Почему две фазы в розетке: Почему две фазы в розетке причины и решение

Почему две фазы в розетке причины и решение

При выходе из строя электропроводки иногда случается, что индикатор показывает в розетке две фазы, а электроприборы при этом не работают. Такая неисправность является достаточно распространенной, но начинающий или неопытный электрик может долго над этим ломать голову.

Понятие в розетке две фазы может быть понято двояко. Либо на самом деле в розетке имеется две разные фазы, которые в сумме дают примерно 380 В, либо на каждой клемме розетки присутствует одна и та же фаза.

Последствия от этого сильно разнятся, в первом случае электроприборы начинают выходить из строя, попросту сгорая. Во втором случае ничего не горит, но и не работает.

Что предшествует таким неполадкам, как их устранить и предотвратить нежелательные последствия? Начнем с простого, когда в розетке появляется дубликат фазы.

Основные причины почему в розетке две фазы

В квартиру через счетчик и автоматы заходит только одна фаза. В розетке должна быть одна фаза и ноль, а в приведенной выше ситуации индикатор свидетельствует о наличии в обоих гнездах розетки одной и той же фазы.

Наиболее вероятной причиной возникновения неисправности в данном случае является повреждение (обрыв) нулевого провода, идущего к розетке.

Наличие фазы там, где должен быть ноль обусловлено тем, что она проходит через нагрузку – постоянно включенную лампочку или какой-нибудь другой электроприбор.

Как правило, все нулевые провода в доме или квартире замыкаются на нулевую шину электрического щита, фаза будет появляться в розетке. Проверить это очень легко – нужно просто выключить все электроприборы, которые имеются в квартире.

Чтобы лучше понять, почему в розетке две фазы, следует понимать принцип действия электрического тока. Рассмотрим однофазную схему. Электрический ток – это движение заряженных частиц по замкнутой цепи. Для произведения работы в эту цепь включают потребители электрической энергии.

В домах производится параллельное подключение нагрузки, другими словами, каждый потребитель включается в фазу и ноль. После того как электрический ток проделал работу, например, отдав тепло утюгу, он попадает в нулевой провод и уходит к трансформатору на подстанции.

1. Обрыв ноля в распредкоробке или щите

Это классический случай, объясняющий, почему появляется в розетке две фазы. Поскольку отработанному току деваться некуда, он остается в нулевом проводнике, принимая такой же потенциал, что и фазный. Где может произойти такой обрыв?

Если это квартира в многоквартирном доме, то поиск расширяется от этажного щитка до самой розетки, которая в этот момент не работает. В этом случае в розетке фазы будут одноименными.

Проверить это можно мультиметром, поставив указатель напряжения на отметку не менее 400 В. Если фаза в розетке в двух отверстиях будет одной и той же, то мультиметр покажет 0. Если же прибор укажет напряжение около 380 В, то обрыв ноля произошел дальше этажного щитка.

В этом случае следует отключить входные автоматы и вызвать электриков. Если квартира питается от трехфазной сети и розетка показывает две фазы, примерно 380 В, то обрыв ноля мог произойти внутри квартиры или в промежутке до этажного щита.

В собственном доме, если появляются две фазы в розетке, причины те же самые, но вместо этажного щитка поиск ведут до гусака или вводного автомата. Рассмотрим еще одну причину, когда в розетке на двух контактах появляется одна и та же фаза.

2. Ноль оборван и замкнут на фазу

Итак, вы выключили из розеток все потребители электроэнергии, выключили все выключатели, а две фазы в розетке все равно присутствуют. Почему после отключения всех электроприборов от сети в розетке все равно наблюдается фаза в обоих отверстиях?

В розетке две фазы появятся и тогда, когда ноль не только оборван, но и замкнут с фазным проводом. Это чаще происходит на воздушных линиях электропередач, тогда в дом придет та фаза, на которую упал ноль.

Если повезет, то фазы будут одноименными, и тогда ничего не перегорит, просто ничто не будет работать. Но если фаза будет другая, перегорание электроприборов обеспечено.

Однако ноль может закоротить и в самой квартире. Например, это может произойти при высверливании отверстия в стене. Если сверло оборвет ноль и слегка заденет фазу, то произойдет короткое замыкание, и провода могут спаяться. Обычно такое повреждение сразу обнаруживается, и его устраняют.

В старых домах могут давно не менять провод, со временем изоляция его приходит в негодность, и также происходит замыкание фазы на ноль. Иногда могут постараться и грызуны, питаясь изоляцией. В любом случае на клеммах розетки будет одно и то же напряжение.

3. Вместо автоматов установлены пробки

В современных квартирных щитах устанавливают двойные вводные автоматы для однофазной цепи. Они срабатывают независимо от того, в какой цепи происходит неисправность. Отдельные автоматы могут иметь разбег по току срабатывания. Это же происходит и в старых домах, где все еще используются пробочные выключатели.

Независимо от того, применяются плавкие вставки или автоматический расцепитель, порог срабатывания может сильно отличаться друг от друга.

Если при возникновении неисправности или превышении мощности первой срабатывает пробка на нулевом проводе, то возникает ситуация, описанные выше – обрыв нуля.

Если сеть однофазная, то ничего страшного не будет, достаточно повторно включить или заменить плавкую вставку, и снова все будет работать. Но если в дом проведено три фазы, и работает трехфазный прибор, то в розетке две фазы появятся, и напряжение будет выше 220 В.

4. Ошибка электриков, в розетке действительно две фазы

Такие вещи происходят довольно редко, и связаны они с невнимательностью, торопливостью или другими факторами. Всегда следует помнить, что электричество не терпит пренебрежительного к себе отношения и наказывает порой очень сурово.

Также это всегда связано либо с ремонтом, либо со строительством. Поэтому после ремонта или при въезде в новый дом всегда лучше пройти с мультиметром и замерить напряжение во всех розетках.

Времени много это не займет, но бытовые приборы будут защищены от повышенного напряжения.

Но иногда перепутать фазы могут и сами электрики после аварии на линии и подключить вместо ноля другую фазу. Если свет отключили на длительное время, особенно после бури, то следует отключить все электроприборы, включенной можно оставить одну лампочку. Если произойдет ошибка, то пострадает только она одна. После этого обратиться в энергоснабжающую организацию.

5. Перекос фаз

Также по вине электриков может быть неправильно распределена нагрузка на каждую фазу. В идеале нагрузка на каждую фазу должна быть одинаковой.

В этом случае в нулевом проводе отсутствует какое-либо напряжение. Однако добиться таких условий практически невозможно. В каждой квартире в одно и то же время включаются потребители разной мощности.

Из-за этого общая нагрузка на одну фазу будет максимальной, на другую средней, а на третью минимальной. Чем больше нагрузка, тем большее напряжение попадает на нулевой провод.

В трехфазной сети фазы сдвинуты относительно друг друга на 120º, это приводит к тому, что потенциал на нулевом проводнике будет увеличивать напряжение на других нагрузках.

Причем чем меньше мощность этих нагрузок, а значит выше их сопротивление, тем большее напряжение будет действовать на них. При такой схеме самая нагруженная фаза будет иметь минимальное напряжение, а там, где нагрузки мало, напряжение повысится.

Причины пропадания нуля

Если говорить о неисправностях в квартире или доме, то можно выделить несколько причин:

• разрушение электрического контакта;
• отгорание;
• отключение автомата;
• механическое повреждение.

В домашней сети могут использоваться провода с алюминиевыми или медными жилами. Если их соединить напрямую, то между ними образуется окислительная пленка

, которая является изолятором.

Вследствие этого нарушается электрический контакт, и ток не может пройти через этот участок. Тем не менее такие провода можно соединять между собой, используя переходной материал, например, используя винтовой зажим с промежуточной шайбой.

Другой вариант – применение соединительных зажимов, предварительно надев и закрепив на многожильном проводе специальный наконечник.

Использование наконечников тоже можно считать как одним из вариантов.

Пропадание нуля может произойти из-за перегорания провода. Это часто бывает в местах крепления, где контакт зажима ослаблен. Неплотное прилегание металлов ведет к появлению искры или дуговому разряду. Провод нагревается, и плавится жила. Обнаружить такую неисправность можно по обуглившейся изоляции.

Если в сети используются одинарные автоматы, то автомат, поставленный на ноль, может отключиться при неисправности. Если номинал автомата выбран намного меньше требуемого, то он может выгореть. Редко, но бывают случаи ошибочного отключения ноля, или забывают включить его после устранения неисправности.

И конечно же, при механическом повреждении нулевого провода вся последующая сеть оказывается без нуля. Часто начинающие электрики делают роковую ошибку, при снятии изоляции с провода они делают круговой надрез, повреждая внешнюю поверхность проводника. Со временем он ломается, особенно часто такое происходит с алюминиевыми жилами.

В каком месте может отгореть ноль

Чаще всего оплавление и перегорание провода происходит в местах с плохим электрическим контактом. Для нахождения неисправности потребуется мультиметр.

Переключатель режимов устанавливают на переменное напряжение не менее 300 В. В первую очередь проверяют ближайший ко входу в домашнюю сеть зажим, до которого можно добраться.

Это переключатели, автоматы, стоящие после счетчика. Замеряют напряжение между фазным и нулевым проводом, которое должно быть около 220 В. Если оно соответствует указанным параметрам, неисправность ищут дальше, если оно другое, необходимо вызвать электриков.

Далее проверяют распределительные коробки. Обычно бывает достаточно снять крышку, чтобы увидеть обгоревший провод. Изоляция на таких проводах обуглившаяся.

Нередко провод отгорает на самой розетке. Если проводка спрятана под штукатуркой, необходимо снять панель розеток и визуально осмотреть провода, подходящие к ним.

Самым тяжелым случаем бывает обрыв ноля в самой магистрали. Обнаружить визуально его не получится. Рассмотрим три способа обнаружения такой неисправности.

Неисправность в одной розетке, причины

Такая неисправность возникает у розетки, расположенной в самом дальнем месте, или если к ней идет один провод.

Это говорит о том, что нет либо фазы, либо ноля, либо она вовсе обесточена. Если она располагается в середине помещения и в соседней розетке, если таковая имеется, присутствует напряжение, то неисправна сама розетка.

Если соседней розетки нет, тогда проверяют напряжение на подводящем проводе, предварительно сняв крышку. Сразу осматривают розетку, чтобы в ней не было посторонних предметов, и она не была повреждена.

При отсутствии напряжения проверяют индикаторной отверткой наличие фазы. Если фаза есть, значит оборван ноль, если фазы нет, значит обесточен весь провод или обрыв фазы.

Обесточивают сеть, отключают все электроприборы и вставляют в розетку коротыш, это может быть вилка с коротким проводом, жилы которого очищены от изоляции и скручены.

Открывают распределительную коробку и прозванивают провод, идущий к розетке. Сопротивление должно быть близко к нулю. При других значениях можно говорить о повреждении провода.

Неисправность в нескольких розетках

Если нерабочими оказываются несколько розеток, расположенных в разных местах, то нужно искать неисправность в магистральном проводе.

Для этого отключают вводные автоматы, открывают распределительную коробку, которая запитывает неисправную розетку, расположенную ближе всего к счетчику.

Отыскивают подводящий провод, он должен приходить со стороны предыдущей коробки. Разматывают или снимают изоляцию. Включают вводной автомат и измеряют напряжение на этом проводе. Его не нужно отсоединять от других проводов.

Если он располагается на клеммной колодке и на нем присутствует напряжение, причина может заключаться в плохом контакте. Снова отключают автомат, разбирают и осматривают соединения.

Если используются медные и алюминиевые провода, то между ними должна быть стальная шайба. Если же на подводящем проводе напряжение не наблюдается, то можно говорить о неисправности провода между этой и предыдущей коробкой, идущей к счетчику.

Неисправность во всех розетках

Если в квартире есть свет и не работают только розетки, то сеть разделена, и неисправность нужно искать в автомате, к которому подключен питающий кабель данной розеточной группы.

Проверить напряжение на его входе и выходе, хорошо ли затянуты контакты? Если нет напряжения на входе автомата, необходимо проверить цепь от вводного автомата до него.

Обрыв нуля в трехфазной сети

Почему обрыв нуля трехфазной системы самый опасный режим, и как от него защититься?

При таком повреждении нельзя предугадать поведение напряжения, в любом случае оно не будет соответствовать номинальному, а это негативно скажется на электроприборах. Защититься от такой проблемы можно, использовав реле напряжения.

Оно защитит домашнюю сеть от любого опасного напряжения. Недостатком является то, что оно может срабатывать при импульсном скачке напряжения.

Владельцы собственного дома могут сделать для себя резервное питание от генератора: бензинового, дизельного или ветряного. Но это уже другая тема и здесь рассматриваться не будет.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

В розетке две фазы – что делать и как устранить повреждение

Нештатная ситуация, при которой в обоих гнездах розетки индикатор напряжения показывает наличие фазы, на практике встречается довольно часто. При этом попытки измерить разность потенциалов между контактами штепсельного разъема не дадут результата, индикатор вольтметра покажет ноль. Соответственно, подключение электроприбора также будет бесполезным. Почему возникают две фазы в розетке и как устранить эту неисправность, Вы узнаете из материалов сегодняшней статьи.

Краткий экскурс в теорию

Сегодня мы не будем сильно углубляться в теоретические основы электротехники, а попытаемся кратко объяснить суть проблемы. Тем, кто желает более детально ознакомиться с данным вопросом, рекомендуем прочитать на нашем сайте серию статей по физике переменного электрического тока.

Штатная установка выключателя.

Приведем в качестве примера фрагмент бытовой электросети, где организовано подключение электролампы освещения и штепсельного разъема (розетки).

Фрагмент бытовой сети с подключением лампы и розетки

Обозначения:

Как известно, в однофазных цепях электрический ток (Ì) течет от фазы к нулю. В приведенном выше рисунке выключатель SW находится в разомкнутом положении, следовательно, лампа будет обесточена, в чем можно убедиться, измерив напряжение U₂. При этом на штепсельном разъеме и части сети до выключателя (отмечено красным) будет оставаться рабочий потенциал U₁, соответствующий фазному напряжению. Это штатный режим работы для данной схемы, где выключатель размыкает фазный провод.

Обратим внимание, если производить замеры индикатором напряжения, то он покажет наличие фазы на одном из контактов штепсельного разъема и ее отсутствие на обоих контактах патрона лампы.

Установка выключателя на ноль

Теперь посмотрим, что произойдет, если поменять фазу и ноль местами, или, что чаще встречается на практике, установить выключатель на ноль, а не фазный провод.

Выключатель установлен неправильно

Внешне такое изменение никак не проявит себя. Лампа будет так же, как и в предыдущем примере включаться и выключаться, а на контактах розетки присутствовать разность потенциалов. Но, возникают определенные нюансы, которые проявляются в виде наличия напряжения на контактах патрона и части нулевой линии между лампой и выключателем. В чем несложно убедиться, используя электрический пробник.

Такой вариант подключения несет в себе потенциальную угрозу поражения электротоком при попытке замены или ремонта светильника.

Характерно, что измерения вольтметром наличия напряжения между контактами патрона осветительного прибора не принесут результатов. Прибор покажет «0», поскольку на контактах будет один уровень потенциала фазы.

Резюмируя итоги главы можно констатировать, что неправильное подключение контактов выключателей в распределительной коробке не оказывает значимого влияния на работу электрических приборов, подключенных к розетке. Помимо этого мы выяснили о необходимости комбинированного применения измерительных приборов (вольтметра и пробника).

О наличии второй фазы в розетке

Индикация фазы на двух контактах штепсельной розетки в большинстве случаев не является показателем наличия двух фаз. Чтобы убедиться в этом, достаточно измерить напряжение между контактами мультиметром. Хотя нельзя полностью исключать возможность появления межфазного напряжения, это характерный признак обрыва магистрального нуля с последующим смещением фаз. Предлагаем рассмотреть все возможные варианты, для начала перечислим их:

• Обрыв нуля на входе.
• Нарушение электрического контакта одной из линий с нулевой шиной в распределительной коробке.
• Обрыв нуля с последующим замыканием на фазу.
• Повреждение магистральной нулевой жилы с последующим смещением фаз.

Характерно, что первых трех вариантах, если подключить прибор к проблемной розетке, то он просто не будет функционировать. Что касается последнего случая, то при смещении фаз велика вероятность выхода из строя всех подключенных к сети электроустройств. С чем это связано, будет рассказано далее.

Обрыв нуля на входе

Одна из характерных неисправностей старой электропроводки – отгорание нуля на нулевой шине (см. А на рис. 3) или пропадание электрического контакта на вводном автомате (В). В большинстве случаев причина кроется в применении алюминиевых проводов, пластичность которых вызывает ослабление контактных соединений. Нарушение качества электрического контакты приводит к повышению его переходного сопротивления, в результате происходит перегорание провода. Заметим, что проблемы могут возникнуть и с медным кабелем, если не обеспечить надежность соединения проводов.

Рисунок 3. Характерные проблемные места: нулевая шина (А) и вводный автомат (В)

При повреждении нулевого провода на вводном автоматическом выключателе в квартире не будет работать не один из бытовых потребителей. Но при этом, если к сети будет подключен хоть один электроприбор, на всех нулевых проводниках установится фазный потенциал (см. А на рис. 4).

Рисунок 4. Примеры обрывов нуля

Если в данной ситуации попробовать измерить напряжение пробником на контактах любой розетки, то покажет наличие фазы на каждом из них. Подключив вольтметр, вы убедитесь, что разность потенциалов между штепсельными разъемами равна нулю.

Чтобы убедиться, что имеет место описанная неисправность, следует отключить от бытовой электросети всех потребителей, включая осветительные и обогревательные приборы. Как только Вы это сделаете, в розетках будет индуцироваться только одна фаза.

Устранить неисправность можно восстановив электрический контакт на входе. Для этого проверьте зажимы АВ и надежность соединений с нулевой шиной.

Повреждение нуля на одной из линий

Пример такой неисправности продемонстрирован на рисунке 4 (В). Как видите, в данном случае наблюдается возникновение обрыва нуля на линии, соединяющей распределительные коробки. Это говорит о том, что на части розеток и других электроточек сохраняться фазные напряжения, а значит, подключенные к ним приборы будут нормально функционировать. Проблемы возникнут только в той линии, где нет контакта с нулевым проводом.

Поиск обрыва может вызвать немалые сложности. Мы рекомендуем для начала вскрыть распределительные коробки, между которыми произошел разрыв нуля и проверить качество электрического контакта соединения нулевых проводов. Проще всего это сделать, срезав старое соединение и организовав новое. Напоминаем, что соединение метод холодной скрутки недопустимо.

Если в результате этих манипуляций удалось восстановить соединение, считайте что Вам повезло, поскольку в противном случае потребуется вскрытие штробы или проложение новой трассы.

Ноль оборван и замкнут на фазу

Такая неисправность наиболее характерна для отдельно стоящей группы розеток, на практике такие случаи довольно редки, но, тем не менее, они встречаются. Речь идет о повреждении проводника нейтрали и последующем ее замыкании на фазу.

Обрыв и замыкание нуля с фазой

Чаще всего подобная неисправность проявляется после попытки просверлить стену или подготовить отверстие под «быстрый монтаж». Если при такой операции случайно попасть на трассу скрытой проводки, то велика вероятность ее повреждения. Чаще всего это заканчивается коротким замыканием, но может возникнуть и частичное КЗ, при котором происходит обрыв нейтрали с последующим электрическим контактом с фазой, так как это показано на рисунке 5.

В результате на контактах блока розеток лампочка индикатора начнет светиться, показывая наличие фазы. Попытки произвести замер напряжения между нулем и фазой ни к чему не приведут, поскольку на них будет одноименная фаза.

Чтобы восстановить работоспособность розетки, потребуется устранить неисправность проводки на данном участке.

Для предотвращения описанной ситуации следует отказать от сверления стен в местах, где проходят (или могут проходить) нулевые и фазные жилы проводов. Как правило трасса скрытой проводки направлена вертикально от того мест, где расположена розетка.

Смещение фаз

Данный случай самый тяжелый, поскольку в розетках будут присутствовать 2 фазы (вплоть до 380 вольт). Такая авария может быть вызвана проблемой с магистральным нулем на линии между объектом и трансформаторной подстанцией. Самостоятельно решить такую проблему не представляется возможным, необходимо сообщить об аварии поставщику электроэнергии.

Перенапряжение сети, вызванное перекосом фаз, может повредить бытовые приборы, поскольку они рассчитаны на питание от 220 вольт. Единственное решение для данного варианта – профилактическое, оно заключается в установке в щиток автоматов (перед электрическим счетчиком) специального устройства – реле напряжения.

Подведение итогов

При неисправностях проводки вызванных локальным исчезновением нуля в электрическом щите или на внутренних линиях проводки неисправность может быть устранена самостоятельно. Наличие напряжения на неисправной розетке следует проверять индикатором, если его лампочка горит на каждом контакте, то, скорее всего, пропал ноль. Чтобы убедиться в этом, достаточно измерить напряжение между нулем и фазой штепсельного разъема.

В старых системах TN-C, где для разводки используются только 2 провода, отсутствует заземление проводки, поэтому подобные аварии могут представлять серьезную угрозу для жизни.

Видео в развитие темы

Две фазы в розетке — почему так происходит и что делать

Электрическая проводка делается по простым принципам, которые изучаются еще в школе, но некоторые неисправности зачастую выходят за рамки стандартных представлений про работу электросети. Две фазы в розетке это распространенный казус, регулярно ставящий в тупик пользователей с недостаточным опытом в ремонте электропроводки.

Где и почему может появиться вторая фаза

Здесь сразу надо оговориться, что так как в квартиру заходит только один фазный провод, то понятие «вторая фаза» подразумевает что индикатор напряжения показывает фазу в контактах на которых она должна быть изначально и на нуле. Второй фазы, в правильном понимании этих слов, в квартире быть не может.

Следующий момент, который надо знать для понимания сути проблемы – каждый электроприбор является проводником электричества. Простейший пример это лампочка – ее нить накаливания светится из-за того, что она является проводником электрического тока. По сути, лампочка светит потому что она замыкает между собой фазу и ноль, а короткого замыкания не происходит так как нить накаливания обладает определенным электрическим сопротивлением. Точно так же работают остальные приборы – они зачастую подключаются к сети через трансформаторы, обмотка которых сделана из медной проволоки. Замыкания опять же не происходит, так как из-за длины провода и его сечения он обладает электрическим сопротивлением, но по сути, когда в розетку вставляется штепсель любого прибора, то в ней замыкаются фаза и ноль.

Теперь должно быть понятно, почему в розетке две фазы – эта неисправность может появиться только в том случае, если отсутствует ноль. Фаза приходит к розетке, проходит через включенный в нее электроприбор и появляется на нулевом проводе, а от него и на тех розетках, что расположены после обрыва ноля. Соответственно, если выключить все выключатели и вынуть все штепсели из розеток, то индикатор будет показывать фазу только на одном контакте.

Как итог – фаза вместо ноля может появиться в одной отдельно взятой розетке (при условии, что она двойная или тройная и в один из штепселей вставлена вилка какого-либо электроприбора). Далее, 2 фазы могут быть в одной из комнат, в половине квартиры или вообще везде.

Также нельзя скидывать со счетов вероятность короткого замыкания, например, при сверлении стены или некачественной укладке проводов в распределительной коробке. При определенном везении можно так зацепить проводку, что нулевой провод отгорит от основной сети и прикипит к фазному. В таком случае две фазы в розетке индикатор покажет даже при отключенных от сети электроприборах.

В этом видео вы может посмотреть как эта неисправность воспроизводится на специально собранном стенде:

Две фазы в одной розетке

Такой случай практически не встречается – это редкое исключение, подтверждающее правило. Если все же такое случилось – все остальные розетки работают без нареканий, свет везде есть, а в одной единственной розетке индикатор показывает две фазы, то в первую очередь разбирается сама розетка. Поломка скорее всего будет в другом месте, но сперва на всякий случай надо убедиться что ее нет в месте к которому проще всего добраться.

Если повезет, то перебитый, отгоревший или выскочивший из крепления провод найдется в подрозетнике.

Когда розетка исправна и без следов перегрева проводов, то следующий шаг это определить как она подключена – напрямую к распределительной коробке или через другую розетку. Во втором случае есть вероятность того, что нулевой провод был некачественно прикручен в «родительской» розетке, а теперь выпал.

Далее проверяется распределительная коробка – это наиболее вероятное место, где может обнаружиться плохой контакт. Здесь надо принимать во внимание, что фазный провод не такой требовательный к качеству скрутки – при плохом соединении она греется, но какое-то время еще работает. Нулевой провод может окислиться и без видимых последствий – чтобы это увидеть придется разматывать скрутки, заново зачищать провода и собирать все обратно.

Если скрутка в порядке, то остается только прозвонить провод тестером – если он покажет обрыв внутри стены, то для ремонта придется разбивать штробу.

Когда розетка перестает работать в доме, где проводка сделана недавно и по всем правилам, то дополнительно стоит проверить не является ли она силовой розеткой, к которой подключается водонагреватель или подобное мощное устройство. В таком случае причины надо искать в главном распределительном щитке, откуда она может быть запитана, минуя распределительные коробки.

Две фазы в нескольких розетках

Ситуация аналогична предыдущей, но теперь две фазы определяются индикатором сразу в нескольких розетках, зачастую находящихся в одной комнате. При этом освещение может как работать, так и отсутствовать – в зависимости от способа его подключения.

 

Проверять розетки здесь смысла нет, за одним исключением – если все они подключены так называемым шлейфом. В этом случае от распределительной коробки провода приходят на одну из них, а остальные подключены последовательно. ПУЭ так делать настоятельно не рекомендует, но все может быть.

Порядок устранения неисправности зависит от желания лезть к распределительной коробке и от того, есть ли вероятность шлейфового подключения. Вероятнее всего обрыв провода обнаружится в распределительной коробке, но если там все подключения в норме, тогда надо поочередно разбирать все розетки в комнате.

Две фазы в половине комнат

Такое случается, если распределительные коробки подключены последовательно одна за другой. Что делать в таком случае – решение стандартное – надо последовательно перебирать все коробки в поисках плохого контакта.

Вся сложность в том, что зачастую схема подключения отсутствует, поэтому неизвестно из какой комнаты и в какую из них проложена проводка. Также следует учитывать тот вариант, что контакт может подгореть как в комнате в которой не работают розетки, так и в предыдущей по схеме, где индикатор показывает нормальное напряжение в розетках.

Есть решение, чтобы не разбирать клеммные коробки во всех комнатах – можно поменять фазу и ноль на входном щитке, а потом воспользоваться индикатором напряжения который может показывать фазу через стену. Перед этим надо убедиться, что в розетках нигде не присутствует зануление и на всякий случай отсоединить заземление, если таковое подключено.

Две фазы во всех розетках

Если во всем доме выключилось освещение, а индикатор напряжения показывает в розетках две фазы, проблема скорее всего на входном щитке.

В этом случае надо обязательно проверить также провода заземления на тот случай если они занулены. При этом, пока не будет уверенности что на них нет напряжения, нельзя касаться голыми руками заземляющих контактов и запретить детям трогать розетки и электроприборы.

В старых домах часто установлены пробки или автоматические выключатели не только на фазу, как это рекомендовано последними редакциями ПУЭ, но и на нулевом проводе. Перегорание такой пробки равноценно обрыву ноля, поэтому рекомендуется проверить их в первую очередь.

Также надо учитывать возможности отсутствие электрощитка как такового, когда от счетчика провод идет сразу в главную распределительную коробку – неисправный контакт может быть в ней.

Если в квартире все в порядке, то дальше проверяется нулевой провод на этажном распределительном щитке – вероятно, что для этого придется пригласить электрика из ЖЭКа.

Две фазы в розетке — причины и решение проблемы | Наводка, обрыв ноля, ошибки монтажа

При нормальном состоянии электропроводки в розетке один контакт имеет 220 Вольт, а второй находится не под напряжением. Это в идеале… Иногда индикатор может показывать в розетке две фазы одновременно.

Начинающему электрику или любителю подобная ситуация может показаться абсурдной, но это реальность. При некоторых нарушениях наблюдается именно такая картина.

В жилые дома подается однофазный ток напряжением 230 вольт. По этой схеме получается, что две фазы в розетке появиться не могут. В старых строениях проводка выполнена из двухжильных кабелей. По одной линии (фаза) ток идет к потребителю, а по другой (ноль) – возвращается.

При подобной схеме причины появления двух фаз в штепсельном разъеме могут быть разными. В новых домах есть заземление, которое может стать причиной аварий только при неквалифицированном вмешательстве в электросхему жилища.

Обрыв ноля на входе

Если во входящем кабеле провод ноля отсоединится, в квартире погаснет свет, остановятся электроприборы. Проверка индикатором покажет на каждом контакте розетки присутствие фазы. Встает классический вопрос: «Кто виноват и что делать?».

При отсутствии ноля ток ищет свободную линию. Если лампа включена, она не горит, но фаза по нити накаливания проходит на нулевой провод, далее – на шину, а с нее на ноль линии розеток. Фаза может прийти и по прибору, подключенному к любому штепсельному разъему в квартире.
Теперь на каждом гнезде розетки есть фаза. Индикатор испускает световой сигнал при прикосновении к каждому контакту.

Легко прояснить ситуацию помогает мультиметр. Если замерить разность напряжения между двумя фазами, прибор покажет нулевое значение. Понятно, что это одна и та же фаза. Достаточно выключить светильники и отсоединить от розеток приборы и вторая фаза в розетке пропадет, ведь линии подачи напряжения и ноля не имеют иных точек соединения.

Нужно восстановить входящую линию ноля. Возможно, провод просто отсоединился от шины. С этой проблемой можно справиться даже в домашних условиях. Обесточьте квартиру, разомкнув вход фазы, проверьте отсутствие напряжения. Вставьте нулевой повод в клемму и затяните винт.

Обрыв нулевого провода в распределительной коробке или в стене

Иногда обрыв ноля происходит в распаечной коробке. В этом случае часть проводки квартиры функционирует в штатном режиме, а вот линия, подключенная к этой коробке неработоспособна. Достаточно найти, где обломился или отгорел ноль, и восстановить соединение.

Бывает, что две фазы в штепсельном разъеме появляются из-за повреждения нулевого провода внутри стены. Причина неисправности – халатность при сверлении отверстий. Если вы, пробив провод, нарушили изоляцию, нулевая жила сварится с фазной. В этом случае также будет наблюдаться две фазы в розетке. Требуется проложить новую линию или вскрыть место повреждения и отремонтировать проводку.

Автомат защиты на нулевой линии

В старых домах защитные устройства установлены и на фазе, и на ноле (сейчас подобная схема подключения запрещена). При возникновении перегрузки возможна ситуация, когда сработает автомат защиты только на нулевой линии. Последствия те же самые, как если бы ноль отломился или отгорел.

Наведенные токи

Все работает нормально, но индикатор обнаруживает напряжение на каждом контакте штепсельного разъема. Более того: прибор показывает две фазы в розетке при отключенном электропитании всей квартиры. Эта совсем нереальная ситуация может произойти, если рядом с вашим жильем проходит высоковольтная линия электропередач.

Информация, размещенная на этой странице, носит исключительно ознакомительный характер. Мы рекомендуем поручить проведение всех электромонтажных работ профессиональном электрикам.

Это так называемая наводка или, говоря более грамотно, наведенное напряжение. Здесь даже опытные электрики могут растеряться. Работы в этом случае сопряжены с большим риском поражения электротоком, поэтому выполнять их должны только профессионалы.

 

Почему две фазы в розетке 220 вольт: с чем связана проблема?

В последнее время можно встретить массу разнообразных проблем, которые могут случиться с розеткой. Одной из наиболее распространенных проблем является две фазы в розетке 220 вольт.

Причины появления двух фаз в розетке

В этой статье мы постарались рассмотреть могут ли присутствовать две фазы в розетке на 220 в.

Как это происходит

Чтобы понять суть возникновения подобной неисправности сначала следует рассмотреть схему подключения розетка-выключатель-лампочка.

Розетка-выключатель-лампочка

На этой схеме будет видно, что напряжение будет подаваться по фазному проводу и возвращаться по нулевому. Теперь следует представить, что может произойти, если возникнет, обрыв нуля. Если в этом случае включить выключатель света, тогда напряжение будет проходить через нить накаливания либо включенный электроприбор перейдет в нулевой провод, так как нули связаны, направится к розетке по второму контуру.

При проверке напряжения в гнездах розетки можно увидеть две фазы. Если вы обеспечили надежное заземление квартиры, тогда нужно будет найти обрыв нулевого провода и восстановить контакт. Однако, если в квартире присутствует зануление электропроводки, тогда последствия могут быть не лучшими.

Причины неисправности

Основной причиной появления двух фаз на розетке чаще всего будет обрыв нуля. Потеря контакта также может произойти на этажном щитке на вводе в квартиру, в одной из распределительных коробок.

Этажный щиток

Если провод отгорает в щитке, тогда в квартире может погаснуть свет, но розетки будут работать, но только когда будет включен один из приборов либо освещение в комнате. Если вы выключите и проверите напряжение в розетке можно увидеть, что фаза будет только одна.

Квартирный щит

Иногда обрыв нуля может происходить в распределительной коробке одной из комнат. В этом случае перестанет гореть свет в этой комнате, а в остальных комнатах все будет работать. Чтобы решить подобную проблему вам потребуется открыть распределительную коробку и восстановить соединение проводов.

Еще одной достаточно распространенной причиной, почему две фазы в розетке может стать старая электропроводка. Чаще всего в таких квартирах вместо автоматических выключателей здесь будут стоять пробки. Если выбьет только нулевую пробку, тогда напряжение появится в двух гнездах. Чтобы не сталкиваться с подобной проблемой в дальнейшем следует заменить электропроводку.

Пробки на счетчике

Иногда обрыв нуля может произойти в стене. Обычно это может происходить из-за непрофессионализма. Если вы не знаете, где расположена проводка в стене, тогда при ремонте действовать следует осторожно. Даже, если вы будете вешать картину, тогда сначала необходимо убедиться, что здесь не проложена проводка. В ином случае гвоздем вы можете повредить нейтральный проводник и появится две фазы в розетках. Иногда провод также могут повредить грызуны. Чтобы защитить проводку от грызунов, вам следует прочесть нашу статью.

Теперь вы точно знаете, почему может появится напряжение в двух гнездах розетки и как можно ликвидировать подобную проблему.

Советы

Конечно, когда в розетках пропадает свет, тогда люди начинают проверять напряжение в розетках. Если во время проведения проверки вы заметили, что индикатор показывает фазу на двух проводах, тогда не следует волноваться. В большинстве случаев это совершенно не так. Убедиться в этом вы сможете следующим образом:

Возьмите мультиметр и проверьте напряжение в розетке. Если прибор покажет 0, тогда фаза у вас только одна, перетекающая на нулевой проводник.

Мультиметр

Это самый простой способ, который позволяет определить неисправность. Использовать индикаторную отвертку не рекомендуется, так как она не является точным методом проверки. Как видите, эта неисправность проводки необычная и поэтому может ввести в заблуждение, даже опытных электриков.

Читайте также: проходные выключатели или бистабильное реле.

Две фазы в розетках: 4 типовых причины

Начинающий электрик попадает в «ступор», когда сталкивается с нестандартной ситуацией при поиске неисправностей и проверке напряжения однофазным индикатором.

Он может обнаружить две фазы в розетках и сразу задумывается, почему так происходит. Ведь в квартиру приходит всего 2 рабочих потенциала: фазный и нулевой. Откуда появился еще один, третий?

Именно эту ситуацию из четырех причин с подробными схемами я и разбираю в статье дальше.

Содержание статьи

Практически во всех квартирах можно найти емкостной, чаще всего китайского производства, индикатор напряжения. Именно им и пользуются все домашние мастера. Однако надо хорошо представлять те процессы, которые при этом происходят.

Как работает индикатор напряжения: краткое пояснение

Для проверки потенциала фазы наконечник индикатора отвертки устанавливают в гнездо проверяемой розетки, а пальцем касаются свободного контактного гнезда на его корпусе.

Внутри указателя последовательно смонтирован высокоомный резистор и неоновая лампочка или светодиод. Токоограничивающее сопротивление снижает ток через эту цепочку до безопасной для тела человека величины, но достаточной для свечения индикатора.

Дальше по руке, телу и обуви ток стекает на землю и по ней возвращается на трансформаторную подстанцию, образуя замкнутый контур.

Если индикатором коснуться потенциала нулевого провода, то его очень маленькая величина не сможет вызвать свечение индикаторной лампочки, что и служит основной причиной заявить, что на нем нет опасного напряжения.

Однако на практике встречаются ситуации, когда при возникновении неисправностей в бытовой проводке, работая емкостным индикатором напряжения, домашний мастер замечает опасный потенциал там, где он, по его мнению, быть никак не может.

2 фазы в розетках однофазной проводки: 3 возможных причины

Объясняю последовательно, что может произойти при обрыве нулевого потенциала по разным причинам:

1. внутри вводного квартирного щитка;
2. в распределительной коробке или около нее;
3. при пробое изоляции скрытой в стене проводки с повреждением нулевого провода и его замыканием на фазу.

Разбираю их более подробно с поясняющими схемами.

Причина №1. Повреждение контактов на вводе в квартиру или дом: как создается и чем опасно

Хотя это уже редкость, но в старых деревянных домах еще встречаются вводные щитки, которые защищены не автоматическими выключателями, а электрическими пробками с предохранителями.

Вот такие раритеты до сих пор работают в сельской местности по схеме заземления TN-C. Через две пробки в дом подается напряжение от питающей линии электроснабжения.

Вместо пробок можно встретить автоматический выключатель ПАР, но принцип пропадания потенциала нуля он не изменяет.

Дело в том, что при возникновении аварийной ситуации, связанной с созданием короткого замыкания или перегрузки отгорает тот предохранитель, плавкая вставка которого более чувствительна. Процесс случайный, предвидеть невозможно.

Электрическая цепь разрывается, а аварийный ток прекращает свое опасное воздействие.

Рассмотрим случай, что произойдет, когда отработал предохранитель нуля, а не фазы. Этот же случай характерен для более новой схемы с автоматическим выключателем, если повреждена цепь нулевого проводника в месте его подключения к сборной шине.

Из-за нарушения правил монтажа электропроводки в квартире может быть поврежден электрический контакт провода.Он же может просто отгореть при плохом зажатии винтов крепления на клемме в месте подключения. Встречаются такие ляпы и у современных монтажников.

Приходилось видеть случаи, когда монтеры срезают изоляцию острым ножом, вращая его вокруг металлической жилы, наносят на ней царапины. В ослабленном месте она легко обламывается после нескольких загибов.

Есть мастера, которые до сих пор снимают изоляцию бокорезами или пассатижами вместо специальных приборов — стрипперов. Тяжело переубеждать таких работников. Они себе на уме. Беда в том, что от их ошибок страдают другие люди.

При таком обрыве провода потенциал нуля будет отсутствовать в схеме, а фазы дойдет до всех подключенных потребителей, включая розетки и лампочки.

Обращаю внимание, что все электрические потребители квартиры жестко подключены к нулевой шине квартирного щитка.

Если где-то в розетке что-либо включено, а это в первую очередь холодильник или морозильник, а также, микроволновка и другая техника, то через внутреннее сопротивление этого оборудования потенциал фазы проходит на сборку нулевой шинки, а далее ко всем контактам розеток.

Для более наглядного примера показал на картинке этот случай лампочкой с включенным выключателем. Светиться она, конечно, не будет (нет достаточных условий для действия закона Ома), но обходную цепочку для проникновения потенциала фазы создает.

Надеюсь, что объяснил, почему 2 фазы в розетках показывает емкостной индикатор напряжения при исчезновении потенциала нуля на вводе в квартиру.

Проблема возникает на всех коммутационных точках квартиры или частного дома.

Причина №2. Обрыв нуля внутри распределительной коробки или за ней

Типовая схема старой одноквартирной проводки создавалась с распаечными коробками, которые позволяют значительно экономить расход кабеля и проводов. Да и сейчас этот способ еще широко применяется монтажниками.

Когда нарушится контакт провода нуля в распределительной коробке, то на розеточный блок в оба контактных гнезда может пройти фаза:

• по своей цепочке она и так подводится;
• а на второй контакт поступит через подключенный потребитель, как в предыдущем случае на вводе.

В масштабе всей системы электроснабжения эта картинка выглядит так.

Более подробно изобразил этот случай для лучшего понимания через цепочку освещения.

Индикатор опять будет светиться в обоих положениях. Секретов здесь нет, неисправность скрыта в плохом, некачественном соединении проводов между собой. Придется искать это место и делать подключение правильно.

Причина №3. Замыкание нулевого и фазного провода при пробое изоляции с обрывом нуля в розеточном блоке

Подзаголовок получился сложным, но этот случай очень просто объяснить.

Домашний мастер не всегда держит в своей памяти все события, где-то да ошибается. Ему периодически приходится сверлить стены для крепления мебели, светильников, картин, других предметов.

Не все думают и знают, где и как проложена проводка, под какими углами выполнены кабельные магистрали. Опять же, не все приборы поиска скрытой проводки работают правильно, да и мало кто ими пользуется.

Вот и попадают сверлом дрели или перфоратора в провод, создавая короткое замыкание, которое отключает автоматический выключатель.

После извлечения сверла один из проводов, например, нулевой, может быть оборван и отключен. А дальше при проверке напряжения емкостным индикатором от оставшейся подключенной нагрузки опять будет показано 2 фазы в розетках.

Здесь же возможна ситуация, когда в розетках нет подключенной нагрузки, но оборванный провод нуля касается фазного прямо в стене или на корпусе розеточного механизма. Все это надо проверять и осматривать.

Как искать обрыв нуля в квартире: 2 методики

Поиск неисправности можно вести:

1. безопасно прозвонкой — на полностью обесточенной электропроводке;
2. под напряжением, что требует навыков электромонтера хотя бы третьей группы по ТБ.

Как вызвонить электрическую схему проводки быстро и безопасно за 3 этапа

Этап №1. Отключить вводные коммутационные аппараты и проверить отсутствие напряжения

Если со снятием питания автоматическим выключателем или предохранителями обычно вопросов не возникает, то на проверку отсутствия напряжения многие электрики внимания не обращают, а зря.

Достаточно одной секунды, чтобы ткнуть индикатор в контрольную точку. Это избавит от попадания под напряжение из-за:

• залипания контакта выключателя;
• отключения не того участка цепи;
• наличия «хомутов» в схеме;
• других ошибок.

Этап №2. Общая прозвонка цепи

Цифровой мультиметр переводится в режим прозвонки или омметра для замера омических сопротивлений. Берем любой длинный изолированный провод. Один конец его подключается на отключенную шинку нуля. Второй — садится на клемму прибора.

Вторым щупом омметра проходят по всем гнездам розеток. На одном из них должна создаться электрическая цепь, когда прибор покажет маленькое сопротивление провода (нормальное состояние цепи нуля), а на втором будет большое — ∞ (отсутствие электрического контакта фазы с потенциалом нулевой шины). Это нормально.

Когда показания мультиметра будут иные, необходимо искать неисправность дальше. Оборванную цепь нуля мультиметр покажет высоким сопротивлением в обоих гнездах.

Правильность подключения нулевой шины нужно проверить двумя последовательными действиями после ее включения: Измерением напряжения между ее потенциалом и землей, взятом на контуре заземления или, в крайнем случае, на водопроводе, батарее отопления (допустим перепад несколько вольт из-за плохих контактов нестандартных заземлителей). Последующей проверкой омметром, который должен показать короткое замыкание.

Этап №3. Поиск неисправностей в розеточном блоке и распределительной коробке

Когда омметр показал обрыв цепи между контактом розетки и нулевой шинкой, то весь этот участок необходимо делить на отрезки, а затем поэтапно вызванивать каждый.

Для начала удобнее снять корпус с розетки, осмотреть и проверить состояние контакта на подходящем проводе. Затем ищется распределительная коробка, вскрывается, определяется узел сборки нуля (обычно самый толстый) и с него снимается изоляция.

От этого места вызванивается цепь в две стороны: к розетке и на нулевую шинку. В одном из направлений будет обрыв. Его и следует дальше обследовать. Если оборвана жила провода, то ее нужно заменить при наличии резерва.

Однако обнаруженное повреждение провода может проявиться еще раз. Поэтому лучше заменить весь отрезок кабеля на этом участке. Его просто крепят за один конец старого и, вытягивая поврежденный кусок, одновременно затягивают новый.

Поиск обрыва нуля под напряжением: подробная инструкция

Проверка наличия напряжения емкостным индикатором показывает только наличие фазы. Она не определяет величину разницы потенциалов, то есть напряжения. В этом и состоит основная ошибка.

Технологию поиска неисправности следует расширить и работать вольтметром. Сейчас эта функция имеется во всех современных цифровых мультиметрах и старых стрелочных тестерах.

Работа с вольтметром относится к опасной. Она требует соблюдения мер безопасности. Можно попасть под напряжение.

В принципе эта работа уже частично сделана. Остается только отключить полностью все потребители, освободив розетки от вставленных вилок. Заодно переведите все выключатели освещения в положение «Откл». Это облегчит поиск неисправности, упростит анализ.

Затем емкостным индикатором напряжения внимательно проверяем все гнезда розеток и записываем те, которые вызвали сомнения.

Берем вольтметр, замеряем им напряжение во всех розетках, сравниваем показания.

На исправных розетках будет показан результат действующего напряжения бытовой сети (порядка 220 вольт), а на поврежденных — ноль. С ними и придется разбираться дальше.

Можно, конечно, разбирать участки цепи на отрезки и замерять места, куда не доходит напряжение. Но, домашнему мастеру я рекомендую не идти этим путем, а просто отключить вводной автомат и вызванивать схему по вышеприведенной технологии. Это намного безопаснее.

После устранения неисправности неопытные электрики в спешке могут создать короткое замыкание подачей напряжения на отремонтированный участок с оставленными закоротками или перемычками. Перед включением автомата проверяйте отсутствие КЗ прозвонкой цепи.

Почему обрыв нуля трехфазной схемы создает самый опасный режим и как от него защититься

Преимуществом и одновременно недостатком бытовых однофазных цепей является то, что они все взаимосвязаны и объединены в общую трехфазную схему от питающего трансформатора.

А не ней используется общий ноль (нейтраль), по которому протекают токи всех трех фаз. Он требует очень надежного подключения на вводе в здание, да и на всем протяжении воздушной или кабельной линии.

Однако провода иногда отрываются при неблагоприятной погоде и стихийных бедствиях. Да и качество монтажа иногда страдает, как показано на фото, кочующего по интернету сурового русского светодиода. На нем высокое переходное сопротивление вызвано не достаточным усилием затяжки резьбового соединения.

Встречаются другие дефекты, связанные с подключением алюминиевых жил.

Такой монтаж часто приводит к перегреву провода, отгоранию ноля с разрывом цепи и перераспределением потенциалов напряжения на подключенных потребителях.

Каждые две квартиры здания оказываются последовательно подключенными под линейное напряжение 380 вольт.

Их общее сопротивление складывается и создает единый ток нагрузки, который обеспечивает в каждой квартире свое напряжение (схема делителя).

Поскольку у одного хозяина может работать только холодильник, а у другого дополнительно большое количество мощных электроприборов, то один из них окажется подключенным практически под 380 вольт, а второй не получит почти ничего из-за смещения нейтрали

В одной квартире погорит холодильник, морозильник и вся подключенная бытовая техника, а в другой возникнут неисправности, связанные с недополучением электроэнергии.

Все эти процессы проходят очень быстро, буквально за считанные секунды. На них человеку сложно среагировать отключением коммутационных аппаратов: мало времени.

Исправить положение дел и спасти свою технику могут только автоматические защитные устройства. Эту функцию выполняет реле контроля напряжения РКН. Оно быстро отключает питание при отклонении напряжения выше или ниже допустимого уровня.

Обрыв нуля трехфазного электроснабжения устраняют не домашние мастера, а специалисты, обслуживающие промышленные электроустановки. Это их зона ответственности.

Владелец видеоролика Заметки электрика популярно объясняет, как появляются две фазы в розетках. Рекомендую посмотреть.

Жду ваших вопросов в разделе комментариев.

Почему в розетке две фазы

Даже далекий от электротехники хозяин дома или квартиры просто обязан обладать минимальным набором знаний и навыков, касающихся эксплуатации домашней электросети. И это означает не только умение втыкать вилку в розетку, щелкать выключателем или менять перегоревшие лампочки. Необходимо иметь понятия о проведении простейшей диагностики сети, о выявлении явных неполадок в ее работе. Ведь некоторые из них вполне можно исправить самостоятельно, не прибегая к вызову специалиста.

Почему в розетке две фазы

К одной из простейших проверок, к которым прибегают при внезапном отключении освещения или бытовых электроприборов,  но при оставшихся включенными автоматами, относится проверка наличия фазы. Индикаторная отвёртка есть у большинства хозяев, и сам процесс занимает считанные минуты. И все более-менее понятно, когда такая «ревизия» показывает отсутствие фазы – это могут быть просто перебои в электроснабжении. Но иногда ситуация иная – индикатор светится в обеих гнездах розетки! Понятно, что проблем с подачей нет. Но в чем же дело, почему в розетке две фазы?

Давайте разберемся с причинами такой ситуации, с возможными способами устранения подобных неисправностей.

В каком гнезде должна быть фаза в розетке?

Многим этот вопрос покажется смешным. Но, тем не менее, и с этим следует сразу внести должную определённость, так как публикация рассчитана на совершенно неопытных пользователей. А у них, нет-нет, да и проскакивают неясности. Именно этим, наверное, объясняется немалое количество поисковых запросов типа «в какой дырке розетки искать фазу»? (Правильнее, наверное, выразиться «в каком гнезде»).

Итак, смотрим на однофазную розетку тех стандартов, которые могут встретиться в российских домах – чаще всего это тип С или тип F.

Различия в розетках стандарта С (слева) и F (справа). Разница только в наличии заземляющего контакта.

Тип С – это самая обычная розетка с двумя гнездами под контактные штыри вилки. В одном гнезде должен быть фазный контакт (L) , во втором – нулевой (N). И больше никаких прикрас.

Тип F в последнее время все активнее замещает тип С. Это связано с тем, что в городских новостройках систему электропроводки стали изначально планировать с наличием заземляющего контура РЕ. Становится нормой обустраивать надежное заземление и в частных домах. Это вызвано требованиями обеспечения безопасности эксплуатации бытовых электроприборов. Взгляните на сетевые вилки свое домашней техники – в подавляющем большинстве случаев современные приборы «просят» подключения и к контуру заземления. Поэтому в розетках стандарта F предусмотрен дополнительный контакт именно для этих целей. Он представляет собой две фигурные подпружиненные пластины, расположенные в аккурат по центру розетки сверху и снизу.

Но какая бы розетка ни была, однозначно в ее гнездах должны быть фаза и ноль. Других вариантов не предусматривается. Наличие заземляющего контакта никак не меняет этого правила.

Для однофазных бытовых приборов, работающих от сети 220 В, взаимное расположение фазы и нуля в подавляющем большинстве случаев никакого значения не имеет. Да и хозяева в процессе эксплуатации зачастую вставляют вилку в розетку, совершенно не задумываясь о ее пространственном положении – короче, как получится. И на работоспособность техники это не оказывает никакого влияния.

Заметим, что есть и в этом плане исключения. Некоторые приборы, например, системы кондиционирования или обогрева со встроенными термостатическими регуляторами, требуют однозначного расположения фазы и нуля на своей клеммной колодке. Но, как правило, эти приборы – стационарной установки, и подключаются не через розетки, а непосредственно к подведённым к ним выделенным линиям проводки.

На этом терморегуляторе для электрического теплого пола положение фазы и нуля строго оговорено. Но подобные приборы обычно устанавливаются и подключаются по стационарной схеме, а не через розетки.

Так на каком же гнезде искать фазу при проверке розеток?

Ответ категоричный – всегда следует проверять оба гнезда. Не надо надеяться на якобы имеющиеся стандарты расположения контактов. И прежде всего потому, что подобных стандартов – вообще не существует.

То, что говорят про правильное положение фазы именно в правом гнезде – это никем и нигде не закреплено. Да, многие мастера -электрики «старой закалки» соблюдают «полярность» розеток, действительно подключая фазу к правой клемме, если смотреть на розетку фронтально. Но это, скорее, можно считать своеобразным «правилом хорошего тона», выделяющим специалистов с профессиональным подходом.

На схеме показано, что фазный контакт на розетках располагается справа. Но это – не жесткий стандарт, а просто негласное правило, своеобразная «профессиональная этика» электриков.

Понятно, что при упорядоченном расположении фазы и нуля легче бывает разобраться с неисправностями, провести диагностику домашней электросети. Мало того, существуют специальные приборы, позволяющие очень быстро и точно продиагностировать розеточную линию – наличие обрывов или утечек, правильность подключения контактов и т.п. Этот тестер достаточно вставить в розетку и включить его.

Специальный диагностический прибор MS6860D, предназначенный именно для тестирования розеток и подходящих к ним линий проводки

Так вот, компоновка подобных приборов рассчитана именно на правое расположение гнезда фазы. То есть при правильном включении тестера в розетку все надписи оказываются читаемы. На иллюстрации выше показан пример такого прибора, и стрелкой выделен светодиод фазы – он расположен справа. Ничто, конечно, не мешает включить тестер и «верх ногами» — он прекрасно справится с задачей и в том случае, когда фаза находится слева. Но, тем не менее, именно такая «правильная» компоновка — все же о чем-то говорит…

Но, опять же – не полагайтесь слепо на эти негласные правила. Всегда, в любом случае при проверке фазы следует проверять оба гнезда.

Как определить, где фаза, а где ноль в розетке?

С такой «диагностической операцией» наверняка придётся сталкиваться любому хозяину дома или квартиры. Проверка осуществляется с помощью недорогих приборов, которые обязательно следует иметь в своем инструментальном «арсенале». Как определить фазу и ноль – читайте в специальной публикации нашего портала.

И вот в ходе проверки обеих гнезд при пропадании «света» хозяина может ждать весьма неожиданный и довольно-таки неприятный «сюрприз». Как раз об этом и пойдет речь далее.

Почему в розетке может появиться две фазы?

Итак, в доме (квартире) внезапно погасло освещение, прекратили включенные работу электрические приборы. Хозяин для начала убеждается в том, что защитные автоматы не отключились. Затем берет индикаторную отвёртку и начинает проверку наличия фазы. Самым удобным местом для этого, безусловно, является розетка. И тут, к его удивлению, индикатор одинаково ярко зажигается в обеих ее гнездах. Все говорит о том, что в розетке – две фазы. Но как такое может быть?

При проверке вдруг выясняется, что в обеих гнездах розетки – фаза. Невероятно? Да нет, этой ситуации есть вполне логичное объяснение…

Если в такой ситуации промерить мультиметром напряжение между двумя контактами розетки, оно будет показывать нулевое значение. Почему – да просто это одна и та же фаза! Другой здесь взяться просто неоткуда, раз в дом (квартиру) заходит однофазная линия питания. А напряжение – это, как известно, разность потенциалов, обеспечивающая возникновение электрического тока. Нет разности – нет и тока, поэтому все приборы отключились.

А почему такое может случиться? Причиной появления двух фаз на розетке является чаще всего обрыв нулевого провода.

Смотрим еще раз на схему, но только – несколько видоизмененную.

Нормальная работа домашней электросети

На схеме показана обычная, так сказать, «штатная» работа домашней электропроводки. Для примера взяты лишь две розетки. Первая – в которой проводится определение фазы и нуля. Вторая – с подключенной нагрузкой. На рисунке условно показана лампочка, но это может быть и любой бытовой прибор во включенном состоянии.

Движение электрического тока проходит в сторону от контакта с большим потенциалом к меньшему. То есть – от фазы к нулю. Стрелками показана «траектория» тока при включенной нагрузке – от автомата по фазному проводу, минуя по пути распределительные коробки. Далее – через розетку (или выключатель – для большинства стационарных осветительных приборов), через нагрузку. И потом – в обратном направлении, но уже по нулевому проводу к нулевой шине и далее, через входной автомат – к подъездному или уличному распределительному щиту. Но там уже зона ответственности энергоснабжающей или эксплуатационной компании – дальше она нас не волнует.

А теперь давайте смоделируем ситуацию, когда, скажем, на нулевой шине или на клемме входного автомата произошел обрыв. Например, при проведении монтажа были недостаточно затянуты зажимные винты или допущены иные небрежности, вроде установленных в натяг проводов. Кстати, именно здесь чаще всего и кроется причина подобных неисправностей домашней сети.

Довольно часто обрыв нулевого провода вызван недостаточно качественным контактом на клемме автоматического выключателя или на нулевой шине

Представим, что потерян контакт нулевого провода на клемме автоматического выключателя.

Обрыв нулевого провода на автомате. Через подключенную нагрузку фазный потенциал свободно распространяется по нулевым проводникам (его распространение показано фиолетовыми стрелками — не путать с электрическим током!)

Несмотря на то что нагрузка включена, прохождение тока невозможно. Общая цепь питания разомкнута на клемме автоматического выключателя. Но что получается вместо этого? Так как нагрузка остается включенной, то ее внутренняя цепь является проводником. Это может быть первичная катушка трансформатора блока питания, нить накаливания лампы, нагревательный элемент бойлера, утюга, электроплитки и т.п. Сам то по себе прибор бездействует – тока нет. Но через него, через его внутреннюю цепь, подключённую к общей сети, потенциал фазы «перетекает» по нулевым проводам. И если сейчас проверить розетку индикаторной отверткой, то в обоих гнездах будет показывать фазу.

На схеме показана всего одна линия, защищенная автоматическим выключателем. На деле же их бывает обычно несколько. Но если обрыв нуля произошел до нулевой шины, то картина с двумя фазами будет наблюдаться во всех розетках.

Кстати, подобная ситуация бывает весьма частым явлением в домах или квартирах старой постройки. То есть там, где еще сохранились старые распределительные щиты с плавкими предохранителями-пробками, а не автоматическими выключателями. Перегорание «нулевой» пробки – дело вполне обыденное. И каждый раз будет вот такая картина. Так что при наличии возможности стоит как можно скорее модернизировать свою домашнюю (квартирную) сеть. То есть установить на входе спаренный автомат, после которого фаза распределяется на группу автоматов по разным линиям, а ноль заводится на общую нулевую шину. Вероятность «потери» нуля при такой схеме существенно снижается.

От такой дремучей «красоты», безусловно, необходимо как можно быстрее избавляться. При любом перегорании (выбивании) пробки на нулевом проводнике в розетках будет появляться две фазы.

Наверное, из вышеизложенного уже должно быть понятно, что если после выявления такой аварии отключить от сети всю нагрузку (все бытовые приборы и освещение), то «эффект двух фаз» сам по себе пропадет. Просто у фазы не останется пути перетекания на нулевой провод. Правда, работоспособность системы от этого никак не восстановится.  Все равно необходимо разбираться с причиной, искать участок обрыва.

А для этого желательно сразу локализовать повреждённый участок домашней сети. Ведь «всеобщее двухфазие» будет наблюдаться исключительно в том случае, если обрыв произошел еще до нулевой шины.  То есть на непосредственно подходящим к ней от автомата нулевом проводе.

Проверяется это несложно. К розетке ближайшей к распределительному щитку группы подключается какой-нибудь несложный бытовой прибор. Пусть это будет даже обычный утюг или вентилятор, неважно. Главное, чтобы он был во включённом положении. Его роль – всего лишь стать «мостиком» для фазы. Затем берется индикаторная отвертка, и ею последовательно проверяются и соседние розетки этой группы, и далее – все без исключения розеточные группы в квартире (доме). Если во всех розетках «висит» по две фазы – дело ясное, обрыв нуля следует искать в щитке. Обычно это не вызывает затруднений. Как правило, такой дефект легко обнаруживается и довольно быстро устраняется. Это «лечится»  зачисткой и подтяжкой контактов на клеммах (настоящий обрыв провода в щитке – дело практически невероятное). Естественно, все работы в электрощите должны производиться при отключённом вводном автомате.

Но если проверка не дала такой полной ясности, то, скорее всего, разрыв нуля локальный. И ревизию следует продолжить. Нагрузка переносится на розетку следующей распределительной коробки. Действия повторяются: сначала соседние розетки, затем – далее по сети. Рано или поздно наступит ясность – на какой линии или в какой распределительной коробке имеется разрыв нуля.

Не поленитесь проверить надежную затяжку всех проводов на нулевой шине. Нередко плохой контакт именно на ней приводит к пропаданию нуля и появлению второй фазы в розетках.

Случается и так, что на нулевой шине был ненадёжно закреплен только один проводник, который в составе кабеля проводки далее идет в какое-то помещение или на конкретную розеточную группу. Тогда, понятно, область неполадок будет распространяться только на эту линию. Все остальные розетки и осветительные приборы, подключенные к другим линиям, будут в рабочем состоянии.

Видео: Почему на контактах розетки оказывается две фазы?

И даже на одной какой-то линии, имеющей две или более распределительных коробки, возможна локализация такого повреждения. Как наверное, уже понятно, причиной тому может стать разрыв нулевого проводника именно в распределительной коробке. При этом все остальные точки подключения этой же линии, но коммутированные на других распределительных коробках, останутся в рабочем состоянии.

Разрыв нуля может произойти и непосредственно в распределительной коробке, обеспечивающей, например, подключение люстры в комнате и расположенных под выключателем или в одной группе с ним розеток. На остальные распределительные коробки влияния оказываться в данном случае не будет – правая розетка на схеме остается рабочей.

А происходит это чаще всего или из-за обветшалости проводки.  Или из-за некачественного выполнения соединения проводов в коробке. Особо это характерно для тех домов или квартир, где пока в эксплуатации остается алюминиевая проводка. Алюминий – металл очень мягкий и даже, как говорят, «плывущий». То есть даже надежные, казалось бы, скрутки или клеммные соединения начинают ослабевать и требуют подтяжки. Кроме того, слой окислов на его поверхности создает немалое дополнительное сопротивление. А это ведет к нагреву соединений, появлению искрения и как следствие – полному пропаданию контакта. Так что это – лишний повод задуматься о полной смене проводки на качественные медные кабели.

Каким должен быть кабель для качественной проводки в квартире или доме?

Ответ однозначный – только медный. Кстати, о том же категорично говорят и действующие, законодательно утвержденные нормы и правила. Как правильно выбрать кабель для проводки в квартире – читайте в специальной публикации нашего портала.

Кстати, и с медными проводами некоторые мастера чудят так, что просто удивительно, как домашняя электросеть еще работает. Так что проверка распределительных коробок и приведение их в полный порядок – одна из ключевых мер по недопущению пропадания нуля.

С таким качеством соединения в распределительной коробки не только ноль пропадать будет. Здесь и до более серьезной аварии – один шаг.

Гораздо сложнее бывает найти место обрыва нуля, если он произошёл на скрытых участках проводки, вмурованных в стену. Здесь придется больше потрудиться для локализации возможного аварийного отрезка, выполнить прозвон скрытых участков. Да и восстановление будет связано с более масштабными работами – вскрытием старой проводки и проведением замены.

Правда, сам по себе провод, заключенный в стену, обламывается или обрывается крайне редко. Чаще этому способствуют непродуманные действия хозяев квартиры. В частности, сверление отверстий в стенах на явно опасных участках, без предварительной проверки на наличие проводки.

Кстати, при таком нарушении целостности проводки возможна и еще одна причина появления второй фазы в розетке. Но она уже будет иметь несколько иную «природу».

Еще одна причина возможного появления второй фазы в розетке.  Оборванный нулевой провод, идущий от нее, контактирует с фазным

Ситуация нечастая, но возможная. Например, выполнялось сверление стены, и бур перебивает нулевой провод кабеля. В таких случаях почти наверняка – короткое замыкание со срабатыванием защиты. Но если при этом нижний оборванный конец нулевого провода «прикипел» к оставшемуся целым фазному, то получится картина, показанная на схеме выше. Короткого замыкания уже нет, то есть автоматический выключатель на такой контакт реагировать не будет. А вот в розетке появится вторая фаза. Причем, как говорится, на «постоянной основе»,  то есть независимо от включения нагрузки в остальные розетки. Такое повреждение трудно отыскивается и непросто «лечится». Так что при выполнении сверлильных работ на стенах всегда следует соблюдать нужную осмотрительность.

Насколько опасно наличие второй фазы в розетках?

Если случилась такая авария, то паниковать не следует. Безусловно, она неприятна сама по себе. Да и отсутствие электроэнергии тоже не нравится никому, пусть даже на каком-то ограниченном участке.

Но, как мы уже видели раньше, в подавляющем большинстве случаев причину такого явления вполне можно «найти и обезвредить».

Подключенным на момент обрыва нулевого провода электроприборам особая опасность не грозит. Отсутствие напряжения (а как мы помним, между двумя одноименными фазами напряжения попросту нет) просто приведет к отключению бытовой техники и освещения. Но, конечно, оставлять их во включенном состоянии все же не следует. Это в особенности касается приборов с точной электроникой. Такие «авралы» на пользу ей могут не пойти.

Теперь – об опасности для людей. Если сразу выключить все приборы, то, как уже говорилось, эффект «второй фазы» исчезнет сам по себе. (Кроме последнего рассмотренного случая). То есть ожидать каких-то «катаклизмов» вроде коротких замыканий или пожароопасных ситуаций – не приходится. Но есть опасность другого рода. Она касается вероятности появления фазы и на корпусе приборов.

И в особенности это становится опасным, если квартира или дом не оборудованы системой заземления. Некоторые «деятели». стремятся решить проблему заземления, как говорится, «малой кровью». Пытаются обмануть сами себя установкой на розетках перемычек между нулевым и заземляющим контактами. А это – категорически запрещается!

Ни в коем случае не повторяйте вот такой глупости! Подобная «защита» может таить, без преувеличения, смертельную угрозу!

Представить, что произойдёт при обрыве нуля – несложно. Фаза через нагрузку «перетекает» на нулевой контакт, а от него, через перемычку — на заземляющий. А он напрямую связан с металлическим корпусом электроприбора. То есть фаза может сидеть на кажущимся безопасным корпусе холодильника, стиральной машины, электроплиты, осветительного прибора и т.п. Где гарантия, что в этот отрезок времени никто из домашних не коснется их рукой или другой открытой частью тела? А вот это уже – действительно страшно!

Никогда не преуменьшайте опасность электрического тока!

Многие даже не знают, насколько ток опасен для человека. Причем, показатели силы этого тока могут показаться совсем незначительными. А между тем, он способен наносить мгновенные электрические удары с непредсказуемым исходом. Обязательно ознакомьтесь со специальной публикацией нашего портала, посвященной опасности электрического тока для человека.

Почему в розетках две фазы и как это исправить? У розетки есть две причины. Почему в розетке две фазы В сети

две фазы

Одна из самых частых поломок внутренней проводки — это появление второй фазы. При возникновении такого дефекта в квартире пропадает свет. Как исправить поломку самостоятельно? И можно ли предотвратить возникновение напряжения в двух гнездах вилочного отверстия?

Почему в розетке может быть две фазы и насколько это опасно

В основном вторая фаза в розетке появляется из-за обрыва нулевого потенциала.Проблема может возникнуть внутри квартирного щита или в электропроводке. Также пробой изоляции может произойти во внутренней проводке. Затем нейтральный провод касается фазного провода и начинает проводить электричество.

В случае поломки распределительного щита свет гаснет по всему помещению. Если выключить все устройства и проверить напряжение в розетках, то будет только в одном отверстии. Если включить хотя бы одно устройство, эффект второй фазы проявится снова.

При обрыве нулевого потенциала в электропроводке свет гаснет только в помещении, за которое отвечает эта распределительная коробка. В остальном помещении нарушений не будет.

Часто проблема возникает в зданиях, у которых есть далеко не новая электропроводка с двумя вилками, заменяющими коммутационные аппараты. Нейтральный штекер может быть выбит, и нейтральный провод будет под напряжением. Этого можно избежать, заменив старую систему на более современную.

Из-за разного рода повреждений может произойти нулевой разрыв прямо в стене. Например, это может произойти, если хозяин дома повесил полку и зацепил проводку гвоздем.

Если такая поломка произошла, то особо переживать не стоит. Чаще всего это можно исправить. Всем подключенным устройствам ничего не угрожает. Однако лучше их выключить, тогда вторая фаза в розетках пропадет. При этом никуда не пропадает необходимость поиска поломки и ее устранения.

Стоит отметить, что появление такого дефекта может представлять опасность для человека. В тех случаях, когда здание не оборудовано системой заземления, электричество пойдет на нейтральный контакт, а от него — на заземляющий контакт. В свою очередь, заземляющий контакт будет «проводить» напряжение на поверхность бытового прибора.

Таким образом, любое электрическое устройство можно заряжать. Если прикоснуться к нему любой частью тела, можно получить сильный удар электрическим током.

Как определить по индикатору

Определить наличие напряжения в розетке можно с помощью специальной индикаторной отвертки.После того, как свет в комнате погас, необходимо по индикатору проверить любую розетку. Яркое мигание отвертки в двух прорезях свидетельствует о появлении второй фазы.

Далее нужно определить, где произошла поломка: внутри квартиры или на внешней панели. Для этого нужно взять любой бытовой прибор и подключить его к ближайшей к щитку розетке. Устройство должно быть включено. Это необходимо для того, чтобы напряжение протекало через устройство к нейтральному проводнику.Все остальное оборудование должно быть выключено!

Что делать, если проблема возникает не во всех розетках? Это свидетельствует о том, что поломка произошла внутри квартиры. Чтобы его обнаружить, необходимо переключить бытовой прибор на другую розетку, за которую отвечает другая распределительная коробка. После этого проверяем еще раз. Делать это нужно до тех пор, пока не станет ясно, на каком участке появился обрыв. Если неисправность возникла не в распределительной коробке, а прямо в стене, придется прозвонить этот участок.

Пошаговое устранение проблемы

После того, как причина неисправности найдена, ее необходимо устранить. Для каждого случая метод устранения будет разным.

Если нейтральный провод на входном автоматическом выключателе поврежден, необходимо выполнить следующее:

1. Отключить вводную машину.

1. Зачистите контакты и затяните их на клеммах.

Если повреждена распределительная коробка, необходимо:

1. Открыть коробку.

1. Удалить старое соединение.

1. Подсоедините провода.

Если линия внутри стены неисправна, то проблему можно решить только заменой поврежденного участка. Бывают случаи, когда самостоятельно устранить поломку невозможно. Например, если есть фазовый сдвиг. В этом случае обратитесь к высококвалифицированному электрику.

Обнаружив проблему, вы можете решить ее самостоятельно или обратиться к специалисту.Однако предотвратить поломку гораздо проще, своевременно заменив проводку. Также нужно быть осторожным при проведении небольших ремонтных работ, чтобы не повредить провода.

Одна из самых распространенных неисправностей электропроводки в квартире — это появление на розетке так называемой второй фазы. Если свет гаснет, но в розетке присутствуют две фазы, значит, произошла такая поломка. Сегодня мы поговорим о том, почему возникает такая неисправность и что с ней делать.И действительно ли в электрической сети одновременно может быть две фазы?

Каждый умелец знает, что при проверке напряжения в розетке индикаторной отверткой на фазном контакте загорается лампочка, а на нулевом контакте сигнала нет. При обрыве фазного провода индикатор не горит. При этом электрики редко проверяют целостность нулевого потенциала. И технология его проверки разная (требуется целостность электрической цепи).

Если в однофазной домашней электропроводке индикатор показывает фазу на обоих контактах электрической точки, то начинающий мастер задается вопросом, а почему в розетке две фазы? Чтобы найти причины такой ситуации, нужно изучить схему подключения розетка-выключатель-лампочка.

Ток в электрическую точку подается по фазному проводу и возвращается через ноль. Если в сети есть нулевой обрыв, то по фазному проводу напряжение подается на включенный электроприбор, а затем идет на нулевой провод и по второй цепи направляется в розетку.Как результат — при проверке электрического тока индикатор показывает две фазы. Если в квартире есть заземление электропроводки, то такая ситуация не представляет опасности для жителей, а если заземления нет, то есть риск поражения электрическим током.

Каковы причины и способы решения этой проблемы? В первую очередь нужно найти место, где была повреждена проводка. Неисправность может возникнуть в любой части электросети, например, на распределительном щите, в распределительной коробке или розетке в жилом помещении, а также на любом другом участке кабеля.Другой возможный вариант — это разрушение изоляционного слоя кабеля и обрыв нулевой жилы, и, как следствие, образование контакта в фазе.

Рассмотрим подробнее каждый случай нулевого разрыва в гостиной:

1. На распределительном щите. Неисправность может возникнуть на нулевой шине, выключателе или электросчетчике. Причиной поломки часто является плохой контакт с проводом из-за недостаточного зажатия винтового соединения, грязи на поверхностях или пореза сердечника провода.Можно предположить, что произошел обрыв панели приборов, если в квартире погас свет, но розетки продолжают работать (но только при включенном каком-либо электроприборе или освещении). Решение этой проблемы определяется конкретной причиной проблемы. Может потребоваться замена поврежденного участка проводки или более надежная затяжка резьбовых соединений.
2. В распределительной коробке. При таком варианте в помещении, на которое работает распределительная коробка, нет напряжения.Электричество будет присутствовать в других комнатах. Обрыв коробки и, как следствие, две фазы в розетке — довольно частое явление, когда проводка давно не менялась. Внутри старых распределительных коробок подключение производилось скручиванием и обмоткой изолентой. При этом многие соединения приходилось производить на нуле, что приводило к утолщению скрутки, а значит, к созданию условий для возникновения разрывов. Неисправность может возникнуть и на участке провода, соединяющего распределительные коробки.В первом случае проблема решается разборкой коробки и устранением неисправности, а во втором — заменой кабеля.
3. В колодке розеток. Можно предположить, что проводка внутри стены была повреждена, если в розетке пропадало питание после сверления стен или забивания гвоздей. Если такие работы проводить без учета расположения электропроводки, то может возникнуть целостность изоляции и обрыв провода. Прерывание тока в сети происходит и при повреждении проводника грызунами.Что делать, если возникнет аналогичная проблема? Единственное решение — полностью заменить неисправную часть проводки.

Еще одна причина, по которой пропало напряжение в розетке, — это использование старой проводки. На его входе используются вилки, а не автоматические выключатели. Если ноль отсутствует, то, скорее всего, выбита одна заглушка, ноль. Соответственно нужно поставить вилку на место. Однако это не предотвратит повторение неисправности. Чтобы избавиться от этой проблемы надолго, рекомендуется заменить старую электропроводку на более современную, используемую с нейтральной шиной.

Итак, мы определились, по каким причинам напряжение может появляться одновременно в двух розетках электрической розетки и как необходимо решить эту проблему. Теперь нужно разобраться, как можно обнаружить повреждение нейтрального провода и как убедиться, что это не две фазы, а одна, идущая по второй линии электрической сети.

Большинство квартирных жителей проверяют напряжение индикаторными отвертками. Фазный потенциал заставляет индикаторную лампу светиться, а ноль — нет.Увидев, что щуп показывает наличие тока одновременно на двух проводах, начинающий мастер думает, что в разводке два фазных проводника. Однако это не так.

Причина ошибки в том, что для проверки напряжения используется прибор, показывающий только один потенциал, а не разность потенциалов. Чтобы убедиться, что в сети нет нуля, нужно использовать двухполюсные указатели напряжения или вольтметры. Современный инструмент, широко используемый электриками для этой цели, — мультиметр.

Щупы этого инструмента необходимо установить на контакты розетки и измерить. Если мультиметр показывает напряжение 0 вольт, значит, нет разницы потенциалов, необходимой для нормального функционирования электроприборов. Показатель 220 вольт зафиксируется только между фазой и нулем штатной проводки.

Соответственно, если на каждом из контактов розетки есть фаза, но при одновременном измерении двух контактов мультиметр показывает напряжение 0 Вольт, то можно сделать вывод, что нулевой провод оборван.

Иногда в розетках действительно могут появиться две фазы. Это происходит, если потенциал второй фазы проникает в однофазную домашнюю сеть. Напряжение всех электроприборов может подскочить до 380 вольт. Часто в таких авариях виновата энергосбытовая компания.

Обычно такие ситуации возникают в частных домах, подключенных к трехфазному вводу проводом, расположенным «на открытом воздухе», и, следовательно, подвержены негативному воздействию внешней среды.Риск таких ситуаций снижается, если кабель проложен под землей, однако даже в такой ситуации пользователь не застрахован от проникновения второго потенциала в сеть.

Если трехфазная сеть исправна, то при однофазной разводке в каждую квартиру подается одинаковое напряжение (220 вольт). Токи проходят от генератора в зону нагрузки, а затем возвращаются обратно через нейтральный провод. Электрический ток в нуле складывается из суммы трех токов всех фаз и не превышает нормы.

Если происходит обрыв нуля, баланс нарушается. Электрический ток в каждую квартиру подается по-разному, его уровень зависит от сопротивления, которым обладают подключенные электрические устройства … Если в одной квартире отключено все оборудование, а в другой интенсивно работают крупные электроприборы, то все 380 вольт будут попадут во вторую квартиру, что приведет к перегоранию оборудования.

Чтобы снизить риск такого развития событий, нужно установить на плате квартиры реле контроля напряжения.Реле обеспечит своевременное отключение питания в случае обрыва нуля и тем самым повысит безопасность жилища.

При нормальной работе розетки, проверяя наличие напряжения, картинка должна выглядеть так. При прикосновении к фазному проводу должно появиться световое предупреждение, а при прикосновении к нулю контрольная лампа не должна загораться.

Но если розетка не работает, а индикатор показывает на проводах в розетке две фазы, что делать и как такое может быть?

Это явление встречается довольно часто, обычно в домах со старой или плохо выполненной электропроводкой.Где у этих две фазы в розетке , разберем возможные причины их появления:

Перегоревший нейтральный провод во внутренней системе электропроводка

Это самая частая причина. При отсутствии нулевого соединения фаза через нить накаливания лампочек в люстре или через электрические приборы, подключенные к другим розеткам индуцированным током, будет присутствовать на нейтральном проводе. В этом случае розетка, в которой две фазы, не работает.Правильно диагностировать эту причину можно, отключив все электроприборы от всех розеток, отсоединив вилки от розеток. Далее нужно перевести все переключатели в положение «выключено». Если вы не знаете, в каком положении выключатель включен, а в каком выключен, можно просто открутить лампочки от люстр и светильников, эффект будет тот же. После того, как вы проделали все вышеописанные действия, вам нужно еще раз проверить напряжение в розетке. Должно получиться следующее, на фазном проводе должна быть фаза, соответственно индикатор дает световое оповещение, а при касании нуля индикатор светиться не должен.В этом случае следует приступить к поиску причины неисправности:

• в местах недавно висящие на стене картины и фотографии. Как правило, в 95% случаев такая настройка корпуса заканчивается обрывом провода. В этом случае нужно отключить электроснабжение квартиры (выключить вилки, автоматы, пакетные выключатели), чтобы убедиться в отсутствии напряжения. Далее снимаем штукатурный слой и освобождаем провод, визуально диагностируем место повреждения и устраняем неисправность, соединив провода и изолировав их.После проведения всех работ включите подачу напряжения и проверьте исправность розетки. После этого место повреждения можно залить штукатуркой или гипсовым раствором.
• если работы по обновлению конструкции корпуса до две фазы в розетке не проводились, то возможная неисправность может быть в распределительной коробке … В этом случае поиск следует начинать с места разветвления ящики, которые находятся в помещении, где находится розетка.Отключаем электроснабжение квартиры, снимаем крышку распределительной коробки, ищем сгоревшие, оплавленные или отвалившиеся провода. Если в этой распределительной коробке нет неисправности, откройте ближайшую. После того, как вы визуально диагностировали неисправность, приступаем к ее устранению. Делаем новое подключение, изолируем, закрываем крышку распределительной коробки, включаем блок питания и проверяем исправность розетки.
• в электрическом щите. Если у вас есть доступ к экрану питания, вы можете открыть его и визуально просмотреть все контакты и соединения.При обнаружении оплавленных проводов, обгоревших контактов, отвалившихся от мест соединения проводов, следует немедленно обратиться в организацию, обслуживающую данный электрощит, для устранения неисправности. Произвести самостоятельный ремонт без снятия напряжения ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ.

Произошло перенапряжение

• Перенапряжение — это увеличение или уменьшение значений напряжения от нормального (220-230 вольт) до высокого (360-380 вольт) или наоборот низкого (40-80 вольт). При возникновении перенапряжения сначала может мигать лампочка, затем лампочки начинают гореть очень ярко или очень тускло.

Основная опасность — это те случаи, когда повышается напряжение (360-380 вольт). Лампочки начинают сильно светиться, в некоторых случаях даже гудят, начинает дымить бытовая электроника. Они моментально реагируют на повышенное напряжение: компьютеры, микроволновые печи, электронные часы, телевизоры, аудио- и видеоаппаратура. Они выгорают или начинают некорректно работать.

При низких напряжениях (40-80 вольт) такие значительные повреждения бытовой техники не наносятся, из-за низкого напряжения она просто не включается, а освещение еле светится, так что в лампочке можно увидеть еле тлеющую нить накала.Причина очень банальная, где-то на линии электропроводки от подстанции до вашего счетчика повредился нейтральный провод.

Что происходит при перенапряжении? В современных электрических сетях используются четырехжильные кабельные линии … Три жилы используются для передачи трех независимых фаз, а четвертая — для нулевой. При повреждении нулевого провода ток, как вода, моментально заполняет свободную нишу и устремляется к месту наименьшей нагрузки, в результате получается, что по фазовому проводу и по нулевому проводу вместо 220 вольт, это 380.Соответственно, раз ток пробежал в свободную нишу при небольшой нагрузке, то там, где он вырвался оттуда, остается небольшое напряжение (40-80 вольт) или вообще ничего.

Что делать?

• Необходимо быстро отключить электричество в квартиру
• отключить всю бытовую технику
• переведите все переключатели в положение «выключено».
• Вызовите электриков. Подождите, пока бригада электриков устранит причины возникновения перенапряжения, затем произведут контрольные замеры напряжения, составят акт и только после этого вы сможете снова восстановить электроснабжение своей квартиры.

Индуктивный ток

Розетка работает в штатном режиме, но при измерении индикатором диагностируются две фазы. Это обычное явление, если рядом с вашим домом проходит высоковольтная линия электропередачи.

Это один из самых опасных случаев, так как наведенное напряжение будет диагностироваться индикатором даже при полном отключении напряжения в квартире, что может ввести в заблуждение даже профессионала в этом вопросе. В этом случае поможет вольтметр или мультиметр, он точно покажет наличие или отсутствие напряжения.

Треугольник.

Для передачи электроэнергии между населенными пунктами многократно увеличивается напряжение электрической сети. Это делается для снижения токовой нагрузки сети, другими словами, с увеличением напряжения сила тока в ЛЭП уменьшается.

Например, если линейное напряжение сети (между фазами) поступает на ВРУ жилых домов, линейное напряжение (между фазами) составляет 380 Вольт, то на высоковольтных линиях электропередачи напряжение может увеличиваться с 6000 до 1150 000 Вольт. .

Понижение до 380 Вольт происходит внутри трансформаторных подстанций, где установлен понижающий трансформатор тока.

В электротехнике существуют две схемы подключения обмоток понижающих трансформаторов «звезда» и «треугольник». В большинстве случаев в современных электрических сетях для бытовых нужд используется схема «звезда», здесь все стандартно, есть 3 фазы и ноль (глухая нейтраль). Линейное напряжение = 380 Вольт (напряжение между фазами), а фазное напряжение = 220-240 Вольт (между фазой и нулем, земля).

Как правило, к ВРУ идет четырехжильный кабель, по которому подается напряжение 380 вольт, далее идет разделение на отдельные линии «ноль + фаза», которые приходят в квартиру. В результате получаем сетевое напряжение 220-240 Вольт на розетке.

Но в «треугольнике» нуля нет, всего три фазы и все. К ВРУ идет трехжильный кабель, по которому подается напряжение 380 вольт.

Поскольку в схеме треугольника фазное напряжение = линейное, то оно делится на отдельные линии «фаза + фаза» и именно в таком виде напряжение поступает в жилые квартиры.То есть в такой сети на обоих контактах розетки будет две фазы, при этом бытовые электроприборы в штатном режиме будут исправно работать. В розетке будет напряжение 380 вольт.

Стоит отметить, что треугольник в современных сетях встречается все реже, в большинстве случаев в районах городов и сел старого жилого фонда.

Даже далекий от электротехники хозяин дома или квартиры просто должен обладать минимальным набором знаний и навыков по эксплуатации домашней электросети.И это означает больше, чем просто возможность подключиться к розетке, щелкнуть выключателем или заменить перегоревшие лампочки. Необходимо иметь представление о проведении простейшей диагностики сети, выявлении явных проблем в ее работе. Ведь некоторые из них можно полностью исправить самостоятельно, не прибегая к вызову специалиста.

Одной из самых простых проверок, к которой прибегают, когда освещение или бытовые приборы внезапно выключаются, но при этом остаются включенными, является проверка наличия фазы.У большинства владельцев есть индикаторная отвертка, а сам процесс занимает несколько минут. И все более-менее понятно, когда такая «доработка» показывает отсутствие фазы — это может быть просто отключение электричества. Но бывает и другая ситуация — загорается индикатор в обоих гнездах розетки! Понятно, что с кормлением проблем нет. Но в чем дело, почему в розетке две фазы?

Давайте разберемся в причинах такой ситуации, с возможными способами устранения таких неисправностей.

В какой розетке должна быть фаза?

Многим этот вопрос покажется смешным. Но, тем не менее, и с этим следует сразу внести должную определенность, поскольку издание рассчитано на совершенно неопытных пользователей. А с ними нет, нет, да, и неясности проскальзывают. Этим, наверное, и объясняется немалое количество поисковых запросов типа «в какой дыре в розетке искать фазу»? (Пожалуй, правильнее сказать «в каком гнезде»).

Итак, смотрим на розетки однофазные тех стандартов, которые можно встретить в российских домах — чаще всего это типа ОТ или типа F .

А типа ИЗ — это самая распространенная розетка с двумя розетками для контактных штырей вилки. Одна розетка должна иметь фазовый контакт ( L ), во второй — нулевой ( N ). И никаких украшательств.

Type F в последнее время все чаще заменяет тип C.Это связано с тем, что в городских новостройках изначально планировалась разводка с наличием контура заземления PE … Обустройство надежного заземления в частных домах становится нормой. Это связано с требованиями по обеспечению безопасности работы бытовых электроприборов. Обратите внимание на розетки вашей бытовой техники — в подавляющем большинстве случаев современная техника «просит» подключения к заземляющему контуру. Поэтому стандартные розетки F обеспечивают для этой цели дополнительный контакт.Он состоит из двух фигурных подпружиненных пластин, расположенных точно по центру розетки вверху и внизу.

Но какая бы розетка ни была, в ее розетках должна быть фаза и ноль. Других вариантов не предусмотрено. Наличие заземляющего контакта никак не меняет это правило.

Для однофазных бытовых приборов, работающих от сети 220 В, взаимное расположение фазы и нуля в подавляющем большинстве случаев не имеет значения. Причем владельцы во время эксплуатации часто вставляют вилку в розетку, совершенно не задумываясь о ее пространственном положении — короче, как она идет.И это никак не сказывается на производительности оборудования.

Обратите внимание, что в этом отношении есть исключения. Некоторые устройства, например, системы кондиционирования или отопления со встроенными термостатическими регуляторами, требуют однозначного положения фазы и нуля на их клеммной колодке. Но, как правило, эти устройства представляют собой стационарные установки и подключаются не через розетки, а напрямую к подключенным к ним выделенным линиям электропроводки.

Так на какой розетке искать фазу при проверке розеток?

Ответ категоричный — всегда проверять обе розетки.Не стоит полагаться на якобы имеющиеся стандарты расстановки контактов. И прежде всего потому, что таких стандартов вообще не существует.

То, что говорят о правильном положении фазы в правой розетке, никем и нигде не фиксируется. Да, многие электрики «старой школы» соблюдают «полярность» розеток, фактически подключая фазу к правильной клемме, если смотреть на розетку спереди. Но это, скорее, можно считать своего рода «хорошими манерами», отличающими специалистов с профессиональным подходом.

Понятно, что при упорядоченном расположении фазы и нуля легче разобраться с неисправностями, провести диагностику домашней электросети. Более того, существуют специальные устройства, позволяющие очень быстро и точно диагностировать розетку — наличие обрывов или протечек, правильное соединение контактов и т. Д. Этот тестер просто вставляется в розетку и включается.

Итак, расположение таких устройств спроектировано специально для правильного расположения фазной розетки.То есть, если тестер подключен правильно, все метки читаются. На иллюстрации выше показан пример такого устройства, а светодиод фазы выделен стрелкой — он расположен справа. Ничто, конечно, не мешает включить тестер и «вверх ногами» — он отлично справится с задачей даже тогда, когда фаза слева. Но, тем не менее, именно такая «правильная» раскладка все же о чем-то говорит …

Но опять же — не полагайтесь слепо на эти невысказанные правила.Всегда в любом случае следует проверять оба гнезда при проверке фазы.

Как определить где фаза, а где ноль в розетке?

С такой «диагностической операцией» обязательно придется столкнуться любому хозяину дома или квартиры. Проверка проводится с помощью недорогих устройств, которые обязательно должны быть в вашем инструментальном «арсенале».

И в ходе проверки обоих гнезд при потере «света» хозяина может ожидать весьма неожиданный и довольно неприятный «сюрприз».Об этом и будет речь дальше.

Почему в розетке могут появиться две фазы?

Итак, в доме (квартире) внезапно погасло освещение, перестали работать электроприборы. Владелец сначала следит за тем, чтобы не отключились защитные. Затем берет индикаторную отвертку и начинает проверять наличие фазы. Самое удобное место для этого — розетка. И тут, к его удивлению, индикатор загорается одинаково ярко в обоих гнездах.Все говорит о том, что в розетке две фазы. Но как это может быть?

Если в такой ситуации измерить напряжение между двумя контактами розетки, оно покажет ноль. Почему — это точно такая же фаза! Больше здесь брать просто некуда, так как в дом (квартиру) входит однофазная линия электропередачи. А напряжение, как известно, представляет собой разность потенциалов, обеспечивающую возникновение электрического тока. Нет никакой разницы — тока тоже нет, значит все девайсы выключились.

Почему это могло произойти? Причиной появления на розетке двух фаз чаще всего является обрыв нулевого провода.

Смотрим еще раз на схему, но только в немного измененной.

На схеме изображено обычное, так сказать, «обычное» домашнее задание. Например, берутся всего две розетки. Первый — в котором определяются фаза и ноль. Второй — с подключенной нагрузкой. На рисунке изображена лампочка, но во включенном состоянии это может быть любой бытовой прибор.

Движение электрического тока переходит от контакта с высоким потенциалом к ​​контакту с более низким. То есть от фазы к нулю. Стрелками показана «траектория» тока при включенной нагрузке — от автомата по фазному проводу, минуя распределительные коробки по пути. Потом — через розетку (или выключатель — для большинства стационарных осветительных приборов), через нагрузку. А дальше — в обратном направлении, но уже по нулевому проводу к нулевой шине и далее через вводную машину — к подъездному или уличному коммутатору.Но уже есть зона ответственности энергоснабжающей или эксплуатирующей компании — тогда нас это не волнует.

А теперь смоделируем ситуацию, когда, скажем, произошел обрыв цепи на нулевой шине или на выводе машины ввода. Например, во время установки зажимные винты были недостаточно затянуты или была допущена другая небрежность, например, установка проводов с натягом. Кстати, именно здесь чаще всего кроется причина таких сбоев в работе домашней сети.

Представьте, что контакт нейтрального провода потерян на выводе автоматического выключателя.

Даже при включенной нагрузке ток не может течь. Общая цепь питания разомкнута на клемме выключателя. Но что происходит вместо этого? Поскольку нагрузка остается включенной, его внутренняя цепь является проводником. Это может быть первичная обмотка трансформатора питания, нить накаливания лампы, ТЭН котла, утюг, электроплита и т.д. Сам по себе прибор неактивен — нет тока.Но через него, по его внутренней цепи, подключенной к общей сети, фазный потенциал «течет» по нулевым проводам. А если сейчас проверить розетку индикаторной отверткой, то в обоих розетках она покажет фазу.

На схеме показана только одна линия, защищенная автоматическим выключателем. На самом деле их обычно несколько. Но если обрыв нуля произошел перед нулевой шиной, то во всех розетках будет наблюдаться схема с двумя фазами.

Кстати, такая ситуация очень часто встречается в старых домах или квартирах.То есть там, где старые еще сохранились распределительные щиты с предохранителями, а не автоматические выключатели. Перегорание «нулевой» пробки — обычное дело. И каждый раз будет такая картина. Так что по возможности стоит как можно скорее модернизировать домашнюю (квартирную) сеть. То есть установить на входе парную машину, после чего фаза распределяется на группу машин по разным линиям, а на общую нулевую шину выводится ноль. Вероятность «потерять» ноль при такой схеме значительно снижается.

Наверное, из вышесказанного уже должно быть понятно, что если после обнаружения такой аварии вся нагрузка (вся бытовая техника и освещение) будет отключена от сети, то «эффект двух фаз» исчезнет сам собой. Просто у фазы не будет пути перетекания на нулевой провод. Правда, работоспособность системы от этого не восстановится. Вам еще нужно разобраться с причиной, ищите участок обрыва.

А для этого желательно сразу локализовать поврежденный участок домашней сети.Ведь «общая двухфазность» будет соблюдаться только в том случае, если обрыв произошел еще до нулевой шины. То есть на нулевом проводе, непосредственно подходящем к нему от станка.

Проверить легко. К розетке ближайшей к распределительному щиту группы подключают какой-нибудь простой бытовой прибор. Даже если это обычный утюг или вентилятор, не беда. Главное, чтобы он был включен. Его роль — просто стать «мостом» для фазы. Затем берется индикаторная отвертка, и она последовательно проверяет соседние розетки этой группы, а затем — все без исключения розеточные группы в квартире (доме).Если все розетки «висят» в две фазы — понятно, стоит поискать нулевой обрыв в дашборде. Обычно это просто. Как правило, такой дефект легко обнаруживается и быстро устраняется. Это «лечится» зачисткой и подтяжкой контактов на клеммах (реальный обрыв провода в щите практически невероятен). Естественно, все работы в электрощите следует проводить при выключенном вводном автомате.

Но если проверка не дала такой полной ясности, то, скорее всего, нулевой зазор локальный.И доработку нужно продолжить. Нагрузка передается на розетку на следующей распределительной коробке. Действия повторяются: сначала соседние розетки, потом дальше по сети. Рано или поздно станет ясно, на какой линии или в какой распределительной коробке есть нулевой обрыв.

Еще бывает, что к нулевой шине был ненадежно присоединен только один проводник, который в составе кабеля потом идет в какое-то помещение или в определенную группу розеток. Тогда, конечно, проблемная зона будет распространяться только на эту линию.Все остальные розетки и светильники, подключенные к другим линиям, будут работать.

Видео: Почему на контактах розетки две фазы?

И даже на одной линии с двумя и более распределительными коробками локализация такого повреждения возможна. Как уже наверное уже понятно, причиной этого может быть обрыв нулевого проводника в распределительной коробке. В этом случае все остальные точки подключения той же линии, но включенные в другие распределительные коробки, останутся в рабочем состоянии.

А бывает это чаще всего или из-за ветхой проводки. Или из-за плохого качества подключения проводов в коробке. Особенно это актуально для тех домов или квартир, где еще в эксплуатации алюминиевая проводка. Алюминий — очень мягкий металл и даже, как говорится, «плавающий». То есть даже кажущиеся надежными скрутки или клеммные соединения начинают ослабевать и требовать подтяжки. Кроме того, оксидный слой на его поверхности создает значительное дополнительное сопротивление.А это приводит к нагреву соединений, появлению искрения и, как следствие, полному исчезновению контакта. Так что это еще один повод задуматься о полной замене проводки на качественные медные кабели.

Каким должен быть кабель для качественной разводки в квартире или доме?

Ответ однозначный — только медь. Кстати, существующие, законодательно утвержденные нормы и правила категорически говорят о том же. Как это сделать правильно — читайте в специальной публикации нашего портала.

Кстати, даже с медными проводами некоторые умельцы настолько странны, что просто удивительно, как до сих пор работает домашняя электросеть. Поэтому проверка распределительных коробок и приведение их в порядок — одна из ключевых мер по предотвращению нулевых потерь.

Гораздо сложнее найти место обрыва нуля, если он произошел на скрытых участках проводки, врезанной в стену. Здесь придется потрудиться, чтобы локализовать возможный аварийный участок, прозвонить скрытые области. Да и восстановление будет связано с более масштабными работами — вскрытием старой проводки и проведением замены.

Правда, сам провод, заключенный в стену, обрывается или обрывается крайне редко. Чаще этому способствуют необдуманные действия хозяев квартиры. В частности, сверление отверстий в стенах в явно опасных зонах без предварительной проверки электропроводки.

Неисправность, при которой в розетке обнаруживаются сразу две фазы — обычное явление в повседневной практике. Найти причину сможет только опытный электрик. Однако при грамотном подходе возможно самостоятельное решение возникшей проблемы.Для этого вам потребуется ознакомиться с принципами формирования питающего напряжения, которое подается каждому потребителю по электрическим сетям.

Нормальное распределение потенциалов в розетках

Две фазы в розетке

Прежде чем разобраться, почему в розетках сразу две фазы, следует знать, что по линии электропроводки в квартиру подводится пара питающих проводов, одна из которых называется фазной, а вторая нулевая.Потенциал 220 Вольт действует только на одну из клемм розетки, а на второй он равен нулю. В этом можно убедиться, если использовать обычную индикаторную отвертку.

Наличие двух потенциалов (фазного и нулевого) является обязательным условием для работы любой системы электроснабжения.

Если в розетке нет одной фазы или по какой-то причине пропал ноль, получить разницу их значений (220-0 = 220 Вольт), называемую напряжением, не удастся.Поэтому, если ноль в розетках пропал, и неизвестно, как его найти, перед началом поиска следует ознакомиться с принципом формирования потенциала. Гораздо сложнее ситуация, когда вместо нуля на втором терминале появляется другая фаза. Чтобы устранить эту неисправность, нужно будет разобраться в причинах ее возникновения.

Причины появления двух фаз

Две фазы в розетке с обрывом нулевого провода

Появление фазы сразу на двух проводах можно объяснить следующим стечением обстоятельств:

• Обрыв нулевого провода в подъездной панели дома или квартиры.
• Повреждение на вводе или внутри распределительной коробки.
• Потерян контакт при подключении «нуля» только в одной розетке.
• Короткое замыкание фазного провода на нейтраль из-за повреждения изоляции.

Чтобы понять, почему индикатор показывает фазу сразу на обоих проводах, необходимо рассматривать причину, вызвавшую каждое из этих явлений, отдельно.

Если в розетке нет нуля, в первую очередь следует найти место его исчезновения (поломки).Возможный вариант — повреждение кабеля на входе в дом или квартиру, в результате чего пропадет «ноль» во всех розетках, установленных внутри дома и в отдельных помещениях. Кроме того, контакт может быть нарушен в любом месте электрической цепи, в том числе на входе или внутри распределительной коробки, что приведет к выходу из строя только нескольких розеток.

Второй случай касается тех из них, которые подключены в пределах комнаты к этому распределительному устройству (то есть примерно половину), а во всех остальных установочных продуктах останется нормально работающий «ноль».

Если есть неисправность только на входе в конкретную розетку, исчезновение нуля и появление второй фазы будет наблюдаться только в ней. Для того, чтобы рассматриваемая ситуация сложилась окончательно — напряжение упало на разорванный нулевой контакт — потребуется, чтобы на него случайно замкнулся оголенный фазный провод.

Вариантом последнего случая является вариант, когда нулевая жила не отрезана, а фазный провод с поврежденной изоляцией замкнут на заземляющий контакт.Это также приведет к появлению сразу двух высоких потенциалов в этой розетке.

Возможные последствия и опасность двух фаз

Две фазы в розетке дают нулевую разность потенциалов

Когда в той или иной розетке сразу 2 фазы, нужно в первую очередь побеспокоиться о том, чем это грозит людям, ее использующим. Данная ситуация недопустима по следующим причинам:

• Разность потенциалов между выводами розетки будет 220-220 = 0 вольт.
• Произойдет отключение электричества, подключенная бытовая техника работать не будет.
• Существует опасность из-за потери цепи защитного заземления, которая в старых домах действует через заземляющую жилу (из-за отсутствия локальной цепи).

В данном случае ни о какой защите говорить не приходится, последствия могут оказаться для людей неприемлемыми. Несведущий электрик, считающий, что нейтральный провод (изолированный синего цвета) может находиться под высоким напряжением… Поэтому в нормативной документации предписано при разборке изделий установки проверять отсутствие фазы на обоих выводах с помощью индикатора.

В рассматриваемой ситуации все или только выключатели света, подключенные к этой распределительной коробке, также перестанут работать. Объясняется это тем, что на подводящем к люстре нейтральном проводе, подключенном к соответствующему контакту розетки, появится фазный потенциал, и разность напряжений станет нулевой.

Примеры нулевых разрывов

Если на клеммы розеток старого образца действуют два высоких потенциала (2 фазы и заземленный ноль — для новых инсталляционных изделий с тремя контактами) — такая ситуация требует срочного вмешательства. Поскольку это связано с разрывом нулевой жилы, вам сначала нужно найти точное место повреждения, используя методы визуального осмотра плюс необходимый инструмент … Это потребует принятия мер, в зависимости от характера повреждения.

Разница между однофазной и трехфазной электропроводкой

Разница между трехфазной и однофазной электропроводкой заключается, прежде всего, в напряжении, получаемом по каждому типу проводов. Двухфазного питания не существует, что для некоторых является неожиданностью. Однофазное питание обычно называют «расщепленным». У вас есть несколько способов определить, какой у вас провод: трехфазный или однофазный.

Однофазный

Однофазный провод состоит из трех проводов, расположенных внутри изоляции.Два провода под напряжением и один нейтральный провод обеспечивают питание. Каждый горячий провод обеспечивает электричество 120 вольт. Нейтраль отключена от трансформатора. Двухфазная цепь, вероятно, существует, потому что большинству водонагревателей, плит и сушилок для одежды требуется 240 вольт для работы. Эти цепи питаются от обоих проводов под напряжением, но это всего лишь полнофазная цепь от однофазного провода. Все остальные устройства работают от 120 вольт электричества, для чего используется только один горячий провод и нейтраль. Тип схемы с использованием горячих и нейтральных проводов является причиной того, что ее обычно называют схемой с расщепленной фазой.Однофазный провод имеет два горячих провода, окруженных черной и красной изоляцией, нейтраль всегда белая и есть зеленый заземляющий провод.

Трехфазное питание

Трехфазное питание осуществляется по четырем проводам. Три провода под напряжением, несущие электричество 120 вольт, и один нейтраль. Два провода под напряжением и нейтраль ведут к механизму, требующему 240 вольт питания. Трехфазное питание более эффективно, чем однофазное. Представьте себе человека, который толкает машину на холм; это пример однофазного питания.Трехфазное питание — это как если бы трое равных по силе мужчин толкали одну и ту же машину на один холм. Три провода под напряжением в трехфазной цепи окрашены в черный, синий и красный цвета; белый провод — нейтраль, а зеленый провод — заземление.

Использует

Еще одно различие между трехфазным проводом и однофазным проводом касается того, где используется каждый тип провода. В большинстве, если не во всех жилых домах, проложен однофазный провод. Во всех коммерческих зданиях установлен трехфазный провод от энергокомпании.Трехфазные двигатели обеспечивают большую мощность, чем может обеспечить однофазный двигатель. Поскольку в большинстве коммерческих объектов используются машины и оборудование, работающие от трехфазных двигателей, для работы систем необходимо использовать трехфазный провод. Все в жилом доме работает только от однофазного источника питания, например, розетки, свет, холодильник и даже приборы, использующие электричество 240 вольт.

Определение типа

Определение типа используемого провода выполняется легко.Сначала посмотрите на провода и посмотрите, сколько проводов внутри внешней изоляции. Вы также можете проверить напряжение. Трехфазный провод обычно показывает 120 вольт между горячим и землей, а также 206 вольт между двумя горячими источниками. Однофазный провод обычно показывает 120 вольт между горячим и заземленным, но 240 вольт между двумя горячими проводами.

Трехфазное напряжение + расчеты

Электричество трехфазное. В этом уроке мы узнаем больше о трехфазном электричестве.Мы расскажем, как генерируются 3 фазы, что означают цикл и герц, изобразим форму волны напряжения по мере ее генерации, вычислим однофазное и трехфазное напряжения.

Прокрутите вниз, чтобы просмотреть обучающее видео на YouTube по трехфазному напряжению + расчеты

Итак, в нашем последнем трехфазном учебном пособии мы рассмотрели основы того, что происходит в трехфазных системах электроснабжения, и в этом учебном пособии мы сделаем шаг вперед и немного глубже рассмотрим, как эти системы работают, и основные математика позади них.

Мы используем вилки в наших домах для питания наших электрических устройств. Напряжение от этих вилок варьируется в зависимости от того, где мы находимся. Например: в Северной Америке используется ~ 120 В, в Европе ~ 230 В, в Австралии и Индии ~ 230 В, а в Великобритании ~ 230 В.
Это стандартные напряжения, установленные правительственными постановлениями каждой страны. Вы можете найти их в Интернете, или мы можем просто измерить их дома, если у вас есть подходящие инструменты.

Находясь в Великобритании, я измерил напряжение в стандартной домашней розетке.Вы можете видеть, что я получаю около 235 В на этой вилке, используя простой счетчик энергии. В качестве альтернативы я могу использовать мультиметр, чтобы прочитать это. Значение немного меняется в течение дня, иногда выше, а иногда ниже, но остается в определенных пределах.

Если у вас нет счетчика энергии или мультиметра, они очень дешевые и очень полезные, поэтому я рекомендую вам их приобрести.

Теперь эти напряжения в розетках в наших домах однофазные от соединения звездой. Они возникают при соединении одной фазы с нейтралью или, другими словами, только одной катушкой от генератора.
Но мы также можем подключиться к двум или трем фазам одновременно, то есть к двум или трем катушкам генератора, и если мы это сделаем, мы получим более высокое напряжение.

В США мы получаем 120 В от одной фазы или 208 В от двух или трех фаз.
Европа мы получаем однофазный 230 В или 400 В
Австралия и Индия получаем однофазный 230 В или 400 В

Если я подключу осциоскоп к однофазной сети, я получу синусоидальную волну. Когда я подключаюсь ко всем трем фазам, я получаю три синусоиды подряд.

Итак, что здесь происходит, почему у нас разные напряжения? и почему мы получаем эти синусоидальные волны?

Итак, напомним.Получаем полезную электроэнергию, когда много электроны движутся по кабелю в том же направлении. Мы используем медные провода, потому что каждый из миллиардов атомов внутри медного материала имеет слабосвязанные электрон в самой внешней оболочке. Этот слабо связанный электрон может свободно перемещаться. между другими атомами меди, и они действительно движутся все время, но случайным образом направления, которые нам не нужны.

Чтобы заставить их двигаться в одном направлении, мы перемещаем магнит вдоль медной проволоки. Магнитное поле заставляет свободные электроны двигаться в одном направлении.Если мы намотаем медную проволоку в катушку, мы сможем поместить больше атомов меди в магнитное поле и сможем переместить больше электронов. Если магнит движется вперед только в одном направлении, тогда электроны текут только в одном направлении, и мы получаем постоянный или постоянный ток, это очень похоже на воду, текущую в реке прямо из одного конца в другой. Если мы перемещаем магнит вперед, а затем назад, мы получаем переменный или переменный ток, при котором электроны движутся вперед, а затем назад. Это очень похоже на морской прилив, вода постоянно течет назад и вперед снова и снова.

Вместо того, чтобы целый день двигать магнитом вперед и назад, инженеры вместо этого просто вращают его, а затем помещают катушку медной проволоки вокруг улица. Мы разделяем катушку на две, но держим их соединенными, а затем размещаем один сверху и один снизу, чтобы закрыть магнитное поле.

Когда генератор запускается, северный и южный полюсы магнита находятся непосредственно между катушками, поэтому катушка не испытывает никакого эффекта и электроны не движутся. Когда мы вращаем магнит, северная сторона проходит через верхнюю катушку, и это толкает электроны вперед.По мере того, как магнитное поле достигает своего максимума, все больше и больше электронов начинают течь, но затем оно проходит максимум и снова направляется к нулю. Затем южный магнитный полюс встречает и тянет электроны назад, и снова количество движущихся электронов меняется, так как сила магнитного поля изменяется во время вращения.

Если мы построим график изменения напряжения во время вращения, то мы получим синусоидальную волну, в которой напряжение начинается с нуля, увеличивается до максимума, а затем уменьшается до нуля.Затем входит южный полюс и тянет электроны назад, поэтому мы получаем отрицательные значения, снова увеличиваясь до максимального значения, а затем снова опускаясь до нуля.

Эта схема дает нам однофазное питание. Если мы добавим вторая катушка вращается на 120 градусов относительно первой, тогда мы получаем вторую фазу. Эта катушка испытывает изменение магнитного поля в разное время по сравнению с к первой фазе, поэтому форма волны будет такой же, но с задержкой. Форма волны фазы 2 ^и не начинается, пока магнит не вращается в Вращение на 120 градусов.Если мы затем добавим третью катушку, вращающуюся на 240 градусов от сначала мы получаем третью фазу. Снова эта катушка испытает изменение магнитное поле в другое время по сравнению с двумя другими, поэтому его волна будет равна к остальным, за исключением того, что он будет отложен и начнется при 240 градусах вращение. Когда магнит вращается несколько раз, он в конечном итоге просто образует непрерывное трехфазное питание с этими тремя формами волны.

Когда магнит совершает 1 полный оборот, мы называем это циклом. Мы измеряем циклы в герцах или Гц.Если вы посмотрите на свои электрические устройства, вы увидите 50 Гц или 60 Гц — это производитель, который сообщает вам, к какому типу источника питания необходимо подключить оборудование. Некоторые устройства могут быть подключены к любому из них.

Каждая страна использует 50 Гц или 60 Гц. Северная Америка, некоторые из Южная Америка и несколько других стран используют 60 Гц в остальном мире использует 50 Гц. 50 Гц означает, что магнит совершает 50 оборотов в секунду, 60 Гц означает магнит совершает 60 оборотов в секунду.

Если магнит совершает полный оборот 50 раз в секунду, что составляет 50 Гц, то катушка в генераторе испытывает изменение полярности магнитного поля 100 раз в секунду (север, затем юг или положительный, затем отрицательный), поэтому напряжение изменяется между положительное значение и отрицательное значение 100 раз в секунду.Если это 60 Гц, то напряжение будет изменяться 120 раз в секунду. Поскольку напряжение подталкивает электроны к созданию электрического тока, электроны меняют направление 100 или 120 раз в секунду.

Мы можем рассчитать, сколько времени требуется для завершения одного поворота, используя формулу Time T = 1 / f.
f = частота. Таким образом, источник питания с частотой 50 Гц занимает 0,02 секунды или 20 миллисекунд, а источник питания 60 Гц — 0,0167 секунды или 16,7 миллисекунды.

Раньше мы видели, что напряжение в розетках разные во всем мире.

Эти напряжения известны как среднеквадратичное значение или среднеквадратичное значение. Мы рассчитаем это немного позже в видео. Напряжение, выходящее из розеток, не может быть постоянно 120, 220, 230 или 240 В. Мы видели по синусоиде, что она постоянно меняется между положительными и отрицательными пиками.

Например, пики на самом деле намного выше.
В США напряжение в розетке достигает 170 В
Европа достигает 325 В
Индия и Австралия достигает 325 В

Мы можем рассчитать это пиковое или максимальное напряжение по формуле:

Поскольку три фазы испытывают магнитное поле в разное время, если мы сложим их мгновенные напряжения вместе, мы просто получим ноль, потому что они компенсируют друг друга, мы рассмотрим это позже.

К счастью, одному умному человеку пришла в голову идея использовать среднеквадратичное значение напряжения, равное средней мощности, рассеиваемой чисто резистивной нагрузкой, которая питается током постоянного тока.

Другими словами, они рассчитали напряжение, необходимое для питания ограничительной нагрузки, такой как нагреватель, питаемый от источника постоянного тока. Затем они выяснили, каким должно быть переменное напряжение, чтобы выделять такое же количество тепла.

Давайте очень медленно повернем магнит в генераторе, а затем вычислим напряжения для каждого сегмента и посмотрим, как это формирует синусоидальную волну для каждой фазы.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ: Загрузите нашу трехфазную таблицу Excel здесь
USA 👉 http://engmind.info/3-Phase-Excel-Sheet
EU 👉 http://engmind.info/3-Phase-Excel-EU
ИНДИЯ 👉 http://engmind.info/3-Phase-Excel-IN
UK 👉 http://engmind.info/3-Phase-Excel-UK
АВСТРАЛИЯ 👉 http://engmind.info/3-Phase- Excel-AU

Если разделить окружность генератора на сегментов, разнесенных на 30 градусов, что дает нам 12 сегментов, мы можем видеть, как каждая волна сделал. Я также нарисую график с каждым из сегментов, чтобы мы могли вычислить напряжение и построить это.Кстати, вы можете разделить это на столько сегментов, сколько вам нравится, чем меньше отрезок, тем точнее расчет.

Сначала нам нужно преобразовать каждый сегмент из градусов в радианы. Мы делаем это по формуле:

Для первой фазы мы вычисляем мгновенное напряжение в каждом сегменте по формуле.
(Мгновенное напряжение просто означает напряжение в данный момент времени)

Так, например, при повороте на 30 градусов или 0,524 радиана мы должны получить значение
84.85 для источника питания 120 В
155,56 для источника питания 220 В
162,63 для источника питания 230 В
169,71 для источника питания 240 В

Просто выполните этот расчет для каждого сегмента, пока таблица не будет заполнена для 1 полного цикла.

Синусоидальные напряжения фазы 1 на 30-градусных сегментах

Теперь, если мы построим это, то мы получим синусоидальную волну, показывающую напряжение в каждой точке во время вращения. Вы видите, что значения увеличиваются по мере того, как магнитное поле становится сильнее и заставляет течь больше электронов, затем оно уменьшается, пока не достигнет нуля, где магнитное поле находится точно между север и юг через катушку, поэтому это не имеет никакого эффекта.Затем наступает южный полюс и начинает тянуть электроны назад, поэтому мы получаем отрицательное значение, и оно увеличивается с изменением напряженности магнитного поля южных полюсов.

Для фазы 2 нам нужно использовать формулу

«(120 * pi / 180))» эта конечная часть просто учитывает задержку, потому что катушка находится на 120 градусов от первой.

Пример при 30 градусах для фазы 2 мы должны получить значение
-169,71 для источника питания 120 В
-311,13 для источника питания 220 В
-325.27 для питания 230 В
339,41 для питания 240 В

Так что просто завершите этот расчет для каждого сегмента, пока таблица не будет заполнена для 1 полного цикла.

Для фазы 3 нам нужно использовать формулу

Пример: при 30 градусах для фазы 3 мы должны получить значение
84,85 для источника питания 120 В
155,56 для источника питания 220 В
162,63 для источника питания 230 В
169,71 для источника питания 240 В

Так что просто завершите этот расчет для каждого сегмента, пока таблица не будет заполнена для 1 полного цикла.

Теперь мы можем построить график, чтобы увидеть форму волны фаз 1.2 и 3 и то, как меняются напряжения. Это наш трехфазный источник питания, показывающий напряжение на каждой фазе при каждом повороте генератора на 30 градусов.

Если мы затем попытаемся суммировать мгновенное напряжение для всех фазы на каждом сегменте, мы видим, что они компенсируют друг друга. Так что вместо мы собираемся использовать эквивалентное среднеквадратичное напряжение постоянного тока.

Чтобы сделать это для фазы 1, мы возводим в квадрат мгновенное значение напряжения для каждого сегмента.Сделайте это для всех сегментов для полного цикла.

Затем сложите все эти значения вместе и затем разделите это число на количество сегментов, которое у нас есть, в данном случае у нас есть 12 сегментов. Затем извлекаем квадратный корень из этого числа. Это дает нам среднеквадратичное значение напряжения 120, 220, 230 В или 240 В в зависимости от того, для какого источника питания вы рассчитываете.

Это фазное напряжение. Это означает, что если мы подключим устройство между любой фазой и нейтралью, тогда мы получаем среднеквадратичное значение 120, 220, 230 или 240 В, как если бы у вас дома была розетка.

Сделаем то же самое для двух других фаз. Возведите в квадрат значение каждого мгновенного напряжения.

Если нам нужно больше мощности, мы подключаем между двумя или тремя фазы. Мы рассчитываем подаваемое напряжение, возводя в квадрат каждый из мгновенных значений. напряжения на фазу, затем сложите все три значения на сегмент и затем возьмите квадратный корень из этого числа.

Вы увидите, что трехфазное напряжение выходит на

.

208 В для источника питания 120 В
380 В для источника питания 220 В
398 В для источника питания 230 В 90 107 415 В для источника питания 240 В

Мы можем получить два напряжения от трехфазного источника питания.
Мы называем меньшее напряжение нашим фазным напряжением и получаем его, подключая любую фазу к нейтрали. Вот как мы получаем напряжение от розеток в наших домах, потому что они подключены только к одной фазе и нейтрали.

Мы называем большее напряжение линейным напряжением и получаем его, соединяя любые две фазы. Вот так мы получаем больше энергии от источника питания.

В США, например, многим устройствам требуется 208 В, потому что 120 В просто недостаточно мощно, поэтому нам приходится подключаться к двум фазам.В Северной Америке мы также можем найти системы на 120/240 В, которые работают по-другому. Мы рассмотрим это в другом уроке.

---

Двойной предохранитель или предохранитель обеих сторон линии

Время от времени кто-нибудь задает вопрос, безопасно и допустимо ли предохранение обеих сторон линии электропередачи.

Неисправности

Первый вопрос, на который необходимо ответить: Какую защиту от неисправности обеспечивает предохранитель?

Есть два вида неисправностей: (1) между фазой и нейтралью (полюс-полюс) и (2) между фазой и землей.

(Обратите внимание, что предохранитель не может обеспечить защиту от замыкания нейтрали на землю, потому что, по определению, нейтраль заземлена. При замыкании нейтрали на землю проводники нейтрали и земли становятся параллельными проводниками. В соответствии с законами Кирхгофа , ток в нейтрали падает, а не увеличивается. Следовательно, перегрузки по току не происходит, и предохранитель не может обеспечить защиту).

Одинарный предохранитель

Один предохранитель в фазном проводе обеспечивает защиту от обоих видов повреждений.

Один предохранитель в нейтральном проводе обеспечивает защиту от замыканий между нейтралью и фазой, но не от замыканий между фазой и землей. Это одна из причин, по которой использование одного предохранителя в нейтрали недопустимо.

Двойное закрепление

Второй вопрос, на который необходимо ответить: при каких условиях двойной предохранитель обеспечивает такую ​​же или лучшую защиту, чем одинарный предохранитель?

Мы уже определили, что один предохранитель в фазном проводе обеспечивает адекватную защиту от обоих видов повреждений, а предохранитель в нейтральном проводе — нет.Если используется двойной предохранитель, оборудование защищено от обеих неисправностей, но предохранитель нейтрали является резервным для замыканий между фазой и нейтралью и не работает при замыканиях между фазой и землей.

Единственное условие, при котором предохранение как фазного, так и нейтрального проводов дает неизбыточную защиту от обеих неисправностей, — это когда возможно изменение полярности. То есть там, где фазный и нейтральный проводники можно поменять местами на стороне питания предохранителя. Если возможно изменение полярности, то двойной предохранитель гарантирует, что фазный провод всегда будет снабжен предохранителем.

С двойным предохранителем предусмотрена защита от обеих неисправностей как для нормальной, так и для обратной полярности.

Изменение полярности

Третий вопрос, который необходимо решить: возможно ли изменение полярности (фаза-нейтраль) в цепи на стороне питания предохранителя? То есть расположение предохранителя (например, фаза или нейтральный проводник) постоянное или переменное?

Электромонтаж в здании и постоянно подключенное оборудование

Если мы имеем дело с проводкой в ​​здании или постоянно подключенным оборудованием, то расположение предохранителя не может быть изменено, и изменение полярности невозможно.В этом случае один предохранитель в фазном проводе обеспечивает защиту как при замыкании фазы на нейтраль, так и при замыкании фазы на землю.

Нормы NEC, CEC, IEE и IEC 364 специально запрещают плавление нейтрали в проводке здания и постоянно подключенном оборудовании.

Подключаемое к розетке оборудование

Если мы имеем дело с оборудованием, подключенным к вилке и розетке, то мы должны проверить конфигурацию источника питания, конфигурацию розетки, конфигурацию вилки и коды проводки, чтобы определить, является ли расположение предохранителя переменным или нет.

Трехфазное и разновольтное оборудование

Для трехфазных (например, 208/120) и разновольтных (например, 120-0-120) источников питания вилка и розетка должны сохранять полярность для нормальной работы. В этих случаях расположение предохранителя не меняется, поскольку любое изменение полярности (кроме чередования фаз) приводит к неправильному напряжению, приложенному к оборудованию, обычно с немедленными катастрофическими последствиями, и срабатыванию предохранителя в здании или автоматического выключателя.

Для этих случаев (трехфазное оборудование, подключенное к розетке, и оборудование с несколькими напряжениями, например, оборудование 120-0-120), предохранитель в каждом фазном проводе обеспечивает защиту как между фазой, так и между фазой и землей. неисправности. Предохранитель в нейтральном проводе будет резервным, и если он сработает (разомкнется), напряжения, приложенные к различным цепям, изменятся и могут вызвать перенапряжение, перегрузку по току и перегрев по крайней мере в одной из отдельных нагрузок. По этой причине использование предохранителя в нейтрали должно быть запрещено, или он должен быть «объединен» с предохранителями фазного провода, чтобы при срабатывании любого из них, включая нейтраль, они все размыкались.

Однофазное оборудование

Для оборудования, подключенного к однофазной вилке и розетке, вилка и розетка могут или не могут надежно сохранять полярность, в зависимости от электрического кода и конфигурации розетки.

Предположительно, розетка NEMA 5-l5R поддерживает полярность проводки в здании, при этом широкая пластина является нейтральным проводником. Однако существует несколько версий вилки NEMA 5-l5P, некоторые с широким лезвием, а некоторые без. Поэтому некоторые вилки позволяют менять полярность, а другие — нет.

В континентальной Европе проводка розетки для общей вилки 220 В, 16 А не поляризована, и расположение предохранителей в оборудовании может быть различным. В Великобритании и Австралии розетки и вилки поляризованы, и расположение предохранителей в оборудовании будет постоянным.

Дело в том, что каждая вилка, розетка и проводка в здании представляют собой независимую ситуацию, которая должна быть отдельно оценена на предмет того, возможно ли изменение полярности. Это, в свою очередь, сделало бы положение взрывателя оборудования постоянным или переменным.

Общий корпус для однофазного оборудования, подключаемого к розетке

Для однофазного оборудования, подключенного к розетке с одним напряжением, одиночный предохранитель обеспечивает защиту ТОЛЬКО от обеих неисправностей, когда изменение полярности невозможно. Если возможно изменение полярности, то один предохранитель может обеспечить защиту от замыканий на землю только в 50% случаев.

Для однофазного оборудования, подключенного к розетке с одним напряжением, двойной предохранитель ВСЕГДА обеспечивает защиту от обоих видов неисправностей, независимо от того, возможно ли изменение полярности или нет.

Однако есть две заминки для двойного предохранителя.

Во-первых, при работе в поляризованной системе некоторые органы безопасности настаивают на том, чтобы предохранители были предусмотрены только в фазном проводе, чтобы все оборудование было обесточено для защиты обслуживающего персонала. Похоже, для этого нужен только один предохранитель.

Однако это можно решить, используя два предохранителя разного номинала. Выберите предохранитель для фазного провода (при подключении к поляризованной системе) для надлежащей защиты от перегрузки по току.Выбирайте предохранитель нейтрального проводника на размер больше, чем предохранитель фазного проводника. Таким образом, при подключении к поляризованной системе предохранитель меньшего размера правильно открывается при замыкании фазы на нейтраль и при замыкании фазы на землю. При подключении к неполяризованной системе и с обратной поляризацией плавкий предохранитель меньшего размера обеспечивает защиту от замыканий между фазой и нейтралью, а плавкий предохранитель большего размера обеспечивает защиту от замыканий между фазой и землей.

Во-вторых, некоторые органы безопасности настаивают на том, чтобы предохранители были предусмотрены только в фазном проводе, как это требуется для электропроводки в здании.Любой предохранитель в нейтрали является причиной неисправности оборудования. Единственное решение здесь — изменить наши строительные нормы и правила, чтобы исключить однофазное оборудование, подключаемое к вилке и розетке.

Однофазное и трехфазное объяснение

У нас дома подключите устройство к розетке, и вы будете получать однофазный переменный ток (AC). Электроэнергия в однофазных системах не подается постоянно, а колеблется.Мощность доставляется волнами. Волна начинается с нуля, растет до пика, уменьшается до нуля, разворачивается, где достигает максимума в противоположном направлении, прежде чем вернуться к нулю. Один полный цикл составляет 360⁰.

В Великобритании цикл переменного тока изменяется 50 раз в секунду — частота 50 Гц. В других странах, например в США, частота волн в секунду выше (60 Гц), поэтому вам необходимо купить понижающий трансформатор, чтобы безопасно использовать многие зарубежные электрические устройства.Это может показаться сложным, но важно понимать, как работает переменный ток, чтобы понимать разницу между однофазными и трехфазными системами.

В чем разница между однофазным и трехфазным?

В однофазной системе питание подается по двум проводам: по одному подается ток, по другому — обратный путь. В течение одного фазового цикла подача мощности колеблется с пиками и провалами напряжения.В однофазной системе пик мощности волны составляет 90 ° и 270 °. Это означает, что в двух точках цикла подача мощности максимальна. В других случаях мощность ниже оптимальной.

В трехфазной системе нагрузка распределяется между тремя проводами питания. Три провода питания (A, B и C) расположены не в фазе друг с другом. Все три фазы мощности вошли в цикл на 120 °. Таким образом, три фазы мощности достигают пика напряжения в разное время в течение полного цикла.При такой подаче электроэнергии отсутствуют пики и спады. Распределение нагрузки между тремя проводами означает, что питание подается постоянно.

Однофазное и трехфазное сравнение

Основное различие между однофазным и трехфазным переменным током заключается в постоянстве подачи энергии и допустимой нагрузке. Подача мощности в однофазных системах имеет пики и спады. Трехфазные системы сочетают в себе переменные токи в разных фазах, что гарантирует, что мощность никогда не упадет ниже максимальной.

Стабильность подачи энергии важна как для безопасности, так и для безопасности систем. Любая электрическая цепь имеет максимальную нагрузку — общее количество ампер, которое она может проработать до перегрузки. Однофазные источники питания подходят для домашнего использования и в некоторых коммерческих приложениях с низким энергопотреблением. Обычно они используются там, где общая потребляемая мощность невысока, часто менее 20 кВА.

Однофазные системы на самом деле более эффективны, чем трехфазные системы в приложениях с низким энергопотреблением.Их также проще построить и спроектировать. Конструкция трехфазных систем позволяет им безопасно переносить большие нагрузки. Обычно трехфазные системы используются для питания устройств с высоким потреблением энергии, таких как центры обработки данных. Непрерывная подача электроэнергии важна для его производительности и стабильности. Когда требования к мощности выше, трехфазные системы более эффективны, но их сложнее спроектировать. За эту сложность приходится платить.

Заключение

Однофазное и трехфазное питание имеют свои преимущества.Однофазная система идеально подходит для использования с низкими потребностями. Трехфазная система более безопасна для приложений с высокими требованиями, где важны безопасность и стабильность.

Однофазное и трехфазное

Трехфазное питание позволяет увеличивать электрические нагрузки.

В чем разница между однофазным и трехфазным?

Электричество подключается либо на 230 или 240 вольт (однофазное, что составляет большинство бытовых ситуаций), либо на 400 и 415 вольт (трехфазное).Последний лучше подходит для создания мощных бытовых приборов и стационарных установок и чаще используется промышленными и крупными коммерческими пользователями.

Если керамика — ваше хобби, и у вас есть электрическая печь в гараже, или если у вас массивная система кондиционирования воздуха, вам может потребоваться трехфазное питание, подключенное к вашему дому. Это во многом зависит от конкретного устройства или оборудования, которое вы используете, и вам следует тщательно проверить напряжение и мощность, необходимые для оборудования, прежде чем делать какие-либо предположения.Даже большие энергопотребляющие обогреватели и духовки в большинстве случаев являются однофазными.

Однофазный приходит в дом двумя проводами: активным и нулевым. Нейтральный провод соединяется с землей (водопровод, заземляющий стержень и т. Д.) На распределительном щите.

Трехфазный имеет четыре провода: три активных (называемых фазами) и один нейтраль. Нейтральный провод заземлен на распределительном щите.

Когда трехфазное более подходящее?

1. Для больших электродвигателей (обычно более 2 киловатт) требуется трехфазное питание.Это включает в себя оборудование для больших мастерских.

2. В больших домашних установках иногда используется трехфазный ток, поскольку он распределяет общую нагрузку таким образом, чтобы обеспечить меньший ток в каждой фазе.

Например: представьте, что общая электрическая нагрузка составляет 24 киловатта (24 000 ватт — это много для бытовой установки). Для обычного однофазного источника питания на 240 вольт максимальный ток будет 100 ампер. Ток в амперах, умноженный на напряжение в вольтах, дает мощность в ваттах (мощность = напряжение x ток).

Если доступно трехфазное питание, то 24 000 ватт делятся на 3, что означает, что на каждую фазу используется 8000 ватт. Теперь ток на фазу также снизился до трети от того, что было бы при однофазном питании (около 30 ампер на фазу, а не 100). Для сравнения: десять 100-ваттных осветительных приборов представляют собой 1 киловатт мощности, что составляет чуть менее 4 ампер.

Небольшое предостережение: плата за подключение для трехфазной сети выше, а также есть фиксированная годовая плата для трехфазной сети, поэтому не рассматривайте ее для нового дома, если она вам действительно не нужна.

Сельские подключения и SWER

В зависимости от вашего местоположения вы можете быть подключены к линии SWER. Они используются во многих сельских районах. Одиночный провод с заземлением (SWER) обеспечивает однофазное питание. Это экономичный способ распределения электроэнергии, потому что нужна только одна линия передачи (активная). Нет нейтрали — вместо этого в качестве «обратного» проводника используется земля.

Если необходимо использовать трехфазные двигатели, потребитель электроэнергии должен установить однофазный преобразователь мощности в трехфазный.

Ваше исчерпывающее руководство по всему, что вам нужно знать об этой мощной опции

Предупреждение. Перед тем, как приступить к каким-либо аспектам вашей электрической системы, убедитесь, что вы отключили источник питания. Еще лучше позвоните электрику — 1-770-978-2300 — чтобы он вам безопасно помог ремонт или установите электрические компоненты вокруг вашего дома.

Розетка на 240 вольт — это линия электропередачи с двумя линиями на 120 вольт (фаза A и фаза B) с допустимым диапазоном напряжения от 228 до 252 вольт.Исторически 240 называлось 220, потому что диапазон напряжения начинается с двадцатых годов.

Обе фазы (A и B) питаются в дом от уличного источника питания. В доме будет две фазы горячих проводов, а также нейтраль (для утилизации неиспользованной электроэнергии) и заземляющий провод — в более новых домах (по соображениям безопасности) .

Для каких электронных устройств используется линия с питанием 240?

Есть два основных типа вилок 240.Первая версия — это то, что в настоящее время используется в более новых домах, а более старая версия не имеет заземляющей проводки. Эти 240 розеток и соответствующие им вилки намного больше, чем стандартные 110 розеток, используемые для большинства электронных устройств. Устройства с питанием от 240 вольт включают следующую бытовую технику:

• Диапазоны
• Электромобили
• Сушилки
• Духовки
• Печи
• Водонагреватели

В бесчисленных случаях эти приборы (чаще всего водонагреватели, печи и духовки) имеют жесткую проводку, то есть вы не можете их отключить.Чтобы отсоединить вилку от сети или изменить проводку, необходимо открутить гайки крепления проводов от прибора .

Жесткая проводка делает прибор немного безопаснее, так как нет возможности вызвать искру, если вилка не полностью вставлена ​​в розетку. Если у вас не случится странного инцидента, когда кто-то случайно уронит нож для масла прямо между этим зазором вилки, вы и ваш дом все равно будете в безопасности, если у вас есть версия с вилкой.

Как выглядит розетка 240? Почему так много вилок? Зачем нужен заземляющий штырь?

Современная версия (в более новых домах) содержит четыре штыря (в то время как старая модель имеет только три) .Эти четыре контакта в современной вилке состоят из двух контактных контактов (фаза A и фаза B), , одного контакта нейтрального провода и одного контакта заземляющего провода.

Чтобы помочь вам узнать, какой зубец есть, они имеют уникальную форму, чтобы помочь вам различить разницу. Горячие штыри имеют прямоугольную форму, каждый на 120 вольт (диапазон 114-126 вольт) . Земляной зубец выглядит как полумесяц, сидящий на горизонте. Нейтральный провод имеет форму L прямо напротив заземляющего контакта.Два горячих контакта обычно находятся на левой и правой стороне, хотя иногда выходное отверстие может быть установлено сбоку или вверх ногами (намеренно или случайно) .

В старых вилках 240 отсутствует заземляющий провод (только три контакта) , что делает их менее безопасными, чем современная версия с этим заземлением. Основной риск, связанный с отсутствием заземляющего провода, зависит от того, сколько энергии потребляет устройство или прибор. Если потребляемой мощности достаточно, чтобы вызвать возгорание или искры от топлива, более безопасным подходом является заземляющий провод.

Другой фактор риска связан с материалом (металл, пластик или дерево) , из которого изготовлено устройство или прибор. Если электричество может проходить через устройство (потому что оно в основном сделано из металла) к человеку, заземление необходимо для предотвращения поражения электрическим током. Наш менеджер филиала Дэвид Смит предпочитает заземление на всех своих шнурах, но это не прописано в электрическом кодексе.

Почему существует опция питания 240 В?

Если вы похожи на меня, вам может быть интересно, почему 240 вообще существует.Почему бы просто не использовать прибор с двумя розетками? В дополнение к более простому и целенаправленному решению, 240 также имеет только один нейтральный провод, что делает его более эффективным вариантом питания.

Кроме того, горячие провода, подключенные к вилке на 240 В, не всегда активны. Вместо этого они колеблются шестьдесят раз в секунду. Думайте о фазах A и B как о боксере, который один за другим делает один за другим левый и правый хук, как это показано на рисунке.

Как линия 240 В подключается к домашнему автоматическому выключателю?

Работать в электрическом щите чрезвычайно опасно. Рекомендуем не работать с панелью, а вызвать электрика по телефону 1-770-978-2300. Дэвид Смит, наш менеджер филиала, провел два года обучения, прежде чем он впервые начал работать в группе много лет назад, и когда он, наконец, это сделал, он был обеспокоен потенциальными последствиями небезопасного обращения с ней. Если у вас есть опыт и вам нужно быстрое напоминание о настройке, читайте ниже. И обязательно выключите главный выключатель перед выполнением любых работ с панелью.

Теперь, когда вы знаете, что такое 240-вольтовая линия электропередачи и как с ней взаимодействует вилка, давайте поговорим о том, как она подключается к электрической панели для всего вашего дома.

Чтобы отключить питание дома, поместите выключатель за пределами дома (для новых домов и всех домов, построенных в 2020 году или позже) или над электрической панелью. Если он расположен над электрической панелью, помните, что мощность в той точке, где она идет в ваш дом, все еще горячая.

В вашей электрической коробке четыре точки подключения. Нейтральная шина (белая) , шина заземления (медная или зеленая) , фаза A и фаза B.В отличие от стандартных автоматических выключателей, выключатель на 240 В будет перекрывать обе фазные шины в панели. Это делает его вдвое больше, чем у стандартного выключателя 110, который переключается между двумя фазами.

Нанять электрика — опасность работы с вашей электрической системой

Работаете ли вы с ЛЭП 240 или 110, действуйте ответственно. Статистика показывает нам, что даже с учетом того, что мощность 240 больше, чем больше, тем больше людей погибает от 110-вольтных линий электропередач.

Не стоит недооценивать опасность поражения электрическим током, которая может варьироваться в зависимости от времени, в течение которого кто-то подвергается электрошоку, силы тока и потока электричества, количества воды в вашем теле и того, стоите ли вы в воде.

Вместо того, чтобы преодолевать все эти опасности, мы рекомендуем работать с сертифицированным и опытным экспертом, который поможет вам получить желаемую функцию, сохраняя при этом безопасность своей семьи и дома.