Построить крышу дома своими руками – Крыша дома своими руками: пошаговая инструкция по возведению

чертежи и фото, видео, стоимость

Обустройство крыши – один из заключительных этапов возведения любого здания. Монтаж крыши – ответственная задача, качество выполнения которой определяет характеристики будущего дома, в том числе и безопасность его обитателей. Поэтому данному этапу требуется уделить пристальное внимание. Но это не значит, что для того, чтобы возвести крышу, придётся вызывать профессионалов. При грамотном подходе все необходимые работы можно выполнить самостоятельно. А наша статья подробно расскажет вам, как делается крыша своими руками, чертежи и фото помогут вам разобраться в нюансах процесса обустройства и добиться отличного результата без лишних вложений.

К обустройству крыши переходят после того, как все прочие основные работы завершены. То есть ваш будущий дом уже имеет надёжный фундамент и крепкие стены. Можно сказать, что крыша – это наиболее затратный элемент строения, а также требующий проведения кропотливых работ. Для того чтобы выполнить качественный монтаж кровли, необходимо, по крайней мере, знать, какие её виды используют сегодня и в чём их особенности.

Постройка без крыши – это не постройка. Потому что наличие крыши обеспечивает защиту от холода и осадков, удерживает тепло, делает здание красивым и пригодным для жизни. Как не может дом стоять без одной стены или без основания, так не может он стать полноценным жилищем и без хорошей, надёжной крыши. Поэтому самостоятельное возведение должно быть продуманным и взвешенным шагом, чтобы оно не превратилось в пустую трату сил и времени. Подумайте, что необходимо для достижения поставленной цели, проанализируйте все этапы и составьте подробный оптимальный план действий.

Кровля: какой она бывает?

Первое, что стоит определить при планировании возведения кровли – это её вид. При этом можно, конечно, опираться исключительно на собственные эстетические предпочтения. Но этот вариант едва ли можно назвать оптимальным выбором. При определении подходящего типа кровли надо ориентироваться на особенности будущего здания, его назначение, размеры и прочие характеристики. Необходимо соотнести их с особенностями различных видов кровли, и тогда оптимальный выбор станет очевидным.

По крайней мере, вы выберите два варианта, наиболее подходящих к условиям строительства, а затем уже сможете пустить в ход ваши эстетические предпочтения. Итак, сегодня здания снабжают следующими видами кровли:

• плоская – наиболее частый вид, применяющийся для многоэтажных жилых домов;
• односкатная – простой и практичный вариант для построек хозяйственного назначения или помещений нежилого назначения. Часто такими крышами снабжают сараи и гаражи;
• двухскатная – популярная и часто встречающаяся крыша. Чаще всего она венчает жилые деревенские дома, баньки. Конструкционно представляет собой две наклонённые плоскости, соединённые в верхней точке между собой;
• четырёхскатная, или вальмовая – практичный и оригинальный вариант. Отличается сложностью в реализации в сравнении с вышеперечисленными;
• мансардная – отличительная особенность такой крыши состоит в том, что её обустраивают под жилым чердачным помещением. Форма и вид могут различаться. Выполнить такой вариант довольно сложно. Для этого требуются тщательно продуманные чертежи;
• ломаная – чаще всего этот вид кровли встречается в следующем конструктивном варианте: двускатная крыша с изломами по обеим сторонам, начинающимся в центре каждой стороны крыши. Однако ломаная кровля может выполняться и в других вариантах, а том числе и в мансардном.

Определяясь с типом кровли для своего дома, обратите внимание на то, что выбирают при строительстве современных домов. Проанализируйте собственные потребности. Нужно ли вам жилое помещение на чердаке? Если необходимость в нём имеется, то есть смысл заняться более сложным в исполнении видом кровли – мансардной ломаной. Если же нет, то всегда может обратиться к «классической» двускатной конструкции.

Сложность работы с крышей определяется во многом не только выбранным типом кровли, но и тем, насколько большой площади она должна быть. Для больших домов возводить крышу сложно, для маленьких – проще. Имеет своё значение и планировка. Сложность крышной конструкции определяется в большей степени только от сложности изготовления системы стропил.

Стадия первая: подготовка

После того как вы определились с типом конструкции, пришёл черёд выбрать предпочтительные материалы. Тип материала тоже влияет на то, какой будет система стропил для вашей крыши. Ведь любой материал имеет вес, который оказывает давление. Поэтому нередко стропила требуют дополнительного усиления. Не менее важно определить, каким образом кровельный материал будет крепиться к доскам и прочие важные моменты.

Грамотно выполненный и достоверный чертёж – залог успешного решения задачи устройства кровли. Он является основой всех работ. Некоторые элементы кровли заслуживают быть выделенными на отдельную схему, особенно это касается тех узлов, которые отвечают за соединение усиливающих деталей и системы стропил.

Самый тяжёлый материал для кровли – это керамическая черепица. Конечно, она красива и экологична, но требует особой подготовки здания к дополнительной серьёзной нагрузке. Это относится не только к системе стропил, но и к стенам и фундаменту. Посмотрите несколько чертежей, которые могут быть вам полезными в процессе выполнения работ по устройству кровли своими руками.

Лучший материал для стропил – это хвойная древесина, влажностью 20%. На ней не должно быть ни суков, ни синевы.

Для решения вопроса обустройства крыши необходимо иметь:

• гидроизоляционный материал;
• пароизоляционный материал;
• гидроизоляционную плёнку;
• теплоизоляционный материал;
• крепёж;
• инструментарий.

Особенности создания стропильной системы

Первая стадия создания стропильной системы – это установка железобетонной обвязки поверх стен. Это обязательный этап для любых домов, кроме брусовых. Обвязка необходима для усиления стен и выравнивания их по горизонтали, создания гладкой поверхности.

В каркас обвязки нужно вставить армированные шпильки, необходимые для крепежа мауэрлата. Их высота должна быть достаточной, чтобы выступать над мауэрлатом на 3 см. Из бруса 20х20 мм или 150х150 мм выполняется сам мауэрлат, назначение которого – служить основанием для стропил.

Не забудьте уделить достаточно внимания такому аспекту, как качественная и надёжная гидроизоляция. Соответствующий материал укладывается на обвязку. В качестве такового можно применить рубероид. Он доступен по цене и отлично справляется с функцией защиты от проникновения влаги. Сверху на него кладётся мауэрлат и закрепляется на шпильки оцинкованными гайками. Постоянно контролируйте степень ровности укладки мауэрлата с помощью исправного уровня.

Используя в работе деревянные элементы, позаботьтесь об обеспечении их долговечности. Для этого обработайте их антисептическими составами.

На следующем этапе устанавливаются так называемые стропильные ноги. Материалом здесь выступит брус 150х150 мм. Распорки, подкосы, стяжки создаются из досок подходящих размеров. Тип стропил может быть висячий или наклонный. Он определяется конструкцией самой крыши.

Пошаговая инструкция самостоятельного возведения крыши

После установки наружных стропил нужно выполнить присоединение обрешётки. Она просто прибивается к стропилам. Материалом для неё служат доски в 2 см толщиной. Не забудьте об особенностях выбранного вами типа крыши, потому что именно он определяет конструкцию обрешётки – сплошной она будет или с зазорами.

Но перед обрешёткой надо решить ещё одну важную задачу – изолировать от влаги стропила. Если вы планируете использовать чердак под жилую комнату, то требуется дополнительное утепление. Теплоизоляция укладывается между стропилами. Используйте пенопласт или минвату. Если пропустить этот важный этап, то впоследствии придётся выполнять те же самые манипуляции под уже собранной крышей, что довольно неудобно. Поэтому заранее позаботьтесь об этом.

Для жилой комнаты утеплитель кладётся двойным слоем, каждый из которых составляем не менее 50 мм. Выбранный вами материал должен одновременно сохранять тепло и выполнять звукоизоляционную функцию. На утеплитель рекомендуется положить пароизоляционные материалы. В противном случае существует риск образования конденсата на утеплителе. Если вы строите крышу самостоятельно, то имеет смысл подробно следовать профессиональным советам и инструкциям, чтоб конструкция получилась максимально качественной.

Финишной прямой в создании кровли является укладка кровельного материала. Чаще всего используют шифер. Он недорогой, проверенный временем, долговечный. Но сегодня имеет смысл обратить внимание и на более современные материалы: черепицу, ондулин и др. В этом отношении советовать что-либо сложно, так как и свойства, и особенности у всех материалов разные, так же, как и их стоимость. Поэтому выбирайте на собственный вкус и в соответствии с вашими возможностями.

Итак, мы рассказали, как самостоятельно возвести крышу для дома. Надеемся, что наши советы и дополнительные материалы помогут вам выполнить все работы максимально качественно, и результат вас не разочарует. Ещё раз напоминаем, что к решению этой задачи необходимо подходить очень серьёзно и взвешенно, потому что она требует аккуратности, кропотливости и терпения. Желаем вам удачи!

Крыша своими руками: Видео

Загрузка…

pochtidoma.ru

Устройство крыши частного дома схема

Инструкция по сооружению двускатной крыши своими руками

Монтаж крыши представляет собой многоэтапный сложный процесс. Для самостоятельной установки и сбора стропильной системы понадобится основательно изучить методы соединения элементов, подобрать нужные материалы, высчитать угол наклона и длину стропил. Поможет сделать крышу своими руками пошаговая инструкция.

Устройство кровли

Выбрав конструкцию для двускатной крыши, переходят к проектированию. Создать проект с чертежной документацией можно самостоятельно, имея навыки работы с компьютером и зная архитектурные программы (например, ArchiCAD.) Если таковых не имеется — лучше обратиться за консультацией и помощью к профессионалу. Можно все проектную работу делегировать профильным организациям.

Необходимо знать элементы конструкции и материалы для ее возведения, чтобы понимать, как сделать крышу двускатную своими руками.

Стандартная двускатная крыша состоит из нижеследующих элементов:

1. Мауэрлат — брус, уложенный вдоль периметра постройки на стены сверху. Крепят его стальными стержнями с анкерными болтами или резьбой. Брус должен быть из хвойной древесины и иметь квадратное сечение 150×150мм или 100×100. Он принимает от стропил на себя нагрузку и передает ее наружным стенам.
2. Стропильные ноги — длинные доски, которые под углом крепятся между собой, придавая треугольную форму крыше. Сечение досок 100×150 или 50Х150. Конструкцию из двух стропильных ног называют фермой. В зависимости от здания и вида кровельного покрытия делают определенное количество ферм. Максимальное расстояние между ними равняется 120 см, минимальное — 60 см. Рассчитывая шаги стропильных ног, учитывают: вес покрытия, ветровую нагрузку и количество снега в зимнее время.
3. Конек — чаще всего представлен продольным брусом, расположенным в высшей точке крыши. Он соединяет между собой оба ската. В некоторых случаях конек состоит из двух досок, прибитых с обеих сторон к верхней части стропил и соединенных под определенным углом. Подкосы изготавливают из обрезков бруса. Их устанавливают между стропилами и стойками, укрепляя боковые грани фермы и повышая несущую способность конструкции.
4. Стойки — расположены внутри каждой фермы вертикальные брусья сечением 100×100. Они передают нагрузку от прогона конька на несущие стены внутри здания.
5. Затяжка — основание треугольника фермы. Балка, соединяющая нижние части стропил. Она вместе с подкосами повышает устойчивость к нагрузкам.
6. Обрешетка — брус или доски, набитые на стропила. В зависимости от вида кровли бывает сплошной или с зазорами. Ее всегда крепят перпендикулярно направлению стропил, чаще — горизонтально.
7. Лежень — длинный брус (сечение 100×100). Его укладывают вдоль несущей центральной стены. На него опираются вертикальные стойки. Используют лежень при монтаже наслонных стропил, если между наружными стенами прогон составляет более 10 м.

Выбор системы стропил

Определяясь, как сделать двускатную крышу, следует выбрать, какой будет система стропил. Висячую стропильную систему выбирают в случае, когда между наружными стенами расстояние не более 10 м и посередине отсутствует несущая стена. Верхние концы смежных стропил при такой системе запиливают под углом, соединяя гвоздями между собой. Исключается монтаж коньков бруса и стоек. Снизу стропильные ноги опираются на внешние стены. Отсутствие стоек позволяет использовать чердачное пространство для обустройства мансарды. Функцию затяжек часто выполняют балки перекрытия. Чтобы упорядочить конструкцию верхнюю, затяжку рекомендуется устанавливать от конька на расстоянии 50 см.

Наслонную стропильную систему более оправдано обустраивать если есть опорная центральная стена. На стену укладывают лежень и крепят на него опорные стойки, к ним прибивают коньковый брус. Такой способ монтажа экономичный и простой в исполнении, если во внутреннем помещении потолки проектируются на разных уровнях. Чердак делят на две половины кирпичной стеной.

Установка мауэрлата

Сборку стропильной системы начинают с установки мауэрлата строго горизонтально. Прежде чем начать монтаж, необходимо тщательно проверить стены, к которым он крепится. При необходимости их выравнивают раствором цемента. Работу можно продолжать, когда раствор наберет прочность 50%.

В зависимости от системы, мауэрлат может представлять собой доску размером 50*150мм либо брус сечение 150*150. Его прикрепляют к верхнему ряду кладки стены. В деревянном строении роль его выполняет верхний венец.

Если стены делают из газобетона или пенобетона сверху последнего ряда необходимо сделать железобетонный армированный пояс для перераспределения нагрузки. В него вмуровывают закладной крепеж — шпильки или проволоку. На них насаживают доску либо брус.

Существует несколько способов связки мауэрлата и стен:

1. В железобетонном поясе крепят гладкую катаную проволоку большого диаметра. Концы ее должны торчать вверх. Затем в доске делают отверстия в нужных местах и продевают в них проволоку. Скручивают и загибают ее.
2. Замуровывают в стену шпильки диаметром не менее 12 мм. Делают под них в мауэрлате отверстия и насаживают доску или брус. Закрепляют гайками с широкой шайбой.
3. Выравнивают по внутреннему или наружному краю стены доску или брус. Сверлом диаметром 12 мм делают отверстия для анкерных болтов (диаметр 12мм), которые забивают по шляпку и затягивают ключом.

Между поволокой (шпильками) расстояние должно быть меньше 120 см. Под мауэрлат на стену укладывают обязательно отсечную гидроизоляцию: гидрозоли лм рубероид, свернутый в два слоя. Можно промазать битумной мастикой.

Установка стропил

Вначале работы необходимо определиться с нужным сечением строительных ног. Данную величину рассчитывают в зависимости от расстояния между стропилами и их длиной. Важно учитывать использование утеплителя. Расстояние между стропилами должно быть таким, чтобы не надо было тратить время и силы на обрезку теплоизоляционного материала.

Есть несколько видов стропильных систем (не один десяток). Выбрав тот, что вам наиболее подходит, из тонких досок следует сделать шаблон для врубок, запилов и других деталей. Часто первую форму делают на крыше, затем по ней делают шаблон.

Порядок сборки различается в зависимости от вида стропильной системы. Наклонные стропила устанавливаются постепенно. Их собирают из элементов на крыше. Очень удобно в этом случае, если уже настелены балки перекрытия потолка и черновой настил мансарды.

Для системы с висячими стропилами ферма собирается на земле. Она состоит из треугольника стропильных ног и затяжки со всеми стойками и подкосами. Сначала понадобится составить чертеж, высчитав угол соединения и длину стропил. Обычно угол наклона крыши 35−40 градусов. Однако на сильно продуваемых, открытых участках его делают меньше — 15−20 градусов. Чтобы определить угол соединения стропил, надо умножить на 2 угол наклона крыши.

Длину стропильных ног высчитывают, основываясь на угол соединения и длину прогона между внешними стенами. С учетом карнизного свеса (шириной 50−60см), она, чаще всего равняется 4−6 м.

Верхние концы стропил крепят разными способами:

Фиксируют их болтами или металлическими накладками. Дальше монтируют верхние и нижние затяжки.

Собрав нужное количество ферм, их поднимают на крышу и крепят к мауэрлату. Первыми крепят крайние фермы. Стропила выставляют с помощью отвеса по вертикали, регулируя длину свеса. Ферму необходимо укрепить временными укосинами из бруса, чтобы она не сдвинулась в процессе монтажа.

Далее устанавливают остальные стропила, соблюдая одинаковое расстояние между ними.

Закрепив все фермы, доской с сечением 50*150мм, длиной на 20−30 см больше карниза прибивают верхние края ската. Эту же работу проводят с другой стороны крыши.

Изоляция крыши

Задумываясь о том, как сделать двускатную крышу, следует уделить должное внимание тепло — и пароизоляции. Параллельно коньковому прогону раскатывают рулонный материал, который крепят к стропилам с внутренней стороны. Стыки соединяют внахлест и герметизируют скотчем.

Межстропильное пространство сверху заполняют утеплителем — минеральной ватой.

Для защиты теплоизоляции от увлажнения, следует установить подкровельную гидроизоляцию. Ее прибивают снаружи стропил гвоздями или прикрепляют скобами.

Изготовление обрешетки

Завершающим этапом в строительстве двускатной крыши является построение обрешетки. Для этого используют сухой брус без сучков и трещин. Брусья обрешетки прибивают снизу карнизов. Две доски возле конька крепят без зазора. Для проверки обрешетки на прочность, на нее может стать человек весом 70−80 кг. Если сделано качественно — решетка не прогнется.

Доски для обрешетки двускатной кровли подбирают в зависимости от вида кровли:

• для мягкой и рулонной кровли делают два обрешеченых слоя — разреженный и сплошной. Ширина досок до 140 мм, толщина — от 25 мм. Доски набивают параллельно коньковому брусу с небольшими зазорами. Сверху досок — сплошной небольшой слой кровельной фанеры. Угол — 45 градусов.
• при укладке шифера или металлочерепицы делают один слой бруса (сечение 50*50).

Следующий этап — обшивка досками стропильной системы. Их набивают начиная от карниза крыши перпендикулярно рейкам. Шаг обрешетки зависит от угла наклона скатов и от вида кровельного покрытия. Чем угол больше, тем между досками больше расстояние.

Завершив монтаж обрешетки, приступают к обшивке свесов и фронтонов. Фронтоны закрывают досками, вагонкой, пластиковыми панелями, профнастилом или водостойкой фанерой. Это зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. Обшивку крепят к боковой части стропил, используя саморезы и гвозди в качестве крепежей. Светы тоже подшивают разным материалом от сайдинга до дерева.

Типы и устройство крыш частных домов

Устройство кровли — завершающий этап строительства, которое требует четкого соблюдения и выполнения строительных правил и норм. Основная задача конструкции обеспечить защиту от негативного воздействия природных явлений (снег, дождь, ветер), а также придать и дополнить образ дома. При качественно выполненных работах крыша дома способна обеспечить высокую шумоизоляцию, гидроизоляцию и выполнять роль теплового барьера. В этой статье мы расскажем из чего состоит строительство крыши частного дома, а также рассмотрим, какие бывают конструкции.

Типы конструкций в частных домах

На фото представлены схемы крыш разных типов.

Дизайн и конструкция крыши в частном доме может быть выполнена скатным либо плоским типом. Как правило, плоские конструкции используют в странах с жарким климатом, а скатная встречается чаще. Это обусловлено тем, что скатная крыша не задерживает осадки на поверхности. В конструкции крыши скатного типа обязательно соблюдается угол в 10 градусов и более, а само строение крыши позволяет обустроить чердак. Конструкции могут быть:

• односкатными;
• двускатными;
• четырёхскатными шатровыми;
• четырехскатными вальмовыми;
• мансардными;
• шатровыми;
• шпилевидными.

Для информации! Устройство крыши частного дома чердачного типа может быть утепленным либо холодным, бесчердачный тип может быть не вентилируемым, частично либо полностью вентилируемым помещением.

Устройство и проектирование

В процессе проектирования будущего строения необходимо сразу определиться с типом кровли для дома. Построить крышу частного дома можно самостоятельно, для этого необходимо воспользоваться специальными архитектурными программами либо обратиться в фирму, где помогут выбрать проект крыши, а также посоветуют кровельные материалы. Если же вы решили выполнять крышу своими руками, рекомендуется тщательно изучить руководство, где пошагово будет расписано, как спроектировать крышу. Специалисты рекомендуют начать строительство на каком-нибудь небольшом объекте, это поможет избежать возможных ошибок и значительно сэкономит расходы на покупку строительного материала.

Для информации! Конструкции крыш и стропильные системы должны быть прочными и надежными, т.к. при использовании тяжелого материала стены и фундамент дома могут пострадать.

На сегодняшний день крыша частного дома может быть выполнена из дерева, металлодерева, железобетона и стали. Строительство крыши своими руками состоит из следующих этапов:

• монтирование мауэрлата;
• сборка и монтирование системы стропов;
• установка горизонтальных стяжек;
• укладка гидроизоляции;
• фиксация стропил на коньке;
• монтаж обрешетки;
• финишная обработка лицевой стороны поверхности.

Важно! Стропильная система может быть висячая и наслонная. Для крыш частных домов с несколькими пролетами применяют оба вида стропильной системы, т.е. где место опоры отсутствует, применяют висячие, а где опора есть — наслонную.

На фото представлена схема крыши дома с наслонной и висячей стропильной системой

Крыша и конструкция фиксируется со стенами дома при помощи специальных строительных шпилек, а под стропильную систему монтируют опорные ниши, которые связываются между собой крепкой стальной проволокой. На выбор крыши и схемы влияют следующее факторы:

• размеры и форма будущего строения;
• наличие внутренних несущих стен;
• наличие мансарды;
• внешний вид конструкции.

Стропильные системы для крыш частных домов должны соответствовать следующим требованиям:

• стропила должны быть прочными и надежными, это позволяет равномерно распределять нагрузку на стены дома;
• материал, используемый для кровли дома должен быть легким;
• стропильная система должна исключать возможный распор на здание;
• при устройстве стропильной системы необходимо использовать качественные материалы, т.к. ремонт либо замена достаточно дорогостоящие.

Конструкция кровли играет важную роль в проектировании архитектуры дома. Как правило, специалисты используют покрытие для кровли, которое исключает застои воды и не поддается деформации (профнастил стеновой, арочный, мягкая листовая черепица). Поэтому проектируя дом, важно изначально учесть не только тип будущего строения, но и определиться с материалом.

Устройство кровли

Кровля для частного дома является важным элементом, монтаж которого завершает всю конструкцию строения. Крыша дома может иметь разный уклон, именно от этого и зависит выбор кровельного материала. Конструкция кровли может быть:

• однослойная — сделать ее можно из асбестоцементных, полимерных и металлических листов или черепичной плитки;
• многослойная — на крышу стелят рулонный материал или деревянные изделия (гонта, драни, теса).

При использовании многослойных материалов количество слоев может быть от 2 до 5, все зависит от типа кровельного материала. На практике кровля представляет сложную конструкцию, по внешнему виду это многослойный сендвич, состоящий из нескольких слоев. Сендвич состоит из: гидроизоляции, пароизоляции, ветрозащиты, утеплителя и других важных составляющих элементов. На фото представлена схема кровли

Правильно спроектированная крыша дома и качественно устроенная кровля обеспечивают надежную защиту строения от образования конденсата, теплоизолирует и позволяет выполнять вентиляцию подкровельного пространства.

Строительство кровли дома

Когда проектная документация готова и материал закуплен, выполняется возведение стропильной системы. Крыша дома начинается с изготовления необходимых конструкционных элементов. Монтаж состоит из следующих действий:

• выполняется укладка и крепление мауэрлата на продольные и несущие стены, крепят их при помощи анкерных болтов;
• далее изготавливается шаблон стропил, для этого соединяются две доски при помощи гвоздей, свободные края фиксируют на мауэрлат, нужный уровень угла подбирается путем разведения досок;

Важно! При фиксации шаблона стропильной системы конек должен находиться в центре, для избежания погрешностей в конструкции, необходимо использовать отвес.

• готовый шаблон фиксируется к балкам и подрезается по нужному углу;
• когда первые стропила готовы, их следует соединить, а в месте их пересечения зафиксировать гвоздями;
• далее готовые стропила поднимают и устанавливают, после чего можно переходить к следующему изготовлению деталей;
• вторые стропила монтируются в другой части строения;
• между установленными стропилами натягивается строительный шнур, который должен быть натянут горизонтально;
• далее изготавливаются остальные стропила и устанавливаются по натянутому строительному шнуру с учетом шага, прописанного в проекте;
• завершающий этап — установка опорных стоек, такая конструкция придаст большей прочности и устойчивости.

Для информации! Для прочной фиксации всех элементов стропильной системы специалисты рекомендуют использовать штампованные металлические детали.

Когда стропильная система установлена, можно приступать к утеплению кровли.

Крыша дома — важный элемент строения, при правильно выполненном расчете и монтировании конструкции, она прослужит долгое время, обеспечит защиту и комфорт для проживания.

Схема кровли крыши: рассматриваем варианты

Одним из последних этапов частного домостроения является устройство крыши частного дома правильная схема которой имеет особую важность. Кровля выполняет множество разнообразных функций, но одно из основных ее предназначений – это защита внутренних помещений здания от природных явлений: ветра, солнца, атмосферных осадков. Не одна постройка, в особенности жилые дома, не обходятся без кровельных конструкций, при возведении которых важно не допускать даже самые элементарные ошибки, присущие неопытным строителям. Иначе уже через несколько лет эксплуатации дома уже придется ремонтировать крышу.

А ремонт кровельной конструкции – это достаточно трудоемкая работа, сопровождающаяся с рядом трудностей, ущемлением комфорта проживания на данный период, ну и, конечно же, дополнительные финансовые затраты. Поэтому прежде чем выполнять устройство крыши частного дома, нужна схема с подробным отражением на ней всех конструктивных элементов кровли, используемого стройматериала, прочих деталей.

Варианты схем кровельных конструкций для частного домостроения

При выполнении строительства частных домов для их перекрытия часто применяются скатные конструкции кровли, которые могут быть односкатными или многоскатными.

Чертеж односкатной крыши используется в основном для небольших простых хозяйственных построек.

Разновидности многоскатных кровельных конструкций

• Двускатные крыши. Наиболее распространенный тип конструкции, под который можно использовать любой кровельный материал. Такая крыша является достаточно простой в плане ее монтажа, но при этом надежной и долговечной.
• Вальмовыеконструкции – крыши конвертом по схеме четырехскатной кровли, когда два ската выполнены в форме трапеции, другие два – в виде треугольника. Чаще всего используются для перекрытия домов в южных регионах, так как отличаются прекрасной способностью противостоять значительным ветровым нагрузкам.
• Полувальмовые кровли. Это подтип вальмовой конструкции, у которой длина боковых скатов по линии уклона меньше основных скатов. Большая часть таких конструкций приходится на регионы с неблагоприятными условиями климата.
• Шатровые крыши. Их конструкция состоит из четырех скатов треугольной формы, вершины которых соединяются в одной точке.
• Ломаные кровельные конструкции. Подобные крыши относятся к двускатным кровлям, состоят из четырех поверхностей, которые пересекаются между собой под тупым углом.
• Многощипцовые кровли. Такие крыши имеют достаточно сложную схему конструкции, которая чаще всего применяется для перекрытия домов элитного класса, обладающих сложной геометрической конфигурацией.

Скатные кровли, зависимо от своих конструктивных особенностей, подразделяются на чердачные, безчердачные крыши. В первом случае между перекрытием и кровлей обустраивается чердачное помещение (раздельный тип скатной кровли). Во втором случае все несущие компоненты кровельной конструкции являются также перекрытием крайнего этажа здания (совмещенный тип скатной крыши).

Для перекрытия частных домов часто применяется исполнительная схема кровли чердачного типа.

Конструкционные особенности чердачной крыши

При возведении кровель с чердачным помещением стоит учитывать следующие детали:

Особенное внимание необходимо уделять параметрам пролетов перекрытия. Если достаточно большая ширина, в таком случае стропильная нога должна обладать максимальным сечением. К примеру, пролет перекрытия односкатной кровли составляет 5 метров, тогда сечение бруса, используемого для изготовления стропил, должно составлять 15х5 см, а шаг установки порядка одного метра.

Если сделать частичный разрез крыши с чердачным помещением, можно рассмотреть ее основные составляющие:

• материал перекрытия поверхности кровли;
• брус коньковый;
• несущая внутренняя стенка;
• ноги стропильные;
• стойки опорные;
• мауэрлат;
• подкосы;
• обрешетка;
• металлические крепежные детали.

Обязательно нужно учитывать угол уклона ската. Крыша, имеющая склоны под большим углом, будет быстрее освобождаться от атмосферных осадков, так как вода и снег на такой поверхности не способны удерживаться. Поэтому для кровли с уклоном от 50º можно применять стропила с меньшим сечением, чем для крыш с углом наклона менее 20º. Эти данные должны обязательно отражаться в схеме обустройства кровельной конструкции.

Также стоит помнить о периоде эксплуатации отдельных деталей кровельной конструкции в зависимости от используемого для их изготовления стройматериала. Например, несущие элементы, выполненные из натурального дерева, могут служить без потери первоначальной прочности порядка 30 лет, конструкции из железобетона – 50 лет. При правильной организации деревянной стропильной системы, надлежащем уходе в период эксплуатации, ее можно не менять на протяжении 100 лет. При выборе конструкции будущей крыши нужно учитывать предполагаемые условия ее эксплуатации.

При проектировании схемы крыш в обязательном порядке должны учитываться ее теплотехнические свойства.

При выполнении расчета сечения бруса для стропильной системы также нужно учитывать массу кровельного «пирога».

Основные нюансы, которые необходимо учитывать при изготовлении системы стропил своими руками

• Чтоб не допустить прогиба строительных ног в случае изготовления стропил недостаточного сечения при расчете потребного кровельного материала, ферма в обязательном порядке обустраивается добавочными опорными стойками, подкосами, затяжками.
• Когда осуществляется расчет кровли, обязательно нужно учитывать возможность срыва сильными порывами ветра кровельного материала. Чтобы этого не допустить, стропильные ноги должны закрепляться скобами и дополнительно стальной проволокой (сечением до 8 мм, но не менее 4 мм).
• Для изготовления прогона кровельного конька рекомендуется использовать бревна (доски в самом крайнем случае, толщина которых должна составлять 5 см и более).
• Если схема крыши для мансардной конструкции, тогда затяжки не обустраиваются, они будут компенсироваться за счет перекрытия этажей, которое впоследствии будет выполнять функцию полового основания мансарды.
• От используемого кровельного покрытия будет зависеть плотность обрешетки, основным стройматериалом для которой являются бревна (доски) и тес. Основное предназначение обрешетки – это прием на себя нагрузки от всего покрытия кровли, последующая передача ее на систему стропил.
• Зависимо от типа обустраиваемой крыши обрешетка бывает разреженной, сплошной. Особенность обрешетки сплошного типа заключается в следующем: она выполняется из двух слоев, между досками допускается зазор не более 2 мм. При этом первый слой разреженный, второй относительно первого монтируется под углом 45º. Это обуславливается особенностью укладки некоторых типов материалов для крыши. При обустройстве обрешетки разреженного типа между досками может выдерживаться расстояние от 6 до 14 см (зависимо от заснеженности региона, в котором возводится дом).
• Также нужно запомнить, что сплошная обрешетка всегда выполняется на скатах крыши, стыках системы стропил.

Основные особенности конструкции кровли обязательно отражаются при составлении схемы.

При планировании перекрытия крыши дома своими руками необходимо учитывать, что при выборе схемы ее обустройства стоит опираться не только на условия ее дальнейшей эксплуатации, но и собственные финансовые возможности. Также важно понимать, что от качества монтажа крыши дома своими руками будет зависеть безопасность жителей дома. Прежде чем использовать определенную схему кровельной конструкции, можно предварительно изучить их особенности по фотографиям в интернете.

Схема строения стропильной системы крыши

Схема крыши включает в себя большое количество конструктивных элементов, число которых зависит от типа кровли и применяемого кровельного материала. Основой крыши частного дома является стропильная система кровли.

Крыша является неотъемлемой частью дома, так как именно она защищает его от палящего солнца и осадков.

Особенности и функции крыш

Крыши частных домов делят на несколько различных категорий, которые отличаются между собой несколькими критериями:

• формой;
• конструктивными элементами;
• сложностью устройства и некоторыми другими.

Зависимость материалов от угла наклона крыши.

Выбор схемы кровли при осуществлении строительства зависит от многих факторов, основными из которых являются следующие:

• количество атмосферных осадков;
• прочность конструкции;
• ветровая нагрузка;
• внутренняя планировка;
• наличие или отсутствие жилых комнат в чердачном подкровельном помещении.

Крыша здания призвана выполнять несколько функций, наиболее важные из них:

• обеспечение гидро- и шумоизоляции;
• защита от ветрового воздействия;
• функция теплового барьера между внутренней и наружной атмосферой.

От качества материалов, применяемых в устройстве кровли, и качества сборки зависит долговечность конструкции. От качества материалов зависят затраты на эксплуатацию кровли и необходимые на обогрев помещений дома.

Многообразие конструкций кровли

Выбор схемы крыши осуществляется на этапе проектирования частного домостроения. Дом может иметь крышу, схема которой может быть плоской и скатной, чердачной и бесчердачной.

В строительной индустрии выделяют следующие разновидности крыши дома:

• односкатные;
• двускатные;
• вальмовые;
• многощипцовые;
• мансардные;
• шатровые;
• куполообразные;
• конусовидные;
• плоские.

Односкатные типы крыш имеют угол наклона около 20-30°. Мансардная кровля имеет плоскости, которые монтируются под углами от 40 до 60° в нижнем сегменте конструкции и 25-30° в верхнем сегменте.

Шатровая конструкция предполагает обустройство от 4 до 8 плоскостей, что способствует лучшему удалению с поверхности кровельного материала различных видов атмосферных осадков.

Красивая кровля сооружается, если составить ее из нескольких двускатных элементов или скомпоновать из элементов различных кровельных конструкций. Однако такие конструкции требуют соответствующего ухода в процессе эксплуатации, что является делом непростым, поскольку чем сложнее устройство, тем дороже стоимость эксплуатации кровли.

Наиболее распространенными типами обустройства частного дома являются односкатные, двускатные, вальмовые и мансардные конструкции.

Наиболее распространенные типы кровель частных домостроений

Основа любого кровельного устройства — стропильная система, за счет которой задается форма крыши и обеспечивается распределение оказываемых нагрузок. От правильного выбора и строения стропильной системы зависят финансовые расходы на проведение ремонтных работ и эксплуатацию сооружения.

Стропильная система двухскатной крыши.

1. Строение односкатного типа кровельной схемы является наиболее простым. Но такая схема при строительстве жилых домов встречается крайне редко, поскольку при ее использовании нагрузка на систему, обеспечивающую отвод дождевых осадков, значительно увеличивается. Такие системы имеют непрезентабельный внешний вид. Чаще всего односкатные крыши применяются при строительстве хозяйственных построек, имеющих небольшую площадь. При использовании этой системы следует обеспечить обустройство усиленного водоотлива с высокой пропускной способностью.
2. Двускатные устройства, так же как и односкатные, имеют достаточно простую конструкцию. Этот тип стропильной системы является наиболее распространенным среди частного домостроительства, при возведении малоэтажных строений. Конструкция такого сооружения допускает применение практически любых кровельных материалов.
3. Четырехскатное, или вальмовое, сооружение наиболее распространено в южных широтах. Такая стропильная система не имеет фронтонов, слуховые окна в крыше чаще всего размещаются на пересечении конька с ребрами вальмы. Вальмовая система является значительно более сложным сооружением, нежели двускатная. Использование этой стропильной системы позволяет придать зданию привлекательность.
4. Многощипцовый тип отличается большим количеством разнообразных вариаций исполнения, которые зависят от размеров используемых щипцов, называемых фронтонами. Возведение такого сооружения должен осуществлять только специалист, так как эта система имеет некоторые конструктивные сложности и требует точного выполнения всех необходимых работ.
5. Мансардная схема кровельного обустройства используется в тех случаях, когда планируется обустройство жилого помещения в подкровельном чердачном помещении. Этот вариант обладает ломаным профилем, что осложняет возведение стропильной системы. Очень часто такая система стропил представляет собой разновидность строения многощипцовой или двускатной крыши.

Выбор типа и формы кровли для домостроения

При осуществлении выбора типа и формы кровельной схемы следует учесть факторы, которые влияют на эксплуатационные свойства системы. В первую очередь следует обратить особое внимание на угол уклона плоскости системы стропил. В районах с преобладанием снежных периодов следует подбирать системы, имеющие простые и крутые формы. Дело в том, что такие формы и углы наклона плоскостей не позволяют задерживаться на поверхности снежному покрову, а это, в свою очередь, снижает показатель оказываемой на крышу нагрузки.

При строительстве домовладения в районах с наличием ветреной погоды требуется выбирать угол наклона тем больше, чем сильнее нагрузка. Дополнительно следует принять во внимание при выборе системы и типа кровли противопожарные требования, которые предъявляются к несущей системе кровли дома.

Строение стропильной конструкции

Стропильная система полувальмовой крыши.

Нагрузки, оказываемые на систему стропил, специалисты делят на два типа — переменные и постоянные. Постоянные нагрузки зависят от веса используемых в строении элементов. Переменные составляют нагрузки, оказываемые на конструкцию за счет веса человека, находящегося на крыше, снега, лежащего на крыше в зимний период, и ветровой нагрузки.

Снеговые и ветровые нагрузки, оказываемые на стропильные системы, определяют по спецкартам нагрузок, которые прилагаются к строительным нормам.

Основными элементами стропильной конструкции частного домостроения являются следующие:

• стропильная нога;
• затяжка;
• мауэрлат;
• прогон;
• стойка;
• лежень;
• подкос;
• ветровая балка;
• кобылка;
• шпренгель;
• нарожник.

Стропильная система односкатной крыши.

Элементы выполняют следующие функции:

1. Стропильная нога, или стропило, создает угол наклона кровельной плоскости. Этот элемент представляет собой опору для кровли. На стропило оказывают влияние силы, которые стремятся его выгнуть и повернуть в горизонтальное положение.
2. Затяжка обеспечивает соединение нижних концов стропил, которые расположены друг напротив друга. Этот элемент призван предупредить расползание стропильных ног.
3. Мауэрлат представляет собой брус, закрепляемый на наружной стене. Этот конструктивный элемент служит опорой для нижних концов стропильных ног. Назначением этого конструктивного элемента является равномерное распределение оказываемой на стены нагрузки.
4. Прогон — это брус, на который опираются стропила в верхней части.
5. Стойки обеспечивают поддержку прогона и воспринимают вертикальные нагрузки. Стойки опираются на внутренние несущие стены или на лежень.
6. Лежень является брусом, который укладывается на стену.
7. Подкосы используют для препятствования прогибу стропильных ног.
8. Ветровая балка представляет собой доску, связывающую между собой стропильные ноги на скатах. Доска крепится к стропилам. Ветровая балка обеспечивает увеличение устойчивости стропильной конструкции к оказываемым на нее ветровым нагрузкам, которые направлены вдоль конькового прогона.
9. Кобылка обеспечивает создание свеса крыши и изготавливается из доски или бруса.
10. Шпренгель представляет собой брус, который укладывается на углах дома, с опорой на смежные стороны мауэрлата.
11. Нарожник — это укороченное стропило.

Все перечисленные элементы встречаются практически во всех стропильных системах.

klub-masterov.ru

как сделать своими руками для частного дома, необходимые материалы, этапы работы

Монтаж крыши представляет собой многоэтапный сложный процесс. Для самостоятельной установки и сбора стропильной системы понадобится основательно изучить методы соединения элементов, подобрать нужные материалы, высчитать угол наклона и длину стропил. Поможет сделать крышу своими руками пошаговая инструкция.

Устройство кровли

Выбрав конструкцию для двускатной крыши, переходят к проектированию. Создать проект с чертежной документацией можно самостоятельно, имея навыки работы с компьютером и зная архитектурные программы (например, ArchiCAD.) Если таковых не имеется — лучше обратиться за консультацией и помощью к профессионалу. Можно все проектную работу делегировать профильным организациям.

Необходимо знать элементы конструкции и материалы для ее возведения, чтобы понимать, как сделать крышу двускатную своими руками.

Стандартная двускатная крыша состоит из нижеследующих элементов:

1. Мауэрлат — брус, уложенный вдоль периметра постройки на стены сверху. Крепят его стальными стержнями с анкерными болтами или резьбой. Брус должен быть из хвойной древесины и иметь квадратное сечение 150×150мм или 100×100. Он принимает от стропил на себя нагрузку и передает ее наружным стенам.
2. Стропильные ноги — длинные доски, которые под углом крепятся между собой, придавая треугольную форму крыше. Сечение досок 100×150 или 50Х150. Конструкцию из двух стропильных ног называют фермой. В зависимости от здания и вида кровельного покрытия делают определенное количество ферм. Максимальное расстояние между ними равняется 120 см, минимальное — 60 см. Рассчитывая шаги стропильных ног, учитывают: вес покрытия, ветровую нагрузку и количество снега в зимнее время.
3. Конек — чаще всего представлен продольным брусом, расположенным в высшей точке крыши. Он соединяет между собой оба ската. В некоторых случаях конек состоит из двух досок, прибитых с обеих сторон к верхней части стропил и соединенных под определенным углом. Подкосы изготавливают из обрезков бруса. Их устанавливают между стропилами и стойками, укрепляя боковые грани фермы и повышая несущую способность конструкции.
4. Стойки — расположены внутри каждой фермы вертикальные брусья сечением 100×100. Они передают нагрузку от прогона конька на несущие стены внутри здания.
5. Затяжка — основание треугольника фермы. Балка, соединяющая нижние части стропил. Она вместе с подкосами повышает устойчивость к нагрузкам.
6. Обрешетка — брус или доски, набитые на стропила. В зависимости от вида кровли бывает сплошной или с зазорами. Ее всегда крепят перпендикулярно направлению стропил, чаще — горизонтально.
7. Лежень — длинный брус (сечение 100×100). Его укладывают вдоль несущей центральной стены. На него опираются вертикальные стойки. Используют лежень при монтаже наслонных стропил, если между наружными стенами прогон составляет более 10 м.

Выбор системы стропил

Определяясь, как сделать двускатную крышу, следует выбрать, какой будет система стропил. Висячую стропильную систему выбирают в случае, когда между наружными стенами расстояние не более 10 м и посередине отсутствует несущая стена. Верхние концы смежных стропил при такой системе запиливают под углом, соединяя гвоздями между собой. Исключается монтаж коньков бруса и стоек. Снизу стропильные ноги опираются на внешние стены. Отсутствие стоек позволяет использовать чердачное пространство для обустройства мансарды. Функцию затяжек часто выполняют балки перекрытия. Чтобы упорядочить конструкцию верхнюю, затяжку рекомендуется устанавливать от конька на расстоянии 50 см.

Наслонную стропильную систему более оправдано обустраивать если есть опорная центральная стена. На стену укладывают лежень и крепят на него опорные стойки, к ним прибивают коньковый брус. Такой способ монтажа экономичный и простой в исполнении, если во внутреннем помещении потолки проектируются на разных уровнях. Чердак делят на две половины кирпичной стеной.

Установка мауэрлата

Сборку стропильной системы начинают с установки мауэрлата строго горизонтально. Прежде чем начать монтаж, необходимо тщательно проверить стены, к которым он крепится. При необходимости их выравнивают раствором цемента. Работу можно продолжать, когда раствор наберет прочность 50%.

В зависимости от системы, мауэрлат может представлять собой доску размером 50*150мм либо брус сечение 150*150. Его прикрепляют к верхнему ряду кладки стены. В деревянном строении роль его выполняет верхний венец.

Если стены делают из газобетона или пенобетона сверху последнего ряда необходимо сделать железобетонный армированный пояс для перераспределения нагрузки. В него вмуровывают закладной крепеж — шпильки или проволоку. На них насаживают доску либо брус.

Существует несколько способов связки мауэрлата и стен:

1. В железобетонном поясе крепят гладкую катаную проволоку большого диаметра. Концы ее должны торчать вверх. Затем в доске делают отверстия в нужных местах и продевают в них проволоку. Скручивают и загибают ее.
2. Замуровывают в стену шпильки диаметром не менее 12 мм. Делают под них в мауэрлате отверстия и насаживают доску или брус. Закрепляют гайками с широкой шайбой.
3. Выравнивают по внутреннему или наружному краю стены доску или брус. Сверлом диаметром 12 мм делают отверстия для анкерных болтов (диаметр 12мм), которые забивают по шляпку и затягивают ключом.

Между поволокой (шпильками) расстояние должно быть меньше 120 см. Под мауэрлат на стену укладывают обязательно отсечную гидроизоляцию: гидрозоли лм рубероид, свернутый в два слоя. Можно промазать битумной мастикой.

Установка стропил

Вначале работы необходимо определиться с нужным сечением строительных ног. Данную величину рассчитывают в зависимости от расстояния между стропилами и их длиной. Важно учитывать использование утеплителя. Расстояние между стропилами должно быть таким, чтобы не надо было тратить время и силы на обрезку теплоизоляционного материала.

Есть несколько видов стропильных систем (не один десяток). Выбрав тот, что вам наиболее подходит, из тонких досок следует сделать шаблон для врубок, запилов и других деталей. Часто первую форму делают на крыше, затем по ней делают шаблон.

Порядок сборки различается в зависимости от вида стропильной системы. Наклонные стропила устанавливаются постепенно. Их собирают из элементов на крыше. Очень удобно в этом случае, если уже настелены балки перекрытия потолка и черновой настил мансарды.

Для системы с висячими стропилами ферма собирается на земле. Она состоит из треугольника стропильных ног и затяжки со всеми стойками и подкосами. Сначала понадобится составить чертеж, высчитав угол соединения и длину стропил. Обычно угол наклона крыши 35−40 градусов. Однако на сильно продуваемых, открытых участках его делают меньше — 15−20 градусов. Чтобы определить угол соединения стропил, надо умножить на 2 угол наклона крыши.

Длину стропильных ног высчитывают, основываясь на угол соединения и длину прогона между внешними стенами. С учетом карнизного свеса (шириной 50−60см), она, чаще всего равняется 4−6 м.

Верхние концы стропил крепят разными способами:

• встык;
• внахлест;
• с вырезом пазов.

Фиксируют их болтами или металлическими накладками. Дальше монтируют верхние и нижние затяжки.

Собрав нужное количество ферм, их поднимают на крышу и крепят к мауэрлату. Первыми крепят крайние фермы. Стропила выставляют с помощью отвеса по вертикали, регулируя длину свеса. Ферму необходимо укрепить временными укосинами из бруса, чтобы она не сдвинулась в процессе монтажа.

Далее устанавливают остальные стропила, соблюдая одинаковое расстояние между ними.

Закрепив все фермы, доской с сечением 50*150мм, длиной на 20−30 см больше карниза прибивают верхние края ската. Эту же работу проводят с другой стороны крыши.

Изоляция крыши

Задумываясь о том, как сделать двускатную крышу, следует уделить должное внимание тепло — и пароизоляции. Параллельно коньковому прогону раскатывают рулонный материал, который крепят к стропилам с внутренней стороны. Стыки соединяют внахлест и герметизируют скотчем.

Межстропильное пространство сверху заполняют утеплителем — минеральной ватой.

Для защиты теплоизоляции от увлажнения, следует установить подкровельную гидроизоляцию. Ее прибивают снаружи стропил гвоздями или прикрепляют скобами.

Изготовление обрешетки

Завершающим этапом в строительстве двускатной крыши является построение обрешетки. Для этого используют сухой брус без сучков и трещин. Брусья обрешетки прибивают снизу карнизов. Две доски возле конька крепят без зазора. Для проверки обрешетки на прочность, на нее может стать человек весом 70−80 кг. Если сделано качественно — решетка не прогнется.

Доски для обрешетки двускатной кровли подбирают в зависимости от вида кровли:

• для мягкой и рулонной кровли делают два обрешеченых слоя — разреженный и сплошной. Ширина досок до 140 мм, толщина — от 25 мм. Доски набивают параллельно коньковому брусу с небольшими зазорами. Сверху досок — сплошной небольшой слой кровельной фанеры. Угол — 45 градусов.
• при укладке шифера или металлочерепицы делают один слой бруса (сечение 50*50).

Следующий этап — обшивка досками стропильной системы. Их набивают начиная от карниза крыши перпендикулярно рейкам. Шаг обрешетки зависит от угла наклона скатов и от вида кровельного покрытия. Чем угол больше, тем между досками больше расстояние.

Завершив монтаж обрешетки, приступают к обшивке свесов и фронтонов. Фронтоны закрывают досками, вагонкой, пластиковыми панелями, профнастилом или водостойкой фанерой. Это зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. Обшивку крепят к боковой части стропил, используя саморезы и гвозди в качестве крепежей. Светы тоже подшивают разным материалом от сайдинга до дерева.

planken.guru

Как сделать крышу дома своими руками видео уроки

Как сделать крышу дома своими руками? Именно для ответа на этот вопрос была написана данная статья. Про утеплительные материалы, и кровельное покрытие, уже всем давно все известно, по этой причине, в данной статье мы остановимся на том, как правильно выполнить каркас под кровлю.

Мауэрлат для двускатной крыши

Мауэрлат является основой, которая берет на себя основную долю нагрузок конструкции. Если говорить понятным языком, то мауэрлат является основанием, поверх которого и будет строиться кровля. Для обустройства основы пользуются балками, с сечением, равным 150 на 150 мм. Они устанавливаются в параллельной плоскости с коньком кровли.

Закрепление балок мауэрлата должно быть крайне надежным, это делается для того, чтобы кровле был нестрашен ветер и погодные катаклизмы. В идеальном варианте, данные действия осуществляются ещё тогда, когда строятся стены. Чтобы это сделать, нужно четыре верхних ряда кирпичей проложить толстой проволокой. Данная проволока называется катанкой, и её расположение должно быть с метровым зазором.

Середины проволоки должна находиться в стене из кирпича, а её концы, которые свободно свисают, должны иметь такую длину, чтобы её хватило на последующую обвязку бруса. В том случае, если проектом дома не предусматривается штукатурка, то монтаж внешнего края проволоки должен быть осуществлен внутри раствора, так он не будет заметен.

Важным моментом является то, что мауэрлат должен отступать от кромки стенки не менее чем на 100 мм. Чтобы уберечь балки от гниения, под ними подкладывается толь несколькими слоями.

Укрепление каркаса крыши

При строительстве кровли, обязательным условием является обустройство надежного каркаса.
Каркасом называется стропильная система, прикреплённая на мауэрлат. Обязательно нужно учесть, что если длина балок будет больше чем 4,5 м, то дополнительно придется смонтировать прогоны.

Оптимальное сечение балок, используемых чтобы простроить каркас крыши в кирпичном доме, равняется 70 на 150 мм.

Крепеж стропил на мауэрлат осуществляется при помощи специального выреза, который фиксируют при помощи двадцатисантиметровых гвоздей. Забивка гвоздей должна производиться по такому принципу:

• Первый гвоздь прибивают сквозь стропило к мауэрлату в диагональной плоскости;
• Второй гвоздь забивается точно так же, только с обратной стороны;
• Забивка третьего гвоздя производиться под углом 90° сверху.

Этот способ крепления стропильной системы не позволяет её перемещаться из стороны в сторону.
Крепление верхних концов стропил производиться внахлестку, она на другой. Одна балка, своим концом должна перекрывать параллельную балку. В верхней части они тоже крепятся при помощи гвоздей, хотя можно для этого использовать и болты.

На этом, работы по обустройству каркаса можно считать завершенными, останется только уложить кровельный пирог.

Как сделать крышу дома своими руками видео урок

postroyka-dom.com

Как строить крышу — правильное строение кровли, детальное фото и видео как построить крышу дома

Содержание статьи:

Зачастую перед застройщиком очень остро встает вопрос, связанный с тем, как правильно построить крышу дома, причем сделать это так, чтобы в процессе эксплуатации не возникло каких-либо проблем, а сама крыша получилась надежной и прочной.

Далее речь пойдет именно о том, как правильно построить крышу своими руками, какую структуру имеет этот важный элемент дома, а также о том, какие этапы работы должны затрагиваться непосредственно в процессе монтажа. Безусловно, упомянуть сразу все возможные типы строительства крыш невозможно, поскольку вариантов устройства существует масса. Поэтому за основу можно взять строение крыши дома двускатного типа, являющейся одной из наиболее популярных среди всех типов конструкций. Разберемся, как построить крышу дома такого типа.

Так как создание крыши с нуля – процесс весьма непростой, то обязательно необходимо создать желаемый проект строительства крыши своими руками, воспользовавшись для этого услугами специалиста. Здесь следует продумать будущую форму конструкции крыши с учетом параметров всего здания в целом, а также выбрать кровельный материал.

Назначение мауэрлата

Чтобы разобраться с тем, как строить крышу, необходимо знать, что такое мауэрлат и какие функции он в себе несет. Мауэрлат – это балка опоры, выполненная из дерева и имеющая размеры приблизительно 150×150 миллиметров. Она укладывается по периметру всей площади здания на верхушки стен, то есть в те места, где будут крепиться стропильные ноги. Важно понимать, зачем нужен мауэрлат. Установка мауэрлата крайне важна, поскольку именно благодаря этому элементу вся нагрузка, идущая на стены, распределятся равномерно. Балку необходимо плотно закрепить. Сделать это можно с помощью проволоки, но такой вариант подойдет только для крыш, имеющих малую парусность. При условии, если площадь крыши составляет более 250 м², то закрепление мауэрлата требует установки в стену шпильки с резьбой, равной 12 миллиметрам на глубину не менее двух кирпичей (прочитайте также: «Как закрепить мауэрлат к газобетону без армопояса»). Шаг, с которым они должны располагаться – 2 метра. Шпилька является объектом, на который надевается брус и закрепляется при помощи гайки, имеющей широкую шайбу. Как правило, мауэрлат закрывают с внешней стороны стены кладкой. Крепить мауэрлат к стене можно по-разному, например, при помощи арматуры, что станет весьма недорогим вариантом. После того, как балка уложена, на арматуру приваривается специальная заглушка. Читайте также: «Как крепить мауэрлат к кирпичной стене».

Установка стропильной системы

Задумываясь над тем, как правильно построить крышу, необходимо знать, что самым главным несущим элементом кровельного каркаса является стропило. Оно представляет собой балку, имеющую размеры 150×70 миллиметров. Однако параметры могут и отличаться в зависимости от того, какой вес имеет крыша, а также с каким шагом расположены стропильные ноги.

Например, если кровельным покрытием выступает такой легкий материал, как металлочерепица, то стропила вполне могут иметь параметры 50×150 миллиметров и располагаться с шагом, равным 70 – 80 сантиметрам. Если крыша состоит из обычной черепицы, то правильнее будет воспользоваться стропилом с параметрами 80×200 миллиметров или соорудить конструкцию, состоящую их двух балок, скрепленных вместе с соблюдением шага в 60 – 70 сантиметров (прочитайте также: «Как правильно сделать кровлю»).

Также можно закрепить стропила с помощью вбивания трех гвоздей. 

Делается это следующим образом:

1. Один гвоздь вбивается под углом слева.
2. Один гвоздь вбивается под углом справа.
3. Один гвоздь вбивается с целью затяжки.

Такой способ укрепления сможет защитить всю конструкцию от непредвиденного смещения под воздействием нагрузок. Еще один важный момент: древесина, применяемая для устройства каркаса, должна иметь показатель влажности, не превышающий 20%.

Видов стропил существует 2: наслонные и висячие. Наслонные стропила получили более широкое распространение. Связано это с тем, что в отличие от висячих они имеют упоры, расположенные между несущими стенами сооружения. Именно поэтому такие стропила являются более простыми в установке. Применение висячих стропил обычно связано со случаями, когда функции упора несут лишь стены здания. Этот тип конструкции, безусловно, является более сложным, к тому же он требует использования дополнительных элементов. Висячие стропила можно увидеть в нежилых постройках, таких, как, например, хранилища, фермы и т.п., то есть в тех сооружениях, где перегородки не требуются. Читайте также: «Как сделать крышу дома своими руками – пошаговое руководство, инструкция по монтажу».

Строительство комбинированной крыши, смотрите на видео:

Устройство кровельного конька

Необходимо помнить, что касаясь вопроса, связанного с тем, как правильно строить крышу, нельзя не упомянуть ее такой важный элемент, находящийся в самом верху, как конек. Строение конька напрямую зависит от конструктивных особенностей крыши.

Так, принято выделять следующие способы устройства конька:

1. Скрепление торцами по принципу встык. Верхние участки стропильных ног следует обрезать так, чтобы они крепко соединялись друг с другом. Со стороны каждого из торца нужно вбить гвоздь, и дополнительно наложить закрепляющую накладку, присоединяемую болтами с каждой из сторон стропил.
2. Устройство стропил на брус конька. Это конструкция наиболее применима для тех сооружений, где имеется возможность осуществить упор для балки конька. Достоинство этого способа в том, что каждую стропильную ногу можно укрепить отдельно. Гораздо реже этот вариант встречается на крышах небольшого размера.
3. Стык по принципу внахлест. Этот вариант устройства считается наиболее простым и используется обычно на малых по размеру крышах, поскольку переносить большую нагрузку такая система неспособна. Стропильные ноги в районе стыка скрепляются болтами, оснащенными широкими шайбами, и крепко стягиваются.

Монтаж обрешетки

Определяясь с тем, как строить крышу далее, следует запомнить, что после установки несущей конструкции необходимо приступать к монтажу обрешетки, для чего применяются набиваемые на стропила доски или брус с сечением 50×50.

Такие параметры, как обрешеточный шаг или размер используемой доски напрямую зависят от того, какой тип кровли обустраивается и какой показатель имеет угол наклона кровли. При укладке мягкой кровли обрешетку следует монтировать вплотную, а для листовой кровли шаг должен составлять от 40 до 60 сантиметров. Зачастую встречается двойная обрешетка, суть которой заключается в набивке на стропильные ноги брусков с соблюдением определенного шага (контробрешетки), а затем непосредственно обрешетки. Этот тип устройства характерен для мягкой кровли.

Укладка кровельного покрытия

Очень часто сегодня кровельным материалом выступает популярная металлочерепица, поскольку стоимость ее является вполне доступной, кроме того, она проста в монтаже и обладает долгим сроком службы, а благодаря широкому ассортименту цветовых оттенков можно воплотить в жизнь любое дизайнерское решение. В этом случае использование гидроизоляции под кровлей является обязательным, также необходимо оснастить крышу утеплителем, который кладется под гидроизоляцию, и пароизоляцией, укладываемой прямо над жилым помещением.

kryshadoma.com

двухскатные и другие виды конструкций, видео и фото

Может ли обычный домашний мастер возвести крышу дома своими руками? На первый взгляд задача кажется довольно сложной, но потренировавшись на собственной даче, я понял, что все реально. Я пошагово покажу и расскажу вам, как сделать крышу своими руками, из каких узлов она состоит и какими вообще бывают крыши в частных домах.

Сделать крышу своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Коротко о видах крыш и общей терминологии

Перед тем как делать крышу, нужно разобраться, какие существуют конструкции и как называются их основные элементы. Иначе вы ничего не поймете в специальной литературе, плюс вам трудно будет разговаривать с продавцами в магазине или на рынке.

На какой конструкции лучше остановиться

Виды крыш	Краткое описание
	Односкатная. Самый простой, доступный и экономный в плане материалов вариант. Проблема в том, что для средних и больших домов он не подходит. Чаще всего односкатную крышу монтируют на гаражах, сараях и прочих хозяйственных постройках.
	Двускатная или щипцовая. Традиционная и довольно удобная конструкция, которая подходит для любого дома с прямоугольной или квадратной «коробкой». Сейчас более половины хозяев частных домов и дач выбирают именно двускатную крышу.
	Шатровая. Шатровая крыша выглядит как четырехгранная пирамида, состоящая из равнобедренных треугольников с общей вершиной. Сейчас встречается редко, основная причина кроется в сложности балочно-затяжной системы, на которой эта конструкция базируется.
	Четырехскатная или вальмовая. Эта конструкция также базируется на балочно-затяжной системе, но встречается чаще, чем шатровая. Любителям за эти виды крыш браться не стоит.
	Полувальмовая. В классическом варианте полувальмовая крыша сейчас уже не используется. Конструкцию собирают по стропильной двускатной схеме с использованием затяжек и загнутых вверх «кобылок».
	Многоскатная. Из всех существующих многоскатная крыша считается одной из самых сложных конструкций. Ее устанавливают только на зданиях с «оригинальной» планировкой или домах с несколькими пристройками. С такими крышами могут работать только высококлассные профессионалы.
	Мансардная. Этот вид крыши по популярности лишь немного уступает двускатной конструкции. Людей привлекает жилое чердачное помещение. Своими руками мансардную крышу возвести можно, но нужен определенный опыт, поэтому лучше начать с двускатной крыши.

Проанализировав популярные виды конструкций, я понял, что для любителя оптимальным выходом будет монтаж двухскатной крыши .

Общая терминология

Подробная расшифровка элементов многоскатной крыши частного дома представлена ниже

1. Ребра — все наружные углы и изгибы, кроме верхней кромки, именуют ребрами;
2. Вальва — лицевая плоскость в многоскатной крыше;
3. Ендова — внутренний угол между смежными плоскостями на крышах с несколькими скатами;
4. Конек — верхняя кромка крыши, на которой сходятся скаты. На шатровой и односкатной конструкции конька нет;
5. Слуховое окно — небольшая треугольная или сферическая врезка в скат крыши с оконной рамой внутри. Монтируется больше для украшения, функциональной нагрузки на слуховом окне мало. Любителям с такими конструкциями лучше не связываться;
6. Карнизный свес — это срез нижней части кровли, точнее все, что находится за пределами стены. Именно к краю карнизного свеса крепятся дождевые водоотливы;
7. Фронтон — вертикальный сектор на фасаде здания расположенный между скатами крыши;
8. Фронтонный свес — боковой наклонный срез плоскости кровли.

Теперь разберемся, как называются внутренние конструкции крыши.

Во всех скатных крышах внутренние конструктивные элементы именуются одинаково.

• Мауэрлат — опорная балка, которая монтируется на стены по периметру коробки дома, его еще можно назвать фундаментом крыши. Сечение мауэрлата зависит от веса крыши и габаритов дома, чаще всего оно колеблется в пределах от 100х100 мм до 200х200 мм;
• Стропильные ноги — едва ли не главный элемент конструкции, на них и держится вся кровля. В двускатной крыше они стыкуются под углом и образуют устойчивый равнобедренный треугольник. Для средних домов берутся балки 50х150 мм, а в больших домах 100х150 мм или 100х200 мм;
• Стойка — вертикальный брус, поддерживающий стропильные ноги. Может базироваться на потолочных балках или лежнях;
• Лежни — это подобие мауэрлата, только устанавливаются лежни не по периметру коробки, а на простенках большого дома. Эти элементы используются только в «наслонной» системе, о которой я упомяну позже;
• Затяжка или ригель — горизонтальная балка, которая соединяет две смежных стропильных ноги двухскатной крыши и образует с ними равнобедренный треугольник, тем самым увеличивая прочность всей конструкции;
• Прогон — монтируется в случае, когда затяжки устанавливаются не на всех стропильных парах. Прогоны нужны для дополнительной поддержки стропильных ног и экономии леса;
• Коньковый брус — (на данной схеме он не указан) монтируется горизонтально и устанавливается в верхней точке двускатной крыши непосредственно под соединением стропильных ног или между стропильными ногами.

Подготовка и монтаж двускатной конструкции

На этапе подготовки вы делаете расчет стропильной системы, рисуете эскиз или чертеж, после чего закупаете материал и готовите инструмент.

Расчет крыши

Первое, что вам нужно узнать, — это угол наклона плоскости кровли. Все скатные системы делятся на 3 вида:

1. Плоские крыши — в них угол наклона не превышает 5º. В жилых домах практически не встречаются;
2. Крыши со средним уклоном — здесь уклон должен составлять от 5º до 30º. Хорошо подходят для степных районов, где сильные ветра и мало снега;
3. Крыши с крутым уклоном — к ним относятся все скаты с наклоном более 30º. Эти кровли ставят в районах со снежными зимами, ведь чем круче скат, тем быстрее с него сойдет снег.

Кровельный материал нужно выбирать в зависимости от угла наклона кровли.

Что касается самих расчетов, то здесь нужно разделить высоту кровли от чердачного перекрытия до конька, на половину длинны пролета по горизонту. Если хотите получить значение в процентах, то умножьте полученный результат на 100%.

Самый простой способ рассчитать угол наклона кровли.

Иллюстрация	Отличие наслонной системы от подвесной
	Подвесная система. Стропила в этой системе устанавливаются только на мауэрлат между несущими стенами. Если стропила подпираются стойками, то стойки крепятся к потолочным балкам.
	Наслонная система. Эта система отличается от подвесной тем, что стойки поддерживающие стропила базируются как на несущих стенах, так и на простенках внутри дома.

Инструменты и материалы

Из инструмента вам понадобится:

• Топор;
• Ручная ножовка по дереву и по металлу;
• Бензопила или электрическая пила;
• Молоток;
• Рубанок;
• Дрель;
• Шуруповерт;
• Набор рожковых ключей.
• Рулетка, уровень, отвес.

Желательно сбить из досок хотя бы 1 подставку для работы на высоте, в народе именуемую «козлом».

Ориентировочный набор инструмента, который может вам пригодиться.

Материалы:

• Брус под стропильные ноги — самое распространенное сечение 50х150 мм;
• Брус под мауэрлат — можно взять цельный брус или собрать его из материала под стропильные ноги. В обоих случаях цена примерно одинаковая;
• Брус под затяжки, прогоны и стойки – я брал брусок 50х50 мм, но можно использовать стропильный брус 50х150 мм;
• Бруски для контр обрешетки — стандартное сечение 30х40 мм;
• Доска для кровельной обрешетки — подбирается под кровельный материал, самый распространенный вариант — это необрезная доска;
• Металлические шпильки с резьбой и гайки к ним — сечение 12–14 мм;
• Крепежные уголки и пластины — продаются готовые с отверстиями под саморезы;
• Саморезы — в ассортименте начиная от длины 50 мм и больше;
• Гвозди — в ассортименте начиная от длины 50 мм и больше;
• Скобы металлические — делаются из арматуры или проката толщиной от 10 мм.

Устройство стропильной системы двускатной крыши может быть разным.

Монтаж мауэрлата

Иллюстрации	Порядок работы
	Обустройство блочной основы. Если дом блочный (кирпич, шлакоблок) то под мауэрлат нужно поверх стены залить бетонный армированный пояс. Высота пояса 250–300 мм, ширина пояса равна толщине стены. Делаете деревянную опалубку, закладываете внутрь арматурную клетку и заливаете все бетоном.
	Закладка шпилек. Еще до заливки бетона нужно по центру будущей обвязки с шагом 0,6–1 м вертикально установить ряд шпилек с резьбой или просто куски арматуры. На них потом будет крепиться мауэрлат. В домах из газобетона бетонный армированный пояс заливается прямо вовнутрь П-образных фасонных газоблоков.
	Мауэрлат в деревянном доме. В деревянных домах мауэрлата как такового нет, его функцию выполняет брус или бревно верхней обвязки.
	Выравниваем основу. Под мауэрлат основание должно быть идеально ровным, если вначале вы этот момент пропустили, то перед укладкой нужно будет выровнять. Основу можно выравнивать цементно-песчаным раствором или клеем для газоблоков (клей используется в домах из газобетона).
	Обустраиваем гидроизоляцию. Брус не должен напрямую контактировать с бетоном, поэтому перед укладкой мауэрлата застилаем сверху рубероид, желательно в 2 слоя.
	Установка бруса. Просверливаем в мауэрлате отверстия под вмурованные в стену шпильки, надеваем брус на шпильки и притягиваем его к стене. Сверху обязательно подложите широкую шайбу и законтрогайте крепление. Цельный брус стыкуется в полдерева, то есть, делаете вырез как на фото, стыкуете два сектора и загоняете сверху 5–7 длинных саморезов или гвоздей. Если мауэрлат набирается из стропильных брусков, то они просто укладываются вразбежку и скрепляются саморезами.
	Мауэрлат. Бывают случаи когда мауэрлат набирается из кусочков уложенных между балками перекрытия, но прочность такой конструкции намного ниже, плюс анкеров на крепления у вас уйдет в 2 раза больше.
	Обработка древесины. Абсолютно всю древесину, которая идет на сооружение крыши нужно минимум 2 раза обработать антисептиками и антипиренами, иначе крыша простоит не более 10–15 лет, потом ее съедят жучки.
	Влажность древа. Из свежеспиленного леса крышу делать нельзя, в процессе сушки под нагрузкой балки и доски может повести или они начнут трескаться. Чтобы сократить расходы можно заранее взять свежеспиленный лес и сложить его в штабеля под навес, за сезон древесина высохнет, порядок укладки показан на схеме слева.

Монтаж стропильной конструкции

Иллюстрации	Порядок работы

krovlyakryshi.ru

Двускатная крыша дома своими руками. Подготовка, расчёты и монтаж.

Если вы строите свой дом и уже дошли до стадии возведения кровли, то из нашей статьи вы можете узнать, как сделать это своими руками. Крыша — важнейший элемент любой жилой конструкции, поэтому ей следует уделить особое внимание. От качества кровли зависит не только комфорт в доме в плане температуры, а и общая сохранность постройки. Итак, разберём пошаговую инструкцию по сооружению этого узла дома.

Подготовка и расчёты

Важно понимать, что крыша дома — это сложный и важный конструктивный элемент. Для его возведения необходимо чётко просчитать количество материала, а также учитывать будущие нагрузки. Предлагаем вам ознакомиться (в таблице) со средними вариантами стройматериалов для возведения двускатной крыши.

В обязательном порядке рассчитайте точный объём материала, исходя из размеров крыши вашего дома. Можно приобретать материал с небольшим запасом, с учётом возможных ошибок и брака. Рекомендуется составить чертёж будущей конструкции. Для этого, кстати, можно воспользоваться современными компьютерными программами, которые помогут подсчитать количество необходимого материала. После расчётов переходим к непосредственному выполнению работ.

Монтаж мауэрлата

Мауэрлат — это фактически несущий брус, который устанавливается на верхушке возведённых стен и играет роль опоры для всей конструкции крыши. Для мауэрлата выбираем брус сечением 100×100 мм или 150×150 мм, в зависимости от размера каркаса и его будущего веса.

Монтаж мауэрлата можно производить несколькими способами. Наиболее распространённый из них заключается в креплении бруса непосредственно к верхней части стены. Для этого в стену крепятся металлические шпильки, а в брусе делаются отверстия для крепления. Под мауэрлат укладывается слой изоляционного материала, после чего брус «надевается» на шпильки и фиксируется болтами. Если стена широкая — брус можно обложить кирпичом, что придаст основе для крыши большей прочности.

Также можно зафиксировать мауэрлат с помощью бетонной замазки, но лучшим вариантом будет всё же фиксация бруса на специальных шпильках. Впрочем, для большей прочности можно использовать сразу несколько вариантов установки.

Монтаж стропильной системы

Двускатная крыша дома своими руками делается строго пошагово. После монтажа мауэрлата переходим к сбору и установке стропильной системы. У нашего варианта крыши эта конструкция представляет собой А-образный элемент, работающий по принципу распора. Следует предусмотреть нагрузки, поэтому перед установкой системы необходимо укрепить противоположные стены. Для этого используется брус (сечение можно подобрать аналогичное с мауэрлатом), который крепится на уровне потолочных балок.

Кстати, потолочные балки укладываются перед установкой стропил. Крепление балок производится с помощью уголков. Шаг установки потолочных балок зависит от технических особенностей вашего дома, но не должен составлять меньше 30 см. Фиксируйте балки надёжно и постоянно проверяйте прочность конструкции.

Далее на перекрытие укладываются лежни — дополнительные элементы жёсткости, которые будут играть роль опор для стоек крыши. Поле этого переходят к сборке стропильной системы и её установке.

Если есть возможность поднять довольно тяжёлый груз на уровень крыши, сборку системы можно проводить на земле. В ином случае система собирается на потолочных перекрытиях. Берём необходимые для стропильных ног брусы и формируем треугольную конструкцию, соединяя детали гвоздями. Треугольник устанавливается стропилами на мауэрлат. Будьте внимательными и обязательно учитывайте желаемую высоту крыши сразу, чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать треугольники. Не забывайте проверять вертикаль установки при помощи уровня и надёжно фиксируйте конструкции во избежание перекосов. Временно можно использовать дополнительный крепёж в виде прибитых досок, которые в конце работ можно легко демонтировать.

Важно: В первую очередь устанавливаем боковые конструкции с каждой стороны дома.

Жёстко крепим стропильную ногу к мауэрлату. Для этого используем металлические накладки. У вас должна получиться надёжно закреплённая треугольная конструкция, которая будет выступать своеобразным «шаблоном» для продолжения работы. Учитывая размеры бруса и угол наклона стропил, собираем новые треугольники и поочерёдно устанавливаем их на мауэерлат. Количество и шаг стропил зависит от размера крыши.

Боковые стороны треугольника укрепляем поперечными досками (прибиваем их по центру каждой из сторон) и устанавливаем стойки на лежни. Они будут играть роль дополнительной опоры и будут препятствовать деформации крыши. К верхней части всей системы крепим коньковой прогон.

Крепление верхних концов стропильных ног можно выполнять способами, указанными на рисунке.

Монтаж фронтона

Этот элемент представляет собой фронтальную «стену» крыши, продолжающую существующую стену дома. Чтобы крыша дома двухскатная своими руками выглядела красиво и была прочной, необходимо строго выдержать вертикальные уровни фронтонов и, соответственно, стропильной системы. Также важно обеспечить надёжную фиксацию, поскольку крыша будет подвергаться воздействию атмосферных осадков и ветра, что может привести к перекосам. Также следует учитывать вес будущего кровельного покрытия, поэтому пренебрегать вниманием к надёжности крепления нельзя ни в коем случае.

Фронтон выглядит как треугольная конструкция, собирать которую можно как на земле, так и непосредственно уже в месте работ. Вы можете предусмотреть наличие у фронтона окна. Снизу фронтон крепится к мауэрлату, а сверху к коньковому прогону. Зашить фронтон можно как на этом этапе, так и на любых последующих. Как правило для этого используются доски 50×100 мм или 50×150 мм. Монтировать доски можно как вертикально, так и горизонтально — на ваш выбор.

Внутреннюю сторону фронтона обязательно необходимо утеплить и покрыть изоляционным слоем. Можно использовать материалы и технологию, которые мы опишем в следующем разделе. Что касается внешней стороны фронтона, можно оставить его как есть, а можно обшить сайдингом, что придаст вашей крыше красивого вида.

Обрешетка и утепление

Чтобы крыша двухскатная своими руками была надёжной, обязательно утеплите её. В роли утеплителя можно использовать различные материалы, например, очень популярную минеральную вату или другие варианты на её основе. Обязательно следует предусмотреть наличие паро- и гидроизоляционного слоя.

Гидроизоляционный слой укладываем непосредственно на стропила и фиксируем его. Далее прокладываем маты из теплоизоляционного материала, располагая их между стропил с надёжной фиксацией. Далее укладываем слой пароизоляции, который располагаем с внутренней стороны кровли. Соединения слоёв фиксируем при помощи специальной клейкой ленты. Поверх изоляционного материала можно сразу смонтировать отделочный слой, а можно отложить этот этап на потом.

Теперь переходим к обрешетке. Вдоль существующих стропил укладываем брус — контробрешетку. В задачу этого элемента входит создание зазора между кровельным материалом и изоляцией. Это помогает отводу влаги, образующейся в результате конвекции тёплого воздуха от потолка и чердака.

Далее монтируем непосредственную обрешетку. Здесь уже всё зависит от того, какой именно кровельный материал вы собираетесь выбрать. Например, для черепицы шаг обрешетки должен быть около 50 мм, а для шифера или широкой плитки — от 100—150 мм. Другими словами, нужно обязательно учитывать размеры и вес будущего кровельного материала. В некоторых случаях можно делать вообще сплошную обрешетку. Кстати, такой вариант считается универсальным, то есть подходящим для любых видов покрытия. Но это значительно увеличивает расход строительного материала и сам вес всей крыши.

Монтаж кровельного материала

Технология монтажа отличается в зависимости от вида покрытия. Например, при монтаже битумной черепицы следует в первую очередь уложить на обрешетку подкладочный ковёр с нахлёстом слоёв примерно в 150 мм и надёжно его зафиксировать. Ковёр может укладываться как вдоль, так и поперёк существующей обрешетки, главное — надёжно его зафиксировать.

Далее производим монтаж карнизов, если они у вас предусмотрены проектом. Карнизная планка крепится непосредственно на подкладку и фиксируется гвоздями или саморезами. Не забудьте вмонтировать в карниз специальные кронштейны для установки водосточной системы. После этого прикрепите к торцам крыши торцевые планки и переходите к укладке плитки.

Начинаем укладку с центра карнизного свеса, в обоих направлениях к краям, продвигаясь слой за слоем к вершине кровли. На плитке есть клеящий слой, защищённый плёнкой — срываем его и клеем каждую плитку к подкладке. Фиксируем гвоздями в четырёх местах. Далее повторяем процедуру с каждой следующей плиткой. На торцах выступающие края плитки необходимо аккуратной обрезать и отшлифовать края. Не забудьте сделать кровельные проходки — специальные отверстия для, например, антенны или дымовой трубы. Для этого плитка просверливается в необходимом месте, а отверстие укрепляется резиной по краям.

На конёк кровли монтируется специальная коньковая плитка подходящей формы. Здесь необходимо делать укладку внахлёст примерно на 5 мм, чтобы избежать попадание дождевой воды под материал. Монтаж кровли с использованием других материалов проводится примерно аналогично, с учётом определённых нюансов для каждого из вариантов покрытия.

Ваша двускатная крыша своими руками готова. Теперь можно переходить к внутренней отделке чердака и работам по покрытию древесины лаком, краской или другими подходящими материалами. Как идите, ничего сложного в этом процессе нет: вам понадобятся необходимые материалы, несколько помощников, инструменты и 2—3 дня на работу.

Вам понравится

svoimirukami.lesstroy.net