Печь булерьян своими руками схема чертеж: Чертежи печи Булерьян для изготовления своими руками

Печь Булерьян (Бренеран) своими руками (чертеж, фото, инструкция)

Никто не будет спорить с тем, как же важно иметь хорошую печь для отопления дома, гаража, мастерской, да неважно чего.  Здесь определяющими все же являются слова — иметь печь, а не для чего. Особенно это актуально в холодный период года, кто в курсе как неприятно мерзнуть, тот поймет.  А вот как стать обладателем такой печи и что для этого надо мы и поговорим в данной статье.

  На самом деле, на нашем сайте уже довольно много альтернативных вариантов печей, это и обычные печи на дровах и газогенераторные печи (пиролизные котлы), работающие по принципу пиролиза. Но все же  еще имеются альтернативы,  а именно печь Булерьян (Bullerjan ) или как ее еще называют Бренеран. Фактически такую печь еще можно назвать конвекционной. Все дело в том, что в печь по ее бокам вмонтированы проходные трубы, у которых захват холодного воздуха организован внизу трубы, а выход вверху трубы. Трубы прогреваются из топочной камеры печи, в итоге, как известно, горячий воздух имеет свойство подниматься вверх. Воздух начинает циркулировать по трубам снизу вверх, забирая тепло из труб и нагревая помещение. Затем воздух снова затягиваясь снизу и так далее, то есть в помещении появляется искусственно созданный без активных элементов (вентилятора и т.д.) конвекционных поток теплого воздуха. За счет такого потока помещение с печью Булерьян прогревается намного быстрее и интенсивнее, то есть КПД у такой печки очень высокий.
 Окончательно вы поймете принцип работы печи  Булерьян, взглянув на рисунок.

Сколько стоит печка Булерьян

На настоящее время на рынке представлено множество печек подобного типа. Цена на печку начинается примерно с планки в 200$ в принципе это не так уж дорого, но все же. Далее с увеличением размеров топочной камеры, диаметра труб, применяемого материала, бренда, амбиций продавца, печки могут быть и гораздо дороже. Но как мы уже говорили, наша статья не об этом. Для тех, кто решился все же сделать такую печь своими руками, мы и продолжим повествовать далее.

Что надо для того, чтобы сделать печку Булерьян своими руками

 Еще немного до того как вы решились начать делать Булерьян своими руками мы расскажем о трудностях которые перед вами встанут. Во-первых, это инструменты и материалы. Если с инструментами все понятно (болгарка, дрель, диски, сверла, струбцины, сварочник и т.д.) то вот с материалами придется сложнее. Самой большой проблемой здесь станет поиск котловой жаропрочной стали. Именно такая сталь должна применяться при изготовлении печек из металла, именно она обеспечит длительную и безпроблемную эксплуатацию вашего Булерьяна. И, во-вторых, это ваше мастерство, умение, терпение, место производства  и что немаловажно время. Если мы вас не отговорили, то продолжим.

Как сделать Булерьян своими руками

И так для печки вам потребуется все то, о чем мы говорили выше, плюс листовая сталь 4 мм (1*2 м), лист толщиной 6мм размером 0,4х0,7м,  труба 110 мм (4м), труба наружным диаметром 57*4 мм (10м), металл для фурнитуры печки (запоры, петли, ручки), отрезки трубы 350 мм, другое железо (по месту).
 Прежде всего если у вас труба 57 мм прямая, что скорее всего, то необходимо загнуть ее трубогибом.  Трубу обрезаем в размер 1,2 м, далее гнем с радиусом 225 мм. В итоге, получаем 8 трубок, по 4 с каждой стороны в шахматном порядке, то есть глубина печки составит 456 мм.

 Далее делаем Т-образный отвод, который будет стоять за печкой. Это и дымовая труба для вытяжки газов от горения и коллектор для сбора конденсата. Вверх идет дым, вниз стекает вода (конденсат).

Внизу установлен кран, когда конденсат накопится, то его достаточно открыть и слить из дымохода, при постоянно открытом кране возможна излишняя тяга, которая ни к чему.

 В отводе печки установлен заслонка, при помощи нее можно регулировать тягу и соответственно горение в печке.

 Аналогичная, но глухая заслонка установлена в поддувале на входной дверке.

Для фиксации заслонок на их ось установлен пружина, которая более поджимает заслонки внутри трубы и более надежно фиксирует их в определенном положении. Ход заслонок 90 градусов.
 Из трубы 350*4 мм отрезаем два отрезка по 40 мм. Один из отрезков разрезаем и растягиваем, разворачиваем трубу наружу. Вставляем в получившийся зазор шинку 40*40 мм. В итоге имеем два кольца, одно диаметром 350 мм и второе диаметром порядка 360 мм. Смысл это всего, чтобы одно кольцо входило в другое, так как одно будет на крышке Булерьяна,

второе на самой лицевой стенке печки. 

Привариваем кольца на свои места. Большое кольцо используется для дверки. Далее, из шинки в 40 мм (толщина 2мм) изготавливаем третье, внутренне кольцо на дверке. Оно в итоге должно встать внутрь кольца на дверке  и на стенке печки. В зазор между кольцами на дверки вставим уплотнитель, асбестовый шнур.

 Плотность дверки будет обеспечивать возможность процесса газогенерации. Да, конечно основным достоинством Булерьяна является наличие конвекционных труб, но плотная дверь и контролируемая, дозируемая подача кислорода позволит добиться режимов газогенерации, то есть еще на порядок повысить эффективность печки. Именно поэтому есть резон делать дверку с должным уплотнением.
 К дверце на трех проставках, привариваем тепловой экран, а  к нему уголок. Уголок будет равномерней распределять воздух, при его подаче и не допустит прохождение дров в крышку при закрытии.
 В первых двух трубах «скелета» делаем прорези и вставляем в них инжекционные трубки. (длиной 150мм, диаметром 14мм) Такие трубки будут постоянно сообщаться с пространством топливной камеры, через конвекционные трубы, тем самым обеспечивая процесс горения. 

Варим каркас из труб, как мы уже говорили первые трубы с инжекционными трубками, далее без них.

 Далее делаем перегородку. Лучше всего брать очень толстое железо (от 6 мм), т.к. оно будет подвергаться очень высоким температурам непосредственно в камере горения печи и может быстро сгореть, в случае, если будет тонким. Для лекала используйте картон, подогнанный по месту.

 

После, провариваем пространство между конвекционных трубок. Лекала также лучше первоначально делать из картона, а после вырезать детали из металла.

 Замок дверки печи представляет из себя эксцентрик, который захватывается за петлю на стенке печки и при прокручивании дожимает дверку к стенке.

Замок не легок в изготовлении, так как потребует токарный и фрезерный станок, но эффективен в применении. Петли дверки сделаны из старых токарных резцов, в принципе подойдет любой аналогичный материал.
 В верхнюю часть передней стенки вставляем воздушный инжектор. Фактически это еще один способ регулировки процесса горения в топочной камере Булерьяна. Инжектор открывается и закрывается за счет смещения (поворота) сквозного отверстия в двух трубках.

Привариваем к печке ножки, на которых она будет стоять.

 Производим монтаж дымохода. Более подробно о монтаже дымохода можно узнать из статьи «Монтаж дымохода своими руками». Загружаем печку Булерьян дровами,

затапливаем и пользуемся.

Вот в принципе и все о том, как можно сделать печку Булерьян своими руками. Конечно процесс не легкий и не быстрый, но печка получается, как мы уже говорили с высоким КПД (порядка 70-80% против буржуек не более 10 %), что позволяет очень эффективно обогревать площади в любом помещении, где она установлена.

Газогенераторная печь своими руками, чертеж конструкции Булерьян, фото и видео

Газогенераторы, которые еще называют пиролизными котлами, все чаще применяют в быту. Они используются для отопления жилых и хозяйственных помещений, приготовления пищи, получения горячей воды, подкупая высокой эффективностью, экологичностью и удобством обслуживания. Однако промышленные образцы стоят дорого, поэтому оптимальным решением для рачительного хозяина станет газогенераторная печка, своими руками сделанная из подручных материалов.

Оглавление:

1. Устройство и работа
2. Монтаж
3. Печь Булерьян

Функционирование и конструктивные особенности

Главный принцип, положенный в основу работы, заключается в газификации твердого органического топлива при его сжигании в условиях дефицита кислорода. В процессе своего разложения (пиролизе) твердая органика в газогенераторной печи не горит, а медленно тлеет, образуя большое количество горючего газа, который в основном состоит из метана и окиси углерода. Полученный газ из камеры горения поступает в отсек дожигания, в котором смешивается с подогретым воздухом и сгорает, выделяя много тепла. В зависимости от особенностей конструкции, газогенератор может нагревать рубашку теплоносителя, отдавать тепло окружающей среде или же выполнять обе эти задачи.

Такие печи демонстрируют высокую эффективность работы, в несколько раз превышающую по КПД традиционные. В отличие от классических твердотопливных котлов, владелец пиролизного способен гибко управлять режимами функционирования и менять температуру нагрева теплоносителя. Для этого достаточно увеличить или уменьшить количество воздуха, подаваемого в топку газогенераторной печи. Горючий газ можно извлекать практически из любого твердого органического топлива: дров, каменного угля, торфа и даже линолеума. Но в быту чаще всего используется первый и отходы обработки древесины. Наиболее распространенная разновидность дровяного газогенератора — пиролизная печь, из которой газ не отбирается, а сжигается для получения тепловой энергии.

Основной конструктивной особенностью является наличие двух камер сгорания. В одной происходит процесс разложения органического горючего, а в другой сжигается полученный газ. Причем камера дожигания в первом случае бывает расположена по-разному: под отсеком газификации, над ним или же сбоку. Внутреннее устройство и схема газогенераторной дровяной печи для бытовых нужд несложны, и сделать ее под силу любому домашнему мастеру.

Классическое пиролизное оборудование должно включать в себя:

• Корпус, внутри которого монтируются рабочие элементы печи.
• Камеру заполнения (бункер) для размещения дров или отходов древесины.
• Отсек дожигания выделенного печью газа.
• Колосниковую решетку для удержания твердого горючего и углей.
• Дверки для загрузки дров и удаления золы из газогенератора.
• Систему воздушных заслонок для управления подачей кислорода в рабочую зону устройства.

Что понадобится для изготовления

Так как самодельные варианты обычно делают из доступных подручных материалов, они обходятся хозяину намного дешевле своих промышленных аналогов. Чтобы создать простейший газогенератор на дровах своими руками понадобятся: металлические листы толщиной не менее 3 мм или обрезок железной трубы (бочка), уголки стальные размером 5х5 или 4х4 см, петли и задвижки для дверок, дымоходная труба необходимых габаритов и конфигурации. Количество элементов и размеры указанных материалов будут зависеть от объема помещения, которое планируется отапливать, и дополнительных задач печи (нагрев воды, приготовление пищи).

Простая конструкция печки будет традиционно включать в себя два отсека. Роль камеры дожигания газа выполнит специальный дымовой лабиринт, смонтированный в верхней части устройства из нескольких параллельных друг другу металлических пластин.

1. В первую очередь изготавливается огнеупорный каркас печи, разделенный на две рабочие камеры. Его можно сделать прямоугольным, сварив между собой несколько листов металла, или же использовать готовую бочку (обрезок трубы) с достаточно толстыми стенками.

2. Для изготовления прямоугольной пиролизной печи размечаются и вырезаются элементы: боковые части, дно, верх корпуса, панель колосника и три внутренние пластины для создания газового лабиринта. Края заготовок аккуратно зачищаются шлифовальной машиной.

3. В верхней крышке будущей газогенераторной печи вырезается круглое отверстие для подключения дымохода, а в передней стенке — прямоугольные люки для подачи дров и поддувала. К вырезанным и зачищенным кускам металла, выполняющим роль дверок, крепятся петли, а их края обвариваются для плотного закрывания.

4. К фасаду, отступив 10 см от его верха, перпендикулярно монтируется пластина, которая должна быть на 7 см короче длины печи. К ее задней стенке таким же образом прикрепляются две аналогичного размера, с отступом 15 см от верха. После сборки устройства эти пластины создадут лабиринт для замедления движения горячего газа.

5. К боковым частям печи на одной высоте привариваются два уголка для установки колосниковой решетки. Колосник делается из арматурных прутьев или же из металлического листа с большим количеством прорезанных отверстий (щелей).

6. Все элементы газогенераторной конструкции соединяются сварочным аппаратом при помощи уголка.

7. Края печи зачищаются и покрываются огнеупорной краской.

Самодельное устройство способно эффективно отапливать небольшие хозяйственные помещения. Если в область дожигания пиролизного газа поместить рубашку теплоносителя (змеевик), то котел дополнительно будет поставлять горячую воду.

Булерьян — газогенератор оригинальной конструкции

Одним из наиболее удачных нагревательных устройств является так называемая печь Булерьян. Ее характерная особенность — система из множества U-образно выгнутых полых трубок, жестко прикрепленных к тепловому контуру. Воздух, находящийся внутри них, отбирает тепло от корпуса газогенераторной печки, нагревается и попадает внутрь здания. Так как плотность газа уменьшается, то он устремляется вверх, создавая разрежение и засасывая в трубки новые порции холодного воздуха из нижней части помещения.

Для плавной регулировки температуры нагрева окружающей среды, печь Булерьян газогенераторная оснащается заслонками, которые устанавливаются либо на патрубке дымохода, либо на дверце загрузочного отсека. Управляя их положением, можно добиваться комфортной температуры в доме, гибко меняя ее значение в диапазоне от +60 до +120 ºС. При этом производительность газогенераторов типа Булерьян составляет примерно 4–5 м³ нагретого воздуха в минуту. Таким образом, печи подобного типа способны нагревать пространство гораздо быстрее других, сжигающих твердое топливо.

Чтобы газогенератор Булерьян максимально эффективно справлялся со своими задачами, при его монтаже следует придерживаться таких правил:

• Нельзя размещать ближе 1 м от легко воспламеняющихся поверхностей.
• Перед топочной дверкой печи нужно оставить около 120 см свободного пространства.
• Устанавливать на огнеупорную поверхность, например, на лист металла толщиной не менее 2 мм или на кафельную плитку.
• Перед вводом в эксплуатацию обязательно провести пробную топку и устранить все выявленные дефекты монтажа.

Изучив отзывы о газогенераторных отопительных печах, сделанных своими руками, становится ясно, что они прекрасно функционируют, экономно расходуют топливо и долгое время работают на одной загрузке. Среди недостатков можно указать необходимость ручной подачи дров в бункер, а также критичность их влажности, которая не должна превышать 20–35 %.

изготовление самодельной печи длительного горения, изготовление бубафони своими руками и особенности обогрева теплицы дровяной печью

При выращивании теплолюбивых растений в условиях климата нашей страны иногда недостаточно просто благоустроенная теплица. Зимой и в начале весны, когда морозы особенно сильные, вполне может понадобиться помощь системы отопления.

Понятно, что полноценная система отопления, проведенная в теплице – удовольствие не из дешевых, и большинству садоводов приходится искать альтернативные способы поддержания постоянной температуры внутри теплицы. Одним из таких решений является тепличная печь.

Типы печей

Печи для теплиц разные. Отличаться они могут материалом, из которого изготовлены, типом используемого топлива и некоторыми другими нюансами, такими как форма или размер. Сегодня приобрести или даже самостоятельно изготовить печь можно из самых разных материалов, однако наибольшей популярностью сегодня пользуются печи для обжига кирпича и металла. Металлические печи крайне сложно сделать самостоятельно, поэтому, скорее всего, придется покупать в специальном магазине.

Ожидается огромный выбор различных видов металлических печей для теплиц, поэтому стоит рассмотреть самые популярные из них, их плюсы и минусы.

• «Буржуйка» — Это, наверное, самый популярный тип печки из всех. Представляет собой бочку с приваренной к ней дверцей, трубой радиатора, дымоходом и перемычкой в ​​верхней трети. Популярна «печка» в первую очередь из-за своей простоты и дешевизны (чаще всего печки делают своими руками из старых бочек). Единственным его недостатком является необходимость постоянного контроля огня, так как без регулярной дозаправки топлива он довольно быстро тухнет. Кстати, помимо дров и угля, «Буржуйка» может работать и на опилках.

• «Бубафоня» — Это улучшенный вариант печи-буржуйки. Устроен он примерно так: та же бочка с дымоходом, но уже без дверцы сбоку, вместо нее используется крышка вверху. После того, как в нее залито топливо, сверху на нее ставится пресс , железный блин с дыркой посередине и приваренной к нему полой трубой. Через эту трубу поступает кислород, а пресс позволяет ему распределяться равномерно, постепенно спускаясь по мере сжигания топлива. Из-за этого топливо дольше горит, реже приходится его загружать и тепло лучше сохраняется внутри топки, так как не сдувается естественной мелочью.
• «Вологодский» чрезвычайно похож по своему принципу и устройству на «Буржуйку», но его главное отличие в том, что ствол установлен не вертикально, а размещен горизонтально, что позволяет увеличить площадь для размещения топлива. Благодаря этому печь не требует постоянного присмотра, а загружать в нее топливо необходимо всего 2-3 раза в сутки. Часто «Вологодку» используют для прогрева системы отопления, так как ее конструкция позволяет подключать к ней трубы для подачи воды. Некоторые модели печей могут работать на дизельном топливе, мазуте и моторном масле.

• Плита Бутакова — Это чрезвычайно мощная и дорогая модель. В ее конструкции предусмотрено сразу несколько труб теплоснабжения, что значительно увеличивает количество поступающего из нее теплого воздуха. Печь имеет очень высокий КПД, но, несмотря на это, из-за своей мощности потребляет много дров. Работает исключительно на твердом топливе, дровах и угле.
• «Булерьян» — Это не очень популярная модель из-за большой мощности и цены. Эта печь чаще всего используется для обогрева больших промышленных теплиц. Как и печь Бутакова, она имеет сразу несколько труб отвода тепла. Даже самая маленькая модель каждую минуту пропускает пять кубов теплого воздуха. Работает на дровах, угле и опилках, а некоторые модели — и на жидком топливе.
• «Слобожанка» аналогична «Бубафону», так же как и в ней дрова загружаются вертикально, есть пресс для трамбовки, но воздух в слобожанку поступает снизу, а не сверху, как в «Бубафоне» . Главным его преимуществом можно назвать возможность подключения водяного контура для создания полноценной системы отопления.

Это только самые популярные модели тепличных печей, но есть и другие. А какие из них установить в теплице, решать каждому. Изготовить печь можно самостоятельно при наличии инструментов по металлу. В качестве материалов для него можно использовать старые бочки и трубы. Из пустого газового баллона можно сделать небольшую печку, просто прикрепив к ней дверцы и трубы для отвода тепла и дыма.

Кирпичная печь немного дороже железной, но выглядят намного аккуратнее, да и работать с ними проще и удобнее. Кроме того, вы можете в полной мере проявить свою изобретательность и фантазию при его строительстве, спланировав все – от размеров до системы дымохода. Даже если вы не хотите строить его сами, вы можете сказать подрядчикам, что вы хотите получить в итоге, и они постараются придерживаться этой конструкции. А также стоит упомянуть печи для теплиц, работающие на газу. Такую печь очень сложно построить, из-за чего цены на них намного выше.

Зато газовая духовка имеет очень высокий КПД и способна работать длительное время без дозаправки.

Варианты топлива

Как упоминалось ранее, вы можете использовать различные виды топлива для обогрева теплицы. Чаще всего, конечно, предпочтение отдают дровам и углям, но в зависимости от определенных условий есть варианты и получше.

• Первый такой вариант это опилки которые являются отличным топливом доступным и с высоким КПД. Большинство печей для теплиц могут работать на опилках, и если вы живете в небольшом населенном пункте, то достать их не проблема. Можно обратиться на ближайшую лесопилку или к тому, кто занимается заготовкой дров на зиму самостоятельно. Обычно после этого остается довольно много опилок, которые нужно собрать и выбросить. Скорее всего, они будут только рады тому, что за ними кто-то «приберется».
• Отличным вариантом для растопки теплиц может быть и отработанное моторное масло . Конечно, не все печи могут работать на этом виде топлива, но если поблизости есть автопарк или другие транспортные компании, то есть смысл найти подходящую печь. Отработанное масло имеет очень высокий КПД, а работающие на нем печи не требуют частой дозаправки. Все, что вам нужно, это связаться с владельцем автопарка и попросить разрешения на вывоз отработанного масла.

Это сырье подлежит утилизации, поэтому, скорее всего, будет только рад, что избавится от лишних хлопот.

• Хорошей альтернативой маслу может быть мазут. Обычно никому не нужный мазут остается в локомотивном депо или ТЭЦ. Там его можно попробовать одолжить, конечно, с разрешения начальства.
• Отдельно стоит предоставить дизельное топливо в качестве топлива для тепличных печей. Он также имеет очень высокий КПД, но получить его намного сложнее. Он подходит только для тех, кто работает самостоятельно или имеет знакомых, работающих на предприятиях, где сотрудникам выдается определенный запас дизельного топлива, которым они могут распоряжаться самостоятельно. К таким компаниям относятся железнодорожные депо, колхозы и автостоянки.
• Наименее популярный газ. Несмотря на то, что он чрезвычайно эффективен в качестве топлива, газовые плиты стоят больших денег и требуют постоянного внимания, ведь достаточно небольшого отверстия, чтобы газ начал просачиваться. А о том, что будет, если такая конструкция взорвется и говорить не стоит.

Оптимальный выбор

Теперь, зная всю необходимую информацию о печах для теплицы, пора выбрать ту, которая подходит для конкретного случая. А дальше все зависит от того, какого размера теплица, какое топливо в планах использовать и сколько покупатель готов отдать за топку. Стоит рассмотреть каждый критерий по порядку, и начать с размеров теплицы. Если теплица небольших размеров, то для ее обогрева будет достаточно небольшой печки типа буржуйки.

Идеальным вариантом будут «Бубафоня» и «Вологда» , так как они способны обеспечить более длительное горение без дозаправки и не надо бегать и заправлять его каждые полчаса. Если теплица большая, то лучше будет использовать более мощные варианты печей, вроде печей Булерьяна или Бутакова, так как именно они отличаются большой мощностью и КПД. А еще будет плюсом то, что они имеют разные вариации размеров, и чем больше площадь теплицы, тем больше должна быть печка.

Что касается топлива, то выбор невелик. Если есть возможность недорого купить мазут, дизель, отработанное масло или опилки, то предпочтение следует отдать им. Если нет, то в качестве недорогого и эффективного топлива, которое может купить каждый, остаются только дрова или уголь.

Если говорить о цене, то понятно, что чем мощнее и эффективнее печь, тем больше ее цена. Единственное, что можно посоветовать, это делать дымоход не вертикальным, а вести его через всю теплицу. Таким образом, тепло, исходящее от дымохода, поможет увеличить площадь топки, и, кроме того, повысит эффективность тяги. Многие огородники прибегают к таким ухищрениям, если размеры теплиц слишком велики для маленькой печи, но промышленных вариантов явно меньше. А если есть возможность, то печь можно сделать самому – это обойдется намного дешевле.

Важно! Одним из лучших вариантов топок для теплицы на сегодняшний день считается центральная деревянная конструкция. Он работает на доступной каждому древесине, имеет высокий КПД, способен обогреть теплицу значительных размеров и, что немаловажно, построить ее своими руками не составит труда.

Центральная дровяная конструкция: плюсы и минусы

Центральная дровяная конструкция или, как ее еще называют, печь длительного горения – идеальное решение для обогрева теплиц средних размеров. По конструкции похож на бубафон, но увеличен в размерах. Обычно его строят из кирпича и устанавливают посередине теплицы. Он работает на дровах или угле, но, несмотря на это, имеет очень высокий КПД и может эффективно обогреть даже теплицу больших размеров. Дрова в него нужно подбрасывать только раз в день, а уголь вообще – раз в пять дней.

Но у этой конструкции есть несколько недостатков.

• Необходимость частого полива. Центральная деревянная конструкция очень быстро нагревает воздух, поэтому в теплице он всегда будет сухим. Многие растения не переносят такой климат и быстро засыхают без регулярного полива. Чтобы частично компенсировать эффект, опытные садоводы советуют установить возле печки несколько бочек с водой.
• Неравномерное распределение тепла. Благодаря конструкции воздух в теплице будет прогреваться неравномерно, непосредственно у топки всегда будет намного теплее. Особенно это будет заметно в больших теплицах. Этот факт следует учитывать при посадке растений и высаживать более теплолюбивые растения ближе к печи, а не любящие тепло – подальше.

Как видите, центральная деревянная конструкция может стать очень выгодным решением для владельцев теплиц, если вовремя учесть все нюансы ее эксплуатации.

«Бубафоня»

Бубафоня — одна из лучших печей для малогабаритных теплиц. Его конструкция проста и понятна, но в то же время позволяет очень эффективно отапливать теплицу, затрачивая минимум ресурсов и сил. Сделать его самостоятельно не составит никакого труда. В качестве материалов можно использовать старую бочку и немного металла, который наверняка найдется во дворе у каждого заядлого садовода, а различные его чертежи без труда можно найти в Интернете. Стоит разобраться, как устроена самодельная «Бубафоня».

Особенности и устройство

Как было сказано ранее, главной особенностью печи-буржуйки является повышенный КПД и редкая загрузка топлива. Такой эффект был достигнут благодаря вертикальной подаче кислорода и прессу, который помогает эффективно распределять кислород и удалять остатки сгоревшего топлива.

При опускании пресса по мере прогорания топлива вся зола проходит через отверстия между блином и стенками топки, поэтому не мешает кислороду свободно поступать к дровам.

Изготовление

Хотя устройство Бубафони кажется довольно сложным, сделать его своими руками достаточно просто, особенно если вы уже имели дело с металлическими заготовками. Для его создания вам понадобится железная бочка, труба с размерами чуть больше высоты бочки, дымоходная труба и лист металла, из которого изготовить пресс, двери и разные мелкие детали.

Необходимо соблюдать следующие инструкции по изготовлению:

• первым делом нужно взять бочку и отрезать у нее верх, для экономии материалов из нее также можно сделать будущую крышку;
• в нижней части бочки не должно быть зазоров, а если они есть, пусть и небольшие, то лучше их заварить;
• Из прочного куска металла нужно вырезать блин диаметром на 4 см меньше диаметра ствола, а затем в его центре сделать отверстие, подходящее для имеющейся трубы;
• Снизу круга следует прикрепить уголки или металлический профиль для создания зазора между ним и горючим для свободного прохода воздуха;
• нужно приварить трубу и блин друг к другу;
• в крышке для бочки сделать отверстия чуть больше диаметра трубы, зазор между ними должен быть минимальным, но при этом труба должна свободно скользить;
• в дне бочки прорезается отверстие для зольника;
• необходимо изготовить дверцу пепельницы, приварить козырьки и закрепить;
• со стороны верхней трети бочки сделать отверстие под дымоход и приварить к нему;
• печь должна прочно стоять на земле, если она не хочет этого делать самостоятельно, то к ней можно приварить ножки или опоры.

Все, «Бубафоня» готова. Как видите, сделать его своими руками совсем несложно, а весь затраченный труд многократно окупится в будущем.

«Булерьян»: отличительные черты

Печь тепличная «Булерьян» не пользуется большой популярностью у садоводов, но не из-за конструктивных недостатков или плохих характеристик, а из-за высокой мощности и цены. Небольшим частным теплицам такая мощность просто не нужна, поэтому ее покупка будет пустой тратой денег. Зато «Булерьян» — идеальный выбор для обогрева больших теплиц.

Обладает огромной мощностью, которая достигается за счет установки сразу нескольких труб отвода тепла и хорошей системы подачи кислорода. Как было сказано ранее, даже самая маленькая модель может производить пять кубометров нагретого воздуха каждую минуту, а у более крупных моделей эта цифра может увеличиваться в несколько раз. Булерьян работает в основном на твердом топливе, но некоторые его модификации могут работать и на жидком.

КПД такой печи очень высокий, но загружать в нее дрова придется довольно часто, ведь поддержание такой мощности требует большого расхода топлива.

В следующем видео вас ждет обзор и изготовление печи Бубафоня для теплицы.

Советы по проектированию встроенных модулей, составлению схем списков вырезов и т. д….

Последнее обновление: 24 декабря 2015 г., Кристи Линауэр

сейчас, но я еще даже не начал со встроенными модулями. На самом деле, мы даже не отправились в Home Depot, чтобы купить все необходимое, до вчерашнего дня, и я всегда забываю, насколько это трудоемкий процесс. Но мы, наконец, закупили все материалы и обрезали все наши МДФ и фанеру по размеру, так что я готов начать сборку сегодня.

В любом случае, я подумал, что весь процесс планирования может быть интересен некоторым из вас (хотя это мельчайшие технические детали, которые могут утомить некоторых из вас до слез 😀 )

Когда я делаю встроенные модули, самым первым шагом я взять, чтобы сделать очень простой рисунок дизайна. И когда я говорю «базовый», я имею в виду очень простой . Основная цель чертежа — вычислить количество частей МДФ и получить основные размеры для всех частей на бумаге. Я ничего не рисую в масштабе и ничего не рисую в трехмерной перспективе. Я просто делаю простой двухмерный линейный рисунок. Я всегда делаю это на бумаге ручкой или карандашом, но, поскольку мой сканер сейчас не работает, и я не могу показать вам свои настоящие рисунки, я очень быстро кое-что накрутил с помощью своего программного обеспечения для редактирования фотографий. Так что мой рисунок может выглядеть примерно так…

Исходя из этого чертежа и записанных общих законченных размеров, я начинаю продумывать весь процесс строительства, составляя список вырезок и список материалов по мере продвижения.

Например, для этих встроенных модулей (и большинства подобных встроенных модулей) я бы начал с создания базы из чего-то вроде 2 x 4. Это дает поддержку дну и поднимает нижнюю полку вверх, так что я могу добавить плинтусы вокруг дна, не блокируя нижнюю полку. Другими словами, вы никогда не захотите, чтобы нижняя полка стояла прямо на полу. Итак, я вычислил количество 2 x 4, которое мне нужно, чтобы сделать очень простую основу, которая будет включать внешнюю раму и две внутренние опоры. (Если вы не уверены в том, о чем я говорю, все станет понятно, как только я начну строить и покажу вам фотографии процесса.) Итак, я полагаю, что на каждую базу уйдет полтора 2 x 4, так что они идут в моем списке. Чтобы собрать основу, мне также понадобится столярный клей и 2,5-дюймовые шурупы, так что они входят в мой список.

Следующим шагом в этом процессе будет изготовление основной оболочки книжного шкафа, которая представляет собой большую пятистороннюю коробку из МДФ с открытой лицевой стороной. Он сидит на верхней части основания и заправляется за верхнюю часть лица. Другими словами, ему не нужно доходить до потолка. Эта большая коробка представлена ​​здесь жирными линиями…

Чтобы построить эту коробку, мне нужны верхняя часть, нижняя часть, две боковые части и задняя часть. Это очень простая конструкция, но мне действительно нужно продумать размеры. Верх и низ будут обрезаны по готовой ширине и глубине книжного шкафа, что составляет 15,5″ x 28,5″. И мне нужно по два таких на каждый книжный шкаф, всего четыре, и я люблю, чтобы они были очень толстыми и прочными, поэтому я сделаю их из МДФ толщиной 3/4 дюйма. Так что эти размеры, включая количество и толщину МДФ, входят в мой список вырезок.

Затем мне нравится вставлять заднюю часть между боковыми частями. Но мне также нравится делать 1/2″ МДФ с любой стороны, которая обращена к стенам (поскольку это дешевле, и поскольку стена обеспечивает поддержку, нет необходимости использовать более толстый и дорогой материал). Таким образом, у каждого книжного шкафа есть одна сторона и спина к стене. Я определяю свою высоту и глубину для стороны, и это входит в мой список вырезов вместе с количеством и толщиной МДФ. Для другой стороны (сторона не у стены) я использую 3/4″ МДФ. Итак, я определяю высоту и глубину, и это входит в мой список вырезок.

Что касается задней панели, я должен иметь в виду, что она будет зажата между боковыми частями МДФ. Это означает, что если я хочу, чтобы моя окончательная ширина была 28,5 дюймов, я должен взять эту окончательную ширину, вычесть 1/2 дюйма (от боковой МДФ на стене) и вычесть 3/4 дюйма (от боковая часть из МДФ, не являющаяся стеной), чтобы получить фактическую ширину, на которую необходимо отрезать заднюю часть. Таким образом, это измерение, наряду с количеством и толщиной МДФ для этой детали, входит в мой список вырезок.

Затем я продумываю материалы, необходимые для изготовления этой коробки — столярный клей (уже в списке), 2-дюймовые гвозди 16-го калибра для моего гвоздомета.

Итак, я продолжаю визуализировать весь процесс от начала до конца в своем уме. Когда я закончу, у меня будет два списка — список раскроя (МДФ и фанера) и список материалов. Мой список вырезов для этого проекта выглядел следующим образом:

1/2″ МДФ:

• 84″ x 15,5″ (2) (стороны стен книжных шкафов)
• 84″ x 27,25″ (2) (задние стороны книжных шкафов)

3/4″ МДФ:

• 96″ x 15,5″ (2) (боковые стенки книжных шкафов)
• 15,5″ x 28,5″ (4) (верхняя и нижняя части основного корпуса книжного шкафа)
• 15″ x 27,25″ (12) (полки)
• 26,75″ x 40 (4) (для декоративных «крыльев», образующих каркас кровати)
• 16″ x 76,5″ (1) (для фасада на раскладушке)

5/8″ MDF:

• 43″ x 77″ (для платформы кровати)

И тогда мой список поставок выглядел так:

• столярный клей
• 2-дюймовые гвозди 16 калибра
• Гвозди 18 калибра 1 дюйм
• Шурупы для дерева 2,5″
• Винты Kreg Jig
• наполнитель для дерева
• герметик
• грунтовка
• кондиционер для краски
• молдинг для обуви (использую как опоры для полок)
• Пиломатериалы 1″ x 2″ x 8 футов – 8 шт. (лицевые части для книжных шкафов)
• Пиломатериал 1″ x 8″ x 8 футов – 1 шт. (верхняя часть для книжных шкафов)
• Пиломатериал 2″ x 4″ x 8 футов – 8 шт. (опорный каркас для книжных шкафов и кровати)

Итак, обдумав весь процесс, визуализировав его от начала до конца и сделав пометки по ходу дела, я получаю список вырезок и список материалов. Но я не останавливаюсь на достигнутом. Если бы я отнес этот список вырезок в Home Depot и передал его сотруднику, они бы посмотрели на меня как на сумасшедшего. И тогда у них ушло бы около четырех часов на то, чтобы во всем разобраться и все нарезать. И с таким длинным списком они, несомненно, использовали бы больше МДФ, чем необходимо, что стоило бы мне больше денег.

Так что я НИКОГДА не иду в Home Depot, чтобы получить МДФ и фанеру для такого проекта, как этот, просто со списком размеров. Сначала я уделяю время тому, чтобы точно определить, какие детали подходят для каждого куска МДФ и как их нужно разрезать. Я всегда делаю это быстро и рисую их вручную, но я слежу за тем, чтобы на каждой части были размеры, и я уверен, что знаю порядок, в котором все нужно вырезать. Вот как выглядели некоторые из моих схем резки для этого проекта:

1/2″ MDF:

3/4″ MDF:

Это не все из них, но вы поняли идею. Я никогда не хожу без этих схем разреза!! И я делаю схему для каждой отдельной детали МДФ, которую мне нужно вырезать, даже если у меня есть две или три одинаковые. Таким образом, по мере вырезания каждой детали я могу вычеркивать их как из письменного списка, так и из схем, и никогда не запутаюсь, вырезана ли деталь или сколько еще листов МДФ с той же конфигурацией Меня еще надо обрезать.

А вот и ключ, и то, что действительно ускоряет процесс. Я никогда не даю эти диаграммы сотруднику, чтобы тот разобрался, пока я стою в стороне и проверяю свою страницу в Facebook. Нет, я в основном руковожу каждым шагом. Я буквально говорю сотруднику: «Если вы будете делать каждый разрез так, как я вам говорю, все пойдет намного быстрее». 🙂 А я так и делаю. Мы загрузим первый кусок, и я скажу: «Сначала давайте вырежем кусок шириной 15,5″». После того, как он это сделает, я скажу: «Далее, давай вырежем кусок шириной 28,5 дюймов». После того, как он это сделает, я скажу: «Теперь мне нужно разрезать этот кусок на четыре части шириной 15,5 дюймов каждая». И так далее, и так далее, пока все в моем списке не будет вырезано.

Я ни разу не сталкивался с сотрудником, который казался разочарованным или оскорбленным моим микроуправлением их процессом резки. 🙂 На самом деле всегда все наоборот. Я думаю, что они на самом деле действительно ценят людей, приходящих полностью подготовленными, чтобы им не приходилось тратить свое время, пытаясь понять, как разместить более 50 вырезанных деталей на листах МДФ. И если вы сделаете свои собственные схемы резки еще до того, как отправитесь туда, вы будете знать, что тратите как можно меньше денег, а не тратите деньги на неэффективно размещенные детали, которые требуют гораздо больше МДФ, чем необходимо.

Итак, процесс планирования и покупки! 🙂  Кажется достаточно простым, не так ли? Это несложно, но эта часть всегда занимает намного больше времени, чем я думаю. Вчера весь процесс, от планирования, составления списка, чертежа схемы, закупки, резки МДФ, загрузки и разгрузки грузовиков, занял у нас около трех часов.

Но теперь все готово, и я готов начать сегодня. Надеюсь, что в понедельник у нас будет хороший прогресс, которым вы сможете поделиться с вами!

Кристи Линауэр

Addicted 2 Decorating — это место, где я делюсь своим путешествием по рукоделию и декорированию, переделывая и украшая фиксирующую верхнюю часть 1948 года, которую мы с мужем Мэттом купили в 2013 году. У Мэтта есть M.S. и не в состоянии выполнять физическую работу, поэтому я делаю большую часть работы по дому один. Вы можете узнать больше обо мне здесь.

Надеюсь, вы присоединитесь ко мне в моем путешествии по рукоделию и украшению! Если вы хотите следить за моими проектами и прогрессом, вы можете подписаться ниже и каждый новый пост будет доставляться на ваш почтовый ящик.