Построить дом из газоблока: Проект дома из газобетонных блоков С-168 ГБ «Аризона» — продажа в Москве | Строительство домов в Москве и Подмосковье

Содержание

Дом из газобетона своими руками

Краткое содержание статьи:

Построить дом из газобетона своими руками сможет каждый, главное знать все нюансы процесса. При использовании газоблока уменьшаются затраты на устройство фундамента и ограждающих конструкций. Возведение дома происходит гораздо быстрее, чем монтаж стен из деревянного бруса или кирпича. В статье ознакомимся с характеристиками газобетона и нюансами строительства жилого здания.

Газобетон – какой он?

Газобетон – это ячеистый материал, который изготавливается в заводских условиях из гипса, извести, просеянного песка и цемента с добавкой воды. Для получения пористой структуры в изделиях, к сырьевым компонентам добавляют алюминиевую пудру. Как и у всех строительных материалов, у газобетонных блоков есть свои сильные и слабые стороны.

Преимущества:

  • Продолжительный период эксплуатации построек. При соблюдении технологии монтажа ограждающих конструкций здание может простоять до 50 лет.
  • Хорошая прочность материала. Несмотря на пористую структуру, блоки противостоят механическим воздействиям.
  • Высокая скорость возведения стен по сравнению с кирпичной кладкой. Ускорить монтаж ограждающих конструкций позволяют внушительные размеры газоблоков и небольшая масса.
  • Невысокая цена материала.
  • Минимальный коэффициент теплопроводности. Стены из газобетона хорошо сохраняют тепло в зимнюю пору, летом в таком доме прохладно.

Главным недостатком материала считается способность к поглощению влаги, что в конечном итоге приведёт к разрушению стен. Для решения проблемы необходима внешняя отделка ограждающих конструкций.

Этапы строительства

Начинать строительство одноэтажного или двухэтажного частного дома нужно с составления проекта. На чертеже указывается расположение несущих стен и перегородок, дверных и оконных проёмов, размеры каждого фрагмента. Рабочий проект позволяет подсчитать количество необходимых материалов. Для этого вычисляем площадь стен без оконных и дверных проёмов и умножаем на ширину ограждающей конструкции. Так вычисляется объём пенобетонных блоков в кубических метрах.

Устройство фундамента

Газобетон считается лёгким строительным материалом, но перед устройством фундамента необходимо провести исследование состава грунта и рассчитать его прочность. Отсутствие предварительных вычислений и неправильный подбор типа основания может стать причиной просадки грунта и появления трещин на газобетонных стенах. При возведении небольшого дома на сухих почвах используется мелко заглубленный ленточный фундамент. Для больших зданий в два или три этажа применяется основание из железобетонных блоков.

Создание монолитного ленточного фундамента происходит в несколько этапов:

  • Габаритные размеры здания из проекта переносим на местность.
  • Вырываем траншею на расчётную глубину (зависит от уровня промерзания почвы). Ширина углубления соответствует толщине стены. Дно траншеи выравнивают, засыпают 10 сантиметровый слой песка.
  • Устанавливаем стальные металлические каркасы из арматуры диаметром 1-2 сантиметра.
  • Проводим монтаж опалубки из фанеры или деревянных досок.
  • Верхнюю часть конструкции выставляем под ноль на одном уровне.
  • Заливаем и уплотняем бетон.

При монтаже дома из блоков своими руками можно заказать необходимое количество раствора в ближайшей строительной организации. Некоторые пользователи готовят смесь самостоятельно в бетономешалке на строительной площадке.

Возведение стен из газобетонных блоков

При кладке несущих конструкций из газобетона необходимо соблюдать технологию проведения работ. Монтаж первого ряда блоков проводится на цементно-песчаном растворе, что позволяет выровнять первый ряд. Работу начинают из углов здания, затем натягивают шнур, который задаёт направление последующих элементов. Кроме этого нужно совмещать швы – соблюдать «перевязку», что сделает кладку более прочной, а также укладывать арматуру через каждые 3-4 ряда блоков.

Укладка блоков, раствор или клей

Для скрепления газоблоков используется цементно-песчаный раствор или клей. Эти смеси имеют похожие технические характеристики, но при использовании клея получают более тонкие швы и ровные стыки. Его укладывают небольшим слоем 2-3 миллиметра, что позволяет избавиться от мостиков холода. Конечно, в составе клея присутствуют вредные вещества – присадки для повышения технических характеристик. Однако при соблюдении технологии, аккуратной укладки блоков, в комплексе его стоимость обойдётся гораздо дешевле песчано-цементного раствора.

Цементно-песчаная смесь состоит из натуральных компонентов: вяжущего (цемента), мелкого заполнителя (песка) и воды. Работать с раствором сложнее, через невысокую пластичность. Строителю приходится постоянно проверять положение стен. Цементно-песчаная смесь укладывается более толстым слоем – 1-2 см, что позволяет выравнивать значительные неровности. Это и приводит к более высокой стоимости по сравнению с клеем, хотя на первый взгляд клей кажется дороже. Выигрыш может обеспечить только «бесплатный» песок.

Существенной проблемой становится усадка песчано-цементного раствора. Даже при малейшей неаккуратности укладки после высыхания раствора образуются небольшие щели. Проблема решается внешним утеплением стен.

Выходом из положения при неровностях фундамента или цоколя может стать укладка первого ряда блоков на раствор, затем переход на клей. Каждый пользователь вправе решать сам, что лучше. Выбор конкретного материала зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей частного застройщика.

Укладка первого ряда

Очищаем верхнюю часть фундамента от мусора и пыли, расстилаем рубероид или другой гидроизоляционный материал. Рулоны раскатываем по всему периметру стен, причём их нужно состыковывать без зазоров, внахлёст. Верхняя часть основания имеет незначительные перепады высот, поэтому первый ряд блоков монтируют на цементно-песчаном растворе. В самой высокой точке укладывают слой смеси толщиной 1 сантиметр. Дальнейший зазор регулируют по показаниям строительного уровня.

Кладку начинают с углов здания. После закрепления шнура заполняют остальные проёмы. Для упрощения работ применяются газобетон с пазами и гребнями – их удобнее монтировать и переносить. Для сокращения времени на подачу материала поддоны с блоками устанавливают во внутренней части постройки.

Укладка второго и третьего рядов

Перед монтажом следующего ряда пеноблоков необходимо сошлифовать неровности верхней плоскости стены – выровнять для укладки следующего ряда. При этом улучшится сцепление клея с основанием. При укладке необходимо выдерживать толщину смеси в пределах 5-7 миллиметров.

Второй ряд газобетонных блоков начинают класть от угла. При выполнении таких работ необходимо сдвигать изделия на половину длины, минимум на 10 сантиметров (вертикальные швы не должны совпадать). Клеевая смесь наносится на стену при помощи специального ковша или каретки. Газоблоки сдвигают руками таким образом, чтобы они плотно прижимались друг к другу. Для окончательного выравнивания изделий используется резиновый молоток. Клеевую смесь готовят с учётом потребления, ведь раствор имеет собственное время «живучести» после приготовления – оно указано на упаковке. При строительстве дома в зимний период в его состав добавляют противоморозные добавки.

Такие правила возведения стен применяются для третьего и всех последующих рядов. Во время выполнения работ нужно следить за ровностью стен. В местах пересечения несущих конструкций с оконными и дверными проёмами делают подрезку изделий. Для этого часто используется большая ножовка. Чтобы получить ровный спил, его размечают уголком.

Читать также: « Как правильно выполнять кладку стен из блоков».
Армирование стены

Армирование блоков предотвращает появление трещин, которые возникают в результате просадки грунта или при резких перепадах температур. Металлические стержни работают на растяжение, с их помощью можно повысить несущую способность кладки.

Арматуру закладывают в следующих местах:

  • в первом ряду блоков;
  • через каждые 4 ряда, если длина несущей конструкции превышает 6 метров;
  • в местах примыкания плит перекрытия и стропил;
  • на участках оконных и дверных проёмов под перемычками.

Для армирования первого и всех последующих рядов кладки используется стальные прутья диаметром 8 миллиметров. Для ограждающих конструкций толщиной 20 сантиметров достаточно одной арматуры, которая укладывается по центру. В стенах большей толщины используется пара закладных прутьев, которые идут параллельно друг другу. При этом минимальное расстояние от углубления до края ограждающей конструкции не должно быть меньшим от 6 сантиметров. В угловых частях стены штробы закругляются.

Для эффективного армирования по периметру стены при помощи штробореза делают углубления с размерами 25*25 миллиметров. Штробы заполняют клеем и укладывают арматуру, затем монтируют следующий ряд блоков. Этот простенький метод укрепления стен используется чаще всего. Вместо арматуры можно использовать специальную сетку.

Перемычки над проёмами, армирующий пояс перекрытий

Оконные проёмы укрепляются арматурой на ряд блоков ниже уровня подоконника. Над окнами и дверями устанавливают перемычки из железобетона. Для этой же цели часто применяют U-образные блоки. Такие изделия закрепляются на подпорках из досок в виде символа П с дополнительными опорами. В средине блоков укладывается арматура и проводится заливка бетоном.

Можно построить перемычку и с обычного газоблока без пазов. Для этого в изделиях прорезают три продольных штробы, закладывают цементно-песчаный раствор и устанавливают арматуру. Скрепляющие детали должны выступать на 50 сантиметров с каждого края стены.

Перемычку для оконных или дверных проёмов можно сделать своими руками. Для этого используется деревянная доска толщиной 4 сантиметра, элемент закладывают в вырезы блоков на растворе, которые углубляют на 25-30 сантиметров с каждой стороны стены. Для этой же цели можно использовать два куска металлического уголка с полочкой 5 сантиметров. Такие изделия располагают на стене и закладывают блоками. Выступающие части уголков скроет отделочный материал.

После изготовления перемычек укладываем ещё один ряд газоблоков и устраиваем сплошной армопояс по всему периметру стен. Теперь необходимо подсчитать, сколько материала понадобится для монтажа такой конструкции. Берём блоки, толщиной 10 сантиметров и делаем с них опалубку. Когда раствор или клей хорошо схватится, укладываем арматуру и заливаем конструкцию бетоном.

Устройство перекрытий

В доме из газоблоков или пенобетона могут использоваться следующие виды перекрытий:

  • железобетонные изделия;
  • газобетонные плиты;
  • монолитные перекрытия;
  • конструкции из дерева или металла.

Более подробно рассмотрим железобетонные перекрытия. Такие изделия применяются для домов из блоков с пролётом от 4,5 до 6 метров. При укладке плиты опираются на монолитный армобетонный пояс, который позволит равномерно распределить нагрузку от железобетонных конструкций на несущие стены здания. ЖБ-плиты считаются самым надёжным видом перекрытия. Но при монтаже не обойтись без использования строительного крана.

Армирующий пояс под мауэрлат

Для обеспечения прочности стен нужно правильно подобрать габариты армопояса под мауэрлат:

  • высота конструкции находится в пределах 15-20 сантиметров;
  • ширина армопояса соответствует аналогичному показателю стен.

Укрепляющую конструкцию делают монолитной по всему периметру здания. Для армирования используются металлические стержни диаметром не менее 10 миллиметров. При изготовлении каркаса применяется вязальная проволока. При «ручной» заливке и малейшей неаккуратности, сварка только ослабит места соединения – станет причиной коррозии металла. Для закрепления стропил устанавливаются шпильки с резьбой через каждые 1-1,5 метра. Нижний край этих элементов изгибают и приваривают к каркасу. Перед заливкой бетона необходимо проверить вертикальность шпилек в обоих направлениях.

Работа по устройству армопояса требует определённого опыта у строителей. Для начала устанавливают опалубку из щитов, выполненных из деревянных досок. Для надёжного скрепления часть конструкции опускают ниже уровня стены. Бруски щитов устанавливают параллельно друг другу, их соединяют при помощи проволоки. Верхнюю часть конструкции скрепляют деревянными досками на нужную ширину. Можно использовать и несъёмную опалубку, для этого по периметру здания устанавливают газоблоки шириной 5 сантиметров. В образованное внутреннее пространство укладывают металлические каркасы и заливают бетон.

Крыша

При возведении крыши оправданы фронтоны из газобетонных блоков, при этом крайние изделия подрезают на угол уклона стропил. Такие конструкции монтируют после устройства крыши. Фронтон защищает мансардный этаж от проникновения холода и ветра в помещение.

При устройстве кровли по периметру армопояса расстилают рубероид или другой гидроизоляционный материал, затем укладывают мауэрлат. Деревянный брус закрепляется на шпильках при помощи гаек. В местах соединения угловых изделий забивают скобы, затем закрепляют лежни на одинаковом расстоянии друг от друга.

Стропила начинают фиксировать от края крыши, их закрепляют к мауэрлату и стойкам, расположенных на лежнях. После этого прибивают обрешётку, пароизоляционную плёнку и укладывают кровельный материал.

Подводим итог

Построить дом из блоков под силу каждому. Технология монтажа стен схожа с кладкой кирпича, но занимает меньше времени. Выбор газобетона или пеноблоков позволяет сэкономить на строительстве, ведь такие материалы имеют минимальный вес и хорошие теплоизоляционные показатели, что сокращает расходы на устройство фундамента и покупку теплоизоляции.

Дом из газоблока своими руками

Каждый человек мечтает о собственном жилище, в котором будет проживать его семья. С течением времени строительные технологии шагнули далеко вперед, поэтому ограничиваться такими материалами, как кирпич и дерево не приходится. На сегодняшний день существуют новые материалы для строительства, один из которых – газобетон. Дом из такого материала будет служить вам много лет, не теряя своих первоначальных характеристик во время эксплуатации. Прочитав эту статью, вы узнаете, как построить дом из газоблока своими руками.

Достоинство газоблока

Достоинства газоблока

Газобетон – прекрасная альтернатива кирпичу, так как он отличается своими хорошими теплоизоляционными свойствами, надежностью, прочностью и долговечностью. Этот материал уже завоевал почтение у большинства строителей и застройщиков, так как он имеет множество достоинств. Какие же они?

Именно за эти характеристики, газоблоки набирают все больше популярности:

  1. Газобетон имеет низкую теплопроводность, поэтому здания из него имеют гораздо лучшие теплофизические показатели, чем дома из кирпича, бетона или дерева.
  2. Пористая структура газобетона наделяет стены высокой воздухо и паропроницаемостью. Дома, построенные из газоблоков, имеют постоянную регулировку влажности воздуха и циркуляцию воздухообмена, благодаря которым создается хороший микроклимат, такой же, как и в натуральных деревянных домах.
  3. Газоблоки изготовлены по точным размерам с минимальными допусками и гладкой поверхностью, поэтому при кладке стен можно пользоваться специальным клеем, что ускорит процесс строительства и предотвратить образование мостиков холода в ходе эксплуатации. Также процесс ускоряется, ввиду больших размеров блоков.
  4. Газобетон огнестойкий и экологический материал.
  5. Материал имеет пористую структуру, благодаря которой вес блоков и соответственно нагрузка на фундамент не такая, как у других строительных материалов. Это позволяет снизить расходы на устройство фундамента.
  6. Благодаря своей высокой прочности, газобетон не ломается, не крошится и сохраняет первоначальный внешний вид.
  7. По мнению многих специалистов, здание из газобетона способно прослужить больше 30 лет.
  8. Газобетон обладает высокой абсорбирующей поверхностью, что позволяет хорошо схватываться со штукатуркой и другими материалами.

Такие преимущества позволяют использовать материал для строительства собственного дома.

Из-за пористой структуры газобетон легко накапливает влагу и способен хранить ее долгое время, а это приведет к промерзанию стен и образованию на них плесени. Поэтому при работе и во время дальнейшей эксплуатации материал следует уберечь от внешних факторов.

Что нужно знать перед строительством

Что нужно сделать перед строительством дома

Если вы первый раз будете строить свой дом, вам нужно знать, что первым делом нужно заняться бумажной работой. Ведь просто построить дом на участке вам никто не даст. Сначала нужно получить разрешение на строительство, чтобы его одобрили власти в вашей местности. Поэтому нужно подготовить нужные документы, среди которых и план будущей постройки.

Не все могут сделать чертежи дома, ведь для этого нужно специальное образование. Поэтому вы можете обратиться к специалистам, которые за определенную сумму смогут вам перенести дом вашей мечты на бумагу. Иной вариант – бороздить просторы интернета в поисках проекта дома. В таком случае будьте осторожны, ведь вы не знаете, кто их сделал и правильно ли.

Такой план обязательно должен иметь:

  • фундамент;
  • этажи с разрезами;
  • стропильную конструкцию крыши и расчет поверхности кровли;
  • дверные и оконные проемы.

Нужно заранее определиться с дизайном постройки. Газобетон можно резать, поэтому вы можете изготовить различные арки, колонны и красивые проемы. Вариантов много, дизайн может быть разным, в зависимости от вашего желания.

Еще один важный момент перед началом строительства – закупить материал. Чтобы избежать дополнительных финансовых затрат, нужно купить столько блоков, сколько потребуется. Но как рассчитать газоблоки на дом так, чтобы избежать недостатка и излишка материала? Тут нужно учитывать размеры самого дома и газобетонных блоков. Первым делом нужно узнать площадь стен.

Все размеры должны быть указаны в плане дома. К примеру, одна стена имеет длину 12 м, а другая – 10 м. Таких стен будет по две. Все их нужно добавить:

                                                          12+12+10+10=44 м

Получается, что по периметру мы имеем длину в 44 м. Но, дом тоже имеет высоту, поэтому ее нужно умножить на периметр. Предположим, высота дома 4 м. Тогда получается:

                                                                44×4=176 м2

Итого, площадь стен вашего дома 176 м2. Исходя из этих данных, вам нужно рассчитать количество блоков, которые продают кубометрами. Для этого толщину блока (0,3) нужно умножить на площадь:

                                                            176×0,3=52,8 м3

Итак, чтобы выложить наружную коробку дома, вам потребуется 53 м3 газоблоков. Для внутренних стен расчет такой же. Учтите, что впритык материала брать нежелательно, лучше накиньте сверху 10% чтобы во время строительства вам хватило блоков.

При транспортировке блоки должны быть обтянуты герметической пленкой, чтобы влага не разрушала материал еще при перевозке. Более того, газоблоки нужно укрепить, чтобы после доставки они небыли повреждены, учитывая то, какие есть дороги.

Хранить газобетон нужно обязательно в сухом месте, где он не наберется влаги. Укройте его под навесом, во избежание попадания атмосферных осадков. Важно обеспечить ровную поверхность, чтобы уложить блоки. Тогда материал будет храниться правильно, не теряя своих качеств.

Чем скреплять газобетонные блоки – раствором или клеем?

Цемент и клей

Как говорилось раньше, одним из достоинств газоблока является то, что фиксировать его можно как с помощью обычного раствора, так и с использованием специального клея. Какой же материал выбрать для работы? Следует учитывать, что каждый из них обладает как определенными преимуществами, так и недостатками.

В использовании клея есть следующие плюсы:

  • идеальные стыки;
  • очень ровная кладка стен;
  • нет мостиков холода;
  • с ним проще и легче работать.

Но важно учесть, что:

  • в ходе эксплуатации клей будет выделять различные токсины;
  • его цена гораздо выше, чем у раствора.

Обычный же раствор состоит из воды, цемента и песка. Из минусов следует отметить, что производить кладку несколько труднее, чем с использованием клея, так как постоянно нужно следить за ровностью кладки. Но исправлять эти неровности с использованием раствора гораздо легче.

Определенных правил и законов при выборе нет. Отталкиваясь от вышесказанного, вы можете сами определить, какой именно материал использовать.

Подготовительные работы

С чего начать строительство частного дома

Чтобы построить дом из газобетона, первым делом нужно выполнить некоторые подготовительные работы, без которых строительство не начнется:

  • первым делом вам нужно обеспечить электричество на стройплощадке, чтобы и свет был, и инструмент можно было подключать;
  • организовать место для хранения газобетона;
  • подготовить место, которое будет служить как склад для расходных строительных материалов;
  • доставить на объект нужный инвентарь, инструменты и оборудование;
  • привести материал, необходимый для работ (газобетон, цемент, песок, щебень) минимум на неделю работы;
  • произвести геодезическую подготовку;
  • изучить план здания, приемы и способы ведения работ и организовать безопасность рабочего места.

Выполнять кладку нужно при температуре от 5 до 25ºC. Если температура среды выше 25ºC, то при выполнении работ, газобетон нужно постоянно смачивать водой.

Технология строительства

Строительство из газобетонных блоков

Технологию строительства домов из газобетонных блоков начали использовать в Европе, откуда она и пришла к нам. Уже на протяжении многих лет газобетон является популярным материалом, который хорошо зарекомендовал себя, благодаря своим свойствам. Многие десятилетия такие дома стоят в большинстве стран Канады, Азии и Европы.

Многие люди без опыта строительства знают технологический порядок выполнения работ в общих чертах. Давайте подробно рассмотрим, что предстоит сделать, для постройки здания:

  1. Обустройство фундамента. Ввиду того что газобетон относительно легкий материал, делать усиленный фундамент необязательно, все зависит от этажности, размещения грунтовых подземных вод и типа грунта на месте строительства. В основном для дома из газоблока выбирают ленточный или монолитный фундамент. Работы по его устройству могут длиться 3 недели и больше. Обратите внимание, что пористость материала способствует повышенному поглощению воды, поэтому обязательно нужно провести гидроизоляционные работы, уделив им особое внимание.
  2. Кладка стен. Возводить стены из газоблока гораздо легче, чем из кирпича. Так как блоки большие и ровные, выполнить ее можно очень быстро. Главное – выбрать кладку и строго придерживаться схемы. Если дом будет с двумя этажами и больше, важно усилить стены, сделав конструкцию надежной и прочной. Для этого используются армированные пояса, тогда периметр дома будет дополнительно укреплен.
  3. Чтобы выполнить кладку стен, используют раствор или специальный клей, который наносят специальным инструментом или гребенчатой лопаткой. Благодаря ей можно добиться ровного технологического миллиметрового слоя. Чтобы выровнять блоки по уровню применяется резиновый молоток, которым постукивают сверху блока. Это не повредит блок и обеспечит равномерность кладки. Следует отметить, что стены из газоблока после возведения практически не дают усадки. Получается, что выполнять отделочные работы можно сразу, благодаря чему сок строительства существенно снизится.
  4. Перекрытие дома – важная часть строительства. Для газобетонного дома они могут быть монолитными, из дерева, бетонных плит или комбинированными.
  5. Еще одним немаловажным этапом является строительство крыши. Вам сразу же нужно рассчитать кровельную поверхность, закупить материал и сделать стропильную систему крыши, а также обшить ее кровельным материалом.
  6. Остекление окон готовой коробки. Следует выбрать стеклопакет, чтобы обеспечить звуко и теплоизоляцию.
  7. После чего нужно провести внутреннюю отделку: проложить инженерные коммуникации, такие как канализация, водоснабжение, отопление, электроснабжение, обустроить основание пола, возвести внутренние перегородки, подготовить поверхность стен для финишной отделки и выполнить ее.
  8. Завершающая отделка фасада. На этом этапе подшиваются свесы карнизов к крыше, и устанавливается система отвода воды. Ну и непосредственно происходит отделка стен. Благодаря ей можно достичь следующих целей: выровнять поверхность, скрывая неровности, защитить материал от механических повреждений и попадания влаги, придать дому красивый эстетический вид.
  9. Последний этап – ландшафтный дизайн. Вы можете украсить участок, озеленить его, построить забор и сделать декор.

Если вы будете придерживаться этих технологий, ваш дом будет стоять долго, не теряя своих качеств, он будет уютным и теплым, а грибок и плесень не будут тревожить вас.

Итак, теоретически вы уже подготовлены, можно переходить к практике, чтобы узнать, как построить дом своими руками.

Начало работ – подготовка основания под фундамент

Ленточный фундамент

Первое что нужно сделать, разметить участок, на котором будет построен дом. Делается это для ориентировки, чтобы вырыть траншею под фундамент. Для этого вам необходимы веревка, молоток и колья. Дальше по схеме:

  • расчистите место под стройку: уберите мусор и мешающие предметы, если место поросло большими сорняками, их тоже нужно убрать;
  • теперь сделайте разметку. Для этого, отталкиваясь от чертежей, забейте колья по углам здания. Следует отметить, что ленточный фундамент возводится под каждую стену, повторяя контур здания. Именно это вам нужно сделать на земле. По этой разметке вы будете рыть траншею, поэтому все нужно делать ровно, соблюдая размеры и ширину фундамента;
  • после того как колья забиты ровно, нужно измерять диагонали. Когда они совпадут с чертежами, смело натягивайте веревку между ними.

Натягивать веревку следует жестко, чтобы не было провисаний.

Теперь можно переходить к следующему этапу – выкапывание траншеи. Рытье траншеи начинается с поиска самой низкой точки участка. Рассчитывать глубину фундамента нужно именно от нее. Учтите, что размер готового котлована должен быть идентичным размеру дома исходя из проекта.

Для работы вам потребуются лопаты и рабочая сила, так как самому все работы сделать будет не только тяжело, но и долго. В крайнем случае, если позволяют обстоятельства, можно нанять специальную технику. Стенки траншеи нужно сделать вертикальными, а дно – ровным. Чтобы проверить это, в процессе рытья пользуйтесь отвесом, так как исправить что-то после завершения будет сложнее. Глубина фундамента зависит от грунта и этажности здания. Он может быть малозаглубленный – от 50 до 70 см для небольших домиков, и заглубленный – от 1 до 2 м.

Обязательно сделайте подушку для фундамента на дне траншеи. Насыпьте туда песок или щебень слоем от 10 до 20 см. Хорошенько утрамбуйте все и уложите сверху слой рубероида. Это обеспечит хорошую гидроизоляцию, не позволяя фундаменту впитывать влагу.

Устройство опалубки и укладка арматуры

Устройство опалубки

Из досок, фанеры или других деревянных материалов нужно собрать щиты. Соединять элементы между собой можно саморезами или гвоздями. Если вы живете в районах с суровым климатом, поднимайте опалубку на 40–50 см над уровнем грунта, чтобы стены под толщей снега не промерзали. А когда климат не так суров, цоколь можно делать и 30 см. Затем натяните леску по периметру так, чтобы она соответствовала уровню заливки бетона в фундамент.

Этот этап включает в себя не только устройство опалубки, но и проведение нужных коммуникаций. Ведь если не сделать это заранее, отверстия под канализацию или водопровод нужно будет делать в готовом фундаменте.

Чтобы усилить фундамент, в него нужно поместить арматурную сетку. Она будет помещена в опалубку. Чтобы сделать такой каркас, вам понадобится прутья арматуры Ø14 мм и стальная гибкая проволока. Прутья нужно связать в сетку проволокой. Изготавливая ячейки, придерживаться определенных размеров необязательно. В среднем это ячейки 20×20 см размером, равным размеру траншеи.

Чтобы бетон полностью покрыл арматурную сетку, ее нужно устанавливать не заподлицо с верхней частью траншеи, а ниже на 5–10 см.

Теперь все готово к заливке бетона.

Заливка фундамента

Этот этап работ можно разделить на несколько шагов:

  1. Определение нужного объема бетона. Чтобы вычислить, сколько смеси уйдет на заливку, существует формула: V=S×L, где:
    V – нужный объем бетона,
    L – длина фундамента,
    S – площадь поперечного сечения.
    А чтобы узнать значение площади, достаточно умножить высоту ленты на ее ширину. Например, длина ленты фундамента составляет 44 м, высота 1,3 м, а ширина 0,5 м. Чтобы определить сечение, высоту умножим на ширину: S=1,3×0,5=0,65 м2. После чего: V=44×0,65=28,6 м3.Получается, что для заливки вашего фундамента потребуется 28,6 м3 бетонного раствора.
  2. Теперь вам нужно решить, заказать бетон у строительной компании либо же сделать его самостоятельно. Проще всего заказать раствор – это будет быстро, без лишних усилий, только вот стоит услуга дороже. Если вы хотите сэкономить, можете сами сделать бетон, такой процесс более трудоемок. Лучше иметь бетономешалку, ведь замешивать такой большой объем вручную нереально. Чтобы бетон получился качественный, четко придерживайтесь пропорций: 1:1:3 – цемент, щебень, песок. Воду нужно добавлять до тех пор, пока смесь не станет необходимой консистенции.
  3. Если вы никогда не выполняли заливку бетона, вам следует знать, что неправильно вываливать в траншею весь бетон. Важно заливать бетон ровным слоем по 20–30 см, чтобы бетон вышел монолитным. Спешка в этом деле не нужна, так как фундамент – основание и опора дома, которая позволяет стоять ему долгое время.
  4. Важно выгонять воздух из бетона, трамбуя каждый слой. Для этого воспользуйтесь вибратором. Если такого не имеется, просто уплотняйте бетон палкой или арматурой. Заливку проводить до тех пор, пока не дойдете до уровня лески. Чтобы лучше утрамбовать бетон, постукивайте киянкой по опалубке с наружной стороны.
  5. После окончания заливки поверхность фундамента нужно выровнять при помощи мастерка.

Бетон нужно накрыть

Фундамент залит. Цемент высохнет за 3–5 дней, но дойти до нужной «кондиции» и набраться прочности он сможет только через месяц. Чтобы осадки не попадали на поверхность и не размывали бетон, всю поверхность следует чем-то накрыть, можно использовать полиэтиленовую пленку. Если вы строите в летний период и на дворе жарко, состав нужно время от времени увлажнять, чтобы бетон не потрескался. Через 10 дней можно убрать опалубку.

Гидроизоляция фундамента

Перед тем как приступать к возведению стен, нужно произвести гидроизоляционные работы. Цоколь можно обмазать битумом и постелить несколько слоев рубероида.

Кладка стен из газобетонных блоков

После высыхания бетона, вы можете браться за строительство стен здания. В этой статье мы рассмотрим процесс кладки стен, методом шип-паз. Итак, на подготовленную поверхность нужно выложить первый ряд блоков. Любой строитель знает, что первый ряд самый главный, так как на него будут ориентироваться другие рады. Когда первый ряд выставлен неровно, все здание будет кривым.

Для работ вам понадобятся:

  • строительный уровень;
  • веревка или шнур;
  • электрический или ручной штроборез;
  • резиновая киянка;
  • щетка для удаления пыли из штробы;
  • ножовка с крупными зубцами;
  • мастерок;
  • арматура Ø8 или 10 мм;
  • кельма или зубчатый шпатель;
  • рубанок для газобетона.

Чтобы уложить первый ряд, специалисты рекомендуют использовать цементный раствор. Пускай он будет дольше сохнуть, но вы сможете проложить первый ряд строго по уровню. Толщина слоя раствора должна составлять не меньше 1 см. Для выравнивания перепадов этого достаточно.

Первым делом нужно приготовить раствор.Есть несложный рецепт для приготовления. Вам будут нужны:

  • лопата;
  • ведра;
  • корыто;
  • боровой песок;
  • цемент;
  • мыльный раствор;
  • вода.

Итак, подготовьте корыто и засыпьте в него 1 лопату цемента, 3 лопаты песка и тщательно перемешайте их. Налейте в ведро воду и добавьте в нее 1 каплю моющего средства для посуды. Такая мыльная вода поможет не оседать на дно цементной смеси и замешивать раствор будет легче.

Раствор

Теперь добавляйте воду в смесь песка и цемента. Определенной мерки нет, нужно смотреть по консистенции, чтобы раствор был не слишком жидкий и не слишком густой. Раствор помешивайте лопатой. Важно обеспечить хорошее качество и вязкость, чтобы он хорошо ложился. Так как такого количества будет недостаточно, порцию можно делать больше. Главное – придерживаться пропорции 1:3.

После приготовления, можно приступать к кладке. Технология проста – начинать возводить стену нужно с углов. На слой раствора установите угловые блоки с обеих сторон стены. При помощи киянки и уровня выставите их идеально ровно. Затем натяните леску или шнур от одного угла к другому. По ней будут выкладываться следующие блоки. Когда стена больше 10 м в длину, посредине ряда тоже кладут блок, чтобы шнур не провисал, так как он должен быть хорошо натянут. После чего по всему периметру и перегородках прокладывается первый ряд блоков. Для их подгонки используйте резиновую киянку, которой нужно постукивать по блокам. Понятно, что не всегда длина стены будет кратна блокам, поэтому некоторые из них нужно будет подгонять по размеру. Тут-то вам и понадобится ножовка.

Порезка газобетона

Во время кладки не увлекайтесь, чтобы не заложить дверные проемы.

Как только первый ряд готов, подождите 2–3 часа, чтобы раствор схватился. После его высыхания, поверхность блоков следует обработать рубанком, чтобы придать ей шероховатости, тогда следующий ряд ляжет гораздо ровнее. Теперь вместо раствора можно использовать специальный клей. Наносить его нужно зубчатым шпателем. Второй и третий ряды делаются по той же схеме, что и первый. Только теперь рады нужно перевязывать с предыдущим, передвигая блоки наполовину. Сдвигать блок можно минимум на 8 см. После чего процесс кладки повторяется.

Сохнуть клей будет гораздо быстрее, чем раствор, поэтому долго ждать не надо, работа должна выполняться в быстром темпе.

Если вы строите большой дом, стены требуется усилить. Для этого в каждом 3 или 4 ряде нужно делать армирование кладки. Возьмите штроборез и сделайте 2 параллельных канала в блоках. Их ширина должна быть 4 см, а расстояние от края блока – 5–6 см. Щеткой удалите из них пыль и установите туда 1–2 арматурных прутка. После чего заполните все цементным раствором или клеем. Высыхания ждать не нужно.

Подоконники и окна

Армирование

Там, где будет оконный проем, нужно проштробить две параллельных линии. Их размер должен быть больше размера оконной рамы на 30 см, по 15 с каждой стороны. Штробы очистите щеткой от пыли и заложите в них арматуру Ø8 или 10 мм и замажьте все раствором. При кладке не стоит закладывать проемы. Их лучше делать сразу. Есть вариант выпилить их позже, но это лишняя трата материала и сил.

Установка перемычек

Монтаж опалубки для перемычек

Когда дело движется, вам нужно будет установить перемычку над дверным и оконным проемом. Чтобы сделать все правильно, нужно:

  1. Над окном уложить доску.
  2. Снаружи проложить блоки, толщиной в 15 см.
  3. Внутри блоки, толщиной 10 см.
  4. По центру блок толщиной 15 см, распиленный пополам.
  5. Сделать каркас из арматуры Ø12 мм.
  6. Установите готовую конструкцию между блоками.
  7. Остается залить все бетоном.

Сделать дверные проемы можно таким же способом, хотя есть и другие варианты, по сооружению перемычки. Ее можно сделать из железобетона, металлических уголков и залить бетоном, сделав опалубку.

Можно купить готовые перемычки, которые легко устанавливаются.

Армопояс

Армопояс для газобетона

Когда кладка стен подходит к концу, последний ряд нужно усилить, организовав армопояс. Благодаря ему можно обеспечить целостность конструкции. Чтобы залить армопояс, из блоков толщиной 10 см нужно сформировать по периметру всех стен опалубку, проложив их параллельно друг к другу. В получившуюся канавку нужно проложить арматуру. После чего приготовьте бетон и залейте все по периметру.

Чтобы упростить задачу по установке мауэрлата для крыши, в армопояс можно вставить шпильки из металла с резьбой. Их можно приварить к арматуре. Важно придерживаться точных размеров, чтобы они возвышались на одном уровне. Сделав это, устанавливать мауэрлат будет гораздо легче.

Монтаж плит перекрытия

При строительстве многоэтажного дома, вам нужно сделать перекрытие, разделяющее этажи. Его можно сделать из дерева, металла, бетона и железобетонных плит. Перекрытие обязательно должно опираться на армопояс. Если стены дома отделены друг от друга меньше чем на 6 метров, можно использовать плиты из газобетона, которые обладают теми же свойствами, что и стены из газоблока. Плиты устанавливают на армированный пояс, стыки между плитами заполняются раствором. Торцы плит снаружи нужно закрыть топорными блоками.

Понятно, что сами вы бетонные плиты поднять не сможете, поэтому для работы вам потребуется тяжелая техника – а именно кран, который будет поднимать плиты на нужную высоту. Вам нужно направлять плиту, чтобы правильно ее установить.

Перекрытие дома деревянными балками

Другой вариант перекрытия – использовать деревянные балки. Их высота может быть 150–300 мм, а ширина – 100–250. Их концы нужно срезать под углом 60–80˚, обработать антисептиком и просмолить. После чего эти концы оборачиваются в рубероид и укладываются в ниши на глубину от 150 мм. При этом зазор между балкой и стеной остается 30–50 мм. Устанавливать их нужно с шагом в 600–1500 мм. Потом делается обрешетка и ложится настил.

Такие перекрытия бывают разных видов:

  • цокольные – перекрытие между цоколем и первым этажом;
  • междуэтажные – разделяющие этажи;
  • мансардные – перекрытия между этажом и мансардой;
  • чердачные – разделяет этаж дома от чердака.

Перед тем как делать крышу, вам нужно сделать чердачное или мансардное перекрытие, в зависимости от типа кровли.

Устройство кровли

Крыша дома из газобетона

Последний этап строительства коробки дома – возведение крыши. Первым делом вам нужно определиться с тем, какую именно крышу делать, так как они делаться на такие типы:

Какую крышу делать, вы выбираете сами. Главное, что нужно сделать при любом типе кровли – провести гидроизоляционные, теплоизоляционные и пароизоляционные работы.

Если стоить мансардную крышу, то обязательно нужно позаботься и о шумоизоляции.

Рассмотрим устройство распространенной двускатной крыши. Итак, на подготовленные шпильки из металла по периметру нужно установить мауэрлат – брус, который будет служить опорой для стропил. На этом этапе нужно проложить под брус 1 или 2 слоя рубероида для гидроизоляции. Теперь к мауэрлату нужно прикрепить стропила, сечением 7×15 см. Прикреплять стропила к брусу можно разными способами, которые показаны ниже.

Соединение мауэрлата со стропильной ногой

Верхняя часть стропил внахлест притягивается друг к другу так, чтобы край одного стропила перекрывал край другого. Затем их нужно скрепить гвоздями или болтами. Чтобы усилить конструкцию, параллельные стропила соединяют между собой при помощи доски.

Чтобы распределить нагрузку и укрепить стропила, нужно скрепить их между собой ригелем. Это балки сечением 5×15 см, которые нужно прибить гвоздями к стропилам. Закреплять их нужно немного выше середины кровли. А чтобы придать дополнительную прочность крыше и избежать провисания стропильной системы, дополнительно нужно поставить вертикальные стойки.

После этого нужно закрепить слой гидроизоляции сверху стропил. Под гидроизоляцией закрепляется утеплитель, минеральная вата или пенопласт. И в конце нужно проложить пароизоляцию, прикрепив ее рейками к стропилам. Осталось сделать обрешетку, фронтон и постелить кровельный материал.

На сегодняшний день кровельных материалов большое разнообразие, шифер – уже прошлый век. Теперь ваша кровля может быть не только надежной, но и красивой. В качестве материала вы можете выбрать:

Готовый дом из газоблока

После того как крыша будет полностью обшита кровельным материалом, работы по строительству вашего дома завершены. Но это далеко не конец, ведь вам еще придется многое сделать: устройство пола, перегородок, внутренние работы, обшивка стен снаружи, проведение коммуникаций, установка дверей и окон и многое другое. Но основную работу вы уже сделали – готовая коробка дома из газоблока уже возведенная. И что самое важное – этот дом вы построили сами!

Видео

Посмотрите анимационное видео, в котором показано, как построить дом из газобетона:

Автор этого видео рассказывает о том, как он строил дом из газобетона:

Фото

Дом из газоблоков до отделки

Дом перед отделкой

Отделка дома декоративным кирпичом

Дом из газоблока

Двухэтажный дом

Дом с мансардой

Дом из газоблоков с мансардой

Гараж с комнатой на втором этаже

плюсы и минусы, технология работ

Многие люди, проживая в малогабаритных квартирах, мечтают о строительстве собственного дома. Постепенно аккумулируя финансовые ресурсы, они приходят к мысли о начале постройки. Это ответственное решение. Как начать осуществлять поставленную задачу? Какому материалу отдать предпочтение? Рекомендуем построить дом из газоблока. Это позволит уменьшить сметную стоимость, а также значительно упростит процесс строительства. Газоблок по своим характеристикам превосходит традиционный кирпич и древесину, обеспечивая устойчивость и долговечность частного дома.

Дом из газобетона своими руками: особенности строительства

Готовимся строить дом из газобетонных блоков – изучаем стандарты

Размышляя, как построить дом из газоблока, необходимо изучить нормативную базу:

  • положения государственных стандартов;
  • требования строительных норм и правил.

Нормативные документы, содержат информацию технического характера, связанную с постройкой газоблочного дома:

  • технические требования к ячеистому бетону, используемому в качестве основного строительного материала;
  • требования по проектированию и возведению стен зданий из пористых бетонных блоков;
  • характеристики стальной арматуры, применяемой для повышения прочности газоблочных стен;
  • рекомендации по сооружению основания здания, обеспечивающего устойчивость строения.

Стандарты также содержат требования по теплоизоляции, защите от шума, а также комплексу других вопросов, неразрывно связанных с возведением газобетонного дома. Строительство домов своими руками из газобетона требует изучения стандартов.

Дом с газоблока – преимущества и слабые стороны


Строительство дома из газобетона

Газобетонные блоки, успешно конкурируя с другими стройматериалами, обладают рядом достоинствам и имеют, одновременно, слабые стороны. Свойства газобетона оказывают влияние на технологию строительства, а также на эксплуатационные характеристики газобетонного здания.

Рассмотрим главные преимущества материала:

Благодаря указанному комплексу достоинств многие застройщики осуществляют строительство домов своими руками из газобетона. Наряду с преимуществами газоблоков, имеется недостаток – способность незащищенного ячеистого массива поглощать влагу. Повышенная влажность газобетонного материала вызывает развитие плесени и является причиной промерзания.

Изучив свойства материала, можно сделать заключение, что газобетонные блоки являются хорошим вариантом для строительства частного дома.

Планируем построить дом из газобетона своими руками – с чего начинать работы

До начала строительных работ необходимо выполнить геодезические исследования и определить:

  • характеристики почвы;
  • уровень грунтовых вод;
  • глубину промерзания.

На основании результатов изысканий разрабатывается проект строения, готовятся документы, оформляется разрешение на выполнение строительных работ. Можно использовать типовой проект строительства частного дома или заказать разработку профессиональным проектировщикам.

Армопояс для газобетона своими руками

Стандартный проект содержит:

  • поэтажные планы с разрезами;
  • чертежи фундамента;
  • документацию на стропильную конструкцию;
  • прочностные расчеты;
  • нормы расхода материалов.

В проектной документации также содержится информация по выполнению отделочных мероприятий.

Чем связывать кладку при возведении дома своими руками из газобетона

Строительство стен газоблочного здания производится с помощью следующих составов:

  • цементного раствора;
  • специального клея.

Перед застройщиками возникает вопрос, что лучше использовать для кладки блоков. Ведь каждый состав имеет свои достоинства и недостатки.

Плюсы применения клея:

Недостатки клеевой смеси:

  • выделение токсинов при высыхании;
  • повышенная, по сравнению с цементным раствором, стоимость.

Преимущества использования цементной смеси:

  • простота приготовления;
  • доступная цена.

Слабые стороны:

  • перепады высоты при кладке блоков;
  • увеличенный расход раствора;
  • образование мостиков холода после застывания.

Проанализировав структуру газобетона, можно принять правильное решение – использовать клей. Ведь блоки отличаются повышенной пористостью и гигроскопичностью. Ячеистый массив ускоренно поглощает влагу, которая присутствует в цементном растворе. В результате цементный состав теряет рабочие свойства, ухудшая прочность кладки. Клеевая смесь лишена указанных недостатков. Она наносится тонким слоем, что способствует экономии связующего состава.

Бетонная смесь для газобетона

Строим дом своими руками из газоблоков – подготовительные мероприятия

Строительству блочного строения предшествуют подготовительные работы:

  • подвод электрической энергии на рабочий участок;
  • подготовка места для хранения газоблоков;
  • организация склада для стройматериалов и инструмента;
  • доставка на площадку оборудования, инвентаря, стройматериалов;
  • изучение конструктивных особенностей будущего здания;
  • ознакомление с методами ведения работ;
  • организация безопасных условий работы на площадке.

При выполнении подготовительных работ следует учитывать требования проекта, а также температурные условия. В жаркое время года при температуре более 25 ºC потребуется вода для постоянного смачивания поверхности блоков.

Собираемся возвести дом своими руками из газоблока – готовим инструменты и оборудование

Перечень материалов ограничивается тремя позициями.

Укладка пенобетонных блоков

Потребуются:

  • газоблоки;
  • клей;
  • арматура.

Необходим также инструмент:

  • дрель, укомплектованная миксерной насадкой;
  • емкость для подготовки клея;
  • «болгарка» или пила по металлу для нарезки арматуры;
  • штроборез для выполнения пазов под арматуру;
  • щетка для очистки штроб и поверхности от пыли;
  • резиновая киянка, предназначенная для осаживания блоков;
  • рубанок по газобетону или терка, ускоряющие выравнивание поверхности;
  • пилка, позволяющая подогнать размер блока;
  • плоский и зубчатый шпатели для затирки и нанесения клея;
  • шнур, уровень и отвес для контроля качества кладки.

Для устранения незначительных неровностей потребуется также шлифовальная доска.

Строительство домов своими руками из газобетона – технология работ


Фундамент для дома из газобетона

Производя строительство дома своими руками из газоблоков, важно соблюдать приведенную последовательность технологических операций:

  1. Определите потребность в материалах. Разделив суммарную площадь стен (без проемов) на площадь боковой поверхности блока, получим необходимое количество материала, которое следует умножить на коэффициент запаса 1,05–1,1 и округлить в сторону большего значения.
  2. Выберите тип основания. Выбирая между монолитным и ленточным основанием, стоит отдать предпочтение ленточной основе. Следует выкопать по разметке траншею, установить опалубку, засыпать гравийную подушку, поместить в опалубку арматурный каркас и залить бетоном.
  3. Соорудите цокольную часть здания. Цоколь может представлять продолжение бетонного фундамента, возвышающегося над нулевой отметкой на 0,5–0,6 м или сооружаться из кирпича, уложенного четырьмя рядами на гидроизолированную поверхность фундаментной основы.
  4. Возведите газобетонную коробку. Уложите первый ряд газоблоков, начиная с углов, проверьте горизонтальность по уровню. Вырежьте по центру нижнего ряда паз, очистите его и уложите арматуру. Укладывайте следующие ряды на клеевую смесь, производя армирование через каждые 5 рядов.
  5. Укрепите арматурой кладку в зоне проемов. Проемы, предназначенные для монтажа оконных рам и дверных коробок, усильте стальным профилем в верхней части. При установке уголков обеспечьте опорную поверхность с каждой стороны проема не менее 15 см.
  6. Соорудите армопояс, установите межэтажное перекрытие. Для заливки армопояса закрепите элементы опалубки на верхнем уровне кладки, уложите арматурную решетку и залейте бетоном. Перекрытия можно выполнить деревянными, а также из газобетонных плит и пустотных панелей.
  7. Установите кровельную конструкцию. Для этого соберите стропильную ферму, закрепите обрешетку, прикрепите к ней гидроизоляционное покрытие. Остается смонтировать кровельное покрытие, для которого можно использовать множество современных материалов.
Дом из газобетона – начало строительства

На заключительном этапе строительных работ производится монтаж оконных и дверных рам, выполняется внешняя облицовка, а также осуществляются работы по внутреннему благоустройству.

Строим дом своими руками из газобетона – регламент работ

Общая продолжительность строительного цикла состоит из продолжительности отдельных стадий работ:

  • возведение фундамента займет 15–20 дней, но его целесообразно начинать за год начала строительства, чтобы бетон приобрел прочность;
  • строительство коробки газоблочного дома и постройка внутренних перегородок займут 3–6 недель;
  • сооружение стропильной конструкции и крепление на нее кровельного материала потребует от 2 до 5 недель;
  • монтаж дверей и окон в проемы, укладка пола и работы по теплоизоляции займут до одного месяца;
  • для фасадной отделки пеноблочного строения потребуется не более недели, в зависимости от используемых материалов;
  • развести внутри здания коммуникации и подключить их можно быстро – в срок от 2 до 4 недель;
  • продолжительность мероприятия по внутренней отделке зависит от требований хозяев, а также особенностей применяемых отделочных материалов.

При самостоятельном выполнении строительных работ, постройка газобетонного здания займет до шести месяцев. Поручив работу по строительству профессионалам, можно закончить постройку ускоренными темпами в течение двух месяцев. Продолжительность строительных мероприятий определяется сложностью реализуемого проекта, уровнем механизации, степенью подготовки и количеством строительного персонала.

Заключение

Осуществив строительство дома своими руками из газоблоков, можно реализовать давнюю мечту о собственном домашнем очаге, а также овладеть навыками выполнения строительных работ и значительно сэкономить денежные средства. Газоблоки обладают повышенными эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими устойчивость, надежность, прочность и долговечность газобетонного здания. Стоит подумать, как отделать дом своими руками из газобетона, чтобы придать ему оригинальный вид.

Дом из газобетона своими руками +фото

Мечтаете о собственном доме, в котором будет проживать ваша семья? Тогда вам стоит узнать о новом подходе к строительству. Речь идет о возведении дома из газобетона. Такое жилище прослужит вам много лет и не потеряет своих первоначальных эксплуатационных характеристик. В статье мы расскажем как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши, а также видео и фото инструкции.

Что касается газобетона, то это сравнительно новый материал, используемый для возведения стен малоэтажных домов. Дом из газобетона на протяжении не одного десятка лет сохраняет тепло- и звукоизоляционные характеристики, морозостойкость, прочность и плотность. При всем этом стоимость газобетона сравнительно невысока, из-за чего в последние года газобетонные блоки пользуются особенной популярностью.

Дом, построенный из газобетонных блоков менее всего подвержен воспламенению. Если вы построите свое жилище именно из этого материала, то получите хорошую гарантию защиты имущества от воспламенения.

Газобетонные блоки делают на основе кварцевого песка, а также цемента с примесями воды и извести. Под воздействием на эту смесь давления и температуры происходит ее активное насыщение пузырьками. Так, газобетон в процессе застывания получается пористым по структуре. Данная технология дает возможность увеличить объем материала, а также обеспечить его легкость, долговечность и прочие положительные свойства, о которых говорилось выше.

Подготовка площадки под строительство. Закупка и хранение материалов

После того как вы получите всю проектно-сметную документацию, то сможете смело начинать планировку строительной площадки. На этом этапе вам следует позаботиться об установке ограждения. После можно осуществить монтаж освещения, а также подготовить строительные леса. Кроме того, очень важно пригласить геодезистов, чтобы они провели специальные замеры, которые помогут им определить положение осей вашего будущего жилища и нулевой горизонт. После этого подведите наружные коммуникации.

Очень важно, чтобы при транспортировке газобетонные блоки были упакованы в герметическую пленку, потому что влага может разрушить материал уже на этом этапе. Кроме того, блоки следует тщательно укрепить при перевозке. Это мероприятие поможет предотвратить возможные механические повреждения.

Газобетон следует хранить в сухом месте обязательно под навесом. Его нужно оберегать от атмосферных осадков. Блоки должны быть уложены на ровную площадку.

Обустройство надежного фундамента и цокольного этажа

Фундамент под газобетон

Основой каждого дома является крепкий и надежный фундамент. Он должен выдерживать нагрузку на грунтовое основание. Прежде чем начать строительство стен, важно уложить основательный фундамент. Вы можете залить бетонную плиту или же соорудить ленточный монолитный фундамент.

По сути, монолитный фундамент – это бетон с повышенным уровнем прочности, дополнительно армированный жесткими штырями, имеющими диаметр приблизительно 1,5 см. Арматуру укладывают в 2 слоя. Если ваш земельный участок расположен на месте с высоким уровнем почвенных вод или на пучинистых грунтах, то лучшим решением будет возведение незаглубленного плитного фундамента. Также допускается строительство свайного фундамента с монолитным ростверком.

Перед началом тяжелых работ по обустройству фундамента следует очистить и выровнять место под него. Если вы будете строить одно- или двухэтажный дом, то вам следует возвести монолитный фундамент глубиной около 2 м и шириной, равной 40 см. Яма должна быть выкопана по всему периметру будущего дома. При этом важно высчитать объем бетона. Теперь можете приступить к заливке фундамента. После того как он схватится и застынет, можно запускать строительный процесс по обустройству цоколя.

Выбор материала для скрепления газобетонных блоков. Клей или раствор?

Клей или раствор

Для фиксации блоков можно использовать клей или раствор. Каждый из этих материалов имеет как определенные преимущества, так и недостатки. С использованием клея получаются идеальные стыки, выходит ровнейшая кладка стен. Однако клей в процессе эксплуатации выделяет токсины, да и обходится он дороже раствора.

Раствор же состоит из песка, цемента и воды. Конечно, работать с ним немного труднее, потому что постоянно приходится замерять ровность стен. Тем не менее, исправить неровности кладки на растворе намного легче, чем при работе с клеем. Нет строгих пропорций при замесе раствора, обычно мастера делают соотношение 3:1 песка и цемента. В эту сухую смесь добавляют воду и перемешивают. Если раствор очень жидкий, то в него добавляется песок, в противоположном случае – воду. Если раствор на мастерке не протекает между зубцами и не застывает, то вы сделали его консистенцию правильно.

Особенности кладки стен

Особенностью газобетонных блоков является их легкость, благодаря чему соединительный раствор не выдавливается, а значит, и не вытекает из швов. Это позволяет быстро выкладывать стены. Для строительства несущих стен нужно использовать блоки, имеющие размер 375-400 мм. Что касается межкомнатных перегородок, то их габариты могут не превышать 250 мм. Для работы с газобетоном применяется специально предназначенный для этого инструмент.

Стены из газобетона

Кладке первого ряда из газобетона следует уделить особенное внимание. Прежде чем начать процесс обязательно проведите гидроизоляцию. Первый ряд следует уложить на цементно-песчаный раствор. Кладку начинайте с самого высокого угла дома. Торцы блоков имеют паз и гребень, поэтому их соединять клеем не нужно. По первому ряду стены натяните шнур и контролируйте ровность кладки уровнем. При необходимости разровняйте первый ряд блоков резиновой киянкой.

Если при кладке первого ряда стены у вас образовался зазор, имеющий длину меньше блока, то нужно будет сделать, так сказать, доборный блок. Для осуществления надпила, используйте электрическую пилу или обыкновенную ножовку, а также угольник. Торцовую поверхность доборного газобетонного блока предварительно промажьте клеем или раствором.

Соединительный клей, предназначенный для укладки газобетонных блоков, подбирается для тонких швов. Клей должен напоминать по консистенции сметану. Он наносится специальным мастерком, после чего разравнивается по поверхности блока шпателем.

После того как кладка первого ряда завершена, затрите все неровности, используя для этого терку. А затем удалите с блоков пыль и грязь. Процесс следует повторять после кладки каждого последующего ряда. Очень важно, чтобы ряды укладывались со смещением, по соотношению к предыдущему приблизительно на 8-10 см. Остатки клея или раствора удаляйте мастерком. Укладку второго ряда блоков можно начинать только спустя один или два часа, после того, как был уложен первый. Чтобы защитить стены от влаги, выполненные участки накрывайте пленкой из полиэтилена.

U-блок для перемычек

Армированные газобетонные перемычки применимы только для оконных и дверных проемов. Их монтируют при помощи специальной деревянной подпорки. Та часть U-образного блока, которая толще, должна быть расположена с внешней стороны дома, и именно с этой стороны следует уложить утеплительный слой, например, минеральную вату. В их полость необходимо установить арматурный каркас, состоящий из пяти или шести рядов. А после ее нужно залить мелкозернистым бетоном. Бетон необходимо уплотнить, а затем выровнять.

Перемычки газобетонного дома таблица

В процессе возведения внутренних стен необходимо сделать гидро- и шумоизоляцию. Кроме того, следует учесть, что каждый второй ряд должен связываться с несущей стеной анкерами либо скобами с использованием оцинкованной перфополосы.

Каждое построенное здание в процессе эксплуатации подвергается самым разным нагрузкам, среди которых выделим, осаждение почвы, ветер и перепады температуры. Во избежание деформации, кладку из газобетона армируют.

Специалисты настоятельно рекомендуют проводить армирование первого и каждого четвертого ряда, зоны над окнами, а также пояса под межэтажные перекрытия.

Как это сделать? Прорежьте штробы, очистите образовавшиеся углубления от пыли, уложите арматуру, а затем полностью наносите раствор.

Во избежание образования трещин также используют деформационные швы. Они обычно расположены в тех местах, где имеется изменение толщины либо высоты стен. Деформационные швы делают между стенами, имеющими разную температуру, при соединении газобетона с иными материалами, в длинных неармированных стенах и т.д. Такие швы уплотняют пенополиэтиленом и минеральной ватой, изнутри и снаружи обрабатывают специальным герметиком

Обустройство перекрытия и наклонных поверхностей

Монтаж перекрытий

Межэтажные плиты перекрытия должны опираться на кольцевой армированный пояс. Стыки, которые образовываются между плитами перекрытия, следует заполнить раствором. А снаружи торцы должны быть закрыты топорными блоками.

Для перекрытия вы можете использовать либо многопустотные бетонные плиты, либо газобетонные их аналоги. Газобетонные плиты обладают высокой несущей способностью, незначительной теплопроводностью, высокой огнеупорностью. Применение многопустотных бетонных плит приемлемо, только если расстояние между несущими стенами не превышает или даже меньше 6 м. Этот вид плиты должен опираться на распределительный пояс, сделанный из железобетона.

Схема газобетонного перекрытия

При грамотном возведении дома из газобетона вы сможете избежать образования так называемых мостиков холода, где чаще всего присутствуют большие потери тепла. Что касается окон, фундамента и крыши, то утепление их проходит в стандартном порядке.

Наклонные поверхности, а также проемы, имеющие сложные формы, вы можете вырезать вручную обыкновенной пилой. Это объясняется тем, что газобетон легко просверлить и спилить. Даже монтажные отверстия можно вырезать дрелью со специальной фрезой. Канавки для проводки электричества выполняются штроборезом.

Проведение отделочных работ

Облицовка газобетона кирпичом схема

Дом, построенный из газобетонных блоков, следует оштукатурить как изнутри, так и снаружи. Однако использовать можно только специальный вид штукатурки, разработанный для газобетона. Такой подход поможет вам защитить стены от разрушения. Обязательно перед началом процесса выровняйте поверхность теркой, а сколы заполните раствором.

Отделку фасада можно начинать только после того, как были установлены кровля и карнизные свесы над входами, а также проведено устройство отмостки вокруг здания. Предварительно следует выровнять поверхность фасада теркой, а сколы и щели заполнить раствором. Если вы решили провести облицовку кирпичом, то рекомендуется сделать ее с зазором. Для этой цели отлично подойдет вибропрессованный кирпич. Обилие разных цветов и фактурных поверхностей позволит вам сделать дом уникальным.

В строениях из газобетона рекомендуется проведение внутренней контурной изоляции. Евровагонка может послужить в качестве внутренней отделки стен. Такой подход позволит вам заложить изолятор, а также скрыть все погрешности в кладке блоков.

Отделка фасадов домов из газобетона схема

Облицовку к стенам можно прикрепить простым или полосным анкером, Z-анкером.

Сайдинг

Если у вас возникли вопросы по изложенному материалу, то пишите комментарии к статье. Может быть, у вас есть уже опыт в строительстве домов из газобетонных блоков, тогда делитесь своим опытом. Он может быть полезен нашим читателям.

Читайте также:

Фото

Фундамент под дом

Кладка стен

Бетонные перемычки

Фасонные перемычки

Оформление дверного проема

Перемычка из стального уголка

Монтаж перемычек

Армированный пояс

Укладка перекрытий

Общий вид дома

Как построить дом из газобетона

Поговорим о том, какие материалы лучше подобрать для строительства дома своей мечты. И в данной статье речь пойдет о строительстве домов из газобетона. В настоящее время газобетон (газоблок) относят к одному из самых, высокотехнологичных, надежных и доступных материалов для постройки частных домов малой этажности. Изготовлен материал на основе цемента с примесью воды, кварцевого песка и извести.

При действии на материал одновременно температуры и давления происходит насыщение массы пузырьками. Таким образом, газобетон при застывании приобретает в своей структуре множество пор. Данная технология позволяет увеличить материал в объеме и обеспечить ему повышенную легкость, отличную теплоизоляцию, долговечность, экономичность и пожарную безопасность. Строительство домов из газобетона осуществляется в несколько этапов.

Этап 1. Предварительная подготовка площадки для строительства

Если у вас имеются на руках все необходимые проектно-сметные документы, вы можете смело приступать к планировке вашей строительной площадки. На данном этапе необходимо установить ограждение, затем осуществить монтаж освещения, подготовить строительные леса. Дополнительно с помощью специалистов провести геодезические замеры, определить положение осей будущего дома, определить нулевой горизонт (уровень пола 1-ого этажа здания). Далее следует подвести все наружные коммуникации.


Этап 2. Доставка и хранение газобетона

Если при покупке блоков вы не смогли заказать их доставку к месту строительства и вынуждены доставлять материал сами, то учитывайте следующие факты:

Газобетон должен быть упакован в герметичную пленку. Влага не должна попадать на материал при транспортировке.

Газобетон необходимо надежно укрепить при перевозке (можно использовать мягкие стропы), чтобы предотвратить возможные механические повреждения.

Хранение газобетона осуществляется в сухом прохладном месте под навесом. Материал желательно уберечь от воздействия атмосферных осадков. Лучше всего хранить материал в закрытом складе. При этом блоки складировать на ровной площадке с максимальной высотой штабелей не более двух ярусов.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

От чего зависит стоимость строительства дома из газобетона.


Этап 3. Готовим фундамент под дома из газобетона

Несмотря на то, что газобетон относят к легким материалам, на фундаменте для дома экономить не стоит. Качественный фундамент должен обеспечивать постоянство формы здания. Наиболее приемлемым вариантом фундамента для зданий из газобетона будет плита из железобетона. Она обеспечит минимальные усадочные деформации. В качестве основания при строительстве дома из газобетона можно также выбрать ленточный монолитный фундамент на песчаной подушке, а также столбчатый фундамент, который обвязан монолитным поясом из железобетона. Проектирование лучше доверить профессионалам.

Этап 4. Укладка стен из газоблоков

Газоблоки – удобный легкий материал, он не вызывают вытекания и выдавливания клеевого раствора. Стены выкладываются без пауз. Для несущих стен необходимо использовать блоки соответствующих размеров (375-400 мм). Межкомнатные стены строят из блоков с габаритными параметрами не <250 мм, декоративные перегородки – порядка 100 мм. Для работы с газоблоками используются специальные инструменты.

На 1-ом этапе осуществляются работы по подготовке основания: горизонтальная гидроизоляция (можно использовать рубероид или полимерцементный раствор из сухих смесей). Поверхность выравнивается цементно-песчаным раствором (соотношение 1:3). Раствор наносится равномерно с использованием гребенки. Качество выравнивания оценивается уровнем. Контроль за качеством кладки ведется с использованием уровня и шнура. 1-ый ряд блоков ровняется резиновой киянкой. Очень важно сделать работу по укладке 1-ого ряда качественно, от этого зависит правильное возведение стен здания.


Если вдруг у вас остался зазор, не превышающий длины блока, то потребуется сделать так называемый доборный блок. Легче всего его изготовить с помощью ножовки или электрической пилы. Отпиленную поверхность выравнивайте специальным рубанком для газобетона. Поверхности торца при установке доборного блока необходимо предварительно промазать клеем. Клей для укладки газоблоков подбирается специально для тонких швов. Растворяется клей водой. В итоге он должен быть по консистенции похож на сметану. Клей на блок наносят специальным мастерком, затем разравнивают клеевой раствор шпателем. Поверхность 1-ого ряда кладки тщательно выравнивают рубанком, затем специальной щеткой сметают с поверхности блоков пыль и остатки материала. Выравнивания и чистку повторяют после каждого нового слоя кладки. Следующий ряд начинают с любого из углов. Ровность каждого ряда обеспечивается установкой. Ряды укладываются со смещением: каждый последующий ряд смещается относительно предыдущего не < 8-ми см. Лишний клей удаляется мастерком. При укладке стен выполненные участки желательно застилать полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от попадания влаги.

Этап 5. Армирование и деформационные швы

В процессе эксплуатации любое здание подвергается различным нагрузкам (перепады температур, ветер, осаждение почвы и т.д.). Чтобы избежать деформации, кладка из газобетона армируется. Также может быть применено армирование стекловолокнистой сеткой отделочных слоев, что позволит предотвратить возможный выход трещин на поверхность. Проект армирования составляют специалисты исходя из требований, условий функционирования здания и его особенностей.

Деформационные швы также применяют, чтобы уберечь газобетонные стены от возникновения трещин. Часто они располагаются в местах, где присутствует изменение высоты или толщины стен, между стенами различной температуры, в длинных неармированных стенах, при соединении газобетона с другим материалом и т.д. Уплотняются деформационные швы минеральной ватой и пенополиэтиленом. Внутри они обрабатываются герметиком (паронепроницаемым), а вот снаружи используют атмосферостойкий герметик.

Этап 6. Перекрытия

При строительстве домов из газобетона в качестве перекрытий используют следующие виды плит: 1) плиты из газобетона; 2) бетонные многопустотные плиты. Первый вид плит имеет ряд преимуществ, сходя из свойств материала: высокую несущую способность, низкую теплопроводность (пол всегда будет теплым), гладкую геометрию, высокую пожаробезопасность. Использование газобетонной плиты предполагает наличие  армированного кольцевого пояса из тяжелого бетона для обеспечения устойчивости здания. Второй вид плит применяется, когда расстояние между несущими стенами > 6 м. Опираться такая плита должна на распределительный пояс из монолитного железобетона.

Этап 8. Снижение потерь тепла в домах из газобетона

Показатели теплопроводности зданий из газобетона выше, чем у деревянных зданий. Грамотное строительство домов из газобетона позволит избежать образования «мостиков холода», где наблюдается большие потери тепла. Поэтому дополнительное утепление стен из газоблоков не производят (при использовании специального клея для кладки). Окна, крышу и фундамент следует утеплять в стандартном порядке.

Этап 9. Наружная отделка при строительстве зданий из газобетона

Газобетонные стены не рекомендуется облицовывать пеностекольными плитами или плитами из вспененных пластмасс, а также штукатурить с применением полимерных растворов и красить воздухонепроницаемыми красками. Наиболее подходящими материалами будут вентилируемые фасады (рейки, сайдинг, декоративные плиты). Также применяются штукатурные смеси для газобетонных поверхностей.

Более подробно про отделку фасада дома читайте на нашем сайте.

Этап 10. Внутренняя отделка зданий из газобетона

Внутренняя отделка может быть реализована как с применением паронепроницаемых средств, так и с применением паропроницаемых материалов. В первом случае здание не будет «дышать», при этом наружные стены смогут гораздо дольше иметь красивый вид. Во втором случае здание дом сохранит свою способность «дышать», создавая более комфортный климат внутри помещений. Важно помнить, что отделка внутренних и наружных стен не должна производиться материалами разных типов, т.е. если отделка наружных стен ведется с применением паропроницаемых материалов, то и внутренние стены также необходимо отделывать паропроницаемыми средствами.

Все выступающие неровности затираются, другие неровности – заполняются клеем, можно использовать цементно-песчаный раствор. Поверхность обрабатывается специальной грунтовкой для материалов, способных впитывать влагу. Затем выдерживают пару часов и приступают  к оштукатуриванию стен. Жилые помещения, не подвергающиеся постоянному воздействию влаги, штукатурят, используя невлагостойкие смеси, которые равномерно наносят, затем оставляют на час и только потом выравнивают. Для создания необходимой ровной поверхности, после высыхания раствора поверхность заглаживается. Через 24 часа заглаживание повторяют. При этом поверхность необходимо смочить водой. Покраска  стен осуществляется с использованием паропроницаемой краски для газоблоков. Гораздо проще выполнять внутреннюю отделку, применяя гипсокартон. В комнатах с высокой влажностью рекомендуется выполнять отделку кафелем. Также читайте наш обзор о банях-бочках.

Действие климатических факторов на газобетон

Наружную отделку стен таких зданий выполняют в большей степени с косметическими целями. Газобетон не разрушается в дождь или снег. Лишняя влага во время осадков вызывает незначительные изменения влажности поверхности газоблоков (на 20-30 мм в глубину). Основные повреждения возникают в результате систематического намокания, когда жидкость застаивается и находится в контакте с кладкой длительное время. Для сохранности здания строят надежную кровлю, а также системы водосброса, подоконные сливы. Кроме того внутренние поверхности наружных стен из газобетона во влажных помещениях тщательно обрабатывают гидроизоляционным раствором.

Строительство домов из газобетона под ключ в Санкт-Петербурге

В современном коттеджном строительстве могут применяться различные стеновые материалы. Одним из современных материалов, который заслужил широкую популярность, сегодня является газобетон, используемый в виде крупноформатных блоков. Он позволяет возводить надежные и качественные дома при сравнительно невысоких затратах. Наша компания занимается строительством загородных домов из газобетона под ключ. Работаем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Строительство домов из газобетона под ключ

Газобетон – одна из разновидностей ячеистого, или пористого бетона. Материал получают в виде блоков автоклавным методом из качественного цемента, кварцевого песка, воды, извести и алюминиевой пудры, используемой в качестве газообразователя. В процессе затворения раствора при высокой температуре компоненты вступают в химическую реакцию, которая сопровождается выделением водорода, который равномерно распределяется по всему объему материала в виде пузырьков. Технология предусматривает быстрое твердение раствора. При этом пузырьки газа образуют поры. Это дает возможность получать газобетонные блоки, которые отличаются малой плотностью и низкой теплопроводностью.

Преимущества

  • Низкая плотность, которая дает малый вес и позволяет изготавливать блоки крупного формата;
  • Низкая теплопроводность – в 3-5 раз ниже по сравнению с кирпичной кладкой, в 8 раз ниже по сравнению с тяжелым бетоном;
  • Высокая огнестойкость – материал является негорючим и препятствует распространению горения;
  • Хорошие микроклиматические показатели, которые достигаются за счет способности пористого материала «дышать»;
  • Устойчивость к воздействию биологических факторов – материал не боится гниения;
  • Отсутствие вредных выделений в атмосферу.

Одним из основных минусов газобетона называют его гигроскопичность. За счет своей пористой структуры он действительно довольно активно впитывает влагу. Решается проблема качественной внешней отделкой. С другой стороны, дом в любом случае требует хорошей облицовки по эстетическим соображениям. Также нужно учитывать, что газобетон значительно уступает кирпичу по прочности. Поэтому его применение допускается для возведения несущих стен в зданиях высотой не более 4 этажей. Однако этого вполне достаточно, чтобы использовать материал в коттеджном строительстве практически без ограничений. При строительстве должна учитываться низкая прочность газобетона на излом, что повышает требования к качеству используемых фундаментов. В противном случае стены могут трескаться при подвижках грунта.

Как Построить Дом из Газобетона: Этапы Выполнения Работ

ШАГ 1. План дома

Расчет общей длины стен

Добавить параллельные оси между А-Г 012

Добавить перпендик. оси между Б-Г 012

Добавить перпендик. оси между В-Г 012

Добавить перпендик. оси между Б-В 012

Добавить перпендик. оси между А-Б 012

Размеры дома

Внимание! Наружные стены по осям А и Г являются несущими (нагрузки от крыши и плит перекрытия).

Длина А-Г, м

Длина 1-2, м

Колличество этажей 1 + чердачное помещение2 + чердачное помещение3 + чердачное помещение

ШАГ 2. Сбор нагрузок

Крыша

Форма крыши ДвускатнаяПлоская

Материал кровли ОндулинМеталлочерепицаПрофнастил, листовая стальШифер (асбестоцементная кровля)Керамическая черепицаЦементно-песчанная черепицаРубероидное покрытиеГибкая (мягкая) черепицаБитумный листКомпозитная черепица

Снеговой район РФ 1 район — 80 кгс/м22 район — 120 кгс/м23 район — 180 кгс/м24 район — 240 кгс/м25 район — 320 кгс/м26 район — 400 кгс/м27 район — 480 кгс/м28 район — 560 кгс/м2

Наведите курсор на нужный участок карты для увеличения.

Чердачное помещение (мансарда)

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен (фронтонов) Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Эксплуатационная нагрузка, кг/м2 90 кг/м2 — для холодного чердака195 кг/м2 — для жилой мансарды

3 этаж

Высота 3-го этажа, м м

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

2 этаж

Высота 2-го этажа, м м

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

1 этаж

Высота 1-го этажа, м м

Отделка фасадов Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммПолы по грунтуЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Цоколь

Высота цоколя, м м

Материал цоколя Не учитыватьКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич полнотелый, 640ммКирпич полнотелый, 770ммЖелезобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 300ммЖелезобетонное монолитное, 400ммЖелезобетонное монолитное, 500ммЖелезобетонное монолитное, 600ммЖелезобетонное монолитное, 700ммЖелезобетонное монолитное, 800мм

Внутренняя отделка

Общая толщина стяжки, мм Не учитывать50мм100мм150мм200мм250мм300мм

Выравнивание стен Не учитыватьШтукатурка, 10ммШтукатурка, 20ммШтукатурка, 30ммШтукатурка, 40ммШтукатурка, 50ммГипсокартон, 12мм

Распределение нагрузок на стены

Коэффициент запаса 11.11.21.31.41.5

Строительство стен дома из газоблоков

Первые три ряда

Очищаем кончик основания от пыли и мелкого мусора, наносим гидроизоляцию. В нашем случае — каучуконос. Полностью, по периметру и внутренним стенам. На стыках ставим фотовспышки. Гидроизоляции много не бывает.

Гидроизоляция основания — подготовка к кладке первого ряда газоблоков.

Кладка первого ряда стен от газоблока

Первый ряд укладывается на цементно-песчаный раствор, чтобы можно было регулировать уровень кладки.Чем больше первый ряд — тем больше будет домик. Начало укладки — угол. Чтобы определить, какой из существующих углов будет первым и направляющими, ищем самые высокие. Это делается с помощью гидроэвой, так как нам нужна не точная высота угла над уровнем моря, а относительная высота всех углов. Есть минимальная толщина слоя раствора, на которую можно укладывать блок — 1 см., А максимальной — нет. Поэтому нужно убрать все углы и перейти от самых высоких к остальным, стараясь выровнять недостатки основания основания (увеличивая или уменьшая слой цемента при необходимости).

Кроме того, нужно брать геометрию здания, чтобы наш дом из газобетона был еще прямоугольным, а не трапецией или ромбом. На первый взгляд все может показаться идеальным, но если вы возьмете рулетку — появятся мелкие недочеты, которые на данном этапе еще можно исправить. Поочерёдно измерил диагональ. Они должны быть одинаковыми. Если есть разница — смотрим и по возможности отмечаем, куда и на сколько нужно сдвинуть блок, чтобы он стал гладким.Процесс долгий и утомительный, но оно того стоит!

Как только определились с высотой углов, планируем будущую стену с леской. Идеальный вариант — это когда есть возможность вывести край натянутой лески за пределы основы. Тогда даже самый первый блок будет выложен красиво и правильно. Если такой возможности нет, начинаем строить око. Ставим первый блок, остальными углами кладем блоки просто на бегунок и растягиваем леску.
Как уже было сказано выше, первый ряд стен от газоблока уложен на цементно-песчаном растворе, вооружен уровнем и резиновым молотком.

Почему на цементе, если есть специальный клей для блоков:

  1. можно варьировать толщину слоя, на который производится кладка;
  2. клей хорош на гладких поверхностях, а верх основы, как ни старались, получился не идеально гладким. Цементно-песчаный раствор отлично сгладит все неровности.

Еще раз подчеркну, ровность каждого уложенного газоблока нужно восстанавливать с помощью уровня во всех направлениях — и по горизонтали, и по вертикали.

Укладывают блоки по периметру и внутренним стенам, не забывая про дверные проемы. Их, конечно, нужно пропускать.

Как уже говорилось выше, собран из блоков с креплением «Катушка-Паз». Выбирала потому, что в их конструкции есть ручки — так удобнее носить, да и боковые стороны промазывать клеем не нужно.За счет стенок клещей и пазов получается достаточно прочная и без нее. Если вы строите стены из гладкого блока, то не забывайте, что надо винить боковые части. А в случае первого рядом — растачивать цементно-песчаный раствор.

Для упрощения и ускорения процесса дальнейшей укладки газоблоков их перенесли внутрь помещений. Идеальный вариант, если погрузчик может сразу выгружать поддоны из газобетона посреди будущего дома.

Блоки внутри помещений.

Второй и третий ряд

Перед тем, как приступить к дальнейшей укладке газобетона, отшлифуйте поверхность первого ряда шлифовки. Повторяем эту процедуру перед каждым новым следующим.

Это делается для того, чтобы поверхность, на которую будет наноситься клей, была как можно быстрее — это обеспечит наилучшее сцепление блоков. Слой клея, необходимый для кладки стен дома, довольно тонкий (0.5-0,7 см). Если где-то выпирает угол блока, пусть и не сильно — следующий ряд «заиграет».

Накладываем на клей второй и третий ряд стен дома из газоблоков, начиная с углов. Обязательно сделайте перевязку рядов, как в кирпичной кладке, чтобы получилось смещение на полублоке. Минимальный сдвиг для газоблочной кладки — 8 см.

Кладка на клее происходит намного быстрее и проще, чем на цемент: наносим клей специальными ведрами с тряпками, кладем блок настолько близко к предыдущему, насколько позволяют пальцы, и вводим вас.Важно продолжать разматывать кладку. При необходимости поправьте резиновый молоток. Все манипуляции нужно проводить как можно быстрее — клей быстро высохнет и, возможно, придется снести блок, чтобы что-то закрепилось.

Достигнув дверных проемов, не всегда можно попасть в длину блока. Это не проблема — газобетон отлично просматривается с помощью обычной ножовки по дереву с разведенными зубьями. Необязательно покупать дорогие специальные пилы для газоблока.Подойдет любой обычный, единственное, что может упростить процесс пилинга, — это длина зубов. Чем дольше — тем легче. А вот уголок — необходимая вещь для плавного нагрева.

Окна и подоконники

В нашем случае высота подоконника почти везде — 4 ряда газобетона. Армировать оконные проемы нужно на один ряд ниже подоконника. Когда периметр третьего ряда готов, самое время ставить и укреплять окна.Для этого использовался инструмент под названием StroBorez.

Плиссированные две параллельные линии, выходящие за будущие окна на 30 см с каждой стороны.

Положить арматуру, скрепленную цементно-песчаным раствором. Таким образом мы укрепили стену, в которой будет проем для окна.


Перемычки дверные и оконные

Наш дом из газобетона растет, подходят перемычки. Нам нужно усилить стену над дверным или оконным проемом, чтобы дальнейшая конструкция не рухнула.Их можно сделать несколькими способами:

  • заказ готов. Есть уже готовые перемычки, а есть готовые опалубки, так называемые П-образные блоки, которые можно использовать для этих целей. Наклеили нужной длины, поставили на место, положили арматуру, залили цемент. Но их нужно заказывать отдельно.
  • сделать опалубку из блоков самостоятельно. Для этого вам потребуются блоки шириной 100 мм. Склеены они одним клеем. Такой перемычке необходимо противостоять, чтобы скрепленный внутри цемент ее не сломал.Если заказа «десятки» нет, можно записать обычный блок по трем частям.

  • построить перемычку из обычных блоков. Блоки склеены, три продольных циферблата споткнулись, уложена арматура, залита цементно-песчаным раствором. Оставляем в покое до полного схватывания раствора (примерно сутки). Необходимо установить фурнитуру вниз. Но такие перемычки подходят только на ненастроенных (не более 1 м), так как смещение блока относительно предыдущего ряда должно быть не менее 8 см.

Сначала установите на место перемычку, а затем уложите зазоры желаемого размера.


Армопояс

Строка, в которой установлены оконные перемычки, завершена. Теперь можно заливать армопойс, его еще называют сейсмопяс. Это слой железобетона, который должен удерживать целостность нашей конструкции из газобетона.

Укладываем блоки по периметру 100 мм в два ряда, формируя опалубку.

Опалубка для Армопояса

В образовавшуюся канаву положить арматуру, залить цементно-песчаным раствором.Дом будет с мансардой и, желательно, чтобы крыша не отлетела. Для этого Аропоя запустили шпильки, которые будут прикреплены к мауэрлату («фундаменту» для крыши). Их можно сделать из обычной арматуры, а можно из рубленых ниток. Это серьезно упростит гору Мауэрлала в будущем.

Вот и все. Построен первый этаж дома из газобетона. Можно немного сломать.

Как собрать AR-15: Руководство для новичков

AR-15, или Armalite Rifle 15, является самым культовым в Америке железным прицелом AR-15.Первоначально разработанная в 1950-х годах для службы в армии США, винтовка позже была адаптирована и стала M16, которая до сих пор используется в вооруженных силах. Из M16 был разработан карабин M4A1. Все это восходит к AR-15.

Более 5 миллионов американцев владеют AR-15, многие из них решили построить свою собственную индивидуальную модель.

Полное руководство по созданию AR-15

Создание винтовки AR-15 — отличное занятие для любого энтузиаста оружия.Это непростой процесс, и вам придется преодолевать довольно крутые кривые обучения. К тому времени, как вы закончите свою винтовку, у вас будет сложное знание того, как она работает, и глубокая связь с ней.

Создание собственной AR-15 — увлекательный и полезный процесс, который мы настоятельно рекомендуем. В конце концов, ваша винтовка будет не просто какой-то серийной моделью, это будет ваша винтовка, сделанная из деталей, изготовленных по индивидуальному заказу, в соответствии с вашими конкретными предпочтениями. Для опытного стрелка это очень важно.

Если вы только начинаете заниматься съемкой, возможно, вам стоит сначала ознакомиться с этими руководствами.

Определитесь с основным применением винтовки AR-15 Вы охотник или профессиональный стрелок? Вы хотите AR-15 для развлечения и хобби, или это в первую очередь оружие для защиты дома? Первое, что нужно учитывать при создании собственного AR-15, — это зачем вам вообще нужна винтовка.

Винтовка AR-15 или пистолет AR?

Пистолет AR — это винтовка в стиле AR с длиной ствола менее 16 дюймов и без приклада.Он лучше подходит для домашней обороны и может стрелять на большинстве закрытых площадок, а также в соревнованиях по стрельбе из 9-мм оружия. РСС не идеален для охоты и стрельбы на дальние дистанции.

Опции калибра AR-15

После того, как вы определились с типом AR-15, который вам нужен, следующим шагом будет выбор правильного калибра. У каждого калибра есть свои плюсы и минусы. Стандартный калибр для AR-15 — 5.56 NATO, хотя есть разные альтернативы.

.204 Ruger

Универсальный калибр большого калибра, позволяющий стрелять по многим людям.204 Ruger после первого использования.

Плюсы
  • Низкая отдача отлично подходит для последующих выстрелов
  • Стрельба плоско мимо 300 ярдов
  • Доступно
Минусы
  • Не очень подходит для дичи среднего размера
  • Не идеально для охоты на кого-либо, кроме варминтов
  • Нет отлично подходит для обороны дома

.224 Valkyrie

.224 Valkyrie — еще один доступный калибр для стрельбы, который лучше подходит для охоты на мелкую дичь и стрельбы на большие расстояния.

Плюсы
  • Доступный калибр
  • Также можно использовать пули для крупной дичи
  • Исключительные характеристики на дальних дистанциях с минимальным падением
Минусы
  • Возможно, не идеально для большой игры
  • Не очень хорошо для домашней обороны

.300 AAC Blackout

Созданный для замены пистолетов-пулеметов с M4, этот патрон без проблем стреляет сверхзвуковыми и дозвуковыми боеприпасами.

Плюсы
  • Отлично подходит для коротких стволов
  • Беспроблемно стреляет дозвуковыми патронами
  • Один из лучших патронов для орудий с глушителем
Минусы
  • Не подходит для стрельбы на расстояние более 300 ярдов
  • Очень громко без глушителя
  • Высокая пробиваемость плохо для обороны дома

.458 SOCOM

Обладая невероятной останавливающей способностью, .458 SOCOM идеально подходит для ближней охоты и идеально подходит для короткоствольных винтовок.

Плюсы
  • Невероятная останавливающая сила
  • Хорошо работает с SBR и глушителями
  • Отлично подходит для охоты на расстояние до 75 ярдов
Минусы
  • Не идеально для дальнобойной охоты
  • Не подходит для длинных стволов
  • Дорого

.50 Beowulf

Это калибр, который изначально был предназначен для остановки транспортных средств и автомобильных бомб, поэтому вы знаете, что он нанесет серьезный удар.

Плюсы
  • Невероятная останавливающая сила
  • Убьет все, на что вы могли бы направить винтовку
  • Очень весело стрелять
Минусы
  • Сногсшибательно дорого
  • Отсутствие заводских пуль означает необходимость перезарядки
  • Сильный удар

6.5mm Grendel

По сути, он был разработан как патрон, имитирующий патроны 7,62×39 мм АК-47. Он предлагает безумную производительность на дальних дистанциях, но стрелять очень дорого.

Плюсы
  • Один из лучших для охоты
  • Отлично подходит для соревнований
  • Высокий баллистический коэффициент и плотность сечения
Минусы
  • Очень дорого
  • Не требуется на близком расстоянии
  • Выгорание стволов

6,8 Remington SPC

Этот патрон был разработан для M4 для стрельбы по дальним целям. Военные отказались использовать его, потому что большинство боев происходит на близких дистанциях.

Плюсы
  • Идет дальше и поражает сильнее, чем 5.56
  • Больше пробивной способности, чем у патронов 5.56
  • На 40% больше энергии, чем у патронов 5.56
Минусы
  • Отсутствие магазинов
  • Не работает со стандартными патронами spec mags
  • Дорого
Установите реалистичный бюджет для вашего AR-15, не экономьте

Одним из больших преимуществ создания собственного AR-15 является то, что вы можете сделать это дешевле, чем заводская модель.При этом вам следует выделить достаточно денег, чтобы построить лучшую AR-15, которую вы можете, иначе какой смысл?

Список запчастей AR-15

Выбор лучших запчастей для AR-15 не будет быстрым процессом. Вам нужно будет тщательно изучить каждый компонент винтовки и поговорить с другими стрелками, которые построили свои собственные винтовки. Форумы отлично подходят для этого, и есть множество онлайн-ресурсов для сравнения частей.

Гай Дж. Саги

AR-15 состоит из двух основных частей: верхней и нижней.Вы можете купить и то, и другое на разных стадиях строительства, от завершенного до готового на 80%, что означает, что вам нужно будет сделать некоторые фрезерование и сверление самостоятельно. Зачищенные верхняя и нижняя части позволяют вам выбирать все компоненты самостоятельно.

Вот полный список верхних и нижних частей ствольной коробки AR-15:

Верхние части ствольной коробки:

  • Верхняя ствольная коробка со снятой изоляцией
  • Ствол
  • Цевье
  • Зарядная рукоятка
  • Группа держателей болтов
  • Газовая трубка
  • Газовый блок

Детали нижней части ресивера:

  • Нижняя часть ресивера с зачищенными краями / ниже на 80%
  • Группа управления огнем (спусковой крючок)
  • Предохранитель
  • Выпуск магнита
  • Буфер
  • Буферная трубка
  • Буферная пружина
  • Приклад
  • Комплект нижних частей

Стволы AR-15

Ствол — самая важная часть вашего AR-15.Он определяет, в каком калибре вы стреляете, а также насколько далеко вы можете стрелять и насколько точными будут ваши выстрелы. При выборе ствола следует учитывать несколько моментов.

Длина ствола

Длина ствола будет определять скорость ваших патронов. Более короткие стволы лучше по маневренности и большим дульным устройствам, в то время как более длинные стволы обеспечивают большую скорость и, следовательно, большую точность при стрельбе на дальних дистанциях. В общем, длина Златовласки — 16 дюймов.

Материалы ствола

Когда дело доходит до выбора ствола винтовки, лучше всего выбрать более доступный 4140 Chromoly, более точный 416R из нержавеющей стали или наиболее популярный выбор 4150 Chromoly Vanadium (CMV). Эти материалы максимально соответствуют требованиям mil-spec или даже превосходят их.

Методы производства и нарезки

Нарезка — это скрученные выступы, врезанные в канал ствола, которые заставляют пулю вращаться во время выстрела, стабилизируя ее полет для точности.Есть несколько методов добавления нарезов к стволу, которые следует учитывать при создании AR-15.

  • Нарезка нарезов: Это самый старый метод. Он предоставляет множество возможностей настройки и снижает нагрузку на ствол. Это медленный процесс, но он дает надежный результат.
  • Нарезка пуговичных нарезов: Это процесс, который дает более точные и стабильные результаты. «Пуговица» протягивается через канал ствола при его повороте, запечатлевая нарезы в стали.
  • Нарезы протяжкой: Это еще один современный метод, который отлично подходит для стабильности, но не подходит для стволов матчевого качества.

Хромированная накладка

Хромированная ствол может немного снизить точность, но значительно увеличивает срок службы ствола и производительность при быстрой стрельбе. Вы также можете выбрать мелонит для большей точности.

Степень крутки

Скорость крутки AR-15 составляет от 1: 7 до 1:12. Это относится к тому, сколько раз нарезы совершают полный оборот на один дюйм. Для стандартных патронов 5.56 или .223 Remington вы хотите придерживаться 1: 7 или 1: 8, возможно, последнее для практических гражданских патронов.

AR-15 Верхние ресиверы и комплекты деталей

Различные верхние части придают вашему AR-15 уникальный внешний вид, хотя обычно все они подходят для любого ствола, газовой системы и BCG, если вы не размещаете AR-15 в специальный калибр, например, 9 мм или .300 BLK. Следует рассмотреть несколько стилей, каждый из которых имеет свои практические преимущества.

Верхняя часть A1 / A2 / A3 / A4

Верхняя часть корпуса от A1 до A4 относится к дизайну верхней части ствольной коробки от оригинального верха A1 от AR-15 1950-х годов до современного верха A4, который сейчас можно найти на большинстве AR-15. продан с завода.

Главное, что нужно знать, это то, что верхняя часть A2 имеет ручку для переноски, которая ограничивает типы прицелов и оптики, которые вы можете установить, в то время как верх A4 поставляется с плоской верхней направляющей, которая поддерживает различные крепления.

Вот некоторые из лучших быстросъемных креплений для прицелов AR-15 и прицелов 1-4x, которые отлично подходят для платформы AR-15.

Верх M4

Плоский верх M4 практически такой же, как верх A4. У него есть планка Пикатинни, которая поддерживает практически любую оптику и аксессуары, представленные на рынке.Это делает его наиболее популярным выбором для большинства заводских и нестандартных AR-15.

Комплектные и раздетые верхние ресиверы

Полные верхние узлы предварительно собраны и включают ствол, газовую систему, цевье и т. Д. Это системы прямого подключения, которые намного проще установить, что делает их идеальными для новичков, которые просто хотят продолжить съемку.

Верхняя часть со снятой изоляцией поставляется только с самим верхним ресивером, поэтому вы можете настроить верхнюю сборку так, как вам нравится, используя отдельные детали по вашему выбору.

Полное руководство по лучшим верхним ствольным коробкам для AR-15

Болт-несущие группы (BCG) AR-15

Затворная группа отвечает за стрельбу, выброс и заряжание патронов. BCG делятся на полуавтоматические и полностью автоматические. Полностью автоматические болтодержатели не делают ваш AR-15 полностью автоматическим. Однако полностью автоматические BCG обычно более надежны, чем полуавтоматические BCG. У вас есть выбор из различных материалов и отделки, хороший выбор — хромированная сталь Carpenter.

Зарядная ручка

Большинство зарядных ручек выполняют свою работу одинаково. Максимум, на что вы действительно можете рассчитывать, — это то, что у одного будет больший захват, чем у другого, или что он будет лучше подходить для левшей.

Лучшие рукоятки для зарядки AR-15

Пылезащитный чехол

Пылезащитные крышки для порта выброса также в значительной степени стандартны, хотя вы можете захотеть напечатать что-нибудь на себе, чтобы придать вашему AR-15 дополнительный оттенок изюминки. При желании можно полностью отказаться от пылезащитного чехла.

Цевье AR-15

Автор фото: Брайан Беннетт

Существуют различные стили цевья, которые меняют внешний вид вашего AR-15 и позволяют использовать различные системы крепления. Самое главное, чтобы длина не была слишком короткой для вашей газовой системы.

Перед покупкой проверьте, на какую длину ствола и газовой системы рассчитано цевье. Боевые рукоятки могут быть длиннее, чем газовый блок, в то время как вставные рукоятки должны быть точно такой же длины, чтобы их можно было прикрепить к вашему газоблоку.Цевья со свободным поплавком более точные, более дорогие, более сложные в установке и имеют лучшие варианты крепления аксессуаров, чем накладные .

Лучшие рукоятки AR-15

Детали газовой системы AR-15

Газовая система вашего AR-15 использует горячий газ от каждого выстрела, чтобы оттолкнуть BCG назад, выбросить использованный патрон и доставить новый снаряд. Это то, что делает AR-15 полуавтоматическим оружием. На выбор предлагаются две основные газовые системы.

Прямое столкновение с поршневыми газовыми системами

Обе эти системы делают одно и то же, но метод прямого столкновения выталкивает грязный газ обратно в ресивер, тогда как поршневая газовая система выбрасывает газ наружу, так что он в конечном итоге не загрязняется вверх ударно-спусковой механизм.

Система прямого столкновения является военным стандартом, но требует дополнительной очистки.

Опции газового блока

Газовый блок — это клапан, который регулирует подачу газа по трубе. Что касается газоблоков, у вас есть два варианта: регулируемый и нерегулируемый. Регулируемые газовые блоки позволяют регулировать количество газа, которое попадает по газовой трубке и возвращается в ресивер.

Нерегулируемый газовый блок не может быть настроен и обычно считается более безопасным для новичков, поскольку вам не нужно беспокоиться о неправильной настройке винтовки.Настройки по умолчанию обычно пропускают больше газа, чем необходимо, и со временем это может привести к износу.

Другой выбор — между низкопрофильными газоблоками или мушками. Последний представляет собой классический вариант с А-образной рамой с мушкой сверху. Лучше всего они работают со съемными цевьями.

Длина газовой системы

Вообще говоря, газовая система средней длины или карабин подойдет для большинства AR-15. Пистолетные и винтовочные газовые системы разработаны для индивидуальных сборок с использованием специальных боеприпасов, например.300 Blackout. Если сомневаетесь, выбирайте среднюю длину.

9048 от 10 ″ до 189 9048
Газовая система Длина ствола Длина газовой системы
Пистолет Менее 10 ″ 4 ″
Карабин от 10 ″ до 189 Средней длины От 14 дюймов до 20 дюймов 9 дюймов
Винтовка Более 20 дюймов 12 дюймов

Нижняя ствольная коробка AR-15 и комплекты деталей

Thewellman, CC0 Commons

Нижний приемник — одна из самых важных частей вашего AR-15, и вам понадобятся следующие компоненты, которые часто доступны как часть комплекта.Лучшие комплекты нижних частей AR-15 поставляются с высококачественными компонентами, и вам не нужно беспокоиться о неподходящих штифтах или проблемах с контролем качества, которые появятся позже. Покупка комплекта у известного производителя гарантирует получение качественного и надежного продукта.

Справочники покупателя:

Что такое 80% нижние части и как ее выполнить

80% ниже — это нижний ресивер, который не был полностью обработан. Нижняя часть — единственная часть AR-15, которая может быть зарегистрирована как огнестрельное оружие.Поскольку он незавершенный, 80% еще не подлежат юридической регистрации. Это позволяет покупателю избежать дополнительных налогов, сборов и периодов ожидания при покупке. Чтобы выполнить снижение на 80%, вам необходимо измельчить группу управления огнем. Вы можете сделать это сами или отдать оружейнику.

Полные нижние блоки против снятых нижних клапанов против 80% нижних блоков

Полные нижние блоки предварительно собраны с установленными спусковым механизмом, предохранителем и держателем магазина. Полный нижний может также иметь приклад и буферную трубку.Срезанная нижняя часть — это просто полностью обработанная нижняя часть ствольной коробки без дополнительных деталей. И цельные, и разобранные нижние части имеют сериализацию и, таким образом, считаются огнестрельным оружием.

Оружие со скидкой на 80% не считается огнестрельным, и вы можете купить его сейчас и доставить завтра без каких-либо проблем. Очевидно, что полное опускание удобнее для новичков, хотя 80% опускание будет лучше для тех, кто хочет избежать налогов или бумажной волокиты.

Принадлежности для AR-15

Ложи и рукоятки для пистолета

Эти аксессуары могут придать вашей винтовке стильный вид и сделать ее удобной для стрельбы.Качественная ложа AR-15 необходима для комфорта и стабильности при стрельбе. Мебель включает в себя детали, которые больше всего контактируют с вами и передают любую отдачу вашему плечу, особенно при использовании альтернативного калибра, поэтому убедитесь, что ваша мебель идеально вам подходит.

Вы также можете добавить к AR-15 скобу, которая крепится к руке и повышает устойчивость. Когда дело доходит до наряда AR-15, существует множество вариантов, мы рекомендуем вам физически опробовать некоторые из них в магазине или на полигоне, чтобы вы могли определить, какой из них наиболее удобен для вас.К счастью, стандартные ложи регулируются.

Пистолетные рукоятки могут быть настроены по-разному, например, с опусканием пальцев или плоскими, в зависимости от ваших предпочтений.

Вот наш список лучших пистолетных рукояток AR-15. Вы также можете подумать о приобретении фиксатора для пистолета AR-15.

Детали буферной трубки

Буфер, буферная трубка и пружина должны быть сбалансированы с учетом силы, передаваемой от газовой системы. Для ствола диаметром 16 дюймов под патрон 5.56 / .223 обычно требуется стандартная (или карабинная) буферная трубка.Его длина составляет 7 дюймов, а вес — ровно 3 фунта. Возможно, вам понадобится стандартная буферная пружина.

AR-15 Группы управления огнем (триггеры)

Правильный триггер повысит вашу точность и управляемость. Многие стрелки говорят, что спусковой крючок — это самая важная вещь, которую вы можете улучшить на своем оружии.

Одноступенчатые и двухступенчатые

Одноступенчатые триггеры просты: вы оттягиваете назад, и пистолет стреляет. Это делает их идеальными для быстрых повторяющихся снимков.

Двухступенчатые спусковые механизмы имеют начальную стадию, на которой вы немного ослабляете слабину, а затем второе, обычно гораздо более легкое нажатие на спусковой крючок, запускает выстрел.Это означает, что вы можете стрелять без того, чтобы прицелиться под тяжестью спускового крючка.

Вот наш список лучших двухступенчатых триггеров AR-15.

Триггеры со вставкой

Это предварительно собранные триггеры, которые вы можете быстро установить в свой AR-15 без особых хлопот. Они собраны по высочайшим стандартам и не имеют никаких недостатков.

AdjustableTriggers

Эти триггеры позволяют изменять усилие нажатия на спусковой крючок. Это означает, что вы можете иметь более легкий вес для стрельбы по мишеням на дальние дистанции и более тяжелый, скажем, для защиты дома, когда ускользание пальца может быть фатальным.

Оптика и прицелы AR-15

Фото: Тони Файола

Прицелы AR-15 будут играть огромную роль в том, насколько точными вы сможете стрелять на большие расстояния. На рынке представлено множество типов прицелов и оптики, у каждого из которых есть свои преимущества и недостатки. То, для чего вы будете использовать винтовку, определит, какая прицельная система вам понадобится.

Iron Sights

Best AR-15 Iron Sights

Они могут показаться немного непривлекательными, но многие люди по-прежнему ценят классические железные прицелы.Нет ничего надежнее металлических прицелов. Если вы хотите, чтобы ваш AR-15 выглядел как классическая версия или винтовки M16, использовавшиеся во Вьетнамской войне, то верхняя часть A2 с ручкой для переноски даст вам лучший результат.

  • Стальные прицелы никогда не ломаются и не разряжаются батарейки
  • Они могут быть очень точными по ближним целям
  • Они выглядят классически
  • Они дешевые

Прицелы

Лучшие прицелы ночного видения для AR-15
Лучшие прицелы дальнего действия для AR-15
Лучшие прицелы Leupold для AR-15

Когда вы стреляете по дальним целям и охотитесь, прицел будет тем, что прописал врач.Прицелы для винтовок AR-15 бывают разных уровней увеличения, от 4х до 20х и всего, что между ними. Прицелы имеют разные сетки, некоторые из которых помогут вам оценить ветер и падение пули на разных дистанциях.

  • Незаменим для дальних дистанций
  • Имеются разные уровни увеличения
  • Будьте осторожны с весом прицела
  • Они могут получить очень дорого

Прицел с красной точкой

Классический прицел с красной точкой отражает свет светодиода света на переднее стекло оптики и обратно в глаз.Отлично подходит для стрельбы на средних дистанциях. Хотя увеличение — это вариант, точка может занять слишком много места на вашей цели.

  • Идеально подходит для стрельбы с близкого расстояния
  • Быстрое обнаружение цели
  • Дешевые

Голографические прицелы

Голографические прицелы похожи на прицелы с красной точкой, но они используют другую технологию и имеют тенденцию иметь кружок вокруг точки на сетке . Технология лазерной голограммы позади голографических прицелов означает, что прицельная сетка, по-видимому, помещается перед прицелом и накладывается на цель.

Это позволяет быстро и легко обнаруживать цели. Прицельная сетка также остается того же размера при увеличении, что означает, что эти прицелы лучше подходят для охоты и стрельбы на расстоянии. Вы можете разбить переднее стекло об оптике, и голографический прицел по-прежнему будет работать.

  • Отлично подходит для стрельбы на средние дистанции и охоты
  • Все еще очень эффективен на близком расстоянии
  • Работает даже при разбитом стекле
  • Дорогой

Мы рассмотрели лучшие голографические прицелы для вашего AR-15

Дульная часть Устройства: дульные отбойники, пламегасители или компенсаторы

Есть несколько инструментов, которые вы можете прикрепить к своей морде, вот основные из них, которые следует учитывать.

  • Дульные упоры: Они заставляют газ выходить через боковые и заднюю части дульного среза и ломаться, а не только спереди, что снижает отдачу. Вот наша подборка лучших накладок для морды.
  • Компенсаторы: Эти умные штуковины работают аналогично дульному тормозу, только вентиляционные отверстия для выхода газа наиболее заметно расположены на верхней части компенсатора. Это предотвращает подъем дула при стрельбе, тем самым повышая точность последующих выстрелов.
  • Пламегаситель: Есть какие-нибудь догадки на этот счет? Правильно, маскировщики вспышки значительно уменьшают вспышку, исходящую от дула, а это значит, что вы можете скрыть свое положение при съемке.

Learning AR-15 Lingo

Если вы новичок в этой игре, то вы, несомненно, будете ошеломлены некоторыми словами, которые там бросают стрелки. Вот ваш путеводитель по жаргону AR-15.

Рампы подачи M4

Рампы подачи M4 — это прорези в удлинении ствола и верхней части ствольной коробки, которые упрощают подачу патронов из магазина.Они бывают двух основных типов: «винтовочные» и «M4». Просто убедитесь, что вы никогда не используете удлинитель ствола с наклонными планками подачи винтовки со ствольной коробкой с наклонными планками подачи M4.

Низкопрофильные газовые блоки против оснований мушки

Выберете ли вы низкопрофильный газовый блок или основание мушки, будет зависеть от того, какое цевье вы хотите использовать. У AR-15 классического стиля основания мушки крепятся к стволу, в то время как стрелки, устанавливающие цевье со свободным поплавком, предпочтут низкопрофильный газовый блок.

Т-образные метки верхней направляющей

Т-образные метки верхней направляющей — это маркировка на верхней части направляющей Пикатинни. Эти отметки позволяют легко запомнить, где именно повторно прикрепить оптику или другой аксессуар, если вы их удалите. Хочешь ли ты этого или нет, зависит от личных предпочтений.

M-LOK

M-LOK — это аббревиатура от Modular Lock. Это альтернативная система направляющих, популярная благодаря более низкой стоимости и совместимости с пластиковыми рукоятками. Он легче классической системы планок Пикатинни и более распространен, чем система KeyMod.

Если вам интересно, что установить на рейку, ознакомьтесь с нашим списком лучших фонарей AR-15

Существует целый мир компонентов AR-15. После того, как вы построите свою винтовку, выберите лучшие аксессуары для AR-15, которые можно добавить к ней.

Длина винтовки, средняя длина и длина карабина Газовые системы и стволы

Вы заметите, что люди говорят о том, что лучше иметь ствол и газовую систему средней длины, карабин или винтовку. Большинство людей выбирают среднюю длину или карабин.Вы должны придерживаться соответствия длины газовой системы вашему стволу, чтобы обеспечить наилучшую производительность.

Газовая система Длина ствола Длина газовой системы
Карабин От 10 ″ до 18 ″ 7 ″
Средняя длина 14 ″
Винтовка Более 20 ″ 12 ″
Ваше рабочее пространство

Когда вы соберете все детали вместе, вам понадобится где-нибудь их собрать.Кухонный стол не будет идеальным, давайте посмотрим правде в глаза. Вам понадобится место, где вы сможете разложить все части и не тратить время на их упаковку в конце дня. Рабочее место без отвлекающих факторов с верстаком имеет важное значение.

Инструменты, необходимые для сборки AR-15

Вы можете легко собрать AR-15 без какой-либо помощи оружейника, но вам понадобятся подходящие инструменты под рукой.

Гаечный ключ оружейника понадобится, если вы устанавливаете собственный ствол и цевье, узел амортизатора и многое другое.Он получил свое название не зря, поэтому убедитесь, что он у вас есть.

Блок затвора зажимает нижнюю ствольную коробку в тисках. Вы просто вставляете боевой блок в нижнюю часть ствольной коробки и затем зажимаете его.

Вам понадобятся подходящие тиски и зажимы для фиксации различных частей AR-15 при работе с ними. Пытаться собрать свои приемники без тисков и зажимов — просто дурацкая задача.

Они понадобятся вам для установки различных компонентов во время сборки AR-15.

Коврики для чистки и обслуживания пистолета

Сборка AR-15 может быть непростым процессом, и наличие коврика для очистки пистолета под рукой гарантирует, что вы не испортите рабочую поверхность жиром и маслом, и это предотвратит вас. от царапин о твёрдые поверхности.

  • Универсальные щетки для очистки пистолета

Вам понадобится подходящая универсальная щетка для очистки пистолета, чтобы очистить AR-15, не поцарапав его. Вам также понадобится один из них, чтобы можно было добраться до смазки во всех укромных уголках и трещинах.

Чтобы все детали оставались на месте, когда вы работаете с ними, вы можете приобрести приспособление для оружейного дела. Это помогает удерживать все на месте.

Разное

Ни один инструментальный стол не обходится без надежного молотка.

При таком большом количестве компонентов потребуется надежный набор отверток.

Важно носить очки для стрельбы даже при создании AR-15 для защиты от растворителей, мусора и летящих пружин.

Наконец, вам понадобится набор шестигранных ключей для затяжки всех гаек и болтов.

Шаги для начала сборки AR-15

Теперь, когда вы собрали все части вместе и создали рабочее пространство, пора приступить к созданию AR-15.

Имейте под рукой схему AR-15

Это поможет вам идентифицировать все части и названия. Многие коврики для чистки оружия поставляются со схемой AR-15.

The Prep
  • Разложите коврик для чистки и обслуживания пистолета на рабочем столе
  • Разложите все детали в их соответствующих узлах
  • Имейте все свои инструменты под рукой
  • Наденьте стрелковые или защитные очки (есть риск того, что детали будут звенеть по комнате)

Шаг 1.Установите передний узел на верхний приемник

Вам понадобятся:
  • Передний вспомогательный элемент
  • Пружина переднего усиления
  • Штифт переднего усилителя (крен)
  1. Переверните верхний приемник так, чтобы планка Пикатинни прилегала к коврику .
  2. Наденьте вспомогательную пружину вперед на вспомогательную.
  3. Используйте свой стартовый пуансон для роликового штифта, чтобы запустить вспомогательный штифт вперед в нижнюю часть верхнего приемника.
  4. Вставьте передний ассистент в верхнюю часть ствольной коробки, убедившись, что защелка обращена к середине ствольной коробки.
  5. Вставьте его внутрь.
  6. Теперь, сжимая узел вспомогательного механизма переднего хода, вдавите штифт до тех пор, пока он не окажется заподлицо с верхним приемником. Как только это будет сделано, вам больше не придется удерживать ассистент движения вперед.
  7. Теперь используйте большой латунный пуансон, чтобы забить штифт, чтобы убедиться, что он полностью закреплен. На этом этапе он должен едва торчать.
  8. Наконец, проверьте свой передний вспомогательный узел, чтобы убедиться, что он может свободно входить и выходить из ствольной коробки в сжатом состоянии.

Шаг 2: Установите узел крышки порта выброса на верхний приемник

Вам понадобится:
  • Крышка порта выброса
  • Штифт крышки порта выброса
  • Стопорное кольцо крышки порта выброса
  • Пружина крышки порта выброса
  1. Поместите стопорное кольцо штифта крышки порта выброса в канавку на конце штифта крышки порта выброса.
  2. Осторожно забейте стопорное кольцо штифта крышки отверстия выброса до конца по штифту крышки отверстия выброса.Используйте удары вниз, иначе он полетит…
  3. Положите верхнюю часть ствольной коробки на бок так, чтобы отверстие для выброса было обращено к вам, а угрозы ствола были справа. Вставьте штифт в верхнюю часть ствольной коробки так, чтобы стопорное кольцо находилось на конце подальше от ствольной коробки — ровно настолько, чтобы она могла оставаться на месте, даже если вы ее не держите.
  4. Теперь поместите крышку порта выброса на верхний ресивер в открытое положение, совместив отверстия с отверстиями на верхнем ресивере.
  5. Ввинтите штифт крышки порта выброса в первый туннель в крышке отверстия выброса, остановившись как раз перед тем, как штифт достигнет середины крышки (вам нужно вставить сюда пружину, прежде чем продолжить).
  6. Возьмите пружину и удерживайте ее так, чтобы короткая часть выступала в левой руке, а длинная выступающая часть в правой руке была обращена к вам. Теперь приложите усилие к длинной торчащей части, чтобы заставить ее повернуться на половину оборота. Удерживайте это напряжение.
  7. Теперь поместите пружину на открытую крышку отверстия для выброса так, чтобы длинная часть находилась справа и все еще находилась в напряжении. Длинная часть пружины будет рядом с наполовину продвинутым штифтом.
  8. Удерживая пружину левой рукой, правой рукой протолкните штифт до упора, пока стопорное кольцо не остановит вас.
  9. Когда вы убираете руки, крышка порта выброса должна захлопнуться.
  10. Для заключительного теста поместите палец в верхний приемник и нажмите на крышку порта выброса, убедившись, что она открывается.

Шаг 3. Соберите узел затвора

Вам понадобятся:
  • Болт
  • Держатель болта
  • Штифт кулачка болта
  • Ударник
  • Стопорный палец ударника
  1. Надавите на болт до упора. внутрь затворной рамы, убедившись, что отверстие в середине затвора совмещено с отверстиями под ключом затворной рамы (трубки, в которых винты крепятся к затворной раме).Убедитесь, что съемник на болте находится с левой стороны, если смотреть на поверхность болта.
  2. Вставьте кулачковый штифт болта в большое отверстие в держателе затвора под ключом держателя затвора.
  3. Вставьте боек в затворную раму по направлению к затвору.
  4. Вставьте стопорный штифт бойка в затворную раму так, чтобы круглый конец штифта был полностью опущен в большую углубленную сторону затворной рамы. Вам нужно будет продеть штифт через полый держатель болта в отверстие на конце, а затем вывести его с другой стороны.Скорее всего, потребуется время, чтобы все сделать правильно.
  5. Проверьте болт, чтобы убедиться, что он свободно входит и выходит из держателя затвора.

Шаг 4. Соберите узел рукоятки зарядки

Вам понадобятся:
  • Рукоятка зарядки
  • Пружина защелки рукоятки зарядки
  • Штифт ролика фиксатора рукоятки натяжения
  • Защелка рукоятки зарядки
  1. Вставьте пружину в рукоятка зарядки.
  2. Используйте пробойник для пускового штифта, чтобы запустить фиксирующий роликовый штифт в верхней части рукоятки зарядки, ровно настолько, чтобы он встал сам по себе.
  3. Вдавите защелку в рукоятку зарядки, чтобы совместить отверстия, затем вставьте штифт защелки, пока он не выровняется.

Шаг 5. Установка ствола

Вам понадобятся:
  1. Убедитесь, что затворная рама в сборе и рукоятка заряжания еще не прикреплены к верхней ствольной коробке.
  2. Вставьте вставку блока управления в заднюю часть верхнего ресивера, чтобы тиски не раздавили ее. Это должно привести к открытию крышки порта выброса, после чего закройте ее.
  3. Поместите ствольную коробку в блок управления и закройте его.
  4. Поместите экранирующий блок в тиски и затяните (не слишком сильно).
  5. Вставьте ствол в резьбовой конец верхней ствольной коробки, совместив штифт ствола с прорезью ствольной коробки. Вставьте его, пока штифт не попадет в паз.
  6. Сохраните настройку в тисках для следующих шагов.

Шаг 6. Установите внешнюю гайку ствольной коробки и внутренний фиксатор ствола, но на резьбу ствола

Вам понадобится:
  • Наружная гайка ствольной коробки
  • Стопорная гайка внутреннего ствола
  • Цевье свободно плавающей трубки
  • 7 Рукоятка с плоской головкой винты
  • 7 винтов заглушки цевья
  • 2 шпильки шарнирного соединения строп

Примечание: следующее относится к цевье со свободным смещением.Ваш может отличаться.

  1. Используйте стальную щетку для удаления покрытия на резьбе цилиндра. Нанесите немного смазки на резьбу.
  2. Снимите гайки крепления внешней ствольной коробки и внутреннего ствола с цевья и разъедините их.
  3. Наверните внешнюю гайку ствольной коробки на резьбу ствола до тех пор, пока она не коснется штифта крышки отверстия выброса, затем отвинтите ее на один полный оборот, чтобы отверстия для газа совпали на гайке и верхнем стволе.
  4. Возьмите стопорную гайку внутреннего ствола, смажьте резьбу консистентной смазкой и плотно закрутите ее под внешней гайкой ствольной коробки, удерживая ее на месте, чтобы отверстия для газа были выровнены.
  5. Используйте гаечный ключ, чтобы убедиться, что стопорная гайка внутреннего цилиндра плотно прилегает.
  6. Вставьте динамометрический ключ в место под ключ для снятия ключа. Затяните с усилием 35 фунтов, затем ослабьте. Сделайте это дважды, затем потяните за 35 фунтов, чтобы выровнять газовые отверстия.

Теперь ваша верхняя сборка завершена и ее можно прикрепить к вашей нижней сборке.

Шаги по созданию AR-15 (нижняя сборка)

Нижний ресивер не так уж сложно собрать, так что давайте начнем с некоторых из более простых частей и пройдемся по ним.

1) Сборка защелки магазина

Вам понадобится:
  • Пружина магазина
  • Кнопка выпуска магазина
  • Защелка магазина
  1. Вставьте пружину выпуска магазина (самую длинную пружину в вашем комплекте) в отверстие рядом с журналом.
  2. Поместите кнопку освобождения магазина на пружину зубчатой ​​стороной вверх.
  3. Теперь нажмите кнопку, переверните ствольную коробку и начните ввинчивать защелку магазина.Убедитесь, что при этом вы продолжаете нажимать кнопку освобождения магазина.
  4. Продолжайте заправлять нить до тех пор, пока она больше не пропадет!

2) Сборка спусковой скобы

Вам понадобятся:
  • Спусковая скоба
  • Длинный роликовый штифт
  1. Нажмите на штифт спусковой скобы и вставьте его в ствольную коробку.
  2. Начните валик с помощью пластмассового молотка, чтобы не поцарапать.

Вот наш выбор для верхней спусковой скобы AR-15

3) Сборка затвора

Вы ​​установили спусковую скобу, но готовы ли вы к следующему этапу сборки AR-15 нижний ресивер? Дополнительная информация о сборке нижнего ресивера AR-15: Фиксатор болта

Вам понадобится:
  • Пружина и плунжер зажима болта
  • Фиксатор болта
  • Роликовый штифт захвата болта
  1. Наденьте пружину на толкатель и вставьте ее в отверстие над защелкой магазина.
  2. Поместите стопор болта на верхнюю часть плунжера, совместив отверстие с отверстиями выше, куда вы вставляете пружину.
  3. Нажмите на защелку болта и проденьте роликовый штифт в отверстия, чтобы зафиксировать его.

4) Спусковой механизм

Вам понадобится:
  • Спусковой механизм
  • Пружина спускового крючка
  • Разъединитель
  • Пружина Discontor
  • Молоток и спусковые штифты
  • Молоток
  • Пружина молота
  1. Закрепите нижнюю часть на тисках.
  2. Вставьте большой конец пружины разъединителя в отверстие в верхней и задней части спускового крючка.
  3. Зафиксируйте разъединитель в пазах спускового механизма над пружиной разъединителя крючком вперед.
  4. Соедините детали с помощью ведомого штифта.
  5. Присоедините пружину спускового крючка ножками вперед, обвив ее боковыми штифтами.
  6. Возьмите молоток и прикрепите пружину молотка, намотав петлю на штифты сбоку, так чтобы закрытый конец пружины был обращен назад.
  7. Поместите спусковой механизм в нижнюю часть так, чтобы отверстия совпали, и вставьте штифт, чтобы закрепить его с левой стороны ствольной коробки.
  8. Поместите курок в ствольную коробку так, чтобы ножки пружины опирались на штифт, удерживающий спусковой крючок.
  9. Забейте ударный штифт в верхнее отверстие на ствольной коробке, чтобы зафиксировать его, взведите курок, надавив на него вниз.

5) Установка предохранителя и рукоятки

Вам понадобится:
  • Предохранительный переключатель
  • Предохранительный фиксатор
  • Предохранительная пружина
  • Рукоятка
  • Шестигранная гайка и шайба
  1. Взводите молоток , чтобы открыть отверстие переключателя безопасности и вставить переключатель безопасности.
  2. Включите предохранитель.
  3. Вставьте фиксатор безопасности в небольшое отверстие на противоположной стороне индикатора безопасности.
  4. Вставьте пружину предохранителя в небольшое отверстие в верхней части рукоятки, чтобы она выступала наружу.
  5. Теперь возьмитесь за рукоятку и поднесите ее к нижнему ресиверу, чтобы пружина совпала с отверстием переключателя предохранителя — убедитесь, что предохранитель все еще включен.
  6. Вкрутите рукоятку с шестигранной гайкой и шайбой.

6) Установка отборного штифта и буферной трубки

Вам понадобятся:
  • Задний снимающий штифт и фиксатор
  • Стопорная пружина
  • Стопор и пружина буфера
  • Буферная трубка
  • Замковая гайка
  • Концевая пластина
  1. Найдите более короткий штифт — задний откидной штифт и фиксатор.
  2. Установите задний откидной штифт слева направо в ствольную коробку прямо перед буфером.
  3. Теперь вставьте фиксатор и в небольшое отверстие в задней части ствольной коробки, затем вставьте пружину фиксатора в то же отверстие.
  4. Теперь возьмите фиксатор буфера и пружину и вставьте их в отверстие в буфере наверху приемника.
  5. Возьмите буферную трубку и навинтите на нее большую корончатую гайку так, чтобы меньшие квадратные вырезы были обращены в сторону передней части оружия.
  6. Теперь возьмите торцевую пластину и прикрепите ее к буферной трубке так, чтобы выступы были обращены к задней части ствольной коробки. Убедитесь, что выравнивание правильное.
  7. Теперь начните ввинчивать буферную трубку в приемник, стараясь не выбить стопорную пружину. Прекратите завинчивание, когда буферная трубка достигнет фиксатора буфера.
  8. Теперь вам нужно закрутить корончатую гайку до тех пор, пока концевая пластина не будет точно прилегать к ствольной коробке, удерживая пружину. Это должно выглядеть как на картинке ниже.

7) Последние штрихи: передний шарнирный палец

Вам понадобится:
  • Передний шарнирный палец
  • Винт
  • Стопорная пружина
  1. Вставьте переднюю стопорную пружину в отверстие в передней части получатель.
  2. Теперь вставьте фиксатор после пружины и удерживайте его на месте.
  3. Возьмите передний шарнирный штифт и вставьте его в два отверстия, чтобы все было на месте.

8) Присоединение ложи

Вам понадобится:
  1. Просто сдвиньте буферную пружину вниз по буферной трубке так, чтобы конец буфера был обращен наружу.
  2. Затем наденьте приклад до тех пор, пока его больше не будет легко перемещать.
  3. Вытяните регулировочный язычок на ложе и выберите желаемое расстояние, затем нажмите на язычок и бац! Вы закончили свой нижний приемник.

Теперь, когда вы создали свой AR-15, выберите лучшие аксессуары для него!

Часто задаваемые вопросы по созданию AR-15

При создании AR-15 возникнет много вопросов. Вот некоторые из тех, о которых нас чаще всего спрашивают.

Q : Нужно ли мне иметь лицензию или у меня должен быть оружейник, чтобы построить AR-15?

Нет, но некоторые навыки и инструменты помогут, если вы хотите получить на 80% меньше.

Q : Законно ли строить дома AR-15?

Да, это абсолютно законно.

Q : Нужен ли мне FFL или проверка биографических данных для создания AR-15?

Да и нет. Вы можете делать все без проверки FFL или биографических данных, за исключением покупки нижнего ресивера. Вы можете купить на 80% дешевле, чтобы обойти чеки.

Q : Нужен ли серийный номер модели AR-15, которую я собираю?

Нет, если вы не живете в Калифорнии, тогда да. Всегда проверяйте самые последние государственные постановления.

Q : Нужно ли мне регистрировать собранную мной AR-15?

Это зависит от вашего штата. В большинстве случаев вам не придется, но в Нью-Йорке вы это сделаете. Проверьте местные законы государственного реестра.

Q : Каковы наиболее распространенные ошибки при первой сборке AR-15?

Гайки и болты ослаблены или затянуты с усилием; неправильное сочетание таких деталей, как длина ствола и газовой трубки; и растерли пружины.

Q : Сколько AR-15 я могу построить?

Сколько хотите.

Q : Если я построю AR-15 для себя, могу ли я продать его позже?

Законы о частной продаже охватывают продажу самодельного огнестрельного оружия. Убедитесь, что вы проверили законы своего штата.

Q : Могу ли я купить все детали, необходимые для сборки AR-15, в Интернете?

Да.

Q : Что такое снижение на 80% и зачем оно мне?

Нижняя часть ствольной коробки — единственная деталь, которая по закону считается огнестрельным оружием.80% -ные скидки являются неполными, и поэтому они не считаются огнестрельным оружием, и вам не потребуется никаких проверок подлинности или анкетных данных, чтобы купить его в Интернете.

Q : В чем разница между коваными, заготовками и литыми приемниками?

Кованые приемники были выкованы в форму, раскаленные докрасна, как и литые приемники. Приемники для заготовок изготавливаются из цельного куска металла и имеют тенденцию быть прочнее, эстетичнее и стоят дороже.

Не всегда нужно идти в оружейный магазин, чтобы купить AR-15.Удивлен? Я знаю, что был, когда впервые увлекся созданием нестандартных AR-15. Некоторые из вас могут не знать, но создать собственный AR-15 на самом деле довольно просто. Однако, если вы ничего не знаете о процессе или с чего начать, вы попали в нужное место. Я собираюсь начать эту серию «Как построить AR-15» со списка часто задаваемых вопросов, которые я получаю от людей, начинающих с хобби и, возможно, желающих создать свой первый AR-15.

ВНИМАНИЕ! Создание винтовок AR вызывает сильное привыкание.Как только вы начнете этот процесс, вы найдете оправдания для создания .308 AR, пистолетов AR и дальнобойных высокоточных винтовок. Вы были предупреждены.

Создание AR-15 FAQ

Q: Существуют ли какие-либо правила или законы для создания моего собственного AR-15?
A: Только те, которые применяются при покупке AR-15 заводской сборки в вашем штате.

Q: Нужно ли мне регистрировать AR-15?
A: В настоящее время нет Федерального реестра огнестрельного оружия, но вам необходимо будет проверить законы штата (например,г. Нью-Йорк действительно требует реестра «штурмовых винтовок», включая стандартные винтовки AR-15).

Я улыбаюсь после того, как сделал несколько первых снимков из первого AR-15, который я построил для себя. Моя фотография любезно предоставлена ​​paul-vincent.com

Q: Нужно ли мне иметь лицензию или быть оружейным мастером, чтобы построить свой собственный AR-15?
A: Нет, если только вы не фрезерете нижнюю часть ствольной коробки самостоятельно.

Q: Сколько AR-15 я могу построить?
A: Сколько угодно — в зависимости от того, что наступит раньше.

Q: Если я построю AR-15 для себя, смогу ли я продать его?
A: Те же законы, касающиеся частной продажи огнестрельного оружия, применяются к продаже винтовок AR-15. Проверьте законы своего штата.

Q: Как мне купить «пустой» или «пустой» нижний ресивер AR-15?
A: Вам нужно будет найти дилера, который продает нижние приемники AR-15. Указанный дилер может находиться в вашем районе или в Интернете.

Q: Могу ли я купить все детали в Интернете и отправить их домой?
A: Это длинный, так что устраивайтесь поудобнее.Да и нет. Все компоненты для сборки AR-15 могут быть доставлены прямо к вам домой, за исключением нижнего приемника.

Нижняя ствольная коробка AR-15 — единственный компонент, который считается «пушкой». Следовательно, при покупке нижнего ствола для сборки AR-15 вам придется пройти через те же каналы, что и при покупке огнестрельного оружия в вашем штате.

Например, в моем штате Миннесота, если я закажу через Интернет нижнюю ствольную коробку AR-15, мне придется предоставить продавцу копию FFL (Федеральной лицензии на огнестрельное оружие) и адрес вышеупомянутого FFL.Другими словами, мне просто нужно позвонить в местный оружейный магазин и попросить их отправить по факсу копию их FFL продавцу. Затем продавец заберет у меня деньги за приемник и отправит его в местный оружейный магазин. Когда мне позвонят из оружейного магазина, чтобы сообщить, что прибыла моя нижняя ствольная коробка, я пойду туда и заполню форму ATF, чтобы убедиться, что у меня есть законное право владения огнестрельным оружием, и внесу комиссию за передачу (обычно это менее 30 долларов). и забрать домой мою новую нижнюю ствольную коробку AR-15 (к счастью, в Миннесоте нет периода ожидания для длительных покупок оружия).

Если я решу не делать онлайн-заказ и знаю о оружейном магазине, где поблизости есть нижние приемники, я могу просто купить его прямо в этом магазине, а затем заполнить необходимую форму ATF, как если бы я покупал любые другой вид огнестрельного оружия.

Q: Какие детали входят в состав AR-15, которые мне пришлось бы купить, чтобы построить его?
A: Существует множество различных типов сборок AR-15, поэтому этот список не будет работать для всех сборок. Тем не менее, я составил список компонентов для сборки типичного AR-15 типа M-4 с обнаженным нижним и верхним ствольными коробками:

  1. AR-15 нижний ствол.
  2. AR-15 ресивер верхний.
  3. Комплект деталей нижнего ресивера.
  4. Комплект деталей верхней ствольной коробки.
  5. Нижний удлинитель ресивера (он же буферная трубка).
  6. Буфер.
  7. Буферная пружина.
  8. Ствол и газовый блок / газовая система (для этой сборки типична газовая система длиной карабина).
  9. Цевье (длина будет зависеть от того, какую длину газовой системы вы выбрали на своем стволе: карабин, средний или винтовочный).
  10. Затворная рама (водило, затвор, ударник, кулачок, экстрактор, выталкиватель и пружина).
  11. Приклад складной (или фиксированный, если хотите).
  12. По крайней мере, один магазин (обязательно ознакомьтесь с законами своего штата на предмет ограничений емкости магазина).

Q: В чем разница между кованым нижним приемником и нижним приемником заготовки?
A: В кованой нижней части ствольной коробки металл «разбивается» до желаемой формы, пока он раскален докрасна. Это сжимает металл и делает его очень прочным.

Нижние приемники заготовок изготавливаются из цельного куска металла и для некоторых имеют более индивидуальный и эстетичный вид.У него также есть встроенная спусковая скоба, то есть она несъемная. Они также имеют тенденцию стоить значительно дороже, чем кованые. Заготовки для заготовок могут не иметь такого же допуска, как кованые, но ни в коем случае не должны считаться «слабыми».

Это пример заготовки нижнего ресивера АР-15. Изображение предоставлено megaarms.com Это пример кованой нижней ствольной коробки AR-15. Изображение предоставлено megaarms.com

Q: Как мне узнать, какой нижний приемник купить? Какие «бренды» хороши?
A: На рынке представлено огромное количество различных моделей, но не все модели производятся компанией, чье имя написано на боковой стороне.Вы были бы удивлены, узнав, сколько низов от разных компаний на самом деле поступает, вероятно, менее чем из дюжины механических цехов.

В настоящее время это список производителей, выпускающих лоу, для каких компаний:

Lewis Machine & Tool

  • LMT
  • Lauer
  • DS Arms
  • PWA
  • Eagle
  • Armalite
  • Knights Armament
  • Barrett

Continental Machine Tool

  • Stag
  • Rock River Arms
  • High Standard
  • Noveske
  • Century (новый)
  • Global Tactical
  • CLE
  • S&W
  • I
  • Wilson
  • Grenadier Precision
  • Colt

LAR Manufacturing

  • LAR
  • Bushmaster
  • Ameetec
  • DPMS
  • CMMG
  • Double Star
  • Fulton Armory

    0

    Spike’s Tactical

  • Двойная звезда
  • LRB 9002 3
  • Charles Daly

Mega Machine Shop

  • Mega
  • GSE
  • Dalphon
  • POF
  • Alexander Arms

Olympic

  • Olympic
  • SGW
  • Palmetixto23
  • Palmetixto23
  • Dalphon
  • Frankford
  • Century (Old)

Sun Devil

  • Кованые приемники Sun Devil

Superior

Aero Precision

С учетом того, что почти все модели AR-15 производятся ниже с очень конкретным допуском, основанным на военных спецификациях (mil-spec), мой совет — выбрать тот нижний ствол AR-15 с маркировкой (или логотипом), который, по вашему мнению, является «самым крутым» или наиболее привлекательным для вас лично.

Q: Некоторые стволы говорят, что они сделаны под патрон 5.56, а некоторые говорят, что они под патроны .223. В чем разница?
A: По сути, практическое правило таково: винтовка под патрон 5.56 может стрелять как патронами 5.56, так и .223. Винтовка под патрон .223 может стрелять только .223, а не 5.56. Чтобы узнать полную историю о 5.56 против .223, ознакомьтесь с этой статьей Destinee.

Q: Что означает скручивание ствола? 1: 7 и 1: 9? Соотношение? Какие?
A: Запутались? Да, это отчасти технический, но я буду проще.При выборе коэффициента поворота ствола вы захотите выбрать тот, который лучше всего соответствует типу боеприпасов, которыми вы обычно стреляете. Это соотношение означает, например, 1: 7, что когда пуля проходит по стволу, она совершает одно полное вращение (через нарезы) каждые семь дюймов.

(Рис. 1a) Это отличная информация о съемке с коэффициентом скручивания 1: 7 против 1: 9 на больших расстояниях с помощью AR-15.

Это одна из самых обсуждаемых тем о винтовках AR-15. Лично я выбрал 1: 7, потому что это дает мне возможность стрелять более тяжелыми патронами.Поскольку 55gr .223 / 5.56 является наиболее распространенным весом пули (это вес, используемый в боеприпасах XM193 Military Ball 5.56 × 45) и наиболее часто выстреливаемый, вам подойдет либо 1: 7, либо 1: 9. Из авторитетных источников в правоохранительных органах мне также сообщили, что 1: 9 рекомендуется для плинкинга, а 1: 7 — для охоты и защиты дома.

В общем, 1: 7 отлично подойдет для стрельбы более легкими и тяжелыми патронами. 1: 9, с другой стороны, лучше справляется с более легкими патронами и не так хорошо справляется с тяжелыми снарядами на больших дистанциях.(Рис. 1a)

Сравнительная фотография газовых систем, бочек и рельсов разной длины для AR-15. Изображение предоставлено laruetactical.com

Q: Что означают карабин, средняя длина и длина винтовки при выборе ствола?
A: Это просто означает, где находится газовый порт в стволе. Его также иногда называют «газовой системой». Газовые системы для карабинов и средней длины обычно устанавливаются на стволах длиной 16-18 дюймов и короче, в то время как стволы длиной 20 дюймов и более имеют газовую систему, равную длине винтовки.

Важно знать, какой длины газовая система имеет ваш ствол, потому что газовая трубка, которую вы покупаете, должна быть подходящей длины для правильной установки. Например, вы не можете установить газовую трубку длины карабина на ствол с газовой системой длины винтовки. Газовая трубка будет слишком короткой.

Q: Я готов построить свой нижний ресивер AR-15, но не знаю шагов. Как мне это сделать?
A: Отличный вопрос. В следующих статьях серии «Как собрать AR-15» я расскажу, как построить AR-15 (начиная с сборки нижнего приемника и переходя оттуда к верхнему AR-15), какие инструменты вы можете использовать. понадобится, и по ходу я предложу несколько полезных советов.Будьте на связи.

Полное руководство по созданию верхнего ресивера AR-15 [2021]

Итак, вы готовы создать потрясающий верхний ресивер для своего AR-15? Вы можете задаться вопросом, насколько сложен этот процесс.

Наше полное руководство объяснит процесс шаг за шагом простым для понимания языком. Мы поделимся советами и приемами, извлеченными за эти годы, и расскажем, почему мы выбрали отдельные части. В окончательном руководстве будут рассмотрены две сборки и рассмотрены различия в газовых блоках, стволах и установках цевья.

Во-первых, вы должны понимать, что это полное руководство предназначено только для информационных целей. Если у вас нет опыта или нужных инструментов, рекомендуется отнести AR к оружейнику или купить готовую винтовку. Вы также должны дважды проверить свои государственные и местные правила, прежде чем добавлять что-либо в свой AR; использование некоторых аксессуаров запрещено в некоторых регионах.

САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ — МЫ НИКОГДА НЕ ПРОДАЕМ ВАШУ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ

ПОЛУЧИТЕ ОТЛИЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОРУЖИЯ И БАПРЕССОВ!

ОТПРАВЛЯЕТСЯ РАЗ В НЕДЕЛЮ — НЕТ СПАМА — НЕ ПРОДАЖА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

Необходимые детали и инструменты

Верхний приемник AR — это то, что удерживает все детали, которые определяют вес, точность и общие характеристики готового оружия.

Это полное руководство не содержит шагов по созданию нижнего приемника; Если это то, что вам нужно, ознакомьтесь с нашим руководством по выбору AR-15 ниже.

Первая сборка дополненной реальности ориентирована на соревновательную стрельбу. Детали для этой сборки включают:

  • Aero Precision Stripped Upper Receiver: Мы выбрали зачищенный ресивер, у которого нет передней поддержки и крышки порта выброса, чтобы мы могли поговорить с вами о том, как их установить позже. Но, если вы действительно не хотите или не нуждаетесь в чем-то особенном, вы можете заплатить дополнительно 20 долларов за собранный блок, и это меньше, чем общая стоимость добавленных деталей.Стоимость около 80 долларов.
  • Ствол Ballistic Advantage: Ballistic Advantage был недавно приобретен Aero и набирает популярность среди стрелков с дополненной реальностью. Цена на этот баррель колеблется от 150 до 250 долларов. Для этого упражнения мы используем 16-дюймовую модель , легкого профиля, средней длины, газовую камеру калибра .223 Wylde . Этот ствол даст вам более легкую винтовку (диаметр 0,625), которая стреляет мягче (на средней длине) и обеспечивает большую точность по сравнению с .223. Это также профиль «Хансона», который уменьшает биение ствола, а дополнительный газовый блок также является отличным дополнением.
  • Midwest 12-дюймовое цевье G3: Это новая версия популярного цевья, цена на которую стоит от 150 до 180 долларов. Он легкий, прочный, тонкий и простой в установке, что всегда является плюсом. Для приятного внешнего вида мы выбрали версию M-LOK
  • Rubber City Titanium BCG (Bolt Control Group) и JP Aluminium Light Mass BCG : для соревновательной сборки более легкие титановые и алюминиевые сплавы вместе с настроенными. регулируемый газовый блок даст вам легкую отдачу, так как нужное давление газа используется для перемещения деталей вперед и назад.Rubber City BCG стоит 350 долларов, а JP — 335 долларов.
  • Регулируемый газовый блок Superlative Arms: Хотя эти ребята новички на рынке огнестрельного оружия, они не могут держать эти газовые блоки на складе! Это модель с зажимом для ствола .625, поэтому вам не придется снимать цевье каждый раз, когда вам нужно регулировать газ. Еще один бонус — это выбрасывает излишки газа вперед. Бензоблок стоит около 99 долларов.
  • Рукоятка для зарядки стрелкового истребителя BCM: Вы можете почувствовать разницу, взяв ее в стойку, особенно одной рукой.Нам нравится средний размер за его захват, и здорово, что он не зацепляется за все. Он стоит около 50 долларов.
  • Дульное устройство для соревнований: В этой части вы можете взять все, что есть на распродаже, и заплатить около 20 долларов.
  • Газовая трубка Спайка: Это трубка средней длины. Несмотря на то, что это просто металлические трубки, вам следует указать здесь название бренда. Это стоит около 15 долларов.

Вот и все по запчастям! Теперь вы готовы собирать инструменты. Как уже упоминалось, если у вас нет этих инструментов, вам следует отнести свой AR к профессионалу для обновления.

DPMS AR-15 Верхний блок ствольной коробки: Это один из самых важных инструментов, поэтому вы можете установить ствол, не раздавливая, не сгибая и не царапая его. Если у вас его нет, одолжите или купите его. Они стоят около 40 долларов.

Тиски: хорошо иметь прочные тиски, но зажим может подойти, если у вас больше ничего нет.

  • .223 Датчик свободного пространства: Это покажет вам, является ли свободное пространство на вашей винтовке точным. Если вы покупаете баррель и BCG у надежного дилера, в этом может быть нет необходимости, но для некоторых людей это небольшая цена (29 долларов), чтобы вы не знали, что все верно.

Сборка первого верхнего ресивера для AR-15

Теперь вы готовы приступить к сборке. Сначала соберите все свои детали и инструменты и разложите их так, чтобы до них было легко добраться.

STEP ONE

Это для приемника со снятой изоляцией. Если вы приобрели уже собранный блок, вы можете пропустить установку как передней поддержки, так и крышки порта выброса.

Поместите верхний приемник в блокиратор тисков и получите две секции переднего ассистента. При установке переднего ассистента (FA) убедитесь, что зубец обращен к ствольной коробке.Это то, что зацепит зазубрины Bolt Carrier Group и заставит ее двигаться вперед.

Затем поместите блок с приемником в тиски. Вы можете положить в тиски кусок ткани или бумажное полотенце, чтобы не повредить ткань. Установите FA в правильное положение и постучите по роликовому штифту пробойником.

Вы должны вдавить FA, вставляя штифт, чтобы выступающая часть зацепилась за штифт и удерживала все остальное на месте. Вам может понадобиться третья рука для этого шага, или вы можете использовать молоток, чтобы осторожно постучать по штифту достаточно далеко, чтобы FA не оторвался.Затем прикончите его ударом.

Теперь вы готовы установить порт выброса. Если повезет, то на штифте уже есть С-образное стопорное кольцо. В противном случае вам придется использовать плоскогубцы для его установки. Осторожно: мы называем их «скрепками с ругательствами»; потому что это именно то, что вы делаете с вещью, летящей не на своем месте и летящей по комнате! И поверьте мне, он справится именно с этим.

Поместите отверстие для выброса и сдвиньте шарнирный штифт так, чтобы он находился внутри средней открытой области.Возьмите пружину длинным концом к себе и к столу и поверните ее на 180 градусов. Поместите его в эту среднюю область и протолкните стержень через него. Он должен иметь надлежащее натяжение и оставаться открытым при правильной установке.

Если вы купили бочку с уже установленным газовым блоком, вам придется его снять, потому что вы добавляете регулируемый газовый блок. Ради забавы, мы весили этот 16-дюймовый ствол примерно на 22 унции. Для частого и длительного использования, например, для стрельбы на соревнованиях, более легкая винтовка означает меньше боли к концу дня, что оценят по достоинству любой стрелок!

Установите ствол так, чтобы указательный штифт вошел в ствольную коробку.Небольшое количество оружейного масла может облегчить скольжение. Возьмите ствольную гайку и наденьте ее на ствол. Чтобы поверхности легко стыковались, вы можете на этом этапе смазать или смазать резьбу.

Большинство рукояток поставляются с инструментом, который подходит к цилиндрической гайке, поэтому в AR Combo Tool меньше необходимости. Но вам все равно понадобится динамометрический ключ. Он входит в квадратное отверстие прилагаемого инструмента, чтобы вы могли получить необходимую герметичность.

Сначала установите крутящий момент на 35 дюйм-фунт и ослабьте его.Затем проделайте это еще один или два раза. Это даст вам более удобную посадку в дальнейшем. Что вы будете делать дальше, зависит от вашего стиля цевья. У нового цевья Среднего Запада нет никаких неприятных проблем с выравниванием, как у некоторых старых гвардейцев.

Иногда требуется суперсила, чтобы установить газовую трубку прямо на газовый блок и индекс «U» на цилиндрической гайке. Но, поскольку мы используем цевье Midwest G3, установите крутящий момент примерно на 50 дюймов на фунт (максимум — 80 дюймов на фунт) и доведите его до конца.

Теперь возьмите газовый блок и газовую трубку.На одной стороне газового блока есть отверстие большего размера для трубки. Он идет лицевой стороной вниз, когда вы вставляете его в газовый блок. Большее отверстие совпадет с отверстиями на стороне газового блока.

Чтобы запустить роликовый штифт, сожмите один конец плоскогубцами, чтобы острие стало меньше, и слегка постучите по нему, чтобы он захватил газовую трубку. Поместите все это в тиски, чтобы закончить булавку. Если вы беспокоитесь о том, что ваша отделка будет испорчена, можно накрыть губки тисков тканью или пластиком.

Наденьте газовую трубку на ствол.Совместите его со словами на стволе (глядя прямо на ствол). Если у вас нет слов прямо в центре ствола, отметьте его, используя отверстие для газа в качестве ориентира. Также отметьте середину газового блока, чтобы вы могли сопоставить их позже. Вы можете использовать 0,025-дюймовую прокладку, чтобы отрегулировать газовый блок так, чтобы он подходил наилучшим образом.

Теперь возьмите динамометрический ключ Wheeler и установите его на 35 дюймов на фунт (это согласно Superlative Arms; проверьте свой газовый блок на предмет конкретных требований). Теперь ваш крутящий момент ровный.

Затем установите крепеж цевья Midwest. Затем поместите его на приемник. Он должен быть идеально выровнен. Убедитесь, что указательный штифт полностью заподлицо внизу. Установите дульное устройство. Если у него были шайбы, приложите меньшую сторону к стволу. Используйте дробильную машину! Убедитесь, что верхние отверстия выровнены, а большие порты расположены по бокам. Таким образом, большая часть газов будет выходить в сторону, а часть — вверх, чтобы противодействовать дульной подъемной силе.

Если в комплекте шайбы, приложите меньшую сторону к стволу. Используйте дробильную машину! Убедитесь, что верхние отверстия выровнены, а большие порты расположены по бокам. Таким образом, большая часть газов будет выходить в сторону, а часть — вверх, чтобы противодействовать дульной подъемной силе.

Смажьте BCG (блок болта) и рукоятку зарядки. И вы сделали!

Сборка второго верхнего приемника для AR-15

Эта сборка познакомит вас с некоторыми частями, которые отличаются от тех, что были в первой сборке, хотя эти части являются общими для многих обновлений.Сюда входит цилиндрическая гайка с установочными выступами газовой трубки и газовый блок на основе установочного винта.

Мы делаем эту сборку как SPR (винтовка специального назначения), уделяя больше внимания точности, а не весу и скорости (как в первом примере). Для этого мы использовали следующие детали:

  • Aero Pre-Собранный Верх: Мы уже обсуждали добавление передней помощи и крышки порта выброса, поэтому здесь мы можем использовать предварительно собранный верх. Он стоит около 100 долларов.
  • Дужки Рейнира 18 дюймов промежуточной длины.223 Ствол Wylde Ultramatch: Этот более длинный ствол обеспечивает большую скорость снаряда, а длина обеспечивает более мягкий выстрел. Камера Wylde также добавляет точности. Это дорого — 380 долларов, но оно того стоит.
  • Газовая трубка средней длины: Совместите ее с системой газового баллона.
  • Rainier Arms Night Rail 14 дюймов: Соответствующий ночной рельс Rainier выглядит просто потрясающе и станет отличным дополнением к вашей конструкции. Мы выбрали M-LOK на 14 дюймов, чтобы получить дополнительную длину для сошек.Он стоит около 250 долларов.
  • Сошка Atlas : она стоит 200 долларов, но это лучшее, что вы можете получить.
  • Регулируемый газовый блок Seekins : Он не так хорош, как Superlative Arms; немного сложно изменить количество газа.
  • Bolt Carrier Group (BCG): это сборка SPR, поэтому для ваших нужд будет достаточно обычной BCG.
  • Дульное устройство Competition : Примерно за 20 долларов вы можете получить подходящую версию из нержавеющей стали, которая имеет три порта сбоку и как минимум 2 сверху.

В этой сборке есть некоторые отличия, поэтому давайте рассмотрим их.

Во-первых, цевье имеет другой тип цилиндрической гайки, но с собственным инструментом. Используйте динамометрический ключ, чтобы пару раз затянуть его с усилием 35 дюймов на фунт. На этом цевье есть выемки для центрирования газовой трубки. Перед тем, как затянуть его в последний раз, обязательно используйте газовую трубку, чтобы она выходила прямо.

Если ваш вес составляет менее 30 или более 80 дюймов на фунт, вы должны использовать проставки для цилиндрических гаек.Сдвиньте их перед ствольной гайкой, и разница в толщине заставит их работать. Также есть вторая деталь, которая входит в цилиндрическую гайку. Наденьте это перед газовым блоком. Это то, что позволяет затянуть цевье в конце сборки.

Этот ствол с ямочками, поэтому он хорошо работает с газовым блоком с установочным винтом (вместо зажима). Чтобы убедиться, что установочный винт находится в углублении, сначала затяните его от предполагаемой точки и измерьте расстояние. Когда вы затягиваете углубление, вы можете убедиться, что установочный винт перемещается глубже.

Вам не нужно использовать щуп, так как установочный винт входит в углубление, но если у вас есть зажим на газовом блоке или вы просто хотите перепроверить, вы можете использовать щуп здесь.

Это необычное цевье. Просто вспомните вторую гайку; затягиваете отверстия прилагаемыми стержнями. Это удерживает цевье на месте. Теперь вы закончили этот шаг!

Установите дульное устройство, используя прямые края гаечного ключа (или отвертку через отверстия большего размера на немаркированном устройстве).И вы сделали!

Заключение

Теперь вы увидели две полные сборки верхней ствольной коробки AR-15. В этом руководстве представлены все шаги, необходимые для сборки верхнего ресивера. Если вы хотите взглянуть на несколько нижних приемников, ознакомьтесь с нашей статьей: Лучший нижний приемник AR (не имеет значения ваш бюджет).

AR-15 — одна из самых универсальных винтовок на рынке. И часть удовольствия от владения им — это настраиваемые способности оружия. Вы можете изменить практически все, чтобы оружие соответствовало вашим потребностям.Сюда входят верхняя ствольная коробка, нижняя ствольная коробка, цевье, спусковые крючки и стволы. Возможности практически безграничны!

Вы пробовали создать свой собственный верх AR-15? Пожалуйста, дайте нам знать, какие детали вы использовали и как это получилось, в комментариях ниже.

ЧТЕНИЯ ПО ТЕМЕ: Крис Браунинг

Привет всем, я Крис. Основатель и редактор Gun News Daily. Первоначально этот сайт был создан моим отцом, который передал его мне. Gun News Daily сообщает о новостях об оружии и консервативной политике с 2001 года.Мы являемся оригинальным источником новостей об оружии. Пожизненный сторонник Второй поправки.

КАРБИН- VS. MID- VS. ГАЗОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВИНТОВКИ

AR-15 — это газовые винтовки, которые используют газы, образующиеся во время выстрела, для создания силы, необходимой для срабатывания затвора. Эти пары проходят через ряд компонентов, называемых газовой системой, основными частями которой являются газовый блок, газовая трубка и газовый ключ.

Газовые системы доступны в карабиновом, среднем и винтовочном вариантах. Если вы собираете новый AR-15, переходите на ствол другого размера или хотите улучшить характеристики, вам необходимо убедиться, что ваша система имеет правильную длину.В этом посте будет сравниваться газовая система карабина, средней и длинной для винтовки, чтобы помочь вам принять правильное решение.

ПОЧЕМУ ВАЖНА ДЛИНА ГАЗОВОЙ СИСТЕМЫ?

В AR-15 газовый блок расположен вверху у мушки и соединяется с группой затворной рамы (BCG) через газовую трубку, скрытую под цевьем. Поскольку газовая система проходит через большую часть верхнего ресивера, вы получите наилучшие результаты, если будете использовать ресивер правильного размера. Вот что может случиться, если вы:

  • Слишком коротко: Если у вашей винтовки слишком короткая газовая система, у вас будет слишком много газа, поступающего обратно в ваш ресивер.Когда вы перебрасываете газ AR-15, это создает большую отдачу, вызывая дополнительный износ вас и ваших компонентов, а также загрязняя ваше оружие.
  • Идти слишком долго: Если вы используете слишком длинную газовую систему, вы предотвратите попадание достаточного количества газа обратно. Без достаточной силы у BCG будут проблемы с извлечением гильзы и доработкой следующего патрона.

ВЫБОР ПРАВИЛЬНОЙ ДЛИНЫ ГАЗОВОЙ СИСТЕМЫ

Помимо того, что правая газовая трубка влияет на работу пистолета, газовые системы совместимы с цевьями разных размеров.Если ваша газовая система слишком длинная, она может не поместиться даже на винтовке. Хорошая новость заключается в том, что выбрать газовую систему нужного размера очень просто:

  • Газовые системы пистолетной длины: Газовая система длиной пистолета является самой короткой из газовых систем и в среднем составляет всего 4,5 дюйма
  • Длина карабина Газовые системы: Газовая система длиной карабина является наиболее распространенной и имеет газовую трубку длиной около 7,5 дюймов. AR-15 с более короткими 10-18-дюймовыми стволами лучше всего работают в паре с газовой системой длиной карабина.
  • Газовые системы средней длины: Системы средней длины немного длиннее и составляют примерно 9,5 дюймов. Карабины со стволом длиной от 14 до 20 дюймов обеспечат оптимальные результаты с газовыми системами средней длины.
  • Газовая система длиной в винтовку: В самой длинной из трех газовых систем длиной в винтовку используются газовые трубки длиной около 13 дюймов. Вы должны установить газовые системы длиной в винтовку на AR-15 стрелкового типа со стволом 20 дюймов и более.

Так как газовые системы карабина и средней длины измеряются одинаково, имейте в виду, что вы получите лучшую работу, когда длина ствола будет ближе к середине функционального диапазона — установка средней длины лучше подойдет для 18-мм калибра. дюйм ствола, чем у разновидности карабина.

ДРУГИЕ ЧТО НУЖНО ПОДУМАТЬ

Чтобы получить максимальную отдачу от газовой системы AR-15, нужно больше, чем длина. Чтобы получить наилучшие результаты при нажатии на спусковой крючок, убедитесь, что вы также учитываете свой:

  • Вес буфера: Вес буфера может повлиять на производительность вашей газовой системы. Хотя более тяжелые буферы отлично подходят для поглощения отдачи, вам нужно убедиться, что ваша газовая система достаточно сильна, чтобы привести ее в действие. Если вы сделаете слишком легкий ход, вы получите больший урон при стрельбе и дополнительный износ вашей винтовки.Найдите тот, который обеспечивает баланс.
  • Газовый блок: Если у вас все еще есть запасной газовый блок, который поставляется с вашей винтовкой, вы упускаете из виду производительность. Газоблоки на вторичном рынке легко установить, а регулируемый газовый блок имеет несколько преимуществ. С регулируемым газовым блоком вы можете контролировать точное количество давления, возвращаемого через вашу систему.
  • Тип боеприпасов: Даже если вы верны бренду, существует множество типов боеприпасов, которые можно использовать с AR-15.Более тяжелым пулям требуется больше времени, чтобы покинуть ствол, увеличивая время выдержки и создавая дополнительное давление газа. Если ваши пули слишком легкие, они могут покинуть ствол до того, как вы создадите давление, достаточное для цикла следующего раунда.

НАСТРОЙКА ГАЗОВОЙ СИСТЕМЫ AR-15 С ДЕТАЛЯМИ WING TACTICAL

Wing Tactical — это компания, принадлежащая ветеранам, и ваш онлайн-источник всех деталей, необходимых для создания идеальной газовой системы AR-15. Мы также стреляем и можем помочь вам выбрать все правильные детали в зависимости от типа вашего оружия, ваших целей производительности и того, как вы хотите, чтобы ваша сборка выглядела.Готовы начать? Отправьте нам электронное письмо и сообщите нам, что вы имеете в виду.

Права и обязанности клиентов | Peoples Natural Gas

Перейти к нижнему колонтитулу

На этой странице мы обсудим права и обязанности клиента в отношении права отчуждения.

Трубопровод «Полоса отвода» — это полоса земли над и вокруг газопровода. Соглашение о праве отвода между газовой компанией и собственником недвижимости называется сервитутом. Удобства предоставляют такой компании, как Peoples, постоянный, ограниченный интерес к земле, так что мы можем получить доступ, управлять, тестировать, проверять, обслуживать и защищать наши трубопроводы.

Хотя соглашения могут отличаться, полоса отвода может простираться на расстояние до 25 футов в каждую сторону от центра трубопровода.Если на вашей собственности установлен сервитут, вам следует ознакомиться с нашими рекомендациями по вторжению и строительству вблизи оборудования для трубопроводов природного газа. На полосе отвода трубопровода не должно быть деревьев, кустарников, зданий, сооружений и других препятствий, чтобы мы могли безопасно эксплуатировать трубопровод, реагировать на чрезвычайные ситуации, устранять повреждения третьих лиц, обеспечивать наблюдение на полосе отвода и выполнять стандартные процедуры. техническое обслуживание и федеральные и / или государственные проверки. Вы можете ознакомиться с конкретными рекомендациями для различных структур ниже.

Наземные сооружения, такие как здания, складские помещения, а также кирпичные, бетонные или блочные заборы и стены НЕ допускаются в пределах полосы отчуждения без предварительного согласия Народов.

Заборы из винила, дерева и / или цепей разрешены в пределах полосы отвода, если:

  • Peoples дает предварительное письменное согласие
  • Они следуют за границей собственности
  • Переходят полосу отвода под углом не менее 90 градусов к трубопроводу
  • На каждом пересечении ограждения установлены ворота подходящего размера для периодического патрулирования и доступа для технического обслуживания
  • Столбы забора не устанавливаются ближе 5 футов от трубопровода

Бетонные, асфальтовые, гравийные и / или грунтовые дороги, проезды и дорожки НЕ допускаются в пределах полосы отвода без предварительного согласия Народов.

Спортивные площадки (например, теннисные, баскетбольные и т. Д.), Бетонные террасы или другие улучшения с твердым покрытием НЕ допускаются в пределах полосы отчуждения без предварительного согласия Народа.

Другие инженерные коммуникации могут быть установлены в пределах полосы отвода с согласия собственника в соответствии с применимыми законами и постановлениями штата и федеральными законами.Необходимо получить предварительное письменное согласие от People на строительство или установку предлагаемого коммунального предприятия, параллельного или пересекающего перпендикулярно сервитуту People. Другие инженерные сети не должны мешать работе трубопровода.

Минимум 3 фута, но не более 6 футов над трубопроводом.Любые исключения или изменения контура грунта в полосе отвода требуют предварительного письменного согласия Народа.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ сажать деревья или высокие кустарники на полосе отвода.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ строить, хранить и размещать что-либо на полосе отвода или рядом с ней без предварительного звонка в службу 811 или Peoples.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ копать, туннелировать или бурить скважину без предварительного звонка по номеру 811.

Сборка Galil AR из набора.Часть вторая

Автор Брэндон Причард, мастер-оружейник

Фото Freedom Forge Armory

Galil строит вторую часть, собирая все вместе.

Я хотел бы выразить свою благодарность Кэмерону С. за его опыт и помощь, а также за предоставление специальных инструментов AK, без них эта сборка была бы невозможна.

В первой части я восстановил детали из старого набора, и теперь, когда у меня есть ресивер, я собираюсь собрать его все вместе.

У меня есть приемник от Tortort Manufacturing, и ожидание того стоило. Одна из больших проблем, с которой сталкиваются многие сборки Galil, — это несоответствие спецификаций приемникам. Если ресивер не соответствует требованиям, пытаться собрать его воедино — пустая трата времени. Приемник Galil сложен и труден в производстве, и есть две компании, которые производят высококачественные приемники (CNC Warrior и Tortort Manufacturing). Если вы планируете построить Galil из деталей, сделайте себе одолжение и получите приемник от Tortort.

Первое, что я собираюсь сделать, это проверить, подходят ли восстановленные детали к ствольной коробке. Затворная рама, верхняя крышка и колодец магазина. Я внесу некоторые коррективы в детали по мере необходимости, чтобы они подошли. Затворная рама не хотела скользить по направляющим ствольной коробки, поэтому я воспользуюсь плоским напильником и перманентным маркером, чтобы посмотреть, где она свисает, и открою направляющие на держателе. Как только затворная рама будет двигаться правильно, я использую немного холодного синего цвета, чтобы защитить металл.Я проверю верхнюю крышку, установив трубку газового поршня и попытавшись установить крышку. Он должен быть плотным, но этот не фиксируется на месте, пора еще немного поработать с файлом. Теперь, когда крышка установлена ​​правильно, пора переходить к сборке.

Затем мне нужно приклепать направляющую пули. Я установлю направляющую пули в паз ствольной коробки, прежде чем заклепать ее на место, мне нужно убедиться, что болт будет вращаться на месте. нет, поэтому я посмотрю, где есть помехи. Похоже, что там остался металл от фрезеровки приемника, я возьму на него напильник, и теперь он встанет на место, и болт будет вращаться , Я установлю направляющую и вставлю заклепку.После правильного размещения направляющей пули пришло время установить заклепку, это самая большая заклепка, которую мне нужно будет установить для этого проекта, и я рекомендую использовать для этого пресс. Когда я нажимаю на заклепку, важно убедиться, что головка заклепки находится заподлицо с направляющей. В противном случае это вызовет проблемы с кормлением.

Перейду к заклепке защелки магазина и спусковой скобы. Для этого мне нужно поддерживать приемник, поэтому у меня есть некоторые специальные инструменты, которые я позаимствовал.Начну с установки заклепок для защелки магазина. Их может быть сложно установить из-за их расположения под направляющими держателя болта, и я снова буду использовать для этого пресс. Прежде чем продолжить, я собираюсь проверить, зафиксированы ли магазины на месте. Отлично, они запираются и выходят только тогда, когда я нажимаю на спусковой крючок. Далее идет спусковая скоба. Я вставлю его в защелку магазина и выровняю отверстие для заклепки. Я буду использовать тот же процесс, что и до того, как вдавить его. Это все, что я могу сказать о приемнике.

Теперь, когда все заклепки на ствольной коробке готовы, самое время установить ствол. Установка ствола и правильное время. В отличие от АКМ, у которого ствол запрессован и закреплен пальцами, в Galil используется ствол с резьбой, как и в AK-47. Приобрел девственный бочонок от ATI. К счастью, у этого ствола плоская поверхность, как у оригинальных израильских стволов. Как только он ввинчивается в плечо, я поддерживаю переднюю цапфу ствольной коробки, помещая ее в пресс, чтобы он не деформировался, и использую гусиную лапку и динамометрический ключ, чтобы установить ствол на крутящий момент 120 футов фунтов.

Далее мне нужно установить фиксатор переднего защитного кожуха перед установкой газового блока. Фиксатор переднего защитного кожуха просто надвигается на ствол. И я разрежу запорную цапфу в стволе для фиксатора цевья. Цевье Galil состоит из трех частей: переднего фиксатора, цевья, заднего фиксатора и пружин, которые удерживают натяжение заднего фиксатора цевья. Эти пружины должны выйти наружу. Со снятыми пружинами я могу подобрать подходящий вариант. Между задним фиксатором и цевьем должен быть зазор, я оставил зазор 5/64 дюйма, это позволяет пружинам сжиматься достаточно, чтобы заблокировать передний фиксатор.У меня есть подпорка там, где я хочу, я отмечу положение переднего фиксатора, чтобы я знал, где сделать разрез. У моего заглушки из набора был вырез 0,870 дюйма в глубину, 0,480 дюйма в длину и 0,200 дюйма в ширину. Так что я буду использовать концевую фрезу со сферической поверхностью 5 мм. ( Если у вас нет фрезерного станка, можно также использовать круглый напильник для бензопилы 5/32 дюйма. Просто резка шейки занимает больше времени. ) Теперь я переустановлю пружины и соберу все вместе.

Теперь мне нужно установить газовый блок и правильно выровнять его.Для этого у меня есть специальный инструмент поддержки. (Я сделал установочный штифт из имеющегося у меня резьбового ложа и поместил его в отверстие рукоятки пистолета) Теперь я надену мушку на газовый блок и доведу ее до механического нуля как можно ближе. Газовый блок скользит по стволу, пока не доберется до цапфы, на которую он прижат. С помощью удочки я визуально совмещаю стержень и мушку. После того, как я выровнял его, я пару раз легонько постучу по газоблоку, чтобы он заработал, и перепроверю свое выравнивание. Хорошо, я доволен, что он выровнен, и теперь я собираюсь вдавить его в нужное положение, используя большое количество противозадирного средства на стволе.( А как же газовый порт из бочки? )

Тут есть две точки зрения. Вы можете просверлить отверстие под углом 90 градусов перед установкой газового блока, как AK-47, и дать ему съесть, или вы можете нажать на газовый блок и просверлить правильно выровненное отверстие для газового порта, как Galil. Я собираюсь сделать это правильно, и поэтому я сохранил ту часть ствола.

Вернуться к нажатию на газовый блок. У меня есть газовый блок, выровненный там, где я хочу, и теперь я собираюсь использовать пресс, чтобы установить его.Я поддерживаю переднюю часть газового блока и нажимаю на него с задней стороны ствольной коробки. ( Не давите на заднюю часть ствольной коробки. Это разрушит ее. ) Я использую специальный зажим, который поддерживает ствол и ствольную коробку, помещая его на лицевую сторону ствола и пропуская через верх ствольной коробки. Нажимать на газовый блок нужно медленно, и я буду часто проверять свой прогресс, чтобы убедиться, что он не смещен. Теперь я вставлю трубку газового поршня на место и проверю все на предмет посадки.Я доволен, что все на месте и правильно выровнено. Перед тем, как просверлить газоотводное отверстие, я установлю штифты газового блока, я воспользуюсь сверлом 1/8 дюйма, чтобы сделать цапфы для штифтов. Теперь я хочу установить штифты, чтобы газовый блок не вращался, пока я сверляю газоотводное отверстие. Не думаю, что с таким давлением, которое требуется для установки газового блока, но зачем рисковать. Теперь, когда газовый блок установлен и закреплен, я закрою отверстие для газового порта.

Бурение газового порта. Я снял мерку порта со старой бочки.В самом широком смысле это 0,150 дюйма в ширину и 0,333 дюйма в глубину, что подходит для сверла № 25. Я буду использовать газовый блок в качестве ориентира для правильного угла, который составляет 24 градуса. Я отмечу начальную точку своего сверла по отношению к контрольной точке на блоке и настрою свой сверлильный станок на глубину резания 0,330 дюйма. Я также вставлю в ствол чистящую штангу калибра 223, чтобы при пробивании бита не попала в другую сторону нарезов. Итак, теперь, когда большой разрез сделан, я сделаю порт в отверстии.Я измерил размер порта в старой бочке, и оказалось, что он составляет 0,082 дюйма. Я собираюсь использовать сверло увеличенной длины # 50. (При использовании этих сверл увеличенной длины, особенно такого маленького, вы должны приложить легкое давление и позволить инструменту выполнить работу. Если он сломается в отверстии, в которое вы ввинчиваете.) Последний надрез в отверстии был самым трудным. остановивший сердце момент всего этого проекта. Эти отверстия просверлены вслепую, и вы должны почувствовать работу инструментов, чтобы убедиться, что вы получаете правильное отверстие.Я рекомендую использовать для этого ручную дрель, новые сверла и много масла для резки. ( Убедитесь, что все стружки и смазочно-охлаждающая жидкость от прорезания вентиляционного отверстия удалены из газового блока, иначе они попадут в газовую систему при первом выстреле из винтовки. Чтобы их вытащить, я заткну патронник с израсходованным гильзой 556 и продувкой сжатым воздухом в дульном срезе. ) Теперь, когда газовый блок и вентиляционное отверстие сделаны, я уберу затвор и ствол.

Расстояние между затвором и стволом.Свободное пространство для головы имеет решающее значение для безопасности и правильной работы, и если вы не знакомы с настройкой правильного свободного пространства, это должно быть сделано оружейным мастером. К счастью, я оружейник и знаю, как это делать. Установка свободного пространства начинается с двух манометров. Датчик GO и NO-GO. Мне нужно разобрать болт, сняв съемник, чтобы задняя часть датчика опиралась на поверхность болта. Эта задача завершена. Я установлю болт на несущую, поставлю сборку в ствольную коробку. Galil отводится от задней части стопорных выступов затвора.( Никогда не устанавливайте рабочую пружину и не позволяйте болту врезаться в датчики, это испортит их, используйте только медленное давление рукой и никогда не применяйте силу, если она не закрывается, отрегулируйте свободное пространство. ) Я собираюсь сначала просто попробуйте закрыть болт в батарею на пустой камере. Он очень плотный, поэтому я уже знаю, что свободное пространство короткое. Теперь, когда болт превратится в батарею, я полностью помещаю датчик NO-GO в патронник и толкаю носитель вперед, как будто он заряжает патрон. Болт не фиксируется в батарее, и это хорошо.Теперь я сниму датчик NO-GO и вставлю датчик GO, поверну болт вперед, но он все еще не фиксируется в батарее, это тоже хорошо. Чтобы отрегулировать свободное пространство, я собираюсь использовать автомобильный состав для притирки клапанов на задней части выступов болтов. Я буду работать с болтом с компаундом в батарее и из нее, проверяя часто с боевым патроном и манометром GO, когда болт плотно затянут на манометре и закрывается на живом патроне, свободное пространство над головой установлено. Затем я возьму датчик NO-GO и проверю, что болт не вращается в батарею, не вращается и свободное пространство установлено.Я собираюсь собрать болт и отложить его вместе с водилом.

Резка экстрактором. Конструкции АК имеют на торце ствола выемку-экстрактор. Я измерил старый срез, и он находится на глубине 0,033 дюйма от торца ствола. Я воспользуюсь напильником для ювелиров и сделаю контрольные отметки для границ моего разреза экстрактора и использую вертикальную фрезу, чтобы сделать оставшуюся часть выреза, а затем при необходимости очистить поверхность плоским напильником. Вырез экстрактора не обязательно должен быть глубоким, достаточно, чтобы экстрактор не зависал на торце ствола.Некоторые строители Galil скажут вам, что вам не нужен вырез экстрактора, потому что экстрактор садится обратно в болт, и это может быть правдой, но IMI поместила его туда по какой-то причине.

Теперь, когда самые сложные части сделаны, я начну вводить группу управления огнем. Он входит в комплект, как и любая винтовка типа АК, за исключением того, что это не так. «Галил» имеет уникальную группу управления огнем. Он имеет два переключателя. Один с правой стороны, как и у любой другой винтовки AK, и переключатель для большого пальца слева, который выступает из нижней части ствольной коробки.Селектор Galil работает так же, как и все другие АК: верхнее положение безопасно, среднее положение автоматическое, а нижнее положение полуавтоматическое. Это означает, что предохранитель большого пальца повернут назад. Самая передняя позиция безопасна. Среднее положение — автоматическое, а крайнее заднее — полуавтоматическое. К этому нужно привыкнуть. Спусковой крючок входит первым с пружиной, а курок — с пружиной. Затем пастухи зацепляют пружину, чтобы удерживать курок и спусковые штифты на месте. Сейчас установлю селекторный переключатель.Селектор под большим пальцем входит сначала, поворачивая его на 45 градусов, чтобы пройти через прорезь в нижней части ствольной коробки, а затем поворачивая его заподлицо со ствольной коробкой. Вставьте его в фиксирующее отверстие в ствольной коробке. Далее идет селектор в стиле АК, поверните его на 45 градусов, чтобы он вошел в прорезь в ствольной коробке, и поместите его в отверстие в переключателе под большим пальцем. Я проверю его на работу и настрою, чтобы получить плавную и позитивную работу селектора.

Сейчас установлю пламегаситель.Он навинчивается и затягивается на место. Оригинал также был прикреплен, но я опущу его, потому что позже я могу захотеть заменить пламегаситель на тот, который совместим с глушителем. Я просто воспользуюсь голубым фиксатором для ниток, чтобы удерживать его на месте.

Последнее, что мне нужно сделать, это поменять поршень. Этот комплект был от Galil SAR, и у носителя был более короткий газовый поршень. Я вытаскиваю роликовый штифт и насаживаю поршень AR, просто ввинчиваю его, пока отверстия для штифтов не совпадут, и закрепляю штифтом на месте.Это должно быть что-то свободное.

Окончательная сборка. Теперь, когда вся обработка и сборка завершены, пора собрать винтовку. Я надену пистолетную рукоять. Он идет вместе и удерживается на месте винтом и гайкой, как и любой другой АК. Теперь что касается приклада. Приклад скользит в задней части ствольной коробки и удерживается на месте большим роликовым штифтом, иногда его посадка может быть тугой, и ее нужно надеть. похож на винтовку.Я установлю трубку газового поршня и вставлю болт и держатель, рабочую пружину и направляющую и, наконец, верхнюю крышку. Эти верхние крышки можно надеть как медведя, в отличие от AK, верхняя крышка Galil также имеет целик, поэтому посадка должна быть плотной, а эта — плотной. Теперь у меня есть полная версия Galil AR.

Я проведу функциональную проверку, используя несколько колпачков 556, чтобы убедиться, что они правильно подаются и выталкиваются. Затем снова разобрать его, чтобы отполировать. Я собираюсь отремонтировать эту винтовку с помощью KG Gunkote 2401F Flat Black.На мой взгляд, KG Gunkote — лучший продукт для ремонта на рынке, и я использую его продукты исключительно для всех ремонтных работ, которые я выполняю. Эта отделка защитит винтовку и максимально приближена к оригинальной.

Последние мысли и время диапазона. Когда винтовка укомплектована и погода снова нагревается, пора вывести Galil на стрельбище для прицела. Я не жду от этой винтовки такой же точности, как снайперская винтовка.

Прицелы Galil выставлены на 300 и 500 метров, а я собираюсь обнулить его на 300 метров.Galil AR безупречно работает на стали, а благодаря своему весу и небольшому калибру это одна из самых забавных винтовок 556 для стрельбы. Я могу исключить другую винтовку из своего списка.

Лучший совет, который я могу вам дать, если вы решите взяться за этот проект самостоятельно, — это не торопиться и проверять все на соответствие в процессе работы. Он не будет работать вместе, как AR, и требует ручной сборки каждой детали. Galil — это тяжелый и устаревший дизайн, с которым многие люди не были знакомы, пока IWI не выпустила новый Galil ACE и несколько американских компаний не начали производить клоны Galil ARM.Я буду долго наслаждаться этим Galil AR.

Наслаждайтесь стрельбой, сжигайте порох.

Инструменты, используемые для этой сборки.

Автоматический центральный пуансон

Различные сверла

Различные пуансоны

Различные ручные инструменты

Вращающийся режущий инструмент

Круглые и плоские напильники

# 50 Сверло с длинным хвостовиком

# 25 Сверло с длинным хвостовиком

5 мм шарик торцевая концевая фреза

Вертикальный фрезерный станок

Вертикальный сверлильный станок

Комплект для установки заклепок AK

Блоки зажимных приспособлений AK

Приставка газового блока AK

Цеховой гидравлический пресс 12 тонн

.223 манометры GO и NO-GO

Руководство для сборщиков газовых систем AR-15

Следующий раздел нашего Основное руководство по деталям AR-15 для строителей посвящено компонентам и функциям газовой системы AR-15. Изучите различия между системами прямого удара и поршневыми системами, а также все важные вещи, которые вам нужно знать для вашей сборки: длина газовых трубок, диаметры и типы газовых блоков, а также какую настройку вы должны использовать для создания надежной винтовки, SBR и компактный пистолет AR.

Как работает газовая система AR-15?

Газовая система AR-15 представляет собой систему прямого удара: она нагнетает избыточный газ, образующийся при воспламенении пороха боевого патрона, непосредственно в группу затворной рамы, чтобы переключить оружие на полуавтоматический огонь. Система прямого удара состоит из четырех компонентов: Газовый порт , небольшое отверстие в стволе, позволяющее выходить излишкам газа, газовый блок , , который устанавливается непосредственно в порт на стволе, газовая трубка , , которая соединяется с газовым блоком, и Ключ держателя (обычно называемый газовым ключом), который устанавливается поверх держателя затвора.

Объяснение функции прямого удара

Обведенный красным цветом выше, избыточный газ, образовавшийся от воспламененного пороха, выходит из ствола позади боевого патрона с невероятно высокой скоростью. Когда он приближается к дульной части, порт в стволе позволяет части этого газа выходить в блок. На приведенной выше анимации традиционная мушка в стиле A2 и комбинация газового блока отвечают за сбор этого газа. Блок перенаправляет газ через газовую трубку в противоположном направлении, обратно в порт в верхнем ресивере, расположенный непосредственно над цилиндрической гайкой.Часть трубки выступает внутрь самой ствольной коробки, где встречается с несущим ключом. Газ направляется в полый держатель через ключ, где он расширяется внутри герметичной камеры вокруг задней части затвора.

Более подробно объясняется в нашем Руководстве по группам носителей болтов AR, этот захваченный газ заставляет вращающийся затвор отпираться из камеры выстрела. Когда это происходит, та же самая энергия быстро толкает БЦЖ назад в буферную трубку, приводя в действие спусковой механизм, выбрасывая использованную гильзу и доставляя новый патрон из магазина.

Детали газовой системы AR-15

Газовый порт

Газовая система начинается с порта, небольшого отверстия, просверленного прямо в стволе. Порт позволяет газу, образующемуся внутри ствола, выходить в газовый блок.

Диаметр газового порта

Диаметр газового порта просто измеряет ширину газового порта на стволе. Набор измерений от разных производителей и производителей стволов показывает, что диаметры портов имеют тенденцию попадать в определенные диапазоны.Это наиболее распространенные диапазоны диаметров стволов AR-15 длиной от 11,5 до 24 дюймов. Диаметр порта также изменяется в зависимости от толщины самого ствола (0,625 дюйма, 0,750 дюйма или 0,825 дюйма):

  • Ствол 11,5 дюйма (0,625 дюйма) Порт: 0,081 дюйма до 0,089 дюйма
  • Ствол 11,5 дюйма (0,750 дюйма) Порт: 0,086 дюйма до 0,094 дюйма
  • Ствол 14,5 дюйма (0,625 дюйма) Порт: 0,063 дюйма до 0,078 дюйма
  • Ствол 14,5 дюйма (0.750 дюймов) Порт: 0,070 дюйма до 0,086 дюйма
  • Цилиндр 16 дюймов (0,625 дюйма) Порт: 0,063 дюйма до 0,078 дюйма
  • Ствол 16 дюймов (0,750 дюйма) Порт: 0,070 дюйма до 0,086 дюйма
  • Ствол 20 дюймов (0,625 дюйма) Порт: 0,086 дюйма до 0,093 дюйма
  • Ствол 20 дюймов (0,750 дюйма) Порт: 0,093–0,096 дюйма
  • Ствол 24 дюйма (0,825 дюйма) Порт: 0,089 дюйма

Примечание о диаметрах портов и производительности:

Если вы уже создали AR и испытываете проблемы с газовой системой (например, чрезмерное выделение газа и чрезмерная отдача или, наоборот, короткие ходы, сбои подачи или цикла, или застревания), настоятельно рекомендуется сначала попытаться заменить буфер с более легким или тяжелым блоком с последующей установкой регулируемого газового блока (обсуждается в следующем разделе).Изменение диаметра газового порта может иметь катастрофические последствия, требуя замены ствола. Поскольку диаметры портов часто не зависят от длины ствола и длины газовой трубки, как показано выше, трудно определить «идеальный диаметр» для какого-либо одного картриджа и установки.

Газовый блок

Чтобы безопасно справляться с чрезмерным нагревом и давлением газа, производимого в стволе, газовый блок изготовлен из кованой закаленной стали. Большинство покрыто фосфатом или нитридом, хотя некоторые из них сделаны из нержавеющей стали, чтобы противостоять ржавчине и коррозии.Газоблоки могут иметь множество различных форм, каждый из которых имеет свои особенности:

A2 Передняя стойка прицела / комбинированный газовый блок

Мушка A2 — это оригинальный газовый блок, разработанный для AR-15 Юджином Стоуном в середине 1950-х годов. Он включает в себя как мушку с регулировкой высоты, так и порт для подключения газовой трубки. Произведенные в ожидании обычных боевых действий, большинство блоков A2 также включают в себя байонетный наконечник и антабку для ремня. Эти блоки не регулируются, хотя часто они самые прочные.A2 FSB можно использовать с традиционным цевьем, состоящим из двух частей, или с цевьем свободного плавания.

Газоблок низкопрофильный

Низкопрофильный газовый блок — самый распространенный и доступный тип блока, который сегодня можно найти на большинстве AR-15 и более высоких моделях. Его компактная конструкция и отсутствие громоздкой стойки мушки позволяет свободно перемещающемуся цевье простираться до конца дульного среза. Это позволяет установить дополнительные аксессуары, фонари или переднюю рукоятку рядом с дулом для лучшего контроля при стрельбе ( показано на этом 13.5-дюймовая верхняя часть цевья M-Lok с 16-дюймовым стволом).

Регулируемый газовый блок

AR-15 — это модульная система вооружения, способная работать с различными патронами (например, 300 Blackout). Существует также множество патронов Remington 5.56 и .223, каждый со своим количеством пороха и разным весом пули. Различные патроны будут влиять на количество энергии, производимой газовой системой AR-15, и это может привести к тому, что ваша винтовка или пистолет перегружены газом.Хуже того, он может не полностью перезарядить оружие. Чтобы решить эти проблемы, был разработан регулируемый газовый блок.

Показанный выше регулируемый блок снабжен установочным винтом. Этот винт может ввинчиваться в блок или выходить из него, и это эффективно контролирует, сколько газа отводится в трубку или отводится от трубки. Регулируемые блоки делятся на следующие категории: отрезных или выпускных блоков. Отрезной блок ограничивает количество газа, попадающего в блок, вместо того, чтобы вытеснять остальное из дульного среза.Отводной блок позволяет лишнему газу выходить в атмосферу вдали от стрелка.

Если вы строите черную винтовку под патрон .300 BLK (и вы хотите надежно стрелять дозвуковыми и сверхзвуковыми патронами с подавлением и без подавления), то вам, вероятно, понадобится регулируемый газовый блок, чтобы ваше оружие циклически повторялось без чрезмерной отдачи или отказ от выброса и камеры.

Диаметр газового блока

Диаметр газового блока (не путать с диаметром газового порта) показывает, насколько велик блок по отношению к диаметру ствола.Для тонких стволов «карандашного профиля» требуется блок 0,625 дюйма, в то время как для обычных стволов AR-15 с профилем M4 / Government (наиболее распространенный профиль на рынке) требуется блок диаметром 0,750 дюйма. Для бычьих бочек потребуется газовый блок размером 0,875 дюйма или 0,936 дюйма.

Газовая трубка

Газовая трубка отвечает за соединение газового порта и блока с несущим ключом в верхнем ресивере. Чтобы выдерживать нагревание, ржавчину и коррозию, газовые трубы чаще всего изготавливают из нержавеющей стали 304.

Существует четыре длины газовой трубки, каждая из которых предназначена для различной длины ствола, патронов и применений:

Газовая трубка длиной до пистолета
  • Длина трубки: 4 дюйма
  • Длина ствола: 10 дюймов или меньше
  • Применение: Сборки с глушителем или пистолетные AR (дозвуковые 5.56 / .223 или 300 BLK)

Газовая трубка длиной в пистолет — самая короткая из доступных для AR-15.Если вы используете ствол короче 10 дюймов, вам понадобится самая короткая длина газовой трубки, чтобы улавливать необходимую энергию для надежного цикла затвора, так как время задержки (количество времени, в течение которого BCG получает давление газа) с этим длина ствола самая короткая.Пистолетная газовая система также оптимальна (если не требуется) для 300 построек Blackout.

Газовая трубка длиной карабин
  • Длина трубки: 7 дюймов
  • Длина ствола: От 10 дюймов до 18 дюймов (14.5 «оптимально)
  • Применение: Стандартные конструкции для винтовки 16 «, клон M4 со стволом 14,5»

Газовая трубка длиной до карабина — одна из самых распространенных трубок, используемых на винтовках AR-15, продаваемых в розницу, а также на многих других. сборные верха. Многие строители и производители винтовок выбирают карабиновую систему, поскольку она обеспечивает максимальную надежность с любым патроном и зарядом. Системы с длиной карабина могут казаться «перегруженными» и пробивными с 16-дюймовым — эта длина изначально была разработана для более коротких 14-ти винтовок M4.5-дюймовый ствол — хотя их сила может преодолевать грязь, скопившийся углерод и другие факторы, которые в противном случае могли бы вызвать отказ подачи (или застревание).

Газовая трубка средней длины
  • Длина трубки: 9 дюймов
  • Длина ствола: От 14 до 20 дюймов (оптимально 16 дюймов)
  • Применение: Сборка стандартной 16-дюймовой винтовки

Газовая система средней длины — это то, что вам следует придерживаться, если вы Изготовление стандартной винтовки со стволом 16 дюймов, минимальная допустимая длина, которую вы можете установить, не регистрируя оружие как короткоствольную винтовку (если вы не прикрепите дульное устройство размером не менее 1.5 дюймов). Система средней длины обеспечивает превосходную надежность, как и система карабина, хотя она обеспечивает меньшее усилие и общий износ BCG, буфера и внутренних компонентов.

Газовая трубка длиной до винтовки
  • Длина: 12 дюймов
  • Длина ствола: 20 дюймов +
  • Применение: Сборки серийной / настольной винтовки

Юджин Стоунер разработал газовую систему длиной в винтовку для 20-дюймового ствола оригинального AR-15 (а позже и M16) в 1950-х годах.Сегодня газовая система винтовки используется на стандартных винтовках или более длинных настольных винтовках, рассчитанных на дальность и точность. Система длиной в винтовку также является наиболее надежной с технической точки зрения газовой системой: она обеспечивает самое продолжительное время выдержки для цикла BCG, но при этом газ охлаждается, прежде чем достигнет ствольной коробки, уменьшая тепло и давление, вызывающие износ.

Альтернативный газ: поршневая система

Система прямого удара абсолютно надежна, даже когда AR загрязняется или забивается. Но для тех, кто хочет большей гибкости и более чистого управления оружием, была разработана альтернативная газовая система с поршневым приводом.Поршневая система AR теперь производится разными производителями и различается по общим характеристикам и деталям, но конструкция сердечника и принцип работы остаются прежними: модифицированный газовый блок и увеличенная газовая трубка заставляют подпружиненный поршень из закаленной стали приводить в движение болт через модифицированный ключ оператора связи, как показано выше.

Для обеспечения универсальной совместимости (и большего удобства для тех, кто использует глушитель или другие патроны), поршневую систему можно настроить как регулируемый газовый блок.Как показано выше, избыточный газ отводится в атмосферу и от стрелка, предотвращая чрезмерное выделение газа и чрезмерную отдачу. Переход на дозвуковой патрон или более быстро сгорающий порох означает, что нужно только «набрать» поршень, чтобы принять больше газа, передавая больше энергии болту, чтобы он надежно работал.

Преимущества поршневой системы

В отличие от прямого удара поршневая система не позволяет газу попадать в верхний ресивер. Это значительно снижает количество загрязнений и накопления углерода, которые обычно наблюдаются в обычных AR.Поскольку поршень воспринимает инерцию и использует пружину для отскока, также меньше ощущается отдача.

Недостатки

Поршневые газовые системы намного тяжелее, чем системы прямого удара. там, где легкая полая газовая трубка заменена тяжелым стержнем и пружиной (и более крупным газовым блоком), на переднюю часть оружия добавляется вес. Поршневые системы также должны быть настроены для выбранного картриджа, длины ствола и узла буфера. Они могут быть более подвержены сбоям в работе из-за изменений в порошке и типе картриджа.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *