Ленинградская система отопления своими руками, как правильно сделать, провести
Содержание:
Главные достоинства
«Ленинградка» с гравитационным типом циркуляции
Система с параллельно подключенными радиаторами
Дополнительный контур
«Ленинградка» закрытого типа в частном доме
Достоинства и недостатки Ленинградской системы отопления
Регулировка показателей системы отопления в автоматическом режиме
Видео
Ленинградская система отопления считается одной из самых простых и, вместе с тем, надежных. Она может с успехом применяться даже в многоэтажных домах, высотой до 30 м. При этом собрать отопление по такой схеме может даже новичок, используя для этого минимальное количество материалов и инструментов. В статье далее мы расскажем, как сделать Ленинградскую систему отопления, а также в чем ее основные преимущества.
Главные достоинства
Основным достоинством Ленинградской системы отопления частного дома является возможность регулирования работы каждого отдельного радиатора.
Если говорить об отоплении Ленинградкой в частном доме, то разводка стояков в ней делается горизонтальной с гравитационным типом циркуляции воды. А вот в зданиях в несколько этажей делается комбинированный вариант схемы – вертикальная и горизонтальная разводка. В данном случае система может быть как самотечной, так и оборудованной циркуляционным насосом.
«Ленинградка» с гравитационным типом циркуляции
При оборудовании отопительной системы данного типа радиаторы устанавливаются последовательно по периметру комнаты. Сечение труб для Ленинградской отопительной системы с самотечным типом циркуляции должно быть достаточно большим.
Главным элементом системы будет котел. Он стыкуется с первой батареей в контуре, которая соединяется со второй и так далее.
Существует два варианта, как правильно сделать отопление Ленинградку. В первом случае все радиаторы соединяются последовательно, а во втором – производится диагональное подключение. Примечательно, что последний вариант предполагает более равномерный прогрев батарей.
Виды радиаторов могут быть любыми, правда, на чугунных батареях для удаления воздушных пробок обязательна установка кранов Маевского.
Система с параллельно подключенными радиаторами
Стоит отметить, что если выполнять разводку для «Ленинградки» по описанному выше принципу, то регулирование интенсивности работы отдельных радиаторов и их отключение без вмешательства в работу системы невозможно. Такой существенный недостаток можно устранить довольно просто – собрать своими руками Ленинградскую систему отопления частного дома с параллельным подключением радиаторов.
При такой схеме входящие и исходящие потоки на радиаторе будут регулироваться с шаровыми кранами, а на параллельном радиатору отрезке стояка установят отдельный кран, выполняющий функцию шунта. Стоит отметить, что шунтирующие краны перед каждым радиатором позволяют обеспечить равномерный прогрев отопительных приборов в системе.
Дополнительный контур
В некоторых случаях проект отопления подразумевает слишком длинный или сложный отопительный контур. При этом, чтобы оптимизировать работу системы отопления, предусматривают дополнительный контур, который подключают параллельно основному.
На обратке дополнительного контура монтируют игольчатый экран, который позволяет обеспечить корректную работу системы. Обратите внимание, что при использовании циркуляционного оборудования в Ленинградской отопительной системе очень важно обратку дополнительного контура подключить к основной трубе перед насосом.
«Ленинградка» закрытого типа в частном доме
Отопление Ленинградку из полипропилена своими руками можно сделать в виде закрытой системы.
В таком случае понадобится монтаж мембранного расширительного бака, манометра, насоса для циркуляции теплоносителя и предохранительных клапанов. Если же отопительный котел уже оборудован циркуляционным насосом, то дополнительное оборудование устанавливать не нужно.
Как правило, подобный вариант «Ленинградки» используется в домах на два этажа.
Достоинства и недостатки Ленинградской системы отопления
По отзывам потребителей, однотрубная отопительная система «Ленинградка» в любом из вариантов является очень удобной. Поэтому она используется для частных коттеджей и дачных домиков, а также жителями многоэтажных домов.
Среди достоинств системы можно назвать:
- простота и легкость монтажа;
- отсутствие необходимости в дорогом профессиональном оборудовании;
- возможность регулирования интенсивности обогрева;
- органично смотрится в интерьере;
- магистральные стояки можно легко замаскировать;
- грамотно продуманная система надежна в работе;
- возможна естественная циркуляция воды.
Перед тем, как сделать отопление Ленинградку в частном доме, стоит изучить ее недостатки:
- При последовательном подключении прогрев батарей осуществляется несколько неравномерно, особенно, первой и последней.
- Горизонтальная разводка не оставляет возможности для подключения теплого пола.
- Как правило, нуждается в циркуляционном оборудовании, особенно для дома в несколько этажей.
Приведем несколько практических рекомендаций, как провести отопление Ленинградку своими силами:
- подающая труба должна быть установлена с некоторым наклоном;
- при условии комбинированной разводки – горизонтальной и вертикальной, система обязательно должна быть оборудована циркуляционным насосом;
- чтобы обеспечить равномерный прогрев радиаторов, можно подрегулировать количество секций: на первом – немного уменьшить, а на последнем – увеличить;
- при использовании гравитационного типа циркуляции воды длина отопительного контура не должна превышать 30 м;
- постепенную регулировку интенсивности работы батарей обеспечат только игольчатые краны;
При условии грамотного проектирования и монтажа, даже такая простая схема, как Ленинградка, будет функционировать эффективно.
Регулировка показателей системы отопления в автоматическом режиме
Существует специальное автоматическое устройство, которое регулирует температуру теплоносителя в контуре путем подачи команд на смеситель – оно называется сервоприводом. Работа данного устройства осуществляется так: термостат или датчик, установленный в комнате, замеряет температуру теплоносителя, воздуха и пола помещений, и отправляет сигнал на сервопривод. Он, в свою очередь, приводит заслонки трехходового или четырехходового клапана в соответствующее положение, согласно данным датчика.
В частности, температура пара регулируется за счет смещения заслонки в смесителе. В результате перекрывается контур теплого пола, а часть воды попадает в обратку. Это приводит к снижению температуры пола. Как только она достигнет минимального значения, сервопривод включается снова и открывает заслонку, чтобы подмешать в контур горячий теплоноситель. Данный процесс является цикличным. Читайте также: «Какое отопление лучше в частном доме — рассмотрим возможные варианты и способы».
Читайте также: «Как сделать отопление в частном доме своими руками – подробное руководство по устройству отопительной системы».
Схема отопления ленинградка | Секреты и Нюансы
Ленинградка — схема одной трубы, и у неё есть как плюсы, так и минусы. Давайте их подробно разберём, а Вы уж решите, подходит она Вам или нет.
Эта схема отопления выполняется как в горизонтальном, так и в вертикальном исполнении.
При вертикальном исполнении подача теплоносителя происходит сверху. Для этого делается верхний контур, располагающийся или на чердаке, или в стене выше радиаторов отопления, и уже от него спускаются вниз стояки, к которым подключаются радиаторы.
В многоэтажных домах такая схема себя оправдывает, а в одно — двухэтажных домах лучше делать горизонтальную ленинградку, которую мы и будем разбирать по косточкам.
Горизонтальная схема отопления ленинградка предпочтительна в тех случаях, когда труба укладывается (прячется) в стену.
Делается она, как я уже говорил, на одной трубе, металлической или полипропиленовой, только не металлопластиковой.
Из секции коллектора Подача выходит труба, к ней подсоединяются и вход и выход радиатора, затем следующего радиатора (я делал до 8 штук), и пройдя последний, возвращается в коллектор на секцию Обратка.
Особенности ленинградки
Cначала о плюсах, так как они гораздо весомее.
1. Дешевизна. Радиаторы питаются с одной трубы. Прямая экономия на количестве и стоимости трубы и теплоизолятора, в который она упаковывается.
2. Экономичность. Теплоносителя для такой линии нужно сравнительно меньше, и для поддержания заданной температуры, потребуется меньше газа
3. Сравнительно проще монтаж. При монтаже в стену, штроб делается только для одной трубы. Это гораздо легче и опять экономия на теплоизоляторе, так как помимо изоляции трубы, ещё утепляется штроб по внутренней поверхности.
Знаю, что утепление штроба частенько не делают, но так же знаю, как потом чешут репу: и почему это интересно на одном участке падает температура.
А падать она может потому, что под штукатуркой в кладке стены остаются сквозные каналы или образуются трещины в наружной штукатурке, или мыши проедят наружный утеплитель.
А так как штробление нарушает внутреннюю штукатурку, то появляются мостики холода, которые образуют на трубе конденсат и охлаждают , даже если она в теплоизоляции.
К утеплению магистрали отопления, будь она в стене, в полу, или под потолком в гипсокартонном коробе, относитесь серьёзно.
Иначе получите трещины в паркете или на потолке, недостаточно теплые радиаторы, перерасход газа и конденсат там где он не нужен..
Теперь о минусах. Минус схемы отопления ленинградка — необходимость и сложность балансировки.
Первые радиаторы, после включения отопления или после повышения заданной температуры, получают больше тепла, чем последние, а значит будут горячее.
Постепенно, температура в радиаторах выравнивается, но лучше сделать так, чтоб они прогревались и охлаждались сразу одинаково.
Для этого, после запуска отопления, подождав минут 10-15, нужно помаленьку поджимать вентиля первых радиаторов, пока прогрев не станет равномерным.
Дело это не терпит спешки, и частенько затягивается, поэтому я и отношу балансировку к минусам ленинградки.
Монтаж системы
Для схемы на 4-5 радиаторов диаметр магистрали Ø25, диаметра отводов и байпаса Ø20, а для схемы 6-8 батарей, лучше взять магистраль Ø32, отводы и байпас Ø25, иначе сделать балансировку будет проблематично.
Байпас (зауженный участок магистрали между отводами к радиаторам), обеспечивает затекание теплоносителя в радиаторы, снятие отдельной батареи, без отключения линии и проведение балансировки.
Байпас с отводами делается отдельно, после чего вваривается в магистраль.
Расстояние между отводами рассчитывается и делается с допуском ±2 мм так, чтоб когда к ним приварятся угловые вентили с американкой, между этими вентилями, точно уместился бы радиатор.
На подтягивание американки у вас будет допустимый люфт 1-2 миллиметра, превысив который она пойдёт на перекос и потечёт.
Чтоб получить точный размер, возьмём радиатор, ввернём в него угловые вентили, с комбинированными муфтами, и замерим расстояние между центрами муфт.
Затем к отводам приварим тройники, и к одному тройнику байпас. Второй тройник делается уже точно по размеру, причем размер берётся между центрами отводов, и плюс к этому отметим размер посадки байпаса в тройник.
Какие нюансы есть при сварке этого узла.
Грубейшая ошибка в этой работе — внутренний наплыв. Подробнее об этом в статье Сварка полипропилена.
Не стоит возлагать надежды на насос, встраиваемый в систему отопления. Мол поставим насос, и он везде всё прогонит.
Прогнать то он, конечно прогонит, но если половина проходного диаметра закроется наплывом, то теплоноситель, даже под давлением, предпочтёт проскочить по другой чистой магистрали, имеющейся на коллекторе.
А на каждую линию насос не поставишь — дороговато, да и с балансировкой опять же проблемы
Так же и в отвод наполовину, или даже на четверть закрытый наплывом, тепла пойдёт меньше, чем в чистый проход.
Если наплыв закроет часть магистрали после первого или второго радиатора, то в третьем и четвёртом температура станет ощутимо ниже.
Так что остерегайтесь наплывов, и проверяйте каждое сделанное соединение.
Если же наплыв образовался, лучше переделать сразу, чем потом ковырять стену.
Когда элемент готов, вешаем радиатор с угловыми вентилями и комбинированными муфтами на место, закладываем в штроб байпаз с отводами, замеряем необходимую длину отводов, отрезаем лишнее, снимаем комбинированные муфты и привариваем к отводам.
Затем собраем узел, и радиатор и вентили и байпас, устанавливаем на место и подводим к этой части магистраль, делаем на ней метки для сварки, после чего отсоединяем и убираем радиатор и вентили.
На картинках, у меня муфты ещё не установлены, но лучше приварить сразу.
Теперь свариваем байас и магистраль, но перед этим обязательно определяем, какой конец приваривать первым. Случается такая ситуация, что приварив один край, со второго не возможно вставить паяльник, между тройником и трубой.
Так что обязательно прикиньте, какую часть Вы соедините в первую очередь, и как потом соедините вторую.
После этого, займёмся теплоизоляцией и креплением. Изолировать можно кому чем нравится. Главное, чтоб магистраль теряла как можно меньше тепла.
На этом объекте оставалось много пенофола 3 мм., поэтому я сделал два слоя, один отражателем внутрь к трубе, другой наружу. Пришлось повозиться, но зато свёл потери тепла к минимуму.
Перед креплением трубы, снова навешиваем радиаторы, собираем «на живую», и крепим магистраль в штробе. О том как крепить трубы, я писал в статье Тёплые полы.
Затем участки прилегающие к батареям, дополнительно и окончательно закрепляем гипсом, после чего радиаторы снимаются до окончания отделки.
Вентили остаются, чтоб испытать магистраль на протечку.
Возможно у Вас возникнут ещё вопросы по схеме отопления ленинградка и не только — спрашивайте в комментариях.
Желаю трудовых успехов.
Раздел Стройка >>>Подраздел Отопление>>>
Советы по выбору термостойкого пластика
Если вы когда-нибудь оставляли пищевой контейнер Rubbermaid в микроволновой печи на слишком долгое время, вы хорошо знаете, что некоторые виды пластика плохо переносят высокие температуры. В зависимости от урожая и типа контейнера вы можете хранить вчерашний ужин в полипропилене (ПП), поликарбонате (ПК) или полиэтилене (ПЭ), ни один из которых не является термостойким супергероем. Полипропилен, например, начинает терять прочность при 180°F (82°C). Полиэтилен работает лучше при 266°F (130°C), но даже так называемый «высокотемпературный» поликарбонат рассчитан только на 284°F (140°C).
Во время пандемии COVID-19 на рабочих местах было сложно поддерживать социальную дистанцию между сотрудниками.
Triax Technologies Proximity Trace предоставляет оповещения, помогающие обеспечить безопасность сотрудников. Эта отлитая под давлением деталь является одним из элементов устройства и изготовлена из АБС-пластика.
Определение горячего: что такое термостойкий пластик?
Как видно из крошечного символа микроволновой печи на задней стороне этих контейнеров, каждый из только что перечисленных полимеров явно подходит для разогрева остатков пищи. Однако для высокотемпературных приложений требуется что-то более надежное. Но что это значит? Другими словами, насколько горячо горячо? Точный ответ зависит от требований приложения, но для целей данного совета по проектированию давайте определим его как 350°F (177°C).
Также уточним, что по большей части речь идет о рабочих температурах, а не о температурах, необходимых для плавления или кристаллизации полимера. Эта тема освещена в другом месте на нашем сайте. Мы также не обсуждаем огнезащитные свойства полимера. Как вы увидите, это важное свойство имеет мало общего с термостойкостью полимера.
Обратите внимание на акрилонитрил-бутадиен-стирол, распространенный пластик, известный вам как АБС. Любимец сантехников и производителей игрушек во всем мире, ABS имеет температуру размягчения по Вика — температуру, при которой материал теряет свою «стабильную форму» — примерно 219°С.°F (104°C) и теплостойкостью всего 201°F (94°C). При добавлении органического галогенированного соединения или другого огнезащитного соединения эти значения на самом деле значительно снижаются, хотя вероятность воспламенения материала гораздо меньше.
Тефлон «делает вещи лучше»
Итак, что представляют собой эти высокотемпературные полимеры? Начнем с политетрафторэтилена (ПТФЭ), более известного под торговым названием тефлон. Случайно обнаруженный в DuPont в 1938 году, ПТФЭ может выдерживать непрерывную рабочую температуру 500°F (280°C). И несмотря на то, что только что было сказано о огнестойкости, ПТФЭ также может похвастаться замечательным рейтингом V-0. Он гидрофобный (отталкивает воду), имеет один из самых низких коэффициентов трения (делает его чрезвычайно скользким).
Кроме того, он обладает высокой устойчивостью к большинству кислот, растворителей и других агрессивных химических веществ.
ПТФЭ часто используется в качестве покрытия для ковров и одежды, но благодаря своей высокой прочности и ударопрочности он также является отличным выбором для механических компонентов, таких как блоки подшипников и корпуса. В пользу этого говорит тот факт, что ПТФЭ очень легко обрабатывается и сохраняет свои размеры. Однако, поскольку он не течет при нагревании выше его точки плавления 620 ° F (327 ° C), он не может быть отлит из пластика под давлением или напечатан на 3D-принтере.
Материальные блоки Ultem для станков с ЧПУ.
PEEK Performance
Одним из термостойких термопластов, который можно как обрабатывать, так и литьем под давлением, является полиэфирэфиркетон или PEEK. Имея температуру плавления, близкую к температуре плавления ПТФЭ, PEEK сохраняет свои механические свойства, которые, кстати, весьма превосходны, при температуре 482°F (250°C) или выше.
Он также устойчив к радиации, химическому воздействию и гидролизу. Эта последняя характеристика означает, что PEEK можно стерилизовать в автоклаве, что делает его фаворитом в медицинской промышленности для использования в спинальных имплантатах и устройствах фиксации. Эти же свойства делают его пригодным в качестве пищевого полимера.
PEEK также является диэлектриком, поэтому его обычно используют в качестве изолятора в полупроводниковых устройствах. Он не «скользкий», как ПТФЭ, но очень износостойкий и находит широкое применение в автомобильных уплотнениях, компенсационных кольцах и поверхностях подшипников. А благодаря высокому соотношению прочности к весу и другим физическим свойствам PEEK часто заменяет металлические сплавы в различных компонентах самолетов (он на 70% легче стали и примерно вдвое легче алюминия). Как и ПТФЭ, PEEK — действительно удивительный материал…
Остальная часть высокотемпературного хит-парада
Полифениленсульфид (PPS). Хотя он не соответствует PEEK и PTFE с точки зрения тепловых характеристик, он по-прежнему обеспечивает достойную рабочую температуру 428 ° F (220 ° C).
Этот термопласт, известный инженерам-автомобилестроителям и инженерам-электрикам как Ryton, обеспечивает хорошее сочетание коррозионной стойкости, механической прочности и диэлектрических свойств. Он также хорошо течет в операциях литья пластмасс под давлением и демонстрирует минимальную усадку, что делает его хорошим кандидатом для прецизионных электрических соединителей и аналогичных компонентов.
PPS не подходит для механических деталей, но PPSU подходит. Полифенилсульфон (также известный как Radel) имеет рабочую температуру, довольно близкую к PPS, обладает аналогичными механическими и электрическими характеристиками, может быть стерилизован и вполне поддается механической обработке. Он используется в оконных рамах самолетов, ручках хирургических инструментов, фитингах для горячей воды, а поскольку он соответствует требованиям FDA (как и другие полимеры, перечисленные выше), он подходит для прямого контакта с пищевыми продуктами.
Точно так же существует полиэфиримид (PEI), известный как Ultem.
PEI поддается как механической обработке, так и литью под давлением, и доступен с различными уровнями заполнения стеклом (GF). С максимальной непрерывной рабочей температурой 340 ° F (171 ° C) Ultem не совсем совместим с выпечкой печенья, но это отличный универсальный полимер для применений, требующих прочности, жесткости, устойчивости к растворителям и пламени, а также диэлектрических свойств. .
Напечатанная на 3D-принтере керамическая (Advanced High-Temp) стереолитографическая деталь PerFORM.
Как насчет термостойких материалов для 3D-печати?
Другие известные высокотемпературные полимеры включают Vectra, тип жидкокристаллического полимера (LCP) для литья под давлением, обычно используемый в промышленности SMT (технология поверхностного монтажа). Он обладает превосходными характеристиками текучести, позволяет изготавливать детали с очень тонкими стенками и имеет рабочий диапазон до 464°F (240°C). Существует также ПК/ПБТ, смесь поликарбоната и полибутилентерефталата, способная выдерживать температуры до 266°F (130°C) — далеко не так, как описанные до сих пор аналоги, но все же предлагает хороший баланс прочности и устойчивости к атмосферным воздействиям, особенно там, где низкие температуры вызывают беспокойство (например, при -40 ° F, что также составляет -40 ° C).
Вы можете подумать: «А как насчет 3D-печатных деталей? Какие здесь есть варианты для высокотемпературных материалов?» Вам повезло. Главным среди них является керамическая усовершенствованная высокотемпературная (PerFORM) стереолитографическая смола, способная выдерживать температуры до 514 ° F (268 ° C) после дополнительного процесса пост-отверждения. Это дает разработчикам возможность создавать прототипы прочных и жестких деталей для использования в таких приложениях, как испытания в аэродинамической трубе, быстрая оснастка, корпуса для электронных устройств и многое другое. Точно так же PC-подобный усовершенствованный высокотемпературный материал (Accura 5530) представляет собой полупрозрачный материал, сочетающий оптическую прозрачность с хорошей термостойкостью. Как и поликарбонаты, используемые для механических и литьевых пластиковых компонентов, Accura 5530 устойчива к воде, химикатам, огню и электрическим воздействиям.
Вопросы производства
Поскольку каждый из обсуждаемых здесь технических полимеров является прочным и стабильным, с точки зрения технологичности конструкции беспокоиться не о чем.
Мы рекомендуем вам ознакомиться с обширным перечнем спецификаций материалов, доступных на нашем веб-сайте, для получения дополнительной информации. Доступно более 140 полимеров и 30 типов эластомеров или жидкого силиконового каучука (LSR), некоторые из которых могут выдерживать довольно высокие температуры, поэтому вы обязательно найдете идеальный материал для вашего следующего проекта. Если у вас есть какие-либо вопросы, напишите нам. Наши инженеры по приложениям всегда готовы помочь по телефону 877-479-3680 или [email protected].
Электрогрелка без отходов своими руками – Капля в океане
Всемирный день психического здоровья был всего несколько дней назад, и я знаю, что опаздываю на вечеринку, но терпите меня здесь.
Психическое здоровье окружено такой стигмой, и хотя эта стигма начинает становиться немного менее распространенной, она еще не совсем исчезла, и это необходимо изменить. Итак, давайте будем честны о психическом здоровье.
Вы, наверное, заметили довольно большой промежуток времени между моим последним сообщением и сейчас. Что еще хуже, мой последний пост начался с фразы «Я готов выложить тонну контента!» А потом, вместо того, чтобы скинуть тонну контента, я скинул землю. Не вдаваясь в подробности, всего через пару дней после того, как этот пост был опубликован, я получил тревожные новости и с тех пор борюсь с тревогой. Раньше я никогда не испытывал беспокойства, поэтому я пытался ориентироваться в этой новой норме в дополнение к подготовке к довольно большим жизненным изменениям, которые грядут в будущем. Это была корректировка, если не сказать больше.
Я начал посещать терапевта, и это мне очень помогло. Я узнал, каково это испытывать приступы паники, как чувствовать их приближение и как успокаивать себя.
Я провел намного больше времени со своим дневником, хотя иногда это легче сказать, чем сделать, когда я боюсь того, что выйдет на страницу. Но я учусь, я перерабатываю, и в этом нет ничего стыдного.
Итак, какое отношение это имеет к самодельной грелке без отходов? Как и многие люди, я ношу весь стресс на шее и плечах. Я всегда это знал, и однажды, когда мне сделали массаж, массажистка сразу это заметила. Обычно это проявляется просто как небольшая болезненность, когда я определенным образом растягиваю шею. Но в последние пару недель это была почти постоянная колющая боль, даже когда я просто сижу за своим столом или лежу в своей квартире. Я решил, что мне нужен какой-то способ снять напряжение, но мне не хотелось тратить деньги на грелку, поэтому вместо этого я обыскал свою квартиру (и мусорные баки в местном продуктовом магазине).
Моя мама и бабушка научили меня шить в очень раннем возрасте. Ничего сверхъестественного (сложную работу я оставил им) — в основном одеяла, наволочки и другие мелочи.
Поэтому, когда я решил, что мне нужна грелка, я подумал, что могу легко ее сделать. Я обнаружил, что почти каждый может это сделать. От начала до конца весь процесс занял не более 40 минут.
Должен отметить, что несколько лет назад у меня в квартире уже валялись тканевые квадраты, которые просили, чтобы их использовали для чего-нибудь. Я выбрал ткань из 100% хлопка, которая уже была разрезана для меня на куски, так что я думаю, что в этом отношении я немного сжульничал, потому что мне не нужно было ничего резать, но эй, зачем все усложнять, чем нужно?
Материалы:
- Ткань на ваш выбор, размер на ваш выбор. Вам понадобится по одной штуке для каждой стороны грелки. (Я решила использовать несколько деталей для каждой стороны, но если вы новичок в шитье, я бы использовала по одной детали для каждой стороны). Проявите творческий подход! У вас есть старые простыни или футболки, которые можно переделать?
- Нить соответствующего цвета.
- контактов.
- Швейная машинка.
- Рис (или бобы, или другое зерно).
- Эфирное масло (по желанию).
1. Выберите и вырежьте ткань(и) . Я решил сделать длинную грелку, которую можно было бы накинуть на шею и плечи. Возможно, вам нужна большая, более квадратная подушечка или меньшие подушечки, которые можно использовать как грелки для рук. Возможности безграничны! Из маленьких квадратных кусочков ткани, которые я выбрала, я решила соединить четыре квадрата вместе, чтобы получился длинный прямоугольник, но выбирайте любую ткань (ткани) и размер, которые вам нравятся и удобны. Вам понадобится спинка и перед (всего мне понадобилось 8 квадратов).
2. Сколите детали лицевой стороной друг к другу . Это должно выглядеть так, как будто ваша грелка будет вывернута наизнанку (потому что она будет первой). Если у вас есть только один передний и один задний кусок ткани, вы просто соедините две части булавками. Если у вас есть несколько частей, как у меня, вам нужно сначала соединить части вместе для каждой стороны.
3. Сшейте детали вместе по краям, но оставьте отверстие на одном конце . Если у вас есть несколько частей, как у меня, сшейте отдельные части вместе, чтобы создать сначала каждую сторону, а затем сшейте две стороны вместе. Вам понадобится отверстие, чтобы вы могли вывернуть свое творение наизнанку и заполнить его рисом. Я использовал шов ¼ дюйма.
4. Выверните свое творение наизнанку . В этот момент он должен напоминать какой-то мешок.
5. Наполните «мешок» рисом примерно наполовину . Я купил свой рис в другом тканевом мешке из контейнеров моего продуктового магазина. Выбирая свой рис, я выбрал самый дешевый из доступных вариантов, который оказался короткозернистым коричневым рисом. Я купил его слишком много для размера моей грелки, но общая стоимость составила около 6 долларов за 3 фунта. И хотя я не использовал все это в своей грелке, это будет вкусный гарнир для будущих блюд, особенно приготовленных на домашнем овощном бульоне.