Ошибки при утеплении мансарды – как выбрать утеплитель для мансарды и процесс утепления мансарды своими руками

Содержание

Как утеплить мансарду изнутри – утепление массандры

Утепление мансарды изнутри своими руками

Все больше владельцев загородных домов стали делать из мансард жилые помещения. И это не удивительно. Такие комнаты очень красиво смотрятся благодаря наклонному потолку. И таким образом можно увеличить жилую площадь дома. Зачем людям чердак, на котором они сохраняют всякий хлам? Как там можно сделать охотничью комнату, бильярдную или несколько комнат, если в этом есть необходимость.

Но чтобы превратить чердак в жилую мансарду, необходимо ее утеплить. Так как каждый год цены на электроэнергию и газ дорожают, и становится актуальным задуматься о теплосбережение. Так как теплопотери через не утепленную крышу составляют 25%, больше только через стены — 35%. Кроме того, утеплитель еще имеет звукоизолирующие свойства. Если ваш крыша перекрыта металочерепицей, во время дождя на мансарде поднимается сильный шум. Это связано с тем, что дождь бьется о жесть. И чтобы этих шумов вы не слышали, когда будете находиться в мансарде, необходимо ее утеплить и тем самым звукоизолировать.

Утеплить мансарду изнутри своими руками может каждый, но перед тем необходимо подготовиться. То есть, прочитать наш материал. В этой статье мы рассмотрим все нюансы в утеплении мансарды минеральной ватой. Так как, по моему мнению, это самый хороший утеплитель для мансард и не только.

Вот такой метод утепления мансард мы с вами сегодня рассмотрим.

А это небольшое содержание:

Выбор утеплителя

В строительных магазинах вам предложат широкий выбор утеплителей и все они разных толщин. Так какой из них выбрать, как одни знакомые рекомендуют одно, в магазине другое, читаешь на форумах, а там вообще ничего не понятно, так как вариантов множество. Мы поможем вам с выбором и обсудим отдельно каждый утеплитель.

Некоторые владельцы загородных домов выбирают для утепления мансарды изнутри пенопласт. Он их привлек доступной ценой. Но после утепления, когда стропила усыхают, между стропилами и утеплителем образуется щели, через которые проходит холодный воздух внутрь мансарды. Но этот недостаток можно исправить, дав еще один слой пенопласта. Недостаток здесь в том, что этот материал не позволяет «дышать» поверхностям. В данном случае будут запотевать стропила, затем гнить. А дальше — неприятный запах, повышенная влажность в помещении и если вовремя не замените утеплитель, нужно переделывать крышу.

Поэтому я не рекомендую утеплять мансарду своими руками пенопластом. Это касается и экструдированного пенополистирола. Изготовление их отличается, но негативное влияние на стропила те же. И еще он значительно дороже пенопласта и при той же толщине не является теплее.

Не плохой утеплитель для мансарды — эковата. Он состоит на 80% из бумаги и ведет себя как древесина. Имеет хорошие теплоизолирующие свойства, такие же, как минеральная вата, и качественно заполняет все щели в конструкции. Но такое утепление изнутри своими руками не сделаешь, нужно нанимать специалистов с необходимым оборудованием.

А поговорим мы сегодня более подробно о минеральной вате. Она позволяет стенам дышать, хорошие тепло и звукоизоляционные свойства. Ничем не уступает эковате, но стоит значительно дешевле. И вы можете еще сэкономить на утеплении своими руками.

Покупайте минеральную вату в рулонах. Она стоит значительно дешевле, чем каменная вата (базальтовая), а свойства практически те же.

Подготовительные работы

Как вы видите, у нас есть обычная не утепленная мансарда изнутри. Все что у нас есть, это гидроизоляция и металлочерепица, которая находится снаружи.

Если посмотреть наверх, здесь тоже — конструкция двускатной крыши. Больше ничего.

Что нам необходимо сделать? Первым делом делаем основу для нашего потолка. Она должна быть независимой от пола чердака, где лагами пола будут служить ригеля.

Для этого берем брус такого же размера, как и для стропил. Крепим его с одной стороны шпилькой к стропиле, так как изображено на фото. Для надежности я давал еще два гвоздя по бокам.

А с другой стороны оцинкованными уголками крепим к мауэрлату и армопоясу. Крепления таких балок в каждом отдельном случае разное.

Технология утепления мансардной крыши

Все зависит от конструкции крыши. Шаг размещения балок должен быть 60-90см.

Сразу устанавливаем лестницу на чердак. Ни в коем случае ее нельзя крепить к балкам, которые предназначены для потолка. В этом случае их также нужно сделать независимыми или крепить к ригелям.

Утепление мансарды своими руками

Для утепления мансарды изнутри я буду использовать вот такую минеральную вату в рулонах. Ее толщина 10 и 5 сантиметров. Такая толщина для меня является идеальной. Так как я планирую утеплить мансарду в два слоя. Первый слой будет 10см, который я размещу между стропилами. А второй 5см, он будет находиться поверх стропил.

Таким образом, толщина утеплителя будет 15см. Для моего региона, где я проживаю, это идеальная толщина. Чтобы узнать толщину утеплителя для вашего региона, я рекомендую вам посетить сайт производителя минеральной ваты, там есть вся необходимая информация. А именно калькулятор, где вы выбираете регион, что вам нужно утеплить, утеплитель и в конце вы получаете результат.

Чтобы держалась и не спадала минеральная вата между стропилами, необходимо натянуть нить между ними (так как показано на фото). Крепить нить к стропилам очень  легко степлером. Можно использовать и гвозди, но так дольше.

Когда нить уже натянута, нарезаем монтажным ножом минеральную вату по размерам и размещаем ее между стропилами.

Резать минеральную вату нужно шире на 5см чем нужно. И ее толщина должна быть меньше ширины стропила. Это связано с тем, что необходимо, чтобы происходила циркуляция воздуха между утеплителем и гидроизоляцией.

В моем случае стропило имеет ширину 12см, а толщина утеплителя 10см. Этого вполне хватает.

Крепим к балкам, которые мы установили, пароизоляцию. Я использую фольгированную пароизоляцию. Кроме того, что она защитит минеральную вату от влаги, еще будет удерживать теплый воздух внутри помещения.

Крепления происходит с помощью степлера на скобах. И крепить пароизоляцию необходимо внахлест. Затем все стыки нужно соединить строительным скотчем. Это для того, чтобы не попадала влага в утеплитель. Так как минеральная вата теряет свои свойства под действием влаги и воды.

Но откуда берется и влага и конденсат? Это все связано с тем, что чердак зимой является холодным, а мансарда обогревается. Вот отсюда и конденсат.

В пароизоляции необходимо вырезать отверстие для лестницы на чердак.

Поднимаемся на чердак и начинаем утеплять пол между мансардой и чердаком.

Здесь все достаточно просто, необходимо положить утеплитель нужной толщины между лагами. У меня толщина этого утеплителя 15см. Но делать нужно очень аккуратно, чтобы не стать, случайно, на пароизоляцию. В противном случае можно сразу оказаться в мансарде.

Накрываем минеральную вату гидроизоляцией и делаем своими руками пол. Пол можно делать с любых материалов. Но если вы хотите сделать, так как я, пол из досок, то вам нужно их перед утеплением занести на чердак. Так как после утепления вы этого не сделаете. Разве что, если в вас оно есть, через окно.

Возвращаемся с чердака в нашу мансарду. Поправляем минеральную вату, чтобы не было щелей между стропилом и утеплителем. И приступаем к следующему этапу работ.

Следующим шагом является утепление мансарды изнутри вторым слоем. Этот слой сделает невозможным попадание холодного воздуха со щелей, которые есть между стропилом и утеплителем. Как бы вы не старались, но такие щели будут.

Для этого нам нужно бруски размером 50 х 50 прикрутить саморезами к стропилам с шагом 55 см. Почему именно такой шаг? Потому что рулон имеет ширину 120см и его сразу можно разрезать пополам. И в результате мы получим два рулона шириной по 60 см и длиной 10 метров. Благодаря этому нам меньше нужно стыковать куски утеплителя. А там где стык, это потенциальный мостик холода. И таких мостиков холода будет у нас минимум. Поэтому я рекомендую вам сделать так, как показано в данной статье.

Крепим рулон в торец брусков степлером. Для этого нужно два человека, один разматывает рулон, а второй его крепит. Даже видно по фото, что такое утепление вызывает доверие.

Крепим поверх утеплителя пароизоляцию. Ее нужно крепить так, чтобы она нигде не провисала. А стыки обрабатываем строительным скотчем. Малярный скотч и канцелярский для этой работы не пригодится. А нахлест полос должен быть примерно 10см.

Прикручиваем бруски к обрешетке. К этим брускам будем крепить позже гипсокартон. Я использовал бруски размером 70х40. Расстояние между брусками 40см. Это расстояние обусловлено размером гипсокартона, ширина которого 120 см.

Ни в коем случае не крепите гипсокартон сразу к предыдущей обрешетке, не сделав, перед тем, вентиляционного зазора. Гипсокартон не должен плотно прикасаться к пароизоляции. Так как на пароизоляции будет образовываться конденсат, который будет впитывать  гипсокартон. Это очень важно.

Если вы хотите делать каркас не из деревянных брусков, а из профиля, делайте. Только в таком случае будет значительно дороже.

После того как вы прикрутили деревянные рейки, прикручивайте сразу к ним гипсокартон. Для крепления используются саморезы 35-ки по дереву. И я не рекомендую сразу выставлять рейки на весь потолок, а затем к ним прикручивать гипсокартон. Лучше это сделать постепенно. Прикрутить три рейки и смонтировать сразу один лист гипсокартона.

На прямом потолке также делаем вентиляционный зазор с помощью реек. К рейкам прикручиваем доску 25-ку. Вы можете оставлять большее расстояние между досками. Эти доски нужны для того, чтобы к ним можно было прикрутить подвесы для подвесного потолка. Так как на наклонном потолке самое главное это плоскость, а здесь нужно его еще выставить по уровню. Поэтому без каркаса с профиля не обойтись.

Надеюсь, что вы поняли как утеплять мансарду изнутри. И выполнить эту работу сможете своими руками.

И еще одно, если вам кто рекомендует утеплять мансарду пенопластом или еще чем — не слушайте. Все специалисты знают, что утеплять мансарду можно минеральной ватой или эковатой. Для утепления фундамента подойдет экструдированный полистирол, а для утепления домов со двора — пенопласт.

Утепление крыши мансарды своими руками

Подготовительные работы — с чего начать
Необходимые инструменты
Выбор подходящего материала для утепления
Теплоизоляция кровли мансарды
Монтаж пароизоляции
Как утеплить стены изнутри
Утепление пола своими руками
Отделка мансардного помещения

Чердачным помещением можно воспользоваться для того, чтобы обустроить уютную детскую комнату, комфортный кабинет или логово отшельника-программиста, однако для этого оно нуждается не только в качественной отделке, но и в утеплении. Процесс утепления мансарды своими руками несложен и под силу любому, кто обладает некоторыми навыками в ремонтно-строительном деле.

Подготовительные работы — с чего начать

До начала обустройства теплоизоляции нужно как следует подготовить мансарду: произвести уборку, вынести вещи и предметы, заделать все отверстия и щели, уплотнить стыковые участки оконного проёма и т. д. Небольшие трещины и дыры на полу и в стенах следует замазать шпаклёвкой; более крупные дефекты можно сначала заполнить частицами пенопласта, а затем уже заделать цементным раствором.

Помимо этого, необходимо произвести обработку всех древесных конструкций посредством антисептика и антипирена. К числу подготовительных работ относятся также грунтовка стен, проверка качества кровельного покрытия и сохранности его гидроизоляционных свойств.

После того, как все подготовительные работы завершены, можно приступать непосредственно к утеплению чердачного помещения.

Необходимые инструменты

Набор инструментов для работ по утеплению мансарды довольно прост и включает в себя следующее оборудование:

  • рулетку;
  • молоток;
  • строительный уровень;
  • шуруповёрт;
  • дрель;
  • строительный степлер;
  • электрический лобзик.

Выбор подходящего материала для утепления

В качестве утепляющего материала могут быть использованы различные виды изделий, каждое из которых имеет свои преимущества и недостатки. Некоторые материалы изготавливаются в форме плит – их легко можно закреплять между балками, а потому они подходят как для утепления полов, так и стропильных конструкций. В отличие от них, изделия рулонного типа могут применяться только на ровных сплошных поверхностях. Различные материалы отличаются по прочности, долговечности, паропроницаемости и прочим качествам.

Пенопласт – наиболее экономичный по цене материал, в то же время лёгкий и удобный в работе. Он не подвергается воздействию воды или влаги, однако обладает низкой паропроницаемостью, а это может приводить к появлению сырости в мансардном помещении. Другие минусы: данный материал часто повреждается мышами, он горюч, при горении выделяет токсичные продукты. Выпускается обычно в форме плит.

Пенополистирол – обладает большей прочностью, меньшей горючестью и токсичностью в сравнении с пенопластом, более проницаем для паров, а значит, в меньшей степени вызывает сырость в утепляемом помещении. Выпускается также в плитах, имеющих различную толщину.

Минеральная вата – один из самых часто используемых материалов для утепления жилых помещений и мансард. Обладая высокими показателями теплоизоляции, минеральная вата в то же время экологична, не подвержена горению, хорошо подавляет звуки и шумы. Минусом данного материала является то, что он теряет свои теплоизоляционные и звукопоглощающие свойства при намокании и пропитывании водой. Выпускается как в форме рулонов, так и плит.

Фольгированные утеплители рулонного типа – эластичны, обладают отличными теплоизоляционными характеристиками, лёгким весом, удобны в работе.

Помимо самого утеплителя, в числе дополнительных материалов для теплоизоляции чердачного помещения требуются деревянные рейки, самонарезающие шурупы, гидроизоляционный материал, скотч либо алюминиевая клейкая лента.

Теплоизоляция кровли мансарды

Говоря о том, с чего начать утепление мансарды, следует отметить, что самой сложной частью работ является теплоизоляция кровли. Это связано с тем, что крыша над чердачным помещением имеет наклонное расположение. Рекомендуется начинать работы именно с утепления кровли мансарды изнутри, вследствие наибольшей трудоёмкости данного процесса.

С целью утепления кровли чаще всего используются плиточные теплоизоляционные материалы, которые разрезают таким образом, чтобы их ширина на 3-4 сантиметра превосходила расстояние между балками стропил. Толщина их должна соответствовать толщине слоя утеплителя, а потому при необходимости к стропилам дополнительно прибивают деревянные рейки, либо наоборот – утеплитель между балками располагают в два слоя.

Вставляя плиты между стропилами, производят их выравнивание в угловых и стыковых участках, так чтобы не оставить пустых промежутков или зазоров. Плиты теплоизоляционного материала должны полностью заполнять пространство между опорными балками.

В более редких случаях для утепления подкровельного пространства применяются материалы рулонного типа.

Утепление мансарды изнутри для создания новой комнаты из старого чердака

В этом случае к балкам по вертикали прибиваются маленькие гвозди на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Далее к самым верхним гвоздям подвязывается толстая леска. Укладывая край рулона, перетягивают его леской, прокладывая подобным образом до конца прогона.

Монтаж пароизоляции

Следующим этапом в схеме утепления мансарды является обустройство пароизоляции, с целью чего наиболее часто применяется фольгированная плёнка из полипропилена. Реже используются полиэтилен, пергамин или рубероид. Фольгированный материал обеспечивает надёжную защиту поверхностей от испарений, и вместе с тем улучшает теплоизоляцию за счёт отражения тепла обратно вовнутрь помещения.

Фольгированную полиэтиленовую плёнку закрепляют к стропилам посредством строительного степлера, укладывая блестящей стороной внутрь мансарды. Материал для пароизоляции должен не просто покрывать всю изолируемую поверхность, но и выходить за её пределы примерно на 5-10 сантиметров с каждой стороны, где далее его проклеивают алюминиевой лентой либо скотчем. Натяжение плёнки должно быть умеренным – не слишком сильным и не слабым, без провисаний.

Как утеплить стены изнутри

Дальнейший этап заключается в монтаже утепления для стен, для которых вначале обустраивается гидроизоляция. С этой целью в кирпичной кладке высверливают отверстия, после чего на дюбелях закрепляют деревянные брусья на расстоянии 40 сантиметров друг от друга. Посредством скоб к ним прикрепляют гидроизоляционную плёнку, а затем уже между брусьями вставляют плиты утеплительного материала.

Возможен и другой вариант теплоизоляции стен, который заключается в приклеивании плит из пенополистирола на предварительно прогрунтованные стеновые поверхности.

Утепление пола своими руками

Далее выполняются работы по теплоизоляции пола мансарды, который одновременно является потолком для дома. Процесс его утепления начинается с укладки гидроизоляционной плёнки, которую аккуратно расстилают по ровной поверхности, а затем фиксируют к балкам перекрытия с помощью степлера. Гидроизоляционная плёнка должна немного выходить за пределы пола, на стеновые поверхности, где её проклеивают скотчем.

Далее между балками вставляется плиточный утеплительный материал, например, пенополистирол, пенопласт или минеральная вата. Укладка утеплителя должна быть плотной, без пустот и зазоров, а сверху его закрывают фольгированным пароизоляционным материалом. Наконец, производят оклеивание стыковых участков с прибиванием сверху досок либо толстой фанеры.

Отделка мансардного помещения

По завершении перечисленных этапов собственно монтаж теплоизоляции можно считать завершённым; однако рассмотрение вопроса о том, как утеплить мансарду изнутри своими руками, будет неполным, если не сказать несколько слов о последующей отделке.

Начиная от потолка, поверх гидроизоляционного покрытия прибиваются деревянные рейки на расстоянии в 30-40 сантиметров друг от друга. Их забивают под прямым углом по отношению к несущим балкам, а последующий монтаж обшивочного материала производится уже перпендикулярно этим рейкам.

В угловых участках, там, где стыкуются стены и крыша, прибиваются по 2 рейки возле друг друга с каждой стороны, с целью более плотной фиксации краёв обшивочного материала. По краям оконного проёма также забиваются рейки для крепежа наличников.

Выбор отделочного материала для мансарды может быть различным: гипсокартон, вагонка, пробковые панели и т. д. Здесь всё зависит от вкуса и предпочтений хозяев жилища.

Правильное мансардное утепление способно обеспечить помещение теплом и уютом даже в сильные морозы. В то же время, в летнюю жару слой утеплителя способствует сохранению внутри прохлады, даже если крыша сильно разогреется под палящим солнцем.

Ошибки при утеплении крыши или мансарды

Многие мансарды в настоящее время нуждаются в ремонте, причина в ошибках, ошибки могут возникнуть на различных этапах строительства: при проектировании, при выполнении строительных работ, в процессе эксплуатации.

Ошибки при проектировании мансард

Основные ошибки при проектировании утепленной кровли или мансарды могут быть связаны с неверными теплотехническими расчетами (методическими и определением справочных данных), однако чаще всего речь идет о неправильном выборе материалов для утепления крыши (утеплитель для кровли, гидроизоляция кровли, пароизоляция кровли) и неверным их размещением. Особенно это касается случаев индивидуальной застройки.

Утеплитель для кровли должен иметь некоторый набор характеристик, среди которых низкая теплопроводность, высокая паропроницаемость, достаточные упругость и сжимаемость. Нередко вместо специально разработанного для применения материала для утепления скатной кровли, таких как утеплитель URSA Glasswool Скатная крыша и Роквул Лайт Баттс, применяют материал, не предназначенный для этой цели, обладающий недостаточной упругостью и плотностью, например, утеплитель УРСА М-11. К стати, в дальнейшем это может послужить основанием для утверждения о нежелательности применения стекловаты в качестве утеплителя для кровли.

Технология утепления мансарды изнутри

Другим примером ошибочного решения может быть выбор в качестве материала для утепления полистирола, особенно гранулированного.

В качестве гидроизоляции кровли в основном используются диффузионные мембраны. При выборе материла для гидроизоляции кровли обращают внимание на такие характеристики как водонепроницаемость, воздухонепроницаемость, паропроницаемость, механические свойства и УФ-стабильность. материала. Если материал обладает достаточной паропроницаемостью и удовлетворяет другим требованиям, то критичным остается срок службы гидроизоляции. В процессе эксплуатации состояние гидроизоляции проверить проблематично, замена ее достаточно трудоемкая, поэтому вопрос о сроке службы материала важен. В качестве одного из основных признаков, позволяющих доверять производителю, может служить известность марки. Так наиболее известны в нашей стране диффузионные мембраны Tyvek, а наиболее продаваемы – диффузионные мембраны Изоспан.

В качестве пароизоляции кровли следует применять современные материалы, предпочтительно – диффузионные мембраны с ограниченной паропроницаемостью, такие как Tyvek VCL, которые позволяет создать комфортные условия в помещении, аналогичные условиям в деревянном доме. Не следует для этой цели использовать пергамин или обычную полиэтиленовую пленку.

Ошибки в ходе строительства

Ошибки при монтаже утеплителя для крыши чаще всего двух видов: установка влажного утеплителя или неполное заполнение межстропильного пространства утеплителем либо неплотное прилегание утеплителя к стропилам, что приводит к образованию «мостиков холода».

Ошибки при монтаже пароизоляции кровли по большей части связаны с ее негерметичностью. Для обеспечения герметичности стыки полотен пароизоляции, места примыкания пароизоляции к окнам, стенам, трубам и другим элементам крыши должны быть проклеиваются специальным скотчем.

Ошибки при монтаже гидроизоляции бывают связаны с провисом, монтаж гидроизоляции без рекомендуемого провиса до 10мм может привести к повреждениям гидроизоляции кровли при колебаниях температуры, превышение величины провиса может привести к протечкам.

Ошибки при эксплуатации мансард

Основные ошибки при эксплуатации сводятся к двум типам — неисправность системы водоотвода атмосферных и талых вод и несвоевременный ремонт (замена) пароизоляции кровли.

Почему нужно быть внимательным к возможным подобным ошибкам? Прежде всего, такие ошибки снижают теплоизолирующие свойства крыши как ограждающей конструкции, а это в свою очередь ведет к серьезному росту расходов на отопление помещений. Другим последствием таких ошибок может стать высокая влажности воздуха в доме, которая может привести к повреждению внутренней облицовки, образованию грибка и плесени на деревянных стропилах и, следовательно, к снижению их срока службы. Условия для проживания людей станут некомфортными.

Как правильно утеплить мансарду

Мансарда — это утепленное помещение под крышей. Ее форма зависит от типа стропильной системы и угла наклона скатов. Конструкция может иметь стены и ровный горизонтальный потолок.

Для утепления ограждающих конструкций мансарды используются различные технические решения, которые учитывают архитектурные особенности здания.

depositphotos

Варианты утепления

Если подходить строго, то существует два основных варианта обустройства мансарды:

  • Утепление всей крыши. Используют, когда весь чердак проектируют как жилой. В этом случае можно использовать практически весь внутренний объем крыши. Например, сделать встроенные системы хранения там, где нельзя поставить обычную мебель.

  • Утепление периметра. Если на чердаке под жилое помещение выделена часть объема, то утепляют только тот участок крыши, который служит в качестве ограждающей поверхности мансарды. Такой вид кровли называют комбинированный. Именно в этом случае у мансарды появляются «свой» потолок и стены, которые необходимо утеплять отдельно.

Если крыша сделана с нарушением технологии, без контробрешетки и гидроизоляции — варианты решения проблемы читайте в статье: утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта.

Утепление крыши мансарды

Утепление всей крыши или ее части проводят по стандартной схеме после монтажа всей несущей конструкции:

  1. На стропила с внешней стороны укладывают супердиффузионную мембрану, начиная от карниза по направлению к коньку. Полотна к стропилам фиксируют степлером и сверху прибивают брус контробрешетки, высотой не менее 5 см. Он задает вентиляционный зазор между мембраной и кровлей.

    Если применяется паро- гидроизоляционная пленка типа Изоспан DM, нужно создавать два вентиляционных контура. Первый брусок (высотой 2 см) крепят к стропилам, а к нему степлером пристегивают пленку — эта контробрешетка задает 1-й контур для выветривания паров влаги из утеплителя и предупреждения намокания деревянных элементов конструкции. Второй брусок (высотой 5 см) служит основанием для монтажа рядовой обрешетки кровли и создает 2-й контур для выветривания конденсата.

  2. Между стропильными ногами укладывают полужесткие маты теплоизоляции. Если это комбинированная крыша, чтобы утеплитель не сползал, между стропил устанавливают поперечную обрешетку ниже узла крепления стоек.

  3. Изнутри по утеплителю крепят сплошным слоем пароизоляцию антиконденсатной или отражающей поверхностью в сторону помещения.

  4. Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.

    Она же создает вентилируемый зазор, необходимый для испарения конденсата или нормальной «работы» отражающей поверхности пароизоляции.

Подробнее в статье: как утеплить крышу мансарды.

В комбинированных крышах утеплитель между стропил могут укладывать от затяжки до линии пересечения со стеной. Изнутри монтируют дополнительную обрешетку для еще одного теплоизоляционного слоя крыши по периметру мансарды.

Потолок

Если у мансарды обустраивают потолок, то это классическое деревянное перекрытие, у которого в качестве несущих балок выступает верхняя затяжка. Именно линия затяжки «отсекает» небольшой холодный чердак над мансардой.

Утепление мансарды минватой изнутри своими руками, видео работ

Утепление деревянного перекрытия имеет следующую схему:

  • подшивают черновой потолок;
  • укладывают между балками минеральную вату;
  • если маты не кашированы (покрыты пленкой), то по ним расстилают стеклохолст, защищающий утеплитель от выветривания;
  • изнутри к подшивному потолку сплошным слоем крепят пароизоляцию, которую по периметру фиксируют самоклеяшейся паронепроницаемой лентой;
  • монтируют обрешетку для внутренней отделки.

Гидроизоляцию утеплителя потолка можно не проводить. По нормативам это обязательное мероприятие для перекрытия всего холодного чердака.

Причем его надо проводить на ширину не менее одного метра от наружной стены — именно в этой зоне возможно скопление конденсата, стекающего к карнизу по гидроизоляции кровельного покрытия.

Утепление стен мансарды

У мансарды наружная стена может быть только в двух случаях: если ее линия пересечения с карнизом находится выше перекрытия (по определению не больше одного метра от уровня пола) и фронтон. Утепление этой части мансарды проходит одновременно с наружным утеплением всего фасада. Подробнее читайте тут.

Укладка теплоизоляции по капитальным стенам изнутри дома не рекомендована, но и не запрещена. Если наружное утепление провести невозможно по объективным причинам, то внутреннюю теплоизоляцию надо закрыть со стороны помещения надежным и непрерывным слоем пароизоляции.

Второй вариант вертикальных «холодных» ограждающих поверхностей мансарды — каркасные стены по стойкам. Конструктивно они не отличаются от наружных стен каркасного дома, за исключением того, что им не нужна внешняя отделка, так как крыша защищает обшивку от воздействия осадков, ветра и солнечного ультрафиолета.

По определению СП 23-101-2004 — это однослойные стены, которые представляют собой тонколистовую обшивку на деревянном каркасе с утеплителем посредине. У таких стен точка росы находится внутри утеплителя, поэтому по внутренней поверхности теплоизоляционного слоя обязательна пароизоляция, а внешнее ограждение должно быть паропроницаемым и обеспечивать выветривание влаги.

Утепление пола мансарды

Схема утепления пола мансарды зависит от конструктивных особенностей и характера эксплуатации самого помещения.

  • Если мансарда предназначена для сезонного проживания (неотапливаемая), то перекрытие утепляют по технологии холодного чердака. И если смотреть со стороны отапливаемого этажа, последовательность слоев выглядит так: пароизоляция, подшивной потолок, утеплитель между балками перекрытия, гидроизоляция, контррейка для вентилируемого зазора, напольное покрытие.

  • Если мансарда отапливаемая, и она занимает всю площадь чердака, то перекрытие можно не утеплять. Хотя чтобы обеспечить требуем индекс звукоизоляции деревянного перекрытия по воздушным шумам (мансарду частного дома приравнивают к двухэтажной квартире), необходима укладка минеральной ваты — обычной или акустической.

    Оптимальное устройство — это сэндич, у которого внутренний объем заполненный минеральной ватой должен занимать не менее 50%. И отличий в схеме укладки минеральной ваты в этом случае нет: пароизоляция необходима для защиты от влажного воздуха нижнего помещения, а гидроизоляция — для защиты от случайно пролитой жидкости или влаги, которая может в нее попасть во время уборки.

Если мансарда занимает не весь чердак, то обязательно утепляют перекрытие в холодной части. А необходимость укладки минеральной ваты в составе пола жилой зоны зависит от величины индекса звукоизоляции воздушных шумов конструкцией перекрытия (по нормативам не менее 41 дБ).

astgift.ru

Распространенные ошибки при строительстве мансарды

Мансарда представляет собой эксплуатируемое помещение, этаж на чердачном пространстве, фасад и ограждающие конструкции которого образуют и выполняют функции кровли.

При строительстве мансард допускается огромное количество ошибок, из-за упрощения проектов, из-за неграмотности строителей или просто халатного отношения к постройке. Иногда существует возможность их исправить. Необходимо подробно рассмотреть существующие ошибки, чтобы избежать их при строительстве.

Ошибки при строительстве мансарды не редки — избегайте их!

Конструктивные ошибки

Ужасной ошибкой при строительстве является использование необработанных материалов. Некоторые недобросовестные строители умудряются применять пиломатериалы, которые не подвергнуты обработке огнезащитными средствами и антисептиками, которые нельзя применять для строительства. В этих материалах могут завестись различного рода паразиты, а также может произойти гниение дерева. Такие доски долго не прослужат.

Крепление стропильных ног делают без должного внимания, не применяя теплоизоляционные прокладки, а так же скрепляют их ненадежно, абы как! Важно использовать специальные крепления для этих целей. Все нужно четко распланировать, а производить крепление без расчетов нельзя, так как это может привести к разрушению всей конструктивной системы.

mansarda-life.net

Ошибки при утеплении крыши и их исправление | Своими руками

Ошибки, допущенные при монтаже «кровельного пирога», приводят к тому, что утеплитель не может полноценно функционировать. Попробуем на конкретных примерах показать, к чему приводит системный брак при утеплении кровли.

1. Мороз ударил

На гипсокартонной обшивке потолка мансарды появились безобразные пятна. Обследование показало, что кровельная конструкция промерзает. На экране тепловизора отразилась зона промерзания (обозначена синим цветом). После вскрытия потолочного полотна открылась вот такая неприглядная картина.


Ссылка по теме: Внутреннее утепление скатов крыши для устройства мансарды-очередность слоев


Промерзание могло произойти по разным причинам: недостаточная толщина теплоизоляционного слоя, некачественный монтаж утеплителя, ошибки, допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, а также отсутствие под-кровельной вентиляции. Судя по состоянию теплоизоляции, строители допустили, что называется, системный брак. Утеплитель практически пришел в полную негодность. И еще неизвестно, как переувлажнение кровельного «пирога» сказалось на деревянных элементах стропильной конструкции. Как бы то ни было, а хозяевам придется потратиться на капитальный ремонт крыши.

2. «Горячая» кровля

Почему на этом участке кровельного покрытия почти нет снежного покрова? Дело в том, что здесь нарушена теплоизоляция кровли. Внутреннее тепло нагревает металлочерепицу, что приводит к таянию снега. Подобный «обогрев вселенной» влетит хозяевам в копеечку, особенно если дом не подключен к магистральному газу. К тому же при таком утеплении кровли мансарда практически переходит в разряд помещений сезонного проживания.

3. Смятый утеплитель

Неизвестно, чем не угодил строителям утеплитель из стекловаты. Они затолкали теплоизоляционные моты между стропилами так, что изделия оказались уплотнены и смяты. В результате такого грубого нарушения структуры утеплитель в значительной степени утратил свои теплотехнические свойства и перестал удерживать тепло. В первую же зиму мансардная крыша промерзнет. Получается, что дом еще не достроен, а его уже надо ремонтировать.

4. Подшивка карнизных свесов

Нерадивые кровельщики оставили крышу зимовать без подшивки карнизных свесов. Кровельная гидроизоляция оказалась не у дел, поскольку косой дождь и снег беспрепятственно проникают в утеплитель. И вполне естественно, что зимой теплоизоляция «сама замерзла». Впрочем, ситуация не безнадежна, все еще можно поправить, если строители хотя бы весной правильно подошьют карнизы.


Читайте также: Ошибки при монтаже отопления и как их исправить своими руками


5. Отвод конденсата

Вот что происходит, если не обеспечить отвод и выветривание конденсационной влаги. Вода скапливается на гидроизоляционной мембране и, в конце концов, проникает в утеплитель. Ситуацию усугубляет некачественный монтаж пароизоля-ции. Пары могли попасть в теплоизоляцию через стыки полотнищ паро-изоляционной пленки или примыкания к стенам (если их забыли герметизировать самоклеящейся лентой) и там конденсироваться. Словом, вода со всех сторон, и как следствие мокрый утеплитель, холодная и сырая мансарда.

6. Нарушена пароизоляция

Пароизоляционная пленка фиксируется планками к стропилам. Однако здесь мы видим, что рейки смещены друг относительно друга почти на 4 см.

Остается только догадываться, к чему прикреплена пленка. К тому же полотнища провисают, значит, после подшивки потолка между гипсокартоном и пароизоляцией не останется зазора, что впоследствии негативно скажется на состоянии отделки. Вдобавок примыкание пароизоляции к стене не герметизировано. Если в ближайшее время стык не будет проклеен самоклеящейся лентой, то утеплитель наполнится влагой и перестанет работать.


Ссылка по теме: Строительство дома своими руками – исправляем ошибки


Утепление крыши – ошибки (фото)

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. РЕКОМЕНДУЕМ — ПРОВЕРЕНО 100% ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Реклама

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Защита деревянных свесов крыши
    Чем и как защитить свесы…
  • Утепление перекрытий дома
    Как утеплить перекрытия в доме…
  • Уборка снега с крыши с помощью самодельного устройства Устройство для очистки крыши от…
  • Шалаш из газетных трубочек своими руками
    Как сделать детский домки из…
  • Конструкция зеленой крыши (фото) Устройство «зеленых» крыш
    Крыша, покрытая грунтом…
  • Игрушечный домик своими руками – пошаговое описание и фото Как сделать кукольный домик своими…
  • Декоративный колодец и плетень своими руками Как сделать плетень и декоративный…

    Подпишитесь на обновления в наших группах.

    Будем друзьями!


  • kak-svoimi-rukami.com

    Основные ошибки при строительстве мансарды

    При строительстве загородного дома многие застройщики отдают предпочтение проекту с мансардой. В отличие от строений с полным вторым этажом эти дома намного дешевле, а оригинальная геометрия мансарды способна создать особую атмосферу, которую не сравнить с атмосферой городской квартиры или полноценного многоэтажного строения. Дом с мансардой стал сегодня очень популярен и объясняется это не его оригинальными формами, а прежде всего практичной стороной дела. При обустройстве чердачного помещения максимально используется вся площадь строения, что в нынешних условиях немаловажно. Ведь каждый квадратный метр жилой площади ценится очень дорого.

    Дом с мансардой

    Так что же собой представляет мансарда? Прежде всего, это жилая часть дома, наружные ограждающие конструкции которой, кроме функций внутренних стен выполняют и функции крыши. Почему мансарда? Все очень просто. В XVII веке инициатором строительства домов с такой геометрией крыши был французский архитектор Мансард, именем которого и стали называть подобного рода строения. Сегодня практически 90 % загородных построек, это строительство мансарды.

    Итак, вы остановились на проекте дома с мансардой. Выбрали тип крыши мансарды, материал для ее покрытия, тип теплоизоляции и приступаете к работам по установке стропил. Работа эта довольно сложная, ведь, прежде всего, нужно правильно расположить опорный брус – мауэрлат по периметру стены мансарды. К большому сожалению, этому вопросу проектировщики уделяют недостаточно внимания и в типовых проектах вы можете не найти нужной информации. Поэтому приготовьтесь к тому, что данный вопрос вам придется решать самостоятельно. С узлом крепления деревянных балок дела обстоят несколько проще. Его можно выбрать типовым, в зависимости от материала стен и вида крыши мансарды.

    Основные ошибки при сооружении гидроизоляционной мембраны

    Прежде всего, в зависимости от вида гидроизоляционной пленки, нужно применять требуемый вариант ее монтажа, рекомендованный заводом изготовителем. Он может быть с двойным вентилируемым зазором, либо с одним. Кроме того, следует знать, что укладывать пленку лицевой стороной внутрь помещения нельзя. Это является браком и требует дополнительных затрат на его устранение, что не желательно.

    Ошибки при монтаже кровли мансарды

    Монтаж стропильной системы также довольно сложен. Тут очень важно не допустить распространенных ошибок. Прежде всего, нельзя использовать пиломатериалы, которые не прошли обработки огнезащитными составами и с поверхности которых не удалена кора. Ведь именно от этого зависит срок службы всей опорной конструкции. Например, испортить все дело может личинка древоточца, которая находится в не обрезном материале.
    Другим, не менее важным моментом, является сплачивание стропильных ног. Процесс в обязательном порядке должно производиться с использованием теплоизоляционных прокладок. Соединение же между собой стропил должно быть надежным, с применением необходимых крепежных элементов, указанных в проекте. Это же правило распространяется на их вид, сечение и шаг установки. Делать все, как говорится «на глазок» нельзя. При разработке мансарды проектировщики учитывают многие факторы, и, прежде всего, вес перекрытия, снеговую нагрузку, и т. д.

    Чтобы дом с мансардой был прочным, необходимо надежно крепить стропильные ноги к мауэрлату и стене строения. Два или три вбитых гвоздя не обеспечат надежности соединения, и это может привести к разрушению всей конструкции.

    Ошибки при утеплении мансарды

    Строительство мансарды не ограничивается вопросами надежности узлов соединения стропил. Важным остается и момент монтажа «пирога» кровли. Именно от этого зависят теплоизоляционные свойства всего сооружения, а, следовательно, его надежность и долговечность. Очень важно, при этом, избежать распространенных ошибок, таких как: негерметичность слоя пароизоляциии, недостаточность толщины слоя утеплителя, применение утеплителя рулонного типа, который предназначен для горизонтальных поверхностей. Почему? Да все очень просто. Негерметичность создает условия доли проникновения влаги на деревянные конструкции, что приводит к их гниению. Недостаточность толщины слоя утеплителя создает условия для повышенного расхода теплоносителя, а рулонный утеплитель может попросту сползти и оголить деревянные конструкции мансарды. К чему все это приведет, вы уже догадались! Да и намокание деревянных конструкций мансарды может свести на нет все усилия по отделке ее внутренней поверхности.

    Основные ошибки при строительстве мансарды

    Так что же все- таки нужно учитывать при строительстве мансарды, и каковы основные ошибки при ее устройстве?

    1. Толщина слоя утеплителя должна быть выполнена с учетом вашей климатической зоны.
    2. Никаких зазоров при его укладке быть не должно.
    3. В местах примыкания к стенам утеплительный контур должен быть замкнут.
    4. Не применять рулонный утеплитель, предназначенный для горизонтальных поверхностей.

    Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что выполнять работы по сооружению мансарды должны специалисты высокой квалификации, обладающие необходимыми навыками и опытом работы. В этом случае вы будете застрахованы от досадных ошибок и недоразумений, а конструкция мансарды будет служить вам верой и правдой долгие годы.

    www.stroy.ru

    Какие ошибки могут допустить строители при возведении мансардного этажа?

    Ликбез

    Дома с мансардой все больше набирают популярность среди построек как временного, так и постоянного проживания. Это неудивительно, учитывая сколько положительных аспектов приобретает владелец такого строения. Деревянный дом с мансардой – это, прежде всего, экономия средств на строительство полновесного этажа. При этом стоит отметить, что приобретаемая полезная площадь не уступает в удобстве и функциональности полнометражному помещению с четырьмя прямыми стенами.

    Геометрия помещения мансардного этажа поражает воображение жильцов дома и делает пребывание там приятным и комфортным. Но весь уют и теплая атмосфера могут быть омрачены, если в вашем распоряжении неправильно сконструированная мансарда. Даже из-за одной единственной ошибки, мансардный этаж может превратиться из места покоя и отдыха в серьезную головную боль владельца.

    Ошибки, допускаемые чаще всего

    Наверняка не стоит лишний раз упоминать о том, что возведение такой непростой конструкции, как мансарда, следует доверить профессионалам строительной области. Но, если, вы все-таки уверены в своих силах и самостоятельно взялись за эту работу, то есть необходимость ознакомиться с перечнем ошибок, наиболее часто допускаемых при монтаже подобного плана.

    Неверная установка гидроизоляционной мембраны

    При установке гидроизоляции на внутренней части мансардного этажа, стоит очень внимательно ознакомиться с инструкцией по ее монтажу, приложенной в обязательном порядке производителем материала. Ни в коем случае не следует укладывать ее лицевой стороной внутрь помещения. Это грубейшая ошибка и она может стоить вам нарушения гидроизоляционного слоя и попадания влаги внутрь комнаты.

    Неправильный монтаж кровли

    Установка кровельного каркаса – одна из самых важных работ по строительству дополнительного помещения.

    На этом этапе вас могут поджидать свои «подводные камни», на которые стоит обратить внимание:

    • Одним из главных правил по устройству кровля в данном случае является: поступление воздуха через небольшой зазор на карнизе, а вытягивание – через вентиляцию, которая может быть устроена на скате или коньке.
    • Ни в коем случае нельзя использовать материал, не имеющий огнеупорную защиту в виде пропитки специализированным составом, а также допускать в строительство необработанные пиломатериалы. В коре плохо выделанной древесины могут поселиться личинки жуков, которые через некоторое время подточат и приведут в негодность всю древесину.
    • Шаг установки стропил должен выполняться с соблюдением определенных условий – каждую доску необходимо перемежать теплоизоляционными прокладками.
    • Важным условием должно быть неукоснительное соблюдение правил по использованию крепежей на этапе установки стропил. Их размер, вид и частота применения не должны быть «на глазок». Важно учитывать все прилагаемые рекомендации по их использованию, чтобы крыша прослужила как можно дольше. Технология крепления выверена годами и со всеми необходимыми расчетами предположительной нагрузки – снега, веса кровельного покрытия и самой конструкции.
    • Следует уделить особое внимание закреплению ног стропил непосредственно к стене здания и мауэрлату.

    Ошибки при утеплении мансарды

    Это процесс, от которого зависит насколько долго и как качественно прослужит ваша мансарда – так называемая установка «пирога» кровли.

    • Одним из самых грубых нарушений при монтаже утеплителя в мансарде является нарушение герметичности. Привести к ней может халатное отношение строителей или нарушение правил использования теплосберегающего материала. Это может спровоцировать разрыв пленки изоляции, следствием чего будет попадание влаги на древесину. Грибок, плесень и гниение вам будут обеспечены.
    • Как вариант, еще одной ошибки возможно использование недостаточно толстого утеплительного материала. Последствия такого промаха выльются в дополнительные затраты по обогреву помещения. Выбирать утеплитель следует с учетом температурных особенностей того региона, где ведется строительство.
    • Нельзя употреблять в целях обустройства мансарды рулонный утеплитель – он предназначен исключительно для горизонтальных поверхностей. С крыши он просто-напросто сползет, открыв при этом участок кровли.
    • Недопустим вариант, когда укладывается утеплитель с зазорами, достаточными для проникновения внутрь влаги. Это приведет к неизбежной порче дерева и значительно сократит срок службы такой конструкции.
    • Следует уделить должное внимание устройству правильной вентиляции в утеплительном полотне, иначе внутри образуется конденсат, который приведет к скоплению влаги и искажению строительного материала.

    Хорошая добротная мансарда ошибки при своем возведении не потерпит. К такому вопросу, как устройство мансардной крыши, стоит подходить со всей серьезностью и должным вниманием к мелочам. Следуя рекомендациям и сделав разумные выводы из чужих ошибок, у вас есть все шансы построить дом с мансардой качественно и на долгие годы.

    vzvad.ru

    Типичные ошибки при строительстве мансарды или мансардной крыши. Стропильная система мансардной крыши, фото.

    Сначала несколько слов о мансардной крыше как таковой.

    Мансарда — это эксплуатируемая часть здания, ограждающие конструкции которого одновременно выполняют функции крыши, в соответствии со СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания» — «Этаж мансардный (мансарда) — этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1.5 м от уровня пола мансардного этажа».

    Автором идеи использовать для жилья чердачное помещение был французский архитектор XVII в. Ф. Мансард, от его фамилии и произошло название этого помещения.

    Оптимальным вариантом для скатной крыши в климатических условиях России считается холодный чердак. Почему? Во-первых, он хорошо вентилируется, за счет чего из-под кровельного покрытия удаляется конденсат (появление которого неизбежно для любой крыши) и проветриваются деревянные конструкции крыши. Во-вторых, в случае протечки кровли ее причину легко установить и устранить, достаточно только забраться на чердак и выполнить ремонт кровли.

    Оправдана ли мансарда в условиях России? Конечно, оправдана. Это самый рациональный способ получения дополнительной жилплощади, к тому же мансарду очень здорово «обыгрывают» архитекторы в своих проектах. Правда, в России утепленная крыша — удовольствие более дорогое, чем в Европе. Все дело в нашем климате: холодные зимы, частые перепады температур, толстый слой снега на крыше — значит, необходимы более мощная стропильная система мансардной крыши как на фото, более толстый слой утепления. В то же время построить мансарду все равно дешевле, чем пристройку к дому или отдельное здание.

    Некоторое недоверие к утепленной крыше вызвано малым опытом по ее устройству в России, а так же частыми жалобами собственников мансардных этажей на возникающие во время эксплуатации проблемы. Да, она сложнее «холодной», но специалистам хорошо известно, как сделать, чтобы она прослужила долго, не требуя какого-либо ремонта. Далее мы расскажем о наиболее важных моментах, связанных с организацией «кровельного пирога» и нюансах в конструкциях кровель.

    Итак, «коробка» здания собрана, выбран тип покрытия кровли (натуральная черепица, металочерепица, битумная черепица и др.), известен материал теплоизоляции. Приступаем к монтажу стропильной системы.

    Но предварительно необходимо выполнить крепление мауэрлата к стене (мауэрлат — брус, служащий опорой наклонных деревянных стропил и предназначенный для распределения нагрузки, создаваемой крышей сооружения, мауэрлат располагается на верхнем внутреннем обрезе каменных стен), о чем, к сожалению, забывают указывать в проектах и выполнять непосредственно на стройплощадках. В зависимости от материала стен здания выбирается соответствующий узел крепления. Особенно актуально это становится в наше время, когда, в общем, то спокойную среднюю полосу нашей страны довольно часто стали налетать ураганы и смерчи. Бывали случаи, когда уже полностью собранная, но незакрепленная к стенам конструкция кровли переносилась на несколько метров от здания, как в небезызвестной сказке «Волшебник изумрудного города»: домик с Эли унесло, правда, на более значительное расстояние.

    Далее приступаем к монтажу непосредственно стропильной системы. Здесь также не обходится без «косяков» со стороны, как строителей, так и проектировщиков.

    Наиболее распространенные из них:

    Применяются необработанные огнебиозащитными составами пиломатериалы, более того, некоторые горе-строители даже не удаляют кору с поверхностей попадающегося необрезного материала. И если в таком материале заведутся личинки древоточца, то срок эксплуатации такой конструкции уменьшится в разы.

    Сплачивание стропильных ног из досок по длине ведется без установки теплоизоляционных прокладок (что приводит к значительным теплопотерям во время эксплуатации).

    Между собой доски стропильных ног зачастую скрепляются, дай Бог, на несколько гвоздей (хотя шаг, диаметр, тип крепежных элементов – расчетная величина и должна задаваться проектом).

    Сечение стропильных ног, шаг установки принят «на глазок, исходя из богатого опыта строителей», не учитывая вес покрытия и снеговую нагрузку, стыки соединений сплоченных стропильных ног располагаются в одном сечении, что зачастую приводит к значительным прогибам, а иногда и разрушению кровли, особенно ярко это проявляется в многоснежные зимы.

    Стропильные ноги не крепятся ни к мауэрлату (или крепятся только на один два гвоздя забитых наискосок), ни к стене здания, что так же приводит к нежелательным последствиям во время сильных ветров.

    После монтажа стропильной системы расслабляться так же не стоит, поскольку начинается монтаж уже непосредственно «пирога» кровли, от которого надежность и долговечность конструкций кровли зависит не меньше чем от самой стропильной системы.

    Устройство мансардной крыши имеет свои отличия, которые обусловлены тем, что она подвергается различным воздействиям не только сверху, но и снизу: теплый влажный воздух из жилых помещений поднимается вверх и в виде конденсата выпадает на внутренней поверхности крыши.

    В связи с этим необходимо строго соблюсти требования, предъявляемые к конструкции мансардной крыши, а именно позаботиться об устройстве теплоизоляции, гидроизоляции и пароизоляции. Мансардный этаж имеет самую большую общую поверхность соприкосновения с внешней средой, поэтому требует эффективной и тщательной теплоизоляции.

    В качестве утеплителя обычно используют минераловатные плиты. С внутренней стороны утеплителя (повернутой к помещению) предусматривается пароизоляция, а с внешней стороны утепляющего слоя — гидроизоляция. Также важно, чтобы между верхней стороной утеплителя и нижней стороной кровельного покрытия имелось вентиляционное пространство.

    Общепринятое правило устройства мансардной кровли: приток воздуха через зазор на свесе карниза, а вытяжка — через вентиляционный элемент на коньке или на скате. Причем проветриваться должен каждый контур (над и под (если применяется не «супердиффузионная» пленка) гидроизоляцией) в каждом межстропильном пролете, а также холодный «мини-чердак» над утепленным плоским потолком мансарды (когда он есть). Однако если на простой двускатной крыше вентиляцию выполнить относительно просто, то на крыше со сложной геометрией, которая к тому же имеет преграды для воздуха — мансардные окна, дымовые трубы, вентиляционные шахты, иными словами, на самой распространенной в коттеджном строительстве крыше — эта задача становится намного труднее, требуя продуманного подхода к каждому узлу.

    В целом на кровле рекомендуется применять «супердиффузионные» гидроизоляционные пленки, тогда проветривать придется только контур между пленкой и обратной стороной кровли. В нем, как правило, свободно циркулирует воздух благодаря пространству, образуемому контробрешеткой и шаговой обрешеткой.

    Необходимо помнить, что каждый участок «кровельного пирога» должен проветриваться. Также надо понимать, что универсальных решений для вентиляции сложных крыш нет.

    Наиболее распространенные ошибки при устройстве кровельного пирога:

    При монтаже пароизоляционной пленки:

    Негерметично установлена или порвана пленка пароизоляции. Пароизоляционная пленка защищает утеплитель от попадания в него избыточных паров воздуха со стороны помещений. Многие изготовители пароизоляционных пленок вообще рекомендуют проклеивать стыки пленок и места примыкания пленок к конструкциям стен и проходящих через кровлю конструкций вентканалов, дымовых труб и т.п. В случае невыполнения этих указаний, создаются условия для выпадения в толще утеплителя конденсата, что приводит к снижению теплоизоляционных свойств утеплителя (повышение затрат на отопление здания), замоканию деревянных конструкций кровли (что приводит к снижению срока их службы), к замоканию отделочных материалов мансарды (если выполнена отделка). Наиболее отчетливо это прослеживается в период выполнения отделочных работ, связанных с «мокрыми» процессами.

    При монтаже слоев утеплителя:

    Толщина слоя утеплителя недостаточная для нашей климатической зоны;

    Утеплитель уложен с зазорами, без перевязки слоев;

    Некачественно замкнут контур теплоизоляции в местах примыкания к стенам; стропильным ногам;

    Применен рулонный утеплитель, предназначенный для горизонтальных поверхностей, т.е. существует большая вероятность, что с течением времени утеплитель сползет по скату;

    Вышеперечисленные недостатки приводят к повышенным затратам на отопление здания в целом. По большому счету мы отапливаем Московскую область и выкидываем «деньги на ветер».

    По устройству гидроизоляционной мембраны:

    В последнее время на строительном рынке появилось большое число гидроизоляционных пленок. Причем не все из них монтируются одинаково. В зависимости от типа пленки, существуют варианты по монтажу с устройством двойного вентилируемого зазора или с одним, причем на каждом рулоне прикреплена инструкция или схема по ее монтажу. К сожалению, многие строители не читают эти указания и не считают нужным посмотреть даже на схемы монтажа этих пленок. (Не следует забывать, что от выбора типа пленки зависит и узел выполнения карнизного свеса).

    Часто приходится разбирать уже отделанный мансардный этаж из-за неправильно уложенной мембраны или отсутствия в конструкции «пирога» вентиляционного зазора.

    Нередки случаи укладки мембраны лицевой стороной во внутрь помещения, что также является браком и может привести к дополнительным работам по его устранению.

    В целом хочется отметить, что при устройстве кровли, а тем более кровли над мансардным этажом требуются специалисты высокой квалификации, не менее квалифицированный проект ну и, конечно же, осуществление контроля за ходом ведения работ и применяемых материалов.

    монтаж деревянных конструкций

    articles.kazap.ru

    Утепление мансардной крыши изнутри, как избежать ошибок


    Содержание статьи:


    Проблема энергосбережения всегда актуальна для домовладельцев, поэтому он стараются всеми доступными средствами снизить потери тепла, которые, как известно, происходят в результате плохой теплоизоляции крыши, стен и подвала. Дома, построенные давно, обычно имеют чердак, который используется в качестве места хранения старых и ненужных вещей. В недавно возведенных постройках хозяева теперь предпочитают обустраивать мансардную крышу (см. фото), помещение которой можно использовать не только для хозяйственных нужд, но и в качестве дополнительной жилой комнаты. Желательно разобраться, как утеплить крышу мансарды изнутри, не сделав популярных ошибок.

    Выбор утеплителя


    Решение вопроса относительно того, каким способом и чем лучше утеплить мансарду изнутри и снаружи зависит в первую очередь от конструкции крыши здания и от особенностей погодных условий местности, в которой оно расположено. Ознакомиться с основными требованиями и нормами, касающимися теплозащиты для разных климатических зон, можно в СНиП 23-02-2003.

     

    Сегодня отечественный строительный рынок предлагает огромный выбор различных по характеристикам и стоимости материалов для утепления, гидроизоляции и пароизоляции крыш, стен и подвальных помещений. Сделать выбор человеку, прежде никогда не выполнявшему подобную работу, сложно, но можно, если предварительно изучить информацию, как утеплить мансарду своими руками или посоветоваться с профессионалами или знакомыми, которые компетентны в данном вопросе. 

    Пенопласт. Очень многих хозяев домовладений привлекает такой утеплитель как пенопласт по причине его низкой стоимости (читайте: «Утепление мансарды пенопластом и его преимущества»). Вот здесь и пригодятся советы профессионалов, которые утверждают, что, несмотря на многие свои достоинства, этот материал имеет низкую паропроницаемость и в комнате будет постоянно влажно. Со временем, когда древесина стропил усыхает, между ними и пенопластом появляются щели, через которые холод проникает в помещение под крышей. Также в этом утеплителе любят селиться грызуны. 

    Экструдированный пенополистирол. Не менее популярный утеплитель, чем пенопласт и по своим характеристикам очень похож на него. Только отличается технология, согласно которой выполняется утепление крыши мансарды изнутри пеноплэксом. Пенополистирольные плиты укладывают на стропила сверху, чтобы не появились зазоры. Материал в виде плит производится со ступенчатыми стыками или по типу конструкции «шип в паз». Что касается цены утеплителя, то она зависит от его толщины, а общие затраты на проведение работ – от размеров помещения. 

    Минеральная вата. Этот теплоизоляционный материал очень востребован в строительной отрасли. Базальтовая минвата имеет низкую теплопроводность, не горит, не впитывает влагу и отличается прочностью. До того, как утеплить мансарду изнутри минеральной ватой, листы утеплителя нарезают полосками на несколько сантиметров больше, чем расстояние между стропилами. Потом их вставляют между стропилами – на них вата держится за счет собственной упругости. Как выглядит утепление кровли мансарды минватой можно посмотреть на фото (обязательно прочитайте: «Как утеплить чердак минватой, этапы и преимущества»).


    Стекловата. 


    Технология, согласно которой проводится утепление крыши мансарды своими руками с использованием стекловаты, во многом похожа на работу с минватой, но сам материал по структуре отличается:

    • у стекловаты более длинные волокна, чем у минеральной ваты, поэтому она более прочная, упругая и у нее лучшие звукоизоляционные характеристики;
    • гидрофобность стекловаты меньше, чем у минваты;
    • стекловату можно использовать при более низких температурах. 


    Комбинированное утепление. Когда утепляем мансарду своими руками, можно использовать несколько теплоизоляционных материалов, исходя из их преимуществ. К примеру, для заполнения межстропильных промежутков желательно применить минеральную вату, а сверху под кровлю на стропильную конструкцию уложить пенополистирол. 

     

    Эковата. Технология использования этого утеплителя предусматривает первоначальное измельчение материала, а затем при помощи шланга его задувают в пустоты, имеющиеся между перекрытием и стропилами (читайте: «Технология утепления крыши — выбор материала»). 


    Такой способ утепления считается одним из наиболее эффективных по ряду причин:

    • поскольку эковата состоит из бумаги на 80%, ее свойства схожи с натуральной древесиной, которая в свою очередь является экологически чистым материалом;
    • по теплоизолирующим параметрам она схожа со стекловатой;
    • использование эковаты позволяет качественно заполнить все элементы конструкции, что приводит к значительному сокращению потери тепла;
    • в составе утеплителя содержится природный антисептик – бура, препятствующий образованию грибка и плесени на деревянных деталях;
    • эковата обеспечивает качественную звукоизоляцию;
    • в процессе эксплуатации не теряет первоначальный объем. 

    Пенополиуретан. Относится к напыляемым утеплителям. Чтобы утеплить мансарду пенополиуретаном требуется специальное оборудование (портативные установки). При весе 50 килограммов одно устройство покрывает примерно 100 «квадратов» площади. Дополнительная пароизоляция крыши не нужна. Покрытие по — максимуму заполняет имеющиеся пустоты и щели, при этом срок службы материала составляет более 25 лет. После того, как завершено утепление мансарды пеной полиуретановой, состав застывает в течение одной минуты. Причиной, по которой пенополиуретан для теплоизоляции используют нечасто, является его высокая стоимость. 

     


    Пенофол. Утеплитель относится к современным материалам для утепления и пароизоляции, материал обладает отражающим эффектом и звукоизоляционными свойствами. С одной или двух сторон вспененный полиэтилен покрыт высококачественным алюминием. 


    Утепление мансарды изнутри пенофолом предпочтительно по ряду причин:

    • экологическая чистота;
    • низкая теплопроводность;
    • замкнутая система воздушных пузырьков пенополиэтилена предотвращает проникновение пара. 


     

    Утепление стен мансарды


    Сейчас мансарду изначально планируют при разработке проекта дома, поэтому ее форма зависит от конструкции крыши, а стенами становятся элементы кровли. Чаще всего в индивидуальных постройках создают двухскатную крышу, поскольку она позволяет по-максимуму использовать площадь мансарды. Нередко внутренние стены для комнаты на кровле вообще не делают. Когда двухскатная крыша имеет уклон 45-60 градусов, тогда дополнительно на высоту 1-1,2 метра возводят внутренние стены мансарды. При этом высота помещения должна превышать 2,2 метра, а ширина быть не менее 2,4 метра. От того, как утеплена кровля зависит утепление стен мансарды изнутри. 

     


    В настоящее время для теплоизоляции кровли используются следующие способы утепления мансарды:


     

    • устройство теплозащиты поверх несущего каркаса. Такой вариант применяют, когда утепление здания выполнено по фасаду, а стропильная система является элементом мансардного помещения. В таком случае наружные стены комнаты на мансарде утепляются одновременно с фасадом, а внутренние, когда они есть, — по мере необходимости;
    • устройство теплозащиты внутри несущего каркаса применяется, когда на стропильных балках сделаны навесы, располагающиеся над балконами здания. В этом случае стены утепляют внутри мансарды и производят отделочные работы.
    • устройство теплозащиты вокруг несущего каркаса. Этот способ допустим только для деревянных стропил. Для обеспечения циркуляции воздуха необходимо, чтобы толщина утеплителя была меньше, чем у стропил. Читайте также: «Как стелить пароизоляцию на потолок».

    Утепление пола мансарды


    Для утепления пола используют различные теплоизоляторы. Материалы помещают между лагами или на черновой пол. Чтобы утеплить напольное покрытие плитами ДВП, сначала укладывается два слоя рубероида, а затем в два ряда древесноволокнистые плиты. Сверху настилают чистовой пол. 


    Иногда используют давно известный способ – утепление опилками, которые насыпают 


    15-20 –сантиметровым слоем на рубероид в промежутки между лагами. Чтобы в теплоизоляционном слое не поселились мыши, опилки следует смешать с известью. Плохо, что такой утеплитель относится к легковоспламеняющимся материалам. 

    Утепление потолка мансарды

    Утепление в мансарде потолка, смонтированного дополнительно, должно составлять с теплоизоляцией стен единое целое. Тогда теплопотери в местах соприкосновения кровельных скосов с потолком значительно снижаются (прочтите: «Как утеплить мансардную крышу, какой материал выбрать»). 


    Утепление фронтона мансарды изнутри

    Прежде всего, необходимо обеспечить дополнительную гидроизоляцию и пароизоляцию для чего применяют полиэтиленовую пленку или другие заменители полиэтилена. Для ее крепления используют гвоздики, тоненькие рейки или клеевые составы. Затем монтируют утеплитель в виде блоков. Главные требования к материалу — экологичность, влагостойкость и пожаробезопасность. Чаще всего в качестве утеплителя используют стекловату, минеральную вату, пенопласт (прочитайте: «утепление пенопластом крыши»).. 


    Устройство и утепление мансардной крыши, подробно на видео:


    Как избежать ошибок 

    Чтобы избежать ошибок, надо выполнять рекомендации профессионалов, знающих как правильно утеплить мансарду изнутри. Сегодня подобную информацию можно прочитать в специальной литературе (детальная статья: «Полезные советы — как утеплить крышу изнутри»). 

    Так утепление и отделка помещения мансарды непременно пострадают, если водоотвод стоков выполнен неправильно. Также, когда нарушена вентиляция в коньке кровле и вдоль карнизов, может намокать утеплитель. Вода может затекать внутрь помещения, если при монтаже окон допущены нарушения. Чтобы устранить нарушения иногда приходится демонтировать кровлю, окна и устанавливать их заново (прочтите: «Правильное утепление мансардной крыши»). 

    Когда окна и кровля смонтированы качественно, для того, чтобы утеплитель изнутри не намокал необходимо со стороны помещения настелить пароизоляционный слой, а стыки проклеить строительным скотчем Помимо этого следует обеспечить наличие воздушной прослойки определенного размера между кровлей и теплоизоляционным материалом (читайте: «Утепление чердака крыши, и его виды»).


    Наличие пароизоляции необходимо, когда используется эковата, стекловата, минеральная вата, пенопласт. Дополнительная пароизоляция не нужна при применении пеноплекса или пенополиуретана. 

    kryshadoma.com

    Отправить ответ

    avatar
      Подписаться  
    Уведомление о