Плита под баню: пошаговая инструкция, толщина и технология фундамента

Содержание

Монолитная фундаментная плита для бани

Строительство любого сооружения, будь то частный или многоквартирный дом, баня или небольшие хозяйственные постройки, начинается с возведения фундамента.

Есть много разновидностей этих оснований, но одним из самых надежных и прочных является монолитный плитный фундамент или «подошва», как его еще называют строители.

Такой вид основания сооружений классифицируется как мелгозаглубленный или незаглубленный фундамент.

Он представляет собой железобетонную монолитную плиту, которая возводится на тщательно утрамбованной подушке из щебня и песка.

Толщина подошвы может варьироваться, от 20 до 50 см, в зависимости от веса сооружения, его конструкции, толщины стен и типа грунта.

Правильно сделанный монолитный плитный фундамент имеет большую площадь и пространственную жесткость, благодаря чему он наиболее прочен и долговечен, чем другие типы подошв.

В каких случаях применяется

Плитный фундамент имеет большую площадь, и поэтому при его применении снижено давление на почву.

Сплошное армирование позволяет оставаться неповрежденным при различных подвижках грунта, в том числе и на глубоко промерзающем и сильно пучинистом.

Такой тип фундамента целесообразно применять на заболоченных и зыбких песчаных почвах, при строительстве на них сооружений без подвалов.

Преимущества и недостатки

Основными преимуществами монолитного фундамента являются:

    Низкая, по сравнению с другими типами оснований, стоимость возведения. Заливка плиты производится прямо с автобетоносмесителя, без привлечения высококлассных специалистов и использования дорогостоящего оборудования.Хорошая несущая способность фундаментов этого типа благодаря большой площади и целостности конструкции.Благодаря общей плите, на которой расположены стены сооружения, обеспечивается их целостность, даже при сезонных вспучиваниях грунта.Конструкция монолитной плиты обеспечивает отсутствие больших трудозатрат на земляные работы.

Отсутствие больших объемов земляных работ значительно удешевляет сметную стоимость возводимого фундамента в связи с ненужностью на участке тяжелой техники (бульдозер, экскаватор и т.д.).

Одним из основных недостатков монолитной плиты является невозможность совместить конструкцию этого фундамента и подвал.

Для тех, у кого на участке близко находятся грунтовые воды – это и не нужно, а для дачного строительства в условиях отсутствия грунтовых вод – такой недостаток может быть критичным.

Вторым минусом этой конструкции является большая материалоемкость. Требуется много бетона и арматуры.

Арматурную сетку нужно вязать, а в больших объемах плитного основания — это большие временные затраты.

И третий недостаток монолитной плиты – это то, что заливку можно производить только при благоприятных погодных условиях.

Но сопоставив все за и против, можно сделать вывод, что при возведении этого типа фундамента происходит много экономии на других материалах и работах, поэтому особо затратным такой фундамент не назовешь.

Утепление и гидроизоляция

При использовании в постройке бани монолитной плиты, черновым полом и будет сам фундамент.

Множество частных застройщиков задаются вопросом об утеплении и гидроизоляции такого основания.

Чтобы сделать хорошую развязку между фундаментной плитой и холодным грунтом, нужно сделать его теплоизоляцию, т.е поставить плиту на подушку из утеплителя.

Как правило, в нашей стране для этого применяют экструдированный пенополистирол.

Этим материалом выстилается своеобразный ковер, на который кладут слой гидроизоляции, а уж после, возводится сам монолитный плитный фундамент. Этот современный материал обладает хорошими теплоизоляционными качествами, не гниет, обладает большой прочностью и долговечностью.

Проектирование для бани

При проектировании нужно учитывать несколько основных факторов, влияющих на прочность монолитной плиты.

Учитываются свойства грунта, масса будущей конструкции, уровень грунтовых вод, распределение нагрузок и их направление, моделирование возможных кренов плиты.

Мы настоятельно рекомендуем все расчеты заказать в профильной организации, которые применяя специальные вычислительные комплексы, выдадут подробные рабочие чертежи.

Технология возведения

Монолитные плитные фундаменты, как правило, возводятся на сложных грунтах, и поэтому к их проектированию и строительству, а также к материалам, предъявляются самые жесткие требования, которые регламентируются такими нормативными документами: СНиП 3.03.01–87 и СП 50–101–2004.

Строительство всех монолитных плит производится по одной схеме:

    Создание проекта.Разметка на площадке контуров будущего сооружения.Подготовка почвы к возведению фундамента.Прокладка в грунте инженерных коммуникаций (канализация, вода, и.т.д.).Устройство песчано-гравийной подушкинужной толщины.Настил теплоизоляционного слоя с его последующей гидроизоляцией.Создание арматурного каркаса.Сборка и тщательный крепеж опалубки.Заливка «подошвы» бетоном.

Если вы решили возводить монолитный плитный фундамент, то действовать нужно по той же схеме.

Рекомендации по заливке своими руками

Наиболее сложный вопрос – это толщина плиты. Учтите, что если вы решили сделать без каких-либо расчетов монолитную плиту, по принципу, чем толще, тем лучше, то выбирая толщину подошвы в 20 см, может потребоваться в некоторых, особо нагруженных местах, доармирование, так как вес постройки может оказаться слишком большим. Толщина плиты в 25 см позволяет вязать арматурный каркас равномерно, без дополнительного усиления.

Толщина в 30 см. будет достаточно прочная и долговечная, но никакой экономии не получится, из-за большого количества используемого бетона.При изготовлении песчано-гравийной подушки насыпайте материал слоями, не более чем по 10 см. Каждый слой следует тщательно утрамбовать.

Если вы для создания подушки планируете использовать один песок, то каждый слой необходимо проливать водой.Подушку перед укладкой утеплителя, следует накрыть плотным полиэтиленом для предотвращения утечки из бетонной смеси воды. Рекомендуется проклеивать или спаивать пленку на стыках или укладывать листы внахлест.Утеплительные плиты должны быть не менее 100 мм. Используйте в его качестве экструдированный пенополистирол.При создании армирующего каркаса следует знать, что согласно СП 52–103–2007, армирование плиты должно составлять не менее 0,3%.

Это можно высчитать самостоятельно: берется срез плиты и подсчитывается суммарная площадь среза арматурных прутов. После чего, высчитывается их процентное количество в плите. Можно сделать проще: как показала практика, для малоэтажных построек достаточно сделать двухъярусный армокаркас с толщиной стержней 12-14 мм.

Используя наши рекомендации и технологию возведения, вы непременно получите качественный и долговечный монолитный плитный фундамент для своей будущей бани.

    Дата: 08-08-2015Просмотров: 1804Рейтинг: 37

Плитный фундаменткак нельзя лучше подходит для небольших хозяйственных сооружений, таких как баня. Он не требователен к свойствам грунтов и квалификации исполнителей, что позволяет отказаться от дорогих геологических изысканий и наемного труда. Фундамент для банив виде монолитной армированной плиты вполне можно выполнить самостоятельно.

Устройство плитного фундамента.

Необходимые материалы и инструменты

Плитный фундамент может быть выполнен с использованием следующих материалов и инструментов:

Плитный фундамент с гидроизоляцией.

    совковая и штыковая лопаты;лом;ножовки по дереву и металлу;болгарка с отрезным кругом;молоток;рулетка;строительный карандаш;кувалда;электролобзик;трамбовка;шнур;вибратор;гладилка для бетона;щиты опалубки;сварочный аппарат;электроды;гвозди;геотекстильное полотно;трубы для гильз;монтажная пена;отработанное масло;щебень фракции 5-20 мм;песок;пленка полиэтиленовая;арматурные стержни периодического профиля диаметром 12 мм;вязальная проволока;дистанцеры;бетон В25 П4.

Вернуться к оглавлению

Плитный фундамент, как и любой другой, начинают делать с разметки под выполнение земляных работ.

Размер котлована в плане должен предусматривать отступ от стен фундамента на 600 мм под установку опалубки. Фундамент выполняется под всем сооружением сразу с учетом крыльца или любых других выступающих частей.

Пирог монолитного плитного фундамента для бани.

Это позволит избежать нарушения целостности при неравномерной усадке. Минимальная глубина должна составлять 400 мм. Большая глубина заложения может потребоваться при большой толщине плодородного растительного слоя почвы, который снимают полностью.

При выполнении земляных работ нужно стремиться сформировать основание фундамента, близкое к ровной горизонтальной поверхности. Полученное основание должно представлять собой целик, весь взрыхленный грунт нужно убрать. Убирать можно и весь разработанный грунт, на площадке он уже не пригодится.

Когда основные земляные работы выполнены, необходимо прокопать траншеи под инженерные сети и коммуникации и проложить их.

Ведь будущий фундамент — плита, цельная и монолитная. Проложить их позже уже не получится. Стояки должны быть выведены на проектную высоту или выше отметки фундамента.

Обратная засыпка траншей извлеченным грунтом под пятном здания не выполняется. Даже уплотненный грунт может впоследствии просесть, и плитный фундамент будет работать с лишними напряжениями. Поэтому траншеи засыпают песком и уплотняют его ручной трамбовкой.

Вернуться к оглавлению

Виды плитного фундамента для бани.

Подстилающие слои под плитный фундамент можно устраивать только по сухому основанию.

Иначе щебень в процессе укладки и уплотнения начнет тонуть в раскисшем грунте. При не полностью высохшем основании с этим явлением можно бороться путем укладки на дно котлована подложки из геотекстильного полотна. При некрупном щебне фракции порядка 5-20 мм оно надежно разделяет подсыпку и естественное основание.

Щебень и песок насыпают и уплотняют послойно, по 5 см за один проход. Уплотнение производят от краев к середине с перекрытием следов на треть.

Выполнение этого вида работ ручной трамбовкой — трудная задача, лучше взять в аренду вибротрамбовку. Начинают укладку со щебеночного слоя, его трамбуют «на сухую», песчаные слои уплотняют с поливом. При глубине котлована 40 см после укладки поочередно двух слоев щебня и двух слоев песка итоговая толщина песчано-щебеночного основания должна составлять с учетом уплотнения порядка 15 см.

Если глубина котлована больше, число слоев придется увеличить на соответствующее значение. Полученное основание должно быть ровным и выведенным в горизонт. Подсыпка должна занимать всю площадь котлована, а не только под пятном будущего здания.

Вернуться к оглавлению

Армируется фундамент плитадвумя сетками из одиночных арматурных стержней, связанных с шагом 150×150 мм.

Фундамент для бани плитного типа можно заливать в несъемную опалубку. Для ее изготовления хорошо подойдет плоский шифер. Но такое конструктивное исполнение усложняет устройство отмостки фундамента, поэтому лучше использовать заводские щиты опалубки или изготовить их самостоятельно из влагостойкой фанеры, листов OSB или просто сколотить из досок и брусков.

В любом случае опалубку проще всего крепить к вертикальным обрезкам арматурных стержней, забитым в грунт сквозь подсыпку.

Первыми забивают угловые стержни, они намечают будущий фундамент. При разметке необходимо учитывать толщину опалубки, ведь она будет размещаться по внутреннюю сторону от фиксирующих стержней. Тщательно вымеряйте диагонали, они не должны отличаться больше, чем на 10-15 мм.

Проще всего добиться такого результата следующим образом. Выбираете одну из сторон в качестве базы, лучше более протяженную, и вбиваете по ее концам два стержня. Затем подвязываете к ним шнуры с завязанными на определенном расстоянии узелками.

Первое расстояние равно вычисленной по теореме Пифагора диагонали, а второе — длине короткой стороны. Оба размера отмеряются с учетом толщины опалубки. Затем нужно натянуть шнуры и совместить узелки.

Это и будет третий искомый угол. Четвертый можно найти, поменяв шнуры местами. Если делать разметку по этой технологии, фундамент будет иметь правильные геометрические размеры.

Между крайними стержнями натягиваются шнуры, которые формируют контур. Промежуточные стержни вбиваются по шнуру. Щиты опалубки размещаются внутри контура и подвязываются к шнурам.

На стыках щиты сколачиваются гвоздями. Гвозди вбиваются снаружи внутрь, так потом легче снимать щиты. Основание внутри опалубки застилается полиэтиленовой пленкой с перехлестом и заходом на стенки.

Вернуться к оглавлению

Варианты теплоизоляции плитных фундаментов.

В местах прохода через фундамент труб канализации и водовода на них нужно надеть обрезки труб немного большего диаметра длиной 400 мм, которые будут выполнять функцию гильз. Наличие гильз предотвратит возникновение лишних напряжений при усадке будущей бани. Между гильзами и трубопроводами нужно забить клинышки, чтобы отцентрировать трубы внутри гильзы, и заполнить пространство монтажной пеной.

Армируется фундамент плита двумя сетками из одиночных арматурных стержней, связанных с шагом 150×150 мм. Они должны располагаться на расстоянии 25-30 мм от верхней и нижней поверхностей фундамента.Для этого под нижнюю сетку устанавливают специальные дистанцеры для арматурных стержней. Вместо них можно использовать подходящие по толщине плоские куски тротуарной плитки или другие похожие материалы.

Верхнюю сетку отделяют от нижней сваренными в виде лесенок арматурными каркасами. Их ширина для фундамента толщиной 400 мм составит 290 мм, а длина равняется ширине фундамента. Эти лесенки изгибают в виде растянутой буквы латинского алфавита «Z».

Изогнутые лесенки выставляют по краям и середине с шагом 1200 мм на ребро на нижнюю арматурную сетку и подвязывают к ней. Затем по ним вяжут верхнюю сетку. Обе сетки оказываются зафиксированными, а защитный слой для армирования выдерживается на заданном уровне.

Варианты установки фундаментной плиты в зависимости от вида грунта.

Между верхней сеткой и вертикальными стержнями, которые поддерживают опалубку снаружи, прихватываются сваркой обрезки арматуры или натягивается проволока.

Это нужно, чтобы бетон не выдавил опалубку. На высоте 400 мм от основания во внутреннюю поверхность опалубки вбиваются до середины гвозди, они будут служить маяками. Кроме того, необходимо подготовить маяки в виде перекрещивающихся арматурных стержней для контроля толщины заливки в середине плиты.

Перед заливкой щиты опалубки изнутри промазывают отработанным маслом, в результате бетон к ним не будет приставать, и они легко снимутся без повреждения цокольной поверхности. Если есть подъезд, заливать плиту удобно прямо с миксера, в крайнем случае можно использовать желоба или подвозить бетон тачками по помосту. В процессе заливки бетон нужно вибрировать глубинным вибратором до выхода на поверхность бетонного молока.

Плита заливается за один заход. Бетон должен быть достаточно эластичным, но разбавлять товарный бетон водой нельзя. Поверхность плиты разравнивается и заглаживается.

Через несколько часов, когда поверхность схватывается и перестает проминаться пальцем, ее нужно смочить водой и накрыть полиэтиленовой пленкой.

Опалубку можно снимать на третий день, а поверхность бетона нужно поддерживать влажной до восьми дней после заливки. Приступать к дальнейшим работам можно на восьмой день. Приложение полной нагрузки возможно через 28 дней.

Поскольку котлован выполняется увеличенным на 600 мм в каждую сторону и даже имеется подсыпка на этой площади, это нужно использовать для устройства отмостки. Лучше, если отмостка будет выполнена с утеплением пенополистирольными плитами. Это повысит долговечность всей конструкции и улучшит микроклимат в будущей бане.

Баня, построенная на монолитном плитном фундаменте

В частном малоэтажном строительстве используются разные типы фундаментов: сборные, монолитные, столбчатые, свайные. Выбор вида фундаментных конструкций зависит от назначения сооружения, типов грунтов земляного основания, климатических условий и т.

д. Плитный фундамент для бани по своей конструкции относится к разновидности несложных несущих сооружений, для устройства которых не требуется приглашение высококвалифицированных исполнителей. Достаточно внимательно изучить технологию заливки монолитной плиты, чтобы самому сделать такой бетонный фундамент.

Монолитная плита и ее особенности

Вид монолитной плиты

Монолитная плита под баню представляет собой плоскую бетонную армированную конструкцию, заглубленную в землю на небольшое расстояние.

Если при устройстве большинства видов фундаментов обязательным условием является залегание подошвы конструкции ниже линии промерзания грунтового основания, то монолитную плиту необязательно опускать на такую глубину. Плитная конструкция фундамента не боится сезонных подвижек земляного основания, вызванных постоянной сменой циклов промерзания и оттаивания, обильных атмосферных осадков. Монолитная плита является классическим примером плавающей конструкции, которая способна как бы подниматься и опускаться вместе с грунтовым основанием.

Так как бетонный монолит имеет большую прочность, то сезонная подвижка грунтов не вызовет никаких разрушений стен бани.

Преимущества и недостатки

Монолитный бетонный массив в качестве фундамента для бани имеет множество преимуществ:

    «Плавающая» подвижность фундаментной конструкции.Высокий показатель несущей способности цельной плиты.Верхняя горизонтальная поверхность плиты служит полом помещения бани.Неограниченный срок эксплуатации.

К недостаткам фундамента для бани в виде плиты относятся:

    Значительные денежные затраты на покупку строительного материала и на производство работ по устройству монолита.Большой объем земляных работ.Увеличенные трудозатраты при проведении земляных работ.

При строительстве бани на плитном фундаменте, все несущие стены опираются непосредственно на жесткое бетонное основание, что делает конструкцию бани прочной и надежной на протяжении не одного десятка лет.

Процесс изготовления фундаментной плиты

Последовательность устройства монолитной плиты

Технологический процесс устройства фундамента под баню в виде плиты заключается в последовательном выполнении ряда промежуточных процессов, таких как:

    Подготовительные работы.Разметка фундамента.Земляные работы.Установка ограничительной опалубки.Бетонная подушка и утепление.Сборка и монтаж арматурного каркаса.Заполнение фундаментной конструкции бетонной смесью.Уход за бетоном.

Следует обратить внимание на качество используемых материалов для выполнения работ. Для заливки плитного фундамента рекомендуется использовать бетонную смесь не ниже класса В15.

По возможности лучше всего использовать покупной бетон нужной марки, изготовленный в заводских условиях.

Подготовка площадки

Схема монолитного фундамента

Для того чтобы выполнить разметку конфигурации плиты фундамента, необходимо очистить территорию участка.

Верхний растительный слой почвы снимается на глубину до 15 – 20 см и убирается с площадки. Работу по снятию растительного слоя можно выполнить самостоятельно с помощью лопаты. Если есть возможность использовать для этих целей бульдозер, то это позволит произвести подготовительный период за 1 — 2 часа.

Площадку необходимо освободить от растущих кустарников и деревьев путем корчевания и не оставлять остатки корней в теле будущего фундамента.

Разметочные работы

Фундамент плиты под баню размечается сразу по всему периметру конструкции.

Для разметки используются деревянные колышки или обрезки стержней металлической арматуры. Также понадобится прочная веревка или цветной шнур из полиэстерной нити. Разметку площадки под строительство бани производят в следующем порядке:

    Разметочный колышек забивают на 30 – 40 см в землю в дальний угол будущего котлована.По прямой линии на расстоянии равной длине постройки, протягивается разметочный шнур и забивается второй колышек.Далее производится последовательная разметка и установка разметочных кольев, которые устанавливаются строго под прямым углом.

Таким образом, получается правильная прямоугольная или квадратная линейная конфигурация с прямыми углами. В строительной практике для построения прямых углов используется геодезический прибор – теодолит. Частные застройщики не всегда имеют возможность использовать такой прибор и в качестве проверки используют «правило диагоналей».

Если разметка выполнена правильно, то диагонали будут равны. Допускается погрешность в 10 – 15 мм.

Земляные работы

Монолитная плита под баню выполняется толщиной от 150 до 500 мм в зависимости от класса грунтов, габаритов и веса постройки.

В строительной практике принято увеличивать размер котлована на 600 мм больше линейных размеров фундаментной плиты. Грунт разрабатывается вручную лопатой или небольшим экскаватором. В зависимости от грунтового основания минимальная глубина котлована может составлять не ниже 400 мм.

Обычно для монолитной плиты грунт разрабатывается на глубину 1500 мм, глинистый грунт выбирают, и дно котлована по возможности выравнивают по горизонтальному уровню. Вместо убранной глины насыпается гравийно — песчаная подушка, которая тщательно разравнивается и уплотняется. Уплотнение производят ручными трамбовками или вибрационными катками.

Ограничительная опалубка

Монолитная плита в опалубке

Монолитная фундаментная плита должна иметь четкие геометрические границы и ровные вертикальные боковые поверхности. Кроме того, при заливке используется пластичная бетонная смесь в полужидком состоянии, которая может вытечь за пределы конструкции фундамента. Поэтому необходимо устройство ограничительной опалубки из отдельных щитов, которую монтируют по краям котлована на 300 – 500 мм выше уровня земли.

Опалубочные щиты могут быть металлическими, дощатыми или собранными из влагостойкой фанеры, OSB –плиты, плоских шиферных листов. При монтаже опалубка с наружной стороны надежно фиксируется распорками с упором в землю. Верхняя надземная часть фундамента образует цоколь бани, который на стадии установки опалубки можно утеплить плотным экстудированным пенополистиролом.

Бетонная подушка и утепление

Иногда у неопытных домашних строителей возникают сомнения в целесообразности устройства подготовительной подушки для «плавающего» плитного фундамента.

При строительстве фундаментной плиты для бани выполнение такой подушки поможет получить идеальную плоскую горизонтальную поверхность для последующего заполнения опалубки бетонной смесью. Перед ее устройством дно котлована укрывается гидроизоляционным слоем из рубероида или геотекстиля и утепляется пенополистирольными плитами повышенной прочности. Такой конструкционный «пирог» позволяет небольшой по толщине монолитной плите фундамента создать защитный тепловой барьер и позволить сделать пол в бане более теплым.

Подготовительная бетонная подушка готова к следующему этапу производства работ через 7 – 8 суток после полного затвердевания бетонной смеси.

Вид арматурного каркаса

Арматурный каркас

Арматура в теле бетонной монолитной плиты служит для повышения прочности конструкции и предохраняет бетонный массив от растрескивания и появлению усадочных трещин.

Часто на верхней части арматурного пояса размещают специальную сетку для крепления системы подогрева «теплый пол», которая позволить сделать пол в бане теплым и комфортным. Арматурный каркас представляет собой пространственную объемную конфигурацию из отдельных металлических стрежней, соединенных между собой вязальной проволокой.

Металлический каркас состоит из рабочих стрежней диаметром от 12 до 16 мм периодического рифленого профиля, и распределительной (монтажной) арматуры из гладкой проволоки диаметром 5 – 6 мм. Из рабочих стрежней выполняется арматурная сетка с размером ячейки 150 х 150 мм или 200 х 200 мм.

В пространственной фигуре каркаса арматурные сетки располагают в верхней и нижней части монолитной плиты. Чтобы объединить две арматурные сетки в единую конструкцию используют монтажную арматуру. Все части каркаса связываются между собой мягкой вязальной стальной проволокой.

При установке арматурного каркаса необходимо помнить о создании защитного слоя в 25-30 мм до наружного края фундаментной плиты.

Бетонирование фундаментной плиты

Укладка бетона

До начала бетонных работ необходимо предусмотреть подвод инженерных коммуникаций в помещение бани. Для этого в опалубке устанавливаются металлические гильзы для прохождения сантехнических труб и электрических кабелей.

Опалубочные щиты перед укладкой бетона покрываются отработанным машинным маслом или солидолом.

Укладывать бетонную смесь лучше всего сразу в один день целым массивом. Бетон при укладке обязательно уплотняют при помощи строительного погружного вибратора или штыковой лопаты. Верхнюю часть монолитной плиты разравнивают и заглаживают до получения ровной горизонтальной поверхности.

Уход за бетоном

После того как бетонная смесь немного застынет, ее обязательно укрывают полиэтиленовой пленкой. В жаркое время года поверхность бетона необходимо смачивать водой.

Если эти несложные защитные мероприятия не будут выполнены, на бетонной поверхности появляются усадочные трещины, которые могут привести к ослаблению несущей способности фундамента. Впоследствии их придется заполнять жидким цементным раствором. Щиты опалубки снимают на третий день, а после 28-30 дней монолитная бетонная фундаментная плита набирает полную 100%-ную прочность.

Подробная видеоинструкция по устройству монолитной плиты:После ознакомления с технологической цепочкой выполнения работ монолитной плиты можно выполнить бетонный фундамент под баню своими руками. В результате получится надежное прочное основание для постройки, которая прослужит не один десяток лет.

Источники:

  • sdelatbanyu.ru
  • moifundament.ru
  • kakfundament.ru

Монолитный фундамент плита для бани под ключ цены СПб

Наша компания выполняет все виды работ по строительству бань, в том числе возвещение фундаментов разного тип. Монолитные плиты под баню устанавливаются на местности с болотистыми, глубоко промерзающими грунтами с повышенным уровнем влажности. Плиту отливают из бетона после серии подготовительных работ:

  • рытья котлована по размеру +10 см будущей бани;
  • утрамбовки почвы;
  • укладки слоя геотекстиля для гидроизоляции;
  • засыпки слоя крупного песка и щебня.

Все этапы подготовки к заливке монолитного фундамента требуют использования вибрационной техники для уплотнения каждого слоя. Сразу после рытья котлована, глубина которого должна быть на 40 см больше толщины предполагаемой плиты, почву нужно утрамбовать. Песок уплотняется с попеременным смачиванием водой. Последний слой щебень также тщательно разравнивается и уплотняется.

Преимущества работы с нашей компанией

Делаем в срок или бесплатно. Строительство разбито на этапы с оговоренным сроком сдачи.

«Под ключ». Все работы делает одна компания.

Возможность приема платежей с рассрочкой или в кредит.

Нет скрытых платежей. Цена окончательная на этапе договора.

Контроль качества производится на каждом этапе возведения дома нашими компетентными службами.

Качественные строительные работы благодаря. На нашем счету более 300 успешно завершенных проектов.

Доставка материалов в пределах 200 км от КАД бесплатно

Получить бесплатный расчет сметы

Опалубка и армирование бетоном

После подготовки песчано-щебневой подушки выполняется разметка периметра, вдоль которого устанавливается деревянная щитовая опалубка.

Она должна располагаться строго вертикально, для этого она дополнительно фиксируется подпорками. Перед заливкой необходимо произвести армирование с помощью металлических прутков, которые свариваются между собой шагом до 20 см.

Заливка фундамента бетоном

После подготовки опалубки и арматуры выполняется заливка бетоном, который сразу после заполнения щитовой опалубки уплотняется специальным строительным вибратором, чтобы устранить пустоты. Процесс высыхания фундамента длится около 28-30 дней. В процессе сушки необходимо периодически увлажнять бетон водой, а для поддержания оптимального уровня влажности плиту следует накрыть пленкой. Это предотвратит возникновение трещин на поверхности бетона. Демонтаж опалубки происходит через 2 недели после заливки фундамента.

Цены на строительство бань, домов, фундаментов и отдельные услуги

Кому доверить установку монолитной плиты под баню?

Наша компания штат специалистов по малоэтажному строительству предлагает профессиональное проектирование и монтаж монолитных плит для бани. Преимущества работы с нами оценили многочисленные заказчики в Москве и Подмосковье:

  • мы предлагаем большое количество типовых проектов;
  • выполняем индивидуальное проектирование по эскизам заказчика;
  • используем собственное модернизированное оборудование.

Мы готовы выполнить для вас качественный и надежный монолитный фундамент, который считается лучшим вариантом для любых малоэтажных построек по части надежности, устойчивости и прочности основания.

Портфолио нашей работы

<<Смотреть все фото>>

<<Перейти в портфолио>>

Фундамент плита для бани своими руками

Фундамент является важнейшей составляющей каждого здания. Касается это также и столь важной постройки, как баня. Такое основание выполняется в двух основных вариантах, включая плиточный и ленточный фундамент для бани своими руками которые сделать вполне возможно.

Плитное фундаментное основание особо выдающимися качествами не отличается. В то же время, основание ленточного типа бывает незаглублённого и мелкозаглублённого подвида. В процессе производства незаглублённого основания необходимо принимать во внимание многие факторы, включая глубину залегания грунтовых вод, уровень промерзания, подвижность почвы. К тому же, ленточное основание незаглублённого типа может в прямом смысле уползти вместе баней. Это касается также и плитного фундамента. В то же время, решение о мелком заглублении этими недостатками не обладают, да и потребуется только лишь дополнительное наружное утепление.

Если все работы по обустройству фундаментного основания были выполнены качественно, то в дальнейшем можете не обращать никакого внимания на негативные воздействия природного характера. С таким фундаментом даже в морозные зимние периоды сильно пучинистая почва не сможет отрицательно отразиться на работоспособности бани, тепло будет под надёжной защитой основания. В данной статье мы ответим на вопрос о том, как сделать ленточный фундамент под баню.

Планирование банной постройки

Подготовительный этап

Чтобы осуществить весь комплекс подготовительных работ могут пригодиться некоторые инструменты и материалы. К их числу можно отнести следующие:

  • Пригодятся лопаты;
  • Не обойтись также и без строительного уровня;
  • Обзаведитесь тачкой для переноса земли;
  • Материал для отделки опалубочной конструкции;
  • Некоторое количество геотекстиля также не помешает;
  • И, наконец, песок.

Для начала следует прибегнуть к выполнению земельных работ. Хоть комплекс таких работ по сравнению с остальными занимает не самую большую часть, но всё же это весьма важные действия, от которых зависит немалое в дальнейшем. Именно поэтому следует серьёзно к ним относиться и выполнять комплекс данных работ со всей ответственностью.

В рамках данных работ следует осуществить разметку периметра возводимой бани. В то же время, следует помнить и о том, что в каждую из сторон должно остаться по пять сантиметров запаса. После этого внутри полученного периметра выполняется сорокасантиметровый отступ, а контур повторяется. Затем через центр участка прокладывают ещё одну линию, ширина которой должна составлять показатель около сорока пяти сантиметров. Она в дальнейшем будет представлять собой дополнительное ребро жёсткости.

После того, как будут определены размеры ленточного фундамента под баню, необходимо углубиться в грунт на сорокасантиметровую глубину. Получившееся заглубление должно быть оснащено безупречно ровным дном и стенами. В том случае, если стенки окажутся не совсем ровными, тогда не удастся установить опалубочную конструкцию таким образом, чтобы можно было бы залить бетонный фундамент требуемой размерности. В целях достижения наилучшей ровности на местах с видимыми осложнениями (разнородность грунта) может быть применён любой предмет, лишь бы он был безупречно ровным и продолговатым. Так, к примеру, его роль может играть доска, лопаточный черенок и другие подобные предметы.

На дно следует постелить такой материал, как геотекстиль. Важно также поверх него создать песчаный слой. Что касается толщины данного слоя, то она варьируется от восьми до десяти сантиметров.

В то же время, не забывайте о том, что необходимо выровнять песок при этом. Далее выполняется трамбовка с использованием специализированного приспособления. Утрамбовать песок можно и другим способам, в рамках которого песок необходимо залить водой по прошествии нескольких дней. Количество времени, которое необходимо будет выждать, зависит от того, сколько потребуется суток до его полного просыхания. И уже после этого работа может быть продолжена.

Каркас под баню

Завершающий этап, при котором подготавливают мелкозаглубленный ленточный фундамент под баню, заключается в производстве опалубочной конструкции. В тех случаях, когда ситуация позволяет производить её из ДСП или фанеры, то лучшим выходом будет использование именно их. Также может подойти и каждая разновидность обрезной доски. Такие элементы опалубочной конструкции, как вертикальные рёбра жёсткости должны быть установлены с полуметровой дистанцией. В связи с этим, становится возможным обеспечение уверенности в том, что всё будет идти по плану. Все стыки должны быть выполнены с помощью гвоздей. Это обусловлено тем, что именно гвозди отличаются простотой и оперативностью в установке, после чего с лёгкостью могу быть высвобождены.

Такой параметр, как высота опалубочной конструкции, возвышается над уровнем земли примерно на четверть метра. Такого расстояния должно хватить, чтобы стало возможным обеспечение наилучшего качества основанию планируемой конструкции.

Работы над созданием стального каркаса под ленточное фундаментное основание

Обустройство армирующего каркаса не относится к комплексу работ подготовительного этапа. Это связано с тем, что он представляет собой часть возводимого сооружения. Стоит отметить также и то, что от качества армирующей конструкции будет во много зависеть надёжность возводимого строения.

Существует три основных технологии, по которым изготавливается арматурный каркас. Причём два способа во многом схожи между собой, но первый больше применяется в рамках промышленного изготовления.

Начнём рассмотрение с промышленного варианта. В его рамках выполняются следующие работы:

  1. Осуществляется выкладка двенадцати продольных прутьев, причём шаг между ними должен составить десять сантиметров. В большинстве случаев такие прутья обладают двухметровой длиной.
  2. В перпендикулярном расположении к ним осуществляют выкладку прутьев полуметровой длины.
  3. Следующий шаг состоит в качественной сварке стыков. Делается это для того чтобы в процессе последующей работы не случалось неприятных неожиданностей.
  4. С использованием специализированного прибора арматурную каркасную конструкцию складывают в прямоугольник, рёбра которого составляют половину и три десятых метра. В завершении концы поперечных прутьев объединяют посредством сварки.

Вторая технология – стационарная.

Все операции довольно-таки схожи с предыдущей технологией. Отличие заключается в том, что сначала предполагается создание прямоугольников своими руками, после чего на них накладывают продольные прутья, после чего их и приваривают.

Третья технология – распространённая

Это наиболее популярный вариант, здесь можно армировать ленточный фундамент для бани своими руками. Хотя такой каркас не может похвастаться улучшенными прочностными качествами, но он является наиболее простым в сборке. Итак, он предполагает выполнение следующих действий:

  1. Осуществляется параллельная укладка пяти прутьев продольного типа с десятисантиметровой дистанцией между ними.
  2. Далее на них укладывают отрезы точно таких же прутьев, но по пятьдесят сантиметров. Стыки между ними приваривают.
  3. Производится обрешётка.
  4. Между стыками, находящимися противоположно друг другу осуществляется прокладка арматурных отрезков длиной в тридцать сантиметров, они также аналогичным образом привариваются.

Каждая из технологий сочетаема с возведением ленточного фундамента для бани.

Заливка основания

В процессе установки следует быть как можно более внимательным, поскольку опалубка должна быть находиться в строго вертикальном положении. Что же касается арматурного каркаса, он выполняется таким образом, чтобы не было соприкосновений с боковыми щитками. После завершения подготовки и установки всех составляющих элементов, может быть начат процесс заливки котлована. С этой целью используется цемент и песчано-гравийная смесь.

Заливается вся глубина ленточного фундамента под баню, причём делать это необходимо слоями. Таким образом, можно будет добиться равномерного застывания. После окончания заливки нужно будет оставить бетон на месяц под полиэтиленовой накидкой. Первую неделю желательно поливать полученную конструкцию, благодаря чему можно избежать появления различного рода микротрещин.

Фундамент под баню из сруба нужно делать прочным. Сначала нужно снять весь растительный слой и выровнять участок под баней. Затем делают разметку под фундамент. Перед копанием траншеи у вас должно быть всё приготовлено для изготовления фундамента, а выкопав траншею нужно сразу переходить к строительству фундамента.

Глубина фундамента для бани

Глубина фундамента под баню зависит от типа грунта и от глубины промерзания. Например если грунт глинистый или суглинистый то основание фундамента нужно делать на 10-25 см ниже уровня промерзания грунта из-за того, что глина и суглинки имеют свойства вспучиваться при замораживании. Если грунт песчаный то фундамент нужно делать в глубину не менее 1,5 метров независимо от глубины промерзания грунта.

Фундамент под баню из бруса

Фундамент под баню своими руками обычно делают ленточные или столбчатые.

Столбчатый фундамент под баню

Столбчатый фундамент для бани делают из кирпича, железобетона, бутобетона, бетона и бутового камня. Правильный фундамент для бани не делают из красных щелевых кирпичей и силикатных кирпичей. Столбчатый фундамент своими руками для бани нужно делать строго вертикально така как бетон и кладка из кирпича или камня очень плохо справляются с растяжением. Свайный фундамент под баню располагают под углами бани и через каждые два метра под стенами бани, а также в местах соединения наружных и внутренних стен. Сваи под фундамент бани делают так чтобы верх такого фундамента был выше уровня земли на 20-30 см. У всех изготовленных фундаментов нужно верх выравнять цементным раствором который делается из 1 части цемента и 3 частей песка. После этого к ним крепят с помощью дёгтевой или битумной мастики два слоя гидроизоляционного материала например толи или рубероида.

Столбчатые фундаменты под баню 3х3 и лёгкие строения

Многие специалисты рекомендуют залить фундамент под баню методом буровых свай. Технология метода буровых свай заключается в следующем, сначала с помощью ручного бура делают скважину глубиной 1,5 метра и диаметром 240 мм. В эту скважину вставляют асбестоцементную трубу диаметром 200 мм. Затем эту трубу на 1/3 заполняют бетонной смесью и приподнимают трубу, чтобы бетон образовал в основании расширение сваи. Потом трубу выравнивают строго вертикально и закрепляют уплотняя снаружи её грунтом. В трубу вставляют арматуру и заливают бетонной смесью и через неделю можно начинать устанавливать стены бани. Если нет асбестоцементной трубы то можно скважину постепенно заливать бетонной смесью и заполнять булыжниками и камнями, а верху нужно установить цилиндр например из кровельного железа. Делают такой фундамент для бани 4х6 и для менее лёгких бань.

Ленточный фундамент под баню

Ленточный фундамент для бани делают из железобетонных блоков, бутового камня, бетонных блоков и красного кирпича. На таких фундаментах устанавливаются более тяжёлые бани. Фундаменты из бутового камня получаются прочными и долговечными. Ширина фундамента для бани из бутового камня может быть от 25 см до 50 см и зависит она от размера и конструкции бани.

Подойдут такие фундаменты под баню 6х6 или более крупные

При глубине ленточного фундамента под баню до 70 см нужно его делать на всю глубину, а если больше 70 см то сначала делается 15 сантиметровая подушка из крупнозернистого песка. Затем этот песок нужно смочить водой и тщательно утрамбовать. В бутобетонных ленточных фундаментах заполнителем может быть гравий, щебень, битый кирпич и тому подобное. При мелкозаглубленном фундаменте для бани (до 1 метра) нужно уплотнить дно траншеи и сделать 15 сантиметровую стяжку из цементного раствора, а затем траншею заполняют заполнителем и заливают жидким цементным раствором. Заполнять траншею заполнителем нужно слоями по 20 см и каждый слой залив цементным раствором утрамбовывают. Под ленточный фундамент для бани из блоков нужно делать 15 сантиметровую утрамбованную подушку из песка. Если у вас на участке часто появляются грунтовые воды то нужно рядом с площадкой под баню сделать колодец глубиной 2,5 метра. Этот колодец поможет вам избавиться от появляющихся грунтовых вод.

Фундамент под печку в бане

Фундамент под печь в бане нужно делать отдельно от основного фундамента под баню. Расстояние от фундамента печи до фундамента бани должно быть не менее 50 см. Фундамент для печи в бане надо делать не менее 70 см в глубину и шире печи на пол кирпича в каждую сторону.

Под печку фундамент для бани из сруба

Делать фундамент для печки в баню можно из бутобетона, бетона и кирпича. Раствор для фундамента под печь делают из цемента, песка и гашёной извести в соотношении 1:6:2. Первый ряд нужно выкладывать из камней, пережжённого кирпича и гравия и залить раствором. Его не доводят до уровня пола на 2 ряда из кирпича. Раствором выравнивают верх фундамента и на этом же растворе кладут 2 ряда из кирпича, а сверху делают 2 слоя битумной гидроизоляции. На гидроизоляцию кладут ряд из кирпича на глинопесчаном растворе.

Фундамент под баню со сливом

Если у вас глинистая почва то вам придется делать водоотлив из бани. Для этого под полов в моечной нужно сделать небольшой приямок и из этого приямка установить водосливную трубу, чтобы вода вытекала наружу. При заливке фундамента под баню нужно заранее предусмотреть отверстие в нём для водосливной трубы.

Плитный фундамент для бани

Выполнение строительства любого объекта на загородном участке – дело важное и ответственное. Особое внимание следует уделить всем этапам работ от составления или выбора проекта до финишной отделки стен и помещений. Основанием дома или бани является фундамент того или иного вида. Выбор их зависит от ряда условий. Сегодня расскажем о том, что собой представляет плитный фундамент под баню, сауну и другие строения.

Виды банных фундаментов

Правильный выбор того или иного основания для бани зависит от целого ряда основных параметров. Главными из них являются:

  • Материал стен строения;
  • Вид крыши и предполагаемый кровельный материал;
  • Этажность и площадь строения;
  • Почвенные условия в месте строительства;
  • Расчетная масса всей конструкции.

Исходя из этого, основными видами фундаментов для бани являются следующие:

  1. Столбчатый – представляет собой набор отдельных прямоугольных столбиков, изготавливаемых непосредственно в процессе установки;
  2. Свайный – является аналогом столбчатого и отличается от него использованием готовых опор, забиваемых (вдавливаемых) или ввинчиваемых в почву;
  3. Ленточный фундамент – вид монолитного основания, изготавливаемого из армированного бетона или отдельных бетонных фундаментных блоков;
  4. Плитный иногда называют плавающим фундаментом за его малое заглубление и способность перемещаться вместе с грунтом при его пучинистости.

к оглавлению ↑

Фундаменты из отдельных опор

Столбчатый фундамент достаточно широко распространен при строительстве небольших бань. Его преимуществами являются высокая скорость монтажа, доступность по материалам и технологии, возможность изготовления своими руками даже без опыта выполнения строительных работ.

Столбчатый фундамент для небольших бань

Для изготовления столбчатого фундамента используют как традиционный кирпич, так и бетонные фундаментные блоки. Укладывают их на обычный песчано-цементный раствор. Монтировать столбчатый фундамент можно только на керамический полнотелый кирпич, силикатный для этих целей применять не рекомендуется. Глубина залегания опор должна превышать уровень промерзания почвы в данном конкретном регионе.

В отличие от столбчатого фундамента, свайный более затратный, так как требует приобретения готовых стальных или железобетонных опор. Устанавливать их можно только с помощью специальной строительной техники, что также увеличивает бюджет строительства.

Ленточная опора для бани

Еще одним распространенным видом фундамента является ленточное основание. Оно также доступно для изготовления своими руками, но требует значительно большего количества времени и материалов для изготовления. Такой монолитный фундамент для бани обязательно должен содержать внутри армирующий каркас из стальных прутьев диаметром 14-16 мм, обеспечивающим высокую прочность на изгиб и растяжение.

Ленточное основание для бани

Изготавливают ленточный фундамент и из отдельных блочных элементов, изготовленных, как правило, в производственных условиях. Готовые блоки необходимо привести и уложить в подготовленную траншею. Сделать это можно только с использованием грузовой и подъемной техники, аренда которых достаточно дорога.

Существует вариант изготовления ленточного плавающего фундамента, отличающегося небольшим заглублением в грунт. Использовать такое основание можно лишь на надежных почвах, не подверженных сильным колебаниям в зимне-весенний период. Из-за меньшего объема скорость возведения его даже меньше, чем при строительстве столбчатого фундамента.

Плитное основание для бани

Наиболее редко используется фундамент плита под баню. Связано это с наибольшей сложностью при его строительстве, на чем более подробно остановимся ниже. Плитный фундамент для бани или дома является примером плоского плавающего фундамента, представляющего собой железобетонную плиту, изготавливаемую непосредственно в процессе строительства.

Фундаментная плита под баню

Технология изготовления такого основания требует большого количества грунтовых работ, изготовления сложного армирующего каркаса и обязательного качественного уплотнения бетонной заливки для придания максимальной прочности. При этом баня на плитном фундаменте будет надежно служить десятилетиями на таких проблемных грунтах, как торфяные и болотистые, отличающиеся высокой сезонной подвижностью.

Строим плитный фундамент

Разметка местности

В случае если на вашем участке присутствуют ненадежные с точки зрения строительства почвы вам не обойтись без монтажа плитного фундамента. Существует два основных способа его получения – изготовить своими руками, значительно сэкономив при этом, или привлечь к работе одну из многочисленных бригад добровольных помощников. Благодаря прилагаемой инструкции первый вариант станет для вас наиболее приемлемым.

Первый этап строительства после составления проекта и расчета параметров всех элементов конструкции – разметка участка под плитный фундамент. Она представляет собой нанесение границ будущего котлована, размеры которого на 1-2 метра превышают внешние размеры строения.

Предварительно место строительства желательно выровнять до уровня, максимально приближенного к горизонтальному. Так будет легче соблюсти в дальнейшем и горизонтальность дна котлована. Сделать это можно вручную с помощью штыковой и совковой лопат или арендовав грейдер с водителем.

Разметка местности для плиточного фундамента

В отличие от столбчатого фундамента, плитный размечается по периметру с помощью набора арматурных стержней длиной 0,5 метра и прочного шнура. Для этого предварительно необходимо сориентировать будущее основание по направлению относительно дома и сторон света. Технология разметки монолитного фундамента следующая:

  1. В одном из углов будущего котлована вбиваем стальной стержень на глубину 30 см.
  2. Вдоль направления одной из стен бани откладываем необходимое расстояние, контролируя его по рулетке, и вбиваем второй кол. Обвязываем стержни прочным капроновым шнуром.
  3. От первого стержня перпендикулярно первой линии откладываем необходимую ширину будущего углубления под плитный фундамент. Для контроля прямоугольности можно использовать следующие способы:
  • Высчитывать по теореме Пифагора длину диагонали исходя из известных катетов – сторон котлована. Откладывать это расстояние удобно с помощью свободного конца шнура, предварительно отмерив нужную его длину.
  • Строители хорошо знают, что стороны прямоугольного треугольника имеют соотношение 3:4:5. Достаточно выставить дополнительные метки на данные расстояния в метрах и получить искомый прямой угол.
  1. Далее от второго стержня определяем расположение последнего стержня, устанавливаем его и контролируем прямоугольность разметки. Для этого достаточно измерить диагонали полученного четырехугольника. Они должны быть равны.

Закончив плоскостную разметку можно приступать к другим этапам работ по строительству плавающего фундамента для бани.

Копаем углубление для заливки плиты

Одним из самых физически затратных этапов при строительстве монолитного фундамента своими руками являются земляные работы. С помощью лопаты процесс выполняется достаточно долго. Кроме этого в работе часто приходится использовать топор для подрубания имеющихся корней плодовых деревьев или кустарников.

Подготовка основания под плиточный фундамент

Глубина рытья зависит от конкретных почвенных условий вашего участка и может составлять от 0,5 до 1 метра. Определить необходимый уровень заглубления помогут строительные инженеры или общение с соседями, у которых уже есть фундамент плита для бани или других сооружений. Грунт, извлеченный при рытье, можно использовать для отсыпки более низких участков вашей территории или распределить по всей ее площади равномерно.

Установка опалубки – важный этап работ

Чтобы монолитная плита под баню имела правильную форму, а бетон после заливки не вытек за пределы будущего монолитного фундамента необходимо по краям котлована установить опалубку. Она представляет собой щиты, ширина которых больше глубины котлована на 30-50 см. Эта величина позволит приподнять будущее основание над слоем грунта.

Изготавливают опалубочные щиты из обрезных досок, влагостойкой фанеры, ОСП, плоского шифера. С наружной стороны будущей плиты опалубку обязательно фиксируют распорками, которые опираются во вбитые в грунт обрезки досок. Монтируют щиты непосредственно на месте строительства плитного фундамента или используют готовые. Монтаж, например, столбчатого фундамента в опалубке не нуждается.

Опалубка под монолитную плиту

Часто с внутренней стороны опалубки для плавающего фундамента устанавливают и плитный утеплитель. Связано это с небольшой толщиной плиты, что в свою очередь не позволяет ей иметь высокие теплоизоляционные свойства.

Обязательный элемент – отсыпка дна котлована

Закончив выполнение земляных работ и отдохнув пару дней, можно продолжать изготовление плавающего фундамента своими руками. Следующий этап – отсыпка дна котлована щебнем и песком. Это необходимо для создания компенсационного слоя, снижающего влияние движения грунта на основание бани. Технология выполнения данного этапа работ следующая:

Отсыпка дна котлована щебнем и песком

  1. Дно предварительно выровненного котлована для плавающего фундамента выстилается несколькими слоями геотекстиля – специального тканого материала, имеющего широкое использование в строительной индустрии;
  2. На материал высыпается чистый сеяный песок карьерный или речной. Желательно выполнять отсыпку несколькими слоями с увлажнением и трамбованием каждого. Общая толщина песчаной полушки для монолитного фундамента должна составлять не менее 30 см. Уплотнять сыпучий материал можно вручную с помощью простейшего приспособления из метрового обрезка бруса или бревна, к торцам которого прибиты кусок толстой фанеры 40х40 см и рукоятка из деревянного бруска. Существует и механический помощник для выполнения подобных работ – виброплита.
  3. На слой песка высыпается щебень средней фракции и также уплотняется.

к оглавлению ↑

Изготовление бетонной подушки

Для получения идеально плоского основания для заливки основного бетонного слоя и придания основанию горизонтальной поверхности строители рекомендуют изготовить небольшую бетонную подушку для будущего плавающего фундамента. Перед ее монтажом все дно котлована выстилается гидроизоляцией и плотно уложенным утеплителем из пенополистирола. Как уже отмечалось выше, небольшая толщина плиты не способствует сохранению тепла внутри помещений бани.

В качестве гидроизоляции для плавающего фундамента используют различные рулонные материалы. Наиболее распространенным и доступным по цене является рубероид. Вместо него также возможно применение упоминавшегося уже геотекстиля. Слой гидроизоляции необходим и при монтаже других оснований для бани, например, столбчатого фундамента.

Приданию высокой прочности первого бетонного слоя способствует использование смеси высокого качества. Поскольку расход состава не высок, в данном случае лучше не экономить на его компонентах. После заливки подушки необходимо дать ей полностью застыть и набрать достаточную прочность, что происходит за 7-10 дней.

Монтаж армирующего каркаса

Невозможно получить качественный плитный фундамент без использования армирующего каркаса. Изготавливают его из стержней, соединенных между собой в сетку с крупными ячейками. Для получения высокой прочности конструкции армирование производят как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.

Первый армопояс устанавливают на высоте около 5 см от предварительно залитой бетонной подушки. Для фиксации данного расстояния под стержни подкладывают куски колотого кирпича. Уложенные вдоль и поперек стержни соединяют с помощью сварки или скрутки из вязальной стальной проволоки. Второй слой армирования укладывают на расстоянии 20 см от первого по аналогичной технологии.

Армированный каркас для фундаментной плиты

Для вертикальной связки двух сеток нарезают множество кусков арматуры длиной 25 см и устанавливают их в углах ячеек вертикально. Крепление связующих стержней выполняют аналогично соединению стержней армопоясов. Верхние торцы вставок должны располагаться на 5 см ниже границы плиты.

Монтаж систем водоотведения и электроснабжения

Важным этапом работ по возведению плитного фундамента для бани является установка систем канализации. Для удобства последующей эксплуатации можно разместить элементы водоотведения непосредственно в фундаментной плите. Это значительно удобнее, позволит сохранить детали канализационного стока в рабочем состоянии на длительный срок.

Аналогичным образом могут быть смонтированы в установленную канализацию и элементы системы водоснабжения, обеспечивающие работу будущей бани. Отсутствие воздушных водопроводных линий позволяет не заботиться об их теплозащите во избежание замерзания.

Кроме водных магистралей при строительстве данного вида фундамента для бани в него можно смонтировать и систему электроснабжения. Отсутствие воздушных линий позволит перемещаться по территории строительной технике, высаживать фруктовые деревья без каких-либо ограничений.

Так как плитный фундамент может выполнять функции пола в бане, часто совмещают процесс заливки с монтажом систем его обогрева. Они представляет собой вмонтированный в бетон спиральный или извилистый пластиковый или металлический трубопровод, по которому будет перемещаться нагретая вода. Такая конструкция получила название водяного теплого пола.

Заливаем плитный фундамент бетоном

Если столбчатый фундамент не требует использования бетона при его изготовлении, то для монтажа плавающего фундамента смеси требуется достаточно много. При этом заливка плиты должна осуществляться за один прием в полном объеме. Изготовить необходимое количество бетона с помощью небольшой бытовой бетономешалки не получится.

Для получения смеси в достаточном объеме ее необходимо закупать на ближайшем бетонном заводе. Преимуществом такой покупки является доставка в нужный день полного объема силами автомобильных миксеров. Недостатком – высокая стоимость бетона. Это еще один важный элемент общей стоимости работ по изготовлению плитного фундамента своими руками.

Привезенный бетон выливают на предварительно подготовленное основание постепенно заполняя все пространство внутри опалубки. При таком способе заливки фундамента можно получить плиту невысокого качества. Это связано с наличием в бетонной массе воздушных пузырей. Для их удаления и уплотнения бетона используют специальный строительный инструмент.

Речь идет о бетонном вибраторе, создающем при работе далеко распространяющиеся колебания в вязком составе. Благодаря этому плотность будущего монолитного фундамента значительно повышается, что ведет и к росту его прочностных характеристик. Без вибрационного уплотнения получить качественную бетонную заливку будет очень сложно.

Завершающий этап строительства

После того, как плавающий фундамент будет полностью залит бетоном, необходимо дать ему время для приобретения бетоном максимальных свойств. Для этого плиту накрывают большим тканым полотном и периодически смачивают для предотвращения пересыхания. Если этого не сделать, возможно образование сети мелких трещин.

Завершающие шаги после заливки бетона

Длительность выдержки плиты, в отличие от столбчатого фундамента, может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от погодных условий и толщины основания бани. После этого можно выполнить демонтаж опалубки. На готовой плите начинают строительство стен бани из блоков, кирпича или древесных материалов.

Преимущества и недостатки плитного основания

Плитный фундамент, как и другие виды фундаментов, имеют свои преимущества и недостатки. К первым относят:

  • Высокую «плавучесть» основания;
  • Его несущая способность не сравнима с остальными видами;
  • Возможность использования его в виде пола для помещений первого этажа;
  • Длительный срок эксплуатации, превышающий 100 лет;

Недостатками конструкции являются:

  • Высокая стоимость по материалу и выполнению работ;
  • Большое количество земляных работ;
  • Большие затраты рабочей силы;
  • Необходимость использования специализированной строительной техники.

При определенных условиях плитное основание является безальтернативным вариантом. Если вы несмотря ни на что решите построить баню или другое сооружение на проблемных грунтах, смело приступайте к работе.

Монолитная плита фундамент под баню

Плитный фундамент для бани: технология заливки монолитной плиты

Очень часто рядом с жилым домом возводят баню, которая строится на собственном фундаментном основании. Фундамент для бани выбирается исходя из геологических условий участка, наличия подпочвенных вод и глубины промерзания грунта, но лучшим основанием под баню считается монолитный плитный фундамент.

Монолитная плита: технология строительства фундамента для бани

Устройство монолитного основания под баню оправдано при наличии на участке застройки пучинистых грунтов, а также глубоко промерзающих, водонаполненных почв. Начинать строительство фундаментного основания под баню (монолитная плита) стоит с очистки участка от мусора, существующих строений, выкорчевки деревьев и кустарниковой поросли.

Участок под фундамент

Поверхность участка выравнивается, после чего колышками отмечают периметр будущей постройки. Между колышками натягивают строительный шнур, который служит для определения более точного направления при разметке фундаментной плиты.

Монолитный фундамент (плита) можно заливать на поверхности грунта, при условии, если на строительном участке залегают гравелистые или скальные почвы, во всех других случаях требуется заглубить опорную плиту в грунт, для чего необходимо отрыть котлован определенной глубины. Глубина котлована должна быть на 40 см больше высоты планируемой к возведению фундаментной плиты. Ширина котлована предусматривается на 10см шире с каждой стороны, чем размеры бани в плане.

Устройство подушки из песка и щебня

Дно котлована тщательно утрамбовывается, закрывается слоем геотекстиля, после чего насыпается слой крупного песка. Тщательно разравнивая подсыпанный слой, производят его трамбование, поливая водой песчаную подготовку. Уплотнение грунта легче всего выполняется вибротрамбовками.

Затем по слою утрамбованного песка насыпают строительный щебень, который также требуется разровнять и утрамбовать с особой тщательностью.

Плитный (монолитный) фундамент приобретает дополнительную устойчивость и прочность при наличии песчано-щебеночной подушки.

Опалубочные работы и устройства каркаса

После окончания работ по устройству песчано-щебеночной подушки, можно приступать к изготовлению и установке опалубочных щитов. Опалубку допускается использовать повторно, особенно если это щиты многоразового использования. Перед установкой таких опалубочных конструкций следует тщательно очистить их от мусора, грязи, потеков бетонного раствора.

Возведение опалубки монолитной плиты

При изготовлении щитов опалубки из досок, важно следить за плотной подгонкой отдельных элементов, исключая появление зазоров.

Готовые элементы опалубки устанавливаются в котловане строго вертикально, укрепляются откосами и подпорками.

Арматурный каркас для фундаментного основания бани сваривается из арматурных прутков, шаг между отдельными прутками не более 20 см. Для соединения арматуры в пространственный каркас можно использовать сварочный аппарат или вязальную проволоку. Технические характеристики вязаного каркаса намного выше, чем его сварного аналога, поэтому в приоритете – фундамент бани армировать вязаным каркасом.

Располагать готовый каркас следует таким образом, чтобы арматура не касалась поверхности бетона. Готовый фундамент (монолитная плита) должен иметь гладкую бетонную поверхность без выпусков арматуры.

Бетонирование плитного основания

Заливку бетонного раствора в опалубку стоит выполнять быстро и четко, стараясь закончить технологический процесс за один день. Бетонная смесь заливается начиная с угла фундаментной опоры (с двух углов сразу). Поверхность залитого бетона выравнивается и уплотняется с помощью вибраторов – монолитная плита должна иметь идеально ровную и гладкую поверхность.

Уплотнение бетонной смеси помогает устранить пустоты и полости, которые образовались в теле опорной плиты при неравномерной заливке бетонного раствора.

Монолитная плита под баню будет набирать прочность не менее 28 дней, поэтому в строительных работах будет вынужденный технологический перерыв.

В это время требуется обеспечить уход за поверхностью бетона, особенно если работы проводятся в жаркое летнее время. Необходимо проводить частые увлажнения поверхности плиты, укрыть конструкцию полиэтиленовой пленкой.

Неравномерное высыхание бетона вызывает деформацию плитного основания, поэтому уход за поверхностью плитного фундамента является важной операцией, про которую не стоит забывать. Монолитный фундамент набирает прочность в размере 70% через две недели, к этому времени можно демонтировать опалубку.

Сваи для устройства фундамента под баню

В некоторых случаях оправдано устройство под баню фундаментного основания из свай, хотя монолитный плитный фундамент получил более широкое распространение.

Свайный или свайно-ленточный фундамент под баню возводятся в следующих случаях:

  • Участок строительства имеет выраженный уклон.
  • На участке застройки преобладают водонаполненные, слабые или пучинистые грунты, которые промерзают на значительную глубину.
  • Большой процент присутствия в почве растительных остатков (торфяники; болота; почвы, богатые перегноем).

Баня на свайном основании

Для возведения бани могут применяться винтовые, забивные или буронаполненные сваи – все варианты имеют свои положительные и отрицательные стороны.

Для начала стоит отметить, что на свайный фундамент можно монтировать как легкие, так и тяжелые здания бань.

Забивные и буронабивные сваи монтируют с применением специальной тяжелой техники (сваебойные и буровые установки), для которой требуются нормальные подъездные пути. Если баня возводится в труднодоступном месте, выбор следует остановить на винтовых сваях, которые легко вкручиваются в грунт при помощи незамысловатого механизма. В некоторых случаях свайный фундамент требуется усилить ростверком, так следует поступить, если стены предполагается выполнять из тяжелых бетонных плит. Свайный фундамент с ростверковым поясом, по сути, является свайно-ленточным фундаментом.

Ленточный фундамент под баню

В каких случаях под баню следует возводить тяжелый ленточный фундамент?

Если на участке постройки преобладают сухие грунты, которые не промерзают на значительную глубину, можно выполнить для монтажа бани основание – ленточный фундамент.

Эту конструкцию легко выполнить своими руками, поэтому ленточный фундамент для бани – хорошая экономия средств.

Участок строительства очищают от растительности, мусора, проводят планировку поверхности. На зачищенной территории размечают ленточный фундамент под строящуюся баню, для чего забивают колышки в углы будущей постройки. Затем размечают траншеи под строительство основания (ленточный фундамент), очень важно предусмотреть ширину траншей не менее 40 см. Посмотрите видео, как правильно сделать ленточный фундамент под баню.

Земельные, арматурные, опалубочные и бетонные работы при устройстве ленточного фундамента для бани выполняются по аналогичной технологии с монолитной плитой.

Очень важно предусмотреть под печь отдельный фундамент, который не соприкасается сторонами с основной опорной конструкцией. Ленточный фундамент под здание бани и фундаментная опора под печь должны быть возведены как две отдельные опорные конструкции.

Плитный фундамент под баню: его устройство, строительство, плюсы и минусы

Рад приветствовать любознательного читателя!

Довольно часто перед индивидуальными застройщиками становится такой вопрос: какой соорудить вид фундамента для своего будущего шедевра, если грунт на участке оставляет желать лучшего? Ответ здесь один: на проблемных почвах выбирают плитный фундамент.

Проблемные грунты подразумевают наличие высоко залегающих грунтовых вод, рыхлые торфяные почвы, глинистые пучинистые почвы, подвижные и просадочные основания, заболоченные территории и так далее. Как раз на них, фундамент такого типа будет самым актуальным решением.

Из этой статьи вы узнаете:

Устройство плитного фундамента

Плитный фундамент представляет собой цельную монолитную бетонную плиту, которая и является основанием под будущую постройку. Если у Вас на участке заболоченные почвы, но Вы хотите поставить баню солидных размеров, то альтернативы плите под фундамент просто нет.

При наличии глинистых сильно пучинистых почв, бетонный плитный монолит в зимнее время может подниматься вместе со зданием, а по весне опускаться. По этой причине, его ещё называют плавающий фундамент. Имея большую площадь по сравнению с «ленточкой», плитный фундамент работает как цельная единая платформа. Тем самым оказывается меньшее давление на грунт.

Монолитная плита по своей структуре может быть двух видов: с рёбрами жёсткости и без. Понятно, что первый вариант делает фундамент более устойчивым к деформациям и горизонтальным смещениям. Это связано с тем, что рёбра жёсткости углубляются в почву по всему периметру гораздо ниже основного фундамента. Такую конструкцию фундамента можно образно представить в виде чашки, перевернутой вверх дном, только с очень низкими стенками.

Второй вид фундамента проще и быстрее в монтаже, зато не имеет таких жёстких характеристик, как первый. Он представляет собой обычную плоскую бетонную плиту, без всяких дополнительных элементов.

Строительство плитного фундамента

Все работы по строительству плавающего фундамента начинаются с разметки. Точно размечаются все размеры будущего строения. Затем вырывается котлован на 1-2 метра больше будущего здания в каждую сторону. Эти «лишние метры» нужны для удобства проведения дальнейших работ. Глубина котлована может быть разной. Тут всё зависит от конкретных условий: тип грунта, размеры и вес сооружения, уровень залегания грунтовых вод и так далее. Но практика показывает, что глубина 50-100 см. часто применяемая у частных застройщиков.

Следующий этап в строительстве – это отсыпка дренажно-компенсационной подушки. Делают её для того, чтобы исключить или сгладить деформацию грунта под фундаментом. Она также является своего рода элементом отвода грунтовых вод. Сначала засыпается и разравнивается слой гравия. После этого завозится и также разравнивается слой песка. На глинистых подвижных почвах этот слой может достигать 30-40 см., а на более лёгких – достаточно и 15-20 см. Будет большим плюсом, если этот песок хорошо пролить водой и утрамбовать.

После того, как подушка отсыпана и хорошо утрамбована, можно приступать к монтажу опалубки. Изготавливается она из обрезных досок или готовых щитов. Следует учитывать, что масса у заливаемого раствора приличная, поэтому все крепления опалубки должны быть надёжными. Часто у новичков можно видеть, как приходит «миксер», начинает подачу бетона и опалубка разваливается или частично смещается под натиском большого веса. Не стоит допускать подобных ошибок, а сразу делать надёжно и на совесть.

Не надо забывать про коммуникации. Их также необходимо монтировать на этой стадии. Канализационные трубы, может быть канал под электрический ввод, система отопления, холодное водоснабжение монтируются в установленных проектом местах.

Работы по гидроизоляции фундамента – это следующая стадия работ. Выполняется она обыкновенным рубероидом, полиэтиленовой плёнкой или геотекстилем. Оптимальным вариантом будет применение материалов в два слоя, с подъёмом на опалубку (впоследствии для защиты торцов плиты).

Для того, чтобы утеплить плитный фундамент, на гидроизоляцию укладывают слой утеплителя. Для этих целей, как правило, используют экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Утепление пеноплексом целесообразно делать и на вертикальных торцах плиты. Но это уже поле того, как будет готов сам фундамент.

Вполне реально в плитном фундаменте сделать тёплые водяные полы. Для этого достаточно уложить соответствующие трубы и позаботиться об отражающей теплоизоляции. Более подробно об этом можно прочитать в этой статье. Здесь приводится конкретное описание: как были сделаны тёплые водяные полы в небольшой бане именно с плитным плавающем фундаментом.

Далее следуют работы по армированию плиты, а точнее – изготовление армированного каркаса. Применяют здесь как классическую металлическую арматуру, так и полимерную. Под небольшие здания целесообразно приобрести уже готовые армированные сетки с ячейкой 100-120 мм. А вот под большие и тяжелые сооружения лучше будет изготовить армирующий каркас самому.

Здесь обычно используют прутки арматуры диаметром 10-14 мм. Ячейку каркаса монтируют 20-25 мм. Для крепежа применяется мягкая вязальная проволока или пластиковые хомуты (обычно для полимерной арматуры). Сварка для соединения металлических прутков не используется, хотя для стали марки «С» она не является проблемой.

Очень важно, чтобы армирующая сетка вся была погружена в бетон. Для этого её устанавливают на специальные направляющие или подкладывают под неё прокладки. Армированию следует уделить особое внимание, так как от него зависит надёжность и долговечность будущего основания, а значит и всего здания.

Если монолит делается с рёбрами жёсткости, то не следует про них забывать. Подсыпка, дренаж, гидроизоляция, армирование выкопанных траншей, также проводится по всем правилам.

Толщина монолитной плиты для одноэтажного здания может быть 20-30 см. Для более солидной постройки она уже увеличивается и достигает 50-60 см. Всё бетонное основание должно быть залито за один раз – монолит должен быть монолитом. Так что, бетон лучше всего заказывать уже готовый в нужном количестве, а не месить самому.

Подведём итоги. Какие же стадии строительства плитного фундамента можно выделить? Вот основные из них:

  • Разметка и рытьё котлована
  • Отсыпка дренажно-компенсационной подушки
  • Если требуется – рытьё траншей по периметру под рёбра жёсткости
  • Если требуется – укладка дренажных труб в эти траншеи
  • Монтаж опалубки
  • Гидроизоляция фундамента
  • Работа по утеплению фундамента
  • Изготовление армирующего каркаса
  • Заливка бетоном, уплотнение и удаление воздуха с помощью виброустановки. Тщательное выравнивание и разглаживание всей поверхности бетона
  • Сушка фундамента (нормальная стадия длится 28 дней). Первую неделю твердеющий раствор рекомендуется укрывать от солнца целлофаном, тряпками или картоном и регулярно орошать водой. Это поможет избавиться от потери влаги, так нужной бетону.

Достоинства и недостатки плитного фундамента

Итак, плитный фундамент возведён. Какие же плюсы можно увидеть именно из такого вида бетонного основания?
  1. Большая несущая способность на проблемных грунтах.
  2. Фундамент может быть использован в роли пола, как в основном помещении, так и на цокольном этаже.
  3. За счёт «плавающей» способности, такому фундаменту не страшны сезонные движения грунта: здание смещается вместе с ним и не получает разрушений – отсутствуют перекосы в дверных и оконных проёмах, нет смещения стен и перегородок.
  4. Долговечность использования: средний срок эксплуатации составляет порядка 100-150 лет.
  5. Возможность плитного фундамента быть мелкозаглубленным. То есть, не обязательно рыть траншею больше глубины промерзания почвы. Особенно это актуально для северных районов с вечной мерзлотой.

А теперь о недостатках плиты-фундамента:

  1. Большие финансовые вложения, не зря он считается самым дорогостоящим.
  2. Колоссальные трудовые затраты.
  3. Большой объём земляных работ.
  4. Необходимость использования тяжёлой строительной техники.

При всех перечисленных недостатках, плитный фундамент в некоторых случаях, остаётся единственным надёжным вариантом. И Ваша баня, дом или коттедж будут прекрасно себя на нём «чувствовать». Удачных воплощений своих планов!

Цитата мудрости: Все мысли, которые имеют огромные последствия, всегда просты .

Требуется плита фундамента для устройства бани

Среди различных видов фундаментов под баню — монолитная железобетонная плита самая надежная.

Это объясняется тем, что наземная часть постройки подвергается существенных нагрузкам, которые стойко выдерживает именно этот вид основания.

Данный фундамент также надёжно защищает несущие конструкции бани от расшатывания.

А залог долговечности фундамента и самой бани — качественно проведённое строительство, в котором недопустимы ошибки и погрешности, ведь они могут привести к трещинам и деформированию фундаментной плиты.

 

Особенности строительства

Бани нередки строят из блоков арболита. А под арболит как раз подходит именно фундаментная плита — ленточный монолитный фундамент тут не подходит. На монолитной плите можно построить не только обычную баню, но и гостевой банный домик.

Главный нюанс строительства заключается в необходимости ждать, пока покрытая бетоном поверхность застынет. В этот период важно обеспечить надлежащий уход за плитой — накрывать её полиэтиленом и регулярно увлажнять. Эти меры очень важны, поскольку неравномерно застывший бетон способен вызвать деформацию всей плиты.

Преимущества

Главные преимущества монолитной фундаментной плиты — это:

  • обеспечение целостности стен постройки;
  • отличная несущая способность;
  • отсутствие существенных трудозатрат;
  • экономичность.

Хотя на первый взгляд изготовление монолитного фундамента для бани кажется простым, такая работа требует опыта и знаний. Поэтому следует обращаться к профессионалам — таким, как специалисты нашей компании. Мы предлагаем качественные услуги по монтажу фундамента под баню по невысокой стоимости, а результат вас обязательно порадует.

Технология строительства

Обычно баня на монолитном фундаменте устанавливается на участках с пучинистым грунтом и землёй с глубоко промерзающими водами. Перед работой участок подготавливают и делают размётку. Строительство проходит в несколько этапов:

► Рытьё котлована. Для определения его глубины к высоте фундаментной плиты прибавляют 40 см. Общая толщина монолитного фундамента зависит от глубины промерзания почвы и должна быть больше этого уровня в среднем на 600 мм.

► Устройство подушки. Используют щебень и песок, который утрамбовывают и застилают геотекстилем. Затем засыпают песком и тщательно выравнивают.

► Установка опалубок и каркаса. Опалубочные щиты устанавливают в котловане вертикально и закрепляют подручными средствами.

► Заливка бетона. Бетонирование начинают с углов фундаментной опоры и завершают у центра. Далее бетонную поверхность уплотняют и выравнивают.

Можно ли обшивать баню ОСБ панелями?

OSB или ориентированно-стружечная плита представляет собой плотный листовой строительный материал, который широко применяется в каркасном строительстве, монтаже перегородок и арок, для обшивки зданий. Чаще всего из ОСБ строят каркасные загородные дома и бани. Это недорогое и быстрое строительство. Однако у многих остается вопрос, можно ли обшивать баню ОСБ изнутри?

Для ответа на этот вопрос нужно изучить состав материала. Панели состоят из нескольких перпендикулярно расположенных слоев прессованной древесной щепы с добавлением формальдегидных смол с содержанием парафина. Связующий компонент придает OSB устойчивость к влаге до 60%, а также к высоким температурам — до +20 градусов. В бане же эти показатели значительно выше (до +80 градусов, влажность — до 100%). Выдержать такие перепады без деформации может только натуральное дерево с целостной структурой. Более того, при высоких температурах ОСБ начинает выделять вредные формальдегиды, которые могут вызвать отравление, головные боли и тошноту.

Из-за таких особенностей листов, их не рекомендуется использовать для внутренней чистовой отделки помещений с повышенной влажностью и перепадами температур. Однако ОСБ можно применять в черновой отделке бань под дальнейшую обшивку плиткой или вагонкой. Это предотвратит выделение вредных веществ и разрушение панелей. Для такого строительства нужно выбирать влагостойкую OSB-3, которую можно использовать в помещениях с повышенной влажностью или OSB-4 предназначенную для работы в условиях высокой влажности. Листы дополнительно защищают пароизоляционной мембраной и гидроизоляционной пленкой. Для монтажа чернового пола ОСБ применять нельзя из-за стекающей воды.

Строить каркасную баню из ОСБ плит можно. Материал подходит для возведения каркаса и внешней обшивки зданий. Однако из-за особенностей состава плиты не рекомендуется использовать для чистовой отделки во влажных помещениях. Допускается применять листы при черновой отделке с дополнительной защитой гидроизоляционными материалами и дальнейшей обшивкой. В таком случае нахождение в бане будет безопасным, а панели не деформируются.


LOGICPIR Баня L-1190х590х50 (5 плит, 3,51 кв.м) (PIR плиты)

LOGICPIR Баня L-1190х590х50 (5 плит, 3,51 кв.м)

Обладая теплосберегающими свойствами и фольгированной обкладкой, LOGICPIR Баня не только отражает тепло, но и не пропускает пар. Благодаря этому баня быстро нагревается и на долго сохраняет необходимый температурный режим. LOGICPIR Баня абсолютно безвреден для здоровья человека на протяжении всего срока службы, который составляет более 50 лет.

Обладая теплосберегающими свойствами и фольгированной обкладкой, LOGICPIR Баня не только отражает тепло, но и не пропускает пар. Благодаря этому баня быстро нагревается и на долго сохраняет необходимый температурный режим. LOGICPIR Баня абсолютно безвреден для здоровья человека на протяжении всего срока службы, который составляет более 50 лет.

Читать все Скрыть
Страна происхождения
Россия
Теплопроводность при (25±5)˚С, не более, Вт/м·K
0,022
Водопоглощение по объему, % не более
1
Температурный режим использования
от -65°С до +120°С
Горючесть, степень
Г1
Размер
1190х590х50 мм
Толщина плиты, мм.
50
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации не менее, кПА
120
Форма кромки
L-кромка
Все характеристики
  • Доставка

    Быстрая доставка по России

  • Безопасность платежа

    технология 3D Secure для карт VISA и Mastercard Secure Code

  • Гарантия качества

    прямая покупка от производителя

Facebook

Одноклассники

Вконтакте

  • Показатель
  • Значение
  • Бренд
  • ТЕХНОНИКОЛЬ
  • Материал
  • Жесткий пенополиуретан
  • Страна происхождения
  • Россия
  • Теплопроводность при (25±5)˚С, не более, Вт/м·K
  • 0,022
  • Водопоглощение по объему, % не более
  • 1
  • Температурный режим использования
  • от -65°С до +120°С
  • Горючесть, степень
  • Г1
  • Размер
  • 1190х590х50 мм
  • Вид конструкции
  • Баня
  • Толщина плиты, мм.
  • 50
  • Прочность на сжатие при 10% линейной деформации не менее, кПА
  • 120
  • Форма кромки
  • L-кромка
  • Водопоглощение по объему при полном длительном погружении (28 сут.), % не более
  • 1

Теплоизоляционные плиты LOGICPIR Баня предназначены для утепления помещений с повышенной влажностью, применяется при строительстве бань и саун.

LOGICPIR Баня L-1190х590х50 (5 плит, 3,51 кв.м)

Отзывы пользователей 3 item(s)

5
100

мы живем в деревне и не можем позволить себе дорогие материалы для строительства.
Несмотря на то, что пир как бы достаточно недешевый утеплитель мы его применили при утеплении парилки. Не обязательно утеплять им всю баню, критически важные детали утеплить достаточно несколько пачек.

когда утепляли поняли что пир это реально бэтмен в мире утеплителей 1. нужно совсем небольшое количество плит чтобы быстро утеплить парилку
2. одна плита монтируется 43 секунды — измеряли сами
3. могут монтировать даже женщины самостоятельно

string(1) "5"
Отзыв пользователя Анонимный пользователь / (Отзыв написан 30.05.2021)
мучился с печкой и трубой, думал в ней проблема, оказалось за 4 года старый утеплитель тютю(( дороговато, но стоит того, нужно то 5 пачек на парилку крутой эффект от применения, очень жаркая парилка за реально меньшее время, чем раньше, плюс не нужна пароизоляция, делал все сам за 2 дня с перекурами
string(1) "5"
Отзыв пользователя Анонимный пользователь / (Отзыв написан 26.05.2021)
оптимально именно для обустройства парилки
понравилось работать самому плитами так как они легкие не увидел после утепления в бане стало реально как термосе и температура набирается гораздо быстрее чем до реконструкции
string(1) "5"
Отзыв пользователя Анонимный пользователь / (Отзыв написан 13.05.2020)

Отзывы пользователей 3 item(s)

5
100

мы живем в деревне и не можем позволить себе дорогие материалы для строительства.
Несмотря на то, что пир как бы достаточно недешевый утеплитель мы его применили при утеплении парилки. Не обязательно утеплять им всю баню, критически важные детали утеплить достаточно несколько пачек.

когда утепляли поняли что пир это реально бэтмен в мире утеплителей 1. нужно совсем небольшое количество плит чтобы быстро утеплить парилку
2. одна плита монтируется 43 секунды — измеряли сами
3. могут монтировать даже женщины самостоятельно

string(1) "5"
Отзыв пользователя Анонимный пользователь / (Отзыв написан 30.05.2021)
мучился с печкой и трубой, думал в ней проблема, оказалось за 4 года старый утеплитель тютю(( дороговато, но стоит того, нужно то 5 пачек на парилку крутой эффект от применения, очень жаркая парилка за реально меньшее время, чем раньше, плюс не нужна пароизоляция, делал все сам за 2 дня с перекурами
string(1) "5"
Отзыв пользователя Анонимный пользователь / (Отзыв написан 26.05.2021)
оптимально именно для обустройства парилки
понравилось работать самому плитами так как они легкие не увидел после утепления в бане стало реально как термосе и температура набирается гораздо быстрее чем до реконструкции
string(1) "5"
Отзыв пользователя Анонимный пользователь / (Отзыв написан 13.05.2020)

Электрическая или дровяная печь: выбор печи для сауны, которая лучше всего соответствует вашему образу жизни

Для многих решение о том, пойти ли им в сауну на дровах или в сауну с электрическим подогревом, сводится к простому предпочтению:

Наборы или черновик?

Циферблаты относятся к панели управления, установленной снаружи нашей горячей комнаты, подобной панели управления для отопления нашего дома. Новые технологии позволяют использовать Wi-Fi, так что можно «запустить» сауну удаленно. Некоторые очень довольны своим «приложением» для нагревателя сауны: способным указать печи для сауны нагреться по дороге домой с работы или в баре.«Кто хочет посетить сауну?» и парой свайпов, альта, греется баня. Чтобы получить очень подробный обзор доступных электрических каменок для сауны, щелкните здесь.

Проект относится к ручному демпферу на дровяной печи для сауны, простому ручному рычагу, который контролирует количество воздуха, поступающего в топку, что позволяет пользователю контролировать скорость горения огня в топке. Физический, тактильный контроль ожога вызывает множество радостных ощущений (в постоянно развивающемся мире технологий).

По мере того, как сауна становится все более популярной, интересно рассматривать предпочтения людей — набирать или тянуть — как отражение их ценностей и образа жизни.

Те, кто увлекаются «приложениями» и гаджетами, находят комфорт и удовольствие, глядя на экран, когда дело доходит до размышлений о предстоящем сеансе в сауне. Те, кто больше увлекается топорами и аналоговыми технологиями, находят комфорт и удовольствие, глядя на свою поленницу, когда дело доходит до размышлений о предстоящем сеансе в сауне.

Электрическая печь Iki с инновационной облицовкой из камня для сауны

В сельской местности, например, в коттеджах на островах или в загородных охотничьих домиках, дровяные сауны являются незаменимым выбором.По краям сети много дров, электричество все еще относительно новое и часто ненадежное, так как оно приходит и уходит с ветром. В городских районах, таких как многоквартирные дома и отели на крыше, предпочтительны электрические нагреватели для саун.

Серьезные любители саун будут «ломать голову» над объяснением того, почему дровяное тепло лучше, чем электрическое. Постоянные слушатели подкаста Sauna Talk слышали это мнение от голосов экспертов по сауне, таких как Ристо Эломаа, президент Международной ассоциации саун, и Ярмо Лехтола, пожизненный поклонник сауны.Те, кто посещал тысячи саун в сотнях разных саун, развивают более глубокое понимание того, как тепло работает как функция повышения температуры тела, вызывая потоотделение. Хорошо потеет не от тепла тостера, а от плотного проникающего тепла.

Дровяная печь для сауны Куума излучает глубокое проникающее тепло

Существуют технологические последствия, такие как отрицательные ионы и вентиляция свежим воздухом, которые через различные источники тепла используются для обогрева наших горячих помещений сауны. И мы не говорим об инфракрасных лампах, мы говорим о сауне: внешнем источнике тепла, который нагревает камни, которые позволяют поливать эти камни водой для образования пара.

Некоторым нравятся тактильные, аналоговые отношения с резкой, раскалыванием, штабелированием дерева. Другие считают это утомительным занятием и предпочли бы щелкнуть выключателем. Некоторым можно завязать глаза и впустить в горячую комнату сауны, и они сразу почувствуют разницу между древесным теплом и электрическим теплом (тепловая масса через лучистое тепло). Хороший жар легко почувствовать, но его труднее понять, потому что лампомасса может быть тонкой, но очень мощной.

Другие могут подумать, что это чушь.

Наконец, есть прецедент для многих, кто выбирает дровяную печь для сауны для своего проекта сауны.Традиционно считается, что сауна — это одновременно существительное (место) и глагол (опыт). Сауна (место) часто представляет собой отдельное строение, электричества вообще нет. Когда мы сауна (опыт), простая свеча освещает комнату, и мы приветствуем теплое танцующее пламя на обшитых деревом стенах и потрескивание огня от печи сауны, которую мы сами создали из дров, источника тепла, собранного и созданного. мы своими руками.

Это способствует расслабляющей природе сауны, места, где можно полностью восстановить силы, восстановить силы и омолодиться.

Для многих рубка дров для обогрева печей для сауны и перенос воды в сауну для купания и лёйлы (пара) — это неописуемое удовольствие и удовлетворение. Польза для здоровья от сауны, основанная на опыте получения тепла и практики наслаждения теплом.

Просветление от дровяной сауны.

фото: Джим Бранденбург, Эли, Миннесота, США

обогревателей для саун | Электрические и дровяные

Модели Tylo Sense.
Sense Sport: Механический термостат и пружинный таймер в передней нижней части нагревателя.

Sense Plus-Pure: Отдельное управление низким напряжением со светодиодами.
Sense Plus-Elite: Отдельное управление низкого напряжения. Сенсорная панель и Wi-Fi (только домашняя сеть)

Sense Combi-Pure: Отдельный резервуар для пара.
Низковольтное раздельное управление со светодиодами.
Sense Combi-Elite: Отдельный резервуар для пропаривания.Отдельное управление низкого напряжения.
Сенсорная панель и Wi-Fi (только домашняя сеть)


Сердце каждой сауны — электрокаменка.
Каменки для сауны Tylö широко известны и пользуются большим уважением за свое высокое качество и отличительные особенности, но не всем известны все причины этого. Вот почему мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы указать на некоторые из наиболее важных преимуществ дизайна Tylö и объяснить, что это значит для вас.Читайте дальше, чтобы узнать, почему самый популярный ассортимент нагревателей для саун на рынке поражает все остальные.

Безопасен на ощупь.
Бархатистое покрытие «Thermosafe» обеспечивает низкую температуру поверхности — всего 40 ° C на лицевой и боковых сторонах каменки.

Самое быстрое время нагрева.
Двойные боковые камеры увеличивают поток воздуха, сводят к минимуму время нагрева и сокращают эксплуатационные расходы.
Ни одна другая каменка для сауны не потребляет меньше энергии.

Самое низкое энергопотребление.
Тест за тестом подтверждают, что Tylö является самой энергоэффективной каменкой для сауны.

Самая равномерная температура купания .
Разделенная мощность — это секрет постоянной температуры купания и более низкого энергопотребления нагревателя Tylö. Разделенная мощность означает, что нагревательные элементы работают поэтапно. Другие нагреватели включаются / выключаются, включаются / выключаются и т. Д., Вызывая колебания температуры. Нагреватели Tylo поддерживают в целом более высокую и стабильную температуру.

Наилучшее качество материалов.
Только Tylö имеет цельнолитую крышу, внутренний корпус и отделение для камней из нержавеющей стали.

Лучшие нагревательные элементы.
Tylö — единственный производитель саун, который производит собственные нагревательные элементы — сердце каждой каменки. Высокое качество здесь имеет решающее значение для длительного срока службы, а элементы Tylö считаются непревзойденными.

Оптимальное орошение водой.
Глубокий вместительный отсек для камней и прямой контакт между камнями и нагревательными элементами обеспечивают идеальное орошение водой со 100% испарением.

Нужное количество камней.
Tylö следит за тем, чтобы количество камней идеально соответствовало выпускаемой продукции. Слишком большое количество камней продлевает время нагрева, что приводит к более высокому потреблению энергии и ухудшению паропроизводительности. Обогреватели Tylö также единственные на рынке, которые можно использовать с камнями или без них.

Встроенный увлажнитель.
Эта уникальная особенность Tylö делает пребывание в сауне еще более приятным.

Превосходная производительность.
С каменкой Tylö вы можете наслаждаться приятной сауной, влажной или сухой, при любой температуре от 40 до 90 ° C (104-194 ° F).

Лучшее в тесте.
Tylö снова и снова получает высшие баллы в тестах финской сауны. Tylö впервые был удостоен желанной награды «Лучшее в испытании» в соревновании с семью финскими обогревателями в 1982 году. Результаты испытания были опубликованы в финском журнале (Kuluttaja no.5, 1995) подтвердил, что Tylö также имеет самое быстрое время нагрева и самое низкое потребление энергии. Испытания SEMKO в апреле 1999 г. подтвердили этот результат, а также доказали, что паропроизводительность нагревателей Tylö не имеет себе равных.

Модели Tylo Sense.
Sense Sport: Механический термостат и пружинный таймер в передней нижней части нагревателя.

Sense Plus-Pure: Отдельное управление низким напряжением со светодиодами.
Sense Plus-Elite: Отдельное управление низкого напряжения.Сенсорная панель и Wi-Fi (только домашняя сеть)

Sense Combi-Pure: Отдельный резервуар для пара.
Низковольтное раздельное управление со светодиодами.
Sense Combi-Elite: Отдельный резервуар для пропаривания. Отдельное управление низкого напряжения.
Сенсорная панель и Wi-Fi (только домашняя сеть)


Сердце каждой сауны — электрокаменка.
Каменки для сауны Tylö широко известны и пользуются большим уважением за свое высокое качество и отличительные особенности, но не всем известны все причины этого.Вот почему мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы указать на некоторые из наиболее важных преимуществ дизайна Tylö и объяснить, что это значит для вас. Читайте дальше, чтобы узнать, почему самый популярный ассортимент нагревателей для саун на рынке поражает все остальные.

Безопасен на ощупь.
Бархатистое покрытие «Thermosafe» обеспечивает низкую температуру поверхности — всего 40 ° C на лицевой и боковых сторонах каменки.

Самое быстрое время нагрева.
Двойные боковые камеры увеличивают поток воздуха, сводят к минимуму время нагрева и сокращают эксплуатационные расходы.
Ни одна другая каменка для сауны не потребляет меньше энергии.

Самое низкое энергопотребление.
Тест за тестом подтверждают, что Tylö является самой энергоэффективной каменкой для сауны.

Самая равномерная температура купания .
Разделенная мощность — это секрет постоянной температуры купания и более низкого энергопотребления нагревателя Tylö. Разделенная мощность означает, что нагревательные элементы работают поэтапно. Другие обогреватели включаются / выключаются, включаются / выключаются и т. Д.вызывая колебания температуры. Нагреватели Tylo поддерживают в целом более высокую и стабильную температуру.

Наилучшее качество материалов.
Только Tylö имеет цельнолитую крышу, внутренний корпус и отделение для камней из нержавеющей стали.

Лучшие нагревательные элементы.
Tylö — единственный производитель саун, который производит собственные нагревательные элементы — сердце каждой каменки. Высокое качество здесь имеет решающее значение для длительного срока службы, а элементы Tylö считаются непревзойденными.

Оптимальное орошение водой.
Глубокий вместительный отсек для камней и прямой контакт между камнями и нагревательными элементами обеспечивают идеальное орошение водой со 100% испарением.

Нужное количество камней.
Tylö следит за тем, чтобы количество камней идеально соответствовало выпускаемой продукции. Слишком большое количество камней продлевает время нагрева, что приводит к более высокому потреблению энергии и ухудшению паропроизводительности. Обогреватели Tylö также единственные на рынке, которые можно использовать с камнями или без них.

Встроенный увлажнитель.
Эта уникальная особенность Tylö делает пребывание в сауне еще более приятным.

Превосходная производительность.
С каменкой Tylö вы можете наслаждаться приятной сауной, влажной или сухой, при любой температуре от 40 до 90 ° C (104-194 ° F).

Лучшее в тесте.
Tylö снова и снова получает высшие баллы в тестах финской сауны.Tylö впервые был удостоен желанной награды «Best in Test» в соревновании с семью финскими обогревателями в 1982 году. Тест, опубликованный в финском журнале (Kuluttaja № 5, 1995), подтвердил, что Tylö также имеет самое быстрое время нагрева и самое низкое энергопотребление. потребление. Испытания SEMKO в апреле 1999 г. подтвердили этот результат, а также доказали, что паропроизводительность нагревателей Tylö не имеет себе равных.

Печь для сауны серии Huum HIVE Wood — Северные сауны

ДЛЯ ЭКСКЛЮЗИВНОГО ЦЕНОВОГО ТЕКСТА ИЛИ ПО телефону 1-844-240-9233.
(Сейчас на складе и готов к отправке)

HIVE Wood поднял древнюю мудрость строительства печей для сауны на новый уровень. Самый чувствительный компонент дровяного обогревателя, укротитель пламени, изготовлен из нержавеющей стали толщиной 1/5 дюйма для обеспечения повышенной прочности.

HIVE Wood LS имеет удлинитель топки, который позволяет складывать дрова снаружи сауны.


Характеристики:

  • Конструкция из нержавеющей стали
  • Элегантный дизайн печи
  • Разработано для эффективного сжигания
  • Большой 198 — 286 фунтов Грузоподъемность по камню
  • Доступен с расширением Firebox (модель LS)
  • Дополнительная каменная клетка для дымохода
  • Дверца печи из нержавеющей стали
  • Обработано только натуральными маслами
  • Укротитель пламени из нержавеющей стали толщиной 1/5 «
  • Сделано в Эстонии с высокой точностью
  • Ограниченная 5-летняя гарантия


HIVE Спецификации древесины:

HIVE Wood 13 кВт
  • Сауна: 6-13 м³
  • Вместимость камня: 90 кг
  • Вт: 13000
  • Объем помещения (Cu.Футов): 210 — 460 у.е. FT.
  • Объем камня: 198 фунтов.
  • Тип установки: На полу
  • Вес: 47 кг
  • Высота: 750 мм
  • Ширина: 450 мм
  • Глубина: 460 мм
  • Дрова макс .: 300 мм
  • Дымоход (⌀): 115 мм

HIVE Wood 17 кВт
  • Сауна: 8-16 м³
  • Вместимость камня: 130 кг
  • Вт: 17000
  • Объем помещения (куб. Фут): 280 — 565 у.е. FT.
  • Грузоподъемность: 286 фунтов.
  • Тип установки: На полу
  • Вес: 65 кг
  • Высота: 750 мм
  • Ширина: 555 мм
  • Глубина: 590 мм
  • Дрова макс .: 400 мм
  • Дымоход (⌀): 115 мм

HIVE Wood 17 кВт LS
  • Сауна: 8-16 м³
  • Вместимость камня: 130 кг
  • Вт: 17000
  • Объем помещения (куб. Фут): 280 — 565 у.е. FT.
  • Грузоподъемность: 286 фунтов.
  • Тип установки: На полу
  • Вес: 77 кг
  • Высота: 750 мм
  • Ширина: 555 мм
  • Глубина: 740 мм
  • Дрова макс .: 400 мм
  • Дымоход (⌀): 115 мм


Безопасное расстояние:

HIVE Wood 13 кВт
  • A — 190 мм
  • B — 250 мм
  • C — 900 мм
  • D — 1610 мм

HIVE Wood 17 кВт
  • A — 500 мм
  • B — 500 мм
  • C — 1000 мм
  • D — 2090 мм
  • HIVE Wood 17 кВт LS
    • A — 500 мм
    • B — 500 мм
    • C — 1000 мм
    • D — 2240 мм


    В комплекте:

    • Банная печь
    • Инструкция по установке и эксплуатации
    • Ограниченная гарантия на 5 лет


    Сделано в Эстонии с заботой


    Обогреватели

    HUUM изготовлены из нержавеющей стали и проходят длительный и тщательно контролируемый производственный процесс, чтобы гарантировать наилучшее качество каждого продукта.


    Пар как в традиционной сауне


    Обогреватели

    HUUM построены с использованием очень небольшого количества металла, поэтому тепло исходит в основном от камней и очень мало — от металла. Таким образом мы можем максимизировать количество хороших отрицательных ионов из камней, как в традиционных саунах, и свести к минимуму положительные ионы из металла. Вместе с высокой емкостью камня это наш секрет здорового, мягкого и длительного пара.

    Сауна в эстонских традициях — святое место очищения и исцеления

Основы для финской сауны, часть 4 — выбор каменки и камня, основное использование

Что вам следует знать перед покупкой новой печи для сауны? В предыдущей части журнала Finnish Sauna Essentials было рассмотрено, как в целом работают банные печи. В этой истории мы подробнее рассмотрим, что нужно учитывать при поиске печи, как выбирать камни для сауны и какие варианты вам, вероятно, также необходимо купить.

Какую плиту выбрать?

Учитывайте следующие факторы:

  • Тип печи
  • Теплопроизводительность для желаемой площади помещения
  • Каменная емкость печи
  • Высота
  • Рекомендации по использованию и использованию

Различные типы печей имеют разное качество и требования к конструкции. Самое главное, чтобы печь имела достаточную, но не чрезмерную тепловую мощность. Следующее — количество камней.

Электрические плиты — наиболее универсальный выбор для частого использования в регионах, подключенных к электросети. Вне сети дровяная печь — естественный выбор, так как дрова легко достать, по крайней мере, по всей Финляндии. Эти печи просты в эксплуатации, имеют возможность выбора времени и даже дистанционное управление.

Внешне разница между дровяными и электрическими печами может быть весьма незначительной.

Дровяные печи более требовательны в эксплуатации. Вам нужно позаботиться о дровах, убрать золу, потратить свое время на то, чтобы несколько раз добавить поленья в огонь, и позаботиться о том, чтобы не стать причиной пожара или ожогов.Кроме того, вам понадобится подходящая дымовая труба, совместимая с печью для сауны, потому что температура выхлопных газов чрезвычайно высока (даже до 700 градусов Цельсия в некоторых моделях). Но финны, тем не менее, их любят.

Металлические дымоходы — это простое в установке, дешевое и легкое решение, позволяющее использовать дровяные печи.

Дымоход является самым большим конструктивным элементом дровяной печи. В Финляндии люди перешли с настоящих дымоходов из кирпича и раствора на так называемые легкие или стальные дымоходы, которые дешевы и просты в установке даже в существующих зданиях.Однако конструкторы своими руками не всегда следовали советам по безопасности или использовали продукты, не соответствующие европейскому стандарту температурного класса T600 (постоянное сопротивление до 600 градусов Цельсия). Это привело к многочисленным катастрофическим пожарам в недалеком прошлом. Это было проблемой, особенно в связи с современными отдельно стоящими домами со встроенными саунами и очень толстой изоляцией под крышей.

Вы также должны принять во внимание безопасное расстояние до горящих материалов, которое варьируется от печи к печи.Могут быть установлены дополнительные защитные панели для защиты термочувствительных поверхностей, например деревянных стеновых панелей или скамеек. Их можно использовать для значительного снижения стандартов безопасности.

Наконец, высота печи является неожиданным, но важным соображением. Согласно общепринятому мнению (или фольклору сауны …), имеющему некоторую физическую основу, высота печи влияет на распределение тепла в сауне. В идеале все пространство, занимаемое купальщиками сауны, должно иметь одинаковую температуру. Если в сауне есть естественная вентиляция (о которой пойдет речь в следующей статье FSE), то важно, чтобы над печью было достаточно места, не менее 1,5 метра.

Визуализация на основе моделирования Corentin Macqueron FDS того, как высота печи может повлиять на изменение температуры в помещении.

Камни имеют значение: количество и качество

Сохранение тепла в камнях — важная составляющая финской сауны. По этой причине во всех финских печах для сауны есть место для камней для сауны. Количество камней, а также температура, которой они достигают во время нагрева сауны, сильно различаются. В некоторой степени, чем больше, тем лучше (с разумными пределами). В течение десятилетий в коммерческих электроплитах было всего от 15 до 30 кг камней.За последние два десятилетия финский рынок электрических плит изменился за счет появления новых, высоких и тонких моделей каменок, которые заметно могут похвастаться до сотен килограммов камней! Это имеет большое значение для возможности образования пара, а также для времени нагрева. Хотя время нагрева может увеличиться, если вы установите более низкую целевую температуру для сауны, вы фактически можете потреблять меньше энергии в процессе!

Электроплиты с камнями до 80 кг от Narvi

Итак, сколько камней должна нести печь? Если вы хотите иметь печь, которая требует небольшого дополнительного обогрева во время купания или не требует его вообще, вам потребуется примерно 15 кг камней на кубический метр сауны.Это означает, что для сауны небольшого размера (8 м3) потребуется печь с более чем 100 кг камней. Здесь предполагается, что используются породы с эффективной плотностью 1,5 кг / дм3, соответствующие чрезвычайно популярному оливиндиабазу (особые магматические породы с сочетанием различных типов интрузивных пород). Если ваша плита постоянно нагревается, достаточно и меньшего, но я все же предпочел бы иметь хотя бы половину (скажем, 8 кг / м3).

Красный финский гранит снаружи выглядит убедительно прочным, но относится к разнородным камням, плохо переносящим нагрев.

Качество камней имеет решающее значение. Камни высокого качества позволяют создавать приятный и полезный пар, а также служат долго. Несоответствующие камни трескаются и быстро разрушаются, и при нагревании могут выделять неприятный запах и даже вредные газы или частицы.

Наиболее часто используемые натуральные сколы для саун выглядят следующим образом. Четыре немного разных разновидности, каждая из которых может успешно выдерживать использование сауны.

Финским потребителям я рекомендую использовать имеющиеся в продаже камни, которые очень доступны по цене и дают отличную окупаемость инвестиций.Ситуация меняется, если вы живете за границей, где нелегко найти доступный финский рок. Если вам удастся найти местную разновидность вулканических пород, подходящую для вашей печи, вам повезло! Также успешно использовались некоторые вулканические экструзивные породы. К сожалению, в данном случае невозможно найти лучший универсальный гид по камням для сауны.

Я провел различные тесты, чтобы понять практические свойства камней для сауны.

В Финляндии имеется несколько различных типов камней для сауны.Однако единственное гарантированное существенное различие заключается между натуральными камнями (добытыми из коренных пород) и керамическими камнями, созданными искусственно в виде каменной кладки. Последний может быть более долговечным и в разы дороже. Цена не является проблемой для общественных саун, которые не страдают длительными периодами простоя сауны из-за ухода за камнями . Камни нуждаются в регулярном уходе, при частом использовании осмотр несколько раз в год необходим, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение, вызванное старыми камнями. При крошении камней образуются нежелательные остатки, которые замедляют нагрев сауны и могут повредить печи.

Регулярный уход за камнями необходим, чтобы не повредить печь и поддерживать ее в хорошем рабочем состоянии. На картинке все вышло из-под контроля, и я использую молоток, чтобы удалить старые камни.

Какого производителя, марки или модели?

Ежегодно в Финляндии продается более 100 000 печей. Почти все они имеют финский дизайн, но в Финляндию также импортируется несколько доступных брендов, таких как Estonian Stoveman и Huum или индонезийский Sawo. Harvia и Helo (во всем мире TyloHelo) — самые популярные бренды электрических плит в Финляндии, хотя Tulikivi за короткое время сделала заметный выход на рынок высококачественных дизайнерских плит.

Крупнейший в мире производитель плит Harvia предлагает большой выбор электрических плит в различных исполнениях. Ценники от 200 до 400 евро.

Среди дровяных печей традиционными брендами являются, например, Narvi, Misa и Veto. Новичок Ики-киуас за два десятилетия популяризировал печь, для которой характерно огромное количество видимых камней для сауны. Aitokiuas — это особая марка, известная дровяными печами с одинарным топлением, которые производятся с минимальными изменениями с начала 1950-х годов. Новых брендов в 21 веке мало.

Некоторые дровяные печи, поступившие в продажу в 2017 году.

Финны твердо уверены в достоинствах различных типов печей и марок. Это правда, что между моделями есть различия в эффективности, качестве сборки и промышленном дизайне. Однако существует мало сторонних объективных данных тестирования, подтверждающих эти различия. Среди дровяных печей различия могут быть больше, тогда как большинство электрических плит имеют очень похожую простую конструкцию.

Aitokiuas — семейство одинарных дровяных печей, спроектированных в начале 1950-х годов.

Финские потребители принимают решение о выборе плиты, основываясь на доступности и ценах на плиты в местном хозяйственном магазине, а также на имидже бренда. Я лично выбрал Narvi в качестве своего партнера на Saunologia.fi, поскольку я доверяю их дизайну и изготовлению в финском стиле, который не идет на компромиссы.

Как уже говорилось, на финском рынке все еще присутствует почти 20 других брендов. К сожалению, большинство из них недоступны за пределами Финляндии и не всегда доступны даже здесь. В Финляндии печи могут быть очень дешевыми, и у нас есть большой выбор в ценовом диапазоне 200-600 евро.Однако цены на печи на экспорт легко могут вырасти вдвое. Печи изготавливаются из стали, и поэтому оборудование довольно тяжелое, поэтому стоимость транспортировки увеличивает экспортную цену. Забрать домой одного из участников экспедиции в Финляндию в качестве зарегистрированного багажа в самолете может быть достаточно для небольших электрических обогревателей, но с большими (обратите внимание, в Финляндии используется электросистема 230 В / 50 Гц) будет сложно. Но люди по-прежнему считают это возможным даже в виде авиаперевозок в Японию или США.

Вы можете получить лучшее представление о выборе печей с первого взгляда на доске Saunologia Pinterest:

Специальные печи

Учитывая количество и разнообразие саун, используются тысячи печей, изготовленных вручную и изготовленных по индивидуальному заказу.В последние годы на рынке появились печи, работающие на древесных гранулах, в то время как печи на сжатом или сжиженном газе в настоящее время отсутствуют на рынке Финляндии. Печи на пеллетах могут стать важным способом обогрева саун, поскольку они могут обеспечить более низкий уровень выбросов и лучшую эффективность, чем обычные дровяные печи.

Миса Лааву, деталь

Две специальные печи продаются уже пару десятилетий. Misa Laavu — это гибридная печь, в которой сочетаются электрическая и дровяная печь. Печь имеет особый дизайн и стоит довольно дорого, что, вероятно, объясняет, почему она так и не стала популярной.Некоторое время у него был единственный конкурент, но сейчас он остается единственным экземпляром. Небольшая компания SaunaSampo продает настоящую роскошную электрическую плиту, которая обеспечивает сложный контроль над сауной и температурой камней. Он также оснащен пультом дистанционного управления и запатентованным вентилятором, который ускоряет передачу энергии от печи в сауну с помощью принудительной конвекции. Когда крышка, изолирующая камни от воздуха в помещении, открывается, включается вентилятор и продувает воздух через пространство для камней.

Дополнительное оборудование

Как дровяные, так и электрические печи могут быть оснащены несколькими дополнительными деталями, некоторые из которых являются дополнительными, некоторые необходимы.Для дровяных печей требуется дымоход. Водонагреватели также распространены в коттеджах и домах отдыха. Их можно прикрепить к дымоходу или даже интегрировать с печами. Тепловой змеевик, который циркулирует воду, также возможен, хотя и является необычным решением. Некоторые печи оснащены резервуаром для воды, чтобы увлажнять воздух в сауне без заливки воды, но это необычно.

Водонагреватель установлен вокруг дымохода диаметром 115 мм.

Для электроплит наиболее важной опцией является пульт дистанционного управления для установки времени и желаемой температуры.Установка температуры будет более точной, если доступен внешний настенный датчик температуры. Веб-приложения и приложения для смартфонов для управления печью только сейчас становятся популярными, но кажутся естественным продолжением удобства, предлагаемого сауной с электрическим обогревом. Модели, предназначенные для публичного использования, могут включать недельные таймеры.

Использование электроплиты

Электроплиты очень просты в использовании. Даже в самых дешевых моделях есть терморегулятор и таймер. Более сложные устройства имеют настенный датчик температуры, который управляет термостатом и позволяет устанавливать желаемую температуру в сауне.Если вы не знаете, с какой температуры начать, начните с низкой (скажем, 65) и увеличивайте ее с шагом 5 градусов Цельсия, пока не найдете, что хорошо соответствует вашим предпочтениям. Нет правильной температуры, но общая гигиена в сауне будет лучше, если все поверхности во время сеанса сауны нагреются до 60 градусов.

Использование дровяной печи

В первую очередь рекомендуется всегда использовать сухие дрова и воздерживаться от сжигания пластика или мусора. Учитывая плавную структуру печи, например, по сравнению с современными каминами, обычно легко разжечь огонь из-за хорошей тяги.

Новые дровяные печи всегда поставляются с инструкциями по эксплуатации, которые информируют пользователя о том, как они должны использоваться. В нем подробно указано, например, сколько древесины использовать для первой и последующих партий, каковы безопасные расстояния до поверхностей горения, показатели выбросов и эффективности, а также инструкции по техническому обслуживанию.

На этом завершается четвертая часть курса «Основы финской сауны». В следующей части я расскажу о важности качества воздуха и способах его достижения.

Нужна дополнительная информация?

Консультации по финской сауне Saunologia к вашим услугам! Мы предоставляем персональную консультацию на понятном английском языке! Мы рады помочь вам с проектами любого размера удаленно и на месте в любой точке мира, в которой вы нуждаетесь.

Если вы хотите гарантировать отличное впечатление от финской сауны благодаря своему дизайну, сначала свяжитесь с нами, чтобы предотвратить дорогостоящие ошибки дизайна и обеспечить прекрасную сауну для общественного или частного использования!

Stoveman 13 Каменка для сауны — ExpertSauna.com

Дровяная каменка для сауны STOVEMAN 13
Для саун объемом 5-13 м3. CE сертифицировано

Каменка Stoveman 13 рекомендуется как для сухой, так и для влажной сауны в домашних саунах.Каменка Stoveman гарантирует приятное, мягкое и долговечное пребывание в сауне благодаря большому количеству камней для каменки, которые блокируют излучение от металлических поверхностей.

Каменка для сауны Stoveman 13

имеет улучшенную систему вентиляции с 6 дополнительными воздушными каналами на внешних стенках нагревательного элемента. В вентиляционные трубы поступает воздух из нижней части каменки, он поднимается вверх по мере нагрева и выходит между верхними камнями. Камни для сауны и дымоход не включены!

Опции:
— Металлическая дверь вместо стеклянной
— Обычный или круглый ящик для камней (см. Рисунки)

Общая информация:
— Подходит для саун объемом: 6-13 м3
— Количество камней для каменки: 110 кг
— Дымоотвод 115 мм
— Оборудован сажей
— Сертифицирован в соответствии со стандартом CE EN 15821: 2010

Материалы:
— Все части каменки, контактирующие с пламенем, изготовлены из листовой стали толщиной 5 мм
— Дно каменки изготовлено из листовой стали толщиной 3 мм
— Ящик для золы изготовлен из листовой стали толщиной 2 мм
— Решетка для золы ручной работы изготовлена ​​из стали

квадратного сечения 10 × 20 мм.

Подробные характеристики:

Тип

Stoveman 13

Модель

13 (базовый)

Вместимость сауны

от 6 до 13 м3

Выходная мощность

15,4 кВт

Топливо

Деревянные палки длиной до 30 см

Минимальная тяга дымохода

12 Па

Общий КПД

67%

Температура дымовых газов

430C

Масса без камней

53 кг

Макс.нагрузка камней

110 кг

Рекомендация:
Для соединения каменки для сауны Stoveman с дымоходом рекомендуется использовать трубы с маркировкой CE, выдерживающие температуру горения газа не менее 600 градусов.

Поставка:
Каменка для сауны — тяжелая вещь, поэтому доставка осуществляется индивидуально. Это означает, что мы работаем с разными транспортными компаниями, чтобы найти лучший тариф. Это также означает, что стоимость доставки не может быть автоматически рассчитана здесь, в интернет-магазине. Чтобы узнать стоимость доставки, отправьте запрос по адресу [email protected] или с помощью кнопки в правом нижнем углу. Укажите адрес доставки и интересующую вас каменку. Обратите внимание, что у всех каменок есть разные варианты (форма, металлическая или стеклянная дверца).

Для запроса дополнительной информации воспользуйтесь кнопкой в ​​правом нижнем углу или напишите на [email protected]

Полярная дровяная печь для сауны Karhu 20PK

Полярная дровяная печь для сауны Karhu 20PK

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Настроить и добавить в корзину

Для саун объемом от 282 до 706 кубических футов

  • Включает запатентованную систему циркуляции воздуха «C oanda».
  • Идеально для удаленных мест
  • Стальная конструкция коммерческого класса
  • Усиленная направляющая пластина для эффективного сжигания древесины
  • Съемный зольник для легкой очистки
  • 132 фунта Вместимость финских камней для сауны
  • Низкие температуры поверхности
  • Мягкое сбалансированное тепло
  • Напольная стойка с регулируемыми ножками
  • Отверстие для дымохода 4 1/2 дюйма
  • Размеры 25 3/4 дюйма Ш x 20 дюймов x 30 3/4 дюйма
  • Выходное отверстие дымохода с переходной трубкой для вентиляции через верхнюю или заднюю часть печи В комплекте
  • Стеклянная дверца из жаропрочного стекла для облегчения загрузки древесины Доступ в комплекте
  • Сделано в Финляндии

Построен в Финляндии на заводе, специализирующемся на производстве дровяных печей для сауны

Эта традиционная дровяная печь для сауны — сердце и душа настоящих любителей сауны.Сделано в Риихимяки, Финляндия, на предприятии, специализирующемся только на производстве коммерческих дровяных печей для сауны. Каждая линия дровяной печи для сауны изготовлена ​​из прочной стали толщиной 8 мм, которая прослужит дольше, чем весь срок службы, и будет выглядеть так же потрясающе, как и в день покупки.

Печь для сауны без электричества

Дровяная печь для сауны Polar Karhu 20PK включает в себя выход для дымохода с переходной трубкой из нержавеющей стали 6 дюймов для вентиляции через верхнюю или заднюю часть печи, а также на выбор стандартную металлическую дверь или нашу модернизированную стеклянная дверь позволит увидеть горящие дрова через стекло.Это принесет успокаивающее и расслабляющее состояние. Идеально подходит для уединенного отдыха без электричества. Дровяная печь для сауны Polar Karhu 20PK предназначена для питания саун объемом от 282 до 706 кубических футов.

Мощная дровяная печь для сауны с модернизированной стеклянной дверью в комплекте

Эта популярная электростанция для саун среднего размера имеет отделку передней панели из сатинированной стали, что обеспечивает элегантность и долгий срок службы. Включает модернизированную дверцу из жаропрочного стекла и нашу запатентованную систему циркуляции воздуха «C oanda» для длительного срока службы и эффективного нагрева.Эта каменка для сауны на дровах имеет размеры 19 1/4 дюйма Ш x 30 3/4 дюйма x 20 дюймов и вмещает 132 фунта финских камней для сауны. Эта эффективная каменка с небольшим количеством древесины эквивалентна по мощности 18 кВт. электрическая каменка для сауны, к которой энтузиасты сауны стремятся получить опыт сжигания дров.

Запатентованная система воздушных каналов

Запатентованная система воздушных каналов между внешним кожухом и внутренней топкой позволяет нагретому воздуху эффективно проходить через каменную камеру для более быстрого и равномерного нагрева скал.Это улучшает парообразование и циркуляцию воздуха в сауне. Когда огонь утихает, стенки топки остывают, и воздух перестает подниматься через каменный отсек и перенаправляется к боковым вентиляционным отверстиям. Мы называем это эффектом «К оанды». Камни дольше сохраняют тепло, обеспечивая длительный комфорт при максимально эффективном использовании дров. Несравненно мягкий жар, пышное шипение пара и расслабляющий потрескивание дровяного огня … даже ритуал ухода за огнем. Это наследие, которое любители саун хранят тысячи лет.В современных дровяных обогревателях Polar Sauna в новой интерпретации для современной жизни.

Соберите оригинальную дровяную печь для сауны

Существуют и другие дровяные печи для сауны, но они не могут сравниться по качеству и красоте с этой дровяной печью для сауны. Построен на заводе, который занимается производством дровяных печей для сауны в Финляндии более 100 лет. Продается под названием Polar Sauna, одним из самых узнаваемых имен в индустрии саун, и распространяется под эгидой материнской компании American Health Inc.

Дополнительная информация
Макс.размер комнаты (в куб. Футах) 706
Состояние Новый
Мин. Размер комнаты (в куб. Футах) 282

Сопутствующие товары

Отметьте товары, чтобы добавить их в корзину, или выберите все

Вас также может заинтересовать

© Авторские права 2021-настоящее время.Полярная сауна. Все права защищены.

Сауна с ракетным двигателем !!! (форум ракетных печей в перми)

Всем спасибо за приятные комментарии. Вот как это было … Я вырос на электрической сауне, и мы с женой всегда собирались построить такую ​​сауну, как только у нас появится немного земли. Я начал проект в 2014 году, но не хотел сразу тратить деньги на электронагреватель (я довольно дешевый). Вдохновленный тем, что моя жена нашла мне дугосварщика на гаражной распродаже, я начал искать способ построить простой дровяной обогреватель в качестве временного шага, пока я не смогу найти хорошую сделку на электрический агрегат.Примерно в то же время я наткнулся на ссылку на статью RMH, и шестерни начали вращаться. Перенесемся вперед через много чтений, множество прототипов и изменений дизайна … вот и мы.

Честно говоря, он работает намного лучше, чем я считал возможным. Чтобы ответить конкретно по телефону: Общее здание имеет внешние размеры 16 x 8. Размер парилки составляет 8 футов 5 дюймов на 7 футов 3 дюйма, а потолок — 7 футов 3 дюйма, что настолько велико для того, к чему я привык.

У меня была температура до 210F, но корпус печи испускает много лучистого тепла, из-за чего стены и скамейки становятся неприятно горячими на ощупь.Мы обнаружили, что 160-180F действительно приятно. Что меня действительно устраивает, так это время нагрева. На днях было 160+, примерно через 40 минут после зажигания огня. Это было с грузом ольхи и дуба. Я сжигал много случайного дерева (куски поддонов, тополь, необработанные ветки), так что около часа — это обычное дело.

Стоимость: мы все еще отслеживаем некоторые вещи, но, честно говоря, они превысят 6000 долларов, прежде чем они будут выполнены. Это было с поиском как можно большего количества материалов со скидкой и с выполнением всей работы самостоятельно.Конечно, есть места, где я мог бы сократить расходы, но я обнаружил, что просто построить водонепроницаемое изолированное здание на открытом воздухе — дорогое удовольствие.

Планы: Нет планов, извините. Я придумал габаритные размеры и просто согласился. Тем не менее, я постараюсь ответить на любые конкретные вопросы по планировке / размерам / конструкции.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.