отверстия изоляцией.

Уплотнительные потолочные отверстия

Этот шаг имеет решающее значение для общей энергоэффективности вашего дома. Важно загерметизировать каждую трещину, дыру и отверстие в потолке комнаты непосредственно под чердаком, включая все пути для кабелей, воздуховодов, труб и проводов. Хотя эти зазоры могут показаться небольшими, в совокупности они являются основными потерями энергии и должны быть герметизированы, чтобы изоляция обеспечивала оптимальную энергоэффективность.Большинство трещин и отверстий можно загерметизировать высококачественной герметиком или минимально расширяющейся пенопластовой изоляцией. Имейте в виду, что многие строительные нормы требуют использования огнезащитной затыкают для подключения потолочных проходки.

Остерегайтесь утопленных огней

Если у вас есть утопленный осветительный прибор, выступающий снизу на чердак, важно определить, какой это тип светильника, прежде чем устанавливать изоляцию. Встраиваемые светильники производят огромное количество тепла, которое может воспламенить изоляцию и вызвать пожар в доме.Если это стандартное встраиваемое приспособление, на что указывает металлическая цилиндрическая «банка», выступающая на чердак, то вы должны держать всю изоляцию на расстоянии не менее 3 дюймов от приспособления. Тем не менее, если это приспособление, рассчитанное на IC (IC обозначает «Изолирующий контакт»), вы можете смело положить изоляцию поверх светильника. Светильники IC имеют большие, хорошо изолированные коробки вместо цилиндрических банок. Если вы не уверены, какой тип встраиваемых светильников у вас есть, спросите домашнего инспектора или лицензированного электрика.

Используйте эти советы для создания хорошо изолированного чердака, который обеспечит комфорт и энергоэффективность вашего дома.С правильными материалами и знаниями, установка изоляции проста.

Об авторе: Джо Труини пишет на различные темы, связанные с плотницкими работами и сантехникой. Как эксперт по обустройству дома, Джо также является автором многочисленных книг, посвященных самодельному творчеству, в том числе бестселлера «Строительство сарая» . Чтобы увидеть выбор видов утепления, которые вы можете использовать для утепления своего чердака, нажмите здесь, чтобы перейти на сайт Home Depot.

Эта статья является редакционным контентом, который был добавлен на наш сайт по нашей просьбе и опубликован для наших читателей.Мы не получили компенсацию за его размещение.

Изоляция чердака | Типы Чердак Изоляция

Экономьте около 600 долл. США в год, увеличив количество чердачной изоляции с R-11 до R-49.

В зависимости от типа материалов, которые вы используете, рассчитывайте на оплату подрядчику по изоляции около 1500 долларов за утепление чердака площадью 800 квадратных футов, который окупит ваши инвестиции за три года. Вы потратите примерно половину этого, чтобы сделать работу самостоятельно.

Вам нужно больше чердачной изоляции?

Хороший, быстрый способ проверить, нужна ли вам изоляция, — это посмотреть через мансардный этаж.Если существующая изоляция подходит только к верху балок, то вам, вероятно, нужно добавить изоляцию. Если вы не видите балки, а изоляция значительно превышает верхнюю часть балок, вы, вероятно, в порядке, и вы не окупите затраты на их добавление.

Методы для утепления чердака

самых популярных советов по уходу за домом

17 вещей, которые никогда, никогда, никогда не делай в своем доме

Сохраняйте винтажные обои, но модернизируйте ретро-термостат, экономящий время и деньги, до программируемых.

Ты только думаешь, что это правда: 10 мифов стоят времени и денег

Сохраните ваши деньги для более важных вещей, таких как, вы знаете, ипотека.

5 хитростей, чтобы не дать трубам взорваться этой зимой

Даже если вы думаете, что они уже начали замерзать.

Найдите 9 проблем с этим домом (совет для новых домовладельцев)

Контрольные признаки того, что вы занимаетесь ремонтом домовладельцев, например парковкой на траве.

12 вопросов, которые вы хотели бы задать перед переездом

Избегайте сожалений, зная, какие вопросы задать REALTOR® или владельцу, прежде чем совершить покупку нового дома.

Добавьте изоляцию на чердак одним из трех способов:

Рулонная или блочная изоляция поставляется в виде рулонов из стекловолоконных брусьев шириной 15 или 23 дюйма, рассчитанных на ширину типичного каркаса. Если на вашем чердаке уже есть какая-то изоляция в полу на чердаке, раскатайте пачки под прямыми углами, чтобы утеплить каркасные элементы.

Если вы выполняете работу самостоятельно, с материалом под одеялом проще всего работать.Будьте осторожны, чтобы не сжать его, иначе он не будет таким эффективным.

Изоляция со слабым заполнением или вдувом требует машины, которая стреляет потоком целлюлозы со свободным заполнением поверх существующего мансардного каркаса. Обычно это работа для подрядчика по утеплению. Преимущество заключается в том, что изоляция с неплотным заполнением отлично справляется с заполнением небольших щелей и других труднодоступных мест.

Пенополиуретан — хороший выбор, если вы планируете превратить чердак в законченную комнату.В этом случае вы хотите изолировать крышу, а не пол. Распыленный пенополиуретан формует стропила, блокирует водяной пар и имеет высокий рейтинг R на дюйм. Ожидайте, что вы заплатите примерно в два раза больше за квадратную футовую стоимость рулонной и неплотной изоляции.

Связанный: Утечки воздуха на чердаке: как их найти и запечатать

Сколько чердачной изоляции достаточно?

Материал имеет значение

На чердаках работает либо ватин, либо выдувная изоляция. Ватин поставляется в рулонах и рассчитан на расстояние между стропилами или балками. При развёртывании, ватин приобретает свою просторность или толщину. Loft — это свойство, которое помогает придать теплоизоляции ватина его R-значение — измерение того, насколько хорошо материал препятствует миграции теплого воздуха. Ватин либо сталкивается с бумагой, которая обеспечивает пароизоляцию, либо не имеет поверхности, чтобы вы могли добавить свою собственную. Вдутая изоляция поставляется в мешках, которые опорожняются в бункер машины, которая стреляет через трубу и в чердак.Для стрельбы из взорванной изоляции между стропилами необходимо запечатать пространства пластиковыми листами, прикрепленными к стропилам крыши. Пластик содержит изоляцию и действует как пароизоляция.

Проблемы с влажностью

Некоторые изолированные потолочные сборки включают в себя пароизоляцию для предотвращения проникновения влаги из воздуха с теплой (нагретой) стороны потолка в холодную внешнюю область сборки, где она конденсируется и может привести к проблемам с влажностью , Захваченная влага может способствовать росту плесени и гниению древесины, а также снизить R-значение изоляции.Проконсультируйтесь с квалифицированными местными строительными специалистами для рекомендаций по использованию пароизоляции в вашем проекте; Барьеры не подходят для всех ситуаций, и они должны использоваться должным образом, чтобы быть эффективными и предотвратить серьезное повреждение потолка и стеновых конструкций.

Keep Air Циркуляция

Влага — это проблема кровельных материалов, в том числе обшивки из фанеры, черепицы и элементов каркаса. Чрезмерное накопление влаги в этих местах может привести к проблемам с гниением или плесенью. Движение воздуха в мансарде противодействует накоплению влаги.Перед изоляцией между стропилами установите специально разработанные перегородки между каждым комплектом стропил. Перегородки позволяют воздуху циркулировать через небольшой промежуток от отстойников до вентиляционных отверстий на крыше.

Коленные стены и плоские потолки

При прохождении отвеса от стропила крыши к балкам мансардного этажа, коленные стены устраняют часть ската крыши за счет меньшего квадратного метра площади пола в готовом чердаке. Некоторые люди используют пространство между коленной стеной и крышей как хранилище.Точно так же плоский потолок убирает склоны мансардных потолков в стиле собора с балками, которые идут параллельно мансардному полу и прикреплены к стропилам крыши. В этих конструкциях выньте изоляцию мансардного этажа только ниже готового пространства — от стены колена до стены колена — и изолируйте сами стены колена. Утепляйте верхнюю часть плоских мансардных потолков, а не между стропилами над потолком.

Как утеплить мансарду изнутри своими руками

На каком этапе строительства лучше утеплять мансарду и что делать если дом уже построен, но надо утеплить мансарду

<img decoding="async" src="/800/600/https/cheremo.ru/wp-content/uploads/2020/02/Uteplenie_mansardi.png" alt="Утепление мансарды" />Как утеплить мансарду изнутри своими руками

Какой материал использовать для утепления мансарды, утеплитель и мембраны

Технология выполнения работ по утеплению мансарды, этапы работ