Подвод коммуникаций – Базовые принципы планирования инженерных коммуникаций в частном доме

Содержание

Базовые принципы планирования инженерных коммуникаций в частном доме

Экология потребления.Усадьба:Рассматриваем первоочередные задачи, которые связаны с проектированием инженерных систем в загородном доме.

Комфортность проживания в загородном доме напрямую зависит от того, как работают все инженерные системы и коммуникации — электро- и водоснабжение, система отопления и канализация. Причём, эффективность работы, долговечность и безаварийная эксплуатация «инженерки» напрямую зависит от её грамотного проектирования и качественного монтажа.

В рамках данной статьи мы ответим на следующие вопросы:

  • С чего начинается планирование инженерных коммуникаций.
  • На какие нюансы ввода в дом канализации, водопровода и электрики нужно обратить внимание в первую очередь.
  • Как конструктив дома влияет на особенности прокладки коммуникаций.


Базовые принципы планирования инженерных коммуникаций в частном доме

Планирование инженерных коммуникаций

Строительная практика показывает, что инженерные системы — это один из самых дорогостоящих компонентов в загородном доме. В зависимости от стоимости выбранного оборудования, способа его монтажа, а также вариантов прокладки коммуникаций, цена «инженерки» может составлять 25-40% от общей сметы на строительство дома. Поэтому любая ошибка, допущенная ещё на стадии выбора или прокладки инженерных систем, приведёт в будущем к необходимости переделок и дорогостоящему ремонту.

Запоминаем главное правило: выбору и монтажу инженерных систем загородного дома предшествует этап проектирования, который начинается с грамотного планирования.

Соблюдение данного принципа позволит избежать ошибок. Например, если в качестве фундамента выбрана монолитная плита, или в дальнейшем на базе ленточного фундамента планируется сделать полы по грунту, то место ввода коммуникаций в дом (вода, канализация) обязательно проектируется заранее. Иначе, после возведения коробки дома придётся ломать голову, где и как ввести инженерные сети, вплоть до переделки/сверления фундамента или выдалбливания технических отверстий в стяжке перфоратором.

Базовые принципы планирования и проектирования инженерных коммуникаций в частном доме

В случае отсутствия достаточных денежных средств, можно смонтировать инженерные системы постепенно, растянув этот процесс на длительное время. Но закладные под водопроводные и канализационные трубы, электрику (если планируется подземный ввод) каналы, отверстия в фундаменте, перекрытиях и стенах предусматриваются заранее. Это позволит избежать значительных финансовых и трудовых затрат при дальнейшей работе по монтажу «инженерки».

Базовые принципы планирования и проектирования инженерных коммуникаций в частном доме

Итак, мы определились, что проект — это база строительства инженерных коммуникаций. Возникает закономерный вопрос: как правильно всё распланировать? Для ответа следует разбить свои действия на ряд последовательных шагов, двигаясь от общего к частному. Чтобы ничего не забыть, берём лист бумаги и записываем, что нам потребуется сделать, а именно:

  • Определить, где на участке будет стоять дом, располагаться хозяйственные постройки, гараж, а также колодец/скважина и септик, чтобы определить длину подводящих магистралей относительно существующих или планируемых инженерных коммуникаций в здании.
  • Промерить расстояние от столба, от которого подводится электричество к дому. Если расстояние превышает 25 м, то потребуется установка еще одного промежуточного столба, или, как вариант, можно осуществить подземный ввод электрокабеля в дом.
Базовые принципы планирования и проектирования инженерных коммуникаций в частном доме
  • В зависимости от площади дома, тепловых потерь, способа отопления, точек водоразбора, количества жильцов и их предпочтений, прикидываем объём водо- и энергопотребления.
  • Рассчитываем предполагаемую нагрузку от всех электропотребителей, т.к. от этих данных зависит выбор электропроводов и защитных устройств.
  • Определяемся с местом в доме, где должен осуществиться монтаж оборудования.
  • Рассчитываем, как прокладывать магистрали (открытым или закрытым способом в штробах), как они будут заводиться в помещения. Как осуществить проходку сквозь стены и перекрытия.
  • В случае, если монтаж производится своими силами, выбираем материалы и оборудование для монтажа инженерных систем. Или, определившись со своими предпочтениями, заказываем проект в специализированной организации

Базовые принципы планирования и проектирования инженерных коммуникаций в частном доме

Это лишь общие, базовые данные, на основании которых можно сделать предпроектный эскиз инженерных сетей. Любая мелочь имеет значение. Если что-то упустить из вида, то впоследствии, например, задумав сделать ландшафтный дизайн или возвести хозяйственную постройку, выяснится, что в этом месте зарыт электрический кабель, водопровод или установлен септик с полем фильтрации.

Исходя из этого, приступая к планированию и дальнейшему проектированию инженерных сетей, сразу думаем, что и где планируется сделать. Т.е. «инженерка» — это компромисс между функциональностью, надёжностью работы, эстетичностью проложенных коммуникаций и разумной достаточностью без чрезмерного усложнения системы.

Нюансы проведения инженерных коммуникаций

Отправная точка проектирования инженерных сетей — расстановка приоритетов. Только разобравшись с одной задачей, переходим к следующей, не пытаясь охватить всё и сразу.

Первое, на чём базируется нормальное функционирование загородного дома, это — электричество и вода. Т.е. необходим надёжный источник водо- и электроснабжения, а для их ввода и разведения по потребителям – инженерные коммуникации. Причём электричество и вода потребуются ещё на стадии возведения коттеджа.

Хотя построить загородный дом можно, используя бензогенератор и привозную воду, но это значительно усложняет все строительные работы.

Если электричество поставляется централизованно, от энергокомпании, то надёжный источник воды в большинстве случаев — забота домовладельца.

Воду можно добыть из колодца или из скважины. Причём скважина, в зависимости от глубины залегания водоносных слоёв и структуры почвы, может буриться «на песок», либо обустраивается полноценная, но и самая дорогая артезианская, или забивается прямо в доме/коробке неглубокая бюджетная «абиссинка».

Базовые принципы планирования и проектирования инженерных коммуникаций в частном доме

Поэтому сразу, на первоначальном, планировочном этапе, прикидываем, откуда брать воду, как она будет заводиться в дом, где будет размещаться насосное оборудование. Например, внутри дома, в техническом помещении или котельной. Или прямо над скважиной устраивается кессон с водоприёмным оборудованием, и уже от него водопровод заводится в дом.

Базовые принципы планирования и проектирования инженерных коммуникаций в частном доме

Отталкиваясь от этой информации, а также определив, где на участке расположить дом, мы можем рассчитать расстояние трассы от точки водозабора до точки ввода в дом трубопровода. В зависимости от региона проживания и глубины промерзания грунта (например, в МО примерно 1.5 м), прикидываем, на какой глубине монтировать трубу так, чтобы зимой она не замёрзла.

Базовые принципы планирования и проектирования инженерных коммуникаций в частном доме

Если водопровод прокладывают выше глубины промерзания грунта, то необходимо предусмотреть монтаж нагревательного кабеля или утепление. Например, теплоизолятором для труб «шубкой» из вспененного полиэтилена или пенополистирольной «скорлупой».

Важно определить точку ввода заранее. Если трубопровод пройдёт под плитным фундаментом и выйдет сквозь его горизонтальную плоскость, нужно предусмотреть (ещё на этапе проектирования фундамента) закладную трубу. Аналогично действуем с подвальным помещением или заглубленным ленточным фундаментом, с той лишь разницей, что трубопровод проходит горизонтально через стену фундамента.

Базовые принципы планирования и проектирования инженерных коммуникаций в частном доме

Традиционно узким местом ввода водопровода в дом является проходка сквозь фундамент. Это место необходимо герметизировать, причем сделать это так, чтобы трубопровод не раздавило при возможной подвижке/осадке фундамента.

В качестве проходной гильзы может использоваться металлическая труба, внутренний диаметр которой в 2 раза больше внешнего диаметра водопроводной или канализационной трубы. Гильза с установленной трубой с двух сторон заделывается влагоустойчивым, не подверженным гниению материалом, компенсирующим возможную подвижку строения. Например, каболкой — смоляным канатом из льна, джута или пеньки.

Узел такой проходки наглядно демонстрирует следующий рисунок.

Базовые принципы планирования и проектирования инженерных коммуникаций в частном доме

При закладке канализационной трубы учитывается несколько факторов. Это – глубина промерзания грунта, вид септика или локальной очистной станции, величина уклона на участке, расстояние от септика до дома.

Рекомендуемый уклон канализационной трубы диаметром 110 мм составляет 2 см на 1 погонный метр.

Не советуются объединять ввод электрокабеля в дом (если электричество планируется ввести подземным способом) с водопроводными и канализационными трубами. Для ввода электрокабеля монтируем отдельную закладную трубу, которая выходит в помещение, где монтируется электрощит.

Базовые принципы планирования и проектирования инженерных коммуникаций в частном доме

 Итак, берём план помещений и отмечаем на нём, где и сколько предполагается розеток, выключателей, светильников и т.д. Отмечаем точки с виртуальной расстановкой мебели. Иначе впоследствии может оказаться, что смонтированную розетку закроет диван или шкаф.

Также подсчитываем количество остальных электропотребителей. Это — бойлеры, насосы, уличное освещение бани или сауны, все лампочки и т.д. После этого рисуем структурную схему электрики и рассчитываем общую потребляемую мощность всего оборудования. На основании этого расчёта можно будет подобрать типы и сечения кабелей и рассчитать комплектацию электрощитков. После этого выбираем места для размещения электрощитков, распаечных коробок и кабельных трасс. Отмечаем их на плане. Далее выбираем оборудование и рассчитываем длину кабелей. После чего приобретаем всё необходимое и занимаемся монтажом.

Базовые принципы планирования и проектирования инженерных коммуникаций в частном доме

Подведение итогов

В идеале, проектируя инженерные системы, нужно суметь взглянуть на них как глазами проектировщика, так и глазами монтажника, с учётом материала, из которого возводится дом — дерево, газобетон, кирпич, каркасная постройка и т.д. Поскольку свойства материала и конструктив дома напрямую влияют на способы и трудоёмкость прокладки инженерных коммуникаций.

Например, газобетон легко штробится простым ручным инструментом, а для прокладки трассы трубопровода или электросети в кирпиче или теплой керамике придётся воспользоваться электроинструментом.

Базовые принципы планирования и проектирования инженерных коммуникаций в частном доме

Прокладывая коммуникации в брусовом или бревенчатом доме, нужно учесть усадку древесины, чтобы трассы, трубопроводы и кабели не пережало через 1-2 года. В каркасном доме удобно прятать линии коммуникаций за внутренней отделкой.

Конструктив дома и фундамента также влияет на способы монтажа инженерных коммуникаций. Если есть подпол, то канализационные трубы и водопровод можно провести в нём.

Базовые принципы планирования и проектирования инженерных коммуникаций в частном доме

При строительстве малозаглубленного фундамента (МЗЛФ) водопроводные и канализационные трубы закладываются под подошвой ленты при условии, что грунт не просадочный. Далее трубопровод заводится внутрь периметра фундамента, поднимается вертикально и проходит сквозь перекрытие. При проходке пола по грунту для сохранения неразрывности паро- и гидроизоляционного слоя заводим его на трубу, на толщину стяжки. опубликовано econet.ru 

 

econet.ru

Подводка коммуникаций к дому, как правильно провести коммуникации снаружи внутрь дома?

Коммуникационные линии подсоединяются к дому от централизованной системы, после одобрения соответствующих органов. С электричеством особых проблем нет. Подсоединение производится от воздушной линии, к распределительной коробке, от которой внутрь дома заводятся высоковольтные провода. А как правильно проложить магистральные линии канализации и водоснабжения?

Трубы прокладываются под землей и первое, что нужно сделать – это позаботиться о не замерзании их в минусовую температуру. Есть два выхода из этой ситуации.

Вариант первый – монтаж труб ниже линии промерзания грунта

При обустройстве водоснабжения от скважины, строится кессон располагаемый в земляном коробе, ниже уровня промерзания почвы. От него прокладывается подающая труба, до самого подполья строения, а уже оттуда ее поднимают наверх и делают внутреннюю разводку по дому. Под строением грунт не промерзает, а на подъеме отвода выше, трубу дополнительно оборачивают утеплителем, не дающим ей промерзнуть.

Вариант второй – обогрев

Если нет возможности проложить водопровод ниже уровня промерзания, то для защиты используется специальный подогрев. Это тепловой кабель, укладываемой по всей длине системы. Датчики понижения температуры, срабатывают при достижении критической отметки и включается подогрев. Очень удобно, но это влечет дополнительные расходы электроэнергии.

Отвод канализации через

В отличие от водопроводной трубы, здесь нет постоянного присутствия жидкости, поэтому канализационные трубы нужно только правильно проложить изнутри наружу. Допускается укладка выше уровня промерзания грунта. Входной патрубок располагается на глубине до 60 см, расстояние от септика до фундамента дома от 5 до 15 метров. Рекомендуемый уклон, примерно 2-4 см на каждый метр трубы. Таким образом, чтобы обеспечить нормальный уклон, при укладке канализации от дома до септика на расстоянии до 10 метров, трубу нужно закапывать на глубине от 40 до 60 см на входе в очистной канал, с последовательным подъемом уклона в сторону дома.

Проводка коммуникаций через столбчатый фундамент

Это самый простой способ прокладки. Траншею можно выкапывать на любом этапе строительства дома. Главное, чтобы она не проходила слишком близко к столбу, это ослабит грунт вокруг него и снизится несущая способность.  Рекомендуется делать отступ от 2 до 2,5 метра. Но если при этом расстояние от одного столба до другого не позволяет, уложиться в эти ограничения, траншею роют на одинаковом удалении от каждой опоры.

Главным недостатком свайного фундамента (столбчатого), в плане проводки коммуникаций, является холодное подполье. Пол можно хорошо утеплить, но пространство между грунтом и перекрытием будет холодным. Утепление позволит спастись от сквозного ветра, но от промерзания не защитит. Поэтому как единственный вариант спасения в этом случае – укладка греющего кабеля.

Ленточная основа – как в этом случае не заморозить воду?

Работы по проведению коммуникаций в таком типе фундамента, прорабатываются заранее. Если основа мелкозаглубленная, то до рытья траншеи, выкапывается ров под водопроводную трубу, ниже уровня промерзания. Участок коммуникаций, располагающийся под фундаментом, защищается металлической гильзой.

При глубокой закладке, магистраль проводят через толщу бетона. Чтобы сделать отверстие, на стадии закладки, в арматурный каркас монтируется металлическая гильза. После заливки ленточного фундамента, ее подчищают и прокладывают водопроводные трубы согласно инструкции.

Можно и после прокладки основы вывести трубы. Только в этом случае, работы усложняются долблением основы. Отверстие необходимо будет проделать не только в монолитной плите, но и дополнительно срезать арматуру, попавшуюся на пути.

Прокладка через плитный фундамент

Этот вариант не прощает недочетов, поэтому проложить канализацию или водопровод можно только на стадии строительства. Сначала готовится траншея под инженерные системы. Прокладываются трубы в гильзах. Их установка обязательна в целях защиты от давления создающегося весом фундамента. Также, она позволит в случае прорыва заменить поврежденный участок. После этого, траншея засыпается и готовится основание под фундамент из плит, согласно технологическим нормам.

С проработкой входа инженерных систем нельзя медлить. Лучше сделать все работы заранее и не беспокоиться за надежность их функционирования.

www.dom-iz-kirpicha.ru

Прокладка коммуникаций под домом | Руки не Крюки

Независимо от материалов, использовавшихся для строительства и конструкции частного дома, еще на стадии проектирования необходимо рассчитать, как и где будут прокладываться инженерные коммуникации в доме. В нашем случае фундамент для дома представляет собой утепленную шведскую плиту, для которой, как рассказывалось ранее, нами было подготовлено основание в виде песчано-гравийной утрамбованной подушки. Теперь нам необходимо сделать подвод коммуникаций к частному дому через плитный фундамент, которые необходимы для комфортного проживания в жилище.

Основные правила устройства инженерных коммуникаций в доме

Главными условиями комфортной жизни за городом является оптимальная работа автономных коммуникаций, обеспечивающих частный дом водой – холодной и горячей,  электричеством и канализацией. Скрытая прокладка этих систем в фундаментной плите устраивается еще до того, как будет смонтирован арматурный каркас и залит бетон.  Кто-то сейчас скажет — зачем прокладывать водопровод, канализацию и электрокабели в фундамент, ведь если что-то перестанет функционировать, то будет необходим доступ для ремонта, а это уже сложно. Да, действительно, существует вероятность того, что может что-то выйти из строя, но для этого коммуникации в частном доме нужно сделать правильно:

  • Трубы и электрокабели укладываются в канавки, которые делаются в уже уплотненном основании УШП.
  • Дно траншей нужно обязательно выровнять и еще раз утрамбовать.
  • Схема инженерных коммуникаций жилого  дома должна быть максимально геометричной, без резких изломов и поворотов.
  • Так же при прокладке труб не забываем о том, что нужно задать необходимый уклон, для того чтобы жидкость по трубам беспрепятственно могла стекать. Для труб с диаметром 110 мм и больше уклон можно сделать 2 см на погонный метр трассы. Для более тонких труб уклон делается большим, примерно 3-4 см на метр трубы.
  • Длину канализационных труб до септика необходимо сделать как можно короче, для чего все сантехнические приборы постараться расположить в максимальной близости друг от друга.
  • При монтаже труб нельзя вставлять их друг в друга до упора, а оставлять небольшой зазор.
  • Подвод коммуникаций к дому делается с обязательной проверкой соединений труб на герметичность жидким мылом.
  • Уложенный трубопровод уже после его засыпки песком следует проверить на герметичность для чего  конец трубы, выходящей из дома, плотно закрывают, в систему заливают воду и оставляют так на сутки.

Для того чтобы проложить коммуникации, в утрамбованном основании копаем не очень глубокую канавку, в которую аккуратно укладываем необходимые трубы и кабели. 

В случае, если вы решили, что подвод коммуникаций к дому через фундамент — это не ваш вариант, то существует альтернатива: можно произвести все подключения после того, как будет возведен дом, но это потребует дополнительных затрат, и возможно при таком типе фундамента все будет выглядеть не очень эстетично.

Как сделать правильный ввод канализации через фундамент

Чтобы система канализации и водопровода, уложенная в УШП работала долгие годы исправно, нужно выбирать качественные трубы, устойчивые к нагрузкам, которые оказывает плита фундамента. Для этого используются «гильзы», представляющие собой полые трубы большого диаметра, в которые вкладываются канализационные. Кроме защиты такая «гильза» хороша еще и тем, что при необходимости замены вышедшей из строя канализационной трубы ее можно легко заменить новым элементом. Подобные «гильзы» рекомендуют устанавливать и при подведении других коммуникаций к дому, например, водопровода, электрокабелей. При этом система канализации и водоснабжения должны укладываться в отдельные гильзы.

Труба канализации на выходе из плиты УШП соединяется с магистралью, ведущей в септик методом «в раструб» или с использованием фитингов. Что касается дренажной системы, которая будет спрятана под фундаментом, она, как и все другие инженерные коммуникации в загородном доме, требует обязательного обслуживания. Для этого устанавливаются дренажные приемные колодцы, которые расположены таким образом, чтобы можно было от одного колодца до другого дотянуть специальный шланг — насадку для минимойки высокого давления и промыть систему.



Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу. Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

Монтаж электрических коммуникаций в частном доме

Электрические, слаботочные и прочие виды проводов прокладываются в специальной трубе, так называемом кожухе для защиты их от повреждения. Обычно для этих целей используется труба типа ПНД (полиэтилен низкого давления) с необходимым диаметром. И если вдруг возникнет «внештатная» ситуация, и по каким-либо причинам нужно будет заменить один из кабелей, то это очень просто можно будет сделать, вытянув из «кожуха» старый поврежденный кабель и с помощью лески или металлической струны протянуть новый, не поврежденный кабель:

После укладки выводим трубы и кабели на необходимую высоту, для того, чтобы в дальнейшем трубы возвышались над основной частью готового фундамента:


5 уроков загородного строительства

Урок 1. Отмостка дома своими руками
Урок 2. Дренаж дачного загородного участка своими руками
Урок 3. Основание под фундамент УШП
Урок 4. Прокладка коммуникаций под домом
Урок 5. Построение фундамента УШП


rykinekruki.ru

Документы для проведения коммуникаций на участок

Одним из наиболее дорогостоящих и сложных этапов строительства частного загородного дома на территории России является подведение коммуникаций. Особенно с этим вопросом сложно в Подмосковье и Москве.

Так, к примеру, согласно гражданскому кодексу те организации, которые оказывают услуги по энергосбережению, обязательно должны заключать соответствующий договор. Однако на деле они зачастую отказываются заключать подобный договор с индивидуальными застройщиками. И тут, даже если вы сможете принудить их к этому в судебном порядке, то вам все равно не удастся заставить их давать столько киловатт, сколько вам требуется. У коммунальщиков нередко банально не хватает имеющихся в их наличии технических возможностей. И даже когда линия электропередач проходит в непосредственной близости к вашим владениям, не факт, что вам позволят к ней подключиться. Дело в том, что данная линия обладает ограниченной мощностью, которую делят на определенное количество пользователей.

Подключение электричества

С городским водопроводом ситуация обстоит не лучше.

Определение возможности подключения

В связи с этим, перед приобретением участка земли следует точно разузнать возможности подключения всех необходимых коммуникаций:

  • имеется ли возможность врезаться,
  • достаточный ли для всех пользователей будет напор воды,
  • хватит ли мощности еще и для вашего участка,
  • можно ли подключать 380 вольт и др.  

Еще одним важным вопросом является стоимость подключения.

Самые значительные затраты придутся на:

  • технические условия,
  • оформление проекта согласования,
  • «право подключения».

Технические условия

Технические условия для подключения жилой постройки к системам инженерных коммуникаций показывают уровень максимально возможной нагрузки в местах подключения к ним определенного объекта, а также срок предполагаемого подключения. Узнать о той организации, которая занимается предоставлением данных условий, можно в местной администрации. Как правило, получение технических условий является довольно продолжительным занятием (от 14 дней до 90 дней). Кроме того, вам для этого надо будет собрать множество различных документов.

Электрощит

Проект подключения

Проект подключения коммуникаций также заказывают специальной организации. Его необходимо согласовать со всеми теми организациями, которые отвечают за подведение коммуникаций в вашем населенном пункте. Несомненно, везде придется что-то допплатить.

Право подключения

Для получения документа о разрешении строительства зданий с подведением коммуникаций надо обращаться в Управление градостроительства и архитектуры. При этом вам надо написать заявление, адресованное главе района.

Кроме того, надо собрать следующие документы:

  • Вышеупомянутое заявление главе района.
  • Ходатайство от главы территориального районного образования.
  • Копия свидетельства про право собственности на земельный участок. В графе о целевом назначении участка обязательно должно быть написано «индивидуальное жилищное строительство».
  • Проект хоз. постройки в двух экземплярах. Данный проект разрабатывает частное лицо либо организация, обладающая лицензией на данный вид деятельности.
  • Кадастровый план участка.
  • Технические условия для подключения дома к системам инженерных коммуникаций.
  • План земельного участка (берется в БТИ).
  • Топографическая съемка участка в масштабе 1:500.

Установка коммуникаций самостоятельно

Многие землевладельцы убедились, что гораздо дешевле обходится обустройство автономных коммуникаций (хотя бы отопления и водоснабжения). Пробурить скважину и установить качественный (не дешевый) насос обходится зачастую дешевле, нежели подсоединяться к городскому водопроводу. В особенности, если многие работы выполнять своими силами, не прибегая к помощи наемных рабочих. Либо можно нанять каких-то соседских «деревенских хлопцев».

Автономное отопление

При установке же автономного отопления вы получите отличную возможность экономить на возрастающих год от года коммунальных платежах. Ведь дрова и уголь можно приобрести недорого (дрова вообще можно привезти из соседнего леса). Кроме того твердотопливный котел стоит гораздо дешевле электрического либо газового аналога.

Автономное отопление

Автономная канализация

Также автономной можно выполнить и систему канализации. Однако на этом вы особо сэкономить не сможете. Дело в том, что вам регулярно придется вызывать специальные службы по выкачке ям. Кроме того, вам придется расходовать воду более экономно. Конечно же, снизить количество проблем можно благодаря обустройству хорошего септика (а не обычной ямы). Только его строительство стоит довольно дорого. Но зато вы уже ни от кого зависеть не будете. Да и нередко бывает, что в частном секторе и в сельской местности иной альтернативы просто нет.

Автономная канализация

Самострой, документы, смета

www.gvozdem.ru

Возможность подведения инженерных коммуникаций | ХОЗЯИН В ДОМЕ

Продолжение темы «С чего начинается строительство дома?»  

 

 

  

      С категорией земель мы уже с Вами разобрались. Сегодня у нас на повестке дня вопрос возможности подведения различного рода коммуникаций. Вот четыре самых главных и необходимых для комфортной жизнедеятельности вида:

• Электричество

• Газ (отопление)

• Водоснабжение

• Канализация

 

Электричество

 

     Покупая земельный участок, обратитесь в местный отдел ЭнергоСбыта и уточните есть ли возможность подключить ваш будущий дом к электросети и сколько электроэнергии выдадут конкретно на Ваш объект. По закону Вам положено до 15кВт. Это важно — вы сможете еще на ранней стадии определиться стоит ли связываться с этим земельным участком. Только не совершайте банальную ошибку: не думайте, что стоящий с вашим будущим участком столб с электропроводами это гарант того, что вы будете обеспечены электричеством. Как бы ни так! Каждая подстанция рассчитана на определенное количество потребителей. И все ваши потенциальные соседи могут пострадать при вашем подключении. Поэтому и требуется соответствующее разрешение. И если же на подстанции не хватает мощности, то вам, с вероятностью в сто процентов откажут или дадут столько, что Вам не хватит. Как рассчитать необходимое именно вам количество электроэнергии читайте здесь. И придется Вам потратить кучу сил, нервов и времени на то, чтобы оббежать миллион кабинетов чиновников, с заявлениями о модернизации электроподстанции. Разумеется, хорошенько сдобрить их карманы взятками, чтобы получить одобрение. Ну, и если даже (всеми мыслимыми и не мыслимыми способами) Вам это удастся, то остается догадываться, как быстро они это сделают.… Иногда такие дела затягиваются больше года.… В общем, вы поняли, если выхода нет, то проблему решить можно – вопрос какими усилиями и какими финансовыми затратами…

 

Газ (отопление)

 

        С газом вопрос попроще — он или есть в этом населённом пункте или его нет. Если нет, то и провести вам его самим будет чересчур накладно. Кстати если газ невозможно провести, то при расчете энергопотребления необходимо учитывать, что котел у вас будет электрический, а значит и объем потребляемой электроэнергии с подстанции будет в разы больше. Это следует учитывать при обращении в ЭнергоСбыт (первый пункт этой статьи). А если газ есть, то это просто замечательно. Вам остается лишь оценить удаленность «входной точки» и прикинуть финансовые затраты на его подведение к участку.  

 

Водоснабжение

 

        Тут два варианта. Первый – это когда центральное водоснабжение проходит не далеко от вашего участка. Второй вариант – это когда водоснабжение есть, но оно достаточно далеко. И если это Ваш случай, то есть альтернатива: прорубить скважину непосредственно на своем участке. Это еще надо подсчитать, что будет выгоднее: вести воду издалека или бурить скважину у себя. Скважину вы однозначно сами не сможете пробурить. Вам придется обращаться за помощью к специализированным компаниям. И это будет тоже стоить не малых денег. Благо в интернете таких компаний очень много. Но, в любом случае, — это вопрос решаемый.

  

Канализация (или как ее еще называют Септик)

 

        Тут вообще все просто. Если она где-то неподалеку, то хлопайте в ладоши – вам несказанно повезло. Каких бы это денег не стоило – ее надо подводить к участку. Сейчас объясню почему. Вы, конечно, можете организовать и местный септик (яму). И это будет достаточно дешево… по началу. А потом вы будете очень много денег отдавать за выкачку ямы. В итоге, через пару лет она вам обойдется дороже, чем, если бы вы сразу выложили кругленькую сумму. По санитарным нормам дно ямы должно быть забетонировано, что приводит к крайне быстрому ее наполнению. Однако некоторые «умные» люди после сдачи ямы представителю сан станции, пробивают дно – мол, пусть в землю всасывается – не понимая какой вред наносят окружающей среде и себе же самим…

      И между тем, скажу Вам из личного опыта, все равно, чуть позже дно затянет плотным слоем нечистот. Впрочем, о местных септиках я расскажу в другой статье. В общем, это я пытался вас убедить в необходимости подведения центральной канализации, если она проходит неподалеку, конечно (Вы мне еще потом скажете спасибо). Ну, а если ее нет в данном населенном пункте, то, увы, придется делать местный септик. Так или иначе, это решаемо.

 

Резюмируем

 

Вопрос, который нас должен волновать больше всего – это:

  •  электрификация участка
  • газоснабжение.

Остальное – решается на уровне владельца участка.

 

Читайте далее «Наличие претензий третьих лиц»

 

www.hozainvdome.ru

Устройство инженерных коммуникаций в доме

Здравствуйте, уважаемые друзья.

Наша тема сегодняшней статьи — инженерные коммуникации в доме.

Вы строите дом. После того, как вы посетили архитектора и выбрали проект, а также пообщались с геологами, можно начинать строительство дома. И самое время вам позаботиться о таком важном этапе, как устройство инженерных коммуникаций, которые вы собираетесь проводить в новый дом. Это электроснабжение, вентиляция, отопление, газоснабжение, водоснабжение, канализация и др.

Еще на стадии выбора проекта стоит заняться комплексным проектом инженерных коммуникаций. Подобным проектом должны заниматься организации, имеющие соответствующий  допуск к такому виду деятельности. Проект должен быть согласован со всеми заинтересованными организациями и не нарушать нормы и требования  местного законодательства.

Если вы не проделаете такую работу, то вам в процессе строительства дома придется постоянно что-то перестраивать и переделывать, чтобы привести в соответствие все инженерные коммуникации в доме. А это чревато финансовыми потерями и потерей времени.

Начинать необходимо именно с них, ведь коммуникации жизненно необходимы вашему будущему дому.

Без них вы не сможете создать комфортные условия для работы на строительной площадке.

И что немаловажно, трубопроводную систему почти всех инженерных коммуникаций изначально закладывают под будущий фундамент еще до начала строительства.

Так что, устройство системы подземных инженерных коммуникаций – это следующий этап строительных работ при возведении дома.

Прежде чем приступить к работам нулевого цикла — устройстве фундамента, котлованным и земляным работам, необходимо предусмотреть различные организационные мероприятия по подготовке и прокладке инженерных коммуникаций. Это сделать нужно обязательно, если вы не хотите заниматься разборкой уже существующего фундамента.

Хочется отметить, что прокладка и устройство инженерных коммуникаций — одна из самых дорогостоящих работ на вашей стройке. Современное положение в строительстве таково, что проводка электроснабжения, водопровода и газа на участок обставлена большой чиновничьей волокитой и бюрократией, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Так что, будьте готовы к тому, что вам потребуется продолжительное хождение по различным инстанциям. А это требует много времени, большого терпения и немалых материальных трат. Но тут никуда не денешься. Ведь это затруднительный, но необходимый шаг.

Электроснабжение.

Электроснабжение дома

К жизненно важным коммуникациям, без чего невозможно представить себе современный дом, относятся электричество, канализация, водоснабжение и теплоснабжение.

В первую очередь, необходимо позаботиться о подведении к строящемуся дому электричества.

Прежде чем приступать к фундаменту, необходимо все вопросы по подключению решать с местной электроснабжающей организацией. Это различного рода документы, такие как согласования, выделение мощности, оплата. Это все затратные и достаточно долговременные мероприятия можно и нужно решать задолго до возведения дома (за год — два, если это возможно). И только после этого можно приступать непосредственно к строительству.

Если возле вашего участка уже проложена линия электропередач, то это немного упрощает дело. Вам  необходимо обратиться в районную энергоснабжающую организацию – РЭС для получения разрешения на подключение электричества.Там определяют лимит мощности и вы получаете на руки технические условия для присоединения к электросетям. Проведения электричества на новый участок процедура довольно долгая и материально затратная.

Нехватка электроэнергии – это обычное дело. В связи с этим  РЭС перекладывает либо предлагает строительство трансформаторных подстанций и прокладку питающего электрокабеля на заказчиков. Для частника – это довольно дорогостоящее мероприятие и ему одному это, как правило, не под силу. В этом случае, самый лучший вариант – это объединение с соседями у которых такие же задачи. И тогда все эти работы по проводке электричества уже не так сильно бьют по карману. Таким образом, вы проведете электрическую сеть на несколько участков сразу.

Чтобы успеть к началу строительства, лучше все эти работы по электроснабжению начать сразу после покупки земельного участка.

Водоснабжение.

Водоснабжение дома

И так, подведя электричество, можно приступить к другим видам работ. Но для работы нужна, как минимум, вода. Ине только для строительства, но и для дальнейшей жизни.

Воду добыть можно тремя способами.

Первый, самый простой и самый недорого стоящий – это подключение к уже существующим коммуникациям водоснабжения. Но, как правило, если это расстояние составляет несколько сот метров, то это  тоже дорогостоящее удовольствие и не всегда это возможно.

Второй способ – это колодец. Роется колодец, ставятся кольца, опускается насос и качается вода из подземных источников. Но не всегда есть возможность его использования, потому, что, водные горизонты, где присутствует питьевая вода находятся глубоко и добраться до них довольно затруднительно.

Тогда, третий способ – это скважина. Она выполняется после геодезических исследований, при помощи буровой установки. Делается шурф, опускается труба до уровня пригодного для питья водоносного слоя и при помощи электронасоса вода подается наверх. Но это тоже затратное мероприятие, так как метр глубинной скважины стоит немало, а ее глубина может варьироваться от 20 до 150 метров.

И поэтому, как правило, соседние строительные участки кооперируются и вырывают глубинную скважину вскладчину. Это наиболее выгодный и подходящий способ обеспечения дома или целого комплекса домов хорошей питьевой артезианской водой.

На каждый дом делается насосная станция, устанавливаются фильтры для воды, в соответствии и в зависимости от состава воды и присутствующих в ней солей и минералов. Для этого необходимо отдать воду в лабораторию для определения ее химического состава. И на основании этого специализированные организации, которые непосредственно занимаются очисткой воды, посоветуют подходящие очистные фильтры и насосную станцию. Об этом более подробно можно почитать здесь.

Подытожим вышесказанное:

1. Там, где существует сеть централизованного водоснабжения, необходимо обратиться в организацию водоканала по месту жительства с заявлением на выдачу ними технических условий на подключения к водопроводной сети. Это, как говорится, самый простой вариант.

2. Если таковой водосети нет, то нужно найти другие источники водоснабжения.

Можно соорудить колодец при условии, что уровень грунтовых вод находится выше 20 метров. При этом, качество воды должно отвечать санитарным требованиям для питьевой воды. Как вы поняли, это наиболее доступный и недорогой способ получения питьевой воды. Но здесь есть и свои недостатки. Самый главный – это то, что найти воду соответствующего качества на такой глубине можно крайне редко. И это факт.

А если грунтовые подземные воды залегают на большой глубине, то вам придется вызывать на участок геологоразведку для бурения глубинной скважины и получения воды. Это система дороже, чем колодец, но качество воды здесь неизменно выше.

Если вы хотите использовать добытую воду в пищу, то вам нужно в обязательном порядке провести ее анализ и получить согласование в соответствующих инстанциях.

Канализация.

Канализация дома

Итак, электричеством и водой ваш дом уже снабжен. Осталась еще одна проблема – используемую воду надо куда-то вывести и утилизировать.

Существует три вида канализации:

Выгребная яма.

Это самый простой, недорогой и знакомый всем метод. Для устройства такой ямы необходимо вырыть ее, сделать кирпичное или бетонное основание и загидроизолировать стены.

Периодически выгребную сливную яму придется вычищать, что создает определенные трудности. Также будет присутствовать неприятный запах, который некомфортен при загородном строительстве.

Следующий вид – это септики.

Они в последнее время обретают большую популярность и используются для очистки сточных вод. Септики представляют собой ряд зарытых в  землю  герметичных сосудов, в которых сточные воды методом каскада стекают из одной емкости в другую. В каждой емкости откладываются частицы разной плотности и величины.

В итоге, из последней емкости вытекает вода на так называемые дренажные поля уже практически без вредных примесей. Эти дренажные поля устроены из щебенки и песка. Там вся остаточная вода фильтруется, происходит так называемая «естественная фильтрация», т.е. она проходит через песок и дренажный слой и выходит практически чистой.

Эти фильтровочные дренажные поля с определенной периодичностью – один раз в 3-5 лет необходимо перкладывать. Еще одна особенность этой системы заключается в том, что емкости, которые зарываются в землю тоже периодически необходимо вычищать – 1-2 раза в год.

Третья система, которая наиболее эффективная – это станции биологической очистки.

Выгребная яма
Канализация септик
станция биологической очистки

Это так называемая – аэробная очистка сточных вод. Все городские станции очистки сточных вод основаны именно на этом принципе, так как он наиболее эффективен. Просто эти станции гораздо меньше по своим характеристикам и габаритам подходят для одного дома или системы коттеджей. Они имеют просто различное назначение и емкость.

Что собой представляет эта станция. Это герметичная емкость габаритами 1м на 1м и глубиной от 1 до 3 метров, которая закапывается в землю. Туда вставляются несколько компрессоров, которые принудительно подают воздух в емкость и дают микробам развиваться. Эти микробы в процессе своей жизнедеятельности поедают остатки пищи, жировые отложения.

Все, что уходит в канализацию, они перерабатывают и в результате получается небольшое количество ила, который впоследствии можно использовать в качестве удобрения. При такой очистке принято считать, что вода очищается на  98%. Такую воду пить не желательно, а вот осуществлять полив можно без проблем.

Все эти системы имеют сертификаты СЭС. Считается, что они наиболее выгодны, экологически доступны для проживания, чисты и не приносят вред окружающей природной среде.

Сравнивая непосредственно три системы, можно сказать, что у всех них имеются свои плюсы и минусы. Что касается двух последних, то биологическая система очистки, в отличие от системы септиков, требует подводки к ней электричества для подключения компрессоров и насоса.

И если будет прекращено элекстроснабжение станции более, чем на два дня, то все бактерии, находящиеся в ней погибнут. Но я думаю, что в наше время это не является большой проблемой и можно добиться бесперебойной подачи электричества к очистной станции.

Давайте подведем итог.

Если по соседству с вашим земельным участком нет централизованной канализации, то вам придется строить локальную канализационную систему.

1. Самая простая – это выгребная яма. Дешевая в строительстве, но не гигиенична и требует постоянной чистки по мере наполнения.

2. Второй вид канализации – система септики. Это экономично, эффективно и гигиенично, но требует, опять же, регулярной чистки 1-2 раза в год.

3. Третья система – это локальные очистные сооружения. Это биологическая аэробная очистка канализационных стоков. Это самая прогрессивная технология на сегодняшний день, а также экологически чистая, но и довольно дорогая.

Трубопровод.

Трупопровод под фундаментом

Для того, чтобы залить фундамент, необходимо предварительно проложить электричество, водоснабжение и канализацию.  Эти все коммуникации необходимо ввести и проложить. И тогда уже можно сооружать фундамент.

Первый вариант. Трубопровод для водоснабжения, канализационные трубы необходимо прокладывать ниже, чем глубина промерзания грунтов в данной местности. На глубину 1,5 метра делается траншея и укладывается канализационная труба под уклоном.

Второй вариант. Сейчас возможно устройство коммуникаций на глубину не 1,5 метра, а 0,8-1 метр. Но тогда обязательно необходимо укладывать специальные электрические кабеля, которые обогревают трубы и не дают замерзнуть воде при низких температурах. Это особенно касается труб для водоснабжения.

Трубы водоснабжения и канализационную систему необходимо проложить еще до устройства фундамента. Все это должно быть проложено ниже уровня промерзания земли или быть утеплена соответствующим образом.

Если вы не проведете эти работы до установки фундамента, то для прокладки труб его придется частично разбирать.  А это чревато последствиями: проседанию фундамента, что приведет к последующей деформации стен и различных перекосов.

Теплоснабжение.

Теплоснабжение дома

И завершая тему о коммуникациях, необходимо сказать и об отоплении. В нашей зоне без него невозможно представить себе ни один дом или дачу. В маленьких дачных домах ставится печное отопление. Это самый выгодный, недорогой и простой вид отопления. Но не всегда удобно отопить большой загородный дом таким отоплением или просто дом. На улице 21 век и люди хотят жить с комфортом, не заморачиваясь по поводу отопления своего дома. Никому не хочется по два раза в день растапливать печку и заниматься только тем, что отапливать дом.

Естественно, существуют современные системы отопления – водяные, электрические, комбинированные, которые могут работать в автоматическом режиме без минимального участия человека. Достаточно задать необходимые параметры температурного режима и проводить контроль.

Дом можно обогревать электричеством, газом,  жидком либо твердым топливом. Электричеством отапливать дом проще всего, на мой взгляд, но уж очень затратно. А вот комбинировать его с другими видами топлива можно и даже нужно, если у вас есть ночной льготный тариф на потребление электроэнергии.

Водяное отопление. Оно требует котла для подогрева теплоносителя (обычно воды). Котлы бывают трех видов: на газе, на жидком или твердом топливе и электрические.

Газовые котлы являются наиболее экономичными и наиболее приемлемыми на данный момент по причине своей эффективности, отсутствия человеческого фактора, т.е – работа котла осуществляется в автоматическом режиме. Подвели газ, запустили котел, отрегулировали температуру и дальше уже работает автоматика без вашего участия. На газовых котлах обычно есть два контура: отопительный и контур горячего водоснабжения.

Большим и серьезным минусом этой системы является наличие обязательно согласованного проекта и подключение. И, конечно, есть ли в вашей местности проложенный газопровод. Если да, то вам стоит потрудиться и подключить газ для отопления дома. На данный момент это самый эффективный и дешевый вид отопления.

Если газа нет, то вам придется задействовать другие виды топлива – жидкое или твердое.

Котел на жидком топливе тоже имеет свои преимущества. Главное, что такой вид отопления автономен. Заготовив топливо в начале сезона и залив его в емкость, можно не бояться того, что вы останетесь без тепла на весь отопительный период. Имея полную емкость жидкого топлива можно не бояться никаких внешних техногенных и природных катаклизмов. Это один из его больших плюсов. Но недостатки тоже есть. Это дороговизна такого топлива. Тут никуда не денешься.

Твердотопливные котлы тоже очень часто встречаются во многих домах. В них можно использовать дрова, уголь и так называемые пелеты. Пелеты – это гранулы, которые производят из отходов лесной промышленности: щепки, перемолотая кора деревьев, сучки. У них очень высокий КПД, они хорошо горят и дают высокую температуру. Минусом этой системы является устройство бункера и постоянное его наполнение пелетами. В больших количествах их держать нежелательно, так как данный материал гигроскопичен, он очень набирает влагу и тем самым понижается его КПД, Это также самый недорогой вид топлива на сегодняшний день. Но оборудование котла для пелетов более дорогостоящее по сравнению с жидкостным или газовым котлом.

Подведем итог:

Собираясь проводить работы по теплоснабжению дома, стоит знать, что существуют такие виды отопления:

— печное.

Это традиционный проверенноый вид отопления. Оно доступное и относительно дешевое. Но при своей работе  требует непосредственного и постоянного присутствия человека;

— электрическое отопление — самое простое в монтаже, но довольно дорогое в эксплуатации из-за дороговизны электричества;

— отопление с помощью теплогенераторов работающих на газе. Это  самый дешевый вид отопления. К сожалению, газ проведен не везде.

Обычно, в домах комбинируют сразу несколько видов отопления.

Итак, мы с вами ознакомились с необходимыми мероприятиями по организации инженерных коммуникаций. Они потому и называются инженерными, потому что здесь нужна инженерная мысль и знания. Прокладывать инженерные коммуникации в доме должны люди, которые в этом разбираются.

При планировании и устройстве даннях коммуникаций имейте в виду, что это ответственное и очень серьезное дело. Многие считают, что могут сделать все сами и не обращаясь к специалистам.

Будьте предусмотрительны и доверьте это дело профессионалам.

Устройство инженерных коммуникаций в доме , процесс длительный, затратный и требует участия специалистов-профессионалов  различных инженерных служб.

К коммуникациям относятся:

1. Энергоснабжение с подключением уже существующим или прокладкой новых электросетей;

2. Водоснабжение с врезкой в центральные сети или с рытьем колодца либо бурением скважины на воду;

3. Проводка канализации подразумевает подключение к централизованным сетям или строительством автономных: септиков, локальной очистной станции или выгребных ям;

4. Отопление будущего дома может быть печным, электрическим, газовым, на твердом или жидком топливе.

Все инженерные коммуникации дома требуют согласования  соответствующих надзорных органов. После организации инженерного обеспечения можно приступать к закладке фундамента. Этому будет посвящена будущая статья.

Обратите внимание: Хочу представить вашему вниманию бесплатный видеокурс по монтажу инженерный коммуникаций своими руками:

«Как избежать ошибок монтажа систем отопления, водоснабжения и канализации в своем доме?»

Автор Дмитрий Шумаков, является профессионалом своего дела. Ознакомьтесь и я уверен, что вам курс понравится. Вот ссылка.

Как всегда, жду ваших комментариев по данной теме. Если вам есть что сказать, то милости прошу…

До встречи и всего хорошего!

С ув. Пурич Валерий

purichvalera.com

водоснабжение, канализация, отопление. Вопросы и ответы.

Чтобы в загородном доме можно было проживать круглый год, необходимо обеспечить его целым набором инженерных систем, среди которых — водоснабжение, водоподготовка, канализация, отопление, электроснабжение. Что входит в состав этих систем и как осуществляют их монтаж?

На каком этапе строительства прокладывают коммуникации?

Обычно инженерные сети прокладывают при возведении каркаса здания, и потому ещё на этапе архитектурного проектирования коттеджа желательно разработать также проект всех его инженерных систем, где будут указаны в том числе схемы установки оборудования и прокладки магистралей. В принципе можно провести коммуникации и в уже построенном доме (до этапа отделки). Однако это потребует значительных трудовых и финансовых затрат, поскольку придётся проделывать отверстия и каналы в готовых конструкциях — фундаменте, перекрытиях, стенах.

Как подводят водопроводные и канализационные трубы к зданию?

Для устройства систем водоснабжения, канализации и отопления используют чаще всего трубы из полимерных материалов — полипропилена (ПП), поливинилхлорида(ПВХ), полиэтилена низкого давления (ПНД), металлопластика и др. Реже применяют, например, медные трубы — для создания водопровода. Канализационные и водопроводные магистрали подводят к зданию под землёй, укладывая их в траншеи, вырытые на требуемой глубине. Для наружных магистралей рекомендуют трубы из ПНД или ПВХ, поскольку они обладают наибольшей механической прочностью, устойчивостью к низким температурам и к агрессивным веществам, содержащимся в грунте. Глубина заложения водопроводной трубы зависит от характерного для данной климатической зоны показателя — глубины проникновения температуры 0°С в грунт. Трубу укладывают примерно на 30 см ниже этой глубины, чтобы исключить замерзание воды в зимнее время. Так, для европейской части России глубина проникновения температуры 0°С составляет 210-220 см. Соответственно трубу располагают на расстоянии 240-250 см от поверхности земли. Если по каким-то причинам водопровод прокладывают на меньшей глубине, то необходимо снабдить его электрическим нагревательным кабелем. Обратите внимание: утепление трубопровода (без применения кабеля), по мнению многих специалистов, не даёт гарантию того, что вода в нём не замёрзнет. Водопроводную магистраль кладут без уклона. Что же касается канализационной линии, то вероятность замерзания стоков в ней минимальна, поэтому сточную трубу для частного дома прокладывают, как правило, на 30 см выше глубины промерзания грунта. То есть в средней полосе России — на расстоянии 130-140 см от поверхности земли. Канализационной трубе обязательно придают уклон от здания 2 см на 1 пог. м. Если сделать уклон меньше, будет затруднён сток. Если больше, то жидкая часть стоков будет проходить быстрее твёрдых фракций, что может привести к засору.

Как прокладывают коммуникации внутри дома?

Проход труб через строительные конструкции осуществляют с помощью гильз (футляров) из жёсткого негорючего материала (обычно — из отрезков стальных труб). Как правило, гильзы закладывают при сооружении этих конструкций (в частности, при бетонировании малозаглублённого плитного фундамента устанавливают гильзы для канализационной и водопроводной трубы). Задача гильзы — не допустить повреждение трубы при осадке здания, а также обеспечить условия для свободных подвижек в случае её температурных деформаций. Отметим, что водопроводная линия, проложенная под стеной ленточного фундамента, тоже должна находиться внутри гильзы, чтобы не повредиться при сжимающем воздействии грунта. Внутренний диаметр гильзы должен быть как минимум в два раза больше наружного диаметра трубы. С обоих концов гильзы необходимо заделать зазор между ней и трубой мягким водонепроницаемым материалом, допускающим некоторые подвижки трубы по продольной оси. Традиционный вариант такого материала — промасленный или пропитанный битумом канат. Но также используют силиконовые герметики, монтажную пену и пр. Требуются более серьёзные меры по герметизации этого зазора, когда труба проходит через фундамент на отметке, находящейся ниже уровня грунтовых вод. В случае междуэтажных перекрытий заделка зазора позволит исключить протечки, проникновение запахов и насекомых из одного помещения в другое. Кроме того, в целях защиты от протечек гильза должна выступать на 30-50 мм над перекрытием. Коммуникации систем водоснабжения, отопления, электроснабжения обладают небольшим диаметром, что позволяет прокладывать их также в толще стен, перекрытий (помещая в штрабы и заделывая стяжкой или штукатуркой), подконструкций для напольного покрытия (обычно внутри теплоизоляционного слоя). При наружном монтаже трубы фиксируют к стенам хомутами с виброизолирующими прокладками.

Особенности проведения коммуникаций в деревянных домах

В бревенчатых, брусовых и каркасно-панельных зданиях есть возможность прокладывать электропроводку как открытым, так и скрытым способом. В первом случае — поверх стен после их финишной отделки. Этот вариант удобнее и безопаснее. Во втором — внутри стен и перекрытий. Открытую проводку обычно помещают в металлические или пластиковые гофрированные трубы или в пластиковые короба. При этом используют накладные выключатели и розетки. Для скрытой проводки просверливают каналы в брусовой или бревенчатой конструкции.

Обратите внимание: согласно «Правилам устройства электроустановок» (изд. 7) допустимо прокладывать электропроводку внутри деревянных стен только в металлических трубах и коробах. Гофру или пластик в целях пожарной безопасности применять в этом случае нельзя. Что же касается трубопроводов, то в деревянных зданиях желательно фиксировать их к стенам или перекрытиям с помощью крепёжных приспособлений, которые обеспечат неподвижность и целостность труб при осадке строения. Кроме того, при проходах через крышу, стены или перегородки необходимо предусмотреть компенсационные зазоры, чтобы предотвратить деформацию труб при осадке деревянного здания.

Откуда брать холодную воду?

Обеспечить дом холодной водой для сантехнических нужд можно несколькими способами. Если есть возможность подсоединиться к централизованной напорной магистрали, то нужно обратиться в службу местного водоканала за техническими условиями на подключение к водопроводной сети. На основании техусловий необходимо сделать проект системы водоснабжения коттеджа (точка подключения, схема прокладки труб и пр.), который затем следует согласовать с той же службой водоканала, после чего выполнить врез с запорной арматурой в трубопровод и проложить трубы к дому Коттеджные посёлки обычно подключены к централизованной сети или имеют собственную скважину и подсоединённую к ней магистраль, что упрощает подвод воды к зданию. Когда подключиться к централизованной или поселковой системе невозможно, приходится устраивать автономный водопровод от индивидуальной скважины.

Как обеспечить дом водой из скважины?

Чтобы достичь водоносного горизонта, в большинстве случаев требуется сравнительно неглубокая скважина («на песок»). Так, на земельных участках в Подмосковье глубина скважин зачастую не превышает 30 м. Скважину бурят с использованием самоходной установки. В отверстие, проделанное буром, вставляют стальную или пластиковую обсадную трубу, в которую помещают погружной насос: с его помощью вода подаётся в водопровод. Диаметр трубы выбирают на основании расчёта потребности в воде. Для обычного загородного дома с 4-6 точками водоразбора вполне достаточно 1,5-2 м3 воды в час. Такую потребность обеспечивают трубы диаметром от 115 до 133 мм. Нижняя часть трубы оснащена фильтром — сетчатым, гравийным или их комбинацией. Систему автономного водоснабжения обычно комплектуют гидроаккумулятором (расширительным баком) и реле давления (их располагают в отапливаемом техническом помещении), которые поддерживают оптимальное давление в системе и позволяют уменьшить количество включений и выключений насоса, тем самым продлевая срок его службы и сокращая расходы на электроэнергию. Для коттеджа с большим суточным потреблением воды (3-4 м3/ч). как правило, делают выбор в пользу артезианской скважины глубиной от 40 м, снабжённой подземным насосным комплексом. Однако такая скважина — дорогостоящее решение.

Состав системы водоснабжения

Если загородный дом подсоединён к централизованной магистрали, то на входе водопровода в здание устанавливают счётчик холодной воды. При подаче воды из скважины систему оснащают гидроаккумулятором (расширительным баком). Как правило, затем ставят запорный кран, фильтровальные установки, тройник с разделением на холодную воду и ту, которая потом будет подогрета. Дальше трубы прокладывают к точкам водоразбора по одной из двух схем: с последовательным или коллекторным подключением потребителей. В первом случае по зданию (обычно по его периметру) прокладывают одну магистраль с отводами к каждому потребителю (магистраль заканчивается на последнем сантехническом приборе). Во втором случае в начале водопровода предусматривают общий коллектор, и к отдельным потребителям трубы ведут от него. Многие специалисты считают схему с последовательным подключением неудачной, утверждая, что при одновременном пользовании несколькими точками водоразбра на самой удалённой из них будет низкий напор воды. Тогда как при коллекторном подсоединении напор будет практически одинаковым в любой точке здания. Другие специалисты, напротив, полагают, что схема с последовательным подключением для коттеджа, где одновременно пользуются двумя-тремя точками водоразбора, вполне оправданна: давления в водопроводе будет достаточно, зато понадобится прокладывать значительно меньше труб, чем при коллекторной схеме, и это снизит стоимость системы водоснабжения.

Состав системы водоснабжения

Необходимый диаметр водопроводной трубы определяют гидравлическим расчётом, исходя из потребности в воде. Для двухэтажного частного дома средней площади обычно бывает достаточно основной магистрали диаметром 20-25 мм. Если же в здании есть, например, бассейн, то её диаметр может достигать 50 мм. Отводы к потребителям выполняют из труб меньшего диаметра. В соответствии с этой величиной подбирают фитинги, вентили и краны.

Необходимо ли устанавливать запорную арматуру на водопровод?

На вводе водопровода в здание обязательно ставят запорную арматуру, позволяющую перекрывать поступление воды в экстренных ситуациях — при протечках или при необходимости ремонта сантехнических приборов. Такую арматуру устанавливают перед счётчиком воды в случае водопровода, идущего от централизованной магистрали, или перед гидроаккумулятором, если дом снабжается водой из скважины. Желательно также предусмотреть запорные краны на стояках, поднимающихся на верхние этажи, чтобы не оставить дом без воды, если наверху потёк смеситель и нужно его заменить.

Нужно ли очищать воду?

Вода, поступающая из индивидуальной скважины или поселкового водопровода, может содержать нерастворённые механические частицы (песка, железа и др.), а также растворы органических и неорганических соединений, небезопасные для здоровья человека. Так что без очистки воды не обойтись. Её осуществляют специальным оборудованием, которое подсоединяют к водопроводу в месте его ввода в здание (после запорной арматуры), располагая обычно в техническом помещении. Способ очистки и тип оборудования выбирают на основании химического и бактериологического анализа воды. Кроме того, следует определиться, какая вода нужна в доме — техническая или ещё и питьевая. Для подготовки «технической» необходимо механически очистить воду от взвешенных частиц. Это позволит, помимо прочего, продлить срок службы водопроводных труб, сантехнических приборов и бытовой техники. Такую очистку выполняют, как правило, с помощью фильтров картриджного типа. Для подготовки питьевой воды потребуются дополнительные стадии фильтрации. Прежде всего воду очищают от железа (а также от марганца, сероводорода и т. д.) реагентными или безреагентными фильтрами. Затем её умягчают (удаляют соли кальция и магния) с использованием ионообменных устройств. После чего её обеззараживают (устраняют микроорганизмы), обрабатывая ультрафиолетовым излучением. Для подготовки питьевой воды наиболее эффективно на завершающей стадии фильтрации применять установки, снабжённые обратноосмотической мембраной, сквозь которую способны пройти лишь молекулы воды. Таким образом, из воды удаляются практически все содержащиеся в ней примеси (соли металлов и пр.) и бактерии. Подобные установки нередко комплектуют гидробаком для сбора питьевой воды.

Как получить горячую воду?

В коттеджах постоянного проживания горячую воду для сантехнических нужд подготавливают, как правило, с помощью того же теплогенератора (котла), который обеспечивает отопление здания. Так, в случае двухконтурного газового котла холодная вода подогревается, когда движется по проточному теплообменнику (пластинчатому битермическому и пр.), расположенному внутри теплогенератора. Двухконтурные котлы компактны, но не могут подготовить большое количество горячей воды (самые мощные агрегаты выдают максимум 15 л/мин.). Поэтому они подходят для коттеджей с малым числом обитателей. Когда предполагается существенная потребность в горячей воде, делают выбор в пользу более дорогостоящего решения — одноконтурного газового котла в сочетании с накопительной ёмкостью (бойлером) — отдельно стоящей, настенной или закреплённой под котлом. Объём бойлера для частных домов обычно составляет 100-260 л (у навесных моделей — до 100 л). Поступающая в ёмкость отфильтрованная вода подогревается за счёт теплоносителя из котла. Это происходит по-разному: например, с помощью имеющегося внутри бойлера змеевика. К точкам водоразбора горячая вода подаётся по той же схеме разводки, которая выбрана для холодной воды, то есть с последовательным или коллекторным подключением потребителей. (орячий трубопровод выполняют чаще всего из полипропиленовых труб, поскольку они экономичны и способны выдерживать максимально допустимую температуру горячей воды. Соединяют их сварным способом.

Как выполняют канализационную разводку?

Если канализация частного дома подсоединена к централизованной сети, необходимо установить смотровой колодец (обычно из полимерного материала) на расстоянии не менее 3 м от здания. Чаще всего от колодца до магистрали прокладывают трубу диаметром 150 см, а от здания до колодца или (в случае автономной канализации) до септика или устройства биологической очистки — диаметром 100-110 см. К унитазам и биде подводят трубы также диаметром 100-110 мм, а к мойкам, душевым кабинам, ваннам — диаметром 50 мм. Предусматривают уклон труб от точек отведения стоков в сторону слива не менее 2 см на 1 пог. м для изделий диаметром 100-110 мм и не менее 3 см на 1 пог. м для изделий диаметром 50 мм. Если санузлы находятся близко к стоякам, то стоки от них движутся самотёком. Внутри здания горизонтальные линии канализации прокладывают в подпольном пространстве (подвал, цокольный этаж) или в конструкции пола. В тех же целях стремятся избегать резких перегибов трубопровода. Обязательно предусматривают возможность его прочистки и ревизии. Для правильной работы слива (без воздушных пробок и эффекта эжекции) нужно обеспечить поступление в канализацию воздуха, для чего стояки выводят на крышу в отдельных каналах (которые нельзя объединять с обычными вентиляционными шахтами) или устанавливают на них специальные клапаны. При проектировании здания стараются располагать санузел верхнего этажа над санузлом первого или над кухней, чтобы шум от канализации не проникал в жилые помещения, а также чтобы избежать мероприятий по декорированию стояка.

Что делать, если в посёлке нет централизованной канализации?

Как отводить бытовые сточные воды? Если в коттеджном посёлке существует централизованная канализация, то стоки направляют в неё (необходимо соответствующее разрешение на подвод к ней трубы от здания). Если же таковой нет, то приходится отводить их в локальную очистную систему. Это септик или установка глубокой биологической очистки, располагаемые под землёй (максимальная глубина — 2,5 м) на расстоянии не менее 3 м от дома, а также не ближе чем в 20 м от скважины, подающей холодную воду. Обычно септики представляют собой готовые накопительные ёмкости из того или иного полимера, обязательно морозостойкого и устойчивого к воздействию агрессивных химических веществ, содержащихся в грунте. В септике сточные воды отстаиваются и предварительно механически очищаются (осветляются), а затем их либо удаляют ассенизационной машиной, либо подвергают дальнейшей очистке с помощью фильтрующего колодца, траншей или полей подземной фильтрации. Устройства второго типа более эффективны, они очищают сточную воду на 95-98%. Это ёмкости (полимерные, металлические, бетонные), разделённые на несколько камер, или отдельные модули, собранные в единую систему. В них осуществляется поэтапная биологическая очистка воды за счёт аэробных бактерий, а нередко и её химическая очистка специальными химикатами (с полным устранением фосфорных соединений, издающих неприятный запах). В результате вода фильтруется до такого состояния, при котором её можно без ущерба для окружающей среды отводить в дренажный колодец, придорожный кювет и пр.

Каким образом можно обогревать здание?

Существуют разные способы обогрева жилых помещений — с помощью радиаторов и тёплых полов с жидким теплоносителем, электрических тёплых полов, тёплых стен, воздушного теплового насоса и др. Традиционный вариант — это отопительная система с теплоносителем в виде очищенной воды, подогреваемой котлом (теплогенератором). К потребителям теплоноситель может поступать самотёком или принудительно (за счёт насоса). Котлы различаются по виду используемого топлива: газ (природный, сжиженный), жидкое (солярка) и твёрдое топливо (уголь, дрова, пеллеты). Есть также комбинированные (способные работать на разном топливе) и электрические теплогенераторы. Наиболее востребованы газовые котлы в силу их экономичности и высокого КПД, а остальные устройства, по сути, являются альтернативой им в том случае, когда невозможно подвести к дому газовую магистраль. Необходимую мощность теплогенератора определяют на основании теплотехнического расчёта, но можно приблизительно вычислить её исходя из площади здания: на отопление 1 м2 нужно около 0,1 кВт. Котлы бывают настенными и напольными. Первые занимают меньше места и не требуют устройства котельной, и потому становятся подходящим вариантом для небольших коттеджей. При мощности до 35 кВт их допустимо устанавливать на кухнях и в коридорах. Если здание имеет значительную площадь, обычно делают выбор в пользу мощных напольных теплогенераторов. При этом приходится обязательно устраивать в доме котельную, оснащённую системой вентиляции. Для газовых, жидко- и твердотопливных котлов требуется дымоход, который чаще всего выводят через крышу. Безопасность работы котельного оборудования обеспечивает целый ряд устройств, в том числе манометр, предохранительный клапан, воздухоотводчик.

Какие возможности предоставляет автоматика котла?

Есть разные модификации автоматики, управляющей работой котлов: термостатная, электронная с постоянной температурой котла, электронная с погодозависимой температурой котла и электронная с функцией погодозависимого управления радиаторным отоплением с поддержкой смесителей. Последняя является наиболее эффективной. В комплекте к ней идёт датчик температуры, который закрепляют на фасаде здания, а также термостатические головки, устанавливаемые на радиаторах. Это позволяет очень точно настраивать температуру в каждой комнате, а кроме того, экономить топливо. Многие производители котлов предоставляют возможность удалённо управлять системой отопления — через компьютер или телефон.

Схема радиаторного отопления

Схема радиаторного отопления

Магистраль, по которой циркулирует теплоноситель от котла, обычно изготавливают из полипропилена. Элементы трубопровода соединяют сварным способом. Есть три основные схемы отопления: одно- или двухтрубная и коллекторная. В первом случае радиаторы в каждом стояке и подводящей линии соединены одной трубой, и теплоноситель движется последовательно от одного прибора к другому. Во втором — к каждому радиатору проложены две трубы: подающая и обратная, так что все они являются независимыми. Третий вариант — это разновидность двухтрубной схемы, только приборы подсоединены здесь через коллектор. Однотрубная разводка самая экономичная в монтаже, поскольку для неё требуется меньшее количество труб, фитингов и т. д. Однако она даёт и меньше возможностей по настройке температурного режима в здании, и потому считается устаревшей. Двухтрубная и коллекторная схемы дороже (за счёт большего количества труб и соединительных элементов), но позволяют точно регулировать температуру каждого отопительного прибора. К тому же в этом случае трубы можно прокладывать скрыто, заделывая их в конструкцию пола и стен. Радиаторы бывают чугунными, стальными, алюминиевыми и биметаллическими (алюминий и сталь). У всех есть достоинства и недостатки. Оптимальными считаются алюминиевые и биметаллические. Первые доступны по цене и обладают высокой теплопроводностью, но требовательны к качеству теплоносителя: вода, циркулирующая по ним, должна иметь рН между 7 и 8, иначе прибор начнёт корродировать. Биметаллические отличаются сравнительно невысокой теплоотдачей, но этот недостаток компенсируется их долговечностью (срок службы — 40 лет) и надёжностью.

privatdom.info

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о