Пол на лагах: Деревянный пол на лагах: плюсы, минусы, характеристика

Пол на лагах в квартире своими руками. Плюсы и минусы

Содержание

1. Пол на лагах в квартире своими руками. Плюсы и минусы
2. Как сделать пол в квартире из фанеры. Что нужно знать перед монтажом?
3. Лаги для пола. Устройство пола на деревянных лагах по бетону
4. Пол на лагах на балконе. Пол по лагам
5. Видео ПОЛЫ по лагам в КВАРТИРЕ, своими руками. Бюджетный вариантт

Пол на лагах в квартире своими руками. Плюсы и минусы

Конструкция пола с использованием лагов представляет собой «пирог», состоящий из нескольких слоев, каждый из которых несет свою функциональную нагрузку. Сначала на перекрытия укладывают лаги, выполняют дощатое основание, укладывают пароизоляционную мембрану, утеплитель, гидроизолирующую пленку, финишное основание. Чаще всего сейчас такие конструкции применяются в частных деревенских домах, но определенное время назад полы на лагах устанавливались и в квартирах (особенно в панельных домах 1960-1970 гг. постройки).

Также деревянный пол на лагах делают на лоджии или на балконе , если хотят, чтобы это помещение было теплым. В ванной комнате или в туалете, то есть в помещениях, где высока вероятность протечек, которые негативным образом могут повлиять на деревянные конструкции, чаще всего устраивают основание в виде бетонной стяжки.

Основные преимущества пола на лагах:

• Доступность материала. Поскольку лаги, как правило, делаются из древесины – относительно недорогого материала, то устройство такой конструкции обойдется сравнительно недорого.
• Экологичность материала. В загородном доме большинство из нас хотело бы быть ближе к природе, поэтому наилучшим вариантом для удовлетворения таких потребностей считается древесина.
• Нагрузка на перекрытие или грунт распределяется равномерно.
• Такая конструкция дает возможность сэкономить средства, и не выполнять какое бы то ни бетонное основание.

• Конструкция с применением лагов универсальна, поскольку на нее можно укладывать как деревянные, так и любые другие напольные покрытия.
• Технология устройства такого основания довольно проста и доступна для выполнения собственными силами.
• Деревянные балки имеют значительно меньший вес по сравнению с бетонным основанием. Это имеет немаловажное значение, когда пол устраивается на вторых и более высоких этажах. Пол на лагах не сильно увеличит нагрузку на перекрытие.
• Если основание имеет уклоны, то с помощью специальных подложек под лаги можно легко решить эту проблему без дополнительных затрат. В случае же с бетонной стяжкой, это повлекло бы за собой выполнение дополнительных работ и приобретение материалов, что привело бы к значительному удорожанию конструкции.

• Удобная конструкция для утепления. Именно поэтому такая схема устройства пола чаще всего используется на первом этаже загородного дома. На втором и последующих этажах она также может иметь место (только здесь слой утеплителя меняют на звукоизолирующий материал).
• Удобная конструкция для расположения коммуникаций. В полах по лагам можно проложить все необходимые для частного дома сети: водопровод, канализацию, электричество. При этом в случае необходимости к ним без труда можно будет добраться.
• Вентилируемое подполье. Поскольку между лагами и основанием остается свободное пространство, оно оказывается вентилируемым, что обеспечивает благоприятные условия микроклимата для жильцов дома.

Основной недостаток полов с использованием деревянных лаг является то, что они не устойчивы к воздействию влаги.

Но при правильном монтаже, организации достаточного уровня вентиляции в техническом подполье, использовании качественных паро- и гидроизолирующих материалов этот «минус» легко сводится к минимуму.

Как сделать пол в квартире из фанеры. Что нужно знать перед монтажом?

Чтобы проверить помещение на влажность расстилают пленку

Как сделать пол из фанеры с соблюдением всех технологических требований, чтобы он прослужит долго и не пришлось жалеть о принятом решении использовать такой материал?

Для этого нужно выполнить несколько действий и только после этого приступать к монтажу. Прежде всего рекомендуется акклиматизировать листы с местом применения. Для этого материал необходимо занести в помещение, которое планируется застилать.

Материалу необходимо дать отлежаться при комнатной температуре

Срок, через который разрешается начинать работы, зависит от перепадов температурных и влажностных режимов. Если условия практически идентичны, к монтажу можно приступать на следующие сутки. При разнице в 10 и более градусов на акклиматизацию уйдет более недели. Всё это время листы должны быть уложенными в стопку в горизонтальном положении.

За то время, пока происходит акклиматизация материала, можно заняться проверкой поверхности пола на наличие паров конденсата. Для этого, на участке 1 м2 расстилается полиэтиленовая плёнка, края которой плотно прижимаются к полу. Центральная часть должна быть приподнята на 5 — 10 см. Дальше необходимо наблюдать и делать соответствующие выводы из увиденного:

1. Плёнка запотела за 1 сутки – настил из фанеры для данного помещения делать не рекомендуется.
2. За 2 – 3 суток появились небольшие капли. Бетонное основание необходимо утеплить и застелить гидроизоляцией. Деревянные полы рекомендуется разобрать, просушить, обработать антисептиками и устранить причину большого испарения. Иначе они сгниют за 5 – 6 лет. Только после этого можно приступать к настилу фанерных листов.
3. За 5 суток капель конденсата не появилось – пол из фанеры можно делать всем известными способами.

Источник: https://doma-na-veka.ru/stati/poly-v-kvartire-kak-luchshe-sdelat-kakie-poly-mozhno-sdelat-v-kvartire-nastily-po-lagam-i-ih

Лаги для пола. Устройство пола на деревянных лагах по бетону

Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими, все конструкции из дерева нужно надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять.

Есть химический способ защиты лаг от процессов гниения при помощи различных пропиток. Они довольно эффективны, действительно предупреждают процесс порчи древесины.

Но к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, а именно ради этого показателя большинство застройщиков устанавливает натуральные деревянные полы.

Если лаги кладутся по всей площади на бетон, то между ними обязательно нужна гидроизоляция.

Между лагами пола и бетонным основанием настелена гидроизоляция

Но крепить их можно и при помощи металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и лагой. Нужно иметь в виду, что при этом несущие характеристики пола несколько уменьшаются.

Крепление лаг к полу уголками

Крепеж для лаг

1. Сделайте точную разметку положения лаг на бетонной стяжке, отбейте линию веревкой с синькой.
2. При помощи дрели и победитового сверла высверлите отверстия под угольники, расстояние между ними подбирается в зависимости от размеров лаг.

   Фиксация уголков

3. Выставьте два противоположных конца лаг по меткам и уровню, наживите их к угольникам. Проверьте положение уровнем.
4. Под уровень фиксируйте остальные угольники к лагам.

На фото закрепленные лаги

Такой метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключается прямой контакт деревянных конструкций с бетонными. Во-вторых, лаги допускается устанавливать и на черной стяжке. С помощью уголков можно ликвидировать неровности в несколько сантиметров, нет надобности делать чистовую стяжку. За счет этого экономится большое количество времени и финансовых средств.

Регулируемые опоры для лаг пола

Поверх лаг настилаются доски или листовые материалы

Второй способ укладки по бетонной стяжке – лаги кладут непосредственно на нее, для изоляции применяется материал на основе модифицированного битума.

Пол на лагах на балконе. Пол по лагам

Даже если лоджия не отапливается, но на ней выполнено остекление, можно использовать технологию пола по лагам. Черновой выравнивающий слой можно настилать из обрезной доски или листовых/плитных материалов – ДСП, фанера, ОСП. Для напольного покрытия из шпунтованной или террасной доски для остекленного, открытого балкона, соответственно, черновой пол не нужен. Для укладки лаг используется две схемы:

• для ориентации досок вдоль лоджии бруски монтируются поперек балконной плиты;

  Поперечная раскладка бруса.

• для расположения досок поперек балкона лаги нужно стелить вдоль длинной стены.

  Продольная раскладка бруска.

• для подъема уровня на необходимую высоту может использоваться контррейка;

  Монтаж лаг на контррейку.

• либо используется установкавкручивающихся опор.

  Технология регулируемых лаг.

Последний вариант укладки предпочтительнее, так как позволяет уложить теплоизоляционный материал сплошным слоем. Если сделать это между лагами по обычной схеме, каждый брусок автоматически становится мостиком холода.

Лаги являются мостиками холода при укладке теплоизоляционного материала между ними.

Каждая лага фиксируется к балконной плите анкером. Аналогичным способом устанавливаются регулируемые опоры. При использовании контррейки верхний брусок крепится к нижнему уголком или длинным саморезом под углом 45°.

Анкерный способ крепления лаг.

При наличии на балконе дома люков и лестниц аварийной эвакуации в месте его расположения сооружается деревянное творило.

Деревянный пол по лагам на балконе с люком аварийной эвакуации.

Во время ремонта пола придется сделать новую крышку люка, наружная отделка которой выполняется тем же материалом, что использован в качестве напольного покрытия балкона.

Видео ПОЛЫ по лагам в КВАРТИРЕ, своими руками. Бюджетный вариантт

Деревянный пол по грунту на лагах в частном доме

РЕКЛАМА

Деревянный пол на лагах позволяет при строительстве дома на первом этаже обойтись без использования железобетонного перекрытия или устройства другого бетонного основания, стоимость возведения которых довольно высока.

Эффективная вентиляция деревянного пола по грунту на лагах в частном доме — необходимое и обязательное условие надежности и долговечности конструкции.

РЕКЛАМА

Деревянный пол на столбиках по лагам

На рисунке представлен вариант конструкции деревянного пола на лагах в частном доме с подпольным пространством.

Пространство под полом образуется за счет того, что лаги уложены на довольно высокие столбики из кирпича или бетонных блоков. Такая конструкция позволяет поднять уровень пола первого этажа при минимальном объеме засыпки грунтом цокольного пространства.

Здесь цоколь и цокольное пространство под полом находятся снаружи, за пределами теплозащитной оболочки дома, и будут холодными.

Для вентиляции подпольного пространства в противоположных наружных стенах, выше уровня земли, делаются продухи – сквозные отверстия закрытые металлической сеткой для защиты от грызунов.

Такие же отверстия должны быть и во внутренних несущих стенах.

Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра.

Зимой существует опасность промерзания грунта в подпольном пространстве, что может привести на пучинистых грунтах к перемещению пола относительно стен.

Для предотвращения промерзания продухи на зиму рекомендуют закрывать, а цоколь утеплять.
Однако, ухудшение вентиляции в результате закрытия продухов, ведет к накоплению влаги в утеплителе и деревянных деталях — к снижению термического сопротивления и долговечности этих элементов.

Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола.

В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери.

Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений. Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли.

При современных требованиях к энергосбережению вентилируемое через продухи холодное подполье — это не лучший вариант. Его все еще используют скорее по инерции.

Схема эффективной вентиляции подпола в цоколе частного дома через вытяжной канал
Подробнее . . .

Для проветривания подпола частного дома, коттеджа выгодно использовать эффективную вентиляцию через вытяжной канал. Такая схема вентиляции является единственно правильным вариантом для дома с утепленным цоколем или с подвалом.

Как сделать деревянный пол на столбиках

В старых книгах и нормативных документах по строительству можно найти конструкции полов на столбиках с использованием НЕ эффективных тепло- гидроизолирующих материалов.

Современные полы на лагах в частном доме делают так

Опорные столбики выкладывают из керамического кирпича или бетонных блоков. Расстояние между соседними столбиками вдоль лаги (пролет) рекомендуется принимать не более 2 м. Основанием столбика может служить слой уплотненного щебня толщиной 50-100 мм, пролитый битумной мастикой. Либо вместо мастики используют гидроизоляционную пленку.

Верх столбиков выравнивают в один уровень раствором. При толщине раствора более 3 см. в раствор утапливают кладочную сетку. Верх столбиков закрывают листом гидроизоляционного материала.

На слой гидроизоляции укладывают деревянные балки-лаги. Расстояние между соседними балками-лагами (шаг лаг) определяется их сечением, а также несущей способностью и жесткостью вышележащих слоев пола — обрешетки, чернового пола, финишного покрытия. Обычно принимают шаг, удобный для укладки между лагами стандартных плит минераловатного утеплителя, около 600 мм.

Для указанных выше шага лаг и пролета между столбиками, с учетом толщины утеплителя и обрешетки, с обычными нагрузками на пол, сечение лаг достаточно 100-150х50 мм. По низу лаг, лежащих на столбиках крепят стальную оцинкованную сетку. Вместо сетки можно прибить в разбежку доски, рейки толщиной не менее 20 мм.

Поверх сетки (досок) и лаг укладывают ветрозащитную высоко пароПРОницаемую пленку.

Такая пленка препятствует выдуванию тепла из минераловатного утеплителя, затрудняет унос частиц утеплителя потоком воздуха (образование пыли), но не препятствует испарению влаги из утеплителя и деревянных деталей.

Полотнище ветрозащитной паропроницаемой пленки укладывают сверху, поперек лаг, и приспускают с обеих сторон каждой лаги до упора в стальную сетку так, чтобы между лагами образовался лоток. Пленку прибивают степлером к каждому боку всех лаг.

В образовавшийся канал между лагами, на ветрозащитную пленку настилают минераловатный утеплитель. Можно обойтись без ветрозащитной пленки, если для нижнего слоя использовать специальные плиты утеплителя с уплотненным ветрозащитным слоем.

Как определить толщину утеплителя пола

Толщину утеплителя пола выбирают по расчету, обеспечивая нормативное сопротивление теплопередаче R=4-5 м^2оК/Вт. Если цоколь не утеплен, то толщина теплоизоляции пола определяется из условия, что температура пространства под полом равна температуре наружного воздуха. Рекомендуемая толщина минераловатного утеплителя в этом случае не менее – 150-200 мм.

Для дома с утепленным фундаментом и цоколем толщину теплоизоляции пола можно уменьшить так, чтобы сумма сопротивлений теплопередаче цоколя + пола была не менее нормативной (смотри выше).

Как сделать расчет толщины теплоизоляции пола (перекрытия) читайте здесь.

Поперек лаг укладывают обрешетку из брусков толщиной не менее 50 мм. Между брусками обрешетки размещают еще один слой утеплителя. Такая двухслойная конструкция утепления обеспечивает перекрытие утеплителем мостиков холода через лаги. Расстояние между брусками обрешетки выбирают в пределах 300-600 мм., кратным ширине плит покрытия чернового пола.

Такая двухслойная конструкция основания пола (лаги + бруски обрешетки) позволяет удобно разместить как плиты утеплителя, так и плиты покрытия пола (ЦСП, фанера и др. ).

Утеплитель с обрешеткой сверху накрывают пароизоляционной пленкой. Стыки полотнищ пленки герметизируют. Примыкания пленки к стенам соединяют с гидроизоляцией стены и то же герметизируют.

Рекомендуется толщину брусков обрешетки выбирать на 25-30 мм. больше, чем толщина верхнего слоя утеплителя. Это позволит, за счет приспускания пленки с обеих сторон каждого бруска обрешетки, создать вентилируемый зазор между пароизоляционной пленкой и покрытием пола.

Паро- теплоизоляция пенофолом

Пенофол крепите степлером по бокам брусков обрешетки или лаг.

Вместо верхнего слоя утеплителя и пароизоляционной пленки выгоднее уложить пенофол — вспененный полимер покрытый алюминиевой фольгой, толщиной 10 мм. (выпускается и под другими торговыми названиями).

Пенофол обязательно укладывают алюминизированной стороной вверх, в сторону вентилируемого зазора, поперек брусков обрешетки и приспускают с обеих сторон каждого бруска. После этого степлером пенофол прибивают к каждому боку всех брусков так, чтобы между алюминизированной поверхностью и плитами покрытия пола образовался зазор 3-4 см.. Стыки полотнищ пенофола герметизируют алюминизированной клейкой лентой. Слой пенофола обеспечит сопротивление теплопередаче, эквивалентное слою минваты толщиной 40 мм., и необходимую пароНЕпроницаемость.

На бруски обрешетки поверх паронепроницаемой пленки или пенофола крепят доски чернового пола. Вместо досок чаще используют плиты: цементно-стружечные ЦСП (толщиной > 22

мм.), фанеру (> 18 мм.), и др. Листы, плиты кладут длинной стороной на бруски обрешетки. Под короткую сторону между брусками обрешетки закрепляют распорки. Все края уложенного листа должны иметь под собой опору — брусок или распорку.

Использование в качестве утеплителя пенопласта, пенополистирольных плит не рекомендуется. Такие плиты служат барьером для влаги, всегда содержащейся в древесине пола. Препятствуя выходу влаги из древесины, утеплитель из пенопласта сокращает срок службы деревянных деталей пола. Кроме того, минераловатный утеплитель, благодаря лучшей упругости, плотнее примыкает к лагам, чем пенопласт.

Для защиты подпольного пространства от грунтовой влаги целесообразно покрыть всю поверхность грунта гидроизоляционной пленкой (а не только под столбиками, как на рисунке). Стыки полотнищ покрытия герметизируют. Примыкание пленки к стенам обязательно соединяют с гидроизоляцией стены и тоже герметизируют. Столбики пола лежат прямо на пленке.

В результате получаем вентилируемое подпольное пространство, ограниченное герметичными оболочками — сверху (пароизоляцией) и снизу (гидроизоляцией).

Такое подпольное пространство защищает дом не только от влаги и холода, но и от проникновения в жилые помещения радиоактивного почвенного газа радона.

Пол по лагам на промежуточных стенках

Пол по лагам на промежуточных стенках

В современных конструкциях полов балки-лаги находятся на небольшом расстоянии друг от друга, что позволяет применять пиломатериалы меньшего сечения, а значит и стоимости, а также удобно размещать плиты утеплителя.

Вместо кирпичных столбиков лаги бывает выгодно опереть на промежуточные стенки, выложенные поперек лаг с интервалом около 2 м. Кирпичи или блоки в стенке кладут способом сотовой кладки толщиной в пол-кирпича, оставляя увеличенные промежутки 1/4 кирпича в вертикальных швах для вентиляции подпольного пространства. Если стенка имеет высоту более 0,4 м., то не реже, чем через каждые 2 м. длины стенки, выкладывают пилястры — столбики толщиной в кирпич, для повышения устойчивости стенки.

Если шаг лаг не более 600 мм. и пролет менее 2 м., то сечение деревянной лаги достаточно иметь 100х50 мм.

Деревянный пол по грунту на лагах

Еще один вариант деревянного пола по лагам в частном доме показан на следующем рисунке:

 

 

 

 

Здесь, в отличие от первого варианта, уровень пола поднят на необходимую высоту за счет засыпки цоколя уплотненным грунтом.

Вентиляция пола осуществляется за счет движения воздуха под действием тяги вентиляционного канала.

Теплый воздух забирается из помещения и через вентиляционные отверстия в плинтусах и щель между покрытием чернового пола и стеной поступает в пространство между лагами. Далее воздух поступает в вентиляционный канал.

Читайте: Расчет естественной вентиляции подпольного пространства.

Товары для дачи и сада

⇆

Для обеспечения вентиляции подпольного пространства применяют плинтусы с отверстиями или предусматривают установку плинтусов с зазором между ними и стенами.

Что-бы воздух двигался более – менее равномерно под всей поверхностью пола, щель для прохода воздуха делают разной ширины – чем дальше от вентканала, тем щель шире (2 см.). Вблизи вентканала отверстий в плинтусах и щелей между стеной и покрытием пола не делают (или щель герметизируют лентой).

Важно понимать, что в этом варианте вентиляции, в отличие от первого, подпольное пространство находится внутри теплозащитной оболочки дома, и должно обязательно быть теплым. Наружная оболочка подпола должна иметь сопротивление теплопередаче не меньше, чем стена дома. Иначе, поступление теплого воздуха из помещения может приводить к выпадению конденсата на деталях подпола.

Слой насыпного грунта делать толще 600 мм. не рекомендуется. Насыпают грунт и тщательно трамбуют слоями толщиной не более 200 мм. Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта все равно не удается. Поэтому, грунт со временем даст осадку. Толстый слой насыпного грунта может привести к слишком большой и неравномерной осадке пола.

Гидроизоляционная пленка настилается на выравнивающий слой песка толщиной не менее 30 мм. Стыки полотнищ пленки герметизируются. Примыкания пленки к стенам обязательно соединяются с гидроизоляцией стены и также герметизируются.

Теплоизоляция укладывается на гидроизоляцию.

В этом варианте лучше использовать полимерные плиты утеплителя – пенопласт (пенополистирол). Толщины утеплителя достаточно 50-100 мм. , так как температура грунта под домом всегда положительная.

Если стены и цоколь дома не утеплены, то вдоль наружных стен на ширину не менее 800 мм. следует уложить более толстый слой утеплителя, 150 — 200 мм.

У дома с многослойными наружными стенами с утеплителем снаружи, для исключения мостика холода в обход утеплителя стен и пола, цоколь снаружи утепляется обязательно (см. рисунок в первой части статьи).

Лаги пола лежат на невысоких подкладках из кирпича или бетонных блоков.

Если в качестве теплоизоляции используются плиты экструдированного пенополистирола (XPS, пеноплекс и др.), то лаги можно уложить на подкладки, нарезанные из этих плит.

Между теплоизоляцией и деревянными лагами пола следует обеспечить зазор 3-5 см. для свободного движения воздуха.

По строительным правилам имеется одно ограничение на устройство пола. Так как пространство под полом вентилируется через вытяжной канал естественной вентиляции, то запрещается чистовое покрытие пола делать из сгораемых материалов: из досок, паркетных досок и щитов, и т. д. Либо под ними следует предусматривать негорючее основание, например сборную стяжку из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов или черновой пол из цементностружечных плит.

Читайте: «Сборная сухая стяжка пола из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов или цементностружечных плит» 

В этом варианте лаги и другие элементы пола находятся в лучших влажностных условиях, чем в первом случае.

В данной конструкции вентиляционный канал служит для вентиляции не только подпола, но и помещений дома. О том, что необходимо сделать для экономии тепла, выбрасываемого системой вентиляции, читайте здесь.

Полы, грунты и фундаменты

Полы по грунту не связаны с фундаментом и опираются непосредственно на грунт под домом. Если грунт на участке пучинистый, то пол зимой и весной может «загулять» под действием сил морозного пучения грунта. Чтобы этого не случилось, пучинистый грунт под домом надо заставить не пучиниться. Проще всего это сделать, утеплив цоколь и подземную часть 

ленточного фундамента.

Конструкция свайных фундаментов на буронабивных (в т.ч. ТИСЭ) и винтовых сваях предполагает устройство холодного цоколя. Утепление грунта под домом с такими фундаментами, задача достаточно проблематичная и дорогая. Полы по грунту в доме на свайном фундаменте можно рекомендовать только при не пучинистых или слабо пучинистых грунтах на участке.

При строительстве дома на пучинистых грунтах необходимо обязательно утеплять цоколь и подземную часть фундамента на глубину 0,5 — 1 м.

 

В доме с наружными многослойными стенами c утеплителем снаружи, образуется мостик холода через цоколь и несущую часть стены в обход утеплителя стены и пола.

Кроме того, утепление цоколя поможет ликвидировать мостик холода, а также позволит уменьшить толщину теплоизоляции пола. О том, как определить необходимую толщину вертикальной теплоизоляции цоколя и подземной части фундамента можно 

узнать здесь.

Как сделать деревянный пол на лагах теплым, с водяным подогревом, читайте здесь.

 Следующая статья:

Сборная сухая стяжка пола из листов ГВЛ.

Предыдущая статья:

Пол по грунту в частном доме

Руководство по строительству | Этажи | Балки

Введение и правила

I.S. EN 1995-1 2005: Проектирование деревянных конструкций. Часть 1 или просто Еврокод 5 содержит рекомендации, которым следует следовать при проектировании деревянных конструкций и элементов. В Европейском Союзе существует ряд согласованных норм структурного проектирования для строительства и гражданского строительства, I.S. EN 1995 — всего лишь один. В Ирландии Еврокоды публикуются и предоставляются Национальным органом по стандартизации Ирландии (NSAI).

С введением И.С. EN 1995, все противоречащие друг другу национальные стандарты были отменены. NSAI в настоящее время пересматривает ирландский стандарт I. S. 444: Использование конструкционной древесины в зданиях. Таблица пролетов балок перекрытий, упомянутая в этом разделе и других руководствах, воспроизведена на основе выводов Консультативного комитета по стандартам лесоматериалов NSAI и отражает требования, изложенные в Еврокоде 5 и Национальном приложении Ирландии. В NSAI имеется полный набор таблиц интервалов.

Породы древесины

В Ирландии древесина хвойных пород используется в качестве конструкционной древесины в жилых домах. Типичные виды, которые поставляются либо внутри страны, либо из-за рубежа, включают ель, пихту, сосну, красное дерево, белую древесину и лиственницу. Чтобы помочь пользователям идентифицировать древесину, была создана система, в которой порода и исходный код, а также другая информация о древесине штампуются на древесине.

Примеры сокращений:

• WE/SG1 = западноевропейская (включая Великобританию) ситхинская/норвежская ель, сосна и пихта Дугласа – Группа видов 1. Источник – Ирландия

• WE/SG2 = Лиственница, Сосна обыкновенная – Породная группа 2. Источник – Ирландия

• EW = Вайтвуд – Источник Северная и Северо-Восточная Европа (включая Скандинавские страны и Россию).

• ER = Красное дерево – Источник Северная и Северо-Восточная Европа (включая Скандинавские страны и Россию).

• EW/ER = комбинированное белое и красное дерево – источник Северная и Северо-Восточная Европа (включая Скандинавские страны и Россию).

Классы/марки прочности древесины

При делении древесины на классы прочности используется сокращенный класс прочности, разделенный в порядке возрастания в зависимости от породы и сорта древесины, т.е. С14, С16, С18, С22, С24 , С27. Двумя примерами классов прочности являются GS и SS, где GS означает общий структурный класс, а SS означает специальный структурный класс. Оба оцениваются визуально.

Идентификационные маркировки, указывающие на класс прочности и класс прочности пиломатериала, должны быть нанесены на пиломатериал в целях выполнения требований И. С. EN 1995.

Идентификационные маркировочные штампы

I.S. EN 1995:

Примеры штампов классификации

Примеры маркировки, соответствующей I.S. 14801-1:

• Для штампа следует использовать водостойкую подушечку для чернил.

• Минимальный размер штампа 25 мм x 140 мм.

• Все штампы, имеющие лицевую сторону и ручки для тяжелых условий эксплуатации, должны быть рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации.

• рег. нет, поле представляет собой регистрационный номер NSAI/номер оценщика компании.

Влажность

Влажность древесины не должна превышать 20% во время строительства и эксплуатации. Допускается индивидуальное содержание влаги до 24 % во время строительства, но среднее значение должно быть менее 20 %. Если площадь используемой древесины имеет повышенную влажность, это следует учитывать при проектировании.

Пролет лаг

Таблица C13 — Таблица пролетов лаг — Домашняя

Руководство

• Отклонение от высоты всей древесины. должны быть связаны с известен как целевой размер.

• При пролете более 2,7 м требуется перекрытие через 1,35 м в центрах. Глубина моста должна быть не менее ¾ глубины балки. В случае распорки «елочкой» минимальным целевым размером должно быть 36 мм. Никогда не используйте распорку «елочкой» в тех случаях, когда расстояние между балками более чем в 3 раза превышает глубину балки.

• Боковая устойчивость балок должна обеспечиваться на концах и по всей длине пролета. 3 способа обеспечения боковой поддержки:

  • Встраивание балок в кирпичную кладку
  • Концы балок перемычки с вырезами балок.
  • Использование подвесных балок, обеспечивающих боковую поддержку.

• В случаях, когда используемые подвесы для балок не обеспечивают адекватной боковой поддержки, используйте торцевые перемычки для боковой поддержки балок. В этом случае обратитесь за рекомендациями к производителю вешалок.

• Если в здании используются каменные балки, убедитесь, что торцы покрыты 2 слоями или цветным защитным составом.

• В каждой точке опоры обеспечьте опору не менее 50 мм.

• Точечные нагрузки на перегородки, точечные нагрузки от стопорных стоек слухового окна и т. д. не учитываются в приведенной выше таблице.

• В качестве альтернативы инженер может спроектировать балки и, возможно, рассчитать более экономичные сечения меньшего размера.

Внешние стены, поддерживающие балки перекрытия, содержат дополнительную информацию о типах опор и подвесок балок.

ПРИМЕР

С помощью таблицы, представленной выше, можно определить, какое сечение является наиболее подходящим и экономичным. Например, предположим, что рассматриваемый пол имеет пролет 4,5 м. Из приведенной выше таблицы видно, что балка 47 мм x 225 м класса прочности C18, закрепленная с шагом 400 мм, может иметь пролет 4,55 м и, следовательно, пригодна для использования. Балка C18 размером 44 мм x 225 мм, закрепленная с шагом 350 мм, т. е. разрешенная для пролета 4,62 м, также подходит.

Следует отметить, что для всех пролетов свыше 2,7 м необходимо предусмотреть перемычки с межцентровым расстоянием 1,35 м. используя приведенную выше таблицу, можно выбрать наиболее экономичную секцию в зависимости от требуемого пролета.

Соединение балок перекрытия с внешними стенами

Стены и полы крепятся к внешним стенам для обеспечения устойчивости. Рекомендации по использованию обвязок изложены в Техническом руководящем документе А строительных норм. Ленты из оцинкованной или аустенитной нержавеющей стали с поперечным сечением 30 мм x 5 мм следует использовать при креплении балок перекрытия к наружным стенам.

Обвязка должна проходить как минимум через 2 балки, с перемычкой непосредственно под ней, закрепленной не менее чем 4 креплениями, по крайней мере, одной из 4 во второй балке. Встраивайте обвязку на расстоянии 2 м от центра внешней стены по мере возведения рядов; включают уплотнение между балками и стеной.

Наружные стены, поддерживающие балки перекрытия

Если балки перекрытия поддерживаются наружными стенами, ремни не требуются в продольном направлении балок в домах, состоящих не более чем из двух этажей, где расстояние между центрами балок не превышает 800 мм и ;

• Иметь опору не менее 90 мм на опорные стены или опору 75 мм на деревянную стеновую пластину на каждом конце.

или

• Балки крепятся крюками, как указано в I.S. EN 845-1:2013 + A1: 2016 Спецификация для вспомогательных компонентов для каменной кладки – Часть 1: Стяжки, натяжные ремни, подвесы и кронштейны.

На балках должны быть вырезы для ремней, чтобы обеспечить ровную отделку пола.

Схема C123 — Типовая деталь крепления балок перекрытия к полой стене

Диаграмма C124 – Типовая деталь обвязки балок перекрытия к пустотелым блокам

Диаграмма C125 – Альтернативная деталь обвязки балок перекрытия к пустотелым блокам

900 004

Ремни не требуются на боковых стенах, когда:

• Набивка размещается между последней балкой и стеной на расстоянии не более 2 м от центра.

• Полы примерно на одном уровне.

• Упаковка максимально приближена к линии вдоль стены.

• Там, где обвязка/упаковка прерывается отверстием, таким как лестничная клетка, убедитесь, что отверстие находится на расстоянии менее 3 м параллельно стене, а также что предусмотрена дополнительная обвязка и упаковка, чтобы компенсировать обвязку и упаковку, которые не будут обеспечивается за счет открытия, т. е. расстояние между частями упаковки уменьшается.

Диаграмма C126 — Типовая деталь упаковки для обеспечения устойчивости у боковой стены

Диаграмма C127 — Типичная деталь упаковки вокруг лестниц

Обрезка балок вокруг проемов

Лестничные проемы

5 900 . Убедитесь, что нанятый инженер имеет квалификацию по результатам экзаменов, занимается частной практикой и имеет страховку профессиональной ответственности.

Диаграмма C128 — Типичная деталь отделки вокруг лестничного проема

Опорные балки перекрытия со стальной балкой

Проблема с использованием стальных элементов для поддержки балок перекрытия в случае мансардных или полутораэтажных крыш заключается в том, что когда балки врезаются в стенку, может быть потеря преемственности позиции. Этого можно избежать, установив ремни поперек нижней части балки. Минимальное допустимое поперечное сечение лямок составляет 30 мм x 2,5 мм, и они должны быть надежно прибиты к балкам.

Диаграмма C129 — Типовая деталь крепления балок перекрытия к стальным балкам — снизу

Балка и детали крепления должны быть указаны в спецификации проектировщика. Назначенный инженер должен иметь квалификацию по результатам экзаменов, заниматься частной практикой и иметь страховку профессиональной ответственности.

Обеспечение жесткости полов

Надлежащая перемычка гарантирует, что балки не будут искривлены, а пол будет жестким. Перемычки должны состоять из цельного бруса толщиной не менее ¾ высоты балок перекрытия. ЯВЛЯЕТСЯ. EN 1995 указано, что мосты необходимы для всех балок перекрытий, пролет которых превышает 2,7 м при межосевом расстоянии менее 1350 мм.

Схема C130 — Типовая деталь для обеспечения жестких полов

При встраивании балок в стены убедитесь, что обеспечена опора 90 мм, а пустота, оставшаяся между балкой и кладкой, плотно заполнена раствором. Альтернативой встраиванию балки в стену является торцевая перемычка между стыками или использование соответствующих подвесок, встроенных в кладку.

Диаграмма C130 (a) — Минимальная несущая деталь для балок перекрытия, встроенных в стены

Диаграмма C131 — Типовая набивка и перекрытие для обеспечения жестких полов

02

5 Диаграмма 2 — Типичная шевелюра и детали упаковки

Выемка и сверление

I.S. EN 1995 описывает требования к вырезанию и сверлению. Соблюдайте особую осторожность при вырезании и сверлении балок. Надрезы и сверления должны располагаться только в соответствующих местах и ​​на соответствующую глубину.

Делайте надрезы только в верхней части балок, за исключением случаев, когда надрезы балок были специально разработаны инженером, получившим квалификацию по результатам экзамена, занимающимся частной практикой и имеющим страховку профессиональной ответственности.

Убедитесь, что глубина пропила не превышает глубину самого паза. Следует избегать неуместных надрезов, которые ослабляют балки, а сантехники и электрики должны быть проинформированы об этом. Чрезмерная насечка не допускается.

Горизонтальное расстояние между отверстием и пазом всегда должно быть больше глубины балки.

Диаграмма C133 — Просто опертые балки — вырезание и сверление

Диаграмма C134 — Типичные ограничения для вырубки

Диаграмма C 02 0092

Фирменные балки перекрытий

В следующем разделе приведены рекомендации по строительству, а также общая информация об использовании запатентованных деревянных балок, таких как двутавровые балки и открытые стальные перемычки, в каменном строительстве. Следует также соблюдать любые дополнительные требования или инструкции, изложенные производителем.

Деревянная двутавровая балка представляет собой конструктивный элемент, изготовленный из дерева и предназначенный в первую очередь для использования в конструкции полов. Обычно деревянная двутавровая балка состоит из полок из массивной древесины или ламинированного шпонированного пиломатериала (LVL), разделенных вертикальной стенкой, которая соединяет верхнюю и нижнюю полки. Стенка обычно формируется из ОСП или фанеры и вклеивается в пазы верхней и нижней полки.

Открытая стальная решетчатая балка обычно состоит из деревянных фланцев, которые аналогичны тем, которые используются в деревянных двутавровых балках, но обычно изготавливаются из цельной древесины. Фланцы соединены с помощью металлических перемычек Open Steel в форме буквы «V», которые фиксируются с помощью встроенных соединителей с гвоздевой пластиной.

Диаграмма C136 — типичные фирменные двутавровые балки и балки из стальной перемычки

Сертификация третьей стороны, которая описывает соответствие Строительным нормам и правилам, а именно сертификация Ирландского совета по соглашению (IAB), сертификация Британского совета по соглашению (BBA) и, иногда, европейское техническое одобрение (ETA) должно быть предоставлено, если используются запатентованные деревянные двутавровые балки и открытые стальные балки. Компания или какая-либо третья сторона должны показать, насколько продукт соответствует ирландским строительным нормам, если продукт имеет сертификацию ETA. Обычно открытые стальные балки изготавливаются по лицензии и под надзором аккредитующего органа. Техническая литература, предоставленная производителем, будет содержать важную информацию о конструкции и использовании балок. Эту литературу следует читать вместе с этим разделом.

Пожалуйста, обратите внимание Важно убедиться, что используется верная информация о правильном продукте и что рекомендации, содержащиеся в этой информации и в этом разделе, соблюдены из-за большого количества двутавровых балок и открытых систем стальных перемычек и производители на выбор.

Руководство по строительству

По всем следующим темам производитель предоставит подробную информацию. Ниже приведены лишь общие рекомендации по темам.

Проектирование балок

Хотя соответствующий сертификат об утверждении содержит некоторую информацию о конструкции, большинство проектируемых систем балок предоставляют услуги по проектированию. Услуги по проектированию и техническая литература производителя содержат любые требования, такие как размеры и расположение балок, опоры, сверление и боковое ограничение.

Консольные балки

В случае использования консольных балок из-за особых требований к конструкции и конструкции следует соблюдать осторожность. Убедитесь, что добавлена ​​консервирующая обработка там, где они выходят за пределы внешней стены. Обязательно обратитесь за советом как к производителям балок, так и к производителям консервантов, поскольку могут быть дополнительные требования, такие как блокирующие и пароизоляционные слои.

Влагопоглощение является проблемой, которой подвержены консольные балки такого типа. Чтобы избежать этой проблемы, убедитесь, что детали конструкции спроектированы правильно, а качество изготовления на месте соответствует высоким стандартам. Во время строительства балки должны быть защищены от чрезмерной влаги и непогоды. Двутавровые балки и стальные поперечные балки не подходят для использования там, где балка подвергается воздействию внешних условий.

Влажность

Сертификат соответствия содержит рекомендации относительно влажности балок. Важно защитить лаги от воздействия влаги и защитить их от непогоды на месте во время строительства.

Сверление и нарезание надрезов

Убедитесь, что стенки и полки двутавровых и стальных балок никогда не просверливаются, не надрезаются и не модифицируются без письменного разрешения производителя. Выбивные отверстия — это предварительно пробитые отверстия, предусмотренные производителем для размещения таких коммуникаций, как сантехника, трубы отопления и электрические кабели. Если требуются дополнительные отверстия, обратитесь к производителю за указаниями относительно их расположения, чтобы не повлиять на сопротивление сдвигу. Услуги могут проходить через открытую стенку балок в стальных балках.

Подшипник

Минимальные требования к подшипникам будут указаны производителями. При использовании подвесов необходимо следовать инструкциям производителя балки и подвески при креплении балки к подвеске. Типичные детали торцевых подшипников приведены ниже.

Схема C137 (a) — Типовые детали различных концевых подшипников

Схема C137 (b) — Типовые детали различных концевых подшипников

Обращение и хранение

Балки должны храниться вертикально и равномерно с опорами на одной линии над землей и защищены от непогоды при хранении. В случае деревянных двутавровых балок и открытых стальных решетчатых балок при обращении и установке необходимо следовать инструкциям производителя, поскольку они легкие и обладают уникальными характеристиками. Позаботьтесь о том, чтобы двутавровые балки были закреплены горизонтально во время строительства, и избегайте повреждения стальных перемычек во время строительства.

Там, где тяжелые грузы, такие как блоки, должны поддерживаться фирменными балками перекрытия, убедитесь, что соблюдаются рекомендации производителя относительно подпорок.

Опорные стены по бокам

Техническое руководство A Строительных норм и правил гласит, что наружные стены должны ограничиваться полом; так же, как и с обычными лагами пола. Некоторые типичные удерживающие ремни показаны ниже. Кроме того, производители предоставят дополнительные указания, если требуется ограничение в продольном направлении балок.

Диаграмма C138 – Типичная деталь боковых ограничителей к наружным стенам

Ребра жесткости перемычки и балки

нагрузки, консольные опоры или где расположены несущие перегородки. Для открытых стальных перемычек укрепите жесткость с помощью массивной древесины, закрепленной сбоку; для двутавровых балок используйте фанеру или ОСП, прикрепленные к каждой стороне балки. Ниже проиллюстрировано подробное описание обоих типов элементов жесткости стенки. Производители предоставят информацию о расположении и креплении ребер жесткости.

В дополнение к описанным ситуациям может потребоваться установка ребер жесткости стенки на концах поддерживаемых балок. Как правило, для этой цели достаточно блокирующих элементов. Рис. Производители обычно указывают подходящую подвеску вместе с рекомендациями для конкретной балки, поскольку подвеска, скорее всего, будет уникальной для балки.

Чтобы прикрепить двутавровую балку к подвеске, возможно, потребуется прикрепить блокирующие элементы или элементы жесткости стенки к любой стороне стенки. Там, где двутавровые балки поддерживаются другими двутавровыми балками, необходимо включить опорную древесину, чтобы закрепить подвеску.

Диаграмма C140 – детали типовых подвесок балок

Перемычки/распорки

Как правило, производители предоставляют чертежи объекта, содержащие конкретные указания по требованиям к перемычкам/распоркам.

Консервация древесины

Если необходима обработка древесины, следует проконсультироваться с производителем относительно того, какая обработка совместима с конкретным типом балки.

Балки перекрытий – типы, интервалы, стандартные размеры, преимущества

Узнайте о различных типах балок перекрытий, интервалах и их стандартных размерах.

Балки перекрытий представляют собой горизонтальные конструктивные элементы, выходящие в открытое пространство, обычно между балками, которые затем передают нагрузки на вертикальные конструктивные элементы.

Эти балки, часть системы пола, несут вес со всем в комнате, включая стены, мебель, технику и даже людей.

Источник: mycarpentry.com

Типы балок пола

Существует 3 основных типа балок пола:

1. I Балка
2. Массивный пиломатериал
3. Балка с открытой перемычкой

1. Двутавровая балка

Двутавровые балки перекрытия представляют собой прочные, легкие двутавровые деревянные элементы, отвечающие требуемым эксплуатационным стандартам. Двутавровые балки состоят из верхней и нижней полки, которые сопротивляются изгибу, соединены с ребрами жесткости и обеспечивают исключительное сопротивление сдвигу.

Материалом фланца обычно является ламинированный шпон (LVL) или ценные пиломатериалы, а полоса из фанеры или OSB. Прочная комбинация конструктивных элементов приводит к созданию универсального, экономичного рамного элемента, который легко установить в жилых и небольших коммерческих проектах.

Источник: donaldsontimberengineering. co.uk

Преимущества двутавровых балок

• Двутавровые балки имеют больший пролет, чем цельные деревянные балки.

• Процесс монтажа двутавровых балок прост .

Недостатки двутавровых балок 

• Двутавровые балки не выдерживают огня в течение длительного времени.

• Двутавровые балки дороже по сравнению с другими типами балок.

2. Балки из массивных пиломатериалов

Пол из массивных пиломатериалов Лаги представляют собой закрытые доски, обычно сделанные из старой древесины. На их диапазон влияют различные факторы, такие как типы, размер доски, расстояние и отклонение.

Массивные пиломатериалы Балки в рабочей зоне все еще распространены, но запасы древесины истощаются, а использование молодой древесины на балке может повредить древесину.

Преимущества массивных деревянных балок

• Массивные деревянные балки могут дольше противостоять огню.

• Они дешевле, чем инженерные фермы.

Недостатки массивных деревянных балок

• Они не являются экологически чистыми.

• Расстояние между балками из цельного пиломатериала очень ограничено.

3. Балка фермы Open-Web

Эти балки имеют больше преимуществ по сравнению с другими типами балок, таких как диапазон глубины, больший пролет и несущая способность. Open-Web Floor Truss Joist имеет низкую влагоемкость и меньшую усадку.

Источник: kwoodproducts.com

Преимущества фермы перекрытия с открытой стенкой

• Балка фермы с открытой стенкой лучше всего подходит для больших пролетов.

• Эти фермы могут выдерживать большие сосредоточенные нагрузки, чтобы нести нагрузки на несущие стены и крышу сверху.

Недостатки фермы перекрытия с открытой стенкой

• Ферма с открытой стенкой дороже двутавровых балок.

• Эти балки трудно настроить соответствующим образом.

Преимущества и недостатки балки перекрытия

Преимущества

• Балка перекрытия может выдерживать постоянную нагрузку, собственную нагрузку и ударную нагрузку.
• Процесс установки более доступен.
• Очень эффективно поддерживают конструкцию.
• Они представляют собой вертикальные элементы и действуют как балки для передачи нагрузки на землю.

Недостатки

• Балки перекрытий имеют ограниченные варианты дизайна и модели.
• Они относительно тяжелые по сравнению с другими фермами.
• Для них требуется поддержка стен, колонн и балок.
• Не подходят для больших площадей.

Стандартный размер и расстояние между балками перекрытия

0621 12

Балка перекрытия Пролет (футы )	Стандартный размер балки перекрытия	Расстояние (6 дюймов) 17
6, 7 и 8	2×4	16
10′	2×6	16
12′	2×6	22	15’	2×8	16
16’	2×8	12
18’	2×10	16
20’ 20’
24’	2×12	16
25′	2×12	12

Стандартный размер и расстояние между балками перекрытия

Часто задаваемые вопросы

В.