Постройка крыльца к дому своими руками: Крыльцо из дерева своими руками – как сделать деревянное крыльцо для частного дома – фото, чертежи, видео

Крыльцо к дому своими руками: типы конструкций

Крыльцо в любом доме является важным элементом. Оно необходимо для эстетичного вида здания и комфортной эксплуатации. Наличие закрытого и утепленного крыльца предотвратит попадание холодного воздуха внутрь помещения в зимнее время года. Лучше всего его проектировать при строительстве дома. Если же вы не учли все нюансы изначально, крыльцо к дому можно пристроить со временем своими руками.

Содержание

• Что необходимо учесть при строительстве
• Основные типы конструкций крыльца
• Фундамент: общий этап для всех видов крыльца
• Крыльцо к дому своими руками: проекты, фото разных видов крыльца
• Деревянное крыльцо для частного дома своими руками
• Металлическое крыльцо
• Бетонное крыльцо
• Кирпичное или каменное крыльцо
• Козырек над крыльцом
• Застекленное или закрытое крыльцо к дому своими руками
• Стилистические направления

Что необходимо учесть при строительстве

Приняв решение пристроить крыльцо к дому, необходимо определиться с его назначением и функциональностью:

• Оно должно обеспечивать свободный вход в здание даже при высоком цоколе.
• Входные двери должны легко и просто открываться и закрываться.
• Просчитывая площадь пристройки, учтите, что вы будете заносить или выносить в помещение мебель и другие габаритные вещи.
• Оптимальным количеством ступеней для данной конструкции является число от 3 и до 7. Высота ступени варьируется от 15 и до 20 см, глубина — 30. В противном случае оно будет неудобным в эксплуатации.

Чтобы строительные работы прошли быстро и без сюрпризов, заранее продумайте дизайн будущей постройки, материалы строительства, размеры, вид поручней и их стиль.

Основные типы конструкций крыльца

Конструкции крыльца могут быть разными. Они отличаются по формам и размерам. Чаще всего оно представляет собой открытую площадку с лестницей перед входом, с навесом или без него. Всего существует три основных типа конструкций:

• Простой тип с открытой площадкой, со ступенями и навесом.
• Встроенное крыльцо, которое проектируется и строится вместе с домом.
• Пристроенное здание.

Любая пристройка требует укладки фундамента. Это предотвращает деформацию ступенек.

Фундамент: общий этап для всех видов крыльца

Глубина основания крыльца обязательно должна совпадать с глубиной фундамента дома. Это является гарантией того, что из-за промерзания грунта и резких перепадов температуры оно не деформируется. Если же из-за осадков произойдет сдвиг грунта, то разрушится именно основание пристройки. Ремонтом в таком случае проблема не решится, все придется перестраивать заново.

Конструкция закрытого типа не предусматривает использование помещения, как жилого. Для такого варианта постройки в качестве фундамента подойдет простая бетонная подушка. Для массивных пристроек из камня или кирпича основание необходимо сделать армированным.

Процесс возведения фундамента заключается в следующих этапах:

• Начинается укладка основания с разметки по периметру.
• По углам забиваются сваи, копается котлован.
• Для козырька над крыльцом потребуется установить опоры. Они забиваются после сооружения постройки. Для этого в точках установки делаются скважины, устанавливаются опоры и заливаются бетоном.
• На каменистой почве опалубку можно не делать. На других типах почвы без нее не обойтись. Для опалубки используются разные материалы: доски, тонкая фанера, ДСП.
• После сооружения опалубки необходимо позаботиться о качественной гидроизоляции. Для этого на дно котлована стелется на внутренние стенки рубероид.
• После этого проводится армирование основания и заливается бетон. Для предотвращения образования пустот, каждый слой заливки необходимо утрамбовывать.

Сооруженный фундамент выравнивается по поверхности и укрывается рубероидом до полного высыхания. Застынет конструкция через 7-10 дней.

Фанера и ДСП из-за своей гигроскопичности будут набухать от излишней влаги. Их необходимо убрать после застывания опалубки, а деревянные доски можно оставить.

Крыльцо к дому своими руками: проекты, фото разных видов крыльца

На просторах интернета предоставляется огромный выбор интересных проектов и разных видов пристроек к дому. Все они изготавливаются из разных материалов, отличаются по формам, размерам и дизайнам. Самыми распространенными материалами при возведении крыльца являются:

• Дерево.
• Кирпич.
• Бетон.
• Металл.

Каждый отдельный материал имеет свою технологию строительства и преимущества.

Деревянное крыльцо для частного дома своими руками

Деревянная пристройка является самым распространенным вариантом. Такой проект легко реализовать своими силами в короткие сроки. К преимуществам деревянного крыльца относятся:

1. Эстетичный внешний вид.
2. Легкий вес.
3. Оперативные сроки монтажа.
4. Длительный срок эксплуатации.

Дерево является натуральным материалом, отличающимся безопасностью, гипоаллергенностью, устойчивостью к негативным факторам. Чтобы древесина не гнила и не разбухала от повышенной влажности, ее следует обработать специальными антисептиками. Специалисты рекомендуют дополнительно обрабатывать дерево составами, снижающими их пожароопасность.

Приняв решение пристроить крыльцо из дерева, лучше отдать предпочтение лиственнице или хвойным породам. Эти материалы легко обрабатываются, являются долговечными и прочными.

Крыльцо из дерева пристраивается к деревянному или каркасному дому. Кирпичное или бетонное здание с деревянным крыльцом будет выглядеть нелепо.

Люди отдают предпочтение строительству пристроек к дому из дерева, так как с этим материалом легко и просто работать. Дерево пилится своими силами с помощью циркуляционной пилы.

Соорудить деревянную конструкцию можно двумя способами:

• Каркасным. Этот вариант является самым простым. После укладки фундамента на него устанавливаются деревянные ступени. Пристройка укрепляется и выравнивается поперечными балками — опорами.
• Балочным. После сооружения основания дома, лестница монтируется на балки, которые фиксируются к фундаменту.

Этапы возведения деревянной конструкции заключаются в:

1. Изготовлении косоура. Он обеспечит постройке прочность и долговечность. Косоуром называется несущая балка с выпиленными зубцами, выполняющая роль внутренней дополнительной подпорки. На ребра ее горизонтальных зубцов в дальнейшем укладываются ступеньки крыльца.
2. Далее монтируется тетива (внешний косоур). Она соединяется на концах поперечными балками.
3. Ширина ступеней рассчитывается индивидуально в каждом проекте- от размеров стопы взрослого человека с небольшим запасом. Оптимальная ширина ступени составляет 35-45 см. Ее высота не должна быть больше 20 см.
4. Готовый ступенчатый деревянный короб устанавливается на заранее подготовленную площадку (фундамент). Создать прочный упор для лестницы можно на этапе укладки нижней балки и косоуров, если продавить углубление в незастывшем бетоне.
5. Далее делается настил верхней площадки досками.

Для сооружения деревянного крыльца своими силами потребуется потратить от 3 и до 7 рабочих дней. На это влияют такие факторы, как опыт в сфере строительства, наличие всех инструментов и материалов на площадке, размеры пристройки, сложность конструкции. Но справиться с работой способен даже новичок, если придерживаться рекомендаций специалистов и строго соблюдать поэтапность работ.

Металлическое крыльцо

Металлическое крыльцо своими силами создается в считанные часы, при условии, что вы умеете работать со сварочным аппаратом. К преимуществам такого типа здания относится:

• Долговечность.
• Привлекательность (особенно, если будут присутствовать кованые элементы).
• Оперативность.
• Прочность и надежность.

Идеальным вариантом будет сооружение металлического крыльца из швеллеров, уголков, дерева.

Для возведения простого металлического крыльца потребуется:

1. Два швеллера одинаковой длины — расположить их параллельно на расстоянии, равном длине ступени.
2. Далее выполняется разметка и нарезка уголков по размеру ступени. При этом необходимо добавить по сантиметру для сварочного шва.
3. Точно также вырезается и уголок, равный высоте ступени.
4. Оба обрезка привариваются друг к другу электросваркой в виде буквы Г. По такому принципу делается необходимое количество ступеней, которые привариваются к швеллеру. В результате получается металлический косоур. Второй косоур изготавливается по аналогичному методу.
5. Далее два швеллерных косоура соединяются нарезанными уголками по ширине будущей лестницы. В результате у вас получится контур ступеней.

На подготовленную металлическую конструкцию необходимо уложить сами ступени. Чаще всего люди отдают предпочтение натуральному массиву. Также актуально применять керамогранит или древесно-стружечные плиты. Ступени крепятся любым способом к каркасу (гвоздями, болтами, саморезами).

На сборку такого изделия, имея небольшой опыт работы со сварочным аппаратом, уйдет несколько часов работы.

Бетонное крыльцо

Бетонное крыльцо будет являться продолжение фундамента, но с армированием каждой отдельной ступени. Если не провести армирование, из-за больших нагрузок ступени могут деформироваться, трескаться.

Фундамент для бетонной пристройки должен быть прочным и крепким. Его глубина должна быть не менее 1 метра. На дно обязательно необходимо уложить песчано — щебневую подушку.

Сооружается бетонное открытое крыльцо следующим образом:

• На готовом фундаменте собирается опалубка для нижней ступеньки.
• Далее проводится армирование.
• Ступени по очереди заливаются бетоном.
• Сверху после полного застывания цемента выкладывается плитка или облицовочный материал.

Сооружение бетонного крыльца своими силами займет у вас от 7 до 10 дней. Если дом выложен из кирпича, то крыльцо можно украсить кирпичной основой для перил. Возможен вариант декоративных кованых перил с деревянными поручнями.

Кирпичное или каменное крыльцо

Сооружение кирпичного или каменного крыльца является самым трудоемким. Для такой пристройки потребуется сделать мощный и капитальный фундамент. Если справиться со строительством кирпичного крыльца можно справиться своими силами, не имея особых навыков в данной сфере, то выложить каменную пристройку без навыков работы с материалом вряд ли получится.

Для строительства кирпичного или каменного крыльца необходимо пригласить на стройплощадку несколько помощников для выполнения подсобных работ.

Кладка кирпичного крыльца не должна отличаться от кладки дома.

Козырек над крыльцом

Для открытого типа крыльца необходимо соорудить козырек. Он защитит ступени от осадков и поможет сделать пристройку эстетичной и комфортной в эксплуатации. Козырек для крыльца изготавливается из: металлических труб, деревянного каркаса, оргстекла.

Чтобы дерево не растрескивалось от повышенной влаги, прямых солнечных лучей и резких перепадов температуры, его необходимо раз в несколько лет обрабатывать специальными составами или красить.

Чтобы козырек выполнял защитную функцию, его площадь должна быть на 50 см больше площади крыльца.

Проще всего соорудить козырек по типу металлической лестницы. Укладывается он на ранее установленную опору, которая закладывалась в процессе монтажа фундамента. В зависимости от пожеланий жильцов, такое крыльцо можно сделать закрытым.

Для покрытия козырька используются: профнастил, оргстекло, поликарбонат.

Козырек для крыльца делается одно— или двускатным, чтобы на нем не скапливалась вода и осадки. Для предотвращения образования луж вокруг пристройки, под точкой слива необходимо сделать дренаж.

Застекленное или закрытое крыльцо к дому своими руками

Многие люди не могут определиться с типом пристраиваемого крыльца. Одни отдают предпочтение открытым конструкциям, которые отличаются оперативностью возведения, другие — закрытым. Закрытое крыльцо более функциональное и практичное.

Застекленное крыльцо состоит из: бетонного или каменного фундамента, лестницы и козырька, опирающихся свай. Его каркас формируется при помощи уголков, длиной по высоте свай для козырька. Уголки привариваются к сваям и в них вставляются двойные деревянные рамы со стеклом и резиновой прокладкой.

Высота стеклянного стекла делается любой, но его ширина не должна превышать 120 см, так как при больших порывах ветра, такая конструкция может треснуть или деформироваться.

Стилистические направления

Построить крыльцо можно в разных стилях:

• Классическом. Для него подойдет двускатная крыша со столбами, перила и облицовка из керамогранита. Цвет такой пристройки лучше выдержать в нейтральных и серо — коричневых тонах.
• Загородный дом. Здесь смешиваются сразу несколько направлений. Декорировать пристройку можно плющом или деревянной лозой.
• Европейском. Здесь приемлемо допускать различные элементы декора. Это направление гармонирует с креслами — качалками, садовыми фигурками, фонтанами на приусадебном участке.

В заключение можно отметить, что при грамотном подходе пристроить крыльцо к дому можно своими силами. Главное — соблюдать последовательность проведения работ, запастись свободным временем и делать все аккуратно, неторопливо. В результате у вас будет красивая пристройка к дому, повышающая комфортные условия и придающая зданию неординарный внешний вид.

Как построить крыльцо к деревянному дому своими руками

Процесс возведения деревянного крылечка

Если вы возвели на своем участке домик из дерева, то абсолютно логичным решением будет построить крыльцо к деревянному дому своими руками. Несмотря на кажущуюся сложность, эта задача, отнюдь, не является такой уж невыполнимой, и будет под силу практически каждому мастеру с головой и руками.

Содержание статьи

• Теория и подготовка – начало любого серьезного дела
  • Пропорции и размеры
  • Фундамент и место под него
• Делаем сами
  • Основание под крыльцо
  • Установка косоуров
  • Сборка лестницы

Теория и подготовка – начало любого серьезного дела

Помимо эстетической нагрузки, чем хорошее крыльцо примечательно прежде всего, данный элемент фасада имеет конкретные функциональные назначения:

• Защита входа в дом от осадков в виде дождя, снега и града;
• Создание навеса, создающее комфортную тень, и защищающего сени от жары и зноя в теплое время года;
• Возможно создание зоны отдыха, в случае обустройства большого крыльца в виде веранды.
• Ну и самое главное – это лестничный марш, по которому мы будем взбираться в свое уютное жилище.

Крыльцо и веранда к деревянному дому – великолепное место для вечернего отдыха

Следовательно, перед тем как брать в руки молоток и стамеску нужно хорошенько поразмыслить над вышесказанным,  и учесть все нюансы, внеся нужные поправки в план строительства.

Пропорции и размеры

Думаем, что ни для кого не секрет, что из покон веков человек сооружал жилые строения, беря за основу размеры человеческого тела и его психологическое восприятие окружающего пространства. Исключением не является и крыльцо, которое должно удовлетворять определенным требованиям физиологии человека.

Все приведенные далее размеры являются общепринятыми, и применяются в строительстве повсеместно. Вы же, в случае необходимости, вольны изменить основные пропорции, согласно своим предпочтением и требованиям, но не забывайте про надежность конструкции.

Устройство крыльца в деревянном доме в разрезе

Теперь давайте подробнее:

• Чтобы создать свободный подход к двери, нужно обеспечить открытое пространство, которое позволит распахнуть дверь, не мешая при этом, находиться перед ней стоящему человеку;
• Если ориентироваться на строительные нормы, то ширина крыльца перед одностворчатой дверью не должна быть меньше 1м 60 см – это значение является минимальным;
• Для двухстворчатого варианта дверного полотна – норма регламентирует расстояние в 2 метра;
• Расстояние от дверного проема до первой ступени стартует с отметки в 1 метр: данное значение стоит регулировать, оглядываясь на ширину дверного проема – чем шире, тем расстояние больше;
• Чтобы защитить ступени и площадку от воздействия прямых солнечных лучей и осадков, длина козырька у крыльца должна выходить за границы данных элементов. Обычно оставляют выступ равный 30 сантиметрам.

Как построить деревянное крыльцо к дому своими руками: формулы безопасного движения по лестнице

Теперь, что касается физиологии человека. Здесь также имеются определенные законы, выведенные в конкретные формулы и значения:

• Средняя длина шага у взрослого человека – около 63 см. Исходя из этого, выведены оптимальные значения высоты и глубины ступенек. Они составляют 16 -19 см и 25 – 33 см, соответственно;
• Если природа наделила вас нестандартными габаритами, то при проектировании крыльца вы можете воспользоваться формулой представленной на картинке выше. Суть её состоит в том, что в ширине вашего шага должны пропорционально уместиться две высоты и одна глубина ступенек. При этом высота должна быть меньше глубины в полтора – два раза.
• Вылет крышки ступеньки от подступенка не должен быть больше пяти сантиметров, иначе при ходьбе вы постоянно будете о них спотыкаться, рискуя получить травму, особенно в зимний период, когда поверхность лестницы покрывается слоем наледи или инея.

Совет! Конечно, лучший способ оградить себя от зимы — пристроить закрытое крыльцо к деревянному дому, но это не всегда выполнимо. Поэтому заранее позаботьтесь об устройстве противоскользящего покрытия, и вовремя счищайте наледь со ступеней.

Конструкция крыльца деревянного дома должна быть безопасной

Чтобы обеспечить безопасное передвижение по лестнице в зимнее время года и не только, требуется оборудовать проход поручнями. Инструкция регламентирует, что данным элементом должна обладать любая лестница, имеющая от трех и более ступеней.

Стандартная высота расположения поручней варьируется в пределе от 80 до 90 сантиметров.

Следующее требование является обязательным в проектировании, но далеко не всегда выполнимо на практике при возведении крыльца своими руками – человек двигается в пространстве так, что при подъеме по лестничному маршу, он начинает и заканчивает его с одной ноги. Поэтому правильная лестница должна состоять из нечетного количества ступеней (в многоквартирных домах с высотой этажа в 2,5 метра, количество ступеней в марше равно 9-ти).

Конструкция деревянной лестницы из 7-ми ступеней

Что еще следует учесть перед тем, как начинать строительство крыльца деревянного дома?

Уровень площадки перед дверью должен располагаться ниже границы дверного полотна на 5, а то и 10 сантиметров. В противном случае вы рискуете, что в результате сезонного колебания почвы, приподнявшееся крыльцо заблокирует дверь, и не даст ей свободно отворяться.

Фундамент и место под него

Как и любое другое строительство, возведение крыльца начинается с фундамента. Все размеры и высоты вы должны выверить еще на этапе проектирования – в идеале, у вас должен быть полноценный чертеж. Если у вас не хватает навыка в проведении подобных работ, то рекомендуем привлечь стороннего специалиста, который справится с таким несложным для него заданием за весьма короткие сроки.

Совет! Лучше быть малоопытным строителем, но с правильным чертежом, чем мастером на все руки, который мало представляет окончательный результат.

Крыльцо деревянного дома в деревне: пример чертежа

Проектировщик укажет в чертежах полную схему крыльца вместе с фундаментом. Он определит тип грунта и выдаст необходимые рекомендации, чтобы конструкция была надежной, и служила максимально долго.

Среди прочих данных будет указана и глубина промерзания грунта (это предельно важная информация при устройстве фундамента), ниже которой вам потребуется рыть траншеи под фундамент, или бурить скважины. Если вы отказались от услуг профессионала, то эти данные вам придется искать в «сети», где выложены предельные значения по каждому из регионов нашей необъятной родины.

Фундамент под деревянное крыльцо может быть трех видов:

• Деревянные сваи – самое распространенное, недорогое и простое решение для подобных целей. Именно его мы и распишем в этой статье.

Пристройка к деревянному дому крыльца на деревянных сваях

• Металлические сваи – образуют с горизонтальными перемычками прочный и ровный каркас, обшиваемый снаружи деревом. Цена такого решения будет выше, да и к тому же вам потребуется нанимать мастера, который надежно укрепит и сварит каркас в единую конструкцию. К минусам можно отнести то, что металл имеет солидный вес, и для работы вам потребуется минимум три человека, иногда, с привлечением подъемной техники.

Подобное решение лучше использовать, если вы хотите выполнить террасу из синтетических композитных материалов, которые очень требовательны к ровности основания, и укладываются на специальные профили, или, наоборот, размер крыльца имеет небольшие габариты, и состоит оно лишь из ступеней, которые будут контрастировать с основным фасадом здания.

Крыльцо на металлических сваях

• Бетонное или блочное – это капитальные основания под крыльцо, которое требуют соблюдения определенных норм при пристройке к деревянному дому. Типов бетонных фундаментов существует великое множество, но основным требованием при их строительстве является то, что между ним и домом, а точнее его основанием, нужно в обязательном порядке предусмотреть деформационный шов.

Схема примыкания крыльца к дому с организацией деформационного шва

Для чего он нужен? Во время, когда происходят сезонные подвижки грунта, из-за разницы в нагрузках, которые испытывают конструкции, фундаменты в местах их сочленения могут дать трещину.

Деформационные швы заполняются эластичными материалами, чтобы не допустить попадания в него влаги. Для этих целей прекрасно подходят резиновые прокладки, или минеральная вата, которые впоследствии закрываются специальным нащельником.

Бетонный фундамент, кирпичное основание и деревянное крыльцо дома

На этом закончим наши приготовления и начнем разбирать процесс строительства

Делаем сами

Как уже говорилось, строим крыльцо к деревянному дому мы только из дерева, чтобы оно наиболее гармонично вписалось в общую картину фасада. Далее обо всем по порядку.

Основание под крыльцо

Ну, а теперь давайте подробнее разбирать возведение фундамента из деревянного бруса. И начнем мы с того, что разметим участок при помощи бечевы  и рулетки.

Разметка зоны под строительство при помощи бечевы

Делается это приблизительно так, как показано на фото выше.

• Стена и дверной проем являются основными ориентирами, от которых требуется отмерить все необходимые расстояния, не забывая соблюдать прямые углы в местах пересечения линий.
• Для этого с точностью до миллиметра выверяйте длины отрезков. Прокиньте в образовавшемся прямоугольнике обе диагонали, которые должны быть равны друг другу.
• Если вам чужды прямые углы, и вы избрали крыльцо необычной формы, например, пентаграммы, то ориентируйтесь на геометрические особенности фигуры, которую планируете возвести.
• Далее определяем места расположения свай – обычно это углы террасы, в том числе примыкающие к дому, и углы первой ступени. Если крыльцо и лестничный марш имеют солидные габариты, то увеличьте количество свай из расчета 2 сваи на 1 – 1,2 метра свободного пролета. Данное значение может сильно разниться в зависимости от толщины брусьев нижней обвязки веранды, и достигать 2,4 м при сечении оных в 100 *150 мм.
• Теперь необходимо пробурить в этих точках скважины, глубиной, превышающей глубину промерзания грунта на 15 – 30 сантиметров.
• Чтобы влага лучше отходила от деревянных свай, необходимо сделать дренажную подушку из речного песка средней фракции и гравия, которые засыпаются в отверстия поочередно, небольшими слоями.

Строительство крыльца к деревянному дому: основание на сваях

• Далее в отверстия устанавливаются сваи, утапливаемые концы которых предварительно обрабатываются гидроизоляционным материалом (битумом), или обжигаются на костре для тех же целей. Такая обработка защитит дерево от преждевременного гниения и порчи.
• Если размер террасы имеет внушительные габариты, или сваи будут уходить вверх, образовывая основание для козырька крыльца, то перед их установкой, в отверстия помещаются асбестоцементные трубы, внутрь которых заливается бетон на три четверти от глубины скважины. Но предварительно они выставляются по вертикали, трамбуются вокруг щебнем и грунтом, а внутри делается армирующий пояс.
• Такая конструкция надежнее зафиксирует сваю и защитит древесину.

Пристройка крыльца к деревянному дому: схема свай в асбестоцементных трубах

• Далее устанавливаются сваи (в ямы или асбестоцементные трубы, после затвердевания бетона), которые необходимо выставить строго по плоскости и вертикали, и на время прочно зафиксировать. Используйте для этого черновую обрешетку, растяжки и клинья, выставляя конструкцию подобно палатке.
• После фиксации заполняем пространство вокруг бетоном, замешанном на отсеве и мелком щебне – такой бетон будет намного крепче. Не забывайте, что нам приходится делать довольно внушительный слой.
• Сваи, примыкающие к дому, крепятся к стене при помощи длинных саморезов, анкеров или гвоздей.

Все дальнейшие работы производятся только после полного застывания бетона.

Установка косоуров

Ступени на лестничном марше могут крепиться различными способами, но чаще всего мастера используют конструкции на тетивах. Тетива – это наклонная направляющая опора, обеспечивающая надежную фиксацию ступеней.

Тетива среди прочих элементов лестницы

Прикрепить ступеньку к тетиве можно, вставив ее в паз, или использовав для фиксации саморезы, гвозди, шпильки, шканты или специальный крепеж из стали. Но чаще всего используют тетивы, имеющие вырезы под ступеньки, которые укладываются сверху. Такие тетивы называются косоурами.

Изготовление косоуров

Самостоятельно изготовить косоур задача не такая уж и сложная. Достаточно лишь точно разметить доски и сделать прямые пропилы по всем меткам, для чего вам очень пригодится заранее заготовленный чертеж лестницы.

Из инструментов вам потребуются:

• Циркулярная пила;
• Угольник и карандаш;
• Метр;
• Ножовка по дереву.

Количество заготавливаемых косоуров, прежде всего, определяет форма лестницы и её ширина. Иногда можно встретить варианты на одном косоуре, но такая работа – это привилегия квалифицированных специалистов. Нам же потребуется минимум две опоры, количество которых будет расти в зависимости от ширины прохода.

Совет! Три опоры рекомендуется устанавливать уже при ширине лестницы от 1,2 метра.

Как пристроить крыльцо к деревянному дому: лестница на четырех косоурах

Косоуры можно разделить на два основных типа, отличающихся не только формой, но и сложностью изготовления:

1. Ступенчатые – их мы показали на фото выше. Они имеют треугольные вырезы, размещенные на одинаковом расстоянии друг от друга по всей длине детали. Данная конструкция имеет один недостаток – балка, после выпиливания в ее теле прорезей, истончается и сильно теряет в прочности.
2. Косоуры с «кобылками» — имеют меньшие прорези, и оснащаются дополнительными элементами, собственно «кобылками», и шкантами для их фиксации. Такая конструкция под силу только опытному плотнику, поэтому новичкам мы ее советовать не станем.

Как построить крыльцо к деревянному дому: видео показывает и изготовление косоуров

Косоуры являются самыми  трудоемкими и сложными частями возводимого крыльца. Выполняя разметку и распил досок, проявите особенную скрупулёзность, часто перепроверяясь, и сравнивая результат с уже выпиленными деталями.

Совет! Чтобы сделать несколько косоуров одинаковой формы, используйте трафарет, который предварительно выпилите из фанеры, плотного картона или куска МДФ.

• Если ширина проступи в косоуре может быть меньше фактической ступени (укладка с выпуском), то высота подступенка должна точно соответствовать высоте одноименной детали обшивки.
• Не забудьте учесть, что верхняя ступень косоура должна стать продолжение основной площадки крыльца. Учитывайте это на этапе разметки данного элемента.
• Чтобы опоры были прочными и не прогибались под весом ходящих по крыльцу людей, следует использовать в качестве материала доски с торцевым сечением не менее 60*300 мм. Так вы гарантируете себе качество будущего изделия.
• Используйте для этих целей доски, не имеющие трещин и выпадающих сучков. Остерегайтесь и пересушенной древесины, которая сильно потеряла в прочности.
• Так как наше сооружение является внешним, то контакт лестницы с влагой и ультрафиолетом обеспечен. Конечно, можно приобрести доски подешевле, из мягких пород (сосна, ель и прочее), и обработать их специальными пропитками, но будет лучше сразу взять твердые породы, которые не только более устойчивы к вышеназванным неприятностям, но еще и имеют хорошую плотность, делающую их устойчивыми к механическим нагрузкам.

Лидеры среди таких пород – это дуб, сибирская лиственница, бук или клен. Цена пиломатериала будет выше, но и прослужит такое крылечко намного дольше.

Сборка лестницы

Перед тем, как начинать сборку всех элементов в единую конструкцию, нужно обработать древесину антибактериальными пропитками и антипиренами – веществами, защищающими дерево от огня.

Ступени к крыльцу деревянного дома: обработка олифой

После полного высыхания пропиток можно приступать к монтажу:

• Устанавливаем на укрепившиеся сваи брусья нижней обвязки – они крепятся с внешней стороны на гвозди или длинные саморезы.
• Вокруг сваи в месте крепления можно уложить гидроизоляцию.
• Вырубаем в горизонтальной балке пазы для укладки в них верхнего края тетив или косоуров.
• Нижняя часть косоура укладывается на опорную горизонтальную накладку в виде бруса. При этом, запил может делаться как в балке, так и в косоуре. В первом случае – лучше связать элементы стальными уголками, а во втором – шпильками.

Крепление косоура на опорный брусок

• Далее устанавливаем лаги, формируя основу будущей площадки. Они ставятся на одном уровне с нижней обвязкой, и крепятся при помощи специальных скоб из нержавеющей стали.

Крепежный элемент под деревянные лаги

• Толщина лагов не должна быть меньше 5-ти сантиметров, так как должна без прогибов выдерживать вес ходящих по ней людей.
• Укладывайте их перпендикулярно направлению укладки террасной доски, которая покроет пол впоследствии. Расстояние укладки составляет 50 см.
• Далее выполняется настил палубной доски, которая кладется с выверенным зазором для отвода воды.
• Укладка ступеней начинается с нижней – сначала ставится подступенок, затем проступь.
• Крепление выполняется оцинкованными саморезами с широкой шляпкой, которую нужно немного утопить. Для этого высверлите сначала узкое отверстие под саморез, и немного расширьте его край более широким сверлом, создавая потай.
• В дальнейшем потребуется спрятать отверстия при помощи шпатлевки по дереву.
• Чтобы этого не делать, можно приобрести специальный скобы, и использовать столярный клей.

Сборка лестницы

На этом закончим наш обзор, в котором мы разобрали строительство деревянного крыльца к дому своими руками. Как вы могли убедиться, процесс очень увлекателен, и будет под силу многим из нас. Дополнительные сведения  о нем вы сможете извлечь из видео в этой статье, где опытный мастер выполняет аналогичную работу.

Как построить террасу, которая прослужит столько же, сколько и ваш дом (сделай сам)

Обновлено: 21 февраля 2023 г.

Композитный настил, обработанная древесина и специальные строительные технологии создают прочный настил, не требующий особого ухода.

Следующий проект›

Семейный Разнорабочий

Там строится дек; а затем построить террасу, которая прослужит столько же, сколько и ваш дом. Посмотрите, как мы это сделали, какие материалы и конструкции мы использовали.

Эксперты DIY журнала The Family Handyman Magazine

Время

Несколько дней

Сложность

Расширенный

Стоимость 10

$ 501020 021

Построение террасы

Кто сказал, что натуральный — единственный путь? Иногда люди изобретают что-то, что не только служит дольше, чем продукты Матери-природы, но и легче в обслуживании. В этой статье мы расскажем вам, как использовать некоторые из этих материалов, чтобы построить себе террасу, которая прослужит долго, будет хорошо выглядеть и проста в обслуживании. Мы также покажем вам приемы и советы, которые сделают процесс сборки более простым и «толерантным к ошибкам».

Колоды — это отличные проекты, которые можно сделать своими руками, и эта, какой бы большой она ни казалась, не исключение. Хотя эта многоуровневая колода выглядит сложной, вы можете построить ее, используя стандартные инструменты. Циркулярная пила, дрель, рулетка, меловая линия, молоток и копатель отверстий могут быть подходящими для строительства чего угодно, начиная с простого 12 x 12 футов. палубе сложной многоуровневой структуры. Но не думайте, что вы справитесь с этим за пару выходных. На сборку этой колоды у квалифицированного плотника ушло 12 дней, поэтому, если вы новичок в столярном деле, добавьте несколько дней для обучения, задержек из-за погодных условий, работы только на выходных и семейных обязанностей. На самом деле, колода такого размера может превратиться в летний проект.

Площадь нашей террасы составляет 420 кв. футов, и она стоит 8500 долларов (в 2000 году), включая кашпо и стену для уединения. Использование пластикового композитного настила (мы использовали Trex) вместо кедра или обработанного кедра значительно увеличило стоимость проекта, но если учесть, что через 15 лет вы будете отдыхать в Мексике вместо замены старого настила, это не так. плохой. Плюсы и минусы материалов для настила см. ниже в разделе «Обоснование композитного настила».

Рисунок A: Основная палуба и сборка

На рисунке A показаны места опор и детали каркаса для палубы и ограждения. Более крупную версию для печати и полный список покупок см. в разделе «Дополнительная информация» ниже.

Основные компоненты, которые сделают вашу террасу долговечной (почти) вечной

Фото 1. Проверка планировки

Определите размер вашей террасы, разложив садовый шланг, чтобы отметить его след (размер и форму) во дворе именно там, где он будет построен. Мы использовали два садовых шланга разных цветов: один для раскладки террасы, а другой — для раскладки ящиков для цветов. Затем представьте, что это ваша готовая палуба, расставив стулья, столы, грили для барбекю или что-то еще, что вы ожидаете сохранить на ней.

Фото 2: Крепление ригеля

Вырежьте обшивку циркулярной пилой, чтобы создать пространство для крепления палубного ригеля к дому. Оставьте место для настила, чтобы скользить под сайдингом. Спрячьте каплеуловитель под сайдинг. Выровняйте и прикрепите гроссбух к краю дома оцинкованными гвоздями 16d.

Фото 3: Отметьте расположение балок

Нанесите отметки расположения балок через каждые 16 дюймов на ведомой доске. Просверлите пилотное отверстие, затем установите 3/8-дюймовый. х 4 дюйма лаг винт между каждой балкой пола. (Длина шурупов может быть разной, но шурупы должны проходить через обшивку дома и краевые балки дома.) Расположите шурупы в шахматном порядке в каждом другом пространстве балки, чтобы предотвратить расщепление ригеля.

Фото 4: Установите квадратную компоновку

Установите накладки по периметру каждого угла настила так, чтобы центр накладок находился под прямым углом к ​​левому и правому концам ведомой доски. Натяните струнную линию под прямым углом к ​​ведомой доске с каждого конца, используя метод треугольника 3-4-5 (в данном случае 6-8-10 для большей точности). Вбейте небольшой гвоздь в доску там, где ее пересекает веревка, и привяжите веревку к гвоздю. Тетива представляет собой квадратную направляющую, параллельную краю деки, для размещения остальной части каркаса.

Фото 5: Установка мест расположения балок

Отмерьте от палубного венца, чтобы расположить обрешеточные доски и струны для балок, которые проходят параллельно дому. Отметьте внешний край расположения балок струнами. Вбейте колья в землю, чтобы отметить центр каждого столбового отверстия (помните, что веревка отмечает внешний край балки, а не середину).

Настил: Пол подвергается гниению на настиле. Поскольку палубные доски лежат ровно, вода скапливается в трещинах и узлах и впитывается в торцевые волокна, особенно в местах стыков. Поскольку эти области остаются влажными в течение длительного периода времени, они наиболее уязвимы для гниения. Хотя мы использовали Trex для настила, мы выбрали грубо распиленные кедровые пиломатериалы для стены уединения, отделки цветочных горшков и другой открытой древесины, чтобы придать проекту более естественный, тактильный характер. Поскольку эти предметы в основном вертикальные, они могут быть сделаны из дерева и прослужат очень долго.

Пиломатериалы: Древесина для всего наземного каркаса представляет собой обработанную под давлением древесину класса .40, которая прослужит десятилетиями без какого-либо обслуживания. Столбы и рамы плантаторов, которые находятся под землей, требуют пиломатериалов, обработанных фундаментом .60, того же материала, который используется для деревянных фундаментов. Материал фундаментного уровня может быть предметом специального заказа в вашей части страны, но большинство лесопилок могут достать его для вас.

Аппаратное обеспечение: Запланируйте потратить несколько дополнительных долларов на приобретение качественного аппаратного обеспечения, предназначенного для внешнего использования. Это означает использование двойных горячеоцинкованных гвоздей или, что еще лучше, гвоздей из нержавеющей стали для всех гвоздей, а также гвоздей для подвесных балок. Вы также можете использовать специальные винты, предназначенные для композитного настила, или купить скрытые крепления, предназначенные для настила, хотя они стоят дорого. Установите каплеуловитель над ригелем и за обшивкой (см. Фото 2). Не экономьте на оборудовании; помните, что впервые структура может пережить аппаратное обеспечение.

Эскиз: Постарайтесь спланировать свою колоду на долгосрочную перспективу. Думайте далеко в будущем, чтобы получить правильный размер и форму. Думайте больше о пристройке комнаты, чем о террасе. Мы наняли архитектора и потратили 500 долларов, на эту сумму мы купили посещение объекта, пару предварительных чертежей и окончательные планы. У него было множество предложений и идей, о которых мы бы и не подумали. Плата за проектирование составляла всего 6 процентов от общей суммы проекта, и это была выгодная сделка.

Фундаменты: Убедитесь, что ваши фундаменты достаточно глубокие и широкие для вашего климата. Когда вы представите свои планы по получению разрешения на строительство, ваш инспектор сообщит вам о местных требованиях. Здесь, в Миннесоте, это означает 42 дюйма. глубокие фундаменты, но мы пошли на 48 дюймов, чтобы гарантировать, что палуба сможет справиться со следующим ледниковым периодом.

Структура: Постройте с более короткими пролетами, более узкими интервалами и более тяжелыми материалами, чем для обычного деревянного настила. Наши пролеты настила требовали 2×10 балок настила и 2×8 балок, но мы потратили дополнительные средства и увеличили конструктивные элементы до 2×12 балок и 2×10 балок, чтобы придать более мощное и постоянное ощущение того, что, как мы ожидаем, будет. внешняя гостиная.

ОСТОРОЖНО!

Позвоните по номеру 811, чтобы найти и отметить подземные коммуникации перед копанием.

Копание ям для столбов

Фото 6: Выкопайте ямы для фундаментов

Отложите стропы балки и выкопайте 12-дюймовый фундамент. диам. столбы правильной глубины для вашего района. Твердо утрамбуйте рыхлую почву на дне лунок концом 2×4 и залейте 60-фунтовым. мешок с предварительно смешанным бетоном в отверстия, чтобы сформировать 8-дюймовый. толстая опорная площадка.

Фото 7: Установите стойки

Соберите стойки из фундаментных 2×4 и 2×6, прибив их гвоздями ниже их будущего уровня отсечки — см. Фото 8 и 9. Вставьте их в отверстия и выровняйте по линии струны. Положите временные брусья 2х10 (балочный материал) рядом со стойками, чтобы их было легче расположить. Вставьте стойки в обе стороны и прикрепите их к балкам пола. Заполните отверстия, утрамбовывая грязь по мере заполнения.

Фото 8: Установите высоту стоек

Выровняйте от палубного ригеля до каждой стойки с помощью прямой доски. Отмерьте от уровня гроссбуха глубину ваших балок, чтобы установить линии отсечки.

Фото 9: Отрежьте стойки

Отрежьте одну 2×6 и среднюю 2×4 циркулярной пилой. Если ваши сообщения будут отображаться, вы можете отключить 2×6 от дома. Завершите рез ручной пилой. Отрежьте более длинный 2×6 даже с верхней частью гроссбуха.

Фото 10: Прибейте балки настила

Установите двойную палубную балку 2×12 на стойки и прикрепите ее к длинной 2×6 оцинкованными коробчатыми гвоздями 16d. Прибейте 2×12 друг к другу тремя гвоздями через каждые 12 дюймов, по одному близко к каждому краю и один посередине. Убедитесь, что балка палубы выступает на несколько дюймов за край палубы для последующей обрезки.

Почва на нашем участке представляла собой комбинацию рыхлого песка, камней и твердой глины, поэтому мы в конечном итоге использовали механизированный бур, стальной стержень для разрыхления камней и грейферный экскаватор для извлечения камней и очистки рыхлой почвы. на дне отверстия. Лопата для дренажной плитки отлично подходит для разрыхления глины на дне ямы и для выбивания камней.

Аренда буров с электроприводом стоит около 70–90 долларов в день, и они не всегда превращают рытье ямы в быстрое и легкое занятие. Они берут двух сильных людей, чтобы бежать, и они вязнут в тяжелой почве и перепрыгивают через вершину любых камней больше, чем мандарин. Однако они на вес золота, если вам нужно выкопать много ям, особенно если вы копаете песчаную почву. Штопор на шнеке будет извлекать грязь более эффективно, чем грейферный экскаватор, потому что песок падает через конец грейферного лезвия, когда вы поднимаете инструмент из отверстия. Профессионалы обычно в конечном итоге выкапывают около 40 процентов ям вручную, даже если в их распоряжении есть мощный бур. Если вы решите арендовать шнек, не забудьте вручную выкопать пилотное отверстие глубиной в несколько дюймов, прежде чем запускать машину. В противном случае шнек будет иметь тенденцию блуждать при запуске, и ваше отверстие может сместиться на несколько дюймов от вашего макета.

Используйте безопасные для строительства методы строительства

Фото 11: Прибейте гвозди к балкам

Прибейте первую торцевую балку (A) к концу ригеля и выровняйте ее по треугольной схеме 6-8-10 (Фото 4). Разметьте балку на одном уровне с внешним краем торцевой балки, сдвиньте балку от метки разреза, начертите квадратную линию отсечки и отрежьте конец балки. Прибейте балку к балке и измерьте расстояние от балки, чтобы получилось 16 дюймов. метки на верхней части балки для размещения балки. Используйте метки расположения балок на ригеле в качестве ориентира для переноса меток на балку для установки балок. Установите оставшиеся балки, вбив их в обод и балку. После того, как вы будете удовлетворены размещением балок, прикрепите их к гроссбуху с помощью вешалок для балок.

Фото 12: Отрежьте конец балки настила

Установите концевую балку (B) параллельно концевой балке (A), сделайте отметку обрезания балки, сдвиньте балку в сторону и отрежьте конец балки настила.

Фото 13: Обрежьте балки настила по длине

Измерьте от краевой балки глубину настила, отметьте концевые балки и проведите линию для обрезки концов балок. (При измерении не забудьте вычесть 1-1/2 дюйма толщины ободной балки.) Начертите линии отреза столярным угольником и отрежьте концы циркулярной пилой.

Фото 14: Гвоздь на внешнем краевом брусе

Прибейте крайний краевой лонжерон к торцевому лонжерону (A) и попросите вашего напарника поднять и опустить краевой лонжерон, чтобы верхний край венца был на одном уровне с верхним краем лонжеронов. . Прибейте каждую балку, продвигаясь от одной балки (A) к другой (B). Отрежьте конец обода заподлицо с концом последней балки настила.

Фото 15: Крепление настила

Закрепите настил с помощью гвоздей из нержавеющей стали 10d с кольцевым стержнем, композитных шурупов для настила или скрытых креплений, работая снаружи настила по направлению к дому, используя гвозди 16d в качестве распорок. Пусть настил нависает над торцевыми балками не менее чем на 2-1/2 дюйма. Измерьте со стороны дома каждые пять или шесть досок, чтобы убедиться, что настил проходит параллельно дому (расстояния A и B), и сделайте небольшие регулировка интервалов по мере необходимости. Оставьте последний кусок настила, потому что дом заблокирует последний разрез, сделанный циркулярной пилой.

Фото 16: Отметьте линию разреза

Отмерьте 2 дюйма от концевых балок и отметьте настил для обрезки, защелкнув линию. 2-в. свес позволяет для 7/8-in. толстая лицевая панель из кедра и выступ 1-1/8 дюйма.

Фото 17: Отрежьте свес

Отрежьте излишки настила. Измерьте конечную длину досок настила и отрежьте последнюю доску настила по длине, при необходимости распилите ее по ширине и установите.

Следуйте серии фотографий, чтобы узнать о пошаговых методах сборки, и помните об этих советах по экономии труда при планировании и строительстве террасы.

• В нашем проекте мы использовали консоли (балки, нависающие над стойками, и балки, нависающие над балками), потому что они значительно упрощают планировку и строительство. Они также придают палубе плавающий вид, перемещая основные структурные опоры по периметру палубы. Консоль также помогает, обеспечивая «факторы выдумки» на протяжении всего строительства. Они позволяют точно настраивать размеры колоды по мере ее сборки. Неконсольные колоды требуют точного размещения стоек в каждом углу с того момента, как вы выкопаете первую яму для столбов. К сожалению, слишком часто только после установки стоек вы обнаруживаете, что опора и расположение стоек смещены на несколько дюймов. Затем вам придется жить с нестандартной колодой или делать некоторые очень трудоемкие исправления.
• Начните строительство с установки бухгалтерской доски. (Не забудьте крышку капельницы! См. Фото 2). Используйте бухгалтерскую книгу для разметки остальной части колоды, включая размещение столбов.
• Ничего не режьте, пока не понадобится. Если возможно, установите элементы до того, как обрежете их по длине, чтобы у вас была возможность внести небольшие коррективы в структуру во время сборки. Это означает установку стоек длиннее, чем они должны быть, прогон балок длиннее, чем ширина настила, и прикрепление балок к ригелю, прежде чем обрезать их до конечной длины.
• Сделайте вашу палубу как минимум на 6 дюймов меньше, чем стандартные 2 фута. прирост пиломатериалов. Мы сделали наш 12-футовый. раздел палубы 11 футов 6 дюймов и наш 16 футов. секция 15 футов 6 дюймов. Это позволяет обрезать плохие концы на досках настила, поддерживать 1 дюйм. свисают по краям и устанавливают доски из кедра, чтобы скрыть обработанный деревянный каркас.

Чемодан для композитного настила

Раньше настилы изготавливались исключительно из красного дерева, кедра или кипариса из-за присущих им консервантов древесины. Но, как некоторые из нас узнали на собственном горьком опыте, вся древесина со временем гниет, особенно в тенистых и влажных местах.

В течение многих лет пиломатериалы, обработанные консервантом, были общепринятым материалом для долговечного, устойчивого к гниению настила. Но у обработанной древесины есть и свои недостатки. Помимо того, что он не особенно привлекателен, он имеет тенденцию расщепляться, деформироваться и скручиваться (и те обработанные осколки, вонзившиеся в основание ваших копыт, тоже не пикник).

В настоящее время существуют альтернативы обычной обработанной и натуральной древесине. Различные производители продают разные версии пластиковых или композитных пластиковых/деревянных настилов. Вы найдете все, от простых композитных материалов с прямоугольными краями до сложных профилей из винила и стекловолокна с пространственной рамой, конечно же, по привлекательным ценам. Для большинства типов также доступны соответствующие стойки, перила и отделка. Эти продукты доступны не во всех регионах. Вам нужно будет посетить лесопилки в вашем районе, чтобы узнать, какой у вас есть выбор.

Мы выбрали композитный настил Trex для этого настила из-за его широкой доступности и разумной цены. Материал для настила, который мы использовали, представляет собой классическую форму обычного деревянного настила размером 1-1/4 x 5-1/2 дюйма. (Посетите trex.com, чтобы увидеть последние цвета и стили.) Помимо настила, многие композиты доступны в различных ненесущих размерах, таких как 2×6 и 2×4, которые вы можете использовать для скамеек, поручней или экранов для уединения. Композитный настил обычно ограничен 16-дюймовыми. пролеты, поэтому балки должны располагаться через каждые 16 дюймов вместо более распространенных 24 дюймов, используемых для деревянных 2×6. Композитный настил можно резать, сверлить и формировать так же, как натуральное дерево, поэтому никаких дополнительных инструментов не требуется.

Композиты плотнее и тяжелее дерева. Следовательно, их труднее таскать и немного сложнее вбивать в них крепежные детали. Хорошей новостью является то, что они никогда не расколются, не деформируются, не скрутятся, не загнутся и не треснут. Поверхность устойчива к скольжению даже во влажном состоянии, и вы почувствуете это теплое, пушистое ощущение, зная, что меньше деревьев отдали свои жизни за вашу террасу.

Видео: Как построить лестницу на террасу

Сращивание настила с одинарным швом

Фото 18: Гвоздь в стыковом элементе

Вырежьте вырезы в куске настила так, чтобы он выступал над лагами на 1-1/4 дюйма (заподлицо с верхней частью настила), вдали от края настила и на одном уровне с выступом настила.

Фото 19: Завершите шов

Прибейте выемку к боковой части балки. Прибейте вторую балку к ней и прибейте балку к ободу. Прибейте настил, оставив зазор между доской для сращивания и концом настила.

Обычный способ обращения с настилом, который шире досок настила, состоит в том, чтобы произвольно соединить концы встык и разделить их по балкам настила. Резка и подгонка всех этих соединений занимает много времени и заставляет вас плотно стыковать две доски вместе, чтобы разделить толщину 1-1/2 дюйма на балку пола. Забивание гвоздей близко к концам приводит к тому, что древесина раскалывается и преждевременно гниет, потому что влага попадает в место соединения и не высыхает в течение длительного периода времени.

Более элегантный и долговечный способ – создать единый шов с изогнутой длиной настила перпендикулярно самому настилу. Затем прибейте гвоздь к другой балке пола, чтобы прибить концы следующей секции. Наличие полного 1-1/2 дюйма балки для прибивания каждой доски настила позволяет оставить пространство между концом настила и доской для сращивания для сушки и помогает удерживать гвозди вдали от зоны расщепления.

Рис. B: Кашпо

Кашпо являются ярким дополнением к террасе, а также создают больше уединения, делая террасу почти отдельной комнатой. Увеличенную версию рисунка B для печати см. в разделе «Дополнительная информация» ниже.

Продумайте детали ограждений, кашпо и ступеней, иначе позже вы будете сбиты с толку

Фото 20. Выкопайте траншеи для кашпо

Выкопайте траншеи глубиной 6 дюймов и шириной 12 дюймов и заполните их гравием. Измерьте вниз от палубы, чтобы уровень гравия оставался в пределах 1/2 дюйма от желаемой высоты. Положите фундаментный пиломатериал 0,60 для опорных плит на несколько дюймов длиннее, чем предполагаемая длина и ширина плантатора. Чтобы установить опорные плиты, отмерьте расстояние от настила и прибейте к ним тяжелую доску. Используйте 4-фут. уровне, отрабатывая первую плиту при постановке плит, не примыкающих к деке.

Фото 21: Подровняйте стены кашпо

Разложите все пары пластин на стенах лицом друг к другу так, чтобы скобы были квадратными, когда вы прикрепите их к стойкам. Прибейте шпильки к верхней и нижней пластинам и прибейте фанеру, предварительно прикрепив ее к торцевой стойке стены. Затем выровняйте стену, перемещая фанеру вверх и вниз, чтобы выровнять нижнюю часть фанеры с нижней частью пластины, прибивая гвоздями поперек основания от закрепленного конца к другому концу. Завершите прибивание фанеры к стойкам и верхней пластине через каждые 8 ​​дюймов.

Фото 22. Добавление поперечных раскосов

Вырежьте отверстия размером 1-5/8 дюйма x 3-5/8 дюйма для раскосов 2×4 посередине стены через каждые 32 дюйма. Вырежьте 2×4 раскоса той же длины, что и ширину стены, просуньте их сквозь стены и привинтите их по бокам стоек, прежде чем поставить их на настил (позже они могут стать недоступными, в зависимости от высоты вашего настила и плантаторов).

Фото 23: Закрепите углы

Скрепите углы гвоздями 16d. Закрепите концы стен тремя равноудаленными 3-дюйм. шурупы, чтобы связать углы вместе, и один 3-дюймовый. винт с задержкой через каждую распорку стены. Вырежьте и прибейте анкерные пластины так, чтобы анкерные пластины перекрывали примыкающие стены. Прибейте двумя гвоздями 16d поверх каждой шпильки.

Фото 24: Боковые стены

Установите обработанные доски 1×6 на одном уровне, чтобы защитить кедр от контакта с землей, затем сверху уложите 7/8-дюйм. Z-образный отлив для предотвращения попадания воды за сайдинг. Прибейте угловые доски 2 × 4, расположив верхние части заподлицо с верхней частью каркаса, и установите горизонтальные обрезные доски 2 × 2 между углами. Боковые стенки и заглушка 2х10.

Фото 25: Сборка ограждения

Выемка 4×4 и настил и вырезание 4×4 по длине (4 фута 10-1/2 дюйма над настилом). Отвесные столбы с 4-футовым. уровень и болт к ободу палубы после предварительного сверления 1-дюйм. раззенковать отверстие и расточить 3/8 дюйма. отверстие в стойке, отделке из кедра и торцевой балке. Прибейте верхнюю заглушку 2 × 6 и установите готовые панели, ввинчивая их в боковые стороны стоек.

Фото 26: Добавление лестницы

Вырежьте косоуры лестницы и используйте их для размещения опорной пластины 2×10 для лестницы, на которую будет опираться лестница. Прикрепите стрингеры к краевым балкам и установите подвески для стропильных балок, чтобы прочно прикрепить стрингеры. Прибейте подступенки к лицевой стороне косоуров и установите проступи.

Большинство строительных норм требуют 36-дюймовый. высокие ограждения на любой палубе, которая находится на высоте более 30 дюймов над землей, и любые лестницы, имеющие более трех подступенков. У нашей палубы только одна сторона была выше 30 дюймов, поэтому мы решили обработать эту область с помощью 5-футового. стена для уединения (Фото 25) для обеспечения безопасности и ограждения террасы от близлежащей дороги. Вы можете скопировать этот дизайн или использовать тот, который показан в Deck Privacy Fence.

Для остального периметра террасы вместо перил мы установили ящики для растений (фото 20–24), потому что не хотели загораживать вид на озеро. Нам также понравилась идея быть окруженным цветником на уровне палубы. Сформируйте кашпо, как обычную стену из фундаментных пиломатериалов, и поставьте их на гравийное основание. Важно сделать горшки отдельно стоящими. Отсутствие морозостойкой опоры означает, что они будут подниматься и опускаться при движении мороза и поднимать палубу, если они прикреплены к ней. Не рассматривайте их как законные ограждения, а как пассивный барьер, чтобы люди случайно не сошли с края. Они были сконструированы таким образом, что их вершины возвышались на 15 дюймов над палубой, что позволяло использовать их в качестве обычных сидений.

Советы по планировке и вырезанию палубных лестниц можно найти в разделе Как построить палубные лестницы. Мы добавили несколько косметических боковых стрингеров (Фото 26), чтобы украсить стороны лестницы, и покрыли ступени Trex. Установите ступени на гравийное основание с обработанным покрытием 2×10 (Фото 26), используя те же методы установки, что и для кашпо (Фото 20).

Дополнительная информация

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом — вы сэкономите время и нервы.

• Разводной ключ
• Меловая леска
• Циркулярная пила
• Аккумуляторная дрель
• Набор сверл
• Рамочный угольник
• Молоток
Защита от ножа 5 90904 Руки
• Нивелир
• Торцовочная пила
• Ямокопатель
• Безопасность очки
• Набор торцевых головок/трещоток
• Лопата
• Разрушительный брус

Вам также понадобятся рабочие перчатки и, возможно, потребуется арендовать механизированный бур.

Необходимые материалы для этого проекта

Избегайте походов за покупками в последнюю минуту, подготовив все материалы заранее. Вот список.

• См. список материалов в разделе «Дополнительная информация»

Первоначально опубликовано: 16 июля 2021 г.

Похожие проекты

Как построить террасу: руководство «Сделай сам»

Терраса — один из самых популярных проектов домовладельцев.

Они могут быть небольшим продолжением семейной комнаты, спальни или столовой; или они могут быть просторной «открытой» комнатой, достаточно большой для вечеринки. Палубы могут быть одноуровневыми или многоуровневыми; они могут быть одними из самых простых «первых» проектов для новичка или сложными примерами сложного мастерства.

Настилы довольно часто являются первым проектом, за который берутся многие начинающие самодельщики, но важно понимать основы построения настилов. Колоды строятся по определенным шагам. Выполняя эти шаги по одному, создание колоды может быть веселым и легким.

Читайте ниже, чтобы получить лучшую информацию о том, как собрать колоду.

Планирование вашей колоды

Первым шагом является проектирование и планирование вашей колоды. Местоположение важно. Определите его основное назначение, например, место для больших вечеринок, семейного отдыха, приготовления пищи на свежем воздухе или частных площадок для принятия солнечных ванн. Желаете ли вы солнечного света или тени? Вы хотите конфиденциальности? Есть ли вид, которым вы хотите насладиться? Как колода впишется в ваш общий ландшафт? Как палуба будет сочетаться с вашими существующими структурами? Учитывайте факторы безопасности. Будет ли колода использоваться детьми или пожилыми людьми? Помните, что настилы в основном являются опорными основаниями для людей, по которым они могут ходить, а также для поддержки таких предметов, как цветочные горшки и мебель. Они должны быть построены достаточно прочными для этой поддержки.

Измерьте площадь предполагаемой палубы и временно разметьте ее небольшими кольями. Убедитесь, что под настилом не проходят инженерные или дренажные линии. Свяжитесь с местными строительными властями для получения любых разрешений, правил или ограничений. Некоторые города, муниципалитеты, сообщества или подразделения могут ограничивать размер и высоту настила, а также материалы. Определите базовую конструкцию настила, такую ​​как стойки, балки и другие промежутки, и подготовьте список материалов. Обладая этой информацией, вы можете подать заявку на получение любых необходимых разрешений.

Необходимые материалы

Настилы должны быть изготовлены из долговечных материалов, устойчивых к влаге, гниению, гниению и насекомым. Можно использовать три основных типа материалов.

Во-первых, есть натурально устойчивая к насекомым и влаге древесина, такая как красное дерево или западный красный кедр. Например, волокна западного красного кедра содержат природные соединения, называемые туяплицинами, которые действуют как консерванты. В результате древесина будет иметь долгий срок службы без необходимости химической обработки. Кроме того, ровная однородная текстура и низкая плотность делают кедр менее склонным к набуханию, деформации, короблению и скручиванию, чем другие мягкие и твердые породы дерева. В результате он ложится ровно и прямо. Кедр также не содержит смолы и смолы, присутствующих в других хвойных породах, что делает его идеальным для широкого спектра отделки, независимо от того, выбираете ли вы слегка тонированное полупрозрачное покрытие или двухслойное однотонное покрытие.

Во-вторых, обработанная под давлением древесина с химическими консервантами, такими как Wolmanized Natural Select , легкодоступна, недорога и проста в работе, что делает ее наиболее широко используемым материалом для наружных конструкций. Для получения дополнительной информации посетите www.wolmanized.com.

Также можно выбрать композитные материалы для настила, которые изготавливаются из комбинации пластиковых и древесных волокон и представляют собой не требующую особого ухода альтернативу натуральной древесине.

Наличие, стоимость, окончательный дизайн настила, а также личные предпочтения будут определять используемые материалы. Узнайте у местных продавцов строительных материалов, какие материалы доступны в вашем регионе.

Проектирование настила

Независимо от того, низко или высоко оно построено, настил состоит из нескольких основных частей: основания; стойки или вертикальные элементы поддержки; балки или горизонтальные опоры; лаги; детали настила и отделки, такие как перила и ступени. Размер и расстояние между различными элементами зависит от конструкции настила и используемой древесины. На диаграммах в нижней части этой статьи показано расстояние между волманизированными пиломатериалами, прошедшими обработку под давлением Natural Select, и пиломатериалами из красного дерева (Construction Heart), не подверженными стрессу.

Планировка настила

Важно, чтобы настил был выложен под прямым углом, а также под прямым углом к ​​любому зданию, к которому он будет прикреплен. Даже если часть настила имеет свободную форму или закругленную форму, основная опорная конструкция должна быть квадратной.

Первым шагом является определение высоты настила. Если настил должен быть прикреплен к дому или зданию, измерьте высоту пола дома над линией уклона или в дверном проеме. Оставьте 2-4-дюймовый шаг вниз от пола дома до уровня палубы, чтобы вода не могла попасть в здание. Затем отмерьте одну сторону до необходимой длины и вбейте колышек. Прикрепите веревку к домику на определенной высоте. Используя уровень для шнура, чтобы создать линию уровня, прикрепите шнур к стойке. Измерьте вторую угловую стойку, убедившись, что измерения одинаковы. Затем измерьте расстояние между двумя линиями, прикрепленными к дому, и отрегулируйте стойки выносных опор так, чтобы они находились на одинаковом расстоянии друг от друга. Это обеспечивает основную форму. Вбейте колья и соорудите доски для теста примерно в 2 футах по обе стороны от внешних кольев. Перед тем, как прикрепить доски к кольям, протяните веревочные линии поперек к вершинам доски и с помощью уровня убедитесь, что верхние доски находятся на одном уровне с позициями струн на корпусе и на одном уровне друг с другом.

Вверху: Используйте метод треугольника и натяните линии с настилами для разметки настила, размещения опорных стоек и убедитесь, что опорная конструкция настила имеет квадратную форму.

Один из способов получения квадрата — создать прямой угол с линиями струн. Отмерьте 3 фута от здания вдоль веревки и отметьте это расстояние фломастером. Отмерьте 4 фута вдоль стены здания и также отметьте это измерение. Измерьте по диагонали между двумя отметками. Измерение должно быть 5 футов, чтобы создать квадратный угол. Переместите струнную линию внутрь или наружу, чтобы добиться правильного измерения. Затем закрепите струну в правильном месте на доске. Это создает квадратный угол здания. Повторите то же самое для противоположного края или стороны настила, от здания до второй внешней доски.

Повторите, чтобы найти внешний край платформы. Отмерьте 4 фута от того места, где линии струн пересекаются с вершинами внешних угловых стоек вдоль одной из линий струн. Отметьте это место фломастером. Отмерьте 3 фута от места пересечения струнных линий на противоположной линии и также отметьте это место. Измерьте расстояние по диагонали между двумя отметками. Должно быть 5 футов. Перемещайте струны внутрь или наружу, пока не достигнете этого размера. Это обеспечивает прямоугольный угол в 90 градусов в этом углу. Повторите для противоположного и последнего угла. Удалите колья и переместите их прямо под место пересечения каждой струны. Это устанавливает внешние углы. Чтобы проверить прямоугольность, измерьте по диагонали между каждой угловой стойкой и углом настила дома. Эти измерения должны быть равными.

Чтобы предотвратить прорастание сорняков через настил, вы можете покрыть область под настилом черной полиэтиленовой пленкой, а затем добавить гравий, гальку или мульчу из коры поверх полиэтилена.

Строительство настила

Первым этапом строительства является установка ригельной доски для поддержки настила при его креплении к зданию. Расположите доску бухгалтерской книги на месте напротив дома, убедившись, что она установлена ​​достаточно низко, чтобы верхние доски настила достигли окончательной высоты настила. Закрепите доску на месте, убедитесь, что она ровная, а затем прибейте ее гвоздями с обоих концов, снова убедившись, что она все еще ровная. Надежно прикрепите гроссбух к дому с помощью шайб и 3/8-дюймовых болтов, которые на 2 дюйма длиннее толщины гроссбуха. Для каменных стен используйте соответствующие анкеры для кладки.

Фундаменты необходимы для поддержки столбов. Это могут быть бетонные блоки, сборные опорные блоки или опоры из литого бетона. Фундаменты обычно сооружаются в два раза больше опоры, которую они поддерживают. Строительные нормы обычно определяют допустимые типы и размеры фундаментов. Как правило, фундаменты должны располагаться ниже линии промерзания. В большинстве почв и мест это будет 2 фута в глубину. Верх опор должен быть выше уровня земли, чтобы вода не попадала на столбы. В случае использования деревянных столбов, обработанных прессованием, их можно установить в отверстия на слой бетона, а затем на слой гравия. Quikrete предлагает заливать сухую бетонную смесь в отверстие и вокруг стойки, пока она не будет находиться примерно в 3-4 дюймах от верха. Два 50-фунтовых мешка быстротвердеющей бетонной смеси Quikrete позволят установить столб размером 4 на 4 (или 4 дюйма в диаметре) в отверстие диаметром 10 дюймов и глубиной 2 фута. Налейте воду в сухую смесь и дайте ей впитаться. Используйте не менее одного галлона воды на каждый 50-фунтовый мешок бетона. Заполните оставшуюся часть ямы землей, выкопанной из ямы. Бетон схватывается примерно через 20-40 минут. Подождите четыре часа, прежде чем ставить тяжелые предметы на столб или перемещать столбы каким-либо образом.

Купленные фундаменты для опор — это самый простой способ, но также довольно легко залить бетонные фундаменты для стоек, на которые они будут опираться. Их можно залить в вырытые ямы или использовать формы из картонных труб. Используйте предварительно смешанный бетон, такой как Quikrete, замешивая его в тачке и забивая лопатой в форму отверстия или трубы. Если стойки не садятся в отверстия, а опираются на верхние части надземного фундамента, то столбы необходимо анкеровать к фундаменту. Анкеры с металлическим основанием, такие как анкеры Simpson Strong-Tie Connectors, могут быть установлены в бетон до того, как он затвердеет. Затем столбы крепятся к анкерам. Независимо от того, устанавливаются ли стойки в отверстия или на опоры, крайне важно убедиться, что стойки расположены правильно, а прямоугольность конструкции соблюдена. Убедитесь, что стойки установлены отвесно в обоих направлениях. Используйте скобы 2 на 4, временно прикрепленные к стойкам, чтобы держать их вертикально, пока вы не установите балки или балки. Чтобы найти балки, протяните струнную линию с нижним уровнем от верхней части пластины бухгалтерской книги дома к столбам. Убедитесь, что линия ровная. Для закрепления балок на месте можно использовать три метода. Если перил не будет, отрежьте стойки для крепления балок, обрезав в соответствии с одним из трех выбранных методов. Если речь идет о перилах, оставьте стойки на всю высоту в качестве опор для перил.

Прикрепите балки к балкам. Для закрепления балок на месте можно использовать один из двух способов. Проще всего использовать металлические подвесы для балок, обрезая балки, чтобы они помещались между балками. Вы также можете установить балки поверх ведомой пластины и внешней балки, но это требует большего количества балок и выглядит не так аккуратно. Вам также понадобится бордюрная доска, чтобы закрыть внешние концы открытых балок. Балки должны быть расположены в соответствии с покрытием террасы и в соответствии со строительными нормами, и это будет составлять от 16 до 24 дюймов. Если стойки должны выступать в качестве опор для перил, добавьте распорные стойки для перил, прикрутив их болтами к внешней балке или балке.

Установка настила Настил может состоять из досок 2 на 4, 2 на 6 или 5/4. Террасные доски являются наиболее заметной частью вашей террасы. Устанавливайте их осторожно. Начните с палубной доски перпендикулярно дому. Эта доска будет ориентиром для всех остальных досок. Установите доски «корой» вверх, чтобы уменьшить выпячивание краев доски. Настил можно крепить с помощью оцинкованных гвоздей, шурупов или стяжек для террасных досок Strong-Tie. Последний обеспечивает поверхность настила без креплений. Гвозди, хотя и являются наиболее экономичным вариантом крепления, в конечном итоге выскочат, вызывая проблемы, если они не предназначены для установки на палубе. Гвозди и/или шурупы также должны быть предварительно просверлены в некоторых породах дерева, чтобы предотвратить расщепление концов. 9№ 0003

Террасные доски можно укладывать прямо, по диагонали, елочкой или в виде паркета для большего разнообразия. Несмотря на это, доски палубы должны располагаться в шахматном порядке, чтобы допустить любое небольшое движение во время естественного процесса приправы. После установки проведите мелом линию по бокам или концам, где доски выступают за пределы настила, а затем используйте циркулярную пилу, чтобы ровно отрезать все доски. Доски для настила должны быть надрезаны, чтобы поместиться вокруг любых стоек, которые выступают через настил. Между прочим, Vaughan Bowjak позволяет легко выпрямлять и удерживать деформированные или искривленные доски до тех пор, пока они не будут надежно закреплены на месте.

Детали отделки настила

Часто требуются ступеньки от настила до уровня земли или от одного уровня настила к другому. Ступени могут быть созданы с использованием традиционной системы стрингеров с надрезами или вы можете использовать уголки лестницы с крепкими стяжками. Это позволяет очень легко регулировать угол наклона стрингеров, чтобы охватить расстояние от палубы до земли. Измерьте подъем (высоту по вертикали) от верха уклона до верха настила. Разделите подъем на 7 дюймов или любой другой подъем по лестнице, который вы предпочитаете. Это указывает, сколько лестничных подступенков требуется. Чтобы определить общий пробег лестницы, умножьте необходимое количество ступеней на 11 1/4 дюйма. Отрежьте косоуры лестницы размером 2 на 10 и прикрепите их к каркасу настила с помощью анкера для каркаса Strong-Tie. Отметьте положение опоры угла лестницы на обоих косоурах. Установите уголки лестницы с помощью шурупов размером 1⁄4 на 1 1⁄2 дюйма, а затем закрепите ступени лестницы на месте. Если задействовано более трех ступеней, с каждой стороны следует добавить поручни.

Перила не только обеспечивают безопасность верхних палуб, но и украшают помещение. Большинство строительных норм и правил требуют перил, если палуба находится на высоте более 24 дюймов от земли. В прошлом перила, как правило, были прямыми деревянными элементами. В наши дни доступно любое количество конструкций перил, включая точеные шпиндели и опоры.

Композитный настил

Композитные материалы настила, включая настил настила, перила и балясины, требуют несколько иных этапов установки. Различные продукты от многих разных производителей требуют определенных этапов установки и сборки. Большинство стоек и перил представляют собой «систему». Убедитесь, что вы тщательно следуете инструкциям производителя при покупке продуктов. Это включает в себя дизайн, такой как расстояние между перилами и так далее.

Композитные материалы не предназначены для поддержки нагрузки. Независимо от выбранной композитной системы настила и перил, они должны быть сначала закреплены на деревянном каркасе таким же образом, как и цельнодеревянный настил. В качестве примера ниже приведены несколько советов по установке. Первым шагом является сборка кронштейна стойки и его крепление к краевым балкам. Вставьте стойки в кронштейны и соедините соответствующими крепежными элементами. Затем установите материалы для настила, обрезав их вокруг стоек и оставив зазор в 1/8 дюйма. Для более декоративного вида добавьте воротник поверх столба. Затем прикрепите кромочную накладку к концам террасных досок.

Измерьте и отрежьте универсальные опорные поручни и декоративные поручни. Прикрепите с помощью прилагаемых скоб. Опорные блоки, соответствующие балясинам, предлагаются для дополнительной прочности. Плотно вставьте торцевые балясины/шпиндели в стойки, затем вставьте балясины и галтели, чтобы правильно расположить их.